Своими руками

Как сделать все работы без ошибок и «на века»

Что же такое стяжка пола? Это слой, который служит основой для напольного покрытия, если говорить простым языком. Он необходим для идеального выравнивания пола и придания определенной жесткости его поверхности, нужного уклона и скрытия инженерных коммуникаций. Но иногда стяжки могут быть и финишной поверхностью, как в технических помещениях.

Можно сказать, что стяжка – это промежуточный слой полов между чистовым покрытием и основанием. И чем качественнее и профессиональнее он выполнен – тем долговечнее будет сам пол. Поэтому стяжки пола бывают разными по способу сцепления с перекрытием, по способу укладки и составу. Сейчас мы рассмотрим подробнее, чем они друг от друга отличаются и для какого напольного покрытия что лучше.

Виды стяжек по способу сцепления

Итак, стяжки по тому, как именно они соединяются с фундаментной плитой или плитой перекрытия, бывают связанными, на разделительном слое и плавающими. О каждой – подробнее.

Связанная стяжка пола

Эта стяжка кладется прямо на рабочую поверхность и за счет адгезии с ней скрепляется. Между слоем и полом нет ни гидро, ни теплоизоляции. Стяжку, намертво сцепленную с полом, делают в таких случаях:

• когда возможности поднять уровень полов нет – иначе двери потом не будут закрываться или потолок станет слишком низким;
• когда стяжка должна быть очень легкой;
• когда основание – идеальное;
• когда площадь стяжки слишком большая.

В основном, монолитная сцепленная стяжка идеально подходит для тех помещений, где будут стоять массивные предметы мебели и аппаратура, перегородки или объекты склада. Это – тяжелая стяжка, квадратный метр которой весит до 150 кг.

Устраивая такую стяжку помните: напольные маяки не ставят на основание, а «подвешивают» на куски жесткого раствора или саморезы. Потом эти рейки так и остаются в теле стяжки. Вот сам процесс изготовления такой стяжки:

Стяжка на разделительном слое

В этом случае стяжка отделяется от нижнего слоя теплоизоляцией или гидроизоляцией, но при этом со стенами помещений она не соприкасается.

Так, теплоизоляция под стяжку кладется для того, чтобы уменьшить потери тепла. Состоит она обычно из жестких минеральных плит, толщина которых составляет от 30 до 90 мм – здесь уже все зависит от теплопотерь помещения и режима его отопления. Так, для первого этажа частного дома достаточно и 30 мм толщины, а для цокольных этажей уже необходимо 90 мм. Нередко в качестве изолятора под стяжку сегодня применяют пенопластовые плиты с фольгой.

Главная задача такой гидроизоляции – защищать весь пирог стяжки от влаги. Стяжка с гидроизоляционным слоем незаменима для обустройства пола в ванных комнатах, санузле, подвале, мансарде под крышей и полах первых этажей. Вот подробный мастер-класс:

Плавающая стяжка

Плавающая стяжка так называется из-за того, что находится на некой подушке из изоляционного слоя, тепло-, звуко- или гидро-. Этот вид стяжки подходит только для ламината, линолеума и паркетной доски. А вот для паркета – уже нет.

Плавающая стяжка наиболее актуальна тогда, когда ваш пол необходимо утеплить или вы планируете поставить хорошую звукоизоляцию. В общем же, плавающая стяжка незаменима для таких помещений:

• в которых в силу разных причин невозможно качественно подготовить основание или его трудно обеспылить, к примеру;
• где укладываются теплые полы;
• в квартирах этажного дома, где жизненно важно гидроизолировать, теплоизолировать и звукоизолировать пол;
• где высок риск образования трещин;
• где стяжку нужно сделать быстро и недорого.

Но учтите, если для устройства плавающей стяжки вы будете использовать дополнительно пластификаторы, тогда саму стяжку нужно будет обязательно армировать. А делая стяжку на электрический пол, обязательно под нее нужно положить теплоизолятор – чтобы не греть нижний этаж.

И, наконец, плавающая стяжка редко дает трещины – ведь она не сцеплена намертво с самим основанием, и ее не «водит». Что касается ее устройства, такая стяжка обязательно отделяется от стен изоляцией – это позволяет избежать лишних напряжений в конструкции здания. И особенно это важно, если вы обустраиваете теплый пол – у него значительный коэффициент температурного расширения. Кроме того, демпферная лента, которая обычно используется в качестве такой изоляции, позволяет намного больше снизить потери тепла через стены.

К слову, опытные строители не клеят отдельно демферную ленту на стены – а сооружают ее из захода пленки (до 20 см). Излишки пленки потом не сложно обрезать.

Отметим также, что даже стяжку на одной только полиэтиленовой пленке тоже называют «плавающей», т.к. без таковой она уже ведет себя по-другому. И еще совет — устраивая плавающую стяжку, не переборщите с водой – она будет интенсивно выходить на поверхность, разбавляя тем самым цементное молочко. А это ослабит жесткость.

Виды стяжек по способу их укладки

Итак, в каждом случае и для разных напольных покрытий стяжку делают либо сплошную, либо самовыравнивающуюся, либо полусухую. Давайте разберемся, что и зачем.

Сплошная стяжка

Эту стяжку делают вручную, а затем тщательно выравнивают ее специальным инструментом. Все довольно просто: смесь мешайте в гравитационной мешалке. Воду добавляйте до тех пор, пока вы не услышите характерное «плюханье» раствора. Заливая стяжку, обратите внимание: если поверх выступила вода – значит, ее было слишком много, и усадка будет значительной. Итог: трещины. Здесь только что приготовленную смесь разливают по всему основанию и разравнивают специальным инструментом. Поверхность стяжки застывает быстро, ровно и хорошо сцеплена с несущим основанием.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка понемногу вытесняет классический жидкий способ. А все потому, что такая стяжка не требует дополнительного выравнивания специальными наливными полами и сам по себе процесс не сложен.

Эту стяжку обычно устраивают с целью удешевления общего процесса. Здесь можно хорошо сэкономить на расходуемом материале или на количестве воды ради быстрого высыхания. А для того, чтобы такая стяжка была прочной, в нее добавляются специальные полимерные составы, ускоряющие процессы адгезии и улучшающие конечное качество стяжки.

У полусухой стяжки есть тоже немало ценных преимуществ:

• способность выдержать значительные нагрузки;
• идеально ровная поверхность;
• минимальный риск появления трещин;
• возможность легко оборудовать теплый пол;
• минимальные затраты и отличное итоговое качество.

Эту стяжку еще называют сухой, ведь выравнивание пола в этом случае происходит за счет сыпучего материала (обычно керамзитового щебня) и укладки прочных плит. Сам процесс:

Самовыравнивающая стяжка

Эта стяжка обладает составом большей текучести. Наносят ее на герметичную основу, и под своим собственным весом она создает идеально ровную поверхность. Более подробно — на фотоинстукции:

Сборная стяжка

Современные сборные стяжки – это готовые к укладке элементы. Монтируют их из крупноразмерных плит: фанеры, ДВП, ДСП, ГВЛ и подобных им. По своему весу они достаточно легки, а потому устроить такую стяжку может даже один человек. Причем «мокрых» процессов здесь уже нет, а потому в этот же день можно приступать к укладке лицевого напольного покрытия.

Однако подходит сборная стяжка далеко не для всех полов. Здесь есть важный момент: если сухую стяжку вам будет устраивать строительная бригада, тогда заранее четко оговорите с ними, какими будут допустимые отклонения. Так, для укладки ламината такая погрешность должна быть не более 2 мм! Но, если ответственность рабочая бригада возьмет на себя, или же вы делаете такую стяжку своими руками и уверенны в своем мастерстве – вперед! Также, стоит отметить, что сухая стяжка устраивается там, где нельзя, чтобы с основанием контактировала вода (а именно водой разбавляется цемент при обустройстве других видов стяжки).

Можно сказать, такая сборная конструкция только условно называется стяжкой, ведь она представляет собой обрешетку с самыми разными материалами наполнения и покрытия. В качестве последнего обычно идут обрезные или шпунтованные доски, ДСП, ЦСП, OSB или современные насыпные полы, как «Кнауф». Лаги регулируются так, чтобы пол получился идеально ровным. И сухая стяжка из плит ГСП состоит из двух слоев, причем второй соединен с первым клеем ПВА и саморезами. Причем в последнее плиты ГСП для сухой стяжки становятся все более и более популярными – и даже более востребованными, как и ГВЛ. Они экологичны и прочны, и единственный их минус – это пыль при резке и ощутимый вес.

Стоит заметить, что сборные полы имеют примерно одинаковое количество сторонников и противников по всему миру. Так, сухая стяжка пола отлично подходит и для бетонных полов, и для земляных, и для плит-пустот. Даже на деревянные доски после некоторых доработок можно устроить стяжку по такой технологии. Черновые полы по сухой стяжке получаются прочными, теплыми, не разрушаются, не пылят, не боятся ни влаги, ни огня, обладают замечательной звукоизоляцией и достаточно прочны. Для плитки, ковролина, линолеума, паркета и паркетной доски – замечательное основание!

Вот еще один плюс современных сборных полов – в случае неправильной укладки вы легко их разберете заново, а вот демонтаж цементной стяжки – дело крайне трудоемкое и недешевое. Посмотрите, как выглядит процесс устройства сухой сборной стяжки:

И отметим еще один важный момент: сборную стяжку можно без преувеличения назвать самой звукоизолирующей из всех перечисленных. И все дело в ее структуре. Дело в том, что однородный тонкий слой для звука – замечательный проводник, а вот многослойный пол с материалами, обладающими разной плотностью – вот это уже преграда. Причем меньшая плотность самих слоев – тем лучше. Так, пенопласт, вспененный полиэтилен, и та же минеральная вата поглощают звук почти полностью. А потому, если ваши соседи снизу постоянно жалуются на шум из вашей квартиры, или же вы выбираете пол в детскую комнату, сборная стяжка – лучший выбор.

Но учитывайте, что сборную стяжку в квартире не первого этажа делать сложно. Гипсоволокнистый, цементостружечные, древесностружечные и гипсокартонные плиты совершенно неудобно поднимать на верхние этажи. Зато в частном доме посреди зимы их удобно использовать и они легко собираются на саморезы, тогда как другой вид стяжки при минусовой температуре уже не организовать. И, наконец, сборная стяжка никогда не обустраивается там, где есть повышенная влажность. И, как бы не уверяли производители, что такие плиты не боятся влаги – это не так.

Виды стяжек по составу материала

Стяжки также бывают разными по тому, из каких материалов они изготовлены. Именно от этого зависит их прочность, качество и другие важные характеристики. К примеру, согласно СНиПам, стяжка из асфальтобетона может быть только под штучным шпунтованным паркетом.

Цементно-песчаная стяжка

Среди строителей бытует мнение, что пока лучше обычной цементно-песчаной стяжки ничего не придумано. Она долговечна, понятна по технологии и подходит почти под все виды покрытий.

Под такую стяжку желательно класть гидро- и шумоизоляцию. Она никогда не пропустит воду вниз – такова ее структура. Но в процессе самого ее устройства достаточно опасна ситуация, когда вода из раствора всасывается в плиту перекрытия – в квартире этажом ниже придется делать ремонт. Вот почему для жилых многоэтажных домов можно делать стяжку только по полусухой или сухой технологии.

Да, правильно делать цементную стяжку умеют не многие, а потому нередко можно видеть грубые нарушения технологий. Такая стяжка уже не пригодна для использования, ведь трещины и воздушные пузыри – это не косметический дефект, а верная гарантия того, что любое напольное покрытие проживет не долго. Демонтаж бракованной стяжки стоит дорого.

Поэтому при устройстве такой стяжки важно полностью исключить возможность поместного отсоса воды (через другие материалы). Иначе это приведет к неравномерному высыханию поверхности, внутренним напряжениям, и, как следствие, растрескиванию. Вот почему под цементно-песчаную стяжку почти часто кладут подложку из ЭПП – замечательный шумоизолятор и защита от воды.

Посмотрите, как выглядит процесс устройства такой стяжки:

А еще цементно-песчаную стяжку достаточно проблематично делать в городе – там сложно найти чистый просеянный песок. Кроме того, от цемента образовывается куча пыли, да и нести его на второй-пятый этаж достаточно тяжело.

Гипсовая стяжка

Этот вид стяжки сегодня также популярен. Ведь гипс, в отличие от цемента, абсолютно экологичен. Благодаря этому материалу куда легче обеспечить нужную влажность и температуру в помещении, что для жилого дома – то, что нужно.

Промышленная стяжка

Здесь уже применяются марки бетона с особой прочностью, обязательно армирование и специальные мероприятия для предотвращения трещин. Ведь промышленная эксплуатация полов – это всегда большие нагрузки, как статические, так и динамические, падающие тяжелые предметы и порой серьезное абразивное воздействие.

При производстве промышленной стяжки пола также применяется технология по разделению плит – это необходимо для того, чтобы не допустить появление трещин при значительных нагрузках. Промышленную стяжку также обрабатывают специальными пропитками для придания дополнительной прочности и химической стойкости.

Что касается арматурной сетки, которая служит для усиления бетонной стяжки, то ее используют один раз или два – «двойное армирование». Посмотрите такую фотоинструкцию:

Стяжка с пластификаторами

Сегодня нередко в бетонную стяжку добавляют специальные пластификаторы. Они увеличивают уровень теплопроводности и прочности, уменьшают поверхностное натяжение воды и способствуют увеличению объемной массы покрытия. Количество пластификатора – 10% от массы чистого цемента.

Но учтите, что пластификаторы, особенно второй группы эффективности, при предельных дозировках мешают цементу схватываться и твердеть. Особенно это касается тех, которые содержат лигносульфонаты или их модификации. Это значит, что работы по стяжке могут затянуться надолго, а конечная прочность получится на 20% меньшей.

А в общем пластификаторы в стяжке хороши тем, что позволяют использовать меньше воды, улучшают сцепляемость стяжки с основанием и сама масса получается пластичнее, ее легче класть. В качестве пластификатора строители нередко берут обычный клей ПВА – по 150 г на ведро цемента.

Полусухая стяжка с фиброволокном

Эта цементно-песчаная стяжка выполняется по полусухой технологии, но уже с применением синтетического фиброволокна. Для этого вам нужны будут механические смесители, в которые и добавляются волокна из пластика или металла. Они необходимы для придания стяжке прочности – более высокой или аналогичной железобетону. Вот как выглядит сам процесс:

Виды стяжек по назначению

Также по своему назначению стяжки делят на выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Так, первый вид устраивается только для того, чтобы придать основанию нужные параметры: ровность, высоту и определенный уклон (он может быть и равен нулю). Второй вид, кроме своей первичной функции, выполняет еще и вторичную – создает эффект теплоизоляции помещения.

Теперь вы понимаете, почему нельзя сказать, какая именно стяжка лучше – каждый вид существует для определенных требований к полу. Поэтому, выбирая, исходите из того, каким будет напольное покрытие, рассчитайте будущие нагрузки, предположите влажность и температурные изменения помещения, возможность дальнейшего ремонта и требования к экологичности (например, если речь идет о детской комнате).

Выбрали? А теперь изучайте на нашем сайте, как сделать нужный вам вариант стяжки своими руками!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Плавающая цементная стяжка пола. Готовим раствор своими руками

Плавающая стяжка

Плавающая стяжка — это разновидность цементной стяжки с некоторыми отличиями. Она выполняется посредством укладки разделительного материала между телом стяжки и основанием (плитой). В качестве разделительного материала может выступать и обычная полиэтиленовая пленка, и гидроизоляционные материалы (битумная мастика или рулонная гидроизоляция).

Совет! Этот вид стяжки принято производить на первых этажах зданий. Так как, промежуточный гидроизоляционный материал предназначен для защиты стяжки от влаги.

Раствор для стяжки пола

Различные источники предлагают использование разных материалов, для приготовления раствора. Сейчас мы расскажем про наиболее распространенный метод приготовления и пропорции раствора для стяжки.

Нам понадобится:

• Емкость для размешивания смеси

• Емкость с водой

• Лопата (для размешивания раствора)

• Цемент

• Песок (строительный)

• Пластификатор

Для такого раствора, чаще всего используют цемент марки ПЦ-500Д0.

Важно! Необходимо использовать исключительно строительный песок. Обточенная круглая форма песчинок речного песка уменьшает сцепление с цементом. После высыхания такой раствор может сильно крошиться.

Состав и пропорции раствора для стяжки

На стандартную стяжку для проходных помещений принято смешивать одну часть цемента с тремя частями песка (1:3). Эти пропорции обеспечивают наилучшие характеристики цемента.

Чтобы приготовить цементный раствор для стяжки жилых помещений, следует немного изменить пропорции. На 1 часть цемента необходимо 4 части песка (1:4).

Количество пластификатора берется в том количестве, в котором рекомендует производитель на тыльной стороне упаковки.

Пошаговая инструкция к приготовлению раствора

В емкость для размешивания раствора, первым делом наливают воду.

1. Добавляют необходимое количество цемента, все тщательно перемешивается.

2. Когда образовалась однородная масса, начинают добавлять строительный песок, при этом помешивая субстанцию.

3. После вышеперечисленных манипуляций добавляется пластификатор.

Технология плавающей цементной стяжки пола

Подготовка

Перед началом работ, необходимо сорвать старое напольное покрытие. Стяжка пола производится исключительно на основание, то есть бетонную плиту.

Весь образовавшийся мусор выметаем и выбрасываем. В состав раствора для стяжки не должны попасть никакие лишние ингредиенты. Это может сказаться на прочности раствора и сроке его эксплуатации.

Обязательно осмотрите плиту на наличие серьезных повреждений. Чтобы ваша заливка случайно не убежала к соседям. Трещины и выбоины лучше всего обработать раствором.

Затем необходимо проверить насколько уровень пола отличается в разных частях комнаты и определить необходимую высоту стяжки.

Укладка гидроизоляции и профилей

Следующим этапом является укладка гидроизоляции. Именно этот этап и характеризует отличие плавающей стяжки от обычной цементной стяжки. Гидроизоляция защитит стяжку от влаги, которая может уменьшить срок эксплуатации нового напольного покрытия.

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливают профили. С помощью строительного уровня выравниваем профили так, чтобы их кромка являлась вершиной нового пола. Закрепляем профили раствором.

Заливка раствора

Раствор необходимо заливать вдоль профилей, и сразу же выравнивать. Если у вас есть люди, которые могут помочь, распределите работу между ними. Пока один выливает раствор, второй пускай выравнивает его.

Важно! Раствор для стяжки пола имеет свойство очень быстро кристаллизоваться. Выравнивать нужно быстро.

Сколько сохнет стяжка

На этот процесс уходит от 10 до 30 дней, в зависимости от высоты. В этот период нужно обеспечить в помещении постоянную температуру (от 10 до 25 градусов по Цельсию) и влажность (от 40 до 60 процентов). Все сквозняки следует исключить.

Вот и вся технология, по которой выполняется плавающая стяжка. Если у вас остались вопросы, рекомендуем просмотреть учебное видео о том как сделать цементную стяжку пола.

Больше информации

Задать вопрос

Плавающий пол своими руками — варианты исполнения

Существует множество видов обустройства полов. Некоторые из них называется «плавающими», но это вовсе не значит, что они ненадежные и неустойчивые. Такая конструкция имеет даже свои преимущества перед другими видами.

Плавающий пол своими руками

Плавающий пол своими руками вполне можно устроить, изучив тщательно технологию его монтажа. Эта конструкция может быть изготовлена из разных материалов, поэтому можно выбрать наиболее подходящую для дома. Выбор во многом зависит от основы, подготовленной под монтаж пола.

Конструкцию назвали «плавающей», так как она не закреплена к стенам и основе постройки.  Это и является преимуществом такого пола перед другими видами, привязанными к основным элементам дома. Так как плавающий пол не зависит от усадки или других изменений в фундаменте здания, он сохраняет структурную целостность при любых негативных процессах в основе здания.

Содержание статьи

Виды «плавающего» пола и декоративных покрытий

 Плавающей может быть сама конструкция пола, а может быть только его финишное покрытие. К таким конструкциям относятся сухая, полусухая и мокрая стяжка или деревянный пол на столбах. Плавающими покрытиями называют:

— панели ламината или пробки, скрепленные между собой в единое покрытие;

—  плитки ПВХ различного типа и конфигурации;

— деревянный пол, устроенный на лагах, не закрепленных к бетонному основанию.

Кроме своей автономности от общей конструкции, способствующей большей сохранности пола, которую можно назвать главным преимуществом, плавающая конструкция имеет еще ряд положительных качеств:

• Независимость конструкции дает не только надежность покрытия, но и способствует хорошей звукоизоляции. Шум снаружи здания передается вовнутрь через фундамент и стены. В случае «плавающего» пола, эти элементы здания принимая все звуковые колебания на себя, не передают их на конструкцию пола. Звукоизоляционные качества «плавающего» пола хорошо работают не только в частном доме, но и в квартирах. Особенно они необходимы для основы первых этажей, так как бетонные перекрытия имеют повышенную звукопроводимость. Плавающий пол помогает заглушить любой шум практически вдвое.
• Монтаж этого вида пола прост и производится достаточно быстро. Работая вдвоем, можно за один день устроить многослойную «плавающую» основу, а в одиночку мастер за несколько часов легко положит декоративное покрытие того же типа.
• Вместе с тем, такой вид пола является теплой, жесткой и прочной конструкцией.

Подготовка основания для плавающего пола

Прежде, чем приступать к работе по устройству любой стяжки или другого вида пола, необходимо позаботиться о подготовке основания. Этот этап очень важен, и его нужно провести должным образом. «Плавающий» пол может быть уложен по грунту, на бетонное основание или же иметь деревянную конструкцию, поднятую на столбах.

Подготовка основания для плавающего пола по грунту

• Первое, что нужно сделать — это разрыхлить и выбрать лишний грунт. Удаляемый слой может составлять от 0,20 до 0,50 м.
• Затем нижний слой грунта хорошо утрамбовывается, и на него укладывается около 10 см песчано-гравийной смеси и также утрамбовывается.
• Далее на подготовленную песчаную подушку укладывается гидроизоляция — это может быть плотная пленка из полиэтилена или рубероид. Гидроизоляция выполняет сразу две функции — защищает комнату от влаги и отделяет стяжку от стен и грунта.

Желательно, чтобы водонепроницаемый материал был цельным. Если вдруг не нашлось пленки гидроизоляции такого размера, который закроет полы полностью, то отдельные ее части укладывают внахлест на 15-20 см, и скрепляют их водостойким скотчем.

Гидроизоляцию поднимают на стены, примерно на толщину будущей стяжки и закрепляют ее с помощью строительного скотча.

Очень важно предусмотреть надежное закрепление гидроизоляции в углах комнаты, так как влага частенько проникает в помещение именно на стыках трех плоскостей.

Слой гидроизоляции и демпферная лента

• Далее по периметру всей комнаты, по низу стены, устанавливается демпферная лента, которая должна быть шире будущей стяжки на один-два сантиметра. Этот материал так же, как и пленка, поможет изолировать стяжку от стен, а также будет хорошим компенсатором для расширения материала при перемене температур.

• Если подготовка проводилась для сухой стяжки, то на этом работы заканчиваются и можно переходить к дальнейшим работам. Если же планировалась полусухая или мокрая стяжка с утеплением, то подготовку следует продолжить.
• Сверху гидроизоляционной пленки укладывается утеплитель — это может быть керамзит, минеральная вата, экструдированный пенопласт или другие современные термоизоляторы. Лучше, если материал будет достаточно плотным.

Если применяется керамзит, его следует хорошо разровнять. Чтобы сделать это достаточно ровно, можно маркером отметить на демпферной ленте нужную высоту, и по отметкам подогнать высоту слоя керамзита.

С другими материалам, производимыми в виде рулонов, панелей или матов при укладке проблем не возникнет.

• На уложенный утеплитель настилается еще один слой гидроизоляции, которая закроет утеплительный материал от влажности финишной стяжки. Здесь нужно проследить за тем, достаточно ли высота демпферной ленты, если она недостаточна, то следует установить и закрепить еще одну.
• На верхний слой гидроизоляции укладывают арматурную сетку — она сделает стяжку прочнее, закрыв утеплительный материал, имеющий недостаточную жесткость.

Основание пола, подготовленное для заливки «плавающей» стяжки

Эти подготовительные работы подойдут и для полусухой, и для мокрой стяжки.

Подготовка основания для плавающего пола по старой бетонной основе

• Устраивать «плавающий» пол по бетонному основанию плиты перекрытия гораздо удобнее, чем по грунту, но в этом случае тоже необходимо провести подготовку.
• Если сверху плиты есть декоративное покрытие или установлен пол на лагах, необходимо провести его демонтаж.
• Следующим этапом идет тщательная очистка основы от мусора и пыли.
• Затем нужно провести осмотр поверхности на наличие различных изъянов — трещин и сколов. Если они обнаружены, их необходимо расширить для более глубокого проникновения ремонтного состава, а затем заделать цементным раствором или герметиком.
• После того, как составы просохнут, необходимо всю поверхность и нижнюю часть стен загрунтовать и хорошо просушить.
• Следующим этапом идет настилка гидроизоляции. Пленка или рубероид настилается так же, как и на грунт — герметично и с заходом на стены.

Подготовка для укладки «плавающей» стяжки по старому бетонному основанию

• Если в планах было сделать утепление, то на гидроизоляционную пленку укладываются маты или засыпается керамзит.
• Если будет заливаться мокрая стяжка, то сверху гидроизоляции устанавливается армирующая сетка. В данном случае сетка необходима, если бетонный слой планируется сделать толстым, более, чем 80-100 мм.  Если же планируется сухая стяжка, то армирующая сетка не нужна.

Подготовка для «плавающей» деревянной конструкции

Такая конструкция подходит для частного кирпичного или деревянного дома. Подготовка для монтажа деревянного «плавающего» пола может проводиться как до возведения стен, так и в уже построенном здании. «Плавающим» такой пол называют потому, что он не связан с конструкцией строения, а удерживаться будет на установленных в будущем подполье столбах. Этот процесс и является подготовкой для устройства пола.

Столбы — опоры для «плавающего» деревянного пола

• На расстоянии примерно полутора метров роются ямы, шириной 60 × 60 см, при условии сечения столбов 50 × 50 см. Глубина ям должна быть до полуметра
• На дно ям насыпается и утрамбовывается песчаная подушка толщиной 10 ÷12 см, а также слой щебня такой же толщины.
• Затем в ямы укладывается гидроизоляция из пленки. Она должна герметично покрывать всю яму и выходить из нее на поверхность на 20-25 см.
• На дно на пленку выкладывается густой цементный раствор, на котором возводят кирпичные столбы нужной высоты.
• Пленку гидроизоляции прижимают к столбам, и засыпают полости вокруг столбов грунтом и некрупными камнями.
• После застывания раствора, сверху столбов настилают несколько слоев рубероида, на которые и будут закрепляться балки перекрытия.

Монтаж «плавающего» пола

Когда основа подготовлена, можно приступать к завершающему этапу — монтажу самого пола.

Бетонная стяжка

• Для бетонной стяжки можно использовать готовый состав, продающийся в строительных магазинах. Он удобен тем, что не нужно рассчитывать пропорции, а требуется просто добавить в сухую смесь необходимое количество воды и размешать до заданной консистенции.
• Можно сделать раствор самостоятельно, применив стандартную пропорция цемента и песка 1 : 3.

Обычная «мокрая» бетонная стяжка

• Раствор замешивают порциями и заливают на подготовленную основу, разравнивая его правилом по установленным маячкам.
• Выровненную стяжку, для того чтобы она набрала максимальную прочность и не дала при высыхании трещин, необходимо сбрызгивать ежедневно водой, начиная со второго дня.

Полусухая стяжка

Полусухая «плавающая» стяжка

• Для «плавающего» пола из полусухой стяжки приготавливается особенный раствор, состоящий не только из цемента и песка, но и пропиленовой фибры. Замешивается раствор в пропорциях: три части песка, одна часть фибры и одна — цемента.
• Сначала изготавливается сухая смесь, вымешивается до однородного состояния, и затем в нее осторожно добавляется вода. Переливать воду в смесь нельзя, она должна иметь полусухое состояние. Идеальная консистенция полусухой смеси проверяется очень просто: после добавления части воды и перемешивании, нужно сжать в кулаке небольшое количество смеси. При этом из нее должна выступить влага, но комок должен остаться целым и не рассыпаться.
• Если стяжка достаточно толстая и для ее армирования используется металлическая сетка, то хорошо использовать готовый раствор, продающийся в мешках. Эта сухая смесь состоит из песка и портландцемента 3 : 1.  Ее высыпают прямо на подготовленную основу и замешивают, постепенно добавляя воду.

Процесс разравнивания полусухой стяжки

• Полусухая смесь распределяется между установленных маячков и выравнивается правилом, которым ведут по маякам. Если есть необходимость, в процессе разравнивания можно добавлять немного воды.
• Полусухой стяжкой можно заполнить всю площадь и потом постепенно разравнивать, а можно проводить устройство частями.
• Когда основу полностью заполнят полусухим раствором и разравняют, необходимо дать время составу схватиться до такой степени, когда по нему можно будет ходить, но он еще будет влажным. Затем сразу приступают к затирке. Подобный процесс можно проводить вручную, но это трудоемко и долго, поэтому почти всегда используется специальная машина, которую называют «вертолет».
• Чтобы укрепить стяжку, при затирке применяют топпинг — это специальная смесь, которая впитывает в себя влагу и проникает в мелкие поры поверхности стяжки.
• Кроме этого нужно помнить, что стяжка не должна застывать быстро, поэтому после завершения работ по ее выравниванию и затирке, правильно будет закрыть всю площадь полиэтиленом и ежедневно немного сбрызгивать водой.

Сухая стяжка

Такой вид «плавающего» пола удобен тем, что полностью средних размеров помещение покрыть им можно буквально за один день.

Быстрая в укладке и надежная сухая стяжка

• На расстеленную полиэтиленовую пленку высыпается специальная смесь, предназначенная именно для сухой стяжки — она состоит из керамзита мелкой фракции. Когда пол будет засыпан примерно на половину толщины, устанавливают маячки, по которым уровень засыпки будет разравниваться правилом.
• Работа может проводиться участками. Например, разровняв область между двумя маячками, их удаляют и переносят на следующий участок.
• На ровную поверхность укладываются специальные плиты, изготовленные из гипсоволокна. Они имеют замковую часть, в которой скрепляются между собой с помощью клея, а затем скручиваются саморезами.
• Сопрягаемые панели выверяются по уровню и от того, насколько они будут ровно установлены, зависит ровность всего пола.
• Для того, чтобы смесь не просыпалась в хода монтажа, в дверных проемах временно устанавливают перегородку из обычной доски либо из обрезков ГВЛ-плиты.

Такой пол привлекателен не только своими выравнивающими качествами и быстротой монтажа, но и тем, что керамзит прекрасный утеплитель и звукоизолятор.

 «Плавающий» деревянный пол

• Основанием для деревянного пола будут подготовленные ранее опорные столбики. На них закрепляются балки перекрытия с помощью мощных уголков или же сквозных шпилек. Балки не опираются на фундамент или стены дома, они должны лежать только на столбах.

Каркас для «плавающего» деревянного пола

• На балки закрепляют лаги, обычно соразмеряя их шаг с размерами утеплительных плит (порядка 600 мм).
• Далее с нижней части лаг прикручиваются так называемые черепные бруски. Они станут своеобразной полкой для досок чернового пола.
• Если планируется на черновой пол засыпать керамзитовую гальку, то доски закрепляются плотно друг к другу. Затем конструкция застилается пароизоляционным материалом и только потом засыпается утеплитель.
• Если же для утепления применяются маты минеральной ваты, то доски можно прибить на расстоянии 5-10 см друг от друга, далее следует покрытие пароизоляцией, и укладываются утеплительные плиты или рулонный материал.
• Сверху утеплитель также застилается пароизоляционным покрытием. Только после выполнения всех этих работ переходят к монтажу чистового пола. Он может быть выполнен из массивной доски или толстой фанеры.
• Деревянное покрытие укладывается с отступом от стены на 5-7 мм – для обеспечения вентиляции и компенсации температурных расширений. Затем, после настила декоративного покрытия, эти щели будут прикрыты плинтусами.

«Плавающее» декоративное покрытие

Как уже говорилось выше, не только сам пол, но и декоративное покрытие может быть «плавающим». Нужно отметить, что оно становится все более популярным из-за простоты монтажа. К материалам, используемым для укладки подобного типа покрытия, относятся ламинат различных видов, пробковая и поливинилхлоридная плитка.

Ламинат и пробковая плитка

Панели с ламинированным или пробковым покрытием могут иметь прямоугольную форму, в виде доски, иногда исполняются и в виде квадратной крупноформатной плитки (подобие паркету). Они укладываются без связки с основой, панели соединяются между собой собственным замковым устройством по типу фигурных шипов и пазов. В итоге получается прочное монолитное покрытие, не связанное жестко с основой.

Ламинат с замковым соединением — типичный пример «плавающего» напольного покрытия

• Процесс монтажа начинают на подготовленной ровной и очищенной основе. На нее расстилается подложка, которая может быть изготовлена из той же пробки, только более низкого качества, или вспененного полиэтилена. Слой подложки можно стелить сразу, но лучше это делать участками, по мере настила финишного покрытия – так меньше шансов его повредить при передвижении по комнате. Соседние полосы подложки, уложенные встык, между собой соединяются скотчем.
• Укладка начинается с угла и проходит согласно заранее составленной схеме. Если запланировано расположить плитку «в перевязку», по системе «кирпичной кладки», то первый ряд начинается с цельной плитки, а второй с половинки.

Одно из самых добротных «плавающих» покрытий — пробковые панели

• Между стеной и декоративным покрытием необходимо оставлять зазор шириной порядка 10 мм. Чтобы его выдерживать по всему периметру, в процессе работы на каждом ряду от стен устанавливаются клинья-распорки, которые можно будет снять только по полному окончанию укладки всего пола. При завершении отделочных работ в помещении, этот зазор закрывается плинтусом.

Видео — укладка плавающего пола из пробковых панелей

Плитка ПВХ

Еще одним «плавающим» покрытием является плитка из поливинилхлорида. Этот современный материал применяют для устройства пола как в жилых и технических помещениях, так и в промышленных корпусах, так как он производится разных видов, цветов, рельефных рисунков, с удобными типами замковых креплений.

«Плавающее»  покрытие из ПВХ-модулей подойдет для самых разных жилых и хозяйственных помещений

• Монтаж этого материала производится с помощью замков, которые могут быть Т-образной формы или по типу так называемого «ласточкиного хвоста».
• Для укладки материала нужно иметь достаточно ровную и жесткую поверхность. Модули укладываются без перекосов — замок одной панели совмещается с замком другой и аккуратно забивается деревянным молотком. Они могут скрепляться ровно, а могут со сдвигом рядов на половину плитки. Если использовать несколько разных цветов, то из ПВХ-плиток можно сложить на полу интересный рисунок. Самый простой из них — это «шахматная доска».

Плитка из поливинилхлорида — удобный, нескользкий материал, из которого получится прекрасный «плавающий» пол для гаража и веранды, для детской и домашнего мини-спортзала.

«Плавающий» пол, изготовленный по различным технологиям, удобен в. С работой по его укладке может справиться даже домашний мастер, не обладающий большим опытом работ в строительстве, поэтому не нужно бояться браться за этот процесс.

Стяжка пола своими руками | Школа Ремонта квартиры своими руками

В мастер классах школы ремонта уже неоднократно встречался термин-Демпферная лента. Не многим знаком этот материал, возникают вопросы: нужна ли, чем заменить, правильный монтаж. Поэтому остановимся подробнее.

Продолжим знакомство с  вариантами выполнения стяжки пола своими руками. В каких стяжках пола используется керамзит? Прежде всего при устройстве стяжки пола из цементно-песчанного раствора. В этом варианте используется керамзит достаточно крупных фракции 10-20 и(или)5-10.

Сухая стяжка пола Кнауф своими руками В очередной статье из рубрики Стяжка пола своими руками, предлагаю рассмотреть устройство сухой стяжки пола без использования керамзита (сухой засыпки). Если Вы ознакомились с предыдущим материалом, то уже знаете, что на самом деле,в сборных полах Кнауф используется не керамзит, а Сухая засыпка для пола! Стяжка пола с керамзитом, это …

ГВЛ для пола Гипсоволокнистые листы, ГВЛ, представляют собой изделия прямоугольной формы отпрессованные из смеси бумажных волокон равномерно распределенных по гипсовой массе. Они обладают очень высокой степенью огнестойкости, хорошими прочностными и звукоизолирующими характеристиками.

Плавающая стяжка пола своими руками. И так переходим к выполнению стяжки пола, которая обладает всеми необходимы свойствами современного уровня строительства: Повышенная шумоизоляция, прежде всего шума от Вашей квартиры, но также не позволит распространиться ударному шуму по стеновым панелям и в Вашу квартиру. Теплоизоляция Меньший расход ЦПС Еще раз всем порекомендую выполнять стяжку пола своими руками …

Стяжка пола своими руками Дополню >технологию сухой стяжкиСухие полы Кнауф. Укладка обычно начинается от стены с дверным проемом, справа налево. Если в виду особенностей конфигурации помещения это невозможно, то допускается укладка элементов пола от противоположной стены.

Сухая стяжка пола своими руками Выполнение сухой стяжки пола осуществляется после завершения всех мокрых (штукатурных) и электромонтажных работ. Вы знаете Как правильно штукатурить стены ? Перед началом работ, необходим заделать все зазоры и щели между плитами, монтажные отверстия и т.п. Если таких мест много, то для этого подойдет обычная смесь М 150 Весовая влажность плит …

Стяжка пола своими руками.Классический способ. Сразу замечу, что при выполнении стяжки пола в квартире своими руками, я бы не рекомендовал выполнение контактной монолитной стяжки. Почему Но описанный ниже способ подготовки основание, приготовления смеси подходит для выполнения стяжки пола и по более перспективным технологиям. Стяжка пола c керамзитом и Плавающая стяжка пола своими руками. Поэтому прочитайте, …

И так, какой вид стяжки пола чаще всего выполняют своими руками? Большинство ответит ЦПС, некоторые говорят, бетонная стяжка пола. Это самый распространенный способ. Но тут можно выделить несколько разных вариантов выполнения. ЦПС стяжки пола могут быть монолитными (прилипает к основанию), а могут быть и «плавающими». «Плавающая» стяжка – отделена от основания через различного вида изоляционные …

Стяжка пола своими руками. Что это такое и зачем? Это промежуточный выравнивающий слой между чистовым покрытием пола (паркет,плитка) и основанием (чаще плита перекрытия). Естественно, чем качественнее вы выполните этот этап, тем долговечнее будет и чистовое покрытие. Стяжки могут наделяться не только выравнивающими свойствами, но и теплоизоляционными и звукоизоляционными. Я подготовил несколько статей, думаю что мы …

Виды стяжки пола для квартиры и дома

Вступление

Основой всему дому является фундамент. От его правильного проектирования и профессионального возведения зависит все этапы будущего строительства дома и его отделки. Заказать профессиональный фундамент под ключ вы можете на сайте https://строй-св.рф/uslugi/fundament-pod-klyuch. 

Ошибки в устройстве фундамента, даже незначительные, усложнят дальнейшее строительство, в том числе устройство полов.

Чтобы пол по бетонным перекрытиям в вашем доме был ровным, необходимо сделать стяжку. Стяжка пола не только выравнивает пол, но и решает целый ряд других задач. В зависимости от задач и типах основания полов, стяжки разделяются по конструкции, вяжущим компонентам и способу сцепления с перекрытием. Именно обо всем этом я хочу поговорить в этой статье.

Назначение стяжки пола

Кроме выравнивания базового пола стяжка придает поверхности нужную жесткость. Кроме этого стяжка пола, уложенная на тепло- и звукоизоляционные слои, создают нормированные значения теплоусвоения и шумоизоляции пола. Под стяжкой можно скрыть электропроводку в трубах или гофре, электрические и водные нагревательные элементы теплого пола. Стяжки могут являться финишной поверхностью или быть промежуточным слоем для настила завершающих слоев пола.

Виды стяжки пола

Стяжки пола разделяются по вяжущим компонентам, входящим в состав смеси, по способу сцепления с поверхностью перекрытия и стенами и по конструктивному решению стяжки. В дополнении стяжки можно разделить на «мокрые», «полусухие» и «сухие», по наличию воды и наполнителей в составе стяжки.

Виды стяжек по способу сцепления с перекрытием

По способу сцепления с основанием стяжки делятся на

• Стяжки связанные с перекрытием,
• Стяжки на разделительной подложке,
• Плавающие стяжки.

Связанные стяжки

По самому названию связанной стяжки понятно, что стяжка химически связана с основанием. Между стяжкой и основанием отсутствуют разделяющие слои. Такая стяжка способна выдержать большие нагрузки, но имеет ряд особенностей. Этот вид стяжки относится к «мокрым» стяжкам и в раствор для этой стяжки входит большое количество воды. При высыхании стяжка дает сильную усадку. «Прилипание» стяжки к основанию «растягивает» стяжку. В сочетании с неравномерным высыханием это часто приводит к растрескиванию такой стяжки. Да и влажность такой стяжки напрямую зависит от влажности перекрытия. 

Что бы исключить зависимость от влажности перекрытия делают стяжки с водоизоляционным или гидроизоляционным разделительным слоем.

Стяжки на разделительной подложке

Для уменьшения адгезии (адгезия это сцепление жидких и твердых соприкасающихся поверхностей) стяжки к перекрытию квартиры применяют влаго изоляционные разделительные подложки. Для таких подложек используют пергамины, рубероиды, битумную бумагу и конечно полиэтиленовую пленку. Толщина таких стяжек должна быть не менее 30 мм. Это обеспечит нужную прочность стяжки. Стяжки на разделительной подложке незаменимы, если требуется гидроизоляция помещения, где делается стяжка.

Если пойти дальше и к разделительной подложке добавить слои тепло и звукоизоляции и полностью сделать из стяжки самостоятельною строительную конструкцию, то мы получим «плавающую» стяжку

Плавающая стяжка

«Плавающая» стяжка представляет несвязанную строительную конструкцию, сделанную на перекрытии комнаты. На перекрытие укладывается влагоизоляционный слой, на него укладываются теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы, поверх которых делается «мокрая» стяжка толщиной не менее 50 мм. При армировании сеткой толщина может снижаться до 40 мм.

В эксплуатации такая стяжка показывает великолепные тепло и звукоизоляционные качества. К сожалению, такие стяжки имеют низкий предел прочности на сжатие. Поэтому «плавающие» стяжки требуют дополнительного армирования. В довершении «плавающие» стяжки имеют большую общую толщину от перекрытия комнаты.

Конструкции стяжки пола

Конструкции стяжки также различны. По конструкции стяжки делятся на сплошные и сборные.

Сплошные стяжки

Сплошные стяжки это стяжки в растворе которых есть вода. Если сплошная стяжка делается в один слой, она называется однослойная. Если стяжка заливается в несколько слоев – это многослойная стяжка. Слои укладываются последовательно, и каждый последующий слой укладывается на полностью сухой предыдущий и должен иметь с ним хорошее сцепление.

Мокрая стяжка

Классическим вариантом сплошной стяжки является «мокрая» цементно-песчаная стяжка. Основной недостаток этой стяжки большой срок высыхания стяжки, до полного набора необходимой прочности. До полного высыхания цементно-песчаной стяжки должно пройти минимум 21-28 суток, а для укладки паркета и все 60 суток. При высыхании нужно ухаживать за стяжкой: укрывать полиэтиленом, для равномерного высыхания, и проливать первую неделю водой. Это позволит избежать неравномерного высыхания стяжки и появления при высыхании трещин.

Мокрая стяжка с модификатором

Для уменьшения в растворе количества воды в «мокрую» стяжку добавляются различные модификаторы. Модификаторы иначе называют пластификаторы. По сути это регуляторы усадки и твердения стяжки. Они позволяют снизить количество воды в растворе без потери качества и избежать усадки при высыхании.

Полусухая стяжка

Совсем не дают усадки и быстро сохнут «полусухие» стяжки. «Полусухая стяжка» это цементно-песчаный раствор в состав, которого входит: портландцемент М500, чистый речной песок крупной фракции и наполнитель-фиброволокно. В «Полусухую стяжку» добавляется минимальное количество воды. Она укладывается на основание, трамбуется ногами, разравнивается до нужного уровня. Сразу после выравнивания «полусухая стяжка» затирается, вручную или машинами. Подробно читать в статье: Инструкция по устройству полусухой стяжки пола с фиброволокном

Быстросохнущая стяжка

На смену цементно-песчаной стяжки пришли быстросохнущие смеси. Это так называемые наливные полы и нивелирующие смеси. Обычно такие стяжки делаются в два слоя. Первый слой грубого выравнивания и второй тонкий слой финишного выравнивания.

Если стяжка планируется в несколько слоев (многослойной) нужно учитывать разделение стяжек по вяжущим компонентам, входящим в состав сухих смесей для раствора.

Разделение стяжек по вяжущим компонентам, входящим в их состав

По вяжущим компонентам сухие смеси делятся на цементные, цементно-полимерные, гипсовые и гипсо-полимерные. Это нужно учитывать при изготовлении многослойных стяжек.

Важно! Гипсовую стяжку можно укладывать на цементную стяжку, только через слой грунтовки. Цементную стяжку укладывать на гипсовую стяжку нельзя. Затвердевший гипс боится воды и «мокрый» слой цементной стяжки превратит гипс в кашу.

Поэтому при устройстве многослойной стяжки нужно применять смеси с одинаковым вяжущим компонентом. Еще лучше одного производителя.

Здесь следует отметить еще одно. Деревянные полы лучше укладывать на гипсовые стяжки. Они безусадочные и паронепроницаемые. Но гипсовые стяжки боятся влаги и не применимы для сырых помещений. Цементные стяжки применимы для любых типов помещений.

Еще один вид стяжки это сборные стяжки.

Сборные стяжки

Сборные стяжки относятся к «сухим» стяжкам. Яркий пример это Knauf-суперпол, полное название «Сборное основание пола». Эта стяжка состоит из готовых элементов готовых к укладке. Элементы соединяются швами. Элементы монтируются из крупноразмерных листов из гипсоволокна (ГВЛ), фанеры, ДСП и ДВП. Сборные стяжки легкие и после укладки такой стяжки, можно сразу приступать к укладке финишного покрытия на пол. Но сборные стяжки применимы не для всех типов помещений.

Нормативные документы, используемые в статье

• СНиП 2.0313-88, «Полы»;
• Актуализированной редакции СНиП — СП 29.1330.2011,«Полы»

©Opolax.ru

Другие статьи

отзывы, технология установки своими руками, фото, видео-инструкция

В принципе, любой пол требует более точного выравнивания. Как бы профессионально и по какой методике ни было сделано перекрытие, все погрешности монтажа свести к нулю невозможно. Для этих целей обустраивается дополнительный слой, который устраняет имеющиеся перекосы поверхности. В зависимости от специфики помещения и условий работы выбирается 1 из 2-х технологий – «сухая» или «мокрая». Разновидностью последней является стяжка плавающая.

Оглавление:

1. Когда необходима
2. Устройство стяжки по шагам
3. Цена
4. Отзывы
5. Рекомендации

Что собой представляет

Название данного способа выравнивания не следует трактовать буквально. Ему можно дать и другое определение – «независимый», так как принципиальное различие плавающей и обычной стяжки в том, что последняя жестко скрепляется с основой (на которую укладывается) и примыкающими поверхностями.

Особенность рассматриваемой технологии в том, что в разрезе такое покрытие имеет следующую структуру: «коробка», образованная полом и примыкающими стенами – прокладка, отделяющая выравнивающий слой от этих поверхностей – стяжка (обычная ЦПС – раствор на основе цемента и песка).

«Прокладочный» материал выбирается исходя из того, какие задачи должна решить такая конструкция, кроме «маскировки» дефектов и устранения перекосов основы.

Что это дает:

• Экономию времени, так как технология устройства плавающей цементной стяжки несколько проще.
• Сбережение тепла в помещении.
• Повышение качества звукоизоляции.
• Снижения расхода стройматериалов на стяжку. Учитывая стоимость цемента, выгода получается ощутимая.
• Выравнивающий слой не деформируется (а значит, характеризуется долговечностью) при любых колебаниях температуры.

Когда целесообразно обустраивать стяжку плавающую

1. На «сырых» поверхностях. Например, если заливка первичного, чернового слоя производилась прямо на грунт.
2. При непосредственном (и регулярном) контакте полов с влагой – на открытых террасах, верандах, лоджиях и тому подобное.
3. В помещениях с избыточной влажностью и (или) с резкими скачками температуры (прачечная, ванная и туалетная комнаты).
4. При устройстве системы «теплый» пол.
5. На нижних этажах, если под ними находится подвальное (техническое), тем более, неотапливаемое помещение.
6. Монтаж плавающей стяжки пола своими руками – отличноерешение проблемы чрезмерной нагрузки на перекрытие, так как существенно снижается вес слоя ЦПС.
7. Если трассы отдельных инженерных коммуникаций прокладываются под покрытием, в стяжке (к примеру, в частном доме – так называемый «скрытый» монтаж).

Споры о целесообразности использования «плавающей» методики идут давно. У нее достаточно как противников, так и сторонников. Многие специалисты вообще считают подобную технологию стяжки универсальной, так как кроме звукоизоляции,она позволяет решить и ряд других задач при оптимальном сочетании полученного результата и затрат на его достижение. Если финансовая сторона дела стоит на первом месте, то, по отзывам профессионалов, данный способ является лучшим.

Обратите внимание на тот факт, что при монтаже перекрытий применяются различные методики и материалы, а не только традиционные плиты ж/б. Это в большей мере относится к сфере строительства малоэтажного. Рассматриваемая ниже технология стяжки является общей, не отражающей специфику возведения конкретной постройки. Поэтому ниже перечисляются только основные, обязательные этапы работы.

Укладка стяжки по шагам

В зависимости от того, для каких целей монтируется выравнивающий слой по такой методике, отдельные этапы работы могут отличаться некоторыми нюансами, но в целом алгоритм действий мастера один и тот же.

1. Подготовка основы

Большинство встречающихся рекомендаций по этому вопросу сводится к банальной ее очистке от грязи и мусора перед монтажом стяжки. Но если вдуматься, то насколько ремонтопригоден «плавающий» выравнивающий слой? Поэтому на данном этапе целесообразно провести следующие мероприятия, естественно, сообразуясь с местными условиями:

• перекрытие требуется не просто очистить, а еще и качественно отмыть. Это позволит увидеть все его дефекты;
• щели и раковины заделываются;
• при необходимости – основа и нижние кромки стен (по периметру) обрабатываются антисептическими составами. Это желательно сделать, особенно если этажом ниже расположено помещение с избыточной влажностью. Такая мера позволит существенно снизить риск появления плесени и грибка, следовательно, и преждевременного разрушения материала перекрытия.

2. Разметка стяжки

По периметру комнаты необходимо провести 2 горизонтальные линии. Один контур будет соответствовать уровню утеплителя (если обустраивается плавающая стяжка по теплоизоляции), второй – слою ЦПС. Это поможет более точному выравниванию.

3. Гидроизоляция

Материал выбирается исходя из специфики комнаты. Проще всего (и дешевле) уложить на основу (под стяжку) п/э пленку. Для помещений, где много сантехники и есть риски протечек, целесообразно обработать перекрытие битумной мастикой или накрыть мембраной гидроизоляции.

Обязательное условие – материал (как и обмазка) должен заходить на стены (до уровня верхнего очерченного контура).

4. Обустройство демпферного слоя

По периметру комнаты, на толщину всего «пирога» стяжки (ориентир – верхняя линия), крепится специальная лента (есть в продаже, и стоит недорого).

5. Звукоизоляция

Чтобы одновременно уменьшить теплопотери и повысить «жесткость» стяжки, целесообразно пол выложить пенополистирольными плитами, а их стыки проклеить скотчем. Работа более чем простая. Другой вариант – засыпать керамзит. Это только добавит прочности.

Если утепление стяжки роли не играет, можно обойтись любым шумопоглощающим материалом.

6. Армирование

Используется или готовая сетка (металл, пластик), или арматурный пруток. Но качество такого усиления стяжки зависит от того, как расположить «металл». В идеале он должен быть в центре «плавающего» слоя (по толщине). Поэтому придется подложить какие-то упоры (деревянные «чушки» или что-то подобное).

7. Маяки

Если комната большая, то линии на стенах не помогут выровнять стяжку по всей площади. Поэтому на ней необходимо выставить ориентиры. Что использовать (обрезки реек, прутка), не так важно, их потом придется снимать.

Как установить? Зацементировать на основе, не повредив слой гидро- и звукоизоляции. Если уложены плиты, то в них проделываются неглубокие отверстия.

Верхние части маяков должны располагаться на одном уровне.

8. Заливка стяжки

Рекомендуемая пропорция смеси (цемент + песок) для раствора – 1 к 4. По возможности нужно добавить в нее любой пластификатор. Это сделает стяжку несколько «эластичнее» и исключит появление трещин после просыхания. Выравнивание массы производится длинной рейкой – правилом. Как только стяжка слегка «схватится», ее следует накрыть пленкой п/э. Такая технология снижает интенсивность испарения и обеспечивает равномерность просыхания по всей толщине.

Стоимость

Предварительно затраты на «плавающий» слой можно высчитать с помощью онлайн-калькулятора, который есть на многих сайтах. Расходы зависят от отделываемой площади, толщины стяжки и материалов.

Но чтобы заранее их спланировать, можно ориентироваться на то, что самый бюджетный вариант (для московского региона) выйдет не дешевле 445 руб/м³ выравнивающего слоя.

Отзывы о песчано-цементной стяжке

В интернете их предостаточно. Понятно, что все они по большей части субъективны, но все-таки общее представление как о достоинствах, так и о недостатках «плавающего» выравнивания полов получить можно. Справедливости ради стоит заметить, что часто негативные отзывы о таких стяжках вызваны грубым нарушением технологии их укладки, и винить тут стоит только самого мастера.

«Получил в наследство квартиру в панельном доме, вместе со всеми ее «прелестями». Что подобные строения по определению «шумные», говорить не стоит – известно. Мне посоветовали улучшить звукоизоляцию плавающей стяжкой. Затраты, в принципе, небольшие, но результат получился поразительный – я перестал слышать надоедливую болтовню по телефону соседки слева, громкую музыку снизу. И главное, стяжка избавила от постоянного присутствия в квартире звука скрипящего лифта».

Виктор Усольцев, Москва.

«Ознакомился с технологией «плавающего» выравнивания и согласен, что звукоизоляция в комнате будет хорошей, да и полы теплее станут. А вот насчет универсальности применения такой стяжки сомневаюсь. Как быть с прочностью? Ведь тяжелая мебель элементарно продавит весь слой. Следовательно, в качестве утеплителя для стяжки можно использовать только жесткие плиты пеноплекса, а лучше вообще ограничиться только гидроизоляцией. Но это мое мнение».

Владислав Козлов, Хабаровск.

«Прежде чем заняться полами, изучил все, что смог найти в интернете по данному вопросу. Судя по отзывам, если толщина выравнивающего слоя регламентируется, то оптимальный вариант – «плавающая стяжка». Несмотря на то, что не могу похвастаться богатым опытом в сфере строительства, всю работу проделал самостоятельно. Технология настолько простая, что никаких трудностей монтаж не вызвал. А вот с повсюду рекламируемыми стяжками «сухими» вряд ли бы я справился в одиночку».

Алексей, Ленинградская область.

«В процессе прошлого ремонта в спальне и гостиной смонтировал «сухую» стяжку, как насоветовали «знатоки». Держалась она сравнительно недолго. Не прошло и 3 лет, как пришлось пожалеть и о затраченном времени, и о деньгах, хотя все делал по правилам. Решил обустроить плавающую стяжку, и вот уже 4 года, как к полам никаких претензий. Кроме всего, они стали более теплыми, да и звукоизоляция в комнатах улучшилась».

Владимир, Самара.

«Читал много различных отзывов о выравнивании полов стяжкой, жестко не скрепленной с плитой перекрытия. Действительно, «плюсов» у такой методики достаточно. Но почему-то никто не отмечает недостатки, как будто их вообще нет. Я бы отметил более высокую цену на плавающую стяжку, увеличение общей толщины и снижение прочности покрытия, что несколько ограничивает выбор материалов для «финишной» отделки. К примеру, линолеум или ламинат для такого типа стяжек точно не подходят».

Сергей Битов, Саранск.

Полезные советы

• Выбирая материалы для стяжки, необходимо учитывать нагрузку, которую она создаст на перекрытие.
• Если утепление делается минватой, то нужно обустроить еще 1 слой гидроизоляции – поверху этого материала.
• Для получения действительно качественной стяжки желательно использовать готовые смеси. В них и все пропорции тщательно выдержаны, и пластификаторы присутствуют.

Устройство плавающих полов, технология и материалы

Плавающий пол – один из набирающих на сегодня популярность вариантов создания напольных конструкций. Под данное определение попадают несколько разновидностей полов, различающихся по технологии укладки, конструкции и используемым материалам.

Объединяет все эти варианты главный принцип – нет жесткой фиксации пола к основанию (межэтажному перекрытию или плите), при том также обеспечивается отсутствие контакта всего массива пола со стеновыми конструкциями. Пол, как можно догадаться из названия, «плавает» на «подушке», специально созданной из особых материалов, обладающих звукопоглощающими свойствами.

Устройство и конструкция

Конструктивное устройство плавающих полов передать в образе сложной многослойной конструкции, напоминающей пирог. Это система из верхнего окончательного напольного покрытия, находящегося на черновом поле, жестком основании, представляющего собой монолитную либо обычную стяжку из бетона, «плавающую» на звукоизоляционном слое из сыпучих либо упругих материалов, которое при том непосредственно соприкасается с капитальной плитой перекрытия.

Кардинальной особенностью плавающих полов является отсутствие контакта жестокого основания со стеновыми конструкциями. То есть он «плавает» не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении.

Во время монтажа стяжки вдоль стен оставляют достаточный зазор, не менее 10 миллиметров по периметру.

У каждой стены создают специальную прокладку из различных материалов. Это дает возможность значительно снизить уровень шума, ведь звуковые и вибрационные волны распространяются именно по стеновым конструкциям, охватывающим все здание.

Основные преимущества плавающего пола

• Главным преимуществом плавающего пола является отличная звукоизоляция. Это обусловлено независимой «плавающей» конструкцией плиты основания пола, которая находится на слое звукоизолирующего материала.
• Также следует отметить хорошие теплоизоляционные характеристики. Теплый пол не соприкасается с промерзающей внешней капитальной стеной помещения, являющейся основным «окном» для проникновения холода в квартиру или дом. Очень актуальным является обустройство такого пола в помещениях на 1 этаже многоквартирного дома или особняка, ведь там холод проникает и снизу, от грунта.
• Плавающие полы считаются простыми в процессе монтажа. Конечно, их укладка несколько более трудозатратная, но при достаточных навыках и квалификации, работа не представляет большой сложности.
• Дополнительный комфорт для людей, проживающих в доме с плавающими полами, создается в виде амортизирующего эффекта. Это благоприятно сказывается на опорно-двигательном аппарате, позвоночнике. Говоря более простыми словами, по такому полу просто приятно ходить.
• Плавающий пол лучше противостоит деформационным воздействиям, возникающим в здании в результате общих напряжений конструкции, например, при усадках грунта.

Ухаживать за плавающими полами не сложнее чем за любым другим видом полов.

Назначение и сфера применения плавающего пола

Все замечательные характеристики и свойства плавающих полов, перечисленные выше, позволяют порекомендовать его применение при строительстве различных гражданских и промышленных объектов. Целесообразно уложить данный пол в таких случаях.

• Когда необходимо создать хорошую звукоизоляцию в помещениях квартиры либо дома. Находящийся под верхними слоями уровень «подушка» дает шанс гасить практически 90% различных ударных шумов.
• Многослойный пирог конструкции создает замечательные теплоизолирующие качества сам по себе, а тем более замечательно он подойдет как основа для системы «теплого пола». Теплый водяной создает дополнительные деформационные нагрузки на полы, ведь любое тело при нагревании расширяется. Плавающий пол с его большими зазорами придется в таких случаях как нельзя кстати.
• Пол плавающего типа противостоит и при возникновении деформационных нагрузок, проявляющихся при усадке строений. Особенно это актуально в новостройках, где все чаще в последнее время сооружаются плавающие полы, при возведении строений элитного и бизнес класса жилья.

Виды покрытий плавающего пола

Сама плавающая конструкция пола укладываться хоть на фанерную основу, непосредственно на грунт, на деревянные балки перекрытия или на бетонную плиту.Материалы для плавающих полов применяются самые разнообразные.

Существует несколько основных типов плавающих полов.

1. Плавающий пол на основании из дерева.
2. Пол на так называемой сухой стяжке.
3. Плавающие напольные покрытия сборного типа.
4. На «плавающей» стяжке из бетона.

Выбор технологии зависит от предпочтений, финансовых возможностей и особенностей конструкций дома в каждом отдельно взятом случае.

Напольная плавающая конструкция с основанием из дерева

Данная разновидность полов на плавающей основе представляет собой развитие достаточно старой технологии. Пол обустраивается деревянном каркасе. Удобна технология тем, что для монтажа часто не требуется удалять старое покрытие, он используется в качестве чернового пола. На старый пол устанавливаются опорные рейки или доски, между ними укладывается утеплитель из минеральной ваты, сверху настилается финишное покрытие.

Часто, если доски старого пола в достаточно хорошем состоянии, на него просто кладут полиуретановую подложку и монтируют финишное напольное покрытие. При монтаже конструкции нельзя забывать об отверстиях для вентиляции, иначе доски быстро придут в негодность.

Напольная плавающая конструкция с сухой стяжкой из особой смеси

Сухая стяжка устанавливается на бетонное основание или прямо на плиту перекрытия. Она представляет собой слой из специальных материалов, например, керамзита либо кварцевого песка, особых смесей, предназначенных именно для создания плавающих полов, на который уже монтируется финишное покрытие.К этой технологии можно отнести например полы Кнауф.

Данная технология создания настолько проста и обычно не потребует от строителей больших трудозатрат, что справиться с монтажом сможет практически любая бригада строителей с достаточной квалификацией или даже пара мастеров.

Сборные плавающие покрытия

Эта технология плавающего пола характерна довольно высокими требованиями, которые выдвигаются к квалификации мастера. Суть ее состоит в укладке финишных слоев пола на толстый слой из звукоизолирующего и гидроизоляционного материала, в качестве которого может выступать пористый полиэтилен, полиуретан и т.д. Вдоль стен укладывают кромочную ленту (демпфер) из специального материала.

Как финишный поверхностный слой применяется ламинат, шпутованная доска, сборный паркет. Все большее распространение получает использование пробковых листов в качестве верхнего слоя. По многим признакам, данную технологию следует отнести к «псевдо» плавающим полам, тем не менее, при достаточном качестве производства, потребительские характеристики этих конструкций мало чем уступают «настоящим» полам «плавающей» технологии.

Бетонный плавающий пол

Медтодика укладки «плавающей» монолитной стяжки принципиально мало чем отличается от создания обычной бетонной стяжки. Особенности пола из бетона всем известны – они прочны, дешевы и надежны. Это самый распространенный вариант плавающих полов, применяемый чаще всего.

Стяжку выполняют на идеально выровненном слое из звукоизолирующего материала, например «Шумопласт» либо минеральную вату, покрытого сверху слоем гидроизоляции, иногда двумя слоями. Для этого обычно применяют полиэтилен, двумя слоями, полосы которого нужно укладывать внахлест, с заходом не менее чем на 20 сантиметров. В случаях, когда стяжка создается в помещениях первого этажа, под слой звукоизоляции также следует подложить гидроизоляцию.

Полиэтилен должен выступать за кромки стяжки на высоту 20-30 сантиметров стеновой конструкции. Для заливки применяется марочный бетон высокого класса, а в качестве армирования применяют тонкую сетку из металла.

Создание плавающих полов своими руками, несколько советов и нюансов.

Определившись с выбором технологии, подготовив инструменты и материалы для плавающих полов, можно приступать к укладке плавающего пола.

• Прежде чем приступать к основной стадии работ надо тщательно подготовить основания, полностью удалить остатки старого покрытия.
• Все имеющиеся на плите перекрытия трещины тщательно заделываются раствором.
• Армирующая сетка должна быть приподнята над слоем звукоизоляции на 2-3 сантиметра. Толщина верхнего слоя бетона различная, но обычно заливают на высоту 5-6 сантиметров, он усядется.
• В качестве демпфера при укладке бетонного плавающего пола выступают кромки звукоизолирующего материала, который, как указывалось выше, должен «заходить» на стены на высоту 10-15 сантиметров. Излишки удаются по окончании работ по заливке пола.
• Для отвердения бетонной стяжки требуется не менее 14 дней.

Сделать плавающий пол своими руками довольно трудно, но задача эта может заметно повысить ваши навыки строителя.

Современная жизнь заставляет страдать людей, живущих в скученных, переполненных мегаполисах от чрезвычайного звукового загрязнения. Шум переполняет улицы города и проникает в многоквартирные здания. Любой стук, удар, падение тяжелого предмета, перемещение мебели, работа бытовых инструментов эхом отдается по всей бетонной «коробке».

Главный путь распространения шума – стены и перекрытия. Бетон, как известно, замечательный проводник звука, он распространяется в нем гораздо быстрее, чем по воздуху. В этих условиях укладка плавающих полов это отличный способ поставить дополнительную преграду шуму.

Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

Наш эксперт Немиров Иван Степанович

Инженер строитель с 20 летним стажем

Самые интересные вопросы

Как провести тест на влагостойкость бетонных полов

Бетонные плиты кажутся твердыми и твердыми, но на самом деле бетон — это влажный материал. Он начинается как жидкая суспензия из воды, песка, цемента и заполнителя, и даже после его затвердевания влага продолжает выходить из бетона в течение многих лет. Бетон также может поглощать и переносить влагу из грунта. Хотя это качество бетона не имеет большого значения для наружных применений, таких как патио или пешеходные дорожки, оно имеет большое значение в помещении, особенно когда вы собираетесь укладывать жилые полы на бетонную плиту.

Уровень влажности бетона может повлиять на пол

Влага может быть проблемой, если пол выглядит сухим на самом деле. Поскольку бетон проницаем, грунтовая влага может медленно подниматься вверх в виде пара и отрицательно влиять на все, что находится на поверхности бетона. Если дать достаточно места, тепла и вентиляции, водяной пар просто испарится. Но когда пол укладывается прямо на бетон, он эффективно создает водонепроницаемую и воздухонепроницаемую преграду. Влага накапливается, и ей некуда деваться.

Захваченная влага создает хаос, который вам не нужен:

• Влага способствует росту плесени и грибка.
• Влага может привести к разрушению или гниению органических материалов для полов (таких как твердая древесина, искусственная древесина, пробка или бамбук).
• Влага может вызвать искривление, деформацию или пузырение многих типов напольных покрытий.

Три метода определения уровня влажности бетона

Жизненно важно проверить влажность бетонной плиты перед тем, как укладывать на нее пол.Для окончательного теста, который измеряет количество влаги, выделяемой из бетона, требуется комплект хлорида кальция или измеритель относительной влажности. Тестирование любым методом покажет вам, сколько именно влаги присутствует, что позволит выбрать подходящую поверхность пола. Производители напольных покрытий оценивают свою продукцию в зависимости от допустимого уровня влажности, и тестирование плиты может сказать вам, будет ли конкретный напольный материал работать должным образом.

Третий вариант, простой тест своими руками, может указать на наличие избыточной влаги — либо на поверхности плиты, либо в воздухе комнаты, — но он не может измерить количество влаги.Используйте этот простой тест, чтобы выявить избыток влаги и помочь определить следующие шаги.

Винил

или ламинат: что лучше для вашего дома?

На протяжении многих лет производители напольных покрытий вводили новшества и модернизировали используемые материалы, чтобы создать отличные варианты для домовладельцев. И ламинат, и виниловый пол идеально подходят, если вы ищете прочный и доступный по цене пол. Они также бывают разных стилей, имитирующих аутентичное дерево, плитку и камень. Так как же выбрать, что лучше всего подходит для вашего дома?

Несмотря на то, что у виниловых полов и ламината много общего, между ними есть несколько важных контрастов.Когда вы решаете, что установить в своем доме, лучше всего учитывать потребности вашего дома и комнаты, которую вы ремонтируете. Такие качества, как водонепроницаемость или удобство для ног, могут повлиять на ваше решение.

Узнайте о различиях между виниловыми полами и ламинатом, а также о плюсах и минусах каждого из них.

Что такое виниловые полы?

Виниловое напольное покрытие состоит из нескольких слоев, которые создают прочный и водостойкий пол. Его прочная виниловая сердцевина покрыта напечатанным виниловым слоем и слоем износа.Эти синтетические материалы улучшают влагостойкость пола, так как вода может оставаться на полу в течение длительного времени, не вызывая повреждений. Домовладельцы могут выбирать из множества типов виниловых напольных покрытий, таких как виниловые доски, винил WPC и виниловые полы с жестким сердечником.

Виниловые полы раньше были ограничены в выборе дизайна, но винил был модернизирован до множества стилей и узоров для более современного и привлекательного вида. По сравнению с ламинатом, винил также предлагает немного больше разнообразия в дизайне; виниловые полы могут напоминать не только дерево, но и полы из камня и керамики.

Вот некоторые плюсы и минусы виниловых полов:

Плюсы и минусы

Что такое ламинат?

Впервые изготовленный в 1970-х годах, ламинат был одной из первых искусственных альтернатив деревянным полам.Это отличный выбор для домовладельцев, которым нравится внешний вид паркетных полов, но которые не хотят тратить большие деньги на материалы для пола. Его плотный состав позволяет ходить по нему довольно удобно, поэтому он может хорошо работать в жилых помещениях и коридорах.

Как и винил, ламинат также изготавливается из синтетических материалов, внешне напоминающих настоящую твердую древесину. Слои ламината похожи на виниловые полы, но сделаны из разных материалов. Ламинированный пол имеет внутреннюю сердцевинную плиту, на которую нанесено декоративное фотоизображение и покрыто слоем износа или «накладкой» для защиты ваших полов.

К сожалению, ламинат не противостоит влаге так же хорошо, как винил. Хотя некоторые варианты ламината водонепроницаемы, они все же могут быть повреждены при длительном воздействии воды.

Ознакомьтесь с некоторыми плюсами и минусами укладки ламината:

Плюсы и минусы

Сравнение винила иЛаминат

Виниловые и ламинатные полы обладают многими общими качествами, такими как доступность по цене и простота самостоятельной укладки. Эти синтетические материалы для пола бывают разных цветов, узоров и дизайнов, чтобы соответствовать существующему декору вашего дома. Хотя эти два типа напольных покрытий очень похожи, каждый из них имеет несколько явных различий. Посмотрите их:

Внешний вид и конструкция

Когда дело доходит до внешнего вида и стиля, ламинат имеет тенденцию быть немного более качественным.Он имеет более реалистичное тиснение, которое ближе к внешнему виду твердой древесины, обработанной вручную. Винил может выглядеть как дерево с его техникой тиснения, но он выглядит лучше всего и наиболее реалистично на более толстом виниловом напольном покрытии.

Винил и ламинат различаются по материалам, из которых они сделаны. Винил изготавливается из синтетических материалов. В большинстве случаев базовый слой виниловых листов сделан из стекловолокна и покрыт ПВХ-винилом и пластификатором. Затем на него наносится тиснение с рисунком и покрывается слоями защиты от износа, такими как полиуретан без воска.

Ламинат, напротив, имеет сердцевину из побочных продуктов древесины. Затем его запечатывают смолой. Верхний слой, по которому вы ходите, представляет собой прозрачный пластиковый слой для защиты от износа. Он помещается поверх слоя с рисунком и имеет выбранный вами цвет и узор. Ламинат, как правило, немного толще, чем виниловый пол, что делает его более теплым и мягким при стоянии или ходьбе по нему.

Водонепроницаемость

Основное различие между ламинатом и виниловым напольным покрытием — водонепроницаемость, причем винил здесь является главным победителем.Большинство современных виниловых полов сделаны из 100% полимерных материалов, что означает, что они могут выдерживать большое количество воды. Его можно погрузить в воду, высушить и использовать как обычно. Также виниловые листы позволяют установить один лист для всей комнаты, что означает отсутствие швов, через которые может просачиваться вода.

Ламинат имеет ограниченную влагостойкость. В большинстве продуктов используется сердцевина из ДВП, которая может набухать или размягчаться при длительном воздействии влаги. Этот заболоченный центр может в конечном итоге привести к отслаиванию верхних слоев.Таким образом, ламинат может быть не идеальным вариантом для помещений с преобладанием высокой влажности, таких как семейные ванные комнаты или прачечные.

Установка

Установка ламината и виниловых полов может быть довольно простой в установке, в зависимости от типа напольных покрытий, которые вы выбираете. Каждый из них может быть хорошим вариантом для людей, которые предпочитают проекты DIY.

Для ламината используется установка «щелкни и заблокируй». Это означает, что доски вставляются в паз соседних досок, а когда они фиксируются, шов закрывается.Большинство проектов ламината устанавливаются как «плавающие» полы, что означает, что их можно укладывать поверх существующего пола. Вы можете использовать обычную настольную пилу, чтобы вырезать кусочки по размеру вашего пола.

Vinyl предлагает большее разнообразие способов установки. Вы также можете выбрать планки с защелкиванием и фиксацией, а также отклеить и приклеить, приклеить и многое другое. С листовым винилом работать немного сложнее, так как он тяжелый и требует точной резки по формам и углам в вашей комнате. По этой причине может потребоваться профессиональная установка.

Очистка и техническое обслуживание

Виниловые полы легко чистить и ухаживать. На таких полах можно использовать влажную швабру. вы можете очистить их безопасными чистящими средствами от стойких загрязнений. Винил позволяет использовать различные методы очистки, и кроме очистки, он не требует особого ухода.

Уход за ламинатом и его чистка могут быть более деликатным процессом из-за его ограниченной влагостойкости. Лучше всего использовать сухие методы, такие как веник или сухая швабра. Если вам нужно протереть швабру, используйте влажную швабру, которая почти высыхает при прикосновении.В остальном ламинат не требует особого ухода.

Стоимость

Виниловые полы и ламинат близки по стоимости. Оба они дешевле, чем другие материалы для полов, такие как древесина твердых пород или керамогранит. Однако винил может стать дороже, если вы исследуете варианты роскошного напольного покрытия.

Большинство ламинатных полов можно купить примерно по 1-5 долларов за квадратный фут. Цена будет зависеть от толщины вашего напольного покрытия и выбранного вами стиля дизайна.

Виниловые полы начинаются от 1 доллара за квадратный фут за простой клееный листовой винил.Цены на роскошные виниловые доски могут достигать 5 долларов за квадратный фут. Однако вы получите больше за свои деньги, поскольку высококачественный роскошный винил имеет такие особенности, как специальный водостойкий сердечник и более толстый износостойкий слой.

Прочность и долговечность

Ламинированный пол прочный и долговечный, но он может поддаться воздействию воды. Также, если на верхнем слое появляются царапины, их часто невозможно исправить. Большинство ламинатных полов могут прослужить до 10-25 лет, но это во многом зависит от правильного ухода и ухода.

Виниловые полы также известны как очень прочные и упругие полы. Из-за своей цены это может считаться напольным покрытием более низкого качества, но винил может хорошо противостоять участкам с интенсивным движением в вашем доме — до 20 лет. В зависимости от ухода и ухода некоторые виниловые полы со временем могут расслаиваться.

Лучшее напольное покрытие по комнатам

Какой пол лучше всего подходит для каждой комнаты: ламинат или винил? В зависимости от функции помещения и трафика, который он видит, вам может потребоваться определенный материал для пола.Ламинат — хороший вариант там, где мало влаги. Винил — лучший вариант противостоять помещениям с большим количеством брызг и брызг.

Опции

Если в подвале требуется настил пола, лучше всего подойдет винил, так как во многих подземных помещениях может быть много влаги.

Заключение: какой пол покупать?

Как ламинат, так и виниловые полы — отличные варианты для людей, которые хотят сделать самодельный проект и ищут доступные, прочные полы. Когда вы покупаете новые полы, учитывайте свой бюджет, функциональность и дизайнерские предпочтения.

Винил лучше всех противостоит излишней влажности и проливам, и он может быть дешевле ламината. Тем не менее, ламинат придает более реалистичный вид древесины, улучшая эстетический дизайн вашего дома.

Рекомендуемые эксперты по напольным покрытиям

Когда вы делаете ремонт или ремонт вокруг своего дома, подумайте о LL Flooring для замены напольного покрытия. Благодаря широкому выбору напольных покрытий и цветов вы можете переделать комнаты своего дома в соответствии с существующим декором. Компания работает в отрасли более трех десятилетий, и ее команда сотрудничает с производителями качественных товаров, чтобы предложить лучшие цены.

LL Flooring предлагает множество стилей виниловых, ламинатных, деревянных, кафельных, пробковых напольных покрытий и т. Д.Чтобы узнать больше о компании и начать свой проект напольных покрытий, запишитесь на прием онлайн. Запросите бесплатную профессиональную консультацию у экспертов в одном из сотен офисов компании по

США.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

Признаки того, что бетонный пол имеет проблемы с влажностью

Большинство коммерческих и промышленных зданий построены с бетонным основанием, уложенным на подготовленный грунт, который называется «плита на грунте».

Производители напольных покрытий, будь то производители плитки, дерева, ковровых покрытий или высококачественных напольных покрытий, публикуют максимально допустимое содержание влаги в бетоне, на котором могут быть установлены их напольные покрытия, на основе результатов различных методов испытаний ASTM.

Влага пола и пары влаги могут быть поводом для беспокойства, независимо от того, была ли плита залита недавно или ей много десятилетий и независимо от местоположения. Конкретная наука все еще развивается. Хотя в отрасли нет ответов на все вопросы, можно сказать, что проблемы с влажностью бетонных полов, как правило, возникают по одному из двух источников:

1.Сама бетонная смесь, если плита недостаточно затвердела или иным образом удерживает влагу

2. Грунт под плитой на грунте, в случае ненадлежащего функционирования пароизоляции

Вода — важный компонент любой бетонной смеси. Вновь залитый бетон, если у него достаточно времени, в конечном итоге будет выделять достаточно влаги во время процесса отверждения, чтобы продолжить строительство здания и покрытие пола или установку системы покрытия пола из смолы.

Влага все еще присутствует

К сожалению, бетонная поверхность может легко создать ложное впечатление, что она достаточно сухая, несмотря на то, что она содержит влажность значительно выше допустимых пределов.Это потому, что даже после того, как плита затвердеет, она никогда не будет полностью очищенной от влаги.

Бетон по своей природе является пористым, и, хотя влага у поверхности бетона испаряется по мере его затвердевания, влага из-под бетона или внутри бетона будет стремиться осмотически мигрировать вверх через капилляры бетона, чтобы уйти по пути наименьшего сопротивления. сопротивление. Этот процесс называется передачей водяного пара (MVT).

[Связано: Устранение случаев падения на 90 процентов с помощью этого коврика на клеевой основе ]

Влага пара может быть измерена с точки зрения относительной влажности (RH) бетона или скорости, с которой пар проходит через бетон.Для достижения наилучших результатов следует придерживаться методов испытаний и пределов, рекомендованных производителями напольных покрытий.

В случае, если результаты испытаний превышают рекомендуемые пределы влажности, некоторые производители предлагают эффективные решения по контролю MVT для использования со своими напольными покрытиями.

Опасности передачи паров влаги

Некоторые из потенциальных проблем с полом, которые могут возникнуть в результате чрезмерного проникновения влаги и паров:

• Отслоение или нарушение сцепления напольного покрытия из-за сильнощелочных жидкостей, которые могут конденсироваться под ним

• Растрескивание или пузыри на напольном покрытии или в системе покрытия пола из смолы

• Образование неровных поверхностей для ходьбы, создающих опасность поскользнуться и упасть

• Уменьшение срока службы напольного покрытия; нарушенная эстетика

• Прекращение действия гарантии на напольное покрытие, в зависимости от лимитов MVT

• Возможное разрушение и крошение бетонного основания

• Развитие плесени или рост патогенных микроорганизмов на поверхности бетонной плиты или под материалом пола

Ремонт и восстановление влажности бетонного пола может быть дорогостоящим и может включать:

• Удаление и утилизация поврежденного напольного покрытия

• Замена настила с использованием систем смягчения последствий МВТ

• Проверка плесени, восстановление на объекте; сертификат искоренения

• Замена бетонной плиты

Чрезмерное количество MVT бетонного пола может привести к более частым и дорогостоящим ремонтам, чем предполагалось, что приведет к простоям производства и потенциальной потере дохода.

[Связано: Топ 5 отказов конвертов и решения для утечки воды ]

Распознавание признаков проблем с влагой в бетоне

Чем раньше будут обнаружены какие-либо проблемы, тем скорее вы сможете действовать и помочь смягчить неблагоприятные последствия. Бдительность и регулярный контроль за состоянием пола имеют решающее значение.

Помните, ваш пол может хорошо выглядеть, но при этом все еще находится на ранних стадиях развития проблем с влажностью.

Наблюдаемые признаки

При осмотре пола на предмет МВТ спросите себя:

• Есть ли на полу влажные пятна или участки, где видны более темные пятна?

• Если у вас напольное покрытие из плитки или другого материала, требующего использования клея и / или затирки во время укладки, заметите ли вы какие-либо незакрепленные части или какие-либо признаки расслоения?

• Наблюдаете ли вы растрескивание, пузырение, поднятие или отслаивание поверхности пола?

• Есть ли на полу белый осадок, указывающий на осаждение щелочи / соли конденсированными парами влаги?

• Вы видите черные пятна на полу и / или стенах? Есть ли в комнате или в каком-то конкретном месте запах плесени или плесени?

Если вы ответите утвердительно на любой из этих вопросов, возможно, вы захотите рассмотреть возможность испытания на влажность пара.Есть несколько методов и тестов, которые можно сделать самостоятельно или нанять профессионала.

Когда проводить испытания на влажность бетонной плиты

В идеальном мире каждая плита должна быть проверена на влажность перед укладкой напольного покрытия.

Что касается новой конструкции, плита должна быть испытана после ее затвердевания и перед укладкой напольного покрытия. Если присутствует чрезмерная влажность, это необходимо устранить. Если оставить гноиться, со временем возникнут проблемы, которые могут привести к расслоению и потребовать полной переустановки и т. Д.

Для плит с уже существующим напольным покрытием требуется дополнительный этап проверки на влажность: напольное покрытие необходимо удалить. Если есть какие-либо растворы, растворы или клеи, их необходимо удалить и измельчить, чтобы обнажить чистый участок бетона. Только после этого вы сможете правильно проверить влажность, используя следующие методы тестирования.

3 теста для проверки влажности бетонных плит

1. Испытание на влагостойкость бетона

Одним из самых простых и экономичных методов тестирования для определения того, может ли быть влага в бетоне, является ASTM D 4263 Concrete Moisture Test.Приклейте клейкой лентой квадратный кусок пластика размером 18 дюймов на открытый бетон и оставьте его на 16 часов.

Скопление конденсата под пластиком через 16 часов может указывать на проблему.

2. Тест на хлорид кальция

Другой тест — это тест на хлорид кальция (ASTM F 1869), доступный в виде набора. Сравнивая вес хлорида кальция до и после времени испытания (от 60 до 72 часов), он показывает не только наличие влаги, но и количество и скорость паров влаги, проходящих вверх через плиту.

Комплекты

обычно измеряют влажность в верхней части бетонной плиты на ½ или дюйма.

3. Проверка относительной влажности

Испытание на относительную влажность (ASTM F2170) плиты выполняется с помощью специальных датчиков влажности, встроенных в бетонную основу. Самый продвинутый и полный из трех методов, этот тест позволяет измерить наличие и количество влаги по всей глубине плиты.

Как только вы узнаете, существует ли проблема с контролем влажности, проконсультируйтесь с подрядчиком по укладке профессиональных полов, который специализируется на уменьшении влажности.

Оптимальные решения для напольных покрытий MVT

Среди множества представленных на рынке вариантов напольных покрытий для коммерческих, промышленных и институциональных предприятий, современные полимерные напольные покрытия предлагают несколько отличных вариантов, помогающих владельцам помещений избежать проблем с влажностью пола.

Производители качественных эпоксидных и уретановых систем предлагают множество долговечных решений для контроля влажности полов, отвечающих эстетическим и эксплуатационным требованиям практически каждого объекта.

Об авторе:

Кендалл Янгворт — старший специалист по маркетингу в Tennant Coatings.Она имеет более чем 10-летний опыт оказания помощи клиентам из многих отраслей в выборе и установке оптимального бетонного пола для их помещений.

Tennant Coatings of Minneapolis — лидер в области производства полов, знаний и опыта.

Две выбранные статьи для чтения:

Ламинат для холла — Укладка ламината в коридоре

Грязная обувь.Обувь на узком каблуке. Мокрые зонтики. Песок и гравий с улицы. Входная зона — одна из наиболее интенсивно используемых зон в доме. Пол в холле должен не только выдерживать особо интенсивные нагрузки, но и быть невосприимчивым к загрязнениям и налипаниям.

Что касается прочности, плитка является хорошим выбором для коридора и входной зоны. Одним из преимуществ плитки является то, что она нечувствительна к царапинам и относительно легко чистится.Однако серьезным недостатком являются стыки, в которых скапливаются грязь и песок, которые трудно стереть. К тому же поверхность очень холодная и неудобная для ног. Ковер удобный и мягкий, но очень чувствительный к грязи и влаге.

В этом случае ламинат правильного класса обслуживания — идеальный пол для прихожей. Он прочный, устойчивый к ударам и царапинам, нескользящий и простой в уходе. Также можно выбрать водостойкий ламинат.Если вы выберете это, вам не придется беспокоиться о воде на полу. К тому же ламинат в прихожей излучает определенный уют и манит. Вы сомневаетесь, может ли ламинат сочетать в себе все эти характеристики? Тогда мы хотим убедить вас в обратном: в Krono Original® вы найдете широкий выбор ламината, который идеально подходит для прихожей и приятен на вид!

Привлекательные возможности дизайна с ламинатом в коридоре

Холл или коридор — это часть квартиры, с которой вы впервые столкнетесь лицом к лицу, войдя в подъезд.На первое впечатление, которое производит ваша квартира, сильно влияет входная зона. Произведите впечатление на своих гостей и создайте для себя приятную атмосферу с первого шага в своем доме, выбрав ламинат для холла. Ламинат — это не только напольное покрытие, но и часть декора. Поэтому выбирайте ламинат не только по характеристикам, но и по внешнему виду. С соответствующим декором вы подчеркнете стиль своей прихожей и создадите уютную атмосферу еще до того, как войдете в соседние комнаты.Ваш дом оформлен в стиле кантри? Тогда мы рекомендуем линейку продуктов Vintage Classic, которая благодаря четырехстороннему V-образному пазу внешне похожа на высококачественный паркет. Стиль кантри Аппалачский гикори имеет характерную текстуру, которая кажется исключительно яркой в ​​падающем свете.

Коридор вашего дома или квартиры небольшой и темный? Тогда вам следует выбрать светлый ламинат с деревянным декором, например ламинат Super Natural Classic в нашем дизайне Aspen Oak.Когда вы видите этот пол, выложенный вдоль всей комнаты, коридор, кажется, тянется вперед. Если вы хотите, чтобы большая входная зона и большая прихожая визуально казались несколько меньше и удобнее, выберите более темный ламинат (например, Variostep Classic в модели Armory Oak) и обратите внимание также на направление, в котором вы лежите. пол, так как это уменьшит габариты комнаты. Как видите, важную роль играет не только цвет ламината и то, как падает свет, но и направление, в котором вы укладываете пол.

При раскладке досок, особенно при установке в поперечном направлении, помните, что у вас более высокие требования к материалам из-за купажа (потерь). При установке плавающего пола, если вы устанавливаете звукоизоляцию от ударного шума в дополнение к влагонепроницаемой мембране, обратите внимание на переходы в другие комнаты, а также на дверные коробки. Этот утеплитель способен компенсировать небольшие неровности уровня стяжки пола, но в то же время увеличивает толщину пола.Это влияет на то, нужно ли разрезать дверную коробку. С помощью профилей и выступов можно закрыть переход в жилые помещения, а также деформационный шов между последним рядом и стеной. Разложите ли вы их в цвете пола или на ярком контрасте — дело вкуса.

Преимущества ламината для холла

Холл — одна из тех частей квартиры или дома, которая используется чаще других. Он служит связующим звеном между комнатами, а также включает в себя входную зону, которая должна иметь особенно прочную поверхность.Ламинат подходит в качестве напольного покрытия для коридора благодаря множеству выгодных характеристик. Он прочен, устойчив к ударам, царапинам и истиранию и может выдерживать большой вес. Кроме того, напольные покрытия Krono Original® устойчивы к влаге и не склонны к набуханию из-за влаги благодаря встроенному материалу-носителю HDF Aqua Stop. Еще одно преимущество — долговечность напольного покрытия — есть гарантия до 30 лет. Самое приятное — это простая установка. Благодаря системе Click System отдельные панели соединяются между собой одним щелчком мыши — вам не нужны мастера, вы можете сделать это самостоятельно.

• Прочность : ламинат Krono Original® устойчив к ударам, царапинам и истиранию, а также отличается прочностью благодаря твердому покрытию поверхности.
• Долговечность : Благодаря своей долговечности до 30 лет ламинат Krono Original® убедителен даже при использовании в коридоре.
• Устойчивость к влаге : Благодаря встроенной системе Aqua Stop в несущем материале HDF ламинат Krono Original® защищен от набухания.
• Теплопроводность : Ламинат Krono Original® подходит для полов с подогревом и убеждает своей превосходной теплопроводностью.
• Профилактика аллергии : Благодаря своей гладкой поверхности ламинат не оставляет места для проживания клещей или скопления пыли.
• Простая укладка : Благодаря бесклеевой системе Click системы Krono Original® ламинат можно укладывать быстро и легко даже неопытным мастерам!
• Простая очистка : Очистка ламината не требует больших усилий.Просто пропылесосьте или протрите влажной салфеткой — и ламинат в зоне входа уже будет чистым.

Воспользуйтесь многочисленными преимуществами ламината для прихожей и откройте для себя разнообразие декоров Krono Original®!

Ламинат для других помещений

Стоимость установки полов в 2021 г. [Полное руководство]

Сколько стоит новый пол?

В большинстве случаев средняя стоимость укладки напольного покрытия составляет от 400 фунтов стерлингов до 1000 фунтов стерлингов.Однако стоимость установки нового пола будет варьироваться в зависимости от типа пола, который вы хотите установить, и размера комнаты (комнат).

Чтобы получить более точную стоимость установки, посмотрите таблицу ниже. Здесь указаны приблизительные цены на установку полов для многих различных типов напольных покрытий.

Получите мгновенные котировки

Сравните предложения и получите цену за любую работу по дому или в саду.Никаких обязательств. Совершенно бесплатно.

Получите цену за свою работу

Каковы затраты на напольное покрытие?

Если у вас небольшой бюджет и вы хотите сэкономить, вы можете подумать об установке нового напольного покрытия своими руками. Перед тем как это сделать, вам необходимо понять стоимость поставки, которая указана в таблице ниже.

Типы настила Стоимость

Доступны различные варианты напольных покрытий, поэтому бывает сложно решить, какой вариант лучше всего подходит для вас.Чтобы помочь вам с выбором, вот разбивка преимуществ и недостатков различных типов напольных покрытий и их стоимости.

Стоимость установки ковров

Ковер — это текстильный пол, который обычно состоит из шерсти, нейлона или полиэстера, а средняя стоимость ковра составляет от фунтов стерлингов 90 до фунтов стерлингов.

Одним из основных преимуществ укладки ковролина является то, что он обеспечивает комфорт под ногами и помогает создать теплую и уютную эстетику. Это также один из самых недорогих вариантов напольного покрытия, который хорошо скрывает грязь по сравнению с другими вариантами напольного покрытия.

Обратной стороной ковра является то, что его довольно легко порвать или сжечь, поэтому за ним, возможно, придется регулярно ухаживать или ремонтировать, поэтому его не стоит использовать, если у вас есть дети или домашние животные. Вам также может потребоваться профессиональная чистка, чтобы удалить стойкие пятна, что может оказаться довольно дорогостоящим.

Стоимость установки ламината

Ламинат — это современный синтетический пол, имитирующий более дорогие варианты пола, такие как дерево и камень. Стоимость установки ламината колеблется от 170 фунтов стерлингов до 800 фунтов стерлингов.

По сравнению с другими материалами для пола, ламинат стоит дешевле, и его обычно используют люди с ограниченным бюджетом, которые ищут эстетику дерева. Хотя, в отличие от дерева, он не выгорает под воздействием солнечных лучей, так как это один из самых прочных и долговечных материалов.

Некоторым людям не нравится внешний вид ламината, который выглядит фальшиво, и они предпочитают настоящие. Его также непросто отремонтировать, так как его нельзя шлифовать, поэтому вам может потребоваться заменить доски или весь пол, если есть какие-либо значительные повреждения.

Стоимость установки деревянных полов

Паркетные полы состоят из различных пород твердой древесины, включая белый дуб, клен, бук, красный кедр и другие. Стоимость установки деревянного пола составляет от 550 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 1750 фунтов стерлингов.

Большинство домовладельцев предпочитают паркетные полы ламинату, так как они настоящие и обладают прекрасным внешним видом. Его также очень легко отремонтировать, особенно если у вас есть царапины, так как дерево можно отшлифовать и отполировать.

Хотя его легко отремонтировать, он подвержен царапинам и повреждению водой, что может привести к гниению.Поэтому он не идеален для участков с интенсивным пешеходным движением, так как это увеличит ущерб и стоимость деревянного пола.

Стоимость установки виниловых полов

Винил похож на ламинат; однако на самом деле он содержит все синтетические материалы, включая стекловолокно, винил ПВХ и пластификатор. Средняя стоимость установки винилового напольного покрытия варьируется от фунтов стерлингов до 450 фунтов стерлингов фунтов стерлингов.

Одним из главных достоинств этого материала является то, что он чрезвычайно устойчив к влаге, поэтому идеально подходит для ванных комнат, кухни или других влажных помещений.Его также очень легко чистить, так как вы можете использовать любой инструмент для чистки без риска повреждения.

Обратной стороной установки винила является то, что цвет может со временем выцветать и обесцвечиваться при воздействии сильного УФ-излучения. Если вы хотите сменить виниловый пол, его будет сложно удалить, особенно если он приклеен.

Стоимость установки плиточного пола

Плитка обычно изготавливается из фарфора или керамики и обычно используется для полов в ванных комнатах или кухнях.Установка плитки обычно стоит от 400 фунтов стерлингов до 1380 фунтов стерлингов.

Самое замечательное в плитке то, что за ней очень легко ухаживать и чистить, а также она водонепроницаема, поэтому так хорошо работает во влажных помещениях. Они также чрезвычайно прочные и предлагают отличное соотношение цены и качества, поскольку они доступны по цене и долговечны.

К недостаткам установки плиточного пола относится холод под ногами, который может быть хуже зимой. Они также могут быть скользкими, поэтому это может быть не лучшим вариантом для детей, поскольку они не обеспечивают достаточной амортизации при падениях.

Стоимость установки настила Карндина

Karndean — это тип винилового покрытия, состоящего из пяти слоев, включая два слоя ПВХ-основы, печатную фотографию высокой четкости, прозрачный слой с тиснением из ПВХ и защитное покрытие из полиуретана. Средняя стоимость установки напольного покрытия из карндина составляет от 600 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 2400 фунтов стерлингов.

Преимущество напольных покрытий Karndean в том, что их пять слоев обеспечивают уровень устойчивости, не имеющий себе равных с другими вариантами напольных покрытий.Текстурированная поверхность также позволяет улучшить сцепление с дорогой, что предотвратит поскальзывание и несчастные случаи.

Karndean не предлагает столько вариантов, как другие типы полов, поэтому вы можете не получить желаемый дизайн. Это также один из самых дорогих вариантов, и его сложно установить, поэтому самостоятельная установка не является типичной.

Стоимость установки паркета

Паркет — это напольное покрытие из натурального дерева, которое укладывается в виде плитки. Обычная установка паркетного пола стоит от 200 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 2500 фунтов стерлингов.

Подобно обычному паркету, он предлагает естественный эстетический вид, который может полностью преобразить внешний вид вашей собственности. Это может повысить ценность, особенно если он расположен в центральном жилом пространстве, таком как гостиная или столовая.

Обратной стороной паркетного пола является то, что он подвержен повреждениям, например, обесцвечиванию при нахождении под прямыми солнечными лучами, а также царапинам от мебели. Чтобы он сохранил свой первоначальный внешний вид, его необходимо будет регулярно запечатывать и заново полировать.

Какие дополнительные расходы на настил?

Есть несколько других затрат, которые необходимо учитывать при установке нового напольного покрытия, в том числе следующие:

Стоимость разравнивания

Перед установкой нового пола нанятый вами профессионал оценит ваш пол, чтобы убедиться, что он находится в хорошем состоянии. Если они обнаружат, что он неровный или черновой пол не поврежден, им, возможно, придется наложить стяжку на пол. Обычно это стоит от 10 до 16 фунтов стерлингов за квадратный метр, а сама работа просто включает в себя смешивание и нанесение цемента, заполнителя и воды на основание пола, чтобы сформировать прочный черновой пол.

Расходы на теплый пол

Еще одна распространенная работа, выполняемая при укладке полов — это установка теплого пола. Это современная система отопления, которая устанавливается под полом и помогает обогревать помещение.

Существует два типа полов с подогревом — влажный и сухой — первый подключается к тепловым трубам, которые перекачивают воду через пол, и стоит от от 90 до 190 фунтов за квадратный метр . Стоимость системы сухого теплого пола колеблется от 40 до 80 фунтов стерлингов за квадратный метр, и вместо воды в ней используются электрические маты или провода, которые подключаются к основному источнику питания.

Новый плинтус стоит

Когда вы рвете старый пол и заменяете его новым, вы также можете подумать о том, чтобы установить новые плинтусы, чтобы улучшить внешний вид вашего пола.

Стоимость новых плинтусов колеблется от £ 6 до 15 £ за квадратный метр. для специалиста по поставке и установке плинтусов. Цена будет варьироваться в зависимости от типа, который вы выберете, так как есть несколько вариантов, включая сосну, грунтованный МДФ, плинтус Ogee, настоящий дуб и многое другое.

Стоимость новой подложки

Один из наиболее важных элементов укладки пола — это подложка, так как она обеспечивает поддержку и структуру пола. Возможно, вам потребуется установить новую подложку между черным полом и основным полом, которая будет стоить от фунтов стерлингов от 5 до 15 фунтов стерлингов за квадратный метр .

Затраты на установку полов

Одним из наиболее важных факторов стоимости, которые необходимо учитывать, является стоимость рабочей силы, поскольку установщики полов, как правило, взимают разные ставки за определенные типы полов.Чтобы помочь вам понять, какие затраты предпринимателей на установку нового напольного покрытия, мы приводим ниже с разбивкой по ценам на различные напольные материалы.

Расходы на обслуживание полов

Чтобы ваш новый пол прослужил долго, следует учитывать следующие расходы на техническое обслуживание.

Расходы на содержание ковров

Если у вас есть ковер в гостиной, вы можете заметить некоторые вмятины, вызванные интенсивным пешеходным движением или мебелью при перестановке комнаты. Чтобы не повредить ковер, ухаживайте за ним как можно чаще. Лучший способ избавиться от следов мебели — пропарить ковер. Это может сделать профессионал, который будет стоить около от 20 до 50 фунтов стерлингов за комнату , или вы можете сделать это самостоятельно с помощью парового утюга, хотя вам нужно быть особенно осторожным, чтобы не поджечь ковер.

Расходы на обслуживание ламината

Через некоторое время ваш ламинат может потерять свой блеск, поэтому для его восстановления вы можете нанять профессионала, который заклеит пол, что увеличит стоимость ламината. Чтобы сэкономить деньги, вы можете подумать о герметизации пола своими руками, купив ламинатный герметик для пола по цене от 3 до 7 фунтов стерлингов за бутылку. Это не только улучшит внешний вид вашего пола, но и защитит его от царапин и потертостей.

Расходы на содержание твердых пород древесины

Чтобы улучшить внешний вид вашего лиственного дерева, а также защитить его, вам следует подумать о применении морилки, что, конечно же, увеличит стоимость дубового паркета.Обычно это оценивается в 6 фунтов стерлингов за квадратный метр плюс от 100 до 200 фунтов стерлингов на оплату труда. Нанося морилку на древесину твердых пород, вы можете изменить цветовую схему, а также обеспечить защиту пола от проливов и ударов.

Расходы на обслуживание винила

Если у вас есть виниловые полы, такие как Karndean, в течение нескольких лет, вы можете заметить, что некоторые из ваших плиток расшатались. Это может быть вызвано попаданием воды или грязи в швы плитки. Чтобы они не поднимались, вы должны нанести герметик для соединения плиток, который должен стоить от 4 до 9 фунтов стерлингов за литр.

Расходы на обслуживание плитки

Лучший способ ухаживать за плиткой — проводить глубокую чистку не реже двух раз в год. Это включает в себя очистку поверхности плитки с помощью раствора для тяжелых условий эксплуатации, который может стоить около 8 фунтов стерлингов за литр. Вы также должны поддерживать затирку плитки с помощью отбеливателя для затирки, стоимость которого обычно начинается от 3 фунтов стерлингов за бутылку.

Стоимость уборки пола

Мытье пола чрезвычайно важно, так как это помогает избежать повреждений, вызванных пятнами, разливами или любыми другими отметинами.Чтобы правильно очистить пол, ознакомьтесь со следующим руководством для различных типов напольных покрытий.

Стоимость чистки ковров

Важно регулярно чистить ковер, что включает в себя чистку пылесосом и немедленное удаление любых пятен. Вы также должны проводить тщательную чистку один раз в год, чтобы удалить стойкие пятна и улучшить внешний вид вашего ковра. Для этого вы можете нанять профессиональную компанию по чистке ковров, которая обычно варьируется от 20 фунтов стерлингов за небольшую спальню до 40 фунтов стерлингов за большую гостиную.

Стоимость очистки ламината

Очень важно регулярно чистить ламинатный пол, так как этот тип пола не является водонепроницаемым, поэтому, если вы что-то пролили, его нужно сразу же протереть влажной тканью. Вам также следует избегать использования агрессивных чистящих средств и вместо этого использовать чистящие средства для ламината, которые обычно стоят от 1 до 4 фунтов стерлингов за бутылку.

Стоимость уборки твердых пород древесины

Чтобы удалить пыль и мусор с деревянного пола, регулярно чистите его пылесосом и удаляйте стойкие пятна влажной шваброй.Чтобы убедиться, что они удалены, вы должны смешать раствор для твердых пород древесины с теплой водой. Средняя стоимость чистящих средств для древесины твердых пород составляет от 1 до 7 фунтов стерлингов.

Стоимость очистки винила

Вы должны проявлять особую осторожность при чистке винилового пола, особенно сразу после укладки, так как он все еще оседает. Если что-то пролилось на ваш пол, его следует немедленно очистить влажной тканью. Для удаления стойких пятен используйте средство для чистки виниловых полов, которое можно купить в местном магазине товаров для дома по цене от 7 до 14 фунтов за литр.

Стоимость очистки плитки

Чтобы предотвратить накопление плесени и грязи, вы должны стараться регулярно чистить плитку теплой водой и мягким раствором для чистки плитки, который вы можете приобрести по цене от 2 до 6 фунтов за бутылку.

Стоимость ремонта полов

Со временем ваш пол может стать более подверженным повреждениям. В некоторых случаях пол можно отремонтировать, что может стоить значительной суммы в зависимости от типа напольного покрытия и степени повреждения.Чтобы помочь вам понять затраты, вот разбивка различных типов ремонта для различных типов полов.

Стоимость ремонта ковров

Если ковер был у вас долгое время, вы можете начать замечать такие повреждения, как разрывы или ожоги, которые можно исправить. Обычный ремонт включает перетяжку тафтинга, то есть процесс удаления поврежденных ворсинок ковра, подготовки участка и установки идентичного коврового материала. Обычно это стоит от 60 до 70 фунтов стерлингов для профессиональной компании по ремонту вашего ковра.

Стоимость ремонта ламината

Если у вас есть царапины на ламинатном полу, вы можете связаться с продавцом или компанией, которая укладывала ваш пол, и попросить ремонтный комплект, соответствующий вашему полу. Стоимость ремонтных комплектов ламината составляет от 4 до 7 фунтов стерлингов за комплект. Хотя вы можете сделать это самостоятельно, вам, возможно, придется нанять профессионала для более серьезной работы, такой как замена ламинатной доски пола, хотя вам следует делать это только в том случае, если пол значительно поврежден.

Стоимость ремонта твердой древесины

Чтобы защитить паркетный пол и удалить пятна и вмятины, вам следует отшлифовать его и отполировать.Стоимость ремонта деревянных полов составляет около 25 фунтов стерлингов за метр ² плюс 100 фунтов стерлингов в день на оплату труда. Это улучшит внешний вид вашего деревянного пола, а также удалит все недостатки.

Стоимость ремонта винила

Со временем на виниловом полу могут появиться царапины, которые выглядят некрасиво. Чтобы исправить царапины самостоятельно, вы можете приобрести набор для ремонта винилового пола примерно за 12-15 фунтов стерлингов. Перед покупкой комплекта важно выбрать продукт, соответствующий цвету имеющегося у вас напольного покрытия.

Стоимость ремонта плитки

Если вы заметили, что какая-либо из ваших плиток расшаталась, это может быть вызвано неудачной затиркой. Вы можете заменить затирку самостоятельно или нанять профессионального плиточника, который будет брать от 18 до 20 фунтов в час, чтобы исправить затирку или даже заменить сломанную плитку, если это необходимо.

Сколько времени нужно, чтобы установить пол?

Еще один важный элемент, который следует учитывать при установке нового пола, — это сколько времени это займет, так как это также определит окончательную стоимость.В таблице ниже указаны временные рамки для различных типов полов

.

Сколько стоит удалить пол?

Если вы хотите заменить пол, вам нужно сначала удалить старый пол.Стоимость удаления будет варьироваться в зависимости от типа вашего пола, например, плотник будет взимать около 13 фунтов стерлингов в час за удаление ламината. Чтобы убрать ковер, вы должны заплатить от 1 до 4 фунтов стерлингов за квадратный метр, в то время как стоимость деревянного пола составляет около 2 фунтов стерлингов за квадратный метр.

Эти расходы могут также включать вывоз мусора, хотя в противном случае вам, возможно, придется заплатить от 70 до 180 фунтов стерлингов профессионалам, чтобы они убрали ваш старый пол.

Часто задаваемые вопросы

Q: Что такое напольные покрытия Karndean?

A: Karndean — это тип роскошного винилового напольного покрытия, который имеет пять текстур, включая фотографический слой HD, слой износа с прозрачным тиснением из ПВХ, две части основы из ПВХ и полиуретановое защитное покрытие.Этот тип полов не только очень долговечен благодаря многослойности, но также чрезвычайно гибок и может использоваться практически для любого покрытия пола.

Q: Сколько полов мне нужно?

A: Необходимое количество напольного покрытия будет зависеть от размера вашей комнаты, поэтому вам нужно будет измерить его, прежде чем что-либо заказывать. Чтобы правильно измерить пол, вам нужно будет установить длину и ширину комнаты и рассчитать размер комнаты в квадратных метрах.

Q: Какова толщина винилового покрытия?

A: Виниловые полы доступны различной толщины от 2 мм до 8 мм, хотя некоторые варианты намного толще.При покупке винилового пола важно помнить, что толщина пола не имеет ничего общего с его долговечностью, и вместо этого сосредоточьтесь на реальных материалах.

Q: Сколько дополнительных полов я должен заказать?

A: Заказывая напольные покрытия, вы можете рассмотреть возможность заказа большего количества, чем вам нужно, на случай возникновения каких-либо повреждений, и вам нужно, чтобы они были изготовлены из того же материала. Эксперты по напольным покрытиям советуют покупать на 10% больше напольных покрытий, если площадь вашего помещения меньше 100 квадратных метров, или на 7% больше для жилых помещений, превышающих 100 квадратных метров.

Q: Можно ли укладывать напольное покрытие на ковер?

A: Большинство профессиональных укладчиков полов срывают старый пол перед установкой нового, однако, если вы хотите сэкономить, можно установить ламинат поверх ковра. Однако перед установкой мастер проверит, составляет ли толщина ковра менее 1/4 дюйма, потому что в противном случае ковер необходимо будет поднять.

Получите мгновенные котировки

Сравните предложения и получите цену за любую работу по дому или в саду.Никаких обязательств. Совершенно бесплатно.

Получите цену за свою работу

Источники

1. https://flooringmegastore.co.uk/handy-stuff/parquet-flooring-costs-guide/
2. https://flooringmegastore.co.uk/handy-stuff/how-much-does-carpet-cost-per-square-metre/
3. https://www.ukscreedsltd.co.uk/how-much-does-it-cost-to-screed-a-floor/
4. http://www.accuratecurtis.co.uk/#sthash.VaNM2gZ8.dpbs/
5. https://www.carusflooring.com/en/Care-and-main maintenance/
6. https: // www.yellowpages.ca/tips/7-tips-to-ensure-a-long-lasting-carpet/
7. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/jan/18/patch-a-carpet-mark/
8. https://homeguides.sfgate.com/remove-scratches-scrapes-laminate-flooring-41812.html/
9. https://www.builddirect.com/learning-center/flooring/how-to-deal-with-3-common-laminate-flooring-problems/
10. https://www.directwoodflooring.co.uk/dwfblog/repair-laminate-floor/
11. https: // www.ambience
12. https://www.carpetright.co.uk/commerce/categories/vinyl/vinyl-flooring-care-guide/
13. https://www.rd.com/home/cleaning-organizing/11-tips-for-cleaning-vinyl-floors/
14. https://www.familyhandyman.com/floor/vinyl-flooring/repairing-vinyl-flooring/
15. http://meesdistributors.com/7-ways-to-clean-and-maintain-tile-floors/
16. https: // www.mertelcarpets.com/how-long-does-installation-take/
17. https://www.homedepot.com/services/c/vinyl-flooring-installation/c1e5c4c07/
18. http://nufloors.ca/blog/hardwood-flooring-installation-how-long-does-this-take/
19. http://thefloorproject.com/how-much/
20. https://swisskronousa.com/installation/how-to-measure-for-laminate-flooring-in-three-easy-steps/
21. https://internetflooringsupplies.co.uk/blog/exactly-what-is-karndean-flooring/
22. https: // findmats.com / karndean-vinyl-plank-review / # goto-karndean-vinyl-plank-плюсы и минусы /
23. https://www.doityourself.com/stry/parquet-flooring-pros-and-cons/
24. https://www.builddirect.com/learning-center/flooring/pros-and-cons-of-tile-flooring/
25. https://www.bestlaminate.com/blog/pros-and-cons-of-vinyl-plank-flooring/
26. https://www.architecturelab.net/pros-and-cons-of-hardwood-flooring/
27. https://freshome.com/flooring/the-pros-and-cons-of-hardwood-vs-laminate-wood-flooring/
28. https: // www.ambiencehardwoodflooring.co.uk/wood-flooring-guide/what-is-laminate-flooring/
29. https://heritagecb.com/carpeting-pros-and-cons/

Автор: Heather B

Я опытный копирайтер из Ливерпуля, который после получения степени бакалавра (с отличием) в области английских СМИ и культурных исследований стал специализироваться на создании копирайтеров для бизнеса и образа жизни для широкого круга отраслей в Великобритании и США.

Стяжка пола своими руками в квартире

Ни одного капремонта не надо без укладки напольных покрытий.В связи с этим возникает резонный вопрос: «Из чего лучше сделать галстук из пола?», Ведь выбор стройматериалов достаточно велик. Мы решили рассмотреть наиболее практичные и популярные варианты смесей и материалов для устройства стяжек.

Стяжка пола

Функции

Прежде чем делать плотный пол, нужно понять, что на самом деле нужно.

Для этого перечислим основные функции, на примере которых становится понятно, насколько это важно и даже необходимо:

• Монолитная железобетонная плита, полученная в результате заливки цементно-песчаного раствора на арматурную сетку, является отличной прочной основой для последующих слоев наружного пирога;
• Благодаря армированию печи она выступает как единая цельная монолитная конструкция, которая принимает на себя всю нагрузку и равномерно распределяет ее по площади помещения, а в дальнейшем передает силу строительным конструкциям здания;
• Часто без полноценной бетонной стяжки пола невозможно выровнять пол перекрытия, а это обязательное условие для устройства самых современных наружных конструкций и технологии укладки покрытий;
• Стяжка позволяет монтировать такие конструкции, как теплые полы;
• Только с помощью стяжки можно создать достаточно прочное и ровное покрытие для производственных и складских помещений с высокой нагрузкой на пол, инвалидной коляски и мощной тяжелой техники.

Важно! Функции цементной стяжки для пола настолько разнообразны и принципиальны, что пренебрегать таким важным и функциональным элементом невозможно. Поэтому бетонные и полимерцементные основания встречаются практически во всех современных строительных конструкциях вне зависимости от их назначения и предполагаемого режима эксплуатации.

Характеристики

Для того, чтобы построить вам строительные нормы и правила, а также правильно и долго служили, необходимо понимать, какие особенности характерны для данного конструктивного элемента.Эти особенности продиктованы физическими процессами, происходящими в материалах, из которых состоит эта конструкция.

Для удобства мы составили список наиболее важных и определяющих характеристик и процессов:

• Как и любой материал, бетонный камень подвержен температурному расширению. Из-за своеобразной геометрии детали (плоская плита большой площади) изменение объема может происходить неравномерно, в результате чего часто наблюдаются трещины и другие разрушения изделия.По этой причине при устройстве стяжки иногда бывает необходимо выполнить деформационные швы и демпфирующие зазоры;
• Печь имеет очень высокую прочность на сжатие, но не принимает сильных изгибающих нагрузок, которые могут легко сломать неэластичное изделие. Поэтому основание под печью должно быть хорошо утрамбовано и утрамбовано во избежание усадки и других движений, способных нарушить однородную опору;
• Каменная конструкция, образующаяся после старения бетона, довольно хрупкая, особенно под воздействием неизбежных вибраций и неравномерных усилий.Поэтому в его состав обязательно входит арматура из стали, которая связывает всю конструкцию и не дает ей осыпаться;
• Бетон не любит лишней влаги. Тем более, что арматура, которая находится в толще бетонной плиты, будет коррозионно-агрессивной и за достаточно короткий период выйдет в полное несоответствие, что приведет к снижению несущей способности всей конструкции, снижению ее качества. и срок службы. Поэтому необходимо помнить о гидроизоляционных мероприятиях.

Важно! Для успешного строительства необходимо помнить обо всех перечисленных особенностях железобетонных конструкций для пола, так как пренебрежение любой из них неизбежно приводит к серьезным проблемам и разрушению.

Виды связующих материалов

Цементно-песчаная смесь

Самый популярный способ устройства стяжек — это формирование плиты из песчано-цементной смеси с добавлением щебня или гравия. Cause — Наиболее приемлемая цена на материалы и многократно проверенная и проверенная технология проведения монтажных работ.

Чаще всего используют такую ​​рецептуру: в одну часть цемента марки М400 добавляют три части просеянного речного песка средней фракции. Если стяжка выполняется на бетонном основании, то добавлять щебень необязательно.

Если необходим ответственный каркас (при работе на грунте или других подвижных площадках), то в раствор добавляют щебень в количестве, равном количеству песка.

Совет! Смесь песка и цемента можно купить в готовом виде, но особого смысла нет.Поэтому лучше приготовить его самостоятельно, это не так уж и сложно.

При ручном приготовлении раствора на полу, металлическом листе или другой подкладке, на которую насыпают мешок с песком и треть мешка с цементом. Затем снова добавляют мешок с песком и цементом и, наконец, третий мешок с песком и оставшуюся часть мешка с цементом. Полученный пучок размешивают лопатой до однородного состава.

Затем на холме из материала делают «кратер», в который разливается вода.Через 10-15 минут ожидания смесь перемешивают, заливая водой до консистенции густой сметаны. Теперь раствор можно использовать по прямому назначению.

Совет! Лучше использовать для таких работ небольшую бетономешалку, это снизит трудоемкость работ и повысит их скорость и производительность. Покупать это средство не обязательно, так как теперь его можно взять напрокат в крупном супермаркете.

Бетон товарный

Если вы не хотите готовить раствор своими руками, то вам стоит подумать об использовании готовой смеси.Для этого достаточно заказать доставку необходимого количества товарного бетона. Этот способ актуален для работы с большими объемами и площадями, а также при работе на грунтовых и ненадежных основаниях, где требуются высокопрочные плиты.

Важно! Преимущество товарного бетона в том, что этот материал готовится на заводе, где можно максимально выдержать рецептуру согласно СНиП, а также можно добавлять всевозможные добавки и пластификаторы, повышающие качество раствор и его пластичность, что облегчает работу с материалом.

Дополнительно можно заказать бетононасос, способный подавать раствор на достаточно большую высоту и выливать его из шланга прямо на поверхность пола, что очень и очень удобно. Такой подход значительно упрощает работу и ускоряет процесс монтажа стяжки.

Естественно, это будет стоить дополнительных денег, однако зачастую результат оправдывает такие затраты ценой сжатых сроков и меньшего количества трудозатрат.

Самовыравнивающиеся смеси

У этой технологии много названий: наливной пол, наливная стяжка и т. Д.Многие не понимают, чем отличается объемный пол от стяжки на основе обычного цемента и песка.

На самом деле все очень просто: в состав наливных полов входят порошки очень мелких фракций и специальные пластификаторы, благодаря которым раствор практически жидкий и способен самостоятельно разглаживаться под действием силы тяжести.

Эти составы можно наносить на бетонную основу, и основу для этого следует тщательно подготовить. Их главное преимущество — идеально гладкая поверхность.Кроме того, использование наливных полов дает возможность значительно уменьшить толщину стяжки, что очень актуально в квартирах и домах с низкими потолками, которых в нашей стране немало.

Важно! Следует помнить, что несущие способности таких стяжек ограничены, поэтому их используют в качестве финишного покрытия пола. Если необходимо выровнять серьезные перепады уровня или организовать надежное основание, применять самоограничивающиеся смеси не нужно.

По составу материалы для наливных полов самые разные. Некоторые состоят из песка и цемента, некоторые содержат различные добавки и добавки, некоторые — полимерные материалы. Есть смеси на основе эпоксидных смол, полиуретана и других полимеров, а цемент и песок в их состав не входят.

Совет! Инструкция по устройству полимерных наливных полов с художественными эффектами достаточно сложна для самостоятельного выполнения неподготовленными монтажниками, поэтому для такой работы лучше пригласить профессионалов.

Дренажные устройства применяют на грунте: гравий, щебень, песок или кирпичный бой.

Выход

На сегодняшний день для монтажа стяжки можно использовать различные заливные смеси, различающиеся характеристиками, стоимостью и областью применения. Мы рассмотрели основные варианты, изучение которых поможет вам правильно выбрать материал и технологию строительства.

Современные напольные покрытия должны укладываться на абсолютно гладкую поверхность.Грамотно выполненная стяжка пола позволит сделать надежно закрепленный пол, придаст ему аккуратный внешний вид.

Чтобы определить, нужна ли бетонная стяжка, необходимо определиться с целью ее применения:

• формирование монолитного основания под пол;
• выравнивание основания пола под нанесение декоративного покрытия;
• необходимость заливки пола непосредственно в грунт, например, при строительстве подвала;
• с использованием деревянной основы для полов;
• заделка трещин, неровностей существующего основания;
• упрочнение построенной конструкции;
• увеличение высоты цоколя для пола;
• при необходимости формируя небольшой уклон для проведения конкретных технологических операций;
• экономия на капитальный ремонт.

По способу изготовления стяжка для пола делится на «мокрую» и «сухую».

«Мокрая» стяжка, знакомая всем застройщикам, применяется в большинстве случаев. Для его изготовления нужно приготовить специальный раствор, смешав цемент с песком. Иногда используется смесь цемента с гипсом. Раствор заливается раствором, а затем выравнивается по уровню. При использовании классической цементно-песчаной стяжки требуется дополнительное армирование.Если применяются другие сухие смеси, пол в дополнительном укреплении не нуждается. «Мокрая» стяжка получила широкое распространение в частном строительстве, поэтому ее часто выбирают. Толщина может составлять несколько миллиметров, иногда достигает порога в 10 см.

«Сухая» стяжка формируется из больших листов или больших плит. Их толщина колеблется между отметками 20-30 мм. Часто используется ДВП. Если основание пола имеет неровную поверхность, необходимо отрегулировать уровень, тогда нужно использовать цементную стяжку.Листовой материал не способен исправить неровности, поэтому его необходимо наносить на абсолютно гладкий пол. Иногда сухой галстук кладут после мокрой заливки. Окончательно выравнивает пол, становится удобной базой для крепления облицовочных материалов.

Видео — Стяжка пола и электрик

Существует классификация стяжек по количеству слоев.

Однослойная стяжка Заливается за один раз, часто за один день, а многослойная состоит из нескольких слоев, для укладки которых всегда требуется больше суток.

Обычно при выполнении работ сначала для быстрого перекрытия образуется шероховатая стяжка, которая служит начальным покрытием, это необходимо для обеспечения достаточной жесткости плит. Следующий слой стяжки выполняется уже во время облицовочных работ. Бетон заливается на несколько сантиметров, образует идеально ровное покрытие. В стяжке часто используется самовыравнивающаяся смесь, что облегчает работу, нет необходимости в дополнительном ручном выравнивании бетонной стяжки. Толщина черной стяжки всегда выше 20 мм, а порог в чистом виде начинается от 3 мм.

Стяжка разными способами Может подключаться к основанию. По этому принципу он делится на «твердый» и «плавающий». «Твердые» бордюры с основанием максимально быстро. «Плавучий» не связан напрямую с цоколем и стенами. Применяется, если в здании необходимо использовать изоляционный материал. Слой стяжки обычно заливают на высоту не менее 3,5 см.

Видео — виды стяжек

Из чего сделать стяжку

При создании раствора в позиции вяжущего используются цемент и гипс при использовании любых компонентов.Заливки — песок, иногда различные добавки из минеральных или полимерных материалов, улучшающие внешний вид и свойства смеси. Все компоненты для получения конечного раствора разводятся водой и перемешиваются.

Цементные стяжки можно использовать для любых конструкций, так как они не теряют основных качеств под действием влаги. Однородная смесь изготавливается из цемента и песка, для ее правильного составления используются компоненты в соотношении 1: 3.

Для ускорения процесса варки применяется песчаник.Уже готовую смесь можно приобрести в строительных магазинах. Смесь следует тщательно перемешать, так как возможна ее значительная усадка.

Во избежание появления трещин или неоднородного распределения состава в смесь добавляется пропиленовое оптоволокно.

Если этот компонент отсутствует, необходимо усилить стяжку пола. Чтобы нанесенная стяжка затвердела равномерно, ее необходимо периодически поливать водой. Из недостатков цементной стяжки можно отметить длительное ее застывание.Специалисты советуют после его укладки прекратить строительные работы при контакте с поверхностью не менее 15-20 дней.

В профессиональной среде называется ангидридом. Они довольно просты в исполнении, быстро сохнут за 1-2 дня, при заливке достаточно пластичны. Не подвержен усадке, поэтому его можно укладывать очень тонким слоем, не опасаясь образования неоднородной поверхности. Гипс легко впитывает влагу, поэтому в помещении, где наблюдается большая влажность, такая стяжка не рекомендуется.

Гипсовые стяжки и цемент Вы можете купить в виде сухих смесей. Часто в их состав добавляют компоненты, способные упростить процедуру замеса, увеличить расход, упростить укладку и распределение готовой смеси по поверхности. Существуют добавки, которые способны предотвратить застенчивость магазина, обеспечить быстрое испарение влаги, что позволит стяжке затвердеть в более короткие сроки. Если проявитель применяет сухие смеси, в армировании не требуется.Выложить раствор можно вручную или механически. Рекомендации по времени и последовательности укладки, времени высыхания раствора необходимо уточнить на упаковке того или иного материала.

смесь для гипсовой стяжки

Смесь для сухой стяжки изготавливается с использованием специального наполнителя, например, перлита, пенополистирола. Использование такой стяжки даст возможность одновременно выровнять поверхность, провести гидроизоляцию и теплоизоляцию, нанеся смесь в один слой.Чтобы выдерживать большие нагрузки, это делается усиленным слоем классической стяжки.

«Сухая» стяжка при правильном выполнении работ отделывает ее очень быстро. Используется ДВП, плиты суховолокнистые. Иногда используются многослойные плиты, в которых помимо гипсокартона есть специальные пленки и надежный изоляционный материал.

Смеси, требующие перемешивания с водой, подразделяются на несколько типов. Выравнивание подойдет, если основу нужно быстро выровнять, но при этом нет необходимости создавать ровное покрытие.При разведении воды их консистенция остается довольно плотной. Допускается укладывать их толщиной до 10 см. Идеально гладкая поверхность таким способом не создается, но можно получить относительно гладкое основание для перекрытия дополнительных строительных материалов после выравнивания по специальному правилу.

Самовыравнивающиеся смеси Используйте, когда необходимо установить гладкую чистовую поверхность. После выполнения стяжки из такого раствора на пол будет готов накладывать любые, даже самые проблемные в установке облицовочные материалы.Смесь разводится водой до получения однородной однородной массы.

Такие стяжки бывают двух видов: тонкослойные, толщиной не более 7 мм, и толстослойные, толщиной до 3 см. Если на основе много перепадов, углублений или других неровностей, сначала нужно сделать черновую стяжку, убрав все резкие переходы, а затем нанести небольшую стяжку, идеально подогнав ее и подготовив к финишному покрытию.

Наливная смесь

Видео — наливные полы своими руками

Необходимо рассчитать, какая высота стяжки нужна.Учитываются все перепады высот, если они есть, предполагаемый уровень пола. Толщина стяжки соизмерима с поверхностью капли. Обычно это не менее 4 см. Все стены в конструкции размещены на предполагаемом уровне засыпки.

Поверхность очищена от всех загрязнений, для этого необходимо полностью вымыть ее теплой водой. Если стяжка накладывается прямо на бетон, нужно позаботиться об улучшении качества сцепления. Для этого бетонное основание покрывается грунтовкой.Если стяжка укладывается на гидроизоляционный материал, ее равномерно загибают к соседним опорам. Тогда стяжка называется «плавающей», поэтому ее высота всегда больше 4 см.

Желательно усилить стяжку, если она сделана из раствора, образованного путем смешивания цемента с другими компонентами. Для этого армирующая сетка укладывается на всю длину перекрытия. Чтобы он со всех сторон углубился в раствор, а не оставлял плотно прилегающий к земле, нужно подкладывать под него небольшие кусочки керамической плитки.

Для правильной заливки стяжки, для контроля уровня нужно установить маячки. Грабли с использованием самопроб размещаются на уровне, где рассчитывается отметка первого этажа. Устанавливаются, выдерживая шаг в 1-1,5 м. Если вы используете саморезы, это невозможно, например, если их установка может повредить изоляционные слои, то с помощью быстрого клея рельсы ставятся прямо на основание, а затем инструменты устанавливаются на правильный позиция.

Видео — Подготовка пола к заливке стяжки

Состав раствора, вид стяжки зависит от определенных факторов, учитывая, что можно выбрать оптимальное покрытие.

1. Железобетонные перекрытия, создаваемые из монолитного состава, требуют звукоизоляции, которая должна быть в конструкции пола. Потребуется выполнить «плавающую» стяжку. Под ним будет располагаться слой теплоизоляции, например, из минвати, защищать его будет гидроизоляционная пленка. Возможно использование материалов с добавлением жидких полимеров.
2. Перекрытия из дощатой доски не нуждаются в звукоизоляции, так как обладают способностью подавлять громкий звук.Сразу по ним выполняется стяжка черного цвета, не дающая гладкой поверхности, а затем применяется слой жидкой смеси.
3. Деревянные полы тоже нуждаются в стяжке. Устанавливаются лаги, на них накладывается деревянный настил. Изначально покрывается слоями гидро- и теплоизоляции, затем укладывается стяжка.
4. Перекрытие, расположенное на грунте или над неотапливаемым помещением, требует обязательной укладки изоляционных слоев. Утеплитель должен быть герметично защищен от влаги с обеих сторон.

Если нужно сделать стяжку пола неотапливаемого помещения, то накладывается только гидроизоляция, утеплитель не нужен.

Способы укладки

Цементно-песчаный раствор должен быть достаточно пластичным, жидким, рассыпчатым. Сухую смесь необходимо готовить в точном соответствии с рецептами на упаковке. Работа начинается на дальней стене, желательно с противоположной стороны выхода. Часто состав укладывается при помощи обычной лопаты, смесь располагается на штанах не выше их уровня.Верхний слой аккуратно снимается, когда все работы завершены.

Если углубления в цементе образовались, они заполняются удаленными излишками цемента или остатками готового состава. Чтобы обеспечить качество покрытия, следует быстро выполнить работы, а после укладки стяжки сразу же выровнять цемент под отмеченный уровень. Грабли убирают, разворачивая у стены. Полученные выбросы заполняются смесью. Если выполняется только черновая стяжка, а в отделке нет необходимости, пол дополнительно выравнивается кельмой.

Когда стяжка будет готова на всем объекте, нужно подождать 24 часа. По стяжке можно свободно ходить на следующий день, однако настил можно устанавливать минимум через неделю при условии, что толщина стяжки минимальна. Если он больше 5 см, продолжить ремонт можно через 15-20 дней. Стяжки из сухой смеси сохнут через 1-2 дня, по истечении этого времени можно наносить облицовочные слои.

Чистая стяжка выполняется на самовыравнивающихся смесях. Получается жидкий раствор, который легко наносится на основу.Заливную стяжку необходимо выровнять ракеткой или гребнем. Чтобы выжать воздух, который может остаться внутри покрытия, стяжка представляет собой игольчатый валик. Расчет уровня не проводится, маяки не нужны, так как толщина покрытия небольшая.

В конструкции любого пола обязательно присутствует стяжка. Стяжка располагается под напольным покрытием, от этого зависит сохранность и долговечность. закончить закончить. Поэтому стяжку пола следует выполнять качественно, соблюдая все технологические требования.Итак, расскажем, как сделать легкую стяжку.

В рамной конструкции стяжка выполняет несколько функций. Основное назначение стяжки пола — выравнивание поверхности, на которой укладывается чистовое покрытие пола. Поверхность плит перекрытий никогда не бывает идеально ровной, а для выравнивания требуется технология укладки напольных покрытий. Стяжка нужна для того, чтобы подвести основание пола к необходимой проектной отметке. Он также обеспечивает необходимую твердость и прочность основания.При устройстве стяжка защищает кабели или равномерно распределяет тепло по поверхности. Кроме того, перекрытия над холодными помещениями, например, подвалом или подземным, необходимо утеплить, причем межслойные перекрытия являются звукоизоляционными, а стяжка закрепляет и защищает тепло- и звукоизоляцию в конструкции.

При небрежном выполнении стяжки возможны растрескивание, неравномерная усадка с образованием неровностей, что приведет к деформации напольного покрытия.Поэтому необходима тщательная подготовка к укладке, правильная дозировка компонентов, разумный выбор толщины стяжки, выдерживание необходимых временных интервалов между этапами работ. Мы добились высокого качества стяжки с использованием специальных сухих смесей.

Что такое стяжка?

По технологии изготовления различают «мокрую» и «сухую» (сборную) стяжку . Для «мокрой» стяжки раствор готовят из смеси цемента с песком или специальной сухой смеси на основе цемента или гипса, заливают им поверхность и выравнивают.Как правило, слой стяжки из песка и цемента армируют, а при использовании специальных сухих смесей армирование не требуется.

Мокрая стяжка универсальная Имеет множество разновидностей и получила широкое распространение в частном строительстве. Его толщина может составлять от нескольких миллиметров до 10 см.

Еще можно использовать «Сухой» и плиты толщиной 15-30 мм, например ДВП. Однако с их помощью невозможно выровнять поверхность, если на ней изначально есть заметные перепады уровней (а это характерно для перекрытий из сборных железобетонных плит).Поэтому «сухую» стяжку часто используют поверх «мокрой» как слой, расположенный непосредственно под напольным покрытием.

По количеству слоев стяжка может быть однослойной и многослойной состоящей из чернового и чистового слоев. Например, при строительно-монтажных работах по перекрытию делают грубую бетонную стяжку черного цвета (которая также обеспечивает жесткость компаунда плиты перекрытия), а при отделочных работах выполняет идеально гладкую поршневую стяжку.Для последних удобнее использовать специальную самовыравнивающуюся смесь. Черновая стяжка должна быть толщиной не менее 20 мм, чистовая — 3-20 мм.

1. Плита перекрытия 2. Теплоизоляция 3. Гидроизоляция 4. Армированная стяжка 5. Стена или перегородка

По способу соединения стяжки с основанием может быть сплошным , плотно сцепляющимся с нижележащим слой перекрытия и «плавающий» не относящийся ни к перекрытию, ни к стене.«Плавающую» стяжку выбирают, если в конструкции требуется гидроизоляционная пленка, тепло- и звукоизоляция. Толщина слоя такой стяжки, как правило, не менее 35 мм.

Что делает стяжка?

В качестве связующего в составе стяжки используется цемент или гипс. В качестве наполнителя используется песок различных фракций, минеральные и полимерные добавки обеспечивают улучшенные свойства смеси. При разбавлении водой из этих компонентов получается раствор необходимой консистенции.

Цементная стяжка. Не боится влаги, их можно использовать в дизайне пола любого помещения. Используйте самодельную смесь из цемента и песка (традиционно в соотношении 1: 3) или специально приготовленный песчаник (в продаже есть готовые смеси). Следует отметить, что такие смеси имеют большую усадку. Поэтому при укладке неоднородной смешанной смеси или при небольшой толщине слоя (менее 30 мм) могут появиться трещины, есть утилизация стяжки от основания.Использование армирующей сетки внутри слоя стяжки или пропиленового фиброволокна в растворе помогает равномерно распределить напряжение и избежать растрескивания. Кроме того, для равномерного застывания свежую цементную стяжку желательно периодически очищать в течение нескольких дней. Он долго сохнет и не менее 20 дней остается слишком влажным для укладки чувствительных к воде полов (паркет, ламинат).

Гипсовая (ангидридная) стяжка Пластик, простой в исполнении, сохнет 24-48 часов, не дает усадки, укладывается тонким слоем.Однако такие галстуки нежелательно использовать для секса во влажных помещениях, так как гипс впитывает влагу.

Стяжки гипсовые и гипсовые Продаются в виде сухих смесей. В их состав входят модифицированные добавки, которые упрощают замес, увеличивают текучесть и облегчают укладку раствора, выравнивают поверхность, уменьшают усадку, ускоряют натяжение стяжки, быстро выводя из нее влагу. При использовании сухих смесей армирование слоя не требуется.Ставить их можно механическим или ручным способом. Время высыхания, способ укладки и время пригодности раствора к работе после разбавления указывают на упаковке.

Стяжки из неразбавленных сухих растворов необходимо укреплять поверх слоя цемента или гипса

Также производится сухих смесей для теплоизоляционной стяжки Со специальными наполнителями из перлита, керамики, пенополистирола и т. Д. Использование «теплой» стяжки одновременно обеспечит теплоизоляцию, звукоизоляцию и выравнивание поверхности.Но, как правило, его необходимо укреплять сверху слоем цементной или гипсовой стяжки.

«Сухая» стяжка — самая быстрая в изготовлении, все работы по устройству пола можно выполнить буквально за один день. Для него используют двп, ДСП, листы гипсокартона, либо специальные гипсоволокнистые плиты. Также существуют многослойные плиты для сухой стяжки, в состав которых входят влагоизолирующая пленка утеплителя и слой гипсокартона, которые одновременно обеспечивают гидро-, тепло- и звукоизоляцию, прочность, жесткость.Такие пластины только недавно появились на украинском рынке и пока не получили распространения.

Смеси и гипсовые и цементные основы делятся на выравнивающие и самовыравнивающиеся .

Смеси выравнивающие Предназначены для грубого выравнивания оснований, устранения капель и неровностей — черновой стяжки. После разведения водой они должны иметь густую консистенцию, их можно укладывать толстым слоем (до 100 мм). Слой выравнивается правилом, но получить идеально гладкую поверхность сложно.

Самовыравнивающиеся смеси (Уровни-масса) предназначены для создания гладкой финишной поверхности, на которую уже можно укладывать самый капризный пол, — финишную стяжку. Разводятся водой до жидкой консистенции, разливаются на пол. Самовыравнивающиеся смеси также бывают двух видов: тонкослойные (толщиной 2-7 мм) и толстослойные (толщиной 5-30 мм). При значительных неровностях фундамента и больших перепадах его высоты стяжку лучше делать в два этапа: сначала примерно выровнять основание до необходимой высоты, а затем создать тонкую идеальную поверхность из самовыравнивающейся смеси.

Как подготовить основание под стяжку?

Технологии создания стяжки детально различаются в зависимости от типа основания, материала стяжки и т. Д. Желательно спланировать так, чтобы за один день полностью уложить слой помещения в помещении за один день.

Прежде всего следует точно рассчитать толщину стяжки. Перепад высот определяется между поверхностью, на которую укладывается стяжка, и уровнем чистого пола без толщины напольного покрытия.Высота слоя рассчитывается путем прибавления толщины стяжки к высоте основания: для традиционной цементной стяжки — не менее 30 мм, а при использовании сухих смесей для них допускается толщина. По периметру комнаты следует провести поверхность стяжки. Обычно для этого на стенах делают горизонтальные отметки.

Поверхность, на которую укладывается стяжка (бетон, гидроизоляционная пленка), промыть теплой водой для удаления пыли. Если вы планируете укладывать бетон, то его можно покрыть грунтовкой или жидким цементным тестом для лучшего сцепления.Если стяжку кладут на гидроизоляцию, то периметр комнаты оборачивают на стены. Получается «плавающая» стяжка, толщина которой должна быть не менее 40 мм.

Перед нанесением непосредственно самого раствора основание должно быть спроектировано

Если вы планируете делать стяжку традиционным методом (из песка и цемента) и толщиной менее 40 мм, то желательно ее армировать. Для этого на поверхность основания кладется арматурная сетка.Чтобы она не ложилась на основу, а располагалась внутри слоя, под нее кладут обрезки керамической плитки.

Далее необходимо установить маячки для фиксации горизонтального и поверхностного уровня стяжки. Для этого на саморез, ввинчиваемый в основание, устанавливают несущие планки, уровень которых должен соответствовать расчетной отметке «чистого» пола. Первую рейку следует установить вдоль стены (оставляя компенсационный зазор 10 мм), а следующие — на расстоянии 1 м друг от друга, так как удобно укладывать полосы стяжки метровой ширины.

Если нет возможности использовать самоотверженность (например, теплоизоляция находится под стяжкой), то стойки для трамвая устанавливаются иначе. На основание выкладываем полоски из быстротвердеющего раствора и надеваем на них рейки. Затем с помощью молотка, строительного уровня и линейки рельсы забиваются в горизонтальное положение на уровне поверхности стяжки.

Для наклона стяжки, как правило, используют веревку или линейку

Что под стяжкой?

Состав слоев при подготовке пола зависит от расположения помещения и типа перекрытия между перекрытиями:

• если перекрытия в доме из монолитного железобетона, то в составе необходима звукоизоляция. слоев перекрытия (желательно также при перекрытиях из сборных железобетонных плит).В этом случае выполняется «плавающая» стяжка, под которую поверх гидроизоляционной пленки кладется минеральная вата, или материалы на основе вспененных полимеров;
• Перекрытия церковной доски уже имеют достаточную звукоизоляцию. При установке дома на них делают черновую бетонную стяжку, а при отделочных работах — финишный цемент;
• Иногда необходимо выполнить стяжку на деревянных полах, например в ванной. В этом случае на лаг кладут лаги, на нее последовательно кладут слои звукоизоляции и гидроизоляции, а сверху делают несъемную стяжку; №
• Если перекрытие первого этажа выполнено на грунте или под ним находится неотапливаемый подвал или подполье, то под стяжку необходимо положить утеплитель и гидроизоляцию.Минеральную вату или пенополистирол снизу и сверху защищает гидроизоляционная пленка, а снизу — экструдированный пенополистирол;
• а на полу неотапливаемого подвала укладывается только слой гидроизоляции под стяжку.

Какие инструменты понадобятся?

Строительный уровень — для контроля горизонтальной стяжки.

Ракля — для выравнивания стяжки жидкой консистенции. В нем есть приспособления для регулировки толщины слоя.

Правило — для выравнивания цементно-гипсовой стяжки плотной консистенции.

Игольчатый валик — для выдавливания пузырьков воздуха из слоя стяжки.

Обувь специальная — имеет подошву с гвоздями, используется для передвижения по беспокойной поверхности тонкого объемного пола.

Как правильно укладывать стяжку?

Черновая стяжка. Раствор, приготовленный из цемента и песка, должен быть пластичным, не рассыпаться, а если используется сухая смесь, то ее необходимо приготовить согласно инструкции на упаковке.Работа начинается с одной из стен. Обычно раствор помещается лопатой на испытательный участок пола с жидким цементом размером примерно 1 x 1 м между двумя боковыми направляющими до уровня немного выше маяков. Затем с помощью рейки правилом снимаем верхний слой до намеченного уровня. Вспоминая рейку у стены, углубление заполняется раствором. При необходимости (например, если решено обойтись без финишной стяжки) поверхность еще коптят кельмой или специальной стальной гладилкой.Следующие участки укладываются таким же образом, последовательно снимая маяковые рельсы, заливая раствором и выравнивая стыки стыков.

Уложив цементную стяжку по всей комнате, ее оставляют на несколько дней, смочив водой. По поверхности ходить можно через сутки, а вот стелить напольное покрытие или слой финишной стяжки (в том числе сборной, из плит) — не ранее, чем через неделю. Для стяжек из сухой смеси время высыхания может составлять 24-4-8 часов, по полу можно ходить через несколько часов, укладку покрытия — примерно через неделю.Но это конечно общие рекомендации, в каждом случае сроки могут быть другие. Не забудьте прочитать инструкцию на упаковке смеси для стяжки.

Чистая стяжка. При устройстве идеально гладкой поверхности стяжки используются специальные самовыравнивающиеся смеси. При разбавлении воды водой получается жидкий раствор, который равномерно проливается основанием. Поверхность следует обжечь со срезом или гребешком, а для вытеснения пузырьков воздуха из слоя рекомендуется пройти игольчатым валиком.Маяки не используются, толщина слоя может быть от 2 мм.

Для выбора черновой стяжки нужно обращать внимание на такие показатели, как прочность смеси на сжатие (20 МПа и более) и ее рабочий слой (до 40 мм). Прочность важна по той причине, что черновая стяжка служит основой для последующей финишной стяжки (уровня) и финишного покрытия. Если основание слабее чистой стяжки, монолитный пол может сломаться — верхний слой просто оторвется от нижнего.Если необходимо выровнять пол с перепадом более 40 мм, следует использовать заполнитель — кламзит или щебень (гранитный или кирпичный) — в количестве, не превышающем исходный объем массивной смеси. Прочность стяжки в этом случае соответственно уменьшается. Чистая стяжка должна иметь прочность не менее 20 МПа, а рабочий слой от 3 до 8 мм. Выбирая состав, необходимо обращать внимание на его способность в растворе самовыравнивания, то есть его намазывают исходя из основы, заполняя все неровности.

Качественная стяжка должна быть:

• строго горизонтально . Нормы качества строительных работ Допускается падение высоты готового пола не более 2,5 мм на 1 м. п. Длина пола. Такая поверхность поверхности даст только стяжку, с ее помощью можно нивелировать дефекты, допускаемые при установке перекрытия. Горизонтальность обеспечит применение при кладке строительного уровня и аккуратном отключении освещения;
• страна .Даже небольшие неровности на поверхности стяжки приведут к прогибу напольного покрытия и постепенному его разрушению. Только для керамической и каменной плитки неровности не имеют значения. Равноправие обеспечит использование качественных уровней массы, тщательное выравнивание. Для выравнивания неточной стяжки ее можно заедать угловым шлифовальным станком;
• прочный и прочный. При механических нагрузках на пол и ударах стяжка не имеет прочностных свойств, может собираться — появляются трещины под покрытием, отдельные участки осыпаются и пол шлет.Жесткость обеспечит использование качественной смеси. Также для усиления стяжки можно покрыть акриловой, полиуретановой или эпоксидной грунтовкой. Прочная стяжка не должна рассыпаться, если по ней провести острый предмет;
• сухой. Перед укладкой наружных покрытий следует подождать необходимое время для высыхания стяжки. Это особенно важно при укладке деформируемого влагой покрытия, например паркета или ламината. Жирная цементная стяжка может сохнуть 1-3 месяца. Если есть опасность увлажнения перекрытия снизу, например, под стяжку укладывают подстилку.

Определение нулевой стяжки

От того, как точно определяется нулевой уровень стяжки, зависит, насколько ровным будет пол в конечном итоге.Для этих целей используются лазерные или водные уровни. Процесс начинается с первой отметки на высоте 1,2-1,5 м от пола, которую с помощью вышеуказанных измерительных приборов переносят на каждую стену помещения. В результате получается множество отметок, расположенных строго на одном уровне относительно горизонта (а не относительно существующего этажа), которые затем нужно совместить горизонтальной линией.

Далее измеряется расстояние между нулевым уровнем и полом и записываются полученные данные.Чем больше таких данных, тем выше вероятность точного устройства стяжки. Наименьшее значение будет указывать на самую высокую точку существующего этажа. Самое большое — самое низкое. Разница между этими значениями будет говорить об уровне перепада высот над существующим полом. Учитывать минимальную толщину стяжки пола из цементно-песчаного раствора при ее укладке по потолочным плитам должна составлять 20 мм, по слою тепло- или звукоизоляции — 40 мм, для покрытия трубопроводов она должна быть на 10-15 мм больше. чем диаметр трубы (согласно СНиП 2.03 .13-88), иначе возможно растрескивание. Исключение из этого правила — выравнивание полов специальными составами. Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем для каждого конкретного состава.

Для расчета количества материала необходимо рассчитать разницу между самой высокой и самой низкой точками существующего пола. Затем, прибавив к этой разнице минимальную толщину стяжки и разделив пополам, получите среднее значение.При использовании фасованных смесей расчеты упрощаются. Указанный на упаковке расход (при толщине слоя 1 мм на 1 м²) необходимо умножить на средний перепад высот. Полученное число нужно умножить на площадь комнаты. Окончательный результат покажет общий вес сухой смеси. Необходимое количество мешков легко рассчитать, разделив общий вес смеси на массу одного упакованного мешка.

В системе «теплый пол», как правило, укладывается холодный пол, например плитка и т. Д.

А если в стяжке теплый пол?

Цементная или сухая выравнивающая смесь или приготовленная традиционным способом. Существуют также сухие смеси, специально предназначенные для заполнения теплого пола (они меньше расширяются при нагревании и быстрее сохнут). Толщина слоя должна быть не менее 30 мм, оптимально 40-50 мм.

Трубы или кабели укладываются на основание (в котором обычно предусмотрен слой теплоизоляции), фиксируются в соответствии с инструкцией по укладке, проверяются работоспособность теплого пола и затем покрываются раствором.Следует проследить, чтобы в слое не было пустот (они могут снизить теплоотдачу и вызвать локальный перегрев системы). Между полом и стеной необходимо оставить компенсационный зазор шириной 10-15 мм. Во время высыхания стяжку необходимо периодически прогревать, в том числе прогревать пол при невысокой температуре и в течение нескольких дней постепенно повышать ее до рабочей.

Как рассчитать объем и стоимость стяжки?

Требуемый объем материала (смеси) получается путем умножения мест размещения по высоте стяжки.При использовании цемента и песка (или песчаника) к полученному значению следует прибавить около 20% усадки при затвердевании. На упаковке сухой смеси дан точный расчет расхода (обычно 15-20 кг на 1 м² пола при толщине стяжки 10 мм). Стоимость стяжных материалов сильно колеблется и зависит от качества и состава смеси, назначения, конкретных условий использования. Уровни в 2-4 раза дороже выравнивающих стяжек.

При нанесении из песка и цемента также следует учитывать стоимость арматуры.Также вам понадобится грунтовка, легкие стойки, инструменты для переезда. Стоимость работ по устройству стяжки зависит, прежде всего, от толщины слоя стяжки и площади пола (чем больше площадь, тем дешевле работа на 1 м²).

Чтобы правильно сделать стяжку пола на основе цементных растворов и бетона, стяжка должна соответствовать назначению помещения и иметь для этого необходимые параметры.

Стяжка может стать прочным основанием для пола в любом помещении дома.Цементная стяжка не боится влаги и ее удобно использовать в качестве основы для пола во влажных помещениях, а также вне дома — на террасах, в гараже. Устройство теплого пола в помещениях также не обходится без стяжки.

Решения для галстука.

Цемент — Sandy Surgery

Для метизов классическая цементно-песчаная марка не ниже М75. Для приготовления раствора готовится смесь из одного куска цемента и трех частей песка.Прочность готовой стяжки повышается, если раствор для укладки стяжки будет иметь густую консистенцию.

Цемент — песчаный раствор приготовить и укладывать в стяжку легче, чем бетон. Но расход цемента на устройство стяжки с необходимой прочностью больше, чем на бетон. Поэтому стяжка из раствора дороже бетона.

В раствор не следует добавлять известь. Хотя известь увеличивает пластичность раствора, но снижает прочность стяжки.

Бетон обычный плотно-пластичный

Для устройства фурнитуры используется бетон класса В10, В15, В20. Щебень, щебень используют в качестве наполнителя бетона. Размер гранул наполнителя должен быть минимум в три раза меньше толщины стяжки.

Бетон для полусухой стяжки (Hard)

Для приготовления бетона под полусухую стяжку используется гораздо меньше воды, чем обычно. Полусухая стяжка имеет более высокую прочность на сжатие (до 35 МПа), чем стяжки из растворного и пластичного бетона.Кроме того, он менее подвержен усадке, что снижает риск растрескивания стяжки.

Полусухая стяжка подходит для устройства теплого пола. Бетон для полусухой стяжки удобно варить на строительной площадке в специальной бетономешалке — смеси, которая подготавливает бетон и сразу подает его гибкой трубкой к месту укладки.

Состав цементных растворов для бетонной стяжки

Цементные растворы и бетон можно приготовить на строительной площадке.Рекомендуется включать добавки для повышения пластичности, ускорения схватывания и снижения водопроницаемости стяжки.

Для получения бетона требуемой степени сжатия рекомендуется использовать следующие марки и количества цемента:

В процессе хранения цемент теряет активность. Указанный в таблице расход цемента указан для цемента со сроком хранения не более двух месяцев. Расход цемента со сроком хранения в нормальных условиях более 3 месяцев увеличивается на 20%; Более 6 месяцев — на 30-40%.

Цемент со сроком хранения более 12 месяцев не рекомендуется.

При использовании слоистого цемента в 2-4 раза увеличивают время перемешивания смеси. Рекомендуется вводить добавки, ускоряющие твердение бетона.

Для приготовления бетона средней прочности смесь из 1 части (по объему) цемента, 2,5 частей песка средней крупности и 4 частей заполнителя представляет собой гравий или щебень.

Указанное соотношение ингредиентов смеси является приблизительным и зависит от многих факторов.Например, количество песка в смеси должно быть достаточным, чтобы заполнить все промежутки между гранулами заполнителя. При большом размере гранул количество песка увеличивается незначительно, а для мелкого наполнителя наоборот уменьшается. Расход цемента также корректируется в зависимости от его марки, срока хранения и необходимой прочности бетона (см. Таблицу выше).

Приготовленный цементный раствор должен обладать хорошей пластичностью, подвижностью. Такой раствор легче выравнивать и лучше уплотняется.Для повышения пластичности используются специальные добавки — сульфитно-дрожжевой материнский (СДБ) в количестве 0,15-0,25% от массы цемента; Милонаф (М1) — 0,1-0,2% от массы цемента и др. В домашних условиях мастер часто добавляет в бетонную смесь небольшое количество измельченного на резине мыла.

Подвижность бетонной смеси также зависит от соотношения песка и щебня. Наилучшая подвижность достигается при некотором оптимальном соотношении, при котором толщина испытательного слоя цемента максимальна.При выдержке песка в смеси заполнителей бетонная смесь менее подвижна, что объясняется увеличением площади поверхности смеси заполнителей.

Для придания бетонной смеси пластичности в бетон часто добавляют значительно больше воды, чем (40 … 70% от массы цемента). Бетон не следует делать слишком жидким. С добавлением большого количества воды. Стяжка из такого бетона будет сохнуть несколько месяцев, иметь пониженную прочность и морозостойкость.Увеличивается риск значительной усадки и растрескивания стяжки.

Избыток воды, не вступившей в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. В обоих случаях бетон будет ослаблен наличием пор, и чем больше воды, тем больше пор и тем меньше прочность и морозостойкость бетона.

Смеси для стяжки сухих полов

Оптимальный вариант, пусть и более дорогой, — использование готовых сухих смесей для устройства стяжки.Такие смеси имеются в продаже на строительном рынке. В смесь уже входят необходимые добавки.

Производители могут включать микрофибру — волокна, выполняющие армирующую функцию. Стяжка из микрофибры более устойчива к усадке и растрескиванию.

Существуют смеси, специально разработанные для устройства теплой стяжки. Это должно быть указано на упаковке смеси.

Есть композиции на скорую руку. На стяжку из такой смеси можно укладывать уличную плитку через 24 часа.

На упаковке сухой смеси должна быть информация о том, какие стяжки и условия укладки она предназначена, какая прочность стяжки на сжатие обеспечит использование смеси.

Для жилых помещений прочность стяжки на сжатие должна быть не менее 12 МПа, для гаражных — не менее 20 МПа.

Виды стяжек пола

По конструкции стяжки могут быть связаны с основанием, на котором они уложены, или уложены на разделительный слой, или плавающие.

Связующие связи Выполняются, если основание также выполнено из бетона. Например, стяжка по железобетонной плите или бетонная подготовка пола. Для обеспечения сцепления стяжки с основанием поверхность последнего специально подготовлена ​​- опудривается и набивается. Минимальная толщина стяжки 2,5 см.

В стяжках на разделительном слое между бетонным основанием (железнодорожной плитой или бетонной подготовкой) Слой гидроизоляционной пленки укладывается толщиной не менее 0.2 мм. Края пленочной ткани укладываются клеем не менее 10 см и заклеиваются липкой лентой. Края пленки оборачивают на стены.

Разделительный слой пленки предотвращает утечку воды из свежего бетона. Обезвоживание бетона снижает прочность стяжки. Бетонную стяжку следует укладывать на разделительный слой пленки во всех случаях, когда возможна утечка воды из бетона в основание стяжки.

Минимальная толщина струны на разделительном слое — 3.5 см.

Плавающая стяжка Закрепляется на слое утеплителя или звукоизоляции, например, с помощью устройства или струны минимальной толщиной 4,5 см. подлежит армированию. Толщина плавающей стяжки более 7-8 см. Допускается не обуздывать.

Технология устройства стяжки пола в частном доме

Стяжка укладывается при температуре основания и воздуха выше +5 градусов. Технология укладки стяжки не меняется от того, используется ли цементно-песчаный раствор или бетон, в том числе полусухой консистенции.

Работы выполняются в следующей последовательности.

Выполните подготовку основания, на которое будет укладываться стяжка. Для стяжки, связанной с основанием, поверхность основы от мусора очищается пылесосом и шлифуется.

Для устройства стяжки на разделительный слой и плавающий — уложенный слой звукоизоляции, поверх разделительного слоя гидроизоляционной пленки.

На стенах и других вертикальных конструкциях закрепить прокладки из пенопласта или краевую пенополиуретановую ленту толщиной 1-2 см. Для создания деформационного шва.

На лепешках из быстрозахватывающего цементного раствора Опора направляющих рельсов — маяков. Маяки укладываются по всей поверхности основания параллельными рядами примерно с шагом 1,5. г. и на расстоянии 20 см от стен . В качестве маяков используют деревянные перила или различные металлические профили, трубы.

Существуют специальные стальные оцинкованные профили для устройства маяков. Профили удобны тем, что их не требуется доставать из слоя стяжки.Но такие профили обладают невысокой механической прочностью, повышенной гибкостью и требуют тщательного совмещения при установке на корки и аккуратности при заливке бетона.

Верхняя поверхность маяков выравнивается по уровню в одной плоскости. При необходимости, тогда обеспечьте необходимый уклон плоскости.

Приготовленный в бетономешалке раствор подается на место работы и, продвигаясь к двери, равномерно распределяется между маяками так, чтобы толщина раствора была немного выше уровня маяков.

Раствор для торцовки предварительно распределяется между маяками и уплотняется. Наконец, раствор выравнивают по деревянной или металлической рейке — правило, перемещая ее по маякам зигзагообразными движениями на себя. Если снаряды остаются в связи с галстуком, они заполняются раствором и напоминают правило.

После того, как раствор начнет затвердевать и выдержит вес работника, маяки вылезают из стяжки. Делайте это своевременно, пока раствор окончательно не схватится, и осторожно, чтобы не повредить стяжку.Если укладывать полусухую стяжку, то маяки уберут через 3-4 часа.

Пазы в стяжке, оставшиеся после снятия маяков, заливают раствором и выравнивают терку, совершая круговые движения.

Пока раствор окончательно затвердел, в определенных местах выполняются борозды, нарезая раствор шпателем на необходимую глубину. После захвата раствора такие борозды придется прорезать электроинструментом с алмазным диском.

Компенсация швов в стяжке

Стяжной компенсаторный шов отделяет стяжку от стен и других вертикальных конструктивных элементов зданий — колонн, опорных лестниц и т. Д.Шов нужен для того, чтобы исключить взаимную передачу напряжений между стяжкой и конструкциями дома. Напряжения могут возникать в результате температурного расширения материалов или их усадки, а также в результате деформаций под действием нагрузок.

Кроме того, шов улучшает звукоизоляцию помещения, затрудняя передачу звука от стен на конструкцию пола и обратно.

Для устройства шва по стенам и другим элементам здания толщина эластичной ленты фиксируется 1 см. На всю высоту стяжки.

При размещении в стяжках труб теплого пола компенсационный шов на всю толщину стяжки разделяется соседними полями труб теплого пола.

Помимо деформационного шва на стенах, в стяжке делают надрезы, делят стяжку на меньшие прямоугольные участки. Одна сторона площадки должна быть не более 3-6 м. В узких коридорах компенсационные разрезы выполняются поперек коридора каждые 2–2.5 ширина коридора.

Кроме того, компенсационные пропилы выполняются в стыках различных полов, а также на границе изменения толщины стяжки, в дверных проемах и в других проемах на границе разных комнат дома.

Компенсационные надрезы необходимы для компенсации усадочного материала. Без них растрескивается галстук. Разрезы выполняются на глубину 1/3 — 1/2 толщины стяжки. Ширина пропилов зависит от толщины стяжки и наличия в стяжке кучных труб.

Если стяжка армирована сеткой, то компенсационные пропилы должны располагаться над участками стыков выбранных листов сетки.

Если на стяжке находится плитка с напольным покрытием, то компенсирующий надрез должен совпадать с швом плитки.

Компенсационные пропилы могут оставаться пустыми, если пол будет паркетом или ламинатом. Прорезы заполняются водостойким силиконовым герметиком в случае, если пол выложен плиткой.

Как армировать стяжку

Обязательно заделайте тонкие стяжки толщиной 4.5-5 см На слое отрыва от пленки. Плавающие стяжки, основание которых служит слоем утеплителя (звукоизоляции) или уплотненного грунта, армированного стяжкой толщиной 7-8 см. и менее.

Если стяжка имеет толщину выше указанной, то потребность в армировании определяется в зависимости от эксплуатационной нагрузки. Например, легкую стяжку в гараже для авто или на открытой террасе на утрамбованном грунте рекомендуется армировать стяжкой толщиной до 10 см.

Стяжки, изготовленные из готовой сухой смеси, содержащей армирующие волокна микрофибры, во многих случаях не требуют дополнительного армирования.

Обычно стяжку армируют стальной проволокой диаметром 3-4 мм. Сетка должна иметь ячейки 100х100 или 150х150 мм.

Стальную сетку кладут на выносную облицовку так, чтобы она оказалась примерно посередине слоя стяжки. Защитный слой бетона до сетки должен быть не менее 2 см. в помещении и не менее 4 см. При контакте бетонной стяжки с почвой.

Поверх сетки, как обычно, устанавливают маячки на гранулы из раствора и выравнивают их по уровню.

Толщина и уровень стяжки в комнатах дома

При выборе толщины стяжки учитывается прочность основания стяжки, наличие или отсутствие армирования стяжки и эксплуатационная нагрузка. Кроме того, существуют ограничения по минимальной толщине разных видов ползания (см. Раздел Статьи выше).

В разных помещениях Пол Толщина стяжки, выбранная по конструктивным причинам, может быть разной. Например, толщина помещения в помещении с теплым полом должна быть такой, чтобы покрывать слой отопительных труб, не менее 3 см.

В доме удобно располагать этажи во всех этажах на одном уровне. Только в помещении, где вода может быть пролита на пол — в ванной, туалете уровень пола рекомендуется делать ниже 1 см., чем в соседних комнатах.

Чтобы полы в помещениях были на одном уровне, необходимо учитывать, что настил, укладываемый на стяжку в помещении, может иметь разную толщину. Например, толщина покрытия из керамогранита на кухне отличается от толщины паркета в гостиной.

Чтобы определить уровень поверхности комнаты в помещении, сначала наметьте уровень покрытия первого этажа на полу .Для этого выберите комнату, в которой общая толщина стяжки и напольного покрытия наибольшая. Уровень первого этажа в этом помещении принимается за уровень пола этажа.

Затем выбранный уровень перекрытия перекрытия переносится в другое помещение. Уровень стяжки в помещении должен быть ниже толщины покрытия пола.

В межэтажных перекрытиях толщина стяжки, выбранная из проектных соображений, доводится до заданного уровня.По возможности регулируют уровень основания стяжки, например, меняют толщину утеплителя под стяжку. Выбирайте наиболее экономичный вариант.

Для определения уровней поверхностей при работе с устройством в доме стяжки удобно использовать лазерный прибор — уровнемер, или гидроэлектрический фон — прозрачную трубку, наполненную водой. Применение стойки с пузырьковым уровнем не обеспечит необходимой точности.

Укладка галстука.

Стилизация помещения в номере осуществляется в один прием, без перерывов. При планировании работы учитывается, что традиционный раствор нужно закладывать в течение двух часов после приготовления. Срок годности для укладки растворов, приготовленных из готовых смесей, указан на их упаковке.

Раствор кладут за дверной проем на несколько сантиметров, а затем отрезают лишнее на границе компенсационного шва.

Поверхность стяжки поднимают гладким утюгом через 8-10 часов после укладки до полного схватывания бетона.За полусухой бетонной стяжкой, уложенной бетононасосом, наблюдают через 3-4 часа. Центровка устраняет мелкие неровности на поверхности. Поднимать стяжку не требуется, если плитка будет укладываться на стяжку.

Уход за галстуком

В течение недели после укладки стяжка должна быть влажной. В это время стяжка не должна терять влагу, иначе прочность стяжки снизится. Чтобы стяжка не высыхала, ее покрывают полиэтиленовой пленкой или ежедневно сбрызгивают водой.

Через семь дней пленку снимают, помещение проветривают и оставляют стяжку сохнуть. Через три-четыре недели плитку можно укладывать на стяжку. Водочувствительные полы укладывают на стяжку через четыре-шесть недель, когда влажность стяжки станет менее 3%.

Плавающая стяжка в перекрытии

По железобетонному перекрытию между этажами плавающий пол устраивается бетонной стяжкой. Пол называется плавающим, так как стяжка не имеет жесткого соединения с конструкциями дома.

От стен и перекрытий плавающая стяжка отделяется слоем эластичной минвати. Такая конструкция пола обеспечивает звукоизоляцию между комнатами дома, а также позволяет сдвигать стяжку при изменении температуры и влажности.

Если перекрытие сухое, влажностью не более 3%, а нижнее помещение отапливается, то плиты звукоизоляции можно укладывать непосредственно на бетон перекрытия. В противном случае между плитами перекрытия и звукоизоляции укладывается парно-гидроизоляционная пленка.

Как выбрать звукоизоляционный материал —

Слой звукоизоляции минеральный Ват сверху покрыт строительной полиэтиленовой пленкой. Пленочные панели катятся по стенам, на высоте около 20 см. Полосы пленки уложены усами. Величина подростка 20 см.

Пленка предотвращает проникновение цементного молока из свежеуложенного раствора в звукоизоляционный слой и в кромочную ленту.

На пленку укладывается арматурная сетка из стальной проволоки диаметром 3 — 4 мм. мм. с ячейками размером 100 x 100 мм. или 150 x 150 мм.

В стяжке пола можно разместить трубы отопления к радиаторам, а также трубы с электропроводкой. Поверх господствующей сетки прокладывают трубы и прикрепляют к ней пластиковые хомуты.

На трубы отопления и провод рекомендуется надевать чехлы из гофрированной пластиковой трубы. В крышках труба отопления сможет свободно перемещаться при изменении температуры. Кроме того, дома из профнастила защищают коммуникации между цементной смесью, уложенной в стяжку коммуникации, от механических повреждений.

Для выравнивания цементного раствора в стяжке на арматурную сетку кладут маяки из труб или других профилей. Трубы маяков проложены с шагом 1,5 м. И выровняйте в горизонтальной плоскости с помощью уровня. Положение маяка задает толщину стяжки. Рекомендуемая толщина для жилых помещений не более 6 см.

В пространство между соседними маяками закладывается цементная смесь. Перемещение для маяков правилом или обрезной доской Распределите смесь и выровняйте поверхность.

Через восемь — десять часов после укладки поверхность стяжки разглаживается (затирается). Затирку нельзя делать, если на стяжку будет укладываться керамическая или каменная плитка.

После затвердевания цементной смеси от стяжки отрезают часть кромочной ленты и строительной пленки.

Посмотрите видео, в котором подробно показано, как выполнять разводку уровня и толщину стяжки в комнатах.

Особенности галстука для теплого пола

Если трубы уложены в стяжку, то лучше использовать готовую сухую смесь, специально предназначенную для этого.В готовой смеси для теплого пола содержатся добавки, повышающие эластичность раствора.

Если смесь готовится самостоятельно, в раствор добавляется эмульсия для повышения эластичности. Например, домашние мастера добавляют клей ПВА из расчета 2 л. . на 1. м 3. Сплошной.

Стяжка должна покрывать трубы теплого пола слоем толщиной не менее 4-5 см. Таким образом, общая толщина (с учетом диаметра трубок — 1.6 см ) будет — 6-8 см .

Уход за галстуком теплого пола Первые три недели также производятся в обычном режиме. Перед укладкой на стяжку финишного покрытия стяжку необходимо тщательно просушить. Для этого через 21 день после укладки стяжки следует включать и увеличивать обогрев ежедневно, чтобы повышать температуру на 5 ° С , пока она не достигнет предела — 24 ° С .

Эту температуру нужно поддерживать в течение 14 дней, а затем ежедневно снижать на 5 ° С.. Следовательно, утепление стяжки длится еще 23-24 дня, что следует учитывать при составлении графика отделочных работ.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Как сделать легкий галстук — ответ на подобный вопрос вы найдете на этой странице. Мы расскажем и покажем, как подготовить пол, выбрать раствор и произвести всю работу по формированию стяжки. Фото и видео материалы сделают статью более наглядной.

Стяжка

— эффективный метод создания прочной, гладкой поверхности для ламината, плитки.

Существует несколько видов стяжек, наиболее часто применяемые:

• Стяжка на маяках Еще ее называют сплошной или черной — необходимое пространство при решении ее с помощью инструмента;
• Самовыравнивающийся — Поверхность заливается составами жидкой консистенции, которые под собственным весом создают гладкую поверхность.

У каждого вида своя технология исполнения.

Подготовка поверхности пола

Это обязательная ступень для стяжки маяков и самовыравнивания. Это практически одинаково для обеих разновидностей.

Стяжка выполняется на прочном основании. Им могут служить бетонные плиты или хороший шлакобетон.

Старая стяжка обязательно снимается перфоратором (в случае заливки тяги). Стыки плит смазываются раствором. Отличным материалом для этого служит, так как он обеспечивает гидроизоляцию.Основание под стяжку очищается от мусора и пыли.

Если стяжка укладывается на деревянный пол Желательно укладывать фанерными листами или так, чтобы щели оставались как можно меньше.

Только после проведения подготовительных работ можно приступать к основным работам.

Технологическая стяжка для маяков

Маяки нужны для создания ровной поверхности стяжки, их еще называют направляющими. Чаще всего используется профиль из гипсокартона 27х28 мм.Чтобы повысить их жесткость, их можно ставить один в один.

Установка Маякова

Сначала необходимо определить нулевой уровень. Это верхняя граница стяжки. Устанавливать маяки нужно на одном уровне вне зависимости от неровностей фундамента.

Нулевой уровень — полоска по периметру комнаты над уровнем основания, которую начерчивают мелом или прибивают специальной строительной нитью.Вывод с пузырьковым или лазерным уровнем.

Примечание. Оба типа уровней имеют одинаковую точность. В то же время с лазером работать намного удобнее. Балкой можно сразу сбить нулевой уровень по всей длине стены. Использование пузырьковых разновидностей — процесс более трудоемкий, требующий больше времени, чем необходимо. В этом случае нарисуйте отдельные участки стены. Лазерный уровень дороже.

Установка опор направляющих

После определения нулевого уровня можно переходить к установке опор для направляющих.Для этого как нельзя лучше подойдут пластиковые чопперы с самозатяжкой. Опоры устанавливаются рядами вдоль стен от дальних внутренних углов к выходу.

Расстояние между ними должно быть 15-20 см, но может быть и больше, все зависит от длины правил, что раствор воскреснет. Оно должно быть как минимум длиннее, чем расстояние между направляющими. В процессе работы станет понятно, как все делать правильно. Также для наглядности можете посмотреть видео.

С помощью перфоратора проделываются отверстия, в которые ставятся опоры. Шляпки саморезов должны находиться на расстоянии 10-15 см друг от друга, на одном уровне с линией, нанесенной на стену. Проверка осуществляется с помощью пузырькового или лазерного уровня.

В том случае, когда основание под стяжку продолжается, маяки можно скатывать раствором.

После установки маяков кладут ребрами вниз. Они должны беспрепятственно скользить по самовечению, соприкасаясь с поверхностью всеми опорами в ряду.Теперь можно приготовить раствор.

Выбор и приготовление

Строительный рынок сегодня предлагает огромное количество смесей для стяжки. Большинство из них представляют собой уже готовые составы, в состав которых входят все необходимые добавки. Их нужно просто довести до нужной консистенции водой. Это удобно и практично, но стоимость таких смесей выше, чем у обычного цемента. Это приводит к высоким финансовым затратам, и чем больше слоя стяжки, тем больше денег Придется нам потратить.

Оптимальным решением в этом случае будет цементно-песчаный раствор. Он наиболее практичный и универсальный. При высыхании образует прочную поверхность, устойчивую к механическим повреждениям и влаге. И намного дешевле готовых смесей.

Толщина стяжки из цементно-песчаного раствора должна быть не менее 3 см. В противном случае возможно растрескивание структуры стяжки при высыхании.

Не путайте марку цемента и готовый раствор.Марш раствора формируется пропорцией цемента и песка.

Например, при соотношении цемента и песка 1: 3 150-й раствор При условии, что цемент будет 400-м, а соотношение 1: 1 с той же маркой цемента даст 300-й раствор.

Начинается приготовление раствора для стяжки со смешиванием компонентов. Делать это нужно аккуратно шпателем или вручную. Для улучшения свойств раствора можно использовать пластификатор. Его добавляют в воду, подготовленную для перемешивания раствора.Необходимое количество — 200 г. На 50 кг цемента. С учетом стоимости воды 22 литра на мешок.

Добавлять смешанный песок с цементом необходимо в воду, а не наоборот. Это позволяет избежать появления комков, которые сложно разбить, и снижает качество раствора.

При добавлении цементно-песчаной смеси в воду необходимо перемешать полученный раствор шпателем или другим инструментом. В результате он должен стать толстым. Проверка консистенции проверяется установкой на шпатель ползуна раствора и установкой его в вертикальное положение относительно пола.Он должен остаться на солдате.

Расход долларов

Возникает при расчете площади стяжки. Предположим, будет 20 м. После этого необходимо рассчитать объем. Для этого площадь нужно умножить на высоту стяжки.

Например, это будет 5 см: 20 м х 0,05 м = 1 м (сантиметры переводятся в метры).

При соотношении цемента к песку 1: 4 необходимо 0,8 м песка и 0,2 м цемента.

В одном мешке по 50 кг примерно 0,038 м 3 . Но рекомендуется брать показатель 0,03 м при расчете раствора раствора исходного материала уменьшается.

Теоретические расчеты — очень условный показатель. Практика показывает, что к полученным из них данным нужно добавить еще пятую часть.

Укладка раствора

Осуществляется постепенным заполнением пространства от основания до верхней плоскости направляющих.Сразу следует утрамбовать раствор правилом в сторону от стен к выходу. Это делается таким образом, чтобы поверхность направляющих оставалась видимой. После высыхания раствора нужно удалить, а образовавшиеся после них полости заполнить раствором и выровнять.

Подробнее о процессе заливки стяжки в частном доме вы можете посмотреть на видео.

Время высыхания

Зависит от набора различных факторов, например:

• Тип раствора, используемого для стяжки;
• Толщина стяжки;
• Температура воздуха и влажность в помещении;
• Сквозняк, попадание на стяжку прямых солнечных лучей.

Сразу стоит отметить, что цементно-песчаный раствор очень долго сохнет. В среднем стяжка толщиной 4 см сохнет в течение недели — 7 дней. Каждый сантиметр сверху добавляет неделю. Это при условии, что комната будет сохранена в комнате. от + 20º до + 25º C , при влажности 65%. Соответственно изменение этих показателей изменяет время высыхания.

Это данные, по которым необходимо ориентироваться, но они не совсем точны.Для точных показателей есть специальные измерители. Но они довольно дорогие и используются специалистами. Покупать приспособление для контроля над стяжкой же не подходит.

Многие путают разложение раствора с его полным высыханием. В первом случае конструкция становится монолитной и прочной, по ней можно ходить, но в растворе остается влага и слив по стяжке невозможно. Сушка считается полностью исключающей испарение влаги, только после этого можно продолжать работу.

Стяжка самовыравнивающимися смесями

Многие профессионалы вообще не считают его стяжкой. Причина — небольшие показатели минимального и максимального допустимого слоя от 0,5 до 1 см. Также считается, что наливные смеси являются отделочным материалом в квартире после черновой стяжки, о которой шла речь выше.

Как бы то ни было, такая технология существует, она связана с решениями и выполняется по аналогичной технологии со стяжкой для маяков только немного проще.

Подготовка поверхности

Существует помимо классического, описанного в начале, так называемого защитного или разделительного. Это когда необходимо сделать слой самовыравнивающейся смеси независимым от основания. Для этого перед заливкой необходимо подкормить основу из полиэтилена, а стены вымостить демпферной лентой.

Внимание! Если слой финишного выравнивателя самостоятельный, его толщина может достигать 20 — 30 мм.

При заливке черной стяжки самовыравнивающейся смеси некоторые специалисты рекомендуют использовать специальный грунт. Другие — противники его использования. Но практика показывает, что лучше нанести его и перед началом работы покрыть поверхность, которая будет заливаться.

Технологический процесс

Стяжка самовыравнивающейся смеси выполняется в той же технологической последовательности, что и черные, но только в упрощенном варианте. Не нужно устанавливать маяки и работать с направляющими.Вам просто нужно определить нулевой уровень. Это делается так же, как и при обвязке маяков. На стене отмечена линия. Сделать это намного проще, чем лазерный уровень. После этого можно переходить к приготовлению смеси и начинать заливку.

Расчет материала

Здесь тоже немного проще. Чтобы определить количество необходимой самовыравнивающейся смеси, необходимо просто рассчитать объем, который необходимо заливать. Производители смесей указывают на упаковке их расход, поэтому расчет значительно упрощается.Это также способствует тому, что смеси готовы к употреблению, их не нужно смешивать с песком или другими добавками. Достаточно смешать с водой и довести до желаемой консистенции .

О более-менее точных цифрах, по расходу материала говорить сложно, так как на строительном рынке сегодня огромное количество производителей предлагают свою продукцию — самовыравнивающиеся смеси и показатели расхода возвращаются.

Приготовление раствора

Он должен быть жидким и легко выливаться из емкости, в которой он знал.Средний расход воды при разбавлении самовыравнивающейся смеси составляет 6 литров на 25 кг. Перед получением однородной жидкой массы лучше воспользоваться строительным миксером.

Выполнение работ

Готовый раствор нужно равномерно залить поверхностью, пока его уровень не достигнет отметки на стене. При этом ничего выравнивать не нужно. Сама смесь под действием силы тяжести и собственного веса выравнивается. Для выхода заливать нужно из дальних углов.В результате должна получиться зеркальная поверхность.

Сушит наливной пол, его еще называют стяжкой самовыравнивающимися смесями с такими же оптимальными условиями От + 20º до 25º С при влажности 65% около 3 суток.

Шумоизоляция пола в квартире под ламинат, линолеум своими руками

При проведении ремонта многие совершенно незаслуженно проигнорировали звукоизоляцию пола. В каждой семье свой ритм жизни, свои привычки и склонности, поэтому терпеть постоянный шум, исходящий от соседей, мягко говоря, неуютно.Но и соседи имеют право на защиту от проникновения в их квартиры необычных звуков, источник которых находится в вашем доме.

Существует несколько современных способов звукоизоляции пола, которые обеспечат определенный уровень комфорта. Необязательно привлекать специалистов, можно делать самостоятельно, существенно экономя и не теряя при этом в качестве.

Звукоизоляция под стяжку пола — недорогой и достаточно надежный способ обеспечить изоляцию своей квартиры от постороннего шума.

Важно: вес пола очень большой, поэтому этот способ подходит не для каждой комнаты. Сушка займет не менее четырех недель.

В качестве материала для квартиры вполне подойдет цемент марки 150 или 200. Он не имеет большой загруженности и хорошо улучшает акустические свойства помещения. Для приготовления состава марки 150 цемент 400 смешивают с песком в пропорции 1 к 3. Состав марки 200 готовят, беря цемент марки 300 и песок в равных пропорциях.

Этапы работы ↑

• Поверхность пола тщательно подготовлена ​​к стяжке, удален весь мусор и пыль.
• Уровень установленных маяков. Для этого подойдут рейки, куски арматуры, доски, профили или трубы.
• Залил раствор и приравнивается к правилу. После смешивания его следует использовать в течение шести часов. После заливки стяжки необходимо накрыть полиэтиленом, через неделю, чтобы на поверхности не пошли трещины.
• Маяки можно снимать через три дня после выполнения стяжки, а оставшиеся полости залить раствором.

На сегодняшний день существует несколько вариантов материалов для звукоизоляции пола, которые легко укладывать. Среди них: керамзит, пенополистирол, минеральная вата и перлит.

Пену производят в виде плит определенного размера. Однако при установке этого материала следует учитывать, что он дает усадку, поэтому рекомендуется использовать жесткую пластину.

Что касается пенополистирола и пенополиуритана, то эти материалы подходят только для утепления полов и обеспечивают необходимую степень изоляции.

В то же время снижает акустическую проницаемость минеральной ваты и снижает потери тепла. Для звукоизоляции подойдет каменная или стекловата. Однако учтите, что укладывая маты из минеральной ваты, высота пола будет увеличиваться за счет их толщины.

Важно: минеральная вата не должна подвергаться воздействию влаги, иначе она потеряет свои свойства, поэтому ее толщина должна быть герметичной.

Керамзит применяется при выполнении сухой стяжки, также может использоваться для «мокрой». Для обеспечения большей плотности и прочности засыпки подбираются гранулы разного размера.

Стоит обратить внимание на такой новый материал, как «Will somanet 100», который является одним из самых эффективных средств звукоизоляции. Подходит для установки на любые типы железобетонных плит. Этот материал выпускается в рулонах из стекловолокна, покрытых с одной стороны полимерно-битумным составом.Его существенное преимущество — небольшая толщина.

Тип стяжки, применяемой для устройства звукоизоляционной плавающей стяжки. Такое название она получила потому, что между ней и ж / б плитой или стеной комнаты нет жесткого сцепления, она изолирована от всех поверхностей. Однако учтите, что высота этажа будет немаленькой, поэтому применять технологию рекомендуется, если у вас есть высота потолка. Плавающая муфта препятствует образованию «шумовых мостиков» и возникновению акустических колебаний в отдельных помещениях.

Типов плавающих полов существует несколько: бетонные, сухие стяжки, сборные и пробковые.

Плавающий пол — трехслойная конструкция:

1. Жесткое основание (бетонная стяжка, бетонная плита или деревянный пол).
2. Задний слой. Для ее обустройства подойдет керамзит, пенополистирол, минеральная вата или изолон. Если основание достаточно гладкое, можно использовать изолон, поролон, линолеум. Если есть существенные неровности, воспользуйтесь бетонным блоком для устранения недостатка.Для этого между керамзитом и основанием нужно уложить паровой изолон или другой подобный материал.
3. Полы. Кроме того, его элементы устанавливаются между полом и стеной по периметру и по периметру с зазором 10-15 мм.

При устройстве звукоизоляции плавающего пола необходимо придерживаться следующих правил:

• Для монтажа при комнатной температуре и в сухом месте.
• Не использовать для крепления гвоздей, клея или шурупов.
• Сборные панели для устройства модульной конструкции пола перед укладкой выдерживают некоторое время в закрытом состоянии при комнатной температуре.
• Укладка материалов должна производиться перпендикулярно окнам, обязательно оставлять зазор между стенами.
• Монтаж плинтусов начинать не ранее, чем через шесть часов после установки.

Изоляционные материалы для плавающей стяжки ↑

В качестве материалов для устройства плавающей стяжки используются такие современные изделия как гуманет, вибротек, чумашим и др.У каждого из них есть свои особенности монтажа.

Somanet подходит для дублирования. Его распределяют по поверхности пола, немного подготавливая почву по периметру стен, чтобы покрыть высоту стяжки. Все стыки заделываются строительной лентой. Лишний материал в конце рабочего реза.

Установку сомаскопа выполняют, предварительно укрепив периметр стен амортизирующим материалом. Затем расстелить слой звукоизоляции, стыки заделать строительным скотчем.Сверху кое-что накрыть полиэтиленовой пленкой, натянув ее по периметру на пару сантиметров на стене, все излишки после высыхания стяжки срезают.

Вибротек укладывают вплотную, по периметру, у стен, выполняют укладку специальных лент. Материал также покрыт полиэтиленовой пленкой.

Звукоизоляция деревянного пола выполняется с помощью сухой стяжки. Он лежал на полу и расстилал правилом. Нагрузка распределялась равномерно, сверху укладывался гипсокартон или ДСП. Концевые фланцы приклеиваются и скрепляются саморезами.

Укладка изоляции под деревянное основание ↑

Для защиты деревянного чернового пола от механических и воздушных шумов, в качестве изоляционного материала лучше всего подходит минеральная вата. Этапы монтажа звукоизоляции перекрытия перекрытия необходимо выполнять в следующей последовательности:

• Подготовьте землю, тщательно очистив ее от пыли и мусора.
• Наклеить ярлыки для укладки лаг. Среднее расстояние между балками составляет от 40 до 60 см в зависимости от прочности перекрытия.Также шаг между балками влияет на ширину изоляционных матов. В идеале между изоляционным материалом и балками не должно быть зазоров.

Совет: если образовались зазоры, то они могут быть сапонитовой пеной, обеспечивающей высокую целостность изоляции.

• При помощи анкеров крепятся к балкам. Ширина планок должна быть на 3-5 см больше ширины изоляционных плит.
• Плиты из минеральной ваты уложены между балками и скреплены дюбелями, если они не плотно прилегают друг к другу.
• Сверху укладывается гидроизоляционный слой, наиболее распространенный вариант — использование полиэтиленовой пленки. Его укладывают внахлест и соединяют листы между собой строительным скотчем.
• Лаги сшивают досками, ДСП или другим материалом, заштукатурив стыки между листами.
• Пол обшит отделочным материалом.

Для создания звукоизолированного пола к обычной стяжке добавляется несколько дополнительных слоев.

• Поверхность подготовлена ​​и очищена.
• Залил тонким выравнивающим слоем стяжки.
• Плотно затяните изоляционный материал, чтобы не было зазоров.
• Уложенный гидроизоляционный слой (это может быть полиэтиленовая пленка, склеенная строительная лента).
• Заполняется бетоном. Толщина слоя около 5 см.
• В слой залитого раствора укладывается небольшая армирующая сетка.
• С помощью правила выравнивают поверхность.

Выбирая в качестве напольного покрытия ламинат, технология его укладки предусматривает специальную подложку, выполняющую функцию звукоизоляции пола.Кроме того, она является утеплителем и используется для правильного распределения нагрузки на ламинат и основу. Для этих целей часто используют пробковые доски или изолон. Они катались по поверхности основания. Укладка производится стыковыми швами, проклеенными строительным скотчем.

Выполнение сборного плавающего пола под укладку ламината, предварительно выровненного основания. Можно оставить старый пол, если он достаточно ровный, бетонный пол не нужен.

На подготовленное основание подложку кладут поверх уложенной ламинатной доски, располагая их перпендикулярно окну.Между стеной и ламинатом обязательно оставлять небольшой зазор, подгонка досок выполняется молотком, последняя доска в ряду обрезается до необходимого размера. Каждая последующая строка расположена в шахматном порядке относительно предыдущей. По завершению цоколь монтируется с кабельными каналами.

Под линолеум следует укладывать акустический слой, так как сам материал очень тонкий. Для этого подойдет пластина из вибротек. Его приклад кладут на поверхность основания, после чего стыки провозглашают строительной лентой.В помещениях со средней нагрузкой в ​​качестве изоляционного слоя может использоваться материал ISOPLAAT, который в некоторых случаях продается вместе с линолеумом и одновременно служит для защиты напольного покрытия и продления его срока службы.

Магнитная плита своими руками — Металлы, оборудование, инструкции

Магнитные плиты для шлифовальных станков

Магнитные плиты для шлифовальных станков – это особый класс металлообрабатывающего оборудования, которое предназначено для удерживания стальных заготовок на рабочей поверхности под воздействием сил электромагнитного притяжения.

Казалось бы, для чего использовать такую изощренную конструкцию, когда можно задействовать в качестве фиксатора традиционные кулачки, которые надежно зажимают заготовку и обеспечивают предельную жесткость в процессе обработки? В действительности же электромагнитная фиксация с помощью магнитных плит для шлифовальных станков имеет ряд преимуществ, которые мы рассмотрим ниже.

Ключевой плюс – это возможность работы оборудования в многопоточном режиме. Мастер может одновременно зафиксировать несколько заготовок на одной установке, тем самым повысив производительность своего труда на порядок. Кроме того, магнитная плита для шлифовального станка способна обеспечить предельную точность обработки заготовки.

Это связано с тем, что в процессе шлифования металлическая деталь нагревается и, соответственно, расширяется. Зажатая в тиски заготовка в этом случае деформируется, в то время как установленная на электромагнитной плоскости – свободно расширяется на рабочей поверхности.

При этом стоит помнить, что плита не способна обеспечить столь же больших усилий, как фиксирующие кулачки. Кроме того, если произойдет аварийное прерывание подачи электропитания – случится срыв заготовки с рабочей поверхности. Вот почему сфера применения магнитных плит для шлифовальных станков исключает работы, подразумевающие большие силы резания.

Еще один минус подобных установок состоит в таком явлении как остаточный магнетизм, свойственный стальным заготовкам, которые обрабатывались подобным образом. К счастью, справиться с проблемой можно с помощью демагнитизатора, что в большинстве случаев позволяет закрыть глаза на вышеописанный недостаток.

Конструкция и принцип работы

Корпус – важнейшая часть конструкции магнитной плиты для шлифовального станка – производится из мягкой стали. Его днище имеет специальные полюсные выступы. Рабочая поверхность плиты покрывается специальной крышкой, участки которой располагаются над полюсами и разделены особыми немагнитными прослойками. Постоянный ток пропускается через катушки.

В этом случае наружная поверхность стола выступает в качестве одного полюса, а оставшаяся часть поверхности являет собой противоположный полюс. Металлическая деталь, которая перекрывает немагнитную прослойку в любой точке плиты, замыкает магнитный поток и фиксируется на поверхности.

Сила притяжения – важный параметр, который стоит учитывать при работе с магнитной удерживающей поверхностью. Во многом он зависит от габаритов фиксируемой конструкции и материала, из которого она изготовлена.

Кроме того, на силу притяжения влияет количество деталей, закрепленных на установке, а также конструкция самой плиты. То, где мастер расположил обрабатываемую деталь, тоже оказывает влияние на данный параметр.

Сила притяжения измеряется в Н/см2. Оптимальная величина параметра составляет от 20 до 130 Н/см2.

Каждый мастер должен помнить о том, что магнитная плита для шлифовального станка в процессе работы нагревается. Частые смены температуры конструкции могут привести к образованию конденсата внутри.

Инженеры, занимающиеся проектированием таких агрегатов, тщательно продумывают систему защиты катушек от нежелательного воздействия жидкости.

Справиться с такого рода задачей позволяет битум, который в заводских условиях заливается во внутреннюю полость электромагнитного стола.

Магнитный блок – важная составная часть конструкции. Этот подвижный элемент перемещается с помощью работы эксцентрикового волчка. Магнитная плита функционирует только во включенном состоянии. Она порадует мастера своими эксплуатационными возможностями и обеспечит максимально ровное расположение изделия на рабочей поверхности, что моментально отразится на точности конечного результата.

Итоги

Магнитная плита для шлифовального станка способна на надежную фиксацию обрабатываемой детали, что отражается на качестве выполнения поставленной задачи.

Интересно то, что технические параметры и эксплуатационные возможности такой конструкции не меняются с течением времени и увеличением срока эксплуатации оборудования.

Это, отчасти, провоцирует повышенный интерес к электромагнитным плитам со стороны потенциальных покупателей.

В качестве дополнительного плюса магнитной плиты стоит отметить то, что она не требует дополнительного обслуживания. При соблюдении основных правил эксплуатации она способна прослужит не одно десятилетие, не утратив свои функциональные возможности.

Если вы ищите пути повышения производительности труда за шлифовальным станком – самое время задуматься о приобретении электромагнитной установки. В отличие от стандартных кулачков такая конструкция позволит обрабатывать сразу несколько деталей с предельной точностью и эффективностью. Всё это подтверждается практикой десятков тысяч мастеров.

Источник: http://prostostanok.ru/shlifovalnye-stanki/magnitnye-plity-dlya-shlifovalnyx-stankov

Как сделать простой электромагнит – пошаговая инструкция со схемами

Такое устройство удобно тем, что его работой легко управлять при помощи эл/тока – менять полюса, силу притяжения. В некоторых вопросах оно становится поистине незаменимым, а часто используется как конструктивный элемент различных самоделок. Своими руками сделать простой электромагнит несложно, тем более что практически все необходимое можно найти в каждом доме.

Что понадобится

• Любой подходящий образец из железа (оно хорошо магнитится). Это будет сердечник электромагнита.
• Проволока – медная, обязательно с изоляцией, чтобы предотвратить прямой контакт двух металлов. Для самодельного эл/магнита рекомендуемое сечение – 0,5 (но не более 1,0).
• Источник постоянного тока – батарейка, АКБ, БП.

Дополнительно:

• Соединительные провода для подключения электромагнита.
• Паяльник или изолента для фиксации контактов.

Это общая рекомендация, так как электромагнит изготавливается с определенной целью. Исходя из этого, и подбираются составные части схемы.

А если он делается в домашних условиях, то какого-то стандарта и быть не может – подойдет все, что есть под рукой.

Например, применительно к первому пункту в качестве сердечника нередко используют гвоздь, дужку замка, отрезок железного стержня – выбор вариантов огромный.

Обмотка

Медный провод аккуратно, виток за витком, накручивается на сердечник. При такой скрупулезности КПД электромагнита будет максимально возможным.

После первого «прохода» по железному образцу проволока укладывается вторым слоем, иногда и третьим. Это зависит от того, какая мощность устройства требуется.

Но направление намотки должно быть неизменным, иначе произойдет «разбалансировка» магнитного поля, и электромагнит вряд ли что-то сможет притянуть к себе.

Чтобы понять смысл протекающих процессов, достаточно вспомнить уроки физики из курса средней школы – движущиеся электроны, создаваемое ими ЭМП, направление его вращения.

После окончания намотки проволока обрезается так, чтобы выводы было удобно подключить к источнику питания. Если это батарейка – то напрямую. При использовании БП, аккумулятора или иного прибора понадобятся соединительные провода.

Что учесть

С количеством слоев есть определенные сложности.

• С увеличением витков повышается реактивное сопротивление. Значит, сила тока начнет снижаться, а притяжение станет более слабым.
• С другой стороны, повышение номинала тока вызовет нагрев обмотки.

Подробно принцип действия работы электромагнита описан в следующем видео:

Подключение

• Зачистка выводов «медяшки». Проволока изначально покрыта несколькими слоями лака (в зависимости от марки), а он, как известно – изолятор.
• Спаивание медного и соединительного проводов. Хотя это и непринципиально – можно сделать скрутку, изолировав ее трубкой ПВХ или клейкой лентой.
• Фиксация вторых концов проводов на зажимах. Например, типа «крокодил». Такие съемные контакты позволят легко менять полюса электромагнита, если это понадобится в процессе его применения.

Полезные советы

• Для изготовления мощного электромагнита домашние умельцы нередко используют катушку от МП (магнитного пускателя), реле, контакторов. Они есть и на 220, и на 380 В.

Железный сердечник подобрать по ее внутреннему сечению несложно. Для удобства управления в схему нужно включить реостат (переменное сопротивление). Соответственно, такой эл/магнит подключается уже к розетке.

Сила притяжения регулируется изменением R цепи.

• Можно повысить мощность электромагнита за счет увеличения сечения сердечника. Но только до определенных пределов. И здесь придется экспериментировать.

• Прежде чем делать эл/магнит, необходимо убедиться, что выбранный образец железа для этого подходит. Проверка достаточно простая. Берется обычный магнитик; в доме много чего есть на таких «присосках». Если он притянет подобранную для сердечника деталь, можно использовать. При отрицательном или «слабом» результате лучше поискать другой образец.

Сделать электромагнит достаточно просто. Все остальное зависит от терпения и сообразительности мастера. Возможно, чтобы получить то, что нужно, придется поэкспериментировать – с напряжением питания, сечением проволоки и так далее. Любая самоделка требует не только творческого подхода, но и времени. Если его не пожалеть, то отличный результат обеспечен.

Источник: http://ElectroAdvice.ru/equipment/elektromagnit-svoimi-rukami/

Слесарные работы, стр. №43

Приспособления для шлифования плоских поверхностей

При шлифовании детали можно крепить непосредственно к столу станка прижимными планками. Однако такое крепление применяют в том случае, когда детали не могут быть закреплены на магнитной плите или в других приспособлениях.

Лекальные тиски (рис. 10.9а) отличаются от обычных машинных точностью изготовления и возможностью кантования. Неподвижная губка тисков составляет одно целое с основанием 1.

В корпусе имеются пазы для прохода подвижной губки 2, которая перемещается винтом 3. Основание корпуса имеет отверстия с резьбой для прикрепления тисков к различным приспособлениям. Все плоскости тисок обработаны под углом 90°.

Запрессованный цилиндрический измерительный штифт 4 служит для измерения наклонных плоскостей.

Рис. 10.9. Лекальные тиски (а) и электромагнитная плита (б)

Электромагнитные плиты. Устройство электромагнитной плиты (рис. 10.9б) основано на следующем принципе. Если на железный сердечник (рис. 10.

10а) навить проволоку и по ней пропустить постоянный ток, то сердечник намагнитится. Если теперь поднести к одному из концов сердечника стальной предмет, он с силой притянется к сердечнику.

После прекращения действия тока в обмотке прекратится и магнитное действие сердечника.

Можно согнуть такой сердечник в виде подковы (рис.  10.10б) и также пропускать ток через его обмотку. В этом случае магнит будет еще сильнее. Соединив подковообразные магниты в группу, получим электромагнитную плиту.

Рис. 10.10. Схема магнитного действия тока (а) и подковообразный магнит (б)

Полюсы магнитов, выведенные на верхнюю часть плиты, тщательно изолируются от ее тела немагнитными сплавами (баббитом, цинком), благодаря чему магнитные силы не рассеиваются в теле плиты, а направляются непосредственно в тело детали. К электромагнитной плите могут притягиваться только магнитные металлы (например, сталь, железо, чугун).

Электромагнитные плиты применяют различных размеров круглой и прямоугольной формы. Для их питания пригоден только постоянный ток, поэтому у станков устанавливаются приборы, преобразующие переменный ток в постоянный.

Электромагнитные плиты обеспечивают надежное и быстрое закрепление шлифуемых деталей. Для сохранения работоспособности плиты необходимо оберегать ее от толчков и ударов, а также следить за тем, чтобы на обмотки не попадала охлаждающая жидкость. По окончании работы следует сразу же насухо протереть рабочую поверхность плиты.

Магнитные плиты

Кроме электромагнитных плит, на шлифовальных станках применяют магнитные плиты с постоянными магнитами. Для плит этого типа не требуется специальных генераторов и выпрямителей с проводкой и распределительными устройствами. Однако, как правило, сила их притяжения слабее силы притяжения электромагнитных плит.

Конструкция прямоугольной магнитной плиты и принцип ее работы показаны на рис. 10.11. Верхняя ее часть сделана из стальных пластин 1 с немагнитными прослойками 2 между ними (рис. 10.11а).

Сильные постоянные магниты 4 можно перемещать, замыкая их то на железные пластинки, то на закрепляемую деталь. На рис. 10.11б показано положение магнитов при закреплении деталей 5, а на рис. 10.11в – во время их снятия или установки.

Магниты переключаются при помощи рукоятки 3. Нижняя часть плиты 6 закрепляется на столе станка.

Рис.  10.11. Магнитная плита:

а – общий вид; б – положение магнитов при закреплении детали; в – то же при установке и снятии детали

Сегментные шлифовальные круги для шлифования плоских поверхностей

Плоское шлифование цельными шлифовальными кругами большого диаметра экономически невыгодно из-за больших отходов, повышенного теплообразования и возможности поломки их при транспортировке.

Кроме того, в случае появления трещины или частичного разрушения круга приходится целиком заменять его и терять значительное количество годного абразивного материала. Эти неудобства устраняются в случае применения кругов из вставных абразивных сегментов (рис. 10.12).

Такие сегменты при поломке одного или нескольких из них могут быть легко заменены новыми.

Вставные сегменты используются почти до полного износа. Освободив 1 зажим, можно вынуть сразу 2 сегмента. По мере износа высота сегментов уменьшается, поэтому под них подкладывают прокладки.

Рис. 10.12. Сегментный шлифовальный

Обработка тонких деталей

Шлифование тонких деталей на магнитном столе плоскошлифовального станка требует предварительной подготовки базовых плоскостей (рис. 10.13).

Вогнутость или выпуклость плоскости у таких деталей, образовавшиеся после строгания или фрезерования, не могут быть устранены при обычной установке их на магнитной плите.

Магниты, притягивая деталь, выпрямляют ее, а после снятия со стола деталь вновь принимает первоначальную форму.

Рис. 10.13. Установка тонких пластин на магнитном столе:

а – выпуклостью вниз; б – выпуклостью вверх

Особенно подвержены короблению листовые детали. Направление их изгиба всегда одинаково, причем вогнутость образуется со стороны шлифовального круга. Лучший способ предупредить коробление – это снятие одинаковых слоев металла с обеих сторон пластинки. Пластинка становится прямой или незначительно изогнутой.

Для соблюдения параллельности плоскостей у таких деталей шлифование необходимо вести следующим образом. Деталь укладывают выпуклостью вверх и шлифуют до получения прямолинейности, затем повертывают обработанной плоскостью вниз и от нее выдерживают размер.

Так как первая поверхность получит также небольшую выпуклость, приходится делать несколько проходов и несколько раз переворачивать деталь.

Контроль качества обработанных поверхностей

Для контроля размеров деталей и правильности их формы при плоском шлифовании применяют различные инструменты. Измерение размеров производят главным образом микрометрами, скобами и миниметрами.

Плоскостность проверяют острым ребром лекальной линейки, накладываемой на контролируемую плоскость, и наблюдают за величиной просвета между ними. Величина просвета измеряется щупом.

Параллельность между внешними плоскостями проверяется микрометром или другими измерительными инструментами.

Параллельность внутренних стенок измеряется в зависимости от заданной точности шаблоном, концевыми мерами длины и оптиметром.

Перпендикулярность плоскостей, образующих внутренние и внешние прямые углы, контролируется угольниками. Угловой профиль в зависимости от точности измеряют угловыми мерами (точность 1′), угломерами (точность 2′), универсальными и оптическими угломерами (точность 5′) и, наконец, шаблонами.

Страницы:

Источник: http://master4all.com/slesarnye-raboty-43.html

Плиты магнитные

В сферах различного производства нередко приходится использовать такие рабочие элементы как магнитные плиты. Данное средство как правило используется широко в станочном оборудовании.

Назначение магнитных плит заключается, как правило, в том, чтобы закреплять железосодержащие детали на этих плитах, которые используются в качестве удерживающих элементов.

Магнитные плиты выполняют функцию, схожую по принципу работы с функцией тисков, однако данные элементы имеют ряд преимуществ перед тисками, поскольку не наносят деталям механических повреждений и не производят их деформации.

Применение магнитных плит

Наиболее часто магнитные плиты используются на станках различного типа производства, это могут и шлифовального типа станки, и станки для проведения фрезеровки, так же токарные станки и многие другие их виды. Нередко используются и как отдельное приспособление для помощи в таких работах, как сварочные и работы по сборке различных конструкций и деталей.

Конструктивно магнитная плита выполнена в виде металлической армированной пластины, внутри которой устанавливаются мощные магниты, их устанавливается порядка четырех штук.

В зависимости от модели магнитной плиты длина ее может быть различного размера, так же варьируется в разных пределах и ширина магнитной плиты.

Мощность притяжения самих магнитов может колебаться в зависимости от разных вариантов исполнения плит, но как правило средним показателем является такой номинал как восемьдесят Нсм2  толщина слоя магнита равна примерно восемнадцати миллиметрам.

Конструкция магнитной плиты

Магнитная плита конструктивно выполняется из трех основных элементов. Этими элементами являются магнитные блоки, которые могут быть как подвижными, так и оставаться недвижимыми и основного корпуса.

Блоки магнитной плиты выполняются в виде металлических пластинок, которые являются основой всей конструкции. В данных пластинах, а точнее между ними и располагаются магниты, которые, как правило, сделаны из керамики.

Остальное пространство, которое заполняется материалом, который не имеет магнитных свойств.

Магнитный блок, который имеет подвижное состояние, выполняет перемещение внутри плиты посредством работы волчка, который является эксцентриковым. Движение данного элемента выполняется посредством регулирования рукоятки, и перемещение данного элемента возможно порядка на сто восемьдесят градусов.

Магнитная плита начинает функционировать только во включенном состоянии, в остальное время магнитная плита работу не выполняет. Данный вид плит имеет множество преимуществ перед другими типами удерживающих устройств.

К данным преимуществам можно отнести такие как большая работоспособность данной конструкции, которая обеспечивает точное и ровное положение изделия, что в свою очередь позволяет выполнить его с максимальной точностью.

Магнитная плита выполняет очень прочное и надежное крепление материала, а это является залогом правильного выполнения работы по его обработке.

Все параметры работы магнитной плиты остаются неизменными на протяжении всего срока эксплуатации данного устройства, поэтому выбор именно такого вида оборудования является наиболее популярным на сегодняшний день.

Еще одной прекрасной характеристикой магнитных плит является то, что данное устройство не нуждается в дополнительном обслуживании и ремонтных работах на протяжении всего срока работы.

Следует так же отметить, что при надобности поверхность магнитной плиты можно отшлифовать в зависимости от используемых на плите деталей.

Источник: https://promplace. ru/pliti-magnitnie-423.htm

Магнитная плита прямоугольная паспорт (Х41000-220 или Х41150-400)

Плиты магнитные прямоугольные предназначены для закрепления ферромагнитных заготовок при обработке на плоскошлифовальных, фрезерных, строгальных и других станках, а также как самостоятельные приспособления при выполнении слесарных, сварочных, разметочных, сборочных, контрольных и других работ.

Технические характеристики

2.1. В конструкции плиты магнитной прямоугольной использованы постоянные магниты, размещенные в стальной арматуре, которая используется как концентратор магнитной энергии.

Удельная сила притяжения – 80 Н/см2

Усилие переключения – не более 80 Н

2.2. Технические характеристики магнитных прямоугольных плит приводятся в таблице

Таблица — Технические характеристики прямоугольных магнитных плит

Устройство и принцип работы

3. 1. Плита  состоит  из  трех  основных  частей: подвижного  и  неподвижного  магнитных  блоков  и  корпуса. Магнитные  блоки  собраны  из  стальных  пластин, между  которыми  расположены  керамические  постоянные  магниты. Свободное  пространство  между  стальными  пластинами  заполнено  немагнитным  материалом.

Рис. Устройство магнитной плиты

3.2. При включенном состоянии полюсы 2 силового блока лежат на немагнитных элементах 5 корпуса 1, направляя весь магнитный поток магнитов 3 через адаптер 4 и детали 6. при отключенном состоянии полюса 2 расположены под немагнитными прокладками адаптера. В результате магнитный поток имеет новое направление.

3.3. Подвижный  магнитный  блок  расположен  внутри  корпуса  и  может  смещаться  с  помощью эксцентрикового  волка вправо  или  влево поворотом  рукоятки  на  180˚. В  выключенном  положении  совмещаются  магнитопроводы  с  разной  полярностью немагнитный  поток  на  рабочей  поверхности  отсутствует.

По сравнению с электромагнитными плитами и гидро- или пневмoприспособлениями имеют следующие преимущества:

• не требуют подключения к источнику энергии;
• позволяют достигать более высокую точность при  обработке заготовок;
• обеспечивают абсолютную надежность крепления;
• сохраняют основные технические параметры в течение всего срока службы на первоначальном уровне;
• не требуют периодического  ремонта и технического обслуживания

Порядок работы и техническое обслуживание

4.1. Магнитную плиту прямоугольную расконсервировать, ознакомиться с паспортом на изделие.

4.2. Разместить плиту магнитную на столе станка или на верстаке.

4.3. При необходимости, поверхность плиты магнитной может быть перешлифована в соответствии с производственными требованиями

4.4. После проверки правильности крепления можно перейти к  работе на станке.

4.5. Заготовку из ферромагнитного материала разместить на плите в требуемом положении и повернуть рычаг на 180 градусов. Проверить надежность крепления. После этого можно переходить к обработке заготовки.

4.6. Стружку на магнитной плите, образующуюся при обработке заготовки можно удалить щеткой-сметкой после поворота рукоятки на 180 градусов, и после обратно зафиксировать заготовку, повернув рукоятку плиты.

4.7. По окончании работ повернуть рукоятку и снять заготовку с магнитной плиты.

4.8. Недопустимо воздействие ударной нагрузки на заготовку, закрепленную на магнитной плите, т.к. это приводит к снижению намагниченности отдельных магнитных элементовмагнитной плиты и соответственно к снижению сил притяжения плиты в целом.

4.9. При возникновении грубых забоин на зеркале рабочей поверхности магнитной плиты и вследствие этого, снижения точностных характеристик базирования заготовки, допускается перешлифовка рабочего зеркала плиты магнитной.

4.10. Удельная сила притяжения проверяется испытательным  образцом  Ø 50 мм  и  высота  20  мм на  расстоянии  более  40  мм  от  всех  краев зеркала рабочей поверхности плиты. Допускается в 10% контрольных точек, измеренных по диагонали плиты с шагом  10  мм,

снижения  силы  притяжения  не  менее  1,0 кгс/см2.

4.11. При перешлифовке  зеркала  рабочей  поверхности  плиты  допускается  снятие  общего  припуска  не  более  5,0 мм. В  состоянии  поставки зеркало рабочей поверхности плиты и основание  предварительно  шлифованы. Допуск  на  шлифовку  согласно  ТУ 2-024-2773-82  не  более  1,5 мм. Окончательная  шлифовка  производится  потребителем  на  собственном  станке.

Комплектность

В комплект входят:

• плита магнитная прямоугольная
• рукоятка
• паспорт

Требования безопасности

6.1. Перед началом обработки заготовки, проверить надежность ее закрепления на плите.

6.2. Запрещается применять ударную нагрузку при снятии закрепленной заготовки.

Сведения о консервации

7.1. Плита магнитная прямоугольная подвергнута консервации в соответствии с требованиями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

7.2. Срок хранения плиты магнитной без переконсервации – 2 года, при условии  хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Правила хранения

Условия эксплуатации плиты магнитной прямоугольной — ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию магнитной плиты.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) плиты магнитной прямоугольной, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Скачать технический паспорт бесплатно можно по ссылке ниже.

Формат: Doc.

Источник: https://pro-techinfo.ru/magnitnaya-plita-pryamougolnaya-pasport-h51000-220-ili-h51150-400/

Магнитная плита своими руками — steelfactoryrus.com

Магнитная плита своими руками — Металлы, оборудование, инструкции

Магнитные плиты для шлифовальных станков – это особый класс металлообрабатывающего оборудования, которое предназначено для удерживания стальных заготовок на рабочей поверхности под воздействием сил электромагнитного притяжения.

Казалось бы, для чего использовать такую изощренную конструкцию, когда можно задействовать в качестве фиксатора традиционные кулачки, которые надежно зажимают заготовку и обеспечивают предельную жесткость в процессе обработки? В действительности же электромагнитная фиксация с помощью магнитных плит для шлифовальных станков имеет ряд преимуществ, которые мы рассмотрим ниже.

Ключевой плюс – это возможность работы оборудования в многопоточном режиме.

Мастер может одновременно зафиксировать несколько заготовок на одной установке, тем самым повысив производительность своего труда на порядок.

Кроме того, магнитная плита для шлифовального станка способна обеспечить предельную точность обработки заготовки.

Это связано с тем, что в процессе шлифования металлическая деталь нагревается и, соответственно, расширяется.

Зажатая в тиски заготовка в этом случае деформируется, в то время как установленная на электромагнитной плоскости – свободно расширяется на рабочей поверхности.

При этом стоит помнить, что плита не способна обеспечить столь же больших усилий, как фиксирующие кулачки.

Кроме того, если произойдет аварийное прерывание подачи электропитания – случится срыв заготовки с рабочей поверхности.

Вот почему сфера применения магнитных плит для шлифовальных станков исключает работы, подразумевающие большие силы резания.

Еще один минус подобных установок состоит в таком явлении как остаточный магнетизм, свойственный стальным заготовкам, которые обрабатывались подобным образом. К счастью, справиться с проблемой можно с помощью демагнитизатора, что в большинстве случаев позволяет закрыть глаза на вышеописанный недостаток.

Конструкция и принцип работы

Корпус – важнейшая часть конструкции магнитной плиты для шлифовального станка – производится из мягкой стали. Его днище имеет специальные полюсные выступы.

Рабочая поверхность плиты покрывается специальной крышкой, участки которой располагаются над полюсами и разделены особыми немагнитными прослойками.

Постоянный ток пропускается через катушки.

В этом случае наружная поверхность стола выступает в качестве одного полюса, а оставшаяся часть поверхности являет собой противоположный полюс. Металлическая деталь, которая перекрывает немагнитную прослойку в любой точке плиты, замыкает магнитный поток и фиксируется на поверхности.

Сила притяжения – важный параметр, который стоит учитывать при работе с магнитной удерживающей поверхностью. Во многом он зависит от габаритов фиксируемой конструкции и материала, из которого она изготовлена.

Кроме того, на силу притяжения влияет количество деталей, закрепленных на установке, а также конструкция самой плиты. То, где мастер расположил обрабатываемую деталь, тоже оказывает влияние на данный параметр.

Сила притяжения измеряется в Н/см2. Оптимальная величина параметра составляет от 20 до 130 Н/см2.

Каждый мастер должен помнить о том, что магнитная плита для шлифовального станка в процессе работы нагревается. Частые смены температуры конструкции могут привести к образованию конденсата внутри.

Инженеры, занимающиеся проектированием таких агрегатов, тщательно продумывают систему защиты катушек от нежелательного воздействия жидкости.

Справиться с такого рода задачей позволяет битум, который в заводских условиях заливается во внутреннюю полость электромагнитного стола.

Магнитный блок – важная составная часть конструкции. Этот подвижный элемент перемещается с помощью работы эксцентрикового волчка. Магнитная плита функционирует только во включенном состоянии.

Она порадует мастера своими эксплуатационными возможностями и обеспечит максимально ровное расположение изделия на рабочей поверхности, что моментально отразится на точности конечного результата.

Итоги

Магнитная плита для шлифовального станка способна на надежную фиксацию обрабатываемой детали, что отражается на качестве выполнения поставленной задачи.

Интересно то, что технические параметры и эксплуатационные возможности такой конструкции не меняются с течением времени и увеличением срока эксплуатации оборудования.

Это, отчасти, провоцирует повышенный интерес к электромагнитным плитам со стороны потенциальных покупателей.

В качестве дополнительного плюса магнитной плиты стоит отметить то, что она не требует дополнительного обслуживания.

При соблюдении основных правил эксплуатации она способна прослужит не одно десятилетие, не утратив свои функциональные возможности.

Если вы ищите пути повышения производительности труда за шлифовальным станком – самое время задуматься о приобретении электромагнитной установки.

В отличие от стандартных кулачков такая конструкция позволит обрабатывать сразу несколько деталей с предельной точностью и эффективностью.

Всё это подтверждается практикой десятков тысяч мастеров.

Источник: http://prostostanok.ru/shlifovalnye-stanki/magnitnye-plity-dlya-shlifovalnyx-stankov

Как сделать простой электромагнит – пошаговая инструкция со схемами

Такое устройство удобно тем, что его работой легко управлять при помощи эл/тока – менять полюса, силу притяжения.

В некоторых вопросах оно становится поистине незаменимым, а часто используется как конструктивный элемент различных самоделок.

Своими руками сделать простой электромагнит несложно, тем более что практически все необходимое можно найти в каждом доме.

Что понадобится

• Любой подходящий образец из железа (оно хорошо магнитится). Это будет сердечник электромагнита.
• Проволока – медная, обязательно с изоляцией, чтобы предотвратить прямой контакт двух металлов. Для самодельного эл/магнита рекомендуемое сечение – 0,5 (но не более 1,0).
• Источник постоянного тока – батарейка, АКБ, БП.

Дополнительно:

• Соединительные провода для подключения электромагнита.
• Паяльник или изолента для фиксации контактов.

Источник: http://spb-metalloobrabotka.ru/magnitnaya-plita-svoimi-rukami/

Индукционные нагреватели своими руками — как сделать? Простая схема и инструкция

Индукционные нагреватели работают по принципу “получение тока из магнетизма”. В специальной катушке генерируется переменное магнитное поле высокой мощности, которое порождает вихревые электрические токи в замкнутом проводнике.

Замкнутым проводником в индукционных плитах является металлическая посуда, которая разогревается вихревыми электрическими токами.

В общем, принцип работы таких приборов не сложен, и при наличии небольших познаний в физике и электрике, собрать индукционный нагреватель своими руками не составит большого труда.

Самостоятельно могут быть изготовлены следующие приборы:

1. Приборы для нагрева теплоносителя в котле отопления.
2. Мини-печи для плавки металлов.
3. Плиты для приготовления пищи.

Индукционная плита своими руками, должна быть изготовлена с соблюдением всех норм и правил для эксплуатации данных приборов. Если за пределы корпуса в боковых направлениях будет выделяться опасное для человека электромагнитное излучение, то использовать такой прибор категорически запрещается.

Кроме этого большая сложность при конструировании плиты заключается в подборе материала для основания варочной поверхности, которое должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Идеально проводить электромагнитное излучение.
2. Не являться токопроводящим материалом.
3. Выдерживать высокую температурную нагрузку.

В бытовых варочных индукционных поверхностях используется дорогая керамика, при изготовлении в домашних условиях индукционной плиты, найти достойную альтернативу такому материалу – довольно сложно. Поэтому, для начала следует сконструировать что-нибудь попроще, например, индукционную печь для закалки металлов.

Чертежи

Рисунок 1. Электрическая схема индукционного нагревателяРисунок 2. Устройство.Рисунок 3. Схема простого индукционного нагревателя

Для изготовления печи понадобятся следующие материалы и инструменты:

• паяльник;
• припой;
• текстолитовая плата.
• мини-дрель.
• радиоэлементы.
• термопаста.
• химические реагенты для травления платы.

Дополнительные материалы и их особенности:

1. Для изготовления катушки, которая будет излучать необходимое для нагрева переменное магнитное поле, необходимо приготовить отрезок медной трубки диаметром 8 мм, и длиной 800 мм.
2. Мощные силовые транзисторы являются самой дорогой частью самодельной индукционной установки. Для монтажа схемы частотного генератора необходимо приготовить 2 таких элемента. Для этих целей подойдут транзисторы марок: IRFP-150; IRFP-260; IRFP-460. При изготовлении схемы используются 2 одинаковых из перечисленных полевых транзисторов.
3. Для изготовления колебательно контура понадобятся керамические конденсаторы ёмкостью 0,1 mF и рабочим напряжением 1600 В. Для того, чтобы в катушке образовался переменный ток высокой мощности, потребуется 7 таких конденсаторов.
4. При работе такого индукционного прибора, полевые транзисторы будут сильно разогреваться и если к ним не будут присоединены радиаторы из алюминиевого сплава, то уже через несколько секунд работы на максимальной мощности, данные элементы выйдут из строя. Ставить транзисторы на теплоотводы следует через тонкий слой термопасты, иначе эффективность такого охлаждения будет минимальна.
5. Диоды, которые используются в индукционном нагревателе, обязательно должны быть ультрабыстрого действия. Наиболее подходящими для данной схемы, диоды: MUR-460; UF-4007; HER – 307.
6. Резисторы, которые используются в схеме 3: 10 кОм мощностью 0,25 Вт – 2 шт. и 440 Ом мощностью – 2 Вт. Стабилитроны: 2 шт. с рабочим напряжением 15 В. Мощность стабилитронов должна составлять не менее 2 Вт. Дроссель для подсоединения к силовым выводам катушки используется с индукцией.
7. Для питания всего устройства понадобится блок питания мощностью до 500. Вт. и напряжением 12 – 40 В. Запитать данное устройство можно от автомобильного аккумулятора, но получить наивысшие показания мощности при таком напряжении не получится.

Сам процесс изготовления электронного генератора и катушки занимает немного времени и осуществляется в такой последовательности:

1. Из медной трубы делается спираль диаметром 4 см. Для изготовления спирали следует медную трубку накрутить на стержень с ровной поверхностью диаметром 4 см. Спираль должна иметь 7 витков, которые не должны соприкасаться. На 2 конца трубки припаиваются крепёжные кольца для подключения к радиаторам транзистора.
2. Печатная плата изготавливается по схеме. Если есть возможность поставить полипропиленовые конденсаторы, то благодаря тому, что такие элементы обладают минимальными потерями и устойчивой работой при больших амплитудах колебания напряжений, устройство будет работать намного стабильнее. Конденсаторы в схеме устанавливаются параллельно образуя с медной катушкой колебательный контур.
3. Нагрев металла происходит внутри катушки, после того как схема будет подключена к блоку питания или аккумулятору. При нагреве металла необходимо следить за тем, чтобы не было короткого замыкания обмоток пружины. Если коснуться нагреваемым металлом 2 витка катушки одновременно, то транзисторы выходят из строя моментально.

Нюансы

1. При проведении опытов по нагреву и закалке металлов, внутри индукционной спирали температура может быть значительна и составляет 100 градусов Цельсия.

   Этот теплонагревательный эффект можно использовать для нагрева воды для бытовых нужд или для отопления дома.

2. Схема нагревателя рассмотренного выше (рисунок 3), при максимальной нагрузке способна обеспечить излучение магнитной энергии внутри катушки равное 500 Вт.

   Такой мощности недостаточно для нагрева большого объёма воды, а сооружение индукционной катушки высокой мощности потребует изготовление схемы, в которой необходимо будет использовать очень дорогие радиоэлементы.

3. Бюджетным решением организации индукционного нагрева жидкости, является использование нескольких устройств описанных выше, расположенных последовательно.

   При этом, спирали должны находиться на одной линии и не иметь общего металлического проводника.

4. В качестве теплообменника используется труба из нержавеющей стали диаметром 20 мм.
   На трубу «нанизываются» несколько индукционных спиралей, таким образом, чтобы теплообменник оказался в середине спирали и не соприкасался с её витками.

   При одновременном включении 4 таких устройств, мощность нагрева будет составлять порядка 2 Квт, что уже достаточно для проточного нагрева жидкости при небольшой циркуляции воды, до значений позволяющих использовать данную конструкцию в снабжении тёплой водой небольшого дома.

5. Если соединить такой нагревательный элемент с хорошо изолированным баком, который будет расположен выше нагревателя, то в результате получится бойлерная система, в которой нагрев жидкости будет осуществляться внутри нержавеющей трубы, нагретая вода будет подниматься вверх, а её место будет занимать более холодная жидкость.
6. Если площадь дома значительна, то количество индукционных спиралей может быть увеличено до 10 штук.
7. Мощность такого котла можно легко регулировать путём отключения или включения спиралей. Чем больше одновременно включённых секций, тем больше будет мощность работающего таким образом отопительного устройства.
8. Для питания такого модуля понадобится мощный блок питания. Если есть в наличии инверторный сварочный аппарат постоянного тока, то из него можно изготовить преобразователь напряжения необходимой мощности.
9. Благодаря тому, что система работает на постоянном электрическом токе, который не превышает 40 В, эксплуатация такого устройства относительно безопасна, главное обеспечить в схеме питания генератора блок предохранителей, которые в случае короткого замыкания обесточат систему, там самым исключив возможность возникновения пожара.
10. Можно таким образом организовать “бесплатное” отопление дома, при условии установки для питания индукционных устройств аккумуляторных батарей, зарядка которых будет осуществляться за счёт энергии солнца и ветра.
11. Аккумуляторы следует объединить в секции по 2 шт., подключённые последовательно. В результате, напряжение питания при таком подключении будет не менее 24 В., что обеспечит работу котла на высокой мощности. Кроме этого, последовательное подключение позволит снизить силу тока в цепи и увеличить срок эксплуатации аккумуляторов.

Блиц-советы

1. Эксплуатация самодельных устройств индукционного нагрева, не всегда позволяет исключить распространение вредного для человека электромагнитного излучения, поэтому индукционный котёл следует устанавливать в нежилом помещении и экранировать оцинкованной сталью.
2. Обязательно при работе с электричествомследует соблюдать правила техники безопасности, особенно это касается сетей переменного тока напряжением 220 В.
3. В качестве экспериментаможно изготовить варочную поверхность для приготовления пищи по схеме указанной в статье, но эксплуатировать данный прибор постоянно не рекомендуется по причине несовершенства самостоятельного изготовления экранирования данного устройства, из-за этого возможно воздействие на организм человека вредного электромагнитного излучения, способного негативно сказаться на здоровье.

5,00, (оценок: 1) Загрузка…

Источник: https://housetronic.ru/otoplenie/obogrevateli/elektroobogrevateli/indukcionnye-svoimi-rukami.html

Магнитная плита для шлифовального станка своими руками

Магнитная плита для удобной шлифовки небольших деталей Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Наверняка почти каждый из Вас сталкивался с необходимостью обработки небольших стальных заготовок, и знает, что даже простая шлифовка мелких деталей может вызывать неудобства.
В данной статье, автор YouTube канала «TOKARKA» расскажет Вам, как он изготовил специальную магнитную пластину, при помощи которой этот процесс будет намного проще, легче, а главное безопаснее.

Материалы.
— Алюминиевый блок
— Неодимовые магниты
— Двухкомпонентный акриловый клей
— Листовая нержавеющая сталь
— Латунные винты M2
— Машинное масло

Инструменты, использованные автором.
— Ножовка по металлу
— Фрезерный станок
— Метчик
— Дремель
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Автоматический керн
— Фен строительный
— Тиски, штангенциркуль, напильник, отвертка.

Процесс изготовления.
Итак, в качестве корпуса подойдет вот такой крупный алюминиевый блок. Он обладает отличной теплопроводностью, и будет защищать магниты от перегрева. Деревянный корпус не пригоден для этой самоделки.

Зафиксировав блок в тисках, мастер отрезает от него подходящую по размерам заготовку.

Поверхности блока выравниваются на фрезерном станке, хотя это можно выполнить и обычным напильником.

На одном торце заготовки фрезеруются пазы для магнитов. Автор будет использовать прямоугольные магниты. А если бы у него были круглые магниты, то эта процедура была бы намного проще, и можно было бы обойтись без фрезера.

Итак, вот такие разделители получились. Центральный он сделал немного шире остальных, в него будет вкручиваться прижимной винт.

Вот такие неодимовые магниты размерами 20Х10Х5 мм.

Они будут вклеиваться при помощи эпоксидной смолы, также можно использовать двухкомпонентный секундный клей. Перед вклеиванием заготовку лучше слегка прогреть, чтобы эпоксидная смола лучше заполняла щели.

Автор допустил ошибку, и при попытке вклеить второй магнит, он выскочил, и примагнитился к первому. Процесс вклейки намного упростился, когда он воспользовался пластиковой картой, прижимая ей каждый следующий магнит.

Через некоторое время смола полимеризовалась, и мастер приступает к изготовлению защитной пластины. Он ее сделает из нержавеющей немагнитной стали. Сразу проверяет, как она пропускает магнитное поле.

Переносит разметку на пластину стальной чертилкой.

Для того, чтобы точно отрезать полосу, он примагнитил ее к напильнику, и отрезал дремелем.

В пластине и корпусе высверливаются отверстия, нарезается резьба М2.

Отверстия на пластине раззенковываются, и она прикручивается к корпусу при помощи латунных винтиков.

В недавней статье автор рассказывал, как он изготовил вот такой мощный полуавтоматический керн. Им он наносит разметку на две стальных пластины.

Сверлит в них и корпусе отверстия для болтов М3, и нарезает в них резьбу.

В пластинах отверстия фрезеруются, их необходимо сделать вытянутыми.

Далее поверхности корпуса и пластин шлифуются.

К двум боковым стенкам прикручиваются упорные пластины, они будут иметь возможность регулировки под толщину заготовки.

Вот так просто можно отрегулировать их, чтобы поверхность детали выступала над упорами.

Без такой магнитной пластины процесс шлифовки был крайне неудобным, деталь могла соскочить, и пальцы торжественно попадали на движущуюся абразивную ленту. А в перчатках такие работы категорически запрещено выполнять.

Итак, приспособление готово, и теперь же все стало намного удобнее и безопаснее. Под само приспособление можно подложить брусочек.

Вот и результат шлифовки, все отлично.

Также можно обрабатывать детали и на болгарке со шлифовальной дисковой насадкой.

Подойдет и шуруповерт с абразивным диском, или небольшая ручная шлифовальная машинка.

Это устройство можно зафиксировать в тисках, и обрабатывать детали вручную. Усилие на отрыв при условии перекрытия заготовкой всех 10 магнитов будет порядка 40-45 килограмм. А попадающие на поверхность опилки легко удаляются влажной тряпкой. Также мастер обратил внимание, что детали после обработки не намагничиваются.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. 6-x 6-дюймовый точечный магнитный патрон Мощный плоскошлифовальный станок Постоянный магнитный патрон для шлифовального станка | |

Магнитный зажимной патрон 6 * 6 «

Магнитный зажимной патрон в основном используется в различных станках для плоского шлифования, в станке для шлифования инструмента при обработке позиционирования заготовки. Он обладает функциями высокой точности, равномерного всасывания и безопасности, так что это присоска позиционирования обработки.

Параметры:

1. Всасывание: 100-120 Н / см2

2. Размер: 6 * 6 дюймов

Способ применения:

Надеть заготовку на Присоски, а затем вставьте гаечный ключ в отверстие вала, чтобы повернуть по часовой стрелке на 180 °, заготовка может быть засосана для обработки.

Заготовка завершена, ключ можно вставить в отверстие вала, чтобы повернуть против часовой стрелки на 180 °, вы можете снять заготовку

Техническое обслуживание ：

• Перед использованием необходимо очистить присоску, чтобы избежать царапин Поверхность после использования должна быть покрыта маслом для предотвращения коррозии.
• Использование температуры окружающей среды: -40 ℃ -50 ℃.
• Не стучите, чтобы предотвратить магнитное сокращение.
• Сильная плотная магнитная присоска с постоянным магнитом для шлифовальной машины, машины для искр, WEDM.
• Очень тонкий интервал, равномерное магнитное распределение, особенно для обработки мелких тонких деталей.
• Точность рабочего стола без изменений при намагничивании и размагничивании.
• Панель со специальной обработкой, без утечек, для предотвращения коррозии смазочно-охлаждающей жидкости.Чтобы продлить срок службы диска, его можно поместить в смазочно-охлаждающую жидкость для хранения. Обработка мелкого шлифования с шестью поверхностями, присоска может быть использована в вертикальном направлении на режущем станке для резки проволоки.
• Высокопроизводительный магнитно-стальной диск с всасыванием, практически без остатка.

В комплекте (170424):

1 * магнитный патрон и принадлежности , точный магнитный обрабатывающий цанговый зажимной цех 6 * 12 дюймов (150 * 300) Плоскошлифовальный станок Постоянный магнитный патрон для шлифовального станка | |

Магнитный патрон для точной механической обработки торцевых заготовок 6 * 12 дюймов Постоянный магнитный патрон для шлифовального станка

Магнитный патрон в основном используется в различных станках для плоского шлифования, в качестве заготовки обработка позиционирования. Он обладает высокой точностью, равномерным всасыванием и безопасностью, что делает его технологическим позиционером.

Параметры:

1. Всасывание: 100-120 Н / см2

2. Размер: 6 * 12 дюймов

Способ применения:

Надеть заготовку на Присоски, а затем вставьте гаечный ключ в отверстие вала, чтобы повернуть по часовой стрелке на 180 °, заготовка может быть засосана для обработки.

Заготовка завершена, ключ можно вставить в отверстие вала, чтобы повернуть против часовой стрелки на 180 °, вы можете снять заготовку

Техническое обслуживание ：

• Перед использованием необходимо очистить присоску, чтобы избежать царапин Поверхность после использования должна быть покрыта маслом для предотвращения коррозии.
• Использование температуры окружающей среды: -40 ℃ -50 ℃.
• Не стучите, чтобы предотвратить магнитное сокращение.
• Сильная плотная магнитная присоска с постоянным магнитом для шлифовальной машины, машины для искр, WEDM.
• Очень тонкий интервал, равномерное магнитное распределение, особенно для обработки мелких тонких деталей.
• Точность рабочего стола без изменений при намагничивании и размагничивании.
• Панель со специальной обработкой, без утечек, для предотвращения коррозии смазочно-охлаждающей жидкости.Чтобы продлить срок службы диска, его можно поместить в смазочно-охлаждающую жидкость для хранения. Обработка мелкого шлифования с шестью поверхностями, присоска может быть использована в вертикальном направлении на режущем станке для резки проволоки.
• Высокопроизводительный магнитно-стальной диск с всасыванием, практически без остатка.

В комплекте (170425):

1 * магнитный патрон и принадлежности .Высокоточный магнитный патрон Мощный шлифовальный станок с постоянным магнитом для шлифовального станка 6 * 18 дюймов (150 * 450) | |

6 * 18 «Мелкополюсный магнитный патрон Мощный плоскошлифовальный станок Постоянный магнитный патрон для шлифовального станка

Магнитный патрон в основном используется в различных станках для шлифования поверхности, в станке для шлифования инструмента в качестве обработки позиционирования заготовки. Он обладает высокой точностью, равномерным всасыванием и безопасностью, что делает его технологическим позиционером.

Параметры:

1. Всасывание: 100-120 Н / см2

2. Размер: 6 * 18 дюймов

Способ использования ：

Поместите заготовку на присоске, а затем вставьте гаечный ключ в отверстие вала, чтобы повернуть по часовой стрелке на 180 °, заготовка может быть засосана для обработки.

Заготовка завершена, гаечный ключ можно вставить в отверстие вала, чтобы повернуть против часовой стрелки на 180 °, можно снять заготовку

Техническое обслуживание ：

• Присоска должна быть чистой перед использованием, чтобы не поцарапать поверхность, после использования поверхность должна быть покрыта маслом для предотвращения коррозии.
• Использование температуры окружающей среды: -40 ℃ -50 ℃.
• Не стучите, чтобы предотвратить магнитное сокращение.
• Сильная плотная полюсная присоска с постоянным магнитом предназначена для шлифовальной машины, машины для искр, WEDM.
• Очень тонкий интервал, равномерное магнитное распределение, особенно для обработки мелких тонких деталей.
• Точность рабочего стола не меняется при намагничивании и размагничивании.
• Панель со специальной обработкой, без утечек, для предотвращения коррозии смазочно-охлаждающей жидкости.Чтобы продлить срок службы диска, его можно поместить в смазочно-охлаждающую жидкость для хранения. Обработка мелкого шлифования с шестью поверхностями, присоска может быть использована в вертикальном направлении на режущем станке для резки проволоки.
• Высокопроизводительный магнитный стальной диск, с всасыванием, практически без остатка.

шт. Включено (170426):

1 * магнитный патрон и принадлежности ,

Магнитная плита для удобной шлифовки небольших деталей

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Наверняка почти каждый из Вас сталкивался с необходимостью обработки небольших стальных заготовок, и знает, что даже простая шлифовка мелких деталей может вызывать неудобства.
В данной статье, автор YouTube канала «TOKARKA» расскажет Вам, как он изготовил специальную магнитную пластину, при помощи которой этот процесс будет намного проще, легче, а главное безопаснее.

Материалы.
— Алюминиевый блок
— Неодимовые магниты
— Двухкомпонентный акриловый клей
— Листовая нержавеющая сталь
— Латунные винты M2
— Машинное масло

Инструменты, использованные автором.
— Ножовка по металлу
— Фрезерный станок
— Метчик
— Дремель
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Автоматический керн
— Фен строительный
— Тиски, штангенциркуль, напильник, отвертка.

Процесс изготовления.
Итак, в качестве корпуса подойдет вот такой крупный алюминиевый блок. Он обладает отличной теплопроводностью, и будет защищать магниты от перегрева. Деревянный корпус не пригоден для этой самоделки.

Зафиксировав блок в тисках, мастер отрезает от него подходящую по размерам заготовку.

Поверхности блока выравниваются на фрезерном станке, хотя это можно выполнить и обычным напильником.

На одном торце заготовки фрезеруются пазы для магнитов. Автор будет использовать прямоугольные магниты. А если бы у него были круглые магниты, то эта процедура была бы намного проще, и можно было бы обойтись без фрезера.

Итак, вот такие разделители получились. Центральный он сделал немного шире остальных, в него будет вкручиваться прижимной винт.

Вот такие неодимовые магниты размерами 20Х10Х5 мм.

Они будут вклеиваться при помощи эпоксидной смолы, также можно использовать двухкомпонентный секундный клей. Перед вклеиванием заготовку лучше слегка прогреть, чтобы эпоксидная смола лучше заполняла щели.

Автор допустил ошибку, и при попытке вклеить второй магнит, он выскочил, и примагнитился к первому. Процесс вклейки намного упростился, когда он воспользовался пластиковой картой, прижимая ей каждый следующий магнит.

Через некоторое время смола полимеризовалась, и мастер приступает к изготовлению защитной пластины. Он ее сделает из нержавеющей немагнитной стали. Сразу проверяет, как она пропускает магнитное поле.

Переносит разметку на пластину стальной чертилкой.

Для того, чтобы точно отрезать полосу, он примагнитил ее к напильнику, и отрезал дремелем.

В пластине и корпусе высверливаются отверстия, нарезается резьба М2.

Отверстия на пластине раззенковываются, и она прикручивается к корпусу при помощи латунных винтиков.

В недавней статье автор рассказывал, как он изготовил вот такой мощный полуавтоматический керн. Им он наносит разметку на две стальных пластины.

Сверлит в них и корпусе отверстия для болтов М3, и нарезает в них резьбу.

В пластинах отверстия фрезеруются, их необходимо сделать вытянутыми.

Далее поверхности корпуса и пластин шлифуются.

К двум боковым стенкам прикручиваются упорные пластины, они будут иметь возможность регулировки под толщину заготовки.

Вот так просто можно отрегулировать их, чтобы поверхность детали выступала над упорами.

Без такой магнитной пластины процесс шлифовки был крайне неудобным, деталь могла соскочить, и пальцы торжественно попадали на движущуюся абразивную ленту. А в перчатках такие работы категорически запрещено выполнять.

Итак, приспособление готово, и теперь же все стало намного удобнее и безопаснее. Под само приспособление можно подложить брусочек.

Вот и результат шлифовки, все отлично.

Также можно обрабатывать детали и на болгарке со шлифовальной дисковой насадкой.

Подойдет и шуруповерт с абразивным диском, или небольшая ручная шлифовальная машинка.

Это устройство можно зафиксировать в тисках, и обрабатывать детали вручную. Усилие на отрыв при условии перекрытия заготовкой всех 10 магнитов будет порядка 40-45 килограмм. А попадающие на поверхность опилки легко удаляются влажной тряпкой. Также мастер обратил внимание, что детали после обработки не намагничиваются.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Электромагнитный стол для сверлильного станка своими руками

Доброго времени суток, уважаемые самоделкины!
Эта статья будет интересна всем, у кого в мастерской есть сверлильный станок.
Усовершенствований для таких станков существует великое множество. Автор канала «Make it Extreme» изготовил электромагнитный стол. Он очень облегчит работу с заготовками из черных металлов. Например, швеллеров, уголков, профильной трубы, стальных полос и листов.

Инструменты.
1. Торцовочная пила
2. Болгарка с дисками
3. Сверлильный станок, фрезы для него
4. Сварочный аппарат.

Материалы.
1. Четыре трансформатора от микроволновой печи
2. Двухкомпонентная эпоксидная смола
3. Стальная полоса
4. Стальной лист, уголок
5. Провода, клеммы
6. Блок питания 24 В, два выключателя
7. Краска аэрозольная
8. Мелочевка — болты, шайбы, гайки и т.д.
Начинает процесс изготовления с подготовки основания стола. Убирает тиски и очищает координатный стол станка.

В качестве основы будет использовать стальную пластину.

При помощи коронки сверлит в ней отверстие, не забывая про СОЖ (смазочно — охлаждающая жидкость).

При помощи торцовочной пилы вырезает необходимые детали основания.

Сваривает основание, устанавливает его на координатный стол.

Затем автор разбирает несколько старых микроволновок. Из них нужно извлечь трансформаторы.

Обкусывает ненужные провода, вытаскивает трансформатор.

Теперь разбирает трансформаторы, надрезая сварной шов сердечника при помощи болгарки.

Используя отвертку в качестве клина разбирает сердечник, важно не повредить первичную обмотку.

Удаляет вторичную обмотку, запрессовывает первичную на место.

Из стальных пластин начинает изготавливать основания кареток.

Обрезает квадратный пруток при помощи торцовочной пилы.

Подкладывает тонкую жестяную полоску, для того, что бы создать небольшую щель. Она нужна для свободного передвижения каретки.

Прикладывает прутки на свое место, зажимает струбциной.

При помощи уголка проверяет геометрию каретки.

Сваривает обе каретки.

После зачистки кареток примеряет трансформаторы.

Из стальной полосы вырезает бортики для корпусов.

Формирует корпуса.

Прихватывает сваркой бортики, проверяя геометрию.

Снимает струбцину, убирает трансформаторы и проваривает все стыки бортиков и основания.

Заводит провод в корпус, трансформаторы подключает параллельно.

А вот и фиксирующий винт.

Смешивает компоненты эпоксидной смолы, и заливает ее в готовый корпус.

Из стальной полосы формирует крепление для блока управления.

Приваривает крепление к основанию.

Прикручивает к креплению корпус блока управления.

Эпоксидная смола полимеризовалась, теперь нужно отфрезеровать поверхности магнитов.

Практически все готово, окрашивает поверхности аэрозольной краской.

Собирает стол, фиксирует каретки.

Подает питание, проверяет магниты. Даже огромное усилие станка при сверлении коронкой электромагнит практически не замечает.

Теперь пробует оба магнита, фиксирует ими швеллер и сверлит.

Теперь пробует фрезеровать стальную пластину. Результат просто отличный.

Даже нагрузка в виде наковальни не создает никаких проблем.

Еще немного фрезеровки.

А на этом все, спасибо автору за прекрасную идею для оптимизации сверлильного станка!
Всем послушного инструмента!
Вот еще одна статья про мощный электромагнит.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Магнитная плита для шлифовального станка

Содержание статьи:

Одним из основных компонентов шлифовального станка является фиксирующий элемент, с помощью которого происходит крепление заготовки для дальнейшей обработки. Наряду с механическими узлами широкое распространение получила плита магнитная, которая отличается от аналогов не только надежностью, но и хорошими эксплуатационными свойствами.

Общие сведения о конструкции

Механическая магнитная плита

Главным преимуществом магнитных плит является хороший показатель фиксации заготовки, а также их относительно небольшие размеры. Для комплектации станков применяются два типа: электромагнитные и магнитные. Они имеют существенные конструктивные различия.

Плита имеет достаточно простой принцип работы. На ее поверхности создается магнитное поле, которое удерживает металлосодержащие заготовки на поверхности стола. Это позволяет выполнить обработку не только внешней плоскости материалов, но и торцевых областей. В некоторых случаях возможно одновременное шлифование нескольких деталей. Благодаря магнитным свойствам на рабочую поверхность можно установить дополнительное оборудование или вспомогательные устройства.

Конструктивные особенности магнитных плит различного типа:

• плита электромагнитная. Она состоит из корпуса, внутри которого расположены две группы электромагнитных катушек. Они разделены немагнитной прослойкой. При подаче электричества на установленную деталь, формируется электромагнитное поле, которое фиксирует заготовку. Недостатком подобной конструкции является отсутствие сцепления в случае отключения электроэнергии. Поэтому рекомендуется установить реле деактивации станка при возникновении подобной ситуации;
• магнитная плита. Конструктивно она напоминает электромагнитную модель. В ней также установлены две группы магнитов, отличающихся полярностью. На рабочей поверхности плиты установлены блоки из немагнитного материала. В нормальном положении они препятствуют возникновению магнитного поля. С помощью механического устройства происходит их смещение, в результате чего заготовка надежно фиксируется на столе.

Механическая плита магнитная имеет большую степень надежности, но для ее включения/выключения необходимо поворачивать рычаг. Это влияет на оперативность смены положений деталей, и как следствие — производительность. Поэтому чаще всего электромагнитные модели используются при массовом производстве, а механические — для более точной обработки.

Помимо горизонтально ориентированных плит для шлифования может использоваться устройство для поперечного сверления валиков. Магниты располагаются вдоль заготовки, что дает возможность обрабатывать цилиндрические детали сложной формы.

Технические параметры

Электромагнитная плита

Магнитные плиты редко входят в стандартную комплектацию заводского оборудования. Чаще всего их приобретают отдельно. Поэтому важно знать их основные технические характеристики, которые должны соответствовать параметрам конкретной модели станка.

Определяющим параметром являются габариты. Размер плиты может варьироваться от 10*25 см до 32*100 см. При этом при увеличении габаритов устройства возрастает его масса. Это напрямую влияет на максимальный вес обрабатываемой детали, так как плита устанавливается на стандартный рабочий стол.

Основные параметры, которыми должна обладать плита магнитная:

• размеры и масса. Учитываются не только ширина и длина, но и высота. Она может повлиять на максимально допустимый размер детали;
• удельная сила притяжения. Она должно быть равномерна по всей плоскости установки. Обычно этот параметр составляет от 50 до 120 Н/см²;
• расстояние между полюсами. Эта характеристика определяет минимальный размер обрабатываемой детали.

Во время работы плита магнитная может изменить геометрию заготовки. Поэтому процесс установки и последующего снятия детали должен быть максимально аккуратен. Также следует учитывать основной недостаток электромагнитных моделей — нагрев поверхности во время активации. Это не только является основной причиной выхода из строя устройства, но и сказывается на свойствах заготовки.

В видеоматериале показан пример работы магнитной плиты небольших размеров:

Магнитная плита из трансформаторов микроволновки своими руками

На сверлильных и фрезеровальных станках заготовки фиксируются в тисках. Это надежно, но не совсем удобно. Проще пользоваться электромагнитом. Он позволяет мгновенно фиксировать заготовки в любой точки платформы, точно позиционируя их под рабочую оснастку. Сделать такой электромагнит можно своими руками.

Материалы:

• Трансформаторы с СВЧ печи – 3 шт.;
• листовая сталь – 2 мм;
• медные провода;
• эпоксидная смола;
• фиброволокно.

Процесс изготовления электромагнитной платформы

У трех трансформаторов от микроволновой печи необходимо разрезать сердечник по сварке, и аккуратно выбить обмотки, чтобы их не повредить. Рез выполняется на стыке фланца крепления и Ш-образных пластин.

Так как сердечник состоит из пластин, которые без фланца распадаются, его нужно укрепить. Для этого по нему прокладывается несколько сварочных швов. Нужно проварить пластины, и затем зачистить выступающую часть швов.

Из листовой стали сваривается короб платформы, в который поместятся сердечники трансформаторов. Их нужно просверлить, и прикрутить со стороны дна винтами с потайной головкой. Между сердечниками и стенкой короба требуется нанести термопасту. Дополнительно сердечники следует проварить изнутри короба.

Сбоку короба просверливается отверстие для ввода кабеля питания.

На сердечники устанавливаются обратно первичные катушки (из толстой проволоки).

К контактам катушек припаиваются провода. В отверстие короба вводится основной кабель питания. К нему присоединяются катушки параллельно. Контакты нужно изолировать, затем залить все эпоксидной смолой. Для надежности она армируется фиброволокном.

После высыхания смолы, поверхность шлифуется, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Теперь электромагнитная плита может использовать по назначению.

Достаточно просто подключить к ней мощный источник питания на 12 В. Любой металлический предмет притянется к ней намертво, пока питание не будет отключено.

Смотрите видео

Индукционная варочная панель Излучение ЭДС — что вы должны знать

* Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моим раскрытием, чтобы узнать больше.

Индукционные варочные панели — очень популярное дополнение во многих современных домах. Для многих людей они делают приготовление пищи еще более приятным, поскольку позволяют быстрее готовить и упрощают уборку.

Однако большинство людей совершенно не подозревают, что их индукционные варочные панели действительно производят высокие уровни электромагнитного излучения при использовании.Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы индукционной варочной панели и обсудим, безопасны ли они.

Но сначала давайте ответим на основной вопрос.

Излучают ли индукционные варочные панели излучение? Да, индукционные варочные панели при использовании излучают электромагнитное излучение, и воздействие этого излучения может быть опасным при неправильном управлении. Индукционные варочные панели излучают довольно большое количество электромагнитного излучения, и вы подвергаетесь наибольшему риску, когда находитесь рядом с варочной панелью, однако расстояние и надлежащее оборудование могут значительно снизить ваш риск.

В этой статье мы обсудим, что такое индукционные варочные панели, но, что более важно, мы рассмотрим, как и почему они испускают неионизирующее электромагнитное излучение, и что вы можете сделать, чтобы защитить себя от этого.

Что такое индукционная плита?

Индукционная плита — это плита, которая позволяет готовить пищу, используя электромагнитную энергию; тот же тип энергии, что и микроволновые печи для разогрева пищи. Этот тип энергии работает, нагревая пищу изнутри.

Изначально индукционные варочные панели использовались в основном на профессиональных кухнях и ресторанах . Многие повара любят использовать индукционные плиты для приготовления своих лучших блюд.

Это связано с тем, что индукционное приготовление позволяет очень быстро нагревать пищу, обеспечивая при этом точный контроль нагрева. Многие варочные панели сделаны из высококачественного стекла.

Индукционная технология может нагревать сковороду, не нагревая при этом область вокруг нее, что также делает ее более энергоэффективной, поскольку в комнату уходит очень мало тепла или нет.

Это большой плюс для профессиональных поваров, ведь очень важно поддерживать прохладную температуру в ресторане. Многие из этих причин способствовали тому, что индукционные варочные панели стали популярными в современном доме.

Как работает индукционная плита?

Итак, чтобы понять, как работает индукционная варочная панель, вам нужно сначала понять, что такое индукция. Индукция — это сокращенный вариант слова «электромагнитная индукция».

Индукция означает производство электричества посредством магнетизма. Электричество и магнетизм идут рука об руку и на самом деле не разделены. Это два разных аспекта одного и того же явления, которым является электромагнетизм.

Еще в начале 1800-х датский физик по имени Ганс Кристиан Эрстед обнаружил, что когда электрический ток течет по проводу, он создает вокруг него узор невидимого магнетизма. Это также можно назвать магнитным полем.

Уже в следующем году французский физик Андре-Мари Ампер провел тот же эксперимент, но решил пойти дальше.

Он обнаружил, что если положить рядом друг с другом два провода, по которым проходит электрический ток, они либо притягивают, либо отталкивают друг друга, как магниты.

Это связано с тем, что каждый из проводов создавал собственное магнитное поле, которое создавало магнитную силу между ними.

В то время эти открытия были очень интересными, но не имели практического применения. Лишь в 1821 году эта технология была впервые использована на практике с изобретением очень ранней формы электродвигателя.

Намного позже, в 1970 году, первая индукционная плита была изготовлена ​​в Америке и была запущена в разработку Westinghouse Electric Corporation. Впервые он был выставлен на всеобщее обозрение в Техасе.

Под варочной поверхностью индукционной варочной панели находится катушка, вырабатывающая переменный ток в диапазоне от 20 до 100 кГц.Эти потоки создают магнитное поле с круговым током, известным как индукция.

Генерируемое магнитное поле представляет собой тип электромагнитного излучения, также известного как ЭДС. Следовательно, индукционные варочные панели считаются электромагнитами, которые производят очень высокий уровень индукционного излучения ЭМП.

Итак, когда вы кладете кастрюлю на индукционную плиту, она становится частью электромагнитной цепи. По этой же причине, когда у вас есть индукционная плита, вы должны использовать особый тип посуды.

Тип посуды, которая будет работать с индукционной варочной панелью, включает чугун, нержавеющую сталь и многослойную нержавеющую сталь. Каждый из этих металлов может передавать ток и работать с индукционной варочной панелью для нагрева пищи.

Если у вас есть медная, алюминиевая или стеклянная посуда, она не будет работать с индукционной варочной панелью.

Для работы сковороды и посуда для индукционных варочных панелей должны содержать железо. Железо — единственный металл, который может эффективно производить электрические токи, а также тепло от магнитных полей.

Насколько безопасны индукционные варочные панели?

Проще говоря, наличие индукционной варочной панели увеличивает ваше воздействие высокого уровня электромагнитного излучения, тогда как если бы у вас был обычный газовый или электрический диапазон для приготовления пищи, вы бы не подвергались почти такому воздействию.

Чем больше вы подвергаетесь электромагнитному излучению, тем выше риск развития серьезных проблем со здоровьем. Настоятельно рекомендуется, чтобы человек ограничил свое воздействие высоких уровней электромагнитного излучения, чтобы поддерживать оптимальное состояние здоровья.

Если вы не знакомы с концепцией воздействия ЭМП, опасного для человеческого тела, я бы посоветовал вам ознакомиться с некоторыми статьями в моем разделе знаний, где я подробно освещаю эту тему, а также перехожу к конкретным ЭМП Стратегии радиационной защиты.

Когда используется индукционная варочная панель, она испускает на вашу кухню электромагнитное излучение высокого уровня. Так обстоит дело с любым электронагревателем.

Исследования показали, что большинство современных индукционных варочных панелей испускают уровни электромагнитного излучения, которые превышают максимальные пределы воздействия, установленные ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) еще в 1998 году.

Помимо того факта, что индукционная плита будет излучать эти опасные уровни излучения на вашу кухню, вам также необходимо знать, насколько близко вы находитесь в непосредственной близости от самой варочной панели.

Чем ближе вы стоите к варочной панели, которая должна быть довольно близко, если вы готовите еду, тем большему воздействию электромагнитного излучения вы подвергаетесь.

ЭМП Излучение имеет тенденцию спадать довольно быстро (и экспоненциально) с увеличением расстояния.

Когда вы касаетесь сковороды, вы, по сути, становитесь частью потока энергии, который уже протекает через сковороду, чтобы нагреть и приготовить пищу.

Это плохо, потому что вы принимаете любое электромагнитное излучение, которое циркулирует через поддон прямо в ваше тело. Сковорода является проводником электромагнитного излучения, как и ваше тело.

Как вы понимаете, это делает практически невозможным избежать контакта с электромагнитным излучением, если вы планируете установить индукционную плиту в своем доме.

Лучшее, что вы можете сделать для обеспечения своей безопасности, — это вообще не иметь его. Это может означать выбор дома, в котором нет предустановленной плиты, или, если она у вас уже есть, замена ее более безопасной альтернативой, такой как природный газ или обычная электрическая плита.

Эти варианты могут быть не такими энергоэффективными, как индукционная плита, но в долгосрочной перспективе они будут намного лучше для вашего общего здоровья и безопасности.

Если вы хотите увидеть, сколько электромагнитного излучения излучает индукционная варочная панель во время ее использования, это видео действительно вам для этого:

Неблагоприятные последствия для здоровья, вызванные электромагнитным излучением

ЭМП-излучение может вызывать широкий спектр симптомов и негативно сказываться на здоровье.Одна из основных вещей, которую вы можете заметить при использовании индукционной варочной панели, — это симптомы дискомфорта в руках (чтобы узнать больше о том, почему; прочитайте мою статью о боли в руке от излучения мобильного телефона).

Вы можете держаться за ручку сковороды, когда готовите на индукционной плите. Таким образом, вы подключаетесь к цепи электромагнитной энергии, которая течет от варочной панели через сковороду.

Поскольку вы поглощаете эту энергию через руку, вы можете начать замечать боль или покалывание, особенно у тех, кто более чувствителен к электромагнитному излучению.

Симптомы, которые люди испытывают при воздействии электромагнитного излучения, очень реальны и могут ощущаться кем угодно, но особенно теми, кто более чувствителен к частотам.

Излучение ЭМП может вызвать повреждение нервов и тканей рук при длительном воздействии. Это также может вызвать повреждение других важных систем в организме на высоких уровнях.

Боль и покалывание, которые вы испытываете в руке, могут перерасти в дальнейшие повреждения, если проблема не будет решена и не будут приняты защитные меры.

Воздействие электромагнитного излучения на нервную систему изучается с 1950-х годов. Было обнаружено, что электромагнитное излучение оказывает влияние на центральную нервную систему, химию мозга, нервы и многое другое.

Некоторые научные исследования показывают, что воздействие электромагнитных полей может вызвать повреждение нервной ткани, а в некоторых случаях повреждение может быть необратимым.

Было ли повреждение острым или хроническим, зависело от ряда факторов, включая продолжительность воздействия электромагнитного излучения, а также его интенсивность.

Излучение

ЭМП также может иметь большое влияние на многие другие системы организма, включая зрение, иммунную систему, репродуктивную систему и сердечно-сосудистую систему.

Как многие из нас знают, ослабленная иммунная система может способствовать развитию множества различных проблем со здоровьем.

Это может привести к более частым простудным заболеваниям или даже повысить вероятность развития аутоиммунного заболевания.

Со временем, если вы продолжите подвергаться воздействию высоких уровней электромагнитного излучения электрических полей, у вас может возникнуть хроническое воспаление внутри тела.

Это может вызвать необратимые повреждения и вызвать воспалительные заболевания, такие как артрит, болезнь Крона и различные заболевания щитовидной железы.

Лучший способ ограничить ваши шансы на развитие этих пагубных заболеваний — снизить воздействие электромагнитного излучения.

Вот почему так важно понимать, как работают индукционные варочные панели и почему они могут представлять серьезную опасность для вашего здоровья.

Принятие мер по снижению воздействия электромагнитного излучения, излучаемого индукционными варочными панелями, позволит вам лучше контролировать свое здоровье и защитить себя и свою семью от негативного воздействия на здоровье, которое оно может создать.

Как защитить себя при использовании индукционной варочной панели

Итак, теперь вам может быть интересно, что делать, если у вас уже есть индукционная варочная панель. Может быть, в вашем доме он уже был установлен, или он был установлен у вас до того, как вы узнали о потенциальных рисках для здоровья.

Не волнуйся, я тебя понял!

Во-первых, я просто хочу сказать , что, хотя индукционные варочные панели действительно излучают ЭМП, они, безусловно, не должны вызывать у вас наибольшую озабоченность.

Если вас беспокоит электромагнитное излучение , как я думаю, вы должны беспокоиться, я бы сначала нашел способы уменьшить ваше воздействие на такие вещи, как Wi-Fi, сотовые телефоны, 5G и многое другое. Вы можете проверить мой раздел «Знания» или воспользоваться функцией поиска, чтобы узнать больше об этих вещах.

Не всегда возможно удалить или заменить индукционную варочную панель, финансово или иным образом. К счастью, есть способы снизить риск заражения при их использовании.

Первое, что вы можете сделать, — это готовить на сковороде или кастрюле, размер которой превышает размер конфорки. Это поможет снизить вероятность появления электромагнитных полей, исходящих от плиты вокруг сковороды.

Когда это происходит, электромагнитные поля могут выходить на кухню и потенциально поглощаться телом.

Если вы используете достаточно большую кастрюлю, поля ЭДС не должны выходить за пределы зоны готовки, так как будет покрыта большая часть поверхности.

Вы также должны убедиться, что кастрюля или сковорода, которые вы используете, не повреждены и не деформированы, так как это также позволит электромагнитным полям выйти из зоны приготовления пищи.

Безопаснее всего использовать посуду, специально предназначенную для индукционного приготовления и маркированную производителем.

Эти сковороды сконструированы таким образом, чтобы поглощать электромагнитные поля надлежащим образом, что позволяет нагревать пищу, не допуская выхода полей.(При условии, что сковорода достаточно велика, чтобы покрыть поверхность для приготовления, как указано.)

Чтобы уменьшить количество ЭМП-излучения, которое поглощает ваше тело, обязательно используйте задние поверхности для приготовления пищи, а не передние, чтобы вы оставляли как можно больше места между телом и зоной для приготовления пищи.

Чем дальше вы находитесь от варочной поверхности, тем меньше электромагнитного излучения будет подвергаться ваше тело.

Наконец, старайтесь не пользоваться металлическими кухонными принадлежностями.Металлы обладают проводимостью и могут переносить ток электромагнитного поля прямо в вашу руку, пока вы готовите.

Если вы заметили, что у сковороды, которую вы используете, есть металлическая ручка, попробуйте накрыть ее силиконовой крышкой для ручки или даже использовать силиконовую прихватку, пока готовите. Также полезно держать ручку традиционным кухонным полотенцем.

Однако важно отметить, что беременным женщинам и детям или лицам, использующим кардиостимуляторы, следует полностью избегать приготовления пищи с использованием индукционной варочной панели. ЭМП-излучение может быть потенциально опасным для этих чувствительных или уязвимых групп.

Принятие любых из этих мер предосторожности может помочь ограничить общее воздействие электромагнитного излучения, испускаемого индукционными варочными панелями. Лучше всего не переезжать в место, где он уже есть, или не устанавливать его, если это вообще возможно.

Лучшая индукционная варочная панель с низким ЭДС

Хотя в этой статье мы довольно много говорили об уровнях воздействия и опасностях индукции по сравнению с такими вещами, как электрические или газовые плиты, они, безусловно, имеют свои преимущества.

Если вы готовы как следует снизить воздействие электромагнитного излучения от других источников, то индукционная варочная панель может быть вам полезна.

Итак, я провел небольшое исследование и тестирование и нашел то, что я считаю лучшим вариантом для индукционной варочной панели, если электромагнитное излучение вызывает беспокойство.

Индукционная варочная панель Duxtop

Уточняйте текущую цену на Amazon.
Я думаю, что если вы просто хотите иметь возможность индукции на кухне, то эта индукционная горелка со стеклянной крышкой от Duxtop — ваш лучший вариант.

Прежде всего, эта индукционная горелка, как и все другие, по-прежнему будет испускать некоторое ЭМП-излучение, особенно низкочастотное излучение электрического и магнитного поля.

Тем не менее, я перечислю несколько причин, по которым я считаю, что это лучший вариант для индукционной варочной панели с низким ЭДС.

Во-первых, по сравнению с полным индукционным диапазоном, эта отдельная варочная панель довольно мала и ее легко перемещать, что позволяет вам отойти от нее на значительное расстояние во время ее использования, и вы можете полностью отключить ее, когда вы не используете Это.

Кроме того, у него есть автоматическое обнаружение панорамирования, что означает, что оно автоматически отключается, если не нагревает посуду активно, уменьшая общий электросмог, выпускаемый в ваш дом.

Вдобавок ко всему, это еще и фантастическая индукционная плита и продукт.

Безопасно ли готовить на индукционной плите?

Безопасно ли приготовление пищи на индукционной плите? Поскольку индукционные плиты являются электрическими, они несут в себе все опасности, связанные с любым другим электроприбором в вашем доме.То есть они излучают электромагнитные поля (ЭМП). Но насколько опасны эти ЭМП и насколько опасна индукционная плита? В зависимости от того, кого вы спросите, они могут быть очень опасными для здоровья человека, связанными со всеми видами недугов, от головных болей и тошноты до злокачественных опухолей. Или они могут быть совершенно безвредными, просто еще один аспект нормального фона современной жизни.

Здесь, в Rational Kitchen, мы любим индукционное приготовление пищи, так что да, мы предвзяты. Но прежде всего нас интересует то, что говорит наука.И правда в том, что наука подтверждает нашу веру в безопасность индукционного приготовления.

На этом мы могли бы закончить статью, но это не очень поможет, не так ли? Это было бы просто наше слово против людей, выступающих против индукции, которые широко представлены в Интернете (часто под видом научных организаций, так что будьте осторожны!). С другой стороны, чтобы действительно, полностью, полностью ответить на этот вопрос, мы должны были бы вести довольно продолжительный разговор о многих сложных вещах, таких как электромагнитный спектр и разница между ионизирующим и неионизирующим излучением.

Мы постараемся поговорить об этом настолько просто, насколько мы сможем объяснить достаточно, чтобы вы приняли обоснованное решение. Потому что, чтобы по-настоящему понять проблемы, связанные с индукционным приготовлением, вам необходимо иметь или справочной информации. Но вам не нужно становиться физиком.

Независимо от того, что вы могли бы прочитать в Интернете, настоящая наука

в подавляющем большинстве случаев подтверждает тот факт, что индукционное приготовление пищи безопасно.

наверх

Как работает индукционная готовка

Индукционные варочные панели используют электричество для выработки энергии, как и любой другой прибор в вашем доме.Но в отличие от большинства других бытовых приборов индукционные варочные панели обладают довольно мощным магнитным полем. Это то, что заставляет людей относиться к ним настороженно.

Вот как это работает.

Индукционные горелки — это, по сути, электромагниты, то есть медные катушки, которые при прохождении через них электрического тока становятся магнитными. Когда вы кладете на конфорку сковороду из железа (т. Е. Магнитную), она становится своего рода продолжением электромагнита. Магнитная сталь имеет очень высокий коэффициент тепловых потерь при частоте пропускаемого через нее тока — в случае индукции около 24 кГц (согласно Википедии).

Эта «потеря тепла» — это то, как сковорода нагревается, и причина, по которой только черных металлов будут работать с индукционными горелками. Эта потеря также происходит очень и очень быстро, поэтому индукционное приготовление составляет , поэтому быстро и , поэтому эффективно.

(Обновление: теперь существует индукционная плита, которая работает с посудой из цветных металлов , но технология по-прежнему оставляет желать лучшего.)

Вот короткое видео, которое показывает, как работает индукционный электромагнетизм. (любезно предоставлено Рамануджем Нанхорией):

Поскольку сковорода сама по себе намагничивается, при прикосновении к ней небольшой ток (также называемый электромагнитной частотой, ЭДС, электромагнитным излучением или просто излучением) проходит от посуды к вашему телу.Это одна из причин, по которой некоторые люди опасаются индукционных технологий больше, чем стандартных электрических плит (которые излучают только стандартное излучение всех других бытовых приборов).

Если вы не понимаете, что это значит, действительно пугает. Но на самом деле это не так — читайте дальше, чтобы узнать почему.

наверх

Почему так много споров по поводу ЭМП?

В 1980-х годах было опубликовано исследование, которое обнаружило корреляцию между более высокими показателями рака (в частности, лейкемии у детей) и близостью к линиям электропередач.ЭМП были классифицированы Международным агентством по изучению рака (IARC) как канцероген 2b. Классификация 2b означает , возможно, канцерогенных для человека, но убедительных доказательств пока не найдено. (Подробнее об этом через минуту.)

С тех пор учеными всего мира были проведены тысячи исследований, как в государственном, так и в частном секторе, чтобы подтвердить эти выводы. На сегодняшний день никто не смог обосновать результаты первоначального исследования, и не было однозначно выявлено причинно-следственной связи между линиями электропередач и повышенным уровнем заболеваемости раком в любой форме среди людей, которые живут рядом с ними.

Другие источники ЭМП, такие как мобильные телефоны, также были тщательно протестированы, и не обнаружили убедительных доказательств того, что излучение, испускаемое электрическими устройствами, имеет отрицательный или длительный эффект.

Но ящик Пандоры открылся. Многие люди не доверяют этим выводам и настаивают на том, что все ЭМП испускают опасные уровни радиации, что правительство лжет нам, или просто «лучше перестраховаться, чем сожалеть», потому что даже если нет убедительных доказательств опасности, есть достаточно противоречий, чтобы сделать это вероятным беспокойством.Правильно?

Ну не совсем, нет.

Вся шумиха и споры вокруг электромагнитных полей коренятся, как и большинство вещей, которых мы боимся, в невежестве. На самом деле ЭМП могут быть опасными. И важно понимать, когда и при каких обстоятельствах это происходит. Но правда также в том, что ЭМП, которые вступают в контакт с людьми в обычном повседневном распорядке, обычно нет.

наверх

Что такое электромагнитные поля (ЭМП)?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения:

«Электрические поля создаются разницей в напряжении.Они существуют везде, где есть положительный или отрицательный электрический заряд. Чем выше напряжение, тем сильнее будет результирующее поле. Магнитные поля создаются при протекании электрического тока: чем больше ток, тем сильнее магнитное поле. Электрическое поле будет существовать даже при отсутствии тока. Магнитное поле возникает только тогда, когда течет ток ».

Таким образом, электрические поля и магнитные поля существуют вместе, и они существуют везде, где есть электрический заряд.Вот почему они объединены в одну категорию и называются электромагнитными полями. Эмиссия этих полей называется «электромагнитным излучением» или просто «излучением». (Да, , что излучения — вроде того. Подробнее об этом через минуту.)

ЭМП поступают из многих источников. Они существуют в изобилии в природе, например, в атмосфере (грозы являются результатом накопления электрического заряда) и на самой Земле (ее магнитные полюса могут быть считаны компасом и используются птицами и животными для навигации).Солнце — огромный источник электромагнитного излучения, включая видимый и ультрафиолетовый свет. Фактически, солнце — отличный пример, который показывает смешанный набор ЭМП: ультрафиолетовые лучи солнца вредны для человеческой плоти и, по оценкам, вызывают около миллиона случаев рака кожи в год. Однако жизнь на Земле не существовала бы, если бы не видимый солнечный свет — фотосинтез, например, был бы невозможен.

Итак, вы можете начать понимать, что ЭМП, даже естественные ЭМП, нельзя легко назвать «хорошими» или «плохими».«Это более сложно, чем это.

Никто не слишком заботится о естественных ЭМП (даже несмотря на то, что солнце является самым опасным источником радиации, которому большинство людей регулярно подвергаются). Люди беспокоятся о созданных человеком ЭМП.

Искусственные ЭМП окружают нас. Если мы полностью не отключимся от сети, нас будут постоянно бомбардировать искусственные ЭМП. Ноутбук, на котором я сейчас печатаю, является источником, как и потолочный вентилятор над мной, лампа, сидящая рядом со мной (хотя она не горит), вся проводка в моем доме, Wi-Fi, на который я полагаюсь, и моя невиновность — смотрю на сотовый телефон у локтя (в котором используется микроволновая печь, которая в некоторых ситуациях может сильно повредить человеческие ткани).А на кухне все ваших приборов являются источниками, в том числе — да — индукционная плита.

Все электрические приборы генерируют электромагнитные поля — также известное как излучение! Как и все вышки сотовой связи, радиовышки и линии электропередач, которые вы видите и с которыми живете каждый день. И когда вы пойдете к врачу, вас могут сделать рентген или МРТ — они тоже генерируют радиацию. В случае рентгеновских лучей, чрезвычайно опасно радиации.

наверх

Электромагнитный спектр

Так почему же меня больше не беспокоит все это излучение, которому я подвержен? Здесь все становится немного сложнее.Чтобы понять это, может быть полезно немного поговорить об электромагнитном спектре, который вы помните или не помните на уроках естественных наук в средней школе. Согласно Википедии, «Электромагнитный спектр — это собирательный термин для всех известных частот и связанных с ними длин волн».

ES включает радиоволны, ультрафиолетовый свет, видимый свет, инфракрасные волны, микроволны, рентгеновские лучи и гамма-лучи, а также некоторые другие, менее известные волны.

Электромагнитный спектр (из Wikimedia Commons).Индукционные варочные панели работают на частоте около 24 кГц, что близко к «радиоволнам».

Почему это важно знать? Потому что это позволяет увидеть, что все эти ЭДС существуют вдоль спектра. Если вы поймете это, даже если не будете подробно останавливаться на достигнутом, вы увидите, что электромагнитные поляризация — это всего лишь часть повседневной жизни, от прослушивания радио до использования мобильного телефона и лежания на пляже. Наше зрение и наш слух являются результатом взаимодействия человека с различными электромагнитными волнами.

Что еще более важно, вы можете начать отделять безопасные ЭМП от вредных. И если вы сможете это сделать, вы сможете сделать рациональный выбор в отношении того, каких электромагнитных полей следует избегать, а какие облегчают вашу жизнь.

Однако для этого вам нужно копнуть немного глубже, чтобы узнать о частоте и длине волны.

наверх

Частота и длина волны

Частота, обычно измеряемая в герцах, — это количество волн на заданном расстоянии.Длина волны, обычно измеряемая в нанометрах, — это просто расстояние между волнами (измеренное от гребня до гребня):

Все ЭМП имеют определенные частоты и длины волн, которые их идентифицируют. Например, видимый свет существует с длинами волн от 400 до 700 нанометров.

Хорошая аналогия (из процитированного выше исследования ВОЗ по ЭМП), помогающая понять частоту и длину волны, — это если вы привязали один конец веревки к двери, а другой повернули. Если вы раскачиваете веревку медленно, это приведет к появлению длинных волн (малая длина волны) на низкой частоте (то есть на большом расстоянии от гребня до гребня).Если вы быстро раскачиваете веревку, это приведет к появлению множества небольших волн (более высокая длина волны), которые будут ближе друг к другу (более высокая частота).

Точно так же, как веревка, которую раскачивают сильнее, имеет больше энергии, так и длины волн с более высокой частотой. Фактически, это основной способ определить, насколько опасно излучение ЭМП: волны на нижнем конце ES, такие как радиоволны, очень длинные — они могут достигать сотен футов в длину, поэтому у них есть очень низкая частота. Но на другом конце спектра мы находим короткие волны с очень высокой частотой.Это ультрафиолет, рентгеновские лучи и гамма-лучи. Это так называемое ионизирующее излучение, которое может проникать в организм человека и разрушать клеточную ткань. Волны ионизирующего излучения опасны даже при низких уровнях воздействия.

наверх

Ионизирующее и неионизирующее излучение (суть вопроса)

Высокочастотное и низкочастотное излучение также классифицируется как «ионизирующее» и «неионизирующее» излучение. «Ионизация» относится к способности излучения разрушать химические связи, в том числе в живой ткани.Слишком большой разрыв может привести к аномальному росту клеток (раку). Вот почему эти высокочастотные волны так опасны (например, почему мы носим солнцезащитный крем и должны избегать слишком большого количества рентгеновских снимков и сканирований в аэропорту).

Ионизирующее излучение также является кумулятивным: то есть его воздействие на организм накапливается. со временем, поэтому даже небольшие дозы (например, рентгеновские лучи), если их многократно повторять, могут иметь серьезные последствия.

Неионизирующее излучение включает практически все, что ниже ультрафиолета на ES. Поскольку эти волны длинные и медленные (то есть имеют низкую частоту), они не обладают большой энергией.Когда они соприкасаются с твердыми предметами, включая человеческое тело, они просто безвредно отскакивают. Это как если бы трехлетний ребенок кидал в вас мячи для пинг-понга: как бы он ни старался, он не сможет вам навредить.

наверх

Мощность имеет значение

Есть еще одно соображение по поводу неионизирующих ЭДС, а именно количество мощности, которую имеет данная ЭДС. Если источник неионизирующего излучения достаточно силен, он может вызвать у человека заболевание : наиболее частыми симптомами являются онемение, покалывание, тошнота и головные боли.А если он очень сильный, он может вызвать серьезные ожоги и даже поражение электрическим током при прямом контакте с телом.

Большинство людей не контактирует с источниками неионизирующего излучения, достаточно мощными, чтобы причинить вред. А у тех, кто это делает (например, техников, которые работают с радиоантеннами), есть четко установленные руководящие принципы в отношении пределов воздействия.

Но самое важное, что нужно помнить о неионизирующем излучении: Хотя неионизирующее излучение может быть вредным на высоких уровнях, оно не работает так же, как ионизирующее излучение . Неионизирующее излучение НЕ МОЖЕТ изменить структуру клетки, и нет доказательств кумулятивного эффекта. Это означает, что если вы находитесь рядом с оборудованием, вырабатывающим много энергии, и у вас начинает кружиться голова или у вас болит голова, все, что вам нужно сделать, это уйти от него. Симптомы исчезнут, и вашего тела не будет ни постоянного, ни кумулятивного воздействия.

Магнитные поля крайне низкой частоты (СНЧ) классифицируются МАИР как канцероген 2b (то есть, возможно, канцерогенный). Но на сегодняшний день исследования не подтвердили причинно-следственную связь.

Почему же тогда они так классифицированы? Мы поговорим об этом подробнее через минуту.

Хотя неионизирующее излучение может быть вредным на высоких уровнях, оно не работает так же, как ионизирующее излучение. Неионизирующее излучение — то есть все, что ниже ультрафиолета — не может изменить структуру клеток, и нет свидетельств кумулятивного эффекта. Излучение, создаваемое индукционными варочными панелями, как и всей другой бытовой техникой, не ионизирует.

наверх

Уровни воздействия и безопасные пределы

Руководства по безопасному воздействию существуют для всех уровней излучения. К ним относятся не только пределы воздействия на рабочем месте, но и ограничения для всех приборов и устройств, предназначенных для домашнего использования. Эти правила безопасного воздействия сложны, и их нелегко объяснить. Вот ссылка на сайт, на котором обсуждается воздействие ЭМП в США, но имейте в виду, что эту информацию нелегко разобраться.

В результате крайне редко , когда какая-либо бытовая техника работает вне этих правил.

наверх

Домашние уровни ЭМП

Вот краткое объяснение того, почему вам не нужно беспокоиться о ЭМП в доме. В большинстве современных домов работает 200 ампер. Этой мощности просто недостаточно для создания ЭМП, способных повредить человеческий организм. И даже если бы этой мощности было достаточно, чтобы нанести вред, выключение неисправного устройства — или просто отойдя на несколько футов от него — решает проблему. (Почему это решает проблему? Потому что все бытовые приборы испускают неионизирующее излучение .)

Никакая бытовая техника не испускает опасного уровня излучения, неионизирующего или иного. И поскольку ученые единодушны в том, что не существует кумулятивного эффекта неионизирующего излучения, существует мало доказательств того, что вам угрожает какая-либо опасность от какой-либо из ваших бытовых приборов, включая индукционную плиту. И это верно, даже если все бытовые приборы в вашем доме работают на полную мощность одновременно, бомбардируя ваше тело неионизирующим излучением.

Единственное возможное исключение — это ваша микроволновая печь, но даже с этим прибором (который, кстати, , а не использует ионизирующее излучение для приготовления пищи), микроволновая печь должна работать неправильно, чтобы утечка любого излучения, и вы должен быть ближе, чем на пару дюймов, чтобы нанести какой-либо ущерб.На расстоянии даже полфута выбросы снижаются до неизмеримо малой величины.

Беспокоитесь о домашних ЭМП? Проверьте их с помощью измерителя Гаусса.

Многие люди не знают, что такое ЭМП и как именно они могут быть вредными. Есть также много доступных продуктов, которые помогают развеять страх, распространяющийся по всему Интернету. Хотя я придерживаюсь (научно обоснованного) мнения, что домашние ЭМП безопасны, все же не помешает проверить их, если вас это вообще беспокоит.

Это устройство, трехосный профессиональный гауссметр / детектор магнитного поля MG-2000T, является одним из лучших продуктов на рынке для точных домашних испытаний. При цене около 150 долларов хорошее тестирование обходится недешево, но оно должно быть точным и научно обоснованным.

наверх

Но как насчет всего рака?

Это правда, что чрезвычайно низкочастотные магнитные поля и радиочастотные ЭМП были классифицированы Международным агентством по изучению рака (IARC) как канцерогены класса 2b.Звучит убедительно — , но что такое канцероген класса 2B?

Согласно Википедии, IARC определяет его как «Агент (смесь) [2B] является , возможно, канцерогенным для человека. Обстоятельства воздействия влекут за собой воздействия, которые могут быть канцерогенными для человека. Эта категория используется для агентов, смесей и обстоятельств воздействия, для которых имеются ограниченные доказательства канцерогенности для людей и недостаточно доказательств канцерогенности для экспериментальных животных.(Курсив добавлен)

Другими словами, не существует убедительных доказательств причинно-следственной связи между веществом класса 2b и раком. Это не исключено полностью, однако, нет. исследований не предоставили фактических доказательств существования связи.

Ни одно исследование не доказало связь между веществом класса 2b и раком.

Поскольку ЭМП представляли интерес с момента исследования 1979 года, в котором была предложена связь между линиями электропередач и детской лейкемией, было проведено десятков тысяч исследований, большинство из которых опровергали выводы о взаимосвязи между линиями электропередачи и лейкемией ( и никто из тех, кто его не поддержал).Организации по всему миру, как государственные, так и частные, регулярно анализируют результаты и проводят новые исследования. И пока не найдено убедительных доказательств связи неионизирующего излучения и рака.

Чтобы дать некоторое представление, вот еще несколько веществ из списка класса 2b: кофе, маринованные овощи и гель алоэ вера. Кофе был в списке с начала 1970-х годов, и неоднократно доказывалось, что он не является канцерогеном (на самом деле, похоже, он действительно снижает частоту некоторых видов рака).Тем не менее, он остается — снова, потому что вы не можете доказать отрицание.

Кофе не вызывает рак, но он, вероятно, навсегда будет классифицирован как канцероген 2b.

Что касается роста заболеваемости раком в современном мире: согласно сайту scienceblog.cancerresearchuk.org, основным фактором увеличения заболеваемости раком является возраст. Люди живут дольше, и, по их оценкам, это составляет около двух третей прироста.

наверх

Но разве я не должен быть скептиком? (Лучше перестраховаться, чем сожалеть?)

Таково отношение многих людей.На самом деле миллионы. И они повсюду в Интернете и повсюду, говоря вам, что у вас должно быть такое же отношение, «на всякий случай». Но если вы понимаете факты, вам не нужно играть «а что, если» и «на всякий случай». Вы можете принимать обоснованные решения для себя и своей семьи.

Так что да, будьте скептичны — всегда! Но относитесь к правильным вещам скептически. Помните, что, когда вы найдете информацию в Интернете, вы не должны верить ничему без проверки. (И да, это также касается наших статей о Rational Kitchen.) Посмотрите их источники и язык, который они используют. Есть ли ссылки на известные исследования и научные сайты? Если да, цитируют ли они эти исследования честно или вне контекста? Является ли язык эмоционально заряженным с помощью таких терминов, как «токсичный», «грязный» и «ядовитый»? Или он стремится быть объективным и интеллектуально честным?

Есть много людей, которые распространяют дезинформацию. Даже если они имеют в виду хорошие намерения, их мнения могут не основываться на фактических научных данных по этому вопросу. Когда дело доходит до понимания технических вопросов, вам следует обратиться к науке, потому что именно там вы найдете истину.

Да, проверка информации может быть сложной задачей. Но Интернет сделал это проще, чем когда-либо прежде. У вас под рукой целый мир информации. Не верьте первому найденному вами источнику (включая нас). Проверить и еще раз проверить.

к началу

Итак, что в итоге? Индукционная готовка безопасна или нет?

На сегодняшний день проведено очень мало исследований воздействия индукционных устройств для приготовления пищи на людей. Но поскольку мы хорошо понимаем ЭДС, электричество, излучение и уровни мощности, генерируемые в обычном доме — все элементы, участвующие в индукционной кухне, — мы можем с полной уверенностью сказать, что индукционная плита так же безопасна, как и любая другая. прибор, который есть у вас дома.

То есть приготовление пищи на индукционной плите безопасно.

На самом деле, даже в исследовании, которое чаще всего цитируется фобами индукции, говорится, что нет никаких доказательств того, что ЭМП опасны.

В исследовании говорится, что людям, особенно беременным женщинам и маленьким детям, следует избегать тесного контакта (менее 30 см / 11,8 дюймов) с индукционными горелками из-за паразитного излучения, испускаемого ими при определенных условиях (например, когда посуда не правильно отцентрировано на варочной панели).

Однако, если вы прочитаете исследование полностью, оно объясняет, что даже на расстоянии 1 см излучение не превышает , а безопасных пределов и, что более важно, «Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нет убедительные доказательства того, что магнитные поля средней частоты оказывают долгосрочное воздействие на здоровье ».

Если вы понимаете, как работает электричество, вас это не должно удивлять. (Помните маленького ребенка с шариками для пинг-понга, о которых мы говорили ранее?)

Кроме того, поскольку излучение, испускаемое индукционной горелкой, неионизирует, если вы действительно почувствуете покалывание или онемение, просто отойдите от горелки — -задача решена! Но если вы не держите руку прямо над конфоркой в ​​течение очень долгого времени — скорее всего, часов — это крайне маловероятно.

наверх

Проблемы, связанные с размером горшка / размещением

Если ваш горшок не полностью закрывает индукционную горелку или если он не совсем по центру, количество паразитного излучения, испускаемого работающей горелкой, значительно увеличивается. Однако даже в самом худшем случае — если вы стоите непосредственно рядом с небольшим, неправильно установленным горшком — , а не , приведет к уровням радиации, превышающим нормы безопасности, даже для беременных женщин и маленьких детей.

наверх

Как насчет кардиостимуляторов?

Поскольку на некоторые кардиостимуляторы действуют ЭМП, вам следует проконсультироваться с врачом перед покупкой индукционной плиты, если это вас беспокоит.Излучение, создаваемое индукционной плитой, вряд ли будет достаточно сильным, чтобы повлиять на работу кардиостимулятора, если он (кардиостимулятор) не находится в пределах одного-двух дюймов от горелки. Но это тот случай с индукцией, когда вам «лучше перестраховаться, чем сожалеть».

Тот факт, что некоторые индукционные плиты могут влиять на работу кардиостимулятора, никоим образом не означает, что они «опасны» или «вредны для здоровья». Это просто означает, что они работают на частоте, которая влияет на частоту кардиостимулятора.

наверх

Что говорят эксперты

Следующие утверждения сделаны организациями за последние 10 лет. N Это огромное количество организаций по всему миру, которые пришли к схожим (если не идентичным) выводам.

Национальный институт рака (часть NIH): Механизм, с помощью которого КНЧ-ЭМП или радиочастотное излучение могут вызвать рак, не выявлен.

Институт инженерии и технологий: … пришел к выводу, что баланс научных данных на сегодняшний день все еще не указывает на то, что вредные эффекты возникают у людей из-за воздействия ЭМП на низком уровне.Этот вывод остается таким же, как и в предыдущих заявлениях о позиции, последнее из которых было сделано в мае 2008 г., и не был существенно изменен рецензируемой литературой, опубликованной за последние два года.

Латиноамериканский комитет экспертов по высокочастотным электромагнитным полям и здоровью человека: … общий вывод, сделанный после более чем 20 лет исследований in vivo, заключается в том, что на интактных животных невозможно продемонстрировать устойчивые или важные эффекты радиочастотного излучения. ниже международных стандартов безопасности.»

Европейская комиссия: Нет убедительных научных доказательств каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья ниже защитных пределов воздействия электромагнитных полей, предложенных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и внедренной в Европе Рекомендация Совета 1999/519 / EC. Преимущество применения руководящих принципов ICNIRP заключается в их прочной научной основе установленных биологических эффектов.

Министерство здравоохранения Канады: На основании научных данных Министерство здравоохранения Канады определило, что воздействие низкоуровневой радиочастотной энергии, например, от оборудования Wi-Fi, не представляет опасности для населения, а классификация радиочастотной энергии IARC отражает тот факт, что существуют некоторые ограниченные доказательства того, что радиочастотная энергия может быть фактором риска развития рака.Однако подавляющее большинство научных исследований на сегодняшний день не подтверждают связь между воздействием радиочастотной энергии и раком человека.

Мы могли бы перечислить еще десятки цитат, и если вы хотите их увидеть, посмотрите эту ссылку ICES (также указанную в разделе «Источники» ниже). Все эти организации говорят об одном и том же: нет никаких доказательств того, что ЭМП наносят вред человеку в таком количестве, которому мы обычно подвергаемся на регулярной основе.

ЭМП по-прежнему классифицируются как канцероген 2b — возможно, канцерогенный — не потому, что они опасны, а потому, что очень трудно доказать отрицательный результат.Другими словами, будет накапливаться все больше и больше научных доказательств, заверяющих нас в том, что нет никакой связи между ЭМП и опасностью для человека. Но это не означает, что мы можем окончательно сказать, что опасности нет. Так работает наука. Это может быть положительным — например, взаимосвязь между курением и раком легких — но не может окончательно доказать отсутствие взаимосвязи; они могут только констатировать, что отношения еще не установлены.

Таким образом, эти ЭМП останутся в списке классификации IARC 2b вместе с кофе и гелем алоэ вера.

наверх

Последние мысли

Умные люди осторожны. Они принимают меры предосторожности и по возможности избегают опасных ситуаций. Иногда это простые решения, например, не курить и не гулять в одиночестве по плохим районам после наступления темноты. Но иногда решения не так просты. Правильное решение не так очевидно. В таком случае важно учиться и формировать объективные мнения, основанные на научных данных.

Это то, что мы сделали для индукционного приготовления.И даже несмотря на то, что мы предвзято относимся (мы любим индукционное приготовление пищи!), Мы просмотрели сотни веб-сайтов, чтобы узнать о связанных с этим проблемах: в первую очередь, об электромагнитных полях, создаваемых индукционными варочными панелями. В конце концов, мы не смогли найти убедительных доказательств того, что индукционные плиты более опасны, чем любые другие домашние технологии, будь то кухня или что-то еще.

Если у вас есть кардиостимулятор, проконсультируйтесь с врачом перед покупкой индукционной плиты. В противном случае не беспокойтесь о приготовлении пищи на индукционной плите больше, чем о чтении электронной почты или разговоре по мобильному телефону.Просто нет доказательств существования какой-либо опасности.

Наконец, если мы убедили вас еще раз взглянуть на индукционное приготовление пищи, ознакомьтесь с некоторыми другими статьями:

Обзоры индукционной варочной панели

Лучшие портативные индукционные варочные панели

Плюсы и минусы индукционной варочной панели

Или ознакомьтесь с Категория индукции вверху страницы для еще более информативных статей и обзоров продуктов.

Спасибо за внимание!

к началу

Источники

PDF-файл исследования (чаще всего цитируется скептиками):

http: // www.inis.si/fileadmin/user_upload/INIS/publikacije/ 2011_08_30_Bor_PMB .pdf

Другие источники:

как отреставрировать своими руками чугунную эмалью, стакрилом

Загрузка…

Ваша чугунная или стальная ванна со временем приобрела трещины, сколы и стала шероховатой? Все дело в том, что эмалевое покрытие со временем стирается и появляется потребность приобретения новой ванны. Такая процедура, как реставрация ванн, способна немного продлить жизнь сантехники, восстановив ее эмалевое покрытие. Для этого можно обратиться в организацию, специализирующуюся на видах таких работ или же выполнить реставрацию самостоятельно.

О том, как отреставрировать чугунную ванну своими руками, методах реставрации, что при этом необходимо знать и какой и инструмент использовать – наша статья.

Реставрация старого покрытия ванны

Если вы планируете сами заняться реставрацией покрытия ванны – наши советы по этому поводу вам не помешают.Для начала ознакомимся с методами реставрации покрытий ванн.

Методы реставраций ванн

Новая жизнь вашей ванны

Существует несколько видов реставрации ванн, каждый способ по-своему оригинален, отличие – в материале покрытия и его непосредственном нанесении:

• Метод «наливная ванна» – реставрация ванн жидким акрилом, стакрилом. Суть метода в том, что на акриловую, чугунную или металлическую ванну наливают специальный состав – жидкий акрил.
  Естественно, перед этим необходимо старую поверхность ванны зачистить, обезжирить, а уже потом, начиная с верхних бортов, по стенкам ко дну вниз заливают жидкий акрил.
  Стакрил – материал, на основе жидкого акрила, считается ударопрочным, износостойким материалом, обладает хорошей стойкостью к химическим воздействиям и сопротивлением к бактериям.
  С помощью такого способа – метода произвольного налива жидкого акрила – можно легко ванну отреставрировать самому, а кроме потертостей и сколов поверхности к тому же удастся выровнять даже дефекты самой ванны – неровности чугунного литья, неровности заводского нанесения эмали.

Реставрация ванны жидким акрилом

• Метод восстановления покрытия ванн – реставрация «ванна в ванну». Суть данного метода реставрации ванны своими руками в том, что в старую ванну устанавливается (приклеивается с помощью специальной двухкомпонентной пены или мастики) вставка – акриловый вкладыш, который является точной копией старой ванны.
  В итоге – новая акриловая ванна.

Вставка в ванну акрилового вкладыша

• Эмалировка ванны – реставрация покрытия специальной эмалью с помощью кисти. Метод является проверенным временем и довольно экономичным.
  Материал, который используется для реставрации, является продуктом эпоксидного производства – двухкомпонентный, состоит из 2-х компонентов: основы и отвердителя.
  Некоторые виды этой эмали имеют высокую вязкость, а некоторые, наоборот – обладают высокой текучестью.
  Поэтому управляться с ними при наложении достаточно сложно и реставрация чугунных ванн таким способом требует специальных навыков и профессионализма.

Покрытие ванны эмалью – реставрация

Реставрация ванны своими руками

Сегодня много фирм предлагают свои услуги– реставрация и ремонт ванн дома у клиента, качественно и оперативно. Кроме того, обратившись к специалистам, вы можете также получить гарантию на реставрацию вашей ванны.

Но если же вы достаточно уверены в своих силах – можно попробовать выполнить самому процедуру восстановления поврежденного покрытия. Для этого, вооружитесь необходимыми знаниями, материалами, то есть – подготовьтесь, как следует.

Как реставрировать чугунную ванну или стальную, с чего начать? Не зависимо от того, каким методом восстановления покрытия ванны вы выберете – покрытие ванны эмалью или стакрилом, или реставрация методом «ванна в ванну» – все требует тщательной предварительной подготовки.

Цель ясна – добиться хорошей адгезии (высокой силы сцепления) между старым покрытием новым.

Этап первый – подготовка, для этого:

• Хорошо промываем и обезжириваем поверхность (используйте сильное моющее средство, например – пемолюкс).
• Проводим зачистку поверхности с помощью болгарки с насаженным шлифовальным кругом или с помощью дрели со специальной насадкой.
  Таким образом, необходимо достичь шершавости во всех местах, где будем накладывать новое покрытие.

Важно: работать с электроинструментом необходимо осторожно, поскольку при неправильном обращении с болгаркой можно не только повредить ванну насквозь, но травмировать себя.

Шлифовка поверхности ванны

• Поскольку дно ванны, которую необходимо реставрировать, как правило, имеет уже стертую эмаль, то все что нам требуется – очистить дно ванны от забившейся грязи в порах.
  Для этого тщательно проходим по дну ванны корд-щеткой (специальная насадка четки по металлу) с моющим средством.

Совет: если ванна имеет ржавчину – воспользуйтесь преобразователем после зачистки.

• После зачистки поверхности ванну следует снова промыть моющим щелочным или кислотосодержащим средством.

Важно: споласкивать ванну после промывки кислотосодержащими моющими средствами просто, поскольку кислота растворяется в воде. Ванна, после мытья щелочесодержащими средствами, требует длительного и тщательного споласкивания.

• Проверяем поверхность. Для этого открываем кран: если вода равномерно покрывает ванну, не скатываясь и не образуя капель – необходимая степень обезжиривания достигнута.
• Прогреваем ванну теплой водой и после высыхания протираем растворителем. Совет: в качестве растворителя не следует использовать уайт-спирит, поскольку это растворитель – жирный. Прогреваем и снова даем ванне высохнуть, протерев ее дополнительно тканью без ворса.

Этап второй – нанесения материала покрытия

В случае, когда реставрация чугунной ванны выполняют с помощью эмали, необходимо подобрать хорошую кисть. Для этого лучше всего выбирайте жесткая флейцевая кисть шириной минимум 70 мм из натуральной щетины.

На заметку: новая кисть всегда лезет, для извлечения ворса держите во время работы всегда под рукой малярный нож.

Покраска ванны эмалью с помощью кисти

Сам процесс покраски ванны эмалью:

• Смешиваем согласно инструкции основу эмали с отвердителем. Совет: разделите порцию на 2 части, чтобы эмаль не успела загустеть, пока наносится первый слой.
  Реставрация ванны эмалью– процесс будет проще, а сама эмаль станет более покладистой, если в нее добавить немного растворителя 646 – в объеме не больше 10% от всего объема эмали.
• Начинайте красить с краев, тщательно их промазав.
• Далее кистью начинаем проводить полосы сверху вниз – до дна, тщательно размазывая эмаль в полосе в поперечном направлении. Таким образом, на боковые стороны ванны наносится равномерный тонкий слой эмали.
  Уделите внимание месту слива, хорошо втирайте эмаль в дно ванны.
• Не дожидаясь, пока высохнет первый слой эмали, разведите вторую часть и покройте ванну вторым слоем эмали. Остатки эмали необходимо вылить на дно и равномерно втереть и разровнять по дну ванны.
• Дайте эмали подсохнуть 15 минут и проверьте поверхность на образование подтеков. Подтеки аккуратно убираются с помощью кисти, вытягивая ее снизу вверх.
  Возможно, вам придется заглянуть в ванную еще несколько раз, чтобы убрать подтеки, пока эмаль не станет достаточно вязкой и перестанет течь.
  Закройте помещение ванной на несколько дней, чтобы дать возможность новому покрытию подсохнуть.

Процесс восстановления ванны жидким акрилом:

Заливаем ванну стакрилом

• Смешайте основу и отвердитель.
• Залейте получившимся раствором место между ванной и кафелем.
• Пройдитесь по периметру края ванны.
• Постепенно заливайте всю поверхность ванны.
• Поскольку  остатки стакрила будут стекать в нижний слив, подставьте под него емкость.
• Убираем образовавшиеся пузырьки с помощью кисти – полосы, которые могут остаться после кисти, исчезнут через несколько минут.

Через 1-4 суток после того, как была произведена реставрация ванны стакрилом, ванной уже можно пользоваться.

Реставрация ванной с помощью акрилового вкладыша

Ваша старая ванна потеряла вид, изношена, поверхность протерлась и появилась ржавчина? Совсем не обязательно ее менять можно сделать восстановление чугунной ванны.

Реставрация чугунной ванны своими руками методом «ванна в ванну» также может быть под силу каждому. Этап очистки поверхности аналогичен предыдущим.

Далее:

• Демонтируйте верхний и нижний слив воды.
• В акриловом вкладыше прорезаются отверстия под сливы, края обрезаются при необходимости, то есть – производится подгонка.
• На поверхность ванны наносится двухкомпонентная полиуретановая пена.

Наносим пену на поверхность ванны

Вокруг сливов и в местах соединения по краям следует нанести герметик.

• Далее следует установить вкладыш в ванну – отреставрировать, таким образом, старое покрытие.

Устанавливаем в ванну вкладыш

• Устанавливаем сливы воды и заполняем ванну водой, чтобы добиться оптимального примыкания вкладыша к ванне.

Наливаем ванну водой

Через 8-12 часов реставрация завершена, можно приступать к ее эксплуатации.

Подводя итог, можно смело сказать – менять старую ванну на новую совсем не обязательно. Ведь есть способы подарить ей новую жизнь – вторую молодость.

Будь то реставрация ванн акрилом, эмалью или с помощью акрилового вкладыша – метод реставрации выбирать решать вам.

Успехов!

Как обновить старую чугунную ванну: лучшие способы восстановления

Ванна из чугуна, несомненно, является вещью, для которой характерна практичность, надежность и долговечность. Но и она со временем может прийти в негодность. Кто-то, не раздумывая, идет в магазин и приобретает новую ванну. Но этому могут препятствовать целый ряд обстоятельств. Такой санитарно-технический прибор имеет немалую массу. Стандартная ванна из чугуна вести не меньше 100 кг. Одному такая ноша не под силу и придется нанимать грузчиков. Это повлечет дополнительные расходы. В ванной можно выполнить ремонт, отделав стены роскошной керамической плиткой. При замене ванны созданная красота может нарушиться.
По этим причинам многие владельцы помещений принимают решение не менять ванну, а отреставрировать имеющийся санитарно-технический прибор. Выполнить реставрацию ванны в домашних условиях можно с использованием нескольких способов. Какой из них выбрать, решает сам владелец помещения.

Подготовительные работы

На каком бы способе не остановил свой выбор владелец, ванну к реставрации необходимо подготовить.
Некоторые источники говорят о том, что далеко не во всех случаях при проведении реставрационных работ требуется замена слива и перелива. Однако, практика позволяет утверждать, что при выполнении подобных работ сифон необходимо снимать и заменять его на новое устройство. Тем более, что цена на такие элементы вполне допустима для любого потребителя.
Несмотря на потерю привлекательности, старая эмаль продолжает крепко держаться на поверхности. Поскольку она имеет гладкую поверхность, новый материал на нее ляжет плохо из-за недостаточно хорошей адгезии. Увеличить показатели сцепления материала с поверхностью ванны можно путем ее зачистки.

Некоторые советы

Чтобы зачистка ванной прошла эффективно, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• Но не стоит пытаться зачищать ванну с помощью шкурки вручную. Эмаль на поверхности лежит достаточно крепко и на зачистку придется потратить немало времени и сил. С этой целью необходимо использовать специальную насадку на дрель. Болгарку использовать не рекомендуется. Из-за больших оборотов можно счистить эмаль до основания.
• После зачистки необходимо все смыть. Поверхность ванны полностью обрабатывается струей воды под напором.
• При наличии сколов, раковин с присутствием следов ржавчины изъяны подвергаются шпаклевке. При этом можно использовать специальные модификаторы. Перед их применением рекомендуется подробно ознакомиться с инструкцией.

После удаления ржавчины остатки модификатора также необходимо смыть. Для заделки изъянов можно использовать кузовную шпаклевку, которую несложно приобрести на автомобильном рынке. Для нанесения состава используют мягкий резиновый шпатель. После того, как шпаклевка основательно просохнет, ее поверхность подвергают шлифовке.
Заключительным аккордом подготовительных работ является обезжиривание поверхности с использованием спиртосодержащих составов.

Возможные способы реставрации

Обновить ванну можно с использованием нескольких способов.

Вариант с использованием эмали

Рынок способен предложить потребителю двухкомпонентную эмаль в банках либо в составе аэрозольных баллончиков. Но если использовать эмаль во втором варианте, то эмаль на поверхности продержится не более года.
Если кто-то решил отреставрировать ванну именно по этому варианту, то ему целесообразнее сразу приобрести полный ремонтный комплект. В него, помимо эмали, входят и все необходимые для проведения работ аксессуары, включая даже салфетки. Но иногда сама эмаль может и не входить в комплект. В этом случае она приобретается отдельно.

Алгоритм действий включает в себя проведение следующих работ:

1. Вначале необходимо нанести грунт. После того, как он просохнет, его следует обработать салфеткой без ворса. Затем наносится первый слой эмали. Лучше делать это с помощью краскопульта. То, у кого его нет, использует обычную кисть.
2. Минимально необходимо наносить эмаль в 2 слоя. Максимально накладывается 4 слоя. Экспозиция между нанесением слоев составляет 1 час. Как правило, вместе с подготовкой на подобные работы уходит весь световой день.
3. После выполнения последнего слоя эмали на поверхность наносится глянец. Для этого, спустя час, поверхность следует протереть салфеткой с растворителем. Несмотря на то, что краска высохнет за час, пользоваться ванной можно будет не раньше, чем через неделю.

Краска состоит из двух компонентов, которые необходимо смешать. В таком состоянии она через час затвердеет. Поэтому не стоит сразу смешивать большой объем краски. Делать это необходимо в таком количестве, чтобы ее хватило на одно покрытие. Не стоит безоговорочно доверять производителю, который заявляет, что такая краска продержится более 5 лет. Держаться она будет не более 3-4 лет.
Окрасочные работы сопровождаются присутствием резкого запаха. Работать такими красками необходимо только в респираторе.

Использование жидкого акрила

По отзывам потребителей, использование покрытия акрилом является оптимальным вариантом. Все работы выполняются в несколько этапов:

• Вначале также осуществляют подготовку. Ванну необходимо зачистить, ополоснуть, просушить и обезжирить. Затем на сухую ванну аккуратно наливается акрил. Начинать необходимо с бортов. При этом не следует использовать валики и кисти. Акрил сам распределяется по всей поверхности ванны.
• Не стоит забывать подставить под слив емкость, в которую будут стекать излишки состава. После того, как борт залит, переходят к середине. Заливку продолжают до тех пор, пока поверхность ванны полностью не покроется акрилом. В итоге формируется слой толщиной 5-7 мм.
• После заливки ванна должна основательно высохнуть. В среднем время высыхания составляет 3-4 дня. Эти показатели могут изменяться в ту или иную сторону, что зависит от качества состава и производителя.

На все работы вместе с подготовкой уйдет 2-3 часа. К тому же, у акрила нет удушливого запаха. Это является неоспоримым плюсом. К минусам можно отнести лишь то, что акрил стоит дороже эмали. В течение 10 лет акрил придется заменять не менее 3 раз.

Ванна в ванне

Этот способ подразумевает вставление в ванну пластикового вкладыша. Он имеет достаточно малую толщину, а по размерам соответствует внутренней части ванны.

Вначале необходимо приобрести сам вкладыш. Внешне все ванны выглядят одинаково, но на практике параметры могут отличаться. Перед покупкой необходимо снять точные размеры ванны и предоставить их продавцу с тем, чтобы он подобрал подходящий вариант. Можно перед походом в магазин сфотографировать ванну либо снять ее на видео. Такая функция сегодня имеется практически в каждом телефоне.
Пластиковое корыто должно входить в ванну плотно, но без усилий. Если к вкладышу прилагать дополнительные усилия, он может просто лопнуть. Нельзя забывать о том, что это всего лишь тонкий пластик. Вкладыш может не доходить до конца из-за напуска по краю. В этом случае его необходимо аккуратно срезать болгаркой. После того, как вкладыш вставлен, необходимо выполнить отверстия для слива и перелива. Для этого необходимо воспользоваться дрелью с корончатым сверлом. После этого края обрабатываются с помощью круглого напильника.

Но просто вставить вкладыш еще недостаточно. Его необходимо приклеить. Все имеющиеся проблемные места обрабатываются герметиком. Иначе в этих местах начнет расти плесень. Приклеивание осуществляют специальной пеной, которая внешне похожа на обычную монтажную пену. После обработки герметиком его излишки удаляются. На этом реставрацию ванны можно считать законченной.

Как лучше отреставрировать чугунную ванну отзывы

По отзывам, реставрация чугунной ванны – это отличный способ обновить поверхность и обойтись без серьезного ремонта. Существует несколько способов и технологий, у каждого из которых есть свои особенности. Если ваша ванна утратила блеск, пожелтела, стала шершавой и неприятной на ощупь, а эмаль покрылась трещинами, не спешите ее менять. Обязательно учитывайте, что при замене ванны необходимо также поменять старые сифоны и трубы, конструкция которых уже наверняка устарела, а состояние оставляет желать лучшего. Кроме этого размеры новой ванны, скорее всего, будут отличаться от старой, поэтому потребуется провести дополнительный косметический ремонт всей комнаты.

Позитивные отзывы о реставрации чугунных ванн не оставляют сомнений – это прекрасная альтернатива дорогостоящей замене. Отреставрированная поверхность надежно служит несколько лет, выглядит красиво и аккуратно.

Что такое реставрация ванны

Реставрация ванны – это процесс, при котором тем или иным способом обновляется верхний эмалевый слой, а старый корпус при этом не затрагивается. Кстати, отреставрировать можно как чугунную ванну, так и более простые заменители – стальные и акриловые. Все ремонтные работы, связанные с процессом реставрации, происходят непосредственно в квартире заказчика, снимать ванну и портить ремонт в помещении не нужно. В зависимости от выбранного способа длительность работ составляет от 1 до 5 часов, а затем необходимо дождаться полного высыхания состава. Для этого может потребоваться довольно много времени: от нескольких часов до нескольких дней.

Затем ванной можно пользоваться, как обычно, но следует общаться с покрытием особенно бережно: чистить мягкими моющими средствами, не использовать порошки с крупными абразивными частицами, постараться не ронять в ванну ничего тяжелого, не ставить внутрь металлические тазики. Такие методы предосторожности необходимы, так как покрытие получается более хрупким, чем оригинальное. Однако, по отзывам, реставрация старой чугунной ванны позволяет пользоваться изделием в течение нескольких лет, а все неудобства незначительны.

Способы реставрации

Существует несколько популярных методов. Прежде чем делать окончательный выбор, желательно узнать все способы и отзывы о реставрации чугунных ванн и реально оценить преимущества и недостатки.

Наиболее востребованный метод – это реставрация с применением жидкого акрила. В этом случае в чашу ванны аккуратно заливается акрил, который имеет консистенцию сгущенного молока. Покрытие получается долговечным, ровным и красивым, не желтеет со временем. Еще один удачный метод – это использование акрилового вкладыша. Если ванна сильно повреждена, то специалисты рекомендуют применять именно этот метод, так как вкладыш скрывает вмятины и неровности. Самый дешевый, доступный и простой метод – эмалировка. По отзывам, реставрация чугунных ванн таким способом отличается низкой ценой и вполне приемлемым качеством финишного покрытия. Эмалированная поверхность получается гладкой и способна прослужить еще 1-5 лет.

Далее рассмотрим эти способы более подробно.

Жидкий акрил

Этот метод восстановления также часто называют эмалировкой акрилом или наливной ванной. Материал наносится на край ванны методом налива, состав стекает по стенкам и образует идеально ровную, гладкую поверхность. Покрытие получается долговечным, ровным и красивым, не желтеет со временем. Точный объем исходного материала зависит от размера чаши, густоты вещества, а также марки производителя. Перед нанесением ванну необходимо тщательно вымыть, желательно снять сливные сифоны и решетки.

Если эмалировка проводится повторно или если рабочая поверхность сильно повреждена, может потребоваться дополнительная зачистка. После застывания акрил становится твердым и прочным, пользоваться изделием можно примерно через 36 часов. По отзывам, реставрация чугунной ванны жидким акрилом – это сравнительно недорогой и долговечный способ обновить поврежденную эмаль.

Преимущества и недостатки жидкого акрила

Этот метод реставрации эмали имеет массу преимуществ, однако он не лишен и нескольких серьезных недостатков. К достоинствам метода отзывы относят:

• короткий период высыхания: ванну можно использовать по назначению уже через 36 часов;
• обладает отличными характеристиками: не желтеет, устойчив к царапинам, хорошо сохраняет тепло, долговечен;
• стоимость сравнительно невысока.

К минусам жидкого акрила причисляют:

• необходимость снимать сливной сифон, что влечет за собой дополнительные расходы;
• жидкий акрил полностью повторяет все изгибы поверхности ванны, поэтому заводской брак, сколы, глубокие царапины будут заметны.

Акриловый вкладыш

Отзывы о реставрации чугунной ванны акрилом носят преимущественно позитивный характер. Недовольство заказчиков обычно вызывает качество исполнения работы, а не сам материал. В процессе восстановления в ванну вставляется акриловый вкладыш – довольно тонкое пластиковое корыто, которое более или менее точно повторяет форму оригинальной чаши. Вкладыш закрепляется на поверхности ванны с помощью специальной пены и, по заверению производителя, должен служить в течение 15 лет.

Цена вкладыша сравнительно невысока, однако следует учитывать, что к этой сумме прибавляется стоимость доставки, заноса в дом, демонтажа плитки, сифонов, монтажа самого вкладыша и прочие дополнительные расходы. В результате сумма становится настолько внушительной, что вполне сопоставима с ценой новой ванны.

Акрил – очень прочный и надежный материал, но этот метод реставрации имеет серьезный изъян. Если поверхность вкладыша не прилегает к поверхности ванны идеально точно, то в процессе эксплуатации происходят микроизгибы. Монтажная пена компенсирует эти вибрации, но срок ее службы составляет всего 3-5 лет. Со временем под днищем вкладыша образуются пустоты, в которые затекает вода и начинают размножаться бактерии. При реставрации жидким акрилом подобные риски отсутствуют.

Недостатки вкладыша

Преимущества акрила указаны выше. Перечисляя недостатки данного метода, стоит упомянуть о таких моментах:

• необходимо демонтировать сливной сифон;
• между стеной и ванной следует оставлять зазор не менее 3 см, этот зазор впоследствии необходимо чем-то закрыть;
• нижний ряд кафельной плитки, который примыкает к верхней кромке ванны, необходимо демонтировать.

Эмалировка

По отзывам, реставрация чугунной ванны эмалью – это самый недорогой и легкий метод восстановления покрытия. Несколько десятилетий назад шершавые ванные просто красили краской, но сегодня существуют более совершенные материалы. Эмаль крепко сцепляется с поверхностью ванны и образует ровное, гладкое покрытие, способное прослужить от одного года до пяти лет.

Затем при необходимости процесс можно повторить. Отзывы о реставрации чугунной ванны этим методом говорят о том, что провести процедуру можно даже своими руками, не привлекая сторонних исполнителей.

Как бы бережно вы не относились к сантехнике, время все равно оставит отпечаток на некогда новых изделиях. Абразивные свойства моющих средств и механическое воздействие на поверхности ванн, отрицательно влияют на заводскую эмаль, и делают ее визуально непривлекательной. В голову приходит два варианта – замена или реставрация ванны. Какой способ лучше, отзывы и финансовая составляющая вопроса, описаны в нашей статье.

Реставрация чугунной ванны

Появление несмываемых ржавых разводов на ванной, показывает на то, что срок службы заводской эмали подошел к концу. Полная замена ванны? Но эта процедура технически непроста и дорогостоящая. Новые материалы и технологии позволят освежить поверхность сантехники за максимально короткое время, а это:

• Экономия финансов. Современная сантехника обойдется новому хозяину за немалые деньги. Добавим в этот список: демонтаж старой ванной, перевозка, установка новой сантехники.
• Минимальные сроки. Практикующий мастер сдаст работу за время, не превышающее в отметку в 5 часа, а уже через 48 часа можно пользоваться обновленным оборудованием.
• Качество. Долговечность продукта, а это зависит от использованного материала и метода реставрации, составляет 10-15 лет.
• Вариация цвета. Зачастую акриловая эмаль выпускается белого цвета. По желанию клиента, добавлением колерной пасты, можно получить оттенок ванной на любой вкус.

Ну и конечно стоит упомянуть о самой главной особенности чугунной ванны – способность сохранять тепло на длительное время. Все вышеперечисленные причины говорят об одном – «нет» замене, «да» реставрации.

Какие способы реставрации чугунных ванн существуют

Итак, мы выяснили, что полная замена сантехники в ванной комнате обойдется нам в немалую сумму, к тому же это пустая трата личного времени.

Рассмотрим три варианта реставрации, которые за оптимальную плату, дадут нам отменный результат:

1. Акриловое покрытие. Новый способ, при помощи которого наносится жидкий раствор акрила (метод налива) на поверхность ванны. Полученные характеристики слоя:

• Срок эксплуатации. В зависимости от толщины слоя, вирируется от 8 до 15 лет.
• Идеальное покрытие. Состав хорошо растекается, заполняя все трещины и неровности.
• Отсутствие запаха и гигиена. Ванну могут принимать как дети, так и аллергики.

1. Новый слой эмали. Нанесение специальной эмали на поверхность ванны, многим напомнит процесс покраски. Дешевизна и простота способа, понижают физические свойства обновленного изделия:

• Долговечность. Новая эмаль послужит не более 5 лет.
• Покрытие. Полученное жесткое покрытие чувствительно к ударам.
• Внешний вид. Со временем, эмаль обязательно пожелтеет.

1. Акриловый вкладыш. На старую поверхность укладывается акриловый вкладыш, который полностью повторяет ее контуры. Преимущества:

• Срок службы. Прочность акрила дает изделию срок службы до 15 лет.
• Поверхность. Конструкция «ванна в ванну» полностью скрывает все дефекты.
• Эстетический вид. Акрил никогда не пожелтеет, а пластичность материала позволяет добавлять в ванную новые элементы дизайна.

Реставрация ванн жидким акрилом

При использовании жидкого акрила, можно даже в самых запущенных случаях получить отличный результат, а поверхность ванны станет гладкой и глянцевой. Помимо акрила, в состав смеси входят: эпоксидная смола, отвердитель и химические добавки которые увеличивают характеристики новой поверхности.

1. Подготовка поверхности. Царапины шлифуются наждачной бумагой, ржавчина и сколы удаляется при помощи болгарки. Мусор удаляется, поверхность обрабатывается пищевой содой – обезжиривание.
2. Эмалировка. Емкость ванны моется горячей водой. Тонкий слой смеси льется небольшим слоем на борт конструкции. Акрил свободно стекает по стенкам ванны и соединяется внизу. Полученные пустоты на дне также наполняются жидкостью, пока круг не сомкнется.

В этом видео специалист-реставратор Артем Бабенко расскажет и покажет, как он реставрирует ванну с помощью жидкого акрила:

Реставрация ванн нанесением нового слоя эмали

В идеале эмалировка проходит в промышленных условиях, но появившиеся в последнее время специальные составы, позволяют это сделать и дома. В итоге можно получить новое защитное покрытие, без демонтажа ванны.

1. Подготовительные работы. Осевшие на поверхности ванны загрязнения, должны быть удалены. Емкость реставрированной конструкции должна быть тщательно вымыта и высушена.
2. Нанесение эмали. Инструменты для эмалировки выбирают на свой вкус. Это могут быть валик, кисть и т.п. Во время работы раствор следует тщательно растирать, чтобы не допустить появления потеков.

Минимум через двое суток, эмаль полностью затвердеет, и ванна будет готова к эксплуатации.

Реставрация ванн при помощи акрилового вкладыша

Два метода реставрации описанные выше, трудоемки. Что делать, если нужно получить результат за короткие сроки? Для этого существует метод «ванна в ванну» – установка акрилового вкладыша на старую поверхность позволит радоваться обновленной сантехнике уже через два часа.

1. Подготовительные работы. Тщательно проводятся размеры старой ванной, выбирается соответствующий каркас. Наждачной бумагой тщательно защищается эмаль старого покрытия – шероховатость позволяет вкладышу максимально точно приклеиться к старой ванной.
2. Установка. По периметру ванной наносят герметик (защита от влаги), вся остальная часть заполняется специальной пеной. Устанавливается акриловая вкладка, а вместе с ней сифон и винты.

Реставрация ванн своими руками в домашних условиях

Все методы, описанные в нашей статье, не требуют монтажа ванной, а работа производится в домашних условиях. Самим делать реставрацию, или приглашать специалиста – дело каждого.

Рассмотрим важные моменты, которые обратить внимание при реставрации ванн в домашних условиях:

Что бы труд ни прошел даром, следует полностью обезопасить любую возможность попасть на высыхающую поверхность ванны посторонних предметов: мочалки, кремы, мыло, шампуни должны быть спрятаны. Помните – даже волосок, упавший на эмаль, сможет испортить проделанную работу.

Правильная подготовка поверхности.

Неправильно подготовленная поверхность старой ванной, сможет привести к вздутию или отколу нового слоя. Только добросовестная зачистка (болгарка, дрель, наждачная бумага) и обезжиривание (пищевая сода) позволит достичь отличного результата.

Подготовка жидкого акрила.

После добавление отвердителя к основным компонентам, перемешивать венчиком смесь требуется не менее 7-9 минут. Затем дать акрилу около 4-5 минут для полимеризации, и еще 5 минут полученный раствор мешаем вручную. При неправильной подготовке акрила эмаль может местами не застыть или пожелтеть.

Лучший способ избавиться от траты личного времени и немалых финансовых вложений для замены непривлекательного вида эмали сантехнических изделий – реставрация ванны. Какой способ лучше, отзывы и отличная возможность сохранить старую ванную из чугуна, позволят вам сделать правильный выбор.

Видео-урок: реставрируем покрытие в ванне

В этом видео мастер Евгений Погребной расскажет, как реставрировать старое, ржавое покрытие ванной наливным акрилом:

Как бы бережно вы не относились к сантехнике, время все равно оставит отпечаток на некогда новых изделиях. Абразивные свойства моющих средств и механическое воздействие на поверхности ванн, отрицательно влияют на заводскую эмаль, и делают ее визуально непривлекательной. В голову приходит два варианта – замена или реставрация ванны. Какой способ лучше, отзывы и финансовая составляющая вопроса, описаны в нашей статье.

Реставрация чугунной ванны

Появление несмываемых ржавых разводов на ванной, показывает на то, что срок службы заводской эмали подошел к концу. Полная замена ванны? Но эта процедура технически непроста и дорогостоящая. Новые материалы и технологии позволят освежить поверхность сантехники за максимально короткое время, а это:

• Экономия финансов. Современная сантехника обойдется новому хозяину за немалые деньги. Добавим в этот список: демонтаж старой ванной, перевозка, установка новой сантехники.
• Минимальные сроки. Практикующий мастер сдаст работу за время, не превышающее в отметку в 5 часа, а уже через 48 часа можно пользоваться обновленным оборудованием.
• Качество. Долговечность продукта, а это зависит от использованного материала и метода реставрации, составляет 10-15 лет.
• Вариация цвета. Зачастую акриловая эмаль выпускается белого цвета. По желанию клиента, добавлением колерной пасты, можно получить оттенок ванной на любой вкус.

Ну и конечно стоит упомянуть о самой главной особенности чугунной ванны – способность сохранять тепло на длительное время. Все вышеперечисленные причины говорят об одном – «нет» замене, «да» реставрации.

Какие способы реставрации чугунных ванн существуют

Итак, мы выяснили, что полная замена сантехники в ванной комнате обойдется нам в немалую сумму, к тому же это пустая трата личного времени.

Рассмотрим три варианта реставрации, которые за оптимальную плату, дадут нам отменный результат:

1. Акриловое покрытие. Новый способ, при помощи которого наносится жидкий раствор акрила (метод налива) на поверхность ванны. Полученные характеристики слоя:

• Срок эксплуатации. В зависимости от толщины слоя, вирируется от 8 до 15 лет.
• Идеальное покрытие. Состав хорошо растекается, заполняя все трещины и неровности.
• Отсутствие запаха и гигиена. Ванну могут принимать как дети, так и аллергики.

1. Новый слой эмали. Нанесение специальной эмали на поверхность ванны, многим напомнит процесс покраски. Дешевизна и простота способа, понижают физические свойства обновленного изделия:

• Долговечность. Новая эмаль послужит не более 5 лет.
• Покрытие. Полученное жесткое покрытие чувствительно к ударам.
• Внешний вид. Со временем, эмаль обязательно пожелтеет.

1. Акриловый вкладыш. На старую поверхность укладывается акриловый вкладыш, который полностью повторяет ее контуры. Преимущества:

• Срок службы. Прочность акрила дает изделию срок службы до 15 лет.
• Поверхность. Конструкция «ванна в ванну» полностью скрывает все дефекты.
• Эстетический вид. Акрил никогда не пожелтеет, а пластичность материала позволяет добавлять в ванную новые элементы дизайна.

Реставрация ванн жидким акрилом

При использовании жидкого акрила, можно даже в самых запущенных случаях получить отличный результат, а поверхность ванны станет гладкой и глянцевой. Помимо акрила, в состав смеси входят: эпоксидная смола, отвердитель и химические добавки которые увеличивают характеристики новой поверхности.

1. Подготовка поверхности. Царапины шлифуются наждачной бумагой, ржавчина и сколы удаляется при помощи болгарки. Мусор удаляется, поверхность обрабатывается пищевой содой – обезжиривание.
2. Эмалировка. Емкость ванны моется горячей водой. Тонкий слой смеси льется небольшим слоем на борт конструкции. Акрил свободно стекает по стенкам ванны и соединяется внизу. Полученные пустоты на дне также наполняются жидкостью, пока круг не сомкнется.

В этом видео специалист-реставратор Артем Бабенко расскажет и покажет, как он реставрирует ванну с помощью жидкого акрила:

Реставрация ванн нанесением нового слоя эмали

В идеале эмалировка проходит в промышленных условиях, но появившиеся в последнее время специальные составы, позволяют это сделать и дома. В итоге можно получить новое защитное покрытие, без демонтажа ванны.

1. Подготовительные работы. Осевшие на поверхности ванны загрязнения, должны быть удалены. Емкость реставрированной конструкции должна быть тщательно вымыта и высушена.
2. Нанесение эмали. Инструменты для эмалировки выбирают на свой вкус. Это могут быть валик, кисть и т.п. Во время работы раствор следует тщательно растирать, чтобы не допустить появления потеков.

Минимум через двое суток, эмаль полностью затвердеет, и ванна будет готова к эксплуатации.

Реставрация ванн при помощи акрилового вкладыша

Два метода реставрации описанные выше, трудоемки. Что делать, если нужно получить результат за короткие сроки? Для этого существует метод «ванна в ванну» – установка акрилового вкладыша на старую поверхность позволит радоваться обновленной сантехнике уже через два часа.

1. Подготовительные работы. Тщательно проводятся размеры старой ванной, выбирается соответствующий каркас. Наждачной бумагой тщательно защищается эмаль старого покрытия – шероховатость позволяет вкладышу максимально точно приклеиться к старой ванной.
2. Установка. По периметру ванной наносят герметик (защита от влаги), вся остальная часть заполняется специальной пеной. Устанавливается акриловая вкладка, а вместе с ней сифон и винты.

Реставрация ванн своими руками в домашних условиях

Все методы, описанные в нашей статье, не требуют монтажа ванной, а работа производится в домашних условиях. Самим делать реставрацию, или приглашать специалиста – дело каждого.

Рассмотрим важные моменты, которые обратить внимание при реставрации ванн в домашних условиях:

Что бы труд ни прошел даром, следует полностью обезопасить любую возможность попасть на высыхающую поверхность ванны посторонних предметов: мочалки, кремы, мыло, шампуни должны быть спрятаны. Помните – даже волосок, упавший на эмаль, сможет испортить проделанную работу.

Правильная подготовка поверхности.

Неправильно подготовленная поверхность старой ванной, сможет привести к вздутию или отколу нового слоя. Только добросовестная зачистка (болгарка, дрель, наждачная бумага) и обезжиривание (пищевая сода) позволит достичь отличного результата.

Подготовка жидкого акрила.

После добавление отвердителя к основным компонентам, перемешивать венчиком смесь требуется не менее 7-9 минут. Затем дать акрилу около 4-5 минут для полимеризации, и еще 5 минут полученный раствор мешаем вручную. При неправильной подготовке акрила эмаль может местами не застыть или пожелтеть.

Лучший способ избавиться от траты личного времени и немалых финансовых вложений для замены непривлекательного вида эмали сантехнических изделий – реставрация ванны. Какой способ лучше, отзывы и отличная возможность сохранить старую ванную из чугуна, позволят вам сделать правильный выбор.

Видео-урок: реставрируем покрытие в ванне

В этом видео мастер Евгений Погребной расскажет, как реставрировать старое, ржавое покрытие ванной наливным акрилом:

Как отреставрировать ванну? — чугунную и акриловую в домашних условиях

Как отреставрировать ванну в домашних условиях? Наверное, многие задавились этим вопросом. Так, как же подарить ванной вторую жизнь? Приобрести и поменять ванну – довольно непростое дело, а вот преобразить старую под силу каждому. Для этого достаточно приобрести необходимые для реставрации материалы и изучить всю имеющуюся информацию по данному вопросу. Также стоит обратить внимание на разновидности ванных, ведь не каждый вариант реставрации подходит тому или иному виду.

Ванны разделяются на несколько видов:

• чугунные;
• акриловые.

Для каждой из разновидностей есть варианты реставрации, справиться с которыми под силу любому.

Востановление чугунной ванны своими руками

Реставрация чугунной ванны своими руками – довольно продолжительное занятие, но оно того стоит. Чугунные ванны начали производить еще с Советских времен, по ГОСТу этим ванным давалась гарантия около 2 лет, но время показало, что их использование достигает 10 лет, поэтому прежде, чем выбрасывать ванну на помойку, попробуйте дать ей еще один шанс. Существует несколько вариантов реставрации ванны из чугуна в домашних условиях:

• покрытие слоем эмали;
• вставка специального вкладыша;
• покрытие ванны с помощью наливного метода.

Рассмотрим каждый из вариантов в частности.

Реставрирование ванны посредством покрытия ее новой эмалью

Покрытие ванны из чугуна эмалью — это один из наиболее экономичных вариантов для реставрации. Главным его преимуществом считается отсутствие надобности демонтажа и необходимости отключения ванны от канализации.

Вначале реставрации необходимо заранее подготовить поверхность ванны. Данное действие является одним из наиболее необходимых. Делается это так:

• Берется специальный порошок для чистки ванн, в котором нет в составе хлора, он наносится на поверхность.
• Затем при помощи наждачной бумаги зачищается поверхность. Также можно использовать дрель со шлифовочным кругом.
• Получившуюся абразивную крошку необходимо смыть с помощью воды.
• Далее необходимо обезжирить ванну.
• Набрать полную ванну горячей воды и оставить на 10 минут.
• Спустить воду и с помощью полотенца вытереть поверхность насухо.

Теперь пришло время наносить на поверхность новую эмаль. У этого этапа также есть свои особые моменты:

• Необходимо наносить эмаль без образования подтеков и вздутий.
• Нанести необходимо несколько слоев эмали. Интервал между ними должен составлять около получаса.
• После проведения работ покрытую эмалью чугунную ванну необходимо оставить минимум на 6 дней для высыхания.

Вставка специального вкладыша

Данный вариант немного дороже, чем с эмалью. К тому же здесь не обойдется без постороннего вмешательства, ведь специальный вкладыш производят на промышленном предприятии. У этого варианта реставрации есть еще одно название – «ванна в ванной».

Суть данного варианта:

• Вкладыш изготавливается специально по размерам заказчика, а затем просто вставляется в старую ванну.
• Готовая вставка обрезается у уровня плитки, а швы задуваются с помощью силикона.
• Размеры сливов состыковываются, а затем крепятся при помощи клеевой основы, заранее нанесенной на каждую из поверхностей.

Реставрационный процесс длится около 3 часов. Справиться с данным методом сможет лишь специально обученный человек, поэтому не стоит рисковать. После проведения работ спустя сутки уже можно пользоваться ванной. Отреставрированная ванна будет служить вам еще около 6 лет.

Наливная ванна

Этот вариант, как, впрочем, и предыдущий, способен из чугунной ванной сделать акриловую. Вся суть данного варианта заключается в произвольном наливании жидкого акрила, который представляет собой эмаль, состоящую из нескольких компонентов.

Рабочий процесс основан на нескольких действиях:

• Для начала необходимо зачистить старую эмаль, как и в первом варианте, а затем обезжирить.
• Распределять акрил необходимо с верхнего края, ровняя с помощью шпателя участки, которые прилегают к кафелю. Далее необходимо разлить акрил по краям густым слоем, чтобы он произвольно мог стекать внутрь ванной. После того как ванная будет полностью покрыта акрилом, необходимо нанести второй слой. На этот раз акрил необходимо начинать наносить с середины ванной. Дно ванной ровняется шпателем.
• После окончания покрытия ванной ее необходимо оставить на 5 дней до полного высыхания.

Реставрация акриловой ванны

Акриловые ванны очень красивые, но, к сожалению, со временем, как и любая сантехника, они теряют свой первоначальный блеск. На их поверхности могут образовываться надколы и ржавчина.

Для разрешения данной проблемы есть несколько путей:

1. Приобретение более новой модели.
2. Использование услуг профессионалов для реставрации.
3. Восстановление ванны своими руками.

Лучше всего использовать первый метод, если ванной много лет и ее не жалко выбрасывать, но если на ванной всего лишь несколько царапин, не выкидывать же ее.

Второй вариант подойдет для тех людей, у которых нет времени этим заниматься, но у этого метода есть один большой недостаток – дороговизна! Такая реставрация обойдется «в копеечку». Остается использовать третий метод.

Перед тем как приступить к работе, необходимо подобрать материал для акриловой ванны. Состав нового материала должен быть такой же, как и у основы ванной, иначе в результате вся проделанная работа пойдет насмарку. К тому же материал должен иметь высокий уровень адгезии, чтобы в итоге он не начал слоиться. После того как материал выбран, можно приступать к непосредственной реставрации.

Для того чтобы избавиться от повреждений на акриловой ванне, необходимо выполнить такие действия:

• Зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги.
• Обработать всю ванну полиролем для ванн.
• Если повреждение довольно масштабное, то просто зачистка здесь не поможет. Вначале необходимо залить жидкий акрил, а уж потом начинать зачищать поверхность.

Для устранения трещин необходимо осуществить следующие процедуры:

• Зачистить трещину с помощью наждачной бумаги.
• С каждой из сторон просверлить отверстие диаметром около 1 мм.
• Очистить поверхность от пыли и крошек. Тщательно помыть с помощью раствора из обыкновенного мыла.
• Жидкий акрил смешать с отвердителем.
• Полученной в итоге массой замазать отверстия и трещину.
• Нанесенный состав оставить на сутки, а затем отшлифовать до гладкой поверхности.

Для восстановления ванны от сколов необходимо выполнить такие мероприятия:

• Ванная покрывается крупнодисперсной шпаклевкой. Этот вид шпаклевки подвергается осыпанию.
• Подсохший слой шлифуется с помощью обыкновенной наждачной бумаги.
• Поверхность ванной необходимо отполировать.

Таким образом, становится понятно, что отреставрировать своими руками в домашних условиях можно любой вид ванны, было бы желание. К тому же это значительно сэкономит бюджет.

обзор способов реставрации, их преимущества и недостатки

Достаточно часто люди сталкиваются с ситуацией, когда наступает время делать ремонт в ванной комнате, но замена старой потрескавшейся или пожелтевшей ванны сопряжена с большими трудозатратами, да еще и стоит немалых денег. Тогда приходит время задуматься, так ли уж нужна новая ванна? Зачастую гораздо проще отреставрировать старую. Причем процесс реставрации чугунной ванны может дать эффект не менее качественный, чем был бы при замене старой ванны на новую. Рассмотрим подробнее, как обновить старую ванну и почему стоит это сделать.

Признаки изношенности

Общепризнанно, что чугунная ванна не имеет конкурентов по своим характеристикам. Она чудесно удерживает тепло, не подвержена деформациям, не усиливает шум воды. Чугунная ванна очень долговечна, но и она имеет свой срок эксплуатации, по прошествии которого начинает страдать ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Существует перечень симптомов, которые говорят о необходимости замены или реставрации существующей ванны:

• Эмаль на поверхности стала шершавой.
• Эмаль впитывает грязь и ржавчину, которые удаляются со значительными усилиями или не удаляются вовсе.
• На эмали образовались трещины или сколы.

При появлении одного или нескольких перечисленных выше признаков возникает вопрос, как обновить чугунную ванну?

Как обновить ванну

Существует лишь два варианта решения данного вопроса:

1. приобрести новую ванну;
2. выполнить реставрацию старой.

Какой способ выбрать

Для того чтобы ответить на вопрос, как лучше всего обновить ванну, следует изучить преимущества и недостатки всех вариантов.

Плюс у покупки новой ванны, пожалуй, только один: мы получаем совершенно новое изделие. Минусов же у данного способа решения проблемы гораздо больше. И каждый из них говорит о том, что лучше всего прибегнуть к реставрации имеющегося экземпляра.

Почему стоит реставрировать

Существует ряд доводов в пользу того, чтобы произвести процесс реставрации чугунной ванны и избежать необходимости ее замены:

• Как бы ни старались производители идти в ногу со временем, никакие новые технологии пока не могут превзойти по качеству классическую чугунную ванну.
• Покупка новой ванны сопряжена со значительными денежными затратами.
• Доставка новой ванны, включая ее подъем на нужный этаж многоквартирного дома, также достаточно дорого стоит.
• Процесс замены достаточно грязный и трудоемкий.
• Старую ванну также придется выносить из дома, что сопряжено с неудобствами.
• После установки обязательно придется делать ремонт в ванной комнате, даже если вы планировали исключительно заменить ванну.
• Если вы производите замену ванны на аналогичную чугунную, то стоит учесть, что срок службы современных моделей не более 15 лет, что значительно меньше, чем у старых отечественных.

Способы реставрации

Существует 3 основных способа восстановления ванны:

1. покрытие новой эмалью;
2. покрытие жидким акрилом;
3. установка акрилового вкладыша.

Рассмотрим подробнее каждый из способов, а также их преимущества и недостатки.

Эмалировка ванны

Самостоятельное покрытие новой эмалью является наиболее старым способом. Способ схож по своему принципу с покраской, только в качестве покрытия используется специальная эмаль. В продаже представлены два типа такой эмали:

1. Профессиональная эмаль. Имеет достаточно жидкую консистенцию. Требует нанесения в несколько слоев. Процедура покрытия достаточно трудоемкая и требует наличия специальных навыков.
2. Эмаль для самостоятельного нанесения. Обладает более густой консистенцией, чем профессиональная. За счет этого процедура покрытия значительно упрощается.

Процесс покрытия заключается в нанесении эмали на заранее подготовленную поверхность с помощью кисти, реже с помощью валика.

Преимущества данного метода:

• Это наиболее экономичный вариант обновления поверхности чугунной ванны.
• Нет необходимости проводить монтажные работы, связанные с подсоединением слива и перелива.
• Это универсальный способ, который подходит как для чугунных, так и для стальных моделей.

Недостатки способа:

• Невысокий срок последующей эксплуатации. Как правило, он не превышает 5 лет.
• Достаточно продолжительный период сушки покрытия. До полного высыхания эмали должно пройти вплоть до семи суток.
• Нанесенная эмаль является достаточно хрупкой. При обращении с ней приходится соблюдать осторожность, ведь значительно повышается чувствительность к ударам. Нередко в процессе эксплуатации с течением времени образуются сколы на поверхности ванны.
• Ввиду того что эмаль должна наноситься достаточно тонким слоем, она не может устранить сильные дефекты поверхности, такие как вмятины, крупные сколы и др.
• Новое покрытие часто подвержено желтению с течением времени.

Процесс эмалировки включает в себя следующие этапы:

• Проведение подготовительных работ. Зачистка старой эмали абразивом.
• Удаление абразивной крошки.
• Обезжиривание поверхности. Заключительная очистка поверхности с последующей промывкой и сушкой.
• Аккуратное нанесение эмали в несколько слоев с промежуточной сушкой в течение 15 минут.

Следует понимать, что вновь нанесенная эмаль по своим характеристикам сильно отличается от изначально нанесенной на производстве при помощи специального оборудования. Поэтому при дальнейшей эксплуатации придется соблюдать некоторые правила:

• Не использовать абразивные чистящие средства, так как твердость поверхности новой эмали значительно ниже, чем у оригинальной. Возможно применение только жидких чистящих средств.
• Следует беречь ванну от ударов, не ронять в нее предметы, которые могут повредить покрытие.
• Не стоит наливать в обновленную ванну чрезмерно горячую воду. При наполнении водой даже рекомендуется сначала налить некоторое количество холодной воды, а уже затем открывать горячую.

Покрытие жидким акрилом

Процесс покрытия жидким акрилом является достаточно новым способом восстановления ванны. Однако данный способ уже успел завоевать свою популярность. Принцип данного метода состоит в наливании раствора акрила на поверхность ванны.

Преимущества метода:

• Покрытие получается ровным и глянцевым. Обладая достаточной густотой, состав в то же время растекается достаточно хорошо, он успешно заполняет различные неровности. Поверхность после нанесения получается максимально ровной и гладкой.
• Акрил может похвастаться высокой долговечностью. При условии качественного нанесения он может сохранять свои эксплуатационные свойства вплоть до 15 лет. Такие качества обеспечиваются как характеристиками самого материала, так и увеличенной толщиной образующегося покрытия, которая доходит до 6 мм.
• Нанесение акрилового покрытия не сопряжено с особыми трудностями, выполняется достаточно легко, даже при отсутствии специальных навыков.
• Процесс покрытия не занимает много времени, а к эксплуатации ванны можно приступать значительно раньше. Обычно акриловое покрытие полностью затвердевает на третьи сутки.
• В процессе нанесения акрила отсутствуют какие-либо неприятные запахи. Восстановление ванны таким способом можно проводить даже в присутствии дома аллергиков, детей или пожилых людей.
• При данном способе также отсутствует необходимость отсоединения и присоединения вновь слива и перелива.

У этого метода тоже существуют свои недостатки:

• Несмотря на то, что затвердевание акрила происходит гораздо быстрее, чем затвердевание эмали, в это время также следует избегать посторонних воздействий на ванну. Случайно попавшая на поверхность пыль или даже вода могут испортить покрытие.
• Пожалуй, главным недостатком такого способа восстановления поверхности является его высокая стоимость. Однако она вполне компенсируется увеличенным сроком службы покрытия.

Процесс покрытия состоит из следующих этапов:

• Очистка поверхности от загрязнений и известковых отложений.
• Зачистка поверхности абразивом.
• Обезжиривание, промывка и последующая сушка.
• В сливном отверстии размещается емкость для излишков раствора.
• Наливка раствора по периметру слоем до 5 см. Раствор при этом свободно стекает. Операцию часто проводят в два этапа: сначала сверху бортов, затем – с середины. Более толстый слой на дне можно выровнять.

При уходе за ванной, покрытой жидким акрилом, также есть свои правила:

• Не следует использовать абразивные моющие средства.
• Применение для чистки растворителей может привести к потускнению материала и появлению пятен.
• Покрытие можно случайно поцарапать острыми предметами.
• Иногда поверхность могут повредить когтями домашние животные.

Установка акрилового вкладыша

Данный метод заключается в установке внутрь старой конструкции нового акрилового вкладыша, который полностью повторяет все контуры. Такой способ еще иногда называют методом «ванна в ванну». Монтаж вставки производится на специальную пену.

Преимущества данного метода:

• Повышенный срок службы вкладыша. При нормальной эксплуатации он не потеряет своих свойств вплоть до 15 лет.
• Вкладыш обладает высокой прочностью. Он не боится случайных ударов.
• Поверхность вкладыша идеально ровная. С помощью него можно скрыть даже очень сильные дефекты.
• В процессе эксплуатации поверхность не пожелтеет, сохраняя все свои декоративные свойства.
• Использование вкладыша позволяет сочетать преимущества ванны из чугуна и акрила.

Среди недостатков можно отметить следующее:

• Первым среди недостатков является необходимость поиска вкладыша, полностью соответствующего имеющейся ванне геометрически.
• Главным неудобством при монтаже является необходимость отсоединения сливного сифона с последующим подсоединением коммуникаций вновь.
• Вкладыш нельзя устанавливать в тонкие конструкции. Существует некоторое количество тонкостенных ванн. Они имеют свойство иногда прогибаться, что может нарушить монтажный слой, с помощью которого закрепляется вкладыш.
• Необходимо тщательно контролировать качество приобретаемого вкладыша и закупаемых монтажных материалов. Низкое качество одного из них может испортить всю работу в целом.

Порядок выполнения работ:

• Очистка поверхности.
• Разметка и проверка геометрического соответствия. Выравнивание расположения вкладыша и подрезка его вдоль стены.
• Нанесение клеящего состава.
• Установка вкладыша. Для лучшего приклеивания можно наполнить ванну водой.

Правила ухода за акриловым вкладышем аналогичны правилам для ванны, покрытой акрилом.

Проанализировав степень изношенности существующей ванны, а также сравнив преимущества и недостатки каждого метода восстановления, можно принять наиболее верное решение, как отреставрировать ванну. Если строго следовать рекомендациям для выбранного способа и ответственно подходить к выполнению работ, даже не имея специальной подготовки можно самостоятельно произвести процесс реставрации и получить отличный результат.

Реставрация чугунной ванны 🛀 своими руками 👐 в домашних условиях

Содержание:

1. Вступление
2. Эмалирование ванны
3. Жидкий акрил
4. Акриловый вкладыш
5. Вывод

Вступление

Рано или поздно любая сантехника начинает терять первоначальный вид, в том числе и ванны. Одни владельцы не раздумывая приобретают новые, другие не спешат избавляться от старого изделия и подумывают о реставрации. Не все купальни можно отреставрировать. Чтобы установить, насколько целесообразно затевать ремонт сантехники, следует оценить ее общее состояние. Если нет глубоких выбоин и трещин, то вполне реально восстановить чугунное изделие.

Чугун — высокопрочный, жесткий и долговечный материал. Он обладает лучшей стойкостью к коррозии, нежели сталь. Толстые стенки не подвержены вмятинам, они отлично поглощают звук. Толстые ножки прекрасно выдерживают огромные нагрузки, а сам вид изделия вызывает чувство надежности. Производители прекрасно знают о положительных качествах чугунных ванн, поэтому на рынке представлен широкий ассортимент моделей из данного материала, как привычного дизайна, так и в классическом стиле XVIII–XIX вв. Стоимость таких ванн немаленькая, поэтому если есть возможность отреставрировать изделие, в целях экономии лучше остановиться на этом варианте. Способов реставрации существует несколько:

Рисунок 1 — Восстановленная чугунная ванна.

Существует несколько способов восстановления чугунной ванны:

Эмалирование

Простой и бюджетный вариант. Для восстановления используют двухкомпонентные эпоксидные краски. Если не так давно еще было принято добавлять в эмаль отвердитель, то сейчас есть в продаже аэрозольные баллончики, в составе которых есть все необходимые компоненты. Если правильно соблюдать технологию, то в результате ванна будет иметь глянцевое покрытие, ничем не уступающее внешне новому изделию.

Этап 1.

Первым делом процесс реставрации начинается с подготовки поверхности. Она тщательно очищается и обезжиривается, затем шлифовкой до матового состояния удаляется старый верхний слой краски. Это обеспечивает наилучшее прилипание новой эмали. Для удобства используют дрель и шлифовальную насадку с наждачной бумагой крупной зернистости. Эмаль можно удалить и химическими составами, в основе которых есть хлороводород. Следы ржавчины эффективно удаляются щавеливой либо иными 20% растворами органических кислот. После обработки поверхность ванны нейтрализуют. Данные вещества вредны для здоровья, поэтому при работе обязательно соблюдать технику безопасности: использовать средства защиты для органов зрения и кожи, само помещение должно хорошо проветриваться. Нет необходимости добиваться блеска, поскольку чаша будет покрываться грунтовкой. Вполне хватит удаления окислов, глянцевого слоя и увеличения шероховатости.

Рисунок 2 — Зачистка ванной перед покрытием.

Этап 2.

Поверхность тщательно промывается. Перед тем, как нанести эмаль, желательно стенки прогреть до температуры 25–30°C. Для этого наливают горячую воду на 15–20 минут, затем сливают и сушат феном.

Рисунок 3 — Сушим ванну строительным феном.

Этап 3.

Аэрозольный баллончик хорошенько встряхивается в течение 2–3 минут, затем наносится тонкий слой равномерно по всей поверхности. Распылитель нужно держать на расстоянии 25–30 см. Через несколько минут процедура распыления повторяется еще 2–3 раза. Интервалы между распылениями указаны производителем на баллончике.

Нанесение слоя составами из банок несколько сложнее. Очень важно покрыть поверхность равномерным слоем, без наплывов и подтеков. Подготовка смеси проводится строго по инструкции на упаковке средства. Смесь пригодна для нанесения в течение 4 часов. Лучше использовать отдельную тару для приготовления состава, чтобы исключить ненужный расход.

Рисунок 4 — Красим ванну валикком.

Эмаль наносится валиком и кисточкой снизу вверх. Покрытие нужно осуществить за один проход. Подтёки и стыковочные места сглаживаются кистью или оплавляются феном. После высыхания наносится второй слой. 2-4 слоя будет достаточно. Интервал между нанесением, как правило, составляет 24 часа.

Жидкий акрил

Более современный способ. Здесь применяются полимерные составы, основным компонентом которых является жидкий акрил (так называемые наливные ванны). Процесс подготовки производится аналогичным образом, как и при эмалировании. Сам процесс нанесения осуществляется сверху вниз. Жидкий материал стекает, тем самым заполняя все мельчайшие участки и выравнивая поверхность. Основным преимуществом жидкого акрила является отличное прилипание к стенке ванны, а также способность к самовыравниванию в процессе затвердения.

Рисунок 5 — Обновление ванны наливным акрилом.

Примерно через несколько суток чугунная ванна приобретает прочное покрытие с хорошим блеском, стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ моющих средств. Заполнение акрилом мельчайших пор исключает въедание грязи в нанесенный слой, тем самым защищая его от разрушения и сохраняя его цвет на протяжении длительного времени. Такие ванны имеют высокие гигиенические свойства, а уход за ними очень простой и не требует много усилий.

Акриловая вставка

Еще одна технология, которая в последнее время широко используется во время реставрации ванн. Мастера устанавливают в чашу полноразмерный акриловый вкладыш, стенки которого 6–8 мм толщиной. Жесткость придает слои стеклоткани со стороны соприкосновения вставки со старой поверхностью. Технология очень проста, главное обеспечить совпадение размеров вкладыша и ванны.

Рисунок 6 — Так выглядит вкладыш.

Для монтажа используют клей, который схватывается под тяжестью налитой в ванну воды. Клеящий состав наносится по всей тыльной стороне вкладки шпателем. Через 2–3 часа после установки излишки срезаются и ванна готова к использованию.

Такая технология имеет все те же плюсы, что и жидкий акрил. Кроме этого вкладыши существенно снижают теплопроводность, что позволяет воде долго сохранять температуру. Недостаток способа — высокая стоимость..

Выводы

Таким образом можно резюмировать, что реставрация чугунных ванн проводится тремя способами. Каждый требует определенных навыков. Чтобы качество было гарантированным, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Как отреставрировать чугунную ванну — порядок работ + видео. Жми!

В ходе эксплуатации чугунной ванны в силу тех или иных обстоятельств могут возникать повреждения эмали, связанные с механическим воздействием и как результат образование ржавых пятен. Внешний вид ванны становится неэстетичным и перед владельцем возникает несколько способов решения данной проблемы, одним из которых является реставрация чугунной ванны своими руками.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Эта процедура, хотя и является трудоемкой, но при этом достигается существенная экономия финансовых средств, не нарушается отделка стен и полов при демонтаже и остается привычная надежная, но обновленная ванна.

Возможно ли выполнение реставрации ванны?

Следует понимать, что восстановить ванну можно только в том случае если нет явно прогнивших участков, которые не подлежат ремонту. Это касается дна вблизи стока и там, где постоянно остается вода. На лицевой части эмаль может быть в хорошем состоянии, но из-за ржавчины, проникшей через поврежденное покрытие, мог проржаветь чугун. В результате толщина металла не способна обеспечить прежние эксплуатационные характеристики. Оценить ремонтопригодность можно путем зачистки старой эмали, а затем при помощи постукивания по поверхности деревянным или резиновым молотком определить проблемные участки.

Как зачистить старое покрытие ванны?

Зачистку старой эмали лучше выполнять при помощи нанесения на поверхность абразивного порошка и трением наждачной бумагой или точильным кругом. Использовать абразивные насадки на электродрель следует в случаях глубокого проникновения ржавчины в слой металла. При этом желательно выполнять круговые или поступательные перемещения рабочей части инструмента по поверхности, чтобы случайно не сточить лишний слой. Также подойдут восстановительные составы, которые наносятся непосредственно на пораженные участки. Когда зачищенная грязь накапливается, то её удаляют. Процедуру выполняют до тех пор, пока не снимется покрытие, то есть до блестящей чугунной поверхности.

Нанесение акрила

Полное или частичное восстановление эмали?

Этот вопрос рассматривается в каждом случае индивидуально, так как необходимо учитывать состояние эмали, срок эксплуатации и величину повреждений. Если при доставке или установке новой ванны были получены небольшие сколы, то возможно выполнение локальной обработки. Но даже и в этом случае могут возникнуть проблемы с подбором тональности цвета и созданием определенной толщины покрытия. То есть следы восстановления будут хоть и немного, но заметны. После удаления ржавых пятен контраст будет более выражен, поскольку эмаль приобрела желтоватый оттенок. Поэтому в условиях принятия быстрых мер по сохранению металла можно выполнить частичную обработку и отделку, но для получения качества покрытия делают полное восстановление.

Подготовка поверхности ванны под покраску

После снятия эмали и удаления ржавчины смывают водой остатки покрытия и крошку. Затем поверхность обезжиривается при помощи нанесения специальных химических смесей, нейтральных к чугуну, путем втирания мягкой сухой тряпкой.

Обратите внимание!

 

При осмотре ванны проверяется толщина стенок и определяется возможности дальнейшей эксплуатации.

Перед тем как наносить новое покрытие прогревают ванну при помощи налитой горячей воды в течение 15 минут. Затем воду сливают, а внутреннюю поверхность под покраску насухо вытирают мягкой тряпкой. В результате должна остаться поверхность без ворсинок, пыли и других посторонних веществ.

На фото реставрация жидким акрилом

Нанесение акрилового покрытия

Одним из простых способов создания идеального покрытия ванны является способ налива на поверхность акрилового раствора — стакрила. Он представляет собой двухкомпонентную смесь отвердителя и акрила. При нанесении на поверхность состав полимеризуется и образует тонкий равномерный слой с толщиной до 5 мм. Обладает различными степенями вязкости и текучести, что позволяет с высокой точностью подобрать необходимый вариант под создание слоев заданной толщины. Также для новичков будет удобна отложенная полимеризация, которая дает немного времени на устранение мелких ошибок.

Способ создания акрилового покрытия

1. Приготавливают смесь согласно инструкции.
2. Берут емкость и наполняют её жидким акрилом.
3. Смесь медленно выливают на края ванны до достижения примерно середины высоты стенки, после чего струю перемещают дальше по периметру.
4. Пройдя весь периметр, процедуру повторяют начиная с середины до тех пор, пока не образуется сплошное покрытие.

Покрытие акрилом

Преимущества и недостатки наливного покрытия

Акриловое покрытие обладает высокой прочностью и поэтому способно защищать ванну от внешних механических воздействий и существенно увеличить срок эксплуатации. Способ его нанесения достаточно прост и даже при отсутствии опыта проведения таких работ трудностей не возникнет.  Покрытие получается ровным и достаточно густым, благодаря способности заполнять неровности и мелкие дефекты поверхности. При нанесении нет едких запахов и поэтому не потребуется применять защитные средства органов дыхания. Однако срок высыхания может составлять не менее трёх суток. Реставрация старой чугунной ванны таким способом обойдется очень дорого.
[rek_custom1]

Виды эмалей под покраску

Этот способ является классическим и с успехом применяемый для бюджетного восстановления эмалевого покрытия ванн. Существует два варианта эмалей: профессиональная и обычная. Первую используют специалисты с большим опытом выполнения эмалировки. Это обусловлено тем, что состав смеси обладает высокой текучестью и для нанесения слоя определенной толщины потребуется выполнять покраску в несколько слоев. На каждом этапе создается слой одинаковой толщины без потеков и разводов. При наличии опыта возможно выполнение частичного восстановления старого покрытия с высокой точностью. Обычная эмаль более густая и за один раз делается покраска всего покрытия, но с небольшими погрешностями.

Нанесение покрытия

Это интересно! Душевая кабина своими руками: последовательный монтаж и фото вариантов изготовления

Процесс нанесения эмали на ванну

Сначала требуется приготовить необходимую по составу смесь. Для этого она разливается в две емкости для замешивания двух порций в равных количествах, поскольку реставрация чугунной ванны эмалью выполняется в два слоя. Первую часть смешивают с отвердителем в количестве, описанном в инструкции по применению. Затем наливают её в распылитель и равномерно наносят первый слой эмали на поверхность. Эту процедуру можно выполнять и кисточкой, но потребуется больше времени для создания слоя заданной толщины. После этого ждут пока она высохнет и сразу наносят второй слой аналогичным образом. Ванной можно будет пользоваться не раньше, чем через 7 суток.

Использование вкладыша для ванны

Метод является радикальным решением в тех случаях, когда состояние чугунной ванны было доведено до не эксплуатационного состояния: присутствуют ржавые дыры или существенные повреждения поверхности, а хозяин решил, что лучше её восстановить, чем заменить на новую. Специальный вкладыш представляет собой акриловый каркас, который вставляется внутрь чугунной ванны и приклеивается на специальный клеящий состав.

Обратите внимание!

 

Вставка изготавливается в заводских условиях по индивидуальным размерам, поэтому обойдется крайне дорого.

По месту выполняют подгонку под уровень плитки, промазывают клеем, вкладывают в ванну, а сверху промазывают герметиком. Через сутки ванна готова к эксплуатации.

На фото реставрация ванны эмалью

Заключение

Восстановление эксплуатационного состояния ванны требует проведения анализа экономической целесообразности такого мероприятия. В него входит количество затрачиваемого времени, наличие опыта проведения таких работ и наличия необходимых инструментов. Поэтому перед тем как отреставрировать чугунную ванну оценивается её состояние и проводится выбор возможных способов нанесения эмали.

Это интересно! Какую акриловую ванну лучше выбрать: виды ванн и критерии выбора

Реставрация чугунной ванны своими руками видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Как снять ванну

Фото: istockphoto.com

Может быть, вы мечтаете перейти на современную модель с гидромассажем или просто хотите переключиться на душевую кабину, чтобы увеличить площадь в квадратных футах — какой бы ни была ваша причина, эта старая ванна должна быть идти. Хотя прошлогодняя чугунная ванна может весить до 500 фунтов, снять ее самостоятельно (ну, с тремя или четырьмя сильными друзьями) вполне реально. Разумеется, вам понадобятся подходящие инструменты и некоторые навыки сантехника, которые пригодятся при отключении канализации и водопровода.Но если вы будете следовать описанным здесь процедурам, процесс снятия ванны должен пройти гладко.

Перед запуском защитите пол от повреждений, положив листы фанеры. И имейте в виду, что ваш хлам может быть радостью еще одного домовладельца: чугунные чугунные ножки для ног можно продать за 800 долларов, а одни только ножки могут принести вам более 40 долларов!

Инструменты и материалы

Шаг 1

Перекройте подачу воды. В отдельно стоящих моделях обычно есть запорный клапан на открытой линии, ведущей к смесителям, но для других ванн вам может потребоваться отключить h3O в ванной или даже во всем доме.Откройте смесители для ванны и другой кран в доме, чтобы стравить давление воды с трубопроводов. Когда из крана для ванны больше не будет течь вода, можно двигаться дальше.

Шаг 2

Снимите узел перелива и пробки. Они немного различаются в зависимости от ванны, но обычно перелив состоит из пластины с одним или двумя винтами, которые удерживают стопорный рычаг. После того, как пластина откручена и снята, пальцами снимите крючок рычага с тяги. Затем отсоедините пробку от слива, открутив или потянув, в зависимости от типа.

Шаг 3

Снимите сливной фланец с помощью специального инструмента для снятия сливного фланца или воткните пару плоскогубцев в сливной фланец, поверните против часовой стрелки и потяните. Если у вас отдельно стоящая ванна, соберите своих здоровых товарищей: на этом этапе вы можете поднять ее и снять с водосточной трубы. Для встроенных модулей или если сливной фланец отдельно стоящей ванны застрял, переходите к следующему шагу.

Нужна помощь?

Найдите лицензированных экспертов по удалению в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

ШАГ 4

Отсоедините сливную трубу. Для отдельно стоящей ванны протяните руку снизу и прорежьте водосточную трубу рядом с дном ванны сабельной пилой с металлическим лезвием. Для встроенных ванн вам нужно будет получить доступ снизу, через подвал или пространство для ползания, чтобы отсоединить водосточную трубу. Используйте трубные ключи или клещи для водяных насосов, чтобы захватить и открутить трубу в месте соединения. Если стыки проклеены ПВХ, разрежьте леску сабельной пилой.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5

Отрежьте горизонтальную полосу стены примерно в 6 дюймах над ванной, чтобы открыть фланец ванны, и удалите все винты, которыми фланец крепится к стойкам стены. Вы можете использовать сабельную пилу, чтобы разрезать стеновую плиту, но будьте осторожны, чтобы не порезать стойки или какие-либо механические элементы, такие как провода или трубы, которые могут быть в промежутках между стойками. Если стена облицована плиткой, используйте шлифовальный станок с алмазным диском, чтобы прорезать горизонтальную линию затирки, а затем удалите отдельные плитки внизу зубилом.

ШАГ 6

Срежьте конопатку вокруг ванны с помощью канцелярского ножа, а затем вытяните ванну на фанеру. Если ванна прилипает, осторожно подденьте ее ломом. Как только вы вытащите ванну, воткните большую тряпку в верхнюю часть теперь открытой водосточной трубы, чтобы заблокировать вонючие канализационные газы; это также гарантирует, что ничего случайно не попадет в линию. В высоких концентрациях канализационные газы могут быть токсичными и легковоспламеняющимися, но небольшое количество, которое фильтруется из трубопровода, будет скорее неприятным, чем опасным.

STEP 7

Если старая ванна имеет ценность и вы хотите ее утилизировать, снимите ножки (которые должны откручиваться) против часовой стрелки. Если ржавчина на месте, распылите растворитель для удаления ржавчины, чтобы ее ослабить. Затем выполняйте это с помощью друзей. Однако сначала сделайте некоторые измерения: вам может потребоваться вытащить шарнирные штифты и снять дверь, чтобы освободить место для ванны.

Если ванна для вас бесполезна, накройте ее старым толстым полотенцем или одеялом и наденьте защитные очки и рубашку с длинным рукавом для дополнительной защиты от летящих стружек.Затем разбейте кадку кувалдой на небольшие кусочки. Вы также можете разрезать стальные, стеклопластиковые и пластиковые ванны на более мелкие части с помощью сабельной пилы.

ШАГ 8
Если вы не планируете устанавливать новую ванну на место старой, вам необходимо закрыть линии подачи воды и слива. Прерывание дренажной трубы включает удаление дренажной ловушки и дренажную трубу обратно, по крайней мере, к ближайшему водопроводу. Затем на трубу можно установить заглушку или заглушку.Процесс может незначительно отличаться в зависимости от вашего трубопровода:

• Для ПВХ: разрежьте трубу сабельной пилой, а затем очистите конец трубы очистителем для ПВХ. Затем нанесите клей ПВХ как на конец трубы, так и на внутреннюю часть подходящей заглушки из ПВХ и наденьте заглушку на конец трубы.
• Для оцинкованных труб: используйте трубные ключи или клещи для водяных насосов, чтобы ослабить соединение труб, а затем установите соответствующую заглушку или заглушку, используя замазку для сантехников и ленту сантехника, чтобы удерживать заглушку на месте.Если вы наткнулись на чугунную ловушку (очень твердый, темный металл) или свинцовую ловушку (настолько мягкую, что вы можете порезать ее ножом), которая соединяется с чугунной водосточной трубой, вызовите сантехника, чтобы он разрезал ее, чтобы избежать поломки. Без специального инструмента разрезать чугунную трубу сложно.

ШАГ 9

Для того, чтобы перекрыть линии водоснабжения, вам необходим доступ к пространству для шпилек за смесителями. Если установщик ванны не установил панель доступа в комнате с противоположной стороны от кранов, вам придется открыть эту часть стены сабельной пилой, чтобы добраться до водопровода.

Получив доступ, снимите кран (и). Снимите крышки с помощью отвертки с плоским жалом, удаляя винты. Затем с помощью трубного ключа снимите втулки и штоки смесителя. Носик может иметь установочный винт на нижней стороне, или все это может откручиваться против часовой стрелки. После перерезания линий подачи воды закройте их соответствующими торцевыми заглушками с нажимным соединением.

Когда ванна снята, а линии подачи и слива воды закрыты, вы можете использовать заново открытые квадратные метры по своему усмотрению! Планируете ли вы превратить комнату в половину ванной с местом для хранения белья или продолжать ремонт, пока все пространство не превратится в мечтательную гардеробную, будьте уверены, что основная часть работы (буквально) сделана.

Нужна помощь?

Найдите лицензированных экспертов по удалению в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

+

Преимущества медной ванны | WorldCopperSmith.com

Медь — один из самых прочных, но в то же время податливых и привлекательных металлов, что делает ее лучшим кандидатом для использования в производстве ванн. Хотя медные ванны дороги в покупке, они представляют собой долгосрочное вложение, которое на сотни лет добавило ванным комнатам характера и ощущения роскоши.

Медные ванны производятся во многих странах, в том числе в Китае и Мексике. Их изготавливают путем нагревания медных листов и придания им формы в соответствии с конструкцией и размером предполагаемой ванны. Одним из преимуществ покупки медной ванны является ее способность дополнить практически любой интерьер ванной комнаты, включая ванные комнаты в традиционном, современном или античном стиле.

Историческая перспектива: от дерева к меди

Еще в колониальные времена у некоторых людей были деревянные кадки.Они работали нормально, но требовали большого ухода и были одной из причин, почему купание в то время считалось роскошью. Учтите также, что кадку нужно было втаскивать оттуда, где она хранилась, а воду нужно было приносить из колодца или ручья. Затем воду нагревали и выливали в ванну.

Кроме того, мыла не было в обычных поставках, так как все они должны были быть ручной работы. Мягкое мыло часто готовили из баранины, древесной золы и натуральных содовых ингредиентов. Иногда они добавляли масла цветов и трав для сладкого аромата.Однако это мыло было очень дорогим и выходило за рамки бюджета большинства семей. Твердое мыло обычно состояло из оливкового масла, соды, лайма, трав и цветов, но оно также было дорогим.

Полотенца также не существовало, и было немного, если вообще было, частных участков для купания, что еще больше усложняло процесс купания.

Однако некоторые препятствия были связаны не столько с трудностями и конфиденциальностью, сколько с системой убеждений. Некоторые колонисты считали, что купание разрушает естественные жиры тела, делая их уязвимыми для болезней.Поэтому отсутствие сложных мест для купания не имело для них значения.

Другие колонисты, однако, не поверили этой вере. Они плавали в реках и озерах, чтобы оставаться свежими — некоторые даже зимой. Уильям Брид II, считающийся основателем Ричмонда, штат Вирджиния, был известен тем, что принимал гигиенические ванны в реке Джеймс в Вирджинии, к большому неудовольствию своих непросвещенных соседей.

В конце концов, святой Георгий Такер из Вильямсбурга, штат Вирджиния, выдающийся ученый-правовед и конституционалист времен Американской революции, установил первую медную ванну в колониях.Он поставил ванну в своем сарае, набрал горячую воду из прачечной и холодную воду из колодца. Никаких перетягиваний и перетягиваний, а остальное — медная история.

Возникновение современных ванн

В середине 1800-х годов появилась современная ванна в том виде, в каком мы ее знаем, включая ванны с внутренней сантехникой, которая позволяла легче нагревать воду. Чаны делали из меди или стали, а в некоторых случаях — из свинца. Самые дорогие кадки украшались бронзовыми ножками.

Чугун часто использовался в раковинах, но для ванн это было неприемлемо, потому что было больше шансов на коррозию и ржавчину. Сам чугун расширяется под воздействием горячей воды. В некоторых ваннах того времени использовался фарфор или керамика. Хотя эти ванны не были так подвержены ржавчине, а на гладкой поверхности было удобнее сидеть, они были тяжелыми и трудными для транспортировки.

Домовладельцы, у которых было пространство и которые могли себе это позволить, спроектировали ванные комнаты, похожие на спа, с несколькими водопроводными устройствами.Вместо того, чтобы приносить ванну в спальню, викторианские купальщики могли использовать тщательно продуманные ванные комнаты, дамские туалетные комнаты и многое другое. Впервые три компонента современной ванной комнаты — ванна, раковина и туалет — можно было найти в одной комнате.

Другие дизайнеры использовали более стратегический подход. Одна из самых оригинальных — это складная ванна, которую рекламирует компания Mosely Folding Bath Company. Представленный в каталоге Montgomery Ward Catalog в 1895 году, он имел форму деревянного шкафа и зеркала, которое открывалось, чтобы показать ванну и водонагреватель, с дизайном, похожим на конструкцию кровати Мерфи.

Другой производитель, Bruschke & Ricke, рекламировал диван с ванной, спрятанной под подушками, хотя эта модель якобы была пожароопасной.

Другие особенности, которые можно было найти в ванных комнатах в викторианском и эдвардианском стиле, включали душевые лейки и занавески для душа, парные и сидячую ванну, лечебную ванну, используемую для замачивания нижней части тела. Один дом в Бруклине, выставленный на продажу в 1897 году, отличался «открытой никелевой сантехникой», которая была способом продемонстрировать домашнюю сантехнику и обеспечить легкий доступ для ремонта.

В послевоенную эпоху все больше американцев переезжало в городские квартиры, и ванная комната становилась все более компактной. В некоторых многоквартирных домах Нью-Йорка были только ванные комнаты на открытом воздухе, и им приходилось переоборудовать квартиры в соответствии с требованиями Нового Закона о многоквартирных домах 1901 года. Индустрия туризма также нуждалась в доступном способе установки ванн и душевых в мотелях и гостиничных номерах в больших масштабах.

В результате тяжелые фарфоровые ванны были заменены утопленными ваннами, сделанными из более дешевых материалов, таких как стекловолокно и акрил, которые все еще широко используются сегодня.Естественные цветовые решения вышли из моды и были заменены витролитовыми поверхностями самых разных современных цветов.

Медные гидромассажные ванны

В 1968-х и 70-х годах были разработаны гидромассажные ванны и гидромассажные ванны, которые превратили купание в терапевтическую, развлекательную и даже общественную деятельность. Вернулись деревянные ванны, на этот раз в виде круглых горячих ванн, похожих на большие бочки, которые можно было установить на заднем дворе, а не в ванной. Другие современные гидромассажные ванны сделаны из акрила или винила.

Хотя медь не так широко используется в качестве материала для изготовления гидромассажных ванн, она становится все более популярной, в основном из-за своей эстетической привлекательности. Медь хорошо сочетается с натуральными строительными материалами, такими как камень или кирпич, а ее темный землистый цвет особенно впечатляет на открытом воздухе. Кроме того, медным гидромассажным ваннам можно придать индивидуальный дизайн, соответствующий вашим архитектурным и ландшафтным особенностям. Например, его можно встроить в открытую террасу или превратить в пейзажный бассейн.

Медь также обладает антимикробными свойствами, что делает ее более гигиеничной по сравнению с другими материалами для спа.Вы даже можете установить медные крышки форсунок для единообразного внешнего вида.

Ванны в искусстве и медиа

Медь привлекает внимание как средство для купания, поэтому на протяжении всей истории она была представлена ​​в бесчисленных произведениях искусства. Одна из самых известных — это «Женщина в ванне, протирающая ногу» Эдгара Дега «». Она представлена ​​в Музее Орси в Париже как часть его коллекции импрессионистов. Написанная в начале 1880-х годов, она изображает медную ванну, которая присутствует на многих картинах Дега.

В музее Сальвадора Дали в Испании вы можете увидеть медную ванну, которую он купил в 1952 году более чем за 100 000 франков, которая первоначально была сделана для Эдуарда VIII. Согласно одному описанию: «Длинная изящная шея лебедя выступала из одного конца ванны. Задняя часть птицы, дополненная сложенными по бокам хвостовыми перьями, завершала внешний вид ».

Эта медная ванна была не просто сантехникой, она сама по себе была произведением искусства. Современная медная ванна afficianados может обратиться в Instagram, где вы найдете много вдохновения для своего дома.

Медная ванна также была показана в сцене из фильма о Шерлоке Холмсе 2009 года с Робертом Дауни-младшим в главной роли, что доказывает, что блестящие медные ванны отлично смотрятся в HD!

Почему мне следует покупать медную ванну?

Для нас в наше время, когда купание не обязательно является роскошью, было бы немного сложно купить что-то столь же уникальное, как медная ванна. Однако, как только вы увидите, как медные ванны всегда выглядят великолепно, вы можете поверить в это. Медные ванны со временем становятся еще лучше, поскольку покрытие стареет и приобретает более яркий и насыщенный цвет.Медные ванны доступны во многих формах и стилях, поэтому их можно установить практически в ванную комнату любого размера.

Помимо того, что медный металл прекрасно выглядит, он устойчив к бактериям и плесени, поэтому уход за медной ванной превращается в прогулку по парку, потому что в ней легче поддерживать чистоту и гигиеничность.

Как и все остальное, очень важно знать, на что обращать внимание при покупке медной ванны. В этой статье описываются многие преимущества медных ванн, приводятся некоторые причины для покупки медной ванны и она поможет вам выбрать « правильную » ванну — ту, которая соответствует вашим требованиям и требованиям вашей семьи, за ней легко ухаживать, и на нее можно рассчитывать. длиться в течение нескольких поколений.

Медные ванны просты в обслуживании

Если вы привыкли к тем блестящим кастрюлям и сковородам с медным дном, которые необходимо регулярно чистить и полировать, вы можете не поверить в это. Однако дело в том, что медь — чистая медь — практически не поддается разрушению. Хотя патину можно поцарапать, есть простые и быстрые способы избежать этого.

Медные ванны, как и эта медная ванна для замачивания, имеют патинированную отделку, которая впитывается в материал, придавая им удивительно состаренный вид.Если вы почистите или отполируете ванну какими-либо абразивными материалами или материалами на кислотной основе, вы повредите отделку. Так что поддерживать медную ванну в идеальной форме просто и понятно — не трите и не полируйте!

Вот три вещи, которые вы можете сделать, чтобы сохранить красивую отделку своей медной ванны:

• Споласкивайте ванну водой после каждого использования, чтобы избежать накопления минеральных отложений, а затем промокните поверхность насухо. Это особенно важно, если вы живете в районах с жесткой водой.
• Время от времени очищайте ванну мягким мылом и мягкой тканью. Медь обладает антибактериальными свойствами, поэтому ваша ванна делает большую часть работы по поддержанию чистоты и гигиены. Однако периодическая чистка помогает.
• Держитесь подальше от абразивных материалов любой ценой, чтобы избежать царапин и других неприглядных повреждений отделки.

Красота высококачественных медных ванн увеличивается с возрастом

Медь обладает естественным качеством, известным как «живое покрытие».Это уникальная характеристика, которая отличает медь от других металлов, и это основная причина, почему ванна из чистой меди с возрастом становится все красивее. Чистая медь взаимодействует с окружающей средой и со временем органично приобретает более глубокий цвет и оттенок. Он начинается с розоватого, почти лососевого цвета, и постепенно темнеет по интенсивности, переходя через ряд красно-коричневых оттенков. Со временем он стабилизируется как глубокий, насыщенный тон.

Скорость, с которой ваша ванна меняет цвет, и максимальная глубина тона будут зависеть от количества и типа использования, которое она получает.Суть в том, что ванны из чистой меди изящно стареют и становятся красивее с каждым днем!

Медные ванны исцеляют «естественным образом»

Медные ванны не царапаются так же легко, как другие материалы, но если вы поцарапаете поверхность и оставите ужасающую яркую блестящую полосу, не паникуйте. Благодаря живым свойствам меди ваша ванна «лечит» сама себя!

В течение короткого времени царапина начинает темнеть и постепенно сливается с первоначальной патиной.Конечно, вы не хотите повредить поверхность ванны, но разве не приятно знать, что если вы это сделаете, пятно исчезнет, ​​даже если вам не придется пошевелить пальцем?

Польза для здоровья от медной ванны

Медные ванны приносят пользу для здоровья. Одно из самых значительных — исследования показывают, что бактерии могут выжить только часы на меди, по сравнению с днями на нержавеющей стали и даже дольше на других типах поверхностей ванн. Это означает, что вы можете выбросить те дезинфицирующие и антибактериальные средства, которые хранились под раковиной.

Медь также зарегистрирована в качестве противомикробного материала Агентством по охране окружающей среды (EPA). Это большая новость, потому что такой тип регистрации EPA обычно предоставляется только для жидкостей, аэрозолей или газов.

Кроме того, медь оказывает терапевтическое действие на подвижность суставов и соединительную ткань, уменьшая воспаление, связанное с ревматизмом, артритом, остеопорозом, тендинитом и спортивными травмами. Когда ваша кожа касается поверхности медной ванны, ваше тело поглощает небольшое количество меди — и без каких-либо побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, столь характерных для противовоспалительных препаратов.Если в вашем рационе не хватает микроэлементов, таких как медь, медная ванна — это расслабляющий способ пополнить свое тело этим важным элементом.

Некоторые дополнительные преимущества медных труб:

• Медные ванны нагреваются быстрее и дольше сохраняют тепло. Одним из плюсов использования медной ванны является то, что ее металлические свойства быстрее отводят тепло и сохраняют тепло дольше, чем традиционные ванны. Когда горячая вода соприкасается с поверхностью медной ванны, стенки быстро нагреваются и удерживают температуру дольше, чем ванны других типов.Дополнительным преимуществом является то, что многие медные ванны очень глубокие, что позволяет полностью погрузиться в воду и получить максимальное удовольствие от расслабляющей горячей ванны.
• Подходит практически для любой ванной комнаты. Одним из преимуществ использования медных ванн является то, что они подходят практически для любой ванной комнаты, независимо от того, создаете ли вы роскошный царственный вид или создаете более суровый индустриальный вид. Ванны могут иметь разную отделку в зависимости от атмосферы, которую вы создаете, от глянцевой лакированной ванны до матовой меди.Такая отделка позволит вам создать удобную роскошную центральную часть вашей ванной комнаты, которая будет долговечной и не требует ухода.
• Не наносит вреда окружающей среде. Медь — это материал, пригодный для вторичной переработки, поэтому использование медной ванны не наносит вреда окружающей среде. Кроме того, поскольку медь лучше удерживает тепло, чем другие материалы, вам не нужно постоянно добавлять горячую воду, если вы решили долго замачиваться. Это снизит потребление воды, а также расходы на воду и электроэнергию.

Типы меди, используемой для ванн

Как и все остальное, формула, используемая для производства медных ванн, влияет на качество, внешний вид, простоту использования и долговечность.Это может означать разницу между любовью к своей ванне и ее отсутствием. Вот два основных типа меди, на которые следует обратить внимание при покупке ванны:

Поскольку медь долговечна, почти вся медь все еще находится в обращении, хотя большая ее часть находится в «переработанном» виде. Когда медный предмет выбрасывается, он плавится, образуя переработанную медь. Большая часть меди, представленной сегодня на рынке, представляет собой переработанную разновидность.

Ванны из чистой меди не только функциональны, но и эстетичны.Многие из других материалов, доступных сегодня для ванн, не могут конкурировать с чистой медью, особенно когда речь идет о царапинах или других незначительных косметических дефектах.

Например, вам придется смириться с любыми царапинами или пятнами, которые появляются на чугунных, фарфоровых или акриловых ваннах, или приложить все усилия, чтобы их исправить. Однако повреждение ванны из чистой меди сначала проявится как цвет новой блестящей копейки — цвета необработанной, неостаренной меди. Однако по мере того, как ванна используется с течением времени, как и пенни, медь будет медленно стареть, приобретать такой же темный и блестящий цвет, что и остальная часть ванны, и скрывать повреждения.Суть в том, что только ванна из чистой меди может полностью удовлетворить ваши функциональные, эстетические потребности и долговечность.

Другие факторы, которые следует учитывать при покупке медной ванны

Чтобы убедиться, что вы выбрали идеальную медную ванну для вашего помещения и чтобы она была лучшего качества, помните следующее:

• Вес имеет значение . Медь чрезвычайно прочный, но при этом очень мягкий и ковкий металл. Поэтому важно, чтобы ваша ванна была изготовлена ​​из материала надлежащего веса (калибра).48 унций чистой меди, что эквивалентно калибру 16, должны быть абсолютным минимальным весом любой медной ванны, которую вы собираетесь купить. Это гарантирует, что ваша ванна не будет вмятин, будет достаточно прочной, чтобы соответствовать требованиям повседневного использования, и прослужит долгие годы — или даже десятилетия.
• Медный сварной шов по сравнению с припоем. Стыки и швы медных ванн обычно соединяются одним из двух способов: сваркой или пайкой. Пайка — более слабый процесс, и стыки имеют тенденцию раскалываться или разламываться по прошествии определенного периода времени.

Напротив, сварка дает гораздо более прочное и долговечное соединение. Стыки и швы правильно сваренной медной ванны не развалятся даже после многих лет постоянного ежедневного использования. Наше предложение: выберите медную ванну, сваренную медью. Помимо прочности стыков и швов, медные сварные участки легче обнаружить, когда ванна новая, и практически невозможно обнаружить после того, как она состарилась.

• Кованые детали. Кованые детали одинаковые или нестандартные? Если она однородная, то ванна, вероятно, сделана на машине, а не вручную.Вышитые вручную узоры более неравномерны по глубине, размеру и текстуре, что придает характер и отчетливо оригинальный вид.
• Гладкие края. Обязательно обратите внимание на края по краям ванн. Желательно, чтобы они были гладкими на ощупь, одинакового размера и адекватно изогнутыми для более законченного и полированного вида.
• Патинированная отделка. Патинированное покрытие нанесено как можно более равномерно? Несмотря на то, что характер процесса оставляет место для неровной отделки, он никогда не должен выглядеть так, как будто он был окрашен или протерт по поверхности.Вы также должны быть уверены, что поверхность не имеет пятен или полос и что ее нелегко стереть.

Стили медных ванн

Есть много разных стилей медных ванн — достаточно, чтобы удовлетворить предпочтения практически каждого домовладельца, включая прямоугольные, круглые и многие другие формы между ними. Некоторые ванны украшены цветами или другим привлекательным узором, особенно на внешней стороне. Некоторые производители также с удовольствием производят медные ванны по индивидуальному заказу, специально разработанные для конкретных ванных комнат.Ванны, изготовленные на заказ, поначалу, вероятно, будут дороже, но, возможно, стоит приобрести ванну, которая разработана специально для вашей ванной комнаты и прослужит долгие годы.

Хотя существует много разных типов ванн, есть два общих стиля, которые вы найдете, когда дело доходит до медных ванн:

• Отдельностоящие: Наши отдельно стоящие медные ванны, выставленные на продажу, станут прекрасным дополнением любой ванной комнаты и придадут ей роскошный вид.

Поскольку отдельно стоящие ванны отделаны со всех сторон, их можно разместить в любом удобном для вас месте в ванной комнате. Он может быть в любом месте и обращен в любую сторону, что является отличной чертой этого стиля.

• Clawfoot: Ванны с когтями — это разновидность отдельно стоящих ванн. Они, как правило, немного больше обычных отдельно стоящих ванн, поэтому часто более подходят для долгой и приятной ванны.

Эти типы ванн также часто вызывают образы замачивания великих елизаветинских времен.Ванны на ножках с их элегантным внешним видом и характером могут стать центральным элементом практически любого дизайна ванной комнаты. Независимо от того, оформлена ли ваша ванная комната в винтажном или современном стиле, вы можете найти подходящую ванну на ножках.

Поскольку они больше стандартных ванн, ваннам на ножках нужно больше места. Они также очень тяжелые — иногда слишком тяжелые, чтобы их можно было установить где-либо, кроме нижнего этажа. Возможность установки ванны практически в любом месте ванной комнаты может привести к более высоким затратам на покупку и установку.Например, установка насадки для душа может быть неудобной и, следовательно, очень дорогой. Тем не менее, более крупные предварительные вложения могут иметь потенциал еще больше сэкономить вам в будущем благодаря надежной медной ванне, прослужащей десятилетия.

Аксессуары для медной ванны

Аксессуары — это те мелочи, которые сделают вашу медную ванну законченной и функциональной. Сегодня доступно множество дизайнов и типов аксессуаров, и очень важно выбрать светильники, которые дополняют ванну и другие элементы ванной комнаты — например, медную плитку и другие аксессуары с медной тематикой, которые подходят к конкретным стилям и внешнему виду ванны.

Обязательно помните о своих аксессуарах, выбирая медную ванну, и по возможности покупайте их вместе. Это обеспечит их соответствие, и вы не обнаружите, что вам не хватает аксессуара после того, как все будет установлено.

Вы не ошибетесь, купив медную ванну

Ванны

доступны в широком диапазоне материалов и дизайнов, чтобы удовлетворить столь же широкий спектр потребностей и вкусов домовладельцев. Медные ванны полностью подходят для всех типов использования, добавляя эстетической привлекательности вашему дому и способствуя преимуществам его антимикробных свойств.

Медные ванны также придают изысканный вид, который может украсить внешний вид вашей ванной комнаты. Бронзовое сияние и блестящие поверхности медных ванн могут изменить внешний вид вашего пространства, придав ему совершенно новую атмосферу.

При минимальном уходе ваша ванна из чистой меди может прослужить годы, десятилетия или даже столетия. Это может быть семейная реликвия, переданная вашим детям, внукам, правнукам и не только. Медные ванны не только красивы и практичны — они эластичны.Их нельзя уничтожить, и они могут сохраняться в течение нескольких поколений.

Если вы готовы добавить в ванную комнату медную ванну, CopperSmith может вам помочь. Взгляните на нашу подборку стилей и дизайнов и свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы или когда вы будете готовы сделать заказ. Надеюсь, наш пост в блоге о преимуществах медных ванн смог пролить свет на то, почему медные ванны могут вам подойти.

Все о ванне на ножках

Образцом исторической ванны для ванной является ванна на ножках.Он присутствует в старинных домах и является центральным элементом практически любой ванной комнаты, поскольку обычно является самым большим элементом. Некоторым из нас посчастливилось иметь оригинальные антикварные чугунные ванны на ножках, которые поставлялись вместе с нашим домом, но другие дома потеряли свою оригинальную сантехнику из-за переделки.

Независимо от того, есть ли в вашем доме оригинальная ванна, которая требует ремонта, или вы ищете подходящую замену, этот пост поможет вам во всех аспектах этой важной части вашей исторической ванной комнаты — ванны на ножках.

История ванн

До того, как установить водопровод в помещении, ванны были довольно примитивными и легкими. Их заставляли вытаскивать, когда необходимо было принять ванну, и откладывать на месяцы, поскольку купание не было обычным явлением в 19 веке, от чего большинство из нас оставалось вонючими быками. Простая конструкция этих ранних ванн, как правило, представляла собой деревянные ящики, облицованные оловом, свинцом или медью, которые были заполнены ведрами с водой без дренажа.

Идея внутреннего водопровода быстро развивалась на муниципальном уровне в таких городах, как Филадельфия, которая была первым городом, который в 1804 году перешел от выдолбленных деревьев и терракоты к чугунным трубам.Вскоре после этого этому примеру последовали и другие города, и тенденция к современной внутренней сантехнике закрепилась, когда в 1829 году 26-летний архитектор Исайя Роджерс потряс мир своим проектом отеля Tremont в Бостоне, в котором использовалась вся внутренняя сантехника. За четыре года до того, как в Белом доме даже появилась сантехника!

Внутренняя сантехника, как и большинство новых изобретений, сначала была предназначена только для тех, кто мог позволить себе эту новую роскошь, но вскоре широкая публика смогла воспользоваться преимуществами лучшей гигиены.

Ванна с когтями возникла в Европе в середине 18 века, где конструкция с когтями и шариковыми лапками была первоначально создана в Голландии, а вскоре распространилась на Англию и другие штаты. Первые ванны с ножками на лапах часто были металлами, о которых я упоминал ранее, с окрашенной внешней стороной, которая отслаивалась и скалывалась из-за расширения ванны при добавлении воды. Это было обычным раздражением, которое мешало полному принятию дизайна до 1880-х годов, когда изобретатель шотландского происхождения по имени Дэвид Бьюик создал процесс склеивания фарфоровой эмали с чугуном.

Ванна с ножками на ножках становится популярной

Благодаря процессу надежного связывания фарфоровой эмали с чугуном ванна с ножками на ножках попала в самую лучшую точку зрения. Стоимость водопровода в помещении стремительно падала, как и затраты на внедрение этих ванн в мейнстрим. Добавьте к этому растущий интерес к мылу и регулярным купаниям, и ванна с когтями на лапах была готова к взрывному росту, что и происходило с 1880-х до начала 20-го века.

Душ еще не был обычным явлением и в основном использовался для людей с определенными заболеваниями, такими как проблемы с почками.Ванна была основным методом личной гигиены до середины 20 века, когда американские вкусы начали переключаться в сторону душа, а не купания.

В пору своего расцвета ванны на ножках стали становиться все более разнообразными, с расширенными опциями и дизайном, чтобы соответствовать их постоянно расширяющемуся рынку. Новые размеры и формы появились на рынке быстро, так как все больше производителей увлеклись купанием. В следующем разделе я расскажу о различных модных стилях.

Стили ванн с когтями

Большинство ванн с когтями можно разделить на пять различных стилей.В каждом стиле есть небольшие вариации и варианты размеров, которые могут создавать немного разные ощущения для каждой уникальной ванны. Посмотрим, сможешь ли ты определить свой тип!

Classic

Эта стандартная ванна на ножках с закругленным ободом имеет плоский конец со сливом и краном на одной стороне и закругленный конец на противоположной стороне. Он хорошо прилегает плоской стороной к стене и бывает разной длины для размещения небольших ванных комнат, людей меньшего размера или больших ванн, которые могут с комфортом поместиться на человека от 6 футов.Ванна в классическом стиле позволяет легко установить душ на один конец ванны, чтобы вы могли съесть свой торт и съесть его.

Двухсторонняя

Ванна с двусторонними ножками очень похожа на классический стиль, но вместо одного плоского и одного закругленного конца у нее есть два закругленных конца. Это почти всегда приводит к конструкции ванны, в которой слив и кран расположены в середине одной из сторон ванны. Этот стиль лучше установить посередине стены, а не вплотную к стене, и он более удобен для купания (особенно для * кхм * двух человек!). Центральное расположение смесителя делает установку душа немного менее удобной.

Тапочки

Я не уверен, происходит ли это название от того факта, что эта ванна немного похожа на тапочки, или потому, что одна сторона выглядит так, как будто вы можете скользить прямо в ванну, но тапочки — популярный стиль это добавляет немного изящества стандартной ванне с когтями. В ванне с тапочками одна сторона ванны расширяется вверх, чтобы было удобнее замачиваться. Как и в классическом стиле, у этой ванны есть слив и кран у подножия ванны, что делает ее хорошим вариантом, чтобы поставить ее у стены или добавить в нее душ.

Двойные тапочки

Зачем нужна только одна тапочка, если можно и две, верно? Двойные тапочки добавляют этот причудливый маленький расклешенный верх к обеим сторонам ванны и, как и ванна с двойным концом, перемещают слив и кран в центр ванны с одной стороны. Этот для непревзойденной роскоши и отдыха с любимым партнером!

Пьедестал

Хорошо, технически это не ванна с когтями, но, поскольку она так близка и часто входит в это семейство, я чувствовал, что о ней нужно упомянуть.Ванна на пьедестале обычно представляет собой двухстороннюю ванну или ванну с двойными тапочками с ножками на лапах, при этом ножки удалены и помещены на прочное основание пьедестала.

Материалы ванны с когтями

Разве не все ванны с ножками сделаны из чугуна и фарфора? Не так много. Конечно, это самый популярный вариант, особенно с исторической точки зрения. В настоящее время были введены новые материалы, которые делают ванны легче и дешевле, а также обеспечивают большее разнообразие. Если вы прочитали более одного сообщения в этом блоге, вы, вероятно, догадаетесь, как я отношусь к использованию менее качественного продукта, но я позволю вам принять собственное решение, если вы покупаете новую ванну для своей старой. дом.

Фарфор на чугуне

Классическим и до сих пор моим любимым является традиционное эмалевое покрытие фарфора на чугунной ванне. Он чрезвычайно эластичен и долговечен, а его покрытие можно легко восстанавливать снова и снова с помощью повторного глазурования, о котором я расскажу немного позже. Плохие новости? Чугунные ванны тяжелые, и их трудно перемещать. Хорошие новости? Если она уже есть в вашем доме, ее можно отремонтировать гораздо дешевле, чем покупать новую ванну, и вам не нужно ее перемещать!

Еще одна особенность чугунных ванн заключается в том, что они не изгибаются и не двигаются, когда в них добавляют воду (и людей).Это не такая большая проблема с ваннами на ножках, как со встроенными ваннами, но есть что сказать о наличии устойчивой, хорошо построенной ванны, которая прослужит пару столетий.

Акрил

Почему бы вам выбрать акриловую ванну, если у вас может быть чугун? Есть несколько причин. Во-первых, акриловые ванны намного доступнее любого другого материала. Во-вторых, они очень легкие и их легко перемещать. Этот легкий вес также может быть огромным подспорьем при его установке на втором этаже старого дома, который в противном случае, возможно, потребовал бы дополнительного обрамления пола в сборе для размещения увесистой чугунной ванны.

Медь

Если вам не нравится полностью белая ванная комната, вам идеально подойдет медная ванна (обычно пьедестал). Это исторически достоверно для ванных комнат до 1920-х годов и очень популярно прямо сейчас. Большинство из них герметично закрыты, чтобы медь не позеленела во время использования, но важно поддерживать ее в чистоте, поскольку она может проявлять износ по-разному, чем фарфоровая ванна.

Ремонт и восстановление ванн с когтями

Одна из замечательных особенностей старых фарфоровых ванн с когтями — их способность восстанавливать и ремонтировать.Маленькие сколы могут быть легко устранены любым домашним мастером или домовладельцем с помощью легко доступных наборов для исправления. Я написал здесь о том, как использовать некоторые из этих наборов для самостоятельного ремонта, чтобы вы могли увидеть процесс.

Для заржавевших или сильно изношенных ванн лучше всего обработать ее профессиональным способом. Материалы, которые используют профессионалы, на голову выше того, что могут сделать остальные из нас. Не покупайте белую эмалевую краску-спрей и не думайте, что у вас снова будет красивая ванна. Процесс повторного остекления обычно выполняется на месте без необходимости снимать ванну и завершается всего за один день примерно за 300-400 долларов.

Ванна с регазированием может прослужить добрых 10 лет при небольшом уходе, кроме регулярной очистки, прежде чем снова потребуется повторное глазурование. Самое замечательное в этом процессе то, что его можно повторять снова и снова по мере необходимости, чтобы продлить срок службы вашей ванны на неопределенный срок.

Крепления для ванн на ножках

Я не собираюсь лгать, попытка включить все варианты креплений для ванн на ножках в это сообщение в блоге невозможно. Вы можете заполнить каталог на сотни страниц различными стилями, но я хотел бы дать вам некоторые из основных категорий для справки, чтобы вы могли начать спрашивать нужные вещи, когда вы выполняете поиск в Google и разговариваете с продавцами.Ниже приведены основные типы приспособлений, которые вы можете рассмотреть для своей ванны с когтями.

Тип крепления

Традиционно существует три различных стиля крепления смесителя для ванн с ножками. У каждого из них есть множество различных вариантов отделки и дизайна, но они обычно попадают в эти три категории.

• Крепление для ванны / стены — Устанавливается на внутренней стороне ванны у стенки ванны, где обычно просверлены отверстия для проходов водопровода.В классическом стиле чаще всего используется этот тип смесителя. Исторически этот стиль очень распространен.
• Крепление на палубе — Крепление на палубе, более распространенное в современных ваннах с ножками, крепится к краю ванны, где должны быть установлены предварительно просверленные сантехнические соединения. Это более распространено для ванн с двойным концом или двойных тапочек, но его можно увидеть и в других стилях.
• Отдельностоящий — Отдельно стоящий смеситель устанавливается, когда в ванне нет отверстий для линии подачи, а жесткие стропы идут прямо от земли и свисают над краем ванны, где к ним можно получить доступ.Этот смеситель подходит для любой ванны с ножками, в которой не просверлены отверстия для подачи воды.

Тип смесителя

Есть два основных смесителя для большинства ванн с ножками. Оба могут быть адаптированы для замены ручного приемника душа на душевую трубку и насадку для душа, если вы хотите принять более традиционный душ.

• Смеситель для телефона — Смеситель для телефона назван удачно, потому что его дизайн с ручной насадкой для душа выглядит так же, как трубка старого телефона.Извините, если дизайн чужд вам, миллениалы!
• Смеситель на гибкой шее — Подобен телефонному смесителю, но вместо небольшого излива для ванны в этом стиле используется большой смеситель на гибкой стойке, более классический по своему дизайну, что делает его моим личным фаворитом.

Вывод

Какой вывод? Бадья с когтями качаются! Серьезно, они существуют уже более века и зарекомендовали себя как король ванной комнаты и, на мой взгляд, вершина дизайна ванн.Они не всегда могут быть самыми практичными, особенно если вы планируете стареть на месте, так как вход и выход из ванны на когтистых лапах требует гораздо большей гибкости, чем душевая кабина с нулевым просветом, но великолепный дизайн редко подвергается сомнению. .

Если у вас есть оригинальная ванна с ножками на лапах, подумайте о том, чтобы оставить ее и при необходимости отремонтировать. У вас есть первоклассная история, которая делает вашу ванную комнату уникальной и может прослужить еще несколько десятилетий.

Если вы ищете новую ванну, взгляните на пять различных стилей, чтобы определить, какой из них лучше всего подойдет для вашей ванной комнаты и каковы ваши потребности.Кроме того, подумайте, какой материал подходит для вашей ванны, и если вы всегда можете выбрать более качественные варианты, поскольку, как классно сказал Бен Франклин, «горечь низкого качества сохраняется еще долго после того, как сладость низкой цены будет забыта».

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Как удалить ржавчину с инструментов

Если вы любите инструменты, вы, вероятно, испытали странную магнитную силу, которой обладают старые ржавые инструменты.Они привлекают ваше внимание и притягивают к себе внимание. Следующее, что вы знаете, — соскребаете ржавчину ногтем большого пальца, пытаясь разобрать название производителя.

По мере того, как нахлынули туманные воспоминания, вы пытаетесь вспомнить, как именно вы стали обладателем этого заброшенного инструмента. Возможно, вы купили его на распродаже, или, может быть, ваш отец передал его вам. Или вы взяли его у соседа и забыли вернуть? «Эти маленькие спрятанные драгоценности есть у всех», — говорит редактор Ричард Романски, прекрасный плотник и упорный коллекционер инструментов.«Восстановить их довольно просто».

Мы собрали кучу заброшенных ржавых инструментов и пошли работать в его мастерскую, бывшую пещерную церковь в Северном Салеме, Нью-Йорк. И мы обнаружили, что все, что нужно, — это немного химии, немного терпения и немного смазки для локтей, чтобы восстановить старые, ржавые инструменты до нового состояния. Вот подробный отчет о том, как мы удалили многолетнюю ржавчину с настольной пилы, некоторых ржавых ручных инструментов и нескольких тупых высокоточных режущих инструментов.

Ржавая шатающаяся настольная пила

Настольная пила ремесленника, 1980-е годы, куплена на церковном аукционе за 80 долларов.

Бен Штехшульте

Настольная пила, хранящаяся в неотапливаемом гараже, магазине или сарае, скоро заржавеет. Влага конденсируется на его стальных и чугунных деталях, потому что они холоднее окружающего воздуха. Тогда это только вопрос времени, когда вы начнете замечать ржавчину и точечную коррозию.

Ржавчина не только неприглядна, но и затрудняет скольжение дерева по столу, который должен быть идеально гладким. Ржавчина также может повлиять на регулируемые механизмы, затрудняя подъем и опускание лезвия или наклон лезвия для выполнения резки под углом.Мы нашли указанную выше настольную пилу Craftsman примерно 1980 года на церковном аукционе. Его стол был сильно заржавел, а его части вышли из строя. Но он стоил всего 80 долларов, и мы знали, что сможем восстановить его в рабочем состоянии.

Мы знали, что нужно переместить пилу в теплое и сухое место, поэтому сняли ее с подвижного стенда, поместили в Ford F-150 и поехали по улице к мастерской Романски. Затем последовал утомительный процесс разборки: мы открутили чугунные крылья с каждой стороны стола пилы, а затем сняли двигатель.Совет: сделайте фотографии пилы и пометьте каждую деталь перед разборкой. Это упростит сборку всего позже.

Мы были приятно удивлены, обнаружив, что пила оснащена двигателем для коммерческого использования с двумя конденсаторами — один для запуска двигателя, а другой — для дополнительного толчка обмотки хода. Вал и шкив мотора были в хорошем состоянии, но все было покрыто пылью и паутиной. Мы использовали сжатый воздух, чтобы быстро очистить полость пилы и ходовую часть.

Пришло время удалить ржавчину со стола пилы и крыльев. Мы начали с того, что намочили поверхности керосином, который действовал как смазочно-охлаждающая жидкость. После того, как керосин пропитался примерно в течение часа, мы полируем ржавчину с помощью дрели с регулируемой скоростью, оснащенной нейлоновой чашечной щеткой диаметром 2½ дюйма, залитой абразивом из оксида алюминия с зернистостью 240. Мы медленно запускали дрель со скоростью около 500 об / мин и перемещали ее вперед и назад по поверхности в течение нескольких минут. Чашечная щетка удалила ржавчину, не повредив поверхность.Затем мы снова установили крылья на пилу и выровняли их заподлицо со столом пилы, осторожно постучав по ним ударным молотком.

Инструменты тускнеют, и когда они тускнеют, они откладываются, а когда они откладываются, они ржавеют.

После установки нового 10-дюймового пильного полотна с твердосплавными напайками на оправку, Романски использовал угольник для станка, чтобы убедиться, что полотно было идеально перпендикулярно столу. Когда полотно установлено под углом 90 градусов, указатель на шкале наклона пилы должен показывать 0 градусов; в противном случае переместите указатель к нулевой отметке.Затем мы отрегулировали скользящий упор и его фиксирующий механизм, чтобы убедиться, что он надежно заблокирован и был идеально параллелен лезвию.

Настройка была завершена, когда Романски переустановил двигатель и использовал длинную стальную линейку для совмещения шкива двигателя со шкивом на валу оправки пилы. Это важный шаг, потому что, если шкивы не выровнены, чрезмерная вибрация приведет к преждевременному износу ремней и подшипников. Затем мы нанесли восковую пасту на восстановленные металлические поверхности, чтобы предотвратить появление ржавчины в будущем, снова прикрутили пилу к стойке и сделали несколько пробных надрезов.Пила работала плавно, без усилий резала и выглядела великолепно!

Корродированный ручной инструмент

Бен Штехшульте

Ржавые ручные инструменты, кажется, встречаются повсюду: в сараях, подвалах и гаражах; в старых, забытых ящиках для инструментов; в багажниках автомобилей; и, конечно же, на распродажах по всей стране. Часто оригинальные деревянные ручки треснуты, гниют или вообще отсутствуют. А стальные головки так сильно заржавели, что можно заразиться столбняком, просто взглянув на них.

Чтобы восстановить груду молотков и пару топоров, нам сначала пришлось удалить то, что осталось от их ручек. Мы использовали ручную пилу, чтобы отрезать наконечники рукоятки заподлицо с головками инструментов, затем зажали каждую головку в тисках и использовали молоток и пробойник, чтобы выбить последнюю часть рукоятки.

Бен Штехшульте

Чтобы растворить годы коррозии, мы погрузили головки в ведро, содержащее галлон белого уксуса.Мы накрыли ведро куском фанеры и даем деталям пропитаться примерно четыре часа. Затем мы очистили поверхность от ржавчины стальной мочалкой 1-го класса. Не удалось удалить всю ржавчину, но разница была заметна. Головки инструментов вернулись в уксус, и на этот раз мы дали им пропитаться на ночь. Затем мы снова отполировали их стальной мочалкой, и вся ржавчина сошла. Мы тщательно промыли инструменты в чистой воде, чтобы удалить остатки уксуса, и вытерли их насухо.

Бен Стечшульте

На некоторых головках инструментов были серьезные изъязвления, поэтому мы сгладили их дисковой шлифовальной машиной с шлифовальной машиной с абразивным диском зернистостью 100.На паре ударных молотков металл вокруг ударной поверхности головки был закруглен многократными ударами молотка. Чтобы устранить повреждение, мы зажали каждую головку молотка в тисках, а затем вручную отпилили поверхность.

Наконец, инструменты были протерты уайт-спиритом, загрунтованы антикоррозийной грунтовкой по металлу (мы использовали спрей Rust-Oleum) и окрашены глянцевой алкидной эмалью. Режущие кромки топоров были заточены вручную на серии водных камней, используемых для деревообрабатывающих инструментов.Мы завершили каждый инструмент, вставив ручку из гикори в углубление в головке.

Оборудование, которое может помочь избавиться от ржавчины

30% чистый уксус повышенной крепости от Harris (галлон)

Харрис
amazon.com

# 1 Стальная вата с 12 подушками, средний сорт

Makita GV5010 5 «Дисковая шлифовальная машина

Тупые прецизионные инструменты

Бен Штехшульте

Первым шагом в восстановлении прецизионных инструментов является аккуратная разборка инструмента, отделение ржавых частей от чистых.В случае сглаживающей плоскости, показанной здесь, тело не было так сильно корродировано, как могло показаться на первый взгляд. Мы удалили большую часть ржавчины металлической щеткой. Затем мы притирали подошву рубанка на нескольких абразивных бумагах, начиная с очень крупного зерна зернистостью 60 и заканчивая сверхтонким зерном 1000.

Мы приклеили наждачную бумагу к верстаку, у которого была идеально ровная поверхность, и скользили корпусом самолета по бумаге, меняя его местами один за другим через каждые шесть или восемь проходов. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости мы использовали несколько капель уайт-спирита без запаха.Кузов получился ровным и гладким, без ржавчины и лишь с очень незначительными точечками.

Старший домашний редактор Рой Берендсон, полировка

Бен Штехшульте

Затем мы затачивали рубанок на горизонтальном круге для мокрой заточки и даже шлифовали его заднюю поверхность так, чтобы он был ровным на несколько дюймов позади режущей кромки. Это гарантирует, что стружколом плотно прилегает к утюгу, и стружка не может быть захвачена и оторвана.

После заточки мы взяли колпачок рычага и стружколом строгального станка и отполировали их на кисейном шлифовальном круге с помощью полировальной пасты для красных румян.

Романски имеет более чем сорокалетний опыт работы с деревом, поэтому он провел заключительную проверку рубанка. Он следил за станком, осторожно спускаясь по своим водяным камням, оставляя плоское железо с зеркальной отделкой. Он собрал и отрегулировал спасенный самолет и совершил на нем испытательный полет по куску чистой сосны.В результате получился инструмент, который идеально режет, с каждым проходом снимая длинную, шелковисто-гладкую стружку.

Бен Штехшульте

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

ванн на ножках и смесители для ванн на ножках для ванной комнаты вашей мечты

Увеличьте стоимость дома с помощью ванны на ножках и старинного смесителя для ванны

Мало что может повысить стоимость вашего дома при перепродаже, как манящая атмосфера стильной и расслабляющей ванной комнаты.Ваше купальное пространство может стать пристанищем стиля, художественного мастерства или исторической атмосферы.

Мы можем помочь вам создать уникальное и личное пространство ванной комнаты, в котором ваша новая ванна на ножках станет прекрасным центром внимания.

Каждый раз, когда вы ступаете внутрь, вы мгновенно переноситесь в свой личный спа-оазис. Он обязательно произведет большое впечатление на всех, кто войдет.

Ванная вашей мечты всегда у вас под рукой. Соберите ванну с чугунной ванной высшего качества или акриловой ванной на ножках, чтобы создать комфорт, сочетающийся со стилем.Затем дополните ансамбль старинным винтажным смесителем, старинным туалетным столиком для ванной, мыльницей и другими элегантными аксессуарами.

Вы можете сделать свою ванную комнату подлинно винтажной или современной и элегантной. Вы даже можете выбрать уникальный стиль медной ванны, старомодный вид деревянной ванны ручной работы или чистый современный вид ванны на пьедестале.

Помимо ванн на ножках и отдельно стоящих ванн, мы в Classic Clawfoot Tubs также предлагаем большой выбор раковин для посуды, душевых уголков, умывальников, трубопроводов и сливов, которые помогут завершить реконструкцию вашей ванной комнаты.

Самое приятное то, что все эти элементы для создания пространства вашей мечты можно найти здесь по одним из лучших цен на рынке. Кроме того, в качестве дополнительной особой выгоды мы предлагаем БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для всех заказов независимо от веса. Так что будь то кухонная мойка или пара больших чугунных ванн на ножках, вам не придется беспокоиться о возможных расходах на доставку — все включено!

Plus, ваше абсолютное удовлетворение всегда на 100%!

Так что уделите несколько минут, чтобы просмотреть нашу коллекцию, и позвольте своему воображению нарисовать вам картину того, как вы расслабляетесь в ванне с когтями и впитываете блаженство.

Ванная комната вашей мечты находится всего в нескольких щелчках мыши!

Для начала выберите категорию продуктов выше или рекомендуемый элемент ниже

Ремонт ванны для пилинга | Сантехника Терри

Когда чугунно-фарфоровая ванна стареет, происходит одно из следующих действий: верхняя глазурь стирается, а пористая поверхность под ней обнажается. Это может привести к появлению пятен и ржавчине.

Ремонт ванн — это большой бизнес. Владельцы старых домов и старинных чугунных ванн могут заплатить тысячи долларов за замену старых ванн или сотни долларов за ремонт.Конечно, грамотный и уверенный в себе мастер-мастер может сэкономить много денег, сделав это сам. Эти советы помогут вам начать работу.

Сбор материалов

Все, что вам нужно сделать, это немного покопаться в Интернете, и вы обнаружите, что есть несколько способов отремонтировать ванну. Профессиональные мастера по ремонту часто собирают все свои материалы и используют свои собственные методы, но, как домашнему мастеру, лучше всего приобрести комплект для ремонта ванны в строительном магазине или центре ремонта дома.

Многие комплекты для ремонта ванн включают в себя большинство необходимых вам инструментов, включая материалы для шлифования, чистящие растворы, ремонтно-отвердительские смеси и краску. Прежде чем приступить к работе, откройте свой комплект и прочтите все инструкции, чтобы убедиться, что все необходимые материалы под рукой. Другие инструменты, которые могут вам понадобиться, включают:

• Инструмент для герметика
• Респиратор
• Наждачная бумага (разная)
• Прихватка (несколько тряпок)
• Листы пластиковые
• Лента малярная

Процесс

Даже если детали меняются от одного подрядчика к другому, в целом процесс более или менее одинаков.

1. Используйте инструмент для герметика, чтобы удалить герметик, который соединяет верх ванны с нижней частью вкладыша.
2. Обработайте поверхность ванны металлической мочалкой, входящей в комплект. Если в комплекте нет стальной ваты, купите ее самостоятельно или используйте наждачную бумагу, чтобы поцарапать поверхность ванны. Этот шаг поможет новой эмали прилипнуть к поверхности ванны.
3. Протрите ванну липкой тканью, чтобы удалить пыль, скопившуюся при шлифовании.
4. Заполните все царапины, сколы или отверстия на эмали отвердителем, входящим в комплект.Скорее всего, будут конкретные указания, которым нужно следовать. Используйте пластиковый скребок, чтобы нанести отвердитель на поверхность ванны и соскребать излишки, пока отвердитель не будет на одном уровне с поверхностью ванны. Дайте отвердителю высохнуть в течение указанного времени.
5. Отшлифуйте поверхность отвердителя до гладкости.
6. Используйте пластиковую пленку и малярную ленту, чтобы закрыть все детали вокруг и внутри ванны, которые вы не хотите переделывать, включая смеситель и ручки, лайнер для ванны и переливную пластину.
7. Покрасьте ванну эмалевой краской, входящей в комплект для ремонта. Нанесите столько слоев, сколько вам было сказано в инструкции, прилагаемой к набору, дайте слоям высохнуть в течение рекомендованного времени перед нанесением дополнительных слоев.
8. Снимите защитную пленку и малярную ленту с ванны.
9. Дайте краске на ванне застыть в течение времени, указанного производителем.

Та-да! Ваша новая ванна должна выглядеть и чувствовать себя прекрасно.Правильно отремонтированные ванны могут прослужить до 20 лет, в зависимости от ваших методов очистки и ухода. Чтобы фарфор не стирался снова, избегайте использования абразивных чистящих средств и не кладите что-либо постоянно на фарфор (например, резиновый коврик для ванны).

Для получения дополнительной информации посмотрите это онлайн-видео:

Или взгляните на это очень подробное руководство.

Удачи в этом процессе. Если у вас есть опыт в этом процессе и у вас есть предложения, оставьте свои комментарии внизу этого блога! Мы хотели бы услышать от вас.

Чугунная или акриловая ванна на ножках

Сравнение акриловой ванны с чугунной ванной на ножках

Клиенты часто спрашивают нас, что лучше: чугунная ванна на ножках или акриловая ванна на ножках? Это законный вопрос, на который не так-то просто ответить. В Интернете существует множество статей, в которых сравниваются эти два типа отдельно стоящих ванн, но все же может быть сложно принять обоснованное решение. И акриловые, и чугунные ванны с когтями имеют плюсы и минусы в зависимости от вашей ситуации.

Найдите минутку, чтобы прочитать эту статью и узнать, как определить, что лучше для вас. В конце статьи вы прочитаете цитаты, собранные из разных источников в Интернете. Это настоящие цитаты, оставленные реальными людьми в качестве комментариев на различных форумах по обустройству дома. Наша цель состояла в том, чтобы собрать эту информацию в одном месте, чтобы облегчить ваше решение. Подобные статьи неизбежно могут показаться коммерческим предложением. Это не является нашим намерением, поэтому настоящие цитаты пользователей.Наша цель на FaucetList.com — помочь вам найти подходящую ванну, а не убедить вас купить то, что вам не нужно или не нужно.

При этом у нас на FaucetList.com более 40 лет опыта работы в сантехнической отрасли. Используя наш опыт, мы составили эту статью, чтобы предоставить вам информацию, необходимую для сравнения и принятия решения. Если, однако, у вас нет времени читать всю статью, ниже приведены ее краткие и краткие с нашей точки зрения. Прочтите для получения более подробной информации и дополнительных точек сравнения.

Чугунные ванны с ножками

Чугунные ванны с когтями на ножках приятнее на ощупь, они прочнее, служат дольше (подумайте о поколениях) и лучше сохраняют тепло, обеспечивая более длительное время замачивания. Если вы планируете установить дополнительное оборудование, такое как душевая кабина Clawfoot, непосредственно к вашей ванне, вам может потребоваться использовать чугун, чтобы выдержать дополнительный вес этих приспособлений. Обратной стороной является то, что чугунные ванны тяжелые, что иногда делает их непригодными для ванных комнат наверху. Чугунная ванна определенно вызовет недовольство вашего подрядчика, поскольку для ее подъема может потребоваться четыре человека.Чугунные ванны также дороже, чем акриловые, но в последние годы цены немного снизились из-за высокого спроса.

Акриловые ванны с ножками на лапах

Акриловые ванны с когтями легче, их легче перемещать и устанавливать. Они отлично подходят для ванных комнат наверху. Акриловые ванны теплее на первый взгляд и, в отличие от чугунных ванн, их не нужно наполнять горячей водой, чтобы нагреться (они в основном поддерживают ту же температуру, что и в комнате). Акрил дешевле, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, вам подойдет акриловая ванна с когтями.Обратной стороной является то, что акриловые ванны не сохраняют тепло так же хорошо, как чугунные ванны (хотя это в некоторой степени вызывает споры). Кроме того, они не добавляют ценности вашему дому, поскольку для ванных комнат высокого класса требуются только настоящие чугунные ванны.

При таком большом количестве вариантов и решений при ремонте или строительстве нового дома может быть сложно и утомительно решить, какая ванна подойдет вам лучше всего. Чтобы все было СУПЕР просто, задайте себе эти два (на наш взгляд) самых важных вопроса:

• Моя ванная комната наверху? Если да, мы рекомендуем акрил.Если нет, идите в Cast Iron — не пожалеете.
• Есть ли в моем бюджете место для чугуна? Если да, мы рекомендуем Cast Iron. Если нет, выбирайте акрил, и вы все равно будете очень счастливы.

Суть в том, что любой тип ванны будет очень приятным, отлично выглядеть и прослужит много лет. Чуть позже в этом руководстве будет более подробно рассказано о различиях между чугуном и акрилом. Однако сначала давайте рассмотрим некоторые положительные особенности, предлагаемые обоими типами свободно стоящих ванн с когтями.Помните, что эти два типа ванн не существуют в вакууме. Существуют также обычные, маленькие, встроенные в стену ванны. И чугунные, и акриловые отдельно стоящие ванны с когтями определенно лучше … Но давайте постараемся не уходить слишком далеко от темы.

Преимущества использования ванны с когтями на лапах

Отдельностоящая ванна с когтями имеет множество преимуществ. Они поражают своим внешним видом и могут стать центральным элементом вашей ванной комнаты, придавая ей характер и стиль.Независимо от того, выбираете ли вы акрил или чугун, производство ванн с когтями улучшилось до такой степени, что любой материал прослужит много лет. Ванна Clawfoot — это действительно пожизненное вложение. Приобретая один, вы инвестируете в себя! Большие ванны с ножками на лапах глубже стандартных ванн и позволяют в полной мере насладиться долгим расслабляющим купанием. После тяжелой недели работы это не звучит хорошо?

Отдельные ванны

также просты в установке. В отличие от ванночек, вам не нужно вырывать стену или даже заделывать края.Когда вы устанавливаете ванну на ножках, вы просто кладете ее в нужное место в ванной, а затем устанавливаете сантехническое оборудование для заправочного крана для ванны на ножках. Когда дело доходит до размещения, у вас есть большая свобода. Ванны Clawfoot одинаково хорошо подходят для установки практически в любом месте вашей ванной комнаты. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы ванна была параллельна или перпендикулярна стене или даже в центре комнаты, ванна Clawfoot может быть буквально центральным элементом комнаты. Они могут помочь сделать маленькие ванные комнаты более естественными, а большие — более просторными.Ванны Clawfoot — отличный способ полностью преобразить внешний вид вашей ванной комнаты или даже превратить существующую комнату в ванную комнату.

Свободно стоящие ванночки для замачивания с когтями на лапах очень удобны. Если вам нравится проводить долгое время в горячей ванне, ванна Clawfoot подарит вам поистине роскошные ощущения. Все ванны Clawfoot, будь то акриловые или чугунные, сконструированы таким образом, чтобы сохранять как можно больше тепла, поэтому вы можете расслабиться в течение длительного времени, при этом вода не станет холодной. Ванны Clawfoot в классическом стиле станут роскошным дополнением любой ванной комнаты.

Типы ванн с ножками на лапах

Выбирая ванну Clawfoot, вы неизбежно встретите несколько типов. Вот введение в наиболее распространенные типы ванн Clawfoot.

Тапочки с зубчатыми лапками

Ванны в стиле тапочек приподняты с одного конца. Поднятый конец обеспечивает опору для спины и головы, позволяя действительно погрузиться в нее. Ванночки для лапок Slipper Claw отличаются своей конструкцией с высокой спинкой, которая обеспечивает более удобное положение для сидения.Если вам нравится бездельничать в ванне и иметь возможность отдохнуть головой, ванна в стиле тапочек для вас! Кран и слив для ванны Clawfoot устанавливаются в нижнем конце ванны, поэтому они не будут мешать вам, когда вы ложитесь обратно.

Двухсторонняя ванна с когтями на лапах

Ванны с двойным концом

закруглены, что позволяет выбрать положение для купания. Они имеют центральную конфигурацию слива и смеситель, установленный на длинной стороне ванны. Это позволяет освободить оба коротких конца от оборудования и позволить расслабиться.В зависимости от конфигурации вашей комнаты двойная ванна на ножках с когтями может быть отличной. Особенно, если вы хотите разместить ванну в более центральном месте, этот стиль ванны Clawfoot позволяет ей действительно стать центром комнаты.

Гидравлическая ванна с двойными тапочками

Двойные тапочки предлагают лучшее из тапочек и лучшее из двухсторонних. Центральное размещение слива и сбоку смеситель для ванны позволяют купающемуся пользоваться преимуществами обоих подголовников с высокими концами.В ванне с двойными тапочками большего размера могут разместиться два человека, и для обоих предусмотрены удобные подголовники и спинки. Большие двойные тапочки с когтями на ногах олицетворяют собой верх комфорта и роскоши и предлагают чудесный расслабляющий отдых.

Отдельностоящие ванны на пьедестале

Ванны на пьедестале имитируют отдельно стоящие ванны в стиле ар-деко 1920-х и 1930-х годов. Вместо того, чтобы иметь «ножки», как у обычной ванны с когтями, ванна на пьедестале установлена ​​на широком основании. Пьедестальные ванны предлагают более современный подход к классической ванне ClawFoot, сохраняя при этом ее лучшие качества.Эти большие, глубокие ванны предлагают те же прекрасные расслабляющие функции, что и ванна с когтями для ног, но дают вам возможность проявить творческий подход к дизайну ванной комнаты.

Классическая ванна с роликовым верхом и когтями

Оригинальная и базовая ванна Clawfoot с одним плоским концом и одним закругленным концом. Ободок ванны выполнен в виде закатанной вершины, что создает гладкие края. Смесители обычно устанавливаются на плоском конце ванны. Это квинтэссенция стиля Clawfoot Tub. Изготовленные из чугуна, большое количество этих ванн было изготовлено в начале 1900-х годов, многие из которых существуют до сих пор и часто продаются как винтажные или отремонтированные.Этот вневременной классический дизайн не сильно изменился с годами. Новые ванны в этом стиле доступны только из высококачественного чугуна, как и в старые времена.

Чугун против акриловых ванн с когтями на ножках

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми из различных типов ванн с когтями, мы обсудим немного больше о различиях между акриловыми ваннами с когтями и чугунными ваннами с когтями. Как упоминалось выше, у обоих есть хорошие и не очень хорошие стороны. Вам необходимо рассмотреть вашу конкретную ситуацию и решить, что лучше всего подойдет вам.

Удержание тепла ванны с когтями

Удержание тепла кажется наиболее обсуждаемой темой, когда речь идет о ваннах из акрила и чугуна. Поскольку акриловые ванны по сути пластичны, они имеют более равномерную температуру. Это означает, что если вы прикоснетесь к акриловой ванне до того, как она наполнится водой, она будет примерно такой же температуры, как и в комнате. С другой стороны, чугунные ванны, скорее всего, будут холодными на ощупь, прежде чем будут наполнены водой. Акриловые ванны с когтями обычно лучше изолируют от теплопередачи, чем чугунные ванны с когтями (то есть они нагреваются быстрее, чем чугунные ванны).Хотя при нагревании чугунная ванна будет сохранять температуру воды дольше, чем акриловая ванна, из-за большей тепловой массы чугунной ванны. Комментарии пользователей ниже, кажется, указывают на то, что это так.

Чугунная ванна с когтями на ножках сделана из железа. Утюг нагревается, когда вы добавляете теплую воду. Поскольку когда железо нагревается, оно может удерживать это тепло, поэтому вода в ванне будет оставаться теплой в течение длительного времени. Он будет излучать тепло обратно в воду и в комнату. Чугунные ванны очень хорошо удерживают тепло, что делает их идеальными для пользователя, который любит сидеть и принимать ванну в течение длительного периода времени.Это не означает, что акриловые ванны Clawfoot плохо справляются со своей задачей. Фактически, новые технологии производства акриловых ванн также позволяют им сохранять тепло в течение длительного времени. Чугунные ванны в этом отношении все же немного лучше, но помните, что вы можете оставаться в ванне только так долго, прежде чем начнете выглядеть как изюм, поэтому этот вопрос может быть менее важным, чем кажется. Оба типа ванн предлагают большие впечатления от глубокого замачивания, которые наверняка доставят удовольствие всей вашей семье!

Вес ванны с когтями

Что касается веса, это явная победа для Acrylic или нет? Конечно, вес — это вопрос, который необходимо учитывать.Если вы планируете установить ванну Clawfoot на втором этаже, убедитесь, что вы поговорили с профессионалом и знаете, что комната может выдержать вес. Независимо от того, выбираете ли вы акрил или чугун, вес является фактором, который необходимо учитывать при покупке ванны Clawfoot. Независимо от веса ванны, вам придется справиться с весом воды. При 8 фунтах на галлон полная ванна на 60 галлонов весила бы 480 фунтов только из воды. Добавьте к этому человека (или двух) плюс вес ванны.Чугунные ванны обычно весят около 300 фунтов по сравнению с акриловыми ваннами с когтями в среднем около 120 фунтов. Итак, вы можете видеть, что вес — это определенно то, что нужно учитывать.

Это также означает, что простое перемещение ванны на место может стать настоящим проектом. Вам может понадобиться 4 человека, чтобы поднять чугунную ванну и поставить ее там, где вы хотите. Для подъема акриловой ванны требуется всего 2 человека. Это немного похоже на перемещение дивана — не столько тяжелый, сколько громоздкий, поэтому вам нужно больше, чем один человек.С другой стороны, как только ваша ванна будет на месте, вы, скорее всего, больше никогда ее не передвинете, и более тяжелый вес может оказаться полезным, когда вы начнете ее использовать. Самая важная вещь, которую следует извлечь из этого обсуждения веса, — это то, что вам нужно убедиться, что поверхность, на которой вы хотите разместить ванну, выдерживает вес (особенно это применимо в ванных комнатах на втором этаже).

Долговечность ванны с когтями

Прочность — еще одна проблема, о которой вы должны подумать. У обоих типов ванн есть свои плюсы и минусы.Чугунные ванны, несомненно, более долговечны на базовом уровне. При правильном уходе чугунные ванны могут прослужить несколько поколений. Они требуют меньшего ухода, чем акрил, и могут быть правильным выбором для ванных комнат с большим количеством посетителей. Чугунные ванны с ножками на ножках созданы, чтобы служить долго: есть множество историй о людях, восстанавливающих старые дома и сохраняющих оригинальные ванны с ножками на ножках, которые поставлялись вместе с домом, потому что они все еще находятся в отличном состоянии.

Чугунные ванны покрыты изнутри слоем фарфора.Внутренняя поверхность из фарфора обеспечивает отличную стойкость к истиранию, пятнам и износу, зачастую лучше, чем у металлов. Это очень приятно, но на нем могут появиться трещины (например, если вы уроните что-то тяжелое), и для ремонта может потребоваться повторное остекление или шлифовка поверхности. Акриловые ванны Clawfoot никогда не треснут. Поверхность фарфора чугуна устойчива к царапинам, в то время как акриловые ванны более подвержены царапинам с течением времени. Восстановить царапины на акриловых ванночках относительно просто, так как большинство из них можно легко отшлифовать, а затем отполировать, чтобы восстановить блеск.При правильном уходе поцарапать акриловые ванны не так уж и сложно.

Очистка ванны с когтями

Очистка — еще одна область, в которой различаются эти два типа ванн. Поскольку акриловые ванны более склонны к образованию пятен, чем чугунные ванны, необходимо соблюдать более строгий график очистки. Поверхность акриловой ванны очень легко содержать в чистоте. В них нет пор для проникновения грязи, поэтому грязь просто смывается. В санитарных целях ванну следует мыть неабразивным мылом.Моющее средство для посуды, такое как Joy®, Palmolive®, Ivory® и т. Д., И мягкая губка или ткань — все, что вам нужно. Если вы пролили что-то на ванну и вам нужно что-то посильнее, БЕЗОПАСНО использовать следующие продукты: Fantastic®, Tackle®, Top Job®, Formula 409®, ScrubFree®, Calgon Bath®, Windex®, Clorox Bleach®, Spiffits® Bath , Glass Plus® и Spic & Span Powder®.

НЕ очищайте акриловую ванну разбавителем для краски, Goof OFF®, Scrubbing Bubbles®, ацетоном, разбавителем для лака, M.E.K. ® или другие химические вещества, нарушающие структурную целостность акриловых пластиков (включая, помимо прочего, ацетон).

Слой фарфора, покрывающий внутреннюю часть чугунной ванны с ножками на ножках, устойчив к пятнам и является хорошим выбором для ванных комнат с интенсивным использованием. Мы рекомендуем использовать мягкое неабразивное моющее средство для повседневной очистки любой ванны с внутренней фарфоровой отделкой. Мы также рекомендуем сушить фарфоровый интерьер после каждого использования. Для более стойких пятен вы можете использовать очищающее средство, такое как Bon Ami® или ZUD®. Zud — это неабразивное очищающее средство, которое растворяет ржавчину, минеральные пятна, отложения жесткой воды и мыльную пену.Немедленно устраните протечку, так как вода может накапливаться, и ее будет трудно удалить.

Конечно, цена всегда важна. Чугунные ванны почти всегда дороже, чем их акриловые аналоги. Для правильного изготовления чугунных ванн требуется больше работы и более дорогое сырье. Конечный продукт очень хорош, но, как и все остальное, всегда нужно учитывать стоимость. Если ваш бюджет не позволяет покупать чугунную ванну, акриловая ванна может быть прекрасным компромиссом.

Чугун против. Акриловая ванна Цена

При сравнении чугунных ванн с акриловыми ваннами на когтистых лапах может быть сложно определиться, но помните, что вы можете сравнивать расслабляющую глубокую ванну на ножках с обычными вставными ваннами. Либо чугун, либо акрил, очевидно, будут НАМНОГО лучше, чем обычная ванна. Если вы работаете с ограниченным бюджетом, акриловая ванна может быть отличным способом испытать замечательную ванну с когтями для замачивания без высокой цены на чугун. В сочетании с подходящим оборудованием для ванны Clawfoot, ванна Clawfoot создает потрясающий вид и является очень полезной и приятной функцией!

Цитаты пользователей Clawfoot Tub в Интернете

Приведенная выше информация должна дать вам довольно четкое представление о технических различиях между различными типами ванн Clawfoot и о различиях между материалами, используемыми в их конструкции.Многим людям сложно сравнивать плюсы и минусы различных типов ванн Clawfoot. Мы рыскали по сети в поисках дискуссий о ваннах Clawfoot. В частности, мы искали темы, в которых пользователи обсуждали, что они предпочитают: чугунные ванны с когтями или акриловые ванны с когтями и акриловые ванны с когтями. Ниже вы найдете цитаты реальных людей, многие из которых являются настоящими пользователями Clawfoot Tub. Это может дать вам некоторое представление о том, как люди обычно видят разницу. Пожалуйста, не стесняйтесь добавлять свои собственные комментарии или вопросы в разделе комментариев ниже.Было бы здорово получить дополнительную информацию, поэтому, если у вас есть мнение или мысль, обязательно оставьте нам комментарий!

«У нас есть чугунная ванна (заменена на ванну из стекловолокна / обрамление), с ней очень легко жить, легко чистить, каждый раз получается красиво, чисто и блестяще. Я предпочитаю твердость чугуна»

«Люди любят их за то, что они глубокие. Вы можете сидеть в горячей воде по грудь, не сгибая колен. Они идеально подходят для длительных замачиваний, потому что чугун дольше удерживает тепло от воды, чем другие материалы.Акриловые ванны этого не делают. Нет никакого сравнения с качеством ванны, которую вы можете получить в чугунной ванне на ножках из чугуна. Они тоже выглядят очень круто. Если бы я мог внести хотя бы одно изменение в свой нынешний дом, я бы поставил его. Ну, это и камин, но определенно чугунная ванна на ножках ».

«На самом деле, мой главный вопрос был относительно прочности, поскольку следующая ванна, которая нам понадобится, будет в детской. Ради * прочности * я думаю, что это чугун, хотя это второй этаж.Может быть, я передумаю, когда дойдет до того, чтобы действительно поднять эту штуку ВВЕРХ по лестнице … »

«Акриловые в сравнении с ними кажутся такими крошечными и дешевыми; они заставляют меня думать о ванне Playmobil моей дочери. Подражания настоящей вещи редко пользуются большой популярностью; все знают, что акриловые когтистые лапки — дешевый заменитель, и вы наверняка иметь одноразовый предмет вместо того, что, вероятно, можно было бы уговорить прослужить еще один век «.

«Чугун тяжелее, дороже покупать и устанавливать, лучше изнашивается и вряд ли будет двигаться.Акриловые ванны с когтями на ножках Акриловые ванны дешевле, их дешевле покупать и устанавливать, они могут поцарапаться и легко двигаться по полу в зависимости от того, как установлены наполнитель и слив для ванны. Это может быть преимуществом, поскольку его можно перемещать и чистить под и вокруг ».

«Помимо плюсов и минусов, упомянутых выше, это зависит от FMV вашего дома. В более дорогих домах ожидается чугун. В менее дорогих домах можно использовать чугун, но приемлем акрил.«

«Я много раз обсуждал акрил и чугун. Я не могу вспомнить все плюсы и минусы каждого из них, но я помню, что задавался вопросом, стоит ли того чугуна, несмотря на все задержки, из-за которых мы получили его, и проблемы для ГХ. Теперь, когда он у нас есть, я так рад, что не отговорил себя от этого. Мне просто нравится его твердость и то, как он излучает тепло обратно, когда вы его заполняете ».

«В настоящее время у меня есть акриловая ванна, но я планирую ее переделать, и я слежу за обсуждениями на этом форуме, касающимися чугунных и акриловых ванн.Я был в отеле на прошлой неделе, и сама чугунная ванна была ХОЛОДНОЙ! Это был Сан-Диего, и температура в номере была нормальной. Я понимаю, что чугун дольше удерживает горячую воду горячей, но как насчет того, когда вы впервые войдете и коснетесь стенок? Это связано с отсутствием изоляции? Очевидно, это заставило меня переживать из-за чугуна в моем старом доме снежной зимой ».

«Чугунная ванна будет казаться холодной, пока ее не наполнят горячей водой, а затем она будет нагреваться и удерживать тепло, сохраняя воду теплее дольше.Он также будет излучать тепло обратно со сторон, которые находятся над линией ватерлинии. Вы залезли в ванну отеля до того, как она наполнилась водой? Может пройти пара минут, прежде чем утюг нагреется, но я всегда обнаруживал, что к тому времени, когда ванна наполнялась, ее стенки были теплыми ».

«Я вошел сразу, так как обычно я очень тороплюсь. Иногда есть повод для неторопливого отдыха, но не каждый день. Со своей стороны, я мог бы приспособиться и немного подождать, чтобы приступить к компромиссное преимущество твердого ощущения чугуна, которое я предпочитаю акрилу.Но ванна будет единственной в доме и будет использоваться как душ для моего мужа, который часто пользуется прохладной или едва теплой водой. Так что я думаю о том, насколько важно для него то, что ванна будет холодной на ощупь ».

«Я дизайнер интерьеров и вижу много совершенно неправильных утверждений. Хотя акрил может начать выглядеть тусклым, у акриловой ванны гораздо больше плюсов, чем минусов. Акриловые ванны легче, прочнее и проще в установке, чем чугунные ванны.Чугунная ванна требует большей опоры на пол, требует больше труда для установки и дороже в транспортировке. Кроме того, естественное тепло и толщина акриловых ванн сохраняют тепло намного дольше, чем чугунные ванны. Выше кто-то утверждал, что чугун больше нагревается, но это неправда. В наши дни акриловые ванны изготавливаются из множества различных слоев, что позволяет им сохранять тепло в течение более длительных периодов времени. Единственное реальное преимущество чугунной ванны заключается в том, что ее внешний вид будет долговечным ».

«Посуда на протяжении веков изготавливалась из чугуна — она ​​высоко ценится за способность удерживать тепло — это элементарная физика»

«Мы купили новую чугунную ванну для нашего старого дома, и нам она очень нравится.Он меньше держит тепло и царапает, чем акрил. Единственное, о чем мы сожалеем, так это то, что мы не получили ванну с двойным наклоном и центральным смесителем для 2 человек. Кроме того, вам следует попробовать ванны в выставочном зале — они бывают разных размеров, и, поскольку некоторые люди выше / ниже, чем другие, длина ванны важна ».

«Вы, ребята с Cast Iron, когда-нибудь беспокоились о весе на 2-м этаже? Я знаю, что подниматься туда тяжело … но с водой и одним человеком мы говорим о весе около 1000 фунтов»

«Вы действительно не можете превзойти фарфор, обожженный на чугуне для повышения прочности.Но современные акриловые покрытия довольно хороши. Секрет в чистке. Вы не должны использовать агрессивные чистящие средства, и вы должны регулярно чистить. Если вы позволите скопиться налетам мыла / минералам, вы повредите покрытие, пытаясь его очистить ».

«Это зависит от размера ванны. Лучше чугун, и они сохранят свой внешний вид намного дольше, но большие ванны не изготавливаются из чугуна, потому что их было бы слишком сложно правильно отлить, и их установка была бы очень сложной. трудно.«

«Мы смотрим на то же решение. Одна проблема с акрилом заключается в том, насколько легка ванна. Я предполагаю, что вы говорите отдельно. Если это так, вы заметите, что если натолкнетесь на акриловую ванну ногой, вы можете ее ударить. через комнату. Мне они кажутся ненадежными.

Чугун — это красиво, но очень тяжело и дорого. Я имею в виду, что если ванна весит 500 фунтов и вам нужно подняться по лестнице (как это делаем мы), вам стоит подумать дважды. Кроме того, меня беспокоит такой большой вес на верхнем этаже.500-фунтовая ванна, плюс 70-90 галлонов воды, плюс человек (или два) — это большой вес, если вы спросите меня «.

«Нет сомнений, чугун».

«Я не знаю, правда ли« держит тепло »или нет, но я знаю, что мой чугунный чугун для ванны довольно хорошо удерживает тепло, это означает, что он тоже неплохо держит холод. Обычно мне нужно иметь при себе ванна спланирована. Я наполняю ее более горячей водой, чем я буду принимать ванну, и тогда она нагреет металл. Готов поспорить, акриловые ванны с когтями акрил нагревается быстрее, но это, вероятно, означает, что он также довольно хорошо рассеивает тепло из ванны…. ах, решения, которые мы должны принять. «

«У меня есть утилизированная ванна. Стоимость повторной отделки и окраски внешней стороны была близка к 800 долларам. Я нашел новую примерно за 1300 долларов. Для меня покупка новой может быть лучшей идеей».

«Я сделаю все, что в ваших силах, чтобы удержать ее (вашу чугунную ванну с когтями). Они на самом деле удивительно ценны — если вы хотите продать ее, избавиться от нее не составит труда. Удержать ее на месте Однако это не только повышает ценность вашего дома (люди их любят), но и является самым простым решением: вытащить дом из ванной — просто чудовище.Я ничего не знаю о их повторной окраске, но на вашем месте я бы определенно решил исправить это, а не избавляться от него. Я избавился от одного в Балтиморе — кстати, от полубака; С тех пор он работал плантатором в моих бывших MIL в Западной Вирджинии, вздох — и с тех пор я сожалею об этом ».

«Надо быть чокнутым, чтобы заменить настоящую ванну с когтистыми лапами на акриловый симулякр ванны с когтями».

«Мне нравится моя ванна на ножках — это делает то, что у меня самая маленькая ванная комната в мире, терпимым.на самом деле, ванна с ножками на лапах была одной из вещей в моем списке, когда я собирался купить дом ».

«Людям нравятся эти вещи (чугунные ванны с когтями). Они удерживают тепло лучше, чем современные ванны, а также достаточно глубоки, чтобы в них мог купаться взрослый. К тому же они добавляют характер».

Если вы хотите добавить свои мысли к этому обсуждению, пожалуйста, оставьте комментарий ниже!

Вывод для ванн на ножках

Ванна Clawfoot может стать очень приятным дополнением вашей ванной комнаты.Если вы сравните его с обычным стилем ванн, встроенных в стену, которые можно найти во многих домах и отелях, легко увидеть разницу, которую может сделать большая, глубокая, удобная ванна в ванне Clawfoot, чтобы улучшить впечатления . В обычной ванне взрослому человеку трудно полностью погрузиться в воду. Кто хочет так принять ванну? В ванне Clawfoot можно по-настоящему погрузиться и расслабиться. Это верно для КАЖДОГО ОДНОГО типа ванны Clawfoot, описанной выше. Независимо от того, выберете ли вы акриловую ванну с когтями или чугунную ванну с ножками в более традиционном стиле или в стиле современной отдельно стоящей пьедестала, вы получите выгоду от великолепно выглядящего приспособления, которое действительно пригодится для вашей ванной комнаты.Они не только полезны, расслабляют и развлекают, ванна Clawfoot может стать прекрасным украшением вашей ванной комнаты. Независимо от того, модернизируете ли вы существующую ванную комнату или строите новую, вам стоит подумать о добавлении ванны Clawfoot!

Пожалуйста, поставьте нам лайк на Facebook!

Если вы нашли это руководство полезным, поставьте нам лайк на Facebook. Мы новички в социальных сетях и будем признательны за вашу поддержку!

Заявление об отказе от ответственности и раскрытие информации: FaucetList.

Гипсовая плитка своими руками: формы, изготовление, облицовка

В строительстве гипс является материалом, применение которого в домашних условиях широко распространено как в чистом виде, так и в качестве основы для связующих и выравнивающих смесей.

Гипсовые панели в интерьере

Достоинствами этого материала являются его небольшой удельный вес, быстрое отверждение и возможность обработки гипсовой поверхности до идеальной ровности.

Но есть у гипса и недостатки – низкая прочность и влагостойкость, что ограничивает сферы его применения в производстве строительных материалов.

Несмотря на слабые стороны, гипс и изделия из него охотно используют в сухих помещениях при производстве своими руками отделочных работ и создании в домашних условиях декоративных покрытий, имитирующих натуральные материалы. Примером такого использования является изготовление своими руками из гипса плитки «под кирпич» или тёсаный камень и облицовка ею внутренних поверхностей стен.

Рассмотрим две технологии выполнения этого вида отделочных работ:

1. Изготовление гипсовой плитки путём формования и отделка ею поверхностей.
2. Шпаклевка стен гипсом с последующей резкой контура каменной кладки.

Формование и отделка

Для формования плитки из раствора гипса нужно, прежде всего, своими руками изготовить формы. Сделать их в домашних условиях можно из куска ДСП (древесно-стружечной плиты) размером приблизительно 1 м х 0,5 м и старой резиновой транспортерной ленты конвейера. На ДСП наклеивается слой плотного целлофана, а из ленты сапожным ножом по стальной линейке нарезаются полоски длиной 1 м и шириной 1, 5 см.

Затем на целлофан спиртовым маркером наносится разметка контура прямоугольника с продольными линиями внутри таким образом, чтобы расстояние между линиями приблизительно равнялось высоте строительного кирпича плюс толщина резины, то есть 65-75 мм. По контуру прямоугольника и продольным линиям разметки к ДСП при помощи саморезов с шагом в 5 см крепятся в положении «на ребро» нарезанные полоски, и форма готова.

Размеры контура и ширину полос можно изменить, если отделка планируется не под кирпич, а под другой размер камня.

Формование плитки

Изготовление плитки производится заливкой своими руками раствора гипса в формы-полосы заподлицо верхнему краю формы. Раствор следует готовить порциями, соответствующими одной заливке, так как гипс быстро твердеет.

Гибкость резиновых стенок формы позволяет легко извлечь застывшие изделия начиная с крайних, поддевая их ножом снизу. Затем гипсовые полоски нарезаются на куски длиной 25 см, соответствующей длине кирпича, их торцы подрабатываются ножом, и плитка раскладывается в один слой для полной просушки.

Укладка гипсовой плитки

Облицовка стен гипсовой плиткой производится на предварительно выровненную, загрунтованную влагоустойчивой акриловой грунтовкой и высохшую поверхность при помощи обыкновенной шпаклёвки на гипсовой основе. Если планируется облицовка всей поверхности стены, то укладку начинают с нижнего ряда, который должен располагаться над плинтусом. Если отделка производится участками, то нужно предварительно сделать их разметку.

При укладке гипсовой плитки используют два способа — влажный и сухой

Слой шпаклёвки толщиной 5 мм равномерно наносится на тыльную поверхность изделия, гипс без особых усилий прижимается к основанию и чуть притирается для лучшей адгезии. Следующая плитка клеится рядом на расстоянии приблизительно 1 см, имитируя шов кирпичной кладки. В качестве фиксаторов толщины шва используют кусочки нарезанных своими руками из пластика полосок шириной 1 см, вставленные в стыки на ребро. Горизонтальность швов и ровность укладки контролируют пузырьковым уровнем.

Оформление швов

Через сутки фиксаторы из кладки вынимают и приступают к оформлению швов. Швы заполняют той же шпаклёвкой на гипсовой основе и тут же удаляют излишки раствора, проведя вдоль стыка пальцем. Уровень шпаклевки в шве делают глубже поверхности плитки приблизительно на 5 мм.

Заполнение швов производится с помощью специального кулька для затирки

Доработка отделки

После высыхания шпаклёвки в швах приступают к финишной обработке отделки перед покраской. Грубой наждачной бумагой обрабатывают всю поверхность отделки, удаляя глянцевые участки, заусенцы и следы от пальцев. На поверхности плитки для усиления сходства с настоящей кирпичной кладкой стамеской или ножом можно сделать небольшие царапины и раковины. После окончания доработки стене дают время высохнуть до приобретения равномерного белого цвета.

Затем, чтобы защитить гипс от перепадов влажности воздуха в помещении, поверхность грунтуют влагоустойчивой акриловой грунтовкой.

Затирка швов

Через сутки приступают к художественному оформлению поверхности. Сначала узкой флейцевой кистью в два слоя прокрашивают поверхность швов, а затем поштучно также в два слоя окрашивают плитку в зависимости от того, кладку из какого камня имитируют.

Через сутки гипсовую облицовку покрывают двумя слоями матового акрилового лака, что защитит гипс от царапин и облегчит повседневный уход за поверхностью.

Шпаклевка стен гипсом с последующей резкой швов каменной кладки

Этот способ внутренней отделки стен своими руками более рационален и даёт больше возможностей для воплощения в реальность художественных замыслов.

Предварительно загрунтованную влагостойкой грунтовкой поверхность выравнивают базовой шпаклёвкой на гипсовой основе, например, производителя Knauf или «Старатели», слоем 1, 5 – 2 см. Основание после выравнивания должно быть вертикальным, но негладким.

Уже через несколько часов, в зависимости от индивидуальных свойств выбранной шпаклёвки, можно приступать к дальнейшей работе. На гипсовую поверхность мелком тёмного цвета наносят разметку выбранного вида кладки. Данная технология позволяет без трудоёмкого изготовления форм выполнить своими руками имитацию любого вида кладки и материала. Будет ли это кирпич со строгой геометрией связки швов или имитация кладки из природного камня разного размера и формы с бессистемной конфигурацией стыков, зависит от фантазии исполнителя и общего интерьера помещения.

Шпатлевка гипсовая представляет собой порошковый или пастообразный материал

Резка швов

Швы на гипсовой поверхности вырезают стамеской или сапожным ножом встречными надрезами вдоль нанесённой разметки. Глубина шва должна быть в пределах от 0, 5 до 1 см, в зависимости от имитируемой поверхности. Толстый слой шпаклёвки сохнет долго, и швы можно легко резать в течение нескольких дней. Но даже после высыхания и отверждения нарезку швов можно сделать без особых дополнительных усилий.

Этим же способом резки можно своими руками сымитировать на поверхности комбинацию отделки камнем с облицовкой грубыми досками, листовой сталью с заклёпками и т. д. После художественного оформления такие сочетания очень эффектны.

Окрашивание гипсовых изделий производится только после высыхания грунтовки

После окончания резки и полного высыхания шпаклёвки поверхность стены и грани рельефа обрабатывают грубой наждачной бумагой в соответствии с художественным замыслом.

Влажная отвердевшая шпаклёвка забивает абразивную поверхность наждачной бумаги и не позволяет работать, поэтому необходимо дождаться полного высыхания основания.

Грунтовка и художественное оформление вырезанного рельефа

Гипсовое основание грунтуют двумя слоями влагостойкой акриловой грунтовки и после высыхания приступают к художественному оформлению. На гипсовую плитку хорошо ложится акриловая краска, поэтому отданное ей предпочтение обосновано. Сначала также в два слоя окрашивают под цвет раствора стыки камня, а затем поштучно оформляют кистью сами кирпичи или камни. Окраска камня в различные оттенки одного цвета позволяет выполнить эффектную имитацию кладки.

Поверх высохшей краски наносят два слоя матового акрилового лака для защиты отделки от царапин и облегчения поддержания чистоты.

Заключение

Отделка плиткой из гипса внутренней поверхности стен при соблюдении правильной технологии, отсутствии избыточной влажности и качестве применяемых материалов прослужит много лет без снижения эстетичности. Кроме того, гипсовая плитка не требует значительных финансовых затрат и проста как в исполнении, так и в демонтаже.

—>

Гипсовая плитка своими руками — как сделать в домашних условиях

Если затевается масштабный ремонт с использованием отделочных материалов под натуральный камень, вам пригодится технология изготовления гипсовой плитки своими руками. Несмотря на кажущуюся сложность, сделать её просто, если соблюдать правила работы с материалом. При этом вы сэкономите на закупке уже готовой облицовки и даже приступите к производству на продажу.

Гипсовая плитка имеет привлекательный декоративный вид

Особенности материала

Чтобы окончательно принять решение о целесообразности изготовления своими руками декоративной плитки из гипса под камень, вникните в подробности данной технологии и разберитесь с особенностями материала.

Гипс популярен в различных строительных сферах. Если рассматривать его как облицовку, огромную роль играет качество используемого сырья для производства элементов. При правильном соотношении компонентов смеси и применении высших марок гипса, камень выходит прочным и выразительным. Однако, при отклонении от стандартов изделие получается очень хрупкое и мгновенно покрывается дефектами.

В любом случае такой камень будет менее прочным, нежели натуральный, однако, это значительно удешевит материал. Если делать все своими руками, себестоимость получается копеечной.

Гипсовая плитка подходит для прихожей

Необходимые инструменты и материалы

Как сделать гипсовую плитку в домашних условиях? Чтобы приступить к изготовлению, расчистите площадь для производства. Места понадобится немного, но помещение должно соответствовать требованиям, а именно поддерживать оптимальный уровень влажности и температуры. Чтобы произвести работы от начала до конца понадобятся:

• силиконовые или полиуретановые формы;
• материалы под гипсовую смесь;
• ровная поверхность, выставленная строго под уровень;
• емкость для разведения раствора;
• колеры;
• матовый акриловый лак;
• кисти;
• шпатель.

Что касается компонентов, обратите внимание на их качество и производителя. Лучше всего использовать гипс или алебастр марки Г10. Также запаситесь простейшими пластификаторами, например, гашеной известью и лимонной кислотой.

Алебастр – это мелкозернистая разновидность гипса. Он темнее по цвету, быстрее застывает и несколько крепче аналога.

Лучше используйте гипс марки Г10

Подготовка форм

Если вы решились создать камень самостоятельно, в первую очередь, подберите матрицу для будущего изделия. Они бывают двух видов: силиконовые и полиуретановые. Первые более дешевые, специально рассчитаны на работу с гипсовым раствором, вторые же универсальны.

Силиконовые матрицы оптимально подойдут

Поскольку стоимость заготовки немалая, а чаще всего требуется несколько видов, то можно сделать форму для гипсовой плитки своими руками. Изготовление займет около суток. За основу берется образец камня и с его помощью изготавливается матрица будущей формы. После её высыхания сверху заливается слой жидкого полиуретана с отвердителем и, таким образом, вы получаете необходимое изделие.

Перед заливкой целиком вычистите форму. В некоторых случаях рекомендуется дополнительно промазывать их жиросодержащими смесями, чтобы предотвратить прилипание.

Заливка раствора

Это следующий этап. Смешайте в пластиковой емкости такие ингредиенты:

• гипс – 6 частей;
• гашеная известь – 1 часть;
• чистая вода – из расчета 1:0,7;
• колер – при необходимости.

Все компоненты быстро, пока гипс не начал схватываться, смешайте строительным миксером. Аккуратно налейте жидкую массу в форму и разровняйте с помощью шпателя. Раствор готовится только на 1 раз и расходуется как можно скорее после замешивания.

Разливать гипсовый раствор в форму стоит аккуратно, после чего разровнять шпателем

Не следует добавлять цемент, хотя он и укрепит камень из гипса, но и увеличит риск появления грибка в дальнейшем.

Сушка

Формы еще перед заливкой выставляют на идеально ровную поверхность. Чтобы гипсовая плитка схватилась, требуется около 15-20 минут. Несмотря на это, до полного высыхания камень выдерживают в сухом теплом помещении не менее суток.

Чтобы на декоративной плитке не образовалось дефектов, её полностью разравнивают и удаляют из структуры массы пузырьки воздуха, с этой целью используется вибростол. Его также производят своими руками.

После просыхания гипса плитку вынимают и оставляют сохнуть дальше. Извлекают изделие из формы осторожно, поскольку оно еще очень хрупкое. Для ускорения процесса высыхания используют специальную сушильную камеру. Не подвергают гипс контакту с солнечными лучами.

Извлекайте изделие из формы осторожно, поскольку она еще хрупкая

Способы покраски

Гипсовая плитка, сделанная под камень, изначально имеет белый цвет, поэтому позаботьтесь о её покраске. Используются сухие пигменты или же водорастворимые жидкие колеры. Делают это несколькими способами:

• Добавить краску в смесь до заливки в форму. Получится однородная тонированная масса.
• Покрыть изнутри саму матрицу. Таким образом выделим отдельные фрагменты гипсовой плитки и придадим натуральности. Используют и в комбинации с первым методом.
• Смешать с водой несколько пигментов и с помощью распылителя нанести на готовый камень. Затем покройте плитку матовым акриловым лаком. Такую покраску делают и до монтажа облицовки, и после.

Как видите, ничего сложного в самостоятельном производстве гипсовой плитки нет. Ниже, предлагаем посмотреть видео-руководство, как самому сделать декоративные плиточные элементы. Попробуйте и быть может вы откроете собственный бизнес.

Как сделать декоративную плитку под кирпич своими руками

Декоративная плитка под кирпич — универсальный вариант для оформления разных по назначению помещений. Покупные варианты не всегда могут вас удовлетворить своей стоимостью или внешним видом. В таком случае, лучше изготовить плитку под кирпич своими руками. О поэтапной работе над изготовлением декоративной плитки под кирпич руками поговорим далее.

Содержание:

1. Технология изготовления декоративной гипсовой плитки под кирпич
2. Декоративная плитка под белый кирпич своими руками
3. Укладка декоративной гипсовой плитки под кирпич
4. Декоративная плитка под кирпич для внутренней отделки из портландцемента
5. Создание и укладка декоративной плитки под кирпич из шпаклевки
6. Гибкая декоративная плитка под кирпич

Технология изготовления декоративной гипсовой плитки под кирпич

Гипсовые камни отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и широко используются для внутренней отделки помещения. Это объясняется такими преимуществами данного материала:

• экологическая безопасность и безвредность;
• дополнительный увлажнитель воздуха в комнате;
• высокая практичность материала;
• хорошие эксплуатационные характеристики;
• возможность окрашивания;
• доступная стоимость.

Существует большое количество методов изготовления гипсового декоративного камня. Некоторые мастера добавляют в состав дополнительные компоненты в виде извести, лимонки, клея. Однако, классические рецепты приготовления гипсовой плитки подразумевают использования гипса и воды.

С помощью гипсовой плитки удастся оформить помещение в различных стилях. Она подходит практически для всех современных тенденций. Плитка из гипса придает помещению нарядности, изыска. Кроме того, с ее помощью удается скрыть мелкие дефекты стен, такие как неровные углы или потолок.

Некоторые дизайнеры используют гипсовую плитку для украшения арочных проемов, гипсокартонных перегородок, каминов, лестниц. Плитка имеет приятную фактуру, которая украшает помещение, делая его более привлекательным.

Однако, есть у гипсовой плитки и определенный недостаток. Он состоит прежде всего в низкой прочности данного материала. Сравнивая плитку из цемента и из гипса, второй вариант менее прочный. Для улучшения данного показателя в раствор для приготовления плитки добавляют специальные вещества, чаще всего они имеют полимерную основу.

Предлагаем ознакомиться с преимуществами использования гипсового камня при сооружении плитки в домашних условиях:

• наличие удобных форм ускоряет процесс;
• технологический процесс не требует наличия вибрационного стола;
• материал легко поддается окрашиванию;
• составы для изготовления плитки доступные по стоимости.

Соорудить гипсовый камень в домашних условиях не составит труда, если подойти к этому процессу с высокой ответственностью и серьезностью.

Для изготовления плитки под кирпич из гипса потребуется наличие специальных форм. Лучше всего, если они будут выполнены из силикона. Так как материал, после застывания легко извлекается из формы, без повреждений. Покупка силиконовых форм обойдется недешево, однако, они могут использоваться неоднократно, не только для изготовления плитки.

Формы из полиуретана более дорогостоящие и подходят не только для изготовления гипсовой плитки, но и для цементной, так как способны противостоять щелочи. Срок эксплуатации таких форм намного выше, чем силиконовых.

Кроме того, в процессе изготовления плитки потребуется наличие специальной емкости, в которой будет производиться замес гипсового раствора. Рекомендуем отдать предпочтение изделиям из пластика, так как они легко отмываются.

Соединение между собой гипса и воды без дополнительных примесей позволит создать плитку с высоким уровнем хрупкости. Такой материал не пригоден для отделки помещения. Поэтому, дополнительно перед добавлением воды к гипсу необходимо добавить известь.

Для замешивания раствора используйте дрель и миксерную насадку. Полученный раствор залейте в форму и дождитесь его высыхания. Учтите, что форма должна находиться в помещении в котором отсутствуют сквозняки и мороз.

Длительное перемешивание гипса недопустимо. Так как материал быстро схватывается и в дальнейшем не застывает. Если вы обнаружили на поверхности раствора пузырьки, то поставьте форму с ним на вибрационный стол на один час.

Для изготовления колорированной декоративной плитки под кирпич, в процессе замеса раствора в него добавляется краситель. Специальная красящие составы отличаются высокой стоимостью и низким сроком эксплуатации. Альтернативной заменой являются красители с помощью которых удается колеровать краску.

По советам некоторых специалистов добавления цемента к гипсовому составу приведет к увеличению его прочности. Однако, такая плитка теряет свойства антисептичности и быстро покрывается грибком и плесенью.

Изготавливая декоративную плитку под кирпич из гипса, необходимо принять во внимание такие рекомендации по работе с этим материалом:

1. При отсутствии дополнительных пластификаторов, обеспечивающих прочность готового материала, они заменяются лимонной кислотой в определенной пропорции.
2. Время застывания гипса составляет пятнадцать минут, далее производится его извлечение из формы. Готовые плитки сушатся на ровной поверхности еще несколько часов.
3. Учтите, что раствор из гипса подходит только для одной заливки форм, так как он быстро приходит в негодность.

Декоративная плитка под белый кирпич своими руками

Для изготовления белой декоративной плитки также используется гипс. При этом, рекомендуем для этих целей приобретать материал марки гф10. Данный вариант гипса обладает высокой прочностью и отличается хорошими эксплуатационными характеристиками.

Если приобрести такой гипс не удалось, то достаточно добавить в раствор специальные укрепители, улучшающие свойства материала. Учтите, что плитка из гипса используется исключительно при внутренней отделке комнат. Гипс плохо переносит резкие колебание температурного режима и влагу.

В процессе изготовления декоративной плитки под кирпич отделки потребуется наличие:

• гипса;
• сетки из пластика для армирования;
• свечей, а именно парафина;
• картонного короба;
• пластилина;
• герметика на силиконовой основе.

Для самостоятельного изготовления кирпича из гипса необходимо также запастись скульптурным пластилином. Данный материал раскатывается в пласт толщиной около 20 мм. Далее с помощью кирпича создают на нем оттиски. Таким образом удается получить форму в которой будет выполняться отлив материала.

Второй вариант изготовления формы подразумевает использование парафина. Найдите коробку размером с кирпич, расплавьте парафин и залейте его туда. После его застывания извлеките плитку. Также альтернативой парафину станет герметик на силиконовой основе, он заливается в коробку, а после застывания извлекается оттуда.

От количества готовых форм зависит время изготовления плитки под кирпич, чем больше форм вы соорудите заранее, тем быстрее пройдет процесс изготовления плитки. Гипс насыпается в емкость с водой и разводится до сметанообразной консистенции. Формы предварительно необходимо смазать с помощью растительного масла или жира. Для равномерного распределения состава по форме, после его заливки встряхните готовую конструкцию. При наличии воды, отделяющейся от гипса на форме, состав необходимо выбросить и приготовить новый раствор.

Далее производится укладка на поверхность формы сетки, выполняющей функцию армирования. Она должна быть немного утоплена в растворе. Таким образом, удается изготовить декоративный кирпич, с помощью которого выполняется отделка стен, каминов, лестниц и других частей помещения.

Укладка декоративной гипсовой плитки под кирпич

Для того, чтобы монтировать плитку на гипсовой основе потребуется использование одного из нижеописанных вариантов клея:

• стандартный клей для плитки на цементной основе — с его помощью укладывается любое отделочное покрытие;
• штукатурка на гипсовой основе — лучший вариант, по сравнению с предыдущим, с ее помощью удается качественно зафиксировать плитку на поверхности;
• герметик на силиконовой основе — обеспечивает качественное сцепление плитки со стеной.

Поверхность для укладки должна быть ровной, очищенной от предыдущей отделки. Кроме того, следует покрыть ее двумя слоями грунта глубокого проникновения.

Для того, чтобы выполнить укладку плитки, следуйте инструкции:

1. Нанесите на поверхность стены клей в небольшом количестве.
2. На поверхность плитки также наносится клеевой состав.
3. Установите плитку, определив ее положение.
4. Для получения ровных швов используйте пластиковые крестики.
5. Удаление излишков клея выполняется при помощи резинового шпателя.

Декоративная плитка под кирпич для внутренней отделки из портландцемента

В процессе работы потребуется наличие:

• короба из картона формы кирпича;
• белого портландцемента;
• жидкого цементного герметика;
• двух видов песка: обычного и кварцевого;
• шариков из пенопласта;
• армирующей металлической сетки;
• резиновых перчаток.

Изначально подготовьте короб размером с кирпич, он должен иметь прямоугольную форму. Размер декоративной плитки под кирпич определяется индивидуально, в соотношении с целью использования данного материала. Далее уложите на дно короба сетку из тонкого металла. Для того, чтобы приготовить раствор для заливки используйте пенопластовые шарики, воду, песок обычный и кварцевый в соотношении 1:2:1:1.

Далее следует постепенно ввести в состав портландцемент белого цвета, масса замешивается до получения однородности и оставляется на 15-20 минут для настаивания. После этого, вязкость раствора немного увеличится. Оденьте резиновые перчатки на руки и начинайте формировать кирпич. Состав укладывается в ранее подготовленный короб, далее с помощью режущих инструментов он получает нужную форму. Полное застывание состава происходит по истечению суток с момента его заливки.

Далее производится нанесение покрывного раствора на поверхность готовых кирпичей. Для его приготовления потребуется вода, кварцевый песок и портландцемент. Они соединяются в пропорции 3 к 1 к 1. Изначально покрывается внешняя часть кирпича, после ее высыхания раствор наносится на другую сторону. Таким образом, удается добиться идеальной гладкости покрытия.

Для покраски кирпичей используется специальная краска на акриловой основе. Она разводится с помощью воды до полужидкой консистенции и наносится на поверхность. Для получения более естественного результата необходимо смешать несколько цветов между собой. Старайтесь наносить несколько тонких слоев на поверхность.

Для фиксации полученного результата используется герметик, имеющий цементную основу. Для его нанесения используется или кисть или пульверизатор, второй вариант удобнее. С помощью герметика удается не только зафиксировать краску, но и придать кирпичу дополнительной прочности.

Создание и укладка декоративной плитки под кирпич из шпаклевки

В процессе работы над плиткой потребуется наличие:

• шпаклевки на акриловой основе;
• сетки с армирующими свойствами;
• деревянных реек;
• отвертки;
• резинового шпателя;
• кистей и красок на акриловой основе.

Акриловая шпаклевка позволяет имитировать поверхность кирпича непосредственно на стенах помещения, а краски помогут добиться желаемого цветового эффекта. Изначально производится фиксация армирующей сетки на стене. Для этих целей используется степлер или гвозди. Далее выполняется разметка под кирпичную кладку. Сначала устанавливаются рейки по горизонтали, а затем по вертикали.

После этого на стену наносится шпаклевка с помощью шпателя. Для создания фактурной поверхности, отдельные участки стены царапают создавая сколы. Альтернативной заменой акриловой шпаклевке станет гипсовая шпаклевка, она также может использоваться для этих целей.

После полного высыхания состава производится демонтаж реек. Для того, чтобы скрыть арматурную сетку, разведите шпаклевку водой и промажьте щели между образовавшимися кирпичами. При необходимости дополнительно поцарапайте поверхность наждачной бумагой.

Далее следует процесс окрашивания готовой стены. Для этого потребуется использовать краску на акриловой основе нужного цвета.

Более простым вариантом сооружения кирпичной краски на стене является нанесения шпаклевки на арматурную сетку и продавливание швов кирпича рейкой. После высыхания шпаклевки производится шлифовка поверхности наждачной бумагой и окрашивание кирпичной кладки.

Гибкая декоративная плитка под кирпич

Гибкая плитка под кирпич подходит для выполнения как внутренней, так и внешней отделки. В ее составе присутствуют компоненты в виде:

• песка;
• полимеров;
• цветных красителей.

Данные составляющие позволяют сооружать изделия различные по форме, цвету и эксплуатационным характеристикам. Среди основных преимуществ гибкой плитки отмечают:

• высокий уровень прочности и практичность применения обеспечивают плитке связующие вещества, входящие в ее состав;
• длительность эксплуатации такой плитки намного выше, чем у плитки из гипса или портландцемента;
• плитка отличается стойкостью перед водой и влагой;
• материал устойчив к перепадам температуры, имеет антискользящее покрытие;
• плитка длительное время сохраняет свой цвет, а также отличается стойкостью к агрессивным веществам.

Гибкая плитка легко устанавливается и отличается практичностью в эксплуатации. При необходимости, возможен демонтаж покрытия и повторный его монтаж. Разнообразие текстур гибкой плитки позволяет подобрать материал, подходящий под любые стилевые решения.

Гипсовая плитка своими руками — Дешево и сердито

Гипсовая плитка своими руками

Информации о том, что искусственный декоративный гипсовый камень — это экологически чистый материал, природный кондиционер, регулирующий влажность в доме, лёгкий в приготовлении и недорогой по себестоимости, если его делать своими руками, — можно найти в интернете великое множество, но полную достоверную информацию «с первых рук» о его изготовлении и последующих этапах обработки — найти довольно сложно. Поскольку я занимаюсь гипсовой плиткой и формами  лично, то и писать буду свои соображения от первого лица. Хочу отметить, что не претендую на место судьи
в высшей инстанции, рецептов приготовления смеси для изготовления гипсового камня, его покраски, укладки  может быть много, кто-то добавляет в гипс лимонную кислоту или известь, кто-то пластификаторы или клей для гипсокартона —  выбирать вам по своим возможностям и целям.

Гипсовая плитка — это весомый элемент декора, гармонирующий с любым типом построек и стилем оформления помещений от старинных рококо, барокко, готического, классического, до современных деревенского, модерн, хай тек. Гипсовой плиткой можно отделывать стены внутри помещения,   благодаря рельефной фактуре, она легко скрывает дефекты неровных стен, углов, украшает, привносит эффект праздничности, притягивает к себе внимание. Гипсовой плиткой отделывают оконные и дверные проёмы, лестницы и ступеньки, колонны, камины, ниши, полки, стены как частично, так и полностью. Вобщем, смотрится камень дорого и красиво, варианты рельефа, фактуры и цвета каждый может подобрать по собственному желанию и вкусу.
Единственный минус гипсовой плитки в том, что она уступает в прочности бетону, но современные технологии идут вперёд, разработаны специальные полимерные добавки, значительно усиливающие прочность гипсового состава — гипсополимеры, которые в недалёком будущем позволят делать гипсовые изделия с  прочностью бетона. (Мне попадалась информация о том, что китайцы строят мосты из гипса, не уступающие в прочности бетонным, естественно,   с добавками, усиливающими прочность и пластичность гипса).

• Преимущества технологии производства  гипсовой плитки
• Компактный формный парк,  безвибрационный способ литья
  
• Доступная технология объёмно-поверхностного окрашивания
  
• Малые производственные площади и расходы
  
• Простота изготовления — технология специально адаптирована для малого бизнеса
  
• Высокая доходность и быстрая окупаемость
  

В моём областном центре 1квадратный метр гипсовой плитки стоит от 15 до 25 $, хотя не секрет, что гипс сам по себе сырьё дешёвое, а процесс  изготовления искусственного камня не требует высокотехнологического оборудования. Кроме того, качество камня, выставленного для продажи, заставляет желать лучшего (пупырышки, дырочки и  т.д.) Я посчитал, что 10 квадратных метров  камня обойдутся мне примерно в 200$, а если я куплю полиуретановую форму — я смогу делать неограниченное количество гипсовой плитки, поскольку себестоимость производства в домашних условиях копеечная. Впоследствии я выяснил, что 1квадратный метр  камня в домашних условиях, сделанный своими руками, будет стоить  3-4$.
Первую свою форму я купил за 70$. Выполнив необходимый обьём работ по дому для обновления интерьера, форма мне окупилась еще и благодаря заказам родственников и знакомых, хоть камень шёл и по низким ценам. Изучив технологию изготовления полиуретановых форм, я научился делать формы сам, испортив несколько килограмм дорогостоящего сырья, но это было уже на заработанные с камня деньги.

Для изготовления гипсовой плитки своими руками необходимо иметь полиуретановую или силиконовую форму.

Купить форму
или посмотреть
Каталог форм

Необходимые
инструменты

Первые (полиуретановые формы) отличаются долговечностью, (незаменимые на производстве),  в них также можно отливать и бетонные изделия, которые могут использоваться для наружного декора дома, поскольку эти формы не боятся щелочных соединений, содержащихся в бетоне. Вторые более эластичные, но расчитаны только на гипсовые изделия. В любом случае, после заливки смеси гипсовую плитку из форм нужно доставать аккуратно, поскольку гипс ещё не набрал твёрдости и лопается как шоколадка.

Кроме этого вам понадобится дрель с насадкой для замешивания раствора, пластиковая ёмкость, чтобы легче отмывался гипс и выставленный по уровню стол, чтобы плитки получались ровными.
Известно, что гипс, смешанный с водой и затем затвердевший,  не отличается прочностью. Он становится крайне хрупким. Чтобы устранить этот недостаток и сообщить гипсу большую твёрдость, применяется следующий способ:

— 6 частей гипса смешивают  с 1 частью гашёной извести;
—  раствор замешивают из расчёта 1 литр воды на 0.7 килограмм гипса Г10;
— возможно подкрашивание раствора порошковым пигментом по вкусу, но он дорого стоит и продаётся в больших упаковках, поэтому можно добавлять красители для водоразбавимых красок (в домашних условиях); или ознакомтесь с другими еще более  простыми способами окраски гипсовой плитки
  Некоторые люди в гипс 1\1 добавляют цемент, чтобы усилить прочность камня, но я  не рекомендую этого делать, во избежание появления плесени и грибков. (Разве что, если это входит  в  задумку автора -:)
—  гипс засыпаем в воду, размешиваем и заливаем  форму жидким раствором. Ошибка многих начинающих — слишком длительное перемешивание гипса в момент его схватывания, что приводит к ухудшению прочности изделия или, что еще хуже, — он не застынет вообще и  будет как каша. Для лучшего заполнения форм раствором и удаления из него пузырьков воздуха (бульбашек) можно воспользоватся вибростолом,сделанным своими руками, который делается  за максимум 1 час работы!
Этот базовый рецепт можно варьировать по своему желанию — вместо извести добавлять другие компоненты для укрепления гипсового состава.
Ниже на фото представлены дефекты гисовой плитки, полученные из-за пузырьков воздуха и не удаленные методом вибрации!

Дефекты гипсовой плитки
для увеличения изображения нажмите на фото

—  для увеличения срока схватывания можно использовать лимонную кислоту 0.3% от массы, что заменяет пластификаторы в производственных условиях;
—   застывает гипс в течении 10-20 минут в  зависимости от температуры, вынимается из формы и сохнет не менее 8 часов. Для более быстрого высыхания камня можно соорудить         сушильную камеру своими руками ! После высыхания камень можно укладывать на стену.

—  гипсовый раствор делается на 1 заливку, поскольку остаток гипса становится непригодным.

Процесс производства гипсовой плитки

Очень важно, чтобы гипс был не ниже марки  ГФ10, но если в вашем районе его сложно достать или невозможно, как в моём случае, то можете воспользоваться моим собственным «запатентованным» способом  производства гипсовой плитки в «Сельских условиях». В этой статье я описываю как можно получить прочную и качественную  гипсовую плитку из недорогого сырья, которое можно приобрести в любом строительном магазине.

Производство гипсовой плитки дело востребованное и перспективное, так как имеет спрос и вполне возможно, что в скором времени вы вынуждены будете расширятся и создавать свой собственный цех по производству этих изделий в больших обьемах. Технология производства остается неизменной ( статья гипсовая плитка своими руками), а что для этого необходимо, (а это совершенно немного), вы прочтете в статье «Бизнес на производстве гипсовой плитки»

искусственный камень своими рукамиФормы для искусственного камня

Все страницы этого раздела:
Искусственный камень из гипса своими руками
Искусственный камень из гипса в сельских условиях
Монтаж искусственного камня из гипса
Камера для сушки гипсовых изделий
Простой вибростолик своими руками
Панно из гипса своими руками
3D панели из гипса своими руками

Дешево и сердито * © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом об интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.

Декоративная плитка своими руками

Всевозможные барельефы и резные плитки всегда пользуются успехом в дизайне интерьера. Эти элементы со временем претерпели множество модификаций форм и размеров, но их производство не особо изменилось. До сих пор объемную лепнину и плитку изготавливают из гипса. Материал имеет малый вес и очень приятную поверхность, которая легко поддается покраске и обработке.

Сегодня декоративная плитка своими руками – это не только способ украсить свое жилье, но и отличный источник заработка. В домашних условиях плитку изготавливают из чистого гипса и его разновидностей, содержащих примеси для прочности и эластичности.

Гипсовые элементы в дизайне интерьера

Главные преимущества плитки – небольшой вес и легкая обработка. Ее можно покрывать множеством различных красок и лаков, что позволяет создать любую поверхность. Поверхность гипса можно резать, шлифовать и зачищать.

Но, несмотря на все преимущества у гипса есть свои минусы: малая прочность и низкая водостойкость. Поэтому розетки из гипса можно применять только в сухих помещениях. Декоративные плитки для стен производятся двумя разными способами:

• заливка гипса в формы и последующая отделка стен получившимися панелями;
• покрытие стен слоем гипсового раствора и нарезка контура фигурной кладки или плитки специальным инструментом.

Первая технология чаще всего используется для создания имитации кирпичной кладки. Многогранные панели таким способом сделать проблематично.

Создание формы плитки

Для производства декоративной плитки в домашних условиях необходимо изготовить формы. Основой для них послужит ДСП произвольного размера. Лучше взять сразу большой кусок от одного метра в длину и полуметра в ширину. Для бортиков формы плитки необходима эластичная и толстая резина. Оптимальна для такого случая конвейерная лента.

Сначала на лист ДСП по всему периметру наклеивают плотный целлофан. В это же время транспортерную ленту нарезают на полосы длиной в 1 м и шириной 1.5 см. Для резки применяют столярный резак или сапожный нож.

На целлофане делают разметку будущих плиток при помощи спиртового маркера. Форма контура должна совпадать с размерами обычного строительного кирпича. Между каждым рядом кирпичиков делают расстояние, равное толщине резины. По контуру прямоугольника и длине продольных линий, нанесенных на целлофан, крепят резиновые ленты на саморезы (шаг между ними 5 см). Полоски резины ставят на ребро. После вкручивания крепежей форма плитки готова.

По итогу получится большая прямоугольная болванка с продольными полосами по всей длине. Если планируется отделка под камень, размеры плитки можно менять.

Производство плитки

Производство декоративных плиток происходит методом заливки гипса в формы. Раствор заливают до самого верха болванок.

Обратите внимание! Не рекомендуется готовить большое количество смеси сразу, так как материал быстро сохнет. Лучше всего замешивать раствор для плитки малыми порциями и постепенно вливать его в болванки.

Благодаря гибкости транспортерной ленты готовые гипсовые плитки можно легко достать после полного высыхания. Для большего удобства панели поддевают ножом с нижней грани. Извлечение начинают с первых рядов формы. После чего приступают к нарезке. Полосы режут на прямоугольники с длиной в 250 мм (это равно длине обычного кирпича). Торцы немного подчищаются ножом. Затем все панели укладывают на ровной поверхности до полного высыхания.

Укладка готовой плитки

Перед отделкой стен панелями необходимо выровнять рабочую поверхность водостойкой грунтовкой. В качестве связующего раствора используют гипсовую шпатлевку.

При облицовке всей стены кладку начинают с низа. Там монтируют первый ряд плитки, прямо над плинтусом. Если вы хотите создать небольшие «островки» облицовки, нужно наметить их контур карандашом на стене.

Для кладки декоративных панелей применяют две технологии:

• сухую;
• влажную.

Толщина скрепляющего раствора – 5 мм. Ее наносят, равномерно распределяя по тыльной плоскости плитки. После чего плитку прижимают к стене, немного притирая. Это создаст отличное сцепление с поверхностью стены. Следующую панель укладывают на расстоянии 75-100 мм. На таком расстоянии обычно находятся кирпичи строительной кладки.

Чтобы плитки не разъезжались и не смещались во время монтажа и высыхания, необходимо в швы ставить распорки-фиксаторы. Для этого нарезают пластик, так, чтобы его толщина совпадала с толщиной стыков между плитками. После чего полоски вставляют в швы. Ровное положение панелей выверяют пузырьковым уровнем.

Обработка швов

Когда прошло 24 часа после монтажа панелей, можно вынимать пластиковые распорки. После сушки поверхность кладки выглядит незаконченной из-за неприглядного вида швов. Для их оформления используют ту же гипсовую шпаклевку. Ею заполняют полости между плитками, а затем удаляют лишнюю смесь. Можно воспользоваться резиновым шпателем. Шов кладки заполняют так, чтобы там осталось еще 5 мм до поверхности кладки.

Для удобства оформления швов используют строительный кулек и затирку.

Завершающие штрихи

Когда шпатлевка высохла необходимо обработать поверхность панелей и всю отделку. С поверхности удаляют глянцевые участки, следы от рабочих инструментов и рук. Чтобы кладка имела большее сходство с настоящей – можно сделать на ней небольшие трещинки и сколы подручными средствами. Когда зачистка окончена покрытие должное еще какое-то время постоять для приобретения равномерного оттенка.

Гипс очень уязвим для испарений и влаги, поэтому он нуждается качественной защите. В качестве финишного слоя используют акриловую водостойкую грунтовку. Ее наносят шпателем, флейцем или любым другим удобным инструментом.

Обработка швов

Чтобы кладка обрела по-настоящему эстетичный вид, необходимо правильно обработать швы. Для этого понадобиться краска и флейц. Швы окрашивают выбранным цветом, после чего покрывают сами панели. Краску выбирают исходя из того, какую поверхность имитирует кладка.

Когда покрытие высыхает, его обрабатывают матовым лаком на основе акрила. Материал защищает гипс от механических повреждений и облегчает чистку кладки.

Создание декоративного покрытия прямо на стене

Подобный способ производства считается более удобным. Он позволяет создать более разнообразные покрытия. Такая декоративная плитка из гипса своими руками создается в несколько этапов:

• Поверхность стены обрабатывают влагостойкой грунтовкой, затем наносят шпатлевку для выравнивания стены. Слой покрытия – 15—20 мм. Покрытие после высыхания должно быть ровным, но не глянцевым.
• На гипс после высыхания наносят разметку темным мелом или жирным карандашом. Форма плиток может быть практически любой. Однако перед нанесением учитывайте сложность будущего покрытия. Панели со сложным контуром займут больше времени, нежели четырехгранные плитки. Технология удобна тем, что позволяет создать полотно с любыми плитками, будь то кирпич или имитация булыжника.
• После разметки приступают к резке швов. Для этого используют сапожный нож или стамески. Глубину будущих швов делают в 5-10 мм. Большой слой шпатлевки высыхает должно, поэтому резать поверхность можно несколько суток.
• Когда шпатлевка высохла зачищают стыки плиток (места резки швов). Для это используют мелку наждачку или гравер. Не рекомендуется шлифовать непросохшую поверхность – зернистые поверхности наждачной бумаги или гравера быстро забиваются частичками материала.

После зачистки полотна можно приступать к завершающему этапу – художественному оформлению.

Обработка поверхности

Гипсовые плитки покрывают влагостойкой грунтовкой на основе акрила в два слоя. Когда покрытие высохнет – приступают к покраске панелей. Для этих целей оптимальна акриловая краска. Ее наносят на плитки в два слоя на стыки, затем другим цветом окрашивают сами кирпичики.

Совет! Для изготовления живописной имитации используют сразу 2-3 оттенка. Сначала наносят основной цвет, он должен быть средним по тону. Затем темным оттенком окрашивают небольшие полоски или точки, имитируя трещинки и углубления. После чего светлой краской покрывают небольшие участки между полосками для создания бликов.

Финишным покрытием камней служит матовый лак. Он не только защищает формы от повреждений, но и придает панелям законченный вид.

Стены, отделанные гипсовыми панелями, способны прослужить долгие годы. Главное – не монтировать их в помещения с высокой влажностью и регулярно протирать загрязнения и пыль с каждой плитки. Производство такого декоративного рельефа по силам даже новичку, к тому же оно не требует больших трат.

Декоративная плитка из гипса с рисунком «под полированный мрамор» своими руками

Порой хочется чего-то такого, чего нет больше нигде. Вот, только у меня и все! Если вы из таких, попробуйте сделать отделку плиткой из обычного гипса своими руками.

Содержание:
1. С чего начать изготовление плитки из гипса.
2. Готовим литьевую массу для плитки.
3. Добавки в гипсовую смесь.
4. Делаем форму для заливки.
5. Смазка формы для гипса.
6. Заливка гипса и рисунок на плитке.
7. Окончательная отделка гипсовой плитки.
8. Возможны варианты изготовления гипсовой плитки.


Техника создания таких шедевров предельно проста: порошок гипса смешиваете с водой, и заливаете в форму. Через несколько минут состав застынет и, вы получите отливку, зеркально повторяющую рельеф, на который был вылит разведенный гипс.

Если предварительно добавить в смесь краситель, материал окажется окрашен, причем во всем объеме. Окрашивание можно получить и неравномерное, имитирующее мраморные разводы.

Конечно, в этой внешне простой технологии есть свои тонкости и нюансы. Вот об этих нюансах и о том, как получить прочные и красивые гипсовые плитки своими руками и пойдет речь.

С чего начать изготовление плитки из гипса

Основа качественного стройматериала — правильно подобранный состав сырья. Без этого вы получите нечто непрочное  и тусклое.

Сначала разберемся с основой смеси.

Гипс, как и цемент, выпускают различных марок обозначающихся буквой «Г» и числом от 2 до 25. Число обозначает прочность схватившегося образца гипса в мПа. То есть чем больше число, тем прочнее из него отливка. На строительном рынке чаще всего можно увидеть гипс с обозначениями Г5 или Г6.

Отливка из такого гипса немногим прочнее прочности обычного школьного мелка для рисования. Этого, как правило, хватает для большинства элементов отделки. Прочность можно увеличить некоторыми добавками, об этом мы поговорим немного дальше.

Кроме прочности для изготовления гипсовой декоративной плитки важно знать скорость твердения гипса и его помол. Скорость обозначают буквами А (до 6 минут), Б (6-20 мин.) и В (свыше 20 минут). Крупность римскими цифрами от единицы (самый грубый помол) до тройки.

Если вы прочтете на упаковке что-то вроде «Г-6-БII», это означает что прочность вашей плитки на сжатие будет 60 кг/см², крупность зерна средняя, а схватится гипс минут через 10-15 после того как вы смешали его с водой.

На начальных этапах лучше использовать медленно схватывающийся гипс. Но в дальнейшем это начнет вам мешать. Помол чем меньше, тем тверже изделие, но и качественно замешать смесь сложнее.

Из опыта рекомендуем, освоив основные приемы работы, остановится на гипсе Г-14-АIII. При разумной цене, он удобен в работе, а прочность и твердость изделий из него сопоставима с керамикой.

Второй важной составляющей является вода. В идеале лучше использовать кипяченую. Подойдет и просто из-под крана, но дайте ей отстоятся в открытой посуде хотя бы несколько часов.

Важно! Скорость схватывания сильно зависит от температуры. Засыпав гипс в горячую воду, вы можете получить  камень буквально спустя минуту. Лучше всего если вода имеет температуру порядка 15-18 °С

Готовим литьевую массу для плитки

Соотношение вода/гипс сильно влияет на качество. Чем больше будет воды, тем жиже и подвижнее смесь. Однако и отливка получится рыхлая, а значит непрочная. Недостаток воды наоборот даст густой состав или даже гипсовое тесто. Густой гипс при заливке оставит раковины, и даже целые непроработанные участки.

Для гладкой отделочной плитки соотношение вода – гипс требуется в пределах 35:65 – 40:60 объемных долей. Смесь должна получиться, как не очень жидкая сметана. Для рельефных фактур пропорции сдвигаем в сторону воды 45:55 соответственно сметаны жидкой.

Даже в довольно простом процессе замешивания случаются ошибки. И если последствия отдельных промахов незначительны, их сумма может заметно снизить качество.

Рассмотрим наиболее серьезные и распространенные:

• Засыпать нужно гипс в воду, а не наоборот. Сыплем порошок по возможности широкой «струей». Не в одну точку, а стараясь распределить по всей поверхности воды.
• Всыпав порошок, не начинайте сразу перемешивать состав дайте гипсу хотя бы секунд тридцать – минуту напитаться водой.
• Используя электрическую мешалку – миксер, не давайте слишком большие обороты — 500 — 800 об./мин вполне достаточно.
• Мешая, старайтесь не захватывать воздух. Смесь нужно именно перемешивать, а не «взбивать». Пузырьки в толще гипса на изделии порой проявляются раковинами.

Добавки в гипсовую смесь

Гипса Г14 и воды уже достаточно чтобы получить вполне приличную отделочную плитку своими руками. Но результат можно улучшить, если добавить в состав некоторые ингредиенты.

Повысит износостойкость и снизит хрупкость ПВА эмульсия. Ее добавим 7-10% от объема воды, которой будем затворять гипс. Заранее вливаем эмульсию в воду и перемешиваем до полного растворения.

Повысит твердость готового изделия добавление цемента М500. Добавлять нужно немного, около 5-8 % объема гипса. Цемент добавляем прямо в гипс, и хорошенько перемешиваем в сухом виде. Добавлением обычного цемента дает заметный «грязноватый» оттенок. Если это нежелательно, цемент возьмите белый.

Делаем форму для заливки

В первую очередь для плитки важна, конечно, лицевая сторона. Она формируется основой или дном формы. Не дает гипсу вытекать и обеспечивает требуемые размеры боковая опалубка или бортики формы.

Самая простая форма нужна для гладкой плитки. Для этого в качестве основы используем стекло. Поскольку о производстве в промышленных масштабах речь не идет (по крайней мере пока мы только учимся), устроит оконное, а еще лучше витринное стекло толщиной 4-6 мм.

Большой лист неудобен, лучше сделать несколько форм, каждая на две плитки 25х25 см.

Края стекла аккуратно скругляем алмазным надфилем, чтобы не порезаться. Чтобы стекло не поломалось, сделаем под него основу из толстой фанеры, ОСП либо подобного материала.

Теперь нужно сделать бортики. Их высота должна соответствовать толщине нашей плитки.

Возьмем сосновые бруски 10х15 мм. На одну форму нужно два бруска длиной 60 см, два по 30 и один 25 см.

Важно! Гипс быстро схватывается, и кристаллическая структура его полностью формируется уже через пол-часа час. Но полную прочность плитка будет иметь лишь, когда полностью высохнет. Тонкие пластины в сыром виде ломки и работать с ними неудобно, поэтому плитку тоньше 10-12 мм делать не стоит.

Бруски покрываем водостойким лаком или олифой. Тонкими шурупами крепим на концах каждого бруска, полоски оцинкованной стали 0,75-0,8 мм, так чтобы они выступали на 23 мм.

Отступив от торцов бруска 15 мм, сгибаем концы каждой полоски  буквой «Г». Конец загибаем не под прямым углом, а чуть сильнее. Этими «крючками» мы и будем соединять бруски между собой. Двигая бруски,  получаем плитку различных размеров (см. рис. 1). Такая конструкция раздвигается в одном направлении, а передвижная перемычка позволяет делать плитки практически любых размеров.

Смазка формы для гипса

Гипс практически не прихватывается к стеклу и к дереву, покрытому лаком. Но поскольку мы добавляем в состав ПВА, стоит подстраховаться и обеспечить надежное расцепление готовой отливки и формы. Для этого бортики формы и поверхность стекла обработаем смазкой.

В самом простом виде это может быть мыльная пена или минеральное масло.

Но если объем работ предстоит значительный, рекомендуем приготовить специальную эмульсию. Она имеет следующий состав:

• 25 частей 72% хозяйственного мыла;
• 15 частей масла;
• 60 частей воды.

Мыло натирают на крупной терке и растворяют в горячей воде. Получившийся «кисель» процеживают через сито, чтобы отделить не растворившиеся кусочки мыла и доливают масло.

Подойдет и подсолнечное, но лучше трансформаторное или «веретенку».

По мере остывания смесь несколько раз тщательно перемешивают. Получившийся состав будет напоминать густую сметану или скорее размягчившееся в тепле сливочное масло.

Приготовленную смазку хранят в закрытой посуде и наносят на обрабатываемую поверхность мягкой кистью, перемешивая перед употреблением.

Преимуществом такой смазки то, что ее можно использовать для обработки форм из любого материала, в том числе и гипсовых.

Заливка гипса и рисунок на плитке

Переходим к заливке. Аккуратно выливаем смесь из емкости, равномерно распределяя ее по форме. После того, как форма заполнилась, разглаживаем поверхность гипса широким шпателем, излишки смеси снимаем. Через 15-20 минут, когда гипс затвердеет, разбираем бортики, снимаем отливки и укладываем их на просушку.

Отливки буквально «присасываются» к стеклу и чтобы их снять, нужно сначала сдвинуть в сторону.

Как вариант — переворачиваем форму и сдвигаем само стекло. Делать это нужно аккуратно и обязательно в перчатках.

Так получают белую, либо равномерно окрашенную гладкую плитку.

Получить характерный «мраморный», а так же другой хаотический узор можно одним из следующих способов:

1. Насыпаем в форму немного колера, одного или нескольких цветов. Колер можно использовать жидкий, налив или набрызгав его небольшими «лужицами». Затем заливаем гипс.

Дополнительные «разводы» можно получить, если погрузить в жидкий гипс до самого стекла, деревянную палочку или даже просто пальцы и сделать волнистые или спиральные движения, слегка касаясь, стекла.

2. Колер засыпаем или вливаем в гипсовую смесь, и лишь слегка перемешиваем. При этом делаем лишь несколько хаотичных движений, добиваясь, чтобы краска образовала в гипсе прожилки, но не разошлась. Выливаем смесь в форму.

Возможны и другие варианты, но вышеописанные хороши своей простотой.

Окончательная отделка гипсовой плитки

Дадим отливке хорошо высохнуть. Затем тонкой наждачной бумагой снимаем с краев плитки фаску. При желании, можно даже скруглить края плитки.

В завершение покрываем плитку двумя-тремя слоями акрилового или спиртового лака.

Совет. Проверить высохла ли заготовка, можно постучав по плитке твердой сухой деревянной палочкой, удерживая ее двумя пальцами. Звук должен быть звонким и четким.

Клеят гипсовую плитку точно так же как и обычный кафель.

Возможны варианты изготовления гипсовой плитки

В статье мы описали самую простую технику изготовления гладкой плитки с хаотическим рисунком «под полированный камень».

Следующий этап в изготовлении отделочных материалов изготовление плитки с рельефной и с узорчатой поверхностью.

Самый простой способ получить рельефный рисунок — вложить в опалубку листы фактурного пластика.

Уникальный узор можно и просто вырезать по еще влажной плитке. Такой гипс достаточно податлив, чтобы резать его заточенным обломком полотна ножовки по металлу.

Более сложным будет использование форм из гипса, формового силикона или формопласта. Такая технология позволит изготовить и тиражировать не только плоскую плитку, но и сложные объемные изделия, и даже скульптуры.

При желании, накопив некоторый опыт в работе с гипсом, вы сумеете организовать свою мастерскую. Причем, учитывая популярность такой отделки, это может стать не только  хобби, но источником вполне ощутимого дохода.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Гипсовая плитка под кирпич своими руками

Как своими руками изготовить гипсовую плитку

Декоративный гипсовый камень – материал, который замечательно подходит для отделки помещений. Он обладает прекрасными свойствами и качествами, и поэтому является незаменимым материалом, во время ремонта.

У камня есть ряд преимуществ:

• безопасный, экологически чистый;
• служит естественным увлажнителем воздуха в помещении;
• практичный;
• отличное качество материала;
• большой ассортимент по выбору форм, структур, цветовой гаммы;
• низкая стоимость.

На просторах интернета есть много информации о том, как самостоятельно изготовить и уложить гипсовый камень, но лучше черпать информацию из проверенных источников, например, людей, которые работают строителями, они неоднократно имели дело с подобным материалом. О таких практических советах и пойдет речь далее в статье.

Способов приготовления камня, его укладки, покраски, изготовления смеси для крепления очень много. Многие добавляют в гипс дополнительные ингредиенты: лимонку, известь, специальный клей, все это вы можете добавлять на ваше усмотрение. Но в «классических» вариантах создания и укладки гипсового камня, таких ингредиентов нет.

Гипсовая плитка подойдет для оформления помещения, выполненного в любом стиле: хай-тек, модерн, барокко, классический и другие. Плитку можно применять как для наружного, так и внутреннего оформления помещения.

Гипсовая плитка подойдет для оформления помещения, выполненного в любом стиле: хай-тек, модерн, барокко, классический и другие.

Если рассматривать вариант оформления внутри ком наты, такая гипсовая плитка создаст атмосферу праздничности, она заставляет обратить внимание, притягивает взгляд. Плитку удобно использовать для того, чтобы скрыть дефекты построек (неровность стен, углов, потолка). Вариант отделки будет зависеть от того, что именно вы хотите выделить. Многие украшают такой плиткой оконные проемы, арки, дверные проходы, лестницы, камины. Есть варианты, когда нужно покрыть гипсовой плиткой всю стену. При этом камни имеют интересную структуру и фактуру поэтому смотрятся красиво, привносят в интерьер элементы богатства и роскоши. Вариантов по размерам, фактурам, цветовой гамме очень много, поэтому вы сможете подобрать то, что действительно хорошо будет смотреться и сочетаться с общим стилем комнаты и квартиры в целом.

Если сравнить такие два материла, как бетон и гипс, второй, конечно, проигрывает по своей прочности. Но производство не стоит на месте, есть специальные добавки (полимеры), которые увеличивают прочность изделия. Надеемся, что в скором будущем гипс станет таким же прочным, как и бетон. Например, в Китае, при строительстве мостов используют гипс, при этом добавляя добавки гипсополимера. И по прочности он не уступает бетонному мосту, доказано специалистами. В нашей стране на данный момент нет случаев применения гипса для строительства мостов или других строений, которые должны обладать большой грузоподъемностью.

Почему гипсовый камень удобно изготавливать в домашних условиях

1. Удобные формы для литья камня, негромоздкие, занимают мало места.
2. Не требуется вибростол.
3. Понятная и простая технология покраски.
4. Небольшая стоимость смесей, веществ, для изготовления материала.

Кроме изготовления гипсового камня для отделки своего помещения, многие занимаются его производством в коммерческих целях. Затраты небольшие – а окупаемость быстрая. Причем товар пользуется большим спросом на строительном рынке.

Гипсовая декоративная плитка под камень

Давайте подробно просчитаем выгоду от создания гипсового камня в домашних условиях. В строительном магазине квадратный метр плитки обходится в 15-20 $, при этом качество изделия в некоторых случаях оставляет желать лучшего (неровности, дырки, пупырышки, явно видно, что процесс производства был нарушен). Но ведь гипс, сам по себе материал дешевый и для производства камня не нужно приобретать дорогое оборудование. По такой стоимости материала, 10 квадратных метров, украшенных плиткой, будут стоить порядка 200 $. Цена явно завышена.
Если производить плитку в домашних условиях самому, цена получается значительно ниже. Самая дорогая покупка для процесса изготовления – формы, в которые необходимо заливать смесь. Средняя стоимость 65 $, все остальные элементы стоят недорого. Приобретая такую форму, можно изготовить неограниченное количество плиток. При этом себестоимость будет не больше 3 $. Форма может окупиться, если будете делать гипсовый камень на заказ.

Без специальной формы процесс производства камня будет невозможен. Первые формы, в которых производили камень – полиуретановые. Их непосредственно используют на производстве, так как они обладают большим сроком эксплуатации. Кроме гипса, в них можно отливать изделия из бетона, который можно использовать для наружных работ. Эти формы не боятся щелочи, которая присутствует в бетоне.

Специальные формы для производства гипсового камня.

Видео на тему: Силиконовая форма для декоративного камня своими руками

Силиконовые формы не так долговечны. Используются только для гипса. Работая с такими формами, извлекать готовое изделие нужно аккуратно, так как гипс может раскрошиться как шоколад.

Также для производства гипса вам понадобится глубокая емкость (лучше использовать изделия из пластика, от них в дальнейшем лучше отмывается гипс), дрель со штек насадкой, для того, чтобы размешать смесь, ровный стол.

Изготовление гипсовой плитки в домашних условиях

Если просто смешать гипс с водой, он получится хрупким и непригодным для укладки. Чтобы этого избежать, необходимо выполнить следующее:
• гипс в нужных пропорциях смешать с известью;
• аккуратно замешать раствор с помощью дрели со специальной насадкой;
• полученную смесь заливаем в формы и оставляем для высыхания (не должно быть сквозняков и морозного воздуха в помещении).

Изготовление гипсовой плитки в домашних условиях

Частая проблема, с которой сталкиваются новички – долгое перемешивание гипса, что приводит к хрупкости изделия или тому, что гипс в форме не застывает совсем и напоминает густую кашу. Еще одной важной особенность является удаление пузырьков, из-за которых готовое изделие имеет непрезентабельный внешний вид и не очень прочную основу. Чтобы избавиться от пузырьков достаточно формы поставить на вибростол, который можно смастерить самостоятельно потратив на это 1 час.

Для того чтобы придать цвет изделию, можно добавить в раствор порошковый пигмент, но стоимость такого красителя очень дорогая, он продается в больших упаковках, после открытия срок использования небольшой. Поэтому многие находят альтернативу – красители для красок.
Многие, чтобы придать прочность гипсу, добавляют в него цемент. Но профессионалы не рекомендуют этого делать, со временем есть вероятность образования грибка и плесени, от которых, увы, практически невозможно избавиться.

Работая с гипсом, нужно запомнить следующие правила:

1. Если нет возможности приобрести нужные пластификаторы, для лучшего склеивания, можно в раствор добавить лимонную кислоту (при этом использовать правильные пропорции).

2. Гипс в форме застывает в течение 15 минут, после чего, его нужно извлечь и положить на ровную поверхность для полного высыхания. На производстве используют специальные сушильные камеры, в которых процесс сушки происходит быстрее. Такую конструкцию можно соорудить и дома, если собираетесь делать гипсовый камень не только для себя, но и на продажу. Сохнет изделие в течение 8 часов, после этого его можно укладывать на стены.

3. Раствор делается только на одну заливку, рассчитывайте все порционно, так как остатки гипса непригодны для следующей заливки (он не застынет).

Производство плитки из гипса своими руками

Для того чтобы создать прочную и надежную плитку, которая не будет крошиться и деформироваться при укладке, нужно использовать гипс марки ГФ10. Но если цена не устраивает, или нет возможности достать именно этот материал, можно воспользоваться способами для укрепления, о которых шла речь в статье. Дополнительные ингредиенты можно без проблем приобрести в любом строительном магазине.

Использование гипсовой плитки очень популярно. Попробуйте сделать ее для себя, и если процесс удастся, возможно, это будет для вас основой, чтобы создать свой бизнес и маленький цех по производству гипсовых плиток.

Помните, лучше использовать гипсовую плитку для внутренней отделки помещения, так как материал не очень хорошо переносит перепад температур и влажность, поэтому для наружных работ лучше подобрать что-то другое.

Видео на тему: Декоративная плитка из гипса своими руками

Ну и в заключение хочется отметить, что при всей кажущейся простоте изготовления плитки, процесс не очень простой. Перед тем как приступить к изготовлению своими руками, необходимо ознакомиться со специальной литературой, а еще лучше пообщаться с опытными строителями, которые неоднократно занимались подобными процессами.

Как сделать декоративную керамическую плитку для дома ~ Bluesky дома

Что общего у свиньи, коровы, курицы и овцы? Мой последний проект DIY ~ тот, который я хотел сделать в течение нескольких месяцев. Теперь, когда он готов, я очень доволен результатами и с нетерпением жду возможности показать вам, как сделать декоративную керамическую плитку для дома.

Декоративная плитка для полов, фартуков и аксессуаров пользовалась большой популярностью. Как вы, возможно, знаете, они могут быть дорогими в зависимости от материалов, источника и дизайна.Какое-то время у меня в голове был проект декоративной керамической плитки, чтобы добавить на нашу кухню немного деревенского колорита. С праздниками, затем проектами ко Дню святого Валентина и подготовкой к новому году (так как сейчас третий месяц в году, думаю, я готов), у меня наконец-то появилось время, чтобы посвятить это новому проекту.

Когда я начал делать эту декоративную керамическую плитку, я не стал ждать так долго. Процесс был легким, и результат был именно тем, чего я хотел. Готовы к обучению и раскрытию? Я надеюсь, что это так.Эта декоративная плитка для дома чертовски симпатична.

Как сделать декоративную керамическую плитку для дома

Этот пост содержит ссылки на продукты, использованные в этом проекте. Если вы купите какой-либо продукт из этого блога, я могу получить компенсацию, но вы не заплатите ни копейки больше.

My Contemporary Tile Inspiration

Здесь началось вдохновение для декоративной керамической плитки. На вытяжке у меня декоративная керамическая плитка из Италии. На самом деле мы купили их почти 6 лет назад, когда посетили Vineyard Haven на Martha’s Vineyard.Точно зная, куда я их положу, я купил на тот момент 3 штуки. Когда мы приехали домой, я понял, что трех было недостаточно, и заказал еще два.

Мы любим их и получаем много приятных отзывов от гостей. Примерно 3 раза в год я снимаю их для хорошей стирки, так как они становятся жирными от плиты.

Однако в последнее время я подумал, что мне нужно что-то более фермерское, что-то, что лучше дополняло бы мой знак «Свинья с фермерского рынка». Я искал какое-то время, но затем бросил, когда не смог найти нужный внешний вид или нужный размер.

Затем A Makers ’Studio выпустила самые милые трафареты с домашними животными, которые мне очень понравились. Так что я действительно начал думать об их использовании. Как один из возможных вариантов, я мог бы использовать ChalkArt на деревянном фоне, но я боялся, что дерево впитает жир и будет невозможно содержать в чистоте.

Затем, что удивительно, в начале года A Makers ’Studio разработала фантастическую керамическую краску, на которой можно было постоянно запекать. Сначала я использовала керамическую краску для салатных тарелок на День святого Валентина.Теперь я был готов создать декоративную керамическую плитку для дома.

Принадлежности для фермерского дома Керамическая плитка

Плитка имела квадрат 6 ~ дюймов. Для декоративной плитки мне нужна была гладкая белая плитка. Поездка в Лоу принесла именно то, что мне было нужно. Эти плитки были по 46 ¢ каждая. С моей скидкой 5% каждая плитка была 43 ¢ !! каждая копейка на счету. Я купил 6 плиток, потому что думал, что именно столько плиток мне нужно сделать.

Сначала я протер плитки чистой тканью, чтобы убедиться, что на них нет пыли.

Для своих декоративных плиток я бы использовал 3 разных набора трафаретов:

• Фермерский дом ~ со свиньей, коровой, петухом, овцой
• Птицы ~ с 4 различными рисунками птиц и гнездом и яйцами
• FolkArt ~ Скандинавские ~ вдохновленные дизайны

Хотя в настоящее время существует 9 цветов керамической краски , у меня в настоящее время только 2 цвета: Черный и Ты вода для моего океана , который имеет довольно средне-синий цвет.Я спросил мнение Sweet Shark, и он выбрал синий, так как у нас уже есть синие акценты на фартуке и цвете стен.

Мне нравится иметь под рукой еще несколько расходных материалов, когда я делаю проекты по созданию трафаретов; все это может быть у вас дома.

• пластиковые перчатки для чистки рук и нанесения краски
• ватные диски ~ для очистки вокруг вашего трафарета
• Q ~ советы ~ для очистки небольших участков вокруг трафаретов

Изготовление декоративной керамики Плитка

Вырежьте любой шаблон по вашему выбору.Я разместил свои трафареты с животными ближе к верху плитки. Я не измерял, а просто смотрел на них. Поскольку трафареты имеют клейкую основу, они остаются на месте, пока вы наносите керамическую краску.

Поскольку дизайн фермерского дома частично состоит из букв, я решил добавить имя животного под рисунком. Я использовал трафарет Alphabet 4, который я использовал много раз в предыдущих проектах. Единственный, который мне не удалось решить, это кролик ~ кролик ~ заяц. Я пошел с зайцем, потому что это было более короткое слово.

Я начал с плитки с птицами. Самый простой способ — выдавить небольшое количество керамической краски ~ немного нужно. Для небольших пространств, таких как слово «птица», я предпочитаю надевать пластиковую перчатку, растирать и втирать керамическую краску в буквы и поперек них. Осторожно отогните стенил, чтобы удалить его с поверхности плитки.

Затем я пальцем и пластиковым скребком нанес керамическую краску на поверхность трафаретов с животными.Опять же, осторожно отогните трафарет, убедившись, что все области дизайна были покрыты, прежде чем полностью удалить трафарет.

Когда я закончил 2 плитки, я положил их на половину листа. На сковороду поместятся сразу 2 плитки.

Теперь вы готовы запекать на керамической плитке:

• поместите противень в холодную духовку
• включите духовку на 325˚F.
• установите таймер на 35 минут.
• когда таймер выключится, выключите духовку и оставьте плитку (посуду, стаканы, банки) в духовке.
• подождите, пока сковорода и духовка полностью остынут, прежде чем вынимать плитки из духовки.

Повторите то же самое с другими плитками / стаканами, посудой.

В инструкции рекомендуется класть плитки в духовку сразу после нанесения трафарета. Если честно, дождался, пока выложу 4 плитки, и поставил в духовку сразу 2 сковороды. Поскольку у меня двойная духовка, я поставил последний набор из 2 плиток в верхнюю духовку, в то время как нижняя духовка все еще выпекала первые 4 плитки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Я работал над этим проектом в течение 2 дней, потому что я нанес на плитки трафарет и поставил их в духовку в субботу; мы остановились на обед в субботу вечером, и я оставил плитку в духовке до утра воскресенья.

Удалив трафареты, вы можете поместить их в неглубокую емкость с водой, а затем стереть краску с неклейкой стороны. Также можно стереть краску с трафаретов под проточной водой. Положите их на бумажное полотенце липкой стороной вверх, чтобы они высохли.Затем трафареты высохнут, снова нанесите их на бумажную основу и верните их в пластиковые держатели, пока вы не захотите использовать их снова.

Вот мои готовые плитки. Мне понравилось, как они получились, и я очень рад, что использовал синюю краску для керамики.

Крепление декоративной керамической плитки

У нас уже были гвозди для плитки в вытяжке, осталось только придумать, как их повесить. Порывшись в ящике стола, я нашла коробку с крючками для картин, включая эти D-вешалки.

Еще у меня было несколько контейнеров с Gorilla Glue (халява от Haven).

Я измерил обратную сторону плиток и определил, где разместить D-образную вешалку, используя существующие плитки из Martha’s Vineyard в качестве ориентира.

Карандашом отмечено место.

Затем я обвел нижнюю часть вешалки в качестве ориентира, куда мне наносить клей.

Наконец, я нанес клей и прижал крючок к плитке.

Раскрытие декоративной керамической плитки в фермерском доме

Затем оставалось только удалить старую плитку и повесить новую. Тогда я понял, что мне нужно всего 5 плиток. Я решил не использовать плитку «Заяц» и сохранил ее на Пасху.

Мне нравится простота плитки и продолжение атмосферы фермерского дома.

Одна из многих причин, по которым мне нравятся трафареты от A Makers ’Studio, — это глубина дизайна.

В отличие от большинства плоских трафаретов, эти трафареты имеют прекрасную детализацию и выглядят так, как будто вы нарисовали их вручную.

в том же проекте, используя любые трафареты, которые подходят вашему стилю домашнего декора, или используйте керамическую краску другого цвета. Дайте мне знать, если вам нравится этот проект декоративной керамической плитки для дома. Я готов сделать еще кое-что.Пожалуйста, введите PIN-код.

Как сделать подставки из керамической плитки

Этот урок о том, как сделать подставки из керамической плитки, очень прост. Керамическая плитка своими руками — отличный подарок ручной работы! Вам нужно всего несколько вещей.

Изучите , как сделать подставки , используя всего несколько предметов, которые вы можете найти в местном магазине для рукоделия.

Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться.Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома. Все высказанные мнения основаны на личном опыте.

Плитка — лучшие подставки

Привет, идеи для дома от друзей Kenarry®! Я Пэм из The Birch Cottage, и я очень рада, что снова вернусь в этом месяце и расскажу вам, как сделать подставки из керамической плитки.

Поскольку я планировал, чем поделиться с вами в этом месяце, у меня было несколько идей, но в конце концов я решил поделиться этим самодельным проектом о том, как сделать подставки из керамической плитки. Это проект, который вы можете легко настроить на свой вкус, и это тоже отличная идея для подарка ручной работы.

Подставки для рукоделия — отличный подарок ручной работы

Весна и лето — напряженное время для семей. Между Пасхой, свадьбами, днями рождения, семейными праздниками, Днем независимости — ну, я уверен, мне не нужно говорить вам, насколько мы заняты в весенние и летние месяцы различными семейными делами.

Итак, в этом месяце я хотел поделиться с вами проектом, который может помочь вам с идеями дарения подарков. Эти подстаканники своими руками станут отличным подарком практически на любой случай.

Идеи для подстаканников своими руками

Есть много разных материалов, которые вы можете использовать для украшения своих подставок, и множество разных тем. Вот несколько идей и тем, которые я собрал для вас:

• Бумага для вырезок
• Оберточная бумага
• Комиксы
• Страницы раскраски для взрослых
• Страницы из старых книг
• Страницы из любимых книг (на ум приходит Гарри Поттер)
• Семейные фотографии
• Печатная графика
• Обои
• Карты
• Монограммы
• Бумажные салфетки
• Cricut или силуэтные рисунки
• Любимые этикетки для газированных напитков, вина или напитков
• Сезонные
• Важные даты

Темы для подстаканников своими руками

Прежде чем приступить к приготовлению подставок для напитков, определитесь с темой.Это поможет вам в творчестве. Вот несколько популярных идей тем:

• Super Hero — Используйте вырезки из комиксов или изображений, которые вы найдете в Интернете.
• Новоселье — Используйте современную бумагу для альбомов с шевронами и соедините подставки с подарочной корзиной с вкусностями.
• Свадьба — Используйте монограммы или дату свадьбы.
• Вино — Используйте этикетки для винных бутылок и сочетайте их с бутылкой вина.
• Путешествие — Используйте старые изображения карт из старых карт или изображения карт в Интернете.
• Воссоединение семьи — используйте старые семейные фотографии.
• День независимости — Используйте красную, белую и синюю тематическую бумагу или старые изображения дяди Сэма.
• Рождество — Распечатайте свои любимые отрывки из Священного Писания или изображения падуба, пуансеттии, снежинок или венков.

Опять же, идеи можно продолжать и продолжать. Но, надеюсь, эти идеи помогут вам задуматься о том, как применить свой творческий потенциал в проектах DIY Coaster.

И вот отличная подсказка : действительно проще сделать несколько этих подставок за один раз .Вы сэкономите время и будете впереди всех, даря подарки! Итак, без лишних слов, вот как сделать подставки из керамической плитки.

Как сделать подставки из керамической плитки

Раскрытие информации: это сообщение в блоге содержит партнерские ссылки на продукты или услуги, которые, по нашему мнению, вам могут понравиться. Это означает, что если вы совершите покупку по одной из этих ссылок, Ideas for the Home by Kenarry® будет взимать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, чтобы мы могли сохранить ваши лучшие идеи для дома.Все высказанные мнения основаны на личном опыте.

Припасы:

Инструкции:

1. Соберите все необходимое.
2. Убедитесь, что на вашей плитке нет пыли и грязи. (Я быстро протер свой спиртом. Спирт сохнет очень быстро.)
3. Разрежьте бумагу для вырезок (страницы книги, оберточную бумагу — все, что вы используете для украшения ваших подставок для плитки) на квадраты 4 x 4 дюйма .
4. Нарежьте войлок на квадраты размером 4 x 4 дюйма.
5. Нанесите Mod Podge на керамическую плитку с помощью небольшой кисти или губчатой ​​кисти.
6. Поместите бумагу для вырезок в центр плитки и разгладьте пальцами. (Перед нанесением герметика дайте Mod Podge высохнуть.)
7. Нанесите герметик в соответствии с инструкциями на упаковке.
8. Когда герметик полностью высохнет, нанесите клей на обратную сторону плитки по выпуклым линиям и прижмите фетровый квадрат к обратной стороне плитки. Положите книгу или что-нибудь тяжелое на плитку и дайте приклеенному войлоку высохнуть. Не используйте слишком много клея, чтобы он просочился сквозь войлок или просочился по краям.

Сначала измерьте плитку

Вы знаете эти плитки размером 4 x 4 дюйма? На самом деле они не размером 4 x 4 дюйма. Вроде как когда вы на пиломатериалы 2 ″ x4 ″. На самом деле это не 2 на 4 дюйма. Это действительно более надежно 1-1 / 2 ″ x 3-1 / 2 ″. Итак, какого размера на самом деле плитки 4 ″ x4 ″? Честно говоря, это бывает по-разному, но мои плитки 4 × 4 на самом деле были 4-1 / 4 ″ x 4-1 / 4 ″.

Итак, это действительно хорошая идея — измерить плитки, а затем разрезать бумагу и почувствовать себя соответственно. Под этим я подразумеваю, что вы, вероятно, захотите, чтобы ваша бумага и войлок были немного меньше, чем настоящая плитка.

Как сделать плиточные подставки водонепроницаемыми

Вы также захотите сделать ваши подставки водонепроницаемыми. Я выбрал EnviroTex Lite, потому что он имеет красивую, профессиональную и почти стеклянную отделку. (Отделка настолько стеклянная, что мне было трудно фотографировать готовые подставки, не запечатлевая стеклянные блики!)

Его можно использовать практически на любой поверхности: стекле, керамике и дереве. Покрытие устойчиво к воздействию тепла и спирта и полностью водонепроницаемо.

Хотя существуют также аэрозольные герметики, EnviroTex работает настолько хорошо, что я даже не пробовал аэрозольные герметики. Если вы пробовали или уже пробовали использовать герметик-распылитель для изготовления подставок из керамической плитки, мне бы хотелось услышать, как он сработал для вас.

Сделайте подставки для напитков из Гарри Поттера

Наша дочь Морган — большая поклонница Гарри Поттера. На самом деле, недавно она завела котенка и назвала его Сириусом. Я нашел в Интернете действительно крутой шрифт в стиле Гарри Поттера и сделал из нее блюдо для еды для Сириуса с помощью моего Cricut (вы можете прочитать об этом здесь).

Я также подумываю сделать для нее подставки для посуды, используя страницы из старой книги о Гарри Поттере в качестве пасхального подарка (ее день рождения слишком далеко).

Наш сын Брэндон — фанат супергероев, поэтому я подумываю сделать ему набор подставок с Флэшем, Зеленым Фонарём, Бэтменом и Супергёрл (для его жены). Наша дочь Хизер любит Элвиса, поэтому я думаю, что сделаю для нее подставки на тему Элвиса. Видите ли, как только вы начинаете, идеи просто продолжают развиваться.