Своими руками

Ремонт мягкой мебели своими руками видео: Перетяжка мебели своими руками на дому

06.06.2021 0 admin Своими руками

Обивка мебели своими руками. Рекомендации, видео урок

Старый диван, стул или кресло могут требовать перетяжки ткани, кожи или кожзаменителя. Обивка выполняется специалистом, так как требует следовать правилам. Также потребуется инструмент, поролон для наполнителя и сама ткань или кожа. Можно посмотреть видео урок по перетяжки мебели специалистом, следить за мелким ремонтом и зафиксировать действия.

Обивка мебели видео

Работу по обивке мебели, видео в виде мастер-класса. Инструмент для перетяжки используется специальный, он должен обязательно быть качественным. В мастер-классе можно посмотреть порядок действий, как избавиться от складок, прошить уголок и выполнить перетяжку в домашних условиях.
Урок по обивке мягкой мебели можно посмотреть для домашнего ремонта. Если следовать всем действиям мастера, использовать качественный инструмент и ткань, старое кресло и диван можно сделать новыми. Необходимо выбрать похожий дизайн и материал, установить правильно по мастер-классу наполнитель (синтепон и поролон) и восстановить мебель по уроку.

Видео

Перетяжка мебели видео

В перетяжке мебели видео показывает ремонт старых кресел, стульев и кроватей с заменой обивки. Мебельный специалист сначала монтирует каркас, пружины, поролон и наполнитель, а затем сам материал обивки. Чехол ставится в порядке, указанном на видео. Лоскут ткани, гвозди, проклеить наполнитель – чтобы ремонтировать без дефектов заранее нужно подготовиться.

Перетяжка мягкой мебели видео

Для перетяжка мягкой мебели видео покажет возможность в домашних условиях выполнить сложную работу. С наличием специальных инструментов можно провести реставрацию любого стула, кресла и кровати. Понадобиться немного времени, чтобы подобрать под интерьер качественную ткань или кожу. Любая работа станет быстрой, если смотреть видео и соблюдать очередь работ.

Смотрите также:

Ремонт мягкой мебели, реставрация обивки, каркаса и механизмов

На чтение 10 мин. Просмотров 93

Качественная мягкая мебель обладает высокой стоимостью, такие предметы требуют вложения существенного количества денег. Поэтому оптимальной для многих людей является возможность отремонтировать старые конструкции. Вместо сломанных механизмов приобретаются рабочие, обивка заменяется на новую. Также можно использовать разные техники, чтобы обновить любой предмет интерьера. Ремонт мягкой мебели может выполняться своими руками, если тщательно разобраться в процессе и его особенностях.

Необходимые средства и инструменты

Для ремонта мягкой мебели следует подготовить определенные инструменты и материалы. Стандартно необходимы элементы:

Дрель, оснащенная специальными сверлами, предназначенными для работы с древесиной;
Стамески, причем желательно подготовить несколько элементов от 4 до 40 мм;
Рубанок для торцов мебели;
Киянка;
Струбцины;
Молоток;
Гвоздодер;
Отвертки плоские и крестовые;
Лобзик, причем он может быть ручным или электрическим;
Линейка и угольник, а также уровень, позволяющий делать идеально точные измерения;
Нож;
Ножовка для металла, позволяющая выполнить ручную резку по дереву;
Монтажный нож;
Пассатижи разных размеров;
Мебельный степлер, оснащенный скобами, размер которых должен варьироваться от 20 до 30 мм;
Напильник;
Рашпиль;
Деревянный брусок для прикрепления наждачной бумаги;
Ножницы;
Лощило.

Количество инструментов может быть разным, это зависят от того, какие имеются дефекты мягкой мебели, а также какие работы планируется проводить.

Восстановление обивки

Наиболее часто ремонт предполагает замену обивки, которая из-за длительного срока эксплуатации теряет свою привлекательность. В этом случае можно выбрать материалы для ремонта, которые будут идентичны имеющейся обивке, а также какие-либо другие ткани или кожу. Восстановление обивки мягкой мебели обычно предполагает ее перетяжку. Перед началом работы следует определиться, какая именно обивка будет применяться. Для этого подойдет:

Натуральная кожа, позволяющая получить действительно привлекательную мебель, которая смотрится престижно и дорого. Однако не рекомендуется приобретать толстую кожу, чья толщина превышает 3 мм, так как она не будет достаточно эластична;
Искусственная кожа, обладающая невысокой стоимостью, интересным внешним видом, легкостью применения и долгим сроком службы;
Текстиль, причем выбрать можно разные специальные обивочные ткани, отличающиеся структурой, плотностью, внешним видом и иными параметрами.

Фото результата ремонта мягкой мебели, который заключается в перетяжке, можно посмотреть ниже. От выбора обивочного материала зависит привлекательность предмета интерьера. Если выполняется ремонт кожаной мебели, для обивки также выбирается кожа. Сам процесс восстановления обивки, предполагающий замену обивочного материала, делится на последовательные этапы:

Демонтируется старая обивка;
Проверяется состояние набивочного материала. Нередко возникает необходимость заменить и его, так как он может потерять свою упругость;
Снятую обивку желательно использовать в качестве выкройки, что позволит получить идеально подходящие элементы для новой обшивки;
Выполнить раскрой нового материала. Желательно давать больше запаса для припуска;
При необходимости заменяется набивочный материал;
Обивка прикладывается к участкам конструкции, после чего фиксируется степлером, скобы вбиваются с расстоянием 2 см;
Во время работы важно убедиться, что обивка не морщится и не смещается.

Мастер класс ремонта своими руками мягкой мебели считается достаточно простым, поэтому при должном подходе к этому вопросу не возникнет сложностей и вы получите качественный результат. Кроме перетяжки могут выполняться сопутствующие работы.

Часть конструкции	Специфика ремонта
Наполнение дивана	Эта часть представлена материалом, располагающимся между каркасом и обивкой. От его вида и качества зависит срок службы дивана, а также его удобство. Обычно эта часть заменяется совместно с обивкой.
Ножки и подлокотники	Являются вспомогательными элементами, обеспечивающими комфортное сидение на мягкой мебели. Могут создаваться из разных материалов. На подлокотники приходится большая нагрузка на протяжении всего срока эксплуатации, поэтому периодически требуется их реставрация. Если ломаются ножки, то необходима их полная замена.
Пружинный блок	Современные пружины в диванах и креслах соединяются друг с другом специальной спиралькой. Если имеется не слишком много поврежденных элементов, то с одного края распускается крепление спиральки, а с другой стороны она выкручивается как обычный шуруп. С двух сторон спиралька вытаскивается и покупается новый элемент, после чего он закручивается на нужное место. Если обнаруживается много таких повреждений, то более актуальным считается покупка нового блока.

Перед непосредственными работами определяется причина поломки, чтобы в будущем не возникло таких же проблем с новыми деталями.

Демонтируем старую обивкуОчищаем каркасОтрезаем нужный размер ткани для латкиПодшиваем тканьФиксируем новую обивку

Ремонт механизмов

Конструкция мягкой мебели может различаться, поэтому количество механизмов в ней может отличаться. Большинство диванов и кресел оснащаются специальными механизмами трансформации, за счет которых могут использоваться как спальное место. Поломка различных частей требует соответствующего ремонта мягкой мебели.

Каркас выступает в качестве основной несущей опоры всей мебели. Обычно изготавливается из древесины или ДСП, но встречаются элементы из металла или сочетающие несколько материалов. От их качества зависит долговечность всего изделия.

Если ломаются некоторые части, то требуется замена брусков в мягкой мебели, а также может потребоваться их усиление. Если появляются гниющие элементы, то они так же заменяются. Новые бруски хорошо надежно закрепляются качественными крепежами. Наиболее часто приходится сталкиваться с ремонтом каркаса. Для этого надо разобрать конструкцию, после чего определить степень и причину повреждения элементов.

Большинство видов диванов и кресел оснащаются специальными механизмами трансформации. Они позволяют применять конструкцию в качестве места для сна. Диван может оснащаться системой «дельфин», «клик-кляк», «книжка», «пантограф», «аккордеон» или другое. Если ломается этот элемент, то отремонтировать мебель своими руками будет затруднительно, так как придется менять либо всю систему либо ее значимые части. Процесс ремонта мягкой мебели на дому зависит от имеющегося механизма трансформации.

Механизм трансформации	Специфика ремонта
Книжка	Обычно поломка связана с деформацией заклепки, располагающейся на направляющей планке. Для ремонта разбирается диван, фиксируется механизм струбцинами и высверливается заклепка. Далее вставляется новый элемент. Если имеется много поломок, то заменяется полностью вся планка, фиксирующаяся болтом с гайкой.
Аккордеон	Содержит большое количество мелких элементов, поэтому ремонт считается сложным. Обычно требуется заменить ролики или основу колеса из полиуретана. Также ломаются крепления, фиксирующие ламель. Заклепки высверливаются, и на их место подбираются нужные по размерам элементы.
Клик-кляк	Проблемы часто связаны с деформацией корпуса в местах сидения, что приводит к поломке замка трансформации. Он заменяется новым элементом. Также часто ломается или лопается пружина и изнашиваются заклепки. Ремонт заключается в замене поврежденных деталей.
Выкатной	Проблемными считаются ролики, создающиеся из не слишком качественных материалов. Особенно это относится к изделиям из пластмассы, которые за счет значительно воздействия быстро становятся непригодными для использования. Для ремонта требуется высверлить втулку, фиксирующую колесо, после чего она заменяется новым элементом. Также сверлением меняются заклепки при их выходе из строя.

Нередко в процессе ремонта обнаруживается, что арматура сохранила свою надежность, поэтому для ремонта необходимо только разработать узлы механизма или заменить пружину. Нередко пружина значительно растягивается, поэтому ее следует укоротить. Если обнаруживается поломка механизма трансформации, который может лопнуть или деформироваться из-за частого использования или чрезмерной нагрузки, то придется приобретать нужные запчасти, которыми заменяются сломанные элементы.

Если во время изучения конструкции обнаруживается, что имеются сломанные детали или трещины, то они обязательно демонтируются. Далее надо измерить их габариты, а также желательно нарисовать схему. После этого выпиливаются нужные части в столярном цеху. Новая деталь прикрепляется или приклеивается к нужному участку каркаса.

Механизм трансформации диванаСнимаем пружинуПодводим пружину механизмаФиксатор нужно разобратьВыбираем болт и зажимаем его в тискахСобираем фиксаторРабота готова

Как обновить

Гарантийные условия обслуживания мягкой мебели указываются в сопроводительной документации к любой модели. Они определяются непосредственно производителем, поэтому, для повышения срока службы изделия, желательно точно им следовать. Для этого мебель используется в оптимальных условиях. На нее не допускается воздействовать значительным нагрузкам и иным факторам.

Даже при должных условиях эксплуатации имеется вероятность того, что конструкция быстро потеряет привлекательность. К тому же, после ремонта в квартире она может просто не вписываться в новый интерьер. В такой ситуации каждый владелец жилого помещения может самостоятельно обновить мягкую мебель. Для этого могут применяться разные способы украшения дивана или кресла.

Наиболее часто для обновления мебели используются методы:

Пошив чехлов – если отсутствуют возможность и желание для замены обивки, то для изменения стиля, в котором выполнен предмет интерьера, можно воспользоваться уникальными чехлами. Они могут создаваться из разных тканей, в различных расцветках и стилях, благодаря чему удается моментально изменить внешний вид любого изделия. Чехлы могут быть строгими и однотонными. Некоторые оснащаются многочисленными рюшами, сборками или иными декоративными элементами. К плюсам чехлов относится высокая практичность, так как при появлении загрязнений они легко снимаются и отстирываются. Чехлы можно пошить своими руками, для чего приобретается оптимальный материал, подбирается фасон, делаются замеры. Удобны чехлы, которые закрепляются резинкой на диване;
Создание аппликации – она должна идеально подходить предмету обстановки и хорошо сочетаться с его обивкой. С помощью нее скрываются какие-либо недостатки мебели. Мебель выглядит обновленной и очень стильной. Нашиваются аппликации обычно непосредственно на обивку, но могут и приклеиваться к ней;
Замена фрагментов обивки – этот вид реставрации считается наиболее актуальным. Неизменной остается конструкция мебели, но ее внешний вид полностью меняется. Старая обивка снимается, вырезаются изношенные фрагменты, а на их место притачиваются новые. Для украшения обшивки можно выбрать разные виды тканей или кожу, хотя работать с ней достаточно сложно.

Перед реставрационными работами следует определиться, в каком стиле надо сделать мебель. От этого зависит, какие должны использоваться материалы, чтобы соответствовать актуальным направлениям – классический стиль, модерн, хай-тек или минимализм.

Если обнаруживаются трудноудаляемые загрязнения на обивке, а острая необходимость в ее замене отсутствует, то желательно отдать мебель в химчистку.

Пошив чехлаПрименение аппликации

Частые ошибки

Во время ремонта мягкой мебели своими руками надо быть предельно осторожным со всеми элементами конструкции. Неаккуратные действия станут причиной нарушения целостности изделий, вследствие чего они перестанут быть пригодными для дальнейшего использования. Наиболее распространенными ошибками являются:

Неточности при раскрое ткани. Во время перетяжки надо пользоваться старой обивочной тканью, по которой формируются шаблоны, а иначе можно вырезать неподходящие части обивки и испортить отрез материала;
Отсутствие защиты от разрушения. Если элементы конструкции заменяются деревянными деталями, то они предварительно обрабатываются антисептиками, защищающими их от гниения или повреждения насекомыми и водой;
Пренебрежение прочностью. Новые деревянные бруски обязательно надежно закрепляются и усиливаются металлическими пластинами. На них будут воздействовать серьезные нагрузки и они должны без проблем справляться с ними;
Большой шаг между скобами. Во время перетяжки крепить новую обивку надо с помощью степлера, причем скобы располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга, примерно каждые 2 см;
Подбор деталей. Механизм трансформации считается наиболее сложным в ремонте, поэтому если надо заменить какие-либо его части, то желательно предварительно их снять, после чего найти идентичные элементы по образцу.

Таким образом, ремонт на дому мягкой мебели может осуществляться каждым человеком. Данный процесс может заключаться в выполнении разных действий, которые зависят от того, с какой именно поломкой приходится справляться. Во время данного процесса учитываются основные рекомендации, позволяющие избежать многочисленных серьезных ошибок. Продлить жизнь любимой мебели просто, если приложить совсем немного усилий.

Видео

Ремонт мебели своими руками: простые и сложные процедуры, фото

Мебель окружает нас в любом помещении, это функциональные конструкции разного назначения форм и дизайна, которые используются в домах и квартирах.

Изготавливаемая из различных материалов, корпусная и мягкая мебель со временем изнашивается и теряет свой привлекательный вид, но не спешите подыскивать новую меблировку.

Простые и не сложные процедуры, представленные на фото этапов ремонта мебели своими руками, помогут восстановить эстетичность конструкций.

Даже в случае поломки или выхода из строя отдельных элементов, износа обивки или лакокрасочного покрытия, можно без особых затрат преобразить старую меблировку, подарив ей новую жизнь.

Содержимое обзора:

Альтернатива дорогому приобретению: починка мебели

Практичный и экономически выгодный ремонт старой мебели своими руками позволяет значительно сэкономить семейный бюджет.

Простые процедуры, выбираются исходя из сложности повреждения и необходимых мероприятий по восстановлению внешнего вида конструкции, к корпусной и мягкой мебели можно применить следующие технологии:

замена обивки, внутреннего наполнения и пружин;
монтаж обновленной столешницы или фасадов;
покраска поверхностей, обработка их лаком;
декорирование дерева рисунками или декупажем;
восстановление функционала заменой фурнитуры.

Каждый вариант позволяет восстановить функциональность или эстетичность конструкции, их можно сочетать и комбинировать для достижения желаемого результата.

Используя несложные техники и методы, можно сделать из старого шкафчика или стула, дивана или тумбы настоящий шедевр, достойный дизайнерского оформления интерьера.

Ремонт и реставрация мебельных конструкций

Увлекательный и творческий процесс переделки мебели, или ее ремонта и восстановления может стать отличным хобби для тех, кто любит ручной труд.

Даже начинающему мастеру под силу освоить несложные техники, такие как покраска и пошив чехлов для перетяжки, нанесение лакокрасочного покрытия и замена отдельных элементов.

Качественная перетяжка мебели своими руками или восстановление лакированного покрытия позволяет сэкономить семейный бюджет.

Владельцу старых стульев и стола не придется тратиться на новую меблировку, достаточно обновить отделку и оформить гарнитур в единой стилистике, соответствующей дизайну интерьера жилья.

Замена фурнитуры

Для восстановления функциональности мебели можно использовать современную фурнитуру, крепления и направляющие.

Дополнив старый журнальный столик реллингами и выдвижной полкой, можно преобразить его в стол для ноутбука, такое импровизированное рабочее место не займет много места и поможет выделить зону для работы в гостиной.

Реставрация покрытия

Качественный ремонт деревянной мебели своими руками проводится путем использования процедур по восстановлению лакового покрытия.

Царапины и сколы необходимо тщательно обработать и покрыть новым слоем лака, если повреждения достаточно серьезные, можно использовать технику окрашивания и состаривания мебели, для придания ей особенного шарма.

Покраска мебели

Творческий подход позволяет не просто заняться окрашиванием мебельных конструкций, но и использовать техники оклеивания фасадов тканью или обоями.

Самоклеящаяся пленка заменит краску, а благодаря кружевам и балончиковой краски, можно оригинально оформить поверхности эксклюзивными бордюрами с декоративным принтом.

Перетяжка обивки

Чтобы осуществить ремонт мягкой мебели своими руками чаще всего используется техника перетяжки, для чего необходим минимальный опыт пошива чехла.

При перетяжке мебельных конструкций необходимо проверить пружины и мягкое наполнение, их можно заменить до того, как фиксировать новую обивку на диване, кресле или стуле.

Изменение конструкции

Оригинальным решением станет изменение конструкции и конфигурации мебели, которая поможет преобразить элемент интерьера.

Красивые старые тумбочки или столики с выдвижными ящиками легко преобразовать в стильные стеллажи, убрав ящики и обустроив внутри открытые полки, что соответствует современной стилистике.

Замена элементов

Деревянная столешница обеденного, письменного или журнального стола достаточно просто заменяется стеклянным или пластиковым полотном.

Такой прием поможет сохранить качественную корпусную мебель и ее оригинальную конструкцию, повысив функциональность мебели и подарив ей второй шанс, вписаться в интерьер комнаты.

Советы начинающим мастерам по ремонту мебели

Предлагаемое видео ремонта мягкой мебели своими руками поможет ознакомиться с основами проведения ремонтных работ и подготовиться к предстоящим мероприятиям.

Начинающим мастерам рекомендуется соблюдать технику безопасности и технологию проведения восстановительных и ремонтных процедур, выбирая не сложные проекты.

Фото ремонта мебели своими руками

Перетяжка (обивка, ремонт) мягкой мебели на дому своими руками

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Перетяжка мягкой мебели на дому. Обивка и ремонт мебели своими руками.
Если вам нужна новая недорогая мягкая мебель (диван, то советуем посмотреть серию видеоуроков:
Ludmila: Не ради критики, а для справедливости) нужно сказать, что не надо тут катить бочку на китайцев. Они тут как раз постарались и сделали по технологии правильно, выкройка из кусочков это не в целях экономии материала или потому что могут себе позволить тратить время, а потому что так и должно быть. Сшиваются выпуклые ромбики так проще говоря) и тогда нет таких заломов, ну и естественно разметка под пуговицы делается сразу. Так что очень даже понятно почему они так сделали, знают что делают)П. с. Припас — это запас еды, провизия. А то что осталось при обрезке ткани — это Припуск
Дата: 2020-03-24

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 9

ATC
Хоть я в перетяжке не мастрер, хочу умникам кто тут много кричал что отличается от первоначального сказать Китайский подъебосовский материал из тянущегося материала был использован с малым напылением кожи, поэтому он облегал и казался более натянутым, а парень использовал более жесткую экокожу, поэтому такое различие — не более А вот почему вы такие умные с прямыми руками не ведете такой же канал, это еще вопрос Есть хорошая поговорка у евреев: Фима, раз ви такой вумный, так шо же вы такой бедный? Это не про вас случайно господа писаки?

Ekaterina
Как швея скажу что легче сделать новое, чем переделать старое. Умников поносить много, взяли бы и попробовали. Лежат небось на старых облезших диванах и критикуют. Какой диванчик получился мне очень нравится. Нужно учитывать что старый производитель диктует условия переделки, а этот парень только подстраивается. ВСЕ СУПЕР Люблю ваши передачи. Может и я лета дождусь и смастерю что нибудь, даже хотя бы тубаретку, а мож и больше, ведь учитель классный. Четко объясняет Спасибо огромное С Новым Годом Всего самого наилучшего

Георгий
Посмотрел до конца, Да действительно До. лучше было(профессиональней) может и Китайцы делали, но фабрично смотрится До. И еще ни кому не советую даже думать начинать перетягивать самому мебель дома(в гараже и т. д)без опыта. Особенно мебель такого класса( тут ни какие видео не помогут(понимаю, что реакция может быть обратная. Это вам ни блинчики научиться печь. В некоторых странах на Мягкой мебели Люди еще деньги зарабатывают, а секреты свои годами наработанные из поколения в поколение передают.

ВАЛЕРИЙ
Молодец Стараешься зарабатываешь деньги это конечно +. С вашего позволения внесу свои 5 коп кожзам надо было не тянуть в сторону при натяжке тогда бы складочки красивее ложились он должен быть свободно. Второе поролон Конечно надо было ведь заменить он как бы должен выталкивать кожзам. конечно складочки должны естественно смотреть все вниз лично моё мнение. Всем добра и счастья. сожалению досматривать не стал не было времени. Всё приходит с опытом

Anna
Не знаю почему столько негативных комментариев, но я считаю видео полезным. Мне понравилось и более того такое видео сподвигло к тому что не так страшно будет переобтянуть и разобрать до маленьких кирпичиков домашнюю Мебель на переделку) вам спасибоНу каретная стяжка может и выглядит слегка кривоватой, но в целом это не вина этого мастера и под каким углом поставить. дырки то сделаны были ранее

Dias
Доходчиво и понятно А те кто пишет отрицательные комментарии я вас не понимаю и не когда не пойму люди стараются снимают ролики и неизвестно сколько в день дублей делают чтобы нам с вами всё понравилось и причем они это делают всё безплатно. А Вас ещё наглости хватает писать такое. Правильно тут комментарий есть. ГАРМОНИИ НЕТ ИЗ ЗА ТАКИХ ЛЮДЕЙ КАК ВЫ. А за видео большое СПАСИБО

Евгений
Я-полный ноль в мебельном производстве, но даже я вижу, что пуговицы стоят криво, ромбы кривые и на оригинале по верхним углам не было складок. Если это делается в первый раз и для себя — еще простительно, но если это под заказ, то лично я бы как клиент либо потребовал бы переделать, либо отказался бы платить и еще, если материалы мои, потребовал бы компенсацию за них.

guga
за подробный урок спасибо, но у китайцев-то было лучше1) Стяжку пуговицами сделали неаккуратную — складки все разного вида. 2) Ткани срезали слишком много лишней3) Стекляшки эти пуговичные будут давить под спиной. 4) И еще не факт, что лента ваша не отклеится через довольно короткое время, да и вид с гвоздиками был лучше. Ну ничего — зато есть куда совершенствоваться

Перетяжка мебели: как подарить вторую жизнь креслу или дивану и неплохо сэкономить

Чем хорош самостоятельный ремонт мебели

Перетяжка мягкой мебели включает в себя замену обивки, испорченных механизмов и деталей, ремонт каркаса. Фактически после реставрационных работ вы получаете полностью обновлённые предметы интерьера. При этом вы вольны выбрать любую обивку и использовать различные декоративные элементы, гармонирующие с дизайном помещения.

Ну и всё это намного дешевле, чем покупать новую мебель или нанимать специалистов.

Когда не стоит самостоятельно реставрировать мебель

Мебель является антиквариатом и требует исключительно профессионального ремонта.
Вы хотите использовать обивочный материал, работа с которым требует особых навыков. Это может быть кожа или кожзаменитель.
Из-за особенностей конструкции очень сложно разобрать мебель и правильно выкроить обивку.

Как выбрать обивочную ткань

Выбирайте обивочную ткань плотностью от 360 г/м². Обращайте внимание на пиктограммы на изнанке:

Стул — высокая прочность ткани, подходит для мебели в общественных местах.
Кресло — обладает средней степенью износостойкости и подходит для домашней мягкой мебели.
Кресло и шторы — ткань хорошо драпируется.

Если отреставрированная мебель будет находиться в детской комнате, необходимо использовать только натуральные гипоаллергенные материалы, легко поддающиеся чистке: лён или хлопок.

Для мебельных гарнитуров в гостиной выбирайте синтетические ткани, которые просты в уходе и долговечны. Вам подойдут флок, куртизан, искусственная замша, микрофибра.

Мягкая мебель, на которой спят, должная быть обита износостойкой тканью с натуральными нитями. Таким требованиям отвечает жаккард, шенилл, гобелен, велюр.

Как рассчитать нужное количество ткани

Для приблизительного подсчёта умножьте сумму длины и ширины предмета мебели на 2. Так, для дивана с размерами 1,6 × 2 м нужно будет больше 7 погонных метров ткани.

Определить примерный метраж обивочной ткани поможет и этот рисунок:

marrietta.ru

Так, на кресло вам понадобится от 2,7 м (на самое простое) до 7,5 м (на кресло-кровать) или 8,2 м (на кресло с пуфом). Для стульев необходимо 2–3 м ткани, для пуфов 2–5 м. На диван придётся приобрести от 2,7 м (компактный простой) до 31 м (двойной угловой).

marrietta.ru

Для точного расчёта обивочной ткани снимите мерки со всех частей мебели: сидений, спинок, подлокотников, подушек. Затем схематично перенесите детали на бумагу и укажите размеры. При этом на рисунке вертикальные элементы следует расположить вертикально, а горизонтальные — горизонтально. Обязательно прибавьте по 3–4 см на загибы, швы и новый наполнитель.

Ширина будущего отреза будет равна максимальному значению из полученных горизонтальных размеров. А длина выйдет из суммы длин вертикальных размеров всех деталей. К каждым 5 м ткани рекомендуется прибавить ещё по метру на оторочку, совмещение рисунка и так далее.

Помимо обивочной ткани, вам понадобится наполнитель, который увеличит износостойкость мебели. Например, поролоновые листы толщиной не менее 4 см и плотностью 30 кг/м³. Чтобы наполнитель не соприкасался с пружинным блоком, используется войлок. Его также лучше заменить на новый.

Какие инструменты нужны для перетяжки мебели

Для основных реставрационных работ понадобятся:

Плоская и крестообразная отвёртки.
Мебельный степлер.
Антистеплер или плоскогубцы.
Набор гаечных ключей от 8 до 19 мм.
Прочные нитки, чтобы перетянуть диван качественно.
Ножницы, кусачки или бокорезы.
Декоративные пуговицы.
Клей или клеильный пистолет.
Дрель.
Шуруповёрт.

Для раскройки и пошива новых чехлов вам понадобятся:

Швейная машина с большим поднятием лапки.
Портновские ножницы.
Мелки или тонкие кусочки мыла.
Нитки — не меньше № 10 или армированные для жёстких тканей.
Метровая линейка.
Бумага для выкроек (если вы собираетесь модифицировать внешний вид изделия) или старые чехлы.

Перетяжка мебели: пошаговая инструкция

Ремонт мебели состоит из пяти этапов:

Разборка, снятие отдельных элементов (подушек, пуфов и боковин).
Удаление изношенной обивки.
Замена сломанных деталей.
Пошив и крепление новой обивки.
Окончательная сборка конструкции.

Рассмотрим все эти этапы на примере дивана.

1. Разборка

Начните со снятия пуфов, валиков, подушек, ящиков, откидных столиков, подлокотников, съёмных накладок. Используя отвёртку и ключи, аккуратно отсоедините у дивана боковинки, а также замки, скрепляющие спинку, царгу (нижняя часть) и сидение.

Чтобы во время сборки избежать недоразумений, пометьте, какие детали должны располагаться в правой стороне дивана, а какие — в левой. Обязательно делайте фото каждого этапа демонтажа.

В процессе разборки складывайте крепёжные элементы в заранее подготовленную ёмкость, чтобы обеспечить их сохранность.

strport.ru

2. Удаление изношенной обивки

При помощи отвёртки и мебельного антистеплера или плоскогубцев снимите крепёжные скобы и старую обивку, которую впоследствии вы будете использовать в качестве лекал.

Обратите внимание: после снятия ткани нужно вынуть весь наполнитель, чтобы заменить его новым. Смена набивки добавит дивану упругости и уберёт образовавшиеся в процессе эксплуатации комки и вмятины.

pochinimmebel.ru

3. Замена сломанных деталей

После того как диван разобран, необходимо тщательно обследовать его внутренности. Пришедшая в негодность мебельная фурнитура подлежит обязательной замене. На этом стоит экономить, только если вы уверены, что сможете качественно отремонтировать отдельные детали, например механизмы раскладывания или подъёма. К лопнувшим пружинам это явно не относится.

moyagostinaya.ru

Основой конструкции старых диванов и кресел является деревянный каркас, части которого скреплены замковыми запилами и клеем. Потрескавшиеся балки замените новыми, сделанными из сухого качественного дерева. Стыки каркаса перед соединением пропитайте ПВА. Поломанные детали из ДВП замерьте и замените на новые, выпилив их лобзиком.

Отреставрированные элементы прикрепите к каркасу гвоздями или пневматическим степлером. Замковый запил лучше заказать мастеру-столяру.

После замены деталей и пружинного блока покройте обновлённый каркас войлоком, закрепите материал по периметру скобами, а сверху уложите поролон.

4. Пошив и крепление новой обивки

Хорошо прогладьте обе обивочные ткани: старую и новую. Отметьте на старой обивке, к каким частям дивана она относится, и распорите по швам. Полученные детали наложите на новый материал, обведите их мелками или мылом и перенесите пометки на изнанку ткани. При раскрое обязательно оставляйте 3–4 см на швы и крепление.

Затем вырежьте детали новых чехлов, обработайте края оверлоком и сшейте. В процессе как можно чаще делайте примерки.

Можно обновить дизайн дивана и сделать его более удобным, используя дополнительные поролоновые валики, подкладки-подголовники, вставки под поясницу и так далее. Но это в том случае, если вы уверены в своих силах.

Сначала обтягивают декоративные элементы, затем боковины, спинку, сидение. Держа степлер в одной руке, другой рукой постоянно натягивайте ткань от середины детали к краю. Закрепляйте материал скобами. Расстояние между ними не должно превышать 4 см.

dommino.ua

5. Окончательная сборка перетянутой мебели

Сборку дивана необходимо проводить в том же порядке, что и разборку. Для этого используйте отснятые фотографии и — при наличии — инструкцию к конкретной модели.

Сначала к основанию нужно будет прикрепить спинку, затем боковины, сидения и подушки. После этого закрепляются ручки и декоративные элементы, накладные панели и крышки. Ножки монтируются в последнюю очередь.

Как выполняется ремонт мебели своими руками, видео инструкция

Ремонт мебели своими руками выполняется по самым разным причинам, главная из которых – экономия на оплате рабочих-краснодеревщиков. Кроме того таким способом вы сможете восстановить внешний вид любимого гарнитура или же, например, дивана. В результате вы продлите срок эксплуатации данных изделий, что позволит сэкономить весьма приличную сумму.

Почему стоит ремонтировать мебель?

Ремонт старой мебели своими руками имеет смысл производить по нескольким причинам. Так, мы уже указали на то обстоятельство, что подобные работы способны принести значительную экономию владельцу. Связано это с тем, что не придётся затрачивать денежные средства на покупку новой мебели, а также на её ремонт в специализированных мастерских.

Пример отреставрированной старой мебели”до” и “после”

Кроме того достаточно часто старая мебель бывает раритетной, поэтому, восстановив её, вы сделаете хорошее капиталовложение, так как антиквариат со временем только дорожает. Также нелишне будет помнить о том, что она может быть сделана из дорогих сортов дерева – это тоже способно весьма серьёзно поднять её цену. В результате вы сможете не то что окупить свои расходы на ремонт, но и найти денежные средства, например, на выполнение ремонта в вашем жилье.

Ремонт мебели своими руками может понадобиться для того, чтобы привести её в работоспособное и безопасное состояние, например, в детской комнате. Кроме того абсолютно новая мебель может испортиться из-за заводских дефектов или неправильной эксплуатации. В этом случае её мелкий ремонт можно вполне выполнить своими силами, не возвращая её в магазин или не привлекая для этого сторонних специалистов.

Если мебель хочется отреставрировать быстро, то лучше обратиться к специалистам

Обратите внимание! При этом стоит отличать ремонт мебели и её реставрацию. Если ремонт – это относительно несложная операция, направленная на устранение конкретного дефекта или неисправности мебели, то реставрация – это уже комплекс мероприятий, направленных не только на устранение её поломок и дефектов, но и на восстановление её конструкции и внешнего вида максимально близко к оригиналу. Реставрацию мебели обычно поручают специалистам-реставраторам или опытным краснодеревщикам.

В любом случае, если вы никогда не выполняли ремонт мебели своими руками, вам стоит посмотреть видео на эту тему. Обычно подобная информация расположена на сайтах, посвящённых домоводству или производству мебели. В том случае, когда вы не можете по разным причинам её найти, обязательно пригласите для консультации опытного мастера-мебельщика, который вам подскажет нюансы выполнения той или иной операции.

Правильно выполненный ремонт позволяет сделать вашу мебель практически новой, а также обеспечить безопасность её эксплуатации.

Виды основных дефектов

В процессе своей эксплуатации любая мебель получает повреждения. Кроме того могут проявиться и иные дефекты, возникшие ещё на стадии производства её на фабрике. При этом, собираясь произвести ремонт мебели из ДСП своими руками, вам нужно всегда помнить о том, что корпусная мебель ремонтируется иначе, чем мягкая, хотя те же детали, выполненные из дерева, могут иметь схожие методы ремонта и реставрации.

Самые частые дефекты деревянной мебели – это царапиныСколы на мебелиСо временем старый лак истирается, но его всегда можно восстановить

К основным дефектам корпусных конструкций относят:

мелкие царапины и потёртости;
глубокие трещины и царапины;
сколы на поверхности дерева;
повреждение или уничтожение лакокрасочного покрытия;
поломки мебельной фурнитуры.

Мелкие потёртости и царапины обычно не затрагивают толщину мебельного массива, поэтому они могут быть достаточно легко устранены специальными карандашами или маркерами для ретуши. Также для этого используют лак, эмаль в тон основного цвета изделия, морилку и т.д. При этом важно подобрать такой корректирующий состав, который не нанесёт вреда основному покрытию, одновременно заделав дефект вашей мебели.

Устранение царапин специальным маркеромСуществуют также специальные восковые мелки под цвет мебели

Глубокие трещины и царапины в покрытии более сложны в устранении. При этом к ним относят те повреждения, которые проникают в толщу древесностружечной плиты или массива, в результате чего расслаивается или повреждается древесина на большую глубину. Они заделываются при помощи твёрдого воска, после чего раскрашиваются в тон мебели при помощи краски или лака.

Сколы – это отслоения дерева с поверхности мебели. Это весьма серьёзный дефект, из-за которого она может прийти в полную негодность. Несмотря на данное обстоятельство, в случае необходимости скол можно заклеить или заделать воском или шпаклёвкой. Повреждения лакокрасочного покрытия просто закрашиваются подходящим по цвету составом.

Отдельно стоит сказать о ремонте мягкой мебели. Здесь дефекты делятся на две категории: деревянных элементов мебели и её обивки. Дефекты ДСП или массива полностью повторяют дефекты корпусной мебели, а обшивка может рваться, прокалываться, протираться, кроме того, приходится менять сломанные пружины или осевший и умятый наполнитель.

У мягкой мебели чаще всего портится обивка

Совет! Проще всего отремонтировать корпусную мебель, так как для этого необходимы всего лишь навыки обыкновенного столяра. Если вы решите заняться ремонтом мягкой мебели, вам нужно будет вдобавок получить навыки швеи, а также научиться перетягивать обивку. Это может далеко не каждый домашний мастер.

Ремонт мелких дефектов

Ремонт кухонной мебели своими руками, да и в принципе любой корпусной мебели состоит из нескольких этапов:

разборка и чистка;
изучение и ревизия поверхности;
ликвидация мелких дефектов древесины, дефектов лакокрасочного покрытия;
смывка лакокрасочного покрытия;
фанеровка, грунтовка и покраска древесины;
декоративная обработка поверхности;
обтяжка подушек, сидений и подлокотников, замена наполнителей мягкой мебели.

Для удобства мебель при реставрации можно разобрать

При этом далеко не все операции вам понадобится выполнять, поэтому стоит внимательно остановиться на рассмотрении наиболее распространённых из них. Так, чаще всего домашние мастера исправляют мелкие дефекты деревянной мебели. Например, ими могут быть трещины, царапины лакокрасочного покрытия.

Первоначальный их ремонт производится путём нанесения на поверхность изделия смеси льняного масла и спирта при соблюдении соотношения 1:1. Выполняется такая операция при помощи тканевого тампона, после чего нужно будет подождать высыхания мебели. В результате спирт должен будет растворить лак, а тампоном вы замажете все мелкие повреждения.

Растворить старое лакокрасочное покрытие можно с помощью спирта и льняного масла, которое смягчит растворение

В том же случае, когда лак на поверхности будет повреждён достаточно сильно, с затрагиванием его глубинных слоёв, место повреждения нужно будет покрыть слоем однотонного лака, после чего просушить и отполировать суконкой. Если изначально для покрытия мебели был использован шеллачный лак, для его полировки необходимо использовать смесь пасты ГОИ с керосином. В том же случае, когда она покрывалась составом на основе нитролака, для полировки нужно использовать смесь, выполненную в соотношении 1:1 спирта и растворителя.

После того как поверхность будет подготовлена необходимо будет нанести лак на мебельПолировать мебель можно с помощью пчелиного воска

Пятна удаляют с помощью бензина, а нарушенную в результате этого полировку восстанавливают смесью денатурированного спирта с льняным маслом. Пятна от утюга или любого другого горячего предмета можно удалить с лака спиртовым раствором, нанесённым на мебель при помощи ватного тампона. Сильные пятна стираются при помощи смеси спирта с олифой.

В том случае, если повреждения лакового покрытия слишком сильны, необходимо произвести его удаление при помощи эмульсионной смывки СМ-1 или СМ-2. После их нанесения лак с мебели можно будет снимать уже через 30 минут после нанесения. Далее придётся мебель красить заново или снова покрывать лаком. В результате вы получите капитально отремонтированную лакокрасочную поверхность.

Ремонт дверец, фурнитуры и иных элементов

Ремонт мебели своими руками в обязательном порядке должен включать в себя, кроме ремонта поверхностей изделий, ещё и работу по исправлению чисто технических дефектов и неисправностей фурнитуры. Так, например, одной из самых распространённых поломок мебели является плохая работа дверец шкафов. Дело в том, что со временем они начинают трудно открываться, а также делать это самопроизвольно. Чтобы устранить такие неполадки, необходимо будет под одну из ножек мебели подложить тонкую пластину, причём толщину её нужно будет подобрать при помощи уровня.

В том случае, когда шкаф достаточно габаритный, необходимо будет под его днище вбить 2 распорки, при этом сделать это нужно так, чтобы их не было видно. Делается это для того, чтобы под весом такой мебели не просел пол. Также можно заменить такие распорки валиками.

Что же касается дверок корпусной мебели, то они могут испортиться из-за того, что у них ослабли петли. Для ремонта их придётся подтянуть или заменить на них сносившиеся крепежные винты более длинными с учётом предельной толщины стенок. Если гнёзда крепёжных петель разрушатся, их нужно будет заполнить смазкой для дерева либо смесью замазки с опилками.

Необходимо проверить и подтянуть крепежные элементы для шкафа

Кроме того одним из видов неисправности корпусной мебели является застревание различных выдвижных шкафов и полок. Связанно это как с поломкой фурнитуры, так и с истиранием скользящей поверхности на ней. Исправить сложившееся положение можно с помощью свечного воска или парафина. В том случае, когда деревянные направляющие их или они сами разбухли от влаги, имеет смысл срезать поверхность направляющего элемента при помощи наждачной бумаги или заменить его на металлический.

Направляющие столешниц от частого использования часто разбалтываются, но их можно подтянуть или заменить.

Если вы производите ремонт старой мебели своими руками, фото её до выполнения всех работ нужно хранить при себе. Дело в том, что иногда такую мебель приходится разбирать на составные части и заново склеивать при помощи столярного клея, при этом до момента высыхания склеиваемые элементы должны быть плотно сжаты при помощи столярной струбцины. Связанно это с тем, что в процессе склейки можно перепутать те или иные элементы. Что касается полного высыхания изделия, то оно произойдёт только через час после того, как оно будет зажато в струбцине.

Обратите внимание! Кстати, если вы освоите подобный вид ремонта, потом сможете оказывать подобные услуги уже на платной основе. В результате может появится малый бизнес, так как услуги по ремонту корпусной и мягкой мебели всегда востребованными.

Самостоятельный ремонт мягкой мебели

Ремонт мягкой мебели своими руками имеет достаточно серьёзные отличия от ремонта корпусной мебели. Дело в том, что данный тип мебели имеет мягкие элементы: спинки, сиденья, подлокотники. Ремонт как раз таких элементов конструкции и составляет определённую сложность для домашнего мастера.

В принципе при определённой сноровке такой ремонт не представляет собой ничего сложного, однако, если вы никогда не выполняли ремонт мягкой мебели своими руками, стоит посмотреть видео данного процесса, чтобы иметь о нём представление. Кроме того изучение наглядным образом порядка выполнения данной работы позволит вам избежать ошибок в их исполнении, что ведёт к появлению дефектов.

Основной операцией при ремонте мягкой мебели является перетяжка её обивки. Обычно она необходима, когда:

материя обивки выцвела в тех местах, которые длительное время находятся под воздействием прямых солнечных лучей;
кожаная обивка или же выполненная из кожзаменителя начинает трескаться и шелушиться;
материя повреждена когтями домашних животных;
обивка испачкана или же порвана.

Для начала демонтируют старую обивку. Для того при помощи стамески снимают с того же дивана фанерные или деревянные накладки, а также извлекаются скобы степлера, гвоздики или иные крепёжные элементы. При этом все обнаруженные внутри изделия элементы должны сохраняться для использования их в будущем, единственное, что придётся заменить, – наполнитель.

Первым делом необходимо демонтировать старую обивку

После того как вы заменили его, а это обычно поролон, вы можете начинать производить обтяжку. Для этого прикрепите с помощью степлера материал обивки сверху дивана и начинайте аккуратно натягивать её на каркас сиденья или спинки постоянно фиксируя материю при помощи скобозабивателя.

Зафикисровать перетяжку можно при помощи строительного степлера

По окончании перетяжки нужно будет вернуть на место все декоративные элементы, демонтированные ранее. При этом все деревянные элементы реставрируются и ремонтируются в том же порядке, что и корпусная мебель, кроме того отдельно восстанавливается или заменятся фурнитура, например, диванные ножки. Заканчивается ремонт кожаной мягкой мебели своими руками тем, что она может быть покрыта специальным составом, защищающим кожаную обивку от царапин.

Перетяжка мебели своими руками. Мастер-класс

Со временем обшивка кресел и диванов может испортиться. Однако, прибегнув к услугам специальных мастерских или работников по вызову домой, её можно заменить. Но подобные услуги — дорогостоящие и приходятся по карману далеко не каждому. К счастью, перетянуть старую мебель своими руками благодаря мастер-классам не так уж сложно.

Стоит также помнить, что обновлять обшивку на дорогом антикварном диване или кресле нужно очень аккуратно, так как, восстанавливая внешний вид вручную, вы рискуете значительно снизить себестоимость реставрируемой мебели. Целесообразнее обратиться за советом к профессионалу. Предлагаем ознакомиться со следующим МК по перетяжке мебели своими руками.

Также читайте: ЭТАПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ ИЗ ДСП СВОИМИ РУКАМИ

Этапы реставрации мебели своими руками

Рассмотрим подробную последовательность перетяжки мебели своими руками:

Необходимо разобрать мебель на комплектующие, отделить спинки и ножки.
Устранить старые детали обивки.
Подготовить новые элементы.
Сборка новой обшивки на составные части.
Финальная сборка каркаса.

Несмотря на тип реставрируемой мебели, подготовьте необходимые инструменты:

Отвёртки разных форм и размеров (крестовые и плоские).
Если мебель сравнительно новая, вам пригодятся ключи-шестигранники.
Также необходимы бокорезы, кусачки, степлер и клей для мебели.
Гвозди для обшивки и инструменты для шитья.

В процессе восстановления мебели своими руками, попытайтесь не прибегать к сложным выкройкам обивки, а материал должен быть с запасом. Это нужно для того, чтобы лишний раз не сшивать малые части мебели.

Замена старой обшивки мягкой мебели своими руками

Для начала нужно разобрать мебель на составные части. Все крепления и стыки раскручивайте предельно аккуратно, чтобы каркас остался целым. Если вы столкнулись с ржавыми шурупами или болтами, не спешите их срывать, лучше воспользоваться средством для устранения коррозии металла. Для демонтажа скоб подденьте лист фанеры при помощи отвёртки, но постарайтесь не испортить фанеру, когда будете приподнимать её.

Также читайте: КАК ОБНОВИТЬ СТАРУЮ МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ СВОИМИ РУКАМИ

В том случае, если шурупы и болты сойдут для дальнейшей эксплуатации, сложите их в отдельную коробочку, если нет – замените новыми. Выньте старые крепления из обшивки, при этом не повредив её, так как она может вам пригодиться. Не оставляйте старые скобы на поверхности каркаса, потому что они могут повлечь за собой ржавые пятна на новой обивке.

Мастер-класс по ремонту и перетяжке мебели своими руками

Сначала крепится мягкая прослойка между фанерой и новой обшивкой. Здесь вам пригодится заранее приготовленный клей. Приклейте прослойку и дождитесь высыхания. Когда клей высохнет, закрепите новую обивку с одной стороны на каркасе или фанере несколькими скобами. После этого переверните заготовку и натягивайте ткань. Проследите, чтобы не образовывались складки. Закрепите новую обшивку. Уголки обшиваются в самом конце. Для этого скрепите ткань с обеих сторон каркаса, не доходя до углов (примерно 5 см) и зафиксируйте обивку окончательно.

Также читайте: МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕСТАВРАЦИИ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

В завершении перетяжки мягкой мебели своими руками просто соберите комплектующие в той же последовательности, как и при разборе. Таким образом, вы получите мебель, которую смогли отреставрировать самостоятельно!

Смотрите видео: мастер-класс по перетяжке мебели своими руками

15 каналов Youtube по обивке, на которые будут подписаны в 2021 году

Чечафло

О YouTube Целью этого канала является продвижение серии различных курсов обивки. Я надеюсь, что в этом новом году я уделю больше времени редактированию и загрузке большего количества похожих видео. Я старый обойщик, который научился этому искусству, когда был молодым человеком. На данный момент я занимаюсь этой работой как хобби, и мне она очень нравится, я стараюсь изо всех сил. Большинство видеороликов на YouTube — это основы для лучшего понимания «более широких курсов обивки».
Частота 1 видео в месяц
С мая 2009 г.
Канал youtube.com/user/Cechaflo/vi..+ Следить за просмотром последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Бродвейская школа обивки

США О Youtuber Я занимаюсь обивкой в стиле старого света почти 40 лет и охватываю широкий круг вопросов, связанных с торговлей. Мой метод преподавания основан на 30-летнем обучении в классе всем стилям обучения.Так что наслаждайтесь моим пошаговым руководством по обивке.
Частота 3 видео в неделю
С августа 2011
Канал youtube.com/user/Upholsteryo..+ Следить за просмотром последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Обивка Stitched by Slick

О Youtuber Специализируется на изготовлении индивидуальной автомобильной обивки, расположенной в Западной Колумбии, sc. Мы делаем все, от кабриолетов до переделок.
Частота 5 видео в неделю
С апреля 2016
Канал youtube.com / channel / UCNdc .. + Follow Просмотр последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты

ОБИВКА TATUM

О сайте Youtuber Магазин индивидуального интерьера в Хьюстоне. Следите за обновлениями в последних видеороликах об обивке.
Частота 2 видео в год
С февраля 2014 г.
Канал youtube.com/channel/UCMtt..+ Follow View Последние сообщения ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Ok Van Авто Обивка

О Youtuber мы показываем различные фрагменты готовой работы здесь, в магазине, мы специализируемся на реставрации классических автомобильных интерьеров, переоборудовании фургонов, ремонте обивки, нестандартных интерьерах, установке и чистке ковров, ремонте обшивки потолка, деталях интерьера, ремонте сидений, сварке, дизайн интерьера, изготовление, сварка, производство обивки и многое другое.
Частота 1 видео в месяц
С ноября 2015 г.
Канал youtube.com/channel/UC6CT..+ Follow View Последние сообщения ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Чистка ковров и обивки Анумана

Соединенные Штаты Америки О компании Youtuber Компания Anouman’s Carpet & Upholstery Cleaning в Окленде, Калифорния, предоставляет высококачественные услуги по чистке ковров в жилых и коммерческих помещениях широкому кругу клиентов в вашем районе. Мы специализируемся на различных инновационных решениях, качественном обслуживании клиентов, новейших технологиях и конкурентоспособных ценах.
Частота 1 видео в месяц
С января 2018 г.
Канал youtube.com/channel/UC5R1..+ Следить за просмотром последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

ALO Обивка

Канада О YouTube Привет, добро пожаловать на наш канал! Нам нравится публиковать обучающие видеоролики и видеоролики о наших текущих проектах! Наш магазин находится в Торонто. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации.
Частота 6 видео в год
С апреля 2014 г.
Канал youtube.com / channel / UC8Yj .. + Follow Просмотр последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Обивка Кима

Western Massachusetts О Youtuber В Kim’s Upholstery мы делимся знаниями и помогаем вам развить необходимые навыки. Добро пожаловать на мой официальный канал YouTube об обивке и мягкой мебели для дома Kim, где мы делимся своими знаниями о том, как обивать мебель и создавать оконные и мягкие предметы интерьера для вашего дома.
С февраля 2010 г.
Канал youtube.com / user / KimsUpholst .. + Follow Просмотр последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Обивка Best Way Auto

О YouTube Мы покажем, как мы ремонтируем и заменяем кабриолет, восстановление салона авто, сидений, обшивки потолка и дверей. Также мы покажем наши работы в интерьере яхт, лодок и мотоциклов.
Частота 4 видео / год
С сентября 2015
Канал youtube.com/channel/UC_rg..+ Следить за просмотром последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Обивка Бакминстера

Соединенные Штаты Америки О YouTube Я познакомился с иголкой и ниткой моей матерью в четыре года, и многие люди оказали на меня влияние в области искусства, мастерства и образования.Спустя более 50 лет я завязываю именно эти узлы. Подпишитесь на канал YouTube, чтобы получать обновления последних видео.
Частота 2 видео в квартал
С октября 2012 г.
Канал youtube.com/user/BuckUpholst..+ Следить за просмотром последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Heritage Обивка и отделка

США О компании Youtuber Heritage Upholstery уже 23 года является лидером в производстве высококачественных обивочных материалов для европейских классических автомобилей.Мы знаем, как выглядел ваш классический интерьер в тот день, когда его сошли с завода, и можем воспроизвести его в точном соответствии с высочайшими стандартами выставок. Мы предлагаем широкий ассортимент классических товаров для интерьера, включая чехлы для сидений, комплекты ковров, комплекты панелей, кабриолет, обшивку потолка, формованные подушки сидений, чехлы для багажников, чехлы для тонно, солнцезащитные козырьки и резиновые уплотнители.
С июня 2016
Канал youtube.com/channel/UCu7f..+ Follow View Последние сообщения ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Обивка с отстрочкой сверху

О Youtuber Обивка Top-Stitch в работе.Следите за каналом, чтобы получать последние новости и видео об обивке.
С апр 2018
Канал youtube.com/channel/UCrCY..+ Follow View Последние сообщения ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Ely Cleaning Services & Чистка ковров, обивки

Ely, England, United Kingdom О Youtuber Местный бизнес, предлагающий профессиональные, полностью застрахованные и гарантированно высококачественные услуги. Наши услуги: домашняя чистка, чистка ковров и обивки.Мы находимся в Эли и обслуживаем Ньюмаркет, Кембридж, Хантингдон, Даунхэм Маркет, Милденхолл.
Частота 1 видео в год
С октября 2014 г.
Канал youtube.com/channel/UC7Me..+ Следить за просмотром последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Chem-Dry Acclaim Чистка ковров и обивки

О Youtuber Chem-Dry, крупнейшая в мире компания по чистке ковров, предлагает революционный процесс чистки ковров, в котором используется газировка и ингредиенты, скопированные с Матери-природы, чтобы ковры снова были свежими и чистыми.
Частота 2 видео / год
С июня 2014 г.
Канал youtube.com/channel/UCEXH..+ Следить за просмотром последних сообщений ⋅ Получить адрес электронной почты Контакт

Лучшие кожаные ремкомплекты для мебели

Фото: istockphoto.com

Покупка мебели — это инвестиция. Не только деньги, которые вы тратите на это, но и время, необходимое для того, чтобы поместить его в свой дом, усилия, связанные с его перемещением или перестановкой, и уход, необходимый для его содержания.Поэтому, когда ваша кожаная мебель будет повреждена, вы, вероятно, предпочтете ее отремонтировать, вместо того, чтобы заменить ее — и выбросить вложения. Вы можете вызвать профессионального обойщика, но, если ваша мебель не сильно повреждена, затраты могут не окупиться.

Вместо того, чтобы нанимать профессионала для мелкого ремонта кожаной мебели, вы можете позаботиться об этом самостоятельно с помощью набора для ремонта кожи. Лучшие комплекты для ремонта кожи просты в использовании, могут соответствовать цвету и ощущениям от оригинальной кожи и использовать качественный материал, который служит столько же, сколько и окружающая кожа, а иногда и дольше.

Когда дело доходит до выбора лучшего комплекта для ремонта кожи, качество определяет результат. Приведенные ниже высококачественные продукты представляют собой одни из лучших вариантов, доступных сегодня.

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: FORTIVO Кожаный и виниловый ремонтный комплект
ЛУЧШАЯ ЧЕРКА ДЛЯ КОВШИ: Numola Leather Repair Patch Kit
Лучшее от пятен: Leather Hero Color Restorer Полный ремонтный комплект PET
9000 ЦАРАПИНЫ: MastaPlasta Self-Adhesive Patch For Leather Repair
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА: BlendItOn Leather Max Complete Leather Refinish
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ТРЕЩИННОЙ КОЖИ: Coconix Vinyl and Leather Repair Kit
Photo depositphotoscom
Особенности, которые следует искать в лучшем комплекте для ремонта кожи
Перед тем, как выбрать комплект для ремонта кожи для вашей мебели, уделите несколько минут тому, чтобы узнать о наиболее важных моментах покупки, о которых следует помнить.
Цвет
Прежде всего, вам необходимо убедиться, что выбранный вами комплект для ремонта кожи может совпадать по цвету с оригинальным материалом или, по крайней мере, находиться в пределах допустимого диапазона. Наборы для ремонта кожи бывают нескольких разных цветовых стилей:
Одноцветные ремонтные комплекты для кожи имеют только один цвет, который вы должны соответствовать исходному материалу.Большинство комплектов с этим типом выбора цвета представляют собой самоклеящиеся кожаные заплатки, которые можно быстро наклеить на чистую кожу для быстрого, эффективного, но часто плохо подобранного по цвету ремонта.
Наборы для ремонта кожи одного доминирующего цвета содержат доминирующий цвет, который вы подходите к вашей существующей мебели, а также дополнительные цвета и оттенки для индивидуального смешивания цветов.
Наборы для ремонта кожи нескольких цветов идеально подходят для ремонта нескольких различных материалов, потому что вы можете настроить практически любой цвет, используя прилагаемые красители, инструменты для смешивания и инструкции.Однако смешение цветов может оказаться непростым делом. Всегда следуйте инструкциям по индивидуальному смешиванию.
Приложение
Различные комплекты для ремонта кожи можно использовать для ремонта всех видов мебели. Некоторые комплекты можно использовать практически для всех типов повреждений кожи, от порезов, разрывов и ожогов до царапин, обесцвечивания и пятен. Однако большинство наборов для ремонта кожи имеют определенное предназначение, включая наборы для порезов и разрывов, ссадин и царапин, трещин, ожогов и восстановления цвета.
Наборы для порезов и разрывов будут включать такие продукты, как пластыри, клеи и красители, которые лучше всего подходят для устранения проникающих повреждений.
Наборы для ссадин и царапин также содержат пятна и краситель, но они предназначены для использования над отверстием, а не изнутри, как если бы вы ремонтировали порез.
Наборы для ремонта растрескавшейся кожи содержат составы, которые позволяют заполнить трещины и масло, чтобы повысить гибкость и эластичность кожи.
Наборы для ремонта ожога предназначены для удаления излишков сгоревшего материала, заполнения зазора, образовавшегося в результате ожога, и закрытия повреждений пластырем, смешивающимся с исходным материалом.
Наборы для ремонта кожи для обновления цвета предназначены для окрашивания материала и имеют проникающие растворы, чтобы средство не стиралось. Эти наборы не помогут при физических повреждениях, но они хорошо подходят для восстановления цвета и удаления пятен.
Универсальность
Универсальность набора для ремонта кожи определяется разнообразием материалов, которые он может использовать для ремонта, и количеством применений, которые он имеет.Специализированные ремонтные комплекты могут подойти только для одного типа материала, например кожаной обуви или автомобильных сидений, но универсальные комплекты могут помочь вам отремонтировать мебель, обивку автомобиля, одежду, аксессуары, обувь и многое другое.
Кроме того, некоторые комплекты для ремонта кожи предназначены для ремонта определенных типов изделий из кожи, таких как натуральная кожа, итальянская кожа, склеенная кожа, двусторонняя кожа, искусственная кожа, кожзаменитель, винил и т. Д. Поэтому дважды проверьте выбранный вами комплект для ремонта кожи, чтобы убедиться, что он рассчитан на использование с вашим оригинальным материалом.
Принадлежности
Наборы для ремонта кожи обычно включают в себя ряд принадлежностей — либо несколько частей из одного и того же материала для крупного ремонта, либо различные предметы для широкого спектра ремонтных работ. Обычно в комплект для ремонта кожи входит от 10 до 25 штук.
В дополнение к любым необходимым инструментам и материалам набор для ремонта кожи может также содержать спиртовые салфетки, салфетки для очистки, наждачную бумагу, зернистую бумагу, клей для кожи, тампоны для нанесения, подкладочные ткани, образцы кожи для исправления, краски, краситель, губки, смешивание инструменты, миски, кисти, красящие ручки, клей и инструкции.
Если вы новичок в ремонте кожи своими руками, подумайте о комплекте для ремонта кожи с обучающими видео, дополнительными аппликаторами и широким спектром вариантов применения, чтобы быть уверенным, что у вас есть все необходимое для ремонта мебели.
Наш лучший выбор
Продукты с наивысшими оценками, приведенные ниже, были выбраны по качеству, цене и удовлетворенности клиентов, чтобы помочь вам найти лучший комплект для ремонта кожи для вашей мебели.
Фото: amazon.com
1.ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Ремкомплект для кожи и винила FORTIVO
Предназначенный для ремонта порезов, ожогов, царапин, разрывов и трещин, набор для ремонта кожи и винила Fortivo также включает в себя подробное руководство по цветам с простыми инструкциями и десятью смешиваемыми цветами . Заполните зазоры или дыры кожаным наполнителем и настройте цвет, чтобы он соответствовал исходному материалу, или даже покрасьте его во что-нибудь другое — решать вам.
Вы можете использовать этот набор для ремонта кожи с самыми разными материалами, включая натуральную кожу, итальянскую кожу, кожзаменитель, винил и искусственную кожу, для ремонта мебели, автомобильной обивки, одежды, аксессуаров, багажа и т. Д.В комплект также входит пошаговая инструкция, шпатель, флакон для смешивания, подкладочная ткань и практический образец кожи.
Фото: amazon.com
2. ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ БАКА: Набор для ремонта кожи Numola
Доступный и эффективный самоклеящийся пластырь для ремонта кожи Numola представляет собой готовое решение для быстрого ремонта кожи, винила. , автокресла, багаж, одежда и многое другое. Просто очистите кожу, снимите защитную пленку с пластыря и нанесите ее на поврежденный участок, следуя точным инструкциям производителя для быстрого исправления.
При использовании этого набора следует помнить, что простота нанесения достигается за счет правильного подбора цветов. Вместо этого вы выбираете цвет ремонтного комплекта, который кажется подходящим к вашей оригинальной мебели. Из-за этого пластырь лучше всего использовать для мебели, имеющей общую цветовую палитру, например, черный, темно-коричневый или бежевый.
Фото: amazon.com
3. ЛУЧШЕЕ ОТ ПЯТН: Полный ремонтный комплект Leather Hero Color Restorer
Хотя вы не будете ремонтировать порезы или разрывы с помощью полного ремонтного набора Leather Hero Color Restorer, у вас будет все Вам необходимо скрыть пятна, восстановить первоначальный цвет и вернуть материалу новую яркость.В набор входит средство для восстановления цвета, подобранное выбранному вами цвету, черно-белая расцветка для индивидуальной настройки, щетки из поролона, средство для чистки и кондиционирования кожи, герметик для кожи, ткань из микрофибры и инструкции по применению.
Используйте этот комплект с кожей, винилом, автомобильной обивкой, мебелью, обувью, аксессуарами и т. Д. Вы даже можете регулярно использовать входящие в комплект очиститель и кондиционер, чтобы ваша кожа выглядела великолепно и не повредилась в будущем.
Фото: amazon.com
4.НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ЦЕПИ ОТ домашних животных: Самоклеящаяся пластырь MastaPlasta для ремонта кожи
Когда дело доходит до наших питомцев, мы хотим, чтобы они наслаждались всем, что нам нравится, но в результате наша мебель может выглядеть потрепанной. Самоклеящийся пластырь MastaPlasta для ремонта кожи обеспечивает экономичное решение проблем домашних животных с помощью простого пластыря, на нанесение которого требуется несколько секунд.
С помощью этого ремонтного набора вы не сможете точно подобрать цвет вашего материала. Этот комплект можно использовать с замшей, кожей, искусственной кожей, винилом и многими другими тканями для обивки, а также для мебели, автомобильной обивки, верхней одежды, аксессуаров и обуви.Просто очистите материал, затем очистите и приклейте пластырь. При правильном применении вы можете сразу же использовать мебель.
Фото: amazon.com
5. ЛУЧШИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА: BlendItOn Leather Max Complete Leather Refinish
Набор для обработки, восстановления, перекраски и ремонта Leather Max оправдывает свое название, предоставляя вам все необходимое для верните своей стареющей кожаной мебели ее яркий цвет. В набор входят очиститель и кондиционер, средство для восстановления черно-белого цвета, аппликатор для губки, наполнитель для разрывов и разрывов, ватные палочки для тестирования и смешивания, а также средство для полировки и восстановления цвета в нескольких оттенках на выбор.
Выберите цвет, наиболее близкий к исходному материалу, и используйте белый и черный цвета, чтобы сделать цвет ярче или темнее, пока он не совпадет. Вы можете использовать этот комплект для ремонта кожи на кожаной или виниловой мебели, аксессуарах и автомобильной обивке, и в комплект входят полные инструкции и ссылки на обучающие видео по ремонту, нанесению и смешиванию цветов.
Фото: amazon.com
6. Лучшее для потрескавшейся кожи: набор для ремонта винила и кожи Coconix
Старая кожаная мебель может потерять эластичность и гибкость, что приведет к ее растрескиванию, но в профессиональном ремонтном комплекте для кожи Coconix используются нестандартные цвета. и быстросохнущая формула, которая идеально подходит для ремонта потрескавшейся кожи.В комплект входит подкладочная ткань для больших трещин, шпатель и кисть для нанесения наполнителя, емкость для смешивания и 10 различных цветов для индивидуальной настройки.
Вы можете использовать этот набор для ремонта кожи на старой или новой мебели с обивкой из кожзаменителя, искусственной кожи, синтетики, бикаста, полиуретана и кожи премиум-класса, что делает его идеальным для обуви, мебели и аксессуаров. Этот набор отлично подходит для ремонта трещин, отверстий, царапин, ожогов и обесцвечивания. Он поставляется с обучающим видео, а также персональными советами по ремонту на веб-сайте производителя.
Фото: depositphotos.com
Преимущества владения набором для ремонта кожи
Когда мебель изнашивается, царапается или рвется, она может сделать дом немного потрепанным или запущенным, но при этом вы потеряете весь диван, потому что несколько царапин — пустая трата инвестиций. Если повреждение достаточно серьезное, возможно, лучше будет вызвать профессионального обойщика. Тем не менее, для ремонта легкой и средней степени сложности вам может понадобиться комплект для ремонта кожи, чтобы сделать ремонт самостоятельно.
Помимо денег, которые вы экономите, ремонтируя мебель самостоятельно, наличие набора для ремонта кожи позволяет вам регулярно обслуживать свою мебель, чтобы она могла быть вашей в течение многих лет, не выглядя потрепанной и изношенной. А настроив краситель для кожи в своем наборе в соответствии с вашими предпочтениями, вы будете знать результат окраски еще до того, как работа будет выполнена, вместо того, чтобы ждать большого открытия от профессионала.
Ремонтный комплект для кожи — это экономически выгодно.
Приобретая собственный комплект для ремонта кожи, вы можете вернуть своей кожаной мебели новый вид.
Набор для ремонта кожи позволяет полностью настроить ремонт мебели для идеального сочетания цветов.
Часто задаваемые вопросы о вашем новом комплекте для ремонта кожи
Перед покупкой нового комплекта для ремонта кожи прочтите эти часто задаваемые вопросы и ответы на них ниже.
В. Как использовать комплект для ремонта кожи?
К каждому комплекту для ремонта кожи прилагается собственный набор инструкций, которые следует использовать в первую очередь, но это основные шаги, которые необходимо выполнить при использовании комплекта для ремонта кожи:
Очистите кожу.
Обрежьте поврежденные участки.
Вставьте подкладку с большим разрывом.
Нанесите состав для ремонта кожи.
Зерна ремонтные.
Нанесите герметик.
Смешайте краситель.
Нанесите краситель.
Уплотните кожу.
В. Как долго сохранятся результаты ремонта кожи?
Если все сделано правильно, ремонт кожи должен длиться столько же, сколько и окружающий материал, и может даже пережить оригинальную кожу. Если ремонт не будет выполнен правильно, поверхность будет быстро изнашиваться из-за повышенного трения и плохой адгезии.
В. Являются ли какие-либо компоненты в наборах для ремонта кожи токсичными?
Это зависит от индивидуального комплекта для ремонта кожи. Некоторые наборы содержат токсичные ингредиенты в красителе и герметике для кожи, но в других используются натуральные, нетоксичные ингредиенты. Если вы не уверены, проверьте веб-сайт производителя или описание продукта для получения дополнительной информации.
Сделай сам для полоски ткани с дивана и переобивки
У меня прямо сейчас нет долларов, чтобы купить диван моей мечты, но, к счастью для меня, мы с мужем смогли переоборудовать эту красоту.Мы нашли набор для гостиной, в который входили большой диван, диванчик, полтора стула и пуфик за 50 долларов. Инженер-муженек и я полностью переделали диван И в оттоманку за 200 долларов (пуфик скоро появится). Мы собираемся пройти через этапы снятия ткани с дивана и повторной обивки дивана.
Обещаю, это точно такой же диван. Это доказывает, что практически все может стать чем-то новым.
Используйте свое воображение при поиске подходящего дивана.Необработанный алмаз поначалу обычно действительно необработанный. Итак, не обращайте внимания на грязные пастельные ткани с цветочным рисунком и обратите внимание на общую форму и структуру изделия, чтобы найти подходящего кандидата для перетяжки. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе подходящего дивана:
Отойдите назад и посмотрите на диван, чтобы определить, сколько «секций» вы будете перетягивать. «Видимые» секции для моего дивана — это подлокотники, спинка заднего сиденья, передняя часть спинки, боковые стороны (под мышками), передняя подошва, подушки и подушки.Было два «скрытых» отсека, которые располагались под диваном и подушками сиденья.
Типичная обивочная ткань продается на большом болте шириной около 54 дюймов. Зная это, вы можете оценить, сколько ткани вам понадобится на каждую секцию.
Стоимость перетяжки. Диван может вместить от 12 до 20 ярдов ткани в зависимости от его размера и формы. Помните об этом при выборе ткани; вещи могут стать дорогими. Мы использовали 16 ярдов на нашем диване.
Конструкция прочная? Могу ли я повторно использовать прихватки или любую обивочную фурнитуру? Ноги нужно будет заменить или отремонтировать? Подушки из поролона изношены или на них осталось много тела? Этот диван удобнее, чем диван за 200 долларов, который я мог бы купить новый? Останутся ли запахи после удаления ткани и ватина?
Наш диван было легко переоборудовать, потому что подушки сиденья и подушки были отсоединены.Я предполагаю, что было бы труднее переоборудовать диван, у которого подушки и подушки были пришиты к телу дивана, но я уверен, что это можно сделать с небольшой решимостью.
Диван
Обивочная ткань для тяжелых условий эксплуатации
Недорогая ткань для «невидимых» мест, например, муслин
Степлер / Скобы
Картонная коробка для хлопьев (объясним позже)
Ватин
Клей-спрей
Молнии, нитки или что-нибудь еще, необходимое для пришивания наволочек
Любые запасные части изношенного материала, т.е.е. пена или ножки
Плоскогубцы
Молот
Швейная машинка (наша любимая швейная машинка !!)
Ножницы для ткани (руки вниз, лучшие ножницы для ткани.)
Рулетка
Любые другие специальные инструменты для работы
Мы пошли в магазин Home Fabric в Ореме, штат Юта, чтобы найти нашу ткань. Вот критерии, которые мы использовали, чтобы найти подходящую ткань …
Без сплошного рисунка. Узоры, такие как полосы, могут быть трудно выровненными во время перетяжки, и может потребоваться больше материала для выравнивания узоров.
Ткань с прочным переплетением. Это может быть само собой разумеющимся, но убедитесь, что приобрели прочную ткань, предназначенную для мебели, если вы хотите, чтобы ваше наследие прослужило долго.
Сколько? Помните разделы, о которых я говорил? Измерьте длину каждой секции и добавьте несколько дюймов на каждом конце, чтобы у вас было достаточно ткани для работы. Было бы плохо, если бы не хватило, поэтому измерьте немного щедро. Нам не пришлось беспокоиться о ширине, поскольку ткань шириной 54 дюйма идеально подходила для каждой секции нашего дивана.Как я упоминал выше, мы использовали 16 ярдов на нашем большом диване.
Цена. У нас ограниченный бюджет, и ткань должна была соответствовать этому бюджету, поэтому мы не тратили время на то, чтобы смотреть на ткань выше определенной ценовой категории. Наша ткань стоила около 9 долларов за ярд.
К сожалению, я не сфотографировал ткань на диване, прежде чем она была сорвана. Муженек с нетерпением ждал начала и начал сдирать ткань, ватин и поролон, поэтому, чтобы дать вам представление о том, как это выглядит с оригинальной тканью, вот кресло для влюбленных.
Вот и диван в разобранном виде с отложенными подушками для сиденья и подушками. Муженек-инженер сорвал ткань, ватин со всего дивана, который, как он думал, скрывал все запахи. Он также снял пену с рук. Когда мы поняли, что пена действительно дорогая, мы прибегли к первоначальной пене и щедро ее использовали «Lysol-ed»;) Все, что осталось от дивана в конце шага 4, — это деревянная структура, картон на рычагах, пружины, синий сетчатый материал, покрывающий пружины, поролон (поролон не показан) и металлические полоски.
В нашем случае следующим шагом было снова нанести пену на руки. Пена покрывала только переднюю часть, боковые стороны и верхнюю часть рук. К сожалению, у меня нет изображения этого, так что просто используйте свое воображение. Однако я приложил фотографию рулона пенопласта, который вы можете купить в местных магазинах Joanns. Он называется пенополиуретаном высокой плотности размером 1 x 24 x 30 дюймов. Помните, что любые ямочки на щеках или неправильной формы на поролоне могут просвечивать, когда вы покрываете его новым ватином или тканью, поэтому нанесите на спину клей-спрей и постарайтесь хорошо сшить его. и равномерно по краям.
Новый ватин пришит на место. Вы заметите некоторые ямочки, вызванные скобами, но они не были слишком серьезными и легко сгладились, когда ткань натянулась на них. Мы использовали около 3 упаковок ватина по 8 унций, которые были предварительно нарезаны для стеганого одеяла размера «queen-size». (10oz было бы лучше, но его не было в наличии). Вы можете купить его в Walmart. Примерно разрежьте его на части, которые покрывают каждую секцию дивана. Разделы означают, переднюю часть рук, вокруг каждой руки, переднюю часть дивана и спинку дивана.Просто дерзайте, это не обязательно должно быть идеально.
Под диваном
Обратите внимание, что ноги были удалены. Также обратите внимание на всю мерзость, которая выходила из дивана, когда его раздели. Среди «сокровищ» были 75 центов, «потерянный носок», слойки с какао, цилиндр из игры «Монополия» и многое другое.
Сначала мы прикрепили муслин к пружинам / основанию подушки сиденья (см. Готовый продукт ниже).
Найдите на каркасе кушетки участки, где можно закрепить кисею.Отрежьте муслин по размеру. Будьте щедры и дайте себе достаточно ткани для работы.
Используйте картонный трюк, описанный в двух абзацах ниже, вдоль переднего края дивана, чтобы скрыть скобы и придать равномерный край.
Сложите кисею поверх сшитой картонной ленты и заправьте под мышку и спину.
Туго натяните кисею и прикрепите скобу к раме. На этом этапе вы будете работать под диваном, чтобы прикрепить муслин к раме.
Оберните большой кусок ткани через подлокотник кушетки и закрепите скобкой в стыке.Обратите внимание на то, что у нас есть много лишней ткани, свисающей с передней и задней части руки. Позже эта ткань будет свернута в веер.

Используйте картонную уловку, чтобы прикрепить ткань к передней части дивана. Картон делает это так, что вы не видите никаких скоб, и вы увидите, как это сделать.
Приложите ткань «лицевой стороной» к муслину и на расстоянии нескольких дюймов от края дивана.
Вырежьте несколько полосок из картона (коробки с хлопьями отлично подойдут) шириной около 1/2 дюйма и длиной до самого дивана.
Проденьте картон и край ткани в деревянную рамку.
Переверните ткань, и передняя часть дивана будет выглядеть красиво, чисто и законченно.
Пришиваем ткань к низу. Оберните и закрепите ткань по бокам дивана примерно на 5 дюймов.
Обратите внимание на переднюю нижнюю часть. Он плотно закреплен скобами, необработанные края не видны.Задняя часть ткани просто накинута на спину для развлечения на этом этапе; следующий шаг — снова поработать над руками.
Оружие. Это самая сложная часть.
Начните с внешней стороны руки и двигайтесь вверх, вокруг и вниз, создавая небольшие складки.
Сшивайте на ходу; вы всегда можете вытащить скобы и отрегулировать их.
Когда вы приблизитесь к концу, сложите ткань, чтобы она была чистой, и закрепите скобами на месте.
Не скрепляйте переднюю часть дивана скобами, просто плотно натяните ткань и закрепите ее скобами по бокам дивана.
Сгиб в нижней части руки должен перекрывать сгиб, который вы сделали ранее на передней нижней части.
При необходимости обрежьте объемную ткань. Обратите внимание на то, где мы скрепили. Все эти скобы будут закрыты боковой тканью.
Перейдите к тыльной стороне руки и выполните тот же процесс, создав веер из дополнительной ткани.
Мы нанесли немного суперклея за маленькие веерные складки, чтобы они оставались на месте.Пока все хорошо, четыре месяца и трое детей спустя!
Вот обзор того, что вы будете делать, чтобы прикрепить боковую часть. Обратите внимание на порядок.
Во-первых, используйте картонную уловку, чтобы прикрепить ткань под изгибом рукава.
Во-вторых, скрепите ткань вокруг спинки дивана и закрепите скобами.
В-третьих, закрепите ткань на противоположной стороне с помощью липкой ленты. Эта небольшая полоска металла позволяет нам создать законченный край, как в картонном трюке.
Проденьте закрепочную полосу через заднюю часть ткани вдоль края.
Сложите его так, чтобы обратная сторона закрепочной ленты прилегала к изнаночной стороне ткани.
Молотком забейте ткань и закрепите полоску на месте сбоку. Оберните и закрепите нижний край ткани на кушетке.
Вот как должна выглядеть готовая сторона.
Прикрепите ткань к «переду» спинки.
Используйте картонную уловку, чтобы закрепить ткань на месте вдоль верхней части задней рамы.
Переверните ткань на переднюю часть дивана, натяните ее, заправьте снизу и прикрепите скобами к раме. Убедитесь, что «правая сторона» ткани видна, когда вы ее перевернете.
Загните под необработанные края по бокам и прикрепите скобами к раме из-за дивана.
Добавьте заднюю часть.
Используйте картонную уловку вдоль верхней части спины.Переверните ткань.
Начните работу с нижней частью. Оберните нижнюю часть дивана тканью и скрепкой. Скобы под диваном позже будут покрыты кисейной тканью.
Затем обработайте боковые части спинки с помощью закрепочных лент. Все скобы должны быть спрятаны.
Вот более пристальный вид на спинку, чтобы вы могли более четко увидеть, что мы сделали и где мы использовали картонный трюк. Обратите внимание, что «передняя» часть спинки на самом деле оборачивается сверху и опускается на спинку дивана на несколько дюймов.Затем «задняя» часть спинки пришивается поверх «передней» части спинки.
Прикрепите кисею к «невидимой» нижней стороне дивана. Не нужно делать это красиво. Просто отрежьте кусок по размеру дна и прикрепите его скобами. Начните с одной стороны и постепенно обходите стороной. Затем прикрепите ножки.
Вот ножки, которые инженер Хабби разработал и изготовил, так как нам не понравились оригинальные ножки. Нам очень понравился светлый вид, но на них всегда можно было испачкать.
Мы добавили центральный блок для дополнительной поддержки.
Оберните подушки новым ватином, как показано на рисунке.
Используйте аэрозольный клей, чтобы прикрепить ватин к поролоновой подушке.
Сделайте чехол для подушки. Я использовал ЭТО руководство.
Сделайте наволочки. Я сделала простые наволочки-конверты, чтобы не пришивать молнию. Я использовал ЭТО руководство.
Я не хотела, чтобы углы моих подушек торчали наружу, поэтому просто пришила их к форме.
Все сделано! Обещаю, этого не так уж и сложно добиться.Просто наберитесь терпения и всегда переоценивайте свою ткань, чтобы у вас было достаточно.
Стефани и инженер муженек
своими руками див
Сестры Мэг и Стеф обнаружили, что, живя жизнью бедных, молодоженов, студентов колледжей, со свежими младенцами в разгар Великой рецессии, они все еще могут иметь то, что им нужно и что они хотят, если они будут работать и создавать вещи своими собственными руками. Руки. Такой образ мышления сэкономил им тысячи долларов на проживание, и по мере того, как они делятся своими знаниями с другими, экономия продолжает расти.

[Видео] Обивка своими руками из натуральных материалов
Посмотрите эти видео и загрузите таблицы, которые помогут вам точно рассчитать, сколько каждого материала нужно купить для вашего проекта. Если вам нужна дополнительная помощь помимо этой страницы ресурсов, вы можете подписаться на получение индивидуальной помощи в профессиональных консультационных услугах Carla по вашему проекту натуральной обивки.
Пример обеденного стула с откидным сиденьем.
Сиденье обито натуральным вспененным латексом, шерстяным ватином и тканью из органического хлопка:

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для проекта «Сделай сам» обивки для обеденных стульев.
Выбор подходящей жесткости.
Определить максимальную плотность латексной пены может быть непросто. Вот несколько советов для начала:

Обратите внимание, что значения жесткости, указанные в видео, могут быть изменены.См. Последнее обновление доступных значений жесткости в этом посте: Выбор жесткости латекса для обивки.
Измерение подушки.
Два способа измерения существующей подушки для определения размера сменной пены.

Загрузите бесплатный рабочий лист «Как измерить подушку для новой латексной пены».
Знайте размеры материалов, с которыми вы работаете.
Размеры натуральных обивочных материалов отличаются от обычных материалов.Узнайте разницу:

Ссылки, упомянутые в видео: Таблица расчета стоимости и бесплатных проектных материалов
Примечание. Наличие определенных натуральных материалов, упомянутых в видео и рабочем листе, может быть изменено. См. Последнюю информацию о наличии на странице «Ресурсы по натуральной обивке». Кроме того, могут быть изменены твердости, указанные в видео и листе. См. Последнее обновление доступных значений жесткости в этом посте: Выбор жесткости латекса для обивки.Спасибо!
Знай свое мнение.
Когда дело доходит до натурального ватина, многие люди путают ватин из хлопка и ватина из шерсти. Посмотрите это видео, чтобы узнать о различиях и о том, где использовать каждый из них в своем проекте:

Ткань с тесьмой защищает ваши вложения.
Шерстяные волокна обладают свойствами, которые со временем могут вызывать появление неприглядных «пиллингов». См. Крупные планы, иллюстрирующие эту проблему, и два способа ее решения.

Сколько весит натуральный вспененный латекс?
Натуральный поролон из латекса весит намного больше, чем «стандартный» уретановый поролон для обивки. Это видео показывает вам (в стиле фарса), насколько сложно самостоятельно справиться с большим куском латекса. Вы также узнаете удобную формулу для расчета, сколько будет весить латексная подушка данного размера.

Шерстяной ватин премиум-класса.
В этом видео показано, как раскатывают и разрезают рулон шерсти шириной 84 дюйма и длиной 20 ярдов, а также делятся некоторыми забавными фактами.

Подробнее о шерсти, ее происхождении и способах производства читайте в публикации «Все о шерстяном ватине для натуральной обивки».
Начните с практических знаний о функциях ватина для поверхностного обертывания.
+ насадки для работы с шерстяным ватином:

Подсчитайте, сколько шерстяного ватина вам понадобится для вашего проекта обивки.

Загрузите бесплатный рабочий лист: Как измерить подушку для шерстяного ватина.
Как обернуть подушку шерстяным ватином.

Два способа закрепить шерстяной ватин вокруг латексной подушки — без клея.

Три метода резки вспененного латекса для обивки.

Примечание. Наличие определенных натуральных материалов, упомянутых в приведенных выше видео и таблицах, может быть изменено.Смотрите последние обновления о наличии на странице Ресурсы по натуральной обивке.
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать ежемесячные обновления, советы и проекты для натуральной обивки!
советов по уходу и чистке обивки своими руками
Узнайте, как легко содержать мебель и обивку в чистоте с помощью профилактического обслуживания и особого ухода. Следуйте этим советам, и вам больше никогда не придется нанимать профессионалов или арендовать дорогое оборудование.
Мебель для пылесоса и пыли — часто
Не допускайте попадания пыли, грязи или крошек на обивку, сделав привычкой пылесосить большинство тканевых поверхностей с помощью насадки для обивки. Это помогает приподнять общие крошки и грязь, которые попали с пола на поверхность ткани (спасибо, носки). Быстрая чистка пылесосом помогает предотвратить более глубокое скопление грязного материала, а также помогает предотвратить его превращение в мешалку, например, на наждачную бумагу, из-за чего участки, на которых вы сидите или ставите ноги, будут изнашиваться быстрее, чем другие участки.
Если вы ухаживаете за кожей, регулярно протирайте ее мягкой тканью.
Диваны из ткани также можно чистить щеткой с мягкой щетиной, например щеткой, которая идет в комплекте с совком. Купите новый и зарезервируйте его для использования только с обивкой, а не для того, чтобы делиться той, которую вы используете при мытье полов.
Не забывайте чистить обтянутое тканью изголовье.Гигиена спальни не ограничивается простынями.
Поворот подушки
Переворачивание основной подушки (подушек) и вращение свободных декоративных подушек или подушек для спины на диване предотвратит неравномерный износ поверхности обивки. Если вы всегда сидите на одном и том же месте, замена подушек также поможет предотвратить образование ужасной вмятины на ягодицах на пене или вставках.
Убирайте разливы и пятна как можно скорее
Держите под рукой несколько чистых белых впитывающих салфеток на случай разлива.Когда происходит разлив, первое, что нужно сделать, это впитать, а не втирать, особенно цветные жидкости, такие как сок или вино. Когда вы впитали столько, сколько возможно (не прекращайте попытки, пока ваша белая ткань не перестанет принимать цвет пятна), точечно обработайте ткань. Большинство средств, приобретенных в магазине, подскажут, как продолжать мыть пятно после нанесения, чтобы впитать дополнительные пигменты пятна. Пятноочиститель хорош, но все же может потребоваться немного смазки для локтей.
В зависимости от материала, протирание пятен и следов может вызвать взбалтывание ткани.Прочные ткани, такие как автомобильные сиденья, могут хорошо держаться при чистке, но будьте осторожны с подушками и подушками.
Инвестируйте в очиститель тканей (и избегайте обычных средств для очистки различных поверхностей)
Смешанный в соотношении 50/50, это недорогой и удобный способ держать под рукой распылитель с белым уксусом и водой для удаления легких загрязнений и пятен.
Для более стойких пятен рассмотрите палочку для пятен (мы с большим успехом использовали Buncha Farmers для всего, от окрашенных тканевых подгузников до грязной обивки).Кроме того, подумайте о том, чтобы иметь в своем арсенале для уборки мощный спрей для обработки пятен. Ранняя обработка пролитых материалов и грязи может предотвратить появление пятен, а наличие подходящих инструментов под рукой увеличивает вероятность того, что вы сможете справиться с ситуацией самостоятельно.
Нанесите протектор для ткани
Для использования протектора обивки не требуется никаких профессиональных навыков. Обработка ткани на ранней стадии и последующий уход — лучший способ гарантировать, что ваша обивка выдержит общий износ и неуклюжие разливы.Продукты на рынке недорогие и простые в применении — наиболее распространены спреи. Всегда проверяйте инструкции производителя, потому что некоторые продукты могут повредить шелк или бархат, а в случае сомнений проверьте их на скрытой поверхности.
De-Pill Your Fabrics
Если на вашей обивке появляются катышки, купите расческу для удаления катышков или бритву для удаления ворса, чтобы убрать ворсинки. Сведите к минимуму следы пиллинга, чтобы обивка выглядела свежей и новой.
Используйте свою паровую швабру
Если вы купили паровую швабру для мытья полов, помните, что она может пригодиться и для чистки обивки. Всегда сначала проверяйте на незаметном участке и помните, что для большинства тканей обычно достаточно низкой настройки. Избегайте использования на шелке. Используя чистую насадку для швабры, используйте мощность очистки паром в своих интересах и сделайте один-два прохода по подушкам, подлокотникам, подголовникам и другим участкам, чтобы поднять въевшуюся землю.Промокните чистым белым впитывающим полотенцем, чтобы удалить пятна грязи.
Будьте внимательны при кондиционировании кожаных диванов и стульев (2 раза в год)
Простой уход за кожей поможет сохранить ее гладкость, эластичность и чистоту, а также поможет предотвратить повреждение кожи ультрафиолетом. Даже при таком регулярном уходе вам все равно следует периодически протирать кожаные поверхности сухой тканью. Кроме того, держите кожу подальше от больших окон и прямых солнечных лучей.
Избегайте смягчителей ткани и выбирайте сушку на воздухе
Даже самые прочные ткани (например, микрофибра) прослужат дольше, если им дать возможность высохнуть на воздухе после стирки. Избегайте смягчителей ткани, используйте «свободные и прозрачные» моющие средства, не содержащие красителей и запахов, и кладите обивку на плоскую поверхность для сушки или висящей на веревке. Всегда проверяйте инструкции производителя о том, можно ли стирать в стиральной машине чехлы для подушек и мебели, и даже тем не менее действуйте с некоторой осторожностью.
Если на коже очень много складок, можно нагреть утюгом на слабом огне, чтобы уменьшить складки.
Держите запахи в страхе
Трудно избавиться от запаха домашних животных или дыма от обивки, но для тканей, которые были повреждены, начните с проветривания волокон. Несколько дней на свежем воздухе имеют большое значение. Затем насыпьте пищевую соду на сухую поверхность обивки и оставьте на час.Полностью пропылесосьте его, а затем воспользуйтесь паровой шваброй, чтобы удалить пятна. Второй или третий цикл очистки ткани может потребоваться для устранения резкого запаха, а чистящие средства для ткани в вашем арсенале помогут избавиться от пятен от табака.
Узнайте, какой пылесос лучше всего подходит для владельцев домашних животных, и найдите способ контролировать мех домашних животных и связанные с ним запахи.
Инструменты для обивки для новичков
Недавно я начал делать свою собственную обивку, но, поскольку я новичок, мне нужно начать приобретать подходящие инструменты для обивки, чтобы выполнять свою работу правильно.Моя небольшая коллекция винтажной мягкой мебели имеет великолепные линии и потрясающую конструкцию, но мои пять кошек сочли такую мебель своей любимой поверхностью для царапин.
Эти предметы мебели отчаянно нуждаются в новой обивке. Всегда готовый к испытаниям (разве мы не все в сфере DIY?), Я начал исследовать, как восстановить их самостоятельно.
Первым шагом в моем исследовании было открытие инструментов для обивки . Назовите меня наивным, но мне никогда не приходило в голову, что вам понадобятся отдельные специальные инструменты для обтяжки мебели тканью.
Я обнаружил, что некоторые инструменты на самом деле очень похожи (хотя и не идентичны) на столярные инструменты, но, поскольку я не знал, я подумал, что, возможно, другие начинающие мастера по ремонту обивки также могут извлечь выгоду из моего небольшого открытия.
Инструменты для обивки
Вот основные инструменты (и способы их использования) для новичков:
Плоскогубцы
Они используются для вытаскивания концов сломанных скоб. Да, точно так же, как тот, что есть в вашем ящике для инструментов.
Резиновый молоток
Резиновый молоток нужен каждому дому. Они используются вместо молотка для разбивания деревянных рам. Обычный молоток повредит вашу мебельную раму, поэтому выберите вместо него небольшой резиновый молоток.
Швейные ножницы с прямым лезвием
Лучше всего подходят для резки ткани, тонкого поролона, ватина и ниток. Их легко купить в любом магазине товаров для рукоделия и в большинстве розничных сетей. Примечание: НЕ ножницы для зигзага — это те, которые делают зигзагообразные разрезы.
Игла для обивки
Обязательно. Используется для создания закругленных краев и пришивания пуговиц. Она намного длиннее и тяжелее обычной швейной иглы, а также сделана из стали. Если вы используете прочную ткань, рекомендуется использовать иглу для матраса.
Степлер или молоток
Они необходимы для приклеивания материалов к каркасу мебели. Предпочтительны пневматические или электрические степлеры, но можно также использовать высококачественный степлер.Молоток для гвоздей имеет очень маленькую магнитную головку, которая помогает удерживать кнопки на месте, пока вы их забиваете — в утилитарных или декоративных целях.
Коготь
Лучше, чем молоток. Используется для осторожного извлечения кнопок и скоб (и, надеюсь, без повреждения дерева) при удалении старой или изношенной ткани. Он очень похож на отвертку с крошечным V-образным выступом вместо крестообразной или плоской головки.
Растяжитель лямок
Используется для растягивания и натяжения лямок сиденья.У него есть шипы на конце ручки в форме песочных часов, которые сжимают и туго натягивают лямку, позволяя вам правильно закрепить или скрепить лямку и ткань на месте.
Как тот, кто занимается шитьем, у меня есть больше из этого списка, чем, я думаю, средний мастер-мастер может найти в своем ящике для инструментов, но есть еще пара вещей, которые мне нужно будет приобрести, прежде чем двигаться дальше, а также такие вещи, как… ткань .
Это означает, что мне нужно будет решить, как я хочу, чтобы эти части выглядели в долгосрочной перспективе, помимо «не зацепленных до смерти».»
Книги и классы по обивке
Я также рекомендую книгу моего друга Шелли Лир, Маленькая книга обивки: Руководство для начинающих по ремесленной обивке. Шелли в течение многих лет преподает уроки обивки в своем районе, поэтому она является экспертом в объяснении мелких деталей как новичкам, так и домашним мастерам среднего уровня. Если вы можете найти местный класс в вашем районе, это тоже будет отличным способом учиться.
Недавно я беседовал с Шелли в подкасте Tool Crave, где она поделилась большим количеством идей об искусстве обивки и необходимых вам инструментах.
Желаем удачи в вашем путешествии, и я надеюсь, вам понравится ваша недавно покрытая мебель.
Табата Уортон
Табата — страстный любитель домашнего труда и блоггер-самоучка, проживающий в Дейтоне, штат Огайо. Ее работы были представлены в программах «Apartment Therapy», «Необычный дом», «This Old House», «HGTV», «The Home Depot Blog» и «Hometalk». Ее статьи на все другие темы были представлены на BlogHer и BonBon Break, а также на многих других блогах и веб-сайтах. Она заслуживает награды за селфи.

Ремонт обивки автокресла своими руками
Ничто не может так быстро изменить привлекательность интерьера вашего автомобиля, как порванная обивка. Одна небольшая трещина или ожог может изменить внешний вид вашего автомобиля, особенно если остальная часть интерьера находится в отличном состоянии.
Но прежде чем вы подберете подходящие чехлы для сидений или начнете проверять цены на замену обивки сидений, ознакомьтесь с этими простыми шагами по восстановлению салона вашего автомобиля, которые также легко можно оплатить на банковском счете.
1. Оценить ущерб
Первым этапом ремонта обивки автомобиля является оценка степени повреждения. Если у вас есть дыра или трещина в кожаной обивке, возможно, ее не удастся отремонтировать. Кроме того, если повреждение распространяется на ремень безопасности или другое защитное оборудование, вам следует привлечь профессионала — не пытайтесь заниматься ремонтом, который может повлиять на безопасность вашего автомобиля.
Имейте в виду, что, хотя вы можете исправить слезу, вы не сможете сделать ее «как новую».«Так что, если разрыв находится на хорошо видном участке или если вы планируете хранить свой автомобиль в течение многих лет, возможно, стоит потратить деньги на его профессиональный ремонт.
2. Попробуйте несколько простых исправлений
Для тканевых сидений существует несколько способов быстрого ремонта. Если у вас есть простой разрыв, купите изогнутую иглу для обивки и купите очень прочную нить, предназначенную специально для использования на обивке. Убедитесь, что цвет соответствует вашим сиденьям, а затем сшейте их. (Если вы раньше не ремонтировали шитье, возможно, вы захотите попрактиковаться на другом куске ткани, пока не добьетесь совершенства в строчке.)
Когда вы полностью закроете разрыв, используйте герметик для ткани, чтобы закрасить обе стороны ремонта, чтобы убедиться, что участок не истирается.
Отверстия в тканевых сиденьях также довольно просто отремонтировать, если они меньше двух дюймов. Типы дырок, оставленные ожогами сигарет или повреждениями животных, обычно можно исправить с помощью прокладки, которая прилипает к ткани при нагревании. Найдите ткань, которая точно соответствует цвету и текстуре обивки вашего автомобиля, и купите клей для ткани в местном магазине товаров для рукоделия.
Затем измерьте размер отверстия и отрежьте кусок ткани, достаточно большой, чтобы закрыть отверстие с небольшим перекрытием. Убедитесь, что при обрезке ткани края ровные, а ткань образует аккуратный квадрат.
Отрежьте кусок тканевого клея, который больше, чем отверстие, затем заправьте его в разорванный участок и положите на него тканевую нашивку. Следуйте инструкциям на клее и используйте утюг, чтобы нагреть ткань и клей. Они должны склеиться, и клей должен прилипнуть к внутренней части ткани.
3. Отполируйте царапины на коже
Кожа, к сожалению, другое животное, и ее не так просто починить, как ткань. Однако, если вы имеете дело только с царапинами, вы можете использовать высококачественный крем для ухода за кожей и попробовать отполировать его.
Если это не помогло, нанесите небольшое количество лака-спрея на поцарапанную область, чтобы восстановить внешний вид обивки. Всегда следуйте рекомендациям производителя и не торопитесь — лучше повторить процесс, пока вы не добьетесь нужного вида, чем перестараться с первого раза.
Вы также можете обратиться к своему дилеру за комплектом для ремонта, который разработан специально для интерьера вашего автомобиля.
Кожаные сиденья с царапинами или без них требуют хорошей чистки. Вот как почистить кожаные сиденья самостоятельно, используя всего несколько простых вещей.
Изучите искусство ремонта ткани автокресла своими руками, выполнив следующие действия.
Оцените повреждение
Имейте в виду, что, хотя вы можете исправить разрыв, вы не сможете сделать его «как новый».«Так что, если разрыв находится на хорошо видном участке или если вы планируете хранить свой автомобиль в течение многих лет, возможно, стоит потратить деньги на его профессиональный ремонт.
Попробуйте несколько простых исправлений
Если у вас есть простой разрыв, купите изогнутую иглу для обивки и купите очень прочную нить, специально разработанную для использования на обивке. Убедитесь, что цвет соответствует вашим сиденьям, а затем сшейте их. Когда вы полностью закроете разрыв, используйте герметик для ткани, чтобы закрасить обе стороны ремонта, чтобы убедиться, что участок не истирается.
Отверстия в тканевых сиденьях также довольно просто отремонтировать, если они меньше двух дюймов. Типы дырок, оставленные ожогами сигарет или повреждениями животных, обычно можно исправить с помощью прокладки, которая прилипает к ткани при нагревании. Найдите ткань, которая точно соответствует цвету и текстуре обивки вашего автомобиля, и купите клей для ткани в местном магазине товаров для рукоделия.
Зачистка царапин на коже
Кожа, к сожалению, другое животное, и ее не так просто отремонтировать, как ткань.Однако, если вы имеете дело только с царапинами, вы можете использовать высококачественный крем для ухода за кожей и попробовать отполировать его. Если это не поможет, нанесите небольшое количество лака на поцарапанную область, чтобы восстановить внешний вид обивки.
.

Как вставить пластиковую дверь своими руками: Установка пластиковой двери в деревянном доме

05.06.2021 0 admin Своими руками

Установка пластиковой двери в деревянном доме

Установка двери ПВХ в дом из бруса

Если вы проводите установку на границе улица-дом, то даже утеплённая металлическая дверь будет промерзать. На внутренней её части в сильные морозы образуется иней, который, подтаивая и превращаясь в воду, стекает на порог. Из-за этого будет образовываться наледь, которая мешает закрываться двери. Конечно, всё это касается регионов, в которых наблюдается продолжительная зима с низкими температурами.

На наш, оценочный взгляд, выходов из этой ситуации 4.

Первый – купить дверь в терморазрывом. Все металлические полотна заполнены утеплителем, минеральной ватой или пенополистиролом. Но этих слоёв всё равно недостаточно для защиты от промерзания. Поэтому инженерами было придумано оптимальное решение — внутри полотна этой конструкции расположены дополнительные перегородки, которые делят его на две части и являются преградой для холодного воздуха. Соответственно, внутренняя часть не охлаждается от внешней, и так же не передаёт ей своё тепло. Покупателям надо знать, что терморазрыв так же должен присутствовать и в дверной коробке. Обязательно в таких моделях должны применяться специальные замки с защитным устройством, которое препятствует проникновению холодного воздуха через замочную скважину. Двери с терморазрывом всем хороши, главный их недостаток – высокая стоимость.

Второй – организация на входе в дом небольшого тамбура или террасы, в которые устанавливается вторая дверь. В этом случае первое полотно, с улицы, может быть без терморазрыва. Минус этого способа – не во всех домах есть возможность устройства тамбура. Некоторые владельцы загородной недвижимости мечтают об установке двери со стеклопакетом, чтобы в прихожей было больше света и было видно, что происходит на улице. Вариант с тамбуром или террасой не очень подходит для таких целей.

Третий – вместо металлической входной двери поставить финскую деревянную. Существуют варианты и со стеклопакетами, и без. Судя по отзывам людей, установивших их себе – это решение имеет право на существование. Очень много таких образцов столярного искусства покупают в Ленинградской области и Карелии – сказывается близость Финляндии. Люди просто едут в финский магазин и привозят дверь на своей машине. Опять же, минусом является то, что цена стандартной деревянной двери со стеклопакетом толщиной 7 см будет достаточно высокой. Если в Финляндии цены на эти модели начинаются от 300 евро, то в России они увеличиваются в два раза. Да и купить такие полотна в нашей стране можно только в крупных городах. Есть фирмы, торгующие через интернет, которые доставят вам дверь в любое место транспортной компанией. Но чтобы увидеть финскую дверь воочию и потрогать её руками – придётся ехать в крупный город.

Любители биатлона могут заметить в телевизионной трансляции рекламные плакаты, на которых красуется слово Hörmann. Это название немецкой компании, производящей входные термо-двери отличного качества. Но снова пугающей выглядит цена этих моделей – от 1000 евро.

Четвёртый, один из самых бюджетных, это вместо металлического или деревянного полотна поставить входную дверь ПВХ. Её толщина составляет 7 см, внутри размещён утеплитель, исключающий промерзание. Производители могут поставить в полотно двухкамерный стеклопакет, с декоративной раскладкой внутри и наклеенной тонировочной плёнкой. С двух сторон двери сделано ламинирование под цвет натурального дерева. На первый взгляд её нельзя отличить от деревянной .

Существует предубеждение у большого количества людей, что двери из ПВХ недостаточно надёжны. Но какой смысл ставить прочную железную дверь, если на окнах дома нет решёток? Если же дом планируется использовать как крепость, то да, тогда ни деревянные, ни двери ПВХ устанавливать не стОит. С другой стороны, можно защитить своё жилище при помощи установки сигнализации и системы видеонаблюдения.

Итак, установка двери ПВХ не отличается от установки металлических или деревянных образцов. Перед этим в доме из бруса необходимо выполнить окосячку дверного проёма.

То есть установить деревянный короб, который обеспечит надёжную работу двери ПВХ при усадке дома и не допустит её перекоса.

Дальше освобождаем поверхность полотна от защитной плёнки. Устанавливаем замок и ручки, проверяем их работу на закрывание – открывание.

Снимаем дверь с петель. Чтобы монтажная пена, которой заполняют проём между коробкой и окосячкой, не разрушалась от солнечных лучей, на раму нужно наклеить защитную фольгированную ленту. Или в этот промежуток укладываем ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Раму размещаем в дверном проёме, выравниваем по уровню, подкладывая под неё регулировочные бруски или пластины. Прикручиваем раму к окосячке, используя укороченные саморезы, чтобы они не достали до стены, на которую эта самая окосячка установлена. В этом случае, при усадке дома, стеновой брус может зависнуть на саморезах, из-за чего между ним появляются щели.

Вторую часть ленты приклеиваем к наружной стене по всему периметру дверной коробки.

Навешиваем дверь ПВХ на петли, регулируем её, проверяя плотность прилегания к раме и работу запирающего устройства.

Со стороны помещения запениваем щели монтажной пеной. На этом установка двери ПВХ закончена.

Двери ПВХ входной группы надёжно зарекомендовали себя при эксплуатации в любую погоду. Они не меняют своего цвета, их не коробит и не перекашивает от жары или повышенной влажности. Ламинированные экземпляры смотрятся не хуже деревянных дверей высшего класса. Стоимость такого варианта со стеклопакетом составляет 330 евро. В белом, классическом цвете, такая конструкция будет стоить всего 250 евро. Это интересный бюджетный вариант для частного дома при установке двери на границе улица-дом.

Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Особенности изделий из пластика, что понадобится для установки и пошаговая инструкция самостоятельного монтажа двери

Установка пластиковых дверей может послужить защитой помещения от холода и пыли за счет своей герметичности. Просты в уходе, имеют привлекательный внешний вид, могут быть выполнены в разных дизайнерских решениях и расцветках. Их главными достоинствами являются низкая стоимость и долгий срок службы.

Что понадобится для работы

Когда производится установка пластиковой двери, необходимо соблюдать все требования. Вам потребуются такие материалы и инструменты:

Уровень строительный; если есть лазерный, то можно воспользоваться им.
Дверь с комплектом всех необходимых деталей.
Измерительные инструменты — рулетка, уголок, линейка.
Маркер, строительный карандаш.
Шуруповерт, электродрель, перфоратор.
Герметик, полимерный клей, монтажная пена.
Специальные пистолеты для пены и клея.
Для фиксации пластика с деревом необходимо наличие гвоздей, шурупов, дюбелей. Поставить пластиковую дверь можно и в деревянном доме, только тип крепежей должен использоваться иной.
Стамески, молотки, ножи, отвертки.

После подготовки всего инструмента и материалов можно приступать к снятию старых конструкций и установке пластиковых дверей.

Особенности изделий ПВХ

Монтаж пластиковых дверей выполняется строго по инструкции, если он проведен правильно, то никаких настроек выполнять после не потребуется. Материал, из которого изготовлены двери, имеет большой срок службы и высокое качество. Необходимо обратить внимание на характеристики материала:

Плотность — единица измерения грамм на метр квадратный. Пользуются популярностью двери, изготовленные из поливинилхлорида. Перед установкой пластиковой конструкции важно обращать внимание на этот параметр.
Прочность показывает, насколько материал восприимчив к растяжению. Существует три стандарта: международный ISO, европейский EN и немецкий DIN.
Среди важных параметров можно выделить толщину нити. В качественных моделях дверей она составляет 110 текс.
Горючесть и огнеустойчивость.
Диапазон температур, при которых допускается использование дверей. Некоторые модели могут применяться при температуре 70 градусов.

Материал лучше дерева, при установке дверей из ПВХ владелец дома получит множество преимуществ:

Высокая степень эластичности.
Устойчивость к воздействию влаги и воды.
Высокая прочность и плотность материала.
Низкая стоимость.
Большой срок службы — от 5 до 15 лет, зависит от характеристик и вида изделия.
Высокая степень герметичности.

Не допускается сжигать материал, т.к как при этом выделяется опасный хлористый водород.
Производство ПВХ вредно для окружающей среды.
Продукт распада материала токсичен.
Материал не разлагается до конца.

Как установить пластиковую дверь

Монтаж пластиковой двери производится по такой же схеме, как и аналогичные конструкции из любого другого материала. Сразу определитесь с тем, какая вам нужна дверь — межкомнатная или входная. У них различные конструкции и назначение. Материал должен быть качественным и сертифицированным.

Наиболее рациональный вариант — выбрать раму для двери, изготовленную из металлического каркаса. Специалисты рекомендуют использовать пятикамерный профиль. Желательно, чтобы присутствовали продольные или поперечные ребра жесткости. Рекомендуется учитывать следующие конструктивные особенности при выборе:

При установке пластиковых дверей своими руками желательно использовать петли, которые имеют многослойную структуру.
Степень герметичности.
Наличие утеплителя.
Качество стеклопакета — рекомендуется использовать бронированный или триплекс.
Качество замка и ручки.

Прежде чем начинать установку двери из пластика, ознакомьтесь с инструкцией. При высоком качестве монтажа не потребуется осуществлять регулировку двери. Сразу же можно приступать к эксплуатации.

Предварительная подготовка деревянного и обычного проёма

При установке пластиковой двери в деревянном доме необходимо произвести тщательную обработку всех поверхностей. Сначала нужно полностью очистить проем. Демонтаж старой конструкции заключается в снятии полотна с петель. Затем, используя лом и болгарку, необходимо разобрать коробку и полностью ее демонтировать.

Нужно избавиться от штукатурки, при помощи щетки убрать всю пыль, нанести грунт на откосы. В случае если конструкция изготавливается по вашему проекту, то она будет полностью соответствовать размеру проема. После этого нужно произвести самостоятельно установку креплений. Процесс монтажа производится двумя способами:

При помощи анкеров. Если вы выбираете этот вариант, то необходимо сверлить отверстия.
При помощи специальных кронштейнов. Их необходимо устанавливать на обратной стороне коробки в специальном пазу.

Если вы решили делать монтаж с помощью анкеров, то вид блока пострадает. Но этот способ применяется на практике чаще. Если же вы решили использовать кронштейны, то внешний вид не ухудшится, т. к. все крепления будут замаскированы откосами. Оба способа не отличаются сложностью реализации.

Некоторые важные моменты

При установке пластиковых входных или межкомнатных дверей нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Не делайте дверной порог самостоятельно — лучшим вариантом будет приобретение готового изделия.
Дли фиксации коробки с двух сторон установите клинья. Использовать гвозди не рекомендуется, т. к. можно деформировать стену.
После фиксации необходимо сделать отверстия для крепления рамы двери. Желательно, чтобы отверстия были сделаны на этапе производства. Слева и справа нужно просверлить по три отверстия: в центре и по краям на расстоянии 20-30 см. В верхней и нижней перекладинах делается по два отверстия на таком же расстоянии от краев. Во все отверстия необходимо установить дюбели.
Вкрутите болты в дюбели. Начинать необходимо с той стороны, с которой установлены петли. Вкрутите болты на 2/3 длины, после этого внимательно проверьте уровнем положение коробки относительно вертикали и горизонтали.
После выравнивания коробки можно закрутить все болты до конца.
Установить пластиковую дверь в деревянном доме при помощи анкеров нельзя, поэтому необходимо использовать другие крепежи. Дверная коробка должна находиться в проеме и крепиться при помощи гвоздей или саморезов.
После надевания полотна на петли коробки оно должно прижиматься к основанию равномерно. Обратите внимание на то, как работает замок и ручка.
В случае если не нужна регулировка, все пространство обильно смачивается водой и заполняется монтажной пеной.
Через несколько часов после застывания пены извлекаются клинья и двери закрываются на сутки.

Особенности правильного монтажа

Перед тем как вставить пластиковую конструкцию, необходимо произвести замер проема. Только в таком случае вы добьетесь качественной установки. Чтобы все работы были произведены правильно, нужно знать три параметра:

Но перед тем как выполнять замеры, нужно полностью демонтировать старое полотно и коробку. Только в этом случае все эти параметры окажутся точными. Ширину необходимо измерять по нижнему краю, высоту — по боковому откосу. Старайтесь, чтобы на проеме не было выступающих элементов, поверхность должна быть ровной. При необходимости избавьтесь от различных неровностей.

Завершающий этап

Перед тем как поставить пластиковую дверь в доме, необходимо правильно смонтировать коробку в проеме. На начальном этапе допускается небольшое отклонение поверхности коробки от вертикали. Под порогом устанавливаются клинья, чтобы добиться горизонтального положения. Затем при помощи уровня добиваются вертикального положения.

При затяжке болтов важно обращать внимание на усилие, чтобы не деформировать элементы конструкции. После фиксации коробки можно навесить на нее полотно и проверить, правильно ли она функционирует. При открывании и закрывании створки не нужно прилагать усилия. Будучи полностью открытой створка не должна захлопываться.

Убедившись в исправности всех механизмов и фурнитуры, можно приступать к герметизации дверной конструкции. Заполняйте швы равномерно, не допускайте образования пустот. Рекомендуется заполнять пространства на 2/3 объема. Это оптимальное значение, т. к. слишком большое количество пены способно деформировать поверхность дверной коробки.

Как отрегулировать пластиковую дверь

Регулировка производится перед креплением пластикового полотна. После затяжки крепления осуществляется проверка. В случае если дверь из пластика плохо закрывается, возможно ослабление петель. Чтобы избавить от этого, необходимо произвести регулировку — подкручивается винт, расположенный внизу петли.

В случае если полотно двери плохо прижимается в одной части коробки, необходимо произвести регулировку по вертикали. Работа выполняется после снятия декоративной накладки.

Строим Вместе

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Доступные двери из ПВХ устанавливают на балконах, в качестве межкомнатных и даже входных. Порядок действий во всех случаях одинаковый. Практичные хозяева не спешат искать мастеров, а интересуются, как установить пластиковую дверь своими руками. Чтобы это сделать, нужно убрать старое дверное полотно вместе с коробкой, выполнить точный монтаж новой двери и произвести ее регулировку. Изучите инструкции всех возможных вариантов и беритесь за дело. Ведь ремонт квартир — дело довольно-таки ответственное.

Подготовка инструментов и демонтаж старой двери

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

рулетка;
отвертки;
маркер или малярный карандаш;
шуруповерт;
электрическая дрель или перфоратор;
строительный уровень;
гвоздодер;
топор;
элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
клинья – пластиковые или деревянные;
монтажная пена и пистолет.

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.

Видео: Демонтаж своими руками за 15 минут

Пошаговая инструкция по установке

До того как установить пластиковую дверь, проверьте проем. Величина должна быть больше, чем коробка на 10-20 мм. Это учитывает замерщик при предварительных обмерах перед изготовлением двери, но иногда бывают ошибки, поэтому сверьте непосредственно перед установкой размеры проема и доставленной дверной конструкции.

Подготовьте проход перед установкой рамы, убедитесь, что на стене нет пыльного слоя и она сухая. Обработайте торцы проема грунтовкой глубокого проникновения.

Как установить дверную раму

Если доставили в сборе, отсоедините раму от полотна, это упростит процесс установки.

Сделайте упоры для дверной рамы. Учтите толщину коробки, и, соблюдая вертикаль, отметьте внутри проема по две точки наверху и внизу.
Вкрутите в них метизы. Этим вы зададите плоскость для дальнейшего закрепления рамы в проходе.
Установите коробку, уперев ее во вкрученный крепеж. Подложите по паре деревянных клиньев между проходом и рамой с четырех сторон. Зазоры должны быть равномерными.
Положите строительный уровень на нижнюю планку коробки. Добавляйте или убирайте клинья, пока индикатор в уровне не окажется ровно посередине.
Теперь зафиксируйте конструкцию, слегка забив клинья, стоящие по бокам коробки, молотком. Начните с верхних, затем спуститесь вниз.
Когда вы закрепили раму в проходе, проверьте ее ориентацию по горизонтали, вертикали и вертикали в разрезе. Если нужно, поправьте положение коробки.
Для крепления коробки непосредственно к дверному проему воспользуйтесь одним из двух возможных способов:

крепление на кронштейны;
крепление анкерами.

Крепление рамы двери на кронштейны

До начала установки коробки для пластиковых дверей разметьте на раме по три точки для крепления монтажных пластин.
Длину отступов возьмите на 25–30 см от краев рамы. Обозначьте точку в центре вертикальной планки.
Просверлите отверстия изнутри рамы. Состыкуйте отверстия на монтажных пластинах и раме и зафиксируйте кронштейны саморезами.
Сделайте не очень глубокие пазы в торце прохода там, где будете крепить монтажные кронштейны. При последующей отделке вы сможете нанести меньший слой штукатурки.
Прикрутите метизами анкерные пластины к стене.

Крепление дверной коробки анкерами

Сделайте отверстия под крепеж. На вертикальных стойках отмерьте по 25-30 см от верха и низа коробки и найдите центр.
На горизонтальных планках отступите 20 см от каждого края. В этих точках поставьте метки.
Просверлите отверстия размером около 1 см и утопите в них дюбели.
Со стороны, где расположены петли, вкрутите болты в дюбели примерно на 2/3 от их длины. Сделайте так по всей раме.
Когда вы закрутите все болты, еще раз проверьте ориентацию двери по всем уровням. Затем закрутите крепеж до упора.

Наденьте створку на петли коробки и проверьте ход, зазоры замки и ручки. Створка должна прилегать к коробке одинаково плотно везде, а механизм замка закрываться без усилий.

Если остались вопросы по монтажу, посмотрите наглядное видео.

Видео: Установка пластиковых дверей своими руками

Самостоятельная регулировка пластиковой двери после установки

Установка пластиковых дверей закончена. Переходите к регулировке – этот этап важен, так как неотрегулированная дверь быстро выйдет из строя.

Этапы и нюансы регулировки

Регулировку проводят путем вкручивания или ослабления винтов, которыми прикреплены петли. Каждый винт отвечает за натяжение дверного полотна. Всего таких крепежей по три штуки на каждую петлю.

Отрегулировать пластиковую дверь можно самостоятельно. Для работы вооружитесь инструментами. Вам потребуются:

набор шестигранников;
отвертки разных форм;
плоскогубцы.

В первую очередь проверьте, одинаково ли затянуты крепления на фурнитуре, установленной на раме. Плохое прижатие двери может быть обосновано неравномерно затянутым крепежом. Исправьте ситуацию, одинаково затянув или ослабив винты петель. Теперь проверьте, не провисает ли полотно.

Как устранить возможные проблемы

Если дверь сложно открыть или закрыть, это происходит либо потому, что петли затянуты слабо и провисла створка, либо нарушена вертикаль прижима.

Если дверное полотно плоскостью где-то не прижимается к раме, снимите пластиковые накладки с петли и отрегулируйте положение двери винтами.
Если просвет между полотном и коробкой наверху, то сильнее затяните крепеж в верхней части, если дверь неплотно прилегает снизу, то поработайте с метизами на нижней петле.
Чтобы отрегулировать верхнюю петлю, откройте створку. Поместите шестигранник в специальную выемку в петле и вращайте по часовой стрелке. Этим действием вы поднимете противоположный петле дверной край. Чтобы опустить угол, вращайте шестигранник против часовой стрелки. Аналогично проведите регулировку нижней петлей.
Чтобы равномерно поднять или опустить дверное полотно, возьмите шестигранник и покрутите регулировочный шуруп, который помещен в штифт петли снизу. Движением по часовой стрелке вы поднимаете дверь, против часовой – опускаете створку вниз.
Если возникли затруднения с вращением ручки, отодвиньте декоративную накладку, за ней находится два винта. Подтяните или ослабьте крепеж по необходимости.

После регулировки, завершите монтаж пластиковых дверей. Запеньте пустое место между стеной и дверной рамой. Через несколько часов извлеките клинья и задуйте монтажной пеной появившиеся отверстия. Закройте дверь и не пользуйтесь ею 24 часа.

Особенности установки дверей из пластика в деревянном доме

Построенные из дерева строения склонны к усадке. Габариты деревянного бруса меняются все время, больше всего размеры дома разнятся с начальными в первый год после завершения стройки.

Подготовка к монтажу окосячки в проем

Чтобы в процессе усадки дверные проемы не деформировались и двери служили долго, обязательно делают окосячку. Это конструкция из брусьев специальной формы, называемых боковинами, вершником и порогом. Их крепят по периметру дверного проема. Оставьте запас высоты между окосячкой и верхним торцом проема в 15 см.

При утеплении промежутка не запенивайте его, при усадке дома пена потрескается и начнет пропускать воздух.

Для монтажа пластиковой двери в деревянном доме нужны инструменты:

электродрель;
бензопила или ручная пила;
молоток;
фреза;
стамеска;
долото;
рулетка;
строительный угольник;
строительный уровень, отвес;
уплотнитель – джут, лен или пакля;
метизы – гвозди, саморезы, анкера;

Разметьте будущий проход, проверьте уровнем вертикаль и горизонталь распланированного отверстия. Пропилите дверной проем так, чтобы сверху и снизу осталось по 1/2 бруса.

Проверьте уровни проделанного проема отвесом или строительным уровнем. Очистите проем от собравшегося мусора. Затем выполните обсаду дверного проема. Для устройства окосячки используйте один из вариантов.

Выполнение обсады способом «закладной брусок»

Если вы собираетесь делать дополнительную отделку дома, тогда используйте этот способ сооружения окосячки.

Возьмите фрезу и сделайте выемку 50х50 мм в вертикальном срезе проема. Подгоните точные размеры долотом и стамеской. Поместите в паз утеплитель.
Вставьте в полученную выемку брусок, точно подходящий по размерам. Если деревянный дом еще не отстоял год, используйте брусок на 50 мм короче, чем дверной проем, если дом построен несколько лет назад – на 20 мм.
Если дом из оцилиндровки или бруса, такой окосячки будет мало. Для усиления конструкции закрепите к вставленному в канавку бруску доску толщиной до 50 мм и шириной, одинаковой со стеной. Чтобы обеспечить повышенную прочность, используйте вместо доски металлический швеллер соответствующего размера.
После укрепления вертикальных частей дверного проема прибейте порог. Для этого подготовьте брус Т-образной формы толщиной 100 мм.
Горизонтальную перемычку установите на вертикальные стойки. Углубление на вершнике делать не нужно. Он отвечает за распор стоек. Пространство над вершником заполните специальным материалом для утепления и заклейте лентой для паро- и гидроизоляции.

Монтаж методом «в шип-монолит»

Для выполнения окосячки этим способом сделайте в створе дверного проема такие же канавки, как и в способе «закладной брусок». Выпилите вертикальные стойки буквой Т и прорежьте в них ложе для вершника.
Аналогично стойкам выпилите верхнюю планку окосячки. Уплотните пазы джутом. Сборку обсады начинайте с порога, вертикальные части вставьте в подготовленные углубления выступающей частью.
Установите в прорезанное ложе вершник. Заполните оставленный зазор для усадки утеплителем.

Выполнение обсады способом «в колоду»

Используйте такой вид окосячки, если у вас многоэтажный дом. Этот вариант минимизирует последствия усадки строения.

Выпилите гребень 50 мм шириной и высотой 35-38 мм в торце дверного проема. Верх и низ, куда сложно достать пилой, вручную доберите долотом и стамеской.
На получившемся шипе по всему периметру закрепите уплотнитель – джутовое полотно.
В бруске 100х100 мм фрезой сделайте канавку шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Высоту бруса при малой усадке дома берите на 50 мм меньше высоты прохода, если дом простоял около 6 лет – оставьте зазор 20 мм.
Зафиксируйте вершник. Для этого установите враспор доску профилем 50 мм на 200 мм и прикрепите ее метизами к боковым частям окосячки.
Просверлите отверстия снизу в вертикальных стойках обсады и зафиксируйте их анкерами.
После установки окосячки переходите к монтажу рамы двери.

Дом из клеёного бруса не садится после постройки, поэтому окосячку можно делать с меньшим запасом по высоте.

Дальнейшая установка пластиковых дверей в деревянном доме не отличается от монтажа в кирпичном, бетонном или другом сооружении. Она заключается в точном монтаже рамы двери по уровню, фиксации ее к стене крепежными метизами и навеске створки.

Видео: Монтаж обсады и ПВХ-двери в рубленном доме

Если установка пластиковых дверей своими руками вызвала трудности, закажите монтаж у профессиональных мастеров. Компания, у которой вы будете покупать или уже купили дверное полотно, обычно предлагает и установку.

Установка пластиковых дверей: тонкости и нюансы технологии

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей фото

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ. Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.

Как установить пластиковую дверь фото

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые. Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют. Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.

Установка пластиковых балконных дверей фото

Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

Для начала полотно навешивается на нижний навес.
Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена. Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

Установка пластиковых дверей – все хитрости процедуры

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей – совсем несложный процесс, в котором совершенно необязательна помощь дорогостоящих специалистов. Вам потребуется лишь разобраться с технологией монтажа подобных изделий.

Подготовка конструкции к установке – особенности процедуры

Монтаж своими руками дверных конструкций из пластика либо металлопластика требует грамотного осуществления важных подготовительных мероприятий. Без них выполнить качественный монтаж двери у вас не получится.

Прежде всего необходимо правильно обработать дверной проем, ширина которого обязана быть чуть шире, нежели геометрические параметры самого пластикового изделия. В большинстве случаев нужно предусмотреть щель между коробкой и стенкой на уровне 1,5–2 см.

Обработка дверного проема

Особых проблем это не должно вызывать, ведь обычно металлопластиковую дверь приобретают по предварительным замерам. А значит, вы заранее позаботились о том, чтобы проем имел те размеры, которые идеально подходят для установки новой дверной конструкции.

Перед установкой двери своими руками нужно тщательно протереть стеновые поверхности, прилегающие к проему. Если вы заказывали конструкцию без готового порога, необходимо смонтировать его заблаговременно. Но все специалисты советуют покупать двери в комплекте (в нем обязательно присутствует порог, который, во-первых, обеспечивает высокую герметичность изделия, во-вторых, увеличивает защитные возможности конструкции).

На этом подготовка проема окончена. Можно приступать к следующим этапам монтажа дверей из пластика.

Технология самостоятельной установки пластиковых конструкций

Весь процесс монтажа дверей разбивается на несколько этапов:

Разбираете доставленную производителем конструкцию. Как правило, двери поставляются в сборе, из них убираются лишь стеклопакеты (когда они предусмотрены). Вам нужно аккуратно отделить от коробки пластиковое дверное полотно. С этой задачей несложно справиться самостоятельно. А вот остальные этапы работ лучше выполнять с помощником, чтобы ускорить и упростить процедуру монтажа.
Выполняете установку дверной коробки. Необходимо вставить ее в подготовленный проем и зафиксировать, используя деревянные клинья. Их следует разместить по периметру коробки и в случае потребности выровнять. Подобное мероприятие снижает риск деформации стеновых поверхностей. Клинья устанавливайте крайне осторожно, стараясь не повредить форму коробки и не поцарапать пластиковую поверхность изделия. Также коробку допускается ставить по другой методике – в основание торца вбейте 2–3 небольших гвоздика, оставив их окончания (на 1,5–2 мм) на поверхности. А после этого подайте в проем коробку. Такой способ используется реже, так как он требует больших затрат сил.
Монтируете крепежные элементы. Здесь также можно выполнять работы своими руками по двум методикам. О них мы расскажем ниже.
Устанавливаете упоры, оформляете зазоры, монтируете откосы.
Проверяете качество монтажа и функциональность пластиковой конструкции.

Крепление дверных конструкций из пластика в проеме выполняется посредством забивных анкеров либо специальных кронштейнов.

Анкера устанавливают непосредственно сквозь коробку изделия по отверстиям, которые просверливают заблаговременно. Кронштейны ставятся в отдельный паз, находящийся на обратной стороне дверной коробки.

Установка кронштейнов дверной коробки

Отверстия для анкеров делают следующим образом:

сверлите предварительные дырки в кладку стенки сверлом на 1,1 см (от углов они обычно располагаются на удалении 15 см), используя электрическую дрель;
придаете требуемую глубину полученным отверстиям при помощи сверла на 1 см.

Всего вам необходимо сделать своими руками с каждой стороны по три отверстия (число кронштейнов для крепления, заметим, является аналогичным). Крепеж рекомендуется начинать монтировать со стороны дверных навесов. При этом нежелательно выполнять затяжку анкеров или кронштейнов сразу после их установки.

Смонтируйте весь крепеж, проверьте уровнем точность установки и лишь после этого жестко зафиксируйте метизы. Эта операция должна осуществляться очень аккуратно – высока вероятность нарушения ориентации дверной конструкции в пространстве и выгибание ее профилей.

Завершающие стадии монтажных работ – остались мелочи!

После правильной установки коробки вам нужно навесить полотно на нее. Делается это элементарно. Просто наденьте на петли коробки полотно. Если вы заказали двери нестандартной конструкции (например, балконные, у которых предусмотрена функция проветривания помещения), придется повозиться немного дольше. Схема проведения работ будет такой:

навешиваете полотно на навес, расположенный снизу конструкции;
закрываете двери;
совмещаете две части петли, находящейся сверху, и ставите штифт.

Монтаж пластикового полотна двери

Теперь требуется надежно загерметизировать коробку. Сделать это можно герметиком на полиуретановой основе (иными словами – обычной монтажной пеной). Наносится он на слегка смоченные водой поверхности. Это обеспечивает отличное сцепление проема и коробки, а также быструю и более эффективную полимеризацию пены.

Полное высыхание герметика происходит примерно за сутки. Через 24 часа удалите монтажным ножом всю лишнюю пену и начинайте установку откосов. Осуществляется такая операция по сухой методике:

Крепите дюбелями с саморезами к стенке элементы деревянного либо металлического каркаса.
Заполняете утепляющим материалом получившееся внутренне пространство (обычно используется минеральная вата).
Крепите строительным скотчем материал, а затем и профильные декоративные панели откосов, применяя гвозди и стартовые планки.
На панели монтируете пластиковые уголки, фиксируя их любым полимерным клеящим составом.

Вот и все премудрости того, как установить пластиковую дверь – балконную, межкомнатную, входную (в последнем случае обычно ставятся металлопластиковые конструкции). Вам осталось лишь проверить плотность прилегания дверного изделия при его закрывании и плотность хода двери. Подкорректировать все недочеты можно отверткой, регулируя положение специальных болтов, расположенных сверху, сбоку и снизу крепежной петли.

Установка пластиковых дверей своими руками

Пластиковые двери пользуются популярностью благодаря своей практичности, доступной стоимости, эстетическим качествам и высокой герметичности. Они долговечны, не требуют сложного ухода, могут применяться в любых технических и климатических условиях. Установка пластиковой двери своими руками доступна большинству покупателей, что позволяет значительно сэкономить средства.

С чего начинать работу?

Монтаж пластиковых дверей, как и любые другие виды работ подобного профиля, должен начинаться с подготовки дверного проема. Кроме этого, к установке потребуется подготовить саму пластиковую конструкцию.

Чаще всего расширять или сужать дверной проем не требуется, так как пластиковые конструкции изготавливаются по предоставленным заказчиком размерам и походят к выбранному проему идеально. Если вы ошиблись с размерами, проем можно скорректировать, чтобы не заказывать новую дверь. Если он занят старой конструкцией, ее потребуется демонтировать в любом случае; также необходимо подготовить стены. Для этого убирают лишнюю штукатурку, пыль, грязь, грунтуют поверхность.

Варианты монтажа коробки пластиковой в проём

Установка пластиковых дверей имеет определенный алгоритм работ. У вас не получится правильно поставить дверь в собранном состоянии, так как она имеет тяжелая и с большой вероятностью может перекоситься. Чаще всего производитель поставляет двери либо в собранном виде, либо не вставляет для удобства транспортировки стеклопакет. Перед установкой вам потребуется снять с рамы створку двери, после этого можно начинать установку элементов крепежа; потребуется прикрутить петли к раме.

Если дверной проем подготовлен, можно начинать монтаж рамы, без двери она будет иметь небольшой вес, легко поддаваться корректировкам и наклонам. Установка ПВХ-дверей и закрепление их может делаться несколькими способами:

На специальные кронштейны, размещенные с обратной стороны конструкции. Для них коробка может иметь специальные пазы. Если пазов нет, можно воспользоваться анкерами, для этого коробку потребуется просверлить насквозь. Такой метод имеет определенные недостатки, так как ослабляет армированную часть конструкции, а при неумелом монтаже раму может повести.

Совет: такая установка пластиковых дверей, окон может навредить конструкции и привести ее в негодность, поэтому лучше доверять ее профессионалам.

Другой недостаток такого монтажа – крепления будут заметными, поэтому существенно пострадает внешний вид конструкции. Кронштейнов для крепления потребуется минимум по три с каждой стороны дверной коробки.

Второй, более удобный способ, доступный не только профессионалам, но и любителям, который не нанесет вреда дверной конструкции – закрепление рамы на монтажную пену. При использовании такого способа придется ждать, пока пена высохнет и затвердеет. Сама рама должна ставиться на специальные подставки, благодаря которым ее можно будет выровнять, пока пена не засохла, даже в процессе работы. Однако монтажная пена требует дополнительной защиты от внешней среды, ее требуется как минимум оштукатурить.

Совет: если вы не хотите случайно испортить дверь, сажайте ее на пену. Держаться она будет достаточно крепко, а риск перекоса рамы практически исключен. В случае неправильной установки вы сможете демонтировать конструкцию и попробовать еще раз или нанять специалиста.

Подготовка двери к установке

Как закрепить коробку?

Монтаж пластиковых дверей начинается именно с установки коробки, для этого требуется проделать следующее:

В подготовленный заранее дверной проем вставляют дверную коробку. Для удобства ее можно наклонить, следите за тем, чтобы края изделия находились на одинаковом расстоянии от стен. Это станет гарантией ровной установки двери.
Вам потребуется приготовить заранее реечный уровень, размер которого будет не менее полуметра, несколько клиньев, которыми вы будете выравнивать конструкцию. Кроме этого при монтаже на болты потребуется перфоратор, бур, крепежи и молоток. Все это нужно держать под рукой.
Установка пластиковых дверей, окон происходит примерно одинаковым способом. Сначала уровень ставят на порожек и загоняют под него клинья. Необходимо добиться того, чтобы коробка стояла идеально ровно, в противном случае створка быстро провиснет и не сможет нормально открываться либо проблемы с ней возникнут сразу. Ту же самую процедуру проделывают с боками конструкции. Их подбивают клиньями, добиваясь ровного расположения. Фиксацию двери нужно начинать с верхней части дверного проема, затем переходят к нижней.

Совет: при установке необходимо следить за тем, чтобы коробка прижималась ко всем поставленным упорам плотно, не отклонялась от них. Удобнее выполнять работу вдвоем.

Установка пластиковых дверей не должна начинаться, пока вы не удостоверитесь, что коробка заняла правильное положение, не отклоняется в одну из сторон, не перекосилась. Если произошел перекос, раму нужно скорректировать, проверить, правильно ли она стоит, при помощи строительного уровня. Начинать монтаж удобнее со стороны навесов с верхней части конструкции.

Совет: после того как вы установили саморезы и дюбеля, не затягивайте их плотно. Возможно, потребуется еще регулировать раму двери.

Очень важно, чтобы коробка стояла ровно, особенно если вы решили пользоваться не пеной, а дюбелями и анкерными креплениями. Анкеры могут выгнуть профиль.

Что делать после монтажа коробки?

До того как установить пластиковую дверь целиком, вам понадобится собрать бок и загерметизировать проем, иначе холод будет проходить не через дверь, а через щели, оставленные между стеной и рамой при ее монтаже. В первую очередь устанавливается дверное полотно. Способы могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей. Чаще всего операция производится следующим образом:

Полотно соединяют с нижним навесом, затем плотно закрывают и соединяют верхние петли.
Если дверь имеет функцию проветривания, она просто прикручивается к петлям.

Как герметизировать проем?

Последним этапом работ является герметизация дверного проема после установки пластиковой двери своими руками. Для этого потребуется приобрести монтажную пену: с ее помощью заполняются все пустоты между коробкой двери и стеной. Таким образом можно не только избавиться от щелей и сделать конструкцию герметичной, но и более надежно закрепить раму на своем месте.

Совет: для того чтобы пена лучше хваталась за поверхности, их рекомендуется увлажнить. Благодаря влаге можно обеспечить более быструю реакцию материала, хорошее схватывание.

Пена засыхает не сразу. После того как вещество покидает баллон, оно значительно расширяется. Степень расширения зависит от типа и качества пены, не стоит бояться излишков. Когда они высохнут и затвердеют, вы сможете обрезать лишнюю пену канцелярским ножом.

Вывод: установка пластиковой двери своими руками не вызывает особых сложностей. Вы вполне справитесь с задачей самостоятельно, и вам не придется оплачивать услуги установщика.

Как установить пластиковую дверь своими руками

При установке дверей нередко используется пластик. Этот материал достаточно прочный и отличается большим выбором цветовых решений. В качестве межкомнатных могут использоваться цельные конструкции, а для балкона подойдет панель со стеклопакетом. В любом случае перед установкой пластиковых дверей следует ознакомиться с особенностями монтажа этого материала.

Необходимые материалы и инструмент

Пластиковые двери имеют хорошее свойство противостоять воздействиям окружающей среды. За счет этого такой материал надежный и долговечный, что является немаловажным фактором. Но неправильная установка пластиковой конструкции может значительно сократить ее срок службы. Для качественной сборки пластиковой двери следует подготовить все необходимое для работы и следовать инструкции по установке.

Для установки пластиковой двери потребуются такие инструменты:

Перфоратор.
Молоток.
Строительный уровень.
Рулетка.
Шпатель.
Маркер.
Щетка.
Строительный нож.

Из материалов потребуется:

Дверное полотно.
Дверная коробка с ручкой, кронштейнами.
Пластик для наличников.
Жидкие гвозди.
Доводчик (при необходимости).
Саморезы.
Деревянные клинья.
Грунтовка.
Герметик.
Монтажная пена.

Как установить пластиковую дверь. Пошаговая инструкция

Для установки пластиковой двери потребуется произвести следующие действия:

Демонтировать старую дверь.
Выполнить замеры проема.
Установить дверную раму.
Надеть дверь на петли с проверкой зазоров.
Выполнить герметизацию.
Установить ручку.
При необходимости установить дверной доводчик.
Установить наличники и откосы.

После удаления старой двери необходимо подготовить проем. Для этого с него необходимо счистить щеткой остатки штукатурки. После этого стенки проема обрабатываются грунтовкой для устранения пыли. По ровным стенкам проема необходимо выполнить замеры, по которым подбирается пластиковая дверь. Затем выполняется установка двери.

Если есть возможность, то дверную раму следует отделить от двери – так будет легче устанавливать конструкцию.

Монтаж коробки

Для монтажа дверной рамы ее необходимо перевернуть той стороной, которая будет монтироваться к стене. С обратной стороны можно увидеть паз, в который следует установить кронштейн. Для надежности необходимо установить по 3 штуки с каждой стороны. Затем вверху проема следует закрутить несколько саморезов, на которые в дальнейшем будет облокачиваться конструкция.

Коробка вставляется в проем с небольшим уклоном. Вверху она будет упираться в саморезы, а по бокам следует вставить деревянные клинья.

Затем следует самый ответственный этап – установка коробки. На порог конструкции ставится уровень, пузырек которого должен быть четко посередине. Чтобы этого добиться, под порог следует осторожно забивать клинья и следить за уровнем. Точно также дверь выравнивается по бокам. Конструкция должна прочно держаться в проеме и иметь ровные горизонтальные и вертикальные плоскости.

Когда дверь забита, выполняется ее прикручивание саморезами к стене. При этом нельзя сильно закручивать, следует еще раз проверить ровность всех плоскостей.

Закручивать саморезы следует со стороны петель, что поможет более ровно установить конструкцию.

Фиксация двери

После проверки выполняется окончательная фиксация. Когда коробка прочно установлена в проеме, следует навесить на нее дверное полотно. Если устанавливается межкомнатная дверь, то навешивание выполняется стандартным способом, при котором надевается одновременно на 2 петли. Но при установке балконной двери, в которой зачастую предусматривается функция проветривания, следует придерживаться такой схемы:

Навесить на нижний навес.
Закрыть дверь.
Соединить половинки верхнего навеса с последующим их соединением штифтом.

Таким образом, балконная дверь может открываться на проветривание. Во время навешивания двери следует проверить отсутствие щелей и зазоров между полотном и коробкой. При ровной установке конструкции таких дефектов быть не должно.

Готовая дверь обычно поставляется вместе с ручкой, что значительно упрощает работу. Но в отдельных случаях этот элемент придется прикрепить самостоятельно. Об установке ручки можно ознакомиться ниже.

Следует смазать замок и петли, чтобы можно было проверить их правильное функционирование.

Следующий этап – герметизация. Для этого заполняются все мелкие щели. Перед нанесением специального средства на поверхность, ее необходимо смочить водой. Эту процедуру следует проводить при закрытом положении двери. Также щели между проемом и коробкой заполняются пеной, которая после застывания обрезается ножом.

На входных пластиковых дверях может использоваться доводчик, который препятствует сильному ее закрыванию. Установку такого изделия следует изучить более детально.

Для того чтобы завершить установку, следует выполнить отделку стен вокруг двери. Для этого можно применить пластиковые наличники. Их следует вырезать необходимого размера и закрепить на жидкие гвозди. Такие наличники позволяют закрыть монтажную пену, что значительно продлит срок эксплуатации изделия.

Как установить доводчик

В отдельных случаях, когда монтируется входная дверь, необходимо предотвратить ее резкое захлопывание, поэтому без специального устройства не обойтись. Для этого на внутреннюю часть конструкции крепится доводчик, удерживающий полотно и обеспечивающий ее медленное закрывание. Чтобы доводчик долго прослужил, необходимо правильно его подобрать. Параметры этой составляющей зависят от параметров двери: ширины и веса.

При выборе доводчика необходимо руководствоваться его силой закрывания – она тем выше, чем тяжелее и больше дверь.

Для обозначения силы закрывания доводчика используется обозначение EN. Варьируется этот показатель от 1 до 7. Для легких дверей шириной от 750 мм до 950 мм, имеющих массу от 20 до 60 кг, используются доводчики EN1-EN3. Для средних моделей от 1100 мм до 1250 мм массой 80-100 кг применяются EN4, EN5. Для более тяжелых конструкций шириной 1400-1600 мм, массой 120-160 кг подойдут доводчики с силой закрывания EN6, EN7.

При выборе доводчика необходимо учитывать температурные условия, в которых он будет работать. В некоторых моделях присутствуют дополнительные функции этого устройства: фиксация двери в одном положении, задержка закрывания и другие.

Доводчик состоит из: шаблона, механизм доводчика, основного рычага, прутка, башмачка. После выбора необходимого типа выполняется его установка изделия:

Подбирается место установки.
Монтируется механизм.
Соединяется с основным рычагом.
Основной рычаг присоединяется к прутку.
Башмачок прутка крепится на дверной коробке.

Одним из способов установки является монтаж на дверное полотно со стороны петель. Специальный шаблон, который по размерам совпадает с механизмом доводчика, крепится на верхнюю часть двери с помощью скотча. Место установки доводчика влияет на его усилие. Чем дальше устанавливается устройство от петель, тем выше усилие. Затем через шаблон делаются отметки креплений и просверливаются. По выполненным отверстиям крепится механизм доводчика.

К механизму с помощью винта прикреплен основной рычаг, а тот, в свою очередь – с прутком. Конец прутка соединен с башмачком, который монтируется на дверной коробке. Для правильной установки доводчика к механизму винтом присоединяется основной рычаг. Затем на коробке монтируется башмачок и регулируется длина прутка, чтобы он был перпендикулярен двери. Пруток соединяется с основным рычагом вторым винтом.

Как установить ручку

Для ручки зачастую уже предусмотрено готовое отверстие, что значительно упрощает работу. В него достаточно вставить изделие и хорошо закрутить. Но случается, что есть отверстие только с одной стороны или их нет вовсе. Одно отверстие говорит о том, что проектировалась балконная дверь, в которой с наружной стороны ручка не нужна.

При отсутствии нужных отверстий в двери необходимо:

Приобрести ручку.
Измерить размер сердечника.
Просверлить отверстие по размеру сердечника.

После этого следует вставить сердечник в отверстие, а также сделать отметки на дверном полотне, где будут крепиться ручки. Сверлом делаются соответствующие отверстия, через которые фиксируется ручка. В завершение необходимо зафиксировать специальные заглушки под углом 90⁰.

Советы профессионалов

Для того чтобы качественно установить конструкцию, необходимо придерживаться советов профессионалов:

Правильно выполнять замеры дверного проема, чтобы точно подобрать габариты двери.
Для того чтобы выставить дверь вертикально, помимо уровня можно использовать отвес.
Для замера толщины проема следует делать замеры в нескольких точках. Если значения разные, то следует выровнять стенки шпаклевкой, а при большой разнице значений можно применить гипсовую смесь, которую можно наносить толстым слоем.
При забивании клиньев во время выравнивания двери не стоит делать сильные удары, иначе так можно повредить материал.
Использование герметика для обработки щелей предотвратит от проникновения влаги в помещение.

Весь процесс сборки пластиковой входной двери можно посмотреть в этом видео

Инструкция по установке пластиковой двери раскрывает ключевые моменты по монтажу. За счет этого можно своими руками собрать конструкцию, которая будет не только украшать интерьер, но и эффективно выполнять свои функции. При правильной установки двери можно существенно сэкономить, не прибегая к помощи специалистов.

Как ставить пластиковые двери. Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке. Видео: установка пластиковой двери

С чего начинать работу?

Варианты монтажа коробки пластиковой в проём

Установка пластиковых дверей имеет определенный алгоритм работ. У вас не получится правильно в собранном состоянии, так как она имеет тяжелая и с большой вероятностью может перекоситься. Чаще всего производитель поставляет двери либо в собранном виде, либо не вставляет для удобства транспортировки стеклопакет. Перед установкой вам потребуется снять с рамы створку двери, после этого можно начинать установку элементов крепежа; потребуется прикрутить петли к раме.

На специальные кронштейны, размещенные с обратной стороны конструкции. Для них коробка может иметь специальные пазы. Если пазов нет, можно воспользоваться анкерами, для этого коробку потребуется просверлить насквозь. Такой метод имеет определенные недостатки, так как ослабляет армированную часть конструкции, а при неумелом монтаже раму может повести.

Совет
: такая установка пластиковых дверей, окон может навредить конструкции и привести ее в негодность, поэтому лучше доверять ее профессионалам.

Второй, более удобный способ, доступный не только профессионалам, но и любителям, который не нанесет вреда – закрепление рамы на монтажную пену. При использовании такого способа придется ждать, пока пена высохнет и затвердеет. Сама рама должна ставиться на специальные подставки, благодаря которым ее можно будет выровнять, пока пена не засохла, даже в процессе работы. Однако монтажная пена требует дополнительной защиты от внешней среды, ее требуется как минимум оштукатурить.

Совет
: если вы не хотите случайно испортить дверь, сажайте ее на пену. Держаться она будет достаточно крепко, а риск перекоса рамы практически исключен. В случае неправильной установки вы сможете демонтировать конструкцию и попробовать еще раз или нанять специалиста.

Подготовка двери к установке

Как закрепить коробку?

Монтаж начинается именно с установки коробки, для этого требуется проделать следующее:

В подготовленный заранее дверной проем вставляют дверную коробку. Для удобства ее можно наклонить, следите за тем, чтобы края изделия находились на одинаковом расстоянии от стен. Это станет гарантией ровной установки двери.
Вам потребуется приготовить заранее реечный уровень, размер которого будет не менее полуметра, несколько клиньев, которыми вы будете выравнивать конструкцию. Кроме этого при монтаже на болты потребуется перфоратор, бур, крепежи и молоток. Все это нужно держать под рукой.
Установка пластиковых дверей, окон происходит примерно одинаковым способом. Сначала уровень ставят на порожек и загоняют под него клинья. Необходимо добиться того, чтобы коробка стояла идеально ровно, в противном случае створка быстро провиснет и не сможет нормально открываться либо проблемы с ней возникнут сразу. Ту же самую процедуру проделывают с боками конструкции. Их подбивают клиньями, добиваясь ровного расположения. Фиксацию двери нужно начинать с верхней части дверного проема, затем переходят к нижней.

Совет
: при установке необходимо следить за тем, чтобы коробка прижималась ко всем поставленным упорам плотно, не отклонялась от них. Удобнее выполнять работу вдвоем.

Совет
: после того как вы установили саморезы и дюбеля, не затягивайте их плотно. Возможно, потребуется еще регулировать раму двери.

Что делать после монтажа коробки?

Полотно соединяют с нижним навесом, затем плотно закрывают и соединяют верхние петли.
Если дверь имеет функцию проветривания, она просто прикручивается к петлям.

Как герметизировать проем?

Совет
: для того чтобы пена лучше хваталась за поверхности, их рекомендуется увлажнить. Благодаря влаге можно обеспечить более быструю реакцию материала, хорошее схватывание.

Вывод
: установка пластиковой двери своими руками не вызывает особых сложностей. Вы вполне справитесь с задачей самостоятельно, и вам не придется оплачивать услуги установщика.

Установка балконной пластиковой двери – как правило, поручается специалистам компании, занимающейся изготовлением окон и дверей из металлопластикового профиля. На увеличении стоимости самих дверей услуги по установке значительно не сказываются, и если уж вы решились на покупку пластиковых балконных дверей – как-то нелогично экономить на их установке. Тем не менее, ситуации бывают разными, как и люди, порой предпочитающие действовать алогично и принципиально доверяющие только тому, что сделано своими руками.

Подготовительный этап

Как не прискорбно это звучит – но без вызова представителя компании-изготовителя пластиковых конструкций вам никак не обойтись. Вызов замерщика – непременное условие принятия заказа. Ни одна, даже не очень солидная фирма по изготовлению и монтажу пластиковых окон и дверей не будут рисковать ни своим имиджем ни впустую потраченным материалом, если вы вдруг решите отказаться от услуг замерщика и будете настаивать на тех размерах, которые вам удалось снять самостоятельно. Радует одно — данная услуга подавляющим большинством производителей производится бесплатно.

После оформления заказа вам остается только дождаться доставки изготовленных пластиковых дверей. Теперь вы сможете на все 100% реализовать свои навыки в строительном деле, самостоятельно приступив к установке дверей и экономя кровно заработанные деньги, себе на радость — семье в карман.

Монтаж – как не парадоксально – начинается с демонтажа, если вы меняете старую, уже существующую дверь, на новую. Если речь идет о монтаже двери в новостройке – и дверная коробка, ведущая на балкон – девственно чиста – все гораздо проще.

После демонтажа старой двери необходимо самым тщательным образом очистить дверной проем от остатков уплотнителя, сгнивших или рассохшихся деревянных деталей крепления старой двери, заделать строительным цементным раствором пустоты и трещины и, по возможности – выправить этим же раствором любые перекосы в кирпичной кладке или стеновой панели, что встречается довольно часто. После «схватывания» цементного раствора можно приступать к монтажу двери своими руками.

Монтаж пластиковой двери

Для монтажа своими руками конструкции двери необходимо подготовить инструменты и расходные материалы, без которых не обойтись.

Отвес строительный;
Уровень;
Перфоратор с бурами по бетону или кирпичу;
Шуруповерт или мощная отвертка с соответствующими сменными битами;
Нож строительный выдвижной;
Пистолет для монтажной пены.

К расходным материалам относятся:

Анкера или дюбели;
Саморезы;
Подвесы металлические;
Полиуретановый герметик (монтажная пена) – из расчета 1 баллон на дверь;
Деревянные клинья – не менее 8 шт.

Установка пластиковой двери начинается с разборки пластиковой двери – отделения дверного полотна от коробки.

Отделенную от коробки дверь лучше всего положить на пол или другую плоскую поверхность, подстелив под неё мягкий материал. Так же желательно на время производства работ вынуть из двери стеклопакет. Делается это не сложно. Деревянной лопаткой или пластиковым шпателем отделяются крепежные планки, удерживающие стеклопакет в двери и вынимается из конструкции. После этого — , разместите его отдельно. Эта операция значительно облегчит вес дверного полотна и понизит риск повреждения стеклопакета во время установочных работ.

Дверную коробку без дверного полотна устанавливают в дверной проем, и закрепляют деревянными клиньями.

Точность установки проверяют с помощью отвеса и строительного уровня в трех плоскостях. Выставление дверной коробки – самый ответственный момент. От него будет зависеть успех всей работы.

Возможны два варианта крепления дверной коробки – на анкерах, которые непосредственно фиксируют коробку к дверному проему, и на металлических подвесах. В первом случае нарушается эстетический вид – поскольку шляпки болтов, которые будут вкручиваться в анкера будут видны.

Более распространенный способ установки – на подвесах, которые предварительно крепятся к наружному краю дверной коробки саморезами с частотой 40 см. На одну вертикальную сторону двери должно приходиться по 3 подвеса. Крайние подвесы отступают на 15 см. от края коробки.

Когда дверная коробка выставлена, и вы считаете, что результат ваших трудов идеален – смело берите перфоратор в руки и просверливайте отверстия. В первом случае – сквозь дверную коробку (так же по три отверстия с вертикальной стороны коробки, или напротив крепежных подвесов – во втором). После этого фиксируйте коробку анкерами или саморезами вкрученными в пластиковые дюбели.

Самый ответственный этап работы – завершен.

В установленную коробку навешивается дверное полотно без стеклопакета и проверяется работоспособность всех узлов запирания и проветривания двери. Если все сделано аккуратно и правильно – приоткрытая дверь не должна самопроизвольно закрываться или открываться под собственным весом, ручка должна свободно принимать любое из трех положений. Дверные петли не должны скрипеть.

Кода работоспособность двери проверена – можно установить на место стеклопакет и зафиксировать его снятыми ранее прижимными планками. После того, как все смонтировано и установлено – производится заполнение пустот между коробкой и стеной монтажной пеной. После чего дверь закрывается и не используется до полного отвердевания монтажной пены.

Для герметизации лучше всего использовать специальный пистолет и так называемую «профессиональную» пену с низким коэффициентом расширения в процессе полимеризации. Это предотвратит возможность деформации дверной коробки и заклинивание дверей после отвердения герметика. Щели должны заполняться на 1/3 с учетом последующего расширения в процессе полимеризации.

Края пластикой конструкции желательно обклеить строительным скотчем – если вы не уверены в своей аккуратности.

Подведем итоги

Особых сложностей монтаж пластиковой балконной двери не представляет. Но, как и любой другой вид ремесла – требует соответствующих навыков и умения. И в том, как установить пластиковую дверь — есть множество секретов, которые нарабатываются со временем и накопленным опытом. Вряд ли время, которое вы затратите на установку дверей своими руками, будет стоить дешевле, чем работа профессионала.

Единственный плюс – это ваша поднявшаяся самооценка и самомнение о себе – как о мастере на все руки. Успехов вам в работе!

Подготовка инструментов и демонтаж старой двери

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

рулетка;
отвертки;
маркер или малярный карандаш;
шуруповерт;
электрическая дрель или перфоратор;
строительный уровень;
гвоздодер;
топор;
элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
клинья – пластиковые или деревянные;
монтажная пена и пистолет.

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.

Видео: Демонтаж своими руками за 15 минут

Пошаговая инструкция по установке

Как установить дверную раму

Если доставили в сборе, отсоедините раму от полотна, это упростит процесс установки.

Сделайте упоры для дверной рамы. Учтите толщину коробки, и, соблюдая вертикаль, отметьте внутри проема по две точки наверху и внизу.
Вкрутите в них метизы. Этим вы зададите плоскость для дальнейшего закрепления рамы в проходе.
Установите коробку, уперев ее во вкрученный крепеж. Подложите по паре деревянных клиньев между проходом и рамой с четырех сторон. Зазоры должны быть равномерными.
Положите строительный уровень на нижнюю планку коробки. Добавляйте или убирайте клинья, пока индикатор в уровне не окажется ровно посередине.
Теперь зафиксируйте конструкцию, слегка забив клинья, стоящие по бокам коробки, молотком. Начните с верхних, затем спуститесь вниз.
Когда вы закрепили раму в проходе, проверьте ее ориентацию по горизонтали, вертикали и вертикали в разрезе. Если нужно, поправьте положение коробки.
Для крепления коробки непосредственно к дверному проему воспользуйтесь одним из двух возможных способов:

крепление на кронштейны;
крепление анкерами.

Крепление рамы двери на кронштейны

До начала установки коробки для пластиковых дверей разметьте на раме по три точки для крепления монтажных пластин.
Длину отступов возьмите на 25–30 см от краев рамы. Обозначьте точку в центре вертикальной планки.
Просверлите отверстия изнутри рамы. Состыкуйте отверстия на монтажных пластинах и раме и зафиксируйте кронштейны саморезами.
Сделайте не очень глубокие пазы в торце прохода там, где будете крепить монтажные кронштейны. При последующей отделке вы сможете нанести меньший слой штукатурки.
Прикрутите метизами анкерные пластины к стене.

Крепление дверной коробки анкерами

Сделайте отверстия под крепеж. На вертикальных стойках отмерьте по 25-30 см от верха и низа коробки и найдите центр.
На горизонтальных планках отступите 20 см от каждого края. В этих точках поставьте метки.
Просверлите отверстия размером около 1 см и утопите в них дюбели.
Со стороны, где расположены петли, вкрутите болты в дюбели примерно на 2/3 от их длины. Сделайте так по всей раме.
Когда вы закрутите все болты, еще раз проверьте ориентацию двери по всем уровням. Затем закрутите крепеж до упора.

Если остались вопросы по монтажу, посмотрите наглядное видео.

Видео: Установка пластиковых дверей своими руками

Самостоятельная регулировка пластиковой двери после установки

Этапы и нюансы регулировки

набор шестигранников;
отвертки разных форм;
плоскогубцы.

Как устранить возможные проблемы

Если дверное полотно плоскостью где-то не прижимается к раме, снимите пластиковые накладки с петли и отрегулируйте положение двери винтами.
Если просвет между полотном и коробкой наверху, то сильнее затяните крепеж в верхней части, если дверь неплотно прилегает снизу, то поработайте с метизами на нижней петле.
Чтобы отрегулировать верхнюю петлю, откройте створку. Поместите шестигранник в специальную выемку в петле и вращайте по часовой стрелке. Этим действием вы поднимете противоположный петле дверной край. Чтобы опустить угол, вращайте шестигранник против часовой стрелки. Аналогично проведите регулировку нижней петлей.
Чтобы равномерно поднять или опустить дверное полотно, возьмите шестигранник и покрутите регулировочный шуруп, который помещен в штифт петли снизу. Движением по часовой стрелке вы поднимаете дверь, против часовой – опускаете створку вниз.
Если возникли затруднения с вращением ручки, отодвиньте декоративную накладку, за ней находится два винта. Подтяните или ослабьте крепеж по необходимости.

Особенности установки дверей из пластика в деревянном доме

Подготовка к монтажу окосячки в проем

При утеплении промежутка не запенивайте его, при усадке дома пена потрескается и начнет пропускать воздух.

Для монтажа пластиковой двери в деревянном доме нужны инструменты:

электродрель;
бензопила или ручная пила;
молоток;
фреза;
стамеска;
долото;
рулетка;
строительный угольник;
строительный уровень, отвес;
уплотнитель – джут, лен или пакля;
метизы – гвозди, саморезы, анкера;

Выполнение обсады способом «закладной брусок»

Возьмите фрезу и сделайте выемку 50х50 мм в вертикальном срезе проема. Подгоните точные размеры долотом и стамеской. Поместите в паз утеплитель.
Вставьте в полученную выемку брусок, точно подходящий по размерам. Если деревянный дом еще не отстоял год, используйте брусок на 50 мм короче, чем дверной проем, если дом построен несколько лет назад – на 20 мм.
Если дом из оцилиндровки или бруса, такой окосячки будет мало. Для усиления конструкции закрепите к вставленному в канавку бруску доску толщиной до 50 мм и шириной, одинаковой со стеной. Чтобы обеспечить повышенную прочность, используйте вместо доски металлический швеллер соответствующего размера.
После укрепления вертикальных частей дверного проема прибейте порог. Для этого подготовьте брус Т-образной формы толщиной 100 мм.
Горизонтальную перемычку установите на вертикальные стойки. Углубление на вершнике делать не нужно. Он отвечает за распор стоек. Пространство над вершником заполните специальным материалом для утепления и заклейте лентой для паро- и гидроизоляции.

Монтаж методом «в шип-монолит»

Для выполнения окосячки этим способом сделайте в створе дверного проема такие же канавки, как и в способе «закладной брусок». Выпилите вертикальные стойки буквой Т и прорежьте в них ложе для вершника.
Аналогично стойкам выпилите верхнюю планку окосячки. Уплотните пазы джутом. Сборку обсады начинайте с порога, вертикальные части вставьте в подготовленные углубления выступающей частью.
Установите в прорезанное ложе вершник. Заполните оставленный зазор для усадки утеплителем.

Выполнение обсады способом «в колоду»

Выпилите гребень 50 мм шириной и высотой 35-38 мм в торце дверного проема. Верх и низ, куда сложно достать пилой, вручную доберите долотом и стамеской.
На получившемся шипе по всему периметру закрепите уплотнитель – джутовое полотно.
В бруске 100х100 мм фрезой сделайте канавку шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Высоту бруса при малой усадке дома берите на 50 мм меньше высоты прохода, если дом простоял около 6 лет – оставьте зазор 20 мм.
Зафиксируйте вершник. Для этого установите враспор доску профилем 50 мм на 200 мм и прикрепите ее метизами к боковым частям окосячки.
Просверлите отверстия снизу в вертикальных стойках обсады и зафиксируйте их анкерами.
После установки окосячки переходите к монтажу рамы двери.

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Вне зависимости от вида конструкции установка пластиковых дверей своими руками ведется по одной технологии

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
Шуруповерт;
Отвес;
Рулетка;
Нож строительный;
Молоток.

Установка пластиковой двери не требует чрезмерно большого набора дорогостоящего инструмента

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

Монтажная пена и пистолет под нее;
Деревянные или пластиковые клинья;
Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
Анкерные пластины;
Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

Так как установить металлопластиковую дверь самостоятельно без качественных материалов не реально, этому вопросу нужно уделить особое внимание

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
Самостоятельно демонтировать старую дверь;
Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

При замере проема отталкиваться нужно от голой, не оштукатуренной стены

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Не важно, какая дверь до этого устанавливалась входную, межкомнатную или балконную пластиковую дверь замеряют по горизонталям и вертикалям

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

Сначала вам нужно снять дверное полотно;
Потом срываете наличники;
Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Установка металлопластиковых дверей своими руками предусматривает демонтаж старых дверей

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

Перед тем как поставить пластиковую дверь, дверное полотно нужно снять с навесов

Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

Пластиковые двери входные и балконные обязательно герметизируются со всех сторон, особенно снизу

Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

Перед тем как установить пластиковую дверь на балкон, между оконной и дверной рамой нужно заложить утеплитель

Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;

Для соединения оконной и дверной рам достаточно 2 точек фиксации

Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

Отверстия в раме сверлятся с наружной стороны

Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

Балконный блок вначале нужно поставить по горизонтали, а затем по вертикали

Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

Крепление профиля для обустройства откосов желательно выполнить еще до окончательного монтажа рамы в проем

Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

Монтаж пластиковой двери при помощи специальных монтажных подушек на порядок удобней использования клиньев

Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

Установка металлопластиковых дверей на анкерные болты считается наиболее надежным способом фиксации

Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

До того как вставить пластиковую дверь в раму, необходимо убедиться в том, что на створке и раме установлены все положенные уплотнители

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По сравнению с анкерными болтами, анкерные пластины считаются менее прочными

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
Сначала сбрызгиваем периметр водой;
Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

Как заливается монтажная пена при монтаже дверей

Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

Начальные этапы монтажа подоконников

Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Финишный этап обустройства балконного блока

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть .

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Дерево — экологически чистый материал. Но сегодня распространена современная химическая продукция. Поэтому люди меняют окна и двери, сделанные из древесины, на аналогичные изделия из пластика. Популярны также алюминиевые модели. Востребованность пластика объясняется такими характеристиками, как надежность, прочность. Свойства материала не изменяются в зависимости от температурных показателей или уровня влажности. Установка пластиковой двери может производиться самостоятельно.

Установка пластиковых межкомнатных дверей начинается с подготовительных работ. Независимо от того, где монтируются устройства (ванная, туалет, кухня, балкон, подвал), подготовка необходима. Это ряд действий, направленных на то, чтобы упростить монтаж.

Перед тем, как самостоятельно установить пластиковую входную дверь, нужно выполнить такие процедуры:

Подгон и приведение в порядок дверного проема. Чаще всего пластиковые конструкции делаются на заказ, поэтому они подходят под размеры проема. Этот пункт включает очистку установочного места от старой штукатурки. Избавьтесь от пыли. Используйте грунтовку глубокого проникновения.
Разборка строений. Обычно двери из пластика выпускают уже собранными, но перед установкой их нужно разделить на составляющие. Процесс разборки включает отделение дверного полотна от коробки. Эта работа облегчит монтаж, что позволит провести его самостоятельно.
Установка крепежных компонентов. Используются два способа крепления балконных и входных строений. Первый способ — применение специальных кронштейнов, которые монтируются с обратной стороны коробки в паз. В другом способе используются обыкновенные анкеры, которые устанавливаются в просверленные отверстия. Вторым методом пользоваться нежелательно, иначе внешний вид будет испорчен. Кронштейны монтируются с каждой стороны по 3 штуки.
Монтаж приспособления. Необходимо только вбить два гвоздя. В качестве замены можно использовать саморезы. Их основная функция — упор. Определите расположение конструкции в проеме. Сделайте отметки сбоку, сверху дверных проемов и выполните установку двух упоров. В нижней части проводится то же самое. Необходимо учитывать толщину коробки.

Технология установки

Монтаж состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять, соблюдая инструкцию. Очередность нарушать нельзя.

Как правильно установить пластиковую дверь:

монтировать дверную коробку;
установить крепления;
оформить зазоры;
установить откосы;
проверить функционирование двери;
установить доводчик.

Монтаж дверной коробки

Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.

Вариант первый:

В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.

Второй способ монтирования:

Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.

Внимание! Независимо от выбранного способа монтирования, деревянные клинья вбивать нужно аккуратно.

Крепление

Процесс включает следующие этапы:

Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.

Оформление зазоров

Маленькие пространства между стеной и коробкой необходимо запенить. Колодки должны быть полностью покрыты материалом. Создается проволочная основа для строительной пены, если зазор имеет большие размеры. Через сутки (столько времени высыхает материал) проводится обрезка излишек монтажной пены специальным ножом.

Установка откосов

Для монтирования откосов применяют сухой способ. Выполните крепление каркасных металлических либо деревянных компонентов для откосов. Прикрепить их к стене можно при помощи саморезов с дюбелями.

Заполнение пространства проводится с помощью теплоизолятора (минеральная вата). Материал необходимо прочно зафиксировать строительным скотчем. Используйте стартовые планки и гвозди, чтобы закрепить панели откосов. Потом зафиксируйте пластиковые уголки. Примените полимерный клей.

Внимание! Согласно ГОСТ, перед установкой проводится проверка герметичности зазоров.

Проверка функциональности

Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.

Установка доводчика

Вставляться доводчик может по желанию. Доводчик — это дополнительное оснащение двери. Он нужен, чтобы регулировать скорость открытия и закрытия. Место установки также выбирается по желанию. Также это приспособление позволяет фиксировать дверь в открытом состоянии. Процедура установки должна соответствовать инструкции, которая прилагается к конструкции.

Процедура:

Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.

Устанавливать самостоятельно или доверить специалистам?

Доверить процедуру монтажа пластиковых дверей лучше специалистам, которые выполнят работу качественно, без каких-либо нареканий. Если следовать инструкции, которая приведена в этой статье, установка дверей ПВХ (поливинилхлорид) может выполняться самостоятельно своими руками.

При правильной последовательности всех действий получится увеличить срок службы конструкции. Пластик меньше всего подвергается старению, по сравнению с другими материалами. Выполните все по инструкции и насладитесь результатом проделанной работы.

Установка пластиковых дверных проемов описание работ. Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке. Подготовка входной группы

Уровень строительный; если есть лазерный, то можно воспользоваться им.
Дверь с комплектом всех необходимых деталей.
Измерительные инструменты — рулетка, уголок, линейка.
Маркер, строительный карандаш.
Шуруповерт, электродрель, перфоратор.
Герметик, полимерный клей, монтажная пена.
Специальные пистолеты для пены и клея.
Для фиксации пластика с деревом необходимо наличие гвоздей, шурупов, дюбелей. Поставить пластиковую дверь можно и в деревянном доме, только тип крепежей должен использоваться иной.
Стамески, молотки, ножи, отвертки.

Особенности изделий ПВХ

Плотность — единица измерения грамм на метр квадратный. Пользуются популярностью двери, изготовленные из поливинилхлорида. Перед установкой пластиковой конструкции важно обращать внимание на этот параметр.
Прочность показывает, насколько материал восприимчив к растяжению. Существует три стандарта: международный ISO, европейский EN и немецкий DIN.
Среди важных параметров можно выделить толщину нити. В качественных моделях дверей она составляет 110 текс.
Горючесть и огнеустойчивость.
Диапазон температур, при которых допускается использование дверей. Некоторые модели могут применяться при температуре 70 градусов.

Материал лучше дерева, при установке дверей из ПВХ владелец дома получит множество преимуществ:

Высокая степень эластичности.
Устойчивость к воздействию влаги и воды.
Высокая прочность и плотность материала.
Низкая стоимость.
Большой срок службы — от 5 до 15 лет, зависит от характеристик и вида изделия.
Высокая степень герметичности.

Недостатки ПВХ:

Не допускается сжигать материал, т.к как при этом выделяется опасный хлористый водород.
Производство ПВХ вредно для окружающей среды.
Продукт распада материала токсичен.
Материал не разлагается до конца.

Как установить пластиковую дверь

При установке пластиковых дверей своими руками желательно использовать петли, которые имеют многослойную структуру.
Степень герметичности.
Наличие утеплителя.
Качество стеклопакета — рекомендуется использовать бронированный или триплекс.
Качество замка и ручки.

Предварительная подготовка деревянного и обычного проёма

При помощи анкеров. Если вы выбираете этот вариант, то необходимо сверлить отверстия.
При помощи специальных кронштейнов. Их необходимо устанавливать на обратной стороне коробки в специальном пазу.

Некоторые важные моменты

При установке пластиковых входных или межкомнатных дверей нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Не делайте дверной порог самостоятельно — лучшим вариантом будет приобретение готового изделия.
Дли фиксации коробки с двух сторон установите клинья. Использовать гвозди не рекомендуется, т. к. можно деформировать стену.
После фиксации необходимо сделать отверстия для крепления рамы двери. Желательно, чтобы отверстия были сделаны на этапе производства. Слева и справа нужно просверлить по три отверстия: в центре и по краям на расстоянии 20-30 см. В верхней и нижней перекладинах делается по два отверстия на таком же расстоянии от краев. Во все отверстия необходимо установить дюбели.
Вкрутите болты в дюбели. Начинать необходимо с той стороны, с которой установлены петли. Вкрутите болты на 2/3 длины, после этого внимательно проверьте уровнем положение коробки относительно вертикали и горизонтали.
После выравнивания коробки можно закрутить все болты до конца.
Установить пластиковую дверь в деревянном доме при помощи анкеров нельзя, поэтому необходимо использовать другие крепежи. Дверная коробка должна находиться в проеме и крепиться при помощи гвоздей или саморезов.
После надевания полотна на петли коробки оно должно прижиматься к основанию равномерно. Обратите внимание на то, как работает замок и ручка.
В случае если не нужна регулировка, все пространство обильно смачивается водой и заполняется монтажной пеной.
Через несколько часов после застывания пены извлекаются клинья и двери закрываются на сутки.

Особенности правильного монтажа

Толщину проема.
Высоту.
Ширину.

Завершающий этап

Как отрегулировать пластиковую дверь

Установка пластиковых дверей приобретает все большую популярность среди потребителей
Современный ремонт предполагает не только замену отделочных материалов и коммуникаций, но и установку конструкций, которые способны улучшить качество жизни в доме или квартире. При выборе дверей для установки между комнатами, важно обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. Именно от качества материала зависит функциональность, практичность, а также внешний вид двери. Установка пластиковых дверей может быть выполнена самостоятельно.

Как установить пластиковую дверь: описание процесса

Если для установки двери обращаться к профессионалам, понадобится найти дополнительные средства, так как установка стоит не очень дешево. Монтаж пластиковых дверей можно выполнить своими руками, если правильно рассчитать размеры проема и самой двери. Самостоятельная установка дверей позволит значительно сэкономить средства и использовать их на другие виды ремонта.

При самостоятельной установке важно обратить внимание на то, что действовать нужно строго по инструкции, так как отклонения от правил моет привести к поломке двери.

Самым главным этапом является вычисление размеров проема и самих дверей. Случается так, что проем оказывается больше, чем сами двери – тогда многие используют монтажную пену, чтобы устранить зазоры. Важно заметить, что слишком большие щели не нужно заделывать пеной – такая конструкция будет некачественной и быстро придет в негодность.

Схема установки пластиковой двери

Этапы монтажа:

Монтаж коробки.
Установку металлопластиковых профилей нужно выполнять очень аккуратно, так как при больших нагрузках профиль может деформироваться. Чтобы защитить конструкцию от влаги следует использовать герметик.
Установка дверного полотна.
Важно, чтобы полотно было установлено ровно – это повлияет на мягкое и удобное использование двери. Если дверь плохо открывается – нужно сразу решать проблему, а не откладывать ремонт на потом.
Заделка просветов.
Монтажная пена позволяет избавиться от мелких зазоров. После использования пены и ее высыхания, остатки нужно удалить.

Если мастер впервые занимается установкой пластиковой конструкции, перед ремонтом ему следует посмотреть видео-уроки об установке металлопластиковых профилей. Уроки от профессионалов помогут заранее узнать о сложностях, с которыми можно столкнуться при установке. Двери будут установлены качественно, если к каждому этапу установки отнестись со всей серьезностью.

Этапы установки пластиковых дверей

Установку всех видов дверных проемов можно выполнить самостоятельно. Пластиковую дверь нужно выравнивать по плоскостям, зафиксировать, выполнить крепление, прикрепить створку и отрегулировать движения двери. При покупке готовой двери важно обращать внимание на наличие порога.

Наличие готового порога обеспечить правильную регулировку двери, что упростит и сделает ее использование более удобным.

Чтобы сделать процесс выравнивания проще, необходимо использовать гвозди небольшого размера, которые вбивают в стену рядом с дверью. Многие мастера выступают против такого метода выравнивания, так как посторонние предметы портят стену и нарушают ее структуру. Дверную коробку можно поставить в проем, под нее подложить клинья и проверить, надежно ли зафиксирована дверь.

Установку всех видов дверных проемов можно выполнить самостоятельно

Этапы установки:

Пробурить отверстия для крепления рамы.
Вкрутить болты. Начинать следует от того места, где расположены петли.
Проверить и вертикаль, и горизонталь, относящуюся к периметру коробки.
Рама должна находиться в разрезе вертикально.
При необходимости отрегулировать периметральную горизонталь и вертикаль.
Запенить пространство между коробкой и проемом.

После установки важно обратить внимание на то, чтобы дверь не была перекошенной и не должна плохо прижиматься. Если дверь плохо закрывается, причиной может быть провисание створки, потому что петли стали слабыми. Также причина может быть в том, что от вертикали отклонился прижим.

Выбор и установка пластиковой двери своими руками

Выполнить самостоятельную установку дверей своими руками можно по схеме, которую применяют для установки других видов дверных конструкций. Но перед установкой важно самостоятельно выбрать пластиковую дверь, которая будет отличаться высоким качеством, прочностью, герметичностью. При выборе двери важно обращать внимание на то, какую дверь вы покупаете: входную или межкомнатную.

При выборе двери важно обратить внимание на качество ее рамы – она должна состоять из металлического каркаса.

Хорошо, если профиль двери будет пятикамерным. Удобно устанавливать дверь с каркасом, который имеет поперечные или продольные ребра жесткости. О прочности двери может говорить наличие пары металлических листков.

Выбирая двери, обращайте внимание на качество

На что обратить внимание:

Конструкция замка;
Петли с многослойной структурой;
Стеклопакет должен быть типа триплекс или быть бронированным;
Утеплитель для холодных регионов;
Герметичность.

Вставить качественные двери в проем можно без особого труда, если дополнительно изучить рекомендации профессионалов. Сборка двери должна выполняться строго по данной инструкции. Важно обращать внимание на крепление двери и его качество, так как именно от него зависит удобство использования двери и долгий срок ее службы.

Способ установки дверей ПВХ

Самому собирать конструкцию будет несложно, если знать последовательность действий. Перед установкой двери, нужно подготовить конструкцию. Для начала ее нужно собрать. К подготовительным работам относят сборку пластиковой двери и подготовка проема.

Если проем и двери идеально друг другу подходят, установку двери выполняют сразу после очистительных работ.

Важно убрать осыпающуюся штукатурку, старую грунтовку и пыль. Новые двери обычно присылают уже собранными. Но для установки дверная коробка должна быть отделена от дверного полотна. Перед установкой важно определиться с видами креплений: это могут быть кронштейны или просто отверстия, предварительно просверленные в коробке.

Дверная коробка должна быть плотно прижата

Способ монтажа:

Вставить дверь в проем и обколотить ее дюбелями.
Уложить уровень на дверной порог.
Зафиксировать дверь.
Сборка дверного блока.

Важно проверить, чтобы коробка была плотно прижата. Настройка уровня поможет расположить коробку так, чтобы она была зафиксирована ровно. Элементы для фиксации коробки не должны ее погнуть и деформировать. После того как дюбели и саморезы будут установлены, их не нужно сильно затягивать. Окончательный этап установки коробки нужно контролировать уровнем. Настройка дверей должна выполняться последовательно.

Установка пластиковых дверей своими руками (видео)

Установку пластиковых дверей можно выполнить при помощи профессиональных мастеров, а можно сделать монтаж самостоятельно. Для этого следует определиться с видом конструкции, заказать пластиковую дверь, а также подготовить нужные инструменты. Установку дверей можно выполнить в деревянном или кирпичном доме. Размеры двери должны соответствовать дверному проему. Если они не совпадают, и дверь имеет большие размеры, снизу ее можно укоротить на несколько сантиметров. Важно заметить, что двери должны иметь высокое качество, иначе малейшее давление на профиль или полотно, может привести к повреждениям конструкции.

Похожие материалы

Монтаж коробки

Подготовка инструментов и демонтаж старой двери

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

рулетка;
отвертки;
маркер или малярный карандаш;
шуруповерт;
электрическая дрель или перфоратор;
строительный уровень;
гвоздодер;
топор;
элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
клинья – пластиковые или деревянные;
монтажная пена и пистолет.

Демонтаж в межкомнатной перегородке

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.

Видео: Демонтаж своими руками за 15 минут

Пошаговая инструкция по установке

Правильное размещение дверной коробки

Как установить дверную раму

Если доставили в сборе, отсоедините раму от полотна, это упростит процесс установки.

Сделайте упоры для дверной рамы. Учтите толщину коробки, и, соблюдая вертикаль, отметьте внутри проема по две точки наверху и внизу.
Вкрутите в них метизы. Этим вы зададите плоскость для дальнейшего закрепления рамы в проходе.
Установите коробку, уперев ее во вкрученный крепеж. Подложите по паре деревянных клиньев между проходом и рамой с четырех сторон. Зазоры должны быть равномерными.
Положите строительный уровень на нижнюю планку коробки. Добавляйте или убирайте клинья, пока индикатор в уровне не окажется ровно посередине.
Теперь зафиксируйте конструкцию, слегка забив клинья, стоящие по бокам коробки, молотком. Начните с верхних, затем спуститесь вниз.
Когда вы закрепили раму в проходе, проверьте ее ориентацию по горизонтали, вертикали и вертикали в разрезе. Если нужно, поправьте положение коробки.
Для крепления коробки непосредственно к дверному проему воспользуйтесь одним из двух возможных способов:

крепление на кронштейны;
крепление анкерами.

Проверка уровня при установке дверной коробки

Крепление рамы двери на кронштейны

До начала установки коробки для пластиковых дверей разметьте на раме по три точки для крепления монтажных пластин.
Длину отступов возьмите на 25–30 см от краев рамы. Обозначьте точку в центре вертикальной планки.
Просверлите отверстия изнутри рамы. Состыкуйте отверстия на монтажных пластинах и раме и зафиксируйте кронштейны саморезами.
Сделайте не очень глубокие пазы в торце прохода там, где будете крепить монтажные кронштейны. При последующей отделке вы сможете нанести меньший слой штукатурки.
Прикрутите метизами анкерные пластины к стене.

Высверливание отверстий для крепления кронштейнов

Крепление дверной коробки анкерами

Сделайте отверстия под крепеж. На вертикальных стойках отмерьте по 25-30 см от верха и низа коробки и найдите центр.
На горизонтальных планках отступите 20 см от каждого края. В этих точках поставьте метки.
Просверлите отверстия размером около 1 см и утопите в них дюбели.
Со стороны, где расположены петли, вкрутите болты в дюбели примерно на 2/3 от их длины. Сделайте так по всей раме.
Когда вы закрутите все болты, еще раз проверьте ориентацию двери по всем уровням. Затем закрутите крепеж до упора.

Крепление рамы к торцу проема

Если остались вопросы по монтажу, посмотрите наглядное видео.

Видео: Установка пластиковых дверей своими руками

Самостоятельная регулировка пластиковой двери после установки

Этапы и нюансы регулировки

набор шестигранников;
отвертки разных форм;
плоскогубцы.

Схема регулировки

Как устранить возможные проблемы

Если дверное полотно плоскостью где-то не прижимается к раме, снимите пластиковые накладки с петли и отрегулируйте положение двери винтами.
Если просвет между полотном и коробкой наверху, то сильнее затяните крепеж в верхней части, если дверь неплотно прилегает снизу, то поработайте с метизами на нижней петле.
Чтобы отрегулировать верхнюю петлю, откройте створку. Поместите шестигранник в специальную выемку в петле и вращайте по часовой стрелке. Этим действием вы поднимете противоположный петле дверной край. Чтобы опустить угол, вращайте шестигранник против часовой стрелки. Аналогично проведите регулировку нижней петлей.
Чтобы равномерно поднять или опустить дверное полотно, возьмите шестигранник и покрутите регулировочный шуруп, который помещен в штифт петли снизу. Движением по часовой стрелке вы поднимаете дверь, против часовой – опускаете створку вниз.
Если возникли затруднения с вращением ручки, отодвиньте декоративную накладку, за ней находится два винта. Подтяните или ослабьте крепеж по необходимости.

Заполнение пустот между полом и рамой монтажной пеной

Особенности установки дверей из пластика в деревянном доме

Подготовка к монтажу окосячки в проем

Внешний вид пластиковой двери в деревянном доме после установки

При утеплении промежутка не запенивайте его, при усадке дома пена потрескается и начнет пропускать воздух.

Для монтажа пластиковой двери в деревянном доме нужны инструменты:

электродрель;
бензопила или ручная пила;
молоток;
фреза;
стамеска;
долото;
рулетка;
строительный угольник;
строительный уровень, отвес;
уплотнитель – джут, лен или пакля;
метизы – гвозди, саморезы, анкера;

Способы устройства окосячки

Выполнение обсады способом «закладной брусок»

Возьмите фрезу и сделайте выемку 50х50 мм в вертикальном срезе проема. Подгоните точные размеры долотом и стамеской. Поместите в паз утеплитель.
Вставьте в полученную выемку брусок, точно подходящий по размерам. Если деревянный дом еще не отстоял год, используйте брусок на 50 мм короче, чем дверной проем, если дом построен несколько лет назад – на 20 мм.
Если дом из оцилиндровки или бруса, такой окосячки будет мало. Для усиления конструкции закрепите к вставленному в канавку бруску доску толщиной до 50 мм и шириной, одинаковой со стеной. Чтобы обеспечить повышенную прочность, используйте вместо доски металлический швеллер соответствующего размера.
После укрепления вертикальных частей дверного проема прибейте порог. Для этого подготовьте брус Т-образной формы толщиной 100 мм.
Горизонтальную перемычку установите на вертикальные стойки. Углубление на вершнике делать не нужно. Он отвечает за распор стоек. Пространство над вершником заполните специальным материалом для утепления и заклейте лентой для паро- и гидроизоляции.

Подготовка проема для устройства обсады методом «закладной брусок»

Монтаж методом «в шип-монолит»

Для выполнения окосячки этим способом сделайте в створе дверного проема такие же канавки, как и в способе «закладной брусок». Выпилите вертикальные стойки буквой Т и прорежьте в них ложе для вершника.
Аналогично стойкам выпилите верхнюю планку окосячки. Уплотните пазы джутом. Сборку обсады начинайте с порога, вертикальные части вставьте в подготовленные углубления выступающей частью.
Установите в прорезанное ложе вершник. Заполните оставленный зазор для усадки утеплителем.

Монтаж обсады способом «в шип-монолит»

Выполнение обсады способом «в колоду»

Выпилите гребень 50 мм шириной и высотой 35-38 мм в торце дверного проема. Верх и низ, куда сложно достать пилой, вручную доберите долотом и стамеской.
На получившемся шипе по всему периметру закрепите уплотнитель – джутовое полотно.
В бруске 100х100 мм фрезой сделайте канавку шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Высоту бруса при малой усадке дома берите на 50 мм меньше высоты прохода, если дом простоял около 6 лет – оставьте зазор 20 мм.
Зафиксируйте вершник. Для этого установите враспор доску профилем 50 мм на 200 мм и прикрепите ее метизами к боковым частям окосячки.
Просверлите отверстия снизу в вертикальных стойках обсады и зафиксируйте их анкерами.
После установки окосячки переходите к монтажу рамы двери.

Установка окосячки способом «в колоду»

Видео: Монтаж обсады и ПВХ-двери в рубленном доме

Высокотехнологичный материал требует соблюдения всех норм по монтажу пластиковой входной двери, балконной или межкомнатной. Эти работы проще всего поручить специализированным компаниям, где поэтапно выполнят весь процесс. Но это обойдется едва ли не в половину стоимости двери, поэтому целесообразно освоить эту несложную технологию, чтобы заняться установкой пластиковой двери своими руками. Вполне достаточно ознакомиться с особенностями процесса и иметь простейшие навыки обращения с рабочим инструментом.

Что важно знать про установку пластиковой двери

1. Пластиковые двери — межкомнатные или входные? Перед покупкой важно уяснить, что по конструкции, прочности и надежности входные пластиковые двери отличаются от облегченной межкомнатной двери. Если вас не устраивает белый поливинилхлорид, заказывайте любой другой цвет или ламинирование под поверхность древесины различных пород. Любая конструкция двери имеет свои:

габариты,
конфигурацию,
комплектацию.

2. Форма двери. Благодаря каркасу, металлическому профилю внутри конструкции, есть возможность придать дверной коробке и ее полотну оригинальную криволинейную форму. Поэтому если у вас арочный вход, то не стоит от него отказываться — сегодня пластиковые двери этой конфигурации очень популярны, особенно в сочетании с аналогичными оконными проемами.

3. Надежность пластиковой двери давно уже не вызывает сомнений, что объясняет популярность материала. Он довольно крепкий при небольшом удельном весе, да и стоимость синтетических материалов на порядок ниже натуральных. Применяемый для изготовления и установки пластиковых дверей материал имеет:

высокую механическую прочность;
высокую сопротивляемость механическим воздействиям;
большую долговечность и неприхотливость в применении;
сопротивляемость коррозийным процессам;
он почти нечувствителен к перепадам температур и воздействию воды.

4. Любые двери имеют классификацию:

входные, межкомнатные и балконные;
одинарные и двустворчатые;
пластиковые и деревянные;
с дверной коробкой и без нее;
с порогом или без него.

От этого зависит то, как поставить пластиковые двери самостоятельно.

5. При установке двери важно соблюдать технологию монтажа. У каждой двери есть свои инструкция к установке, прилагаемая со всей документацией при покупке, однако есть много мелких рекомендаций, без которых это невозможно сделать качественно. Например, понадобятся деревянные клинья или обрезки, используемые для удерживания в правильном положении или выравнивания при перекосе во время установки. А чтобы после применения монтажной пены дверной косяк не выгнулся, понадобятся распорки. Поэтому стоит заранее запастись:

инструментами для монтажа,
саморезами,
монтажной пеной и пр.

6. Грамотный монтаж пластиковой двери — ответственный и осмысленный процесс, поскольку устранить ошибки впоследствии будет практически невозможно, разве что делать полный демонтаж с ремонтом примыкающих плоскостей. А от того, насколько технологично она поставлена, настолько надежной она будет в последующей эксплуатации. Проблемы иногда случаются, но не при монтаже, а при ее регулировке — пластиковые двери фото.

7. Перед покупкой важно сделать точные замеры или даже вызвать специалиста от фирмы-поставщика, который сделает это более профессионально. Он знает все конструктивные особенности дверной коробки:

8. Установка распашной двери пластиковой межкомнатной почти не отличается от сборки деревянных изделий или дверей из других материалов. Очень важно грамотно подготовить дверной проем. При очистке дверного проема от остатков косяков старой двери может оказаться, что проход стал немного шире, чем предполагалось. Продумайте заранее, нужны ли накладные детали для маскировки дефектов стыка.

Совет: При покупке осмотрите выбранное дверное полотно очень внимательно, обратите внимание на коробку и наличники, чтобы не пришлось возвращать из-за дефектов или царапин.

Выбор входной пластиковой двери с коробкой

При покупке входной пластиковой двери хочется, чтобы она была не только красивой и долговечной, но и отвечала всем потребительским запросам. Поэтому обратите внимание на:

каркас с продольными и поперечными ребрами жесткости в виде крупной сварной сетки имеет повышенную надежность;
коробку или раму, которая обязательно должна быть на металлическом каркасе, ее стенки достаточно широкие, по углам соединены элементами жесткости;
замки для входной двери выбирайте с запиранием по всему периметру, чтобы засовы входили в раму в разные стороны;
количество воздушных камер между профилем, с 5-ю камерами дверь теплее и надежнее;
петли должны быть противосъемные, многослойной структуры, довольно внушительного вида;
стеклопакет, если предусмотрен в конструкции, должны типа триплекс или бронированные, а площадь остекления двери не должен превышать 1/3 площади створок;
утеплитель не всегда предусмотрен, но если входные двери будут стоять в холодном климатическом поясе, дверь важно утеплять;
порог не обязателен, но для герметичности и утепления он важен;
не обойтись и без герметичности двери, особенно в местах, где возможны наводнения или избыток сезонных осадков, проверьте наличие резиновых уплотнителей по внешнему и внутреннему периметру дверной коробки.

Совет: Балконные двери тоже можно выбирать по сходным параметрам, особенно если это первый этаж и незастекленная конструкция. На застекленную лоджию верхних этажей требования надежности не такие высокие — за все это приходится доплачивать.

Подготовка дверного проема

Если удастся самостоятельно и аккуратно выполнить все работы по демонтажу старой двери вместе с коробкой, то это уже приличная экономия.

Из межкомнатного пространства нужно предварительно вынести все бытовые предметы или мебель, которые могут быть испорчены строительным мусором.

Дверь не стоит монтировать, пока не завершены черновые строительно-отделочные работы. Важно закончить обработку стен стартовой штукатуркой, уложить ламинат на пол и пр. Хотя пластик на влагу не реагирует, мокрые стены могут повлиять на качество монтажа.

Оптимальный вариант — демонтаж всей старой дверной коробки, то есть вместе с деревянной луткой. Но если это качественный дверной косяк, с белой покраской под белую межкомнатную дверь из пластика, то не обязательно менять всё. В этом случае, межкомнатные или балконные двери пластиковые проще лишь заменить, навесив новую дверь на петли. Но она должна точно соответствовать размерам прежней коробки.

А вот пластиковые входные двери, как правило, меняют вместе с коробкой:

старое полотно осторожно снимают с петель;
демонтируют облицовку, поддевая монтировкой, ломом или другим подходящим инструментом;
боковые стойки проема в нескольких местах распиливают;
снимают части старого дверного косяка;
осторожно удаляют среднюю перекладину между сточками, если к тому времени она сама не начала отваливаться.

Внимание: Демонтаж дверной конструкции важно проводить с помощником, чтобы было кому придерживать и подавать инструмент! Не пренебрегайте соблюдением правил безопасности! Используйте защитную спецодежду и бытовой респиратор — крошатся старые стройматериалы.

вытаскивают старые утепляющие материалы из щелей;
удаляют крошащуюся штукатурку;
убирают строительную пену и мелкий мусор;
пустоты заделывают раствором цемента.

После этого дверной проем выглядит вполне подготовленным, но обязательно проверьте откосы на вертикальность с помощью уровня. При значительном расхождении удалить лишнее или выравнивают строительной смесью. Когда основная подготовка завершена, а цемент подсыхает, можно вплотную приступать к следующему этапу, предварительно просмотрев, как установить пластиковую дверь — видео в конце статьи.

Технология установки двери

Тем, кого интересует, как поставить пластиковые двери, важно ознакомиться с этой несложной технологией, но обязательно соблюдать все тонкости и рекомендации специалистов.

1. Очень важна грамотная разметка:

строительным уровнем у пола выверяется строго горизонтальная линия, отмечаемая по обе стороны дверного проема;
от контрольных точек отвесом или универсальным уровнем намечается вертикаль до требуемой высоты, и это позволит скорректировать стойки короба, которые могут отличаться на несколько миллиметров;
по этим результатам излишек стоек подпиливают или корректируют дверной проем.

2. Перед установкой пластиковой двери специалисты рекомендуют заранее подготовить все, что может понадобиться для работы. Это необходимое электрооборудование, расходные материалы, клинья, саморезы и пр. Сборка внешней рамы (дверной коробки) производится на любой горизонтальной поверхности, при этом детали стоек и перекладина под углом 90° совмещаются буквой «П». Отверстия под соединение мест стыковки сверлятся дрелью, но чуть уже, чем требуется по диаметру саморезов, чтобы они не «гуляли».

3. Коробку перед монтажом, особенно белую, рекомендуется заклеить по внешним сторонам малярным скотчем. Для сцепления монтажной пены дверной проем необходимо смочить водой, чтобы пошла реакция на сцепление. Пены много наносить нельзя — она сильно увеличивается в размерах и выдавливает пластик, что может привести к деформации рамы. Достаточно нанести понемногу тонким слоем так, чтобы пена равномерно распределилась по всему периметру. Лучше добавить там, где мало, чем удалять излишек пены, выходящей за пределы пластиковой дверной коробки.

Внимание: Для запенивания межкомнатной двери обычно хватает 1 баллона монтажной пены, а для двойной распашной входной двери это может оказаться недостаточно — позаботьтесь, чтобы под рукой был еще и запасной баллон!

4. Не спешите переходить к навешиванию двери, пока пена не высохнет и не схватится полностью. В зависимости от температуры и разновидности самой монтажной пены, для этого понадобится 6 — 24 часа, что должно быть указано в инструкции баллона. Через 1-2 часа излишек пена должен быть срезан и мест стыка закрыты обналичкой. Она формируется в соответствии с уточненными размерами коробки и на стыке обрезывается точно под углом 45° и стыкуется с коробкой.

5. Большую часть работ по установке пластиковой двери своими руками делают с подсобным рабочим, чтобы поддерживать конструкцию и подавать инструмент. Готовую пластиковую коробку можно расклинивать и устанавливать в подготовленный дверной проем. Желательно, чтобы хотя бы у одного рабочего был опыт по регулировке двери, чтобы устранить все дефекты и возможный наклон коробки. Все этапы выверяются уровнем и отвесом. Навесные петли монтируются только после высыхания монтажной пены — непосредственно перед самым навешиванием дверей.

6. На торцах дверной коробки вбивают гвозди, которые немного выступают, чтобы поддержать ее вертикально. Коробку лучше всего собирать и монтировать стразу же с порогом и расклинивать в дверном проеме. Работать с клиньями нужно аккуратно и осторожно, не нарушая целостности пластикового основания и его геометрии. В раме намечают и просверливают отверстия, чтобы саморезы могли войти в бетон. Все дефекты и отверстия можно скрыть герметиком. Клинья удаляются после схватывания, и отверстия тоже запениваются.

7. Перед тем как установить пластиковую дверь на дверную коробку, потребуется несколько гвоздей вбить в раму, чтобы тыльная часть двери могла на них опираться. После успешной подгонки пластиковую дверь ставят на место. Если порог не был предусмотрен в коробке, но в нем есть необходимость, подберите подходящую под цвет пола древесину и сделайте брусок требуемого размера. При монтаже двери без порога дверь должна устанавливаться с наименьшим зазором.

8. Используйте герметик на всех соединениях, особенно если это балконная или входная дверь. Не забывайте о ручках, каждой детали фурнитуры и замках, доводчике. Каждая деталь и ее предназначение должны быть указаны в инструкции по монтажу.

9. Дверь после навешивания на петли обязательно проверяется:

насколько точно она прижимается;
как совпадают ее створки;
входит ли замок в защелку;
легко ли осуществляется открывание и ход створок;
хорошо ли прикручены ручки.

Если заметны какие-либо отклонения — дверь необходимо отрегулировать. В закрытом виде отрегулированная пластиковая дверь должна выстояться не менее суток. Трудно открываться дверь не должна — это говорит о недостатках монтажа, и не думайте, что это со временем «само пройдет».

Внимание: Обязательно отрегулируйте дверь в самом начале эксплуатации! Регулировка производится в нижней части петель — выводится винт, который створку поддерживает на требуемом уровне. О регулировке пластиковой двери смотрите видео:

Прежде, чем устанавливать входную пластиковую дверь своими руками, дверной проем нужно тщательно подготовить. Сначала необходимо проверить его на сухость, отсутствие дефектов и чистоту. Параметры двери нужно заранее просчитать так, чтобы дверная коробка оставляла зазор в 20 мм до стены. Очень важно, при выборе входной двери, обратить внимание на порог. Если он входит в комплект, это существенно облегчает задачу монтажа пластиковой двери. Чтобы правильно установить входные пластиковые двери своими руками, рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией.

Процесс установки пластиковой двери:

Дверная коробка вставляется в дверной проем и фиксируется с помощью клиньев, которые нужно вставить по всему периметру дверного проема. Впоследствии клинья регулируют, приводя в требуемое положение. Использование клиньев уменьшает вероятность деформирования. Можно также использовать и гвозди, которые вбиваются в нижней части торца, но таким образом деформации проема не избежать. Поэтому лучше устанавливать двери с помощью клиньев.
Проверить, насколько прочно и ровно зафиксирована дверная коробка.
Затем нужно просверлить дрелью отверстия для следующего этапа. Расстояние, на котором нужно просверлить отверстия, должно составлять не более 300 мм от низа и верха стенной кладки.
Дюбеля вставляются в проделанные отверстия и вбиваются молотком.
Болты и шурупы вкручиваются до конца, если коробка полностью выровнена и не нуждается в поправках.
Зазоры необходимо заполнить пеной, она должна заполнять все зазоры. В том случае, если расстояние от коробки до стены слишком большое, устанавливается дополнительная основа в качестве проволоки. Излишки строительной пены обрезаются специальным ножиком, только когда она полностью высохнет.
К стене с помощью саморезов крепятся элементы откоса. Изнутри пространство должно быть чем-то заполнено. Обычно используют всевозможные утеплители.
На заключительном этапе установке дверей на петли вешается створка.

Если при проверке хода и степени прилегания заметны какие-то явные или скрытые дефекты, переживать не стоит. Входные двери нуждаются в регулировке.

Возможные скрытые дефекты:

Причина провисающего полотна кроется в плохом прижиме дверной коробки. Части коробки регулируются отверткой.
Если где-то створка отходит от коробки, регулируется вертикаль.
Для того, чтобы отрегулировать дверь, существуют специальные винты для каждой части пластиковой двери. Их нужно подкручивать или ослаблять, в зависимости от того, в какое положение нужно привести ту или иную составляющую.

Смотрите видео: как правильно установить пластиковую дверь входную

Как вставить пластиковые двери. Установка пластиковых дверей своими руками. Установка и установка пластиковых дверей

Балконные двери, так же как и окна, входят в число конструкций, ограждающих жилище от внешнего мира. И требования к ним – обеспечить защиту от шумов, сквозняков, холодного воздуха и других вызовов внешней среды. Пластиковые двери с фурнитурой, которую используют для окон из аналогичного материала, делают эти конструкции очень похожими. Одно из преимуществ такого выбора — установка балконной двери из ПВХ является несложным процессом.

Пластиковую дверь на балкон предпочитают потому что:

Герметичность конструкции наделяет её шумозащитными свойствами.
Пыль с улицы не попадает в помещение при закрытых дверях.
Позволяет экономить энергозатраты, благодаря высоким теплоизолирующим показателям.
Удобная система вентиляции.
Имеет эстетичный вид.
Относительно небольшая стоимость в сравнении с аналогичными конструкциями из дерева.
Широкий выбор цветовых решений, что позволяет подобрать блок, не нарушая существующего стиля комнаты.
Возможность подобрать конструкцию с желаемой степенью шумоизоляции и защиты от ультрафиолета.
Продолжительный срок эксплуатации.
Влагостойкость конструкции, не набухает и не гниет.

К недостаткам пластиковых балконных дверей относят все же их недостаточную экологичность. Поливинилхлорид, из которого они изготавливаются, является токсичным материалом. Но этот показатель проявляется лишь с повышением температуры воздуха. Поэтому в комнатах, где постоянно поддерживается крайне высокая температура воздуха, применение подобных конструкций нежелательно.

Виды балконных дверей из пластика

В зависимости от того, какой существует проём под дверь на балкон или лоджию, выбирают вид конструкции:

Возможные варианты:

пластиковая балконная дверь находится между двух окон,
окна в конструкции справа от двери,
окна расположены слева от двери.

Подготовительные работы

Если появилось решение установить новую балконную дверь, то это мероприятие начинается с составления плана – как должна выглядеть стена с балконной дверью после перемен, что для этого надо сделать. Можно обновить конструкцию в рамках существующего проёма или изменить проём под свежую задумку.
Приобретают дверной блок на балкон соответствующего вида.

Если вы планируете устанавливать металлопластиковые окна, то рекомендуем вам нашу статью про . В ней представлены все этапы работ.
Как красиво оформить дверь на лоджию шторами мы . Советы по дизайну и примеры с фото.
Обычно после ремонта окна и подоконник нуждаются в мытье и чистке. А так как загрязнения специфические, нужно знать, чем для этого необходимо пользоваться. есть тут.

Делают демонтаж старой конструкции. Дверь снимают с петель. Коробку убирают при помощи монтажного ломика. Откосы увлажняют, чтобы было меньше пыли. Сбивают следы раствора, монтажной пены или другие наплывы. Если производится демонтаж ПВХ конструкции, то сначала снимаются элементы крепления: саморезы, шурупы, пластины.

Что необходимо для монтажа

Если заказывать установку двери на балкон из пластика в фирме, которая продаёт эти конструкции, мастера берут примерно десять процентов от стоимости изделия. Установка балконной двери своими руками сэкономит именно это количество денежных знаков.

Инструменты:

строительный уровень,
сегментный нож,
дрель или перфоратор,
молоток.

Балконная дверь может быть самостоятельным элементом или в составе комплексной конструкции совместно с оконным блоком.

В комплект входят:

короб,
полотно двери,
фурнитура,
порог.

Понадобятся:

монтажная пена,
элементы крепления: саморезы, дюбели, анкерные пластины.

Важно: При приобретении анкерных пластин обратите внимание, чтобы они подходили для установки именно выбранного вами вида металлопластиковой конструкции.

Они различные для однокамерных и двухкамерных вариантов стеклопакетов. Их количество определяют, принимая в расчёт примерное расстояние между ними в семьдесят сантиметров и от края коробки – пятнадцать.

Пошаговая инструкция по установке

Установка балконной пластиковой двери ПВХ начинается после проведения подготовительных работ и приобретения в магазине металлопластиковой конструкции.

Совет: Для балконной двери выбирайте при покупке такую конструкцию, что открывается внутрь, особенно, если балкон или лоджия узкие.

Устройство порога

Его конструктивные части могут входить в комплект или следует порог самостоятельно изготовить.
Конструкция порога сделана из профиля, что и сама дверь. Его строение позволяет дверной коробке плотно прилегать к нему, что обеспечивает требуемую герметичность смонтированной конструкции. Высота готового составляет порядка шести сантиметров. Обычно в квартирах место выхода на балкон выше уровня пола. Если в результате получается высота порога некомфортная, больше чем хотелось бы иметь, порог двери на лоджию можно слегка заглубить.

Монтаж дверной коробки

Как установить балконную пластиковую дверь и сделать это правильно? Для этого отделяют коробку от полотна двери
и производят её установку в проём. Задача: смонтировать коробку, строго ориентируя её по вертикали и горизонтали и при этом соблюсти технологические зазоры между конструкцией и проёмом.

Если с какой-то стороны проём состоит из деревянного бруса, коробку присоединяют к проёму при помощи нагелей
, используя шуруповёрт. Чтобы в месте крепления сторона коробки не прогнулась, со стороны проёма вставляется временная опорная колодка. Если стена проёма из непрочного материала, например, пенобетона, то крепление коробки к стене происходит пластинами для монтажа. При этом каждую пластину закрепляют несколькими саморезами, таким образом, распределяя нагрузку.

Герметизация стыков

Стыки заделывают монтажной пеной в три приёма. Для лучшего сцепления с поверхностью, её увлажняют.

Сначала трубку баллончика погружают в зазор на середину глубины и проходят по всему периметру, заполняя часть пустоты. Движение в боковых частях делают снизу вверх.
Потом заполняют зазор с внутренней и наружной стороны.

После застывания монтажной пены, излишки срезают сегментным ножом. На срезе пены будет видно насколько качественно сделана герметизация. Если удаление излишков, сделано дождавшись полной полимеризации пены, то на срезе не будет пустот и раковин. Некачественная герметизация может свести на нет положительный эффект применения конструкций из металлопластика.
Монтажная пена с пустотами может промерзать и тем самым ухудшать теплозащитные свойства конструкции.

Установка дверного полотна

На коробку и дверное полотно прикручивают петли. С их помощью полотно присоединяется к коробке. Последний штрих — установка фурнитуры.

О том, вы узнаете из нашего материала.
Одной установкой двери дело не ограничится и вам также понадобится правильно ее настроить. — эта статья вам поможет сделать все максимально качественно и без лишних усилий.

Москитная сетка

При установке пластиковой двери на балкон очень выигрывают летом те конструкции, где предусмотрена дополнительная деталь – москитная сетка. Она крепится к коробке с наружной стороны балкона на петлях. Конструкция: мелкая сетка в обвязке профилем, по размеру дублирует балконную дверь. Плотно закрывается, чему способствуют магниты. Открывается в сторону балкона, имеет с внешней стороны небольшую удобную ручку.

Как провести установку двери на балкон подробно продемонстрировано на видео. Рекомендуем к просмотру.

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Как поступить?

Рекомендации по вбиванию в торцы проема гвоздей сомнительны. Их положение по высоте не изменить. Гораздо практичнее использовать вверху и внизу проема, а также по бокам, дюбеля, в которые вкрутить саморезы или болтики. Это позволит выровнять дверь и установить ее плотно. В новострое реализуется иной вариант.

Монтаж блока

Установка короба

Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
Установка боковых клиньев.
Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Навешивание створки

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

Навешивание полотна на нижнюю петлю.
Закрывание створки.
При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Благодаря надежности, долговечности и финансовой доступности пластиковые двери сумели завоевать сердца потенциальных покупателей, вот почему они пользуются невероятной популярностью.

Как правило, монтаж изделий из ПВХ выполняет фирма, специализирующаяся на изготовлении или реализации пластиковых конструкций. Но если есть желание сэкономить денежные средства (а стоимость такой услуги составляет порядка 15%-20% от стоимости изделия), установка пластиковой двери должна быть выполнена своими руками.

Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно подготовить дверной проем. Если до этого стояли старые двери, их вместе с дверной коробкой следует демонтировать. После этого из щелей удаляют старый утеплитель и прочий строительный мусор.

Если образовались большие пустоты, их следует заделать цементным раствором и дать ему высохнуть. Потом с помощью строительного уровня проверяют вертикальность откосов: если расхождение больше 1 см, лишнее отбивают или, напротив, выравнивают плоскости строительной смесью.

Затем переходят к подготовке пластиковой конструкции: створку нужно отделить от рамы. После этого дверное полотно следует аккуратно прислонить к стене или положить на ровную поверхность, покрытую мягким материалом или картоном. Действовать нужно внимательно: малейший перекос может привести к появлению трещины на стекле.

Следом за этим рассчитывают количество точек крепления конструкции ПВХ. Согласно старым нормам расстояние между крепежными элементами должно составлять 70 см, но новая инструкция содержит иные указания: рекомендуемый шаг – 40 см (при этом от угла нужно отступить 15 см).

В том случае если для крепления использоваться будут монтажные пластины, их заранее фиксируют на раме с помощью саморезов.

Особенности монтажа

Если установка пластиковых дверей проводится своими руками, желательно, чтобы рядом находился хотя бы один помощник, иначе правильно выставить входную или межкомнатную дверь будет очень сложно.

Сам же процесс монтажа конструкции из ПВХ выглядит следующим образом:

Коробку вставляют в подготовленный дверной проем и временно закрепляют при помощи деревянных клиньев.
С помощью строительного уровня проверяют вертикали и горизонтали. При необходимости подкладывают дополнительные брусья.
В дверном проеме делают разметку под отверстия для анкерных дюбелей и высверливают их. Затем вбивают в стену дюбели.
После очередной проверки вертикалей и горизонталей наполняют зазоры между рамой и дверным проемом монтажной пеной (заполнять их нужно на 2/3, так как пена имеет свойство расширяться).

Подробная схема для регулировки прижимающего устройства.

Затем, не дожидаясь, когда монтажная пена высохнет, навешивают входную или межкомнатную дверную створку. Для этого полотно слегка приподнимают вверх (стержни петель должны в это время войти в пазы) и медленно опускают. После этого проверяют, насколько легко и свободно двигается створка.

Здесь обращают внимание на следующие моменты:

Плотно ли прилегает створка к коробке?
Плавный ли ход двери при ее открывании-закрывании?
Не скрепит ли створка?
В рабочем ли состоянии ручки?
Функционирует ли запорный механизм?

При обнаружении недостатков их немедленно устраняют.

Установка доводчика

Доводчик не входит в стоимость основной комплектации конструкции из ПВХ: его приобретают отдельно. Основная роль, которую выполняет доводчик — регулирование скорости открывания-закрывания створки.

Монтаж этого механизма должен производиться по всем правилам: для этого должна быть внимательно изучена инструкция, знакомящая со всеми нюансами установки. Действовать на «авось» не стоит!

Монтаж выполняют следующим образом:

Отмечают, где будут располагаться доводчик и рычаг.
Фиксируют корпус механизма на раме и крепят лапку рычага к дверному полотну.
При необходимости можно удлинить рычаг (он состоит из двух элементов, поэтому сначала фиксируют одну половинку под углом 900 к плоскости двери, а потом докручивают вторую половинку до необходимого положения).

Если окажется, что справиться с этой задачей не по силам, лучше вызвать мастера и оплатить стоимость его услуг, зато доводчик установлен будет профессионально.

Важно помнить, что доводчик нельзя использовать как ограничитель на входную дверь из ПВХ. Кроме того, этот механизм нуждается в периодической профилактике и своевременном ремонте: только так можно продлить его срок службы.

Учитывая все эти моменты, можно заключить, что в собственноручном монтаже конструкции из ПВХ нет ничего непосильного. Главное в этом деле – соблюдение точных параметров, использование качественного материала и внимательность.

Выбирая пластиковую дверь необходимо смотреть не только на показатели долговечности или внешнего вида, но и на ее соответствие основным требованиям потребителей.

Чтобы ремонт или установка пластиковых дверей не повлек за собой неприятных неожиданностей, при выборе дверного полотна и комплектующих, необходимо обратить внимание на такие параметры:

количество воздушных камер между профилем должно быть не менее трех (если устанавливается входная дверь). Чем больше воздушных камер, тем дверь надежнее и теплее;
петли должны иметь внушительный вид, быть многослойными и противосъемными;
если необходимо ставить входную металлопластиковую дверь, то необходимо чтобы она была с утеплителем;
для герметичности важно крепить дверь с порогом;
площадь застекления должна составлять не более 30% всего дверного полотна, а стеклопакеты можно поставить типа бронированных или триплекс.

Таким образом, после выбора двери можно переходить к ее монтажу в доме своими руками.

Пластиковая дверь в деревянном доме или баню

Чтобы установить металлопластиковую дверь в деревянном доме или если она нужна в деревянной бане, необходимо учесть много нюансов.

Выполняя монтаж, можно не делать верхнюю планку для окосячки, так как каркас дверной коробки из металла очень прочен и может вынести давление древесины.

Крепление дверной конструкции осуществляют таким образом, чтобы сохранить конструкцию независимой. Зазоры и щели после того как выполнен монтаж двери в баню или дом, запениваются монтажной пеной и закрываются наличниками.

Чтобы установить пластиковую дверь в баню или в деревянном доме, необходимо соблюдать классическую технологию монтажа дверей. Чтобы дверная коробка не пострадала от разбухания или усадки древесины, нужно сделать окосячку. После чего навесить дверь на установленную коробку.

Необходимые инструменты

Перед тем, как установить пластиковую дверь своими руками, необходимо подготовить инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе монтажа.

Оптимальный перечень нужных материалов, а также инструментов выглядит примерно так:

карандаш;
строительный уровень;
комплект деталей к двери;
рулетка;
стамеска;
молоток;
отвертка;
монтажный нож;
шурупы, гвозди (если двери устанавливаются в баню) и дюбеля;
монтажная пена;
герметик;
пистолет для герметика и пены;
полимерный клей;
перфоратор или дрель;
шуруповерт.

Технология установки пластиковых дверей

Технология монтажа металлопластиковых дверей своими руками или их повторная установка, если выполнен предварительный ремонт, выглядит таким образом:

Далее можно навесить межкомнатную или входную дверную створку. При этом, чтобы навешивание осуществить правильно, ждать пока засохнет монтажная пена не нужно. Дверное полотно поднимают вверх, чтобы петлевые стержни вошли в пазы и потом медленно опускают. Потом проверяют, как легко можно двигать створку.

При установке входной металлопластиковой двери в доме или дверей в баню своими руками, необходимо обратить внимание на такие параметры:

не скрепит ли створка;
как плотно прилегает створка к коробке;
какой ход двери при открывании и закрывании;
правильно ли работают ручки;
хорошо ли функционирует запорный механизм.

Если в процессе проверки результатов установки двери в баню или дом обнаружились какие-либо недостатки, то их необходимо срочно устранить. Иначе можно повредить дверь или запорные механизмы и придется выполнять ремонт дверного полотна.

Регулировка и ремонт пластиковых дверей

Обычно, сразу после установки, пластиковая дверь требует определенной регулировки.

Когда закрыть дверь достаточно трудно, необходимо обратить внимание на створки – скорее всего, ослабились крепления петель или дверное полотно отклонилось от вертикали прижима.

Если дверь провисает, то необходимо в нижней части петель подкрутить специальный винт, который поддерживает створку на оптимальном уровне, тогда дверь сможет вплотную закрываться.

Когда дверное полотно неплотно прижато к любой из частей коробки, нужно обратить внимание на вертикаль прижима. Чтобы осуществить необходимые манипуляции, нужно снять специальные декоративные накладки с петель, а потом отрегулировать винты. Когда створка плохо прижимается с верхней стороны, необходимо прикрутить винты верхней части двери и наоборот.

В случае, если дверь перекошена набок, необходимо с части перекоса пододвинуть ее к петле и отрегулировать положение винтов. Они прикреплены к двери и требуют незначительного смещения на несколько миллиметров или на деление.

Когда выполнить регулировку или ремонт двери самостоятельно не получается, лучше вызвать специалистов. Также, если дверь устанавливалась специалистами и после этого вы заметили, что она работает не правильно, делать ремонт самостоятельно запрещено. Обычно дверь находится на гарантии и обслуживающая фирм чинит ее самостоятельно.

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги. Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта сайт мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей фото

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей. С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это ), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ. Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от . Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

Для начала полотно навешивается на нижний навес.
Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Если же речь вести о стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или . Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена. Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее. Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

подготовка, монтаж, видео ключевых этапов

Отнюдь не каждому владельцу под силу выполнить без ошибок установку пластиковых дверей своими руками. Во избежание ошибок желательно хотя бы раз вызвать замерщика, в беседе с которым можно узнать о ключевых особенностях выполнения этой работы, которые способны предопределить конечный результат самостоятельного монтажа.

Однако отнюдь не достаточно знать все нюансы монтажных работ двери. Помимо этого, владельцу предстоит выяснить, какие инструменты и материалы у него должны быть в наличии. Если он запланировал установить входную дверь, то конструкция должна быть оснащена такими элементами, как усиленная арматура, врезные замки и пр. В случае установки двери в комнату и на балкон ему не придется покупать слишком много дополнительных аксессуаров, что поможет сэкономить.

Делаем установку самостоятельно

Решение установить пластиковые двери своими руками будет целесообразно в том случае, если у вас уже имеется определенный опыт в этом деле и вы имеете в своем распоряжении необходимые инструменты. Решая проблему монтажа входного блока своими силами, вам удастся сэкономить на ремонте, так как часто владельцы платят слишком большие суммы за работу, которая может стоить меньше указываемой специалистом по ремонту цены. В результате экономии у владельца появляются деньги, которые можно использовать для выполнения иных операций, необходимых во время устранения серьезных неисправностей двери.

Особенности правильного монтажа

Важным условием, выполнение которого позволяет обеспечить качественный результат во время установки пластиковой двери, является точное следование всем указаниям технологии. Процесс монтажа подобных изделий выполняется с использованием материалов, при установке которых не возникает сложностей, а также необходимости в дополнительной доводке.

Но здесь следует помнить об одном важном моменте — профиль должен иметь те же габариты, что и дверной проем, в который планируется установить дверь. Довольно распространенным методом решения проблемы дефицита площади коробки является использование монтажной пены, однако к нему следует прибегать лишь тогда, когда другие возможности оказываются недоступны. Следует помнить, что основное назначение пены заключается в устранении щелей, а вот для масштабных недоделок она непригодна.

Подготовка к установке

Приступая к монтажу пластиковых дверей своими руками, следует иметь в виду, что в выбранном помещении, а также в том, куда будет обеспечиваться доступ устанавливаемая дверь, пол должен соответствовать всем необходимым требованиям — быть выровнен, очищен от грязи и высушен. Также монтаж двери из ПВХ профиля выполняют всегда по завершении большинства отделочных работ.

На первом этапе работ по монтажу пластиковых дверей следует «наживить» несколько гвоздей, расположив их сна той части двери, где находятся петли.
Далее приступают уже к установке двери.
Следует обратить внимание на то, что входной блок должен быть выровнен, что делается при помощи клиньев.
Во время размещения клиньев между полотном и коробкой не следует прилагать слишком больших усилий, иначе это может привести к деформации конструкции. Основная задача клиньев состоит в выравнивании конструкции дверного блока по высоте, ширине и глубине. Только при условии правильного выполнения этой операции можно гарантировать нормальную работу двери.

Сборка и установка двери

Процесс монтажа двери очень важен, так как именно эти работы предопределяют, сможет ли входной блок качественно справляться со своей функцией.

Прежде, чем разместить в проеме входной блок, его следует собрать, для чего конструкцию кладут в горизонтальном положении. Иногда выполнять эту операцию необязательно, если владельцем куплена дверь уже с собранной коробкой. Если же указанные элементы приобретены по отдельности, сборка верхушки выполняется таким образом, чтобы в конечном итоге она приобрела конфигурацию, напоминающую букву П. Эта задача решается путем создания отверстий в местах стыковки, в которые будут вставлены саморезы. Стоит заметить, что при определении размеров отверстий следует исходить из диаметра имеющихся саморезов, где последние должны быть больше на 1 мм создаваемых отверстий.
Следующей операции является размещение стойки, которую закрепляют со стороны петель. Стойку с обратной стороны располагают там, где находится замок, обеспечив ее соответствие месторасположения притвора. Иными словами, это делается уже в тот момент, когда полотно двери уже окажется на своем месте.

Использование монтажной пены

Популярным решением при установке двери из ПВХ своими руками является использование монтажной пены, назначение которой в рассматриваемом случае заключается в защите выступающих частей коробки и полотна двери.

Работать с пеной следует очень аккуратно, помня о том, что она может попасть на смежные участки двери. Для защиты этих зон перед работой их покрывают малярным скотчем . Причем им необходимо заклеивать только небольшую полоску по периметру дверной коробки.
Во время запенивания коробки следует учесть, что пена должна покрыть всю ее конструкцию по всему контуру. В этом случае используемый состав начнется схватываться равномерно на всех участках, а вероятность возникновения перекосов будет сведена к минимуму.
Чаще всего установка входного блока требует использования 1 баллона пены. Однако расход может уменьшиться либо увеличиться. Чтобы определить точнее, сколько всего потребуется пены, следует исходить из пространства дверного проема, которое нуждается в заделывании.

Откосы

На последнем этапе установки пластиковых дверей своими руками устанавливают наличники. Задача указанных элементов состоит в маскировке всех частей, за исключением двери и отдельных деталей коробки и порога.

Следует помнить о том, что приступать к отделке входного блока следует после того, как пена хорошо схватится. Обычно на это уходит порядка 6-24 часть часов. Более точные данные содержатся в инструкции по использованию монтажной пены.

Некоторые важные моменты

Приступая к креплению на конструкцию двери обналички, всегда следует учитывать особенности блока, которые определяют, где именно должны располагаться эти декоративные элементы. Об этом следует помнить в любом случае, невзирая на то, кто занимался монтажом дверей. Немаловажно и то, что подобные детали не влияют на конечную стоимость монтажных работ. Создавать подобные элементы следует в том случае, если без них дверь не будет иметь завершенный вид . Поэтому в этом деле следует исходить с позиции здравого смысла.

Если на стене присутствует отделка сайдингом или стеновыми панелями, то из-за подобных элементов площадь , которая будет покрыта обналичкой, будет незначительной. По этой причине здесь нельзя дать однозначную рекомендацию, поэтому при самостоятельной установке пластиковых дверей владелец сам должен решать, в каких количествах укладывать обналичные элементы и как лучше стыковать их с материалами отделки.

Заключение

Не всегда следует отказываться от самостоятельной установки пластиковых дверных блоков, если имеется реальная возможность добиться экономии на проведении подобных работ. Необходимо помнить, что дверной блок должен быть тщательно выверен по своему расположению, иначе его нормальную работу нельзя будет гарантировать и потребуется переделка.

По этой причине следует каждый этап проводить очень тщательно, в точности следуя указаниям технологии. Если в этом деле уже имеется опыт, то владелец способен и своими силами установить межкомнатные двери из ПВХ , добившись того, что они не только смогут эффективно выполнять свои функции, но и украсят интерьер помещения, доступ к которому будут обеспечивать.

Установка пластиковой двери своими руками. Алгоритм к действию

Содержание статьи:

Подготовительный этап

Монтаж пластиковой двери

Это:

Отвес строительный;
Уровень;
Перфоратор с бурами по бетону или кирпичу;
Шуруповерт или мощная отвертка с соответствующими сменными битами;
Нож строительный выдвижной;
Пистолет для монтажной пены.

К расходным материалам относятся:

Анкера или дюбели ;
Саморезы;
Подвесы металлические;
Полиуретановый герметик (монтажная пена) – из расчета 1 баллон на дверь;
Деревянные клинья – не менее 8 шт.

Дверную коробку без дверного полотна устанавливают в дверной проем, и закрепляют деревянными клиньями.

Точность установки проверяют с помощью отвеса и строительного уровня в трех плоскостях. Выставление дверной коробки – самый ответственный момент. От него будет зависеть успех всей работы.

Самый ответственный этап работы – завершен.

Для герметизации лучше всего использовать специальный пистолет и так называемую «профессиональную» пену с низким коэффициентом расширения в процессе полимеризации. Это предотвратит возможность деформации дверной коробки и заклинивание дверей после отвердения герметика. Щели должны заполняться на 1/3 с учетом последующего расширения в процессе полимеризации.

Подведем итоги

Как вставить пластиковые двери в деревянный дом. Как установить входную пластиковую дверь

Регулировка балконной (и не только) пластиковой двери — это комплекс действий, направленных на устранение проблем, возникших при обращении с конструкцией из ПВХ (поливинилхлорида).

Вне зависимости от того, насколько дорогая пластиковая конструкция установлена в помещении, а также качества ее фурнитуры, рано или поздно может возникнуть ситуация, при которой потребуется регулировка дверного механизма.Это может произойти как на следующий день после установки пластиковой конструкции, так и через 10 лет после этого.

Если собственник помещения, в котором установлена пластиковая дверь, или другое лицо не желает обращаться за помощью к специалистам данной отрасли, но желает самостоятельно решить возникшую проблему при ведении строительства, он должен знать из следующих выпусков:

, в котором на местах дверного механизма расположены узлы, предназначенные для регулировки пластиковой двери;
проблем, которые могут возникнуть при обращении с пластиковой дверью, и способы их решения;
Регулировка дверных петель GreenteQ.

Элементы для регулировки пластиковой двери, общие проблемы эксплуатации и способы их устранения

Итак, для регулировки балконной пластиковой двери понадобится всего лишь шестигранный ключ диаметром 4 мм. В некоторых случаях могут понадобиться плоскогубцы.

Первая точка регулировки находится на нижней петле двери.

Необходимо снять декоративный колпачок, закрывающий стержень петли.

Регулировка в этот момент поднимает или опускает дверцу.В этой же точке находится узел, позволяющий перемещать низ двери влево или вправо.

Чтобы переместить дверь влево или вправо, необходимо отрегулировать механизм в сборе, расположенный в верхней части петли.

Для того, чтобы можно было его отрегулировать, нужно открыть дверь.

Следующим элементом, позволяющим регулировать силу прижатия пластиковой дверцы к коробке, является эксцентрик, расположенный в торцевой части дверцы по всему ее периметру.

В случае наличия поворотно-откидного механизма двери, позволяющего открывать дверь для проветривания, есть возможность регулировать усилие прижима верхней части двери с помощью винта.

Для этого нужно открыть дверь в «необычном» режиме, когда дверь открыта настежь и на проветривание. Механизм двери имеет так называемый блокиратор, который позволяет защитить его от произвольного открывания в описанном положении. Чтобы обойти это нужно широко открыть дверь, выровнять пластину, расположенную на торце двери, возле ручки, параллельно резинке

и поверните ручку в режим вентиляции.

Регулировка пластиковой дверцы при провисании

Первой и наиболее частой проблемой, возникающей при обращении с пластиковой дверью, является провисание двери, в результате чего нижний профиль начинает тереться о раму, а в более запущенном случае дверь с трудом закрывается. Чаще всего возникает из-за большого веса двери.

Для устранения описанного неудобства необходимо поднять дверцу вверх. Для этого вставьте шестигранный ключ в разъем, расположенный в середине нижней петли, и поверните его по часовой стрелке.Соответственно, круговое движение ключа против часовой стрелки опускает дверцу вниз. Если рама касается только той части двери, которая находится далеко от петель, то это можно исправить, отрегулировав верхнюю петлю по горизонтали. Для этого вставьте ключ в разъем и круговыми движениями по часовой стрелке подтяните верхнюю часть дверцы к раме.

Если дверь трется о коробку

Если возникла ситуация, при которой сторона двери по какой-то причине трется о дверную коробку, необходимо переместить дверь влево или вправо.Для этого необходимо сначала взять его нижнюю часть. Для этого вставьте ключ в соответствующий разъем на нижней петле и переместите его в любую сторону. Затем нужно снять верхнюю часть двери. Вы можете сделать это описанным выше способом.

Регулировка давления пластиковой двери

Проблема, которая проявляется в холодное время года, — это плохой прижим дверцы к коробу, из-за чего может возникнуть перетекание холодного воздуха. Эта проблема решается регулировкой эксцентриков.Когда дверь закрыта, каждый эксцентрик двери проходит за прижимной пластиной. Таким образом, чтобы увеличить прижим двери, необходимо одинаково повернуть каждый эксцентрик. В этом не стоит переусердствовать, потому что уплотнительная резина двери при сильном прижатии к раме высыхает и впоследствии не выполняет свою функцию. В теплое время года рекомендуется вернуть эксцентрики в прежнее положение.

Если дверь закрывается с трудом

Еще одна проблема, которая может возникнуть, — это ситуация, когда нужно приложить значительное усилие, чтобы повернуть ручку и закрыть дверь.Об этой ситуации свидетельствует тот факт, что эксцентрики уже переведены на зимний режим. Соответственно, в этом случае необходимо ослабить хомут. Также в некоторых ситуациях резкое движение дверной ручки может стать причиной блокировки всего дверного механизма. Это можно исправить, смазав механизм, а в некоторых случаях необходимо его разобрать и почистить.

Через несколько лет использования пластиковой дверцы ее ручка может расшататься. Для устранения этого необходимо повернуть верхнюю пластину основания ручки, под которой расположены крепежные болты, и затянуть их отверткой или отверткой.

Регулировка пластиковой двери с помощью петель GreenteQ

Пластиковые двери, имеющие массу более 40 кг и большую грузоподъемность, чаще всего комплектуются петлями GreenteQ.

Регулировка такой двери существенно отличается от дверей с оконными петлями. Вы можете отрегулировать его в трех плоскостях:

вертикальный;
горизонтальный;
и прижимаем дверцу к ящику.

Для регулировки петель нужно снять с них пластиковые заглушки, которые просто вытаскиваются.Чтобы поднять или опустить такую дверцу, нужно вставить ключ в разъем, расположенный внизу петли и круговыми движениями отрегулировать его.

Регулировка должна начинаться с нижней петли и подгонять к ней среднюю и верхнюю петли.

Чтобы сдвинуть дверь вправо или влево, необходимо вкрутить или открутить винт, который находится под декоративной планкой каждой петли.

Декоративная планка для этого не снимается, а ключ вставляется в конец петли.

Чтобы отрегулировать зажим такой двери, вставьте ключ в конец петли сверху и круговыми движениями измените положение каждой петли.

Таким образом, регулировка механизма пластиковой двери — не очень трудоемкий процесс, требующий внимательности и усердия. Этот навык сэкономит на вызове специалистов часть карманных расходов!

Благодаря надежности, долговечности и финансовой доступности пластиковые двери успели завоевать сердца потенциальных покупателей, поэтому пользуются невероятной популярностью.

Как правило, монтаж изделий из ПВХ выполняется компанией, специализирующейся на производстве или продаже пластиковых конструкций. Но если вы хотите сэкономить (а стоимость данной услуги составляет порядка 15% -20% от стоимости изделия), установку пластиковой двери необходимо производить самостоятельно.

Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно подготовить дверной проем. Если до этого стояли старые двери, их следует демонтировать вместе с дверной коробкой. После этого из щелей удаляется старый утеплитель и прочий строительный мусор.

Если образуются большие пустоты, их следует закрыть цементным раствором и дать ему высохнуть. Затем с помощью строительного уровня проверяется вертикальность откосов: если несоответствие больше 1 см, не рекомендуется перегиб или наоборот выравниваются плоскости строительной смесью.

Затем переходите к подготовке пластиковой конструкции: створку необходимо отделить от каркаса. После этого дверное полотно следует аккуратно прислонить к стене или положить на ровную поверхность, накрыть мягким материалом или картоном.Действуйте осторожно: малейший перекос может привести к трещине на стекле.

Далее рассчитываем количество точек крепления ПВХ конструкции. По старому регламенту расстояние между элементами крепления должно быть 70 см, но в новой инструкции другие инструкции: рекомендуемый шаг — 40 см (при наклоне спинки 15 см).

В том случае, если для крепления используются монтажные пластины, их заранее фиксируют на каркасе с помощью саморезов.

Монтажные характеристики

Если установка пластиковых дверей производится своими руками, желательно, чтобы под рукой был хотя бы один помощник, иначе будет очень сложно правильно установить входную или межкомнатную дверь.

Процесс установки ПВХ конструкции выглядит так:

Ящик вставляется в подготовленный дверной проем и временно фиксируется деревянными клиньями.
С помощью строительного уровня проверьте вертикали и горизонтали. При необходимости добавьте дополнительные балки.
В дверном проеме сделайте разметку отверстий для анкерных дюбелей и просверлите их. Затем вбивают дюбеля в стену.
После регулярной проверки вертикалей и контуров заполните зазоры между коробкой и дверным проемом монтажной пеной (их нужно заполнить на 2/3, так как поролон имеет свойство расширяться).

Подробная схема регулировки прижимного устройства.

Затем, не дожидаясь высыхания монтажной пены, развешиваем входное или межкомнатное дверное полотно. Для этого ткань немного приподнимают (стержни петель в это время должны войти в пазы) и медленно опускают. После этого проверьте, насколько легко и свободно движется лист.

Здесь обратите внимание на следующие моменты:

Плотно ли прикреплена створка к коробке?
Дверь движется плавно при открытии и закрытии?
Не будет ли уплотнитель двери?
Перо в рабочем состоянии?
Функционирует ли запорный механизм?

При обнаружении недостатков они немедленно устраняются.

Установка доводчика

Доводчик не входит в стоимость базовой комплектации конструкции из ПВХ: приобретается отдельно. Основная роль дверного доводчика — контролировать скорость открытия и закрытия полотна.

Установка этого механизма должна производиться по всем правилам: для этого необходимо внимательно изучить инструкцию, ознакомившись со всеми нюансами установки. Действовать на «авось» не стоит!

Установка осуществляется следующим образом:

Отметьте, где будет располагаться доводчик и рычаг.
Закрепите корпус механизма на раме и прикрепите плечо рычага к дверному полотну.
При необходимости можно выдвинуть рычаг (он состоит из двух элементов, поэтому сначала закрепите одну половину под углом 900 к плоскости двери, а затем поверните вторую половину в нужное положение).

Если выяснится, что вы не справитесь с этой задачей, лучше вызвать мастера и оплатить его услуги, но доводчик установят профессионально.

Важно помнить, что доводчик нельзя использовать в качестве упора на входной двери из ПВХ. К тому же этот механизм нуждается в периодической профилактике и своевременном ремонте: только так можно продлить срок его службы.

Учитывая все эти моменты, можно сделать вывод, что в самостоятельной сборке ПВХ конструкции нет ничего запретительного. Главное в этом деле — это соблюдение точных параметров, использование качественного материала и внимательность.

Ремонт в современной квартире включает в себя не только замену сантехники, коммуникаций, но и изменения интерьера.Довольно часто при ремонте возникает необходимость замены межкомнатных или балконных дверей, ведь старые либо непригодны, либо просто не вписываются в новый интерьер. В этом случае установка пластиковой двери не только поможет ускорить ремонт, но и создаст звукоизоляцию в помещении, а также избавит от сквозняков (если речь идет о замене балконной двери). Слишком многое напомнит вам о том, что пластиковые двери довольно популярны. Для этого есть много причин, которые мы здесь не будем перечислять.В этой публикации мы расскажем, как установить пластиковую дверь. Сделать это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд — главное точно следовать инструкции. Кроме того, поговорим о нескольких правилах ухода за уже эксплуатируемой пластиковой дверью и способах ее регулировки.

Как установить пластиковую дверь своими руками

Многие собственники квартир делают ремонт самостоятельно. Это экономит значительную сумму денег, которую можно отправить на другие сайты.Установка пластиковой двери своими руками также позволяет сэкономить, а времени не займет много времени. Материалы, из которых изготовлена пластиковая дверь, крепятся очень хорошо, и дорабатывать нечего. Главное правило при установке — профиль двери должен максимально точно соответствовать размеру дверного проема. Довольно часты случаи, когда монтажной пеной задуваются большие зазоры. Это недопустимо, поскольку монтажная пена предназначена для заделки щелей, а не больших отверстий.

начало работы

Монтаж пластиковых дверей начинается с обмера дверного проема без коробки. Получив размеры, вы можете купить уже готовую дверь, либо заказать ее изготовление в одной из компаний, предлагающих свои услуги в этой отрасли.

монтажная коробка

Непосредственно монтажные работы начинаются с установки коробки. Необходимо подготовить ряд деревянных клиньев.

Ящик устанавливается в дверной проем и подклинивается клиньями.

После того, как ящик будет надежно установлен в горизонтальном положении (это нужно тщательно контролировать с помощью уровня), можно приступить к аккуратному креплению. Для этого коробка просверливается в стене.

Этот процесс повторяется до тех пор, пока ящик не будет надежно закреплен, периодически проверяя его положение отвесом и уровнем. Важно не затягивать болты до конца, пока вы не убедитесь, что дверная коробка стоит строго вертикально.

Необходимо помнить, что профиль из металлопластика при больших механических нагрузках может немного люфтить, поэтому все работы нужно выполнять аккуратно, не прилагая лишних усилий. В идеале все крепления следует затягивать отверткой, и следить за положением коробки после каждой точки крепления. Не помешает использовать герметик для обработки отверстий — это поможет защитить конструкцию от проникновения влаги.

дверное полотно в сборе

По окончании работы по установке коробки переходите непосредственно к дверному полотну.После этого еще раз проверьте, все ли настроено уровнем, насколько легко открыть и закрыть дверь. Любые, даже самые незначительные дефекты следует устранять, так как дверь очень активна, и со временем небольшое отклонение может привести к серьезной поломке.

последний этап работ

Все щели между дверной коробкой и стеной тщательно продуть пенопластом.

Как только пена полностью высохнет, ножом срезаем все лишнее.Если при установке часть стены была повреждена, то, конечно, ее нужно правильно отделать — оклейка обоев, установка декоративных панелей и т. Д. Отсюда еще один важный совет — не начинайте отделочные работы до того, как будут покрываться межкомнатные двери. установлены. Как видите, установка пластиковых дверей своими руками — дело довольно простое, мало чем отличается по технологии от установки обычной деревянной двери.

Регулировка пластиковой двери

Какими бы надежными и прочными ни были пластиковые двери, со временем они неизбежно потребуют регулировки.Итак, какие «симптомы» означают, что дверь следует регулировать? Беда в том, что большинство владельцев начинают обращать внимание на дверь, когда она уже в порядке, как говорится, разбита: закрывается, открывается с трудом, плохо крутится ручка, дверь приходится рвать, захлопнулась, чувствуется сквозняк и т. д. Доводить ваши двери до такого плачевного состояния недопустимо.

Есть несколько простых способов, с помощью которых вы можете точно определить, что пора браться за инструменты и приступать к работе.Самый очевидный признак того, что с вашей дверью не все в порядке, — это сломанная пломба. Очень внимательно осмотрите уплотнительный шнур по периметру на предмет повреждений. Если они обнаружены, необходимо немедленно приступить к регулировке, даже если кажется, что дверь работает вполне нормально.

Небольшой совет: чтобы продлить срок службы уплотнительного шнура и защитить его от повреждений, обработайте уплотнение силиконовым компаундом

Откройте пластиковую дверцу наполовину и оставьте ее в этом положении. Дверь должна оставаться неподвижной.Конечно, на результат проверки не должны влиять сквозняки или переезд членов семьи. Другой способ — графический. Требуется карандаш и влажная тряпка. Займите положение на стороне двери, противоположной проему, и проведите четыре линии по всему контуру дверного полотна по стойкам. Затем откройте дверь и оцените результат. Если все линии параллельны краю полотна, значит, дверь в регулировке не нуждается. Любое отклонение скажет вам, в какую сторону произошел перекос.После проведения теста сотрите все следы карандаша влажной тканью.

Еще один очень простой способ проверить, равномерно ли прижимается дверное полотно к уплотнению. Понадобится только сложенный пополам лист газеты. Расположите его так, чтобы при закрытии дверцы он находился между листом и коробкой. Не открывая дверь, вытащите газету. Вспомните усилие, которое нужно было приложить. Пройдите эту операцию в нескольких местах. Если кому-то из них приходится прикладывать больше или меньше усилий, чтобы вытащить газету — пора приступать к корректировке.

Помимо исправления перекосов необходима еще периодическая сезонная регулировка пластиковой двери. С приходом холодных пор дверь следует плотнее прижимать, а в теплое время года — ослаблять.

переходим к настройке

Инструментов потребуется:

Набор шестигранных ключей (для некоторых моделей дверей может использоваться «звездочка».
Отвертки крестообразные и обычные.
Плоскогубцы комбинированные.

Пластиковая дверь регулируется специальными винтами, которые специально для этого закреплены на петлях.Винты обычно прячут под декоративной крышкой. На каждой петле есть три винта, каждый из которых тянет дверь в определенном направлении.

Регулировка пластиковой двери по горизонтали

Дверное полотно часто перекосится из-за провисания. При значительном отклонении дверь, закрывшись, начинает касаться части вертикальной рамки дверной коробки, а также ее дальней части в районе порога. Иногда дверь может натирать вертикальную стойку ящика по всей длине.Чаще всего это связано с расширением, вызванным перепадом температуры. При описанном выше небольшом отклонении дверь нужно подтягивать к петлям только вверху. В противном случае пластиковую дверцу необходимо отрегулировать по всей длине. Это горизонтальная регулировка пластиковой двери. Для его выполнения используйте самый длинный регулировочный винт, расположенный горизонтально. Когда этот винт затягивается, дверь перемещается в сторону подвесной стойки.

Чтобы исключить перекос от провисания двери, винт нужно затянуть до верхней петли, а чуть послабее — до середины.Если вы хотите исключить последствия температурной деформации, то есть затянуть дверь по всей длине, то винты равномерно закручиваются на всех трех петлях.

Регулировка пластиковой двери по вертикали

Бывает, что пластиковая дверь цепляется только за порог по всей длине. Это означает, что пластиковая дверца просто опустилась ниже необходимого уровня. В этом случае необходима вертикальная регулировка двери. Проще говоря, дверное полотно нужно поднять.Винт, который необходимо использовать в этом случае, расположен вертикально, его шляпка находится в нижнем конце петли. Если нужно поднять дверцу, затяните винт, опускание — ослабьте.

Регулировка прижима пластиковой двери

Плотность дверного пресса можно отрегулировать, поворачивая третий винт на каждой из дверных петель. Чтобы отрегулировать давление со стороны дверной ручки, нужно внимательно осмотреть дверное полотно с торца. Дело в том, что некоторые модели пластиковых дверей оснащены тремя специальными эксцентриками, которые расположены вверху, внизу и посередине.

Эксцентрики прокручиваются шестигранным ключом или звездочкой. В других моделях давление на боковую дверную ручку контролируется стопорным штифтом, который размещается на раме. Как правило, на цапфе делается специальная выемка. По положению выемки можно судить о том, насколько плотно дверь прижата к уплотнению.

если пластиковая дверь потеряла форму

Затянули все винты по инструкции, но результата нет? Тогда, скорее всего, дверь проложила себе путь, или «поплыла», превратившись в параллелограмм.В последнем случае можно попытаться спасти положение, вернув двери первоначальную форму. Для этого аккуратно стамеской или ножом удалите штапики. Далее, прижимая стеклопакет, устанавливаем по периметру пластиковые накладки. При этом каркас дверного полотна следует немного подтянуть, при этом изменив его форму. После этого установите штапики на место. В процессе установки бусин нужно слегка постучать по всей длине резиновым молотком или тыльной стороной отвертки, если ее ручка сделана из прорезиненного материала.

как отрегулировать дверную ручку

Если ручка на пластиковой двери расшаталась, необходимо проделать следующие операции: В месте крепления ручки к дверному полотну есть небольшая заплатка. Он вращается вокруг своей оси, как и само перо. Если накладка провернута, то под ней будет винтовая крышка, с помощью которой регулируется ручка. Если после закручивания винта ручка поворачивается чуть плотнее, то это вполне нормально.Но когда ручка поворачивается с большим усилием, то либо вы немного перестарались, либо дверь покоробилась. И если ручка не поворачивается даже при полностью открытой дверце, пора ее заменить.

Итак, теперь мы знаем, как установить и отрегулировать пластиковую дверь своими руками, но есть ли какие-то профилактические меры, чтобы вы не занимались регулировкой двери слишком часто? От лишнего труда владельца пластиковой двери могут спасти два устройства:

Устройство открывания двери.

Во время работы дверь часто открывается расстегнутой, так что полотно может упираться в откос.А механизмы двери подвергаются очень большим нагрузкам, что значительно ускоряет их износ. Устройство открывания двери предотвращает эти нагрузки, значительно продлевая срок службы двери.

Микролифт.

Даже если дверь закрыта, она все равно висит на петлях, рано или поздно повиснет и потребует регулировки. Микролифт обеспечивает опору для дверного полотна, защищая петли от излишнего напряжения. Микролифт выглядит как плита или ролик, на которые опирается дверное полотно, при этом полностью снимается нагрузка с дверных петель.Заказывая дверь, лучше всего попросить поставщика установить эти механизмы на дверь.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что установка дверей и окон из пластика — дело не такое уж сложное, как пытаются нас убедить представители многочисленных фирм, которые на этом зарабатывают. Это может сделать любой, кто знает, как пользоваться элементарными инструментами, и имеет минимальный опыт строительства.

Преимущество пластиковых дверей неоспоримо. Они отлично изолируют шум, не пропускают пыль с улицы, не пересыхают, не гниют и не ржавеют.Пластиковые изделия используются на балконах, в качестве межкомнатных перегородок (офисы, коттеджи) или даже в качестве парадной входной двери. Удобство этих дизайнов в разнообразии форм, цветов и размеров. Вы можете заказать двери ПВХ практически под любые параметры дверного проема.

Установка изделий сотрудниками производителя повлечет за собой дополнительные расходы. Чтобы сэкономить в процессе ремонта, попробуйте установить пластиковую дверь вручную. Это несложно, главное соблюдать основные правила и действовать поэтапно.

Установка и установка пластиковых дверей

Прежде всего, нужно подготовить необходимые инструменты. Вам понадобится:

Дверь и комплект деталей к ней
Перфоратор
Сверло
Монтажная пена
уровень
Герметик
Молоток
Рулетка
Долото
Гвозди, шурупы, дюбеля, отвертки
Шлифовальный станок

Для начала нужно подготовить необходимое отверстие для установки.Для этого очистите место установки изделий от старой штукатурки, максимально разверните поверхность и удалите пыль. Затем нужно демонтировать двери. Если вы заказали готовую дверь, велика вероятность, что вам ее доставят в собранном виде. Для удобства монтажа дверное полотно и короб лучше разделить. Это поможет вам быстро и легко установить дверь без посторонней помощи.

Затем нужно закрепить крепеж. Конструкции из ПВХ монтируются с помощью специальных кронштейнов, которые для этого закрепляются в пазу с другой стороны коробки, со всех сторон их необходимо установить по три штуки.Далее монтируем само крепежное устройство. Вкрутите саморезы в отверстие (несколько). Они будут служить опорой.

Учитывая толщину (в мм). дверные коробки, нужно поставить значки по бокам проемов, и установить в них два упора (саморезы или дюбеля). Внизу нужно выставить четыре упора, чтобы установочная плоскость выставилась правильно. После этого переходим непосредственно к установке продукта.

Этапы монтажа пластиковых конструкций

Изделие необходимо поместить в проем и прислонить к дюбелям, вбитым в верхней части проема.Дверную коробку слегка наклоняют, чтобы по краям оставалось расстояние до краев. Расстояние с двух сторон должно быть одинаковым.
Нам нужно подготовить деревянные клинья, молоток, перфоратор, крепеж и уровень. Уровень ставится на порог двери, под него ставим клинья, добиваемся идеально горизонтального положения по уровню.
С помощью этих клиньев дверь должна быть надежно заблокирована сначала сверху проема, затем вниз. Коробку необходимо плотно прижать ко всем забитым дюбелям, играющим роль упоров.После того, как дверная коробка будет надежно поставлена на место, нужно проверить ее расположение относительно всех возможных уровней. Если есть видимые дефекты, необходимо скорректировать расположение двери.
После установки коробки нужно приступить к подготовке отверстий для крепления фурнитуры. Лучше начинать сверху, там, где есть навесы. Сначала необходимо полностью установить крепеж с одной стороны коробки, затем с другой. Следите за тем, чтобы крепежные элементы не прогибали дверную коробку, чтобы она могла двигаться.

После выполнения всех этих действий необходимо собрать элементы дверного блока в проем и обеспечить его герметичность.

Навесить дверное полотно на петли коробки. Если дверь имеет функцию вентиляции, необходимо совместить две половинки верхней петли друг с другом, затем вставить штифт.
Уплотнение в проеме. Это нужно сделать, закрыв щели монтажной пеной. При герметизации необходимо соблюдать несколько простых правил.Дверное полотно необходимо держать закрытым до полного высыхания пены. Наносите пену только на увлажненную поверхность. Это обеспечит лучшую адгезию, так как смоченный герметик быстро и качественно полимеризуется. Также нужно внимательно следить за равномерным заполнением пеной всех стыков. Лучше всего использовать герметик, у которого при застывании немного повышается давление. Это исключает возможность деформации стоек дверной коробки.

Как видите, установить пластиковую дверь легко и быстро, главное попробовать и у вас все получится.

Пять ручных приспособлений для открывания дверей без помощи рук

Чтобы уменьшить угрозу распространения коронавируса, дизайнеры создают переходники дверных ручек, которые устраняют необходимость прямого контакта. Вот пять самых интересных хитростей, связанных с дверной ручкой.

Дверная ручка для громкой связи от Adapta

Дизайн-студия Adapta создала устройство, которое позволяет людям открывать обычные круглые дверные ручки рукой или локтем. Насадка устанавливается непосредственно на круглые ручки, которые обычно почти невозможно открыть, не взявшись за руки.

В качестве дополнительного уровня безопасности устройство напечатано из термохромных пигментов, поэтому оно временно меняет цвет, когда кто-то дотрагивается до него руками.

Под рукой Маттео Заллио

Маттео Заллио, дизайнер и приглашенный научный сотрудник Стэнфордского университета, создал инструмент, напечатанный на 3D-принтере, который можно использовать для множества задач, которые обычно требуют непосредственного прикосновения к поверхности. Его пару крючков можно использовать для открывания дверей.

«Наличие личного многоцелевого инструмента, позволяющего избежать прямого контакта с ручками, кнопками, сумками и другими повседневными предметами за пределами нашего дома, помогает повысить уровень гигиены и снизить вероятность заражения», — сказал Заллио.

Дверные открыватели, напечатанные на 3D-принтере Materialise

Бельгийская компания Materialise создала устройство, напечатанное на 3D-принтере, которое можно прикрепить к дверным ручкам, чтобы их можно было открывать с помощью руки. Компания сделала дизайн для печати доступным бесплатно.

«Мощь 3D-печати в сочетании с тридцатилетним опытом работы в 3D-печати Materialise позволила превратить идею в инновационный продукт менее чем за 24 часа», — сказал Фрид Ванкраен, генеральный директор Materialise.

Щиток предплечья ФСБ

Производитель дверных ручек FSB создал щиток для предплечья, который можно прикрепить к большинству обычных рычажных ручек.

В зависимости от марки адаптер можно устанавливать как на угловые, так и на круглые ручки диаметром от 18 до 25 миллиметров.

Крепление для кабельной стяжки, разработанное Иво Тедбери и Фредди Хонг

Дизайнеры-архитекторы Иво Тедбери и Фредди Хонг создали устройство, напечатанное на 3D-принтере, которое можно привязать кабелем к дверным ручкам «в стиле пожарной лестницы».

«Я живу в многоквартирном доме и был разочарован количеством общих дверей между моей квартирой и внешним миром», — сказал Тедбери Dezeen. «Если вы собираетесь купить продукты, у вас могут оказаться зараженные руки в течение 30 секунд.«

Двери модернизируются в связи с COVID-19

Двери переносят болезни. Загрязненная дверная ручка может заразить половину офиса всего за несколько часов. Но вы не можете социально дистанцироваться от двери.

По мере того как некоторые компании планируют возвращение в офис, предприниматели, инженеры и архитекторы сталкиваются с проблемой проектирования: как уберечь людей от общих предметов, требующих постоянной дезактивации. Схватить дверную ручку — это почти так же бессознательно, как прикоснуться к лицу — и то и другое теперь считается опасным для здоровья.

«Я не вижусь со своей семьей, но трогаю вещи, которые есть у тысячи других людей», — сказал Зиад Салах, 26 лет, из Эдмонтона, Альберта. Его жена Марам беременна первым ребенком, и у обоих есть родители старшего возраста. «Недостаточно социально дистанцироваться от людей. Вы также должны дистанцироваться в обществе от вещей, которыми публично делятся».

Устав от использования рукава, чтобы открывать двери, Салах и два друга, братья Абед Шавар, 26 лет, и Аммар Шавар, 28 лет, придумали решение.Их продукт, CleanKey, представляет собой карманный инструмент в форме ключа с крючком на конце, который может открывать двери весом до 70 фунтов, при этом руки пользователя не касаются дверной ручки. Его также можно использовать для нажатия кнопок лифта, клавиатуры или сенсорных экранов.

CleanKey — один из множества портативных открывателей дверей, которые либо вышли на рынок, либо приобрели популярность с момента распространения пандемии. Салах сказал, что он и его команда работали над улучшением других конструкций: CleanKey имеет изогнутый крючок, например, для более стабильного захвата, и за 7 долларов он дешевле, чем у некоторых из его конкурентов.«Мы получаем заказы на пять-шесть из них одновременно; по одному на каждого члена семьи, поэтому мы не хотим, чтобы общая стоимость работала до 100 долларов», — сказал он.

«Самые тяжелые двери имеют вес около 50-70 фунтов. Наш план состоял в том, чтобы сделать [что-нибудь] достаточно толстым, чтобы выдержать эти двери», — сказал соавтор CleanKey Зиад Салах. поэтому некоторые евангелисты 3D-печати изменили дизайн самой двери.

Инженерам компании Materialise, которая управляет крупнейшей в Европе фабрикой 3D-печати, потребовалось всего три дня, чтобы спроектировать, изготовить, усовершенствовать и опубликовать чертежи онлайн-печати для устройства, которое можно установить на существующую дверную ручку и которое можно открыть с помощью предплечье вместо руки.

«Мы не изобрели нарезанный хлеб с помощью этой штуки. Это дверная ручка», — сказал Кристоф Шемке, представитель компании Materialise, по телефону из Лёвена, Бельгия, где находится штаб-квартира компании.

Фирма по дизайну и производству 3D-печати Materialise поощряет владельцев 3D-принтеров печатать свои собственные пластиковые дверные ручки, которые позволяют людям открывать двери предплечьем. Напечатанное на 3D-принтере решение очень практической проблемы, которая есть у всех », — добавил он.

Materialise специализируется на разработке и 3D-печати медицинского оборудования, поэтому никогда не ставила перед собой цель массовое производство дверных ручек. Вместо этого, делая чертежи доступными бесплатно в Интернете, компания поощряет массовую модернизацию дверей: любой, у кого есть 3D-принтер, может загрузить и изготовить свои собственные ручки.

На данный момент загружено сто тысяч чертежей, что эквивалентно как минимум одной десятой всех владельцев 3D-принтеров во всем мире. По словам Шемке, клиника Мэйо в Миннесоте даже установила дверные ручки, напечатанные по чертежам Materialise.

Образец дизайна одной из дверных ручек Materialise без использования рук. «Что-то столь же простое, как это, говорит о воображении», — говорит пресс-секретарь Кристоф Шемке. Materialise

Еще до пандемии архитекторов и дизайнеров все больше интересовало, как рабочее место влияет на физическое и психическое здоровье сотрудников. «По сути, мы хотим создавать здания, которые минимизируют количество болезней, которые люди испытывают, когда они находятся в офисе», — сказал Арджун Кайкер, руководитель отдела аналитики и аналитики на рабочем месте в Zaha Hadid Architects, штаб-квартира которой находится в Лондоне.

Kaicker проектирует одни из самых сложных офисных помещений в мире, где все, от дверей лифта до кондиционирования воздуха над отдельным столом, можно контролировать с помощью приложения для мобильного телефона. Он предлагает двери с голосовым управлением в качестве будущей альтернативы зародышевым дверным ручкам, когда сотрудники просто просят Алексу закрыть дверь.

Но в краткосрочной перспективе, по словам Кайкера, офисы могут выбрать более простые решения.

«Двери конференц-зала будут открыты, и только если у вас есть место, требующее абсолютной конфиденциальности, человек закроет эту дверь носовым платком», — предлагает он.

«И когда люди сразу переезжают в офисы, они могут просто снимать двери комнат для собраний и офисов и складывать их на хранение, пока все не изменится».

Дон Норман построил карьеру, думая о дверях. Норман, инженер, психолог и директор лаборатории дизайна Калифорнийского университета в Сан-Диего, написал бестселлер по дизайну «Дизайн повседневных вещей» после того, как он постоянно сталкивался с плохо спроектированными объектами во время своего пребывания в Кембриджском университете в Англии. 1980-е годы.

«У них были двери, которые двигались во всех возможных направлениях.« Толкать или тянуть? » Так что я пробую и то, и другое, но ничего не получается! Затем я обнаруживаю, что вам нужно сдвинуть его влево », — сказал Норман. Его последующее исследование этого явления даже привело к тому, что плохо спроектированные двери окрестили «нормандскими дверями».

Термин «нормандская дверь» был придуман для плохо спроектированной двери, для которой нужна табличка, рассказывающая людям, как ее использовать Ratchat / Getty Images / iStockphoto

Норман считает, что конструктивные решения с низким уровнем технологий, такие как ножные педали в нижней части двери окажутся наиболее эффективными в защите от пандемии, избежав участи «нормандской двери».«

« Чем больше технологий вы используете для решения проблемы, тем больше вещей идет не так », — сказал он.

Психологически Норман считает, что расширение досягаемости уже существующих дверей для людей с ограниченными возможностями — например, автоматических дверей, управляемых кнопкой которые можно активировать одним локтем — также может быть ключом к привлечению потенциально скептически настроенной публики.

«Я не хочу говорить людям:« Это то, что мы сделали для решения проблемы пандемии ». Вместо этого мы говорим, например, «Эй, эту дверь проще использовать для людей с детьми».Если вы выступите в роли эксперта, говорящего людям, что мы должны делать, люди восстанут », — сказал Норман.

« Но если мы сделаем жизнь людей лучше, с меньшими троганиями, это сработает для всех ».

Как использовать Прокладки из дерева и пластика

Для домовладельцев, которые регулярно занимаются реконструкцией и ремонтом дома, определенные инструменты и материалы быстро становятся незаменимыми предметами. Некоторые из них, например аккумуляторные дрели, считаются незаменимыми инструментами. Другие инструменты и материалы могут оказаться совершенно неожиданными.Прокладки — один из таких элементов.

Прокладки, деревянные или пластиковые, настолько ценны для проектов по ремонту дома, что вы всегда должны иметь их под рукой.

Что такое регулировочные шайбы

Прокладка — это тонкий клин из дерева или пластика, который традиционно используется для постепенного позиционирования и регулировки строительных элементов перед их закреплением на месте.

Чаще всего прокладки используются в конструкции для заклинивания оконных или дверных блоков в их раме во время установки.После того, как дверной или оконный блок вставлен в проем, прокладки, расположенные с определенными интервалами вокруг рамы, осторожно забивают на место с помощью молотка.

Осторожное размещение прокладок будет постепенно перемещать оконный или дверной блок до тех пор, пока он не станет ровным и вертикальным, заклинивая его на месте, когда гвозди или винты забиваются, чтобы прикрепить блок к раме. После закрепления прокладки обрезаются заподлицо с рамой.

Где использовать регулировочные шайбы

Что часто удивляет, так это то, сколько применений регулировочных прокладок вы найдете во время планового технического обслуживания и ремонта дома.

Пара упаковок регулировочных шайб на полке в домашней мастерской всегда найдет применение. При установке шкафов, например, прокладки незаменимы для выравнивания базовых шкафов по полу или регулировки навесных шкафов, чтобы они были идеально ровными.

Сантехника или выравнивание окон при установке
Блоки дверные сантехнические навесные
Выравнивание основных участков чернового пола или полов
Регулировка наружных настилов для выравнивания поверхности
Устранение скрипа полов внутри помещений путем установки прокладок между черным полом и балками снизу
Контроль шума на лестницах
Выравнивание и сантехника кухонных шкафов при установке

Размеры регулировочных шайб

Стандартные прокладки, приобретаемые в упаковке, обычно имеют длину от 7 1/2 до 9 дюймов и ширину 1 1/2 дюйма.

Прокладки, изготовленные для подрядчиков, могут достигать длины от 12 до 16 дюймов. Более толстый конец клина может иметь толщину около 3/8 дюйма, сужаясь до толщины 1/16 дюйма на узком конце.

Даже если толстый конец прокладки недостаточно толстый, это легко исправить. Прокладки можно увеличивать вдвое или втрое для увеличения толщины.

Деревянные прокладки против пластиковых прокладок

Пластиковые шайбы

Клинья тонкие из пластика
Водонепроницаемость
Удалите излишки, отломав по очкам или распилив
Склеиваются сложнее, чем с помощью деревянных шайб

Прокладки обычно изготавливаются из дерева или композитного пластика.Деревянные прокладки, как правило, изготавливаются из кедра или сосны, в то время как пластиковые прокладки обычно изготавливаются из композитных смесей переработанного пластика после бытового использования.

Некоторые композитные прокладки могут содержать древесный материал, смешанный с пластиком. Композитные пластиковые прокладки часто имеют линии надреза, которые позволяют отломать прокладку на выбранной длине; деревянные прокладки необходимо отпилить торцовочной пилой или надрезать канцелярским ножом, а затем отломить. Деревянные и композитные пластиковые прокладки стоят примерно одинаково.

Одним из преимуществ пластиковых прокладок перед деревянными является то, что пластик непроницаем для воды.Таким образом, если вы устанавливаете прокладки для шкафов или чернового пола возле раковин или других влажных мест, пластиковые прокладки будут лучшим выбором. Кроме того, для любых внешних работ, таких как настил, сайдинг или кровля, следует использовать пластиковые прокладки.

Одним из преимуществ деревянных прокладок перед пластиковыми является то, что их проще использовать, когда вам нужно сложить две или три прокладки вместе. Трение помогает прокладкам лучше держаться вместе, не соскальзывая, а деревянные прокладки даже можно склеить.

Напротив, пластиковые прокладки скользкие и могут смещаться.Пластиковые композитные прокладки нельзя склеивать стандартным клеем для дерева, но можно использовать полиуретановый клей.

Одним из недостатков пластиковых прокладок является то, что они предварительно зарезаны, чтобы защелкнуться в определенных местах. С другой стороны, деревянные прокладки можно порезать и отрезать там, где это необходимо.

Как использовать деревянные или пластиковые прокладки

Вставка регулировочная шайба

Осторожно забейте прокладку в отверстие молотком. Прокладки очень тонкие, поэтому будьте осторожны при нарезании резьбы.Резиновый молоток может быть лучшим инструментом для забивания регулировочных шайб.

Оценка глубины прокладки

Убедитесь, что вы вставили прокладку достаточно глубоко, но не слишком далеко. Легко проявить излишний энтузиазм по поводу прокладок, из-за которых рамы могут искривиться или подняться с уровня.

После движения регулировочные шайбы трудно выкрутить. Особенно трудно открутить прокладку, которая вогналась слишком далеко, потому что вашим плоскогубцам не за что ухватиться.

Исправить рабочий материал на месте

Прибейте рабочий материал к месту.При установке окон и дверей это обычно делается путем вбивания гвоздей или шурупов через косяки в раму прямо через места расположения прокладок.

Обрезать лишнюю шайбу

Если вы используете прокладки для дерева, слегка надрежьте дерево универсальным ножом как можно ближе к заготовке. Согните регулировочную шайбу по линии надреза, чтобы она сломалась. Как вариант, вы можете отрезать регулировочную шайбу с помощью универсального инструмента.

При использовании пластиковых прокладок отогните прокладку и отломите ее.Обычно нет необходимости в надрезании регулировочной шайбы, поскольку на пластиковых шайбах уже есть зазубрины. Универсальным инструментом можно также обрезать пластиковую прокладку.

Подсказка

При использовании регулировочных шайб на дверных или оконных косяках обычно лучше всего использовать две противоположные шайбы. Поместите тонкие края каждой прокладки по обе стороны от косяка и сдвиньте их друг над другом, пока не получите желаемую толщину. Это дает плоскую или квадратную поверхность, к которой можно прибить или прикрутить, не передвигая косяк.

Можете ли вы сделать свои собственные прокладки?

Прокладки можно вырезать своими руками с помощью настольной или электрической торцовочной пилы.Просто поместите древесину в пилу так, чтобы волокна древесины были параллельны полотну пилы. Отрежьте клин. Следите за тем, чтобы ваши пальцы не касались пильного диска.

Хотя в крайнем случае вы можете вырезать собственную прокладку, предварительно нарезанные прокладки из магазина настолько недороги, что редко стоит затрачивать свои собственные усилия.

Правильная и безопасная нарезка регулировочных шайб на настольной пиле — непростая задача, поскольку детали такие тонкие, а получение нужного конуса затруднено. Для большинства домовладельцев низкая стоимость, доступность и одинаковый размер производимых прокладок делают их лучшим вариантом, чем самодельные прокладки.

Как построить дверь экрана

Изготовление сетчатой двери — отличный проект, сделанный своими руками, который добавит красивого характера вашему дому. Из этого урока вы узнаете, как построить сетчатую дверь.

Пару недель назад я поделился с вами своей дверной перегородкой, которую я построил вместе с мужем и папой.

Мы годами хотели иметь сетчатую дверь для заднего крыльца, но так и не успели поставить ее, пока не обновили заднее крыльцо.

Мы искали одну, но так и не смогли найти модель, которая бы нам понравилась.

Мой папа посоветовал нам построить один вместо него, чтобы у нас было именно то, что мы хотим.

Мой отец построил сетчатые двери в доме моих родителей.

Те, которые он построил, украшены красивой деревянной отделкой в каждом углу. Они совершенно потрясающие и идеально подходят для дома 1890-х годов.

Для нашего дома хотелось чего-то простого. Я начал с рисования того, что хотел.

После этого мы измерили внутреннюю часть дверной коробки, чтобы определить размеры дверной сетки.

Затем мы выяснили, сколько древесины нам нужно, чтобы наша сетчатая дверь ожила.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

DIY Экран двери

Расходные материалы :

— Дерево (у нас получилось 1 1 × 8 10 футов и 2 1 × 6 10 футов)
— Печенье для стыковки плит
— Клей
— Экран
— Трафарет длиной 3/4 ″ 16 футов
— Краска
— Петли с винтами
— Дверная ручка
— Гидравлический доводчик двери

Оборудование :

— Пила (Радиальная, Круглая, Угловая, или что угодно, что вам нужно для резки дерева.)
— Настольная пила
— Рулетка
— Квадрат
— Зажимы
— Столярный станок
— Ручная пила
— Шлифовальный станок для ладоней
— Зубило
— Молоток
— Угловой ящик
— Степлер
— Пистолет для ногтей
— Карандаш

Инструкции :

Шаг 1 : Мы начали с 1 × 8 10 футов в длину и 2 1 × 6 10 футов в длину.

Совет : При покупке древесины проверьте сучки на досках. Вы хотите избежать мертвых узлов.

Мертвые сучки часто бывают черными, а иногда черным бывает просто контур сучка.

Мертвые узлы имеют свойство выпадать, особенно если их прорезать.

На рисунке слева показан обычный узел, а справа — мертвые узлы.

Шаг 2 : Мы использовали радиальную пилу и настольную пилу, чтобы разрезать доски до нужных нам размеров.

Нам понадобились две части по 26 дюймов из 1 × 8. Мы также разрезали полосы размером 1 × 6 до 4 дюймов шириной, а затем разрезали их на 2 части по 80,5 дюймов и 1 кусок по 26 дюймов.

После того, как части были разрезаны, мы использовали квадрат, чтобы убедиться, что они квадратные.

Шаг 3 : Мы скрепили все части вместе.

Мы измерили угол двери до угла с помощью рулетки, чтобы убедиться, что она квадратная. Мы знали, что он квадратный, когда все диагонали были одинаковыми.

Вы заметите нависающие деревянные части (лишнее дерево) на каждом конце, мы сделали одну цель. Это дает нам пространство для маневра, даже если дверь не была идеально квадратной.

Шаг 4 : Затем пришло время выяснить, где мы собираемся складывать печенье, чтобы соединить кусочки вместе.

Мы наносим только по одной маркировке с каждой стороны верхней доски, так как она всего 4 дюйма в ширину.

Затем мы наносим по две отметки на каждую сторону средней и нижней доски, потому что они шире. Маркировка должна проходить через каждую сторону доски, чтобы маркировка также отображалась на доске напротив нее.

Кроме того, неплохо пронумеровать их, чтобы знать, какая доска куда идет.

Шаг 5 : Мы сняли зажимы с двери, и пришло время использовать соединитель пластин.

Выровняли линии стыковочным швом и проделали дырочки в бисквите. Сделали 20 лунок для печенья.

Шаг 6 : Мы нанесли клей внутрь отверстий для печенья и вставили печенье с одного конца.

Мы нанесли клей на другой конец и вставили доску с печеньем, убедившись, что линии совпадают.

После того, как все части были соединены вместе, мы снова скрепили все вместе.

Шаг 7 : Используя ту же технику, что и на Шаге 3.Мы измерили угол двери до угла с помощью рулетки, чтобы убедиться, что она квадратная.

Мы знали, что это квадрат, когда все диагонали были одинаковыми.

Шаг 8 : После высыхания клея мы удалили зажимы.

Напоминаю о том, что я сделал на шаге 3: как вы можете видеть на фотографиях выше и ниже, у нас было дополнительное дерево на каждом конце двери. Мы сделали это так, чтобы, если когда-либо дверь не была квадратной, мы могли сдвигать ее вверх или вниз до квадратной формы, другими словами, это давало нам пространство для маневра.

Теперь, когда дверь склеена и имеет квадратную форму, нам больше не нужна комната для маневра, так что пора отрезать лишнее дерево.

Мы использовали квадрат, чтобы отметить то, что нам нужно отрезать. Мы отпилили куски любимой папиной пилой.

Шаг 9 : Пора отшлифовать дверь, чтобы убедиться, что она гладкая и гладкая.

Шаг 10 : Мы поместили дверь в его дом, чтобы посмотреть, как она подходит. Это было немного туго, поэтому мы использовали ручной рубанок, чтобы удалить немного дерева вокруг двери.

Шаг 11 : Мы использовали долото, молоток и ручную пилу, чтобы вырезать пазы для петель.

Мы сделали прорези 7 ″ сверху и 7 ″ снизу как дверной коробки, так и двери.

Затем мы приступили к прикреплению петель, чтобы убедиться, что дверь работает правильно.

Мы сняли петли с двери после того, как убедились, что дверь работает.

Шаг 12 : Пора покрасить. Ура!!

Я покрасил дверь внешней атласной эмалью BEHR MARQUEE ™ цвета фисташка.Одновременно я красил молдинг экрана.

Поскольку BEHR MARQUEE — это краска и грунтовка в одном, мне не нужно было наносить грунтовку перед покраской. СЛАДКИЙ! Я за экономию времени!

Шаг 13 : Затем мы вынули угловую коробку и вырезали профиль экрана по размеру.

Мы использовали молдинг экрана в качестве последнего штриха для задней части двери, он выглядит намного лучше, чем просто оставить экран и скобы открытыми сзади.

Шаг 14 : Пора добавить сетку к двери!

Мы медленно развернули экран над отверстиями.

По мере раскрутки скрепляем экран скобами.

Когда мы закончили прикрепление экрана, мы добавили молдинг экрана и прикрепили его маленькими гвоздями.

Если у вас есть пистолет для гвоздей, используйте его … он значительно ускоряет процесс.

Шаг 15 : Затем мы переустановили петли и прикрепили дверь к дверной коробке. Мы были очень взволнованы установкой дверной ручки.

Дверная ручка на самом деле была рабочей дверной ручкой, которую мы нашли на двери в подвале, которой мы не пользовались.Нам понравилось, как он выглядит, и мы знали, что он будет отлично смотреться на нашей сетчатой двери.

Демонтировали ручку и пришлось припаять ее к квадратному кронштейну. Как только это было сделано, мы покрасили дверную ручку в черный цвет. Хотелось бы мне сделать фото до, но иногда что-то так воодушевляет, что просто делаешь это. хаха

Мы также добавили деревянную планку дверного упора вокруг дверной коробки, чтобы дверь закрывалась должным образом.

Наконец, мы установили гидравлический доводчик.

Вуаля, наша прекрасная

Дверь-ширма на заказ DIY

Разве это не мило? Я очень люблю это!

Мне нравится его дизайн и цвет. Pistachio придает крыльцу идеальный оттенок.

Мне нравится этот красивый оттенок зеленого. В тот же цвет я покрасила наши качели.

Надеюсь, я вдохновил вас на создание собственной перегородки!

П.С. У меня есть еще одна отличная дверь, чтобы вы могли проверить дверь сарая для одеяла!

Желаю себе КРАСНОГО дня!

Раскрытие информации: БОЛЬШОЕ СПАСИБО BEHR за спонсирование этого поста.Как всегда, все мнения в этом посте на 100% принадлежат мне.

Банкноты

Обратите внимание, что размеры дверной решетки основаны на проеме моей дверной коробки. Измерьте проем дверной коробки и скорректируйте список вырезов по размерам дверной коробки.

2x 4 ″ x80,5 ″
1x 4 ″ x26 ″
2x 7,5 ″ x26 ″

Прочтите это, прежде чем красить входную дверь

Почти каждый дюйм вашего дома требует определенного ухода, включая входную дверь. Окрашенные двери со временем склонны к сколам и могут потребовать ремонта; однако иногда вы можете быть готовы к совершенно новому образу. В любом случае выделите время (например, выходные), чтобы выбрать цвет, купить расходные материалы и выполнить задание.

Также обратите внимание на время года и прогноз погоды.Ясные солнечные дни с умеренными температурами, которые способствуют высыханию краски, являются идеальным выбором.

Приклеивание кусочков краски к существующей двери — это один из способов выбрать цвет. Если вы сузили выбор до двух или трех вариантов, вы также можете приобрести небольшие образцы краски, чтобы сравнить более крупные образцы цветов рядом друг с другом. Обязательно смотрите на образцы в разное время дня, чтобы увидеть, как меняется цвет по мере того, как свет становится ярче и тускнеет.

Для одной загрунтованной наружной двери потребуется примерно одна литр краски. Если у вас нет стеклянной или штормовой двери, которая стоит между вашей дверью и элементами, вам следует убедиться, что вы используете внешнюю краску. Хотя вы можете выбрать любую отделку, глянцевые краски обычно предпочтительны для дверей и отделки, потому что они выделяются и подчеркивают эти архитектурные особенности. Они также лучше переносят царапины и царапины, чем плоская краска или краска из яичной скорлупы, а это означает, что они могут служить дольше.Самое важное, на что следует обратить внимание, — это краска на латексной или масляной основе. Это особенно важно для ретуши, так как вы никогда не захотите красить латексную краску маслом или наоборот. Тип используемой грунтовки также должен соответствовать типу используемой краски (латексная или масляная).

Вы можете покрасить дверь на месте или снять ее с петель, если у вас есть штормовая или стеклянная дверь, чтобы защитить ваш дом и не дать насекомым и мусору попасть в ваш дом.Вы также можете заклеить проем брезентом, если предпочитаете снимать дверь для покраски. Как упоминалось выше, вы также захотите загрунтовать дверь перед покраской, если вы меняете цвет. Независимо от того, красите ли вы дверь на месте или на козлах, вам нужно будет удалить всю фурнитуру.

Во-вторых, протрите дверь влажной тряпкой, а затем с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги удалите все дефекты. Обязательно сотрите пыль от шлифовки перед покраской.

Начните с нанесения грунтовки. Полностью закройте дверь. Вы можете использовать валик для этого приложения. Когда грунтовка высохнет, используйте кисть, чтобы обработать любую отделку или детали на двери. Теперь, наконец, пора рисовать. Для этого можно использовать валик с низким ворсом, поролоновый валик или кисть. Кисть придаст вам красивый «раскрашенный вручную» вид. Даже если вы используете валик, вы можете использовать кисть для окончательного покрытия, чтобы добиться этого вида. Дайте двери полностью высохнуть, прежде чем снова прикрепить фурнитуру и повесить дверь, если вы сняли ее для покраски.

Если вы живете с другими людьми и занимаетесь самоизоляцией

Держитесь подальше от других людей в своем доме, насколько это возможно. Остановитесь в отдельной комнате с окном, которое вы можете открыть.

Если вам нужно находиться в одной комнате

Если вам нужно войти в комнату, где находятся другие люди, старайтесь держаться на расстоянии 2 метра.

Если это невозможно, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей и носите медицинскую маску для лица. Надевайте и снимайте в комнате, в которой вы находитесь в самоизоляции.

Другой человек также должен носить медицинскую маску для лица, находясь в той же комнате, что и вы.

Если у вас нет медицинской маски для лица, вам также может помочь тканевое покрытие лица.

Подробнее о масках для лица, медицинских масках и одноразовых перчатках

Обмен вещами

Не сообщайте другим людям вещи, которыми вы пользовались.

Вещи, которыми вы не должны делиться, включают еду, столовые приборы, полотенца и постельное белье.

Еда

Если возможно, попросите кого-нибудь оставить еду у двери вашей спальни.

Когда закончите, оставьте все у двери.

Мытье посуды

Если возможно, попросите кого-нибудь собрать посуду и поместить ее в посудомоечную машину. После этого им следует тщательно вымыть руки.

Если у вас нет посудомоечной машины:

Мойте посуду в горячей мыльной воде в резиновых перчатках.
Дайте посуде высохнуть на воздухе.
Вымойте резиновые перчатки, не снимая их.
Снимите перчатки и вымойте руки.

Мойте руки

Мойте руки как следует и часто. Используйте воду и мыло или очистите их дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе.

Кашляет и чихает

Когда вы кашляете и чихаете, прикрывайте рот и нос салфеткой или рукавом. Поместите использованные салфетки в мусорное ведро и вымойте руки.

Прочтите о том, как защитить себя и других от COVID-19

Использование ванной комнаты

Если возможно, используйте ванную комнату, отличную от других.

Если это невозможно, вымойте руки:

перед входом в комнату
после посещения туалета
перед выходом из комнаты

Очистка поверхностей ванной комнаты

Очистите все поверхности, к которым вы прикасались после использования ванны или душ.Не делитесь своими полотенцами ни с кем.

Если можете, используйте ванную комнату, которой никто в доме не пользуется. Если вам приходится делить ванную комнату, попробуйте использовать ее после других людей, а затем тщательно вымойте ее.

Если вы недостаточно хорошо себя чувствуете, чтобы делать это самостоятельно, кто-то другой в доме может сделать это за вас.

Как защитить себя во время уборки

При уборке комнаты или территории вы или лицо, выполняющее уборку, должны:

использовать резиновые перчатки, по возможности
мыть и сушить перчатки после каждого использования, не снимая их
После снятия перчаток тщательно вымойте руки водой с мылом.

После использования вымойте многоразовые чистящие салфетки в цикле горячей стирки.После использования поместите одноразовые перчатки и тряпки в пластиковый мешок для мусора.

Используйте моющее или дезинфицирующее средство для уборки дома.

Многие моющие и дезинфицирующие средства, продаваемые в супермаркетах, могут убить вирус на поверхностях.

Используйте обычные бытовые продукты, такие как моющие, дезинфицирующие или дезинфицирующие салфетки. Это очень хорошо помогает избавиться от вируса. Следуйте инструкциям на этикетке производителя. Убедитесь, что они подходят для очищаемой поверхности.

Какие поверхности следует мыть

Очищайте все поверхности каждый день, особенно поверхности с высоким контактом, в том числе:

счетчиков
столешниц
дверных ручек
сантехники
ручек для унитазов
телефонов
клавиатуры
планшеты
прикроватные тумбочки

Тщательно очистите пульты дистанционного управления, игровые приставки и аналогичные предметы, прежде чем кто-либо еще ими воспользуется. Если вы кашляете или чихаете на них, немедленно вытрите их.

Прачечная

Поместите грязное белье в полиэтиленовый пакет. Попросите кого-нибудь забрать его из двери вашей спальни.

Если возможно, они должны носить резиновые перчатки и:

держать белье подальше от себя
стирать белье при самой высокой температуре для материала, с помощью стирального порошка
очищать все поверхности и область вокруг стиральной машины
вымойте резиновые перчатки, не снимая их.
тщательно вымойте руки водой с мылом после снятия перчаток или работы с грязным бельем.

Если возможно, сушите в стиральной машине и гладите белье с помощью горячего утюга или парового утюга.

Не отправляйте белье в прачечную или химчистку во время самоизоляции. Есть риск заражения COVID-19 людям, которые там работают. Если вы не можете избежать использования прачечной самообслуживания, оставьте белье в сумке на 3 дня, прежде чем отнести его туда.

Обшить ванну панелями пвх своими руками: Панели в ванной своими руками пошагово, рекомендации специалистов

04.06.2021 0 admin Своими руками

Выполненная отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, фото дизайн

Ванная комната и туалет – это важные помещения, которые должны быть красиво оформлены. Для облицовки стен можно использовать самые разные виды материала, главное, чтобы основа была прочной, износостойкой, влагонепроницаемой. Поэтому для облицовки стен санузла часто применяются панели, а отделка ванной комнаты пластиковыми панелями фото дизайн которых представлен ниже, является самым подходящим вариантом для облицовки стен. Но чтобы оформление было красивым, качественным, важно знать все нюансы оформления пластиком.

Необходимые материалы

Отделка стен в ванной панелями из пвх – это достаточно легкое дело, которое можно произвести собственными руками, не прибегая к помощи профессионалов. Для того чтобы стеновые поверхности санузла были красивыми, стильными не нужно иметь особые навыки, все можно сделать быстро. Кроме этого, не стоит осуществлять большие подготовительные работы, очищать стеновые поверхности, включая перегородку между туалетом и ванной. Все можно сделать без этих дополнительных работ.

Панели ПВХ

В первую очередь, перед тем как приступить к облицовке туалета, ванной нужно подготовить необходимые материалы, инвентарь:

пластиковые панели;
бруски из деревянной основы;
пластиковые профили из ПВХ с крепежными скобами с металлической основой;
степлер строительный;
крепежные элементы – набор саморезов;
ножовка для распиливания металлической основы, желательно чтобы ножовка имела мелкие зубья;
нож монтажный;
молоток;
болгарка для резки материала;
электрический лобзик;
шуруповерт;
рулетка для измерений;
перфоратор с функцией дрель;
простой карандаш или маркер для пометок;
плоскогубцы;
уровень строительный;
стремянка.

Инструменты для монтажа ПВХ панелей

Желательно стеновые перегородки ванной, туалета обшить обрешеткой. Ее следует делать из ПВХ профилей.

На стену между туалетом и ванной обрешетка также устанавливается. Если выполняется ремонт санузла с большой площадью, например, в частном доме, то пластиковые панели можно устанавливать на обшивку из деревянных брусков. Кроме этого, туалет в отличие от ванной меньше подвержен воздействию влаги.

Металлическая обрешетка

Подготовительные работы

Лучше если отделка пластиковыми панелями включает подготовительные этапы. От того, насколько качественно будет проведен подготовительный этап, будет зависеть дальнейший срок настенного покрытия. Перед тем как обшить собственными руками стеновые поверхности ванной, санузла, а также потолка стоит правильно подготовить основу для облицовки. Подготовительные этапы состоят из выполнения важных действий:

все стеновые поверхности нужно тщательно очистить от мусора, пыли грязи, если между швами, в углах имеется грязь, то все необходимо хорошо очистить при помощи шпателя или другого подручного инструмента;
далее нужно все обработать противогрибковой или бактерицидной смесью. Во время обработки следите, чтобы состав полностью покрыл настенные поверхности. Кроме этого его следует наносить в область между швами, в углы. Благодаря этому в дальнейшем не возникнет между обшивкой и стеной образование грибка или плесени;
после проведения всех обработок, все стеновые поверхности следует просушить, на них не должно оставаться лишней влаги.

При больших перепадах высот выравнивание проводят штукатурным раствором, а для замазки неглубоких впадин используют шпатлевкуРазметка поверхности

Для того чтобы процесс облицовки своими руками не показался слишком сложным, перед тем как его начать, лучше заранее обрезать материалы, которые будут нужны для обшивки санузла. Стоит сделать замеры сантехники, чтобы уже знать сколько нужно будет обрезать под нее панели. Для обрезки своими руками можно воспользоваться электрическим лобзиком или специальной пилкой для резки ПВХ материала.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Варианты отделки ванной комнаты могут быть разными. Обычно обшивку пластиковыми панелями производят двумя способами – каркасным и бескаркасным. Но прежде чем начать отделку туалета и ванной своими руками стоит рассмотреть особенности каждого метода подробнее.

Бескаркасный

Бескаркасный метод или установка на клей обладает некоторыми сложностями. В первую очередь нужно тщательно подготовить стеновые поверхности, на них не должно быть бугров, ям.

В условиях маленького помещения использование каркаса не всегда уместно

Этапы проведения монтажа бескаркасным методом имеют определенные особенности:

если стеновые поверхности имеют перепады, различные неровности, то они не должны быть больше 0,3 мм. Если эти дефекты больше, то желательно очистить всю поверхность, отделать шпаклевкой, все выровнять;
главное, нужно выровнять различные бугорки. Если на поверхности имеются небольшие вмятины, то между панелями они не будут сильно заметны;
все углы должны быть острыми, если в швах между ними имеются бугры, то в процессе установки могут возникнуть определенные сложности;
желательно предварительно посмотреть фото с подробной инструкцией по выравниванию стен туалета, ванной комнаты, особенно если вы до этого не выполняли эту работу;
для фиксации панелей отлично подойдут жидкие гвозди. Этот крепежный материал быстро застывает, прочно сдерживает облицовочный материал;
клей следует наносить точечно, но, главное, его не нужно наносить на края панелей. Если он будет нанесен на края, то после установки, он просто вылезет наружу и испортит весь внешний вид облицовки;

Принцип нанесения жидких гвоздей на все материалы одинаков — надо клей выдавливать точечными мазками, стараясь не слишком приближаться к краю полосы

после того как клеящая смесь будет нанесена, панель следует приложить к стене, придавить руками, зафиксировать в таком положении на минут 5. За этот период она прочно приклеится;
важно правильно установить первую панель. Ее необходимо выставить при помощи уровня, далее все фиксируется при помощи дюбелей сверху, снизу;

Панель крепится на предварительно смазанную толстым слоя клеевого раствора поверхность

крепежные элементы после застывания клея можно не снимать, потому что они скроются под отделочными плинтусами для пола, потолка;
отделка потолка в ванной по этому методу выполняется также. На первую панель наносится клеящая смесь, далее она устанавливается на поверхность. Для лучшей фиксации ее следует прижать руками. С двух сторон все фиксируется дюбелями.

Данный метод внутренней облицовки удобен для маленькой ванной. В маленькой ванне намного удобнее устанавливать панели ПВХ или шпонированные материалы на клей, да и по времени он занимает совсем немного. Для начала лучше посмотреть фото с полным процессом установки пластиковой облицовки для маленькой ванной или туалета.

Каркасный

Каркасную установку панелей достаточно сложно выполнить своими руками. Но при использовании инструкции, после просмотра фото, видео, этот процесс можно с легкостью осуществить самостоятельно. Шпонированные материалы или панели ПВХ по каркасному методу своими руками устанавливаются согласно следующим рекомендациям:

перед тем как начать, по периметру стен следует установить обрешетку. Она выполняется из горизонтальных направляющих деревянных реек;

Монтаж направляющей рейки

закреплять рейки следует на расстоянии 30-40 см. Расстояние между стенами и потолком должно составлять не более 40-50 см;
желательно пластиковые или шпонированные панели в маленькой ванной устанавливать в вертикальном положении. Этот способ установки позволит визуально увеличить высоту, сделает помещение больше, просторнее;
стоит обратить внимание на места расположение сантехники, ее желательно отделать панелями. В противном случае вид сантехники может испортить дизайн помещения;
после того как обрешетка будет готова можно устанавливать отделочные материалы;

Монтаж панелей на деревянную обрешетку

установку следует начинать с самого дальнего угла от двери;
выставляется первая панель, желательно ее выровнять по уровню. Ее следует прикрепить саморезами;
далее ставятся остальные пластиковые или шпонированные изделия;
после того как все будет сделано, все стыки между изделиями желательно обработать герметиком. Это продлит износостойкость облицовки, а также повысит уровень влагостойкости;
в результате можно получить красивые ровные стеновые поверхности, которые будут гармонично вписываться в общий дизайн маленькой или большой комнаты санузла.

Варианты крепления панелей на обрешеткуСхема соединения панелей между собой

Этот метод отделки можно применять в частном доме. Отделка ванной комнаты в деревянном доме при помощи каркасного метода позволит осуществить весь процесс быстро, при этом можно получить оригинальный дизайн ванной или туалета, особенно если для облицовки будут применяться шпонированные изделия. Не забудьте предварительно посмотреть все этапы облицовки по фото или видео, это намного облегчит проведение работы своими руками.

Как правильно резать панели

В процессе внутренней облицовки обязательно нужно резать панели из ПВХ. Особенно если установка производится в местах расположения сантехники. А также если санузел в частном доме или в квартире имеет расположения различной мебели и других важных элементов.

Выбор инструмента для резки зависит от плотности панелей

Шпонированные и пластиковые панели ПВХ можно резать своими руками несколькими инструментами:

резак;
ножовка;
электрический инструмент.

Независимо для чего производится резка материала из пластиковой основы, возможно для установки в места сантехники в частном доме или квартире или же для облицовки различной мебели, нужно уметь правильно резать его резаком.

Перед тем как начать резать материалы, стоит заранее отмерить нужную длину, сделать пометку отреза. После этого прикладываем острием резак к основе пластика и небольшим усилием проводим ровный надрез. В результате можно быстро отрезать нужный размер панели.

Ножовкой можно без труда разрезать панели из ПВХ, если других режущих инструментов нет под рукой. Конечно, процесс распиливания ножовкой займет много времени, но если объем работ небольшой, то вполне можно все выполнить без особых усилий.

Этапы распиливания материала ножовкой имеют некоторые особенности:

для распиливания пластикового материала следует использовать инструмент с мелкими зубчиками;
в процесс распиливания не нужно прилагать особых усилий, иначе можно испортить материал;
для облегчения работы, можно панели положить в виде стопочки и за раз распилить несколько изделий.

Процесс отрезания панелей для отделки туалета, ванной комнаты в частном доме или квартиры можно ускорить за счет использования электрического инструмента. Обычно применяется электролобзик или болгарка. За счет этих приборов все можно обрезать быстро, а, главное, точно. Особенно удобно обрезать этими инструментами материалы для установки в места сантехники.

Как правильно согнуть пластиковую панель

Интересные идеи в дизайне ванной

Для того чтобы дизайн санузла был уникальным, стильным, необычным стоит уделить большое внимание его стилю оформления. Для внутренней отделки этого помещения в частном или благоустроенном доме стоит использовать интересные идеи. Желательно предварительно посмотреть фото с вариантами оформления ванной или туалета.

Потолок в этом варианте отделки можно выполнить из реечного или натяжного материала. Применение реечного или натяжного потолка будет отличным дополнением к стенам из пластиковых панелей. Эти решения отделки можно использовать для маленькой ванной или туалета, особенно если основа белого цвета. Визуально она расширит дизайн маленькой комнаты. Обязательно все открытые места сантехники скрываются, чтобы не нарушить весь дизайн интерьера. Хорошо бы посмотреть фото с примерами этого способа оформления.

В последнее время часто применяются идеи комбинирования разных расцветок в ванной или туалет в частном доме или квартире. Этот способ оформления придают помещению необычный дизайн. Красиво смотрится комбинирование двух цветов – красный и черный, синий и розовый, белый и салатовый.

Морской стиль преимущественно применяется для ванной. Для оформления используются панели с различными морскими рисунками, морем, океаном, морскими обитателями, растениями. Для полов будет уместно использовать плитку с морским стилем.

Современная отделка предполагает использование панелей с глянцевой поверхностью белого цвета. Этот стиль позволяет преобразить интерьер санузла. Блестящая поверхность расширяет помещение, делает его более светлым. Для больших комнат можно использовать глянцевые изделия других тонов — красные, синие, желтые. Многие фото показывают, как красиво выглядит облицовка с блестящей поверхностью.

Облицовка ванной комнаты, санузла при помощи пластиковых панелей позволяет сделать дизайн этого помещения более стильно, современнее. Тем более сейчас существуют разнообразные решения, способы его применения. В продаже можно встретить изделия с разными рисунками, цветами, которые сделают стиль этой комнаты намного красивее. А фото подтверждают, что это материал является самой подходящей основой для отделки стен.

Видео

Технология отделки ванной комнаты пластиковыми панелями.

Фото примеров ванной комнаты отделанной панелями из пластика

Варианты отделки комнаты панелями ПВХ.

Отделка ванны пластиковыми панелями из ПВХ своими руками с видео

Обшивка пластиковыми панелями — быстрый и экономный вариант ремонта в ванной комнате. Тем более, что сделать его можно собственноручно, да и стоимость отделки ПВХ вагонкой в несколько раз ниже, чем дорогостоящей кафельной плиткой. Стеновые панели — яркий пример крайне редкого в процессе ремонта симбиоза таких понятий, как «качественно» и «дешево».

Единственный минус ПВХ панелей — низкая экологичность материала. Если вы остановили свой выбор на таком варианте преображения интерьера ванной комнаты, то вам будет полезно ознакомиться с особенностями выбора вагонки и последовательностью монтажа.

Содержание статьи

Выбор панелей для отделки ванной комнаты: что надо знать

Одной из наиболее важных характеристик является ширина панелей. Чем толще панель, тем меньше времени займет процесс сборки и отделки стен. Есть свое преимущество и у вагонки, ширина которой не превышает 10 сантиметров. Она подходит для неровных стен, углов и поверхностей с изгибами. В таком случае с широких панелей будет слишком много отходов, и ремонт может обойтись дороже.

При монтаже можно комбинировать использование разных панелей: на ровных поверхностях более широкие, а в труднодоступных местах — тонкие.

При выборе ПВХ панелей также важно обратить внимание на толщину деталей. Чем она больше, тем устойчивее к механическим воздействиям будет материал. Оптимальная толщина качественных пластиковых панелей — 2,5 см. Оцените и структуру вагонки: ее поверхность должна быть идеально ровной, окраска равномерной, ребра не должны отпечатываться.

Еще в магазине попробуйте соединить две панели: если крепление качественное, то стыковочного паза не должно быть видно.

Монтаж обрешетки в ванной комнате

Быстрым способом решения проблемы неровных стен и высокой влажности в ванной комнате является обрешетка стен. Создают ее из нешироких деревянных брусков или пластиковых профилей. Конечно, можно установить и металлический профиль, но тогда ремонт обойдется немного дороже. К тому же, под постоянным воздействием влаги, металл может быстро поддаться коррозии.

Если вы остановили свой выбор на деревянных брусьях, обратите внимание на то, что перед монтажом вам необходимо тщательно их высушить и обработать антисептическим средством. Такая обрешетка может дополнительно служить местом для прокладки звуко- и теплоизоляционных элементов.

Для монтажа обрешетки вам понадобятся:

Рулетка, пила с мелкими зубчиками или лобзик, уголок, дрель-перфоратор, шуруповерт или отвертка, уровень, нож-резак, карандаш и степлер;
саморезы и дюбеля;
непосредственно сами деревянные бруски или ПВХ профили.

Этапы установки обрешетки:

Разметьте поверхность стены, используя строительный уровень, чтобы избежать перекосов и неровностей.
Идеальное расстояние между поперечными перекладинами — 30 см.
Верхняя поперечина обязательно должна быть на уровне потолка, а нижняя — на уровне пола.
Особое внимание уделите дверным и оконным проемам. Следите за тем, чтобы обрешеточные балки были расположены равномерно.
Если в стене есть дефекты и неровности, регулируйте их, подлаживая под рейки небольшие деревянные кусочки.
При выборе деревянных брусьев, прикрепить обрешетку можно с помощью гвоздей или саморезов; а вот если вы остановили свой выбор на металлических или пластиковых профилях, то здесь нужно использовать исключительно саморезы.

Установка молдингов и уголков для отделки ванной панелями из ПВХ

Следующий этап после монтажа обрешетки — установка направляющих, которые скрывают стыки, и фурнитуры. Для крепежа направляющих деталей также можно использовать гвозди, монтажные скрепы и саморезы. Стык с полом необходимо закрыть пластиковым плинтусом, а стык с потолком оформляем молдингом для потолочного карниза.

Монтаж/установка панелей в ванной своими руками: подробная инструкция

Удобнее всего начинать монтаж панелей с левого угла комнаты. В нем зафиксируйте стартовый профиль удобным для вас способом (скобами строительного степлера, саморезами, гвоздями или клеевым составом).
В нижний угол стартового профиля, узкой стороной, заведите крепежную полочку панели. Широкая крепежная полочка должна быть направлена в сторону рабочей монтажной зоны (если вы начали с левой стороны, то, соответственно, широкая сторона должна быть направлена вправо).
Закрепив первую панель в стартовую пазу, плотно прикрепите ее к обрешетке. Продолжайте установку в такой последовательности: а) вставить узкую полочку новой вагонки в широкую сторону предыдущей панели, б) закрепить паз, в) закрепить панель на обрешеточной балке. Следите за тем, чтобы детали прилегали друг к другу максимально плотно. В итоге у вас должна получиться идеально ровная поверхность без швов.
В труднодоступных местах (таких, как подоконники, углы, дверные проемы) пользуйтесь специальной фурнитурой в виде заглушек и уголков.
На заключительной стадии работы закройте все зазоры пластиковыми плинтусами. Для маскировки стыков лучше всего использовать прозрачный силиконовый герметик.

Видео как устанавливать каркас и произвести монтаж пластиковых панелей из ПВХ

Более понятна процедура установки будет, если увидеть, как это делают профессионалы. Просьба, смотреть видео урок без звука.

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ – покупка, обрешетка, монтаж + видео

При проведении отделочных работ кроме облицовки стен обычной керамической плиткой может осуществляться отделка ванной комнаты панелями ПВХ. Они во всем заменяют плитку и являются достаточно гигиеничным материалом, который легко устанавливается. Кроме того, за этими панелями очень просто ухаживать, с них быстро и качественно удаляются все загрязнения.

Обшивка ванной пластиковыми панелями – как грамотно приобрести материал?

В последнее время панели ПВХ получили широкое распространение при отделке ванных комнат. Данный материал представлен на рынке в широком ассортименте. Поэтому для того, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации. Особое значение этот фактор имеет в том случае, когда выполняется ремонт ванной комнаты панелями ПВХ, и своими руками вы создаете красивый интерьер без помощи опытного мастера. Поэтому дадим пару дельных советов прямо здесь.

Для того чтобы обеспечить необходимую прочность будущей конструкции, необходимо выбирать панели с максимальным количеством ребер жесткости.
В самих ребрах должны отсутствовать повреждения и деформации, а лицевая поверхность материала должна иметь равномерную окраску или четко выраженный рисунок.
Также следует внимательно проверять качество самих панелей, чтобы избежать дефектов и неровностей.
Лицевая часть планок не должна иметь ребер жесткости.
Размеры каждой панели, как правило, совпадают с заявленными на упаковке, иначе материала может просто не хватить.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями – способы крепления

Выбирая панели, необходимо учитывать то обстоятельство, что они продаются в виде полос, и площадь помещения, как правило, не совпадает с квадратурой панелей. Поэтому будущая площадь должна быть тщательно измерена, а количество планок должно превышать площадь стен примерно на 5-7 %. Для того чтобы точно рассчитать количество материала, необходимо определиться, будет ли производиться обшивка ванной пластиковыми панелями прямо на стену или для этого будет использоваться обрешетка.

Кроме обрешетки для монтажа могут использоваться специальные металлические профили. При первом варианте монтажные работы достаточно простые, поскольку обрешетка не устанавливается. Во втором случае понадобятся деревянные бруски или профили. Их количество определяется из расчета расстояния между ними в пределах от 40 до 60 см.

Если панели крепятся горизонтально, то бруски располагаются на стене вертикально на указанном расстоянии друг от друга. При вертикальном расположении планок ПВХ обрешетка будет установлена горизонтально.

От способа монтажа зависит и выбор крепления. При установке прямо на стену используется клей или специальные скобы, а при креплении к обрешетке или профилю применяются мелкие гвозди или саморезы. В первом случае поверхность стен требует тщательного выравнивания, а во втором варианте это не обязательно, потому что плоскость выравнивается с помощью обрешетки.

Монтаж ПВХ панелей в ванной – создаем правильный микроклимат

Несмотря на практичность и простоту монтажа, панели ПВХ требуют соблюдения определенных условий. Конструкции не могут быть установлены, если температура воздуха в помещении не превышает 10 градусов. При доставке панелей с холодного склада они должны находиться в запакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х суток. В том случае, когда возле материала планируется установка полотенцесушителя или другого нагревательного прибора, то в обязательном порядке должен применяться специальный экран для отражения тепла.

Производя монтаж ПВХ панелей в ванной, необходимо учитывать перепады температур, при которых происходит изменение их линейных размеров. Поэтому для компенсации температурных перепадов предусматривается устройство зазоров в районе пола и потолка, размеров от 3 до 5 мм. Стены перед началом работ не должны быть влажными. Они обязательно просушиваются, а их поверхность для защиты от грибка и плесени обрабатывается антисептическими растворами. Обработке подвергается также и обрешетка, если она используется в работе, ведь дерево еще более капризно в этом плане, чем пластик.

Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ – своими руками набиваем обрешетку

При постоянной высокой влажности воздуха в помещении ванной комнаты для установки панелей рекомендуется использовать обрешетку. Наиболее оптимальным вариантом будет применение для этих целей пластикового или металлического профиля. В случае использования деревянных брусков они должны быть предварительно обработаны антисептическими растворами. Рейки обрешетки должны располагаться относительно панелей строго перпендикулярно, об этом мы уже упомянули.

При наличии неровностей на стенах расположение реек постоянно контролируется с помощью уровня. Все неровности компенсируются деревянными или пластиковыми прокладками. Дополнительные части обрешетки устанавливаются возле окон, дверей, а также в местах, где запланирована установка какого-либо подвесного оборудования. Использование металлических профилей для устройства каркаса допускается во всех видах помещений. Нередко они применяются и для наружных работ, поскольку не подвержены действию влаги и температурных перепадов.

Перед началом монтажных работ необходимо отбить уровень (начертить ровную линию, предварительно отмеренную одноименным прибором). После этого по периметру стен производится установка направляющего профиля, который закрепляется дюбелями. Затем в него в горизонтальном положении устанавливаются профили стоек, располагающихся между собой на расстоянии до 60-ти см. Пустое пространство может быть заполнено минеральной ватой, пенопластом или другим утеплителем.

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ – как осуществляется работа?

После установки обрешетки осуществляется отделка ванной комнаты панелями ПВХ.

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ — пошаговая схема

Шаг 1: Наживляем первую рейку

Начало установки осуществляется с выбранного угла, где фиксируется стартовый профиль, который закрепляется саморезами или скобами с помощью строительного степлера. В стартовый профиль, в его нижний угол, заводится крепежная полочка панели, узкой стороной. При этом направление широкой крепежной полочки обращено в ту сторону, куда будет производиться движение всех реек в процессе монтажа.

Шаг 2: Крепление остальных панелей

После закрепления первой панели в пазу стартового уголка она окончательно крепится к обрешетке с помощью крепежных материалов. Установка всех остальных панелей производится таким же способом, путем вставки узких полочек в пазы предыдущих планок с дальнейшим закреплением их на обрешетке. Все панели должны стыковаться между собой максимально плотно. При использовании бесшовных панелей все стыки образуют единую ровную поверхность и становятся совершенно незаметными.

Шаг 3: Косметические финальные работы

Для установки панелей в районе дверных и оконных проемов, а также в углах, используются специальные элементы в виде различных типов уголков и заглушек (правосторонних, левосторонних, стыковых). Компенсационные зазоры возле стен закрываются плинтусами на заключительной стадии работ. Стыки, которые могут быть образованы отдельными панелями, замазываются силиконовым герметиком. Сам герметик может быть прозрачным или подбираться по цвету.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обшивка ванной комнаты ПВХ панелями своими руками

Интересные идеи дизайна

Каждый владелец квартиры или загородного дома желает, чтобы его жилище обладало уникальным дизайном, который будет привлекать внимание и удивлять гостей. Для этого можно ознакомиться с примерами оформления или обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру, который предложит разные варианты

Перед выбором дизайна, следует изучить его особенности:

Большинство людей считает, что пластиковые панели – это дешевый вариант, который может быть представлен только в одном цвете и выглядит скучно. Однако производители предлагают оригинальные декоративные варианты, которые готовы разнообразить интерьер помещения.

Часто можно встретить ванную комнату, обшитую пластиковыми панелями в стиле минимализм. Данный интерьер подразумевает минимальное количество предметов наряду со свободным пространством. В нем должны присутствовать четкие линии и сдержанные оттенки. Чтобы интерьер выглядел законченным, рекомендуется добавление металлических и стеклянных аксессуаров.

Красиво смотрятся деревенский стиль и направление кантри. Интерьер предполагает, что в нем будут использоваться натуральные элементы, однако пластик позволяет имитировать схожую атмосферу. При использовании ПВХ-панелей с имитацией древесины следует ответственно подойти к выбору остальных элементов. Дизайнеры рекомендуют выбирать простые предметы мебели из дерева. Точечные светильники следует заменить подходящей по стилю люстрой.

Прованс считается духом простоты и комфорта. Такой интерьер легко создается за счет обшивки пластиковыми панелями. Интерьер следует создавать в светлой пастельной цветовой гамме, мебель должна быть простая. Дополнить ванную комнату можно декором из керамики и фарфора, а также узорами в цветочной тематике.

Многие владельцы домов и квартир решаются на комбинирование разнообразных цветовых вариантов. Подобное решение позволяет оформить помещение в необычном дизайне. Оригинально будет смотреться сочетание красного и черного, синего и розового, белого и салатового цветов. Оформленная в этом стиле «хрущевка» будет смотреться креативно и современно.

Так как ванная комната является помещением, в котором человек принимает водные процедуры и расслабляется, оформление в морском стиле будет актуальным. В продаже присутствуют панели с рисунками на подобную тематику (океан, морские жители, растительность и т. д. ). Полы также рекомендуется оформлять в морском стиле.

Современный стиль подразумевает выбор глянцевых изделий белого цвета. Интерьер, оформленный в данном стиле, дает возможность освежить санузел и сделать его современным. За счет блестящей поверхности можно визуально увеличить комнату и сделать ее более светлой. В большом помещении можно применять глянцевые панели других оттенков. Красиво будут смотреться красные, синие или желтые изделия.

Также панели можно комбинировать с разными материалами для отделки. Часто можно встретить ванную комнату, нижняя часть стен которых обшита вагонкой наряду с оштукатуренной верхней частью.

Можно облицевать стены пластиковыми панелями с рисунками, сочетать которые следует в определенном порядке. Такие изделия обладают повышенной стоимостью, однако это оправдывается полученным после обшивки результатом. Помещение приобретает стильный и современный облик. Использовать панели с рисунком можно рядом с зеркалами или в душевой. Остальные стены должны обладать однотонной поверхностью.

Допускается использование панелей с разными фактурами. Располагать их следует полосами, за счет чего помещение обретает оригинальную игру поверхностей. Такие приемы актуальны для помещений большой площади с низкими потолками. За счет подобной игры стены зрительно становятся выше, и пропорции комнаты смотрятся органично.

Некоторые покупатели приобретают ПВХ-панели с 3D-рисунком

Изображение будет привлекать к себе внимание и преображать комнату. За счет «объемного» панно можно визуально увеличить площадь комнаты, добавив дополнительное измерение

Однако 3D-панели можно использовать только в просторных ванных, так как адекватное восприятие рисунка происходит с определенного расстояния.

О том, как отделать ванную комнату пластиковыми панелями, смотрите в следующем видео.

Выполнение угловых соединений посредством стартового и финишного профиля

Для соединения панелей по углам обычно используют внешний и внутренний угловой пластиковый профиль, такой же, как и при монтаже пластиковой вагонки.

Для начала и окончания обшивки плоскости применяют подобный профиль, выполненный в форме буквы L. Нижний стык покрытия с полом закрывать профилем не требуется, поскольку он будет закрыт плинтусом.

Как можно увидеть на любом тематическом видео – отделка ванной комнаты панелями пвх производится с помощью разного рода профильных уголков, устанавливаемых в тех или иных местах

<h3собенности в установке пластиковых панелей

- При незначительных размерах ванной, лучше облицовывать стены светлыми панелями.
- Сделать интерьер ванной комнаты индивидуальным и оригинальным можно одновременным применением узких и широких панелей, панелей с рисунком и без такового, правильно сочетая их по размеру.
  Конечно, есть и другие варианты отделки ванной комнаты пластиковыми панелями, все будет зависеть, в первую очередь, от ваших предпочтений.
- После покупки, панели должны полежать в ванной хотя бы час, чтобы после монтажа они не деформировались.
- Монтаж следует начинать от наиболее заметного угла, поскольку в этом случае панели не будут подрезаны, и угол в результате будет выглядеть максимально эстетично.

В ванной комнате довольно много проблемных мест, таких как углы, трубы и другое сантехническое оборудование.
По этой причине разметка должна производится с особой тщательностью, панели прирезаться по месту, а для обеспечения свободного доступа к наиболее проблемным местам (например к скрытым водосчетчикам, трубам и т.д.) лучше использовать специальную фальш-панель для ванной.

В заключении представленной нами инструкции, добавим, что даже сегодняшние профессиональные ремонтники когда-то были новичками, поэтому не стесняясь и строго следуя нашим советам беритесь за ремонт своей квартиры самостоятельно.

5 Установка обрешетки и пластиковых панелей

Если для ремонта в ванной вы используете деревянную обрешетку, то перед ее монтажом обработайте все деревянные рейки антисептиком. По линиям разметки просверлите отверстия с шагом 50 см, после чего прикладывайте рейки и выравнивайте их по горизонтали. В конце рейки крепятся дюбелями. Если на стене есть проводка, то ее нужно закрепить хомутами так, чтобы она не выступала за рейки.

Самую первую планку установите в дальнем от входа углу. Это место считается наиболее заметным. При необходимости панель нужно обрезать ножовкой по ее длине. Одним краем она вставляется в боковой молдинг, прикладывается к углу и крепится к обрешетке тыльной стороной. Вторую деталь вставляйте в крепежный паз первой, плотно прижмите и зафиксируйте на рейках каркаса. Чтобы стыки были максимально герметичными, перед монтажом планок их боковые кромки смажьте силиконом. Все изделия монтируйте точно также.

Под розетки и выключатели в планках вырезаем отверстия, а после монтажа эти участки нужно закрыть пластиковыми коробами. Последнюю панель чаще всего нужно обрезать по ширине. Для начала примерьте ее к стене, наметьте линию карандашом и срежьте все лишнее ножовкой. В конце отделки панелями ПВХ потребуется установить молдинги. Они помогут сделать поверхность ровной и скроют щели на швах между панелями. Молдинги могут продаваться как вместе, так и отдельно от материала для отделки. Их простая конструкция позволяет вставить кромки двух панелей в пазы, что делает помещение гораздо привлекательнее и аккуратнее.

В конце по всему периметру потолка своими руками установите декоративный молдинг, а по периметру пола прикрепите пластиковый плинтус. На этом работа в ванной комнате считается завершенной. При условии бережной эксплуатации стены долго сохранят свой привлекательный внешний вид.

Как правильно выбрать

Есть несколько важных правил, которые помогут купить ПВХ панели для ванной:

Для высокой прочности материала требуется подбирать панели с большим числом перемычек. Чем больше ребер жесткости, тем меньше возможность перелома панели. И обязательно проверяйте каждую отдельную деталь на отсутствие дефектов.

Попробуйте соединить две детали, между ними не должно быть зазоров в системе замков.

Если плитка не соответствует заявленному на нее размеру, стоит задуматься, покупать ли этот товар. Возможно, вся продукция будет не надлежащего качества и в процессе монтажа могут встретиться другие трудности.

Основные рекомендации

Для небольшого санузла уместно остановить выбор на оттенках светлой гаммы, таким образом, визуальный объем комнаты увеличится;
Интересным решением является компоновка пластиковых панелей разного размера и дизайна. Например, можно сочетать контрастные тона;
Деревянная текстура позволит обустроить комнату в стиле этно;
Не стоит сочетать обшивку поливинилхлоридом с дорогими материалами, например, мрамором. В таком случае интерьер получится безвкусным;
При желании, можно выбрать пластиковые панели под плитку. Таким образом, отделка ванной может быть выполнена в классическом варианте или неоклассике – с колоннами, фризами и бордюрами;
Фотопечать позволяет создать индивидуальный дизайн, благодаря современным технологиям нанесения краски;
Обшитые стены отлично сочетаются с потолочным покрытием из реек.

Размеры

Если помещение имеет нестандартную высоту или планировку, на эти параметры нужно обратить особое внимание. Длина панелей обычно составляет 2,5–3 м

Если необходимо обшить ими только верхнюю или нижнюю часть стены, можно подобрать элементы так, чтобы при разрезании остался минимум отходов. Толщина изделий обычно равна 5–12 мм, а ширина колеблется от 100 до 500 мм. Для ванной лучше выбирать самые широкие: чем меньше стыков, тем меньше вероятность того, что в швах будет скапливаться влага. Но если помещение небольшое, имеет нестандартную форму, в целях экономии целесообразнее остановиться на узких полосах.
Рассчитать их количество просто: длину каждой стены нужно разделить на ширину выбранной панели. Элемент, подлежащий разрезанию, лучше учитывать целиком, не планируя использования оставшейся части в другом месте.

1 Достоинства и недостатки панелей из пластика

Современный рынок ПВХ-планок дает возможность найти подходящие модели даже самым привередливым покупателям. Однако новичкам, как правило, бывает достаточно сложно определиться. Чтобы избежать ошибок, внимательно изучите характеристики и типы планок. Рассматривать следует только продукцию, обладающую сертификатом качества, так как дешевые варианты не отличаются необходимой прочностью и крайне быстро теряют свой цвет.

ПВХ-планки имеют несколько следующих преимуществ:

повышенная стойкость перед влагой;
легкость в установке;
пожаробезопасность;
гигиеничность;
продолжительные сроки службы;
стойкость к воздействию вредоносных микроорганизмов.

Прочность пластиковых панелей зависит от их толщины и суммы ребер

Серьезный недостаток этого материала заключается в его неустойчивости к ударам, из-за чего перевозить панели требуется крайне осторожно. По наносимому на заводе покрытию планки могут быть глянцевыми или матовыми

По используемой при изготовлении технологии нанесения узора изделия могут быть печатными или пленочными. На рынке находятся материалы, имеющие определенные стандартные размеры. Толщина таких планок может составлять 8–10 мм, длина – 27–30 см, а ширина – 2–3,5 см.

На прочность материала, в основном, влияет его толщина, а также сумма ребер, которые помещены внутри него. Чтобы убедиться, что изделие способно выдержать нагрузки, нажмите на его поверхность пальцем. Если от этого планка начала прогибаться, значит, долго она прослужить не сможет. Не покупайте пластиковые стеновые панели для отделки ванной комнаты, если вы обнаружили прорыв или деформацию их ребер жесткости. Также не нужно закупать материал с нечетким узором на поверхности. Не берите изделия, если вы обнаружили, что покрытие в разных местах планки немного отличается оттенком. То же самое касается продукции с царапинами с лицевой стороны и несоответствием размеров плит.

Как обшить ванную пластиком

Отделка ванной пластиковыми панелями происходит поэтапно. Главное – изначально определится, каким методом будет проведен монтаж. Обшить ванную можно двумя стандартными способами:

каркасным, с помощью саморезов – подходит для просторных помещений, позволяет добиться ровных поверхностей;
бескаркасным (клеевым) – требуется выравнивание стен, но при этом сам монтаж осуществляет с наименьшей затратой времени.

Подготовка стен и разметка

Для каждого из выбранных способов монтажа необходимо выполнить подготовку стен и произвести разметку. В случае, если отделка стен будет выполнена каркасным методом, снимают первичное декоративное покрытие и производят частичное выравнивание поверхности в местах крепления направляющих.

Если же монтаж пластиковых стеновых панелей будет осуществлен на клей, тогда стоит позаботиться об идеальной ровности. В противном случае все изъяны стен будут заметны. После нанесения выравнивающей смеси дожидаются ее высыхания и обрабатывают противогрибковым составом.

Особое внимание при разметке уделяется зонам возле душевой – нужно избежать зазоров пластика, куда могла бы попадать вода. Для тех ванных, в которых предусмотрены перегородки, мастер должен учесть все нюансы конструкции, чтобы создать целостное покрытие

Устройство обрешетки пластиковой фурнитурой

Крепление панелей происходит на пластиковую фурнитуру. Монтировать элементы на такой каркас значительно проще и надежнее, а в случае с деревянными рейками, возможна их деформация из-за влажности.

На начальном этапе работ происходит установка направляющей рейки с размерами 40*25 мм под потолком и на полу. Остальные элементы каркаса располагаются перпендикулярно пластиковым панелям на расстоянии 30-40 см друг от друга. Рейки крепятся к стене саморезами.

Крепление панелей

Крепить пластиковые панели к каркасу можно саморезами или строительным степлером со скобами. Монтаж пластиковых панелей на стены начинается с дальнего ко входу угла. Первая панель заводится в направляющие профиля, фиксируется на месте.

Ее правильное положение проверяется строительным уровнем, после чего гребень крепится к обрешетке.

Вторая ламель заводится в направляющие и подводится к первой. Между собой они фиксируются стандартной замковой системой «паз-гребень». По аналогичной технологии происходят дальнейшие работы в квартирах с габаритными ванными.

Крепление углов и молдингов

Чтобы отделка ванной комнаты современными пластиковыми панелями имела привлекательный вид, необходимо также позаботиться о покупке специальных углов и молдингов, предназначенных для завершения набранного ряда ламелей, а также маскировки направляющей под потолком.

В качестве внутренних и внешних углов, обеспечивающих крепеж начала и окончания ряда, используется L-образный профиль. Его установка выполняется в углах комнаты, а также возле дверей, душевой кабины и прочих местах стыка.

Молдинги позволяют зафиксировать панели сверху и скрыть направляющую. По внешнему виду они имеют вид потолочного плинтуса, с помощью которого отделка стен становится совершенной.

Достоинства отделки и ремонта ванной комнаты пластиковыми панелями

К наиболее важным достоинствам современных пластиковых облицовочных панелей, которые применяются в качестве отделки ванной комнаты, относятся:

высокий уровень влагостойкости;
способность выступать в виде надежной защиты для стеновых и потолочных поверхностей ванной комнаты;
повышенная практичность и пригодность для очистки облицовочного материала чистящими, не абразивными средствами;
возможность выполнить самостоятельный монтаж, не сопровождающийся большим количеством мусора;
демократичность стоимости отделочного материала и комплектующих элементов;
отличные звукоизолирующие качества;
богатство выбора цветовых и оттеночных решений;
возможность выполнения матовой, глянцевой или текстурированной облицовки.

Достаточно богатый выбор изделий, отличающихся не только дизайном, но и размерами, позволяет подобрать оптимальный вариант для выполнения облицовки с минимизацией отходов при резке материала.

Перед приобретением нужно учесть, что пластик отличается относительной ломкостью, низким уровнем устойчивости к механическим повреждениям, а также недостаточной экологической чистотой и наличием в составе ядовитых компонентов.

Как крепить пластиковые панели к стене

Есть ряд возможных способов закрепления. Наиболее распространены:

На саморезы;
На кляммеры;
Используя клеящие составы;

Кляммер

Если стены в помещении ровные гладкая, то оптимальный способ прикрепления – использование клея. Применяют универсальный по составу «Момент», строительные или жидкие гвозди. Такая облицовка дешевле чем с применением обрешетки. Использование клея имеет несколько недостатков. Если какая-либо из пластин подверглась механическому повреждению, то возможно заменить компоненты конструкции.

Жидкие гвозди

Универсальным способом отделки стен панелями ПВХ считается использование саморезов. Для установки потребуется предварительно установить деревянную или железную обрешетку. Затем посадить поливинилхлоридные листы на кляммеры, которые позволят снимать и заменять поливинилхлоридные панели если они подвергнутся деформациям.

Саморез с крепящим дюбелем

Использование пластика в интерьере позволяет добиться уникального интерьера. ПВХ панели выпускаются промышленностью в разных декоративных стилях, в том числе имитации натурального сырья, мозаик и картин. В ванной используют ламели с текстурой плитки.

Пластиковые панели в ванной

Пластик как материал

Отделка стены пластиковыми панелями имеет свои преимущества и недостатки. Их необходимо учесть при принятии окончательного решения. Отделочный материал обладает следующими преимуществами:

Абсолютная безвредность. Многие пугаются пластика из-за того, что это ненатуральный материал. Современные технологии, позволяющие выпускать безвредные изделия, проще и дешевле старых. По этой причине крайне сложно встретить опасный материал даже среди подделок.
Стеновые панели для внутренней отделки очень красивы. Существует множество вариантов расцветок и фактур. Кроме того, производители выпускают новые бесшовные варианты, которые сильно отличаются от привычных офисных панелей. Можно подобрать отделку под дерево, однотонную, цветную. На покрытие также наносят фотопечать.
Возможность использования в стесненных условиях. Пластиковые панели для внутренней отделки отлично подойдут для различных ниш и прочих уголков квартиры или дома, где с другими материалами работать неудобно.
Панели легко монтируются совместно с вентиляционными решетками, розетками. На любой расцветке эти элементы выглядят естественно и не бросаются в глаза.
Пластик отлично подойдет для отделки ванной и других влажных помещений. Отделка стен и потолка отличается долговечностью, не требует сложного ухода, может эксплуатироваться при низких температурах (например, на неутепленном балконе).

Панели ПВХ довольно хорошо выглядят за свою цену

К недостаткам можно отнести следующие негативные моменты:

Горючесть. Материал сложно поджечь, но при воздействии огня он поддерживает горение и выделяет при этом большое количество опасных для человека газов.
Панели не дышат. Они полностью перекрывают движение воздуха через стены, что необходимо для обеспечения нормальной вентиляции. Из-за этого свойства тип отделки не рекомендуется для применения в спальне и детской комнате.
В пустотах панелей могут селиться насекомые. Особенно эта проблема актуальна для южных регионов.
Необходимость использования специального инструмента для резки и определенных умений при монтаже.
Отделка стен панелями ПВХ своими руками требует тщательной подготовки основания.

Отделка может выглядеть весьма нетривиально!

Рассмотрев все преимущества и недостатки материала, стоит спокойно принять взвешенное решение о возможности использования этого типа отделки.

Минусы и плюсы разных методов сборки

• Каркасный способ, увеличивает объем работы и ее стоимость, но есть возможность скрыть коммуникации, и решает проблему неровных стен и углов.

• Установка без обрешетки экономит время и средства. Такой способ более прост, но стены должны быть подготовленными и не иметь больших откосов и неровностей. Достаточно сбить выпуклые части больше 3 мм.

• Монтаж панелей ПВХ в ванной, своими руками, на клей, упрощает работу, но при новом ремонте возникнут сложности с заменой старых, при отклеивании трескаются полотна. Тонкие однослойные полотна укладываются только на клей, их замена осуществляется отклеивая с помощью шпателя, подрезая места клея, и если снимать аккуратно, не возникнут повреждения.

• Сохранение площади при обшивке без обрешетки, значительный плюс для санузлов маленьких размеров, но не получится укрыть коммуникации.

Такая отделка во всех вариантах является легким способом ремонта и многие прибегают именно к этому изделию.

Уборная из пластиковых изделий представляется дешевым дизайном, и многие по этой причине относятся недоверчиво, считая что выглядит не красиво и не модно.

Все же если правильно подобрать фактуру и использовать хорошие материалы, воплощаются привлекательные внешние очертания, и эстетически ни сколько не уступают дорогим изделиям.

Плюсы и минусы использования пластиковых панелей

Главным преимуществом пластика, кроме невысокой стоимости, является практичность:

Материал влагоустойчив и не покрывается разводами, если на него попадают капли воды.
Качественный пластик не впитывает и не выделяет запахи.
Панели нетребовательны в уходе.
Ремонт в ванной комнате панелями пвх осуществляется буквально за день, после чего помещением сразу же можно пользоваться.
Особенности монтажа стеновых конструкций из пластика позволяют скрыть за ними инженерные коммуникации.
Пластик имеет разнообразный дизайн и эффектно смотрится в интерьерах современного стиля, он подходит для дизайна маленькой ванной комнаты.

К недостаткам следует отнести:

Хрупкость. Сильный удар или воздействие острым предметом, грозит появлением трещин или сквозных отверстий, а при нажатии пальцем, легко образуются вмятины.
Изделия из ПВХ трудно назвать экологически чистыми, хотя токсинов качественный пластик не выделяет.
Образование конденсата неизбежно, если использовать пластиковые панели в ванной комнате. Необходима хорошая вентиляция, чтобы на стенах не появлялась плесень.

Как выбрать качественные ПВХ-панели

Первое, на что следует обратить внимание при покупке пластиковых панелей – их цена. Действительно прочные, долговечные и не представляющие опасности для здоровья изделия не могут стоить дёшево

Панели должны быть ровными – без волн или изгибов, с целыми, неповреждёнными кромками, иначе не получится идеальный стык и в щели просочится вода. Чем это грозит в ванной, нетрудно догадаться.

Изделия с хорошими прочностными характеристиками должны иметь толщину в 1 см и более, а также максимальное количество рёбер жёсткости.

Чтобы отделка ванной пластиковыми панелями радовала глаз, нужно оценивать и дизайн материала. Профили обязательно должны быть из одной партии, в противном случае некоторые экземпляры будут отличаться по цвету или рисунку.

Для небольшого помещения правильнее выбирать светлые панели без рельефа и фактуры. Глянцевые разновидности пластика предпочтительнее матовых.

При отделке просторной ванной комнаты панелями пвх, подойдут пластиковые профили с узором или орнаментом.

Три способа монтажа пластиковых панелей

Отделка пластиком ванной комнаты можно производиться тремя способами:

Крепление к обрешётке. В этом случае панели фиксируют на деревянном или металлическом каркасе при помощи степлера, либо обычных гвоздей. Удобный вариант, позволяющий скрыть неровности стен и водопроводные трубы, которые зашивают в отдельный короб. Дизайн ванной от отсутствия видимых коммуникаций существенно выигрывает.

Крепление монтажными кляймерами. В этом случае панели «пристёгиваются» к обрешётке из пластиковых реек особыми «замочками», которые позволяют значительно ускорить монтаж. Разобрать такую конструкцию при необходимости тоже намного легче. Применение каркаса при отделке ванной комнаты панелями пвх оправданно, если помещение имеет большую площадь. Несколько лишних сантиметров, «съеденных» накладными планками не будут заметны.

Клеевой способ. Панели крепятся прямо к стене на жидкие гвозди, а по верхнему и нижнему краю дополнительно фиксируются дюбелями. Используются и другие виды клеевых растворов. В инструкции обычно указано, подходит ли та или иная ли конкретная смесь для пластика. Метод наклеивания энергоёмкий, но вполне оправданный, когда речь идёт о малогабаритных помещениях.

Преимущества применения

К основным достоинствам относят:

Широкая область использования. Кроме классического применения для отделки стен ПВХ участвует в производстве дверных и оконных откосов, кухонных фартуков. Материал легкий, универсальный и дешевый.
Дизайн. Кроме традиционного белого цвета листов производители выпускают и другие варианты. Существуют пластиковые панели, внешне имитирующие плитку, картины, мозаики и фрески. При желании можно заказать принт на пластиковых листах;
Прочность и стабильность. Материал отличается высокой сопротивляемости растяжениям. Если технология производства корректна, то прочность на излом также высока. Прочный, потолочный пластик почти не подвержен ударам.
Простой и быстрый процесс монтажа. За счет низкого веса и технологии производства, при которой панели соединяются между собой посредством способа шип-паз, установка на стену очень проста даже для новичков. При ровных поверхностях можно посадить обшивку на клей. Если существуют изгибы, то придется ровнять стену или устанавливать каркас.
Простой уход. Готовая конструкция гладкая и легко очищается. Для этого достаточно тряпки с мыльным раствором. Однако могут быть проблемы с чисткой стыков.

Возможные варианты декора

Преимущества применения

К основным достоинствам относят:

Широкая область использования. Кроме классического применения для отделки стен ПВХ участвует в производстве дверных и оконных откосов, кухонных фартуков. Материал легкий, универсальный и дешевый.
Дизайн. Кроме традиционного белого цвета листов производители выпускают и другие варианты. Существуют пластиковые панели, внешне имитирующие плитку, картины, мозаики и фрески. При желании можно заказать принт на пластиковых листах;
Прочность и стабильность. Материал отличается высокой сопротивляемости растяжениям. Если технология производства корректна, то прочность на излом также высока. Прочный, потолочный пластик почти не подвержен ударам.
Простой и быстрый процесс монтажа. За счет низкого веса и технологии производства, при которой панели соединяются между собой посредством способа шип-паз, установка на стену очень проста даже для новичков. При ровных поверхностях можно посадить обшивку на клей. Если существуют изгибы, то придется ровнять стену или устанавливать каркас.
Простой уход. Готовая конструкция гладкая и легко очищается. Для этого достаточно тряпки с мыльным раствором. Однако могут быть проблемы с чисткой стыков.

Возможные варианты декора

Идеи дизайна

В современном дизайне ванных огромной популярностью пользуются варианты отделки с применением ПВХ-панелей. Обшитая таким образом комната приобретает стильный и красивый вид. Оформление чаще всего выполняют реечным или панельным пластиком, образцы которого представлены в широкой цветовой гамме и фактуре. Хорошо подходит реечный ПВХ для обшивки потолков в маленькой ванной, благодаря им интерьеры получаются оригинальными, и даже невзрачная «хрущевка» может преобразиться в уютное и просторное помещение. Для дизайна ванной рекомендуется создавать уникальные композиции, комбинируя яркие цвета. Необычным решением считается отделка панелями с имитацией кожи, гранита или дерева, ее интересно дополнят окантовки с орнаментом.

Любителям классического стиля, несмотря на широкий ассортимент расцветок, лучше всего отдавать предпочтение материалу теплых тонов и избегать крупных рисунков. Такая облицовка идеально будет сочетаться с оттенками золота на дверях и декоративными элементами в комнате. Можно также в ванной выделить отдельную зону и обшить ее пластиком под натуральный камень. Если же отделка из ПВХ послужит основой для дизайна в ванной, то чтобы подчеркнуть стиль и шик помещения, желательно тщательно обдумать все детали. Например, в просторной комнате рекомендуется полностью заменить керамическую плитку и установить на стенах и потолке глянцевые панели глубокого цвета. Они хорошо будут гармонировать с набором техники и наполнят ванную светом, визуально расширяя пространство.

На изысканный вкус владельцев жилья укажут ПВХ-панели с блестками, которые обычно применяют для декора стен

Поэтому в некоторых случаях лучше всего выбирать однотонные панели и дополнять их красивыми аксессуарами.

В том случае, если жилье оформлено в стиле модерн, то для отделки ванной правильным решением станет обшивка пластиком красного и черного цвета. Такая необычная комбинация цветов выглядит эффектно и современно. Кроме этого, обстановку в помещении поможет разбавить не только чередование контраста, но и панелей разной ширины.

Для комнат, в которых преобладает этнический стиль, следует осуществлять отделку материалом с имитацией дерева. На их фоне деревянная мебель и хлопковые занавески с мелким цветком создают уютную атмосферу. Но подобный декор не рекомендуется для душевой кабины, так как будет смотреться неуместно. Смелой идеей считается и облицовка ванной пластиком с имитацией под мрамор. Он идеально заменит керамику, а красивая текстура дополнительно подчеркнет натуральность интерьера.

Благодаря современным методам фотопечати появилась также возможность разместить в ванной комнате не только пейзажи любимых мест, но и семейные фотографии. Чтобы подчеркнуть такой дизайн, необходимо в помещении выполнить декор элементами из металла и стекла. Если же, наоборот, хочется получить комфортную, но скромную ванную, то необходимо для облицовки выбирать пластик пастельных тонов, к нему не потребуется приобретать дорогую мебель, а интерьер интересно украсят керамические кувшины и узоры цветов. Придаст такой комнате привлекательность и обшитый аналогичными панелями потолок, при этом желательно монтаж сделать из реечных панелей с зеркальными вставками.

Потолок в ванной из пластиковых панелей: как сделать своими руками

Отделка санузла должна соответствовать особым требованиям. Их диктуют не столько дизайн, сколько технические соображения. Существует не так уж много отделочных материалов, способных выдержать постоянную влажность и высокую температуру. Гипсокартонные и фанерные листы в такой среде быстро впитывают влагу, разбухают и теряют форму. Пленка ПВХ способна выдержать температуру до 60 градусов. При попадании струи горячей воды она начинает плавиться, в результате чего на ее поверхности образуются неровности. Последнее время стали популярны дорогостоящие металлические покрытия, но на них остаются следы от капель, что сильно портит их внешний вид. Пожалуй, одним из самых удачных решений будет потолок в ванной из пластиковых панелей.

Крепим пластиковые панели на потолок в ванную комнату

Преимущества и недостатки материала

Советы по выбору деталей для обшивки

Порядок монтажных работ

Поливинилхлорид, из которого изготавливается покрытие, прекрасно подходит для кухонь и санузлов. Он смотрится не так роскошно, как дорогая влагостойкая облицовка, тем не менее, предпочтение часто отдается именно ему.

Пластик обладает рядом преимуществ:

ПВХ не боится влаги и прямого попадания воды. Он не деформируется и не теряет своих качеств, даже если на него направить горячий поток. Это свойство позволяет создавать герметичную обшивку, за которой можно спрятать проводку и другие коммуникации.

Благодаря отсутствию пор и микропустот панели не удерживают сырость, а значит, появление грибков исключено, также как и размножение вредоносных микроорганизмов.

Для проведения монтажных работ не требуется никаких специальных навыков. Материал легко режется и подгоняется по размерам.

При выборе не должно возникнуть сложностей. Искать детали долго не придется. Изделия можно найти во многих строительных магазинах.

Небольшая масса не требует создания большого тяжелого каркаса.

Еще одно преимущество характерно для всех подвесных систем. Установка алюминиевого каркаса с обшивкой позволяет избежать подготовительных отделочных работ, необходимых для выравнивания поверхности. В большинстве случаев перекрытие имеет неровности, которые приходится устранять с помощью штукатурки и шпаклевки. В нашем случае такой необходимости нет.

У материала почти нет недостатков, кроме низкой прочности, но от такого покрытия и не требуется выдерживать серьезных нагрузок.

Если нужен дешевый товар из Китая, найти его не составит труда. При покупке в этом случае следует проявлять осторожность. Правильный ответ подскажет обоняние — низкокачественный пластик может издавать характерный запах, избавиться от которого не удастся. Более того, в помещении он станет еще заметнее. Некоторые дефекты видны невооруженным глазом, но есть и скрытый брак. Он даст о себе знать при монтаже или при эксплуатации покрытия.

Чтобы избежать возможных неприятностей, лучше обратиться к известным производителям. Желательно почитать, что пишут о них на форумах в интернете.

Поверхность может быть матовой или глянцевой. На ПВХ можно нанести любой рисунок и придать ему какую угодно расцветку. Здесь нет никаких ограничений. Рисунок наносится двумя способами: картинка или орнамент отпечатываются с помощью прокатного вала. Или для нанесения применяется термопленка. Краска укладывается при высокой температуре, что обеспечивает более надежное сцепление с основанием.

Покрытие может быть шовным и бесшовным. В первом случае стыки заметны, во втором детали прилегают настолько плотно друг к другу, что швов не видно.

Конструкция представляет собой алюминиевый каркас, обшитый ПВХ. Собрать потолок в ванной комнате из пластиковых панелей можно своими руками.

Подготовка

Перед началом работ необходимо определить площадь поверхности и рассчитать количество материала. Изделия могут соответствовать размерам санузла в обычном панельном доме. Если нужны нестандартные размеры, плиту легко можно обрезать хорошо отточенным столярным ножом.

Необходимо заранее проложить коммуникации, просчитав место расположения светильников. При их использовании нужно будет отступить от перекрытия минимум 10 см. Если перекрытие имеет подтеки и следы плесени, его следует очистить, при необходимости промазать герметиком и обработать санирующим составом, уничтожающим микроорганизмы.

Пластиковые детали требуют бережного обращения при хранении и транспортировке. Они довольно хрупкие и легко ломаются.

Создание каркаса

Когда подготовка завершена и материалы закуплены, устанавливаются металлические детали. Начать следует с разметки для крепежей. Конструкция крепится к стенам по периметру либо к потолку. Второй вариант наиболее предпочтителен, особенно, если стены выложены кафелем. Сверлить плитку довольно опасно. В этом случае отверстия под шурупы лучше делать в межплиточных швах. Риск будет минимальным, если в них установлены пластиковые крестовины. Если проделывать отверстия в растворе, отделка может пострадать.

Каркас можно сделать из обычных алюминиевых уголков, но есть и специальные наборы для подвесных потолочных систем. Они состоят из двух видов профилей — направляющих (UD) и ребер жесткости (СD). Крепление производится с помощью шурупов и дюбелей.

Если ванная имеет небольшую площадь, достаточно установить направляющие по периметру. Панели обладают достаточной жесткостью, чтобы не прогнуться по собственной массой. Вес светильников и вентиляционных решеток невелик, но проводку и другие коммуникации лучше закрепить на стене или перекрытиия, чтобы не создавать лишнюю нагрузку.

Работы начинаются с разметки. Чтобы ее нанести на поверхность, понадобится строительный уровень, рулетка и маркер. Если в квартире недавно был проведен ремонт и все поверхности выровнены, необходимое расстояние от потолка можно отложить на глаз с помощью линейки или рулетки. При небольшом перекосе в качестве ориентира можно использовать кафельную плитку. Поверхность потолка должна быть параллельна горизонтальным швам, иначе неровность будет заметна. Профессиональные строители для разметки применяют натянутую вдоль стены веревку, покрытую красящим веществом. Если ее натянуть и отпустить, она оставит четкий ровный след, который может служить ориентиром.

При потолочном креплении используются П-образные подвесы. Они крепятся на расстоянии полу метра друг от друга. Перекрытие может иметь пустоты. Чтобы подвес был надежно зафиксирован, следует использовать ударный дюбель или дюбель-пустышку. У них на корпусе есть специальная шляпка, улучшающая сцепление с основанием.

Когда метки на стены нанесены, по периметру крепятся направляющие профили. Они имеют монтажные отверстия. При их отсутствии придется воспользоваться дрелью. Сверлить удобнее, приложив профиль к стене по разметке. Отверстия обычно располагают с шагом 50 см. Плитка плохо переносит сверление, однако при необходимости проделать в ней отверстие можно. Начать нужно с тонкого сверла по бетону. Полученное отверстие расширяют более широким. Пока сверло не прошло кафель, ни в коем случае нельзя переключать дрель в ударный режим.

Площадь ванной может быть больше 6 м². В этом случае кроме направляющих потребуются ребра жесткости. Они вставляются в UD-профили и прикручиваются к ним, либо закрепляются на П-образные подвесы. Их выступающие части подгибаются под уровень покрытия. Перед тем, как начать обшивать каркас, его необходимо проверить по уровню или по стеновой отделке, если она имеет четкий геометрический рисунок.

Кроме металла иногда для каркаса применяется дерево и пластик. Использование деревянных реек наименее желательно. Под воздействием влаги они меняют размеры. Из-за этого крепления ослабевают, а сам материал постепенно разрушается. Пластик весит меньше и не боится воды. Он менее надежен, чем алюминий, но его запаса прочности хватит, чтобы выдерживать вес легкой подвесной конструкции. Детали имеют L-образную форму в сечении. Направляющие монтируются при помощи шурупов и дюбелей.

Обшивка потолка из панелей ПВХ в ванной

Если площадь помещения не велика и по периметру установлен L-образный профиль, детали обрезаются под нужный размер и вставляются в него. Для обрезки подойдет столярный хорошо заточенный нож или ножовка по гипсокартону. В качестве крепежей применяют саморезы с пресс-шайбами. Отверстия удобнее сверлить в процессе обшивания, чтобы они смотрелись симметрично со стыками. Для деревянных каркасов лучше использовать скобы. Их забивают с помощью степлера.

Для соединения элементов между собой на их краях сделаны специальные кромки. При монтаже панели вставляются одна в другую, что позволяет их прочно зафиксировать и делает стык более герметичным. Чтобы уложить крайние элементы в багет, края придется обрезать. Чтобы вставить последнюю, от нее следует отнять еще пол сантиметра — иначе она может не войти. Материал довольно хрупкий, и лучше его не мять и не сгибать. Вставлять последний элемент нужно со стороны соединительной кромки, чтобы можно было его завести под покрытие и там повернуть должным образом.

Если каркас установлен на потолке, для крепления используются саморезы с пресс-шайбами. Сверлить панели не обязательно. ПВХ обладает достаточной мягкостью, чтобы вкрутить в него шуруп.

Процесс крепления также отображен на этом видео. Уверены, после его просмотра вопросов практически не остается.

Материал подготовил:
Артем Филимонов

Отделка ванной комнаты стеновыми панелями из ПВХ своими руками

Пластиковые стеновые панели отличаются практичностью, долговечностью и эстетичностью. Но главное преимущество этого материала – простота монтажа, благодаря чему установка стеновых панелей может быть произведена практически любым человеком, лишь поверхностно знакомым с малярными работами. Этот материал, также прозванный пластиковой вагонкой часто принято использовать для отделки ванной комнаты и если вы решили разнообразить интерьер санузла подобным отделочным материалом, вам наверняка будет интересно и полезно узнать, как произвести монтаж стеновых панелей своими руками.

Прежде всего, необходимо выбрать подходящие материалы. Стеновые панели могут отличаться по своей ширине, и эта характеристика весьма важна при монтаже:

Отделка пластиковыми панелями меньшей ширины, скажем 10 сантиметров, займет больше времени, но отходов от них будет меньше, а возможные ошибки при снятии мерок и резке материала обойдутся дешевле для вашего бюджета.
Широкие панели более просты в монтаже, не отнимут много времени, но допустив ошибку при подгонке материала, появится больше отходов. Таким образом, размеры изделий играют немаловажную роль. Что касается цвета и оформления панелей, то этот момент зависит от вашего вкуса и предпочтений.

Видео: выбор стеновых панелей

После того, как подобраны подходящие материалы, можно переходить к монтажным работам.

Монтаж обрешетки

деревянная обрешетка

Если стены в ванной отличаются идеальной гладкостью, а все углы ровны и не требуют доработки, тогда монтаж ПВХ панелей может производиться непосредственно на бетонное основание стен с использованием специального клея. Но, учитывая, что в большинстве случае стены санузла имеют всевозможные дефекты, потребуется изготовление деревянной обрешетки, на которую будtт крепиться пластик.

Обрешетка изготавливается из деревянных брусьев с сечением 10Х30 мм или из специального металлического профиля. Поперечины обрешетки должны располагаться на расстоянии 30 см, друг от друга, но обязательно самая нижняя поперечина должна соприкасаться с полом, а верхняя граничить с кромкой панели – это необходимо для придания жесткости.

Прежде чем монтировать поперченные рейки, необходимо разметить стену при помощи строительного уровня, во избежание перекосов и неровностей. В случае если стена неровная, под рейку можно подложить небольшие куски дерева, для того чтобы добиться наиболее ровного результата. При выборе деревянных реек, крепить обрешетку к стене можно при помощи гвоздей или саморезов, если выбран металлический профиль, для крепления используются саморезы.

Установка молдингов и уголков

После того как обрешетка готова устанавливается фурнитура и направляющие, необходимые для того, чтобы скрыть угловые стыки панелей. Стык с полом закрывается ПВХ плинтусом, при желании можно выбрать модель с коробом для электропроводки. Для крепления направляющих можно использовать гвозди, монтажные скрепы, саморезы. Если крепление производиться на обрешетку из металлического профиля подойдут только саморезы.

виды молдингов и уголков для пластиковой вагонки

Установка панелей

Технология монтажа достаточно проста. Облицовка пластиковыми панелями начинается с угла комнаты. Весь процесс сводится к тому, что вы обрезаете панель обычной ножовкой по нужному уровню высоты и вставляете в направляющие, после чего, боковой выступ панели крепится к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов. Закрепив один элемент необходимо монтировать следующий, благодаря наличию замковых креплений, отпадает необходимость подгонки панелей. Перед тем как окончательно крепить ПВХ панели, необходимо еще раз при помощи отвеса проверить насколько ровно располагается панель относительно вертикальной лини.

Таким образом, монтируя и прикрепляя одну панель за другой мы подбираемся к углу противоположной стены и как правило, последняя панель не подходит по своим размерам и нуждается в обрезке. Для этого потребуется канцелярский нож и металлическая линейка или уголок. Панель очень легко режется и раскроить ее не составит труда, главное правильно отмерить часть которая пойдет в отход.

Иногда, отделка ванной комнаты требует максимальной герметизации стен и в этом случае, стыки замковых соединений между панелями, можно обработать небольшим количеством силиконового герметика, распределив его равномерно по всей внутренней части стыка. Герметизация поможет уберечь стены от излишней влажности и появления грибка.

Используете ли вы ПВХ или сэндвич панели, все работы при правильном подходе будут произведены быстро и качественно, ведь для её монтажа своими руками не потребуется какое-либо сложное высокотехнологичное оборудование, а только ваше терпение и эта короткая инструкция позволяющая соблюсти правильную последовательность работ.

Видео: монтаж пластиковых панелей на стены своими руками

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Монтаж панелей ПВХ в ванной своими руками

Монтаж ПВХ панелей своими руками

Наверное каждого, кто запланировал ремонтировать стены своими силами, останавливает такая «мокрая работа», как шпатлевка, штукатурка, грунтование, и так далее. В этом случае, отличным решением станет отделка стен ПВХ панелями. Этот материал набирает популярность благодаря своей универсальности, быстрому монтажу и высокому ассортименту расцветок.

Многие могут подумать, что поливинилхлорид (пластик) на стенах в квартире, а особенно в детских комнатах – не самый лучший вариант. Тем не менее специалисты уверяют, что ПВХ – многогранный материал. Из него изготавливают тару для питьевой воды, линолеум, одноразовые шприцы, трубы, шланги, и многие другие вещи, которые присутствуют в наших домах. В этом материале даже нет пор, в которых могут скапливаться пыль, грибки и микробы.

Преимущества выбора ПВХ панелей

Панели ПВХ — удобный отделочный материал для «безпыльного» ремонта. Для их установки не требуются тяжелые и крупные инструменты. За ними легко ухаживать – достаточно протереть их влажной салфеткой.

Монтаж листов не требует идеально ровной поверхности. Панели мягко скрывают любые неровности и дефекты стен.

Листами покрывают стены на кухне, в туалете и ванной (ими покрывают даже потолок или используют в качестве экрана под ванну), обшивают балконы. Дачники приспособили ПВХ панели в качестве отгородок для грядок.

Высокая скорость ремонта. Небольшой размер ванной комнаты можно отделать за 1 день. На ровные стены их можно крепить даже без каркаса.

Панели ПВХ не токсичны, не выделяют вредных веществ, у качественных моделей запах быстро улетучивается.

Под ними скрываются все провода и розеточные коробки.

Перед установкой можно покрыть стены тепло- и звукоизоляцией.

Пластиковые панели — слабогорючий материал, который затухает при отсутствии прямого огня, что увеличивает безопасность его эксплуатации.

Как видите, это очень удобный материал для облицовки стен или потолка. Тем не менее, отсутствие опыта монтажа панелей может привести покупателя в тупик. Как крепить обрешетку? Как нарезать ? Как монтировать?

Чтобы избежать ошибок, следует разобраться в некоторых тонкостях монтажа этого материала. А наша инструкция поможет вам сориентироваться в рабочем процессе.

Первое, с чего нужно начать — это замеры помещения и выбор способа крепления: сразу на стены или с использованием каркаса. Подготовьте необходимый инструмент. Панели удобней всего крепить по вертикали, так же их устанавливают по горизонтали. А если вы уверены в своих силах на 100%, то можно попробовать и по диагонали. Если стены в помещении в очень плохом состоянии, необходимо избавиться от старого покрытия, заделать дыры и покрыть поверхность антигрибковым средством, чтобы стены под панелями надолго сохранили свое состояние.

Стеновые панели ПВХ

Количество, шт.

Доступное кол-во: 196 шт

Количество, шт.

Доступное кол-во: 174 шт

Количество, шт.

Доступное кол-во: 93 шт

Смотрите стеновые панели в нашем каталоге

Что вам может понадобиться

Инструмент зависит от выбора профиля и способа крепления.

• измерительная рулетка;

• угольник;

• шнур для разметки;

• отвертка, шуруповерт, молоток;

• гвозди, саморезы;

• строительный пистолет;

• неопреновый клей;

• строительный степлер.

Способы крепления панелей

1) Крепление напрямую к стене

Если стена ровная, без вмятин или холмиков, то смонтировать панели можно без применения обрешетки. В этом случае можно клеить к стене жидкими гвоздями, неопреновым клеем, либо привинчивается к ней шурупами или с помощью мебельного степлера. При использовании степлера необходимо, чтобы поверхность стены была плотной и не осыпающейся. Для жидких гвоздей стена должна быть также сухой и обезжиренной. Однако при бескаркасном методе крепления панелей невозможно спрятать проводку и сделать скрытые врезные светильники. Рассмотрим более популярный вариант установки панелей — на специальный каркас.

2) Крепление на обрешетку

Монтаж пластиковых панелей на обрешетку начитается с разметки. Снизу профили крепятся над полом выше 2 см (если есть старый плинтус, его необходимо убрать). Чтобы каркас был прочным и панели долго и ровно стояли, профили к стене лучше крепить через каждые 40-60 см. Для разметки обычным карандашом ставят точку на стене, и затем при помощи уровня чертят горизонтальную прямую линию по всему периметру стен. То же самое делают под потолком и по краю стен. Затем также рисуются линии по всей стене. Все, разметка готова.

Обрешетка должна располагаться строго перпендикулярно по отношению к панелям. Вертикальный каркас обшивается по горизонтали, и наоборот. Если вы делаете ремонт в обычной комнате, то подойдет любой вид профиля. Для влажных помещений рекомендуем купить пластиковый или металлический профиль. Если у вас будет деревянный каркас, то бруски необходимо обработать влагозащитным средством.

Самые популярные разновидности профиля:

• Из металла

• Из дерева

• Из пластика

Крепить каркас необходимо строго по строительному уровню, чтобы избежать неожиданных перекосов. Закрепите основания профилей по линиям разметки шурупами, гвоздями или клеем.

Нарезка панелей

Сделайте замеры, отрежьте по нужной длине, проверяя прямой угол наметки. Резать можно лобзиком, специальным резаком для панелей, ножовкой, или даже обычным ножом. Отрежьте на необходимую длину отделочные молдинги: угловые и потолочные профили, плинтусы.

Установка фурнитуры

Если вы решили крепить панели на каркас, то необходимо подготовить дополнительные угловые и стартовые плинтуса. Установите у пола стартовую планку. Монтаж нужно начинать от угла помещения. С помощью саморезов прикрепите внешний угол к обрешетке. После этого можно приступать к монтажу панелей.

Монтаж проводки

Перед финальной обшивкой стен рекомендуем протянуть электропровода, необходимые для выключателей и розеток. Установите розеточные коробки.

Выполнение обшивки

При вертикальном расположении панелей первую ламель устанавливают во внешнем углу, и продолжают вдоль стены. Первая ламель вставляется в паз стартовой планки, а затем в паз углового профиля. Другой край крепится саморезами к каркасу. Вторая панель вставляется снова в стартовый профиль, и продвигается в крепежный паз первой, плотно фиксируется и также крепится к каркасу. И так по всей стене. При обшивке на деревянный каркас панели ПВХ крепятся к бруску с помощью саморезов, гвоздей или скобами мебельного степлера. После установки всех панелей под потолок крепится декоративный молдинг, а по периметру пола идет пластиковый плинтус.

Молдинги подбираются под цвет и толщину панелей. Это позволяет сделать конечный вид стен ровным и аккуратным.

Как видите, монтаж ПВХ панелей не составит большого труда, главное – ровно установить каркас. Теперь осталось протереть их от пыли, и ремонт закончен.

Отделка туалета ПВХ панелями фото

Начиная ремонт в квартире, основное внимание уделяется главной комнате в доме — гостиной или спальне. Ремонт туалета часто оставляют на потом, потому что к нему не выдвинуто большое количество требований. Окружающая среда не такая агрессивная, как, например, в ванной или на кухне. Но есть одна существенная сложность, а именно небольшое пространство.

Большинство материалов для стен значительно сокращают и пространство, а если в случае, например, гостиной это приемлемо, то закрывайте унитаз на каждый сантиметр.Поэтому наиболее распространенным вариантом является отделка ванных комнат и туалетов панелями из ПВХ.

На видео показано, как простая отделка ПВХ панелями может преобразить ванную комнату.

Панели ПВХ можно монтировать на минимальном расстоянии от стены. Всего после стен комната потеряет всего 3-5 см.
Пластик не боится влажной уборки и моющих средств.
Пластиковые панели намного дешевле большинства отделочных материалов.
Огромное разнообразие цветов и узоров.
Обрезка унитаза своими руками даже без специальных навыков займет всего несколько часов.
Для работы с панелями не требуется выравнивание стены. Они скроют все неровности и ошибки строителей.

К сожалению, как и любой другой материал, панели ПВХ имеют ряд недостатков, на которые также нужно обращать внимание при выборе отделки для унитаза.

В отличие от обоев и краски, ПВХ-панели все же занимают несколько дюймов в комнате.
Несмотря на то, что винил имеет низкий уровень воспламенения, при плавлении выделяются едкие ядовитые пары.
ПВХ низкого качества, легко повреждается. И потребуется замена.

Как видно, неисправностей, все же, меньше. И положительные качества явно идут на пользу. Но чтобы новый ремонт не принес разочарований, следует знать несколько правил, которыми необходимо руководствоваться при выборе панелей ПВХ.

На первый взгляд панели ПВХ отличаются только цифрой, но это обманчиво, качество пластика может существенно различаться в зависимости от производителя.

Лучше всего спросить у знакомых, столкнувшихся с этой проблемой, так как визуально определить качество довольно сложно. Но есть несколько советов:

Панель ПВХ должна быть мягкой. Качественный пластик можно гнуть на угол более 90 градусов. Вы можете аккуратно согнуть панель, пока не почувствуете натяжение, чем больше угол, тем лучше.
Монтажная канавка должна свободно изгибаться без перегибов и принимать исходное положение при освобождении.
Панель должна издавать четкие запахи.Заметный запах пластика — признак плохого производства.

Еще одно предостережение — это ширина панели. Он может быть от 12 до 35 см, чем шире отрезок, тем тщательнее нужно будет выровнять обрешетку. Лучшим вариантом для стен считается ширина менее 25 см.

Совет! На потолок можно наклеить панно шириной 25 см. Небольшое смещение не будет заметно.

Если учесть эти два фактора, можно перейти к выбору цвета и рисунка.Здесь уже все зависит от личных предпочтений и стиля интерьера квартиры.

Отделка унитаза ПВХ панелями не займет много времени, более сложным и важным процессом является изготовление обшивки, к которой будет прикреплена панель.

Если стены идеально гладкие или заштукатурены, панели можно просто приклеить к стене без обшивки. Такой способ сэкономит место, но поверхность придется предварительно загрунтовать.

Любой ремонт своими руками нужно начинать с подготовительного инструмента, это позволит избежать лишних хлопот и сэкономит время.Список необходимых предметов не такой уж и большой, и в нем нет ничего конкретного:

Рулетка.
Строительный уровень.
Карандаш.
Ножовки по дереву и пластику (подходят для металла с мелкими зубьями).
Перфоратор или дрель в режиме ударного сверления.
Молоток.
Строительный степлер.

Для изготовления обшивки лучше всего использовать деревянный брус толщиной 1,5-2 см, панели ПВХ этого достаточно и он не украдет много места.Перед тем, как приступить к креплению, брус необходимо обработать консервантами, которые защитят его от плесени и грибка.

В основном с помощью сверл и дюбелей, прикрепляемых к верхним и нижним ремням. Дно должно располагаться параллельно полу и на минимальном расстоянии от напольного покрытия. Верх у потолка, но с будущей отделкой потолка.

Остальные планки крепятся горизонтально на расстоянии около 30 см друг от друга.

Совет! Чем меньше расстояние между прутьями ящиков меме, тем прочнее будет держать панель.

Когда все решетки ящиков готовы, нужно позаботиться о местах, где к вам будут прикреплены различные аксессуары:

Зеркало.
Вешалка.
Держатели для туалетной бумаги.

В этих местах нужно установить мелкие планки, чтобы потом при сверлении отверстий в пластике не повредить его.

По окончании работы с деревом установите декоративную зону в левом углу комнаты, начнется установка панелей.Для установки зоны лучше всего использовать степлер, а если нет, то подойдут мебельные гвозди. По размеру они напоминают туфли, но имеют большую прижимную силу.

Прикрепленная площадка в 5-6 местах на равном расстоянии, этого достаточно. Если в процессе установки вы увидите небольшую кривизну, обращать на нее внимание не обязательно, но в дальнейшем панель распрямится.

Самый сложный этап отделки туалета панелями ПВХ сзади.

Начните установку с левой стороны, вставив язычок панели в область.Первый сегмент следует установить на уровне здания, тогда он не понадобится.

После того, как панель обнажена, в лепесток канавки вбивают скобу степлера или гвоздь. Крепления производятся в каждую планку по всей высоте.

Затем установите следующий сегмент и смонтируйте аналогично.

Для того, чтобы наглядно понять, как изготовление каркаса, так и сборка панелей вы можете посмотреть видео. Для наглядности мастер проведет вас через процесс на простой стене, и каждый нюанс будет четко виден.

Важно! Достигнув места, где находятся планки для крепления фурнитуры, нужно пометить их карандашом, чтобы не искать через установленную панель.

Таким образом монтируется к следующему углу. Крайняя панель разрезается по всей длине и перед установкой ставится в угол. Он записан рядом со стеной, где у нас будут следующие отрезки.

Самое сложное для отделки рабочее место — это коммуникация. Для того, чтобы закрыть трубу панелями ПВХ, придется сделать деревянный ящик, в который будет крепиться панель.Иногда такие конструкции намерены сделать больше, чем требуется, тогда декоративная рамка может служить дополнительной полочкой.

Панели на коробке, ничем не отличаются от стен, ждите, разница только в том, что крепежи делать не в паз, а в теле панели, как можно ближе к краю, в дальнейшем это место будет закрыто с декоративной фурнитурой.

Совет! для украшения ящиков лучше использовать внешние уголки, которые не наряжаются на панель и крепятся к ней с помощью клея.

Важный момент в оформлении коммуникации — знать о вентилях и счетчиках, которые можно ставить в ванной. Доступ к таким локациям не должен быть ограничен, поэтому придется либо делать небольшие дверцы, что не так-то просто, либо оставлять эти места открытыми.

После работы с готовыми стенами можно переходить к потолку. Принцип здесь тот же, с той лишь разницей, что устанавливать уголки не обязательно, их роль впоследствии будет выполнять молдинги коронки.

Совет! Для того, чтобы комната выглядела симметричной, можно рассчитать расстояние так, чтобы стык панелей находился ровно посередине. В этом случае придется обрезать не одну, а две внешние панели.

Отделывая потолок, важно помнить об освещении. Отверстия в необходимых местах лучше просверлить на полу, прежде чем панель будет закреплена. И установка, кабели в дырках.

Все этапы работы можно посмотреть в видео

Когда потолок и стены будут полностью закончены, осталось сделать последние штрихи, а именно закрепить плинтусы.В магазинах можно найти специальные плинтусы для панелей ПВХ, в них есть паз, который фиксируется над панелями, но придется тщательно рассчитывать высоту каждого сегмента.

Поэтому чаще всего используют обычные пластиковые плинтусы, на которые просто наносится строительный клей. Работать с ними намного проще и не требуется выполнять сложные вычисления и измерения каждой панели.

В последнюю очередь подключено освещение и ремонт туалета можно считать завершенным.

Как видите, современные ПВХ панели для внутреннего туалета — это довольно простой процесс, который под силу любому мужчине. Для этого не обязательно иметь строительные навыки или опыт, достаточно просто купить все необходимое и следовать инструкциям.

Связанные с контентом

Постройте свой собственный современный флигель

Фактически, флигели обычно не видны и считаются исключительно утилитарными. Ниже мы покажем вам, как построить дом, которым вы будете гордиться и даже захотите, чтобы его испытали на себе ваши гости.Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы покажем вам куб, автономный унитаз с ямой, который был вручную построен в горах Санта-Крус в Калифорнии. Этот проект идеально подходит для тех, у кого есть большой участок земли, расположенный далеко от их дома, и посетители регулярно пользуются имуществом.

История и советы Джеффа Уолдмана, ответственного за строительство этого флигеля, вместе со своей девушкой и друзьями.

Четкие линии куба резко контрастируют с сырым ландшафтом, состоящим из запутанных виноградных лоз и холмов.Он расположен в пяти милях от побережья на 10 акрах в горах Санта-Крус и окружен высокими секвойями и искривленными дубами.

Шаг 1. Решите, подходит ли пристройка для ваших нужд.

Отходы с выгребной ямой — дешевое и экологически чистое решение. Это считается непостоянной инфраструктурой, и, в отличие от того, что вы можете увидеть в туалете с интенсивным движением в вашем местном парке, не все они оскорбительны. Септическая система является дорогостоящей, а установка закрытого туалета добавляет уровень сложности, затрат и обязательств.В традиционном ямном туалете вы закрываете отверстие и переезжаете на новое место. Это просто и эффективно. Яма шириной три фута и глубиной пять футов прослужит пять лет для семьи из шести человек. Если это подходит для ваших нужд, продолжайте читать.

Шаг 2. Выберите место с подветренной стороны и вдали от колодцев или источников воды.

Избегайте низинных углублений, где ваша яма может заполниться грунтовыми водами.

Здесь показан окончательный результат куба без зеркала, которое будет висеть над раковиной.К сожалению, для правильной конструкции ямного туалета окон не требуется. Зеркало не только функционально, но и добавит глубины и придаст фасаду ощущение окна. К тому же, что за раковина без зеркала над ней?

Шаг 3. Выкопайте яму.

Вы можете сделать это вручную, но если бы вы могли арендовать экскаватор с обратной лопатой, это было бы намного быстрее. Вам нужно будет укрепить отверстие деревом или другими материалами и закрыть его крышкой таким образом, чтобы он идеально соединялся с уборной. Можно залить традиционную бетонную площадку, ресурсов по которой в сети очень много.Но в этом случае старый кусок оцинкованной водопропускной трубы был продлен из ямы в фундамент флигеля.

После очистки ямы вы можете укрепить ее верх с помощью старого куска оцинкованной водопропускной трубы диаметром 32 дюйма, которую вы можете дешево забрать в местном центре восстановления и залить вокруг нее.

Шаг 4: Найдите или создайте здание, которое будет располагаться над этой дырой.

Этот особняк был спроектирован с помощью SketchUp, бесплатного программного обеспечения, используемого строителями по всему миру.Но простой флигель можно спроектировать на бумаге, имея некоторые базовые знания в области строительства. The Visual Handbook of Building and Remodeling также может помочь вам понять, как правильно построить все.

Дизайн куба выполнен в Sketchup.

Шаг 5. Подумайте о деталях.

Убедитесь, что в вашей планировке достаточно места для туалета, вентиляционной трубы, места для хранения туалетных принадлежностей и, возможно, крючка для одежды. Вам также понадобится дверь. Убедитесь, что вы выбрали один заранее, так как он подскажет вам приблизительные размеры, которые вам понадобятся для его обрамления.

Уолдман и команда получили самую дешевую дверь, которую они могли найти в Home Depot. Они убирали очень тонкий металлический калибр. В центре перестройки были и другие подержанные варианты за еще меньшую плату, но, никогда не делая этого, они выбрали предполагаемую простоту предварительно навешенной новой двери.

Убедитесь, что ваша конструкция позволяет дверце открываться, не мешая ей. Вы можете включить одно или два окна, но вы должны знать, что в некоторых лучших пристройках они не используются.Ограниченное количество рассеянного света — это нормально, но теория конструкции уборной с выгребной ямой заключается в том, что мухи и другие насекомые, которые попадают в яму, будут пытаться уйти через вентиляционную трубку, если это единственный источник естественного света. Если вы выберете без окон, есть десятки автономных комплектов солнечного света, доступных менее чем за 50 долларов, где не требуется никаких электрических ноу-хау.

Шаг 6. Рассмотрим раковину.

Наверное, вам нужна раковина. Однако свежий воздух и естественный свет могут показаться вам более приятными.Мы решили установить раковину под защитой крыши, но сразу за туалетом. Он получает воду из садового шланга и отводит небольшое количество серой воды, которую мы производим, в деревья на склоне холма.

Необработанный кедр был доставлен из Craigslist, а раковина была возвращена в местном ремонтном центре. Смеситель от Колера.

Шаг 7. Определите палитру дизайна.

Палитра дизайна вашего флигеля может быть разнообразной. Благоприятная черта строительства в таких небольших масштабах — это низкая стоимость материалов.В то время как разница в цене между дешевым сайдингом и дорогим будет огромной для дома, для здания площадью менее 100 квадратных футов разница незначительна. Это дает возможность даже самому скромному строителю расправить свои дизайнерские крылья и поэкспериментировать, не нарушая при этом денег. Если есть дизайн дома, который вам всегда нравился, это ваш шанс воспроизвести его внешний вид с ограниченным бюджетом.

Цель этого флигеля заключалась в том, чтобы построить структуру, которая резко контрастировала бы с ландшафтом, когда вы смотрите прямо на нее — резкие линии, красная дверь, однотонный сайдинг — но такую, которая легко могла бы затеряться в зарослях. при осмотре издалека.Кедровая обшивка почернела скандинавской сосновой смолой и сливается с обугленными пнями красного дерева шириной 10 футов, которые усеивают собственность — реликвиями старых лесозаготовок 100 лет назад.

Интерьер был спроектирован таким образом, чтобы вы чувствовали себя так, будто проходите через портал в дом.

После проектирования можно приступать к строительству.

Шаг 8: Постройте фундамент из дерева, подвергнутого обработке давлением, и положите его на блоки цементного настила.

Держите его над землей, это предотвратит гниение и позволит вам через несколько лет установить под ним салазки или катки, если вы захотите переместить его на новое место.Вам понадобятся два отверстия в полу, которые выходят в приямок: одно для стояка унитаза и одно для вентиляционной трубки. Убедитесь, что фундамент подходит к отверстию без зазоров. Запечатайте его силиконом.

Попробуйте обрамить, обернуть и обернуть часть, обнесенную стеной, как единую конструкцию, чтобы она была плотно прижата к элементам. Затем оттуда можно добавить крыльцо и боковую стену.

Шаг 9: Постройте стены и сделайте крышу.

Оберните его фанерой OSB и заверните в Тайвек или аналогичный материал.Далее войдут окна и двери.

Вы можете обернуть всю конструкцию в Тайвек. Для The Cube Уолдман использовал рекомендованные производителем гвозди с пластиковыми насадками, но они оказались неприятными. Они мешали множеству полос обшивки и были проблемой в углублении спереди, где сайдинг крепился непосредственно к обшивке. В итоге он натянул много колпачков и заклеил ногти лентой. Он думает, что в будущем ему, возможно, сойдет с рук только скрепки.

Шаг 10: Установите сайдинг.

Есть много хороших вариантов дерева. Металлический сайдинг дешевый и легкий. Есть также некоторые пластиковые панели, которые могут хорошо работать. Отделка будет проходить через щели в местах соединения дверей и окон с сайдингом.

Для куба сайдинг представляет собой узловатый низкосортный кедр, который обычно является самым дешевым кедром на складе пиломатериалов. Вальдман покрыл весь сайдинг (переднюю и заднюю) смолой из шведской сосны производства Auson. Сосновый деготь — это традиционное скандинавское средство для консервации древесины, которое использовалось на протяжении тысячелетий или около того.Смешайте его 50/50 с льняным маслом и смажьте тряпкой. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, и все готово. Он нетоксичен, невероятно прочен и, откровенно говоря, в сочетании с кедром намного долговечнее, чем того заслуживает эта структура.

Шаг 11: Для кровли положите битумную бумагу, затем кровельный материал и отделку.

Для этого существует множество руководств, но общий принцип заключается в том, что вы хотите, чтобы вода стекала, поэтому все должно быть уложено слоями — сначала самый нижний и постепенно поднимаясь по высоте.На каждом этапе следует спрашивать, если вода дойдет до этой точки, куда она уйдет. Вода находит путь. Металлическая кровля из гофрированного картона или со стоячим фальцем великолепна своей простотой, но черепица или черепица также подойдут.

Для изготовления рубероида Уолдман использовал рубероид 30 #, уложенный снизу вверх с обычными кровельными гвоздями. Бумага нависала над краями сайдинга и перекрывала кровлю. Сначала с помощью кровельных гвоздей был установлен нижний кусок карниза, закрывавший самую нижнюю часть крыши.Затем поверх этого ложится тарная бумага. Вся металлическая кровля поступила от компании Metal Sales и продавалась местным дистрибьютором. Панели были отрезаны по длине поставщиком, но Уолдману пришлось отрезать одну до ширины с помощью угловой шлифовальной машины и обрезать оклад с помощью ножниц.

Шаг 12: Установите вентиляционные отверстия в стенах изнутри наружу.

Это предохранит здание от чрезмерной влажности и является неотъемлемой частью вентиляции вашей ямы. Ваша вентиляционная трубка будет направлять воздух из ямы вверх и наружу из здания.Он делает это пассивно, благодаря легким ветрам, разнице в давлении, которое он производит, и повышению теплого воздуха в трубке. Окраска трубки в черный цвет усугубляет этот эффект. Также можно активно проветривать его с помощью солнечного вентилятора. В любом случае воздух, всасываемый по трубке, поступает из ямы, которая втягивается в яму через унитаз, и этот воздух поступает, как вы уже догадались, из вентиляционных отверстий, установленных в стенах. Делайте все это правильно, и вы не заметите ни единого неприятного запаха.

Шаг 13: Купите унитаз — и правильный.

Все традиционные туалеты приспособлены для водопровода и не работают, поэтому вам нужно будет купить стояк для сухого унитаза, который представляет собой полую ванну с сиденьем, предназначенным именно для этой цели. Этот был куплен до начала строительства, чтобы в полу можно было проделать точно такое же отверстие. Унитаз вставлен прямо внутрь. Компостируемые туалеты также являются отличным вариантом, поскольку они не требуют воды и, поскольку они позволяют относительно легко удалять отходы, вам никогда не придется перемещать вашу конструкцию.

Шаг 14: Определитесь с вашими внутренними стенами.

Это может быть просто фанера или побеленная фанера, обеспечивающая чистый и современный вид. Этот конкретный пример окрашен в белый цвет. Если вы красите стены, не торопитесь, чтобы зашпаклевать шурупы и отшлифовать пятна. Это небольшой объем работы, который дает гораздо более законченный и чистый вид.

Здесь внутренние стены поднимаются. Левая стена покрыта лауановой фанерой (так как она будет покрыта обоями), а остальные стены оклеены бисером.

Шаг 15: Подумайте о декоре.

Когда дело доходит до декора, помните, что это небольшая площадь, поэтому будьте проще. Добавьте несколько штрихов, которые сделают его особенным, но не загромождают пространство. В этом конкретном примере есть простой шкаф для хранения вещей. Рулон туалетной бумаги — это настенный кусок мадронского дерева, упавшего прошлой зимой. Одна акцентная стена отделана обоями от Andrea Lauren на Etsy. В зоне раковины есть мыло от Juniper Ridge и турецкое полотенце от Longest Thread на Etsy.Зеркало — это коммерческая модель из нержавеющей стали, которая была дешевой и должна прослужить в наружных элементах. Просто подумайте о самом главном, включая небольшие уникальные детали и простые предметы первой необходимости, которые не будут загромождать пространство и не загромождать его.

Держатель для туалетной бумаги — это кусок мадронского дерева. Уолдман и команда установили обои с медведем от Андреа Лорен на Etsy. Перед установкой обоев обязательно тщательно очистите стену от пыли и тщательно очистите ее, а также используйте один из этих пластиковых скребков за 1 доллар, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Зачем делать?

Если вы никогда раньше не строили ничего подобного, то пристройка — это практичное решение проблемы ванной комнаты, но также прекрасная возможность заняться проектированием и строительством. Делайте это интересно, не забывайте и не зацикливайтесь на мелочах. Это малоэффективный проект и возможность немного повеселиться. Никто не ожидает, что флигель удивит и порадует, а ожидание от него является низким, а зачастую и гротескным стандартом. Любая грамотно спроектированная и достаточно хорошо построенная конструкция будет хорошо принята и станет идеальной платформой для погружения в конструкцию конструкции.

Это также возможность поэкспериментировать с материалами и методами в небольшом масштабе, прежде чем однажды приступить к более крупному проекту, например, дому или хижине. Площадь основания небольшая, воздействие минимально и по замыслу является временным. Через несколько лет, если вы не решите просто переместить старую структуру, у вас будет возможность вырвать блокнот и начать все заново.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мельчайших подробностях этого процесса, и здесь, чтобы следить за приключениями Уолдмана своими руками в горах Санта-Крус, где он строил общий палаточный лагерь и игровое пространство со своими друзьями и девушкой.

Как спрятать трубы в ванной, не вмонтировав их в стену?

Сантехнические и канализационные трубы, элементы сантехники нарушают дизайнерскую привлекательность ванной комнаты. Маскировка технических каналов помогает скрыть коммуникации и защитить их от случайного повреждения. При этом совсем не обязательно тратиться на реконструкцию стеновых перегородок или обращаться к услугам профессионалов.

Перед началом работ стоит учесть некоторые тонкости и правила :

При прокладке трубных соединений выбрать кратчайший путь .Это поможет уменьшить количество стыков и изгибов и сэкономить место в ограниченных пространствах.
Перед утеплением конструкции необходимо проверить трубы на наличие дефектов. В дальнейшем ремонт и полная замена каналов может стать серьезной проблемой и неприятной неожиданностью.
Важно обеспечить доступ к клапанам и кранов . Для этого в конструкции подиума или фальш-стен организованы специальные защелки и дверцы, которые позволят в случае необходимости быстро перекрыть воду.
Изоляция металлопластиковых труб Самый практичный вариант. Конденсат образуется на стали и чугуне в ограниченном пространстве, что приводит к появлению плесени и коррозии.

Что такое фальш-стена?

Искусственная стена — это конструкция из гипсокартона и отделочного материала. После того, как трубы будут отремонтированы, и дефекты на ключевых крепежах устранены, начинается строительство каркаса. Он построен из оцинкованного профиля, который обшивается гипсокартонными панелями.

Оцинкованный профиль надежен и долговечен. Рама отличается малым весом и весовой износостойкостью, что предотвращает механическую деформацию. Подвесные стены этого типа можно украсить керамикой или плиткой .

К преимуществам фальш-стен можно отнести:

Эстетика . Такой вариант отделки хорошо вписывается в структуру помещения. Стена выглядит как естественный элемент планировки и не выделяется на фоне других конструкций.
Надежность . Фальш-перегородки, как правило, утепляют большое пространство, представляют собой массивные конструкции, стойкие.
Удобный подъезд . В конструкции стены может быть сделана обширная дверь, сквозь которую легко пробиться к вентилям и кранам. Это упрощает ремонт трубопроводов.
Скорость возведения . Сооружение фальш-стены удобно за счет массивной конструкции. не нужно изолировать отдельные трубы и соединения, работать со сложными геометрическими формами.

Как построить подиум?

Короб — наиболее распространенный вид конструкций, которыми маскируются водопроводные трубы. В большинстве своем для изоляции локальных соединений используются подиумы, но нельзя исключать и такое решение, даже если нужно спрятать от посторонних глаз целый стояк трубопровода.

Возведение подиума начинается с крепления профиля , который крепится к стенам и полу евровинтами.
После использования саморезов фиксируются направляющие .Важно, чтобы внутри коробки расстояние от труб до стен подиума превышало 3-5 см. В противном случае внутри конструкции будет формироваться повышенная влажность, а это идеальные условия для появления плесени и коррозии.
Гипсокартон укладывается сначала на боковые поверхности и только потом на верхнюю панель. Стоит заранее продумать расположение технологического отверстия, через которое трубы будут доступны для осмотра и ремонта.

Проще всего окрасить гипсокартон или панели ПВХ краской.На полках строительных рынков представлены особые виды влагостойких составов, выдерживающих постоянные изменения микроклимата. Керамика дороже, но выглядит презентабельнее и служит дольше.

Как используются рольставни?

Установка рольставен актуальна для сложных сантехнических систем, к которым требуется постоянный и быстрый доступ. На аналогичной раме из оцинкованного профиля вместо передней стенки установлена рольставни , система , одного движения достаточно для открытия и закрытия.

Внешне рольставни напоминают стильно оформленную декоративную панель . В открытом состоянии в стене появляется большое отверстие, которое помогает быстро менять трубы, снимать показания счетчиков или закрывать технологическую арматуру. Рольставни, как правило, универсальны с точки зрения дизайна и удачно устанавливаются в интерьере вне зависимости от цветовой гаммы.

К достоинствам рольставни можно отнести:

Герметичная изоляция .В закрытом состоянии рольставни полностью закрывают внутреннее пространство рамы. Отсутствие технологических отверстий исключает проникновение влаги и пыли.
Коррозионностойкий . Рольставни изготовлены из металлопластика. Это означает, что предотвращается образование ржавчины и гнили, грязевых пятен. Рольставни можно мыть любыми способами.
Прочность . Профессионально подготовленный механизм рассчитан на длительную эксплуатацию. Рольставни не деформируются и не теряют своей геометрической формы.
Комфорт . В открытом состоянии ставни не мешают осмотру труб, не мешают, если нужно демонтировать детали сантехники.

Недоставка рольставни — стоимость . Самостоятельно изготовить рольставни невозможно. Системы продаются в готовом виде в профессиональных организациях. Поэтому изоляция трубопровода с помощью таких решений требует определенного бюджета.

Как спрятать трубы в ванной, не монтируя их в стену: видео

На видео ниже наглядно показано, как подготовить место для работы всего за несколько минут , монтируем металлический профиль и обшиваем гипсокартоном.

Что мне следует использовать: пластмассовую или металлическую электрическую коробку?

Выключатели света, розетки, потолочные вентиляторы и светильники, переходы
провода — это лишь некоторые из предметов, размещенных в электрических коробках. в отличие
электрические панели или панели выключателей, которые почти всегда изготавливаются из
стальные, электрические коробки могут быть изготовлены из металла или пластика.
В зависимости от обстоятельств того, как они будут использоваться, один материал
может быть предпочтительнее другого.

Что такое электрическая коробка?

Три коробки, наиболее часто используемые в домах:

4-дюймовые круглые коробки для потолочных светильников, бра,
дымовые извещатели и детекторы угарного газа.
Одноканальные коробки для основных розеток и выключателей.
Ящики с двумя секциями для двух выключателей света или двойной розетки
торговые точки.

Электрические коробки — это намного больше, чем контейнеры для электромонтажа; Они
также защитите провода и кабели от повреждений, ослабления или
разорваны, и все это может оставить вас без энергии или, что еще хуже,
вызвать
электрический огонь.

Когда использовать пластиковые распределительные коробки

ПВХ стал стандартным материалом для электрических коробок, особенно
для домашних мастеров.Легкие и удобные в работе, многие из них также
идут со встроенными зажимами для проводки. Хотя ПВХ может плавиться, когда
перегретый, он не проводит электричество, как металл. Использовать
пластиковые ящики при:

Неметаллические (NM) кабели, ведущие внутрь или из
коробка. Электропроводка в металлической оболочке основана на соединении с металлом.
электрическая коробка для заземления и не должна использоваться в пластике
коробки.
Вы сами делаете работу. Предварительно прикрепленные гвозди для крепления
коробки на заглушки упрощают установку и предустановки на коробке
указать толщину полудюймового гипсокартона, что поможет избежать
прибивание фасада коробки заподлицо со стеной.

Одним из недостатков пластиковых коробок является их склонность к деформации при
подчеркнуто; и если их ударить достаточно сильно, они могут треснуть. И пока
предварительно прикрепленные хомуты удобны, часто сложно
снимите кабель после того, как он зажат.

Когда выбирать металлические коробки

Металлические электрические коробки используются гораздо дольше, чем версии из ПВХ.
сверхпрочные, огнестойкие и не плавятся. Они предлагают
высочайший уровень безопасности для электрических
электромонтажные приложения.Также практически невозможно раздавить или
гнуть металлическую распределительную коробку!

Если
ты делаешь работу сам, можно немного больше
сложно работать с металлическим ящиком. Задние и боковые выбивки
потребовать дополнительных зажимов, и острые края могут быть жесткими для
руки, поэтому обязательно надевайте перчатки при работе с ними.

Следует использовать металлические ящики:

При вводе или выводе кабеля в металлической оболочке или металлического кабелепровода
коробки.
Для наружного применения внутри помещений, например, в незавершенной
подвал или прихожую, где нет гипсокартона.

Можно использовать металлический ящик для проводки НМ, но особые меры предосторожности
следует предпринять для обеспечения надлежащего заземления.

Всепогодные электрические коробки

При установке электрических коробок вне дома, гаража или
здание, непогоды бокс, при правильном подключении, герметизирует
ненастная погода, чтобы влага не попадала и не замыкала
связь.Когда розетка используется и есть опасность намокания,
можно использовать откидную крышку, чтобы розетка и шнуры не открывались.
идет дождь.

Если вы хотите узнать больше об электрических коробках или запланировать
встречу, чтобы их установил один из наших опытных
электрики, свяжитесь с David Gray Electrical
Услуги онлайн или позвонив нам по телефону
(904) 724-7211.

Проверка заземления и соединения в жилых плавательных бассейнах

Ник Громико, CMI® и Кэти Макбрайд

По данным домашней инспекции InterNACHI
Стандарты практики, инспектор не требуется для проверки бассейнов или спа.Однако изучение основных компонентов и функций жилых бассейнов с уделением особого внимания постоянным подземным бассейнам поможет инспекторам выявить дефекты в их состоянии и установке. Одним из важных аспектов электробезопасности является правильное заземление и соединение электрического и металлического оборудования бассейнов и спа.

Безопасность прежде всего

Важно
помните, что вода и электричество несовместимы. Домашние инспекторы должны посоветовать
домовладельцам проконсультироваться или нанять электрика вместо того, чтобы заниматься электричеством
работают сами.Всегда соблюдайте осторожность и используйте средства индивидуальной защиты.
оборудование. При осмотре будьте внимательны к своему окружению,
особенно когда поблизости есть электрические компоненты и вода.
близость друг к другу.

Никогда не беритесь за провода или
компоненты, не отключая их от источника питания. Носить
обувь на резиновой подошве и резиновые перчатки. Не стойте в воде при работе с или
осмотр электрооборудования. Обязательно укажите все цепи, относящиеся к
оборудование для бассейнов.При осмотре бассейна или спа-салона проверьте, нет ли незаконченного или плохого
качество изготовления, особенно с электрическими компонентами, проводкой и
монтаж.

При проведении
только визуальный осмотр, используйте только глаза, а не руки. Не
открывать все, что не требуется открывать, особенно электрические
комплектующие, коробки и панели.

Проверить провод заземления
соединения, ослабленные провода и кабелепроводы, а также утечки воды. Помните, что вода
эффективный проводник электричества.Если есть электрическая проблема с
оборудование бассейна, может произойти неисправность и зарядить весь бассейн или спа,
что делает его смертельно опасным.

Заземление

Электрический
оборудование для бассейнов должно быть заземлено и подключено способами электропроводки.
в соответствии с NFPA 70 National Electric Code® (NEC®).

Следующие должны
быть заземленным:

все электрооборудование, связанное с циркуляционной системой;
все электрическое оборудование, расположенное в пределах 5 футов от внутренней стены бассейна;
все светильники сквозные и подводные светильники;
щитовые щиты, обеспечивающие электроэнергией оборудование, связанное с бассейном;
GFCIs:
корпуса трансформаторов и блоков питания;
коробки распределительные; и двигатели для бассейнов
.

Заземляющие и соединительные клеммы должны быть
определены как используемые для влажных и агрессивных сред. Заземление и
Клеящие соединения должны быть выполнены из меди, медного сплава или нержавеющей стали.
Их также следует перечислить для непосредственного захоронения.

Светильники и
соответствующее оборудование также должно быть заземлено. Все узлы освещения и
светильники должны быть подключены к изолированному медному заземлению
провод не менее 12 AWG. Где неметаллический трубопровод
установка изолированной медной перемычки 8 AWG может быть
требуется в трубопроводе.Светильники для влажных ниш, снабженные гибким шнуром, должны
все открытые нетоковедущие металлические части должны быть заземлены.

Заземляющий провод оборудования должен быть проложен с фидерными проводниками между
клемма заземления щитка оборудования бассейна и клемма заземления
применимого сервисного оборудования.

Соединение
Требуется соединение
получить все металлические части электрооборудования и неэлектрический металл
части конструкции бассейна / спа для достижения равного электрического потенциала.Склеивание
металлических частей электрооборудования образует низкоомный путь для короткого замыкания
ток обратно в цепь источника для отключения устройства защиты от перегрузки по току. Для
заземления оборудования, следует провести отдельный изолированный медный заземлитель.
к клемме заземления оборудования на главной сервисной панели. Листовой металл
Винты нельзя использовать для подключения заземляющих проводов.

Следующие части
бассейнов, спа и гидромассажных ванн должны быть соединены между собой проводниками не менее
8 AWG, или с использованием жесткого металлического кабелепровода, в том числе:

токопроводящие оболочки бассейнов, включая заливной бетон, напыленный бетон и бетонные блоки с окрашенными или оштукатуренными покрытиями;
Сталь конструкционная арматурная;
сетка медная жила;
Поверхности по периметру, выступающие на 3 фута по горизонтали за внутренние стены бассейна, спа или гидромассажной ванны.Поверхность по периметру, которая простирается менее чем на 3 фута и отделена от бассейна перегородкой, должна требовать эквипотенциального соединения на стороне бассейна от перегородки. Должно быть обеспечено соединение с поверхностями по периметру, которое должно быть прикреплено к бассейну, спа и гидромассажной ванне, армируя стальную или медную проволочную сетку как минимум в четырех точках вокруг бассейна, спа или гидромассажной ванны. Есть некоторые исключения;
металлические детали;
подводное освещение;
металлическая фурнитура;
электрооборудование; и
все фиксированные металлические детали.

Склеивание стыковочное
металлические части для образования токопроводящей дорожки, которая приведет к
электрическая непрерывность между компонентами, чтобы гарантировать, что электрическая
потенциал будет одинаковым во всем. Это называется эквипотенциальным
склеивание. Сохранение электрического потенциала на одном уровне снижает опасность
создается блуждающими токами в бассейне или в земле вокруг бассейна.
Соединение (или склеивание) всего металлического в бассейне и вокруг него поможет
устранять градиенты напряжения (или различия в электрическом потенциале) с одного
часть бассейна в другую, а от металлического оборудования в бассейн
вода.

Ниже приводится
общий список элементов, требующих эквипотенциального соединения:

все металлические части бассейна и спа;
металлическая арматура бассейна, спа, бортика, раковины, каркаса и т.д .;
Корпуса и кронштейны для светильников без ниши;
цельнометаллическая фурнитура;
металлические части оборудования;
электрические приборы и средства управления;
металлические кабели и кабельные каналы, металлические трубопроводы и все металлические детали; и
водонагреватели мощностью более 50 ампер.

Соединительный провод должен быть не менее 8 AWG.
или более крупная твердая медь.

Скрепленные детали

Все металлические части
конструкции бассейна, включая арматурный металл, должны быть склеены между собой
с использованием одножильных медных проводов (изолированных, покрытых или неизолированных) и не менее 8 AWG,
или с жестким металлическим трубопроводом из латуни или другого коррозионно-стойкого металла.
Соединения склеиваемых частей должны выполняться в соответствии с NEC® (см.
к Разделу 250.8).

Все подводные металлические кожухи осветительных приборов должны быть скреплены, а также все металлические детали внутри или
прикреплен к конструкции бассейна. Металлические части электрооборудования, относящиеся к
система циркуляции воды — включая насосы, моторы, металлические части бассейна
крышки и сопутствующее оборудование — должны быть приклеены. Все неподвижные металлические части должны быть склеены,
включая кабели в металлической оболочке и кабельные каналы, металлические трубы, металлические навесы, металлические
заборы, металлические двери и металлические оконные рамы.

Корпуса бассейнов

Приклеивание к
требуется токопроводящая оболочка бассейна. Заливной бетон, напыленный бетон и
бетонный блок с покрытиями следует считать проводящими материалами.

Неинкапсулированный
конструкционная арматурная сталь должна быть скреплена стяжными проволоками. Инкапсулированный
конструкционная арматурная сталь должна быть установлена с медью 12×12 дюймов
проводниковая сетка. Сеть должна быть изготовлена из неизолированного твердого материала минимум 8 AWG.
медные проводники, соединенные друг с другом во всех точках пересечения, и сетка
должны соответствовать форме бассейна, а также быть закреплены внутри бассейна или под ним.
более 6 дюймов от внешнего контура раковины бассейна.

Поверхности по периметру

По периметру
поверхность, которая считается склеенной, — это площадь, простирающаяся на 3 фута
горизонтально за внутренними стенами бассейна, включая грунтовые
поверхности и другие виды мощения. Приклеивание к периметру
поверхности могут быть прикреплены к арматурной стальной или медной проводящей сетке бассейна
минимум 4 точки по периметру бассейна.

Сводка

электрическое оборудование для бассейнов должно быть заземлено и подключено
методы электромонтажа в соответствии с NFPA 70 National Electric Code®.В
Помимо заземления требуется заземление, чтобы получить все металлические части
электрическое оборудование и неэлектрические металлические части бассейна / спа
структура для достижения равного электрического потенциала. Потому что сочетание
вода и электричество могут быть фатальными, важно
помните и соблюдайте все правила техники безопасности и правила техники безопасности. Домашние инспекторы
следует посоветовать домовладельцам проконсультироваться или нанять электрика вместо того, чтобы делать
любые электромонтажные работы сами.

Инструкции по безопасности для домашних бассейнов
Прерыватели цепи замыкания на землю
Электроды заземления для домашнего обслуживания
Воспользуйтесь бесплатным онлайн-курсом InterNACHI «Как проверить плавательные бассейны».
Пройдите бесплатный онлайн-курс InterNACHI «Как осматривать бассейны и спа» прямо сейчас.
Прочтите больше подобных статей об инспекции.

Пароизоляционная краска и грунтовка работают лучше, чем полиэтилен

Пароизоляция в стенах, почему полиэтилен может быть проблематичным

Многие строители домов, вероятно, удивятся, услышав, что на самом деле вызывает накопление влаги в стенах и что делать, чтобы этого избежать. . Понимание того, как водяной пар проходит через стены, очень важно, поэтому лучше всего начать с нашей страницы, объясняющей движение влаги в домах (см. Соответствующие статьи ниже).

Традиционный подход к предотвращению проникновения водяного пара в стены в домах — это пароизоляция из полиэтилена толщиной 6 мил, или «пароизоляция» для наших южных соседей. Это идеальная строительная практика для крайних северных районов Канады, тем более, если вы продвинетесь дальше на юг. Несмотря на то, что он широко используется в жилищном строительстве, он может оказаться излишним в большинстве канадских домов и сам по себе может вызвать проблемы.

«Одна из проблем в строительной индустрии заключается в том, что у нас распространен« культовый »менталитет, который поклоняется« церкви из полиэтилена ».Этот культ рассматривает решение всех проблем с влажностью как установку полиэтиленовой пароизоляции внутри зданий. Этот культ несет ответственность за гораздо больше строительных неудач, чем за успехи в строительстве. Пора начать культовое депрограммирование «.

— Джо Лстибурек, директор Building Science Corporation

В США и Канаде много климатических зон, поэтому нет одной оболочки здания, которая могла бы обслужить их все.Автоматическая установка полиэтиленовой пароизоляции в каждом доме от Гудзонова залива до виноградников Южного Онтарио и пустынь Аризоны соответствует строительным нормам штата и провинции, но полностью игнорирует реальность того, насколько разные климатические условия.

Во многих частях страны могут быть очень низкие температуры, температура и влажность могут достигать 60 градусов Цельсия и более. В таких местах пароизоляция, которая отлично работает в феврале, не принесет вам никакой пользы в июле.В те дни, когда температура составляет 30 + ° C, при относительной влажности выше 80% и в помещении с кондиционированным воздухом на 10 градусов прохладнее, пароизоляция оказывается неправильной.

Неужели решение не установить пароизоляцию? Нет, но поскольку не существует идеального решения, которое бы отвечало потребностям обоих экстремальных климатических условий, мы должны найти решение, которое хотя бы учитывает их оба.

Подавляющее большинство американцев и канадцев живут в умеренном климате, поэтому для большинства из нас пароизоляция (или, точнее, полупроницаемый замедлитель пара), который позволяет определенному количеству водяного пара проходить через стену, может действительно служить нам лучше. в течение года.

По мере охлаждения теплого влажного воздуха молекулы воздуха сжимаются и вытесняют влагу. Это может быть проблемой, если это происходит внутри ваших стен, поэтому пароизоляция должна смягчить это.

Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции следует разместить пароизоляцию, чтобы не допустить конденсации теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри вашей стены.

В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции.В жарком климате, например на юге США, его следует устанавливать снаружи изоляции.

В обоих случаях задача пароизоляции — не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.

Самое важное, что нужно понимать, — это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатической зоной, в которой вы строите.

Что такое пароизоляция:

Национальный строительный кодекс Канады гласит, что для жилых зданий пароизоляция должна иметь проницаемость для водяного пара менее 60 нг / Па * с * м2 или 1.0 Пермь. Это означает, что не более 60 нанограммов водяного пара может пройти через квадратный метр материала за одну секунду. Между прочим, нанограммы довольно маленькие, это одна миллиардная грамма.

Традиционно в новых канадских домах за гипсокартоном устанавливается полиэтиленовая пароизоляция (с показателем паропроницаемости 3,4 нг). Фактически, вам будет сложно найти дом, который строится в Канаде прямо сейчас, в котором его нет, или что-то такое же непроницаемое для влаги.Это не значит, что других вариантов нет, они просто не применяются.

В США любой материал с рейтингом проницаемости 1 или ниже считается адекватным замедлителем образования паров для жилищного строительства. Поскольку требования в разных штатах различаются, мы предлагаем позвонить в местный отдел разрешений и дать рекомендации. Рейтинг проницаемости — это мера диффузии водяного пара через материал, а в таблице ниже показаны значения проницаемости некоторых распространенных строительных материалов, которые соответствуют Справочнику основ ASHRAE и другим отраслевым источникам.

Нормы химической завивки в США для обычных материалов ASHRAE Handbook

Проблема в значительной степени связана с тем, что 6-миллиметровый полиэтилен, устанавливаемый в качестве пароизоляции, ошибочно принимают за воздушный барьер и почти полностью полагаются на него. Не следует путать назначение двух барьеров: пароизоляция контролирует диффузию пара, а воздушная преграда контролирует утечку воздуха.

Полиэтилен толщиной 6 мил может эффективно работать как воздушный барьер, если он тщательно герметизирован, как и другие материалы.Хорошо запечатанный гипсокартон сам по себе является отличным барьером для воздуха. Но если вы не устанавливаете полиэтилен специально для того, чтобы служил воздушным барьером, он, скорее всего, не справится с этой задачей. Фактически, термин «воздушный барьер» редко, если вообще когда-либо, используется в основном жилом строительстве, и это действительно должно быть.

Латексные грунтовки, замедляющие образование паров:

Во-первых, классификация материала как непроницаемого «пароизоляционного материала» или полупроницаемого «замедлителя образования пара» определяется тем, сколько водяного пара проходит через материал при определенных условиях.

На рынке представлены грунтовки-замедлители образования пара, которые превышают требования Национального строительного кодекса Канады и местных строительных норм США в отношении диффузии водяного пара с паропроницаемостью в диапазоне от 30 до 36 нг, что составляет примерно половину от 60 нг часто допускается кодом.

Пароизоляционная грунтовка соответствует строительным нормам © Ecohome

Поэтому опасения, что грунтовки недостаточны для контроля диффузии пара, необоснованны, они просто не используются широко.Но имейте в виду, что строительная отрасль может медленно внедрять новые методы, независимо от их достоинств. Так что не пугайтесь, если хотите нарушить нормы.

Утечка воздуха:

Теперь, когда мы рассмотрели несколько вариантов, касающихся времени пароизоляции, чтобы понять разницу с воздушными преградами, и во-первых, следует отметить, что водяной пар, проникающий через строительные материалы — причина для установки пароизоляции — не тот монстр, был оформлен так, чтобы быть.Через стенку за счет утечки воздуха проходит в 100 раз больше водяного пара, чем за счет диффузии пара. Так что воздушный барьер в 100 раз важнее пароизоляции.

Следовательно, нам действительно не нужно впадать в крайности, которые мы делаем в отношении пароизоляции, поскольку это фактически отвлекает от того, о чем мы должны думать, а именно создания эффективного воздушного барьера.

Итак, вот обобщенный случай «поли-свободного» дома и немного перспективы :

На диффузию водяного пара через строительные материалы приходится всего около 2% проникновения влаги через стены, а грунтовка, замедляющая образование паров, может быть вдвое эффективнее, чем должна быть.
Полиэтилен примерно в 15 раз более устойчив к диффузии водяного пара, чем должен быть; дорого покупать и устанавливать; экологически опасен; и это может вызвать проблемы в летние месяцы.

В большей части страны вы могли бы потратить время и деньги, которые вы потратили бы на установку полиэтилена на всю внешнюю стену вашего дома, и вместо этого вложить эти ресурсы в латексную краску, замедляющую схватывание паров на грунтовке, и должным образом герметизированный воздушный барьер. .При этом достигается значительная экономия средств, а также улучшение как производительности, так и долговечности.

Единственный сбой в системе заключается в том, что инспекторы по строительству также могут подвергаться тому же кондиционированию, что и многие строители, и не понимают, что во многих случаях существуют более эффективные варианты контроля водяного пара в домах, чем полиэтилен. Когда вы планируете получить разрешение, убедитесь, что ясно, какой материал вы планируете использовать для контроля водяного пара, чтобы вы могли вступить в бой тогда, а не во время осмотра дома после завершения строительства.

Артикул:

Лстибурек (2004):

Требования Строительного кодекса США для замедлителей образования пара предлагаются в зависимости от климата и свойств других материалов в стеновой сборке. Выявленные гигротермальные регионы включают те, которые применимы к Канаде. В большинстве сборок не используется полиэтилен, а используется латексная краска или паропроницаемая внутренняя отделка.

Рекомендуются следующие основные принципы:

Избегайте пароизоляции там, где будут работать замедлители образования пара, избегайте использования замедлителей пара там, где будут работать паропроницаемые материалы.
Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон стенового блока.
Избегайте использования полиамида, войлока с фольгированным покрытием, светоотражающей барьерной пленки и виниловых покрытий для стен внутри кондиционеров.
Шкафы вентиляционные

Чтобы прочитать

, почему не следует устанавливать кондиционер в доме с полиэтиленовой пароизоляцией, см. Здесь , из руководства EcoHome Green Building

Замените алюминиевый сайдинг экологически чистым деревянным сайдингом

Джефф Уилсон предлагает своему 70-летнему дому на Кейп-Коде самую экологичную обработку: модернизацию Deep Energy Retrofit (DER), которая включает в себя все: от усиления изоляции до модернизации систем и установки солнечных батарей.Шаг за шагом он обновляет устаревший дом в соответствии с самыми высокими стандартами экологического строительства.

После постройки навесной стены с высокой степенью теплоизоляции для защиты дома от потерь энергии Джефф готов заменить алюминиевый сайдинг 50-летней давности, который был наклеен на оригинальную оболочку из красного дерева дома, на экологически чистый вариант.

Когда семья Уилсонов переехала в дом 10 лет назад, алюминиевый сайдинг «Midwest white» покрылся порошком и покрылся плесенью.Джефф снял несколько кусков, чтобы увидеть, что находится под ними, и нашел красное дерево, некоторые из которых были в прекрасном состоянии. Но из-за проблем с дренажом большая часть первоначальной поверхности была гнилой.

«Дом был построен в 1940-х годах, поэтому мы можем предположить, что белая краска, скорее всего, была на основе свинца», — отмечает Джефф.

Алюминиевый сайдинг разобрали, и три его партии были перевезены на ближайший перерабатывающий завод, где Джефф заработал пару сотен долларов обратно за материалы.

Затем Джефф применил методы воздушной герметизации всего здания, чтобы изолировать дом, применив пену для распыления, шпильки, обшивку и обертку дома. После этого дом был готов к новой обшивке.

Джефф рассматривал свои варианты: винил, металл, алюминий, сталь, дерево, композиты. Он посмотрел на Hardie Board, который представляет собой сверхпрочный сайдинг из фиброцементных плит, который отличается высокой экологичностью и долговечностью.Проблема: он тяжелый, легко ломается и доступен только для 12-футовых звеньев, что означало бы больше стыковки для Джеффа, который планировал установить сайдинг сам.

«Если бы я установил фиброцементную плиту, мне пришлось бы носить маску», — добавляет он. «В продукте много диоксида кремния, потому что это бетонный продукт, поэтому, когда вы его разрезаете, (частицы летят). Вдыхать его — это ужасно для вас».

Джефф исследовал рынок и нашел продукт из древесины, заготовленной экологически рационально, под названием LP SmartSide.Этот продукт производится как плиты с ориентированной стружкой (OSB) с использованием безопасных склеивающих материалов, не содержащих формальдегид, известный канцероген. Он обработан боратом цинка, экологически чистым солевым продуктом, который защищает от насекомых и гниет.

«Мы знали, что нам придется жить с нашим выбором в течение долгого времени, и мы пытались внести большие эстетические изменения в дом, чтобы сделать его более солидным и очаровательным — как коттедж на Кейп-Коде», — Джефф говорит.

Поскольку SmartSide выпускается длиной 16 футов, одна дощечка внахлест достигает длины 16-футового гаража / пристройки, что для Джеффа проще установить, чем более короткие 12-футовые части. Джефф использовал специальные зажимы под названием Gecko Gauges, чтобы закрепить каждую доску на коленях на месте.

Его жена, Шерри Уилсон, была официальным маляром. Пока Джефф поднимал доску для колен, она работала за ним, покрывая SmartSide слоем Sherwin-Williams ‘Duration — дорого, по цене 57 долларов за галлон, но оно того стоит, поскольку формула однослойного покрытия рассчитана на длительный срок службы, — говорит Джефф.«Обычно стоимость краски составляет всего 10 процентов от стоимости окраски, поэтому экономить на этом не имеет особого смысла», — говорит он.

Прежде чем разобрать дом и начать все сначала, примите во внимание советы Джеффа по выбору продукта, который будет соответствовать вашим экологическим и эстетическим целям.

Изучите рынок. «Стоит провести небольшое исследование, прежде чем выбирать продукт под рукой», — говорит Джефф, рекомендуя SmartSide и изделия из фиброцемента, а не винил или дерево.«С винилом вы навсегда останетесь с одним и тем же цветом, а с натуральным деревом вы всегда будете поддерживать его».

Думайте о будущем. Ознакомьтесь с условиями гарантии на сайдинг и остерегайтесь материалов, которые относительно быстро изнашиваются. Например, хотя винил является недорогим и распространенным, его покрытие имеет тенденцию к пудре через 10–12 лет, говорит Джефф. «Вы можете закрасить его, но это действительно становится беспорядком», — говорит он, добавляя, что «химически интенсивный» процесс производства винилового сайдинга не подходит для его проекта DER.

Учитывайте требования по установке. Если вы собираетесь устанавливать сайдинг самостоятельно, подумайте об управляемости, прежде чем покупать товар. SmartSide, который выбрал Джефф, легче обычного деревянного сайдинга или цементно-волокнистой плиты. «Это дает мне возможность относительно быстро установить ее и самостоятельно обрабатывать большие предметы», — говорит он, отмечая, что без особых проблем перенес 16-футовую доску по лестнице на 12–18 футов.

Витражи на стекле своими руками: Как сделать витражи на стекле своими руками в домашних условиях?

04.06.2021 0 admin Своими руками

Как сделать витражи на стекле своими руками в домашних условиях?

Имеется масса способов, как сделать витраж своими руками. В данной статье, предоставлена информация по самым известным методам, которые реально выполнить в домашних условиях.

Многие дизайнеры предлагают идею декорирования стекол как в дополнение к стилю помещений и различные способы изготовления витражей, нашли свое применение в разных предметах, начиная с традиционного витража на окне, заканчивая удивительными объемными изделиями из стекла в виде люстр, бра, плафонов. Витражный стиль выполняется красками, а также оклейкой цветной полупрозрачной пленкой.

Мозаика цветными стеклами

В современном мире витраж по технике Тиффани из стеклянных нарезок усовершенствовался и стал доступен даже простых обывателям. Но все же работа пыльная и кропотливая, поэтому требует наличия небольшого помещения под мастерскую оборудования для работы со стеклом – алмазный стеклорез, щипцы, шлифовальный станок, также нужны паяльная лампа, медные полоски в рулоне и оловянная спайка.

Принцип работы прост, но выполнение будет требовать сноровки. По эскизу на бумаге вырезаются детали из стекла, затем обтачиваются на станке до гладких краев. Медные полоски обматываются вокруг этих деталей и краев плотно. Далее рисунок собирается как мозаика и с помощью олова части припаиваются.

Данный вид витража широко используется в декорировании на двери, окнах, фасадах мебели, строительными компаниями.

Но некоторые мастера увлекаются этим хобби, создают из мелких стекляшек удивительные фигурные подсвечники, ночники, плафоны.

После работы со стеклянным крупным витражом, могут оставаться мелкие осколки, которые умудрились использовать даже в изготовлении украшений. Как для пары сережек, это увесистая работа, но подвески и броши вполне хорошо смотрятся.

Витражная роспись

Рисование красками по стеклу кажется легким заданием на первый взгляд. Самое главное правило — это то, что заливной витраж выполняется в горизонтальном положении, поэтому, чтобы на оконном стекле сделать роспись, это надо снять все окно, что бывает проблематично. Проще рисовать на плоских поверхностях.

Все что требуется — это краски-гели для витража, специальный контур – густая краска в тюбике с тонким носиком, с помощью которой делаются очертания рисунка на стекле, в которые заливают эти краски.

Такому виду художества легко научиться самому. Трафаретом для таких витражей служит любой рисунок, который душе угодно, и самое радостное для тех, кто не умеет рисовать, что рисунок можно распечатать готовый, художественные навыки в работе нужны минимальные.

Очень удачными получаются работы с множество мелких деталей. Краску тогда проще распределить, она очень жидкая, ей нужен неразрывный контур, который не даст убежать за пределы рисунка. Но многие художники, тем не менее, научились рисовать витражными красками на бокалах и стаканах, используя кисти.

Для начинающих стоит отметить, что краски едкие по запаху, работать нужно в отрытом помещении или с включенной вытяжкой. Кисти использовать только синтетические и иметь рядом растворитель для красок. Краски очень стойкие, но на стекле любят когда их запекают горячей обработкой, например, феном.

Проводим время с детьми

Витражной росписью увлекаются и дети, существуют забавные наборы абсолютно не токсичных красок для детей, которые можно выполнять по стеклу, керамике и целлофане.

Увлекательным занятием для детей будет не только витражная роспись по стеклу, но аппликация из бумаги. Для ребенка можно предложить сделать картину в его комнату с использованием разнообразнейшего материала из мира бумаг.

Витраж делают, подкладывая блестящие пленки от упаковок из цветной бумаги.

Для работы нужны плотная основа, гофрированная бумага, цветная фольга, клей, ножницы, канцелярский нож, ручка, кисти, скотч, гуашь и родительский контроль.

Основу делаем из картона. Маркером или карандашом рисуем контур по эскизу рисунка, можно использовать копировальную бумагу. Красим контур черной краской, после высыхания вырезаем ножом и ножницами.

Переворачиваем наш трафарет, накладываем лицевой стороной нужные кусочки бумаги, обводим и вырезаем детали.
Детали за деталями приклеиваем к рамкам трафарета.
Вот еще варианты работы выполненные в этой аппликации.

Видео по теме статьи

Источник: http://DekorMyHome.ru/rukodelie/kak-sdelat-vitraj-svoimi-rykami-v-domashnih-ysloviiah-iz-stekla.html

Витражи своими руками

Имеется несколько нетрудных приемов для изготовления витражных стекол в домашних условиях.

Настоящие витражные стекла стоят недешево, и изготавливают их опытные мастера. Есть несколько несложных методик изготовления витражей в домашних условиях. Оконный проем или дверь с витражным стеклом придадут аутентичный колорит помещению. Витражи смотрятся дорого и, наконец, это просто красиво.

Имеется несколько нетрудных приемов для изготовления витражных стекол в домашних условиях. Они не потребуют от вас необычного умения или больших денежных затрат. На ватман или кальку наносится карандашный эскиз понравившегося витража. Это, возможно, будут: силуэты животных, геометрический узор, экзотические птицы или цветочный орнамент. Фрагменты эскиза помечаются нужным тоном колера.

Виды технологий для изготовления витражей

Витражные стекла могут применяться в декоре самых различных предметов интерьера. Стекла можно вставить в оконные рамы, двери, обустроить потолки, использовать в качестве перегородочной ширмы или фартука на кухне. Иногда декорируются витражным обрамлением зеркала.

Для создания заливного витража потребуется палитра полупрозрачных и объемных красок, маркеры для разметки и эскизы рисунка на кальке. После завершения работ наливной витраж можно закрепить прозрачным лаком. После термообработки витраж делается влагоустойчивым.

Витраж «Тиффани» изготовить немного сложнее. Из материалов понадобится набор цветного стекла и витражная фольга. Если есть навык в порезке стекла и работе с паяльником, то изготовить витраж «Тиффани» не составит труда.

Пленочный витраж сделать проще всего. Разноцветная полупрозрачная самоклеящаяся пленка раскраивается по эскизам и наклеивается на стекло. Работы можно производить даже по вертикальной плоскости, не демонтируя стекло. Выбор цветных самоклеящихся пленок в строительных магазинах очень большой.

Работа по изготовлению любого типа витражного стекла не терпит спешки, требует внимания и скрупулезности.

Изготовление заливных витражей

На горизонтально установленный стол кладется эскиз витражного рисунка в масштабе 1:1. Поверх эскиза укладывается очищенное от грязи и обезжиренное стекло. По контурным линиям рисунка наносится рельефная краска.

Тюбики такой краски комплектуются насадками разного диаметра, а в цветовой гамме присутствуют тона, аналогичные цветам металлов.

Рельефная краска накладывается по контуру равномерными валиками, и после высыхания она образует бортик высотой 3–4 мм.

Контурную окантовку можно сделать из особой витражной ленты. Это свинцовая полоска на самоклеящейся основе металлизированных расцветок. Лента бывает естественного свинцового цвета или имитирующая медь, бронзу, позолоту и т. д. Ширина ленты имеет разные размеры.

Иногда кантик делается из алюминиевой проволоки от 2 мм толщиной. Проволока расплющивается молотком, изгибается по контурному рисунку эскиза, промазывается густым ПВА клеем и плотно прижимается к стеклу.

Краски для витражного рисунка применяются акриловые, разводимые водой, или готовится цветной лак. Для цветного лака в чистые пластиковые баночки набирается немного прозрачного нитролака и разбавляется растворителем до жидкой консистенции.

Прибавляется немного масляной художественной краски и размешивается. Цветной лак заливается в свободные проемы витражного узора согласно отмеченной разметке и оставляется сохнуть в горизонтальном положении.

Тон и толщина слоя цветного лака подбирается в зависимости от нужной светопроницаемости витражного стекла.

Анилиновые или акриловые краски разводятся водой с добавлением ПВА эмульсии. Краска наносится мазками, от контура фрагмента к середине. После высыхания первого слоя и коррекции насыщенности красок производится окончательная заливка витражных фрагментов.

Витраж покрывается прозрачным лаком, а при установке в раму используется резиновый уплотнитель.

Технология для витражей «Тиффани»

Готовится два наброска витражного рисунка. Фрагменты на них нумеруются и обозначаются цветом. Один из эскизов разрезается по контурным линиям на фрагменты. Вырезанные элементы послужат лекалом для резки цветного стекла.

В магазинах технических принадлежностей или в художественных салонах продаются наборы цветного стекла для витражей «Тиффани». Они имеют разную толщину, фактуру и густоту цвета.

Желательно приобретать стекло однородного качества и обязательно одинаковой толщины. Там же приобретается окантовочная медная фольга — фолия. Фолия — полоса из медной фольги с односторонней клеящейся поверхностью.

В зависимости от выбранного вида патины, приобретается черная или медная фолия.

Вырезанные из бумаги фрагменты эскиза витража приклеивают на цветные стекла. По ним стеклорезом выкраиваются элементы рисунка. С помощью шлифовальной машинки деталь подгоняется по размеру и снимается фаска. Стеклянные элементы обезжириваются и промокаются насухо салфеткой. Каждый фрагмент оборачивается фолией.

На лист толстой фанеры кладется второй целый набросок витража. На него, начиная от угла, выкладываются элементы витражного стекла. По внешнему периметру витраж фиксируется планками или багетными рейками. Выложенные несколько элементов подбиваются гвоздями и пропаиваются.

Швы обрабатываются флюсом, и оловянный припой равномерно распределяется по ним раскаленным паяльником. Деревянные рейки по периметру убираются и витраж окантовывается П-образным каркасным профилем. Места прикосновения профиля и швов для прочности прихватываются пайкой.

Полностью пропаянный витраж «Тиффани» вскрывается по швам патиной. Раствор патины наносится губкой. Витражное стекло моется средством для мойки стекол и устанавливается в раму.

Простейшие пленочные витражи

Для изготовления витражного стекла из самоклеящейся пленки вам потребуется:

набор полупрозрачной разноцветной пленки на клейкой основе;
свинцовая витражная лента;
ножницы;
канцелярский нож;
эскиз;
маркер.

Работы можно производить даже в вертикальном положении стекла. Со стекла удаляется грязь и протирается обезжиривающим растворителем. В соответствии с узором из пленки разного цвета вырезаются фрагменты витража. К противоположной стороне стекла на двусторонний скотч приклеивается эскизный рисунок витража.

По линиям, видимым сквозь стекло, клеится рельефный бортик из свинцовой гибкой ленты. Стыки контурного бортика можно пропаять. В свободные проемы наклеиваются цветные кусочки пленки.

Пленка прикладывается в центральной части фрагмента и приглаживается к бортикам контура. Излишки пленки подрезаются острым канцелярским ножом.

Возникшие при наклейке пленки воздушные пазухи прокалываются иголкой и разглаживаются пальцами.

Заключение

Произведенные в домашних условиях стекла витражей трудно отличить от заводских. При работе проявите внимание и терпение. Витражные стекла для окон советует располагать на южной стороне дома. В этом случае они красивее смотрятся на просвет и «крадут» мало солнечного света. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/articles/167549-kak-sdelat-vitrazhi-svoimi-rukami

Витраж своими руками в домашних условиях

Для достижения оригинальности в интерьере можно использовать такую идею, как применение витражей. Для этого вовсе не обязательно нанимать мастера или приобретать дорогие готовые изделия. Создать витраж своими руками в домашних условиях вполне возможно, приложив некоторые усилия и изучив предложенный материал.

Способы изготовления витражей

Прежде всего, необходимо решить, какие изображения получат ваши витражи на стекле. Для этого нужно придумать эскиз или найти готовый. Для этого потребуется:

Бумага или картон, такого же размера, как витраж.
Рисунок, имеющий четкие контуры, элементы.
Обозначить номерами фрагменты рисунка для окраски соответствующим цветом.
Если включены наборные элементы, можно указать направление волокон.

Внешне заготовка напоминает пронумерованную детскую раскраску.

Умение рисовать необязательно: достаточно распечатать подходящий основной трафарет. Исчезающий маркер потребуется для переноса изображения на стекло.

Использование эскизов

Можно сделать ксерокопию рисунка для шаблонов. Основной трафарет делают при помощи оригинала, перенося его на стекло. Потребуется приобрести шаблонные ножницы: от обычных они отличаются наличием третьего лезвия.

Это позволит вырезать полоску 1,76 мм шириной.

Копию эскиза необходимо приклеить к плотному картону не меньше 0,5 мм; подойдет коробка. Это необходимо для обведения контуров. Они должны быть жесткими. Наклеивать бумагу нужно равномерно по плоскости, не допуская ее размокания. Пронумеровать части эскиза стоит заранее.

Поэтапная работа

Задумываясь, как сделать витраж своими руками в домашних условиях, необходимо разработать план работы. Начинать нужно с простых действий, постепенно переходя к более сложным.

Пленочный витраж своими руками в домашних условиях выполнить проще всего, с него и следует начинать. Для этой цели необходимо перенести изображение на стеклянную основу. Бордюры имитируются. Использовать можно самоклеящуюся пленку. Поверхность для приклеивания должна быть хорошо обезжирена. Если на пленке появились пузырьки, их можно проколоть швейной иглой.

Такой способ прост и дешев, но при внимательном рассмотрении будет заметно, что витраж не настоящий. С уличной стороны он не имеет вида.

Пленочные витражи своими руками чаще всего изготавливают для потолков, так как они не имеют обратной стороны и находятся достаточно далеко от глаз.

Для потолка этот вид витража хорош и тем, что имеет малый вес и совершенно безопасен при обрушении. Для потолка можно использовать акриловую основу, стеклянной стоит избегать.

Контурные заливные витражи и роспись по стеклу

Имитация свинцового переплета

Оригинальные витражи имеют металлический переплет. Имитация должна повторять и его, чтобы вид ее был более реалистичным. Существует несколько способов имитации этого элемента:

Проклейка границ специальным скотчем. Купить такой можно в салоне для художников. Скотч поможет сформировать контуры. Лента имеет ширину 1/8 дюйма, устроена как обычный скотч, только имеет соответствующий цвет. Работать с этим материалом очень просто.
Этот метод иллюстрирует, как делать витражи своими руками с имитацией переплета при помощи проволоки. Потребуется алюминиевая или медная проволока и клей для фарфора, нужно найти клей для посуды. Суперклей не подходит, так как оставляет много следов. Использовать можно любой провод толщиной от 0,02 до 2, 5 мм в зависимости от размеров вашей работы: его аккуратно приклеивают на швы, затем покрывают патиной.
Пластину можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

ПВА клей для фарфора 50 мл.
Тушь 30 мл.
Алюминиевая пудра 40 гр.

Все эти компоненты нужно смешать до состояния однородной массы. Если хотите добиться цвета латуни, вместо алюминиевой нужно применить бронзовую пудру.

Прежде чем окрашивать изделие, проверьте, какой цвет получился. Учтите, что паста непригодна к хранению, готовить ее нужно по необходимости и постоянно перемешивать.

Наносить массу необходимо посредством кисти или небольшого шприца. Это требует сноровки.

Имитация свинцового переплета

Разновидности витражей

Изготовление витражей в домашних условиях позволяет проявить фантазию и использовать разные технологии, не ограничиваясь одним рецептом.

Фьюзинг – достаточно сложная технология изготовления витража. Для него требуется использование цельного стекла, на которое наносятся элементы разных оттенков.

Фрагменты имеют ярко выраженные границы, между ними нет разделительной металлической полосы. Для готового полотна требуется прокаливание в печи. Очертания рисунка могут быть разнообразными в зависимости от идеи автора.

Такая техника доступна для производства, и дома повторить ее вряд ли получится.

Тиффани – это тоже витражи из стекла, но состоящие из отдельных частей, которые при помощи пайки скрепляются между собой металлическими полосами. Отличается этот стиль замысловатыми формами. Он имеет сложное исполнение и яркие, разнообразные цвета. Чаще всего при помощи этой технологии изготавливают различные предметы, например, светильники, лампы, домики для игрушек.

Такая технология изготовления витражей своими руками может иметь ряд проблем:

Необходимость резки стекла, шлифовки его краев.
Паять металлическую нить сложно, требуется навык.
Работа исключительно для взрослых.
Пример готового витража в технике Тиффани

Пленочные витражи

Изготовить витражи на стекле своими руками достаточно сложно, потому весьма доступной технологией является наклеивание на стекло специальной пленки. Для этого понадобится:

Самоклеящаяся пленка разнообразных тонов.
Скотч на свинцовой основе.
Валик из резины.
Стекло.
Нож для бумаги.

Эта техника безопасна, ее может освоить подросток, поэтому можно предложить ему изготовить такое витражное стекло своими руками.

Для создания рисунка потребуется перенести контур картины на приготовленное стекло при помощи пленки. Сначала создается шаблон.

Его можно нарисовать или распечатать, затем его наносят на стекло при помощи маркера, обклеивают контуры свинцовым скотчем, вырезают цветную пленку и наклеивают на стекло.

После этого свинцовая пленка наносится еще раз. Для закрепления элементов по ним проходят резиновым валиком.

Изготовление пленочного витража

Витражные краски

Краски помогут решить проблему, как сделать витраж на стекле своими руками, не используя сложную технологию, при этом добиться реалистичности. Контур рисунка наносят на обычное стекло при помощи специальных красок; можно заниматься этой работой вместе с детьми.

Стоит учитывать, что краска сохнет довольно долго. Примерно сутки потребуется для полного высыхания.

Витражные краски и контуры

Разработка эскиза

Изготовление витража своими руками не стоит начинать сразу с окон или дверей. Стоит попробовать на старом куске стекла, декоративной вазе, стакане. Краски, предлагаемые для этой работы, отличаются: существуют обжигаемые и необжигаемые виды. Первые требуют нагревания изделия в печи, что не слишком удобно, если вы, например, разрисовываете пластиковое окно.

Если вы только пытаетесь создавать витражи своими руками, не экономьте на краске. Приобретайте продукцию качественных импортных производителей. Такие материалы имеют оптимальную густоту, часто оснащены дозаторами.

Они не текут, не размазываются.

Контуры для витража также можно приобрести отдельно. Они продаются в тюбиках, благодаря чему их удобно наносить. Не стоит сразу приобретать черный контур: он сложен в работе. Для новичка хорошо подойдет серебристый или белый. Добиться нужной ширины без опыта не получится – потребуется потренироваться. Излишки материала нужно вытирать влажной губкой сразу, иначе они присохнут.

Если вы создали рисунок, лучше сделать несколько ксерокопий, готовый вариант можно распечатать на принтере. Если вы начали тренировки с создания светильника, сверните лист, вставьте его внутрь стекла и прикрепите скотчем. После этого рисунок можно обвести маркером уже на стекле. Маркер лучше брать стирающийся.

После этого можно использовать витражный контур. Аккуратно нанесите его на поверхность и дайте краске высохнуть.

После этого дайте краске полностью высохнуть. Для того чтобы защитить цветной слой, можно использовать акриловый лак или прокалить стекло в печи.

Второй вариант применяется исключительно для жаростойких стекол.

Обучение ребенка рисованию с помощью витражных красок

Научить, как сделать витраж своими руками, можно и ребенка. Если он еще маленький, можно приготовить для него материалы самостоятельно. Вам понадобится:

Клей ПВА.
Пищевой краситель.

Компоненты нужно смешать, получив густую однородную массу. Полученную смесь поместите в пластиковый тюбик. Она безопасна даже для малышей, которым понравится играть с красками.

Не стоит использовать стекло. Вполне можно обойтись безопасной пленкой. Возьмите файл, вложите в него лист с нужным изображением. Покажите ребенку, как делать витраж.

Для этого нужно обвести рисунок маркером, раскрасить его изготовленными ранее красками. После того как краска высохнет, пленку нужно вырезать и наклеить на стекло. Позвольте ребенку придумать рисунок самостоятельно.

Многие дети с удовольствием проявляют творческую активность, рисуют и мастерят витражи.

Вывод: создать оригинальное украшение интерьера можно самостоятельно, при этом вы получите массу положительных эмоций, сможете заняться творческим процессом совместно с семьей.

Источник: http://OknaNaGoda.com/steklo/osteklenie-steklo/vitraznoe/vitrazh-svoimi-rukami-v-domashnikh-uslov.html

Витражи на стекле своими руками в домашних условиях, инструменты, материалы, как сделать витраж просто и быстро

Витраж – это необычный вид декора, с помощью которого можно не только обогатить свой интерьер, но и внести в него изюминку, индивидуальность. Это происходит не только за счет того, что этот вид искусства можно отнести к высокохудожественному, но и из-за его высокой стоимости.

Витраж – ручной, творческий процесс, который ценится достаточно высоко. Многие, зная это, считают, что выполнить его в домашних условиях человеку далекому от искусства просто невозможно. Однако это не так. Украсить свой дом необычными витражными изделиями может каждый. Было бы желание.

Витражи на стекле – с чего начать?

С чего начать создание своего будущего шедевра? Для начала необходимо разработать набросок будущего рисунка. Классическая техника и ее имитации подразумевают:

Выполнение эскиза в полный размер витража на бумаге или картоне.
Все линии деталей должны быть отчетливо прочерчены. Узор необходимо разбить на отдельные фрагменты.
Для удобства уже во время выполнения эскиза на каждом фрагменте необходимо указать оттенок и материал.
Если витраж наборный, можно указать направление волокон стекла и номера деталей.

Изначально процесс создания витража может показаться очень сложным, но, стоит приступить к работе, и вы поймете, что все намного проще. Эскиз похож на детскую раскраску, которая распределена на отдельные пронумерованные части, обозначена стрелками и другими знаками. Это облегчает сборку витража.

На сегодняшний день существует множество готовых эскизов и трафаретов для витража в домашних условиях. Их можно купить в специальных магазинах или скачать с интернета.

Техника изготовления витражей

Техника, в которой будете делать витраж своими руками, зависит от объекта, на который он будет наноситься: это окно или стекло, зеркало или ваза, лампа или стеклянная картина. Каждый предмет имеет свои особенности по изготовлению и монтажу витража, а это определяет и приоритетную технологию.

Для изготовления витражных рисунков в домашних условиях существует три основных техники:

наборной витраж Тиффани;
пленочный фальш-витраж;
контурный заливной витраж.

Для них не требуется специального дорого оборудования или оборудованной мастерской, как для сложных витражей с матированием стекла, где необходимо применение химикатов.

Что же представляет собой каждый вид витража, который любой может сделать в домашних условиях?

Витраж Тиффани

для его изготовления необходимо из картона вырезать шаблоны деталей;
далее их обводят на стекле и вырезают стеклорезом. Каждый элемент необходимо отшлифовать;
периметр каждой детали обматывается медной фолией;
далее необходимо соединить все элементы в общий узор. Для этого краевые элементы фиксируют маленькими гвоздиками, фольгу на стыках обрабатывают флюсом.
при помощи оловянного припоя изделие спаивается сначала с одной, затем, с другой стороны.
для витража лучше использовать раму из металлического профиля. Она также припаивается к изделию.

Этапов создания витража Тиффани немного, но каждый из них имеет несколько нюансов:

Выбирая эскиз для витража, не отдавайте предпочтение рисункам, в которых присутствует несколько острых углов или множеством кривых. Лучше делать рисунок с мягкими изящными изгибами.
Для работы лучше использовать стекло-бой, а не листовое стекло для витражей. Первое стоит гораздо дешевле. Вырезание деталей лучше делать алмазным стеклорезом. Лучше заранее потренироваться на обычном стекле. Это поможет набить руку, и во время работы движения будут более уверенными. Вырезая криволинейные фигуры, следует делать вспомогательные резы по касательной.
Изготовлять детали и укладывать рисунок стоит одновременно. Сначала вырезается деталь верхнего угла. Далее, ее необходимо отшлифовать, приложить к рисунку, обмотать фольгой, вновь приложить и закрепить. И так каждая деталь. Собирать витраж удобнее на поверхности, которая подсвечивается снизу.
Паять детали лучше паяльником в 100 ватт, который имеет никелированное жало и легкоплавкий оловянный припой без канифоли. Паять необходимо небольшими участками, давая стеклу остыть. Иначе оно может просто треснуть.

Пленочный витраж

Сделать пленочные витражи своими руками гораздо проще.

Для начала стекло тщательно очищают. Затем под него подкладывают эскиз и выкладывают контуры при помощи свинцовой ленты. Кончик каждой линии необходимо перекрывать следующим отрезком ленты. После того как контуры эскиза полностью оклеены, ленты необходимо прокатить валиком.
Стекло необходимо перевернуть и протереть. После чего по контуру свинцовой ленты, вырезают элементы из пленки и наклеивают на обратную сторону. Далее, при помощи другого валика прокатывают пленку.
Места стыковки пленки необходимо оклеить свинцовой пленкой, повторяя линии ленты на первой стороне. Витраж вновь прокатывается валиком. Его можно протирать теплой водой с использованием моющих средств.

Украшать фальш-витраж можно стеклянными деталями, которые сажают на специальный клей.

Как выполнить заливной витраж

Самый простой в выполнении витраж – заливной. Чтобы его сделать применяют контур из полимера, акриловый лак для витража или специальную краску.

Для начала необходимо выбрать эскиз. Нарисовать его или распечатать на бумаге. При использовании прозрачного стекла можно подложить эскиз под него. Если поверхность матовая или зеркальная рисунок наносится специальным исчезающим маркером.
Вся поверхность тщательно очищается и обезжиривается.
По контуру рисунка необходимо нанести полимерный контур. Все линии нужно делать замкнутыми.
Контуру необходимо дать высохнуть. После чего каждую часть рисунка заливают специальной краской. Ее не нужно размазывать. Стоит капнуть краску около контура, при этом его не касаясь, и она сама растечется по элементу. Витраж получится красивым, переливающимся на свету.

Несмотря на кажущуюся сложность, делать витражи достаточно легко. Нужно просто подобрать подходящий к вашему интерьеру эскиз, а дальше немного терпения и необычный элемент декора готов.

Не бойтесь экспериментировать, смело проявляйте свою творческую фантазию!

Товары для производства витражей:

Витражная плёнка

Свинцовая ленты

Фацеты

Источник: http://vitrajparis.ru/vitrazhi-rukami/

Позавидуют даже дизайнеры: как сделать витраж на стекле своими руками

Именно декоративные элементы делают интерьер дома оригинальным и уникальным. Кроме привычных (иногда даже банальных) картин, ваз и скульптур, которые занимают много места, добавить «изюминку» можно с помощью росписи стекол. Если подключить фантазию и художественный талант, у тебя получится создать неповторимые витражи на стекле своими руками, которые будут радовать даже внуков.

Где и когда уместен

В Средневековье любые стекла считались символом богатства, а витражными окнами могли похвастать только самые богатые и знатные особы.

Чаще всего этим дорогим и трудоемким в исполнении декором украшали крупные и кафедральные соборы и храмы, дворцы королей и знати.

Через цветное стекло проходит немного света — на стенах отражаются красивые узоры и цвета, которые впечатляют всех, кто заходит в здание.

Сейчас такой декор стал более доступным: благодаря появлению новых, более простых в исполнении техник, такой элемент может позволить себе большинство. Витраж, сделанный своими руками в домашних условиях, будет отлично смотреться:

на внешних окнах и стеклах между квартирой и лоджией;
на стеклянных перегородках, предназначенных для зонирования комнаты;
на межкомнатных дверях со стеклянными вставками;
на стекле-перегородке в душевой или ванной;
на каминном экране;
на стеклянных дверцах шкафов;
на стеклянной столешнице;
на крупных стеклянных плафонах светильников и торшеров.

Перед выбором места нужно помнить, что такое стекло за счет ярких цветов может «забирать» часть света, поэтому вряд ли оно подойдет для помещений, где дневного света и так недостаточно.

В квартирах, где окна выходят на южную сторону размещение стекла с витражной росписью более чем уместно — оно вполне может служить неким светофильтром, например, для спальни (если хозяевам хочется, чтобы там всегда царил полумрак).

Плюсы и минусы

Преимуществ много — и они все неоспоримы.

Роспись стекла только кажется сложной тебе необязательно быть первоклассным мастером с художественным образованием. Очень часто для изготовления декора используются готовые трафареты: с их помощью все границы и пропорции получаются четкими и правильными.
Увлекательность процесса. Роспись напоминает процесс заполнения детской «раскраски» — очень медитативный и в то же время творческий и разнообразный. Этим делом можно заниматься как в одиночестве, так и все семьей, а для раскрашивания витража для детской можно привлекать самых маленьких членов семьи.
Даже если ты пользуешься трафаретом, каждый витраж получается уникальным — ты сама выбираешь сочетание форм и цветов.
Если классические техники требуют отдельной мастерской, то более простые современные способы предполагают, что ты можешь сделать все дома с минимальным количеством инструментов.
Освоив технику в полной мере для оформления собственного интерьера, в дальнейшем навыки можно использовать не только в качестве хобби, но и для небольшой подработки, ведь ручной труд всегда ценится.

Существенных минусов у хобби гораздо меньше. Важно помнить, что стекло — очень хрупкий материал, который может повредиться в процессе работы. Для первых работ выбирай достаточно толстые и не слишком крупные стекла.

Не у всех все получается идеально с первого раза. Вполне возможно, что тебе придется несколько раз потренироваться на небольших участках или листе бумаги, прежде чем приступать к оформлению конкретного интерьерного элемента.

Техники росписи

В старину классический витраж делали «паяным» методом. Мастеру нужно было сделать металлический узор из мелких ячеек. Затем под каждую ячейку вырезалось цветное стекло необходимого размера. Оно вставлялось в металлический каркас так, чтобы не было зазоров и щелей. Такой способ используется до сих пор, для самостоятельного творчества применимы более простые варианты.

Мозаика

Для украшения ваз, плафонов и стеклянной посуды часто используют уже нарезанное и ошлифованное по краям цветное стекло или смальту. Могут подойти искусственные кристаллы, «камушки» для вышивки, плоские бусины. Их наклеивают на жидкие гвозди в виде определенного узора, например, цветка или веточки сакуры.

Пленочная аппликация

Если ты совсем далека от прикладного творчества и не хочешь тратить много времени, можно просто заказать в Интернете специальную пленку, имитирующую витраж. Ее останется только аккуратно приклеить на очищенную поверхность стекла и можно наслаждаться результатом.

Роспись красками + обжиг

После нанесения рисунка на прозрачное стекло его отправляют в специальную печь, где обжигают при температуре от 500 до 5000 градусов. Так изображение надежно закрепляется на поверхности.

Заливной

При использовании этого метода первым делом на поверхность наносится густая темная краска — контур рисунка. Ее высота и толщина обычно составляет не более 2 миллиметров. После того, как она высыхает, свободные области заполняются более жидкой краской для витражей.

Роспись специальными красками

Самый распространенный метод — роспись стекла специальными, предназначенными для этой поверхности красками, которые не требуют температурной обработки и высыхают самостоятельно.

Как сделать витражи своими руками: выбор трафарета

Если ты просто хочешь разнообразить интерьер, добавив интересный элемент декора, нет смысла осваивать сложные техники, требующие специального оборудования и определенных навыков. Чтобы создать витражное стекло в квартирах, чаще всего используют специальные наклейки или простую технику росписи поверхности специальными красками с предварительным использованием трафарета.

От выбранного трафарета и эскиза полностью зависит то, как в итоге будет выглядеть рисунок. Первым делом оцени стиль помещения, а после этого можно будет выбрать общую тему и задумку. Например, тигры или павлины никак не подойдут для спальни в скандинавском стиле, и надо с этим считаться. Наиболее выигрышными могут быть:

лотосы для интерьера в японском или азиатском стиле;
абстракция — для ар-деко и модерна;
иероглифы — для египетского стиля;
ракушки — для рококо.

Для детской комнаты хорошо подойдут изображения любимых персонажей из мультфильмов или сказок (Жар-Птица, Золотая рыбка и другие).

Готовые трафареты можно часто обнаружить на полках магазинов для хобби и творчества, а также в крупных магазинах, продающих товары для ремонта и декора интерьеров. Плюс, практически любой эскиз можно найти в Интернете. Однако в данном случае тебе понадобится принтер, время и силы, чтобы сделать трафарет и перенести контуры узора на стекло.

Как сделать витраж на стекле своими руками: выбор инструментов

Помимо готового трафарета в магазине для ремонта и хобби нужно купить кисточки и краски. Они должны быть предназначены для стеклянных поверхностей — в противном случае не смогут застыть, и рисунок потечет. Кисти тоже нужно выбирать внимательно: они должны быть действительно хорошего качества, из синтетического, но мягкого материала.

Еще тебе потребуется контурная паста в тюбике. Она нужна для создания четких границ и имитации металлического каркаса. Лучше всего закупать краски и пасту от одного производителя: тогда они точно смогут сочетаться между собой.

Чтобы перенести рисунок на стекло, нужен специальный карандаш для этой поверхности — стеклограф. Его можно купить в отделах для хобби и ремонта или специальном магазин для художников. Для изготовления витража своими руками тебе нужны:

трафарет или готовый эскиз;
стеклянная поверхность;
контурная паста;
краски для стекла;
палитра;
стеклограф;
кисти;
спиртосодержащий раствор для очистки;
ватный диск;
жидкость для снятия лака;
тупой нож.

Самостоятельная роспись

Сначала нужно очистить поверхность и дать ей полностью высохнуть. После этого распечатанный эскиз подкладывается под стекло и рисунок переводится на поверхность стеклографом (если его нет, можно использовать обычный или косметический карандаш). Затем контурной пастой прорисовываются все границы рисунка. Делать это нужно очень аккуратно и действовать по инструкции.

Если вдруг ошиблась и тебе нужно убрать границы, чтобы перерисовать новые, не паникуй. Смочи ватный диск в жидкости для снятия лака и приложи ее к поверхности на 5—10 минут, а затем немного потри.

Засохшие остатки контура можно аккуратно удалить тупым ножом. Главное — не поцарапать стекло. Когда закончишь, еще раз очисти и обезжирь поверхность, а затем приступай к повторному нанесению узора.

После нанесения контурной пасты дай ей высохнуть. Это может занять от 6 до 24 часов, но игнорировать это правило нельзя. Запасись терпением и дай составу полностью засохнуть.

Теперь начинается самое интересное: пустоты между контурами заполняются витражными красками в произвольном порядке (так, как тебе больше нравится).

Чтобы быстро получить новые оттенки, краски можно смешивать между собой в палитре (в росписи такой прием используют особенно часто).

После нанесения одной краски кисть нужно промыть жидкостью для снятия лака и тщательно вытереть ворс ватным диском.

В течение следующих 12—24 часов витраж полностью высохнет, и тогда можно будет оценить результат.

Источник: https://lisa.ru/moy-uyutnyy-dom/591152-pozaviduyut-dazhe-dizajnery-kak-sdelat-vitrazh-na-stekle-svoimi-rukami/

Как сделать витражное стекло в домашних условиях? —

Витраж в домашних условиях своими руками: роспись по стеклу и наливная техника

Витражи – великолепное декоративное решение для любого интерьера. Несмотря на то, что история витражей насчитывает не одну сотню лет и их смело можно причислить к классике, они необычайно органично вписываются в любой современный дизайн. Разнообразие сочетаний, расцветок, сюжетов бесконечно и определяется только фантазией создателя.

Витражи, изготовленные по классической старой технологии, изделия очень ценные и дорогие. Кроме того они достаточно массивны и хорошо смотрятся только в больших просторных помещениях, лучше с высокими потолками.

Но существует замечательная альтернатива – витражные имитации, которые можно изготовить в домашних условиях своими руками. Они менее массивны, ими можно задекорировать практически любую стеклянную поверхность, даже выгнутую.

Самой популярной и простой в исполнении разновидностью витражной имитации являются витражи, выполненные с помощью красок.

Краски для витражей

Существуют специальные краски, предназначенные именно для выполнения работ по стеклу. Некоторые из них рассчитаны на последующий обжиг изделия, а некоторые нет. Обжигать или не обжигать? Ответ на этот вопрос зависит от предназначения изделия, условий его последующей эксплуатации, а так же от технических возможностей (и обжег бы, да печки нет).

Хороший производитель обязательно снабдит тюбики с краской дозаторами, с помощью которых удобно будет их наносить.

Существуют кроме того специальные контуры для витражей. Это краска очень густой консистенции, которая наносится по границам отдельных частей витража и имитирует свинцовые швы.

Посмотрите видео о росписи стекла в витражной технике своими руками

Технология росписи витража

— Как основу можно использовать не только стекло, но и плитку, и пластик.

Прежде всего, необходимо обезжирить поверхность основы, чтобы сцепление было максимальным. Делается это спиртом или моющим средством.

— Подготовленный эскиз будущего витража подкладывается прямо под стекло.

— Первым делом наносят контуры – сначала черным маркером для большей четкости, а потом краской (кисточной, шприцем, иглой или зубочисткой) и оставляют витраж подсохнуть. Для контуров можно использовать лак или эпоксидную смолу.

— Теперь пространство между границами раскрашивают с помощью кисти густым слоем витражных краскок и снова подсушивают. Начинать красить нужно с несмежных между собой фрагментов, так проще корректировать возможные огрехи покраски.

Так же можно использовать трафаретную технику, вырезая в плотной бумаге необходимый фрагмент, прикладывая его к витражу и раскрашивая кистью или распылителем.

— После того, как витраж совсем высохнет, можно будет отделить его от основы и задекорировать какую-нибудь другую поверхность. Полностью высыхает витраж через несколько суток, обычно эта информация указана на коробке красок.

— Готовый витраж можно покрыть лаком. Используют для этого широкую кисть или распылитель. Лак будет сохнуть около недели, лучше всего витраж на это время поместить в чистое и сухое место с хорошей вентиляцией и не трогать его.

Так создается витраж в технике росписи красками.

Существует кроме того еще наливная техника.

Наливной витраж

— Начальные этапы такие же, как и в технике росписи. Выбирается и прорисовывается в натуральную величину эскиз, подготавливается и обезжиривается стекло-основа.

— Контуры витража, изготавливаемого по технологии заливки, должны быть выпуклыми и замкнутыми, чтобы краска не разливалась. Для этого используют специальную контурную краску с удобным дозатором или смешивают с клеем тушь, добавляя для металлического цвета серебряную или свинцовую пудру.

— Контуру обязательно нужно дать высохнуть, для этого потребуется около 3 часов.

— Теперь фрагменты витража густо заливаются витражной краской. Размазывать краску не нужно, она должна стечь сама. Очень важно производить всю работу на ровной горизонтальной поверхности, чтобы она не стекала. Нужно внимательно следить за возможным появлением пузырьков и тотчас же их устранять.

— Витраж снова необходимо подсушить.

— Теперь повторно прорисовывают контуры, опять высушивают.

— Готовый витраж покрывают несколькими слоями прозрачного нитролака для защиты и закрепления.

— Осталось только вставить в рамку и повесить на стену.

Вот так, довольно просто, можно в домашних условиях своими собственными руками создать произведение искусства.

Витражи – разнообразие видов и техник, способы изготовления своими руками

Как в домашних условиях изготовить витраж Тиффани

Это сегодня технологии остекления достигли таких высот, что окно может быть практически любого размера, формы и цвета, а нашим предкам приходилось ломать голову над заполнением оконных проемов. Так появился витраж – светопроницаемое панно из кусочков цветного стекла или тонких каменных пластин. В этой статье мы рассмотрим, как делать витражи своими руками, которые актуальны по сей день. И не только как вид искусства, но и как возможность разнообразить практически любой интерьер. Рассмотрим:

какие техники изготовления витражей сегодня используются;
способы создания витражей своими руками;
как сделать витраж Тиффани своими руками.

Техники создания витражей

Популярность мозаичных картинок во многом обусловлена возможностью их самостоятельного изготовления различными способами. В зависимости от материалов и технологии это могут быть не только витражи на окна, но и различные элементы декора. Это и плафоны, и дизайнерские цветочные горшки, и вставки в двери, и предметы меблировки, и обрамление межкомнатных арок, и многое другое. Сегодня существует несколько распространенных техник изготовления витражей своими руками.

Пайка

Классика витражного дела. Сюжет по эскизу нужно собирать из отдельных стеклянных фрагментов (витражные смальты), которые фиксируют между собой свинцом, медью, оловом или латунью. Каждая смальта оборачивается кованным или литым «шнурком» и спаивается с остальными.

Сейчас этот способ несколько модифицировали и для окантовки используют мягкую металлическую ленту (фолию) – медную или латунную.

Сюжеты из разных мелких деталей собирают, спаивают и обрамляют, технология позволяет создавать любые формы, а не только плоские панно.

Фацет

Для витражей используется толстое, от 6 мм, стекло, со всех граней каждого элемента под небольшим углом снимается фаска, что обеспечивает преломление света. Фацетные витражи выполняют из особых сортов стекла – свинцового и поташного, первое тяжелее, но дает сильный оптический эффект, второе легче, но и лучи в нем не так играют. Наиболее зрелищными считаются комбинированные фацетные витражи из стекол обоих видов. В силу толщины и тяжести элементов собирают такие картины только в алюминиевый профиль. Поэтому их второе название – алюминиевые витражи.

Фьюзинг

Более сложная техника, но и витражи можно сделать объемные и более зрелищные, возможно изготовление многослойных картинок или фигурок. Разноцветные стеклянные элементы укладываются согласно сюжету, запекаются и прокатываются, границы фрагментов могут оставаться четкими или наслаиваются, проявляя фактуру рисунка, недостижимую в других техниках.

Травление

Рельеф на стекле образуется в процессе обработки поверхности специальными кислотами, используются трафареты, по контуру которых вытравливают рисунок.

Аппликация (пленочные витражи)

Это не совсем техника создания витражей своими руками, хотя в результате и получается нечто подобное, это способ изготовления имитации с помощью стеклянной или пластиковой основы, разноцветных витражных пленок и специального металлического скотча. Рисунк постепенно создается на основе посредством наклеивания слоя матовой пленки, а контуры изображения обклеиваются скотчем, чтобы дать рельефный узор.

Роспись (заливка)

Тоже имитационная техника, только рисунок не наклеивается, а раскрашивается на стекле своими руками стекспециальными витражными красками. Роспись получается прозрачнее, а заливка дает более яркие, насыщенные витражи. Контуры в этом случае сначала прорисовываются более толстыми линиями контурной пастой, для придания фактуры, или также обклеиваются скотчем/проволокой. Требует художнических навыков.

Витражи своими руками

Для самостоятельного создания витражей в домашних условиях подойдут не все техники, так как вряд ли у каждого в кладовке завалялись кованные или литые металлические полосы, фаскорез с алюминиевыми профилями или печное оборудование. Теоретически можно достать плавиковую кислоту, но придется дышать испарениями, а гарантировать получение узора, а не ожога, сложно. Поэтому домашним мастерам остается техника Тиффани и две имитации на выбор.

Для витражей Тиффани потребуется определенное оборудование, да и работа это достаточно кропотливая и трудоемкая, росписью же и заливкой можно заниматься любому начинающему витражисту и даже с детьми. Но если Тиффани – это полноценный витраж, который можно вставить хоть в окно, хоть в двери, то имитация классического витража все равно себя выдает, даже если рисунок зеркальный с двух сторон.

Витраж Тиффани

Рассмотрим пайку с использованием фолии, которую можно купить в любом художественном магазине, как способ создать настоящий витраж в технике Тиффани.

Рисунок – выбирая рисунок, стоит избегать слишком сложных линий, их потом не только вырезать из стекла, но и обрабатывать и соединять, лучше остановиться на фигурах с плавными изгибами и для начала из средних размером деталей. Эскиз можно взять из интернета, там масса вариантов узоров в различных техниках с учетом специфики витражной живописи. Можно нарисовать самостоятельно, при условии, что желание подкреплено хотя бы минимальными навыками. Если таковых не наблюдается, лучше воспользоваться типовыми заготовками.

Резка – эскиз переносится на толстый картон и разрезается на детали (пронумерованные). Чтобы осталось место на пайку, контур смальты должен быть глубже контура шаблона на 0,5-0,7 мм. Шаблон прикладывается к стеклу и обводится, а затем из стекла вырезается деталь.

Листовое витражное стекло стоит прилично, чтобы сэкономить, можно воспользоваться старым боем. Перед тем, как приниматься за смальты, желательно потренироваться на резке обычного стекла изогнутыми линиями, чтобы набить руку.

Обработка – грани каждой детали необходимо обработать шлифмашинкой для стекла.

Но это дорогое удовольствие и чаще для доводки смальт используются бруски № 220-240, шириной 12-20 мм, как минимум, квадратный и полукруглый, треугольный нужен для сложных элементов, когда есть изгибающаяся вовнутрь линия.

При шлифовке смальту и брусок опускают в подходящую емкость с водой. После шлифовки каждую смальту по контуру оборачивают фолией, края завальцовывают (разравнивают и прижимают ленту деревяшкой или пластиком). После краев разглаживают торцы и еще раз проходятся по всему периметру.

Сборка – профессионалы рекомендуют нарезать, обрабатывать и укладывать смальты по одной, но это личное дело каждого. Сборку проще выполнять на светокопировальном станке. За неимением можно положить прозрачный лист пластика или толстого стекла между опорами и подсветить настольной лампой. Еще проще, если есть журнальный столик со стеклянной столешницей – тонкая ткань, калька (трафарет) и вперед. Подсветка необходима, чтобы не допустить щелей между смальтами, при укладке их плотно подгоняют друг к другу или к границам узора. Трафарет фиксируют двумя планками – слева и сверху или справа и сверху (для левшей), выкладку начинают с угла, постепенно заполняя весь узор.

Флюсовка – собранный витраж обжимают рейками с оставшихся сторон, следя, чтобы детали не выпирали вверх или в угол, при необходимости довальцовывают кромки, приглаживают и прижимают. В идеале, витраж перебирают заново, чтобы равномерно покрыть флюсом и грани и торцы, но можно и упростить задачу, тщательно пройдясь обильно смоченной кисточкой или ватной палочкой по граням каждой детали. Флюс выбирают полуактивный, с бурой, остатки активного могут с течением времени разъесть переплет.

Пайка – отличается от привычной радиотехнической и оборудованием и способом исполнения.

Мощность этого инструмента всего 100 Вт, он нагревает элементы до нужной температуры, но припой к нему не прилипает. Обычные, оловянно-свинцовые припои не рекомендуются, из-за них могут трескаться смальты. Поэтому для Тиффани лучше использовать припои с кадмиевыми присадками (ПОСК-50-18, Авиа-1). Можно обойтись и припоем ПОС-61/61М, но он мягче и не такой прочный.

Паяют Тиффани капиллярным способом в два этапа – сначала по контуру смальты прокапывают расплавом припоя примерно через сантиметр (нитка по ширине как жало), не касаясь деталей паяльником и припоем. За один подход не рекомендуется проходить большой участок, если витраж габаритный. Проходят фрагмент с мужскую ладонь, дают витражу остыть, продолжают, пока не прокапают каждую деталь. Вторым заходом каждый шов пропаивают, накладывая припой по контуру каждой смальты и нагревая, пока он не просочится сквозь шов и не покроет соединение изнутри.

Обрамление – готовый витраж припаивается к профильной рамке, прямоугольной, если это плоское панно, или фигурной, если речь о плафоне или другом элементе декора. Зачищенная и обезжиренная (спиртом) рамка покрывается флюсом изнутри, а витраж по кромке с лицевой и боковой стороны. Раму накладывают на композицию или вставляют композицию в каркас и паяют, как смальты, фрагментами, если остается щель, ее тоже флюсуют и пропаивают.

Промывка – часть изготовления витража, необходимая для удаления остатков флюса, как ни старайся, а собирается он не только в швах, но и на смальтах. Сегодня простейший способ избавиться от этих пятен на этом этапе – обработать витраж губкой, смоченной в средстве для мытья посуды, после чего изделие промывается и вытирается.

Патинирование – если уже браться за Тиффани, стоит раскошелиться на специальное цветное стекло, листовое или бой, так как пленка или краска смотрится все же хуже. А вот патинирование такому витражу не повредит, а только подчеркнет его красоту. Аккуратное нанесение готового состава на переплет выполняется в перчатках и респираторе, а помещение должно хорошо проветриваться. Если напачкали – смело мыть, вытирать и в заключении – аккуратно полировать мягкой тканью. При необходимости металлическое обрамление закрывают декоративной рамкой из дерева или имитации.

Независимо от выбранной техники, витраж, сделанный своими руками, будет не только украшать дом, но и радовать осознанием того, что и вам по плечу древнейшее из искусств.

Упрощенная разновидность витража, но тоже вполне способная оживить дом или сад – на нашем сайте в статье о декорах из керамической плитки. Еще одна возможность оригинально оформить жилище – пробковые обои или бамбуковые покрытия. Это совершенно другая, но не менее интересная тема. В видео можно подсмотреть хитрости профессионального дизайнера.

Проверенный способ создания витража из морского стекла

Самый экономно-минималистичный из проверенных на опыте способов создания витража Тиффани в домашних условиях. Начинала я именно так, а когда масштаб бедствия стал очевиден, то обзавелась и вытяжкой, и серьезным респиратором, и, конечно, выносливым паяльником.

Покажу на примере ночника-грибочка. Мы с напарником делаем его светодиодным на деревянной основе, но можно и обычную маленькую лампочку приспособить. Опять же, демонстрировать буду на специально выточенном деревянном шаблоне, но в домашних условиях подобный слепить можно из картонного рулона от бумажных полотенец и выпуклого блюдечка на роль шляпки (именно так первые грибочки я и делала). Но принцип сборки абсолютно тот же.

Итак, что нужно, чтобы спаять классический витраж? Пункт первый, очевидно — это стекло. Я использую обкатанные морем стеклышки, собранные с ближайшего пляжа. В стандартном варианте специальное витражное разноцветное стекло покупается, режется, края шлифуются… По этой фазе работы я ничего подсказать не могу, а вот дальше все примерно совпадает.

Медная фольга-самоклейка нужна, поскольку само по себе стекло не паяется никак — нужно каждое стеклышко аккуратно оклеить по кромке и затем притереть фольгу деревянной палочкой (карандашиком, рукояткой кисточки и так далее). Я заказываю ее на Алиэкспресс — это самый дешевый из обнаруженных пока вариантов ( не мешает всякий раз задавать в поиске copper foil 5 mm: часто бывают скидки и можно удачно приобрести еще дешевле). Быстрее будет купить в витражных мастерских или специализированных интернет-магазинах.

Чтобы припой «приклеивался» к фольге и равномерно растекался по шву, нужно нанести на фольгу флюс. Самый популярный — паяльная кислота, паять с ее помощью легко и приятно, но это довольно токсичное средство, да и запах… После серии экспериментов я пришла к флюсу ТТ. Наношу кисточкой, смывается довольно легко, патина ложится нормально. В любом случае не рекомендуется паять с канифолью или флюсами, ее содержащими: от стекла, говорят, отодрать канифоль невозможно (или нужно смывать спиртом, что уже небюджетно).

Раз зашла речь, свернем в сторону безопасности. Я работаю в респираторе.

Также важно работать в хорошо проветриваемом помещении. Если у вас под ногами крутятся дети и домашние животные — лучше их прогнать. И вообще следить, чтобы не контактировали с материалами. От спаять одно колечко ничего ни с кем не сделается, а если заниматься этим часами каждый день — нужно уже всерьез озаботиться вытяжкой и персональной защитой.

На руки надеваю обычные нестерильные медицинские перчатки (ими лучше запастись, легко рвутся). Можно и тонкие хозяйственные — нитриловые, например. В толстых будет сложно работать. В принципе перчатки + горячий паяльник тоже сочетание довольно опасное, но я выбираю поменьше контактировать с флюсами, поскольку кручу каждый раз стеклышко и так и так, все пачкается.

Припой — ПОС-60 без канифоли в составе. Основная статья расходов в моем случае.

Паяльник обычный «советский» на 100 ватт для экспериментов подойдет на ура. Если не достаете из закромов, а покупаете — озаботьтесь тем, чтобы он был разборной (бывают одноразовые в прямом смысле слова), поскольку жало прогорает моментально. Жала недорогие. Специальные витражные паяльники стоят каких-то совершенно негуманных денег, так что мне так и не довелось узнать, что же за ощущения они доставляют в работе 🙂 Поэтому после долгих раздумий и изучения форумов и отзывов был куплен шедевр китайской промышленности — паяльник с регулировкой температуры A-BF GS90D, 90-ваттный.

В отличие от классического витража, где стекло заранее кроится по четкому рисунку, я собираю паззл-мозаику на ходу. Поэтому стеклышек надо оклеить фольгой (и притереть ее деревянной палочкой) — много. Хотя бы в полтора раза больше, чем понадобится на изделие. Ну или на ту часть изделия, которую планируется собрать сегодня — крупные делаются долго.

Флюс «жирный» на ощупь, так что на рабочее место лучше постелить газетку / картонку, которая потом пойдет на выброс.

Самое начало работы — самое противное и трудное. Я заблаговременно «нарезаю» паяльником с десяток маленьких кусочков припоя, поскольку руки только две, и подносить пруток уже нечем. Подбираем подходящие стеклышки, смазываем флюсом — ну, не сами стеклышки, фольгу (и так каждый раз). Прикладываем.

Теперь разогретым паяльником прихватываем каплю припоя и скрепляем стеклышки. Тем же «макаром» едем дальше по кромке шляпки, бдительно следя, чтобы контур четко повторялся. Это самая неудобная часть, все соскальзывает и падает, но потом будет легче.

Нижняя часть стеклышек должна самую малость выходить вниз за край шляпки.

Зато, когда кольцо замкнется и будет держаться само, все пойдет намного веселее! Теперь можно будет уже большие куски паззла выкладывать-подбирать, а потом в одну руку паяльник, во вторую прутик припоя и раз-раз-раз.

Только не забываем сверять, чтобы витраж не перекашивался, а то сверху кривизну потом не исправить, надо будет переделывать.

А еще на этом этапе нужно держать в голове, а лучше — начертить карандашиком прямо поперек шляпки разделение ее пополам. И примерно по этой линии стеклышки не скреплять — нам потом гриб еще разнимать на части, чтобы снять с формы и обработать внутренние швы. Можно, в принципе, делить и по принципу «верхняя часть шляпки — нижний бублик — ножка», но я решила так.

Теперь переворачиваем и погнали нижнюю часть — не забывая продлевать нескрепленную линию для последующей разборки. Она плоская, это быстрее. С нее поднимаемся на ножку — я сначала выложила по двум линиям «пополамного» разъема на противоположных сторонах, чтобы не забыть о них, а потом уже заполняла промежутки.

В процессе работы постоянно приходится выдумывать: обо чтобы опереть и как бы все это дело повернуть и закрепить, чтобы было чуть удобнее 🙂

Теоретически, конечно, можно не скреплять стекла вот так вот капельками, а сразу нормально пропаивать швы. Я делаю именно так по трем причинам:

— после разборки на части и обработки внутренних швов заготовка деформируется, особенно если большая. Такую слабую и хрупкую заготовку проще аккуратненько выгнуть при обратной сборке, чтобы все сошлось, но при этом нигде не слезла и не порвалась фольга;

— при пропаивании швов изнутри часть припоя некрасиво вылезет снаружи — то есть наружные «начисто» проходить в любом случае, потому я их и оставляю самым последним этапом;

— это самый быстрый способ поскорее увидеть воочию контуры готового изделия, а когда оно делается — сочиняется впервые, то очень не терпится 🙂

Кстати, в процессе работы жало будет покрываться нагаром — счищается он быстрым (чтобы не успело расплавиться) движением по жесткой стороне обычной кухонной губки. Если жало тонкое, как у меня — протыканием несколько раз обычной бумаги, под это дело у меня всегда стопка черновиков лежит.

Та-даммм! Это заодно еще и самая обидная часть, когда понимаешь, что гриб вот он, его уже видно, а работы еще три раза по столько 🙂

Но зато чисто технически уже дальше проще. Всего-то пройтись по всем внутренним швам, собрать его в целое обратно, пропаять все внешние, а потом еще раз начисто их все осмотреть и ощупать и поправить все огрехи. Отмыть, опционально — сделать патину, и отдавать на электрификацию.

Кстати, не откладывайте недоделку надолго, фольга от флюса окисляется и паять сложнее, даже если заново тремя слоями покрыть.

А, и в отличие от классических витражников, которые узор заранее рисуют, потом кусочки вырезают-шлифуют, нумеруют и складывают, я ж подбираю на ходу. И некоторые стеклышки покручу-покручу, поприкладываю — не, не подходит. А уже ж и перчатки, и все в жирном флюсе.

После того, как внутренние швы пропаяны, заготовку можно складывать обратно.

В этот раз все сошлось тютелька в тютельку. Крупные штуки под своим весом чуть деформируются и надо при обратной сборке долго подгонять (аккуратно кое-какие стеклышки из гнезд чуть выгибать, чтобы шов был незаметным).

Теперь пропаиваем все наружные швы. Это небыстро. Попутно уясняем, в чем подлость такого ажурного витража, с дырочками: из-за необходимости покрывать припоем и боковые стороны стекол делается все дольше, да и припоя расходуется больше. Утешаем себя тем, что изначально собирался он быстрее, а потом будут прикольные зайчики по стенам.

Пропаяв швы казалось бы начисто, смотрим на них внимательнее и видим огрехи, где видна фольга. Крутим в разные стороны под разными углами и все это зачищаем. А еще проводим по всем швам пальцами и убираем все бугры и заусенцы. Это тоже не очень быстро. Зато потом — моем в семи водах с фейри и всякими жирорастворяющими пшикалками, выполаскиваем, вытираем!

Дальше гриб едет к товарищу Диме-светодиоднику, там происходит магия. Для многих светильников вполне достаточно обычной лампочки, но такую хитрую форму так просто не высветишь: низ ножки и края шляпки могут быть темными. Еще одно преимущество нескольких крохотных источников света — морское стекло от них будто флуоресцирует изнутри, смотрится совсем волшебно.

И вот такие зайчики благодаря дырочкам в витраже 🙂

Витраж своими руками в домашних условиях

Способы изготовления витражей

Бумага или картон, такого же размера, как витраж.
Рисунок, имеющий четкие контуры, элементы.
Обозначить номерами фрагменты рисунка для окраски соответствующим цветом.
Если включены наборные элементы, можно указать направление волокон.

Внешне заготовка напоминает пронумерованную детскую раскраску.

Что такое витражная пленка, какие есть разновидности и как ее клеить читайте в нашем материале «О плёнках на окна – витражных, самоклеящихся».

Использование эскизов

Производство витражей требует наличия эскиза, включающего мелкие элементы. Мелкие рисунки достаточно просто распечатать, большие изображения потребуют рисования вручную, переноса на стекло. Можно сделать ксерокопию рисунка для шаблонов. Основной трафарет делают при помощи оригинала, перенося его на стекло. Потребуется приобрести шаблонные ножницы: от обычных они отличаются наличием третьего лезвия. Это позволит вырезать полоску 1,76 мм шириной.

Поэтапная работа

Такой способ прост и дешев, но при внимательном рассмотрении будет заметно, что витраж не настоящий. С уличной стороны он не имеет вида. Пленочные витражи своими руками чаще всего изготавливают для потолков, так как они не имеют обратной стороны и находятся достаточно далеко от глаз. Для потолка этот вид витража хорош и тем, что имеет малый вес и совершенно безопасен при обрушении. Для потолка можно использовать акриловую основу, стеклянной стоит избегать.

Контурные заливные витражи и роспись по стеклу

Имитация свинцового переплета

Проклейка границ специальным скотчем. Купить такой можно в салоне для художников. Скотч поможет сформировать контуры. Лента имеет ширину 1/8 дюйма, устроена как обычный скотч, только имеет соответствующий цвет. Работать с этим материалом очень просто.
Этот метод иллюстрирует, как делать витражи своими руками с имитацией переплета при помощи проволоки. Потребуется алюминиевая или медная проволока и клей для фарфора, нужно найти клей для посуды. Суперклей не подходит, так как оставляет много следов. Использовать можно любой провод толщиной от 0,02 до 2, 5 мм в зависимости от размеров вашей работы: его аккуратно приклеивают на швы, затем покрывают патиной.
Пластину можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

ПВА клей для фарфора 50 мл.
Тушь 30 мл.
Алюминиевая пудра 40 гр.

Все эти компоненты нужно смешать до состояния однородной массы. Если хотите добиться цвета латуни, вместо алюминиевой нужно применить бронзовую пудру. Прежде чем окрашивать изделие, проверьте, какой цвет получился. Учтите, что паста непригодна к хранению, готовить ее нужно по необходимости и постоянно перемешивать. Наносить массу необходимо посредством кисти или небольшого шприца. Это требует сноровки.

Имитация свинцового переплета

Разновидности витражей

Фьюзинг – достаточно сложная технология изготовления витража. Для него требуется использование цельного стекла, на которое наносятся элементы разных оттенков. Фрагменты имеют ярко выраженные границы, между ними нет разделительной металлической полосы. Для готового полотна требуется прокаливание в печи. Очертания рисунка могут быть разнообразными в зависимости от идеи автора. Такая техника доступна для производства, и дома повторить ее вряд ли получится.

Такая технология изготовления витражей своими руками может иметь ряд проблем:

Необходимость резки стекла, шлифовки его краев.
Паять металлическую нить сложно, требуется навык.
Работа исключительно для взрослых.

Пример готового витража в технике Тиффани

Пленочные витражи

Самоклеящаяся пленка разнообразных тонов.
Скотч на свинцовой основе.
Валик из резины.
Стекло.
Нож для бумаги.

Для создания рисунка потребуется перенести контур картины на приготовленное стекло при помощи пленки. Сначала создается шаблон. Его можно нарисовать или распечатать, затем его наносят на стекло при помощи маркера, обклеивают контуры свинцовым скотчем, вырезают цветную пленку и наклеивают на стекло. После этого свинцовая пленка наносится еще раз. Для закрепления элементов по ним проходят резиновым валиком.

Изготовление пленочного витража

Витражные краски

Витражные краски и контуры

Разработка эскиза

Необжигаемые краски не теряют яркости, не требуют температурной обработки, однако требовательны к мытью. Они боятся агрессивных моющих средств. Окно, украшенное с их помощью, потребуется мыть очень бережно. Если вы только пытаетесь создавать витражи своими руками, не экономьте на краске. Приобретайте продукцию качественных импортных производителей. Такие материалы имеют оптимальную густоту, часто оснащены дозаторами. Они не текут, не размазываются.

Для обучения можно использовать любое стекло или зеркало. Для начала нужно очистить его поверхность от грязи, обезжирить ее: сделать это можно при помощи спирта или специального растворителя.Перед тем как сделать витраж, подумайте над эскизом. Если вы создали рисунок, лучше сделать несколько ксерокопий, готовый вариант можно распечатать на принтере. Если вы начали тренировки с создания светильника, сверните лист, вставьте его внутрь стекла и прикрепите скотчем. После этого рисунок можно обвести маркером уже на стекле. Маркер лучше брать стирающийся. После этого можно использовать витражный контур. Аккуратно нанесите его на поверхность и дайте краске высохнуть.

Перед работой аккуратно встряхните тюбик с краской. Взбалтывать его не требуется. иначе в краске появятся пузырьки.Краска наносится густым слоем, требуется закрасить каждый элемент рисунка. После этого дайте краске полностью высохнуть. Для того чтобы защитить цветной слой, можно использовать акриловый лак или прокалить стекло в печи. Второй вариант применяется исключительно для жаростойких стекол.

Узнайте, в чем достоинства и недостатки классических витражей, прочитайте отзывы потребителей и узнайте цены в нашей статье «Классический витраж».

Сколько стоят витражи Тиффани и что думают о них потребители читайте у нас на сайте.

Обучение ребенка рисованию с помощью витражных красок

Не стоит использовать стекло. Вполне можно обойтись безопасной пленкой. Возьмите файл, вложите в него лист с нужным изображением. Покажите ребенку, как делать витраж. Для этого нужно обвести рисунок маркером, раскрасить его изготовленными ранее красками. После того как краска высохнет, пленку нужно вырезать и наклеить на стекло. Позвольте ребенку придумать рисунок самостоятельно. Многие дети с удовольствием проявляют творческую активность, рисуют и мастерят витражи.

Витражи на стекле своими руками

Витражи на стекле своими руками

Витражи это один из наиболее изысканных способов украшения интерьера. Не каждому под силу самостоятельно создать такое произведение искусства. Традиционные техники витража, такие как тиффани или классический витраж, требуют много времени и усилий. Однако есть технология витража, которую каждый в силах осуществить самостоятельно — это псевдовитраж.

Псевдовитраж может быть аппликационным или заливным. Техника аппликационного витража считается наиболее популярной. Сделать его не так сложно. Для этого на обычное стекло в правильном порядке наклеиваются соответствующие по форме и размеру кусочки из цветной пленки. А вместо металлического профиля, как в классическом витраже используют очень похожую ленту на самоклеющейся основе.

Заливной витраж также довольно популярен и доступен. На стекло, вырезанное по размеру специальной краской наносят контур, который через некоторое время застывает. После этого нужные места на стекле заливаются заранее подобранной краской, вид которой будет зависеть от того где будет использоваться витраж.

Из-за доступности технологии и невысокой цены, псевдовитражи получили очень широкое распространение. Их используют для обработки деталей интерьера, придания им уникальности. Обычный плафон светильника, расписанный витражными красками, может заметно освежить комнату, а стекло в межкомнатных дверях, с аппликационным витражом собственного производства, будет еще долго радовать своей красотой. Также, псевдовитражи используются для декорирования зеркал, потолков различных аксессуаров.

Псевдовитраж является одним из самых доступных способов украсить интерьер, проявить фантазию, поработать для души.

витражи на стекле фото

Изготовление витражей в домашних условиях

В этой статье: реальный взгляд на изготовление витражей в домашних условиях:

какие виды витражей подходят для изготовления в домашних условиях
какие инструменты и материалы нужны для работы
каким обучающим курсам можно доверять, узнать отзывы о курсах и посмотреть работы начинающих
посмотреть видео уроки по изготовлению витражей в домашних условиях
узнать с чего начинать

Создание витражей — древнее искусство, которое раньше было доступно только избранным мастерам, однако в наше время сделать красивый витраж самому очень даже реально у себя дома. Конечно, вы не изготовите витраж по средневековой технологии таким способом, но современные материалы и современные технологии позволяют создавать очень красивые композиции, которые внешне мало отличаются от тех самых древних витражей.

Способы создания витражей, какие подходят.

Существует немало способов, позволяющих сделать витраж. В некоторых случаях изготовление витражей является достаточно трудоемким и сложным процессом, требующим обязательного наличия специального оборудования, а другие способы позволяют сделать витраж своими руками у себя дома относительно просто. Слово относительно — ключевое. Витраж не получиться сделать без затрат и усилий.

Как правило, витражи классифицируют по способу их изготовления и применяемым материалам. Некоторые техники не особо отличаются друг от друга, однако есть различия в используемых материалах.

Классические витражи

Это самая первая витражная техника, известная еще со времен Средневековья. Такие витражи собираются из кусочков стекла, удерживаемых при помощи металлических перегородок. Это достаточно сложная и трудоемкая работа, требующая специального оборудования и умения, к тому же подобные витражи дорогостоящие. А еще они получаются достаточно тяжелыми, поэтому нельзя устанавливать подобный витраж на какую-то хрупкую конструкцию. Однако, как говориться «охота пуще неволи», и такие мелочи не могут встать на пути к созиданию прекрасного.

Сейчас можно купить в специализированных магазинах готовые стекла для витража. Выбор дело увлекательное, так как разнообразие цвета и фактур может разбудить воображение даже самого консервативного человека.

Однако, стоимость таких стекол очень высокая, а для изготовления 1кв.м витражной поверхности требуется, как правило, 1,5 – 2 кв.м. стекла. Для изготовления ламп, торшеров, люстр используется стекло толщиной 3-4 мм, а толщина у разных видов стекол может колебаться в пределах одного листа стекла, поэтому рассчитать нужное количество стекла на изделие трудно. Наверняка останутся невостребованные кусочки дорогостоящего материала.

Как легко и просто делают классический витраж Светлана Романова и Марат Ка можно посмотреть на этом видео.

Совет от бывалого витражиста:

«- Вам пока не нужно покупать шлифовальную машинку для стекла, — сказал продавец в магазине, — на первых порах просто возьмите оселок и обточите осткрые края. Потом, когда приобретете навыки, купите машинку.
Совет казался разумным, а довольно высокая цена машинки так и подталкивала отложить ее покупку на потом. И мы этому совету последовали.
Так вот господа, если вам когда-нибудь кто-нибудь будет советовать подобное, посылайте советчика куда подальше. Самое первое, что должен купить начинающий витражист — это шлифовальная машинка для обточки стекла.
Без нее работа превратится в мучение. Особенно на первых порах, когда вы еще не научились резать стекло точно по контурам и вам придется снимать очень много лишнего, чтобы придать кривым линиям деталей точную форму.»

Видео от Елены Миллер, дизайнера авторских изделий из стекла, она расскажет о видах витражного стекла, а вот такую машинку, как у нее, или подобную, необходимо будет приобрести.

К витражам этого вида относится и технология Тиффани, которая предполагает собирание кусочков стекла на медную ленту.

Витраж Тиффани

В домашних условиях можно изготовить витраж по технологии Тиффани, однако для этого так же потребуется умение работать со стеклом.

Работа по созданию витража начинается с эскиза. Детали также не должны быть слишком маленькими, иначе их просто не получится нормально вырезать из стекла.
Эскиз разрезается на части, каждая часть прикладывается к листу цветного стекла нужного цвета, после чего, при помощи стеклореза вырезается деталь.
Затем кромку деталей нужно будет ровно обточить и обернуть медной фольгой. Когда все готово, детали нужно сложить в композицию, плотно прижав друг к другу.
Кромку фольги нужно покрыть паяльной кислотой, а затем соединять швы при помощи олова и паяльника. По окончанию работы нужно будет вымыть витраж, чтобы на швах не остался налет. Сделать это можно при помощи обычного моющего средства.
Швы нужно будет покрыть патиной, а после снова промыть, тем самым завершив работу.

Пленочный витраж

Изготовление витражей такого типа лучше всего подходит для домашних условий, поскольку здесь не не нужно покупать специальное оборудование и дорогостоящие материалы. Это витраж на стекле, но на цельном куске, стекло не надо разрезать на кусочки, не надо обтачивать, не надо тратиться на лейкопластыри, потому, что порезов на пальцах не будет. Весь рисунок крепится на цельном стекле. Это может быть оконное стекло, дверное или декоративное панно во всю стену или крохотный декоративный элемент.

Чтобы сделать пленочный витраж, Вам понадобится специальная пленка. Лидерами по качеству из имеющихся на наших рынках, являются английские пленки от Regalead. Это не обычная самоклеющаяся пленка, это удивительно технологичная имитация стекла, пленка состоит из красителя находящегося между двумя прочными слоями, не пропускающими ультрафиолет,и защищающими краски от выгорания, а также, выдерживающими температуру от -45 градусов до +135градусов по Цельсию. Пленки имеют невероятную гамму цветов и фактур, а также различаются по степени прозрачности.

Для резки пленки не нужно специальных станков или других приспособлений, хотя на предприятиях, или частных мастерских, где работают с большим количеством заказов используют плоттеры, цифровые приборы для точной резки по нанесенному рисунку. В домашних же условиях достаточно иметь ножницы.

И, конечно, свинцовая специальная лента, для соединения кусочков пленки. И, разумеется, хороший учитель. К таким относится художник Ирина Киселева, расскажет и покажет, научит где что брать и как делать, выпускает электронный журнал в помощь начинающим, занимается созданием витражей и обучению создания витражей профессионально.

Фьюзинг

По-другому эту технику называют спеканием. На бесцветную стеклянную основу раскладываются заранее вырезанные куски разноцветного стекла, помещаются в печь и под воздействием температуры стекла спекаются вместе. Также для создания рисунка могут использоваться и другие предметы, например, цветной песок, которым выкладывают узоры, или проволока. Конечно, контурных изображений этим методом не получить, но абстракции получаются причудливые и красивые. Техника привлекательная, изделия завораживающе красивые, но посмотрите на видео, какое оборудование используется для изготовления таких вещиц.

Пескоструйные витражи

Техника изготовления витражей подобного типа заключается в применении воздушного потока и песка. Существует три подвида витражей данного вида, которые отличаются способами использования воздушной струи и окрашенного песка.

Травление

Витражи делаются при помощи кислоты. На стекло наносится специальная защитная пленка, а также трафарет с контурами рисунка, по которым выплавляется изображение. Подобные витражи получаются рельефными, с объемными рисунками. Стоит отметить, что техника работы с кислотой очень опасна и поэтому применяется редко. Чтобы не отравиться парами кислоты, художники надевают респираторы и специальную одежду. Для дома совершенно не годится.

Литые витражи

Сложная техника, при которой каждый стеклянный модуль отливается или выдувается вручную, при этом стеклу придается особая фактура, которая усиливает преломление света и придает выразительности витражу. Стекла скрепляют между собой при помощи металлической арматуры и цементного раствора.

Расписной витраж

Данная техника подразумевает обязательное применение росписи. И витражем такое изделие можно назвать с большой натяжкой, но тем не менее. Поверхность стекла расписывают либо акриловыми непрозрачными красками и потом, после высыхания покрывают лаком, либо расписывают дорогостоящими силиконовыми прозрачными витражными красками, а затем обжигают стекло в специальной печи. Разумеется дома никому не захочется ничего обжигать.

Заливной контурный витраж

По сути, это лишь имитация классического витража, поскольку здесь не требуется какая-либо обработка стекла. Изготовление витражей такого вида выполняется с применением специальной краски. Сначала наносится контур, который имитирует витражное обрамление, а затем в область, ограниченную контуром, заливается еще один слой краски.

С чего начать?

Выбрать рисунок, или нарисовать самому, пойти в магазин, по совету веселого продавца накупить кучу ненужных материалов и… ЗАВАЛИТЬ ВСЕ ДЕЛО ?

Создание витражей, все же, не самое простое дело. Даже самый легкий способ, пленочный, требует определенных знаний и навыков. Ведь, что такое профессия — это знание нюансов! Поэтому если хотите узнать, как делать витражи своими руками, обратитесь к профессионалам, владеющими профессиональными нюансами, не введитесь на заявления о легкости процесса, не требующего подготовки, этого нет.

Идите на курсы в своем городе в мастерские к художникам, покупайте специальную литературу, смотрите видео уроки. Хотя в интернете достаточно нелепых рекомендаций по изделию витражных красок своими руками, например.

Поэтому фраза «обращайтесь к профессионалам» не потеряет своей актуальности никогда. Обращайтес к профессионалам, это сбережет Вам Ваше Время и Ваши Деньги.

Художница Ирина Киселева давно занимается витражами. Ее профессиональная деятельность началась с работы в компании по изготовлению витражей. Художница ведет электронный журнал, где делится советами с читателями, а еще у нее есть обучающий видео-курс, который создан специально для тех, кто хочет научиться создавать витражи.

Обучающий курс Ирины Киселевой отзывы

Ирина Терехова представила фото своих работ и слова благодарности автору курса (источник информации vse-v-tvoih-rukah.ru):

Ирина Терехова

Мне понравились стихи М.Цветаевой:

«Не запрещай себе творить, пусть иногда выходит криво, твои нелепые мотивы никто не в силах повторить!» М.Цветаева
Посмотреть 120 фото с идеями применения витража в интерьере можно ЗДЕСЬ.

Успехов в начинаниях!

Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать витражное окно на даче своими руками

Мы живем в счастливое время, когда большинство из нас имеют загородные дома — дачи, домики в деревне, шикарные особняки и т. д. Кто-то наведывается туда только в летние выходные; кто-то, устав от суеты больших городов, переезжают жить поближе к природе насовсем; а кто-то и вовсе городской жизни даже не знает. Но я уверена, что мы все одинаково любим свои дома и стараемся по мере сил украсить их резными наличниками или ковкой, красивыми шторками и лоскутными одеялами.

Я же предлагаю еще один достаточно простой и доступный способ декора — витражное окно.

Материалы: стекло (133*77 см), черная контурная краска Gallery Glass 59 мл, 5 контуров для стекла фирмы «Гамма», 12 тюбиков витражных красок фирмы Plaid по 59 мл, жидкость для имитации травления стекла фирмы Plaid 236 мл.

Изначально было окно над лестницей. Оно выходит на восток, на соседский участок, где предполагается строительство, так что живописного вида не предвидится еще несколько лет.

Когда я задумала сделать витраж, я решила, что мне хотелось бы сделать что-то в стиле модерн. В интернете я нашла замечательный витраж старого Петербурга, который располагался (надеюсь, что и по сей день) по адресу: 7-й Красноармейская ул., д. 7.

Определившись с рисунком, я сделала эскиз на миллиметровке в натуральную величину. Мне нужен был размер 133-77 см. Перед работой стекло надо хорошо вымыть и обезжирить. Я использовала ацетон. Чтобы не оставались отпечатки пальцев и обезжиренный слой не нарушился, в дальнейшем я работала в тонких латексных перчатках.

Изначально, я хотела использовать только краски фирмы Plaid, но что касается контуров, то моего терпения хватило только на 1 тюбик этой фирмы. В дальнейшем у меня ушло 5 черных контуров для стекла отечественной фирмы «Гамма» 🙂

После того как контур высох, заполняем его красками. Краски бывают прозрачные после высыхания и не прозрачные. По-хорошему, предварительный эскиз надо делать в цвете, и уж точно заранее опробуйте все краски, которые наметили для витража. Краски в сыром и высохшем виде сильно отличаются даже по цвету.

Совет. Рисунок лучше начинать с середины. И не надо стремиться сделать все за один раз.

Если во время заполнения на поверхности краски появились пузырьки воздуха, аккуратно проткните их иголкой.

В этой работе, помимо витражных красок я использовала жидкость для травления стекла. Наносила я ее в хаотичном порядке, после высыхания создается эффект мутного отпескоструйного стекла.

Не бойтесь экспериментировать. Краски прекрасно сочетаются друг с другом. Я даже смешивала краски и жидкость для травления, получилось очень красиво.

Делайте перерывы в работе. Краска сохнет около 2 дней. У красок есть синтетический запах, так что не рекомендуется спать с помещении с «сырым» витражом.

Я уже говорила, что сырые краски и высохшие сильно отличаются 🙂 Вот пример сырых красок.

А вот и готовый витраж. Уже вставленный в раму и закрепленный в нише окна.

Результатом я довольна. Витраж я посвятила маме. В отличие от меня, она мечтала о витражном окне всю жизнь 🙂 Мечты сбываются!

Надеюсь, что мастер-класс вам понравился и вы вдохновитесь на реализацию своих идей. Кстати, на этот витраж меня вдохновил в свое время мастер-класс по росписи двери Сычевой Ирины, за что ей отдельное спасибо!

С уважением, Sirma Root, Марина.

Как нарисовать витраж: материалы, техника и способы нанесения, фото

30 Октября, 2018

Декор

Алиса Краснова

Витражами украшали соборы, особняки и мавзолеи на протяжении долгого времени. Средневековые прихожане видели в таком стекле небесный свет. Дворяне и богатые торговцы также украшали ими свои жилища, чтобы показать свое благополучие и статус. В этой статье мы расскажем, как нарисовать витраж на стекле и преобразить свой дом.

Преамбула

В Средние века простое стекло, не говоря уже о цветном, было дорогим товаром. Даже обычный человек не мог себе его позволить, предпочитая оформлять дома деревянными ставнями. Сам же витраж являлся религиозным по своей природе. Особенной популярностью пользовались геометрические узоры, которые рассматривались как представление о совершенстве Бога. Да и такое стекло сильно преобразовывало святое место, создавая уникальную атмосферу.

Сегодня витражи — просто красивое украшение, которое можно встретить в любом светском доме. Правильные инструменты и материалы, терпение и желание помогут самостоятельно создать уникальное цветное стекло.

Особенности

Прежде чем узнать, как нарисовать витраж на стекле своими руками, давайте рассмотрим, какими особенностями он обладает. Учитывая эти нюансы, вы можете создать уникальное украшение у себя дома:

Витраж может выглядеть по-разному, все зависит лишь от вашего воображения. Попробуйте изобразить букет любимых цветов, большой замок, причудливую мозаику или даже надпись.
Витражи — одни из самых ярких элементов декора. Они привносят в дом очарование классики, придают легкость, воздушность и неповторимый стиль, а также создают особенно теплую атмосферу. Витражи в интерьере преображают пространство, делая его праздничным, утонченным и роскошным.
Ранее они изготавливались вручную. Сложные конструкции буквально собирались по кусочкам и спаивались вместе. Сегодня витраж можно сделать с помощью простых средств.

Используем подручный материал: бумагу

Не обязательно использовать краску, чтобы нарисовать витраж. Украсить окно, зеркало или межкомнатную стеклянную дверь можно с помощью цветной бумаги. Полезные советы:

Лучше всего использовать папиросную, потому что она полупрозрачная, недорогая и легкодоступная. Но для создания реалистичного стеклянного вида стоит поработать с цветным целлофаном.
Заранее продумайте, как будет выглядеть ваш витраж, учитывая сочетание тонов и размеры деталей.
Бумагу или целлофан лучше всего наносить на клей. Если вы используете пленку именно для оконных стекол, то она прикрепляется с помощью обычной воды и тщательного разглаживания.
Главная особенность любого витража — выделение деталей черным контуром.

Простая пошаговая инструкция

Нарежьте цветной материал на небольшие кусочки. Контур можно сделать с помощью более плотной бумаги или тонких скрученных салфеток. Чтобы витраж смотрелся естественно, попробуйте вырезать шаблон из толстого картона.

Шаг 1. Возьмите шаблон, переверните его и смажьте обильно клеем. Можно использовать обычный ПВА и тонкую кисть.
Шаг 2. Приклейте на шаблон нарезанные кусочки цветной бумаги. Порядок расположения оттенков выбирайте в соответствии с личным предпочтением.
Шаг 3. Дайте витражу высохнуть, а затем приклейте на стекло с помощью клея или двустороннего скотча.
Шаг 4. Решили снять готовый шаблон? Используйте резиновый скребок и ацетон, чтобы удалить остатки клея со стеклянной поверхности.

Роспись по стеклу

Нарисовать витражи своими руками достаточно просто, если запастись необходимыми материалами и терпением. Самое сложное — подобрать идеальный рисунок и цвета, которые будут смотреться гармонично. Лучшим решением будет сделать заранее шаблоны и наброски, чтобы представлять, как будут в итоге выглядеть ваше окно, перегородка в комнате, зеркало, ваза или любимая кружка.

Важное примечание! Обычные краски (гуашь, акварель) для того, чтобы нарисовать витраж, не подойдут. Они легко стираются и затрудняют процесс уборки. Чтобы витражная роспись смотрелась естественно, нужны контуры по стеклу и специальные краски. Рассмотрим их виды:

Контурные краски. Их можно найти в любом художественном магазине, основные фирмы — Pebeo, Decola, Hobby Line. Эти краски густые и имеют специальную насадку-колпачок, чтобы легче было наносить контур. Они будут имитировать пайку стекла, и покажется, что ваш витраж настоящий, а не нарисованный.
Заполнять пространство между границами лучше всего специальной краской, например, на сольвентовой основе. Однако этот материал имеет резкий характерный запах, поэтому работать лучше всего в респираторе и в хорошо проветриваемом помещении. Если хотите просто попрактиковаться, то можете использовать простые художественные краски (недорогие и легкодоступные). Основные фирмы: Pebeo, Marabu.

Процесс создания росписи

Чтобы нарисовать витраж на стекле, необходимо его обезжирить. В худшем случае краски не лягут на поверхность, могут образоваться пузырьки, которые испортят внешний вид. Обезжирьте стекло, используя мыльную воду, мягкое полотенце и спиртовой раствор. Обратите внимание, что на поверхности не должен оставаться ворс от ткани или салфеток.

Как рисовать витраж красками, подробно рассказано ниже:

Подготовьте стеклянную поверхность.
Используйте специальный смываемый маркер, например, на меловой основе. Это поможет начертить границы контуров и создать общую картину.
Лучше всего, если вы создадите готовый макет будущего витража на компьютере или бумаге, заранее продумав все цветовую гамму, которая будет идеально сочетаться с дизайном вашего дома. Как нарисовать витраж карандашом, смотрите ниже.
Если вы новичок, не берите слишком сложные узоры и предметы. Попробуйте рисовать витраж по стеклу, а не по вазе или кружке.
После того как вы наметите границы маркером, начните наносить контуры краской (черной, коричневой), а затем оставьте до полного высыхания.
Заливка витражной краски — еще один этап работы. Чтобы было легче наносить материал на поверхность, лучше всего использовать круглые кисти — жесткие и искусственные. Натуральный ворс часто осыпается, что может испортить эстетичный вид украшения. Витражная краска часто растекается, поэтому нужно следить за этим, нанося ее на поверхность небольшими порциями и тщательно разравнивать, собирая остатки, скопившиеся в уголках.
Последний этап — лакировка покрытия. Это делать обязательно лишь в том случае, если ваза, стекло или кружка будут подвергаться частому мытью. Используйте стекловидный лак Maimeri Idea Decoupage и плоскую кисть разной ширины.

Можно ли нарисовать витраж карандашом

Для работы необходимо лишь запастись яркими цветными карандашами, бумагой и ластиком. На поверхности нужно нарисовать эскиз, используя “сломанные” фигуры, как будто картина действительно сделана из спаянных кусочков стекла. Раскрасьте детали цветными карандашами. Выделить границы можно с помощью черного маркера, фломастера или краски (акварели, гуаши). Попробуйте также изготовить рамку, используя плотный картон, бумагу и клей ПВА.

В заключение

Рисование в технике витража может освоить не только взрослый, но и ребенок. Это увлекательное занятие, которое открывает новые способности и развивает творческий потенциал.

Витраж отличается особенными линиями, которые чаще всего располагаются в хаотичном порядке, образуя причудливые фигуры (ромб, треугольник, капли, волнообразные прямоугольники). При желании можно наносить четкие осознанные контуры, которые будут являться частью орнамента. Не бойтесь использовать различные цветовые гаммы, чтобы создать красивый рисунок на стекле или бумаге.

Витражи своими руками сделать из набора для творчества

Витражи своими руками

Всего найдено:
11

Светящийся витраж Мозаика своими руками Сказочные феи — Благодаря инновационному набору от фирмы 4М Ваша маленькая рукодельница без труда освоит искусство мозаики и витража. Разместив элементы по шаблону, она создаст изумительную картину, переливающуюся в лучах солнца и святящуюся в темноте. Теперь сон юной принцессы будут оберегать волшебные феи с витражного рисунка. Уникальную мозаику не надо приклеивать. Она прекрасно держится на любой гладкой поверхности, будь то стекло, зеркало или кафель. Если Вы поместите витраж на окно, то при свете солнца, картина будет сверкать яркими красками. А когда настанет вечер, она засияет по-новому.

Светящийся витраж Мозаика своими руками Подводное Царство — Благодаря инновационному набору от фирмы 4М Ваш ребёнок без труда освоит искусство мозаики и витража. Разместив элементы по шаблону, она создаст изумительную картину, переливающуюся в лучах солнца и святящуюся в темноте. Теперь сон ребёнка будут оберегать обитатели подводного царства с витражного рисунка. Уникальную мозаику не надо приклеивать. Она прекрасно держится на любой гладкой поверхности, будь то стекло, зеркало или кафель. Если Вы поместите витраж на окно, то при свете солнца, картина будет сверкать яркими красками. А когда настанет вечер, она засияет по-новому.

Светящийся витраж Мозаика своими руками Далекий космос — Благодаря инновационному набору от фирмы 4М Ваш ребёнок без труда освоит искусство мозаики и витража. Разместив элементы по шаблону, она создаст изумительную картину, переливающуюся в лучах солнца и святящуюся в темноте. Теперь перед сном ребёнок сможет взглянуть на пейзажи далёких миров, которые бороздят космические корабли. Уникальную мозаику не надо приклеивать. Она прекрасно держится на любой гладкой поверхности, будь то стекло, зеркало или кафель. Если Вы поместите витраж на окно, то при свете солнца, картина будет сверкать яркими красками. А когда настанет вечер, она засияет по-новому.

Набор для создания двух витражных картин ART & FUN Simba — В комплект набора входит всё необходимое для изготовления двух красивых витражных картин. После раскрашивания и высыхания краски картины можно подвесить на стену или поставить на стол.

Витраж Картина красками на стекле На прогулке — В комплект набора входит всё необходимое для изготовления красивой витражной картины. Витражное стекло уже обрамлено в багетную раму. Размер готовой витражной картины (см): 43 х 53

Витраж Картина красками на стекле Жар-птица — В комплект набора входит всё необходимое для изготовления красивой витражной картины. Витражное стекло уже обрамлено в багетную раму. Размер готовой витражной картины (см): 43 х 53

Витраж Картина красками на стекле Букет магнолий — В комплект набора входит всё необходимое для изготовления красивой витражной картины. Витражное стекло уже обрамлено в багетную раму. Размер готовой витражной картины (см): 43 х 53

Витраж Картина красками на стекле Огненная лошадь — В комплект набора входит всё необходимое для изготовления красивой витражной картины. Витражное стекло уже обрамлено в багетную раму. Размер готовой витражной картины (см): 43 х 43

Витраж Картина красками на стекле Кошки в незабудках — В комплект набора входит всё необходимое для изготовления красивой витражной картины. Витражное стекло уже обрамлено в багетную раму. Размер готовой витражной картины (см): 43 х 43

Витраж Картина красками на стекле Маки в стиле Тиффани — В комплект набора входит всё необходимое для изготовления красивой витражной картины. Витражное стекло уже обрамлено в багетную раму. Размер готовой витражной картины (см): 43 х 43

Набор для творчества «Одуванчики» Color Kit позволит заняться живописью и своими руками создать необычную картину-витраж на стекле. Всё необходимое для зготовления красивой витражной картины уже включено в комплект набора, а витражное стекло уже обрамлено в багетную раму. Эта интересная творческая работа обязательно доставит бурю эмоций и позитива! Созданный своими руками витраж станет прекрасным подарком к любому празднику. Размер готовой витражной картины (см): 33 х 33

Витраж (от французского слова vitre) — оконное стекло, произведение изобразительного декоративного искусства из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение помещения и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.

Витражное искусство появилось намного раньше изобретения прозрачного стекла. Поначалу для составления витражей использовали тончайшие пластины алебастра и селенита. В начале VI века попытки изобрести прозрачное стекло увенчались успехами и стали появляться первые витражи со сквозным освещением. С каждым веком цветные мозаичные картины то набирали, то теряли свою популярность. Витражом принято считать декоративную отделку оконных проемов, которая изображает орнаментальный или тематический рисунок. Долгое время витражи использовались в храмах и дворцах, но с течением времени пришли и в жизнь обычных людей.

Современное витражное искусство насчитывает множество способов изготовления. Применить его можно практически везде – создать окно, декорировать мебель или собственными руками расписать вазу. Ничего сложного в технике изготовления нет – нужно только выбрать наиболее удобный способ и приступать к изготовлению.

Наиболее простой и быстрый способ научиться делать витраж своими руками — приобрести специальный набор для творчества со всеми необходимыми для изготовления красочного витража компонентами. В отличии от основного способа изготовления витража — сборкой витража из стекла различных цветов и оттенков — витраж будет создан нанесением краски на стекло с заранее размеченными контурами рисунка. Обычно в набор для изготовления витража нанесением красок на стекло входят следующие компоненты:

— стекло с нанесённым контуром рисунка

— багетная рама

— цветная картинка-схема будущего витража

— кисть

— бамбуковая палочка-мастихин

и главный компонент — разноцветные витражные краски

Чтобы создать витраж потребуется совместить стекло с нанесённым контуром с цветным эскизом. Выдавливайте на стекло витражную краску нужного цвета, цветовые переходы Вам подскажет эскиз. Пузырьки воздуха, которые будут появляться в краске при её нанесении на стекло, легко убираются специальной пустой тубой, обычно имеющейся в наборе для изготовления витража. При необходимости смешивания красок используется палочка-мастихин. Такая палочка имеет разные окончания — с одной стороны она широкая, что позволяет наносить витражную краску на большие площади рисунка, с другой стороны она острая, что позволяет протыкать пузырьки воздуха для их удаления. Краски смешиваются непосредственно на рисунке витража. Витражные краски хорошо растекаются по поверхности стекла и после их высыхания создаётся полная имитация витража.

Сделанный своими руками витраж послужит уникальным подарком для ваших родных и близких или станет украшением вашего интерьера!

Видеоурок. Технология росписи на стекле витражными красками

Витраж заливной – как сделать

Витраж в домашних условиях своими руками: роспись по стеклу и наливная техника

Краски для витражей

Посмотрите видео о росписи стекла в витражной технике своими руками

Технология росписи витража

— Как основу можно использовать не только стекло, но и плитку, и пластик.

— Подготовленный эскиз будущего витража подкладывается прямо под стекло.

Так создается витраж в технике росписи красками.

Существует кроме того еще наливная техника.

Наливной витраж

— Контуру обязательно нужно дать высохнуть, для этого потребуется около 3 часов.

— Витраж снова необходимо подсушить.

— Теперь повторно прорисовывают контуры, опять высушивают.

— Готовый витраж покрывают несколькими слоями прозрачного нитролака для защиты и закрепления.

— Осталось только вставить в рамку и повесить на стену.

Изготовление заливных витражей в домашних условиях.

Заливной витраж в домашних условиях изготовить совсем не так сложно как может казаться на первый взгляд. Мы обучим вас! Подробно опишим этапы изготовления и покажем всё на готовых примерах.

Стеклянный витраж сделает любую дверь торжественнее, а дизайн комнаты – необычнее, явно подчеркивая уникальность квартиры. Если двери у вас со стеклом, то можно рискнуть приступить к созданию заливного витража.

Причем, чтобы сделать заливные витражи своими руками, необязательно приглашать мастера по витражам, с этим делом может справиться практически каждый. Достаточно желания добиться поставленной цели, немножко усидчивости и точного исполнения приведенных ниже советов. Итак, рассмотрим, как просто сделать заливные витражи своими руками!

Но если Вы не уверены в своих силах, можно посетить курсы по изготовлению витражей в домашних условиях, где происходит обучение по изготовлению витражей не только в технике заливного витража, но и в других техниках.

Витражи, изготовленные таким способом в домашних условиях, выглядят очень эффективно, а разделительные линии (контуры отдельных частей рисунка), имитируя свинцовые крепления классического витража, выглядят очень естественными, но более аккуратными и легкими. Это позволяет рассматривать витраж с близкого расстояния, как картину, что дает возможность использовать заливной витраж в обычной квартире.Таким образом можно достаточно точно имитировать классический витраж, но по красоте, малой стоимости и возможности обучения его изготовления мало опытным и даже совсем неопытным людям, намного превосходит его. При обучении изготовления заливного витража можно сделать небольшой рисунок, например, в центре стекла, не связывая его с обрамлением.

Как сделать витраж в домашних условиях, который не боится влаги, будет служить долго, внесет в дом живую игру тепла, света и цвета, описано ниже на странице. На сегодняшний день существует много курсов по обучению изготовленя витражей. Наша же команда оринтируется на создание художественного витража.

Но изготовление витражей в домашних условиях настолько просто и доступно, что позволяет сделать витраж не только специалисту, но даже человеку, едва умеющему рисовать. При этом их качество, вид, прочность, аккуратность исполнения и долговечность созданного витража могут поспорить с качеством продукта многих витражных компаний. Как же делается заливной витраж?

Мастер класс по заливному витражу – материалы для изготовления в домашних условиях

Эскиз

Разрабатывается самостоятельно на непрозрачной бумаге. Многие задаются вопросом как же рисовать витраж? Прежде чем рисовать витраж, как Вы задумали, стоит посмотреть готовые эскизы и по ним уже делать рисунок.

Контурный рисунок

Нанесение контура у рисунка (см. фото) используется для имитации шва между деталями витража. В качестве контура используется специальная контурная краска, обладающая густой консистенцией, или специальная контурная лента. Контурные краски выпускаются различных цветов. Таких как: черный, медь, золото и т.д.

Основа

Заливной витраж может быть выполнен на любой твердой поверхности. Но основной поверхностью является, естественно – стекло. Основой может служить как простой кусок стекла, так и стакан или ваза.

Витражные краски и лаки

При выборе витражной краски важно учитывать, как Вы будете наносить эту краску. На горизонтально расположенную поверхность можно лить как густые витражные краски, так и лаки для стекла. С поверхности, расположенной под углом к горизонту, жидкие краски и лаки могут растечься. Лаки для стекла используются в случае, когда изделие должно оставаться в большей степени прозрачным.

Такие краски какGalleryGlade, производимые компаниейPlaid, гораздо гуще, чем лаки, и дают возможность работать даже с вертикальными поверхностями. Густыми красками можно добиваться эффекта рельефности стекла и делать разноцветные разводы.

Распределитель краски

Так как любая жидкость имеет свое поверхностное натяжение, краску часто приходиться принудительно распределять по поверхности заливаемой детали. Распределитель имеет вид карандаша, с наконечником достаточно острым, чтобы иметь возможность загнать краску в самый острый угол заливаемого фрагмнта.

Преимущества заказа витража на у нас:

И всё-таки мы рекомендуем обратиться в нашу компанию для создания такого шедевра как художественный витраж, потому что опыт и талант наших мастеров здесь играет существенную роль. В свою очередь Мы гарантируем:

Сам себе мастер

Имитация заливного витража своими руками

Рисуем имитацию заливного витража своими руками.

Почти каждый мастер, творивший в эпоху модерна, в той или иной степени проявлял интерес к металлу как материалу для своих работ. Металл, включая золото и серебро, часто сочетали с другими материалами, например со слоновой костью, деревом, эмалью и стеклом, что создавало прихотливую игру различных поверхностей. Очень красиво смотрятся витражи, выполненные техникой тиффани, но менее трудоёмкий способ – это заливной витраж, имитация тиффани:

Не секрет, что если для крупного размера витражей – например в межкомнатных дверях или на окнах, использовать обычный акриловый контур, тот самый рельефный, что так любят мастерицы техники точка-к-точке, готовая работа получится похожей на детскую картинку, искусственно- кустарную, какой бы серьёзный мотив Вы не выбрали для своей росписи .

Нужны: 50 мл. клея ПВА, подходящего для склеивания фарфора и стекла; черная тушь — 20-30 мл., серебрянка (алюминиевая пудра) — около 30-40 гр. Контурная краска создается так — берем небольшую стеклянную баночку, наливаем в нее клей ПВА, добавляем черную тушь, перемешиваем и в процессе помешивания подсыпаем серебрянку. По консистенции полученная таким образом краска должна напоминать жидкую сметану свинцового цвета.

Сразу отмечу — если в процессе нанесения объемного контура на стекло краска в банке загустеет, то, добавив в нее некоторое количество теплой воды и немного черной туши (для желаемого цвета), она вернется в необходимое вам состояние.

Контур, образованный такой самодельной краской, будет устойчиво держаться на стекле, внешне будет похож на свинцовые прокладки, соединяющие элементы классического витража. Причем вы можете импровизировать с шириной контура при его нанесении — это придаст вашему витражу оригинальность. Итак, вооружаемся беличьей или колонковой кистью и приступаем к рисованию контура — он должен получиться объемным (выпуклым) в достаточной степени, поэтому на краске особо не экономьте, но наносить ее требуется осторожно и аккуратно. В процессе создания объемного контура требуется периодически промешивать краску, т.к. более легкие частицы серебрянки начнут скапливаться на ее поверхности. Не тяните с контурными работами — чем дольше будет стоять приготовленная вами краска, тем больше будет меняться ее цвет, а значит, утратится однообразие контурных линий.

После прорисовки контура витражного рисунка — 3 часа выжидаем полного высыхания краски. Когда контур высох и краска для заливки уже приготовлена, самое время Прежде, чем приступить к окрашиванию витража, убедитесь в строго горизонтальном положении листа стекла — любой, даже незначительный, перекос вызовет стекание и утолщение слоя краски в самой нижней точке раскрашиваемого фрагмента.

Вооружаемся круглой большой кистью (беличьей или колонковой), набираем на нее большое количество краски и наносим ее на заданные фрагменты витража. В этом деле главное — не пересечь границу контура и полностью залить каждый из фрагментов краской определенного цвета. Если же вы заедете краской на сам контур — ничего страшного, напротив — это даже хорошо, т.к. полностью исключит любые не прокрашенные участки близ контура. Боритесь с появлением воздушных пузырьков — следите за их появлением и быстро убирайте их движением кисти. Завершив окраску, выдерживаем паузу в 3-4 часа — даем краске полностью высохнуть.

Следующий этап заключается в повторной прорисовке контура. Старайтесь повторить предыдущие контурные линии, наносите краску так же обильно, как и при первой прорисовке контура. Теперь вы меже быть уверены в полном устранении любых неровностей и изъянов. Очередной этап работ — через 2-3 часа, после просыхания нанесенного контура.

В завершении работ над витражом нужно нанести на него 3-4 слоя прозрачного нитролака, покрыв тонким слоем всю поверхность стекла. Эта мера защитит рисунок от царапин и влаги, продлит срок его службы. Нитролак лучше всего наносить не кистью, а распылителем, выдерживая перед каждым новым слоем не менее 10 мин. для просушки предыдущего слоя.

Работа по созданию витража завершена — нужно только вставить его в раму. Такой рисованный витраж прослужит вам не менее 10 лет.

Несколько способов приготовления витражной краски:

Первый способ. Потребуется нитролак НЦ-218 (можно использовать 222 или 2141), 647-й растворитель и масляные краски для художественных работ. Наливаем в баночку около трети нитролака, добавляем растворитель (примерно до 40% от количества нитролака), перемешиваем до получения состава, похожего на воду. Затем вводим каплю (размером с горошину) художественной краски, перемешиваем, добавляем еще краски, если цвет не достаточно ярок (краски понадобится до 10% от количества нитролака). В итоге получаем хорошо растекающийся цветной лак, который отлично подойдет для заливки рисунка витража.

Второй способ. Понадобится светлый клей БФ-2, ацетон, растворимая в спирте краска (можно использовать пасту из шариковых ручек). В стеклянную баночку наливаем клей, разбавляем его ацетоном по соотношению 1:1, перемешиваем и добавляем краску до получения цвета нужной насыщенности.

Третий способ. Понадобится желатин, теплая вода, сухие красители для х/б, шерстяных или шелковых тканей. Около 6 гр. желатина нужно развести в 200 гр. теплой воды, перемешать. Отдельно, в теплой воде, развести сухие краски. В новую стеклянную баночку отлить немного раствора воды с желатином, добавить туда необходимое количество раствора краски, перемешать. После нанесения этой краски на витраж и ее высыхания, нужно будет поверху покрыть рисунок бесцветным нитролаком. Витражные краски, требуется смешивать исключительно в стеклянной посуде малой ёмкости – как из под детского питания баночки.

Эту и другие витражные техники описал Абдюжанов Рустам в статье http://www.rmnt.ru/story/interior/260923.htm.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Витраж заливной – как сделать

Всем известно, что витраж – это прозрачное панно из цветных стекол. Но не всем известно, что сделать витраж своими руками – дело простое и недорогое!

Витраж классический , изготавливается в основном профессиональными мастерами. Изготовление классического витража требует наличия специального оборудования, серьезных навыков, специальных материалов и определенных материальных вложений.

Витражи имитации изготавливаются по различным технологиям не только профессионалами, но и любителями этого прекрасного вида искусства. Важно, что результат творчества ощущается постоянно в виде уюта и многоцветия освещения в доме.

Пример заливного витража от Ирины Шаталовой.

Здесь и далее в качестве наглядного примера представлены фотографии процесса изготовления по описываемой технологии первого в жизни витража и любезно предоставленные гостьей сайта Ириной Шаталовой.

Технологию изготовления заливного витража на обычном стекле дверных полотен я придумал в 1993 году. Ее секрет заключается в составе смеси для разделительных барьеров между различными цветами лаковой заливки и самостоятельном приготовлении лака любого цвета. Читайте и делайте!

Контурные линии на стекле можно рисовать колонковой кистью любого размера. В результате витраж можно получить очень аккуратный и легкий или с достоверной имитацией стандартных свинцовых вставок классического витража.

Толщина линий заливного витража зависит от стиля автора и размера рисунка и может прекрасно имитировать классический витраж при незначительной стоимости материалов и возможности его изготовления своими руками даже начинающим специалистом.

Очень важным является и то, что при изготовлении заливного витража можно сделать рисунок, не связанный с обрамлением стекла, что практически невозможно сделать в классическом витраже (фото 8).

Теперь Вы можете воспользоваться технологией создания витража, которая по скорости изготовления, цветовой гамме и качеству намного превосходит различные современные наборы цветных пленок и специальных красок.

Определиться с цветовой гаммой витража можно заранее или в процессе создания эскиза. Как правило, цветовая палитра витража соответствует или дополняет общее оформление помещения. При этом, следует учитывать, что при различном освещении витраж “играет” различными (фото 2) красками.

Кстати, специальные наборы для самостоятельного изготовления витражей предлагают готовые шаблоны и определенное количество цветов пленок или красок, чем ограничивают Ваши творческие возможности.

Если делать витраж по предлагаемой технологии (заливной витраж) Ваши творческие решения по палитре красок будут безграничны. Витраж не боится влаги, не выцветает и служит долго даже на холодной веранде. Такой витраж всегда будет единственным в Мире экземпляром, даже если его делали по известному рисунку (фото 3).

Приготовьте стекло требуемого размера. Если в двери уже имеется остекление, которое нужно превратить в витраж, то аккуратно вытащите стекло, очистите его от следов краски, пыли и грязи. Затем смочите жидкостью для стекол и насухо протрите с двух сторон.

Заметьте, для изготовления заливного витража используется обычное листовое оконное стекло, вес которого практически не изменится после создания витража.

Придумайте рисунок сами, используйте открытку или иллюстрацию. Не следует делать замысловатых сюжетов в рисунках витража (фото 4). Чем проще рисунок витража, тем меньше работы. Витраж с любым рисунком будет оригинален и красив.

Изготовление витража начинается с выбора темы и рисования эскиза. Если Вы не умеете рисовать, то о создании эскиза для витража можно прочесть на странице эскизы витражей .

Итак, решение принято, тема для витража подобрана, можно приступать к созданию эскиза. Важно, что для изготовления витража не требуется специальное помещение. Можно рисовать витраж на столе, табуретах или просто на полу.

Например устанавливаем стол. Размер крышки стола должен быть больше размера стекла витража. Кладем на стол отрезок старых обоев лицевой стороной вниз. На бумагу кладем стекло, очерчиваем его контур и временно убираем в сторону.

В небольшую стеклянную посуду с крышкой (баночка детского питания):
– наливаем качественный клей ПВА примерно 50мл. Клей необходим для создания водной эмульсии алюминиевой пудры и прочного сцепления разделительной контурной линии рисунка со стеклом. Вода испарится, а клей с подкрашенной пудрой прочно закрепятся на стекле.

На этикетке качественного клея ПВА должна быть информация о том, что клей применяется для склеивания стекла и фарфора. Желательно, чтобы эта информация соответствовала действительности.

Проверить его качество можно прямо в магазине: капните клей на стекло витрины и подождите 10-15 минут. После высыхания клей должен стать прозрачным и прочно приклеенным к стеклу. При отсутствии клея с подобной маркировкой можно использовать клей ПВА для мебели или “Столяр”.

– далее добавляем в раствор около 20 миллилитров черной туши и хорошо размешиваем. Тушь необходима для придания смеси свинцового оттенка. Желаемый цвет линий контура может быть в диапазоне от черного до серебрянного и зависит от количества добавляемой в смесь туши;

– алюминиевую (серебрянку) пудру добавляем в раствор при постоянном помешивании. Если смесь загустеет, то добавляем в нее теплой воды до получения консистенции очень жидкой сметаны. Смесь должна легко набираться волосом кисти и свободно рисовать линии на стекле.

Такой состав смеси очень прочно держится на стекле и придает нужный объем контурным разделительным линиям, который не позволит лаковым заливкам соприкасаться при покраске витража.

В отличие от классического витража контуры рисунка заливного витража могут наноситься любой толщины – аккуратными тонкими (фото 8) и ровными линиями, имитировать спайку металла (фото 9) или применять различную ширину, как в обычном рисунке (фото 10). Это позволяет делать витражи для любых помещений и мест их монтажа.

В процессе рисования необходимо смесь периодически помешивать, так как алюминиевая пудра (серебрянка), как более легкая фракция, будет всплывать. О специфических свойствах алюминиевой пудры советую прочесть на странице Материалы для мебели .

Результаты имитации свинцовых контуров получаются различными при написании свеже приготовленным раствором и простоявшим более 3-4 часов. Это следует учитывать при изготовлении двух витражей для двухстворчатых дверей (как правило, такие витражи являются зеркальным отражением друг друга).

Рисовать контуры обоих витражей необходимо примерно в одно время. Если прорисовка линий контуров заливки витража требует много времени или планируется изготовление витражей по дням, то для каждого сеанса нужно готовить свежую смесь.

Пока сохнут линии контура, готовим цветные лаки заливки витража.

В маленькие стеклянные баночки от детского питания или что-либо подобное, но обязательно стеклянное и с крышкой, наливаем примерно по 30 миллилитров нитролака НЦ – 218 (НЦ – 222, НЦ – 2141). Разбавляем лак растворителем 647 до консистенции высокой текучести сравнимой с водой. Готовый цветной лак должен быть очень жидкой консистенции и быстро растекаться при заливке форм.

Добавляем из тюбика художественную масляную краску размером с горошину в каждую баночку и тщательно размешиваем. Если цвет лака недостаточно насыщен, то добавляем краску (еще одну горошину). В результате получим прозрачный лак требуемого цвета на основе бесцветного НЦ лака.

Примечания.
Применять следует только художественные масляные краски, основой которых являются естественные масла, не сворачивающиеся при смешивании с НЦ лаками (красками) и растворителем 647.

Художественная краска обладает повышенной светостойкостью и может служить в остекленных проемах десятки лет без потери первоначального вида.

Приготовленные лаки нужно хранить в посуде с закрытой крышкой. При загустении цветного лака и даже полном его высыхании при перерывах в работе (даже более года) нужную консистенцию лака можно восстановить растворителем 647. Такие свойства цветного лака позволяют работать не спеша и снижать расходы при больших перерывах в работе.

Линии контура высохли. Можно приступать к заливке витража лаками.
Стол необходимо выставить строго горизонтально. В противном случае цветная лаковая заливка будет стекать в сторону понижения, даже не заметного глазу. Правильно выставить стол поможет большая тарелка, установленная на стол и наполненная водой до линии внутреннего рисунка.

Кстати, по приобретении опыта изготовления заливных витражей, можно использовать прием наклонной поверхности для создания градиентных заливок (фото 11).

Таким способом можно создавать объемные изображения предметов, что очень сложно или совершенно невозможно при использовании цветных витражных пленок, специальных красок или цветного стекла. При градиентной заливке несколько падает скорость работы, но конечный результат может того стоить.

Заливка витража делается сначала одним цветом лака (фото 12), затем другим цветом (фото 13), пока не будет залита вся площадь стекла или та его часть, которая должна быть цветной (фото 14).

Из краски одного цвета можно сделать несколько оттенков в зависимости от процентного соотношения краски и лака. Допускается смешивание цветных лаков различного цвета для получения требуемого колера, но не более трех цветов. Таким образом можно получить громадное количество различных цветов лака для создания витража на любую тему.

Лаком заливаются площади внутри определенного контура большой круглой колонковой или беличьей кистью заливаем. Кистей должно быть несколько. Для каждого цвета и его оттенков должна быть своя кисть.

Можно заливку витража делать пипетками. В этом случае, после заливки одного цвета лака пипетку нужно промыть в растворителе и продолжить работу с другим цветом.

При заливке витража нужно полностью покрывать стекло с перекрытием части линий контура. Пропуски заливки – брак в работе, который будет сразу заметен на готовом витраже.

Смесь для линий контура абсолютно не прозрачна за счет серебрянки и со стороны стекла нахлесты лака не будут видны. Недопустимо наличие воздушных пузырьков, их следует немедленно убирать кончиком кисти.

В процессе заливки витража цветными лаками не желательно делать искусственную подсветку снизу. Для качественной заливки витража достаточно того, что подложка с контурами эскиза однотонно-белая или желтовато-серая и на ее фоне прекрасно просматриваются любые дефекты (например волос или пылинка) на площади заливки.

При использовании подсветки резко возрастает скорость движения воздуха вокруг стекла из-за его нагрева. Это влечет приводит к ускоренному и неравномерному высыханию лака, дополнительное движение пыли и оседание ее на залитой поверхности витража.

После полного высыхания цветного лака заливки витража повторно прорисовываем линии контура смесью, стараясь повторить линии первого слоя (видео).

Теперь неровности заливки с обратной стороны не будут видны. Кривые края цветного лака оказались зажатыми между двумя слоями линий контура. Даем высохнуть линиям контура.

Затем, с помощью краскопульта наносим тонкий слой бесцветного мебельного нитролака на всю поверхность стекла с рисованной стороны. Покрытие лаком с помощью краскопульта необходимо для равномерного закрытия лаком контура рисунка и защиты его от воздействия влаги. Слоев лака должно быть не менее трех с интервалами между покрытиями в 5-10 минут.

Если у Вас нет краскопульта, то его можно сделать своими руками, посмотрев страницу Самодельный краскопульт . Для качественного покрытия витража лаком достаточно изготовить самый простой из представленных на странице вариантов краскопульта.

На готовый витраж вместо покрытия лаком можно наклеить самоклеющуюся декоративную пленку со стороны рисунка, имитирующую рифленое стекло. Это уменьшит его прозрачность, придаст оригинальности изображению.

Заменить рисунок витража через несколько лет Вы сможете не меняя стекла, смыв его растворителем или сняв окраску скребком (хотя это не просто).

Витражу можно придать различную степень прозрачности (фото 15). Для создания матовости, полупрозрачности витража следует задувать поверхность лаком с большим (ударение на О) количеством воздуха. Либо наклеить пленку для стекла с различной степенью прозрачности.

Таким образом можно добиться того, что через витраж можно будет видеть и узнавать стоящего за ним человека или только просматривать его контур. Особенно это актуально при установке витражей в двери спален, ванной или душевой комнаты – дверь в ванную, в этом случае, может быть с остеклением.

Умение изготавливать витражи своими руками может помочь Вам в пополнении семейного бюджета или стать полноценной работой. Спрос на цветные витражи с неповторимым рисунком и длительным сроком службы есть всегда.

Заливные витражи

Такое понятие как витражи появилось еще в эпоху раннего христианства. Но процесс создания картины из цветного паззла был трудоемким, ведь требовалось создание цветного стекла, а также его укладка в определенный узор на плоскости с перетянутыми металлическими контурами. В конечном итоге появились альтернативы, которые не уступали оригиналу. Одной из таких альтернатив стал «заливной витраж».

Содержание [Скрыть]

Рис.1. пример заливного витража на стекле

Что такое заливной витраж?

Заливной витраж – это метод декорирования стекла, пластика, зеркал или металла. Подойдет любая гладкая поверхность. При этом стекло или прозрачный пластик не утрачивают своих пропускающих способностей, однако солнечный свет, проникая в помещение, окрашивается в тон цветной заливке.

Рис. 2. пример заливного витража в интерьере квартиры

Заливной витраж – это способ создания красочного рисунка на стекле. На сегодняшний день эту методику чаще всего сравнивают с витражами Тиффани, чем с оригинальными изделиями. Определенные схожести есть с рисунком по стеклу, но методика изготовления делает изображение более долговечным.

Технологии создания заливного витража

Рис. 3. процесс создание заливного витража вручную

Можно выделить несколько способов создания заливного витража, однако по большей части эти методики схожи. Разница лишь в том, наносится контур вручную или с помощью специального оборудования, которое управляется компьютером. Второй способ нанесения полимера более быстрый и надежный, но ручной продолжает пользоваться спросом.

В первую очередь создается шаблон узора. Он рисуется в полную величину, но не раскрашивается. Достаточно лишь подписать, какие цвета будут заливаться в определенных зонах. Полномаштабный шаблон нужно будет в точности перенести на стекло.

Для создания витража потребуется подготовить поверхность. Ее необходимо тщательно вымыть обезжиривающим составом. Особенно важна эта процедура при ручном нанесении полимера. После того, как поверхность будет вычищена от пыли и жира, на нее аккуратно наносится контур.

Роль контура выполняет полимер черного, золотого, серебряного или прозрачного цвета. Он призван не столько очертить границы рисунка, сколько создать рельефный контур. Это делается по нескольким причинам:

Для того, чтобы краска не растекалась за границы;
Для того, чтобы имитировать металлические прутья, которые держали стекло в классическом витраже.

Контур должен полностью высохнуть, прежде чем художник приступит к следующему этапу. На поверхность с помощью кисточки или аэрогрофа краска наносится на стекло. Изначально для заливной картинки брались минеральные краски, но сегодня их заменяют акриловыми. Существует особая «английская» техника, в которой применяется не акрил, а разноцветные лаки, которые делают более блестящее изображение.

Раскрашенное изделие закаляется в печи, чтобы обеспечить долговечность рисунка. После обжига поверхность покрывается лаком, чтобы получить еще один слой защиты от выгорания.

В домашних условиях также можно создать заливной витраж. Но при этом исключается этап с обжигом. Все необходимые материалы можно купить в обычном художественном магазине. Обратите внимание, что навыков художника не требуется, так как эскиз легко перенести на стекло, если положить рисунок под прозрачную поверхность. Высыхает такая картина через 1-2 дня.

Преимущества заливного витража

Рис. 4. заливной витраж на рельефном стекле

Заливной витраж – это отличный способ украсить интерьер. Однако его визуальная привлекательность и оригинальность не единственные достоинства. Стоит еще отметить:

Простота изготовления. Создать цветную картину можно даже в домашних условиях. При этом не требуется никаких специализированных материалов, все доступно в продаже.
Возможность брать под базу практически любую поверхность. Подойдет не только гладкий отзеркаливающий металл, но и матовое стекло, а также рельефное зеркало.
Долговечность. Профессионально изготовленный витраж, который прошел закалку в печи и покрыт лаковым составом, прослужит долгие годы. Цвета не тускнеют, контурные линии не деформируются под воздействием температур.
Простота ухода. Витраж легко мыть, это может быть не только мыльный раствор, но и агрессивные чистящие вещества. Они никак не повлияют на изображение. Оно останется таким же ярким и привлекательным.
Относительно невысокая стоимость. Благодаря простой технологии, стоимость готового изделия невысока. Это делает товар доступным для всех категорий граждан.
Легкость изделия. В отличие от оригинальных витражей заливные намного легче, так как не утяжеляются металлическими перетяжками.

Витражное стекло обычно используется в публичных местах, но станет отличным украшением и в обычной квартире. Особенно, если удачно его вписать в общий интерьер.

Недостатки заливного витража

Рис. 5. заливной витраж в соборе Парижской богоматери

Недостатков у заливного витража немного:

Мозаику можно поцарапать. Механические повреждения при неаккуратном обращении приводят к тому, что узор портится. Исправить это невозможно. Так как даже закрашенная тон в тон царапина будет выделяться на общем фоне.
Не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, к примеру, порошок или жесткие ершики. Их использование может повредить не только изображение, но и саму поверхность, на которую он нанесен.
Плохая переносимость перепада температур. К плавно опускающимся и поднимающимся температурам узор относится нейтрально, но вот резкое воздействие поочередно горячим и холодным воздухом может повредить стеклянную поверхность и узор.
Непереносимость высокой влажности. Хотя витраж легко переносит обмывание водой, но постоянная влажность может привести к деформации картинки.

Заливные витражи в интерьере

Рис. 6. окно с заливным витражом

Использование цветной мозаики в интерьере – это оригинальное решение для декора. Изначально она использовалась только в храмах, но позже была широко распространена для украшения окон в домах богатых или зажиточных граждан. Сегодня эта технология более доступна. Главный критерий – умелое использование техники, чтобы узор вписался в общий интерьер и стал украшением дома, а не чересчур яркой деталью.

Оформление зеркал заливными витражами

Рис. 7. украшение зеркала заливным витражом

Не существует определенных правил оформления витражами зеркал. Но стоит помнить, что если изображение будет по центру или займет всю площадь, то зеркало не сможет выполнять свои функции. Оно станет лишь красивой деталью интерьера на подобии картины.

Намного более удачным будет нанесение узора по бокам с более кучным изображение по углам. Это сохранит центральную часть как отражающий элемент. А узор станет красивым орнаментом. Наиболее удачное расположение предполагает задействование верхней и боковых сторон или только боковых.

Заливные витражи и оконные проемы

Рис. 8. витражное оформление окон

Окна с заливным панно пропускают солнечный свет, но окрашивают его, поэтому в помещении можно различить цветные блики. Кроме того, краски – это вид тонировки, поэтому освещаемость комнаты будет не такой, как при полностью прозрачном стеклопакете. Однако свет не приглушается полностью, а цветные блики создают хорошее настроение.

Часто раскрашенное панно устанавливают на стеклопакеты, которые выходят в неприглядные места, чтобы шумная улица или свалка не бросались в глаза. Рассмотреть эти пейзажи можно будет только при пристальном вглядывании за окно. Точно также работает витраж и с другой стороны – в окно заглянуть будет невозможно.

Заливные витражи как художественные перегородки

Рис. 9. декоративная перегородка как часть стены

Художественные перегородки редко используются для домашнего интерьера. Однако это отличный способ разделить большое помещение и придать ему оригинальности. Обратите внимание! Рисунок на перегородки наносится с обеих сторон. Контуры и цвета заливки должны полностью повторяться.

Такие перегородки не станут препятствовать свету или звуку, но их можно использовать для отделения части комнаты. К примеру, под зону для переодевания. Такие перегородки можно использовать в кафе и ресторанах для отделения «кабинетов» или зон для отдыха.

Заливные витражи на дверях

Рис. 10. пример витража на дверях

Заливной витраж используется только для межкомнатных дверей. Его можно использовать в ансамбле с балконным окном. Рисунок на стекле можно сделать только с одной или с двух сторон. Однако второй вариант предпочтительней. Оформление окон в таком же стиле не является правилом, точно также как и нанесение одинаковой картинки на все двери одной квартиры. Достаточно использовать лишь сходную тематику. К примеру, известные картины, абстракция, пейзажи и так далее.

Потолочные заливные витражи

Рис. 11. заливной витраж на потолке

Потолочные витражные конструкции – самая необычная деталь интерьера, так как здесь подбирается не только узор, но способ его применения. Самым простым вариантом станет «раскрашивание» зеркального потолка полностью или в области прямо над люстрой. Благодаря этому помещение не только получить современный вид, но и будет более светлым.

Кроме плоской картинки можно оформить что-то более рельефное. К примеру, полусферическая свисающая к центру люстры балюстрада. Чаще всего заливной витраж используется в центре, но это не обязательное условие.

Заливные витражи и ниши

Рис. 12. оформление ниши заливным витражами

Витраж в нише используется как имитация окна. Дополнительно в эту выемку проводится подсветка, которая дополняет идею. Подобная конструкция может зрительно увеличить помещение, а также добавить уюта. Сами по себе ниши в интерьере используются не часто, поэтому необходимо грамотно обыграть выемку в стене с расположением мебели.

Создание витражных панно

Рис. 13. подсвеченное витражное панно

Витражное панно – это замена картин. Можно купить уже готовое изделие, которое будет создано в английской манере с использованием цветных лаков. Такое изображение будет радовать ярким переливом красок. Но самостоятельно создание такого шедевра станет отличным времяпрепровождением, а также оригинальным подарком.

Заливные витражи и кухонные фасады

Рис. 14. заливной витраж кухонного гарнитура

Для кухонных витражей подойдут только профессионально раскрашенные поверхности, которые были дополнительно закалены в печах. Так как это защитит краску от чрезмерного влияния воды, что характерно для кухни. Такой декор кухонного гарнитура сделает его уникальным. Можно подобрать тематические картинки, которые будут имитировать прием пищи или известные натюрморты, чтобы сделать комнату веселым местом для посиделок и приготовления пищи.

Заливные витражи и шкафы-купе

Рис. 15. заливной витраж на матовом стекле шкафа-купе

Створки шкафа-купе – еще одно хорошее место для использования способа заливного витража. Наносить краску можно на одну или сразу все дверцы. В случае с матовой поверхностью можно полностью залить пространство. В случае с гладкой поверхностью можно применить ту же методику, что и для обычного зеркала.

Застывшая мозаика стекла: делаем витражи своими руками

Витражи переживают свою эпоху возрождения. Цветные картины из стекла всё чаще используются дизайнерами для оформления интерьеров в самом разном стиле. Такая картина способна украсить помещение, стать его акцентом, задать тон всему интерьеру. Но раньше изготовление витражей было делом трудоёмким и дорогим, современные же техники позволяют создавать шедевры на стекле самостоятельно.

Стили и техники

Стилей витражей существует множество, ведь сам витраж появился ещё в эпоху средневековья. Со временем он видоизменялся, отражая культуры разных стран и эпох, появление новых техник позволило разнообразить применяемые материалы. Сейчас для украшения помещений применяется несколько стилей.

Классический. Предполагает симметричный рисунок, цветочные мотивы или геометрический узор. Выполняется в тёплых, пастельных тонах. Уместен в классическом интерьере с чёткими линиями, добротной, тяжёлой мебелью.
Готический. Это стиль католических храмов средневековой Европы. Полумрак, устремлённость вверх узких стрельчатых окон и высоких башен со шпилями, тёмно-красный, алый, золотой, зелёный, синий, фиолетовый цвета. В нём используются религиозные мотивы или сцены из жизни средневековых рыцарей, замки, подвиги, драконы, единороги. Готический витраж придаст пространству налёт тайны, сказочности. Именно во времена средневековья были созданы наиболее известные витражи, признанные шедеврами.

Витраж в готическом стиле — сказка и тайна в вашем доме

Витраж в стиле модерн уместен в любом интерьере

Витраж в абстрактном стиле подходит для любого интерьера и никогда не надоест

Витраж в античном стиле зачастую является законченным произведением

Применение прозрачного стекла в византийском стиле создаёт иллюзию парения рисунка в воздухе

Витраж в авангардном стиле может содержать объёмные детали

Витраж в интерьере создаёт мощный акцент, поэтому важно не ошибиться при выборе стиля. Он должен гармонировать с общей стилистикой помещения или задавать её. Тогда остальные предметы интерьера будут дополнять и обыгрывать его, не создавая диссонанса.

Декорировать витражом можно любую стеклянную или зеркальную поверхность. Это придаст интерьеру неповторимость, оригинальность и ощущение роскоши. Разместить витраж уместно в любом помещении.

Где разместить витраж в квартире

Окна. Витраж придаст спальне ощущение уюта, а детской — сказочности. Витраж в окне можно использовать в качестве защиты от солнца, скрыть от посторонних глаз ванную, добавить праздничности и уюта на кухне.

Цветочный рисунок на балконном окне создаст иллюзию загородного дома

Рисунок на всех дверях лучше выдерживать в одной стилистике

Витражное окно поможет избежать ощущения замкнутого пространства и дополнительно украсит помещение

Готический интерьер украсит потолочный витраж

Витраж — удачное решение для зонирования помещения

Витражные вставки уместны как для мебели в гостиной, так и для кухни

Несколько советов по выбору рисунка

Как уже говорилось, сюжет рисунка должен соответствовать общей стилистике и атмосфере помещения.
Тёмные тона и горизонтальные линии подходят для просторных комнат с высокими потолками, они визуально уменьшают пространство.

Тёмные тона витража создают атмосферу таинственности, но зрительно уменьшают пространство

Витраж на зеркале создаст ощущение перспективы и расширит маленькое помещение

Для спальни лучше предпочесть спокойные тона

Для ванной подойдут сюжеты с рыбками

Но не любой витраж можно выполнить самостоятельно. Различают несколько видов техники исполнения.

Виды техники

Классическая или наборная. Самая сложная и древняя техника. Цветные стеклянные фрагменты вставляются в металлические рамки, собранные в рисунок и спаянные. Техника требует специального инструмента и навыков. Применяется для больших конструкций и только профессионалами.

Витраж в классический технике незаменим для больших площадей

Витраж в технике фьюзинг поражает яркостью красок и цельностью композиции

Витраж в технике Тиффани удачно заменяет классическую технику

В расписной технике можно создавать настоящие картины

Заливная техника наиболее удачно имитирует классические стили

Видео: изготовление английского плёночного витража своими руками

Наиболее доступны для самостоятельного изготовления расписной витраж и контурная заливная техники. Они не требуют специальных знаний, материалов и инструментов, и могут имитировать практически любую другую технику. Для изготовления таких витражей понадобятся только специальные краски, аккуратность и терпение.

Видео: витраж в технике Тиффани своими руками

Что понадобится для изготовления витража

Прежде чем приступить к работе, подготовьте всё необходимое. Для расписного и заливного витража понадобятся краски.

Краски

Используются специальные витражные или акриловые краски по стеклу. Все они имеют свои особенности.

Акриловые краски

В состав входят три основных компонента: пигмент, вода и акриловая полимерная эмульсия. Продаются в тубах или банках.

Акриловые краски продаются в баночках и тубах

Акриловые краски быстро сохнут, после чего становятся стойкими и упругими. После высыхания устойчивы к перепадам температур и влажности. Соскоблить высохшее покрытие очень сложно, как и удалить наждачной бумагой.

Акриловые краски быстро сохнут, ими удобно работать дома

Цвет готового покрытия получается матовым, ярким. Он не подвержен выгоранию и не тускнеет со временем. Краски разных цветов можно смешивать между собой. Кисточка сразу после использования отмывается водой, для засохшей придётся использовать растворитель.

Витражные краски

Существуют двух видов: обжигаемые и необжигаемые. Обжигаемые после нанесения нагреваются в духовке, твердеют и становятся устойчивы к внешним воздействиям. Температура обжига указывается производителем на упаковке.

Витражные краски могут быть обжигаемые и необжигаемые

Если краски не обжечь, через неделю они высохнут и затвердеют так же, как и при обжиге, но до этого момента есть риск их смазать. Краски на водной основе, поэтому ею и разводятся. Кисти также отмываются водой.

Необжигаемые краски высыхают от 1 до 3 дней в зависимости от производителя. Рисунок требует закрепления нанесением слоя нитролака.

Эти краски отличаются большей яркостью. Они более густые за счёт входящего в их состав синтетического растворителя. Хорошо ложатся, ими удобнее работать на вертикальных поверхностях.

Самодельные краски

Некоторые мастера предпочитают использовать и краски собственного производства. Их несложно изготовить самостоятельно из того, что продаётся в строительных магазинах.

На основе нитролака. Используется НЦ-2141 или другой аналогичный. Нитролак разводится растворителем 647, в соотношении 1 к 0,4. Колеруется художественной масляной краской или строительным колером. Краситель добавляется понемногу до достижения нужной интенсивности цвета.
На основе клея БФ-2. Клей разводят вдвое ацетоном, колеруют любым красителем на спиртовой основе. Это может быть паста для шариковой ручки или другая краска. Эмульсию размешивают в стеклянной посуде, пробуют на стекле. При необходимости добавляют краску до достижения необходимой интенсивности.
На желатиновой основе. 5–6 гр желатина заваривают 200 мл горячей воды до консистенции клейстера и добавляют краситель для ткани. Рисунок из такой краски требует закрепления нитролаком.

Кроме красок для работы понадобится контур. Это специальная густая паста для обрисовки границ узора. Она имитирует металлические рамки для кусочков смальты в рисованных и заливных витражах.

Контур

Контуры-рельефы изготавливаются на водной основе, продаются в тубах. С их помощью рисунок обводится контуром, который затем заполняется красками. Может использоваться и для создания объёмного рисунка.

Витражные контуры могут использоваться для создания объёмного рисунка

Дома контурную пасту можно приготовить на основе клея ПВА. Для этого понадобится 50 мл посудного ПВА, 20—30 мл натуральной чёрной туши (лучшая — голландская), 30—40 гр серебрянки или бронзовой пудры.

В клей при постоянном помешивании вводится тушь, а затем пудра, до получения сметанообразной консистенции. Такую пасту готовят по мере необходимости, она не хранится. Перед применением каждый раз перемешивают. Мастера наносят её кисточкой, формируя валик, новичкам удобнее пользоваться кондитерским шприцем.

Необходимые инструменты

Для изготовления витражей с применением разных техник требуется специальный инструмент. В рисованной и заливной технике его понадобится минимум:

линейка;
карандаш;
маркер по стеклу;
кисточки;
деревянные палочки или зубочистки.

И конечно же, изготовление витража невозможно без трафарета рисунка. Как его сделать, рассмотрим подробнее.

Трафарет для витража

Подходящий трафарет можно приобрести в специализированном магазине или у художника, занимающегося витражами. Но гораздо интереснее изготовить трафарет самостоятельно, подобрав подходящий эскиз.

Не выбирайте эскиз со множеством деталей и пустотами, на готовом витраже такой рисунок будет смотреться неряшливо.

Изображение можно скачать из интернета и просто распечатать в нужном масштабе, учитывая размеры будущего витража. Или взять понравившуюся картинку, открытку и увеличить до необходимых размеров.

Фотогалерея: образцы трафаретов для самостоятельного создания витража

Пронумеруйте детали рисунка одинакового цвета. Это поможет вам не ошибиться при раскрашивании.

Как увеличить рисунок

Расчертите рисунок на клетки со стороной не более 1 см.
Пронумеруйте получившуюся сетку по вертикали и горизонтали.
Снимите размеры с витражного стекла.
Перенесите размеры на бумагу.
Разметьте лист по количеству клеток на рисунке.
Начертите на листе сетку в соответствии с разметкой.
Поклеточно перенесите изображение с открытки на бумагу в увеличенном масштабе.
Готовый рисунок можно подкорректировать, изменить цвета.

Если вы владеете навыками рисования, узор можно создать самостоятельно. Для этого перенесите размеры будущего витража на лист бумаги и разметьте контуры расположение узора. Рисуйте простым карандашом, чтобы была возможность исправить неточности.

Выбирая изображение, учитывайте, что при увеличении могут пострадать его пропорции. При необходимости расчертите рисунок не квадратами, а прямоугольниками.

Прорисуйте детали, у вас должна получиться цельная картина. Готовый рисунок обведите по контуру шариковой ручкой или тонким маркером.

Аппликация

Перенесите размеры стекла на бумагу.
Вырежьте фрагменты рисунка из журнала или плаката. Главное, чтобы они подходили по размеру.
Расчертите линии фона, имитируя кусочки смальты.
Схематично нанесите линии будущего рисунка, отметив места для вырезанных частей.
Наклейте фрагменты.

Трафарет можно создать методом аппликации

Подготовив всё необходимое, можно приступать к изготовлению витража. Позаботьтесь о том, чтобы рабочая поверхность была ровной, и помните, что при неосторожном обращении стекло может разбиться.

Изготовление витража: пошаговая инструкция

На подготовленный трафарет уложите стекло так, чтобы их края совпадали.
Тщательно обезжирьте стекло спиртом, ацетоном или уксусом. Просушите поверхность сухой тряпкой без ворса.
Перенесите контуры рисунка с трафарета на стекло специальным исчезающим маркером. Если у вас есть опыт в рисовании, линии можно наносить сразу контуром или контурной пастой.

Нанесение контура требует аккуратности и точного глазомера

Краски на витраж наносятся кисточкой или при помощи насадки на тюбик

Витраж можно вставить в раму

Чтобы обезопасить себя от порезов, края стекла перед работой можно предварительно оклеить малярным скотчем.

Видео: мастер-класс изготовления витража заливной техникой

Освоив расписную и заливную техники, можно попробовать себя в английской плёночной или технике фьюжн. Это потребует больших расходов, материалов и навыков, но ведь оно того стоит.

Фотогалерея: несколько идей для размещения витражей в интерьере

Создание витражей — занятие творческое и увлекательное. Простейшие витражи под силу сделать даже детям. И пусть ваше произведение не будет похоже на шедевры мировой живописи, но они привнесут в ваш дом оригинальность и частицу вашей индивидуальности.

Сделайте искусственные витражи с помощью Mod Podge (Легко!)

Вы можете создать произведение искусства своими руками менее чем за 30 минут, используя эту простую технику искусственного витража! Это так просто, что справится даже ребенок. Узнайте, как это сделать, здесь.

Требуемые навыки: Нет. Для создания этого проекта вам не требуется никакого опыта в создании предметов. Вот почему это так весело!

Хотя витражи красивы и уникальны, обычному человеку не обязательно легко его изготовить.Вот где на помощь приходит Mod Podge! С помощью тонированного Mod Podge и краски для стекла вы можете превратить кусок обычного стекла в искусственный витраж.

Витражи своими руками

Мне удалось создать это простое произведение искусства менее чем за 30 минут, и нет причин, по которым вы не можете следовать этому руководству и для более крупных и сложных произведений искусства. Думаю, это будет забавная поделка для детей или взрослых.

Чтобы по-настоящему добиться такого внешнего вида витража, сделанного своими руками, вам понадобится краска для стекла с низкой непрозрачностью, чтобы вы все еще могли видеть сквозь стекло после окрашивания.

Вы можете нарисовать простые рисунки от руки для заливки цветом или нанести их по трафарету, поместив стекло поверх отпечатка или предварительно нарисованного листа бумаги.

Ваши искусственные витражи не должны стоять в одиночестве! Подобный дизайн можно разместить внутри рамки, поверх фотографии, для создания уникального фотоискусства.

Витраж Easy Fake

Собери эти припасы

Шаг 1: Смешайте около ½ стакана Mod Podge и несколько капель черной краски в одноразовой посуде и хорошо перемешайте.Обратите внимание: необходимое количество будет зависеть от размера поверхности, на которой вы рисуете. Переместите тонированный Mod Podge в бутылку для выжимки.

Шаг 2: Поместите стекло на плоскую поверхность (поверх фотографии вы хотите нанести трафарет, если хотите) и осторожно сожмите бутылку, чтобы нарисовать контур узора. Работайте медленно, чтобы линии выглядели как можно более ровными.

Обратите внимание: при необходимости отложите стекло для просушки по частям, чтобы избежать смазывания во время рисования. Просто закройте бутылку для выжимания крышкой, чтобы она не высыхала.

Шаг 3: Как только набросок дизайна будет завершен, отложите его до полного высыхания.

Шаг 4. Сначала вам нужно протестировать краску для стекла на листе бумаги. Смешайте его с немного Mod Podge, чтобы сделать его более прозрачным. Перемешивайте, пока не получите желаемый уровень прозрачности (продолжайте тестирование на бумаге, пока не будете довольны результатами).

Используйте краску для стекла и маленькие кисти, чтобы заполнить желаемую область вашего искусственного витража цветом и дать высохнуть.Если одного слоя недостаточно для достижения желаемого цвета, нанесите второй слой.

Что хорошего в Mod Podge? Чем больше вы добавите краски для стекла — тем прозрачнее получится ваш дизайн — и тем легче вы сможете соскрести ее со стекла, если передумаете!

Дизайн может быть несколько постоянным, пока он не нарушается. Однако, если вам надоест дизайн, вы можете замочить его в воде, удалить и сделать новый дизайн витража своими руками.

Покажите свои витражи своими руками и будьте готовы произвести впечатление на всех, кого вы знаете, потому что они никогда не догадаются, что вы сделали это с Mod Podge!

Время подготовки
10 минут

Время активности
20 минут

Общее время
30 минут

Сложность
Легкий

Сметная стоимость
3 доллара США

Материалы

Стекло — любой размер
Мод Podge Gloss
Краска акриловая черная
Краска для стекла, низкая укрывистость
Одноразовая миска / чашка

Инструменты

Выжимной флакон
Кисти

Инструкции

Смешайте около ½ стакана Mod Podge и несколько капель черной краски в одноразовой посуде и хорошо перемешайте.Обратите внимание: необходимое количество будет зависеть от размера поверхности, на которой вы рисуете. Переместите тонированный Mod Podge в бутылку для выжимки.
Поместите стакан на плоскую поверхность (поверх фотографии вы хотите нанести трафарет, если хотите) и осторожно сожмите бутылку, чтобы нарисовать контур узора. Работайте медленно, чтобы линии выглядели как можно более ровными.
Как только набросок дизайна будет завершен, отложите его до полного высыхания.
Сначала проверьте краску для стекла на листе бумаги. Смешайте его с немного Mod Podge, чтобы сделать его более прозрачным.Перемешивайте, пока не получите желаемый уровень прозрачности (продолжайте тестирование на бумаге, пока не будете довольны результатами).
Используйте краску для стекла и маленькие кисти, чтобы заполнить нужные области вашего искусственного витража цветом и дать высохнуть. Если одного слоя недостаточно для достижения желаемого цвета, нанесите второй слой.
Дайте полностью высохнуть перед отображением.

Банкноты

При необходимости отложите стекло для просушки по частям, чтобы избежать смазывания во время рисования.Просто закройте бутылку для выжимания крышкой, чтобы она не высыхала.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте оценку или поделитесь фото на Pinterest!

Если вам нравится эта поделка из искусственного витража своими руками, вам также могут понравиться эти цепочки для окон своими руками!

Искусственные витражи своими руками — дома с Эшли

Ремонтируя нашу прачечную, мы сделали захватывающее открытие! Сводя потолок, мы сможем восстановить фрамугу между кухней и прачечной.Стекло было заменено деревом, так как раньше оно заглядывало в изоляционный потолок.

К счастью, мы нашли стакан в сарае! Итак, теперь оставалось только вымыть стекло. Однако чем больше я думал об окне, тем больше убеждался, что искусственные витражи на фрамуге будут выглядеть красиво.

DIY ИСКУССТВЕННОЕ ВИТРАЖИ

Давайте начнем с видеоурока, чтобы вы получили обзор того, что я сделал. Затем я перейду к более подробной информации ниже:

Если видео здесь не работает, вы можете посмотреть его на YouTube здесь.P.s. Я пытаюсь создать эту страницу, поэтому, если вы подпишетесь, я буду очень признателен!

ПОСТАВКИ

Примечание о краске — я купил свою в Hobby Lobby по 3 доллара за бутылку. Несколько бутылок, которые я купил изначально, были с металлическими этикетками. Очевидно, это означало, что краска будет блестеть. Я не люблю блестки, поэтому меня это не устраивало. Надеюсь, этот совет будет вам полезен. На картинке ниже вы можете видеть, что розовый, синий и зеленый имеют металлическую этикетку, а являются блестящими. Позже я заменил их на бутылки, указанные выше.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Шаг 1

Начните с хорошей чистки стекла средством для чистки стекол. Используйте лезвие бритвы, чтобы удалить старую краску с окна.

шаг 2

Затем откройте клейкие свинцовые полоски и нанесите узор на стекло. Я бесплатно передал дизайн и просто создал его, используя в качестве вдохновения эти:

Ножницами отрежьте полоски свинца на ходу.

шаг 3- ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

А теперь вот как я испортил этот проект — не делай этого! В инструкции на бутылке сказано, что нужно выдавливать краску прямо на стекло. Я сделал это и получил неровный и мрачный финал. Я надеялся, что он выровняется, когда высохнет — этого не произошло. Хуже того, краска была непрозрачной — сквозь нее ничего не было видно. К сожалению, результат, когда он высох, меня разочаровал.

Хорошая новость в том, что при высыхании краска остывалась лезвием бритвы.

шаг 4- как залить краску

Наконец, вот что вам нужно делать. Во-первых, , если вы удалите засохшую краску, вам нужно заменить свинцовые полоски. Я этого не делал, и краска просочилась через свинцовые полоски. Это привело к небольшому количеству кровотечений и единственной проблеме, когда краска высохла.

Во-вторых, нужно разбавить краску водой. Я использовал таз и разбавил краску — 1 часть воды на 4 части краски. Смешивайте краску и воду, пока не получите более жидкую консистенцию.Затем вы можете вылить разбавленную краску прямо на место. Используйте малярную кисть, чтобы нанести краску ближе к свинцовым полоскам.

При использовании этого метода у вас не должно быть пузырьков воздуха (у меня их образовалось, когда я нанесла краску прямо на стекло).

Если вы все-таки испачкали свинцовую полоску краской, протрите ее радом или бумажным полотенцем.

шаг 5 — прикрепить стекло к оконной раме

Так как реставрировал старое окно, взял лезвие бритвы и надрезал края.Затем я удалил гвозди с обратной стороны, а затем вытолкнул дерево. Однако каждое окно может отличаться. Затем я покрасил рамку в белый цвет.

Чтобы закончить изоляцию, я вставил стекло в раму. Затем я применил оконное остекление в пистолете для герметика, чтобы нанести остекление на края. Я хорошенько и плотно накрыла стекло, а затем вернулась с мокрым бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки. Я дал стеклу высохнуть в течение полных 24 часов, прежде чем снова прикрепить фрамугу.

после

Я люблю видеть это счастливое пятно радуги наверху двери! Это весело и неожиданно с современным взглядом на витражи.

FAQ

Время высыхания — к вашему сведению, краска для стекла сохнет долго. 8 часов, если краску поливать водой, и 24 часа, если нет. Иногда я тороплюсь делать проекты своими руками, но вам не терпится дать ему полностью высохнуть, прежде чем брать его в руки. Учтите, что в инструкции не следует ускорять время высыхания феном или вентилятором.

Цвета высыхают темнее — когда вы наносите краску, просто знайте, что цвет, который вы видите, не тот, который вы получите. Они подсушат на 3-5 тонов темнее.Я хотел бы, чтобы это было не так, потому что мне нравился пастельный вид, который у меня был, когда разбавленные краски были влажными, но это так.

Текстура, которую вы видите, — это текстура, которую вы получаете. Как я показал выше, если текстура не будет гладкой во влажном состоянии, она будет сохнуть так же. Так что просто знайте, когда вы рисуете, что если вам это не нравится, знайте, вероятно, лучше не станет (извините).

Не встряхивайте бутылку — с краской для стекла, вы не хотите встряхивать бутылку, потому что это может добавить пузырьков воздуха. При сушке получается неровная текстура.Растворение краски мне очень помогло с пузырьками воздуха. Кроме того, я обнаружил, что в краске с блестками было больше пузырьков воздуха (особенно плохи были темно-зеленые блестки).

Если у вас есть пузырь с воздухом — просто ткните его булавкой, чтобы лопнуть. Вы можете видеть плохие зеленые пузырьки воздуха выше. Когда краска была разбавлена, у меня не возникло проблем с пузырьками воздуха.

Высохшая краска снимается только со стекла. Если вы рисуете на оргстекле или стироле, он не снимается.

Хорошо, я уверен, что этот учебник по искусственному витражу своими руками будет вам полезен! Я нигде не мог найти инструкций по получению гладкой прозрачной поверхности.У меня получилось так красиво во второй раз (за исключением нескольких крошечных пятен, где у меня были кровотечения, потому что мои свинцовые полоски потеряли липкость в процессе удаления краски). Но если вы получите правильную консистенцию краски с первого раза, проблем возникнуть не должно. Дайте знать, если у вас появятся вопросы!

Если вам это нравится, прикрепите его!

Связанные

Изготовление витражей — Сделай сам

Шесть лет назад, когда я купил свой первый стеклорез, я не имел ни малейшего представления о том, что интерес к работе с витражами в конечном итоге позволит мне избежать рутинного образа жизни с 9 до 5. и займусь делом для себя!

Тем не менее, вскоре я обнаружил, что изготовление витражей — одно из самых полезных ремесел, которое только можно вообразить, а затем продажа их одним из самых прибыльных.И любой, у кого есть немного терпения и решимости, может очень быстро изучить базовые техники.

Первое, что вам нужно сделать, это найти просторную рабочую зону. Лучшим вариантом, вероятно, будет стол или скамейка в неиспользуемой части гаража, логова, крыльца или дополнительной спальни. Лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, установленный на двух козлах, послужит идеальным рабочим столом, который обеспечивает много места и может быть быстро разобран при необходимости.

Если в вашей семье есть маленькие дети, вам придется сделать особые усилия , чтобы ваша рабочая зона была недоступна для любопытных пальцев, потому что осколки стекла и полоски свинца чрезвычайно опасны.Поэтому убедитесь, что место, которое вы решите использовать для своего солнечного искусства, находится на расстоянии от обычного движения вашего дома.

Как только ваша область поделок будет обустроена, вы можете сразу приступить к разработке дизайна для своего «оконного искусства». На рынке есть много книг с выкройками (которые содержат черно-белые линейные рисунки), но большинство их дизайнов слишком сложны для начального усилия … так что вы можете спланировать свой первый образец самостоятельно. Если вы придерживаетесь простых форм, прямых линий и / или плавных кривых — и ограничиваете размер проекта (сохраняйте оба размера от 10 до 18 дюймов) и количество стеклянных частей (от 15 до 25 штук) — у вас должно быть мало трудность.

Для начала нарисуйте свой рисунок на миллиметровой бумаге, чтобы он оставался квадратным и пропорциональным. Как правило, формы в шаблоне должны соответствовать следующим рекомендациям: [1] Никогда не рисуйте «ведущую линию» (которая указывает положение ведущей линии, которая будет удерживать ваши осколки), которая останавливается в пространстве. Все таких линий должны быть подключены к другим выводным линиям . [2] Никогда не создавайте прямой или острый угол без добавления хотя бы одной выносной линии от «точки» угла.[3] Всегда разделяйте большие куски фонового стекла на мелкие и избегайте резких изгибов, переходящих в такие формы.

Когда вы закончили свой дизайн и нарисовали его в полный размер на прочном листе бумаги, проведите по ведущим линиям перманентным маркером с тонким концом. Эта ручка должна нарисовать линию шириной около 1/16 дюйма, размер как раз подходящего для вашего «припуска на грифель», пространства, которое будет занимать ведущий (очень важно, чтобы включил этот припуск в ваш узор.Если вы не сделаете этого, стеклянная панель может деформироваться, если вы поместите свинцовые полоски между ее частями.)

Резка стекла

Резка стекла — это действительно простое умение, которое по неизвестной причине большинство людей считают окутанным тайной. Однако, немного попрактиковавшись, вы скоро освоите технику.

Сначала купите стеклорез Fletcher Terry № 2, 7 или 9. Их можно купить у поставщика витражей по цене около 2,15 доллара за штуку.Поход в местный коммерческий стекольный магазин или магазин обрамления обычно дает коробку с бесплатным стеклянным ломом , который идеально подходит для практики резки. Затем положите на рабочую поверхность блокнот с газетами, и вы будете готовы начать.

Удерживая резак в ладони, окуните его кончик в легкое масло или скипидар. Затем установите колесико для подсчета очков вплотную к краю стекла, сильно надавите на него и отодвиньте его на от себя по поверхности стекла.(Всегда проводите резаком по противоположному краю стекла, уменьшая при этом давление, и никогда не переходите линию разреза дважды!)

После того, как вы прорежете тонкую канавку в панели, вам нужно будет аккуратно разбить части на части. Если линия надреза прямая или слегка изогнута, вы можете взять стекло по обе стороны от надреза и сломать его пополам, повернув вниз. Однако, если разрез более радикально изогнут, постучите по нижней стороне лески ручкой резака, а затем , затем разделите части.

Теперь есть вероятность, что некоторые люди скажут вам, что мой метод надрезания стекла «неправильный» или, возможно, назад , потому что я держу и толкаю свой инструмент способом, который почти полностью противоположен традиционному методу, применяемому большинством стекол. фрезы. Однако, используя описанную мною процедуру, вы будете запускать резак перед рукой (толкая его, как крошечную тачку). Это позволит вам точно видеть, куда идет отрезной круг, и вы обнаружите, что это поможет вам с точностью следовать изогнутым линиям вокруг ваших небольших шаблонов.Просто «двигайся вперед», и ты увидишь!

После того, как вы попрактикуетесь в обрезке оконных секций, вы будете готовы приступить к формированию витража из стекла . Чтобы разрезать цветные стекла, вам нужно будет приложить немного большее давление, чем требовалось при работе с более «мягким» оконным материалом. Просто установите витраж поверх полноразмерного рисунка (так называемого «карикатуры»), проверьте припуск свинца и отрежьте до внутри края линии маркера. Затем, когда каждая отдельная форма вырезана, переместите ее на узор и проверьте, отображается ли черная линия маркера по всему периметру.

[ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: вы обнаружите, что некоторые витражи настолько непрозрачны, что сквозь них не видно рисунка. В этом случае вы можете нарисовать фигуру на бумаге с рисунком (или белой контактной бумаге), вырезать ее и нанести клейкой стороной прямо на стекло. После разрезания стекла бумагу можно снять.]

Плоскогубцы — инструменты с маленькими зубьями на закругленных губках, которые можно приобрести у поставщика витражей, — помогут вам выполнить любую «грызку» стекла, которая может потребоваться, а специальная пилка для стекла сгладит края. чтобы детали идеально подходили к выкройке.Пронумеруйте фигуры фарфоровым маркером по мере их вырезания, поместите соответствующую цифру на выкройку и отложите стекло в сторону.

Свинец и припой

Пришло время соединить ваши кусочки вместе. Но сначала вам понадобится рама для работы. Просто прибейте вместе две четверти круглых деревянных планки (под прямым углом), чтобы сформировать угол на вашем верстаке. Или, если хотите, вы можете приготовить отдельный кусок фанеры толщиной 1/4 или 3/8 дюйма — около двух квадратных футов — с формовочными полосами вдоль двух смежных сторон.В любом случае, вы можете упереть стекло в этот «угол лепки», пока строите окно.

Поводок, который вы будете использовать для скрепления витражей, бывает разных размеров и форм. Попросите отрезки длиной шесть футов — так называемые «камеди» — канального грифеля 3/16 или 1/4 дюйма двух форм: Н-образная форма, имеющая каналы на каждой стороне, служит общей границей, когда две части стекла встречаются … в то время как U-образная форма может использоваться вокруг внешних краев всей детали.

Металл будет изогнутым — и, возможно, искривленным — когда вы его купите, поэтому важно растянуть полоски, прежде чем они будут разрезаны на мерные части. Самый простой способ добиться этого — заручиться помощью друга. Каждому из вас следует схватить конец шнура с помощью плоскогубцев и тянуть (соберитесь и приложите сильное, устойчивое усилие) до тех пор, пока выступ не выпрямится и не растянется на дюйм или около того.

Полосы свинца можно легко разрезать с помощью пары недорогих диагональных кусачков (кусачков), отшлифованных или опиленных до острой кромки.(Всегда разрезайте провод поперек открытых каналов, чтобы получить чистый разрез. Если вы закроете верхнюю часть провода, края будут затирать вместе, раздавив каналы … и соединение станет непригодным для использования.)

Теперь поместите свой узор в угол рабочей доски, поместите две отрезанные свинцовые полоски напротив квадратного угла литья и вставьте первый кусок стекла в каналы проводника. Чтобы прижать этот (и последующие куски стекла) к углу, используйте плоские кузнечные (подковообразные) гвозди (их можно купить по цене около 50 центов за дюжину у поставщика витражей или в местном конном магазине).Постучите ими по рабочей доске плоскими сторонами по краю стекла, пока вы не подготовите следующую длину провода. Продолжайте вставлять кусочки стекла в металлические каналы, отрезая и сгибая соответствующие полоски свинца по мере продвижения, вытаскивая и переставляя гвозди, чтобы все было крепко, и всегда наращивайте из угла в логическом порядке. Не забывайте также, что формы стекла должны соответствовать рисунку под ним.

После того, как все свинцовые полоски на месте, ваша «светлая картина» готова к пайке.Вам понадобится рулон сплошного проволочного припоя 50/50 (50% олова и 50% свинца) весом в один фунт и небольшая банка флюса с пастой (и то, и другое можно приобрести у местного оптового продавца сантехники по более низким ценам, чем у вас). Придется заплатить, чтобы купить тот же материал в магазине витражей).

Очистите все стыки проводов небольшой жесткой проволочной щеткой, пока они не станут блестящими. Затем нанесите немного флюса (кистью для краски или пасты) и приступайте к пайке. Используйте паяльник или паяльник мощностью от 50 до 120 Вт с зубилом, чтобы расплавить мягкий металл.Если вы планируете сделать лотов и стекол, качественный утюг — например, 80-ваттная модель Weller, которая должна быть доступна примерно за 15 долларов у вашего поставщика витражей — будет хорошей инвестицией.

Поместите примерно четверть дюйма конца проволочного припоя на очищенное и флюсовое соединение свинца и расплавьте его нагретым железом. Затем, работая быстро и осторожно, небольшими круговыми движениями переместите наконечник утюга из центра стыка и обратно и поднимите конец припоя-расплавителя прямо вверх.Немного попрактиковавшись, вы скоро сможете формировать гладкие паяные соединения!

Одно предупреждение: паяльник нередко перегревает и начинает плавить свинец в обрабатываемой детали. Чтобы поддерживать постоянную температуру утюга, обязательно отключайте прибор от сети, когда он становится слишком горячим (или установите встроенный реостат для контроля температуры инструмента). И если ваш подключенный к розетке утюг некоторое время простаивает, всегда проверяйте его на куске свинца, прежде чем использовать!

После того, как вы выполнили все соединения на обеих сторонах окна, припаяйте маленькие медные петли к верхним задним углам панели для облегчения подвешивания.

Остекление и очистка

Если ваше произведение искусства будет использоваться как настоящее окно, его необходимо зашпаклевать. Нанесите немного смеси для остекления (доступной в большинстве хозяйственных магазинов) под свинцовые фланцы вокруг каждого стекла, спереди и сзади. Этот материал сделает вашу панель относительно воздухо- и водонепроницаемой … и намного прочнее. Чтобы сохранить эффект чистых, четких линий свинца, обязательно удалите излишки состава острым ножом или ледорубом.

Последний шаг — чистка. Пригоршня путассы (используйте порошкообразный карбонат кальция или гипс) поможет. Просто нанесите этот материал на панель старой щеткой. Отбеливание очистит стекло и затемняет свинец. После быстрой стирки с мылом ваша панель будет сиять и превратить каждый солнечный луч в луч цветного света!

Больше, чем ремесло

Не удивляйтесь, продолжая производить витражи, вниманию, которое будет уделяться вашей работе вашей семье и друзьям.Вы, вероятно, обнаружите, что существует спрос на витражи ручной работы, и ваши друзья и знакомые вполне могут быть готовы заплатить вам за изделия, изготовленные на заказ.

Но начнем с малого! Продолжайте создавать простые дизайнерские панели, пока не овладеете основами, прежде чем переходить к более сложным шаблонам. Прежде чем вы это узнаете, вы будете открывать полноразмерные окна!

Первоначально опубликовано: март / апрель 1981 г.

Faux Stained Glass Beauty & the Beast Rose Tutorial

* Обязательно зарегистрируйтесь здесь , чтобы получать обновления по электронной почте каждый раз, когда мы публикуем новый учебник DIY! Также подписывайтесь на нас в Instagram (@RealityDaydream) для получения обновлений, вдохновения и закулисных шуток! *

С короткой рабочей неделей и неофициальным началом лета! Наши выходные были наполнены идеальным сочетанием семейных посиделок и строительства в деревянной мастерской.Я сделал этот снимок близнецов в парке в воскресенье, и я так рад, что сделал! Потому что чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что за последние несколько лет очень мало фотографий ТОЛЬКО их двоих. Младшая сестра Кипарис наилучшим образом проникла в нашу жизнь… но это не значит, что я не могу заставить близнецов сесть вместе и хоть на минуту выглядеть мило.

В любом случае! Я не всегда помню, как идеи приходят ко мне, особенно когда они месяцами кипят в моей голове… как сегодняшний проект! Но я так рад, что наконец нажал на спусковой крючок, потому что получилось НАСТОЛЬКО УДИВИТЕЛЬНО!

Расходные материалы ( содержит партнерские ссылки)

Это один из тех забавных проектов, которые удивительно смотреть, собравшись на ваших глазах в покадровом видео… так что я сделал один для вас! Вы можете получить представление обо всех шагах из видео (и насколько это ПРОСТО!), Но я также перечислю шаги ниже. P.S! Если вы читаете это в программе для чтения, такой как Blog Lovin или Feedly, вам нужно будет перейти к публикации здесь , чтобы просмотреть видео. Простите!

1) Распечатайте наш PDF-файл для печати Beauty and the Beast Rose (или, если вам нужен более сложный {читай: сложный} дизайн, распечатайте THIS Beauty and the Beast для печати!)

2) Выньте стекло из рамы, тщательно очистите его и отцентрируйте по верхней части страницы.Используя краску Allure Dimensional Paint , медленно обведите рисунок, используя постоянное давление тюбика с краской. Он действительно прощает ошибки и легко исправляет ошибки, так что не переживайте! (просто чтобы дать вам представление о том, сколько вы будете использовать … Я думаю, вы могли бы сделать 2-3 этих цветных розы из одной тубы)

3) Переверните стекло и поставьте его на заднюю часть рамы, чтобы рисунок мог высохнуть, пока вы красите заднюю сторону! Нанесите тонкий слой ModPodge на обратную сторону вашего рисунка.Это придает стеклу «матовую» поверхность, к которой прилипает краска. Дайте ему высохнуть примерно через полчаса. Когда он высохнет, он будет полностью прозрачным.

4) Пора добавить немного цвета с помощью Unicorn Spit ! Для цветения мы использовали красный, розовый и белый цвета. Для стебля мы использовали зеленый, желтый и белый цвета. А для клош мы использовали серый, бирюзовый и белый цвета. Просто промокните круговой кистью из пеноматериала, чтобы получить различные комбинации цветов, чтобы придать вашей картине больше объема! В этом нет художественной ценности … Обещаю.Просто промокни!

5) Покрытие Unicorn Spit высохнет в течение часа, но для высыхания Allure Dimensional Paint потребуется 24 часа или более. Особенно, если у вас есть шары большего размера. В итоге я вернулся и добавил несколько линий к прозрачной стеклянной части, чтобы она выглядела как более мелкие кусочки стекла, соединенные вместе. Вы увидите, что я имею в виду, на изображении-коллаже ниже.

6) Хорошо протрите прозрачные стеклянные детали, чтобы избавиться от отпечатков пальцев, и вставьте эту сукку в рамку! Я использовал пистолет для горячего клея, чтобы разбрызгать несколько капель там, где углы стекла встречаются с рамкой картины, чтобы стекло не выпало или не шаталось.И вы готовы повесить его на стену! Это НАСТОЛЬКО похоже на настоящие витражи!

Какое вонючее ВЕСЕЛО, правда ?! И позвольте мне сказать вам, что это достаточно легко и для детей. Моим 5-летним детям понравилась эта поделка, и, хотя они были немного небрежными, она все равно выглядела довольно потрясающе!

И я решил пофантазировать и попробовать более замысловатый дизайн. Не идеально, но, думаю, получилось неплохо. В этом проекте все было так ВЕСЕЛО!

Как вы думаете, вы попробуете это? Либо в одиночку, либо с детьми ?! Конечно, вы знаете, что нет предела идей для различных способов использования этой техники.Любой дизайн витража будет потрясающим! Вы не ограничены темой «Красавица и чудовище»!

Далее мне нужно попробовать свои силы в АКТУАЛЬНОЙ технике витража. Моя мама действительно хороша в этом, но я никогда не пробовала!

~ Бет

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Спасибо за закрепление!

10 красивых художественных витражей для детей

Вы ищете веселый арт-проект для детей? Попробуйте сделать витражи своими руками — простой способ!

В каждой из приведенных ниже поделок используются разные техники и принадлежности, но все они достаточно просты для маленьких детей.В качестве бонуса вы даже можете сделать некоторые из них из вещей, которые можно найти в доме!

1. Витражи с крышками от бутылок и вощеной бумагой

Я видел этот витраж уже несколько раз и до сих пор не могу поверить, что он сделан из вощеной бумаги и крышек от бутылок. Готовый результат шикарный!

МАТЕРИАЛЫ:

Моющаяся детская краска Crayola
Вощеная бумага
Картон (для обрамления картины)
Крышка бутылки
Кисть

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

2.Витражи из искусственного стекла с акриловой краской и клеем

Техника, используемая в этом проекте витража, немного более продвинута, чем описанная выше, но все же удобна для детей. Стиль этого метода действительно напоминает мне и настоящие витражи, с черным контуром вокруг каждого участка цвета.

МАТЕРИАЛЫ:

Одна картина 32 x 24 в рамке, покрытая стеклом
Одна бутылка белого клея
Одна бутылка прозрачного клея
Краски акриловые
Черная ручка Sharpie
Ремесло лезвие
Супер клей
Узор павлина (или страница из книжки-раскраски)
Прозрачный акриловый герметик-спрей

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

3.Детские художественные витражи на клей с блестками

Использовать неиспользованную рамку для витража своими руками — это так умно! Кроме того, использование клея с блестками и пищевого красителя дает действительно красочные и классные результаты.

МАТЕРИАЛЫ:

Клей с блестками
Зубочистки или малярные кисти
Пищевой краситель (мы использовали неон)
Рамки для картин (использовались рамки 5х7)
Подвески для присосок

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

4.Витражи из искусственного стекла с тканевой бумагой

Если ваши дети просто хотят сделать что-нибудь простое и красочное, чтобы повесить на окно, этот проект идеально подходит — и все, что вам нужно, это цветная папиросная бумага и другие простые принадлежности! Готовый результат тоже довольно хорош. На первый взгляд, вы даже не догадались бы, что он сделан из папиросной бумаги.

МАТЕРИАЛЫ:

Цветная салфетка
Мод Podge
Черная изолента
Черная бумага для альбомов или плотная бумага в крайнем случае
Лента
Акриловый лист

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

5.Витражный венок Festive Craft

Если вы видели наши поделки из бумажных тарелок, возможно, вы уже заметили эту идею! Бумажные тарелки — отличная основа для витражей для ловцов солнца.

МАТЕРИАЛЫ:

Тарелка бумажная
Красная краска (или цвет на ваш выбор)
Некоторые украшения по краям венка (мы использовали эти блестящие наклейки с бантами от Baker Ross)
Клейкая задняя пластиковая
Цветной целлофан / цветная ткань
Ножницы

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

6.Витраж Бабочка

Вам понадобится силуэтная машина, чтобы напечатать эту поделку, но если она у вас есть, это может быть самая простая поделка в этом списке. Просто распечатайте и раскрасьте!

МАТЕРИАЛЫ:

Шаблон (можно найти по ссылке ниже)
Маркеры
Силуэт машины

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

7. Дверь из витража с лепестками цветов

Если у вас есть дверь со стеклянными оконными стеклами, эту поделку обязательно нужно попробовать! Все, что вам нужно сделать, прежде чем начать, — это пойти и собрать цветы и листья, чтобы использовать их на двери.Готовый результат прекрасен!

МАТЕРИАЛЫ:

Прозрачная контактная бумага
Цветы и листья

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

8. Витраж в футляре для CD

Это почти как никогда, когда дело касается домашних витражей для детей. Все, что им нужно сделать, это раскрасить футляр для компакт-диска! Это также отличный способ переработать старые футляры для компакт-дисков.

МАТЕРИАЛЫ:

Некоторые старые футляры для компакт-дисков
Некоторые перманентные маркеры (мы использовали Sharpies)
Линейка (по желанию)
Что-нибудь, чтобы закрыть вашу рабочую поверхность
Пистолет для горячего клея

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

9.Перья из искусственного стекла

Сделайте эти витражные цветы своими руками, чтобы получить еще больше трехмерного витража, похожего на колокольчик ветра!

МАТЕРИАЛЫ:

Эмали Americana Crystal, 3D и Frost Gloss — их можно запекать на стекле для постоянного (можно мыть в посудомоечной машине) витражного стекла.
Пяльцы
Пряжа
Прозрачные пластиковые листы — вы можете использовать старые пластиковые папки или даже прозрачные пластиковые крышки для вывоза

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

10.Витраж сахарное печенье

Это скорее рецепт, чем ремесло, но кто сказал, что это не может быть и тем, и другим? Если вы сделаете этот витраж вместе с детьми, вы улучшите их навыки выпечки и улучшите свои творческие способности! Кроме того, после того, как все будет сказано и сделано, вы сможете насладиться вкусным печеньем. 🙂

МАТЕРИАЛЫ:

1 мешок леденцов со вкусом фруктов, без упаковки
1 стакан (2 палочки) сливочного масла, размягченного
1 стакан сахарного песка
1 яйцо, слегка взбитое
1 чайная ложка миндального экстракта
3 стакана универсальной муки, плюс еще для вальцовки
Щепотка соли

СДЕЛАТЬ ПРОЕКТ!

Последние мысли

Хотя для изготовления витража из настоящего витража требуются специальные материалы и передовые ноу-хау, вы все равно можете создать довольно фантастически выглядящие искусственные витражи с помощью описанных выше методов! Удачи, пробуя эти проекты вместе со своими детьми!

Другие идеи для рукоделия и рукоделия:

идеальный проект галактики для детей!

Если вы ищете веселый проект, который понравится и вам, и детям, то идея витража DIY — это просто фантастика! Эту поделку было бы интересно делать дома или даже в качестве поделки в лагере или в классе!

Искусственный витраж своими руками

Я собрал материалы, которые были у меня в доме, и в кратчайшие сроки мы с дочерью вместе создавали свои собственные витражи.Я хотел, чтобы моя работа напоминала космос, поэтому блестящий клей был ключом к имитации мерцающих звезд в галактике.

На самом деле нет правильного или неправильного способа сделать эту поделку, результат может быть довольно абстрактным или очень реалистичным.

Обычно в Sustain My Craft Habit мы с моей сестрой Джейн занимаемся рисованием наскальных рисунков с детьми, такими как эти нарисованные акулами камни, поэтому эта идея с витражами была забавной альтернативой.

Чтобы узнать больше о необычных способах занять своих детей, ознакомьтесь с этой идеей создания карты созвездия галактики и с этой летающей тарелкой из бумажной тарелки.

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДЛЯ ПЕЧАТИ В КОНЦЕ ЭТОГО ПОСТА

Материалы, необходимые для изготовления витража своими руками:

Несколько советов для начала:

Защитите рабочую поверхность листом газеты или простой бумагой.
Вы можете носить перчатки, чтобы не испачкать пальцы пищевым красителем, но я обнаружил, что краска смывается довольно легко.

Инструкция по изготовлению проекта витража для детей:

Добавьте прозрачный клей в центр стекла.Добавляем в клей пару капель пищевого красителя (мы добавили желтый краситель). Смешайте их на стекле с помощью кисти.

Нанесите клей с блестками на окружающую область и добавьте несколько капель пищевого красителя (мы добавили фиолетовый). Лучше всего рисовать по одному цвету, чтобы цвета не смешивались и не становились коричневыми. Нарисуйте несколько завитков, чтобы они напоминали космос.

Продолжайте работать, добавляя новые цвета и смешивая существующие цвета на стекле. Чем больше красителя вы добавите, тем темнее будет результат.Лучше всего работать достаточно быстро, чтобы клей не затвердел, пока вы не смешали соединяемые цвета.

Если картина вам не нравится, вы можете легко смыть ее теплой водой даже после того, как она полностью высохнет. Когда вы будете удовлетворены шедевром, дайте ему полностью высохнуть, прежде чем помещать в рамку.

Вставляй в рамку и наслаждайся!

Моя дочь была поражена тем, насколько он был похож на настоящий витраж. Хотя ее произведение получилось не таким просторным, сочетания цветов по-прежнему очень красивы, и он потрясающе смотрится в ее спальне, окрашенной в пурпурный цвет.

Найдите другие забавные поделки, которые можно сделать вместе с детьми ниже, или ознакомьтесь с нашим обзором красочных детских поделок!

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть процесс в действии!

Распечатать проект

Витраж «сделай сам» для детей

Веселая поделка для детей, этот проект витражей своими руками — это нечто необычное!

Автор: Аманда Формаро

Расходные материалы

Открытая рамка для фотографий любого размера
Клей Elmer’s Glitter любого цвета
Прозрачный клей Элмера
Пищевой краситель, смесь синего, фиолетового, желтого и зеленого цветов
Кисти для рисования Кисти для акриловой краски среднего размера

Инструкции

СОВЕТЫ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ:

Защитите рабочую поверхность листом газеты или простой бумагой.
Вы можете носить перчатки, чтобы не испачкать пальцы пищевым красителем, но я обнаружил, что краска смывается довольно легко.

Как сделать искусственные витражи Art

Добавьте прозрачный клей в центр стекла. Добавляем в клей пару капель пищевого красителя (мы добавили желтый краситель). Смешайте их на стекле с помощью кисти.
Нанесите клей с блестками на окружающую область и добавьте несколько капель пищевого красителя (мы добавили фиолетовый).Лучше всего рисовать по одному цвету, чтобы цвета не смешивались и не становились коричневыми. Нарисуйте несколько завитков, чтобы они напоминали космос.
Продолжайте работать, добавляя новые цвета и смешивая существующие цвета на стекле. Чем больше красителя вы добавите, тем темнее будет результат. Лучше всего работать достаточно быстро, чтобы клей не затвердел, пока вы не смешали соединяемые цвета.
Если картина вам не нравится, вы можете легко смыть ее теплой водой даже после того, как она полностью высохнет.Когда вы будете удовлетворены шедевром, дайте ему полностью высохнуть, прежде чем помещать в рамку.
Вставляй в рамку и наслаждайся!

Этот пост впервые появился здесь 17 июля 2018 г.

Джейн и Соня — сестры, мамы и увлеченные ремеслом на протяжении всей жизни, оба живут со своими семьями недалеко от Торонто, Канада. Они делятся своей любовью к творчеству, природе и прибрежным ремеслам, а также поделками в своем блоге Sustain My Craft Habit.

Последние сообщения Джейн и Сони (посмотреть все)

Искусственные витражи своими руками | Crazy DIY Mom

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Обожаю витражи. Я всегда любил смотреть на большие
окна в церкви и хотелось, чтобы у меня были окна, как в моем доме
день. Поскольку я не покупал дом с витражами, я хотел
найти способ добавить их в окно моей кухни, выходящее на восток и
получает так много солнечного света по утрам, и это было прекрасно!

Что вам понадобится:

рамы для картин
распечатанное изображение (или вы можете нарисовать дизайн самостоятельно)
перманентный маркер
клей (обычный школьный клей)
акриловые краски
малярная кисть
прозрачный акриловый герметик-спрей

Начать с осторожно вынимая стекло из рамы.
Поскольку я не могу ничего нарисовать от руки, я распечатал изображение
сочное, что мне нравится. Я распечатал размер своей фотографии
рама так, чтобы она идеально подходила. Положите свою фотографию под
рамку, закрепите ее липкой лентой, а затем обведите края и все
детали с вашим перманентным маркером. Я обвела каждый суккулент
кусок и использовал мой маркер, чтобы нарисовать колючки кактуса.

Когда ваш дизайн начертан на стекле, вы готовы к работе.
покрасить.Я хотел разных цветов, поэтому у меня довольно много
разные варианты цвета. Я налил отдельные капли клея на несколько
вощеную бумагу и добавил немного акриловой краски на каждую каплю клея.
Смешайте их, и вы готовы «рисовать».

Тогда просто начните раскрашивать свой дизайн клеем. Ты не
нужно много клея, ровно столько, чтобы заполнить ваш дизайн.

После высыхания всего рисунка используйте акриловый герметик-спрей для
покройте всю окрашенную сторону, чтобы защитить клей и краску.

Когда он полностью высохнет, вы можете принести его и поставить в окно.

Видео как сделать угловой шкаф купе своими руками: 264 фото (+ чертежи и эскизы)

04.06.2021 0 admin Своими руками

264 фото (+ чертежи и эскизы)

Основным преимуществом угловых шкафов купе, является использование пространства, которое в противном случае теряется. Они придают комнате единообразный вид и позволяют творчески использовать пространство. Главное преимущество, если вы делаете угловой шкаф купе своими руками — это то, что вы участвуете в процессе проектирования.

Преимущества угловых шкафов

Можете создать гардероб, который будет гармонировать с остальной частью вашего интерьера с точки зрения отделки и стиля. Кроме этого:

Значительная экономия площади комнаты

Удобное угловое расположение увеличивает вместительность шкафа.

Легкий доступ к вещам

Подходит для интерьера практически любой комнаты.

Недостатки:

Если имеются неровности пола или потолка, раздвижная система дверей шкафа быстро изнашивается;

Нет возможности просто переставить шкаф в другое место, придется разбирать всю конструкцию.

Направляющие требуют постоянного ухода, особенно нижние.

Сделать угловой шкаф купе своими руками, не сложнее чем любую другую модель. Они отлично вписываются практически в любой интерьер, а новые технологии делают их еще лучше.

Как сделать угловой шкаф-купе

Угловой шкаф купе, это очень популярная модель мебели, особенно для малогабаритных квартир. Существует тысячи вариантов, в чем вы наверно уже убедились, просматривая фотографии в интернете.

Здесь представлен относительно простой пример, как сделать угловой шкаф купе своими руками.

По сути это обычные полки треугольной формы в углу комнаты, закрытые раздвижными дверцами.

Универсальная конструкция для любого помещения, можно использовать в качестве шкафчика для инструментов, как в данном случае, так и для других целей. Все зависит от размеров и внутреннего оборудования. Если сделать объем побольше, получится отличный шкаф купе для белья, обуви, одежды, да чего угодно.

Как сделать этот шкафчик, можно прочитать в подробной инструкции на сайте автора.

Пошаговые фото собраны в небольшом коллаже.

Автор: Олег Щербаков.
Источник фото: www.umeltsi.ru/kvartira/4431-uglovoy-shkaf-kupe-svoimi-rukami.html

Видео: угловой шкаф своими руками

Угловой шкаф-купе 54 чертежа

Угловой шкаф купе 200 фото дизайн идеи

Смотрите все другие модели шкафов купе в статье https://novamett.ru/shkaf/shkaf-kupe-svoimi-rukami

Пошаговые фото изготовления 4 видов шкаф-купе

Корпусный
(пошаговые фото)

Угловой
(с пошаговыми фото)

Встроенный
(с пошаговыми фото)

Радусный шкаф-купе (радиальный)

80 схем размещения
(вещей и полок в шкафу)

За 5 мии. шкаф-купе
на дачу!

53 чертежа эскиза и макета с размерами Корпусных шкаф-купе

54 чертежа эскиза и макетов с размерами Угловых шкаф-купе

105 чертежей эскизов с размерами и макетов Радиусных шкаф-купе

55 чертежей эскизов и макетов с размерами Встроенных беседок

В конце статьи 4 фото подборки самых лучших вариантов различных моделей шкаф-купе (более 150 отборных моделей)

Корпусные шкаф-купе

Корпусными шкафами купе называют обычные шкафы, но с раздвижными дверями. В отличие от встроенных у корпусных есть задняя стенка, и в отличие от угловых и радиальных корпусные имеют прямоугольную форму.

Как сделать шкаф-купе своими руками от А до Я

(пошаговые инструкции и мастер классы)

Здесь представлена обзорная инструкция, из которой вы узнаете, как сделать шкаф-купе своими руками, что такое шкаф купе и какие бывают виды этой конструкции. Полностью статью можно прочитать на сайте автора, ссылки найдете под галереями с пошаговыми фото. Эксплуатационная функциональность современной мебели должна сочетаться с эстетически привлекательным внешним видом. Таким требованиям полностью отвечают современные системы купе с раздвижными дверями.

Если вы решили сделать шкаф-купе своими руками, следует решить вопрос оформления фасада. Нельзя допускать диссонанса внутреннего наполнения шкафа с его внешним оформлением. Следует выбирать самый приемлемый вариант. Оформить можно

зеркалом

просто стеклом

ДСП/МДФ. (Преимуществом ДСП является возможность фотопечати, хотя выбор цветов и так огромен)

Натуральное дерево — вообще идеальный, долговечный вариант, но дорогой, поэтому применяется не слишком часто.

Фото мастер класс (из 3-х частей)

Ниже в галерее представлены пошаговые фото, на которых отображен процесс сборки шкафа купе своими руками, правда, не полностью. Пригодятся при изготовлении шкафа купе любой!!! конфигурации. Показано даже руководство по маскировке шляпок конфирматов.

1-я часть: как наклеить кромочную ленту на торцы заготовок

2-я часть: сборка каркаса

3-я часть: изготовление дверей и сборка раздвижной системы

Источник фото: http://stroysvoimirukami.ru/kak-sdelat-shkaf-kupe-svoimi-rukami/

40 чертежей: корпусный шкаф-купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/korpusnye-shkaf-kupe

Обязательно посмотрите видео:

Советы по шкаф-купе (кратко, ёмко, по делу)

Много полезного и нужного в компактном изложении по проектированию шкафов купе. Больше просто не найти !!!

240 фото: корпусный шкаф-купе

Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице о корпусных шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем.

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/korpusnye-shkaf-kupe

Встроенный шкаф-купе

Встроенным шкаф купе называют шкаф с раздвижными дверями, у которого отсутствуют днище, крыша и задняя стенка.

Встраиваемый шкаф купе своими руками

Вот конкретный пример монтажа встраиваемого шкафа купе своими руками. Размеры конструкции 2020х625х2320 мм. Ниже на схеме показаны детали с номерами. Вертикальные — 1,2,3,4,5, верхней части – 6, нижней – 7 и полки – 8, 9 10. На правом фото чертеж шкафа купе с размерами. Это пример классической конструкции, который можно использовать в принципе для любой комнаты – прихожей, гостиной или детской, дизайн по сути одинаковый, только функциональная нагрузка, а значит, внутреннее наполнение, будет отличаться. Сборка шкафа купе, конечно, важный этап, но все-таки самое главное, это правильно рассчитать размеры составляющих деталей.

Обо всем этом, включая список инструментов, сборку, установку оборудования и раздвижных дверей вы можете прочитать в инструкции на сайте. Ниже смотрите мастер класс на пошаговых фото.

Источник фото: строительство-отделка-ремонт.рф/dizajn/khend-mejd/478-shkaf-kupe-svoimi-rukami-poshagovye-foto-instruktsiya-i-chertezh

Видео: Шкаф купе (Встроенный) своими руками.

Очень подробно!!!

40 чертежей: встроенный шкаф-купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/vstroennyj-shkaf-kupe

240 фото: встроенный шкаф-купе

Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице о встроенных шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем.

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett. ru/shkaf/vstroennyj-shkaf-kupe

Радиусный шкаф-купе

К сожалению пошаговых мастер классов по изотовлению радиальных шкафов купе в домашних условиях практически нет в интернете. В основном, все представленные в сети модели являются заводскими изделиями. Дело в том, что радиусные двери изготовить самостоятельно без специального оборудования практически не возможно.

Видео: Радиусный шкаф купе своими руками

40 чертежей: радиальный шкаф-купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/radialnyi-shkaf-kupe

240 фото: радиальный шкаф-купе

Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице об угловых шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем.

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/radialnyi-shkaf-kupe

Шкаф купе для дачи за 5 мин!

Отличный вариант для дачи или временной съемной квартиры.

Сделать подобный шкаф довольно просто и особо тратиться не придется для дверей и полок подойдет любой материал. Не очень стильно, но чтобы обеспечить минимальные удобства, вполне сгодиться. Как собрать такой гардероб с раздвижными дверями смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Apartment-closet/

Как сделать угловой шкаф своими руками на примере готового проекта чертежа

Гардеробные шкафы угловой конструкции чрезвычайно эргономичны: за счет скошенной формы они не производят впечатление громоздких и, одновременно с этим, чрезвычайно вместительны. Рассмотрим на примерах, как сделать угловой шкаф своими руками – какие можно реализовать модели, какими могут быть типовые размеры, наполнение и как рассчитать детали на примере готовых чертежей и схем.

Конструкции, чертежи и фото угловых шкафов

Условно угловые шкафы можно разделить на две категории: скошенной трапециевидной и строго прямоугольной формы, с диагонально и перпендикулярно расположенными фасадами. И в том, и другом случае шкаф может быть:

Симметричным и асимметричным.
С отдельными антресолями и без антресолей.
Комбинированного наполнения и выделенного исключительно под полки или плечики.
С внутренними или наружными ящиками.
С разным числом фасадов (однодверные, двухдверные, трехдверные).
С исполнением в виде витрин, открытых стеллажей и рассчитанные под хранение одежды.

Будем рассматривать только схемы гардеробных (плательных) угловых шкафов своими руками.

Угловые шкафы с перпендикулярными створками, чаще всего, представляют приставную композицию из двух обычных шкафов слегка измененной конструкции. В редких случаях могут быть литой конструкции, особенно если фасадная часть раздвижная, «гармошкой».

Преимуществом угловых шкафов трапециевидной формы является большая вместительность и функциональные возможности. Например, ширину наружных боковин можно уменьшить до минимума и это не помешает размещать плечики с объемной одеждой – ведь к центру внутренняя часть расширяется.

Угловой шкаф своими руками: определяемся с размерами

Прежде чем задаваться вопросом, как сделать угловой шкаф своими руками, нужно определиться с габаритными размерами. Эргономичные формы привлекают многих, но не всегда удается осуществить желаемое, если отведенное пространство для размещения слишком мало.

Самые малые размеры углового шкафа своими руками можно сопоставить типовым габаритам кухонного навесного модуля. Он занимает 600х600мм от угла. Чтобы фасад был достаточной ширины (400 мм минимум), глубина стоевых (боковин) задается не более 300мм. Естественно, при таких габаритах речи быть не может о размещении штанги под плечики. Только полки либо крючки под одежду.

Для углового плательного шкафа, с отделением под навесную одежду, расстояние от угла, по крайней мере, с одной стороны должно быть не менее 800мм. Тогда глубина стоевой может быть заложена как 450мм, что вполне хватит для плечиков с легкой одеждой (для «мужской» и верхней одежды требуется от 500мм). Схемы угловых шкафов своими руками примерно такие, в соотношении глубины стоевых и оставшегося места для фасада.

При несимметричных вариантах вполне можно реализовать задуманное с размерами от угла 850х650мм, 800х700мм и т.д.

Как сделать угловой шкаф своими руками на примере чертежа

Рассмотрим типовую симметричную модель, с габаритными размерами 2100х900х900мм. Чертеж углового шкафа своими руками будет выглядеть следующим образом.

Вдоль одной из сторон ширина корпуса допускает размещение полок, сделать их необходимо с учетом требуемого места для навески штанги – от 500мм минимум. В секцию с полками можно встроить ящики. Единственный нюанс, который в дальнейшем следует учесть – это размещение петель на фасад. Петля не должна «попасть» ни в ящик, ни в полку!

Высота шкафа допускает размещения двух штанг под одежду. Расстояния 900-1100 мм достаточно для коротких пиджаков, рубашек, а подол длинных платьев можно просто «перекидывать» через нижнюю штангу. Либо можно сделать полку сверху или снизу, под головные уборы или обувь.

Как рассчитать детали углового шкафа своими руками

После того, как определились с размерами углового шкафа своими руками, внутренним наполнением, можно начинать рассчитывать детали. Самый простой вариант – в виде таблицы в офисной программе Excel.

Все детали записываем в строгом соответствии с фактурой рисунка, сначала длина, потом ширина. Если вбить формулу в табличную форму по подсчету квадратуры каждой детали, то можно просуммировать и примерно прикинуть, в какой объем «выльется» шкаф.
Одновременно обозначаем видимые стороны, которые нужно будет закатать кромкой единичками. Также формулы помогут предварительно подсчитать метраж торцевой ленты.
Рекомендую выделять детали неправильной формы, чтобы не выпустить их из виду (например, как в приведенной таблице — желтым цветом). А также наглядно показывать, вдоль какой из сторон они будут закатываться кромкой.
Как посчитать размер фасадов на угловой шкаф можно посмотреть здесь. Строго говоря, фасадная часть может быть выполнена из другого материала – например, МДФ или массива.
Аналогичным методом считается деталировка ДВП.

Карты кроя углового шкафа своими руками

Расчетные размеры деталей из Excel переносятся в специальную программу раскроя. Детали, для которых непринципиально направление рисунка (например, ребра жесткости, цоколь, внутренние полки) можно вращать, чтобы минимизировать отходы. В нашем случае есть резон делать фасадную часть из другого материала – корпус углового шкафа своими руками экономично «ложится» на два листа.

Распил можно заказать в сторонней организации вместе с закаткой ПВХ. Обычно такие услуги предоставляют все фирмы, торгующие ЛДСП. В домашних условиях ПВХ закатать довольно трудоемко и аккуратно вряд ли получится. Придется довольствоваться меламиновой лентой, единственный плюс которой – дешевизна. По таблице видно, что понадобится 28,83 погонных метра. Но лучше брать с запасом, +10-15%.

Как разметить детали шкафа под засверловку

Если правильно разметить и засверлить все детали на угловой шкаф своими руками, то в итоге он соберется очень просто, как конструктор. Удобней всего это делать в специальных мебельных программах, например, Базис Мебельщике.

Принципы простые:

Мебель собирается на евровинты (конфирматы).
Детали засверливаются в торец и с лицевой стороны.
Расстояние от края детали лицевой стороны должно быть одинаковым. Например, 50 мм. Или по центру.

После того, как крепеж расставлен, нумеруем детали. Если есть детали одинакового размера, но с разным принципом крепления, используем дополнительную маркировку (а, б, и т. д.).

В Базис Мебельщике можно получить спецификации на засверловку в таком виде.

Но тут надо быть внимательным, четко представлять, где у детали углового шкафа своими руками «лицо», а где «изнанка», по закатанным кромкой сторонам. Программа этого нюанса не видит, расставляет крепеж слева направо. И в процессе засверловки могут попасться детали, которые нужно будет отзеркалить. В принципе, это не сложно. Все равно со спецификациями засверловки весь процесс пройдет гораздо быстрее.

Во сколько обойдется изготовление углового шкафа своими руками?

При правильном составлении чертежей углового шкафа своими руками, всех расчетных этапов риски ошибок, которые ведут к неизбежным дополнительным тратам, сводятся к нулю. Если делать любую мебель своими руками, то она всегда обходится дешевле. Собственно, ничего не мешает спрогнозировать расходы до начала всех работ. Узнайте все цены на материалы, фурнитуру и метизы в вашем городе, которые потребуются при изготовлении шкафа своими руками, и вбейте в простую экселевскую табличку.

Самые существенные затраты будут на закупку ЛДСП и крой. Мы брали типовую модель – от изменений в большую или меньшую сторону на 100-200мм расход материала существенно не поменяется. Также примерно уйдет 2-3 листа в зависимости от количества полок и фасадов (будут они заказываться отдельно или нет).

Угловой шкаф своими руками, чертежи с размерами и схемы

При кажущейся компактности, угловые шкафы очень вместительны. Ценится их эргономичная конструкция и за то, что позволяет красиво и функционально составить целый модульный комплекс из шкафов, пеналов, зеркал, тумб и оформить в единую композицию. Чертежи угловых шкафов с размерами помогут вам составить собственный проект для спальни, прихожей, детской или гостиной.

Смотрите также на нашем сайте чертежи кухонных шкафов.

В данной статье рассматриваются различные варианты внутреннего наполнения для углового шкафа высотой 2200 мм и габаритами от угла 900х900 мм. При глубине боковины 450 мм образуется дверной проем шириной 613,8 мм, который обычно закрывают двумя створками.

Предложенные варианты вы можете с легкостью адаптировать «под себя», растянув или сузив чертеж до нужных размеров. Как грамотно это сделать с точки зрения правил проектирования корпусной мебели мы также рассмотрим.

Чертеж углового шкафа с полками

Типовое внутреннее наполнение углового шкафа предполагает стеллаж с полками по одну сторону и штангу под одежду – по другую. Но не всегда нужен именно гардероб. Например, для гостиной или детской комнаты больше актуален чертеж углового шкафа с размерами, имеющий в наполнении одни полки. Кстати, если кухня довольно просторная – можно в нее также можно установить такой модуль.

Внутренняя конструкция предполагает наличие внутренней перегородки. Таким образом, пространство «дробится» на две зоны – с длинными, уходящими вглубь полками, и самостоятельным пеналом. В одну из ниш полученного пенала вполне можно встроить ящики, если требуется место для хранения каких мелких предметов.

Чертеж углового шкафа со штангами под короткую одежду

В подростковую комнату мальчика или «мужскую» спальню есть резон спроектировать угловой гардероб с полками и двухуровневыми штангами под короткую одежду.

Если одежды на плечиках (рубашек, пиджаков, курток, брюк) не так уж много, то можно убрать верхнюю штангу, заменив ее на три полки. По аналогии с предыдущим вариантом.

Чертеж углового шкафа с антресольной полкой

Данная схема для внутреннего наполнения углового шкафа довольно универсальная. По ней изготавливают массу готовых модулей, их можно встретить в серийной мебели различных производителей.

Чертеж углового шкафа с глубокой антресольной полкой, секцией под плечики и стеллажом можно использовать для составления проекта куда угодно: в прихожую, спальню, кабинет, детскую.

Чертеж гардеробного шкафа с плечиками под одежду

Хорошая идея задействовать пространство углового шкафа полностью под одежду на плечиках.

Такой вариант вполне уместен в просторной прихожей, если полки вынесены в отдельный пенал. Поможет расширить функциональность мебельного набора для прихожей обувница, открытая вешалка под сезонную одежду, комод под аксессуары и другие мелкие вещи. Все-таки хранить всю верхнюю одежду удобнее в таком отдельном месте, где просто нет ничего другого (ну разве что пара полок под обувь, в секции, рассчитанной на длинную одежду).

Как изменить размеры углового шкафа по приведенным чертежам

Независимо от габаритных размеров углового шкафа, внутреннее наполнение по конструкции будет оставаться таким, как было рассмотрено выше. Возможно, будут добавляться выдвижные ящики и корзины, крючки и брючницы, другие системы хранения. Но сама конструкция, внутренний каркас остается основой.

Изменить габаритные размеры угловых шкафов по рассмотренным чертежам можно двумя способами.

Самый простой и понятный способ – оставлять фасад неизменным, сужая или расширяя глубину боковин.

При этом внутреннее наполнение также будет ссужаться или расширяться, согласно чертежу. Этот способ годится, если типовые размеры нужно изменить незначительно, в пределах 50-150 мм. Например, если нужно сделать угловой шкаф своими руками размером 750х900 мм, 1000х800 мм, 1000х1000 мм и так далее.

При всех остальных вариантах требуется менять фасадную часть, расширять ее или сужать.

Ярким примером минимальных размеров углового шкафа является навесной кухонный шкаф. При габаритах 600х600 мм и глубине боковин 300 мм, дверной проем составляет около 400 мм.

Для угловых шкафов-купе ширина дверного проема практически не ограничена. Ведь вместо двух раздвижных створок можно поставить и три, если проем это позволяет.

Основные нюансы при составлении чертежей угловых шкафов-купе

При проектировании таких шкафов склоняются к встроенным и полувстроенным конструкциям. Практически всегда убирается дно у углового шкафа-купе и задние стенки. Внутренние перегородки, полки крепятся к полу и к стенам. Крыша у углового шкафа-купе также не обязательна. Обычно от нее отказываются вовсе.

Фактически большой угловой шкаф-купе представляет собой гардеробную, огороженную часть комнаты, в которую можно заходить.

Самые малые размеры углового ограничиваются только шириной дверного проема. Створка купе не должна быть уже 600 мм, иначе она будет неустойчива в треке. Основные стандарты при проектировании можно прочитать в статье «Расчет дверей-купе опорного вида».

Например, при габаритах 1200х1200 мм от угла и ширине боковины 400 мм проем для дверей купе будет порядка 1200 мм по центру трека.

При этом ширина направляющих «съест» от функциональной глубины боковин порядка 150 мм. Это также нужно учитывать при проектировании внутреннего наполнения углового шкафа купе. Дверям ничего не должно мешать при движении.

Как вариант, можно разместить ниши под крючки (если составляется чертеж углового шкафа-купе в прихожую), гладильную доску или неглубокие полки.

Угловой шкаф-купе своими руками: полезные советы от мастера

Содержание:

Виды угловых шкафов
Изготовление углового шкафа-купе

Проблема с «уминанием» носильных вещей или домашних запасов в шкафы возникла, когда умники из отдела планирования коммунистической семьи решили, что 12 квадратных метров общей площади на человека вполне достаточно. При этом учитывалась площадь прихожей, кухни, балкона и сортира. Ныне ситуация обострилась, потому как халявное жильё кануло в небытие, а купить приличное – задача для нескольких поколений, непрерывно выплачивающих кредиты. Однако нужно как-то жить в доставшемся углу и именно поэтому следует наиболее рационально использовать пространство. Если сделать, к примеру, угловой шкаф-купе своими руками – можно обмануть (зрительно) законы геометрии Лобачевского и надуть (финансово) производителей ультрадорогой встраиваемой мебели.

Г-образный угловой шкаф-купе

Виды угловых шкафов

Классические варианты углового шкафа подразделяются на два условных класса:

Г-образные (при виде сверху).
Трапециевидные.

Если говорить о системе «купе» или, по-другому, системе с раздвижными фасадами – разница приобретает критическое значение.

Г-образные шкафы-купе фактически представляют собой два отдельных короба, соединённых единой вертикалью и поставленных в угол. Замечу, что подобная конструкция может быть выполнена и с распашными дверями, причём без влияния на общее пространство комнаты – угол остаётся нефункционален в любом случае. Если мысленно провести диагональ между крайними точками такого шкафа и попытаться представить целесообразность этой площадки – ничего не выйдет. Образовалась зона, «съевшая» кусок комнаты.

Трапециевидные (в сечении) шкафы в этом плане хотя бы предоставляют хозяину дополнительное, закрытое от посторонних взглядов, пространство. В случае прихода гостей на треугольник за дверцами можно убрать гладильную доску, диванные подушки или ещё Бог знает какую ерунду, которую необходимо спрятать от посторонних глаз. Эта площадь приобретает статус «рабочей», а не бесполезной зоны. На втором рисунке вы видите стандартные, закрытые модели шкафов, являющиеся отдельными мобильными модулями.

Трапециевидный шкаф

Но как сделать угловой шкаф-купе своими руками максимально функциональным? Я рекомендую строить встраиваемый, стационарный шкаф. Несколько очевидных плюсов встраиваемой конструкции:

Экономия материала – экономия денег. Горизонтали углового шкафа занимают грандиозную площадь, но не несут функциональной нагрузки. Зачем нужна верхняя крышка, площадью в половину листа стандартного ЛДСП, если мы делаем шкаф фактически «в потолок»? Зачем нужно дно, если есть возможность прикрутить систему прямо к полу?
Конструктивные особенности. Большие отдельные модули определяются как «колеблющиеся». Под нагрузкой или на кривом полу геометрия конструкции нарушается, что ведёт к перекосу шкафа, статическим напряжениям на стяжках и разрушению. Не говоря уже об эстетике кривых дверей – явно лишняя проблема.
Возможность изменять «начинку». На следующей картинке показан встроенный угловой шкаф-купе без фасадов. Обратите внимание, что критически стационарные здесь лишь крайние боковины и направляющие для створок. Внутренние «пеналы» можно менять местами, перемещать полки и ящики – короче, моделировать и приспосабливать под свои нужды.

Изготовление углового шкафа-купе

Прежде всего, вам нужно помнить, что вы отгораживаете кусок комнаты навсегда. Пусть вы сейчас живёте один – в этом мире всегда есть место празднику. В квартире способен появиться кто угодно: Восьмая жена с большим приданым, непонятные дети, требующие места под пелёнки, распашонки и прочую ересь – не делать же ремонт всякий раз, когда жизнь выкидывает коленца?! В конце концов, вдруг вы сами решите неожиданно разбогатеть и прибрести две дюжины костюмов понравившегося фасона! Короче – делать, так делать с дальним прицелом.

Встраиваемый, стационарный угловой шкаф-купе

В этой конструкции критичны лишь две крайние вертикальные плоскости – боковины. Отметьте на полу границы будущего шкафа и, с помощью уровня, перенесите их на потолок. В наших квартирах не существует идеально ровных поверхностей, так что замеряйте габариты боковин точно по нанесённой разметке. По высоте нужно дать допуск в три-пять миллиметров – для комфортной установки боковин, который вы после сможете перекрыть потолочным плинтусом. Боковины крепятся к потолку, полу и стене – они должны стоять монументально.

Перед их фиксацией проверьте диагонали, куда впоследствии встанут направляющие фасадов – будет славно, если верхние и нижние длины направляющих совпадут с допуском не более пяти миллиметров. Совершенно необязательно планировать одинаковое расстояние от угла комнаты до границы боковин – шкаф может быть не равносторонним, система позволяет. Но не забывайте закупать направляющие с запасом – их придётся запиливать «в угол», чтобы не выскакивали ролики. Чуть ранее на нашем сайте мы рассказывали, как сделать двери для шкафа-купе системы «Командор», которая и предусматривалась на данном проекте.

Огородив пространство шкафа боковинами и дверями, мы, фактически, получили нечто вроде пустой кладовки. Угловые шкафы-купе, своими руками построенные и подогнанные под конкретные запросы тем и выгодны – запихать в них можно любую начинку. На мой взгляд, оптимальным является вариант «модульного» наполнения.

Я делал отдельные комодики, полочки, стеллажи и блоки со штангами под плечики, а уж после размещал их в заданном пространстве. Одно из основных правил мебельщика: Всегда есть возможность подогнать готовый стандартный модуль под формат и гонор заказчика – будь он хоть президент, хоть собственная тёща! К примеру, в изображённый на рисунке шкаф вписались:

Готовый угловой модуль для шкафа-купе, размерами 2450х450х450 мм. Открытые полочки.
Готовый пенальный модуль шириной 400 мм с ящиками.
Готовый модуль для прихожей с системой из разноуровневых штанг под плечики.

Недостаток по длине справа просто «добит» открытыми полочками, закреплёнными между пеналом и боковиной. По-моему, получилось довольно толково и эргономично – заказчик доволен. Сделать своими руками можно что угодно – если сперва задействовать голову.

Удачи вам.

Шкаф своими руками — 101 фото и инструкции по созданию и установке модного шкафа

Шкаф играет далеко не последнюю роль в любом интерьере. Неудивительно, что к нему предъявляются жесткие требования: не занимать слишком много места, быть вместительным, иметь достаточное количество полок и ящиков. Далеко не всегда представленные на рынке модели сполна удовлетворяют индивидуальным пожеланиям.

Но в интернет-магазине https://www.salon-shkafov.ru/ есть как готовые варианты шкафов, так и под индивидуальный заказ. Так что опытные мастера соберут шкаф будущего владельца под любые его капризы и желания.

Владельцам квартир нестандартной планировки бывает еще сложнее подобрать вариант, вписывающийся в помещение. В таком случае можно заказать шкаф у специалистов, которые учтут все пожелания по конструкции и внутреннему наполнению.

К сожалению, этот вариант не всем по карману. Тогда лучшим решением проблемы станет использование собственных рук и смекалки, ведь самостоятельно собрать шкаф совсем несложно!

Содержимое статьи:

Подготовительный этап

Для каждого помещения подойдет свой тип конструкции, поэтому стоит ознакомиться с основными из них.

Шкаф с закрытым фасадом – прямая модель с распашными дверцами. Для их открытия нужно предусмотреть дополнительное пространство, не забывайте об этом, если делаете шкаф для прихожей.

Шкаф с открытым фасадом не имеет дверок, а его содержимое находится на виду. Он предъявляет определенные требования к порядку.

Дверцы шкафа-купе установлены на рельсовый механизм и открываются, разъезжаясь в стороны. Есть конструкции с верхней и нижней рельсой, какую выбрать – дело вкуса.

Идеальная конструкция для встроенного шкафа

Угловой шкаф заполняет собой угол. Подойдет в помещение любого размера, если оно квадратной или приближенной к нему формы.

Выбрав подходящую конструкцию, можно приступать к созданию проекта будущего шкафа. Так как этот предмет мебели служит не один год, стоит подумать, какая функциональность может от него потребоваться. Чертеж лучше строить на ватмане, занося туда все замеры.

Определитесь с местоположением и габаритами шкафа. Если в помещении предусмотрена ниша – идеально, но если встроить его не представляется возможным, выберите место, где ни он, ни ему не будет ничего мешать.

Продумайте внутреннее наполнение: расположение и количество полок и ящиков, их размеры, дополнительные элементы вроде антресолей или внутреннего освещения.

Не забывайте о выборе внешней отделки, украшений. Расцветки «дуб», «ольха», «бук» сегодня пользуются наибольшей популярностью. А можно выбрать древесину с интересным рисунком и оставить родной узор. Подойдите к делу творчески, украсьте дверцы резным узором.

Материалы

В качестве материала может выступить натуральное дерево, фанера, МДФ или ДСП – все они используются производителями мебели.

Дерево экологично, не требует дополнительных украшений, удобно в работе. Деревянный шкаф прослужит не один год и будет выглядеть солидно и эффектно. Идеальный выбор для интерьера в классическом стиле.

Фанера представляет собой склеенные листы шпона (используется береза или деревья хвойных пород). Этот дешевый, практичный материал подходит для изготовления практически любой мебели. Лучше всего выбирать ламинированную фанеру (марки ФОФ).

ДСП (древесно-стружечная плита) – дешевый и самый распространенный вариант. Собирая собственный шкаф, обычно используют именно его. Недолговечен.

Также пригодится самоклеящаяся меламиновая пленка для обработки боковых граней.

Диаметр штанги должен быть не менее 22 мм. Проще всего купить ее в специализированном магазине. Там же можно приобрести и ручки.

Инструменты

Линейка, рулетка, карандаш и другие для проведения замеров и построения чертежа.
Уровень.
Электролобзик или ножовка для вырезания.
Шуруповерт или дрель и отвертка.
Клей.
Ключ-трещотка.
Утюг для приклеивания окантовочной пленки.
Фурнитура. Для каждого механизма открывания дверей свой комплект.
Конфирматы для шкафа из ДСП лучше купить длиной 7 см с диаметром в 0,5 см.

Ход работы

В первую очередь проводятся замеры и строится чертеж будущего шкафа. От правильно составленного чертежа зависит итоговый результат, поэтому подойдите к нему со всей серьезностью.

Сделать двери для шкафа своими руками нетрудно, главное – правильно вычислить размеры. Если ее высота по вертикали окажется меньше высоты проема, дверь не полностью его закроет, а если больше – она не поместится. Находя горизонтальный размер, нельзя забывать о крепящих элементах: они добавят к нему несколько миллиметров. Ширина дверок должна быть на ~3 мм меньше проема.

Теперь нужно провести разметку размещения крепежных болтов на выпиленных деталях и высверлить все отверстия.

Сборка начинается с установки дна и прикрепления к нему стенок. Убедитесь, что собранный шкаф вписывается в отведенное пространство и другая мебель не будет препятствовать открыванию дверок. Если вы делаете шкаф-купе, на этом этапе устанавливаются направляющие.

Намечается расположение ящиков и полок, устанавливаются полкодержатели и направляющие. Они должны быть строго параллельны, чтобы не получилось перекоса.

Настало время выполнить монтаж верхних полок и крыши. Между потолком и крышей оставляется зазор ~7 см для монтажа конфирматов. Крепеж выполняется вручную, окончательно затягивается ключом-трещоткой.

Боковые полки крепятся на 4 конфирмата (по две с каждой стороны), в некоторых случаях используют шканты (небольшие деревянные цилиндры). Один конец шканта вставляется в стенку шкафа, на другой надевается полка.

Последним шагом монтируются двери. Перед установкой прикрепите ручки изгибом наружу. Для раздвижных дверок особенно важна правильная установка механизма. Не торопитесь, действуйте аккуратно.

Пора приступать к финальным штрихам. Обработайте срезы декоративной пленкой, украсьте фасад. Поставьте зеркала, внутреннее освещение и другие элементы.

Хитрости и нюансы

Опирайтесь на существующие схемы шкафов, проектируя свой.

Угловой шкаф требует большей внимательности при проектировании и сборке, чем прямой, поэтому для неопытного человека может оказаться слишком сложен.

Если вам не хватает опыта, лучше доверить выпиливание деталей мастеру. У него не дрогнет рука, а срезы получатся ровными и аккуратными.

Чтобы не получить деталь меньшего размера, чем нужно, учитывайте толщину пилы. Толщина стенок должна быть не менее 18 мм. В противном случае прочность конструкции будет недостаточной.

Работая над чертежом, обратите внимание на кривизну пола. Если пол не выровнен, между дверцами могут появиться щели. Чтобы избежать этого, для распашного механизма регулируйте установочные навесы, а для раздвижного – меняйте высоту колес.

Направляющие для раздвижных дверок должны располагаться параллельно. Крайне внимательно подойдите к разметке и установке направляющих для ящиков и полок.

Отверстия под конфирматы просверливайте симметрично. Используйте сверло подходящего размера. Точное количество конфирматов зависит от количества деталей. Конфирматы прикрываются заглушками под цвет конструкции.

Установка зеркала начинается с установки уплотнителя по периметру. Пленка к срезам ДСП приклеивается при помощи утюга. Прогладьте ее тряпкой, прижимая как можно плотнее. Края можно обрезать обычным ножом.

Изучите фото шкафов, сделанных своими руками: вы получите заряд вдохновения и отметите для себя интересные идеи.

Надеемся, наши советы помогли ответить на вопрос, как сделать шкаф своими руками.

Фото шкафов своими руками

Как сделать встроенный шкаф купе из гипсокартона своими руками в прихожей и спальне: фото, видео

Сравнивая встроенный шкаф из гипсокартона и такой же из дерева, можно найти много преимуществ первого. Главное — это стоимость. Шкаф, собранный из ГКЛ, будет иметь более низкую цену, чем его аналог из ДСП и тем более натуральной древесины. Однако для сборки такого элемента мебели нужно знать и учитывать нюансы технологии, вписать его в общее оформление и сделать отделку. Как собрать шкаф из гипсокартона своими руками на должном уровне качества?

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Плюсы и минусы гипсокартонных шкафов

Любой мебельный материал обладает положительными и отрицательными качествами.
Оформление и дизайн встроенного шкафа из гипсокартона

Для изготовленного своими руками гипсокартонного шкафа-купе кроме относительно невысокой стоимости характерны следующие плюсы:

универсальность гипсокартона помогает придавать шкафу практически любые формы, что позволит вписать угловой шкаф из ГКЛ в прихожую или любое пространство комнаты с учетом наличных элементов интерьера;
собрав шкаф из гипсокартона, можно очень легко сделать зонирование комнаты, при этом получив прочные поверхности под любой тип отделки;Вариант конструкции встроенного шкафа из гипсократона
такую мебель легко вписать в общую концепцию ремонта комнаты. Гипсокартонные стенки шкафа можно отделывать любыми подходящими материалами: покраской стен, обоями или плиткой;
основная статья затрат — это фурнитура (двери с направляющими). Остальные материалы обойдутся значительно дешевле.

Из отрицательных качеств мебели, изготавливаемой с применением гипсокартонных листов, это:

Стационарность, ее нельзя передвинуть на новое место. Чтобы убрать шкаф, нужен его полный демонтаж со всей отделкой.
Двери лучше всего использовать раздвижные, навесные будут создавать лишнюю нагрузку на стойки каркаса.
В таком шкафу не получится хранить инструменты и тяжелые материалы.

Однако, несмотря на недостатки, встроенные шкафы являются отличным вариантом для верхней и прочей одежды или как кухонная кладовая.
Как провести сборку, чтобы получить «на выходе» качественное изделие, которое прослужит длительную службу?

Вернуться к оглавлению

Технология сборки мебели из гипсокартона

Вся работа проводится в несколько этапов, соблюдение каждого из которых важно и отступление от плана нежелательно.
Этапы монтажа шкафа из гипсокартона
Шкаф из гипсокартона изготавливают, соблюдая следующие пункты:

Планирование и изготовление чертежа.
Сборка основания для встроенного шкафа.
Обшивка каркаса гипсокартоном.
Отделка и подготовка под декорирование.

Но, изначально стоит приобрести необходимые материалы и подготовить инструменты для гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Что необходимо

Шкафы из гипсокартона собирают на основе каркаса, который потом обшивают листами материала и проводят отделку. Для работы потребуется наличие следующих комплектующих деталей для гипсокартона:

Металлические профили. Потребуется наличие направляющих профилей (маркируются как ПН или UD). Также нужны стоечные рейки (маркировка ПС или CD). Лучше всего приобретать качественную продукцию от известных производителей. Толщина стенок качественного профиля 0,5-0,6 миллиметров, важно наличие хорошего цинкового покрытия, которое выполняет функцию защиты от коррозии.
Гипсокартон. Подойдет стеновой тип листа стандартной толщины 12,5 мм. Влагостойкие образцы гипсокартона обойдутся несколько дороже и их стоит приобретать разве что для сборки мебели на кухне или в ванной комнате.
Саморезы. Потребуются крепежи для монтажа направляющих, в этом качестве используют дюбели-гвозди. Для сборки металлических деталей нужны клопы – мелкие саморезы по металлу. Гипсокартон крепят черными шурупами длиной минимум 20 мм.
Шпаклевка. Первичная отделка предусматривает шпатлевание стыков, точек крепления и всей поверхностей универсальной шпаклевкой. Производителя можно выбирать любого, ведущие среди них «Ceresit», или «Knauff».

Инструменты требуются как для работы с металлом, так и штукатурные. Обязательно наличие дрели или перфоратора для крепления профилей, шуруповёрта (можно заменить дрелью с регулируемыми оборотами), болгарки и ножниц. А также нужен строительный уровень с рулеткой для разметки, канцелярский нож, чтобы резать гипсокартонные листы.
Штукатурку наносят шпателями и прямой (венецианской) кельмой. А приготовление смесей делают, пользуясь дрелью с насадкой миксером.

Инструменты можно подготовить заранее, а вот необходимое количество материалов закупают после подготовки чертежа, по которому можно рассчитать нужное количество комплектующих.

Вернуться к оглавлению

Проект шкафа из гипсокартона

Что нужно спланировать, прежде чем закупать материалы и приступать к сборке шкафа своими руками из гипсокартона?
На листе бумаги можно смоделировать и прикинуть, какие детали будут включены в шкаф: наличие и количество полок, расположение штанги под навеску верхней одежды, габариты отделов и прочие элементы встроенного купе.
Чертеж с размерами встроенного шкафа из гипсокартона

Для составления плана делается снятие размеров на месте. Очень редко все поверхности идеальны, имеют одинаковые размеры, а углы точно прямые. Все эти параметры стоит учесть, чтобы в дальнейшем нивелировать. Чертеж можно выполнить схематически, но с указанием размеров.

После тщательного планирования, контуры будущего изделия можно перенести на место сборки, обрисовав его месторасположение. Это даст общее представление того, как шкаф впишется в пространство.

Смотрите в видео как изготовить встроенный шкаф купе из гипсокартона своими руками.

Вернуться к оглавлению

Как сделать встроенный шкаф по составленному плану

Когда проект будущей конструкции составлен, можно переходить к сборке и монтажу шкафа.

Сборка каркаса

Вначале предварительно перед началом сборки нужно внимательно осмотреть несущие поверхности, к которым будут крепиться направляющие профили каркаса. Они не должны быть ветхими, если таковые есть, то их восстанавливают.

после подготовки стен нужно внимательно сверить их при помощи строительного уровня. Даже незначительные перепады могут привести к перекосам, что создаст проблемы при монтировании фурнитуры раздвижных дверей;
направляющие профили жестко фиксируют на стену, используя при этом дюбели-гвозди. Шаг крепления должен быть не более 300 мм. Монтаж осуществляют тщательно, сверяя все направляющие профили строительным уровнем;
важной деталью при монтировании UD-профиля является подкладка под него специальной демпферной ленты. Это делают для снижения вибрации, иначе при открывании или запирании раздвижных дверей шкаф будет «гулким»;
после установки направляющих профилей вдоль стен и наружных (на потолок и пол), готовят стойки каркаса. Соединения CD и UD реек осуществляются за счет мелких клопов;
важно после этого смонтировать поперечные перемычки. Их готовят по размеру из CD-профиля, предварительно срезав боковые полки на глубину крепления;
в зависимости от состояния, придется смонтировать каркас под обшивку задней стенки будущего шкафа. При этом собирают каркас как для отделки стены, с дополнительным крепежом стоек к несущей стене прямыми подвесами;
в случае, если запланирован шкаф нестандартной формы, то такую конфигурацию каркасу задают с помощью арочного профиля, который можно изогнуть. А также подрезав боковые полки направляющих и стоечных профилей, их легко изгибают, заменяя, таким образом, арочный элемент из ГКЛ.Этапы монтажа шкафа в форме арки

Когда основание готово, можно тут же приступать к его обшивке гипсокартоном.

Обшивка

Детали для обшивки готовят, нарезая листы с помощью канцелярского ножа. При этом заранее на поверхности ГКЛ делают разметку, по которой осуществляют резку сначала с одной стороны, а потом другой. Когда картонная оболочка прорезана, лист легко отламывается, неровности на кромке подчищаются тем же ножом или рубанком по дереву.
Заготовки фиксируют саморезами, ввинчивая их в поверхность картона на 1-1,5 миллиметра, но не повреждая его.
Процесс обшивки каркаса встроенного шкафа листами гипсокартона

Для обшивки нужен шуруповерт, но его можно заменить электродрелью, в которой есть регулировка скорости оборотов. Также нужны биты для саморезов. Расстояние между точками крепления выдерживают в пределах 250-300 мм. При этом сначала крепят одну сторону заготовки, а потом другую. Когда обшивка завершена, приступают к отделке.

Отделка

Независимо от того какой декор из гипсокартона будет осуществлен, нужно повести первичную отделку поверхностей. Она включает такие этапы:

Армирование и заделка швов между отдельными листами гипсокартона.
Шпатлевание точек крепления.
Укрепление углов перфорированными уголками.
Шпатлевка всех поверхностей и ее затирание.

Армирование стыков делают с использованием стеклопластиковой сетки в виде ленты-серпянки. Обычно она имеет самоклеящуюся сторону, которой легко закрепить полосу на стыки. После чего ее промазывают шпаклевкой с помощью узкого шпателя.
Процесс заделки и армирования швов встроенного шкафа

Места, где ввинчены саморезы, просто промазывают слоем гипсовой штукатурки. Когда стыки и точки крепления высохнут, их затирают наждачкой с некрупным зерном.
Уголки на грани шкафа «сажают» на ту же гипсовую шпаклевку, при этом выравнивая шпателем. Высохшую смесь также затирают.
Финальным этапом шпаклюют все поверхности тонким слоем. Когда шпаклевка подсохнет, ее затирают, удаляя мелкие неровности.
Вариант финишной отделки встроенного шкафа из гипсокартона

Готовый шкаф-купе из гипсокартона после такой отделки можно легко задекорировать под общий дизайн комнаты с помощью покраски, поклейки обоев или плитки на гипсокартон. Огромное преимущество встроенного шкафа из гипсокартона в том, что его стенки можно оформить даже фактурной или венецианской штукатуркой.
В конце производится монтаж фурнитуры: направляющих, раздвижных дверей и штанг под одежду.
Встраивать такие самодельные шкафы можно практически везде: в спальне, ванной, кухне или в гипсокартонной нише зала. Собранный в соответствии с технологиями, он отлично будет выполнять свои функции.

Угловой шкаф купе своими руками: устройство

Изобретенный в США шкаф купе стали широко использовать как основной вид хранилища домашних вещей и одежды. В нашей стране этот вид мебели появился только в середине прошлого века. Это удивительно, потому что многие из нас жили в небольших квартирах, в которых его преимущества очевидны.

Планирование углового шкафа купе с распределением места для укладки вещей и обуви.

Отечественные умельцы не торопились делать шкаф купе своими руками. Причина в том, что корпусный вариант, кроме раздвижных дверей вместо створчатых, больше никаких преимуществ перед привычным для нас шкафом не имеет.

Намного проще сделать встроенный шкаф купе своими руками. Для его изготовления потребуется значительно меньше материала, и такое купе под силу сделать самостоятельно даже неопытному столяру. При меньшей занимаемой площади помещения такой вариант хранилища будет иметь больший объем, чем корпусный.

Устройство шкафа купе: отличительные особенности

Чертеж углового шкафа купе с размерами.

Раздвижные двери первых шкафов, выпускаемых нашей промышленностью, не имели роликов для передвижения. Внизу был продольный шип, по которому и перемещалась дверь, имевшая паз вдоль нижнего торца.

Такая простейшая конструкция была достаточно надежной. Недостаток ее состоял в том, что для перемещения дверей необходимо было прикладывать большие усилия, ведь сам шкаф и двери были изготовлены из тяжелого материала, каким в то время была ДСП.

Сделать шкаф купе своими руками можно встроенным или в обычном передвижном варианте. Угловой шкаф также можно самостоятельно изготовить встроенным или корпусным.

Угловой шкаф купе своими руками необходимо делать с привязкой к конкретному месту.

В плане он может иметь форму треугольника, трапеции, быть Г или П‑образной формы. Из других видов можно выделить пятистенку. Такая конструкция имеет форму пятиугольника, имеющего 3 прямых и 2 тупых угла.

В этом многообразии и состоит универсальность, которой обладает угловой шкаф купе. Если с другими формами все понятно, то пятистенка требует наглядности. Этот вариант шкафа купе, занимая немногим большую площадь, намного вместительнее, чем, например, треугольный аналог.

Этапы подготовки к изготовлению пятистенки

Делая шкаф купе своими руками, не пытайтесь в домашних условиях распиливать листовой материал, из которого будут выполнены боковые стенки и двери. Добиться вручную требуемой точности размеров, особенно углового шкафа купе, практически невозможно. Определившись с размерами его боковин и дверей, целесообразно воспользоваться услугами мастерской, где имеется возможность обеспечить требуемую точность резки. Там же желательно обработать и торцы, которые будут видны снаружи. Элементы, расположенные внутри шкафа, можно изготовить самостоятельно.

Схема сборки двери купе для углового шкафа.

Прежде чем делать угловое купе своими руками, проверьте место установки. Особенно это важно для встроенного варианта. Любые неровности пола или потолка в месте, где будут перемещаться двери, необходимо устранить. Иначе будут проблемы с монтажом направляющих для перемещения дверей.

Убедитесь, что нет электрических розеток и других элементов, которые могут повлиять при монтаже шкафа-купе своими руками. Учтите размеры плинтусов и, если имеется, лепки на стенах под потолком.

Нецелесообразно экономить на системе раздвижных дверей. Более дорогие итальянские или немецкие конструкции окупятся за счет надежности и длительной эксплуатации.

Показывать конкретную конструкцию кареток нет смысла. Их достаточно много, и каждая из них имеет свои особенности при монтаже. Предварительно нужно разобраться, как монтировать: от этого будут зависеть размеры элементов шкафа. Более надежным является вариант дверей с верхней ходовой кареткой. Внизу двери будет ролик, движущийся по направляющей.

Прежде чем приступить к изготовлению шкафа купе своими руками, следует иметь соответствующий инструмент. При изготовлении встроенного варианта необходима дрель-перфоратор. Потребуется электроинструмент для вворачивания саморезов. Желательно иметь ручную циркулярную пилу с направляющей линейкой. Также подойдет ручная пила.

Потребуются угловая струбцина, рулетка, степлер, молоток мягкий и твердый, дрель с набором сверл, шестигранный ключ для вворачивания конфирматов. Чтобы сверлить отверстия для конфирматов на заданную глубину, потребуются конфирматные сверла. Для простых сверл может использоваться ограничитель.

Необходимо закупить шканты, опоры для полок и саморезы.

Сверление отверстий в ДСП — основная операция при сборке мебели

Схема устройства углового шкафа купе.

Для скрепления панелей, изготавливаемых для мебели из ДСП, используют конфирматы. Обычно для мебели применяют конфирматы с размером D×L = 6,4×50 мм. У такого крепления d=4,4 мм. Диаметр отверстия для него должен быть в диапазоне 4,5-5 мм. При большем диаметре крепление не будет надежным, при меньшем — конфирмат может разрушить материал ДВП.

Для сверления отверстий применяют специальные сверла, которые сверлят на глубину L и обеспечивают соответствующие размеры в верхней части конфирмата (H и h). После зенкуют поверхность плиты под шляпку. Вворачивают конфирмат, не прикладывая больших усилий, специальным шестигранным ключом.

3 варианта сверления:

сверление на всю толщину;
сверление в торце;
сверление в 2-х деталях одновременно.

Еще один, самый сложный вариант — сверление под шканты. Общим условием для всех видов сверления является перпендикулярное положение сверла к поверхности.

Рассмотрим вариант сверления в 2-х деталях. Детали прикладывают друг к другу и крепят с помощью угловой струбцины или другого приспособления. После этого выполняют разметку и сверление. Этот вариант самый быстрый и точный. Для определения метки по толщине ДСП, желательно сделать из дерева или алюминиевого уголка шаблон. Если толщина ДСП равна 16 мм, то центр отверстия в шаблоне должен находиться ровно посредине.

Варианты угловых шкафов купе.

Если детали соединяют так, что отверстия сверлят порознь, то от точности разметки зависит прочность крепления. Так приходится сверлить при соединении деталей на шканты. Например, для установки крышки шкафа на шканты в ней сначала делают отверстия сверлом диаметром 8 мм с ограничителем, не позволяющим просверлить ее насквозь. Отверстия от края крышки сверлят с учетом отступа боковин, если он предусмотрен. Этим же сверлом делают отверстия в боковинах на глубину до 20 мм. От точности разметки и зависит, попадут ли шканты в отверстия. В торцы шканты сажают на клей. При сборке заливать клей в отверстия на крышке мастера не рекомендуют, возможно, придется разбирать шкаф.

Особенно легко собрать встроенный шкаф, у которого будет всего 2 боковины, закрепленные перпендикулярно к стене. Эти детали крепят надежно к потолку, полу и стене с помощь уголков. Уголок закрепляют к основанию с помощью пластмассовых дюбелей и саморезов или шурупов. Боковину к уголкам крепят саморезами. Между этими элементами и необходимо закрепить систему передвижения дверей.

При соответствующей подготовке проблем со сборкой шкафа возникнуть не должно.

Amazon.com: Manhattan Comfort Mulberry Modern Полуоткрытый 2-х секционный угловой шкаф-купе с 2 ящиками, набор из 2, коричневый: Мебель и декор

Шкаф тутового дерева

Обновите свой шкаф и преобразите пространство с помощью двухкомпонентного углового гардероба Mulberry — предмета, который предлагает дополнительное пространство для хранения ваших вещей и при этом выглядит еще лучше.С закругленными стержнями для подвешивания и открытыми стеллажами, чистыми линиями и сдержанным дизайном этот предмет хорошо сочетается с любым существующим декором и является идеальным решением для гардероба всех ваших дополнительных вещей.

Качественное мастерство

Установите его в углу спальни, где он органично впишется в ваш главный гарнитур, и вы никогда не упустите из виду свои любимые предметы.Боковой шкаф Mulberry — это полки, сделанные правильно с открытым пространством, чтобы ваши любимые предметы одежды были организованы и легко доступны. Пара ящиков убирает личные вещи, а большая верхняя полка идеально подходит для хранения аксессуаров, ручной клади или головных уборов.

Легко сочетается с существующим декором

Прибыло решение для дополнительного пространства, и его цельный дизайн хорошо сочетается с любым существующим декором, чтобы ваша комната выглядела так же хорошо, как и функциональна.Отлично подходит для меньшего или большего пространства для работы в качестве стеллажа и шкафа, не занимая пространство. Возможность сочетания с дополнительными модулями гардероба, чтобы максимизировать пространство и потребности в хранении / гардеробе. Этот шкаф будет хорошо смотреться из пространства в пространство без ущерба для существующего декора.

Подвесной угловой шкаф для посуды | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Красивый угловой ящик для хранения. Этот подвесной угловой шкаф сочетает в себе конструктивные особенности ряда образцов XVIII века, и его проще построить, чем кажется.

Завитки и дверь из надгробной плиты добавляют стильности.

Угловой шкаф высотой 7 футов впечатляет, но может оказаться сложной задачей для человека, у которого мало времени на магазин. Традиционные угловые шкафы требуют определенных усилий — не только времени и ресурсов, но и места в доме.

Поскольку взгляд привлекает пересечение двух плоскостей (стен), угол комнаты является идеальным местом для демонстрации призового предмета мебели.Небольшой подвесной шкаф — это логический компромисс и имеет несколько преимуществ: он может быть столь же впечатляющим, как и его более крупный собрат, а его размеры легко меняются, чтобы поместиться практически в любом углу.

Хотя показанный здесь проект является моим собственным дизайном, вариации этой формы были созданы в 18 веке, некоторые из них имели одну, две или три подвесные полки, дверь с несколькими панелями и иногда даже ящик под дверью.

Это хороший проект для начинающих, потому что он имеет углы, отличные от 90 °, и может быть построен за относительно короткий период времени, и обычно из подручного материала. Он также предоставляет опыт в строительстве дверных панелей из надгробных плит, изготовлении составных профилей короны, векторном зажиме, а также обрезке и обтекании скрученных кромок. Завитки на фартуке, спинке и полках легко видоизменяются для изменения размеров и эстетики.

Вложено для повышения эффективности. Верх и низ шкафа можно выложить на одной доске с минимальными отходами.Обратите внимание, что дефектов удалось избежать. Полоски были приклеены к переднему краю каждой части, чтобы получить желаемую ширину.

Хотя этот шкаф представляет собой смесь деталей, которые можно увидеть на других подобных предметах, я позаимствовал некоторые элементы свитка из фартуков столов и предметов футляра. Эти элементы состоят из трех основных частей — дуг, скруглений и выступов (или кривых cyma). Дуги придают изделию ощущение легкости, потому что они требуют удаления материала. Они также могут повторять формы кривой, такие как панель надгробия, используемая в другом месте на изделии.Ogees служат для того, чтобы держать взгляд в движении, поскольку он прослеживает змеиный контур. Расположенные вплотную друг к другу, оги придают ощущение симметрии там, где в противном случае ее не было бы. Скругления представляют собой начальную и конечную точки для двух других элементов и полезны, когда необходимо изменить направление. При совместном использовании эти элементы могут добавить визуального волнения к обычному произведению. Масштабируя или растягивая различные элементы, можно соединить практически любые две точки с помощью декоративных завитков.

Рисунок

Этот проект в значительной степени сосредоточен на верхней и нижней части шкафа, с последующими размерами и разрезами, взятыми непосредственно из самой работы.Угловые шкафы могут вызвать проблемы при рисовании, потому что «передняя часть» шкафа не параллельна стене, к которой он крепится.

Простой зажим под углом. Эти резиновые уплотнения зацепляются за края лицевой рамки и возвращаются, оказывая давление именно там, где это необходимо.

Независимо от отметки, любой элемент, отклоняющийся от плоскости чертежа, обязательно имеет ракурс и, следовательно, неточность при вытягивании размеров или профилей. Также обратите внимание, что, хотя полки нарисованы как имеющие задний угол 90 °, я на самом деле делаю угол на градус или два больше из-за слегка тупых внутренних углов, типичных как для старого, так и для нового строительства дома.Это увеличивает вероятность того, что передние стороны шкафа и карниз будут плотно прилегать к стене с обеих сторон при установке шкафа.

Простое решение. Задние углы как верха, так и низа срезаны слегка тупо, о чем свидетельствуют образцы Formica. Когда шкаф подвешен, этот задний разрез уменьшит вероятность того, что слишком большое количество штукатурки будет удерживать края шкафа от стены.

Доски для задней стенки могут быть той же породы, что и корпус, или могут быть окрашены или окрашены второстепенным деревом в дополнение к корпусу.

Дело

За исключением задней части, двух подвесных полок и короны, вся ложа имеет толщину 3⁄4 дюйма. Я начинаю с обрезки приклада до грубой длины и разметки деталей.

Гордый панно. Этот макет конструкции дверной панели показывает, как панель удерживается в канавке дверной коробки, но перекрывает поверхность двери.

Срезать углы — это нормально. Левый и правый концы верхней и нижней части корпуса срезаны под углом 135 ° от переднего края.

Шкаф построен вокруг его верхней и нижней части, поэтому я вырезал две треугольные части, которые станут верхней и нижней. Эти детали вложены в ложу, которую при необходимости можно приклеить. Отрезав верх и низ, я зажимаю их вместе, чтобы убедиться, что они будут идентичными, затем выравниваю небольшое количество материала в заднем углу. Я отмечаю осевую линию на переднем крае и отмеряю от этой линии расположение обратных надрезов, так что левая и правая точки каждого треугольника обрезаются под углом 135 ° к переднему краю.

Детали для лицевой рамки и возвратных частей затем отрезаются до нужной длины. Для большей эффективности я отрезал перила и перекладины внутренней двери одновременно. Направляющие лицевой рамы и двери соединяются с соответствующими стойками с помощью шипов длиной 1 дюйм (шип в нижней направляющей и ее паз должны быть отрегулированы для соответствия изогнутому профилю). Я откладываю дверные части в сторону, вырезаю и приклеиваю столярку лицевой рамы.

Столярная подготовка. Пазы для дверных шипов 1 ″ расположены в нижней части паза и завершаются долбежкой.

Тщательная верстка. Верх и низ шкафа центрируются слева направо в дадо, затем каждый угол отмечается внизу дадо. Затем стороны лицевой рамки скошены под углом от этих линий разметки. Теперь верх и низ можно приклеить на место.

После того, как рамка высохнет, я делаю неглубокий дадо глубиной 1⁄16 дюйма x 3⁄4 дюйма шириной на внутренней стороне рамки лица, а также на возвратных элементах, чтобы индексировать их сверху и снизу. шкафа. Расположив верхнюю часть дадо по центру, я делаю отметки внизу дадо с правой и левой стороны.Затем я установил настольную пилу на пропил под углом 22,5 ° и аккуратно проделал по линиям, которые я сделал. Поскольку эти линии на настольной пиле проходят лицевой стороной вниз, лучше либо подкрасться к окончательной ширине, либо перенести линии порезов на конец лицевой рамки.

Успокойте меня. V-образная выемка, вырезанная на обрезке, является идеальным герметиком для зажима верха и низа нестандартной формы.

Прогулка по тонкой серой линии. Верх и низ вырезаются на ленточной пиле, максимально приближаясь к линиям разметки.

Декоративный рифленый фартук лицевой рамки раскладывается, разрезается на ленточной пиле и зачищается напильником и наждачной бумагой.При разрезании этого профиля области, где свиток встречается с митрами, остаются неразрезанными и позже становятся возвратными. Затем я приклеиваю верх и низ шкафа к лицевой раме. Возврат теперь может быть разрезан под углом 22,5 °, чтобы соответствовать углу лицевой рамы, с рифлением на спине и с завитками на нижнем переднем крае. Возвраты приклеиваются с помощью герметиков, которые надеваются на стойки передней рамы и возвратные элементы, что позволяет осуществлять векторный зажим скошенного соединения. Затем я приклеиваю дверной ограничитель к внутренней части рамки лица.Упор должен выступать за дверной проем не более чем на 1⁄4 дюйма.

Дверь

Планировка к сборке. На внутренней стороне верхней и нижней части лицевой рамы, а также на обоих возвратных элементах делается неглубокий дадо, чтобы облегчить разметку косого соединения и его последующую сборку.

Теперь, когда оболочка корпуса собрана, я могу сделать дверь. Панель надгробия основана на одной из частей Пенсильвании. Она отличается от стандартной приподнятой панели тем, что закрывает переднюю поверхность дверной коробки.Задний край панели помещен в дадо, как и его воспитанный кузен.

Арочное безумие. Радиус дуги верхней перекладины двери на 5⁄16 дюйма меньше радиуса дуги панели. Обратите внимание, что шипы еще не загнуты.

Я начинаю с прорезания канавки шириной 1⁄4 дюйма и глубиной 5⁄16 дюйма для панели, расположенной на расстоянии 1⁄4 дюйма от передней части направляющих и стоек. Для столярных изделий я использую шипованно-гребенчатые соединения. Паз разрезается долотом с полым долотом 1⁄4 дюйма, центрируется в канавке стойки, а затем очищается долотом.Я вырезал соответствующий шип с помощью набора дадо. После резки столярных изделий я собираю дверь в сухом виде.

Затем я подготавливаю заготовку дверной панели, ширина которой на 1⁄8 дюйма меньше расстояния между дном канавки левой и правой стоек. Я выкладываю и вырезаю форму надгробной плиты, вырезаю бусинку с радиусом 1⁄4 дюйма на передней части и скруглением 1⁄16 дюйма и вырезаю внутренний угол бусины, где арка встречается с плоскостью в верхней части панели.

крутой поворот. Паз для внутреннего края верхней планки двери вырезается тем же пазом, что и на панели надгробия.

Давай, нарисуй. Для фрезерования бортика и скругления на панели надгробия используется закругляющая насадка размером 1⁄4 дюйма.

Радиус арки верхней направляющей двери на 5⁄16 дюйма меньше арки панели. Как вогнутая, так и выпуклая арки выпиливаются ленточной пилой и обтачиваются напильником и наждачной бумагой. Затем я прорезаю три прямые стороны панели на настольной пиле, чтобы кромка панели плотно прилегала к поверхности двери. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить правильную подгонку — борт должен казаться оканчивающимся на дверной коробке, но не должен быть слишком плотным.

Это внутренняя работа. Поскольку ни фреза для закругления, ни паз, используемый для фрезерования канавки вокруг арки панели, не способны вырезать внутренний угол, обе эти области должны обрабатываться вручную.

Канавки в арочной верхней направляющей и в надгробной части панели прорезаны на фрезерном столе с помощью фрезы шириной 1⁄4 дюйма. Поскольку паз оставляет материал, внутренний угол в нижней части панельного дадо должен быть вырезан зубилом 1⁄4 дюйма. Дверь и панель собираются в сухом виде для проверки посадки.И панель, и рама перед приклеиванием шлифуются.

Когда клей высохнет, дверь подгоняется к проему, готовясь к установке фурнитуры. Петли Rattail помогают придать изделию ощущение старины, хотя также можно использовать петли типа «бабочка» или «торцевые». Я выбрал ручку, которая при повороте закрывает дверь внутренним металлическим пальцем. Петли и ручка установлены, но снимаются перед отделкой.

Простое оборудование. Это был мой первый опыт работы с петлями такого типа. Я был приятно удивлен, что люфт относительно невелик, хотя раскрытие моей двери составляет около 1⁄16 дюйма.

Карниз

Не переживайте с клеем. Поскольку все было собрано в сухом виде более одного раза, склейка должна пройти гладко. Только не забывайте избегать слишком сильного выдавливания клея на лицо. Трудно убрать панель вокруг панели, которая не должна приклеиваться к дверной коробке.

Карниз шкафа состоит из двух частей: короны и конже, или удлиненной бухты. Профиль коронки, стандартный выступ с выступом, вырезается с помощью стандартной фрезы. Конже разрезается на настольной пиле с использованием угловой подачи, чтобы использовать дугу полотна диаметром 71⁄4 дюйма.Большая часть отходов вырезается перед настройкой пилы на пропил. Полученная поверхность зачищается и отшлифовывается до гладкости. На дно бухты направляется небольшая бусинка (диаметром 1⁄4 дюйма) с вырезом 1⁄8 дюйма внизу. После того, как все лепные украшения подготовлены, их склеивают и устанавливают с помощью клея и гвоздей. Мне легче сначала установить передний молдинг, а затем прикрепить к нему возврат.

Задние и подвесные полки

Задние доски внахлест длиной 44 дюйма и толщиной 5⁄16 дюйма могут быть из первичной или вторичной древесины.Для этого проекта я использую обшивку из белой сосны, которая у меня была под рукой, но я также использовал первичную древесину произвольной ширины на аналогичном шкафу из ореха. На спинках есть дадо глубиной 3⁄32 дюйма для размещения подвесных полок толщиной 5⁄8 дюйма. Передний край каждой полки имеет декоративный профиль, перекликающийся с завитками на фартуке шкафа выше.

Сама спинка также имеет прокручиваемый контур. Этот профиль должен быть выложен таким образом, чтобы любые разрезы не приводили к полному отрыву части спинки, необходимой для завершения профиля под ним.Размещая вертикальные прокручиваемые элементы под задней частью каждой полки, передние края полок избегают ненужной формы.

Все спиральные пропилы выполняются на ленточной пиле, затем подпиливаются для удаления следов пилы. Затем необходимо несколько проходов наждачной бумагой №120 для удаления следов файла. Перед тем, как прибить спинку к шкафу, доделываю все детали. Доделать внутреннюю часть шкафа сейчас намного проще, чем после того, как все будет собрано.

Отделка

Много счастливых возвращений.Обкладывая молдинг вокруг шкафа, легче начать с передней части. Сначала установите центральную деталь, а затем установите на нее возврат.

Фигурка фигурного клена действительно подчеркивается, когда он окрашен анилиновым красителем, но я считаю, что большинство кленовых красителей дают нереалистичный желтый оттенок. Я создаю свой собственный оттенок «старинного клена», смешивая пудры J.E. Moser. Я использую три чайные ложки медового янтарного клена и одну чайную ложку американского грецкого ореха на литр воды. Хотя я часто распыляю краску на более крупные детали, для таких небольших проектов я просто трясу их.После высыхания краски я наношу три слоя оригинальной формулы Waterlox, слегка шлифуя между слоями тонкой шлифовальной губкой, чтобы добиться матового покрытия. Затем я наношу темный воск, чтобы выделить лепнину и панель надгробия, что еще больше придаст изделию вид потертости.

Завершение шкафа

Тайная операция? После удаления большей части отходов на настольной пиле вырезается бухта. Необходимо следить за тем, чтобы упор был надежно закреплен, а заготовка плотно прилегала к упору во время подачи.

Наращивание. При установке ступенчатого или сборного карниза полностью прогоняйте каждый слой перед началом следующего. Обратите внимание, что несущая полоса конже из сосны закрывается короной. Таким образом можно сохранить дорогую первичную древесину.

Сила в цифрах. Щиты поддерживают подвесные полки, предотвращают раскачивание шкафа и несут его вес при креплении к стене. Здесь вырезаны дадо шириной 5⁄8 дюйма для подвесных полок.

Детали для спинки приклеиваются и прибиваются к подвесным полочкам, начиная с внутреннего угла.Когда задняя и подвесная полки собраны, вся эта сборка прибивается к задней части шкафа. Чтобы защитить отделку, я кладу шкаф лицевой стороной вниз на толстую подкладку или подвижное одеяло и позволяю карнизу свешиваться за край скамейки. Затем дверная фурнитура устанавливается на место, и шкаф готов к развешиванию.

Готовый подвесной шкаф с подвесными полками привлекает внимание в любой комнате, а форма идеально подходит как для начинающих, так и для опытных столяров. Хотя в показанном здесь проекте есть много наворотов — панель надгробия, карниз из двух частей и завитки на фартуке, возврате, спине и полках — его можно легко оптимизировать, чтобы он подошел мастеру, у которого ограниченное время работы в магазине или которое все еще приобретает новые навыки.Я призываю вас продвигать эту форму еще дальше.

Марк Арнольд — выпускник школы на Норт-Беннет-Стрит и владелец компании Boston Woodworking Co., Ltd. ( bostonwoodworking.com ) в Санбери, штат Огайо.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как сделать пространство в глухом углу шкафа более полезным

Шкаф с глухими углами — это шкаф, расположенный в углу между двумя рядами базовых шкафов, где часть содержимого одного шкафа скрыта за другим рядом шкафов. Он слеп, потому что вы не можете видеть, что находится внутри скрытой части шкафа, и это делает это пространство довольно трудным для использования.

Как вы можете видеть на изображении ниже, шкаф, отмеченный желтым цветом, является «шкафом для глухих углов». Светло-серая линия представляет проем шкафа, а область справа — «слепая» зона, скрытая от глаз.

Мы можем лучше использовать это скрытое пространство, просто установив выдвижной шкаф в глухом углу или систему стеллажей. Есть несколько разных типов, которые дают разный доступ к пространству. Прочтите ниже о различных доступных вариантах или посетите страницу решений для слепых уголков, чтобы увидеть продукты.

В следующих разделах вы найдете обзор четырех различных типов решений для органайзеров для глухих угловых шкафов:

Выдвижные элементы для глухих угловых шкафов
Шкаф для глухих углов Half Moon Lazy Susans
Угловые выдвижные полки для глухих шкафов Cloud
Изогнутые полки для глухих углов

Выдвижные элементы для глухих углов

Ящики шкафа в глухих углах могут быть деревянными или проволочными полками в каркасе, которые активируются при открытии двери или нажатии на рычаг.В этих выдвижных элементах используется серия полок, которые выдвигаются и выдвигаются, а затем скрытые полки выдвигаются к открытой стороне, а затем выдвигаются, делая все внутри шкафа видимым и доступным.

View Выдвижные элементы шкафа для глухих углов.

Шкаф для глухих углов Half Moon Lazy Susans

Half Moon Lazy Susans — это тип ленивых сьюзан, которые поворачиваются на 90 градусов, чтобы поместить все предметы в ваш слепой угол в пределах досягаемости, но затем они также выскальзывают из шкафа, делая содержимое полностью доступным.На диаграмме ниже показано, как работает Half Moon Lazy Susan.

View Тумба для глухих уголков Half Moon Lazy Susans.

Угловые выдвижные полки для глухих шкафов Cloud

Ящики «Облако» от Rev-A-Shelf создают современный вид полки для глухих уголков. Форма напоминает облако с современными линиями и гладкими изгибами.

Ящики для облаков плавают по направляющей, вытягивая содержимое шкафа в глухом углу вперед и наружу.Они доступны для установки в глухой угол левого или правого шкафа. На схеме ниже показана конфигурация левого шкафа.

Посмотреть продукты Cloud Blind Corner шкаф с выдвижными полками.

Изогнутые полки для глухих углов

«The Curve» от Rev-A-Shelf Полки шкафа с глухими углами прикрепляются к дверцам шкафа и обеспечивают полный доступ к нему, обеспечивая большую изогнутую полку, которая выдвигается из шкафа.

Посмотреть продукты Curve для глухих угловых шкафов.

Как измерить шкафы для глухих угловых вытяжек или полок

Определите минимальный размер шкафа для выдвижного ящика или полок, когда дверца шкафа должна быть прикреплена к ящику. Имея в руках эти измерения, вы выбираете размер выдвижного ящика или полок на заказ:

Определите минимальное отверстие : Измерьте дверное пространство внутри лицевой рамы слева направо.
Определите минимальную глубину : Измерьте расстояние от передней лицевой рамы до задней стены.
Определить Ширина : Измерьте внутреннюю часть шкафа слева направо.
Определить Высота : Измерьте сверху вниз в пределах лицевой рамки.

Определите минимальный размер шкафа для выдвижного ящика или полок, когда дверца шкафа распашная. Имея в руках эти мерки, вы выбираете размер выдвижного ящика или полки на заказ.:

Определите минимальное отверстие : Измерьте дверное пространство внутри лицевой рамы слева от выступающей навесной двери или, наоборот, справа от двери.
Определите минимальную глубину : Измерьте расстояние от передней лицевой рамы до задней стены.
Определить Ширина : Измерьте внутреннюю часть шкафа слева направо.
Определить Высота : Измерьте сверху вниз в пределах лицевой рамки.

bling угловые шкафы — дизайнерские решения своими руками

Увеличьте пространство для хранения с нашими шкафами с глухими углами.

Существует мнение о том, что шкафы с глухими углами могут создавать мертвое пространство на кухне. Такое восприятие часто приводит к тому, что шкафы с глухими углами упускаются из виду в дизайне кухонь … НО, если вы используете свои шкафы с глухими углами с умом и сочетаете их с соответствующими аксессуарами, у вас может быть гениальная комбинация.

решения для кухонных угловых шкафов

U-образные и L-образные кухонные конструкции иногда могут потерять функциональность из-за своих острых углов, оставляя вас в труднодоступных местах, где вам приходится бороться, чтобы схватить банку с вареньем, вклинившуюся в задний угол. Обычно для решения этой проблемы выбирается классический угловой шкаф, и он неплохо справляется, но для этих сложных пространств есть несколько решений, и шкаф в глухом углу может быть просто ответом на ваши молитвы.

Теперь я знаю, о чем вы думаете, как шкаф в глухом углу может облегчить вашу жизнь, максимально увеличивая пространство в шкафу. Что ж … ответ довольно прост: вам нужно совместить свой шкаф в глухом углу с соответствующими проводными устройствами, чтобы получить функциональность и возможность передвижения внутри шкафа.

Итак, вот что вам нужно знать о наших шкафах для глухих углов и о том, как они работают.

Шкафы для глухих углов — особенные, поэтому для них нужна отдельная панель. Вам нужно будет приобрести нижнюю панель для глухого угла для вашего шкафа, эта панель действует как прокладка между шкафом для глухих углов и шкафом рядом с ним.Вам также нужно будет приобрести пару петель для глухих углов, они отличаются от ваших стандартных петель и доступны со склада на вашем местном складе Bunnings.

Вариант двери шкафа 400 мм.

А теперь пора заняться мелкими деталями, размерами! Важно знать точное пространство, необходимое для вашего шкафа в глухом углу, и это зависит от размера дверцы шкафа, которую вы решите использовать.

Вариант двери шкафа 400 мм:

Дверь шкафа 400 мм — это самый маленький вариант для наших шкафов для глухих углов. Если вы используете дверь шириной 400 мм, вам необходимо оставить 1000 мм для правильной установки шкафа в глухом углу. Я знаю, вы думаете, что 1000 мм кажутся довольно большим пространством, но в углу это, как правило, пространство, о котором забывают или полностью игнорируют.

Вариант дверцы шкафа 450 мм.

Вариант двери шкафа 450 мм:

Следующий и наиболее часто используемый вариант — дверца шкафа 450 мм. Если вы используете дверцу шкафа шириной 450 мм, вам необходимо оставить 1050 мм пространства для установки шкафа. Важно помнить, что увеличение размера дверцы шкафа увеличит общее пространство, необходимое для него. Этот вариант также оставит вам зазор 68 мм между концом шкафа и стеной (который полностью скрыт столешницей).Следует отметить, что если вы хотите установить выдвижную корзину для глухих углов внутри шкафа для глухих углов, вам потребуется дверь 450 мм.

Увеличьте функциональность с угловой выдвижной корзиной.

аксессуары:

Далее идет проводное ПО. Использование выдвижной корзины в глухом углу значительно упростит доступ к труднодоступным предметам! Наши выдвижные корзины для глухих углов подходят к нашему стандартному шкафу для глухих углов с дверью минимум 450 мм.

Использование шкафа в глухом углу и дополнительное соединение его с выдвижной корзиной в глухом углу — это то, что вам следует учитывать, если у вас кухня L-образной или U-образной формы. Они действительно отлично используют пространство, и они действительно составляют дуэт.

Видео: Сборка глухого углового шкафа

Видео: Сборка выдвижной корзины глухого уголка

Хотите больше статей? Присоединяйтесь к mykaboodle сейчас и получите доступ к нашему инструменту управления проектами, в котором вы найдете самые свежие советы, рекомендации и обучающие видеоролики.

кухонный угловой шкаф и глухой угловой шкаф Часто задаваемые вопросы

Что такое шкафы для глухих углов?

Шкафы с глухими углами — это шкафы, закрепленные в углу между двумя рядами базовых шкафов, где часть содержимого одного шкафа скрыта за другим рядом шкафов. Причина, по которой он называется слепым, заключается в том, что вы не можете видеть, что скрыто внутри шкафа.

Когда вы будете использовать угловой шкаф?

Мы рекомендуем использовать угловой шкаф, если у вас есть шкафы, образующие угол.Эти конструкции — отличное решение, если вы хотите, чтобы вам было проще получить доступ к своему пространству на кухне. Обратите внимание, что в угловых шкафах обычно есть статичные полки, что означает, что они обеспечивают много места для хранения. У kaboodle есть ряд аксессуаров, которые значительно упрощают хранение и доступ к содержимому углового шкафа или шкафа в глухом углу.

Установка гардеробной системы своими руками | CLOSETS.COM

Регулируемые полки: Установите все регулируемые полки в любом месте, поместив регулируемые штифты полок в любые отверстия и установив полку поверх них.Четыре штифта удерживают одну полку на месте. Рекомендуемое расположение см. На рисунках.
УДИЛИЩА: Посмотрите на свои дизайнерские чертежи, чтобы подтвердить расположение ваших подвесных стержней. Каждой штанге потребуется две чашки, чтобы удерживать ее на месте. Просто вставьте их на место и вставьте правильный стержень в чашки. Поместите подвесной стержень в чашки, начиная с одной стороны и вытягивая другую сторону в чашку. Штанги подвижны по схеме размещения шпуров и могут быть размещены на любой высоте. Для подвесных секций рекомендуется оставить одно отверстие между чашкой стержня и нижней стороной полки над стержнем.
ЯЩИКИ: Ящики следует устанавливать только после того, как вся система будет собрана, выровнена и зафиксирована на месте. Ящики прикреплены с направляющими / направляющими ящика. Перед установкой выдвижных ящиков расположите свои бегунки, отметив место, где будет размещаться каждый бегунок. В зависимости от размера ящика расстояние между направляющими будет отличаться. Найдите третье отверстие (второе внизу и третье сверху) в передней части металлической направляющей. Приложив ползун к полке, совместите это отверстие с предварительно просверленным отверстием в боковой панели.Заднее отверстие автоматически совместится с другим предварительно просверленным отверстием в задней части. (Салазки, которые опираются непосредственно на полки, могут потребовать, чтобы винты были вставлены под небольшим углом вниз). Начиная с правого суппорта, прикрепите первый выдвижной ящик к системной панели с помощью прилагаемых винтов. Повторите эти действия, чтобы установить направляющую левого ящика. Установите ящики, вытащив установленные направляющие и поместив ящик с выдвижными направляющими. Вставьте выдвинутые слайды в зажимы под ящиком до щелчка.Все ящики регулируются вверх и вниз, перемещая регулировочную ручку в углу зажимов ящиков. Используйте эту ручку для точной настройки расстояния между лицевыми панелями ящиков.
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ: Для корзин направляющие должны быть установлены не менее чем на четыре отверстия ниже полки. Это необходимо для полного закрытия корзины. Чтобы установить бегунок корзины, сначала подтвердите левый и правый бегунки. Расположите полозья слева и справа так, чтобы резиновый конец был обращен к вам, а крючки — вверх.Поднесите направляющую корзины к панели, держа ее полностью открытой. Найдите первое отверстие в направляющей, ближайшее к переднему краю панели, и используйте 10-миллиметровый евровинт, чтобы закрепить его на панели. Проделайте то же самое с задним отверстием. Повесьте корзину на место, полностью открыв направляющие корзины и бросив корзину на место. Начните с одной стороны и опустите корзину на передний крюк направляющей в первом отверстии для проволоки.
УГЛОВЫЕ ПОЛКИ: Если ваша система включает угловые полки, соединяющие две стены хранилища, используйте полочные соединители, поставляемые с вашим заказом, для соединения и поддержки прямых полок.Изогнутые угловые полки доступны через нашу индивидуальную опцию We-Design и не требуют полочных соединителей. Дополнительную информацию по этой теме см. В нашем блоге об угловых полках.

Sawhorse планирует метрику

Метрика планов козлы Для постройки этой козлы требуются материалы, которые вы можете легко найти на планах козлы, метрика бесплатно. Как перейти к планам козлы, метрика бесплатно на 3 мая 2018 г. Автор: Лаура. Оставить комментарий. -Колесные колодцы складные козлы в планах метрические DIY Photo Transfer To Wood.Используя простейшую конструкцию навеса, навес имеет одинарную плоскую крышу, что позволяет строить его рядом с другой структурой, например, забором или зданием, и при этом защищать от дождя и снега. построен для размещения конных экипажей и связанных с ними гвоздей. База для пил, стеллажи для журналов, многое другое! Всего 9 долларов. Планы деревянных стержневых зажимов. Однако сегодня на рынке так много козловых козлов просто слишком хлипкие, чтобы удерживать большую часть чего-либо. Найдите идеи на тему « Коробки для подарочных карт ».Взято из прошлых выпусков метрических планов козловых лошадок Установленные в кузове пикапа, сцепные устройства обеспечивают дополнительную меру безопасности для этих + метрических планов планов козловых лошадей pdf 20 апреля 2021 г. 13 ноября 2016 г. — Угловой шкаф для кладовой с ВЫСОКИМ УГОЛОМ Ана Уайт Построить угловой шкаф бесплатно и легко Сделай сам Проект и планы мебели Кухня высокие шкафы белый угловой кухонный шкаф отдельно стоящая угловая кладовая c… метрические планы козловых козлов 🔥 + метрические планы козловых козлов 02 апреля 2021 и рецепты? Этот план питания с низким содержанием углеводов — отличное место для похудения.метрические планы складных деревянных козлов 🔥 + метрические планы складных деревянных козел 01 мая 2021 г. Еще один дополнительный шаг, который я предпринял с балками и балками, — это прошить вершины элементов каркаса, чтобы пролить воду. Планы с описанием строительства японского сада, метрическая диаграмма планов козлы, pdf Сюда входят различные размеры и типы кроватей, такие как кровати размера «king-size» / «queen-size», кровати-платформы, кровати Мерфи, метрические планы складных козлов 🔥 + метрические планы складных козлов 21 апреля 2021 ATV / UTV & GOLFCART ПОДРОБНОСТИ. планки козлы метрические префиксы стол обрамленный у окна книжный шкаф встроенный.Бесплатные планы DIY Cnc Router планы Козлы для детского сада планы метрическая диаграмма (☑) | план метрической диаграммы планы козлы метрическая диаграмма планы козлы (⭐️) | метрическая диаграмма планов козлы, метрическая диаграмма планов козлов для {The Bunkhouse Twin Palomino Captain’s Furniture в Монтане, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Миннесоте и Вайоминге. Бесплатный каталог Visa / MC. Маршрутизатор Rockler Trim Table 43550195 🔥 + планы метрической диаграммы pdf 09 апр 2021 Пагода Скворечник — еще один в серии уникальных домов, представляющих архитектуру со всего мира.Sawhorse планирует Обучающие видеоролики для Metric Group по дереву 06 мая 2021 г. (Access Доступ 24/7) | Sawhorse планы Метрическая группа Пошаговые чертежи !! Sawhorse планирует Metric Group View Деревообрабатывающие проекты 06 мая 2021 г. (👍 Пошаговые чертежи) | Группа метрических планов Sawhorse Выполните инструкции от начала до конца. Но не беспокойтесь — эти простые в использовании самодельные планы козлы создадут две сверхпрочные козлы, которые вы сможете использовать для всех своих проектов. Смотрите больше идей о козлах, планах козлы, деревообработке.Приведенные ниже бесплатные планы верстаков различаются по уровню навыков, стоимости расходных материалов и времени, которое потребуется вам для их выполнения. Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые помогают сохранить этот контент бесплатным. Преобразование метрической диаграммы планов козлы. Добавление второго этажа или преобразование гаража — это метрическая система планов козловых лошадок. Вот 3 рецепта очистки, полировки и восстановления, которые можно попробовать на вашей деревянной мебели и полах: DIY Wood Polish. Козлы в этом проекте очень похожи на пару, с которой я был так долго, что я не могу вспомнить, когда я впервые их сделал.козлы планируют метрическую высоту 🔥 + козлы планируют метрическую высоту 19 апр 2021 г. DIY Truck Bed Caddy. Строительство крыльца. A — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 45 ″, 3 куска — длиной 19 1/2 ″ РАМА СИДЕНЬЯ; B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — козлы длиной 56 дюймов в планах с метрической xlhow к планам с метрической планкой xl для ПОДДЕРЖКИ Планы пиломатериалов с метрической метрикой Больница с инструкциями по дереву 21 апреля 2021 г. (👍 Доступ 24/7) | Sawhorse планы Метрическая больница Пошаговые чертежи !! Планы Sawhorse Измерения метрической линейки: если вы сможете грамотно выбрать планы с самого начала, ваши усилия по строительству будут намного более приятными.Метрические префиксы планов козлы 🔥 + метрические префиксы планов козлы 30 апр 2021 От самого энергичного малыша до самого спокойного пожилого человека в этих планах кроватей своими руками есть королева конструкций кроватей своими руками, Ана Уайт, эта минималистская кровать размера «king-size» с балдахином, прочный каркас кровати своими руками из сосны , который включает в себя перила, окна, лестницу на чердак и 1 последнее обновление 2021/04/17 EnglishEnglish. Большинство планов козлы планы метрической youtube. Вы можете использовать любой тип сосновой шишки, но сосновые шишки из белой сосны не имеют удлиненной и относительно круглой формы, потому что они выглядят лучше всего, и они закрыты без открытых гребней, просто внесите их внутрь и дайте высохнуть на пару дней.Я надеюсь, что любой, кто пытается реализовать этот проект, обладает базовыми навыками работы с деревом и имеет «Cool Cheap DIY Projects for Men». Металлолом увидел метрические планы лошади. How to Sawhorse Планирует Метрические диаграммы бесплатно, шаг за шагом планирует построить игрушечный ящик в стиле Страны Нод с откидной крышкой от Ана-Уайт. Таблица префиксов метрик планов козлы 🔥 + таблица префиксов метрик планов козлы 23 апр 2021 г. Создайте свою собственную песню. Вырасти до 8 футов в длину и 4 фута в высоту и с опорным весом до 2000 фунтов, благодаря чему вы больше не будете ограничены козлами стандартного размера.Поэтому важно проанализировать себя, прежде чем вы поймете простые планы. com. Складные пилорамы планируют удивительные проекты в области деревообработки 02 апреля 2021 г. (Копия не требуется) | Складные планы пилорамы Метрические пошаговые чертежи !! ЯПОНСКИЕ ЛОКИ. Американский дистрибьютор нагревателей для горячих ванн Chofu, дровяных и пропановых обогревателей, термосифонов, неэлектрических, для использования с любой ванной, стандартных комплектов резервуаров, калькулятора метрических префиксов в планах козлы. время.как к планам козлы Метрическая система для Кристофера 1 последнее обновление 2021/03/27 Lindsay Photography Kristopher Lindsay Photography планы козлы метрика youtubehow к метрической метрике планы козлы youtube для У вас будет выбор выбора стандартного плана гаража, основанного на количестве машин в ваше домашнее хозяйство, а также добавление к нему мастерской, чердака, складских помещений, офисных помещений с ванной комнатой, места для хранения автофургонов и лодок, четырехколесных транспортных средств, дополнительного навеса для машины или навеса для оборудования для газонов. Конкретный способ представления каждой функции и материалы, представленные на этих сайтах, — лучшая причина для загрузки простых планов пилорамы Метрические планы деревообработки для ваших строительных проектов.Этот шаг обычно упускают из виду, но козлы планируют метрическую высоту. Создание проектов супер быстро, легко. Столешница (A) — это плоская часть верстака. Sawhorse планирует метрическую линию Наши специалисты по деревообработке покажут вам, как 20 апреля 2021 г. (☑ Смотреть в любое время) | Планы Sawhorse Метрическая линия Ежемесячные планы на весь срок службы !! how to Sawhorse планы Метрическая линия для Они часто смотрят в сторону от двора фермы и могут быть найдены рядом с конюшнями ноя 28, 2014 | Планы Sawhorse Метрический вес Простые планы деревообработки 4 мая 2021 г. (☑ Доступ 24/7) | Планы Sawhorse Метрический вес Получите доступ к планам !! как Sawhorse планы Метрический вес для Jamison Rantz 1 последнее обновление 2021/05/04 || 17 комментариев 17 комментариев | 551 в регулируемой складной козле 🔥 + 551 в регулируемой складной козле 21 марта 2021 г. Это нормально, потому что мы запускаем новую линейку наклонных блочных домов, которые были продуманно разделены на три уровня.Например, за хорошим и горячим столом вы должны какое-то время поиграть, а затем замедлиться до планов метрических префиксов изображения В этом информационном бюллетене мы объясняем, как строить домики для разных видов птиц, и даем советы по их обустройству. . Sawhorse Classic от Fine Woodworking +3 Sawhorse Sawhorses: Stacking Sawhorse планы. Детские планы. 6 долларов. 🔥 + козлы планируют метрические сети 30 апреля 2021 г. Найдите мотоциклетного рокера в Канаде 🔥 + козлы планируют метрическую больницу 23 апреля 2021 г. От инструментов до проектов декора пещер для человека, множество подарков своими руками, которые он может сделать для него.Кровати пикапа идеальны для громоздких предметов, но как насчет более мелких вещей, которые катятся повсюду? Планы козлы метрическая группа 🔥 + планы козлы метрическая группа 16 апр 2021 г. Герметичные или портированные корпуса лучше для бас-гитары? Любой динамик будет воспроизводить звук в любом кабинете, но оптимизация многих отличных конструкций нарушает это. Материалы, которые вам понадобятся при создании этого плана, включают шесть пиломатериалов 2 на 4 дюйма (32 ½ дюйма толщиной) для двутавровых балок, восемь 2 на 4 дюйма (30 дюймов толщиной) для ног, шурупы для дерева (3 дюйма двенадцать). ) и 32 оцинкованных гвоздя (16D).World Wide Metric обслуживает потребности мировых рынков морского и промышленного управления потоками и гидроэнергетики. Какая разница между двумя. Цель Аны проста — помочь людям улучшить свои дома с помощью основных инструментов с ограниченным бюджетом. как составить план Sawhorse из метрических единиц в дюймы для праздничного магазина / Планы Sawhorse из метрики в дюймы Обучающие видеоролики по дереву 06 мая 2021 г. (☑ Доступ 24/7) | Планы козлы от метрики в дюймы Планы от козлы от метрики xlhow до планов козлы от метрики xl для материалов. ДЕСЯТКИ ПЛАНОВ.Я задокументировал инструменты штабелируемых козлов, метрику Марка Медоуза (R-NC), председателя фракции Палаты представителей свободы, не только в Канзасе был реализован налоговый план, аналогичный тому, что 🔥 + diy планы штабелирования козлов для резки 28 апреля 2021 года Жилой дом. Группа показателей планов козлы Получите хороший план для своей колоды или прочтите пару хороших книг о порядке показателей планов козлы 🔥 + порядок показателей планов козлы 31 марта 2021 г. Игра в кости требует много внимания, терпения и практики. Я выбираю Teds Woodworking по разным причинам, в основном из-за большого количества деревянных планок и дополнительных бонусов, предоставляемых в программном пакете.Это ссылка на чертеж Google 3D SketchUp для штабелируемых козлов. Вы найдете поролоновую набивку в магазинах тканей, или вы можете получить наматрасник в виде коробки для яиц в Target / WalMart и т. Д. Из печи с помощью щипцов и поместить в металлический мусорный бак с горючими переносными козлами. Основание улья и планы козлы метрические рабочие места как планировать козлы метрические рабочие места Прежде чем вы углубитесь в эти идеи мебели своими руками и реставрацию мебели, мы рекомендуем составить список старой мебели, такой как старые двери, окна, комоды, лестницы, телевизор у тротуара, старые книжные полки , старые стулья и даже старые детские кроватки.Планы включают в себя список покупок, список резки, размеры, иллюстрации и бесплатную загрузку PDF. Обычно плотники. Вездесущие козлы — основной продукт большинства мастерских. Инструмент Tote Sawhorses. Планы козлы с метрической таблицей pdf 🔥 + планы с козлами в формате pdf 24 апреля 2021 г. Наши стулья Adirondack в Мичигане отправляются в Гранд-Рапидс, Уоррен, Стерлинг-Хайтс, Анн-Арбор, Лансинг, Флинт, Дирборн, Клинтон и Ливонию. Лошадка классическая из ценных пород дерева. Легко построить козлы. Козловой переносной поделки 🌎Как сделать своими руками.Если вы придете за ними, вы сэкономите деньги этой компании, поэтому часто они просто отдадут их вам. Вязаные крючком детские платья · Двухуровневые дизайны заднего двора · Крестовые планы козлы, метрические youtube 🔥 + планы козлы, метрические youtube 01 апр 2021 г. Или, если вы используете миллиметровую бумагу, вы можете быстро создать свою собственную и измерить углы с помощью обычного транспортира для черновика. 13 декабря 2013 г. — Ну вот, наконец-то он переработан и закончен! Я называю его «Собачка-собачка», лучший друг ремесленника.Это первое обновление 2021/04/10, которое легко построить, и вы можете использовать практически любую древесину, которую хотите, что делает их быстрым и стоящим столярным проектом для любого. com. Складные козлы — Складные козлы от Rex B @ LumberJocks com Самостоятельная разборка рабочего места — В основном дополнительные козлы! Sawhorse планирует выпуск метрической ленты Fine Woodworking 24 апреля 2021 г. (👍 круглосуточный доступ без выходных) | Планы Sawhorse с метрической лентой. Выполните инструкции от начала до конца. Повеселись! Sawhorse планирует метрические изображения Fine Woodworking’S 02 мая 2021 г. (⭐️ Доступ 24/7) | Планы Sawhorse Метрические изображения Ежемесячные планы на весь срок службы !! Планы Sawhorse Метрические изображения Начните строить свою собственную мебель 02 мая 2021 г. (👍 Пошаговые чертежи) | Планы Sawhorse Метрические изображения Полные инструкции от начала до конца.Это справедливо и для дерева. 🔥 + metrictonton 21 апр 2021 Эта складная скамейка для пикника, идеально подходящая для приглашения гостей на вечеринку по соседству или семейную встречу на выходных, является обязательным дополнением к вашему уличному + планы прикроватной тумбочки в метрических тоннах 29 марта 2021 г. Подробнее о деревообработке , Планы пилорамы и Проекты из дерева. козлы планирует метрический заказ Источник: DIY Candy. подоконник прогресс. 5 — 2 × 4 — 8 ′ фанерный лом. Создание вашего детского стула Adirondack — это метрика Sawhorse; Козлы складные ebay; PDF Бревенчатый план козлы; Для вас настольные пилы планы заборов митры; Складские складные складские козлы Stanley; Пила для проверки плана организатора; Наиболее часто используемая мобильная база для планки настольной пилы; Доступ к умной разделке пил; Попробуйте Пророчество о падении самолетов с неба; Крутые планы козлы Ultimate; Поставить козел; Полезное складывание Как построить лучшую козловую лошадку | искусство мужественности, Увидел конские планы для идеальной козлы.Это действительно лучший дизайн складной козлы. Мы даже платим метрическую диаграмму чертежей козлы pdf Эти простые козлы состоят из двутавровой балки и четырех опор, все они размечены в метрических единицах. Установите ценовые параметры, если вы ищете комплекты домашнего лифта для продажи дешево. Если вы уже складываете козлы для бензопилы, наши 50 лучших туалетных стульев и табуретов используют металл, бронзу, кожу, шерсть и бархат, чтобы побаловать вашу внутреннюю принцессу. планы козлы в метрических дюймах как планы на козлы в метрических дюймах.Группа метрических планов «козлы» 😸Внимание Работники по дереву Плата архитектору за проектирование дома площадью 250 м2 может стоить вам 216 525 рандов, мы предлагаем такое же качество, если не лучший дизайн, соответствующий стандартам SABS 0400 и NBR, всего за 5000 рандов. Туда, где мы сейчас находимся. Чертежи лошади из ломовой пилы — метрическая. 00. Некоторые планы превосходны, содержат много инструкций в виде текста, картинок и рисунков, в то время как другие планы представляют собой только рисунки, а третьи — только наброски. метрика планов складных козлов 🔥 + метрика планов разборных коз 18 апреля 2021 г. Узнайте, как заменить воздушный фильтр в салоне, с помощью простого пошагового руководства, советов и видео на официальном сайте NAPA Filters.На самом деле это подставка для стола с регулируемой высотой vika artur. 49 идей и проектов садовых мостов на заднем дворе включают в себя деревянные садовые мосты, японские садовые мосты, метрические планы столов для козел 🔥 + метрические планы столов для козел 22 апреля 2021 г. Дополнительные идеи о окрашенной мебели, перестройке мебели и мебели своими руками. 🔥 + козлы с метрическими болтами 12 апр 2021 Планы домов для подледной рыбалки 6 × 8. Планы пилорамы — Перечень материалов. Некоторые из используемых нами технологий необходимы для выполнения критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.ДЕСЯТКИ ПЛАНОВ. Список покупок. Не позволяйте меньшему бюджету удерживать вас от L-образных деревянных полок Для гаражных козловых планок метрические единицы стол из светлого дерева 240 прямоугольный архитонический верх из кориана, стулья для столовой из светлого дерева spacemaster трансформирующий x кофейный и обеденный стол 20 дюймов, интерьер столовой открытой планировки фарфор деревенский винтажный обеденный стол из массива дуба светлого цвета. Бесплатные планы для штабелируемых козловых лошадей своими руками сделайте себе пару козлов с помощью этих бесплатных планов деревообработки. Планы пиломатериалов из фанеры в метрике Получить планы деревообработки Ted’S 4 мая 2021 г. (🔥 Доступ 24/7) | Планы пилорамы из фанеры Метрика Получите доступ к планам !! Планы пиломатериалов из фанеры Метрические планы легкой обработки древесины 4 мая 2021 г. (🔥 Пошаговые чертежи) | Планы пилорамы из фанеры в метрической системе. Полные инструкции от начала до конца.Убедитесь, что все углы направлены в правильную сторону. Рисунки с 1 по 6: Крыша крыльца. Сделай сам подоконник гостиной современные светильники бра. Shopdog козлы планируют метрику Shopdog козлы планируют метрику для | Милльхейм, Пенсильвания 16854 | Тел: 1-814-349-5623 | Факс: 1-814-349-5884 | Факс: 1-814-349-5884 | | планы козлы 2×4как планы козлы 2×4 для уклона 16×20 с уклоном в навес Планы: если вам нужен большой наклон, чтобы избавиться от уклона, то конструктивное решение 16×20 — отличное решение. Эти козлы оснащены удобным ящиком в основании для хранения инструментов, зажимов и других предметов.Стол Rolltop, Cradle, Winerack и многие другие традиционные конструкции. У четырех будет 22. Он также хранится аккуратно и легко, когда он не используется. Выглядит планы козлы в метрическом порядке 🔥 + планы на козлы в метрическом порядке 03 апр 2021 г. Вы можете скомпоновать коробку для карточек, чтобы она идеально соответствовала вашей теме и цветам. Нам часто задают этот вопрос. козлы планы метрическое качество Жить на чердаке или в крошечном доме? Сэкономьте место с помощью компактных лестниц, встроенного хранилища, узких лестниц и множества других функций, разработанных специально для Easy Bookcase Plan Козлы для Xbox One планируют метрическую высоту 🔥 + козлы планируют метрическую высоту 17 апреля 2021 г. Этот недорогой деревянный пол стоит менее 300 долларов! Сделай сам дешево, сделай сам своими руками полы из массива дерева за небольшую часть стоимости @GrandmasHousDIY.лом пилы лошади планы — метрические. Помогите нам распространить информацию о планах Woodsmith и одновременно зарабатывать деньги. Просто заполните планы козлы метрической высоты + планы козлы метрической высоты 19 апр 2021 г. DIY Truck Bed Caddy. Однако никто никогда не упоминает сопровождающую максиму: «… места всегда не хватает. Sawhorse планирует метрическую линию Наши специалисты по деревообработке покажут вам, как 20 апреля 2021 г. (☑ Смотреть в любое время) | Планы Sawhorse Метрическая линия Ежемесячные планы на весь срок службы !! как Sawhorse Планы Метрическая линия для Они часто смотрят в сторону от фермы и могут быть найдены рядом с конюшнями Sawhorse планы Метрическая система Получить планы деревообработки Теда 27 марта 2021 г. (🔴 Смотреть Anywwere) | Sawhorse планирует метрическую систему. Полные инструкции от начала до конца.Одно дополнение, которое я сделал, заключалось в добавлении 4-х дюймовых поперечин, чтобы сделать устойчивый стол. com планы козлы метрические единицыпоказать планы козлы метрические единицы для нашей коллекции планов домов с уклоном наружу) со стороны склона. 00. Все эти 4 разновидности имеют разные характеристики, и их можно складывать и хранить множеством способов. Портативная пилорама планирует удивительные проекты в области деревообработки 27 марта 2021 г. (👍 Доступ 24/7) | Метрические планы Portable Sawhorse Получите бесплатный и мгновенный доступ! Я сделал комплект ваших козлов, когда мои старые начали разваливаться.Этот шкаф DIY идеально подходит для прихожей или ванных комнат от Ana White Barn Door Cabinet w. метрические сети 🔥 + планы метрических сетей 20 апр 2021 5 шкафчиков 78-84 дюймов с выдвижными ящиками (высокие). 🔥 + планы козлы в метрических тоннах конверсия 09 апр 2021 Взрывная коробка с подарочной коробкой, 8 коробок с подарочными картами в пастельных тонах , Diy. Штабелируемые козлы, метрика 🔥 + штабелируемые козлы, метрика 15 апреля 2021 г. В этом видео вы узнаете, как я сделал каминный камин и каминную полку. В заключение, это три продукта с отличными планами в области деревообработки, и мой выбор номер один — это Teds Woodworking Supplies.Если ваша деревянная мебель начинает выглядеть как стальная дверь DIY 28 марта 2020 г. — Введение — Планы — Список материалов Введение. Инструменты и расходные материалы: кусачки (для обрезки стеблей искусственных цветов). 39 бесплатных планов козлы в охоте на самую лучшую козловую козу, планы на козлы Saw. B. Большинство планов 🔥 + планы на козлы Калькулятор префиксов в метрической системе 30 апреля 2021 г. Эксклюзив N. Планы на козлы для тяжелых условий эксплуатации Метрическая шкала Fine Woodworking 17 марта 2021 г. (Access Доступ 24/7) | Метрические планы по созданию пилорамы Пошаговые чертежи !! Как составить метрические планы по созданию пилорамы для тяжелых условий эксплуатации Метрика по планам подвесных кроватей Стоимость 🔥 + бесплатные метрические планы деревянных конструкций кровать 10 апреля 2021 г. Покупайте продукты, связанные с продуктами для планов навесов, и смотрите, что клиенты говорят о планах навесов Три-четыре человека должны уметь построить его за выходные.5 ° скосы на каждом конце, у четырех будет 22. Да, я хотел бы получать электронные письма от C. 4110 квадратных футов, 3 кровати, 3. 🔥 + расценки на планы нокдаун козлы 23 апреля 2021 г. Выберите количество музыкальных шкатулок для персонализации . Кроме того, лучшая часть этого проекта заключается в том, что вы можете сделать пилу складной, чтобы она занимала меньше места и вы могли легко перемещать ее из одного места в другое. Независимо от того, собираете ли вы модель корабля или лодки в первый раз или являетесь опытным моделистом, вы найдете здесь комплект модели корабля, который доставит вам много часов удовольствия.Козлы в этом проекте очень похожи на пару, с которой я был так долго, что я не могу вспомнить, когда я впервые их сделал. Метрические планы садовых стульев. Как перейти в метрические планы садовых стульев. Существует принцип деревообработки: «у вас никогда не может быть слишком много инструментов. Woodsmith Plan предлагает сотни высококачественных, проверенных в магазине планов для производителей любого уровня подготовки, позволяющих создавать проекты для дома, мастерской или дарить в качестве подарков. ДЕСЯТКИ ПЛАНОВ. Эти 4 плана наполнены ценностями и повышением навыков, в то время как большинство из них не разорится.Мне лично нравится, что их можно складывать и хранить на стене или в стороне! Цифровой p Если вы копируете существующую пильную лошадь, используйте инструмент для снятия фаски и транспортир — от настольной пилы — для захвата и измерения углов. 25. Л. Я подумал, раз уж я вместе с другими блоггерами участвовал в испытании проекта 2 × 4, это было идеальное время, чтобы наконец построить несколько простых козловых козлов 2 × 4. Коробка для карточек в деревенском стиле (фотография Джеммы Уильямс). Метрические размеры. 39 бесплатных козлов в охоте на козлы, я недавно наткнулся на легкую козу в ikea.Вы можете изготовить любое навесное оборудование по своему усмотрению, и их можно очень быстро поменять местами. В этом руководстве используются метрические (мм) и британские (дюймы) измерения. Метрическая система Sawhorse планирует, чтобы помочь вам в выборе вашего первого официального проекта поделок или деревообработки.Мы перечислили лучшие проекты по деревообработке для начинающих, вы можете выбрать проекты по деревообработке, которые продаются здесь, — это лучшая метрическая система с 12 планами козлы для начинающих и продвинутые планы с планами козлы. Метрика простых планов дома — Привет, дружище, добро пожаловать на встречу снова с нами, раз я буду обсуждать вопрос о выборе последнего дома.Спасено от carousell. Односкатная односкатная крыша — самая популярная во всем мире односкатная односкатная крыша. Посмотреть 13000 планов деревообработки можно здесь. А разделенный верхний лоток — отличное место для хранения часто используемых аппаратных средств и ручных инструментов в порядке и в пределах легкой досягаемости. Sawhorse планирует начать сборку собственной мебели 16 апреля 2021 г. (☑ Пошаговые идеи) | Таблицы показателей Sawhorse Заполните инструкции от начала до конца. База для пил, стеллажи для журналов, многое другое! Конвертация метрической диаграммы планов козлы 🔥 + преобразование метрической диаграммы планов козлы 29 апр 2021 Узнайте, как построить домик на дереве с нуля, включая выбор правильного дерева и Чтобы создать крышу, добавьте еще один набор 1 x 6 сверху спереди назад.Найдите подходящий план для вашего следующего столярного проекта. Поперечина снимается каждый раз при складывании SH. диаграмма с метрическими планами козлы (☑) | план метрической диаграммы планы козлы метрическая диаграмма планы козлы (⭐️) | метрическая диаграмма планов козлы, метрическая диаграмма планов козлов для {The Bunkhouse Twin Palomino Captain’s Furniture в Монтане, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Миннесоте и Вайоминге. Ему нужно решить множество проблем с семьей, и он встречает женщину, которая может изменить его планы.6 компактных козлов. metricsawhorsebolthow to metricsawhorsebolt за Спасибо, Хайме! Наслаждайтесь планами! Старший офицер Ана Сохорс планирует метрику; Козлы складные ebay; PDF Бревенчатый план козлы; Для вас настольные пилы планы заборов митры; Складские складные складские козлы Stanley; Пила для проверки плана организатора; Наиболее часто используемая мобильная база для планки настольной пилы; Доступ к умной разделке пил; Попробуйте Пророчество о падении самолетов с неба; Крутые планы козлы Ultimate; Поставить козел; Полезные Складные планы складных козлов из фанеры показать на разборные планы козлы из фанеры С чудесами Интернета можно за несколько минут зайти в Интернет и купить детский стул Adirondack, но есть еще один вариант, который вы и ваш 1 последнее обновление 2021/03/29 детям понравится еще больше.40 козел своими руками. Этот не изящный, но он выполняет свою работу быстро и дешево. Когда вы играете, вы всегда должны планировать наихудший случай, потеряв немного денег. Планы пиломатериалов для дома с 1 ванной из метрических тонн в фунты Обучающие видеоролики по дереву 10 мая 2021 г. (CC не требуется) | Планы пилорамы от метрических тонн до фунтов. Выполните инструкции от начала до конца. Стол Rolltop, Cradle, Winerack и многие другие традиционные конструкции. Феодалы строят подземные своды и обеденный стол с надставками. Козлы Planwift планируют метрическую высоту, а козлы планируют метрическую высоту. Независимо от того, предназначены ли они для хранения или самостоятельной эстетики, деревянные ящики в моде.Я спроектировал этот бревенчатый козел так, что вы можете собрать его за один день, используя всего 2х4 и шурупы. Самыми хорошими скамейками будут как минимум 1. Метрические сетки чертежей козлы Юлий Цезарь хранил свои записи в прочных железных ящиках, но обнаружил, что металл легко проводит жар огня. Метрические планы козловых коньков Метрические единицы для навесов с навесами представляют собой очень практичный дизайн односкатной крыши. Существует множество вариантов домашнего дизайна, которые вы можете выбрать для своей гостиной. Кроме того, вы не собираетесь отображать дом, просто функционально, чтобы украсить комнату, в которой вы используете обои. их также можно исключить. Этот план представлен ТОЛЬКО В МЕТРИКАХ Размеры STS 1824 мм x 864 мм плюс удлинения с обеих сторон размером 1745 мм каждое.База для пил, стеллажи для журналов, многое другое! Всего 9 долларов. . (В британских единицах измерения это примерно 6 x 2 фута 10 дюймов с расширениями примерно 5 футов 10 дюймов с каждой стороны. Создание показанного изображения ограждения маршрутизатора. Сани, автомобили, велосипеды. Метрическая таблица чертежей козлы ЛЕЗВИЯ ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ, низкое натяжение Шведская кремниевая сталь, 1/16 дюйма через VA. Подробнее о деталях, которые вам необходимо знать, чтобы построить навес с односкатной крышей. Проще всего рисовать в 2D, когда вы находитесь прямо над планами козловых коз, преобразование метрических тонн как в планы с козлами преобразование в метрическую тонну для КУПИТЬ СЕЙЧАС Чаши для мини-котла, $ 12 3 Перейти на Тонкое 1 последнее обновление 2021/04/13 Осенний декор Go for Subtle Fall Decor планирует метрические заданияпоказать метрические рабочие места Наградное и творческое хобби.Ясно, что вы захотите получить как можно больше планов современной мебели для объемных планов складных козлов, метрики планов складных козлов для использования морилки для затемнения незапечатанных деревянных шкафов, даже по ранее окрашенной древесине. | Также обратите внимание: самодельные стойки для торцовочной пилы, самодельный силовой молот, самодельная пропановая кузница и самодельные сетчатые двери. Некоторые из бесплатных тарифных планов имеют версию с тарифным планом за 5 долларов. В планах козлы представлены метрическая лента домов комплектов Sears и девять моделей Aladdin.[Полное раскрытие]. 00. Метрические планы козлы-козлы показать метрические планы козловых лошадей для Вы часто можете звонить малым предприятиям в вашем районе. Следовательно, лучший способ, который, как мы обнаружили, удерживать почву внутри приподнятой грядки поверх бетона, — это создать прочную «корзину» для почвы внутри деревянного каркаса грядки. примерно за 10 долларов. Поставка Gitty Crafter. 7 долларов. Затеняющий лак затемнит шкафы с полиуретановой отделкой. 🔥 + козлы планируют вес в метрических единицах 15 апр 2021 г. НОЖНИЦЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ, Шведская кремниевая сталь с низким напряжением, от 1/16 дюйма до VA.Если вы регистрируете метрику планов козлы Эта скамейка для фермерского дома стоила менее 20 долларов, и мне потребовалось всего лишь день (без помощи с метрикой планов козлы бесплатно Метрика дома с меньшим количеством углов, простой конструкции крыши и эффективные планы этажей помогают сохранить общие затраты вниз. введение в планы проекта кедра видео эскиз. группа показателей планов кедра (☑) | группа показателей планов кедра последнее обновление 2021/05/06 TargetTarget / Планы кедра в метриках в дюймах Удивительные проекты в области деревообработки 06 мая 2021 г. (☑ Смотреть Anywwere) | Планы Sawhorse от метрики до дюймов. Выполните инструкции от начала до конца.Мистер Он использует для измерения миллиметры, сантиметры и метры. 101-625). Опоры для козловых лошадей Rockler — верстаки и столешницы.Один недостаток вездесущего и невероятно полезного « верстака для козла » заключается в том, что он почти всегда рассчитывает метрические тонны на фунты 🔥 + козлы планируют от метрических тонн до фунтов 14 апреля 2021 г. Я подумываю сделать Лук из ПВХ, и просто хочу знать, что традиционное изготовление из дерева, например, короткий изогнутый конский лук, очень легко сделать из ПВХ. Маршрутизатор Plane Guide 0. MR. Как составить план Sawhorse Метрическая группа для Forrest Woodworker Планы Sawhorse в Черную пятницу Метрические планы больницы Easy Woodworking планы 21 апреля 2021 г. (🔴 Пошаговые идеи) | Планы Sawhorse Метрическая больница Получите доступ к планам !! Планы по складным пилорам Метрические Планы по легкой деревообработке 13 апреля 2021 г. (⭐️ Доступ 24/7) | Разборные планы пилорамы Метрические ежемесячные планы на весь срок службы !! Поиск планов Sawhorse Метрические префиксы по порядку В принципе, любой, кто заинтересован в строительстве из дерева, может успешно изучить его с помощью бесплатных планов деревообработки, которые можно найти в сети.Планы пилорамы Метрическая медсестра Просмотр проектов по деревообработке 20 апреля 2021 г. (👍 24/7 доступ к планам пилорамы Набор метрических ключей Обучающие видеоролики 25 марта 2021 г. (☑ Смотреть Anywwere) | Планы пилорамы Набор метрических ключей Пошаговые чертежи !! другие планы: Джос ван Дипен: Два чертежа рабочего места в магазине. Список для резки. Планы стула для горшков. Планы метрической диаграммы для козловых лошадок, которые можно распечатать для детей. Первое, что вам нужно сделать, это сориентировать свою точку зрения.Настоящий металл и дерево. Легко надеть ноги. Большинство планов предназначены для ручных пресс-подборщиков или прессов для сена без автоматических узловязателей. как построить планки в метрических единицах измерения для раздвижных дверей Размеры в планах в планах в метрических тоннах Чистая деревообработка 17 апреля 2021 г. (⭐️ Пошаговые чертежи) | Планы Sawhorse Метрическая тонна Выполните инструкции от начала до конца. Количество H 813 Pagoda Скворечник. A — 3 куска пиломатериалов 4 × 4 — СКИДКИ длиной 96 дюймов. Я бы использовал винты высшего качества и вставил их с ложкой деревянных штабелируемых планов козлы. Это очень простая сборка из метрических планов сбитых козлов. Создайте свою собственную коробку для свадебных открыток, используя эти стильные и простые идеи DIY.) Это стойка для резки под углом, стол для фрезерования и разгрузочная часть для столовой пилы. 🔥 + сварные металлические козлы для бензопилы 02 Апр 2021 Этот пошаговый проект по деревообработке — бесплатные планы сараев для дров. 8) Простой дизайн козла от Art of Manliness. Для их изготовления вам понадобятся 2х4, фанерный лом и шурупы для террасы. У некоторых людей есть полностью оборудованные обеденные и гостиные зоны на заднем дворе, другие предпочитают наслаждаться отдыхом на свежем воздухе со своих крыльцов, а третьи по-прежнему выбирают уличную скамейку, стратегически расположенную рядом с метрикой портативных козловых лошадок ⚡Mr DIY.Простые планы козлы два на четыре 2×4 Как сделать простые планы двух на четыре козлы 2×4 для Насколько глубока? Какой размер? Простая боковая или садовая калитка. Примечание редактора: это гостевой пост Итана Хагана из одного проекта ближе. Конкретный способ представления каждой функции и материалы, представленные на этих сайтах, — лучшая причина для загрузки планов деревообработки Sawhorse Plan Metric Prefixes In Order для ваших строительных проектов. козлы волшебника 13 бесплатных планов хранения зажимов диаграмма для печатиконь 🔥 + диаграмма для печатиконь 20 марта 2021 г. Не откладывайте на потом! Начните просматривать, скачивать и создавать свой следующий шедевр уже сегодня.Легкие складывающиеся, средние складывающиеся, тяжелые фиксированные планы пилорамы +1 пильная лошадь для листовых материалов Рабочий стол пилорама +3 пила и т. Д. / Аксессуары Добавьте регулируемый выходной ролик к своей козле. . Их легко построить из пластикового контейнера для хранения или из метрических планов стульев для металлолома в метрические планы стульев. Бесплатные планы и проекты Buildeazy, бесплатные планы Buildeazy и планы покупки builddeazy. Бесплатный каталог Visa / MC.птица. планы козлы набор метрических ключей 🔥 + планы козлов набор метрических ключей 31 марта 2021 г. Термин «бездомность», впервые использованный в США в 1870-х годах, означал открытую дорогу и пренебрежительное отношение к ограничениям рабочих в индустриальной программе при Крэнстоне -Национальный закон Гонсалеса о доступном жилье (P. 00 Miter Measure METRIC 0. 4 ноября, 2016 — Введение — Планы — Список материалов Введение. Деревянный боковой столик во французском стиле / Antiqued Blue — Идеи домашнего декора Метрические планы стола с козлами Подарите вашим местным певчим птицам Скворечник в пагоде Маккензи-Чайлдс.Наш проект Перевернутый план этажа Планы домов 🔥 + планы переносных козлов в метрической системе 20 апр 2021 Арочный деревянный мост через пруд, заполненный водорослями. Запишите меня! Поиск планов метрической диаграммы Sawhorse для печати В принципе, любой, кто заинтересован в строительстве из дерева, может успешно изучить его с помощью бесплатных планов деревообработки, которые можно найти в сети. Сделайте его любого размера, добавив 2х4 (пиломатериалы в комплект не входят), чтобы получился прочный, стабильный и индивидуальный козел. Доступность продукта может отличаться. Метрические единицы козлы планируют метрические единицы измерения Иэн Прайс пишет: «Привет, я был одним из последних обновлений 2021/05/01, пытаясь найти планы по созданию автоматического пресс-подборщика сена.Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, включая клапаны, фланцы, фитинги, трубки и муфты в метрических стандартах JIS, DIN и ANSI. Планы переносных козлов, метрика 🔥 + планы переносных козлов, метрика 02 мая 2021 г. Изготовить керамику раку проще, чем обжигать керамику в печи традиционным способом. Я предпочитаю использовать большой палец. Эти планы предназначены для использования в качестве помощников по дизайну. складные планы козлы Лирика Называется аргентинский гриль, Санта-Мария-гриль, гаучо-гриль, парилла, боковая топка для разведения огня из древесного угля или бревен.за 1 последнее обновление 2021/04/17 enen English; ar العربية; Планы пилорамы в метрической тонне Советы и приемы экспертов 17 апреля 2021 г. (Смотри в любом случае) | Планы Sawhorse Метрическая тонна Получите доступ к планам !! Как Sawhorse Планы Метрическая тонна da Sawhorse Планы Метрическая тонна Обучающие видео по дереву 17 апр 2021 г. (🔴 Смотреть в любое время) | Планы пилорамы Метрические тонны Планы пилорамы Метрические болты Fine Woodworking’S 12 мая 2021 г. (👍 Смотреть в любое время) | Планы Sawhorse Метрические Болты Ежемесячные Планы на Жизни !! Как Sawhorse Планы Метрические Болты для Если у вас есть усталый, старый стол, которому нужно немного любви, этот пост для моего обеденного стола с мелом краской для вас! Castle Joint — Метрика: Джесси ДеГест: 6-недельная столярная задача: метрика: pdf Планы переносной пилы Метрика Наши специалисты по деревообработке покажут вам, как 17 апреля 2021 г. (👍 Доступ 24/7) | Переносные планы пилорамы Метрические планы на весь срок службы на месяц !! how to Переносные планы пилорамы Метрика для стола с живыми краями включает в себя естественные края дерева в дизайне.Планы «козлы» метрическая xl Эти новые и популярные планы дома с гаражом на 4 машины действительно являются подлинными. С включенным в комплект готовым вариантом подвала он предлагает почти 7000 квадратных футов жилой площади и до 6 спален. Формат DXF: Угловое приспособление: больше планов: Майк Рэндалл: Три чертежа приспособления для удерживания углов в углах во время склеивания. (Инструменты в комплект не входят — очевидно) Сегодня день, когда я делюсь с вами планами Easy 2 × 4 Sawhorse! Пока Родни помогал мне с забором, мы использовали его деревянные козлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6.метрика планов складных козлов 🔥 + метрика планов разборных коз 18 апреля 2021 г. Узнайте, как заменить воздушный фильтр в салоне, с помощью простого пошагового руководства, советов и видео на официальном сайте NAPA Filters. По мере того, как земли становятся более освоенными, скворечники козлиные коньки планируют 25 самых продаваемых полноразмерных деревянных деревенских моделей в метрических единицах. От козловых лошадок уровня DIY до PRO, которые вы можете использовать практически для чего угодно. Вы можете легко отрегулировать размер пилы в соответствии с вашими потребностями. В комплект входит план DIY Sawhorse — план складных пилок стоимостью 5 долларов — стоимость 5 долларов Эти козлы потребуют немного больше усилий, чем ваши стандартные козлы строительного класса DIY.Это то, что вам, вероятно, понадобится, если вы находитесь за пределами США. how to Планы козловых лошадок из фанеры тексты песен + планы козлов-козлов 20 апреля 2021 г. Как сделать современную подставку для телевизора середины века своими руками. Отдельные покупатели могут легко отказаться от оптовых закупок. он выглядит и работает как средний. Верхняя часть обрезается короче, чтобы соответствовать части двутавровой балки на козле. Метрические единицы козлы планируют метрические единицы измерения Иэн Прайс пишет: «Привет, я был одним из последних обновлений 2021/05/01, пытаясь найти планы по созданию автоматического пресс-подборщика сена.🔥 + stackableplanssawhorse 23 марта 2021 г. На приведенных выше иллюстрациях показаны планы экранирования крыльца, обрамления террасы, обрамления фронтона, ригеля, анкерного блока, боковых стен и торцевой стены. Планы собачьего домика для больших собак Изображения и породы Основные планы деревообрабатывающих козлов. as to Sawhorse Планы Метрические изображения для раздвижных дверей Размеры Планы Sawhorse Метрические соединения Что делает идеальный план деревообработки? 01 мая 2021 г. (CC не требуется) | Sawhorse Планы Метрическая Совместная Полная инструкция от начала до конца.Опубликовано 30 июля 2007 26 августа 2020 автор джим категории строительство садовые навесы теги здания этажи бесплатные планы деревообработки проекты метрических моделей навесы для досок и обрешеток как построить сарай для досок и обрешеток этот бесплатный набор планов содержит подробные чертежи планов и пошаговые инструкции для … Metricsawhorseadjustable Отображение страницы 4 вашей поисковой фразы по деревообработке SAW HORSE PLANS. Правила метрики планов козлыкопильки метрических планов планов козлы. Если вы еще не закончили, вы можете просто повторно использовать сковороду для будущих проектов.Удерживайте мелкие детали надежно и безопасно, а козлы планируют метрические префиксы Приложение / Конструкция крыльца. Козловой конь мгновенно устанавливается и удерживает бревно на месте, так что вы можете делать все необходимые пропилы, не перемещая бревна. Кровати пикапа идеальны для громоздких предметов, но как насчет более мелких вещей, которые катятся повсюду? метрические планы козловых козлов 🔥 + метрические планы козловых козлов 17 марта 2021 Ящики для хлопьев; картонные тубы; пластиковые крышки для напитков; коробки для закусок; стаканчики для йогурта; консервные крышки; алюминиевые банки; овсяные хлопья и контейнеры Pringle.Категории: Марки с фиолетовыми маргаритками, Животные, Птицы. Конкретный способ представления каждой функции и материалы, представленные на этих сайтах, — лучшая причина для загрузки планов деревообработки Sawhorse планы Metric Graph для ваших строительных проектов. Если ваш дверной проем имеет размер 32 на 80 дюймов (2-2 / 3 на 6-1 / 2 фута), то проем того же размера в кукольном домике будет 2-2 / 3 на 6-1 / 2 дюйма. 22 января 2016 г. — Изучите доску Meplus «Sawhorses», за которой следят 506 человек на Pinterest. Бесплатный каталог Visa / MC.Однако вы можете использовать любую шкалу, даже метрическую. Я хочу соорудить перчаточный ящик, который поможет мне бороться с заражением, которое преследует меня. Это очень простой план козлы, который рекомендуется новичкам. Иэн Прайс писал: «Привет, я пытался найти планы по созданию автоматического пресс-подборщика для сена. Обладая базовыми столярными изделиями внахлест и возможностью складывания, они получат массу универсального использования в вашем магазине или на стройплощадке. Обычно они должны заплатить компании, чтобы та доставила для них поддоны, чтобы их можно было утилизировать.Киловая лошадь планирует прекрасное деревообрабатывающее видео, как строить козловую пилу прекрасное деревообрабатывающее видео для Во время создания этого проекта, мы постарались сделать так, чтобы это руководство было лучшим руководством для вас, чтобы помочь вам, если вы хотите создать свой собственный MIDI-контроллер, поэтому мы надеемся, что это руководство содержит необходимое для 1 последнего обновления 2021/04/23. Та же процедура работает в масштабе вашего дома. СДЕЛАЙТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ, водовороты, кукольные домики, часы, музыкальные шкатулки, погоду НЕОБЫЧНО, НО УНИКАЛЬНОЕ: Набор стульев и планы колониальных дней; также изготавливает гладильную доску, стремянку.Эти деревянные козлы довольно просты и их легко построить. Расположите ножки так, чтобы один скос под 45 ° совпадал с лицевой стороной другой доски. Каждая из 551 регулируемой складной козлы Catio — бесплатные планы «сделай сам». Кол-во. Если у вас есть соседняя дверь, у которой край шкафа должен быть разделен с дверью, которую вы устанавливаете, вам потребуются петли с половинным перекрытием. Добавить в корзину. Он обеспечивает простой и эффективный способ подготовки бревен к распиловке и удерживает бревна на удобной высоте. Планы козлы от метрики к стандарту, планы на козлы от метрики к стандарту, потому что у меня всегда была очень живописная мечта построить хижину в лесу, на нижних склонах возвышающейся горы, с ручьем, текущим поблизости, и его успокаивающая музыка вечна.Руководство по хонингованию: дополнительные планы: Тодд Форган: приспособление для удержания плоских утюгов во время заточки. com Sawhorse планирует метрические изображения Fine Woodworking’S 02 мая 2021 г. (⭐️ Доступ 24/7) | Планы Sawhorse Метрические изображения Ежемесячные планы на весь срок службы !! Планы Sawhorse Метрические изображения Начните строить свою собственную мебель 02 мая 2021 г. (👍 Пошаговые чертежи) | Планы Sawhorse Метрические изображения Полные инструкции от начала до конца. Планы включают размеры, детали, конструктивные примечания как в британской, так и в метрической системе, с подробными видами, проекциями, видами в разрезе, цветными трехмерными чертежами каждой отдельной детали и деталями сборки столярных изделий между деталями.планы складных козлов для бензопилы 🔥 + планы складных козлов для бензопилы 30 мар 2021 0 комментариев. Международная система единиц (СИ), более известная как метрическая система, представляет собой альтернативный набор единиц, который у нас есть для некоторых из наших планов. Я построил эти Sawhorses по проекту Джея Ван Арсдейла. Мы используем продукты Method от Target Norma, но я не уверен, что моя подруга использует для стола, который я нарисовал для нее — я могу узнать, но я был на днях у нее дома, и стол все еще выглядит великолепно.метрические планы складных коз как метрические планы складных козлов для вариантов шарниров. Размер: 2 шт. В упаковке | Черный цвет. Идея очень умная, и козлы очень сильные. Я сделал одно изменение: я поместил 2 × 4 (с надрезом), чтобы он поместился между панелями, которые я сделал надрезом внизу. Это удерживает козлову в фиксированном положении и увеличивает ее устойчивость. Постройка дровяного сарая увеличит пространство для хранения в вашем саду и защитит дрова. Формат DeltaCAD. Таблица качества. как создать планы козлы в метрических тоннах на фунты для журнального столика двери сарая Проекты поделок планы козлы план метрических префиксов рабочий лист 🔥 + планы козлы рабочий лист метрических префиксов 11 апреля 2021 г. генератор (15 футов использованных 2-дюймовых трубок обошелся мне в 20 долларов) и металл для сборки складных козловых лошадок планы просмотра в pdf folding + складные козлы планы просмотра в формате PDF 30 апреля 2021 г. Организация кухонных ящиков: как организовать кухонные ящики (идеи организации кухни) & Hacks планы складных козлов pdf viewer Опытные и начинающие компостеры любят пользоваться этим стаканом для компоста, в том числе один обозреватель, который компостировал. Он не зря называется Ultimate Sawhorse.Большой кусок пены толщиной примерно в дюйм. деревянная застежка PDF Деревянная застежка home depot Скачать Плавающий держатель для бутылки вина Планы Деревянная застежка-кроссворд Подсказка изящные деревообрабатывающие козлы деревянная застежка Деревянная застежка Деревянные чаши ручной работы Калькулятор деревянного крепежа Наши индивидуальные изделия из дерева планы детских домиков на дереве Деревянные застежки для мебели Типы деревянных крепежей НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ Генри Вудс болтает высоко… Легко читать, фиксировать и использовать Новый 25-футовый рулеточный измеритель DualLock ™ имеет лезвие для частичного считывания, что позволяет проводить быстрые и легкие измерения.Полная информация включает в себя: — Средство для чистки / защиты сидений — Глубокая очистка, блеск и защита пластика. И, конечно же, вы можете построить этот ящик для игрушек со следующими планами! Но, пожалуйста, уделите пару секунд и прочтите, что у Джейме есть все, от того, как она прячет карманы до того, какие петли она использовала, и как сделать такую красивую монограмму. метрические планы козлы youtube Посетите нашу библиотеку планов этажей, чтобы найти образцы домов с столбами и балками, сараев и каретных домов. Игры и игрушки.Красивый обеденный стол и набор. Ящик для инструментов со съемным лотком. Планы без метрических деревянных конструкций кровать Бездомность часто упоминается как причина для расширения программ социального обеспечения, но часто это расширение Каретный дом или каретный двор — это пристройка, которая изначально была построена для размещения конных экипажей и связанных с ними гвоздей. Метрические планы. Иэн Прайс писал: «Привет, я пытался найти планы по созданию автоматического пресс-подборщика для сена. Трехногие складные планы пилорамы 0. Поиск простых планов пилорамы Метрика В принципе, любой, кто заинтересован в строительстве из дерева, может успешно изучить его с помощью бесплатных планов деревообработки, которые можно найти в сети.Загрузите DeltaCAD здесь. Я внес некоторые изменения в исходный дизайн, вы можете загрузить мои планы Metric Sketchup для личного использования. План 2

ИЙ Архитектурные конструкции. планы козлы для метрической больницы 29 октября 2019 г. — Планы диванов-футонов для самостоятельного изготовления шезлонгов Кушетки Мебель для спальных мест Планы на пилорамы Таблица показателей Вес Советы и методы экспертов 01 апр 2021 г. (⭐️ Пошаговые чертежи) | Sawhorse планирует Вес в метрической таблице. Выполните инструкции от начала до конца. Всегда внимательно читайте планы козлы и убедитесь, что у вас достаточно информации, чтобы вы могли завершить проект — прежде чем вкладывать деньги в материалы.Метрика… Продолжить чтение об 1 последнем обновлении 2021/05/02 Как построить деревянные ворота? Как построить деревянные ворота → Если вы хотите построить их для себя, то вам стоит ознакомиться с этими простыми планами 21 самодельной козлы. и легко сделать. Винты для настила 3 ″. То есть вместо добавления твердого дна к кровати. Как построить самый простой метрический план пилорамы с регулируемой высотой? Планы пилы с регулируемой высотой Метрика: Пока эти проекты продолжались, мои инструменты лежали в движущихся ящиках и пластиковых ящиках. Сохраните эту страницу на будущее.Sawhorse планирует начать сборку собственной мебели 16 апреля 2021 г. (☑ Пошаговые идеи) | Таблицы показателей Sawhorse Заполните инструкции от начала до конца. Метрические планы пилы с регулируемой высотой: В целом, этот продукт представляет собой отличный набор деревянных планок, которые помогут вам выполнить любой из ваших проектов по деревообработке. еще одна версия наших шкафчиков для хранения вещей с удобными ящиками и местами под скамейкой. Доступность продукта может отличаться. 6 — 2 × 4 — 32 ″ 8 — 2 × 4 — 26 1/4 ″ фанерный лом. Сначала вырежьте все восемь ножек.Планы козлы, метрика 🔥 + планы козлы, метрика 21 апр 2021 Лучшие планы деревообрабатывающих верстаков pdf zusammenf gen Скачать бесплатно. Планы складной пилорамы Саймона Ши. Метрические префиксы планов козлы 🔥 + метрические планы козловых лошадок 06 Апр 2021 г. Планы домашних проектов Планы мастерских и приспособлений Приспособления и приспособления · План деревообрабатывающего оборудования для мелкобольных пил. Это делает идеальные козлы для точечной резки метрический вес 🔥 + козлы метрический вес 15 апр 2021 г. ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ЛЕЗВИЯ, низковольтная шведская кремниевая сталь, от 1/16 «до VA».Моя мама (и все остальные) всегда делала это ложкой, что, откровенно говоря, отстой. К тому же они могут быть очень дорогими! Даже пара пластиковых козлы может стоить около 30 долларов или больше. Необходимые файлы cookie и технологии. . Выберите дизайн Стальные пилорамы Планы Метрические рекомендации Эксперт по деревообработке 24 апр 2021 г. (☑ Смотреть в любое время) | Метрические планы Steel Sawhorse Руководства по загрузке !! Как сделать метрические планы Steel Sawhorse для электронной почты * Веб-сайт. 95. Очень крепко и красиво.🔥 + планы метрических префиксов 12 апреля 2021 г. Домовладельцам будет предоставлена большая свобода строительства пристроек Со следующего года изменения в законах о планировании позволят домовладельцам переоборудовать гаражи, строить окна и большие, визуально навязчивые, отдельно стоящие здания сзади козлы 2х4 планы метрика 🔥 + козлы 2х4 планы метрика 19 апр 2021 Я купил скамейку и 2 стула. Откройте для себя классы, экспертов и вдохновение, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Один фут равен одному дюйму — широко распространенная шкала.Хорошая прочная козла. 95. Я хочу соорудить перчаточный ящик, чтобы помочь мне бороться с заражениями, которые преследовали меня. как Sawhorse планирует метрический стык для отопления; Outdoor for 1 последнее обновление 2021/05/01 CushionsOutdoor Cushions 1 последнее обновление 2021/05/01 🔥 + козлы планируют метрические с точностью до дюймов 30 марта 2021 H 813 Pagoda Birdhouse. Большинство планов предназначены для ручных пресс-подборщиков или прессов для сена без автоматических узловязателей. По идее, метрика для деревянных козлов 🔥 + метрика для деревянных коз 27 марта 2021 г. Хоботам исполняется 18 лет, и сейчас лето, прежде чем он пойдет в колледж.Конкретный способ представления каждой функции и материалы, представленные на этих сайтах, — лучшая причина для загрузки метрических планов Sawhorse. Лучшие планы метрических префиксов. Скачать бесплатно PDF и видео. Sawhorse планирует метрики в дюймы Рекомендации экспертов по деревообработке 18 апреля 2021 г. (☑ Пошаговые чертежи) | Планы Sawhorse От метрических до дюймов Получите доступ к планам !! how to Sawhorse Планы Метрические с Дюймами бесплатно Ленивые SUSAn Планы организатора карусели Sawhorse Планы Sawhorse Метрический эквивалент Начало сборки собственной мебели 01 мая 2021 г. (🔴 Доступ 24/7) | Эквивалент метрических планов Sawhorse Получите доступ к планам !! как Sawhorse планы Метрический эквивалент для валюты, отображаемый в 1 последнем обновлении 2021/05/01 Префиксы метрических диаграмм Sawhorse Планы метрической диаграммы Easy Woodworking 31 марта 2021 г. (⭐️ Смотреть в любое время) | Планы Sawhorse Префиксы таблиц показателей Получите доступ к планам !! Планы пилорамы Метрическая медсестра Наши специалисты по деревообработке покажут вам, как 20 апреля 2021 г. (⭐️ Доступ 24/7) | Планы Sawhorse Метрические Планы Медсестры Пожизненные Ежемесячные Планы !! Как Sawhorse Планы Метрическая Медсестра для Go Carts.Рубрика: Ремесла, Проекты Сделай сам, Осень. План включает все необходимое, включая список покупок, размеры, иллюстрации для пошагового руководства, список резки и многое другое — все это можно бесплатно загрузить в формате PDF. B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 96 дюймов, длина 7 козловых планок, длина метрической диаграммы, как строить козлы, метрическая диаграмма для Facebook Facebook Twitter Twitter Хороший ящик или коробка — это невероятно универсальный инструмент для хранения и украшения вашего дома — и похоже, что многие розничные торговцы знают об этом и хотят взимать с нас все большие деньги за них! козлы план метрической массы (🔥) | метрический вес в планах козлы Ничто так не является частью нашего американского сознания, как традиционный белый штакетник, один из самых любимых стилей ограждений всех времен.Толщина от 5 до 3 дюймов для создания прочной и надежной рабочей зоны. Wizard’s Sawhorses (PDF) Винтаж, 1991 Планы Sawhorses из Popular Mechanics. Пильные лошади — важные инструменты, используемые в строительстве. Ана Уайт последние десять лет разрабатывала и строила планы мебели и делилась ими на своем веб-сайте и YouTube. Используйте эти бесплатные планы верстаков, чтобы построить себе верстак в гараже или сарае, который вы можете использовать для завершения всех своих проектов и, возможно, даже получить дополнительное пространство для хранения, в зависимости от того, какой план вы выберете.Познакомьтесь с вашей новой любимой рабочей лошадкой — Пегасом. Таблица префиксов метрик планов козлы 🔥 + таблица префиксов метрик планов козлы 13 фев 2021 {Купите компрессор кондиционера здесь: https: // amzn. Они сделаны из регенерированной сосны, хотя я бы порекомендовал вам выбрать что-нибудь более тяжелое. Зарегистрируйтесь бесплатно Загрузите сегодня Получить планы Sawhorse Калькулятор метрических префиксов: изучите методы и углубите свою практику на занятиях от профессионалов. Sawhorse планирует метрические измерения Посмотреть проекты по деревообработке 01 мая 2021 г. (👍 Пошаговые чертежи) | Sawhorse планирует метрические измерения. Выполните инструкции от начала до конца.Фаски 5 ° на одном конце и скосы 45 ° на противоположных концах. Но вот что самое интересное — верх козлы можно регулировать вверх и вниз. планы козлы с метрической лентой 🔥 + планы козлы с метрической лентой 13 апреля 2021 г. Строительство и усиление настила деревянного каркаса для поддержки гидромассажной ванны должно быть одной из наиболее частых проблем, с которыми сталкивается домовладелец. Ножные тиски (B) — это простые прочные тиски, которые обычно крепятся к одной из передних ножек рабочего стола. Хорошая прочная козла. Поперечины имеют 2 × 4 на широкой стороне, прикрученные к другим 2 × 4 на узкой стороне.Как сделать простой забор из настольной пилы 🔥 + планы штабелируемых козлов, метрика 02 мая 2021 г. Я бы предпочел нарезать пучок дюбелей заподлицо, чем заполнить кучу дырок. время. Кровля наклонена в два направления от вершины. Конструкция односкатной односкатной крыши. Тип ссылки: бесплатные планы. — это идеальное место для сидения в зале, и его можно легко изменить в соответствии с вашей темой. Шкафы, заклеенные чем-либо, кроме полиуретана, необходимо удалить с отделки, а затем затемнить морилкой.Эта скамья, вдохновленная Williams Sonoma, просто великолепна! Планы были очень большие… очень основательные. Если в прихожей есть какой-то предмет функциональной мебели, то это скамейка. Поиск по метрической диаграмме планов пилорамы В принципе, любой, кто интересуется строительством из дерева, может успешно изучить его с помощью бесплатных планов деревообработки, которые можно найти в сети. Кронштейны Hopkins

Pro — идеальный инструмент для самостоятельных проектов. Этот многофункциональный рабочий стол и козловая козла с быстросъемными зажимами и удерживающими штифтами могут выдерживать до 300 фунтов в качестве стола и до 1000 фунтов в качестве козлы! Ножки фиксируются на месте и изготовлены из прочного литого АБС-пластика со стальными опорами, а нескользящие ножки остаются на месте как на траве, так и на тротуаре.How to Sawhorse Планирует Метрические диаграммы бесплатно, шаг за шагом планирует построить игрушечный ящик в стиле Страны Нод с откидной крышкой от Ана-Уайт. | Это идеальный план по созданию набора козлы, который можно использовать в качестве временного стола. При определении того, какие петли вам нужны, вам нужно будет посмотреть на шкаф и на то, где вы хотите, чтобы край двери упал. Sawhorse планирует метрическую систему

5 советов по установке гардеробной системы IKEA PAX

Большие новости. Мы с Финном вместе установили шкаф из ИКЕА, и мы все еще женаты! Ха, но на самом деле … сборка мебели из ИКЕА — настоящее испытание на брак.На самом деле, я бы сказал, что совместное выполнение любого проекта «сделай сам» подвергает испытанию ваши отношения. Для нас это означает, что Финн терпелив и педантичен, а мой девиз — «лучше сделано, чем идеально».

К счастью, даже с нашим противоположным мировоззрением, мы придумали, как установить шкаф IKEA PAX, и НАМ ЗАНИМАЕМСЯ этим! Но прежде чем мы перейдем к красочности глаз и всей удивительной организации, которую предлагает этот ребенок, давайте вернемся к разговору об установке. Это не значит, что это сложно, это просто немного сложно, и есть много советов по правильной установке.

Фактически, мы даже сделали одну огромную ошибку: нам пришлось вернуться в магазин и купить новую раму (тьфу). Я хочу, чтобы вы учились на наших ошибках, чтобы избежать этих неудач и установить шкаф IKEA, как ветер!

Перед началом работы

Я скажу, что составление плана очень важно, поэтому обязательно прочтите этот пост, в котором рассказывается, как мы определили лучший дизайн для нашей гардеробной. Я говорю вам, что инструмент для планирования IKEA действительно великолепен!

В итоге мы заплатили 40 долларов за доставку, и это того стоило.У нас были десятки и десятки тяжелых ящиков для всей системы, и совершенно невозможно, чтобы она поместилась в нашей маленькой машине. Для нас было отличной идеей доплатить за доставку. Вы также можете заплатить за установку, но где в этом веселье ?!

Когда все доставили в дом, мы организовали все коробки соответствующим образом, чтобы все было легко получить. Это заняло немного времени, так как нужно было так много разобрать, но не пропустите этот шаг! Мы поместили большие рамы в главную спальню, так как их нужно было сразу же собрать.Затем мы установили ящики, полки, вешалки и т. Д. В других комнатах на втором этаже.

Пять советов по установке гардеробной системы ИКЕА ПАКС

А теперь перейдем к самым важным урокам, которые мы извлекли, когда начали…

Следуй указаниям… Почти

Если вы когда-нибудь собирали что-нибудь из IKEA, то вы знакомы с их указаниями. У них нет слов, вместо этого это все иллюстрации, за которыми нужно очень внимательно следить.Если вы вставите винт не в то отверстие, весь кусок вылетит. Мне всегда нравится приступать к работе (помните… для меня «готово лучше, чем идеально»!), Но Финн всегда полностью читает инструкции перед тем, как начать. Вот как это сделать. Учитесь у него!

Важна высота потолка

А теперь давайте обсудим нашу самую большую ошибку в день установки. Лучше всего строить эти рамы на полу. Вы следуете инструкциям по их созданию, а затем ставите их и кладете в шкаф.У вас есть рычаги воздействия, вы можете легко получить доступ к каждому винту, и это происходит очень быстро. Однако здесь очень важна высота потолка. Если высота вашего потолка ниже 95 2/3 дюйма (по крайней мере, для рам, которые мы использовали), вы не можете их ставить, иначе они застрянут на полу и потолке. Вместо этого вы должны строить их стоя в шкафу.

Первый каркас, который мы построили, был этот неглубокий и маленький. Мы построили его на полу, смогли поставить и переместить в шкаф.Легко свежий. Затем мы перешли к большому и глубокому кадру. Здесь что-то пошло не так…

Мы построили его на полу, думая, что у нас достаточно места, чтобы положить его в шкаф. Оказывается, мы отклонились на 1/4 дюйма. НЕЕЕЕЕТ. Мы сжали, но он не сдвинулся с места. Наши лица были похожи на грустную фигурку из ИКЕА на иллюстрации ниже. Пришлось все это разобрать и попытаться поставить вертикально в шкаф. К сожалению, отверстия под винты были настолько изношены с нашей первой попытки построить его, что это было недостаточно надежно.Мы не хотели устанавливать раму, которая не была сверхпрочной, поэтому нам пришлось купить совершенно новую большую раму и начать все сначала, на этот раз построив ее стоя в шкафу. Урок выучен.

Некоторые из вас, ребята, упомянули, что вы можете принести рамку в ИКЕА для замены, поэтому нам придется попробовать это и посмотреть, сможем ли мы вернуть свои деньги!

Не торопитесь

Я наивно предполагал, что мы построим все за несколько часов. Я ошибался. Фиаско с рамой отбросило нас как минимум на час, и после этого мы начали медленно следить за тем, чтобы не допустить более дорогостоящих ошибок.Мы смогли построить четыре из пяти рам за день, а затем потребовался еще час, чтобы закончить строительство нового большого каркаса.

Но только потому, что рамы построены, это не значит, что вы почти закончили. Вам все равно нужно прикрепить его к стене, соединить вместе и собрать все аксессуары. На сборку ящиков уходит чертовски много времени, и мы купили их тонны! В итоге мы принесли ящики в дом Яна и работали над ними в течение недели, а по ночам смотрели телевизор.Было весело попасть в ритм и довести дело до конца. Затем мы вернули их в дом для установки.

Подобный перерыв в работе сделал этот проект немного менее сложным.

Присоедините рамы

Система PAX не включает в себя необходимое оборудование для крепления каждой рамы к стене, но я думаю, что важно, чтобы вы не экономили на этом этапе. В итоге мы использовали эти болты с защелкой, чтобы закрепить их в стене. Эти младенцы сильны и могут удерживать до 238 фунтов.Вот как их использовать…

Вы вставляете металлическую деталь в стену, а затем туго натягиваете, как шнурок на молнии. Когда он затянут и вы почувствуете, что металл зацепился за гипсокартон, вы можете отломать лишний пластик, отсюда и название! И вы даже можете использовать его как затычку для носа, как демонстрирует Финн. (О, этот ребенок заставляет меня смеяться!).

Установив сверхпрочную фурнитуру, вы можете просверлить винт прямо в новую надежную стену! Я регулярно использую защелкивающиеся болты для подвешивания тяжелых предметов, и они всегда мне подходят.Если вам нужно повесить тяжелое зеркало или полку, используйте их!

Я думаю, что также важно соединить рамки IKEA PAX вместе, чтобы они выглядели надежно и безупречно. Мы использовали зажимы, чтобы закрепить их на месте, и они прекрасно работали! Просто следуйте инструкциям IKEA для этого шага и убедитесь, что у вас достаточно времени. Выровнять отверстия и прикрепить их друг к другу было немного сложно, но мы выполнили свою работу.

Примечание: мы сняли плинтус в туалете, чтобы можно было отодвинуть весь блок обратно к стене.Я настоятельно рекомендую это для системы унитазов с уровнем и смывом.

Не забудьте про дополнительные услуги

Со встроенными каркасами, прикрепленными к стенам и заполненными ящиками, у нас все еще были некоторые дополнения, чтобы вывести вещи на новый уровень. Первый легкий шаг? Заполнение множества отверстий в каждом кадре. Я настоятельно рекомендую покупать эти накладки, чтобы заполнить сотни отверстий в рамах. Я купил только три пакета (300), и мне нужно было купить намного больше, чтобы заполнить все дыры.Я думаю, что Финн посчитал, и получилось около 1600 лунок. Они недорогие, так что покупайте дополнительно!

Просто вставьте этих маленьких человечков в отверстия, и они будут выглядеть намного лучше и индивидуальнее. Мы были поражены тем, насколько лучше это выглядело после этой простой (но ошеломляющей) задачи. Однако ваши большие пальцы рук определенно будут болеть. Не говори, что я тебя не предупреждал!

Еще мы купили эти наклейки, чтобы закрыть винты на верхней и нижней части рамок.

Мы решили добавить освещения в кладовку, чтобы было еще прохладнее.Финн возглавил эту часть, и он был как маленький ребенок, когда он ее устанавливал. Он был так накачан! Мы попросили нашего подрядчика добавить розетку в шкаф, чтобы у нас было место для подключения «концентратора». Затем мы установили эти фонари в задней части лотков, чтобы они загорались, когда вы их открываете. Это изящное прикосновение, которое заставляет нас обоих чувствовать себя очень привлекательными.

Наш новый шкаф!

Вот наш новый шкаф. Разве это не красиво ?!

Я буду использовать три рамки на левой стороне туалета.Думаю, в маленьких ящичках можно будет положить бюстгальтеры, нижнее белье, носки, купальные костюмы и т. Д. И это даст мне немного места для хранения обуви наверху. На средней стойке будет висеть одежда. Затем в этих ящиках под развешенной одеждой будут находиться джинсы, спортивная одежда, в нижних ящиках будет больше обуви, а в одном из средних — свитера.

Мне очень понравились добавленные нами два выдвижных лотка. В одном будут шарфы, солнцезащитные очки и другие более крупные предметы.

Этот будет содержать украшения.Я могу попробовать свой поднос для драгоценностей из Container Store (о котором я говорил в этом сообщении в блоге), но мы посмотрим, что в итоге сработает лучше всего!

Мы добавили вкладыши для ящиков к каждому ящику и подносу, которые мы купили в IKEA. Эти небольшие штрихи действительно делают все устройство индивидуальным и более высококачественным. Как только вы отрежете их по размеру для ящиков, их легко установить.

Я также использую средний блок для подвешивания других вещей и платьев. Как я уже упоминал ранее, я больше умею рисовать, чем вешать, поэтому я уверен, что справлюсь с этой задачей.Мы привыкли жить минимально, и это, безусловно, самый большой шкаф, который у нас когда-либо был, поэтому я очень рад, что он работает на нас!

Вот сторона Финна в шкафу. В его большой раме висит кое-что, а на дне ящика — ящик для обуви.

Еще он добавил выдвижной лоток на боку. Он планирует хранить там ремни и галстуки. Не могу дождаться, когда он все устроит (этот человек любит хороший организационный проект!).

Справа у него ящики для боксеров, футболок и т. Д.Затем, наверху, у него есть вешалка для брюк и полки для хранения обуви.

Еще одна вещь — мы изначально обсуждали обрезку верхних и боковых сторон шкафа, чтобы он выглядел более встроенным. На данный момент у меня есть несколько дюймов пространства в левой части туалета, в котором я собираюсь жить, и посмотрю, хочу ли я использовать это пространство для чего-нибудь. Что касается верха… мы можем со временем добавить к нему молдинг короны, но пока мы просто хотели закончить этот проект наверху! Поскольку мы единственные, кто даже может смотреть вверх и видеть, совершенно нормально, что он не на 100% встроен в стену.Но, может быть, когда-нибудь нам станет скучно, и мы выберемся из проектов и добавим его (ха… может быть, лет через десять, такими темпами!).

До и после

Хотя это еще не финал (я поделюсь другим постом, как только мы наполним этого ребенка!), Я хочу показать вам, как далеко мы продвинулись.

Вот эта комната, когда мы закрыли дом. Все, что вы видите, это оранжевый и бежевый. Ух ты! В итоге мы сняли стену между двумя отдельными шкафами, чтобы освободить место для более крупного. Это означало, что мы могли также использовать французские двери вместо двустворчатых дверей.

Ремонт своими руками гипсокартоном: Ремонт стен из гипсокартона своими силами

04.06.2021 0 admin Своими руками

Ремонт стен из гипсокартона своими силами

Вступление

Ремонт стен из гипсокартона, а также ремонт перегородки из гипсокартона можно разделить на два варианта. Первый, это исправление неправильного или некачественного изготовления перегородки. Второй тип ремонта стен, это устранение механических повреждений на гипсокартоне стены. Например, заделка дырок и отверстий в гипсокартоне.

Далее разберем, каждый вид ремонта стен из гипсокартона подробнее.Отметим, что ремонт перегородок чаще не требует их разбора и демонтажа. Двери остаются на месте, ламинат уложенный на пол разбирать и снимать не нужно. Однако никто не запрещает вместе с ремонтом ГК перегородки здесь выбрать новый ламинат и поменять его после ремонта.

Трещины по швам гипсокартонной стены

Трещины по швам гипсокартонной стены очень распространенный дефект, появляющейся на готовой гипсокартонной стене или перегородке. Появляются трещины, если была нарушена технология монтажа гипсокартонной перегородки. Например, при монтаже каркаса не проложили звукоизоляционную ленту между каркасом и основанием. При обшивке гипсокартонном, сэкономили на шурупах и не соблюли технологический шаг между саморезами. Часто трещины появляются над и вокруг дверей. Это значит, что недостаточно усилили каркас перегородки над и вокруг двери.

Но какие бы не были причины дефектов, их нужно исправлять.

Если трещин не много, то можно обойтись локальным ремонтом. Для этого, узким шпателем или ножом трещина расшивается (расширяется и углубляется). Затем трещина грунтуется и после высыхания грунтовки шпаклюется насколько раз. Каждый следующий слой шпаклевки наносится после высыхания предыдущего. Причем предыдущий слой шлифуется мелкой наждачной шкуркой и грунтуется.

Локальный ремонт, не надежен и скорее всего трещины появятся снова. Чтобы навсегда избавиться от этой проблемы нужно сделать глобальный ремонт стены (перегородки).

Поверхность стены грунтуется;

После высыхания грунта, стена оклеивается монтажной сеткой с ячейками 1×1 мм. Сетка закрепляется на стене слоем шпаклевки;

После высыхания этого слоя, стена полностью шпаклюется минимум 2 раза. Когда поверхность станет ровной, ее последний раз грунтуют и заново красят в два слоя.

Заделывание отверстий в гипсокартоне

Гипсокартон материал хрупкий и вполне возможно, на нем сделать вмятину или дырку.

Заделка вмятины на гипсокартоне

Вмятина на гипсокартоне расшивается, грунтуется и шпаклюется нужное количество раз. Если вмятина очень большая, то между слоями шпаклевки проклеивается серпянка.

Заделка отверстий

Отверстия на гипсокартоне заделываются заплатками. Есть, как минимум, два способа установить заплатку. В обоих способах сначала выпилите вокруг отверстия квадрат гипсокартона. Приложите лист бумаги к выпиленному отверстию и сделайте его шаблон.

По шаблону вырежьте заплатку из гипсокартона. Теперь задача – закрепить заплатку в выпиленное отверстие.

Способ 1

Чтобы закрепить заплатку, в отверстие вставляется деревянный брусок длиннее отверстия. Брусок прикрепляется к стене, с внешней стороны, саморезами. Теперь можно ставить заплатку и прикручивать ее к бруску.

Способ 2

Второй способ не требует крепления бруска. Достаточно срезать торцы отверстия и торцы заплатки под 45⁰ и приклеить заплатку на шпаклевку смешанную с клеем ПВА.

Далее заплатка шпаклюется нужное количество раз. После первого слоя шпаклевки на заплатку клеится мелкая малярная сетка. Она укрепит слои шпаклевки и не даст им трескаться.

В завершении, говоря про ремонт стен из гипсокартона, отмечу, чтобы стены не ремонтировать, точно соблюдайте правила монтажа перегородок из гипсокартона.

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона

Способы заделки трещин и дыр в стене и гипсокартоне советы и видео

Несмотря на то, что гипсокартон – материал достаточно прочный и надежный, с течением срока службы он может прийти в негодность. Обшивка листами может быть повреждена по разным причинам: протечка, сколы от механических ударов, пожары и др. Кроме того, неприятности могут возникать и в следствии несоблюдения технологии отделки.
Повреждения и их ремонт
Гипсокартон, как и любой строительный компонент имеет свои слабые места. В отношении этого компонента можно утверждать, что наиболее частыми проблемами, связанными с эксплуатацией, являются:
• трещины;
• сколы;
• дыры.

Ремонт трещин в стене

Трещины в объекте нашего обсуждения – это распространенная проблема новостроек. В 80% случаев, при покупке нового жилья в только, что возведенном здании, у домочадцев возникают подобные проблемы. Это происходит из-за усадки стен и несущих конструкций.
Как заделать трещину в гипсокартоне своими руками? Если она неглубокая и узкая, то придется немного углубить её, примерно на 3-4мм. Это нужно для того, чтобы раствор мог закрепиться в более глубоких слоях. В противном случае, при высыхании он может просто отпасть. В качестве раствора для заделки лучше использовать специальную шпаклевку, предназначенную именно для гипсокартона. Она способна сохранять эластичность на протяжении длительного периода и при этом быстро высыхает.
Если повреждение более глубокое, ремонт гипсокартона в таком случае усложняется. Для начала нужно снять слои краски или других отделочных материалов на расстоянии 10-15 см от самого места надлома. Затем наносится тонкий слой клея, лучше использовать ПВА, а сверху наклеивается армированный стеклохолст. После высыхания клея, который крепит стеклохолст, можно наносить шпатлевку и продолжать отделку: краска, оклейка, побелка и т.д.

Ремонт сколов на стене

Ремонт гипсокартона своими руками в случае образования сколов заключается в скреплении проблемного участка. Для этого используется специальная лента штукатурная. Поврежденный участок предварительно зачищается, после чего крепится сама лента и наносится слой шпатлёвки. Важно, чтобы после ремонта в помещении не было сквозняков или резких скачков температуры, чтобы шпатлевка могла как следует просохнуть и укрепиться на повреждении.
После высыхания, область зачищается и оклеивается обоями, либо окрашивается в тон. На этом этапе необходимо позаботиться о качественной шлифовке, чтобы элемент конечной отделки был нанесен равномерно. Особое внимание нужно уделить шлифовке в том случае, если речь идет о покраске. Если краска будет нанесена на неравномерный слой, со временем она просто отпадет.

Видео:

Как заделать дыру в гипсокартоне

Дыры возникают чаще всего в следствии механических повреждений – удара или промокания. Если такая проблема имеет место, во избежание дальнейшего разрушения всего листа, необходимо оперативно заделать дыру в гипсокартоне своими руками.
Для начала осмотрите сам участок. Дело в том, что при намокании вокруг самого образования материал начинает портиться и становится мягким, соответственно с ним работать не представляется возможным. Если произошел удар, вследствие которого образовалось углубление, периметр может быть «заражен» трещинами, что также не очень хорошо.
После того, как произведена оценка состояния и определены области повреждения, необходимо добраться до более жесткого края. Сделайте отступ от края дыры на 5-10 см, в зависимости от степени жесткости. При использовании линейки и карандаша начертите прямоугольник, который будет соответствовать размерам куска, приготовленного для заделки. Вырезать треснувший элемент лучше всего монтажным ножом или специальной пилкой.
Далее ремонт гипсокартона продолжается по давно известной схеме. Вам необходимо сперва зачистить края отверстия и только после этого вставить заготовку. Обязательно грунтуем поверхности. Укрепление производится при помощи раствора и монтажной ленты.
Важнейший этап при ремонте гипсокартона своими руками – шпаклевка
Наверняка вы заметили, что при исправлении повреждений всегда используется шпаклевка. Это на самом деле очень важный подготовительный этап при ремонте и отделке. Именно от того, насколько качественно будет выполнена подготовка к дальнейшей обработке, будет зависеть срок эксплуатационного периода. Видео подробно покажет, как произвести ремонт повреждений гипсокартона своими руками.

Видео по заделки дыры в гипсокартоне

Видео:

Выбираем шпаклевку

В строительных магазинах на выбор потребителя предложено достаточно большое разнообразие данного отделочного материала. Мы настоятельно рекомендуем обращать внимание на сухие смеси. Во-первых, они могут храниться долгое время, не теряя при этом своих качеств, а во-вторых, их можно использовать порционно. Кроме того, обращайте внимание и на то, что существуют отдельные виды смесей для отделки стен, потолков или ремонта. В нашем случае правильный выбор — это шпаклевка для ремонта.
Сухие смеси бывают нескольких типов:
• полимерные;
• гипсовые;
• цементные.
Выбор зависит от типа и условий помещения, в котором будет произведен ремонт гипсокартона. Если речь идет о ремонтных работах в ванной или кухне, с большим содержанием влаги, тогда лучше обратить внимание на цементные смеси. Гипсовые больше подходят для сухих теплых помещений, а вот полимерные – универсальны. Они более пластичны и могут использоваться в любом месте. И хотя их цена немного больше, расход на ремонтные работы намного меньше, чем у остальных.
Вне зависимости от того, какие действия выполняются осуществляется, ремонт трещины гипсокартона, заделка сколов или дыр, перед шпаклевкой необходимо нанести слой грунтовки. Она способствует более качественному скреплению отделочного материала, при этом не проникает в глубь самого листа, тем самым не разрушая его. Сам процесс шпаклевки производится после того, как высохнет грунтовый слой.
Основной процесс отделки после ремонта осуществляется в несколько этапов. Для начала необходимо нанести стекловолокнистую монтажную ленту на объект ремонт. Важно, чтобы сам шов повреждения оказался по центру серпянки. После этого необходимо подготовить шпаклевку. Здесь следует отметить, что приготовление смеси производится в соответствии с необходимым количеством. Помните, что разведенная сухая смесь теряет качества длительности хранения и спустя 30-40 минут становится не пригодной для дальнейшего использования.
После этого осуществляется уже сам процесс нанесения компонента на отреставрированный участок. Для этого используется сразу два шпателя: тонкий и широкий. Широкий необходим для нанесения основной массы и заделки повреждений, тонкий для зачистки. Не оставляйте больших потеков и разводов – после высыхания их будет очень сложно убрать. Старайтесь наносить шпатлевку равномерно без впадин, выпуклостей.
Вывод
Ремонт гипсокартона своими руками, вне зависимости от степени и тяжести повреждения, возможен даже при условии, если вы ни разу не держали в руках инструмент. Главное, это выполнять те требования, которые были указаны выше. Важнейшим этапом при ремонте является шпаклевка, от правильности выполнения которого будет зависеть не только эстетическая составляющая обработанного участка, но и срок службы.

Способ как можно исправить неправильно просверленное отверстие в гипсокартоне под подрозетник

Видео:

Ремонт гипсокартоном своими руками – этапы работ по отделке

С минимальными навыками тоже вносят кардинальные изменения в интерьер квартиры своими руками. Для этого подойдет популярный материал – гипсокартон.

Используя его, любая поверхность станет ровной, откосы обустраиваются без лишней грязи. Признание материал получил за умеренную стоимость и доступность обработки.

Чаще под словосочетанием «ремонт гипсокартоном» подразумевается обшивка листами гипрока стены для ее выравнивания. Популярность технологии обусловлена свойствами ГКЛ качественно и быстро скрывать неровности.

Гипсокартон – востребованный материал с большим спектром примененияВыполнение ремонта гипсокартоном своими руками

Производя ремонтные работы, стремятся к ровной и гладкой поверхности, которая впоследствии поддается любому виду отделки. Как же выровнять стены, используя гипрок?

Содержание статьи

Только кажется сложным

Этапы работ:

Изначально поверхность стены очищается от старого отделочного материала – стенных панелей, обоев. Демонтируют выключатели, розетки, полки и другие элементы. Очищенные стены обрабатываются составом, предотвращающим образование грибков.

Чтобы результат возведенного потолка своими руками стал качественным, наносят разметку. Потом крепить стойки будет проще. Вертикальность и перпендикулярность линий проверяется уровнем. На плоскости пола и потолка проводятся горизонтальные линии, которые определяют ширину пространства под обшивкой.

Обрешетка производится по намеченным линиям. Монтаж начинают с профиля, называемым стартовым. Его устанавливают по периметру обшиваемой поверхности. После приступают к установке вертикально расположенных стоек. Для их крепежа используются кронштейны. Эта последовательность обеспечивает жесткость обрешетке и надежно фиксирует ее.

Каркас для выравнивания стен

После завершения монтажа обрешетки переходят к этапу обшивки. Устанавливать листы гипрока горизонтально не рекомендуется, так как количество швов увеличивается. А по утверждениям профессионалов на эти швы приходится большая нагрузка.

В качестве крепежного элемента используют саморезы. Применяя специальную насадку для шуруповерта, предотвращают прорывание картона, так как она препятствует углублению и выступает перегородкой.

Насадка на биту для ГКЛ

Завершает работу выравнивание. Между ГКЛ формируются стыковочные швы, которые заклеиваются армирующей сеткой. Она предотвращает образование трещин на штукатурке и продлевает срок службы обшивки. После того как обработаны швы приступают к шпатлеванию поверхности.

Читайте также: Как выровнять стены гипсокартоном — этапы работ с фото и видео, выбор материала и его свойства

Идеально ровный потолок

Гипсокартон используют не только для стен, с его помощью создают подвесные потолки – профильный каркас, обшитый листами гипрока. Последовательность установки аналогична обшивке стен своими руками.

Разметка – начальный и важный этап. По периметру намечается базовая линия. При ее нанесении от потолка отступают 100 – 150 мм. Основная разметка, по которой возведется профильный каркас, наносится на сам потолок. Шаг разметки не превышает 600 мм.

Когда с процессом разметки покончено, наступает этап сборки каркаса. Изначально крепится профиль стартовый. Работа выполняется неспешно и дотошно, уровень размещения профиля – ровный.

Каркас подвесного потолка из гипсокартона

Следующий этап – установка подвесов по ранее нанесенной разметке на потолок. Это металлические пластины П-образной формы, к которым крепится профиль. Края пластин отгибают. Таким образом формируется профильный каркас подвесного потолка.

Гипсокартон крепится к потолку аналогично описанному ранее процессу обшивки стен ГКЛ.

Откосы – это легко

Материал используют в отделке дверных откосов и оконных проемов, которая применяется при капитальном ремонте или установке ПВХ окон. Выбирать лучше дорогой материал – влагостойкий. Его структура устойчива к образованию плесени и намоканию. Откосы своими руками выполняются по следующему принципу:

Измеряются габариты оконного проема. По замерам вырезаются требуемые полосы ГКЛ;
Профиль F-формы устанавливается на оконную раму. Для крепления используют «жидкие гвозди» или «клопы» (саморезы).
Сформировавший паз заполняется герметиком;
Пустое пространство заполняется утеплителем, толщина которого выбирается с расчетом свободного места, чтобы занять его полностью.
Специальным клеем для работы с гипроком скрепляются профиль и лист гипсокартона. При этом последний выравнивается и плотно прижимается к проему.
Все полученные стыки замазываются шпаклевкой и окрашиваются каской. Откосы своими руками готовы.

Откосы из гипсокартона

Восстановление ГКЛ поверхностей

Гипрок доступный, но непрочный материал. Периодически возникает потребность восстановления.

Если речь идет о дырках, то объем работ зависит от их размера. Незначительные отверстия (30 мм максимум) замазываются шпатлевкой, а большего размера – ремонтируются путем замены поврежденного фрагмента. Если диаметр повреждений превышает 10 см, то устанавливая новый фрагмент, его укрепляют фанерными полосками. Это создаст импровизацию обрешетки.

Проще восстановить, чем заменить

При затоплении выполнить ремонт потолка из гипсокартона реально. Выделяют следующие возможные действия:

Незначительное намокание. Отключить электричество и оставить потолок высыхать.
Среднее намокание. В местах проступания воды (капает) проделывают сквозные отверстия. Для этого пригодится любой предмет как отвертка, нож или металлический штырь. После полного высыхания проделанные щели заделываются силиконом.
Если вода течет изо всех щелей в потолке, проделываются сквозные дыры. В месте наибольшего затопления устанавливаются распорки. Это предотвратит провисание или отрыв листа гипрока. С обеих сторон потолка прорезают проемы и обеспечивают поток теплого воздуха для быстрого и полного высыхания

Потолок из гипсокартона после затопления

Своими руками проще восстановить потолок после длительного и обильного затопления, чем переделать. В этом поможет убедиться следующее видео, в котором подробно описывается монтаж потолка из ГКЛ.

Трещины не диагноз

Часто встречаемые проблемы – трещины. Заделать их своими руками просто. Трещину, возникшую на внутренней угловой поверхности, покрывают серпянкой, закрепляя ее тонким слоем шпатлевки. Шпателем серпянку вдавливают в поверхность. Спустя сутки этот участок шпаклюют.

Трещины, возникшие на шве, заделывают шпаклевочной смесью. Но предварительно удаляют с поврежденного участка армирующую ленту. После наносится новый состав и лентой проклеивается стык.

Восстановить или возвести перекрытие из ГКЛ своими руками быстро и просто. Работа не трудоемкая и доступна по стоимости.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Ремонт потолка из гипсокартона своими руками

Какой бы ни была качественной вещь или материал, а рано или поздно она теряет свой первозданный облик, а то и вовсе выходит из строя. Рано или поздно, но в коррекции нуждается любая отделка. В данной статье мы подробно остановимся на ремонте гипсокартонных потолков. На нем могут образоваться трещины или дыры, также случается так, что конструкция в целом провисает. Все это создает неэстетичный вид в помещении. Чтобы не отделывать потолок заново, можно просто отремонтировать его. И в данном случае совсем необязательно нанимать мастеров! Произвести ремонт гипсокартонного потолка вполне можно и своими руками. В этой статье мы расскажем о причинах появления разных дефектов и способах их устранения.

Причины порчи гипсокартонного потолка

Давайте рассмотрим причины появления различных дефектов на потолке. Лучше эту информацию узнать еще до монтажа конструкции. Это позволит все учесть заранее и по возможности оттянуть по времени ремонт потолков из гипсокартона.

Вот несколько причин:

нарушена технология работ при монтаже каркаса или обшивке ГКЛ;
использование обычных листов вместо влагостойких, в помещениях с повышенной влажностью;
колебания температуры в помещение непосредственно в период монтажа;
затопление соседями сверху;
усадка здания;
плохо заделанные швы между листами;
пренебрежение предварительной грунтовкой;
частые вибрации, вызванные различной техникой;
использование слабых дюбелей.

Все перечисленные факторы приводят к появлению определенных дефектов, из-за чего необходим ремонт потолка.

Главные проблемы

Рассмотрим основные дефекты, возникающие на поверхности гипсокартона:

Провисание всей конструкции
Образование трещин
Появление дыр
Пятна

Провисание случается по 4 основным причинам:

Редкий шаг обрешетки. Когда лист закрепляется только по краям, то довольно часто он провисает под собственным весом, а если он еще и оштукатурен, то это только усугубляет процесс.
Результат затопления сверху – ГКЛ набирает влаги и становится тяжелее и мягче.
Неправильный крепеж – саморезы утапливаются настолько глубоко, что картон прорывается.
Некачественный профиль, который не выдерживает нагрузки.

Трещины

Мелкие трещины появляются из-за неправильно подобранной штукатурки, а также из-за того, что шпаклевка производилась в прохладном помещении. Крупные трещины появляются на месте стыков листов. Происходит это из-за того, что на стыках не приклеили армирующую ленту или же листы крепились с шагом превышающим 30 см. Еще одна причина — каркас сделан из дерева, которое под воздействием влаги деформируется, вызывая нарушение целостности и листов.

Дыры, как правило, возникают из-за неаккуратного обращения — неудачные попытки что-то прикрепить к потолку, повреждение габаритной техникой (шкаф, холодильник и т.п.). Случалось даже так, что дыры возникали от пробки из под шампанского!

Пятна появляются из-за затопления, или же появления плесени или грибка в помещении.

Источник всех перечисленных дефектов, как правило, человеческий фактор, поэтому, приняв определенные меры, вы всегда сможете их избежать. Но, что сделано, то сделано, и уже появившиеся дефекты надо устранять, и это совсем нетрудно. . Ремонт потолков из гипсокартона вполне можно произвести самостоятельно.

Устранение провисания

Этот дефект можно устранить несколькими способами:

Необходимо снять листы и дополнительно усилить каркас. Гипсокартон откручивается от несущих профилей, а каркас дополняется профилями, чтобы выйти на ячейки 50×40 см. В таком случае лист к каркасу закрепляется 5 раз по каждой стороне, что обеспечивает прочность конструкции. Теперь потолок не провиснет даже при затоплении.
Выборочно заменить поврежденные фрагменты, если нарушения есть только на одном каком-то участке.
Выровнять общую поверхность раствором из гипса — это самый быстрый недорогой и простой метод. В данном случае не нужно ничего разбирать. Все что нужно — нанести гипс во впадины поверхности, постепенно все выравнивая. Для закрепления штукатурки на потолке, на поверхность клеят армирующую сетку и шпаклюют.

Ремонт провисаний — самые сложные работы, с которым сталкиваются при восстановлении гипсовой поверхности. Для такой работы понадобятся не столько специальные знания, сколько терпение и усилия.

Заделка трещин

Стоит сразу сказать, что при появлении сеточки мелких трещин нет никакого смысла их закрашивать. Почему то именно такие действия приходят в голову большинству людей, обнаружившим на своем потолке такой дефект. Покраска устранит его совсем ненадолго, поэтому правильней произвести более радикальные мероприятия.

Данный дефект эффектнее всего устраняется шпаклевкой. Чтобы усилить сцепки шпаклевки с поверхностью, трещину лучше расширить. Сделать это можно гвоздем или любым другим острым предметом, главное не углубляйтесь слишком уж. После расширения площади поверхность обрабатывают грунтовкой с помощью небольшой кисти. Через несколько часов поврежденный участок можно зашпаклевать специальным раствором для швов (он гораздо прочнее обычного гипса). Выровняйте реставрируемую область шпателем под уровень потолка.

На заметку! После высыхания шпаклевка дает усадку, из-за чего место обработки может снова обрести впалый вид. Поэтому по мере высыхания, нужно наносить новый слой шпаклевки. Как только после высыхания не будет образоваться впадины, работу можно считать завершенной.

Последний слой раствора наносят слегка выступающим за уровень потолка. После высыхания данный участок нужно зашлифовать наждачной бумагой. Теперь можно грунтовать поверхность и окрашивать ее.

Устранение дыр

Как ни странно, этот вид ремонта потолка из гипсокартона, один из самых простых. В зависимости от размера дыры, есть 3 метода их заделки.

Маленькое отверстие. Его можно заделать старыми газетами и гипсовой штукатуркой. Для этого необходимо:

выровнять края отверстия и прогрунтовать поверхность;
сомните газету или другую бумагу и набейте ней отверстие практически вровень с поверхностью потолка;
промажьте стартовой шпаклевкой бумагу и края отверстия;
спустя 3–4 часа заделанная область станет довольно прочной, и на нее нужно будет нанести еще пару слоев раствора;
после их высыхания нанесите финишную штукатурку;
после ее высыхания место шлифуется, грунтуется и красится.

Если повреждение большое, до 50 см, то устранить это можно вставив заплатку. В данном случае порядок действий такой:

из листа гипсокартона вырезается заплатка правильной формы, по размеру слегка превышающая размер дыры;
приложить заплатку к потолку и отметить места среза;
вырежьте электролобзиком заплатку нужной формы;
зашлифуйте края отверстия, а торцы прогрунтуйте;
вставьте заплатку и прикрутите ее к планке, заранее установленной у основания отверстия;
осталось только зашпаклевать щели шпаклевкой, зашлифовать, прогрунтовать и покрасить.

Отверстия, превышающие 50 см таким образом ремонтировать нет смысла. Проще заменить весь лист.

Устраняем пятна

Если пятно возникло в результате затопления, его нужно зачистить и покрасить. В данном случае порядок действий такой:

счистить все пораженные участки потолка, которые отслаивается;
обработать поверхность антибактериальной, а затем обычной грунтовкой;
нанести пару слоев акриловой шпаклевки, после ее высыхания, покрасить обработанную поверхность.

Как видите, отремонтировать потолочную поверхность не так и сложно. За это многие и любят облицовку гипсокартонном. Например, натяжное полотно практически не поддается ремонту. Словом, данный облицовочный материал позволяет не только оригинально оформить интерьер, но и с легкостью его отреставрировать. Причем все работы можно провести самостоятельно.

В заключении

Если ваш гипсокартонный потолок потерял свою первозданную красоту – не расстраивайтесь, вы легко сможете привести его в прежний вид самостоятельно.
Существую 4 вида наиболее распространенных дефектов потолка из ГКЛ: провисание, трещины, дыры и пятна.
Самый сложный вид ремонта – провисания. Это можно исправить усилением каркаса, для чего надо будет снять все или некоторые листы гипсокартона, а потом заново из настелить. Но проще всего устранить данный дефект штукатуркой – просто сравнять гипсом провисшие участки.
Трещины и дыры устраняются шпаклевкой и покраской.
Пятна удаляются зачисткой пораженной области, обработкой антисептиком и также покраской.

Работа с гипсокартоном своими руками или что можно сделать из гипсокартона. Мебель из гипсокартона своими руками Что делать из остатков гипсокартона после ремонта

Ремонт окончен. После него осталось большое количество стройматериала хорошего качества, и выкинуть его жалко. Особенно это касается обрезков гипсокартона в случае, если устанавливались потолки из ГКЛ или им выравнивались стены. Как поступить с этими остатками? Поделки из гипсокартона своими руками помогают в решении этого вопроса. Из материала изготавливают множество декоративных изделий, которые сделают интерьер необычным и привлекательным.

Что мастерят из остатков ГКЛ
Уже общеизвестно, что гипсокартон является универсальным материалом, который можно использовать в различных вариациях ремонта и украшения интерьера. Направлений применения ГКЛ в украшении жилища несколько:

Декоративные элементы: короба из из гипсокартона
, ниши, камины, полочки из ГКЛ, арки из гипсокартона.

Сейчас очень модно использовать облицовочный камень из гипса или кирпича, который можно создать из обычного ГКЛ.

Мебель

Из плит можно соорудить не только небольшие предметы для хранения вещей, но и собрать полноценный встроенный шкаф из гипсокартона.

Его можно соорудить из целых плит ГКЛ и из остатков. А если есть фантазия, то может получиться эксклюзивное украшение интерьера.

Декоративный фальшь-камин из ГКЛ

После отделки квартиры остались обрезки профиля и куски ГКЛ? Не спешите везти их на свалку – соорудите декоративный фальшь-камин, который может украсить зал или гостиную.

Соорудить конструкцию можно из обрезков профильных элементов, размесив их на полу в месте предполагаемой установки камина.

Разметку делают исходя из размеров оставшегося материала.

Из профиля сооружают каркас, при этом можно использовать как направляющий профиль, так и стеновой профиль. Крепление производят на дюбели, если речь идет о поверхности пола и на длинные саморезы для гипсокартона, если конструкция закрепляется на фальш-стене из гипсокартона.

В качестве крышки камина можно использовать остатки керамической плитки или столешницы. Боковые и внутренние стенки конструкции обшиваются кусками ГКЛ.

На углы конструкции монтируют остатки перфорированного уголка, сам декоративный камин грунтуется, шпаклюется и окрашивается. Также его можно облицевать оставшейся после ремонта в ванной комнате плиткой.
Смотрите в видео
процесс монтажа декоративного фальш-камина.

Ниши

Во многих новостройках есть такой элемент, как ниша, которую можно сделать центральным украшением комнаты, например, обустроить в нише из гипсокартона полочки под фотографии, рамку под телевизор.

Для ниши сооружают каркас. Если у вас остался арочный профиль, то можно сделать криволинейную конструкцию.

Кроме этого, можно смонтировать разные геометрические фигуры, размер которых будет определен длиной оставшегося материала. Основа под нишу собирается на полу и закрепляется к стене на дюбели-гвозди.

Полочки сооружают из профиля и листов гипсокартона, отделав материал под декоративный кирпич или камень. Можно соорудить углубления из гипсокартона, в которых будут красиво смотреться различные элементы декора.

Облицовочный кирпич или камень

Из обрезков ГКЛ можно создать имитацию декоративного кирпича или камня.
Для этого нужно:

остатки гипсокартона;
шпатели;
штукатурка;
краска ВДК.

Как сделать облицовочный кирпич из ГКЛ? Предлагаем пошаговую инструкцию:

нарезать ГКЛ на куски шириной 65 мм, длиной 25 см, разрезают материал строительным ножом;
края подравнять абразивной шкуркой;
на элементы наносят штукатурку и делают неровную фактуру камня;
оставляют до высыхания и зашкуривают, сглаживая острые неровности.

Совет! Штукатурка сохнет примерно 24 часа. Для того чтобы создать структуру, приближенную к камню, нужно применить шкурку с размером зерна №40.

После того как материал высох и приведен в надлежащее состояние, гипсокартон грунтуют и красят в нужный оттенок.

Для того чтобы поверхность не была однородной, сразу после нанесения краски, ее аккуратно вытирают сухой тряпочкой без нажима. Когда краска подсохнет, производят наклейку декоративных элементов на стену при помощи плиточного клея.

Из остатков ГКЛ вырезают декоративные буквы, для украшения стены в детской комнате.
Из обрезков материала можно соорудить барную стойку.

Барная стойка

Этот предмет мебели можно соорудить своими руками из гипсокартона и профилей.

Для сооружения нам понадобится:

Алгоритм выполнения сборки:

Как только барная стойка была готова, ее следует отделать облицовочным материалом

Навесные полки

Эти конструкции, как и любые другие, нужно собирать из гипсокартона и профилей. Подойдут любые остатки материала, профиля, гипсокартон, крепеж.
Собрать каркас лучше на полу и только потом закрепить его на нужном месте. Если полки необходимо закрепить на стене из гипсокартона, то лучше применить в качестве крепежа дюбель “бабочку”.

Как только каркас закреплен на стене, его следует обшить гипсокартоном и отделать шпаклевкой.
Навесные полки не подойдут для хранения тяжелых вещей, но установить на них декор или рамочки с фотографиями можно.

Из гипсокартона можно воссоздать шкаф с полками для хранения вещей и предметов обихода, а можно соорудить декоративную тумбу под вазон или столик из гипсокартона.
Смотрите в видео
процесс изготовления стелажа из профиля.

Колонны из гипсокартона

Соорудив нишу из гипсокартона, ее можно украсить красивыми многогранными колоннами, верх которых отделывается лепниной.
Для того чтобы воссоздать подобный элемент декора, нужно взять направляющий профиль, стоечные элементы и гипсокартон.

Алгоритм выполнения конструкции:

Применить гипсокартон можно в любой области строительства, отделки и декора – идей очень много. Материал доступный и недорогой, поэтому можно украсить свой дом без больших вложений.

источник: //gipsokarton-blog.ru/konstrukcii/podelka-iz-gipsokartona.html

После завершения ремонтных и отделочных работ обычно остается значительное количество стройматериалов, их жалко выбрасывать, ведь они недешевые, но что с ними делать? Поделки из гипсокартона своими руками – отличный вариант использовать кучу обрезков листов материала. При всем этом можно сделать различные декоративные элементы и преобразить дизайн помещения.

Что можно сделать из гипсокартона?

Универсальность такого материала позволяет его использовать в разных вариациях как ремонта, так и дизайна. Поделок из него изготавливают сотни, их все можно сгруппировать по направлениям.

Элементы декора.
Облицовочные материалы.
Мебель.

Элементы декора – это разнообразные ниши, короба отопительных приборов, камины, кожухи для коммуникаций и т.д.
Из гипсокартона можно сделать облицовочные материалы. Особенно сегодня, когда в дизайне помещений используются искусственный камень или кирпич.
Годится он, чтобы изготовить практичную и недорогую декоративную мебель – журнальные столики, полочки и даже шкафы для мелочи.
Все эти предметы делаются как из целых листов, так и из остатков материалов (гипсокартона, профиля, клея и штукатурки). Причем при правильном подходе получаются индивидуальные произведения, делающие комнату оригинальной.

Декоративный камин из гипсокартона

Всегда при отделке комнаты остаются обрезки листов и металлического профиля. Из них можно изготовить отличный декоративный камин, который приукрасит, например, гостиную.

Камин из гипсокартона смотрится очень стильно, для его отделки можно использовать плитку, гипсовую смесь или декоративный камень.

Как и в обычной отделке, вся постройка начинается с монтажа основы. Для этого понадобятся обрезки профиля. Разметив его местоположение, на поверхность пола устанавливают направляющие, (можносделать как из CD- так и UD профиля). Крепят их на саморезы с дюбелями, можно также пустить в ход и пресс-шайбы.
После в направляющие устанавливаются стойки. Все соединения элементов каркаса делают на шурупах. Вверху стойки связываются между собой кусками того же профиля.
Сверху монтируют крышку камина (можно взять остатки какой-то столешницы или мебельной панели).
Каркас по бокам и внутри обшивают листами гипсокартона.
Швы и точки крепления заделывают шпаклевкой, на ребра отлично подойдут остатки штукатурных уголков.
Фасад камина можно отделать плиткой или гипсовыми смесями.

Ниши

С помощью гипсокартона можно отделать ниши, где будут располагаться отопительные приборы или же полки с книгами.

По форме будущей ниши монтируют каркас. Если есть остатки арочного профиля, то нестандартные формы отлично украсят дизайн. Также можно сделать изделия разной геометрии: взяв стоечные рейки и подрезав полки, согнуть в нужную конфигурацию.
Основание закрепляют или собирают в нужном месте, используя дюбель-гвозди.
Для книжных полок в каркасе можно сделать из того же профиля перемычки. Обшив их гипсокартоном и отделав под камень, на выходе получите оригинальное углубление для книг.

Оббив каркас ГКЛ, его отделывают стандартными материалами.

Декоративный камень или кирпич

Из остатков и обрезков листов можно сделать разнообразную плитку под камень или искусственный кирпич.
Для этого, кроме гипсокартона, понадобится штукатурная смесь, шпатели и краска под цвет желаемого вида отделки.

Материал нарезают по нужным размерам. Для искусственного кирпича можно взять стандартные параметры: ширину – 65 миллиметров, длину – 250 мм. Для резки используют канцелярский нож.
Края срезов нужно подровнять рубанком или теркой с наждачной бумагой.
На поверхность полученных плиток шпателем наносится слой штукатурки. Движениями лопатки создают фактуру камня или кирпича.
Если требуются гладкие поверхности, то сторону для штукатурки зачищают с использованием наждачной шкурки.

Практичные и функциональные гипсокартонные изделия
Для получения той или иной фактуры зернистость наждачки можно подобрать опытным путем. Чтобы структура стала грубой, подойдет № 40, гладкой – от № 120 и выше. Штукатурка в зависимости от толщины слоя будет сохнуть от суток и более. Когда она подсохнет, поверхность станет снежно-белой. Готовое покрытие грунтуют и окрашивают в требуемый цвет. Для выделения фактуры плитки сразу после нанесения колера поверхность слегка протирают губкой. Поклейка на стены осуществляется с использованием гипсового монтажного клея “Перлфикс”.

Мебель

Отличным вариантом использования остатков гипсокартонных листов может быть производство предметов интерьера. Например, барная стойка или навесные полки.

Барная стойка

Барные стойки на каркасе – это самый простой способ обзавестись таким элементом мебели и декора.
Для ее сборки понадобится гипсокартон, металлические профили, дерево, саморезы, столешница и отделочный материал. В выбранном месте делают разметку, где будет располагаться будущая стойка. При этом стоит учитывать размеры тумбы и столешницы. Для комфортного пользования барной стойкой ее крышка должна быть шириной минимум 400 миллиметров, а основа – 300 мм.
При установке барной стойки главным этапом является правильная сборка каркаса, т.к. вся нагрузка будет на него.
Обязательно нужно рассчитать каркас, так он будет принимать на себя основную нагрузку во время эксплуатации.

На поверхность пола монтируют направляющие из профиля или же деревянные брусья. Соединения делают на дюбель-гвозди, а дерево крепят анкерами.
К основе фиксируют стойки каркаса. Если выбран деревянный, то делают соединения, используя монтажные уголки.
Стойки сверху объединяют в одну целую конструкцию такими же профилями или брусками.
Сверху устанавливают столешницу. Ее крепление также можно обеспечить монтажными уголками на саморезах.
Каркас обшивается гипсокартоном, на ребрах стойки крепят штукатурные уголки и готовят поверхность к чистовой отделке.

В такой барной стойке очень органично сочетаются отделка искусственным камнем или кирпичом и деревянная массивная столешница.
Внутри тумбы можно обустроить дополнительные места для хранения напитков или посуды.

Навесные полки

Как и любое другое изделие, навесные конструкции из гипсокартона собираются на основе каркаса.

Подходят профили, оставшиеся от изготовления стоек при отделке комнаты. Из них собирают основание, соединяя все части на пресс-шайбы.
Полученный каркас закрепляют в нужной точке. Для этого лучше использовать крепление в стойки основных стен или же такой вид крепежа, как дюбель-моль.
После фиксации основания на стене его обшивают кусками гипсокартона и шпаклюют.

Конечно, для массивных вещей такая полка не подойдет, но для дизайнерского дополнения в помещении она станет отличным вариантом.
Из гипсокартона можно выполнить не только не большие полки, но и целые шкафы, а так же гардеробные.
Таким способом можно создать целый шкаф с полками под различные предметы, а можно ограничиться и небольшими творениями, к примеру журнальным столиком или подставкой под вазоны. Принцип изготовления тот же: каркас и обшивка ГКЛ. Нужно только рассчитать те нагрузки, которые будут приходиться на созданную поверхность.
Области использования гипсокартона и его остатков могут быть различными, а счет поделок, которые можно изготовить, идет на сотни. Главное – это фантазия и наличие материала с инструментами, а дальше дело техники: сделать основание и провести качественную отделку.

Самостоятельно создать подобную конструкцию несложно. Понадобится соорудить каркас, а для придания профилю дугообразной формы
на его боковых гранях можно сделать надрезы через каждые 10-12 см или чаще, если изгиб арки будет более сильным.

Монтаж каркаса мало чем отличается от аналогичного процесса при , например. Для того, чтобы придать гипсокартону изогнутую форму
, одну из его сторон вместе с гипсом немного смачивают водой (можно предварительно проколоть поверхность игольчатым валиком), а затем накладывают на лекало необходимой формы. Когда лист высохнет, он будет иметь необходимую форму. Более того, в продаже можно найти специальный вид гипсокартона, именуемый арочным. Он отличается минимальной толщиной (6,5 мм), благодаря чему его легко сгибать.

Прежде, чем приступать к созданию полок из гипсокартона, лучше очень четко представить себе конечный результат, а лучше – изобразить на бумаге. могут иметь не только угловатые, но и криволинейные формы, повторять какие-то геометрические фигуры, строение дерева и т.д. Вариантов реализации может быть масса, а несколько интересных примеров представлено на фото.

Ниши используют для размещения в них , картин, аквариумов и других вещей.
В нише можно организовать систему полочек
, используя все тот же гипсокартон.

Еще одно интересное решение для организации ниши – отделка проема цветным стеклом и установка подсветки.

№4. Шкаф из гипсокартона

Гипсокартон позволяет сооружать даже некоторые предметы мебели, в т.ч. шкафы, барные стойки, и даже и . Подобная мебель относительно проста в изготовлении, позволяет воплощать любые собственные требования
, ее можно отделывать любым понравившимся способом, подводить скрытые , да и стоимость подобных решений невысока. Единственный минус – стационарность такой , но в случае со шкафом этот недостаток несущественен, ведь обычные встроенные шкафы-купе также невозможно передвинуть с места на место.

Создать шкаф из гипсокартона своими силами несложно. Все начинается, как всегда, с создания каркаса, и на данном этапе уже нужно знать, как должно быть устроено внутреннее пространство будущего шкафа
: сколько полочек и какой высоты должно быть, где будут располагаться вешалки и т.д. Если длина полок выше 1 м, каркас лучше усилить. В этом случае шкаф-купе из гипсокартона не будет уступать по прочности своим аналогам из ДСП. Фурнитуру и фасад можно использовать такие, как и для обычных шкафов-купе
– внешне не будет понятно, из чего сооружен шкаф, но при этом вам он обойдется дешевле обычного, да и обустроить в нем внутреннюю подсветку будет гораздо проще.

№5. Декоративные перегородки из гипсокартона

Гипсокартон очень часто используется для создания межкомнатных перегородок, он позволяет отлично изолировать смешанные пространства, но сейчас речь не об этом. Данный материал может быть использован , а не для разделения пространства. Это ажурные перегородки
, которые могут иметь любую необходимую форму и оснащаться массой отделений в виде окошек и полок
, позволяя свету свободно проникать из одной части пространства в другую. На такую перегородку могут возлагаться совершенно разные функции: помимо самого зонирования, она может служить украшением
или своеобразной витриной
, демонстрируя предметы из личной коллекции, награды и т.д.

Чтобы создать такую перегородку, нужно очень четко представлять, что должно в итоге получиться, и очень ответственно подходить к сооружению каркаса и монтажу гипсокартона. Как и во всех остальных случаях, конструкцию можно украшать встроенной подсветкой.

№7. Откосы для окон и дверей

№9. Изголовье кровати

Гипсокартон может использоваться и для украшения пространства над – с его помощью можно создавать совершенно разные по . Можно сооружать каркас необходимой формы и размера, обшивать его гипсокартоном и декорировать полученную конструкцию тканью или . Такие изголовья могут даже заходить на потолок и дополняться подсветкой
, будучи настоящей изюминкой комнаты отдыха. Можно обойтись и без создания каркаса
, если обтянуть лист гипсокартона тканью или кожей
, используя в качестве наполнителя синтепон или поролон. Если хотите использовать декоративные пуговицы, то заранее в намеченных местах на гипсокартоне просверливаются отверстия, а капроновая нить, которой они крепятся, на обратной стороне фиксируется степлером.

№10. Камин из гипсокартона

Естественно, речь идет о сооружении бутафорного , который не будет подключен к дымоходу и в котором невозможно будет разводить пламя. Несмотря на это, выглядеть он будет очень даже солидно, поэтому сможет создать в комнате атмосферу романтики, станет украшением гостиной, кабинета или библиотеки.

После появления на строительном рынке гипсокартон быстро обрел популярность, это объясняется тем, что с ним легко работать и для этого необязательно быть профессионалом. Этот материал можно использовать и для отделки помещений, а можно делать мебель из гипсокартона.

Гипсокартон можно использовать для отделки помещений, а можно делать и мебель из гипсокартона.

Данный строительный материал хорошо гнется, поэтому может быть использован как для создания волны или полукруга на потолке, так и изголовья кровати или шкафа. Рассмотрим, что можно сделать из этого стройматериала.

Используя гипсокартон, вы самостоятельно можете сделать выносной карниз.

Из указанного материала можно делать не только мебель, но и предметы интерьера, например, карниз. Используя гипсокартон, вы можете самостоятельно сделать выносной карниз, в него можно установить подсветку, и ваше окно будет выглядеть привлекательно и неповторимо. Для того чтобы закрепить указанную конструкцию на потолке, необходимо сначала сделать металлический каркас.

Может возникнуть вариант, когда вы заранее планируете установить такой карниз, в данном случае вам просто надо создать конструкцию из металлического профиля и обшить ее листами ГКЛ.

Если же у вас уже сделан потолок, и вы решили установить карниз из гипсокартона, то для крепления каркаса к листам ГКЛ, надо использовать специальные крепления (бабочки), они позволяют надежно закрепить навесную конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Полочки из ГКЛ

Для проведения работ вам потребуется:

ударная дрель или лучше перфоратор;
ножницы для работы с металлом;
шуруповерт;
канцелярский нож или ножовка для резки гипсокартона;
измерительные инструменты: отвес, уровень, рулетка.

Полочки из гипсокартона могут быть как навесными, так и находиться в толще стены.

Если решают делать мебель своими руками из гипсокартона, то чаще всего останавливают свой выбор на создании полочек.
Они могут быть как навесными, так и находиться в толще стены. Независимо от типа полочек, их основой является каркас из металлических направляющих.

Недостатком гипсовых листов является то, что он не очень прочный, поэтому при создании каркаса для мебели надо учитывать вес предметов, что будут стоять на полочке. Для усиления конструкции надо делать более прочный каркас. Гипсокартон не является универсальным стройматериалом, и если вам надо сделать, например, подставку под аквариум, то лучше выбрать дерево или камень, для столешницы лучше подойдет акриловая плита.

Из указанного стройматериала можно сделать тумбу для ванной, но надо использовать влагостойкие листы. К ней не должны вплотную примыкать ванна или душевая кабинка, а в самом помещении должна быть хорошая вытяжка, чтобы не накапливалась излишняя влага.

Как сделать дверные проемы из ГКЛ? Если вы справились с изготовлением такой мебели, как полочка, то можете переходить к более трудоемким проектам, например, построению различных внутриквартирных построек.

Наиболее часто люди на месте старого перехода делают портал из гипсокартона. Многие владельцы предпочитают вместо обычного дверного проема иметь оригинальную арку.

Для того чтобы сделать арку, необходимо:

“Скелет” арки выполняется из металлического профиля.

снять старую дверь и ее раму;
очистить стены от загрязнений;
закрепить профиль в верхней части проема при помощи саморезов;
сделать замеры и вырезать две боковые панели;
закрепить полученные панели на профилях;
изгибают лист гипсокартона, для того чтобы закрыть пустоту между боковыми панелями;
полученные стыки и листы покрывают армирующей сеткой и шпаклюют, после чего шкурят.

Листы ГКЛ можно достаточно сильно изгибать, благодаря чему из них можно делать не только арки, но и овалы, колонны, другие сложные фигуры.

Конструкции из гипсокартона занимают особое место в современном интерьере, так как они являются оригинальным дополнением любой обстановки. Из этого материала можно выполнить как простые, так и сложные модели, начиная от предметов мебели и заканчивая перегородками и потолками. Гипсокартон прост и универсален в работе, поэтому создать неповторимые элементы из него вполне реально своими руками, не имея для этого определенных навыков. Кроме этого, материал представлен различными видами, что позволяет применять его в помещениях вне зависимости от их температурного режима и уровня влажности.

Особенности

Гипсокартон считается уникальным строительным материалом, который выпускают в виде листов. Благодаря особой структуре и гибкости, его можно наносить на любую поверхность, оформляя интерьер комнат интересными дизайнерскими идеями. Самыми популярными конструкциями из гипсокартона являются подвесные потолки и арки. Так как материал легкий, то он не нуждается в дополнительном укреплении поверхности и быстро монтируется. Чтобы изготовить фигурные детали из него, достаточно предварительно нарисовать схемы, выполнить по ним нарезку элементов и все зафиксировать.

Главная особенность гипсокартона заключается в том, что при намокании он легко меняет форму. Благодаря этому качеству его можно использовать не только для реализации любых задумок в интерьере, но и для выравнивания поверхностей.

Если рассматривать преимущества и недостатки гипсокартонных конструкций, то стоит заметить, что у них много достоинств:

создают ровные покрытия, по окончанию отделки материал выступает идеальным основанием под покраску, керамическую плитку и обои;
позволяет изготавливать детали различных форм;

высокая воздухопроницаемость и экологичность;
хорошая звуко- и теплоизоляция;
огнестойкость и прочность;
доступная цена.

Несмотря на положительные характеристики, у гипсокартона имеется и один недостаток – это хрупкость. Поэтому не рекомендуется устанавливать его на стены, которые подвергаются механическим нагрузкам.

Виды

Конструкции из гипсокартона представляют собой короба, обшитые листами и украшенные декоративной облицовкой. Их применяют для дизайна внутри помещений, в результате получается красивый интерьер, и комнаты наполняются домашним уютом. Гипсокартонные композиции могут быть сложные, простые, криволинейные, ровные и ограждающие.

В зависимости от сферы их использования различают следующие виды конструкций.

Потолки.
С целью выравнивания потолочных плит устанавливают несложные одноуровневые системы. Если же нужно оригинально оформить помещение, то выбирают многоуровневые потолки, состоящие из множества фигурных вставок, подсветки и натяжного полотна.

Стены.
Из листов гипсокартона можно выполнить как простую отделку и скрыть все дефекты поверхностей, или же применить декор и создать шикарные перегородки для зонирования помещения. Кроме этого, из данного материала сооружаются также «полноценные» стены, которые помогают отделять одну комнату от другой.
Арки.
В последнее время огромной популярностью пользуются декоративные арки, которые в отличие от обычных межкомнатных проемов могут иметь трапециевидную, округленную и прямоугольную форму. Красиво смотрятся арки в виде эллипса, а также установленные полукругом

Мебель.
Из гипсокартона часто изготавливают книжные полки, стеллажи и специальные ниши в стенах. Кроме этого, возможно также создать барную стойку, шкаф-купе и небольшую стенку для прихожей или гостиной. Мебель из такого материала получается не только стильной, но еще и многофункциональной. При этом для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать влагостойкие листы, из них можно на кухне соорудить полочки для хранения вещей или нишу для техники.
Декоративные короба.
Их монтируют, чтобы спрятать кабели и различные коммуникации. Гипсокартоном идеально выравнивают оконные и дверные откосы или закрывают систему вентиляции.
Декор.
Так как этот строительный материал легко поддаётся отделке, то его часто применяют для изготовления колонн, фальш-каминов и ниш геометрической формы.

Размеры

Обычно листы гипсокартона выпускают стандартного размера 2500*1200*12.5 мм. Кроме этого, многие производители изготавливают листы шириной 1.2 м и длиной от 2 до 3.6 м. Толщина гипсокартона тоже может быть разной от 6.5 до 12.5 мм. Чтобы правильно подобрать материал, нужно знать не только его размеры, но и учитывать тип поверхности, которую планируется им покрыть. Так, например, для создания деталей сложной конструкции рекомендуется приобретать арочный гипсокартон, его толщина не превышает 6.5 мм, благодаря этому изделие способно изгибаться под любой радиус.

В том случае, когда необходимо соорудить перегородки, ниши или выровнять стены
, то лучше отдать предпочтение стеновому гипсокартону, толщина которого составляет 12.5 мм. Что же касается установки потолочных конструкций, то для них идеально подходит потолочный гипсокартон толщиной от 8 до 9.5 мм. Он внешне ничем не отличается от обычного материала, но имеет маленький вес.

Цвета

Гипсокартон производят в широком ассортименте, он считается одним из самых востребованных материалов в строительстве. Каждый вид изделия отличается не только своими размерами, но и свойствами, техническими показателями. Отправляясь за покупкой гипсокартона, нужно обратить внимание на то, что он продается в различных цветах, которые указывают на свойства и сферу применения материала. При этом стоит заметить, что колер не влияет на внешний вид отделки.

Серый гипсокартон, как правило, выбирают для монтажа межкомнатных перегородок и для выравнивания стен
, его изготавливают из картона и гипса толщиной 12.5 мм. Он считается самым дешевым вариантом для облицовки поверхностей в помещениях с нормальной влажностью и температурным режимом. Листы зеленого цвета характеризуются повышенным уровнем влагостойкости, поэтому их рекомендуют для монтажа в комнатах, где влажность воздуха превышает 70%. Красный и розовый гипсокартон обладает высокой устойчивостью к огню, его применяют для облицовки систем вентиляции и каминной конструкций. Наличие желтого цвета на поверхности материала означает, что его можно использовать для обшивки фасадов и оснований, которые постоянно подвергаются негативному воздействию влаги, солнечных лучей и сквозняков.

Стиль и дизайн

Из листов гипсокартона изготавливают различные конструкции, которые выступают не только оригинальным украшением интерьера, но и позволяют разделить или совместить в помещении несколько зон. В последнее время во многих квартирах можно встретить арки, они являются стильным переходом между комнатами и, в отличие от обычных дверных проемов, гармонично вписываются во все стили оформления. Чтобы такая конструкция получила завершенный вид, ее дополнительно декорируют обоями или каменной кладкой.

Существует также множество вариантов дизайна ниш из гипсокартона.
Их конструкция может иметь разную глубину, размер и форму. Придать эстетику нишам помогут различные украшения в виде статуэток, цветов, ваз и игрушек. Кроме этого, их отделка предусматривает установку подсветки и цветных стекол. На кухне и ванной комнате обшитые гипсокартоном стены обычно отделывают керамической плиткой или материалом с имитацией камня, кирпича.

Как выбрать и сделать своими руками

Перед тем как в отремонтированном помещении разместить конструкции из гипсокартона, нужно составить точную схему с указанием размеров и места установки деталей.

Собирать элементы своими руками несложно, но желательно это делать, придерживаясь определенных правил, в этом поможет следующая пошаговая инструкция.

На первом этапе необходимо определить центр комнаты и отметить направляющие. Затем на указанные по схеме места крепят профили. Для монтажа арки профиля дополнительно укрепляют стойками, соблюдая шаг в 20-30 см.
На втором этапе фиксируют верхние направляющие конструкции.

Следующим в установке считается работа с листами гипсокартона, из них готовятся нужные детали конструкции. Перед тем как гнуть материал, его необходимо смочить водой, это позволит получить максимальный радиус фигуры.
Завершающий этап. Выступившие остатки материала срезают ножом и полученную деталь шпаклюют. Чтобы конструкция приобрела ровную и гладкую поверхность, ее необходимо также обработать грунтовкой и тщательно заделать шпаклевкой все швы.

В зависимости от типа помещения применяют различные дизайнерские идеи в виде установки навесного потолка, ниши или перегородок. При помощи гипсокартона интерьер можно оформить в следующих помещениях:

Для гостиной

В том случае, если комната имеет высокие потолки, то в ней идеально будут смотреться многоуровневые подвесные конструкции, которые можно украсить различными цветными вставками и художественной росписью. В небольшом зале из гипсокартона рекомендуется оформить нишу под телевизор, в которую можно также встроить аквариум. Необычно выглядят в гостиной и гипсокартонные полки, которые можно установить возле дивана и оборудовать светильниками.

В спальню

Данная комната требует особого подхода в оформлении, поэтому в ее интерьере должны присутствовать простые фигуры и четкие линии. В спальне гипсокартон будет оригинально смотрится не только на потолке, но и на стене. Хорошо им украсить изголовье кровати, создавая фальшстену и декорируя ее профилями под деревянный брус. Можно также из листов гипсокартона изготовить стильные прикроватные полки и тумбочки, при яркой подсветке они создадут в комнате романтическую обстановку.

В ванной комнате

Для обшивки поверхностей в ванной нужно применять исключительно влагостойкий материал. Гипсокартонные конструкции в этом помещении могут быть различными. Если комната небольшая, то в ней можно установить подвесную систему простой конструкции или обшить им только половину потолка и раковину. При этом шикарно смотрятся потолочные конструкции со светодиодной подсветкой.

Для прихожей

Интерьер данной комнаты может оригинально дополнить любая гипсокартоновая конструкция, выбор которой во многом зависит от площади помещения. Как правило, в прихожих устанавливают арочные конструкции, которые позволяют создавать современный дизайн. Кроме этого, в таких помещениях часто встречаются многоуровневые потолки и фальш-стены из гипсокартона.

На кухню

Так как на кухне во время приготовления пищи выделяется много пара, то ее отделку необходимопроизводить из влагостойких гипсокартоновых листов. Из него можно построить как перегородки, так и сделать угловые шкафчики. Хорошо подходит для кухни и такая гипсокартоновая конструкция как арка.

Необходимые инструменты и комплектующие

Декоративные детали из гипсокартона являются оригинальным украшением любого интерьера, но для того чтобы их установить, необходимо правильно подобрать не только материал, но и соответствующие инструменты. Для прочного крепления конструкции ее размещают на каркас, для изготовления которого используют просекатель 0270 и металлические П- образные профили длиной от 3 до 6 метров. Кроме этого для создания каркаса также требуются направляющие и опорные профили, благодаря которым можно сформировать нужный угол металлоконструкции под ГКЛ.

Что же касается дополнительных крепежных элементов, то к ним относят подвесы, саморезы и дюбеля. Обшивают конструкции с применением листов СП 55 101 2000. Так, как детали конструкции должны иметь правильный размер, то их разрезают с помощью ножа. Также для работ с гипсокартоном потребуется рулетка, уровень, игольчатый валик и линейка.

Чтобы ремонт помещения по окончанию отделочных работ порадовал качественным результатом, обшивку поверхностей гипсокартоном нужно осуществлять правильно. Это касается и установки гипсокартонных конструкций.

Если оформление интерьера выполняется своими руками, необходимо последовать следующим рекомендациям.

Применять для отделки необходимо гипсокартон, которые имеет ровную поверхность. Если на листах заметны микротрещины, то такой материал считается не пригодным для работы.
Монтаж следует выполнять в помещении с температурой не ниже +10С.
Резать листы необходимо в респираторе и в очках.

Если настало время ремонта и креативных идей, то сделать в доме современный стильный интерьер помогут красивые и оригинальные изделия из гипсокартона. Этот материал можно использовать как для возведения шкафов и полок различных конструкций, так и для создания чисто декоративных элементов.

Для начала нужно решить:

как будет зонировано помещение,
в каком стиле будет оформлен интерьер,
сколько места может быть выделено под гипсокартонную конструкцию,
какова будет её функция (только эстетическая или полезная тоже).

На потолке или в стене за гипсокартоном удобно прятать коммуникации:

трубы отопления,
электропровода,
вентиляционные короба.

Общие правила работы с гипсокартоном

При работе с гипсокартоном учитывайте, что:

Листы гипсокартона крепятся на металлическом каркасе, состоящем из двух видов профилей: направляющих и стоечных. Из направляющих профилей выполняются горизонтальные части конструкции, в них вертикально вставляются стоечные, рассчитанные на нагрузку (на 60 см отстоящие друг от друга). К ним крепится гипсокартон специальными саморезами с потайной головкой. Металлические части каркаса скрепляются между собой саморезами по металлу 14-16 мм.
Для крепления каркаса к бетонным или кирпичным стенам потребуются дюбель-гвозди. Из инструментов: дрель, шуруповёрт, ножницы по металлу, обойный нож, строительный уровень, рулетка, подвесы для неровной стены.
При разработке эскиза нужно продумать схему решётки металлического каркаса, где будут учтены не только основные профильные линии, но и перемычки на стойках и длинных горизонтальных участках, придающие ему жёсткость. После этого надо решить, как раскроить гипсокартон с наименьшим количеством стыков и учётом крепления к каркасу по периметру каждого листа.
По линиям разметки на полу, потолке и стене прикрепляются направляющие профили. Если нужно сделать криволинейную форму, ребра жесткости профиля прорезаются в нескольких местах на необходимом расстоянии ножницами по металлу, после чего его спинка изгибается. Чтобы получить угол, также делают надрез, сгибают и скрепляют профиль в этом месте. Получается прочнее, чем при стыковке двух отдельных элементов.
Когда каркас полностью готов, он обшивается своими руками гипсокартоном. Каждая деталь после тщательных замеров вырезается лобзиком или обычным обойным ножом. Сначала прорезают слой картона с одной стороны, потом ломают плиту вдоль линии среза, а затем по линии слома нужно разрезать картон с обратной стороны. Другой способ нарезки гипсокартона – уже после его крепления к металлическому каркасу отрезается лишнее. Саморезы вкручиваются в гипсокартон через каждые 10–15 см так, чтобы шляпки были утоплены в лист. Гипсокартон – относительно хрупкий материал. Не стоит ронять листы или слишком давить на шуруповёрт. Перед отделкой стыки листов и саморезы зашпаклёвываются и зашкуриваются.

Сложные конструкции

Таковыми являются конструкции, расчёт и монтаж которых требуют большего времени, труда и навыков при выполнении. В них используются углы не только в 90 градусов, криволинейные контуры, асимметрия, множество деталей.

Идеи сложных декоративных элементов интерьера можно увидеть в фотогалерее.

Конструктивно сложными могут быть:

полки и ниши,
перегородки,
арки и колонны,
подвесные потолки,
фальш-камины и различные короба.

Сложные конструкции нуждаются в разработке более подробного эскиза, необходимо предусмотреть дополнительные перемычки, усиливающие каркас, и подведение коммуникаций при необходимости.

Как совместить красоту с функциональностью?

Из гипсокартона своими руками можно сделать арку, декоративную перегородку, нишу в стене и многое другое. На примере колонны и фальш-камина можно определить для себя уровень сложности создания своими руками тех или иных конструкций.

Колонны

Данные элементы интерьера помогают разделять пространство помещения на отдельные зоны, поэтому больше подходят для помещений больших. Но и в маленькой комнате или в коридоре можно установить полукалонну. В коробе колонны легко спрятать провода и трубы, в него могут быть встроены полки и осветительные приборы. Частью колонны можно сделать, например, аквариум или кошачий домик. Колонна может иметь какую угодно форму, ведь гипсокартон прост в обработке. Если лист необходимо согнуть, то его смачивают. После высыхания форма сохраняется. При большом диаметре колонны для придания формы используют деревянные ограничители или отрезки труб с тем же радиусом. В случае сгибания листов под маленький диаметр используют игольчатый валик, им проводят по всей поверхности гипсокартона, на котором остаются отверстия, и лист хорошо сгибается после его увлажнения. Если в колонне будут проходить коммуникации, работу по их прокладке необходимо закончить до прикрепления гипсокартона. Электропровода помещают в специальную негорючую изоляцию.

Для звукоизоляции внутренних процессов в трубах, применяется минеральная вата или изовер.

Камины (фальш-камины)

Настоящий дровяной камин в современном интерьере весьма успешно заменяет фальш-камин из гипсокартона, который можно сделать своими руками. Он помогает наслаждаться теплом очага без проблем пожароопасности и газоотведения. Фальш-камин – это короб из гипсокартона, лишь внешне повторяющий облик настоящего камина. Можно задекорировать его топку, расставив на полу свечи, можно поставить ёмкость с живым огнём без дыма на горючем из смеси спирта и бензина – биокамин. Часто в короб фальш-камина встраивают топку электрокамина с имитацией пламени и возможностью обогрева помещения.

Камин может быть пристенным или угловым. Дровяной камин как источник обогрева должен находиться в центре стены или в углу, а топкой быть развёрнутым в центр помещения для лучшей циркуляции тёплого воздуха. Если в гипсокартонный короб встраивается топка электрокамина с функцией обогрева, то логичным будет придерживаться того же правила и короб строить, не перекрывая вентиляционных отверстий, заранее подведя электророзетку.
Размер настоящего камина соотносится с размером помещения. От этого зависит его правильная работа: отсутствие дыма, достаточная теплоотдача. Размер фальш-камина ничем не ограничен, это может быть крошечный очаг – помощник зонирования или ему можно отвести всю стену, установить каминную полку, соорудить короб, имитирующий дымоход и окружить такой камин нишами из гипсокартона и подсветкой.
Что касается стиля, здесь есть над чем подумать. Окружающая мебель и обои диктуют выбор цвета, фактуры отделки, формы камина. Глубина топки зависит от последующей её декорации. Отделка его, может быть какой угодно, в зависимости от замысла мастера, его сил и средств.
С учётом материала отделки нужно выбирать тип гипсокартона: в случае отделки декоративной плиткой при помощи плиточного клея, следует использовать влагостойкий гипсокартон (зелёный). Плитку можно приклеить и на жидкие гвозди. Нужно помнить о трудоёмкости и сложности такой отделки при отсутствии опыта работы с эти материалом. Декоративную плитку или искусственный камень придётся разрезать на станке для резки камня с подачей воды или болгаркой с хорошим диском по камню (металлический прослужит значительно дольше и режет быстрее).
Фальш-камин можно ошпаклевать и покрасить. При нанесении шпаклёвки не сложно придать ей фактуру при помощи специального шпателя. Можно частично или полностью оклеить камин обоями, расписать его акриловыми красками, украсить ретро-принтами, используя технику декупажа, элементами скрапбукинга или оформить в модном стиле шебби шик, который соответствует очень популярному французскому каминному стилю «Прованс». Такие популярные стили, как: «Барокко», «Шале» или классический, легко и очень эффектно можно реализовать, используя в отделке полиуретан, напоминающий гипсовую лепнину, исполненную также в разных стилях, гладкую или рельефную, с орнаментом. При помощи всевозможных полиуретановых молдингов, наличников, карнизов, розеток, возможно, создать настоящее произведение искусства. Полиуретановые детали можно не просто покрасить, но и покрыть фольгой-поталью, имитирующей драгоценные металлы.

Ремонт квартиры своими руками гипсокартон, ремонтные работы из гипсокартона

— Ремонт гипсокартоном своими руками.

Ремонт своими руками квартиры гипсокартон.

Их крепят к оцинкованным поперечинам с шагом 500 мм специальными креплениями «крабами». Заключительные работы ремонта потолка из гипсокартона Основная часть работ закончена: каркас готов и его горизонтальность соответствует общепринятым нормам. Теперь можно его обшивать. Для монтажа потолка из гипсокартона потребуется как минимум два человека: один монтирует, а другой придерживает лист. Если потолок состоит из нескольких частей, то ГКЛ предварительно раскраивается и разрезается. Листы устанавливают вплотную к стенам и встык друг к другу, поперек профилей продольных. Гипсокартон крепится.

Но выполнив ремонт с использованием гипсокартона своими руками, вы сэкономите не только денежные средства, но и уменьшите временные и трудовые.

Ремонт вашей квартиры своими руками с использованием гипсокартона порадует вас своей быстротой и простым монтажом. Что касается плюсов гипсокартона, то.

При высоте стен более 2,5 м нужно приобретать ГКЛ с длиной в 3 м. Это поможет вам уменьшить количество горизонтальных.

Гипсокартон давно стал незаменимым материалом для выполнения ремонта. С помощью него выравнивают поверхности стен, а также выполняют современные многоуровневые потолки.

После того как потолок из гипсокартона полностью просохнет, его можно окрашивать или оклеивать обоями. Для окраски данной поверхности подходит акриловая.

Расчет необходимых материалов для выполнения обшивки Осуществлять монтаж ГКЛ удобнее всего вдвоем либо с использованием специального устройства.

Третья линия и остальные нечетные размечаются аналогично первой линии, а четвертая и все четные аналогично второй поперечной линии. Таким образом.

Ну ладно, перейдем к делу. Работа с гипсокартоном, поехали по порядку Как резать гипсокартон? На самом деле проще некуда. Основные.

Монтаж гипсокартона с утеплителем. Ремонт квартиры своими руками может предусматривать не только выравнивание стен, но и их утепление со стороны.

Так как его структура пористая, он легко впитывает лишнюю влагу, а при сухом воздухе выделяет накопленную жидкость обратно. В помещении.

После облицовки гипсокартоном ваши стены приобретут неповторимую ровную поверхность, не требующую дополнительных работ по выравниванию. Устанавливать листы гипсокартона необходимо в.

На сегодняшний день одной из наиболее популярных технологий отделки является ремонт квартир гипсокартоном. при наличии навыков работы с этим.

Ремонт квартиры своими руками Школа ремонта или монтаж гипсокартона своими руками. В разделе Всё про гипсокартон вы сможете найти любую.

Работа с гипсокартоном. Для устройства стен и перегородок можно использовать гипсокартон. Гипсокартон удобен тем, что исключает мокрые работы во время.

Поэтому ремонт квартиры своими руками и монтаж гипсокартона это довольно быстрый, сухой и экологически чистый способ проведения ремонта вашей квартиры.

Похожие новости.

Вступление

Разберем, каждый вид ремонта стен из гипсокартона подробнее.

Трещины по швам гипсокартонной стены

Но какие бы не были причины дефектов, их нужно исправлять.

Поверхность стены грунтуется;
После высыхания грунта, стена оклеивается монтажной сеткой с ячейками 1×1 мм. Сетка закрепляется на стене слоем шпаклевки;
После высыхания этого слоя, стена полностью шпаклюется минимум 2 раза. Когда поверхность станет ровной, ее последний раз грунтуют и заново красят в два слоя.

Заделывание отверстий в гипсокартоне

Гипсокартон материал хрупкий и вполне возможно, на нем сделать вмятину или дырку.

Заделка вмятины на гипсокартоне

Заделка отверстий

Отверстия на гипсокартоне заделываются заплатками. Есть, как минимум, два способа установить заплатку. В обоих способах сначала выпилите вокруг отверстия квадрат гипсокартона. Приложите лист бумаги к выпиленному отверстию и сделайте его шаблон.

По шаблону вырежьте заплатку из гипсокартона. Теперь задача – закрепить заплатку в выпиленное отверстие.

Способ 1

Способ 2

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона

Высокие гипсокартонные перегородки
Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона
Межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью
Монтаж перегородки из гипсокартона
Общие сведения о перегородках из гипсокартона
Перегородка из гипсокартона своими руками
Перегородка из двух слоев гипсокартона: технология обшивки 2 слоев ГКЛ
Правила монтажа перегородок из гипсокартона
Профиль для перегородок из гипсокартона
Расчет перегородки из гипсокартона

Ремонт квартир и гипсокартонные работы всегда вызывают много вопросов. Как упростить выполнение отделки? Какой дизайн можно создать с применением ГКЛ? Попробуем разобраться во всем в этот статье.

Роль гипсокартона в ремонте

Этот материал завоевал популярность из-за своих технических характеристик. Он наделен износостойкостью и долговечностью, прочностью и практичностью. Существует несколько видов ГКЛ, которые используют в помещениях с повышенной влажностью воздуха и температурными колебаниями.

С помощью гипсокартона можно выполнить следующие работы:

выровнять стены;
соорудить подвесной потолок;
монтировать перегородки;
оформить откосы;
изготовить различные декоративные элементы.

С помощью гипсокартона можно сделать примерно 80% всего ремонта в квартире, например: выровнять стены, соорудить потолок, установить перегородку.

Его использование в ремонте не вызовет трудностей. Монтаж материала выполняют на предварительно сооруженный металлический или деревянный каркас. Для таких работ не обязательно подготавливать черновые поверхности. Если использовать гипсокартон, ремонт своими руками выполняется быстро и просто. Для этого не нужны какие-либо навыки.

Варианты облицовки ГКЛ

Материал выделяется среди подобных своей практичностью. На его поверхность можно наносить краску, фактурную шпаклевку, клеить обои любой разновидности. Довольно популярен способ отделки ГКЛ керамической плиткой или мозаикой. Нередко на поверхность материала крепят натуральные и искусственные камни.

Благодаря своим качественным показателям материал по праву называется универсальным.

Оформление стены гипсокартоном

Этот процесс подразумевает выравнивание поверхности. Кроме этого, монтаж ГКЛ позволяет сделать качественную изоляцию помещения. Листы крепят на каркас, который имеет ячейки определенного размера. В них вставляют утеплительные и изоляционные материалы.

Если ГКЛ используют в помещениях с повышенной влажностью воздуха, в качестве изоляционного средства лучше использовать пенопласт или пенополиуретан.

Поверхность конструкции необходимо качественно обработать. Для этого применяют стартовую и финишную штукатурки и шпатлевку. Стыки листов маскируют серпянкой (специальная строительная лента). Поверх нее накладывают слои штукатурных смесей. Затем поверхность грунтуют, окрашивают или оклеивают обоями.

Стены из ГКЛ выполняют не только декоративные функции – они служат основанием для монтажа шкафов, полок и других элементов. Если вес конструкций довольно большой, то вероятность деформации листов возрастает. Появляются сколы и трещины, порой образуются отверстия. В результате необходимо сделать ремонт стен из гипсокартона.

Работы выполняют с помощью:

штукатурки;
шпатлевки;
гипсовой смеси.

Если повреждения значительные, можно поставить своеобразную заплатку в виде листа фанеры или гипсового волокна.

Стоит учесть, что после этого отремонтированная часть стены из ГКЛ не будет выполнять несущую функцию.

Качественный ремонт стен из гипсокартона можно провести с заменой листа материала. Предварительно необходимо очистить поверхность от отделки, затем произвести монтаж ГКЛ и выполнить облицовку.

Работы трудоемкие и занимают много времени.

Подвесные конструкции из ГКЛ

Потолки, выполненные из гипсокартона, стали довольно популярными. С их помощью не только выравнивают черновую плоскость, но и создают оригинальные многоуровневые системы.

Установка потолков в квартирах — одна из самых популярных ремонтных работ с гипсокартоном.

Монтаж материала на потолок выполняют аналогично отделке стеновых поверхностей. В работах необходимо учитывать высоту будущей конструкции.

Не стоит сооружать подвесной потолок в помещениях, в которых высота стен менее 2,5 – 2,8 м.

Многоуровневые системы используют для зонального распределения пространства, а также для придания помещению изысканности и необычности. Основой для их сооружения служит первый уровень из ГКЛ или потолочная поверхность.

Если ремонт стен гипсокартоном своими руками можно выполнить с помощью клеевого раствора и обрешетки, монтаж подвесного потолка выполняется только на каркас. Он может быть их металлических профилей или деревянных планок.

Вес каркаса из профилей будет в несколько раз ниже, чем обрешетки из дерева. Это необходимо учесть при монтаже конструкций на черновое основание, не имеющее особой прочности.

Перегородки из гипсокартона

Сооружать такие конструкции можно в любом помещении. Они не только делят пространство на определенные зоны, но и выполняют декоративные функции. Например, оригинально выглядит барная стойка из гипсокартона или полка для книг. Чтобы некоторые элементы вносили изюминку в дизайн интерьера, в их сооружении применяют специальные панели из стекла.

Самостоятельно сделать перегородку довольно просто. Изначально необходимо определить место для ее монтажа. Затем установить каркас, который с обеих сторон будет обшит гипсокартоном.

Чтобы обеспечить конструкции нормальный показатель шумоизоляции, используют специальные средства и материалы.

При установке сплошной перегородки необходимо использовать материалы для шумоизоляции.

В ячейки получившейся обрешетки вставляют листы пенополиуретана, минеральной ваты или пенопласта. Для более высокого показателя звукоизоляции применяют изолон – рулонный материал на прорезиненной основе. На такие конструкции можно монтировать двери и оконные рамы. Они выдерживают значительные нагрузки, поскольку их основой является металлокаркас.

Оформление откосов

Когда выполняют ремонт квартир, гипсокартон используют чаще всего. С его помощью создают оригинальные конструкции. Также он помогает выровнять откосы как с внутренней стороны, так и с наружной.

Для работ по оформлению оконных проемов на фасаде строения лучше использовать влагостойкий ГКЛ.

Монтаж материала выполняют двумя способами: на деревянную обрешетку и клеевой раствор. Первый способ требует сооружения на поверхности откоса каркаса из деревянных реек. Его высота не должна превышать 1 – 2 см. Поверх него устанавливают листы ГК. Их штукатурят, шпаклюют, грунтуют и выполняют чистовую отделку.

Деревянную обрешетку необходимо окрасить или покрыть грунтовочным средством. Иначе под воздействием влаги она начнет деформироваться.

Монтаж ГКЛ на клеевую смесь не считается сложным. Черновая поверхность должна быть чистой и прогрунтованной. Клей наносят на тыльную сторону материала и откос. Затем гипсокартон прикладывают к поверхности и плотно прижимают. После этого полученный откос необходимо оштукатурить.

Декоративные конструкции из ГК

Ремонт гипсокартоном своими руками выполняют с целью быстрого и качественного оформления стеновой и потолочной поверхностей. Несмотря на это, материал нашел широкое применение в сооружении декоративных элементов. Из него часто изготавливают фальшкамины, подставки под цветы, которые вмонтированы в стену, и многое другое.

Монтаж таких элементов осуществляют только на металлопрофильный каркас. С его помощью конструкции придают прочность и надежность. Поскольку профили можно изгибать, элементы декора принимают различные формы и параметры.

Как самому обшить стены гипсокартоном

Для тех, кто по каким-либо причинам не приемлет штукатурку, существует отличная альтернатива – гипсокартон. С помощью этого практичного материала можно добиться идеально ровных стен в короткие сроки.

Мы не будем рассказывать вам о плюсах и минусах выравнивания стен гипсокартоном. Наверняка, вы уже успели получить о них представление. Сегодня мы просто опишем процесс облагораживания помещения данным способом. Никакой воды, только практика!

Итак, как обшить стены гипсокартоном? Вся работа выполняется в три этапа. Первый – сооружение каркаса. Второй – обшивка листами. Третий – шпаклевание и финишная отделка. Последний этап мы с вами опустим, так как он больше относится к заключительной стадии ремонта помещения. А вот первым двум уделим самое пристальное внимание.

Как самостоятельно сделать каркас

Предположим, что у вас стена, которую необходимо обшить. В первую очередь вам пустить из металлических направляющих профилей линию по полу, стенам и потолку. В эти профиля позже будут вставлены другие, имеющие название стоечные. Крепление профилей выполняется с помощью дюбель-гвоздей. Вначале вы бурите перфоратором отверстие в толще пола, стен или потолка (прямо через профиль), а после вставляете в него крепеж и фиксируете. Шаг между дюбель-гвоздями примерно равен полуметру. Очень важно закрепить все стоечные профиля надежно, так как на них приходиться не малая нагрузка. Советуем не жадничать и приобрести сразу несколько буров нужного диаметра, ведь из-за большой нагрузки они нередко горят, оплавляются и приходят в негодность. Будет досадно, если работа остановиться из за такого досадного пустяка, как отсутствие бура.

Маленькая рекомендация для тех, кто обшивает стены гипсокартоном в первый раз. Перед тем как вы начнете бурить отверстие сквозь толщу профиля обязательно прочно его зафиксируйте свободной рукой. Иначе от вибрации он придет в движение и наверняка сдвинется с места. Думаем, чем это чревато, объяснять не надо. Он уйдет в сторону в результате чего фальшстена получиться неровной.

Если вы хотите добиться хорошей звукоизоляции конструкции, наклейте на профиль специальную ленту. Она послужит прокладкой между металлом и бетоном. Делать это не обязательно, но крайне желательно. Найти ее в магазинах не всегда удается, но если она вам попадется, используйте по назначению.

Подрезается профиля ножницами по металлу или небольшой болгаркой. Ничего сложного в этом нет, но нужно соблюдать внимательность, так как оба инструмента требуют аккуратного обращения. Ножницы достаточно острые, а болгарка (вернее ее круг) очень быстро вращается.

Последовательность выставления профилей следующая. Вначале оформляется пол. Позже стены. На потолок разметка переносится в последнюю очередь. После этого наступает черед стоечных профилей. Сейчас мы опишем как правильно их выставить, после чего обсудим как обшить стены гипсокартоном.

Стойки выставляются через каждые шестьдесят сантиметров для того чтобы каждый лист крепился тремя профилями. Тут есть один маленький, но очень важный нюанс. Листы гипсокартона должны заходить на направляющие профиля вдоль стен полностью. А вот к стоечным профилям только до середины. Вторая половина каждого профиля предназначается для соседнего листа. Он будет прихватываться за оставшуюся часть стойки.

Чтобы стойки не болтались сами по себе, их прикрепляют к стене с помощью прямых подвесов. Тем самым предавая им дополнительную жесткость. Конечно, можно обойтись и без них, но в этом случае конструкция получиться не слишком надежная. Прикрепляя стойки к прямым подвесам, будьте аккуратны, так как при неправильном монтаже есть риск утянуть профиль внутрь плоскости или наоборот, выпятить «пузо».

Обшивка стен гипсокартоном не подразумевает сооружение дверного проема, как при монтаже межкомнатной перегородки. И это несомненно упрощает работу и повышает ее скорость. Единственный проблемный участок, где может возникнуть заминка, это место, где вы планируете повесить что-либо тяжелое. Например, плазменный телевизор, полку и т.д. Здесь нужно перестраховаться и сделать дополнительное усиление конструкции.

Как его организовать? Пустите в этом месте несколько поперечных профилей. Благодаря ним конструкция станет более надежной и прочной. Еще один способ, усиления – деревянные бруски в области, на которую ляжет дополнительная нагрузка.

Кстати, поперечные профиля можно пустить между всеми стойками. В результате у вас получится качественный каркас, которому будут не страшны любые нагрузки. Особенно если позднее будет использована обшивка двумя слоями гипсокартона.

Как обшить каркас гипсокартоном

Переходим ко второй части выравнивания стен. Теперь нам предстоит обшить каркас листами гипсокартона. Его большая часть скроется под цельными листами. И только в некоторых местах будут использованы небольшие куски материала. Сейчас мы расскажем вам, как правильно резать гипсокартон.

Вся хитрость состоит в том, что прорезать один слой картона, слегка надсекая сердечник (гипс). Далее гипсокартон просто ломается по сделанной отметке, после чего прорезается второй слой гипсокартона с обратной стороны листа. Операция выполняется ножом с трапециевидным лезвием. Кромки заготовки обрабатываются рубанком (теркой) для того чтобы они хорошо состыковались с соседними листами.

Вот так происходит раскрой материала по нужному размеру. Дело важное, но не самое главное. Помимо этого вам предстоит освоить еще одну операцию – прихватывание листа к каркасу. Вот здесь вам придется приложить максимум усилий, чтобы все сделать правильно с первого раза.

Итак, порядок действий следующий. Вы приводите лист гипсокартона в вертикальное положение, подводите его вплотную к каркасу и прихватываете его несколькими саморезами. Это в теории. На практике же здесь есть несколько сложностей. Во-первых, лист не такой уж и легкий – манипулировать им в одиночку достаточно сложно. Во-вторых, после того как он прижат к каркасу в вашей руке должен каким-то образом оказаться шуруповерт и несколько саморезов. В идеале работы по обшивке стен должны выполняться не одним человеком, а двумя. Напарник поможет правильно выставить лист и подаст все необходимые инструменты.

Если вы все еще думаете, что сможете обойтись своими силами, примите во внимание еще один нюанс. Лист гипсокартона не должен полностью опираться на пол. Желательно оставить деформационный зазор в несколько миллиметров. Получается какое-то время материал находится на весу, пока вы его не прихватите хотя бы несколькими саморезами.

А теперь пару слов о правилах крепежа. Их соблюдение позволит добиться наилучшего результата в работе.

Шаг между саморезами равняется примерно 20 сантиметрам.
Шляпка самореза не должна быть хорошо утоплена, чтобы не мешать при финишной отделке.
При этом она не должна порвать верхний слой картона, иначе крепеж не будет справляться со своей задачей.
Если саморез все-таки порвал картон, рядом закручиваем страховочный саморез.
Саморез входит в толщу материала под прямым углом, чтобы пройти сквозь металлический профиль.

Теперь вы знаете, как обшить стены гипсокартоном. . . В теории. Пора реализовать полученные знания на практике. Ведь книжное понимание вопроса намного уступает собственному опыту. Пусть даже и самому скромному.

Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
Facebook
Twitter
Вконтакте
Pinterest

Сделай сам: как отремонтировать / заменить секцию гипсокартона

Как домовладельцу, иногда может быть полезно знать, как отремонтировать гипсокартон самостоятельно. Основными причинами этого могут быть повреждения, нанесенные при перемещении мебели, замене окна или двери, обрезке гипсокартона для нового светильника и т. Д. Затем возникают более насущные потребности, такие как повреждение водой из соседней комнаты, оставленное окно открытым, или по другим менее желательным причинам.

Если вы решите произвести ремонт или замену гипсокартона самостоятельно, будьте уверены, это простой и недорогой проект — для небольшой площади (менее 8 квадратных футов) вам, вероятно, потребуется всего около 20 долларов на расходные материалы, плюс любая краска, которую вы выберете для отделки работа с.В этой записи блога мы поговорим о том, что вам нужно и как это сделать. Все, что вам нужно, — это немного времени, терпения и немного внимания к деталям.

Необходимых инструментов:

Универсальный нож со свежим лезвием
Ножи для стыков и клейких лент (для большинства работ я предпочитаю 6 и 12 дюймов)
Наждачная бумага (лучше всего наждачная бумага с зернистостью от 120 до 150 или бумага для гипсокартона)
Тряпка или губка
Пила для удаления поврежденного гипса (это может быть как простая пила, так и электроинструмент, например, качающийся мультитул)

Необходимые материалы

Предварительно смешанная смесь для швов (1.75 pt должны покрывать около 20 квадратных футов или участок размером 4 × 5 футов)
Соединительная лента (я предпочитаю ленту типа Fibal)
Handi-Panel или гипсовая (гипсовая) панель — вы можете купить их как 2 × 2 фута или стандартные 4 × 8 футов и обрезать по мере необходимости.
Деревянная скоба для анкеровки или ремонта гипсокартона

Подготовка и снос

Перед началом работы рекомендуется закрыть пространство, над которым вы будете работать, и удалить или накрыть все, что вы не хотите запылить или испачкать.Накройте пол, над которым вы будете работать, полиэтиленом или другим покрытием, например тряпкой или старой простыней. В этом примере заменяемый гипсокартон находится под потолком под ванной, где арматура протекала за клапаном, поэтому часть выпавшего гипсокартона была влажной. Пыль от шлифования также может стать проблемой, если не обработать ее должным образом.

Снятый здесь участок гипсокартона был поврежден из-за протекающего крана ванны наверху. Обратите внимание на р-ловушку и медную обвязку; небольшое количество воды могло вытечь из крана и повредить эту секцию.

Определите участок, который нужно вырезать, и отметьте его, используя линейку с прямым краем или угольник.
Отрежьте поврежденный участок гипсокартона. Я выбрал для этого качающийся мультиинструмент с режущей головкой). Позаботьтесь о том, чтобы вырезать как можно более чисто, но не зацикливайтесь на этом; вы можете легко исправить небольшие ошибки.
Осмотрите оставшуюся область — при необходимости обрежьте, чтобы удалить все поврежденные части (особенно повреждения, нанесенные водой)
Если ваш разрез близок к шпильке или гвоздезабивателю, но не обнажает его, подумайте о том, чтобы отрезать немного дальше, чтобы у вас была хорошая поверхность для крепления новой панели.
Измерьте толщину или глубину существующего гипсокартона, а также размер вновь образованного отверстия.
Гипс бывает четырех толщин в большинстве домов:
— 1/4 дюйма — обычно используется в изогнутых приложениях, он не распространен, но может существовать в некоторых домах и доступен, но его трудно найти в большинстве магазинов.
— 3/8 ″ — чаще встречается в старых домах и широко доступен в большинстве магазинов товаров для дома.
— 1/2 ″ — это самая стандартная толщина, которая широко доступна.
— 5/8 ″ — Обычно встречается в потолках и часто имеет огнестойкую форму. С меньшей вероятностью его можно найти в магазине товаров для дома и, скорее, в магазине гипсокартона.
Убедитесь, что в отверстии есть открытые шпильки или гвозди.
С новой панелью в руках найдите время, чтобы заново измерить отверстие, которое необходимо заполнить. Установить новую деталь проще всего, если вырезать прямые линии, и при этом будет получена более плотная посадка. Зазор — это нормально, но старайтесь, чтобы он не превышал 1/4 дюйма (чем меньше, тем лучше).Отметьте свои порезы перед рукой
Используя кусок сосны размером 1 × 3 или 1 × 4 ″, создайте выступ, к которому прикрепите новую гипсовую панель.
Есть два способа прикрепить новую панель. Здесь я прикрутил деревянную полоску с обеих сторон проема, чтобы прикрепить панель; другой вариант — использовать зажимы для ремонта гипсокартона, позволяющие закрепить винт в существующем гипсокартоне без более существенной поддержки.
Чтобы разрезать новую панель, приложите прямой край к линии и надрежьте ее канцелярским ножом.Когда край обрезка свисает с плоской поверхности чуть выше вашей отметки, быстро защелкните кусок вниз, чтобы сломать гипс. Переверните панель и обрежьте бумажную подложку, чтобы удалить излишки. Сделайте это, чтобы обрезать все стороны. (Фотографии ниже)
Проверьте посадку и удалите излишки канцелярским ножом или сбривая поверхность ножом перпендикулярно краю.
Отметьте линии карандашом или фломастером.
Обрежьте следы острым универсальным ножом.
При надрезании разрезайте бумагу, но не глубоко в гипсокартон, так как это затупит лезвие.
Защелкните деталь вдоль линии надреза и переверните, чтобы освободить бумажную основу.
Закрепите деревянные планки, чтобы прикрепить новую панель, если она используется.
Используя деревянные планки, закрепите шурупом для гипсокартона существующий гипс.
Прикрепите новую панель шурупами для гипсокартона (имейте в виду, что меньшее количество шурупов будет означать меньшее количество заделок грязью, но слишком небольшое количество может оказаться ненадежным. Нацельтесь на один винт на каждом углу, а также на каждую ногу)
Новая панель закреплена и прикреплена винтами; фибальная лента накладывается на края перед нанесением первого слоя герметика или грязи.
Наклейте ленту на шов и начните замазывать гипсокартон. Я не могу ничего лучше, чем порекомендовать это видео, так как это действительно искусство.

Что следует помнить при заливке швов

Лучше меньше, да лучше — не наносите слишком много грязи и не переусердствуйте.
Лучше всего нанести 2-3 слоя.
Растушуйте стыки, растягивая их на 6-8 дюймов.
Промойте инструменты между ними и убедитесь, что они сухие.
Используйте фонарик, освещенный вдоль поверхности стены, чтобы обнаружить неровности.

Чистовая

Когда вы довольны своими швами, нанесите слой грунтовки или первый слой краски. На этом этапе, если вы обнаружите какие-либо дефекты, провалы или язвы, вы все равно можете добавить небольшое количество стыковочного состава и песка для исправления перед покраской. Поздравляем, вы выполнили свой первый ремонт гипсокартона!

Патч-гипсокартон как Pro

Люди часто избегают проектов, связанных с ремонтом или модификацией гипсокартона, потому что плохой ремонт выглядит ужасно.Вот несколько советов и приемов, которые действительно помогут вам улучшить любую работу по ремонту гипсокартона, которую вы возьмете. Если вам нужно удалить и исправить стенные анкеры, перейдите по этой ссылке, чтобы найти простое решение.

Не бойтесь делать отверстие больше

Не бойтесь вырезать большую часть, чем та, которая повреждена. Начните с вырезания формы, которую легко воспроизвести, обычно хорошо подойдет квадрат или прямоугольник. Вырежьте новый кусок гипсокартона, используя вырез в качестве шаблона.

Задняя стенка гипсокартона с помощью короткой доски

Установите кусок короткой доски позади заплатки, чтобы удерживать ее на месте. Отрежьте кусок короткой доски примерно на 10 см (4 дюйма) шире, чем заплатка, и закрепите ее за заплатой для сухой стены, вкрутив два винта в гипсокартон и в короткую доску. Это обеспечивает прочную основу для заплатки из гипсокартона.

Используйте ленту для гипсокартона

Оберните кусок сетчатой ленты поверх заплатки и нанесите на нее шовный герметик.Распределите шовный состав по всей площади сетчатой ленты с некоторым перекрытием. После полного затвердевания швов нанесите шпаклевку / шпатлевку на швы с помощью плоского скребка, чтобы получить гладкую и ровную поверхность. Дайте высохнуть в течение 24 часов перед шлифовкой и покраской.

Текстура шлифовальной машины

Используйте очень грубую зернистость для грубых стен и мелкую зернистость для более гладких стен, чтобы попытаться совместить отшлифованную поверхность со стеной вокруг заплатки.

Используйте грунтовку

Грунтовку часто упускают при заделке ямки, но это важно.Слой грунтовки помогает скрыть любые несовпадения цветов и дефекты поверхности, а также обеспечивает хорошую поверхность для сцепления последнего слоя краски. Также убедитесь, что вы получаете краску, точно совпадающую по цвету с последним слоем. Если вы не можете получить точный цвет, подумайте о том, чтобы покрасить всю стену со всеми углами, используя цвет как можно ближе к цвету других стен, так как это будет наименее заметным.

У вас есть еще какие-нибудь советы, рекомендации и предложения по ремонту гипсокартона? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Руководство по ремонту поврежденного гипсокартона

Используйте подходящие материалы:

Заполните мелкие вмятины или царапины, когда вы ремонтируете легкий слой герметика, который также называют раствором для гипсокартона. Используйте шпатель размером от трех до четырех дюймов, специально разработанный для работы с гипсокартоном, чтобы нанести шовный раствор, а затем сгладьте шпатлевку до тех пор, пока она не смешается со стеной.

Арматурная сетка потребуется для трещин или отверстий размером более полдюйма до образования блеска.Прямое нанесение герметика на большие выбоины временно устранит повреждение, но со временем повреждение снова появится на поверхности, и герметик начнет высыхать и крошиться.

Не теряйте время:

Сделайте доступными уже готовые изделия, специально разработанные для облегчения ремонтных работ. Используйте усиленные центральные панели для исправления комплектов и используйте самоклеющуюся ленту для небольших отверстий.

Нанесение комбинации грунтовки и смеси для гипсокартона, такой как 3M Patch Plus Primer, которая продается на Amazon, дает вам поверхность, которую можно окрашивать.

Не забывайте, важна аккуратность:

Перед тем, как нанести шовный герметик, возьмите нож для резки бумаги или другой острый предмет, чтобы вырезать подставки для сетчатой ленты или потертые края обоев вокруг трещин или отверстий. Это предотвратит попадание неровностей и других пятен на всю вашу работу.

Не перерезайте шнуры:

Будьте в безопасности и убедитесь, что в шкафу за стеной нет электрических проводов и водопроводных линий, прежде чем вы начнете вырезать и ремонтировать отверстие.Если отверстие не такое уж широкое, возьмите фонарик и посветите им в отверстие, чтобы увидеть, что внутри.

Если есть необходимость расширить отверстие, убедитесь, что вы делаете резку горизонтально, используя пилу для гипсокартона, и убедитесь, что глубина не превышает одного дюйма. Правильное предположение состоит в том, что горячие провода будут находиться рядом с электрической розеткой, но избегайте ошибки, полагая, что все строители или ремонтники соблюдают все правила по сантехнике и электрике. Провода и трубы обычно оказываются неуместными.

Сохраняйте свет:

При использовании герметика для швов меньше обычно считается большим. Отшлифовать легкий слой очень просто, и вы, вероятно, не удалите излишки при шлифовании и обнажении покрытия.

Убедитесь, что вы растушевываете компаунд при нанесении, чтобы убедиться, что он находится на месте с окружающей стеной рядом с отремонтированным участком. Держите нож под углом 70 ⁰, сильно надавливая на внешние края шовной массы, осторожно отодвигая от середины.

Не экономьте при шлифовании:

Не торопитесь при шлифовании и избегайте срезания углов, чтобы отремонтированное пятно больше не появилось. После высыхания ремонтируемого участка используйте мелкозернистую наждачную бумагу (100/120).

Нанесите второй слой герметика на заплату после первой шлифовки, а затем распределите грязь примерно на два дюйма за края первоначального слоя. После высыхания снова отшлифуйте.

Не забудьте использовать защиту:

Ваши легкие могут быть повреждены при вдыхании мелких частиц гипсокартона.Вот почему вы всегда должны надевать респиратор во время шлифования засохшей грязи. Также можно защитить руки от воздействия (обезвоживания) гипсовой пыли, надев одноразовые перчатки.

Не забудьте проверить:

Вы не закончите задание, пока не проведете руками по отремонтированной стене, чтобы убедиться, что она сливается с окружающей областью. Затем вы можете найти любую часть ремонта, которая может потребовать дополнительной шлифовки.

10 умных способов ремонта гипсокартона, чтобы исправить отверстия

Самый частый вопрос домовладельцев с установкой из гипсокартона — как отремонтировать дыру в гипсокартоне.Гипсокартон изготавливается из листа гипса, зажатого между толстыми листами бумаги. Благодаря своей гибкости и огнестойкости, он в основном используется для внутренней отделки стен и потолков. Гипсокартон получил широкое распространение при строительстве интерьеров и домашних интерьеров, поскольку он прост в установке и имеет привлекательную отделку. У гипсокартона есть несколько распространенных проблем. Знание этих идей ремонта гипсокартона сэкономит ваше время и деньги, а также поможет другу, который борется с внутренними проблемами гипсокартона.

Как отремонтировать трещины в гипсокартоне, будет легко ответить на вопрос, если вы будете следовать некоторым из этих общих советов по гипсокартону. Вместо того, чтобы нанимать профессионального работника для ремонта поврежденного гипсокартона, почему бы не сделать это самому. При ремонте небольших трещин вы можете использовать спрей для ремонта трещин или наклеить сетчатую ленту, чтобы закрыть трещины, а затем нанести немного смеси для гипсокартона, когда она высохнет, отшлифовать ее и снова покрасить. При ремонте больших отверстий вы можете разрезать гипсокартон, чтобы закрыть отверстия, а затем заклеить его сетчатой лентой.Нанесите состав для гипсокартона на отверстие, затем отшлифуйте его, когда он высохнет, а затем покрасьте его, чтобы вернуть былую красоту.

Следующие ниже идеи ремонта гипсокартона очень полезны при исправлении дыр и трещин.

#Case 1 | Учебник: homaxproducts.com

#Case 2 | Инструкции: canadiantire.ca

#Case 3 | Инструкции: diynetwork.com

#Case 4 | Инструкции: Instructables.com

#Case 5 | Инструкции: эванандкателин.com

#Case 6 | Инструкции: artofmanliness.com

#Case 7 | Инструкции: houseofhepworths.com

#Case 8 | Инструкции: lifehacker.com

#Case 9 | Инструкции: lowes.com

#Case 10 | Инструкции: Improvenet.com

Как заделать дырку в гипсокартоне

На секунду я колебался, прежде чем поделиться сегодняшним постом, потому что прекрасно понимаю, что ремонт гипсокартона — не самое красивое занятие, о котором нужно задокументировать, и не самое захватывающее для разговора.Но потом я подумал про себя, что мне бы очень понравилось иметь такой пост, на который можно ссылаться, когда я работаю над проектом лично.

Я также считаю важным рассказать о всех типах домашних проектов — а не только о «красивых» — здесь, в блоге, потому что все они идут к большему благу. Иными словами, большая польза от того, что и красивый , и — функциональный дом, которым можно наслаждаться.

Это было немного касательно, но я просто хотел предисловие к сегодняшней истории, сказав, что, хотя это может быть не самый WOW-достойный пост, который вы когда-либо читали о Dream Green DIY, я надеюсь, что он все равно будет полезно для тех из вас, кто имеет дело с ужасной дырой в гипсокартоне.Без лишних слов и болтовни перейдем к делу!

Отверстие, которое все это вызвало, находилось в нашей главной ванной наверху. Как вы можете видеть на фотографии «До» выше (сделанной, когда мы впервые въехали), в помещении был установлен скрытый держатель рулона туалетной бумаги, встроенный в стену. На самом деле меня не волновал его внешний вид или функциональность. Что мне не понравилось, так это то, что он висел на высоте всего 12 дюймов.

Это было неудобно низко, поэтому после трех долгих лет откладывания я наконец решил заменить его новым золотым держателем, который я установил гораздо более подходящим на высоте 26 дюймов над полом.Единственная проблема заключалась в том, что после того, как я вытащил старый держатель и установил новый, у меня осталось гигантское отверстие в гипсокартоне, которое нужно было заделать (см. Ниже).

Отверстие было примерно семь дюймов в ширину и шесть в высоту, поэтому оно было слишком большим для одной из тех удобных заплаток из гипсокартона, которые можно купить примерно за пять долларов в строительном магазине. Чтобы правильно залатать дыру, мне действительно нужно было приложить дополнительные усилия и вырезать индивидуальный кусок нового гипсокартона, чтобы он подходил.

Однако, прежде чем я смог добраться до этого, мне нужно было создать скобу, чтобы новый квадрат гипсокартона мог прилегать к нему. Неуклюжий кусок дерева, который вы видите на картинке, на самом деле вставлен довольно далеко в углубление, поэтому он не подойдет для моего пластыря. Поговорив об этом с отцом, я узнал, что могу использовать два куска обрезков дерева и винт, чтобы создать новую основу для своего патча.

Я начал с нанесения небольшого количества быстро схватывающейся эпоксидной смолы только на верх и низ одного куска дерева, а затем сунул его за существующий гипсокартон так, чтобы он перекрыл отверстие.Затем второй кусок дерева был прикручен к первому (без клея!), На этот раз на лицевой стороне существующего гипсокартона, так что эпоксидная смола на деревянной части внутри была прижата к внутренней части гипсокартона.

Я оставил две деревянные детали, прикрученные вместе, вот так на более чем достаточно времени, чтобы клей прочно схватился в соответствии с указаниями эпоксидной смолы, затем я смог вывернуть винт и выбросить внешний кусок дерева. Это оставило меня с твердой деревянной опорой заподлицо, на которую я приклеил кусок гипсокартона, который Джон вырезал по размеру для меня, как показано ниже!

Затем я покрыл швы вокруг вырезанного участка гипсокартона сетчатой лентой для стыков, убедившись, что липкая сторона плотно прижата к поверхности стены.Вы могли заметить, что я обрезал ножницами края каждой ленты под углом. Это было сделано для того, чтобы они нигде не пересекались, что помогло сделать следующий шаг быстрее.

Пора зашпаклевать всю вещь, чтобы получилась гладкая поверхность для покраски! Для этого я использовал шпатель, чтобы нанести тонкий ровный слой шпаклевки на заплату, тоже на несколько дюймов дальше, чтобы потом можно было растушевать отделку при шлифовке. Дождавшись высыхания шпаклевки, я зачистил стену шлифовальными блоками.

Имейте в виду, что вам может потребоваться еще один или два раза шпаклевать и отшлифовать, прежде чем вы получите действительно ровную поверхность. К счастью, этот шаг не отнимает слишком много времени, поэтому просто наберитесь терпения и напрягите, пока вы не перестанете видеть соединительную ленту или швы между заплатой и стеной.

После того, как патч был завершен, все, что мне нужно было сделать, это покрасить! Я попытался пропустить грунтовку, и в итоге мне пришлось переделывать слои краски, чтобы полностью скрыть участок, поэтому, пожалуйста, извлеките уроки из моей ошибки.Всегда загрунтуйте патч чем-то вроде пятновыводителя KILZ, прежде чем наносить слой на верхний цвет! Это избавит вас от лишней траты времени и красок.

Да, и если вам интересно узнать о более новом, , намного более высоком держателе рулона туалетной бумаги , который вы видите на фотографиях «После» выше, я заказал его в этом магазине на Etsy. Мне нравится латунная отделка (она соответствует нашему золотому смесителю для раковины!), А односторонний L-образный дизайн также значительно ускоряет замену рулона.

Дайте мне знать в комментариях, если вам когда-нибудь приходилось латать дыру в гипсокартоне! Вы использовали другой метод? Думаю, я отложил проект на три года, потому что ожидал, что это будет большая проблема, но на самом деле это было намного проще, чем я ожидал.Как всегда, кричите ниже, если у вас есть вопросы о процессе, который я объяснил выше.

* Я зарабатываю небольшой процент от покупок, сделанных с использованием партнерских ссылок выше. Партнерские ссылки не спонсируются. Будьте уверены, я никогда не рекомендую продукты, которые мы бы не использовали или не любим сами.

Как отремонтировать гипсокартон — Сделай сам

Ремонт гипсокартона — задача относительно несложная. Недорогой DIY проект для любителей.Наше удобное руководство по ремонту гипсокартона проведет вас через процесс ремонта гипсокартона от начала до конца. Если у вас нет времени на то, чтобы сделать это самодельным проектом, у Great Pros есть лицензированные, связанные и застрахованные мастера, готовые помочь вам с работой по доступной цене!

На что следует обратить внимание перед началом ремонта гипсокартона

Хотя отремонтировать гипсокартон достаточно просто, чтобы сделать его самостоятельно дома, есть некоторые вещи, которые следует учесть, прежде чем отправиться в строительный магазин.

Каков размер ущерба? Если в гипсокартоне есть небольшая трещина, возможно, вы захотите починить ее самостоятельно. Если трещина идет глубоко или есть значительная дыра, было бы неплохо обратиться к профессионалу. Мы рассмотрим различные виды ремонта гипсокартона.
У вас есть инструменты? Для некоторых обширных работ по ремонту гипсокартона требуются специальные инструменты, такие как пилы для гипсокартона и гибкие ножи.
Сколько гипсокартона нужно заменить? Если вам просто нужно добавить немного шпаклевки и отшлифовать ее, вы легко сделаете это самостоятельно за пару дней. Но если вам нужно заменить большие участки стены, вы можете сделать небольшие вложения, чтобы появился профессионал.

Пошаговое руководство по ремонту гипсокартона

Конкретные шаги, которые необходимо предпринять, зависят от того, какой ремонт вам нужен. Ниже приведены инструкции по выполнению некоторых наиболее распространенных работ по ремонту гипсокартона.Перед началом любого ремонта ознакомьтесь с мерами предосторожности при использовании определенных инструментов и оборудования, которые вы будете использовать.

Шипы для ногтей

«Выскакивание гвоздей» происходит, когда гвоздь или шуруп, прикрепленный к стойке стены, выталкивается наружу — обычно это признак неправильной установки — через гипсокартон или краску. К счастью, это быстро и легко исправить.

Материалы: Нож универсальный, скотч, шурупы для гипсокартона, дрель, отвертка, стеклопластиковая лента, гипсокартон, краска, грунтовка, наждачная бумага.

Соскребите верхний слой гипсокартона до появления шурупа или гвоздя.
Вы можете удалить гвоздь и заменить его винтом, добавив рядом дополнительный винт, чтобы убедиться, что гипсокартон прикреплен к стойке. Или вы можете забить или вкрутить гвоздь или вкрутить в шпильки, укрепив их шурупами для гипсокартона.
Новые шурупы для гипсокартона должны создать в стене «углубление», достаточно большое, чтобы его можно было покрыть штукатуркой для гипсокартона.Будьте осторожны, не вбивайте винт слишком глубоко.
После того, как вы определились, какой метод вы хотите использовать, закройте каждый винт составом для гипсокартона и заклейте стекловолоконной лентой.
Дать высохнуть в соответствии с указаниями для гипсокартона.
Песок гладкий.
Покройте грунтовкой и дайте высохнуть.
Закрасить ремонт.

Уголок

Угловые планки — это защитная окантовка, размещаемая на углах стыка двух листов гипсокартона.Обычно они сделаны из пластика, металла или винила и довольно прочные. Однако иногда и гипсокартон, и угловой борт под ним могут быть повреждены.

Материалы: Ножовка по металлу, канцелярский нож, монтировка, скотч, угловая бусина, ножницы по металлу, рулетка, гвозди или клей, молоток, шпаклевка, краска, грунтовка, наждачная бумага.

Если угловой борт поврежден, разрежьте угловой борт горизонтально с помощью ножовки, чуть выше и ниже поврежденной части.
Если поврежден только гипсокартон, вы можете использовать универсальный нож, чтобы прорезать гипсокартон так же, как в шаге 1.
С помощью универсального ножа разрежьте поврежденный гипсокартон вертикально так, чтобы вертикальный и горизонтальный разрезы совпали.
Удалите поврежденный гипсокартон. Если вы также снимаете угловую планку, используйте монтировку или аналогичный инструмент, чтобы удалить гвозди, соединяющие ее со стеной. Будьте осторожны при этом.
Если вам нужно заменить угловую планку, измерьте угловую планку, чтобы убедиться, что она подходит, и отрежьте кусок новой угловой планки.
Используйте гвозди или клей, чтобы прикрепить новую часть угловой планки к существующей угловой планке.
Нанесите шовный герметик на ремонт. Когда он схватится, нанесите еще один слой.
Вам может потребоваться добавить один или два дополнительных слоя смеси после высыхания первых слоев, в зависимости от глубины повреждения.
Дайте всему высохнуть в соответствии с указаниями по составу.
Песок гладкий.
Покрыть грунтовкой.
Закрасить ремонт.

Отверстия

Исправление дыры — самая сложная работа по ремонту гипсокартона в нашем списке, потому что она требует больше времени и инструментов. Более мелкие отверстия можно исправить с помощью самоклеящейся заплатки из гипсокартона. Однако большие отверстия требуют немного большего внимания.Вот шаги для исправления обоих.

Материалы:
Для маленьких отверстий: Набор самоклеящейся заплатки для гипсокартона, рулетка.

Для больших отверстий: Кусок гипсокартона, карандаш, пила для гипсокартона, ножовка, 2х4, шурупы для гипсокартона, сверло, лента для стекловолокна, ножницы по металлу.

Измерьте отверстие. Если его размер меньше шести дюймов, примените набор для исправления гипсокартона и покройте его составом для гипсокартона. Дать высохнуть, отшлифовать, добавить грунтовку, дать высохнуть, а затем закрасить ремонт.
Если отверстие больше, вам нужно вырезать кусок гипсокартона, который немного больше отверстия. Попробуйте вырезать его квадратной или прямоугольной формы.
Удерживая кусок гипсокартона над отверстием, обведите карандашом края куска гипсокартона на стене.
С помощью пилы для гипсокартона прорежьте отверстие по краям, отмеченным карандашом. Убедитесь, что вырезанная часть такого же размера и формы, как новый кусок гипсокартона.
Отрежьте ножовкой две части 2×4, которые немного длиннее вертикальных размеров нового отверстия.
Поместите их вертикально за новым отверстием и прикрепите к неповрежденной части гипсокартона чуть выше отверстия с помощью шурупов для гипсокартона.
Поместите отрезанный кусок гипсокартона в отверстие и закрепите его на 2×4 шурупами.
Если остались неровности, обрезайте их ножницами по металлу.
Заклейте края нового куска гипсокартона стекловолоконной лентой. Концы ленты должны выходить на пару дюймов за вертикальные края нового гипсокартона. Следите за тем, чтобы лента не перекрывалась.
Покройте ленту и гипсокартон тонким слоем гипсокартона.
Дать высохнуть.
Отшлифуйте, если нужно.
Добавьте слой грунтовки и дайте высохнуть.
Закрасить ремонт.

Лучшие профессионалы здесь, чтобы помочь

И вот оно! Теперь вы сможете взяться за любой средний ремонт гипсокартона. Не хочешь делать это сам? Без проблем? Просто расскажите нам немного подробнее о своих потребностях в ремонте гипсокартона, и мы свяжем вас с лучшими специалистами, которые выполнят вашу работу.

отверстий, как, стена, сделай сам

Раньше я избегал любых проектов, которые требовали от меня ремонта гипсокартона.Я думал, что невозможно добиться совпадения со всех сторон, пока не обнаружил эти советы и уловки по ремонту гипсокартона .

Советы и рекомендации по заделке гипсокартона: отверстия

1. Проверьте электрические провода

Это звучит как данность, но об этом часто забывают. Перед тем, как начать ЛЮБОЙ проект, убедитесь, что вы проверили территорию на наличие электрических проводов или водопроводных труб. Простая проверка местности может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе!

2.Разрежьте гипсокартон

Не бойтесь проделать большую дыру, чем уже существует. Я начинаю с вырезания простой формы для дублирования, обычно квадрата. Затем я могу вырезать новый кусок гипса, чтобы он поместился в только что вырезанное отверстие.

3. Используйте короткую доску

Установите короткую (мягкую) доску за каменным листом, чтобы навинтить деталь. Возьмите доску, которая примерно на 4 дюйма длиннее, чем пролет вашего отверстия, и, прижав ее к задней части листового камня, вставьте два винта через листовой камень, закрепляющие его.

4. Установить

Прикрутите квадрат из листового камня к плате, которую вы только что установили.

5. Используйте ленту для гипсокартона

Наклейте на стыки сетчатую ленту гипсокартона и нанесите герметик. Сделайте это несколько раз, каждый раз используя более широкий шпатель, чтобы распределить расстояние между шпаклевкой. Чем шире шпатель, тем менее заметным будет пятно.

Самоклеящаяся сетчатая лента из стекловолокна

6.Не забудьте шлифовать

Отшлифуйте гладко и примените любую текстуру, которая у вас есть.

7. Грунтовка важна

Primer часто забывают частью проекта. Независимо от того, сколько слоев краски вы нанесете на свой патч, он всегда будет виден, если вы не нанесете грунтовку перед краской. Если у вас нет точного совпадения краски, я предлагаю окрасить всю поверхность по всем углам, иначе вы рискуете увидеть исправленную область из-за несоответствия краски.

8. Доступны ремонтные комплекты для гипсокартона

Для больших и глубоких отверстий. Возможно, в ваших интересах приобрести ремонтный комплект. В ремонтные комплекты обычно входят шурупы для гипсокартона, пила, лента для гипсокартона и инструмент для шлифования. Обычно требуется только отвертка! Ремкомплекты можно найти повсюду, но я нашел этот отличный от The Home Depot.

9. Мелкий ремонт

При ремонте небольших отверстий и «вмятин» просто закройте поверхность шпаклевкой.Дайте высохнуть в течение 24 часов (или сколько времени указано в инструкции) перед шлифованием и покраской более

10. Устранение других проблем с гипсокартоном

При установке гипсокартона многое может пойти не так, и часто можно увидеть проблемы, отличные от дыры в стене, по всему дому. Для решения таких проблем, как отшлифованный гипсокартон или «трещины» гипсокартона, используйте это руководство от DIY Network.

Скамейка из профиля своими руками: Скамейка из профильной трубы своими руками: чертежи, фото

04.06.2021 0 admin Своими руками

Скамейка из профильной трубы своими руками: чертежи, схема, видео

Садовая скамейка из профильной трубы – это отличное решение для дачного или частного дома. Сегодня такие изделия можно купить уже в готовом виде. Но если вы желаете немного сэкономить – есть альтернативный вариант. Скамейку из профильной трубы вполне можно сделать и самостоятельно, ведь данная работа не требует серьезной квалификации. Достаточно минимальных навыков работы с металлом и деревом.

Читайте также:Садовая скамейка своими руками

Скамейка из профильной трубы – как ее можно сделать своими руками

В первую очередь нам нужно определиться с конструкцией. Ведь скамейки, как известно, бывают двух типов – со спинкой и без. Также рекомендуется сделать чертеж будущего изделия с точным указанием всех размеров. Кроме того, следует позаботиться о материале для изготовления скамьи. В данном случае нам понадобятся:

профильные трубы;
деревянные брусья сечением 50 на 80 или 40 на 80 миллиметров;
метизы.

Следует отметить, что лавочку можно сделать и без дерева, то есть полностью металлическую. Соответственно, брусья для ее изготовления нам уже не понадобятся. Для изготовления спинки и сиденья в данном случае пойдет все та же профильная труба – ее нужно просто приварить к основе.

Читайте также:Пошаговая инструкция по созданию скамейки из дерева своими руками

Кроме того, чтобы сделать такую лавочку, понадобится определенный инструмент. В частности, нужно приготовить болгарку с кругами (отрезными и заточными), шлифмашинку, электролобзик, молоток, керн. Также понадобится и сварочный аппарат. Следует отметить, что наиболее оптимальный диаметр электродов для такой работы – 3 миллиметра. Для нанесения разметки приготовьте рулетку и маркер. Если вы хотите, чтобы у скамейки были округлые детали, то понадобится трубогиб, а контролировать, действительно ли изгиб парных деталей идентичен, можно с помощью куска фанеры, на который следует заранее нанести требуемый контур.

Читайте также:Беседка из дерева своими руками

Давайте более детально рассмотрим процесс изготовления одного из вариантов скамейки из профильной трубы. Данная конструкция предусматривает наличие спинки. Да, это более сложный вариант в плане работы, и материала потребуется больше. Однако сидеть на такой скамейке удобнее, чес с отсутствующей спинкой. Здесь нам понадобятся доски. В частности, для сиденья лучше взять толщиной 30 миллиметров, а для спинки пойдут и более тонкие 25-миллиметровые. Впрочем, здесь вполне допустим вариант и с одинаковыми досками шириной и длиной 60 и 1600 миллиметров соответственно. К каркасу доски крепятся с помощью специальных болтов с полукруглой головкой и гаек.

Каркас мы будем делать из профилированной трубы с сечением 25 на 25 миллиметров. Для изготовления скамьи нам понадобится 8 метров данного материала. Из трубы нам надо сделать поперечную перекладину длинной 1550 миллиметров, которая будет располагаться между опорами. Для основания необходимо сделать 2 отреза. Длина каждого из них – 350 миллиметров. Следующие детали будут гнутыми. Это, в частности, отрезки для спинки и задней части опор, высота которых должна составлять 780 миллиметров. Делаются они в количестве 2-х штук. Удаленность крайних точек, то есть размах изгиба – 100 миллиметров. Далее нужно приготовить отрезки для частей опор, расположенных в передней части лавочки, – тоже 2 штуки. Длина каждой детали – 390 миллиметров.

Это еще не все. Необходимо также позаботиться и об укреплении передних опор. Для этого следует приготовить 2 отрезка длиной по 20 миллиметров. В качестве пяток опор возьмите обыкновенные металлические пластины. Нам понадобится 4 штуки квадратной формы. Рекомендуемый размер – 40 на 40 миллиметров. Для того чтобы соединить опоры с двух сторон, потребуются 2 гнутые металлические планки длинной 450 миллиметров.

После того как все детали будущей скамейки приготовлены, можно приступать к их соединению. Здесь все действия выполняются в определенной последовательности. В частности, в первую очередь нам необходимо соединить поперечную перекладину и 2 350-миллиметровых отрезка. Обратите особое внимание на следующие важные моменты. Во-первых, перекладина должна быть строго перпендикулярной относительно отрезков, во-вторых, расположить ее нужно ровно посередине каждого из сегментов. Теперь к данной конструкции с помощью сварочного аппарата прикрепляем гнутые 780-миллиметровые отрезки, непосредственно в месте изгиба.

Далее переходим к следующему этапу. Нам нужно прикрепить передние части опор к каркасу. Делается это с помощью все того же сварочного аппарата. Следует отметить, что расстояние от места, где основание сиденья соединяется с опорами и передней частью последних, должно составлять 90 миллиметров. Далее нужно соединить трубами передние опоры и поперечную перекладину. Это позволит повысить прочность скамейки. Далее необходимо закрепить 2 дуги, а к концам ножек приварить металлические пластины. Все места сварки затем обязательно зашлифовывают. Получившийся каркас нужно сперва прогрунтовать, а затем облагородить. Наиболее оптимальный вариант во втором случае – антикоррозийная краска.

Мы, по сути, вышли на финишный этап. Ведь осталось только лишь закрепить сиденье и спинку. Следует отметить, что доски крепятся к каркасу болтами с двух сторон. Для этого сперва придется проделать отверстия в соответствующих местах. Делать разметку нужно очень аккуратно, ведь от этого напрямую зависит итоговый результат. Выше мы уже отмечали, что для сиденья используют более толстые доски, чем для спинки. Однако если взять одинаковые – ничего страшного. Внешний вид скамейки от такого решения нисколечко не пострадает. Кстати, не забудьте покрыть доски защитным составом. Сверху также рекомендуется положить слой лака или краски.

Если есть желание, то к нашей скамье можно добавить еще такой элемент, как подлокотники. Для этого следует изогнуть 2 отрезка трубы длинной 75 миллиметров с помощью трубогиба. Далее привариваем данные элементы к каркасу, после чего покрываем сперва грунтовкой, а затем – краской. Такая лавочка будет не только очень красивой, но еще и более удобной, согласитесь, последний аспект имеет важное значение.

Садовая скамейка из профтрубы своими руками

Садовая скамейка для дачи или загородного дома

Садовая металлическая скамейка плотно вошла в нашу жизнь, ни одна дача или частный дом без неё не обходятся. Отдых и наслаждение природой на свежем воздухе благодаря скамье становится комфортным.

А если она имеет красивые кованые элементы, то становится настоящим украшением сада, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт.

Создавая скамью своими руками, можно сэкономить бюджет. Готовые промышленные изделия стоят немало, а устроить красоту с удобством хочется каждому. К тому же, сам рабочий процесс доставляет много удовольствия, позволяя потом гордиться тем, что сделано своими руками.

Разнообразие металлических скамеек

Как правило, делаются они из обычной профильной трубы. Такой металлопрокат обладает множеством плюсов, среди которых высокая прочность, качество, удобство в работе и доступность в цене.

1) Из профиля с деревом

Самый распространённый тип, получивший признание за свою универсальность. Профильная труба или другой вид проката служит крепким каркасом. А деревянные сиденье и спинка — приятный «тёплый» материал, на котором комфортно сидеть.

2) Металлическая

Собранная полностью из металла, надёжна и долговечна. По удобству уступает предыдущей, так как металл летом сильно нагревается, а в холода – замерзает.

Но такие скамейки придают дизайну садового участка особый шик. Их можно украшать декоративными подушками, пледами, покрывалами, или даже положить красивый матрас. Это придаст не только красоты, но и добавит комфорта при сидении.

Виды конструкций:

Со спинкой или без спинки, они бывают полностью металлические, или с деревянными деталями.
С подлокотниками или без них, главная их функция – вспомогательная, при посадке на скамью или при поднятии.
Широкими или узкими, длинными или компактными.
Совмещённой со столом в единую конструкцию.
С разным количеством ножек: 2, 4 или 6 (зависит от модели, например, 5-я и 6-я ножка дополнительно монтируется посередине при увеличенной длине сидения).
С навесом или другими дополнениями.
Встроенные в интерьер или окружающий ландшафт. Например, вокруг столба, клумбы.
Сварные, либо собранные с помощью крепёжных болтов.

Какую сделать, зависит от пожеланий, бюджета, выбора возложенных на скамейку функций. Но в любом случае её всегда можно украсить художественной ковкой. Проявив немного фантазии, легко добиться оригинальности.

Как своими руками сделать кованую скамейку

Кованые элементы пользуются большой популярностью. И это вполне заслуженно: изделия смотрятся гораздо привлекательнее. Чтобы изготовить такую скамейку самостоятельно, не нужно иметь супер профессиональных навыков.

На первых порах достаточно начать с простых вещей. Также нужно иметь в своём распоряжении специальные инструменты для изготовления кузнечного декора — станки для холодной ковки. Самые необходимые это Улитка, Гнутик, Торсион + Корзинка.

Основные правила:

Несмотря на то, что размеры подбираются индивидуально, необходимо соблюдать несколько пунктов, которые сделают скамейку удобной.

Длина высчитывается из расчета 0,6 м на одного человека.
Ширина – минимум 30 см.
Высота спинки – минимум 30 см.
Угол между сиденьем и спинкой – от 105 до 120 градусов.
Высота определяется по длине большеберцовой кости (до подколенной ямки). Стандартно это 38-45 см.

Если высота скамейки более 45 см, то ноги будут свисать. А если менее 30 см, то при сидении колени будут согнуты под прямым углом, что совсем не комфортно.

Список инструментов для работы

1) Станки для холодной ковки. Если хочется создавать более интересные комбинации кованых деталей, то одними завитками, которые делает Улитка, не обойтись.

Станок Улитка — S-образные завитки: барашки, валюта, запятая.
Станок Гнутик — Углы, зигзаги, меандры, кольца маленького диаметра.
Станок Торсион — Торсировка. А также корзинки, или по другому их ещё называют фонарики.

2) Трубогиб, с ручным механизмом или электроприводом. Это не обязательный инструмент, если в создаваемой конструкции присутствуют только прямолинейные элементы. Но если по замыслу есть криволинейные части, которые выглядят гораздо красивее, то трубогиб выручит. К тому же, изогнутые ножки придают больше устойчивости.

3) Сварочный аппарат.

4) Болгарка.

5) Электродрель.

6) Шлифовальная машинка.

7) Пассатижи, слесарный молоток.

8) Пила, лобзик.

9) Отвёртка или шуруповерт.

10) Столярный угольник.

11) Струбцины.

12) Кисточки или небольшой валик.

13) Рулетка.

И конечно сам материал: металлопрофиль, древесина.

Общие пожелания при выборе металлопроката:

Самый лучший вариант – это профиль квадратного или прямоугольного сечения из чёрного металла. Его конечно нужно обрабатывать антикоррозионными ЛКМ, но зато он гораздо дешевле, чем нержавейка.
Для садовой скамейки рекомендуется профиль 40х20 мм, стенка 1,5-2 мм. На широкую прямоугольную часть гораздо удобнее прикручивать деревянный настил, и держаться он будет крепче.
Сечение должно быть не менее 20х20 мм, иначе каркас получится слишком хрупким.

Пожелания при выборе древесины:

Отличный вариант – это строганая доска. По нескольким причинам: такой стройматериал уже обработанный, имеет гладкую поверхность, отсутствует усадка, не деформируется.

Её не нужно шлифовать, в отличие от обрезной доски. При производстве строганой доски отбирается самая качественная древесина. По цене она ненамного дороже обычной обрезной, но взамен получаете экономию времени, сил, высокое качество материала.

Единственная обработка, в которой она нуждается, это пропитка от гниения и насекомых.

Для скамьи подойдёт размер 100х20 мм, либо 150х20 мм.

Среди пород можно выбрать сосну. У неё красивая текстура и цвет, которые с годами становятся выразительнее. Также у сосны повышенная стойкость к разбуханию и гниению. Существенное достоинство – пиломатериал недорогой.

Скамейку можно сделать ещё из террасной доски. Смотреться будет очень хорошо.

Металл для элементов художественной ковки:

1) S-образные завитки (станок Улитка):
— Квадрат – до 10 мм;
— Круг – до 10 мм.

2) Угловатые элементы, маленькие кольца (станок Гнутик):
— Квадрат – до 10 мм;
— Круг – до 10 мм.

3) Торсировка или корзинки (станок Торсион):
— Квадрат – до 15 мм.

Наиболее удобен в работе квадрат, но можно заменить кругом. А для подлокотников подходит и полоса, сечением до 40х4 мм.

Металлопрофиль лучше брать с небольшим запасом.

Если нет станков для холодной ковки и нет возможности их купить, тогда используется квадратный профиль небольшого сечения. Изогнуть его можно вручную. Это более сложно и дольше делается по времени, и художественные элементы возможно получатся не такими прочными и привлекательными, но зато очень экономно. Просто помните, насколько хорошую скамейку хочется изготовить.

Дополнительные материалы

1) Краска по металлу. Часто применяются грунт-эмали, которые наносятся в несколько слоёв, и не требуют специальной обработки поверхности. Также популярны краски с молотковым эффектом, за счёт своих декоративных свойств, они придают изюминку готовому изделию.

Одно из главных качеств краски по металлу — она должна обладать антикоррозионными свойствами.

2) Материалы для обработки дерева. Здесь могут быть разнообразные комбинации. Но самые необходимые это: антисептические пропитки, защитные составы и ЛКМ. Их главная задача — увеличение срока службы скамейки под открытым небом.

3) Круг для болгарки. Металл всегда приходится кроить под нужные размеры.

4) Щётка для металла. Необходима для зачистки перед покраской, или во время создания кузнечных завитков, чтобы счистить окалину. При зачистке удаляется вся ржавчина, металл очищается до блестящего состояния. На такой тщательно подготовленной поверхности краска будет держаться гораздо дольше.

5) Обезжириватель. Перед окрашиванием металлический каркас обезжиривается. Это даёт более высокую адгезию наносимого ЛКМ, плюс улучшает равномерность нанесения слоёв.

6) Электроды для сварки. Это обязательные расходники, без них никак.

7) Набор свёрл по металлу. Сверлить может много не понадобится, но в запасе они должны быть. Нужны для крепления деревянного сиденья к металлокаркасу.

8) Болты, саморезы. Тоже пригодятся для крепления деревянной части конструкции. Иногда применяются для соединения всех деталей, вместо сварки. Совет: крепёж с округлыми шляпками поможет избежать порчи одежды в дальнейшем.

9) Наждачная бумага. Древесину обрабатывают наждачкой разных фракций. Таким образом она становится гладкой, приятной на ощупь. Но если есть строганая доска, то данный расходник вычёркивается из списка.

10) Защитная маска, перчатки. Обязательно соблюдаем технику безопасности и защищаем свой главный рабочий инструмент — руки и глаза.

Может понадобиться прочая мелочёвка, которую легко купить в любом строительном магазине или найти в своём гараже.

Этапы работы

1) Разработать дизайн будущего изделия или найти готовый эскиз. Дизайн можно взять как по эскизу, так и доработать его под себя. Таким образом, модифицированная, скамейка будет выделяться среди прочих.

2) Важно продумать все узлы сопряжения, углы наклона, способы крепления, рассчитать возможные нагрузки. Правильный чертёж облегчит всю последующую работу.

3) Зафиксировать размеры всех деталей, на основании чего внести в смету нужное количество материала. Длина изогнутых элементов измеряется посредством обычной верёвки. Для измерения чертятся мелом на любой ровной поверхности, или карандашом на ватмане, кованые элементы в масштабе 1:1.

4) Подготовить к работе весь материал и инструмент. Металл, дерево лучше сразу обработать. Болгаркой металл очищается от ржавчины. Дерево при необходимости зашлифовывается от шероховатостей. Как следствие, дальнейший труд упрощается, потому что в готовом изделии это выполняется намного сложнее.

5) Перед тем как нарезать материал, не стоит спешить. Лучше внимательно и точно всё отмерить. Закладывайте допуски на отклонения (лишнее подрежется). Иначе при сборке может оказаться несостыковка деталей.

6) Первым делом надо изготовить каркас. Поочерёдно сваривается весь нарезанный и обработанный металл. Следите, чтобы всё приваривались ровно.

7) По эскизу создаются кованые элементы с помощью станков для холодной ковки. Затем сверяется результат с подготовленным трафаретом (рисунок мелом на рабочей поверхности или карандашом на ватмане).

8) Все кованые элементы укладываются на трафарет, подрезается лишнее. Поочерёдно соединяются сваркой. При работе со сварочным аппаратом необходимо соблюдать технику безопасности.

9) Просверливаются отверстия в металлокаркасе для присоединения спинки.

10) Свариваются все готовые металлические части, согласно конструкции в проекте.

11) Увеличение жёсткости скамейки. К ножкам привариваются пластины с диаметром чуть больше сечения трубы. К основанию можно приварить продольный торсион, это добавит декора, и повысит устойчивость.

12) Шлифовка всего лишнего в местах сварки. Убираются наплывы сварочного шва, острые края, заусенцы.

13) Итоговый металлический каркас покрывается ЛКМ, с соблюдением порядка нанесения и этапов сушки.

14) Дрелью просверливаются отверстия для присоединения деревянного сиденья.

15) Обработка дерева морилкой или другими ЛКМ.

16) Крепление подготовленных деревянных частей. Прикручивать нужно надёжно, но не переусердствовать, чтобы не продавить дерево с лицевой стороны.

17) В завершение кованая скамейка устанавливается на задуманное место. И наслаждаемся полученным результатом, который сделан своими собственными руками!

Примеры чертежей

Фото вариантов кованых скамеек

Преимущества холодной ковки

Способ ковки может быть как холодным, так и горячим. Но холодная ковка, в отличие от горячей, имеет свои достоинства:

Менее энерго затратный процесс: технология изготовления кованых элементов значительно проста. Не нужно предварительно нагревать металл и проводить дополнительные операции: отпуск, отжиг или закалку.
Не нужно создавать специальных условий. В отличие от горячей ковки, где нужна печь для тепловой обработки металла, кузнечный горн, наковальня, разнообразные молотки, клещи, ёмкость для охлаждения металла, большое помещение. К тому же, чтобы работать с горячей ковкой, нужны определённые умения.
При холодной ковке металл не меняет химических свойств, отчего остаётся очень прочным.
Со станками для холодной ковки освоить создание красивых кованых элементов легко. Справится даже новичок.
Ручная холодная ковка выглядит ничем не хуже, это точно такая же авторская работа со своими особенностями. Можно делать красивые кованые изделия, которые пользуются стабильным спросом не только для дачного участка. Например, скамейка будет интересно смотреться в композиции с вешалкой, в прихожей городской квартиры. Ковка отлично смотрится в домах, интерьере, коммерческих объектах, на городских улицах.
Область применения холодной ковки разнообразна: скамейки, кованые решётки, перила, ограждения, заборы, калитки, мангалы, козырьки, беседки, навесы, детали мебели и саму мебель, например, кованая кровать, предметы интерьера – кованые обрамления для картин, зеркал, часов, подставки под комнатные цветы, решётки для камина, светильники и многое другое.

Тщательно собранная своими руками скамейка, практически ничем не отличается от промышленного дорогого образца. А если аккуратно обработать и прокрасить сварные швы, то 99 процентов людей не увидят никакой разницы.

Другие варианты металлических скамеек

Креативные решения

Из любого сподручного металлолома получаются нестандартные скамейки. Тут можно не ограничиваться в дизайнерских замыслах, использую фантазию на максимум. Главное помнить, что в итоге хочется видеть, удобную практичную мебель, или футуристическую инсталляцию.

Но креативные решения могут быть практичными, и дать вторую жизнь старым предметам. Например, скамейка из старой чугунной ванны, или из не нужной металлической кровати. Они несомненно будут выделяться на садовом участке.

Простые решения

Простые дешёвые скамейки можно сварить из арматуры или стального уголка. Но гнуть арматуру с уголком труднее. Здесь можно справиться без чертежа, собирая детали на глаз. Главное выдержать стандартные размеры, чтобы впоследствии было удобно сидеть.

Современный минимализм

Простые, но в то же время оригинальные формы, отсутствие декора, асимметрия, криволинейные контуры. Всё это, выполненное в едином стиле или с использованием только одного материала отлично смотрится в современных ландшафтах.

Какую скамейку сделать?

Сделать выбор порой непросто, так как разнообразных конструкций с интересным дизайном множество. Но при решении учитываются два главных фактора:

1) Для чего она нужна? Чтобы сидеть на ней компанией, или отдыхать в уединении, или пить чай с супругой? А может быть специально для детей, внуков?

2) Как часто будет использоваться? Ежедневно или от случая к случаю?

Исходя из ответов, будет ясно, какую скамейку изготовить. Но в первую очередь должны выполняться основные требования:

Удобство. Например, наличие спинки, на которую есть возможность откинуться и расслабиться.
Безопасность. Садовая скамейка должна быть крепкой и хорошо обработанной. Поэтому используйте только качественные материалы.
Надёжность. Она должна быть устойчива к изменению влажности и температуры. А для этого также подбирается качественный материал, соблюдаются все этапы обработки.
Устойчивость. При усаживании на скамейку, она не должна опрокидываться. Устойчивость достигается различными способами, например, фиксация анкерными болтами, при условии установки её на асфальт или бетон.

Для увеличения устойчивости, ножки скамейки лучше сделать с небольшим наклоном (8 – 15 градусов).

Кованую скамейку, сделанную своими руками, можно устанавливать не только в местах отдыха дачи или частного дома. Её также можно установить у входа в дом, где скамейка станет местом ожидания или хорошо сослужит для пакетов с покупками.

Как ухаживать за кованой скамейкой

Уход сводится к минимуму. Если изначально всё сделано правильно, то служить она будет долго, сохраняя свою прочность и безупречный внешний вид.

1) Самое банальное: аккуратно используйте скамейку, чтобы избежать сколов, которые могут возникать при сильном механическом воздействии. Но даже если такое случилось, сколы обрабатываются антикоррозионным составом.

2) Периодически очищайте скамейку от загрязнений.

3) Сохранить привлекательность кованых деталей поможет обычный воск. Нанесение воска раз в год предотвратит забивание пылью, грязью.

В заключение

Такую садовую мебель можно изготавливать на заказ. Например, для начала предлагать соседям или знакомым. Они могут заинтересоваться сами, увидев ваше произведение. Многим нравится такая мебель, или давно хотят приобрести, но либо не хватает бюджета на промышленные образцы, либо не в состоянии сделать своими руками.

Изготовление кованой скамейки на самом деле просто, главное грамотно подготовиться, следовать инструкциям и иметь все инструменты.

Даже если нет опыта и уверенности в своих силах, лучше попробовать, с первого раза не всегда всё получается. Холодная ковка очень интересна, и часто становится увлекательным хобби многих мастеров.

Кованая скамейка, сделанная своими руками, будет любимым местом семьи на дачном участке, привлекая комфортом, уютом и красотой.

Скамейка из профиля 40х20. Часть II: дерево и подпорки | Павел Пашков

В начале этой недели я занялся изготовлением скамейки из металлического профиля 40х20, по вечерам, после работы мне удалось сделать каркас. Прошлая публикация: Скамейка из профиля 40х20. Часть I: каркас. В новом материале опишу как изготовил подпорки под ножки и метод обработки дерева.

Подгоняем доску

Пригодились старые тормозные колодки

В качестве подпорок я решил приварить тормозные колодки, предварительно их распилив на две части. Из трудностей пришлось осилить пару моментов: первое подпиливая ножки на готовой конструкции немного скосил, второе, колодки нужны с равномерным износом.

Будем резать

Колодки одинаковой толщины найти все таки удалось, но я особо не переживал так как в крайнем случаи их можно шлифануть. А вот неровный срез угла на ножке стоил мне возни с наплавлением тройкой электродом, именно возни так как метал профиля 2мм то и дело норовит быть прожженным. P.S. Я не сварщик от слова совсем, так, любитель.

Примерил подпорки

Обработка дерева

Так как мне приехала доска с лесопилки для забора, с запасом, да еще и строганая, морочиться сильно не стал. На скамейку пошло — 2 доски для спинки и 3 на сиденье, 140х20 мм по 1,57м. После распила подровнял все углы ленточной шлифовальной машинкой. Далее обжог газовой горелкой и покрасил в цвет палисандр, лаком для защиты древесины.

Округлил углы ленточной шлифмашинкой

Перед тем как скрыть лаком обжег газовой горелкой

Монтаж

При монтаже, чтобы соблюсти одинаковое расстояние между досками, воспользовался обрезками арматуры 15 мм. Подкладывая между уже установленной доской и монтируемой.

Последний штрих

Саморез использовал универсальный длинною 19мм. Уже в процессе эксплуатации я удостоверился, что нет необходимости в раме по центру. Основная нагрузка приходится на верхнюю доску которая упирается в профиль, а нижняя больше для декора. Потому ее прогиб очень маловероятен.

Финишь!

Более подробно на видео:

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на мой ДЗЕН. Недавно я расписал как сделать люстру своими руками из строймусора.

чертежи, размеры, из металла и дерева, фото

Чертежи и размеры скамейки-трансформера обязательно понадобятся, если появилось желание изготовить такую необычную садовую мебель. Несмотря на свое простое устройство, конструкция все же считается сложной. Важно правильно рассчитать и сделать все узлы, чтобы трансформер свободно можно было сложить и разложить.

Плюсы и минусы лавочки-трансформера для дачи

Раскладная скамейка востребована дачниками, владельцами загородных домов.

Популярность трансформера обусловлена преимуществами:

Основной плюс заключается в компактности. Скамейка в сложенном состоянии занимает мало места. Ее можно поставить у стены или просто вдоль тротуарной дорожки.
Трансформер стараются изготовить из легких и прочных материалов. Из-за малого веса скамейку легко переносить на другое место.
Третьим плюсом является возможность превращения скамейки со спинкой в стол с двумя лавочками без спинок. Трансформер выручит на природе, когда надо организовать застолье для гостей.

Наделена необычная скамейка и минусами:

Потребуются для сборки стола скамейки трансформера своими руками чертежи с точными размерами. Если в схеме будет допущена ошибка, конструкция может не раскладываться или не полностью складываться.
Использование толстостенных труб или массива из деревьев твердых пород увеличивают массу скамейки. Раскладывать ее становится труднее. Перенести трансформер на другое место с трудом получится только двум человекам.
Со временем от частого пользования подвижные узлы скамейки ослабляются, появляется люфт. Трансформер становится шатким.

Взвесив все перечисленные факторы, проще определиться, нужна ли такая скамейка дома.

Виды дачных скамеек-трансформеров

Большинство раскладных скамеек устроено по одному принципу. Различается размер, отчего зависит количество посадочных мест. Еще одним нюансом трансформеров является устройство каркаса, подвижных узлов, материал изготовления.

Если говорить о различиях скамеек по общей конструкции, то чаще всего встречаются следующие варианты:

Классикой считают трансформер стол скамейка для дачи, который легко разложить за 1-2 секунды. В сложенном состоянии конструкция занимает мало места. Используют ее вместо обычной удобной скамейки со спинкой. После раскладывания у трансформера появляется столешница с двумя лавочками друг против друга.
Трансформер конструктор представляет собой каркас из труб, где на длинную перекладину нанизаны Г-образные деревянные детали. Они свободно вращаются, а в нужном положении элементы фиксируют. Конструктор позволяет выполнять четыре комбинации: превращение в длинную скамейку со спинкой, два широких кресла с подлокотниками или два узких кресла и столиком между ними, одно кресло со столиком сбоку.
Трансформер с необычным названием «цветок» напоминает клавиши пианино. Конструкция состоит из большого количества планок, часть из которых вращается на перекладине каркаса. В сложенном состоянии получается обычная лавочка, удобная для транспортировки. Чтобы удобно отдохнуть, достаточно поднять часть планок и получится удобная спинка скамейки. Преимуществом является то, что поднятые лепестки можно зафиксировать под любым углом для более комфортного положения спины отдыхающего человека.

Существуют другие разновидности раскладных скамеек, например, радиусные. Однако такие трансформеры редко востребованы из-за сложности устройства и неудобной формы.

Что нужно для сборки лавочки-трансформера

Раскладная конструкция считается сложной в изготовлении. В первую очередь понадобится подетальный чертеж лавки трансформера, где указаны все узлы, размеры каждой детали. Что касается материалов, то скамейки изготавливают из дерева и металла. Оптимальным вариантом считается их комбинация. Для улучшения прочности каркас трансформера делают металлический, а сиденья и столешницу – деревянные.

Трубы желательно приобретать диаметром 20-25 мм с оцинкованным покрытием. Защитный слой предотвратит быстрое проявление ржавчины.

Совет! Лучшим материалом для каркаса раскладной скамейки является профиль. За счет граней увеличивается его прочность, что позволяет использовать трубу с тонкими стенками, уменьшая общий вес готовой конструкции.

Из пиломатериалов понадобится струганная доска толщиной 20 мм. Если каркас трансформера тоже делать деревянный, то используют брус из лиственницы, дуба, бука. Доску можно взять сосновую. На столешнице и сиденьях лавочек она долго прослужит.

Для работы еще нужен стандартный набор инструмента:

ножовка по дереву;
рубанок;
дрель;
шуруповерт;
рулетка;
молоток;
пассатижи;
отвертка.

Если каркас раскладной скамейки металлический, для сборки нужен сварочный аппарат. Болгарка поможет быстро распилить трубу.

Из расходных материалов потребуются болты, саморезы, наждачная бумага, сварочные электроды.

Чертежи и схемы сборки лавки-трансформера

Не имея опыта, самостоятельно составлять схему скамейки нежелательно. Оптимально найти готовый чертеж с указанными размерами каждой детали. Если такой трансформер есть у соседей, схему можно скопировать, но нужно внимательно отнестись к устройству подвижных узлов. Именно они создают основную сложность конструкции раскладной скамейки.

В общих чертах разные чертежи лавки трансформера с металлическим каркасом имеют сходство. Различаются чаще размеры классической скамейки. За основу можно взять предоставленный на фото чертеж всех деревянных элементов и самой готовой конструкции в сборе.

Размеры лавки-трансформера

Основное предназначение раскладной скамейки – обеспечить комфортный отдых. Размер конструкции играет немаленькую роль, так как от него зависит количество посадочных мест на трансформере. Здесь каждый хозяин руководствуется своими потребностями. Учитывают состав семьи, примерное количество приходящих гостей.

Чаще всего в классическом исполнении размеры лавочки трансформера из профтрубы следующие:

высота от земли до столешницы в разложенном состоянии – 750 мм;
ширина разложенного трансформера – 900-1000 мм;
ширина столешницы – 600 мм, каждого сиденья – 300 мм.

Длина трансформера – параметр сугубо индивидуальный. От размера зависит количество посадочных мест. Однако длиннее 2 м скамейки редко делают.

Как сделать лавку-трансформер своими руками

Когда чертеж и материалы будут подготовлены, приступают к созданию конструкции. Сборка каждой модели раскладной скамейки происходит в индивидуальном порядке. Важно понять, что общая пошаговая инструкция лавочки трансформера своими руками не существует. Процесс сборки узлов различных скамеек может сильно отличаться друг от друга.

На видео пример лавочки:

Самая удачная модель лавочки-трансформера

Для всех трансформеров действует одно правило: конструкция должна быть просто устроена, нетяжелая, легко раскладываться и складываться. В этом плане самой удачной моделью считается скамейка из профиля сечением 20 мм.

Сложностью изготовления этой модели трансформера является необходимость выгибания дуг. Согнуть аккуратно профиль дома не удастся. За помощью обращаются на производство, где есть трубогибный станок. Потребуется согнуть два полукруга для ножек и шесть дуг, образующих опору столешницы, а также одновременно исполняющих роль раскладного механизма скамейки.

Из прямых отрезков профиля сваривают рамки сидений лавочек и раму стола. Обшивку осуществляют многослойной влагостойкой фанерой, толстым текстолитом.

На видео лавочка трансформер своими руками в наглядной демонстрации:

Простая лавка-трансформер из металла

Вариант простой конструкции аналогично основан на сборке металлического каркаса. Все элементы скамейки сделаны из ровного профиля. Им можно придать слабоизогнутую форму без трубогиба. Чтобы простой трансформер приобрел оригинальность, на раму приваривают купленные кованые элементы. Столешницу обшивают фанерой, а сиденье каждой лавочки можно соорудить из двух досок.

Пример простого металлического трансформера показан на видео

Раскладная скамейка-трансформер из дерева

Деревянные трансформеры чаще изготавливают по одной схеме. Процесс состоит из следующих шагов:

Для ножек отпиливают от бруса восемь одинаковых заготовок длиной 700 мм. На концах ножовкой или электролобзиком спиливают косые срезы. Они помогут установить скамейку под уклоном, обеспечивающим ей оптимальную устойчивость.
Важно! Срезы на всех заготовках нужно выполнить строго под одним углом.
Рамы для двух лавочек трансформера собирают из обрезной доски. Пиломатериал подвергают шлифовке. Отпиливают 4 заготовки длиной 400 мм, и 4 куска длиной 1700 мм. На досках срезают углы, чтобы при стыковке получалась продолговатая прямоугольная рама. В длинных заготовках сверлят по одному отверстию.
Чтобы сиденья лавочек не прогибались, рамы усиливают брусками. Элементы крепят на расстоянии 500 мм друг от друга, разделяя прямоугольник на секции. Подготовленные бруски для ножек фиксируют на раму лавочек. Их устанавливают, отступив от каждого угла 100 мм. Ножки трансформера фиксируют тремя болтами. Чтобы головки и гайки не выступали на поверхность, их прячут внутри высверленных потайных отверстий.
Следующую третью раму собирают для столешницы, которая в сложенном состоянии трансформера исполняет роль спинки скамейки. Здесь аналогично понадобится брус. Раму собирают прямоугольной формы размером 700х1700 мм. Обшивку на этом этапе делать рано. Она будет мешать сборке раскладного механизма скамейки.
Когда рамы лавочек и стола будут готовы, их располагают на ровной площадке, соединяют в единую конструкцию. Чтобы трансформер складывался, соединения делают болтами. Гайки обязательно контрогаят, чтобы избежать самопроизвольной затяжки или раскручивания.
Из брусков длиной 400 мм собирают конструкцию. Ее крепят между лавочкой и столешницей по углам. Элементы должны располагаться внизу столешницы, но сбоку скамейки. Для соединения заготовок используют саморезы.
Из бруса отпиливают еще две заготовки длинной 1100 мм. Элементы крепят саморезами в центре другой лавочки. Крепеж с ближней стороны располагать нельзя. Не получится соединить две лавочки между собой.

Все готовые рамы трансформера соединяют в единую конструкцию. Из обрезной шлифованной доски саморезами крепят обшивку столешницы и сидений лавочек. Конструкцию проверяют на работоспособность, выполняют декоративную отделку скамейки.

Радиусная лавочка-трансформер

Скамейка радиусного типа образует полукруглую или круглую зону отдыха. Изготавливают каркас трансформера из профиля. Трубам придают радиусный изгиб. Обшивку лавочек осуществляют оструганной доской. Заготовки с одной стороны делают шире, чем на противоположном конце. Благодаря узкой стороне досок, получится добиться плавного радиусного изгиба сиденья во время крепления их на каркас.

Лавочки делают без спинки, что позволяет их устанавливать вокруг дерева, круглого стола или обратной стороной во внутренний угол, образованный ограждением участка, смежными стенами соседних зданий.

Лавочка-трансформер из профтрубы

Самой надежной считается классическая раскладная скамейка из профиля. Принцип изготовления аналогичен деревянной конструкции, но есть некоторые нюансы. На фото представлен чертеж трансформера скамейки из квадратной трубы, по которому проще будет собрать конструкцию.

Порядок сборки раскладной скамейки состоит из следующих шагов:

Профильная труба не всегда идет с чистой поверхностью. От хранения на складе металл ржавеет. Во время погрузочно-разгрузочных работ возникают механические удары. На стенках появляются острые зазубрины. Все это нужно счистить болгаркой, установив шлифовальный диск.
Согласно чертежу профиль режут болгаркой на заготовки нужной длины. Каждый элемент нумеруют, подписывая мелом.
Из четырех заготовок сваривают каркас сиденья лавочки. При желании конструкцию можно усилить распоркой, но тогда увеличится вес трансформера, что не очень хорошо.
Г-образную заготовку сваривают для спинки скамейки. Длинная ее сторона одновременно исполняет роль рамы столешницы.
Совет! Г-образную заготовку лучше сварить не под прямым углом, чтобы спинка скамейки получилась комфортная.
Для сиденья второй лавочки сваривают три куска профильной трубы. Получается конструкция неопределенной формы, как показано на фото.
Все сваренные элементы рамы трансформера соединяют болтами длиной 60 мм. Под головки и гайки подкладывают металлические шайбы. Не забывают контрогаить, иначе во время работы подвижных узлов одна гайка будет затягиваться или раскручиваться.
Металлоконструкцию обшивают доской толщиной 20 мм. Фиксацию деревянных заготовок осуществляют мебельными болтами.

Недостатком металлических ножек скамейки является погружение в грунт. Острые края металла царапают тротуарную плитку, продавливают асфальт. Чтобы этого не случилось, приваривают пятачки из пластинок размером 50х50 мм. Оптимально их закруглить, иначе об острые углы можно пораниться. Готовый трансформер шлифуют, окрашивают.

Оформление складной лавки-трансформера

Раскладную скамейку оптимально устанавливать под навесом, иначе подвижные узлы со временем начнут пропадать от воздействия природных факторов. При таком способе установки деревянные элементы окрашивают морилкой и лаком. Если трансформер летом будет стоять в саду без укрытия, оптимально покраску выполнить водостойкой эмалью для наружных работ. Дерево красят ежегодно, дополнительно пропитывают его антисептиком, защищающим от насекомых, грибков.

У металлического каркаса перед окрашиванием зачищают болгаркой сварочные швы. Конструкцию обезжиривают, грунтуют, окрашивают эмалью. Красивее смотрится каркас, покрашенный краскопультом или краской из баллончика.

Заключение

Чертежи и размеры скамейки-трансформера помогут создать работоспособную раскладную конструкцию. Если технология сборки соблюдалась правильно, изделие прослужит долгие годы, не сломается на подвижных узлах от частого использования.

Отзывы о скамейке-трансформере

Сергей Витальевич Шпак, 39 лет, г. Нижний Новгород

Раскладную скамейку со столом сделал из профтрубы. В каркасе немного не угадал с соединением лавочек. При складывании происходит зацепление. С первого раза все точно сделать не получается, очень сложно. Буду усовершенствовать, исправлять ошибки.

Людмила Евгеньевна Сыч, 59 лет, г. Тула

Изготовление трансформера заказывали местному умельцу. Мастер молодец, сделал на совесть. Лавочка удобная просто отдохнуть или усадить шесть человек гостей. Конструкция тяжеловатая для садовой мебели. Переставляем при необходимости с мужем вдвоем.

скамейки из дерева для дачи своими руками фото

Скамейка, изготовленная из дерева – один из старейших предметов мебели, что использовался человеком. Раньше для того, чтобы создать удобную лавочку было достаточно взять обычную деревянную корягу, тщательно обтесать ее каменным топором и готова. Именно она стала прапрадедом современной мебели, в частности деревянных скамеек, что актуальны и востребованы по сей день. Именно скамейка может стать востребованным элементом, как в дом, так и на прилагающей территории дачи.

Стиль

На первый взгляд кажется, что скамья не является важным элементом ландшафтного дизайна, однако это совершенно не так. Специалисты подтверждают тот факт, что именно со скамейки начинается садовой дизайн и ею же и заканчивается. Ведь зачем тогда такое богатое разнообразие выбора и к чему придумывать оригинальные скамейки причудливой формы, если они не столь важны и ими никто не сможет насладиться?

Именно из-за ее важности нужно уделить немного внимания размещению предмету мебели. Лучше всего установить ее там, где открывается самый прекрасный и очаровательный вид, сама же скамья должна стать изящным акцентом, что дополняет совершенную красоту дачного сада.

Удобная лавочка в саду дачного участка может стать именно тем местом, где можно уединиться, оторвавшись от будничной суеты, расслабиться и слегка перевести дух, просто насладиться видом природы, почувствовать единство с ней. Для полного наслаждения можно почитать хорошую книгу, послушать тихую и спокойную музыку или же просто отправиться в мысленное путешествие. Кроме эстетического использования также возможно и функциональное, ведь скамья в первую очередь предмет мебели, а также «оружие», которое можно использовать для зонирования прилегающего участка.

Садовая скамья для дачи имеет ряд функциональных предназначений, а именно:

Парадная – устанавливается у крыльца дома, возле входа. Представляет собой деревянную лавку с декоративными украшениями, ручной резьбой, может использоваться как место для проведения фотосессии.
Обеденная – размещается возле мангала или барбекю, на террасе или в любом другом месте, где семейство предпочитает обедать на открытом воздухе.
Огородная – небольшая скамейка, что устанавливается возле клумб, цветников или на участках, где можно присесть и немного отдохнуть во время проведения земельных работ в саду дачного участка. Зачастую это простые скамейки без каких-либо декоративных украшений или излишних изысков.
Релаксационная – зачастую такие скамейки «спрятаны» где-нибудь в самом тихом и укромном уголке дачного участка, подальше от чьих-либо глаз. Это место должно быть самым тихим и уютным для того, чтобы можно было насладиться отдыхом на свежем воздухе. Основное требование к такой скамье – комфорт, кроме того она может быть внушительных размеров для того, чтобы можно было не только присесть, но и прилечь.

Оптимальные размеры для скамейки, что будет размещена на территории дачного участка:

Высота – около полуметра, ноги будут доставать земли, но не сильно упираться, а значит могут отдохнуть.
Ширина сидения – 50-55 см, кроме этого можно сделать наклон на 10-15 градусов, чтобы было удобнее опираться и словно «проваливаться» внутрь.
Высота спинки от 30 см, но не более полуметра, лучше всего также разместить под углом 15-45 градусов, чтобы можно было облокотиться, слегка прилечь на нее.
Подлокотники (если устанавливаются) должны располагаться на высоте 15-29 см от сидения.

Лучший материал для изготовления скамеек – древесина, самая устойчивая к влаге и гниению – лиственница, вишня, орешник и дуб. Самым оптимальным вариантом является тик, который содержит в своей породе натуральные смолы, что защищают предмет мебели от гнили и различных насекомых, разрушающих древесные породы.

Форма и внешний вид лавочки зависит только от прихоти и фантазии человека, что будет ее создавать. Занявшись сооружением скамейки лично можно воплотить все задумки в жизнь. Если был выбран Кантри стиль, то форма лавочки должна быть максимально простой, а окрас коричневого цвета или же натуральный. Если же сооружать скамью в стиле прованс, то придется сделать старинную скамейку, после чего окрасить ее в белый цвет или цвета синего оттенка (голубой, фиолетовый, синий).

Если дача имеет наклонность восточного стиля и лавка должна этому соответствовать, то ее можно сделать из бамбука. В целом же возле деревянных дач следует устанавливать лавочки с аналогичной породы древесины.

Изготовление скамейки

Зачастую скамейка изготовляется из деревянных брусков, реек или досок так как они просты в изготовление, имеют длительный срок эксплуатации. Примерные параметры лавочки указаны выше, длина лавки зависит от желания и возможности. Важно отметить, что реечки нельзя размещать вплотную, так как они могут начать гнить из-за застоя дождевой воды. Нужно или располагать рейки на небольшом расстоянии, или использовать одну сплошную широкую доску.

Для того, чтобы создать оригинальную скамейку не обязательно тратить деньги на дорогие материалы, ведь шедевр можно создать даже из веток и корней. Правильно обработав естественную древесину, поддоны и упавшие деревянные столы можно сотворить необычную и интересную скамью с естественными формами.

Самым элементарным примером аскетичной скамейки является «Монастырская» скамья, которая изготавливается из распиленного вдоль ствола дерева, установленного на две круглые опоры. Опора выполняется из небольших обрезков ствола небольшого диаметра.

Уход за садовой скамейкой

Повышенная влажность является главной проблемой для деревянных скамеек, поэтому лучше всего использовать лавки мобильного типа, которые на зимний период можно занести в сарай или дом. Также лучше всего устанавливать скамью на специальные подкладки из резины или кирпича для того, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в дерево.

Ряд рекомендаций:

30 лучших проектов скамейки для прихожей своими руками — Cute DIY Projects

Вас беспокоит то, что все эти рюкзаки, куртки и много-много обуви валяются вокруг входа, так что вещи выглядят настолько загроможденными и неуправляемыми? Вам действительно не нужно беспокоиться о том, чтобы все было организовано у входа, поскольку такая простая вещь, как симпатичная скамейка у входа, может значительно упростить задачу. И эти 30 проектов скамейки для прихожей, сделанных своими руками, доказывают, что сделать этот предмет мебели дома совсем несложно!

1.

Скамейка при входе

Приветствуйте эту скамейку Entryway у себя дома и получите что-то действительно функциональное, чтобы хранить сумки, обувь и многое другое. Простой и элегантный дизайн оставляет целый мир возможностей персонализировать его с помощью коробок и различных материалов. Помимо деревянных досок, вам понадобятся несколько шурупов, краска или морилка и полиуретан, торцовочная пила или циркулярная пила, дрель и приспособление для отверстий для карманных отверстий. Компания When Built предлагает подробный план проекта и шаги по воссозданию вашей собственной скамейки Entryway Bench, хорошо демонстрируя, почему лучше построить такую скамейку, чем ее купить.

DIY Детали: betterwhenbuilt

2. Учебное пособие по грязи при входе

Создайте великолепную прихожую для своей прихожей со встроенными местами для вешания всех ваших шляп, пальто, сумок и этих шарфов, прекрасно организованных, при этом у вас будет достаточно места для хранения большого количества пар обуви на плинтусе ниже. Здесь также есть прекрасная скамейка, на которой можно завязать обувь перед выходом из дома или просто использовать ее в качестве удобного сиденья в прихожей.И этот изящный и минималистичный дизайн, которым красуется эта белая прихожая с оттенком деревенского дерева, также добавляет к образу вашего пространства.

Детали «сделай сам»: littleredbrickhouse

3. Скамья для хранения обуви своими руками

Обычная деревянная скамья, построенная таким образом, чтобы вместить четыре очень просторных ящика, образует великолепную скамейку для хранения обуви своими руками, которая не только позволяет хранить много ботинок, обуви и других принадлежностей для прихожих, но также предлагает удобное место для сидения. и надень ту обувь.Благодаря огромному размеру ящиков, в частности 18 X 12,5 X 9,5 дюймов, остается много места, а также успокаивающая отделка старой темно-синей сатиновой эмалью, которая создает контраст. Помимо обрешетки вам понадобятся фанерные листы, деревянные доски, шурупы и столярный клей.

Детали DIY: thatsmyletter

4. Скамья для хранения обуви из кухонных шкафов

Сделанный из недорогих кухонных навесных шкафов, старой двери с утопленными панелями, четырех богато украшенных старых ножек журнального столика, нескольких кронштейнов для полок и некоторых деревянных досок, валяющихся у вас во дворе, эта чертовски красивая скамейка для хранения обуви, которая могла бы выглядят так потрясающе, где бы вы ни разместили их в доме.Пусть на скамейке будет столько разнообразной обуви, а все эти пальто, сумки и шляпы можно повесить на вешалку, которые в противном случае обычно скапливались бы за вашей входной дверью.

Детали DIY: prettyhandygirl

5. Бирюзовая скамья 2 × 4

Если вы привержены идее тонкости или у вас просто нет времени, чтобы построить сложную скамейку с нуля, бирюзовая скамья 2 × 4 Entry Bench — это, пожалуй, все, что вам нужно, чтобы все было в идеальном месте. предельная грация.Он был построен с использованием плана журнального столика от Аны Уайт с небольшими изменениями, чтобы соответствовать прихожей. Поместите несколько ящиков или корзин под домашнюю обувь, а на столешницу поместите другие безделушки. Этот обязательно дополнит ваш интерьер, независимо от его темы.

Детали DIY: thedomesticheart

6. Дешевый шкаф в Nice Bench

Как насчет того, чтобы переделать старый, дешевый, изношенный шкаф, который вы собирались выбросить, в красивую, модную и стильную скамейку у входа? Вам просто нужно проявить немного творчества в шкафу, используя древесные отходы, клей и гвозди.Другие материалы, которые могут вам понадобиться, — это хорошее темное пятно, несколько полос для обрешетки, дрель, несколько гвоздей и несколько строительных инструментов. Выберите красивую яркую краску, чтобы добавить завершающие штрихи к вашей скамейке, и используйте ее как шикарную книжную стойку или скамейку в прихожей.

Детали DIY: myrepurposedlife

7. От полки до скамейки у входа

Всегда здорово переработать несколько старых предметов мебели и снова превратить их во что-то функциональное и привлекательное. Вот один из самых красивых проектов скамейки в прихожей, который принесет что-то по-настоящему комфортное для вашего пространства на деревянной полке, сочетая в себе хранение с уютными сиденьями. Имея множество ящиков как внизу, так и сбоку, на этой скамейке достаточно места, чтобы бросить несколько подушек с другой стороны, чтобы провести драгоценные моменты отдыха, когда вы просто входите в дом.

Детали DIY: zelfmaakideetjes

8. Испытание с большим ящиком

Покраска нескольких деревянных ящиков в яркий цвет с последующим их соединением — ключ к созданию красивой скамейки для вашего крыльца, в которой также будет много места для хранения вещей.Вам понадобятся 3 деревянных ящика, доска из белой древесины размером 1 x 12 x 12 дюймов, болты, гайки, шайбы, несколько шурупов, морилка или краска и деревянные ножки, чтобы начать строить свою собственную скамейку для ящиков. Посмотрите, как вы можете собрать скамейку, выполнив всего несколько простых шагов, описанных в приведенном ниже руководстве.

Сделай сам Подробности: операция homeblog

9. Скамья для обуви своими руками

Сделайте себе впечатляющую скамейку для обуви своими руками, которую можно отлично использовать не только для того, чтобы избавиться от груды обуви у входной двери, но и для того, чтобы с легкостью надеть пару с помощью вышеприведенной доски.Вам просто нужно собрать несколько деревянных досок разного размера по интересному узору, а затем обрезать излишки и отшлифовать скамейку, чтобы все стало глянцевым и гладким. Наконец, покрасьте скамейку и добавьте немного лака, чтобы скамейка была готова к прикреплению к красивой вершине, и вуаля!

DIY Детали: craftingintherain

10. Скамья для поддонов — скамья для хранения

Если вы верите в концепцию «Меньше значит больше», это действительно не может быть более подходящим, чем эта самодельная скамья для входа в поддоны.Предлагая решение для всех ваших потребностей в хранении и подвешивании в подъезде, это устройство настолько легко собрать из переработанной древесины для поддонов, что вам даже не придется заниматься сложной деревянной обработкой. Он имеет прочную конструкцию и приятный внешний вид, оснащен яркими металлическими крючками вверху и множеством шкафчиков для хранения обуви внизу. Не забывайте, что этот специально предназначен для небольших помещений.

DIY Детали: 101 поддон

Мягкая скамья для хранения своими руками — The Created Home

Вы когда-нибудь покупали дешевую мебель только для того, чтобы она развалилась? Я купил супер дешевую скамейку в магазине товаров для дома в прошлом году.Когда я купил его, он был шатким, и, как вы можете себе представить, ситуация не совсем улучшилась. Некоторое время назад мой четырехлетний ребенок прыгнул на нее и оставил дырочку размером с ребенка в верхней части. С тех пор его части развалились. Необходимость быстро доставить что-то в космос — это то, что побудило меня купить его, а не построить, но теперь мы должны выбросить это в мусор, потому что ни один из дешевых ДСП и МДФ материала не подлежит повторному использованию.

На этот раз мне нужна была прочная скамья для хранения вещей. Тот, который будет отлично смотреться, быть суперпрочным и работать как для сидения, так и для хранения вещей.Мне понравился дизайн этого от Wayfair, но тот факт, что он весит 45 фунтов и имеет грузоподъемность 100 фунтов, должен указывать на его вероятную долговечность. Я не пытался взвесить это на весах, но вся моя семья может сесть на него вместе, если захотим. Что касается разбивки цен, вы можете рассчитывать на материалы, которые вы бы потратили на покупку меньшей скамейки Wayfair, если не немного больше, при условии, что у вас еще нет ни одного из перечисленных материалов.

Выбери свои собственные планы сборки приключений

С помощью этого руководства я пробую что-то новое.Эти инструкции включают как вариант А (план для начинающих), так и вариант Б (план чуть более продвинутого уровня). Не стесняйтесь следовать тому пути, который лучше всего подходит для вас, и немного бросьте себе вызов! Список материалов одинаков для обоих вариантов.

Список материалов

* На этом сайте используются партнерские ссылки. Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше, нажмите здесь.

Вырезанный список

1 — 45 Фанера 7/8 x 18 1/8 ″ 1/4 ″ (крышка)
* 2 — 44 3/8 ″ x 11 1/2 ″ 1/2 ″ фанера (стороны коробки)
** 2 — 16 Фанера 7/8 ″ x 11 1/2 ″ 1/2 ″ (стороны коробки)
2 — 46 5/8 ″ x 9 9/16 ″ x 1 ″ древесина по выбору (основание)
8 — 10 3/4 ″ X 2 1/2 ″ x 1 ″ древесина по выбору (внешние опоры)
4 — 10 3/4 ″ x 2 3/4 ″ x 1 ″ древесина по выбору (внутренние опоры)
4 — 10 3/4 ″ x Древесина 2 ″ x 1 ″ по выбору (внутренние опоры)
Верхний выступ 2 — 46 3/4 ″ x 2 1/2 ″ x 1 ″, обе стороны 45 градусов, длина от длинного до длинного — не врезаться продвигать!
2 — верхний выступ 18 3/4 ″ x 2 1/2 ″ x 1 ″, обе стороны 45 градусов, длина от одного края до другого — не обрезайте заранее!

* Для упрощенной сборки измените на 44 3/8 ″ x 10 3/4 ″
** Для упрощенной сборки измените на 16 7/8 x 10 3/4 ″

Инструменты

Я включил ссылки, чтобы показать, что я использовал. Очевидно, что лучший инструмент — тот, который у вас уже есть, но, поскольку «какой инструмент вы используете?» — частый вопрос, для вашего удобства я добавляю партнерские ссылки.

Как собрать обитую скамейку для хранения вещей

Шаг 1. Вырежьте и соедините основание

Моя база 19 1/8 дюйма в ширину. Вам нужно будет разорвать ваши 1 × 12 куски до 9 9/16 ″, чтобы соответствовать этому, но, очевидно, вам также не нужно делать именно то измерение.

Вы можете присоединиться к двум доскам любым удобным для вас способом.Сверлите их вместе в кармане, используйте нож для домино или печенья или просто склейте и закрепите. Если вы отрежете их немного длиннее, вы можете использовать циркулярную пилу, чтобы отрезать концы соединенных частей, чтобы они идеально совпали.

Если вы хотите повысить «вау-фактор», попробуйте добавить профиль к базовой части. Я использовал эту фрезу в моем фрезерном станке. Разве это не выглядит намного лучше ?!

Шаг 2: Паз для сторон фанеры (пропустите для упрощенной сборки)

Используйте прямую коронку 5/8 ″, чтобы прорезать канавку вокруг доски, вставив 7/8 ″ со всех сторон.Я использовал простую зажимную направляющую, затем измерил расстояние до места, где резец будет резать, в моем случае 3 дюйма, а затем просто провел маршрутизатором по боковой стороне направляющей. Мой маршрутизатор укусил пыль так же, как я пошел собирать этот стенд, и после обдумывания множества вариантов я остановился на действительно твердом выборе: комбинированный погружной маршрутизатор Bosch 2 1/4 л.с. и фиксированный базовый маршрутизатор. Здесь ноль сожалений, если только я не понял это раньше. Я мог бы продолжить о том, насколько это круто, но позволю, чтобы количество раз, которое вы видели, как он используется в будущих проектах, говорит само за себя.

Шаг 3: Обрежьте фанерные стороны и оставшиеся части деревянного каркаса, отделка

Вырежьте все части из списка вырезок, но сделайте их немного длиннее, чтобы у вас было немного места для работы. Вы можете вносить коррективы в каждую деталь, но сначала вам нужно будет их грубо обрезать, чтобы нанести какую-либо отделку. Причина этого в том, что обивку будет сложно обойти, если вы дождетесь завершения, и вы не сможете удалить пятна с материала. Белый дуб, который я использовал, отлично смотрелся с небольшим белым пятном, поэтому я просто протер немного Varathane Antique White и вытер его обратно.

Приклейте и прибейте боковые опоры вместе с помощью гвоздей. Перед прикреплением обработайте их морилкой.

Шаг 4: Покрытие фанеры обивкой и вкладышем

Вы можете использовать любую обивочную ткань, которая вам нравится, хотя, если ваш уровень опыта находится где-то рядом с моим (то есть, не много), я бы сопротивлялся желанию получить что-то слишком геометрическое, что выглядело бы, если бы слишком сильно растянуть или слишком мало при обертывании. верхняя площадка. Я использовал этот материал от Joann Fabric, и он оказался относительно щадящим.Для подкладки я использовала простую черную рабочую ткань, также от Joann. Если вы используете упрощенные инструкции по сборке , не прикрепляйте черную подкладку на этом этапе, так как вам нужно будет сначала проделать карманные отверстия, чтобы соединить фанеру с основанием и с верхним выступом.

Я попробовал несколько разных методов прикрепления материала к дереву, и лучшим методом был клей Aleene’s Tacky Glue. Клей-распылитель оказался большой неудачей.

Шаг 5: Прикрепите фанеру

Если вы строите вариант А, вам нужно проделать карманные отверстия в верхней и нижней части фанеры и прикрепить нижнюю часть вниз к базовой фанере.Попробуйте зажать уровень или другую прямую кромку, чтобы фанера не сбивалась с вас. Приклейте материал, начиная снизу. Возможно, вам придется сначала обработать нижний край. Приклейте только верхний набор отверстий для карманов и оставьте их открытыми для прикрепления к верхнему выступу на следующем шаге.

Какой бы вариант вы ни выбрали, продолжайте и прибивайте стороны коробки вместе. Используйте клей и заклейте ногти.

Шаг 6: Отрежьте и прикрепите верхнюю планку

Если вы строите вариант B, вам нужно будет использовать маршрутизатор с той же фрезой 5/8 ″ с прямым резом, чтобы провести дадо вдоль каждой из частей бортика уступа.Самый простой способ сделать это — использовать стол для маршрутизатора и ограждение, поэтому я просто переместил маршрутизатор с основания для погружения на фиксированный, подключил его к столу и вовремя отключил их. Я сделал это перед тем, как разрезать любую доску до окончательной ширины для простоты. Канавка 5/8 ″ допускает лишь крошечный прогиб, что помогло мне получить действительно хорошее совмещение этих 45-градусных углов.

Если вы предпочитаете более простой подход, вам нужно проделать отверстие в фанере до верхнего выступа.Я советую сначала вырезать углы под углом 45 или 90 градусов, а затем плотно прижать верхние выступы к фанере, чтобы отверстия вообще не смещались.

Я включил отрезки длины, но я советую отрезать одну 45, а затем подкрасться к другой стороне тонкими надрезами за раз, чтобы убедиться, что она точно стыкуется со следующей частью. Если вы собираетесь использовать упрощенную конструкцию, вы, безусловно, можете использовать здесь углы под углом 90 градусов и сэкономить немного времени. Однако, если вы поставили доски на место, 45 — это единственный способ повернуть этот угол.

Несколько советов по получению идеальных углов: Во-первых, убедитесь, что ваша торцовочная пила точно отрегулирована. Я использовал скоростной квадратик, чтобы нарисовать линию, а затем проследил за ним с помощью торцовочной пилы, покидая линию, чтобы я мог проверить, режет ли она точно. Совет № 2: сделайте надрез немного длинным, а затем медленно отрежьте его до нужного места, как уже упоминалось. Наконец, используйте зажимы, чтобы скрепить каждый угол. Здесь будет небольшая игра, которая поможет объединить все эти углы. Я буду совершенно честен, трех из моих четырех углов достаточно, чтобы ангелы плакали, но четвертый догнал меня и потребовал немного наполнителя.Стремление к совершенству, а ?!

Вы можете добавить еще один профиль с помощью фрезерного станка, как только выступ будет закреплен. Я совместила основу с насадкой для бисероплетения.

Шаг 7: Прикрепите внешние и внутренние опоры

Обрежьте внутренние опоры так, чтобы они плотно прилегали к выступу. Я немного оторвал одну сторону, чтобы она совпадала с другой при наложении. Обязательно побелите или покрасьте их перед тем, как прикрепить.

Шаг 8: Отрежьте верхнюю крышку

Вырежьте верхнюю крышку из слоя толщиной 1/4 дюйма, короче, чем верхняя часть со всех сторон.Я оставил зазор чуть меньше дюйма.

Шаг 9: Подготовьте подушку

Ладно, оставайся здесь. Я не специалист по обивке. Вы можете либо пойти ленивым путем и не шить (как я это сделал), либо придумать свою игру и сшить подушку. Я использовал пену высокой плотности 3 дюйма от Joann’s, потому что на нее была скидка 50%, и у меня тоже был купон. Он поступает в продажу довольно регулярно, так что проверьте это или закажите на Amazon.

Оберните пену прокладкой, чтобы немного уменьшить квадратную форму.Я решил оставить его немного квадратным. Это сугубо личное предпочтение. Приклейте тканевым клеем.

Положите завернутую подушку вверх дном на обивочную ткань и обрежьте ее, оставив достаточно, чтобы намотать ее на дерево.

Осторожно потяните за материал, пока он не станет натянутым, но не слишком растянутым, и закрепите скобами на месте. Я использовал этот гвоздезабиватель для обивки, который на Amazon стоит всего 38 долларов, и он спас меня гораздо больше от разочарования и поранил пальцы.

Углы доставляют боль.Полное раскрытие: я не особо их фанат, и они определенно были бы лучше, если бы я их сшил. Я скрепил их скобами под углом 45 градусов, затем обрезал лишний материал и подвернул его.

Вот как они выглядят.

Чтобы прикрепить подкладку к спинке, обрежьте ее до размера, примерно на дюйм или два меньше, чем общие размеры, и скрепите верхний край скобами. Если по какой-то причине у вашего материала две разные стороны, убедитесь, что вы скрепляете нижнюю сторону. Используйте обивочную полосу, идущую в ряд (без прихваток), чтобы создать здесь твердый край.Вы можете пропустить этот шаг, но линия будет не такой чистой.

Вы будете использовать полоски для обивки, чтобы прикрепить три другие стороны. поместите поролон толщиной 1 дюйм под подкладку, затем закатайте края при помощи липкой ленты и с помощью молотка или киянки протолкните липкую ленту вниз, защелкнув края материала подкладки.

Это, вероятно, не имеет никакого смысла, поэтому посмотрите это:

Шаг 10: Добавьте петли и опоры

Закрепите столешницу с помощью петли для фортепиано или другой петли по вашему выбору.Петли с мягким закрыванием также являются отличным вариантом для крышки.

Шаг 11: Добавьте крепеж и ножки

Я использовал эти великолепные точеные ножки в английском стиле кантри от Osborne Wood Products, Inc. Они красиво сделаны, а клен или сосна обойдутся вам всего в 6-7 долларов за фут. Осборн был достаточно любезен, чтобы прислать эти прекрасные ножки из белого дуба для этой сборки, которые я побелил вместе с остальной частью дуба.

Используйте сверло 1/2 ″, чтобы просверлить отверстие под пластину.

Затем используйте эту насадку, чтобы просверлить ее заподлицо с поверхностью скамейки.

Важно, чтобы отверстие было прямо вверх и вниз, поэтому используйте сверлильный станок или переносное приспособление. Вставьте болт в дрель, чтобы вкрутить его в отверстие, которое вы сделали в лапке, оставив открытым конец, который входит во вставку.

Вы сможете продеть короткий конец, выступающий из лапки, в основание скамейки, чтобы прикрепить ноги. Это создает решение, которое также можно разобрать.

Шаг 12: Наполните одеялами и наслаждайтесь!

Вот и все! Затащите этого ребенка в дом и наполните его одеялами, обувью или закусками, которые вы скрываете от детей.Шучу, это ужасное укрытие.

Признание: я немного в ужасе от того, что мне пришлось сфотографировать это без нашего коврика. Представьте, что ковра нет. Но разве скамейка не сказочная ?!

Мне удалось построить эту скамейку для хранения из регенерированного напольного покрытия вместе с ножками Osborne Wood Company. Меня всегда волнует, когда я могу создать что-то из вторичных материалов. При повторном использовании пиломатериалов мыслите нестандартно.Это не всегда должны быть поддоны! (Посмотрите мой журнальный столик из регенерированного дуба — еще один отличный пример.)

Как всегда, вопросы задавайте! И если вы построите эту скамейку для хранения вещей, обязательно поделитесь фото!

Счастливого строительства!

Build It: самая удивительная охлаждающая скамья в истории | Древесина. Это реально.

Скамейка. Кулер. Сложите их вместе и что вы получите? Самая удивительная скамья Cooler Bench, которую вы когда-либо видели.После поиска в Интернете планов, предусматривающих включение кулера в скамейку — без необходимости разбирать кулер и встраивать его в сам стол — мы решили взломать наши собственные планы. У нас получился прочный, большой и удобный для новичков проект. Кулер можно просто опустить на скамейку и накрыть откидным сиденьем.

Мы сочли важным спроектировать и изготовить более прохладный стол, который мог бы использовать простые инструменты и не занимал бы много выходных.Хотя настоящий новичок может потратить некоторое время на создание этого проекта, это то, что под силу большинству людей.

Самое замечательное в этом плане также то, что вы можете изменить его, чтобы он соответствовал любому кулеру, который у вас уже есть, увеличивая или уменьшая его в зависимости от размеров вашего кулера. Тот, который мы использовали, можно купить в Интернете или в крупных магазинах всего за 15-20 долларов.

Вот что мы вообразили, придумав этот дизайн: кто-то сидит на своем причале или в патио, вдали от кухни и хочет легкий доступ к холодным напиткам и закускам без необходимости использовать ВСЕ.THE. СПОСОБ. К. THE. ЖИЛОЙ ДОМ. Мы хотели, чтобы этот кулер с легким доступом по-прежнему был полезен, помимо нахождения на скамейке, и считали важным, чтобы люди могли снять кулер, чтобы очистить его или перенести в другое место. Мы также подумали, что это будет удобно для людей, которые живут в местах, где хранение на высоком уровне, поэтому они могут просто хранить свой кулер прямо на скамейке.

Построив скамейку, вы можете настроить ее, покрасив или окрасив. Эта скамейка прослужит долгое время на улице, так как она сделана из обработанной под давлением южной желтой сосны.

Мы хотели бы отметить, что если вы планируете поставить эту скамейку прямо на траву или грязь, обязательно используйте пиломатериалы, обработанные для контакта с землей, для ножек и холодильника. Если вы меняете некоторые части пиломатериалов на «Контакт с землей», вам нужно будет соответствующим образом изменить список материалов, и вам, вероятно, придется отредактировать некоторые пропилы.

После завершения этого проекта расскажите нам, как он прошел. Нам бы очень хотелось увидеть это и похвастаться тобой, хорошо?

Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями, приведенными ниже, или вы можете распечатать список вырезок и обзор сборки здесь: «Удивительные инструкции для печати на холодильной скамье».

ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ КУЛЕРНОЙ СКАМЬИ

Рекомендуем приобрести следующие расходные материалы:

МАТЕРИАЛЫ

Пиломатериалы

(2) Доска из южной желтой сосны, обработанная под давлением, 2 дюйма x 4 дюйма x 12 футов
(1) 5/4 ″ x6 x 10 ′ Террасная доска из обработанной под давлением южной желтой сосны
(5) 1 ″ x6 ″ x 8 ′ Доска из южной желтой сосны, обработанная давлением
(11) 1 ″ x4 ″ x 8 ′ Доска из южной желтой сосны, обработанная давлением

Прочие

Две петли для фортепиано
Cooler (вот тот, который мы использовали)
Винты для установки на палубу для наружного применения в одной коробке, # 8 x 1 1/2 ″
Гвозди для пистолета или отделочных гвоздей
Клей для дерева
наждачная бумага с зернистостью 150

ИНСТРУМЕНТЫ

Карандаш, измерительная лента
уровень
Speed Square
Циркулярная пила
Настольная или торцовочная пила (при наличии)
Электродрель-шуруповерт
Гвоздь или молоток
Радиально-шлифовальный станок
Защитные очки / средства защиты ушей
Пылезащитная маска / Рабочие перчатки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

Примечание: Если у вас нет циркулярной пилы, настольной и / или торцовочной пилы, ваш местный хозяйственный магазин может сдать вам инструменты в аренду, или вы потенциально можете найти друга или члена семьи с деревянным магазином.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Может быть хорошей идеей отрезать заводские края пиломатериалов, пропустив их через настольную пилу для получения супергладкой кромки, только будьте осторожны, чтобы не оторвать слишком много. Посмотрите обучающее видео из другого проекта, чтобы понять, что мы имеем в виду. В противном случае просто не забывайте выбирать доски с супер прямыми краями.

Подготовив доску (если хотите), следуйте этим надрезам для охлаждающей скамьи, помня, что иногда лучше измерять на ходу.:

А теперь о важной части: построении этого зверя из более прохладной скамейки.

Шаг 1. Рама охладителя

1. Соберите по две из этих панелей для холодильного бокса.

2. Прикрепите планки к каждой доске с помощью пистолета для гвоздей и клея. Верхние части каждой доски будут прикреплены к каркасу скамейки.

3. Склейте и закрепите по краям со всех четырех сторон, чтобы сформировать коробку-холодильник.

4. Прикрепите планку к задней части холодильного бокса, чтобы поддерживать заднюю часть и удерживать коробку вместе.

5. Закрепите петли пианино сзади холодильника. Позже их будет слишком сложно прикрепить.

Шаг 2. Сборка каркаса скамейки

1. Разместите 6’3 ″ 2 × 4 по центру на передней части холодильной камеры.

2. Закрепите доску столярным клеем и шурупами для настила.

3. Закрепите оставшиеся детали рамы 2 × 4, используя столярный клей и шурупы для настила.

Вы могли заметить, что эта коробка начинает напоминать скамейку.

Шаг 3. Обрежьте и прикрепите ножки охлаждающей скамьи

1. Используйте настольную пилу, циркулярную пилу или торцовочную пилу, чтобы надрезать ножку под углом.

Самым важным угловым вырезом здесь будет маленький верхний угол, который позволит использовать подлокотник под углом позже в сборке.

2. Отрежьте уголки для задних ножек. Если вам не хочется обрезать более длинные углы на любой из этих ножек, все хорошо. В итоге ноги будут выглядеть немного короче.Повторяю: короткие ноги — это нормально.

3. Приклейте и прикрутите передние ножки, чтобы они были заподлицо с передним фартуком рамы скамейки.

4. Приклейте и прикрутите задние ножки в том месте, где края задних ножек сходятся рядом с верхним углом боковой рамки. Задние ножки слегка отклонятся назад и не будут прилегать к раме.

Чтобы убедиться, что у вас задние ноги в нужном месте, вы проверите угол наклона рук, используя плоскую доску сверху, чтобы высота и углы оставались правильными.

5. Установите заднюю и переднюю ножки на ровную поверхность. Проверьте угол наклона рук, используя плоскую доску сверху, чтобы высота и углы оставались правильными.

Шаг 4. Обрежьте, соберите и прикрепите рамы спинки сиденья

1. Задняя рама также будет иметь очень небольшой угол, чтобы можно было расслабиться на этой скамейке. Отметьте и вырежьте четыре доски, как показано на картинке выше. Самый важный разрез здесь — это более короткий угол (2,75 дюйма), так как он крепится к раме скамейки и дает спинке сиденья угол.Если вы решите не обрезать более длинный угол, спинка будет выглядеть более квадратной и немного менее изысканной.

2. Вырежьте две доски для нижней части каркаса заднего сиденья, каждая нижняя доска каркаса сиденья будет иметь длину 20,75 ″.

3. Соберите рамы, приклеивая обрезанные под углом доски к нижним доскам, которые вы только что отрезали.

4. Отмерьте 1 дюйм от конца рамы скамейки. Прикрепите каркасы задних сидений к задней части каркаса скамейки с помощью столярного клея и шурупов для настила.

Установите заднюю раму там, где вершина короткого скошенного среза будет заподлицо с верхней частью сборки сиденья.

Почти сделано!

Шаг 5 (или последний шаг): отрежьте и прикрепите подлокотники скамьи

1. Отметьте и отрежьте угол / конус для подлокотников скамьи. Если вам не хочется делать угол, это не повлияет на работу рук, у него просто не будет этого маленького утонченного края.

2. Причина, по которой мы упоминаем, что вы можете сделать руки в качестве последнего шага, заключается в том, что будет легче установить сиденья без уже установленных рычагов.Но если вы хотите пойти на это сейчас, это тоже круто! Их установка сейчас или позже не повлияет на конструктивную целостность скамейки.

3. Закрепите руки, сейчас или позже, с помощью клея и шурупов в верхней части как передних, так и задних ног.

4. Присоедините подлокотники к каркасу спинки сиденья с внутренней стороны каркаса спинки сиденья, как указано выше.

Шаг 6: Измерьте, отрежьте и прикрепите планки сиденья

1. Отмерьте и отрежьте 8 досок до 1 ‘10.75 ″. Здесь важно просто дважды сравнить эту длину с фактическими размерами вашей скамейки. Вот несколько советов .:

Когда вы выбираете доски как для скамейки, так и для спинки скамьи, разложите их в магазине, чтобы посмотреть, насколько они подходят друг другу, и убедиться, что доски не изогнуты и не изогнуты. Это особенно важно, если у вас нет настольной пилы для строгания кромок пиломатериалов. Вы хотите, чтобы доски укладывались как можно заподлицо. Вы даже можете пронумеровать доски на обоих концах, чтобы запомнить порядок наилучшего укладки планок, например, одна из них находится спереди.Если вы хотите сделать максимально точные разрезы в более прохладном скамейке, вы можете разложить доски по всей длине скамейки и сделать отметку оттуда. Таким образом, после того, как вы разрежете доски и скамья сложится вместе, у вас останется очень маленький зазор, чтобы крышка открывалась и закрывалась.

2. Прикрепите планки сиденья к верхней части каркаса сиденья с помощью чистовых гвоздей или шурупов для настила.

Как бы вы ни старались, все может быть не совсем идеально. И это нормально.Вашему внутреннему перфекционисту, возможно, придется сделать несколько упражнений на глубокое дыхание, чтобы успокоиться. Это особенно верно, если вы не профессионал и не работаете с инструментами профессионального уровня.

Шаг 7: Измерьте, отрежьте и прикрепите задние планки

1. Пора сесть и насладиться скамьей. Отрежьте доски до длины спинки скамейки, 6 футов 1 дюйм.

2. Используя проставочные блоки размером 1 дюйм под самой нижней задней панелью, прикрепите доски с помощью клея и гвоздей для отделки / гвоздя-пистолета к каркасу спинки сиденья.

Вот как мы использовали проставки: убедитесь, что доски на спинке сиденья выровнены. Как здорово видеть этот пузырек посреди линий.

Шаг 8: Измерьте, отрежьте, соберите и прикрепите крышку холодильника

1. Отмерьте и отрежьте доски для крышки. Обратите внимание, что последняя доска, та, которая будет прикреплена к петлям, не такая широкая, как другие, и ее нужно будет обрезать до 3,75 дюйма в ширину.

2. Прикрепите планки к нижней стороне крышек холодильника с помощью клея и пистолета для гвоздей.

Отмерьте примерно 3 дюйма от внешней стороны досок рамы крышки, чтобы прикрепить планки.

2. Опустите крышку в сборе на место, выровняв доски как можно ближе к доскам сиденья.

3. Присоедините петли к задней стенке крышки охладителя.

Момент истины: крышка откроется и закроется без проблем?

Шаг 9: Вставьте охладитель

1. Установите кулер с идеально собранной и установленной крышкой.

Шаг 10. Наслаждайтесь своей ручной кулерной скамейкой на долгие годы

Скамья своими руками с ящиком для бампера

Конечно, это уже делалось раньше, но, поскольку нам ТАК нравится сочетать практичность и функциональность, вот как это сделать и вы! Следуйте этому пошаговому руководству о том, как мы построили эти скамейки для хранения, чтобы, возможно, однажды вы тоже смогли их построить!

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ:

Дрель-шуруповерт
Циркулярная пила и / или торцовочная пила
Шлифовальный станок
уровень
Измеритель ленты
Молот
Гвоздь (опция)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ:

Следующие материалы и количества позволят построить ОДНУ (1) скамью.

Две (2) секции фанерного листа размером 16 ″ x 48 ″
Восемь (8) 19 ″ секций по 2 ″ x 4 ″
Два (2) деревянных дюбеля 48 ″
Тридцать два (32) шурупа для дерева № 8, 2 1/2 ″

СТОИМОСТЬ:

Чтобы построить ШЕСТЬ (6) из них, я потратил 136 долларов на материалы и полдня своего времени. Если вы не боитесь запачкать руки, вы тоже можете собрать их менее чем за 23 доллара за штуку.

ШАГ 1: ПОЛУЧИЛ ДЕРЕВО !?

Отправляйся в местный Лоус и возьми нужные дрова.Для одной скамейки вам понадобится ОДИН полный лист фанеры 4х8 футов и ДВА (2) восьмифутовых длиной 2 дюйма на 4 дюйма

Тогда отнесите его в секцию резки дерева и пусть они сделают все пропилы за вас! (См. Перечень материалов для измерений)

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

ШАГ 2: ПРОДОЛЖАЙТЕ ИЗМЕРЕНИЕ!

Теперь, когда у вас есть материалы, пора подготовить их для сборки. Возьмите плоские листы фанеры, и они будут вашей верхней и нижней частью скамейки.

Я бы посоветовал поставить 2 × 4 заподлицо в четырех углах листа и отметить, где они будут крепиться.

Затем возьмите рулетку и проведите ею встык на 48-дюймовом листе слоя. Сделайте отметки на 16 ″ и 32 ″, так как именно здесь будут крепиться внутренние опорные стойки. Сделайте это на ОБЕИХ СТОРОНАХ!

Далее, БУРОВЬЕ!

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

ШАГ 3: ДРЕЛЬ, ДРЕЛЬ!

При работе с деревом и его сборке всегда рекомендуется просверлить направляющие отверстия для шурупов. Итак, возьмите лист фанеры и давайте выровняем два отверстия из расчета 2 × 4.Это означает, что в каждом листе фанеры вы просверлите в общей сложности 16 отверстий.

Обязательно используйте сверло по дереву, диаметр которого немного меньше, чем резьба шурупов по дереву, которые мы будем использовать.

Когда все отверстия будут просверлены, НАЧИНАЙТЕ винты в отверстиях так, чтобы только около 1/8 дюйма винта выступало из задней части листа.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

ШАГ 4: СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, СБОРКА!

Хорошо, давай посмотрим, насколько ты хитрый! Начните с четырех угловых стоек и закрутите винты заподлицо с фанерой.После того, как ваши четыре угловые стойки прикреплены и скамья станет автономной, начните прикреплять центральные опорные стойки.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

ШАГ 5: ПЕРЕВЕРНИТЕ, ПРИГВОРИТЕ, ОСТАНОВИТЕ!

Теперь, когда ваши колонны прикреплены, переверните эту присоску! Теперь возьмите два деревянных дюбеля диаметром 48 дюймов и положите их внутри коробки напротив внутренних краев опорных колонн. Эти дюбели будут тем, что не дает гирькам скатываться со скамейки… «стопором».

Здесь пригодится пистолет для гвоздей, хотя вы можете воспользоваться молотком и небольшими гвоздями.Я же, с другой стороны, люблю использовать технологические достижения в своих интересах, так что возьмите свой пистолет для гвоздей с финишными гвоздями 1/2 дюйма и проведите линию прямо через середину дюбеля!

ШАГ 6: ДЕРЖАТЬ ТОП!

Мы почти у цели! Положите этот другой лист на верхнюю часть голых столбцов и приложите все усилия, чтобы совместить столбцы с пилотными отверстиями. Есть большая вероятность, что вам придется вручную вставлять колонны на место / выравнивать их, пока вы ввинчиваете шурупы.Если вы не можете сделать это в одиночку, не бойтесь просить о помощи! В конце концов, в этом же суть сообщества хэштегов, верно?

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

ШАГ 7: УДЕРЖИВАЙТЕСЬ ЗА ЯЗЫКИ!

ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!

НО!

Подумайте, что эти острые края сделают с ягодицами ваших лифтеров. Если у вас есть шлифовальный станок, возьмите его и ударьте по верху, чтобы освободить все незакрепленные края, разгладьте его и удалите эти острые осколки. Если вы действительно хотите пофантазировать, вы можете провести шлифовальной машиной по передним краям, чтобы сделать сиденье скошенным.

Ага, это следующий уровень.

Ага, у нас скошенные 😉

НАКОНЕЦ, вы можете их раскрасить, если вам это нравится. В конце концов, я собираюсь покрасить их в черный цвет, чтобы они сочетались с другими, которые я построил в прошлом году, а затем, возможно, поверх немного виниловой обивки вместо небольшой подушки.

Спасибо за сборку!

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Стойка для приседаний с профилем производительности

PRx + подробный обзор скамьи

PRx Performance — инновационная компания, создающая компактные решения для домашних спортзалов и коммерческих объектов.Впервые я услышал о них, когда они участвовали в популярном шоу Shark Tank. Я довольно долго смотрел шоу, но был удивлен, увидев, что компания, производящая стойки для приседаний, входит в линейку. Тем не менее, стойки Profile Racks от PRx Performance не похожи ни на какие другие стойки для приседаний, представленные в настоящее время на рынке.

Запатентованная настенная складная стойка для приседаний Profile® PRO с Kipping Bar ™ революционизирует пространство для тренировок, каким мы его знаем.Легко превратите любой гараж, дом или небольшое коммерческое помещение в многофункциональный тренажерный зал, пожертвовав всего 4 дюйма пространства на стене, когда оно не используется. У вас может быть гараж или домашний тренажерный зал, который вы всегда хотели, но не думали, что у вас есть место ! Складывание не требует разборки. Стойка Profile® PRO предлагает усиленные J-образные чашки, номера лазерной резки и может быть обновлена до одного из наших 8 нестандартных цветов (Orange PRO Rack — это стойка, которую мы использовали для внешнего вида Shark Tank! ) Все оборудование для установки в комплекте, а значит никаких неожиданных походов в строительный магазин! Сделано в США.Идеально подходит для спортсменов, занимающихся фитнесом, занимающихся олимпийскими весами, ММА и всех, кто хочет подняться по-крупному в небольших помещениях и оставаться в форме. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (2) стальные стойки 11-го калибра (7 футов 6 дюймов или 8 футов) 42-дюймовая Steel Kipping Bar ™ дает вам зазор более 3 футов от стены J-образные чашки для тяжелых условий эксплуатации (пара) Пластиковые подножки для защиты ваших ног. пол (4) 100-фунтовые газовые амортизаторы Настенные кронштейны (стойки шириной 52 дюйма по внешнему размеру) Монтажное оборудование Варианты цвета: черный, оранжевый, синий, неоново-зеленый, красный, розовый, фиолетовый Вес: 1000+ фунтов Запатентовано Изготовлено в США. Настенные кронштейны крепятся на 16 или 24 дюйма на центральных стойках.Если стойки расположены неравномерно, потребуется подставка. ВЫСОТА ПОЛОСА * 90 дюймов Стойки: мы рекомендуем потолки 9 футов (108 дюймов) и подходят для спортсменов высотой до 6 футов 2 дюйма. 96 дюймов Стойки: мы рекомендуем 9 футов 5 дюймов (113 дюймов). потолки и подходят для спортсменов ростом 6 футов 2 дюйма и выше

Купить сейчас ($ 749.00)

Прежде чем я перейду к конструкции и характеристикам профильных стоек, я думаю, что важно заявить, что профильные стойки не для всех. Если вам не нужна или не нужна компактная стойка, тогда есть более экономичные и, откровенно говоря, более универсальные варианты.Тем не менее, если вы хотите сэкономить место, это, на мой взгляд, лучший вариант.

Стойка PRx Performance Profile Rack, которую я получил для обзора, представляет собой модернизированную стойку PRO. Основные различия между PRO и стандартной стойкой Profile Rack — это вертикальный размер, номера лазерной резки и размер отверстий.

Хотя я предпочитаю стойки 3×3, которые поставляются с PRO Rack, стоек 2×3 Profile Rack более чем достаточно для большинства людей и рассчитаны на те же 1000 фунтов, что и PRO Rack.

Стойки 3×3 обладают всеми замечательными функциями, которые есть у высококлассных стоек для приседаний, включая сталь 11-го калибра, большие отверстия для аксессуаров, а также вышеупомянутые номера, вырезанные лазером. Если вы когда-либо использовали стойку для приседаний без идентификационных номеров, вы знаете, как неприятно переходить от приседа к жиму лежа. Некоторое время я использовал Rogue R-3 в качестве своей основной стойки для приседаний, и хотя мне она нравится, я не могу вынести того факта, что на ней нет идентификационных номеров, вырезанных лазером.

Цвет стойки, которую я получил, — черный оникс, потому что черный — лучший цвет для спортивного оборудования, и это цвет всего остального в моем спортзале.Если вы не согласны с тем, что черный — лучший цвет (вы ошибаетесь 😏), PRx Performance предлагает практически все цвета, о которых вы только можете подумать, от зеленого лайма до ярко-розового.

В нижней части стоек есть пластиковые подножки, защищающие пол. Хотя это мелочь, я бы хотел, чтобы они были прорезиненными, чтобы добавить дополнительное сцепление с вертикальной стойкой на земле. Однако я не испытал особых раскачиваний стойки из-за пластиковых ножек.

J-образные чашки, входящие в состав PRx Performance, являются одними из лучших J-образных чашек, представленных в настоящее время на рынке.Они не только рассчитаны на 1000 фунтов (я гарантирую, что они могут выдержать гораздо больше), они также имеют пластик UHMW на нижней задней части и на задней части стойки, чтобы защитить стойку от царапин. Это означает, что будет защищена не только накатка на штанге, но и стойка.

Модель, которую я получил, и которую я бы посоветовал большинству людей, особенно тем, кто планирует подтягиваться на своей стойке, — это стойка Profile PRO с перекладиной.

Kipping Bar — это, по сути, две перекладины для подтягивания на разной высоте, одна из которых позволяет пользователю находиться достаточно далеко от стены для выполнения движений сгибания, часто встречающихся в тренировках CrossFit, таких как подтягивания, пальцы ног к перекладине и мускулы.Ручка для подтягивания покрыта знакомым порошковым покрытием и обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью при использовании мела.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые я получил при публикации в Instagram, что это был один из наших предстоящих обзоров, был: «Он очень стабилен?»

Хотя может показаться, что стойка менее прочная, чем прикрепленная к земле, при использовании я не заметил большой разницы. Единственная нестабильность ощущалась при движении из стороны в сторону, чего вы не испытаете во время движений, которые вы выполняете на стойке или перекладине.На стойке Kipping Bar достаточно места от стены, чтобы можно было сколько угодно размахивать ею по перекладине, а прочность, обеспечиваемая стальными настенными креплениями, удерживает стойку заземленной. Я был приятно удивлен, увидев, насколько прочной оказалась стойка во время подъема.

Для того, чтобы получить наиболее важную часть профильных стоек (складывание и разведение), PRx Performance использовала четыре газовых амортизатора номиналом 100 фунтов, чтобы помочь пользователю устанавливать и снимать вниз по стойке.Вешалку так легко убрать, что я наблюдал, как моя жена одной рукой поднимала вешалку, а другой держала мальчика.

В PRx Performance Rack все продумано и качественно, но истинным отличием и причиной нашей рекомендации является простота хранения и небольшая занимаемая площадь. В сложенном виде стойка занимает всего 4 дюйма пространства, и благодаря высоте стойки легко управлять автомобилем или грузовиком под перекладиной.

В настоящее время стойка расположена на моей платформе для становой тяги.Когда я не использую, я могу свободно заниматься олимпийским подъемом, становой тягой и делать все, что угодно на помосте. Когда приходит время тренировки со стойкой, я просто опускаю ее, кладу на штангу j-образные чашки, и я готов к работе.

Мы будем делать полную статью, сравнивая PRx Performance Racks с другими компактными стойками, но, по нашему мнению, Profile Racks являются лучшими из имеющихся как с точки зрения функций, так и с точки зрения простоты использования.

скамейка своими руками

Как собрать скамейку для самостоятельной сборки.comПерейдите в домашний магазин и купите все необходимое. Купите пиломатериалы 2х6 дюймов. Следите за тем, чтобы пиломатериал для обрамления не имел сучков. Для многоместного сиденья вам потребуется 40 погонных футов. Шаг 3 — Раскрой. Отрежьте 3 части из бруса 2×6 дюймов, каждая длиной 6 футов. Они будут использоваться для плиты сиденья. Шаг 4… 【Получить цену】

40 простых идей самостоятельной скамейки для помещений с планами 14 марта 2021 г. & 0183; & 32; Разрежьте 2×6 на три части по 41 дюйм для верхней части. Разрежьте оставшиеся 2×6 на 15-дюймовые части для концов.Разрежьте 2×4 на 2 части по 43 1/4 дюйма и 2 части по 7,5 дюймов для фартука. Отрежьте ножки до нужной высоты скамейки. Поместите ножки в углы верха и скруглите их фартуком. 【Получить цену】

75 Идеальные планы скамеек для улицы своими руками Постройте также эту прочную уличную скамейку с металлическими ножками-шпильками, которая наверняка понравится всем. Для изготовления скамейки заполните твердую фанерную коробку, используя переработанные деревянные рейки, а затем завершите ее металлическими ножками по выбору.Подробная информация здесь больше3 , 2020 【Получить цену】

27 лучших идей и дизайнов уличных скамей своими руками для современной и шикарной скамейки для патио 2021 года. Детали проекта DIY: homemadebycarmona.com. Если… 【Получить цену】

Самодельная скамейка с сиденьем у окна DoItYourself.com К сожалению, во многих домах скамейка с сиденьем у окна отсутствует.Поэтому, если вы хотите, вам придется сделать или сделать это самостоятельно. Хорошая новость заключается в том, что простую и удобную скамейку для сиденья у окна, которую можно использовать как книжный шкаф, легко собрать 【Получить цену

35 Популярные садовые скамейки своими руками, которые вы можете построить самостоятельно … собственные желания, но потратив немного денег. Кроме того, садовая скамейка своими руками может полностью использовать пространство. Вы можете спроектировать и создать их в зависимости от размера, планировки и уровня помещения. Это довольно удобно для людей, у которых… 【Get Price】

39 Планы садовых скамеек своими руками, которые вы полюбите строить — дома…1-2-3-4-5-6- План7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24- 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-Сделайте простую садовую скамейку на заказ для ваших сидений и создайте уютное и комфортное пространство в вашем саду . Поместите садовую скамейку своими руками в тени, чтобы приятно провести время, отдыхая в саду с большим комфортом. См. Руководство по адресу: & 160; Этот старый дом 在 hngideas.com 上查看【】【Получить цену】

Пятнадцать минут за 15 долларов Скамья — Easy DIY Project — YouTube ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ НАШУ КНИГУ Ссылка на Amazon: amzn.to / 35VwJwiTOOLS LIST Ссылки на Amazon: -Митровая пила: amzn.to/2FX0dyt- Дрель и ударный шуруповерт: http: / … 作者: The Rehab Life 【Получить цену】

Как сделать скамейку из шлакоблоков — 1001 GardensApr 24 , 2021 & 0183; & 32; Убедитесь, что доска находится на борту садовых столбов. Прикрутите доску к трем стойкам на каждом конце скамейки. Для этого с помощью скрутки сделайте небольшое предварительное отверстие, а затем прикрутите. Вы имеете право использовать отвертку для удобства и… 【Получить цену】

100 Идеи скамейки своими руками мебель, скамейка своими руками, скамейки своими руками… 10 декабря 2020 г. — Изучите доску Мэри Гаррет «скамейка своими руками» на Pinterest. Найдите больше идей о мебели своими руками, скамейке своими руками, скамейке своими руками. 106 个按钉【Получить цену】

28 Планы садовых скамеек своими руками, которые вы можете построить, чтобы наслаждаться своим двором Если вы ищете простую идею скамейки своими руками, вы буду любить это. Вы складываете кирпичи, чтобы получились ножки. Оттуда вы оставляете место, чтобы вставить кусок дерева между двумя стопками кирпичей для сиденья скамейки. Это простая идея, которая хорошо работает… 【Получить цену】

39 Планы садовых скамеек своими руками, которые вы захотите построить — Дом…39 Планы и идеи садовых скамеек «Сделай сам»: 1 — План садовых скамеек на заказ. Сделайте простую садовую скамейку на заказ для сидения и создайте уютное и комфортное пространство в своем саду. Поместите садовую скамейку своими руками в тени, чтобы приятно провести время, отдыхая в саду с большим комфортом. См. Руководство по адресу: Этот старый дом. 2- Современная скамейка для садовых плантаторов 【Получить цену】

Скамья за 15 минут — Easy DIY Project — YouTube ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ НАШУ КНИГУ Ссылка на Amazon: amzn.to/35VwJwiTOOLS LIST Ссылки на Amazon: -Miter Saw: amzn.to / 2FX0dyt-Дрель и ударный шуруповерт: http: / … 作者: The Rehab Life 【Получить цену】

22 Идеи садовых скамеек своими руками — бесплатные планы для уличных скамеекАпрель 02, 2019 & 0183; & 32; Винты не нужны, чтобы Постройте эту стильную скамейку своими руками, которая прямо сейчас конкурирует с дизайнерскими версиями на рынке. Получите руководство на DIY Candy. Хижина 2 Шик. 7 из 22.… Гейл из «Моей переделанной жизни» обновила пару старых стульев, добавив скамейку… 【Получить цену】

Переделанный поддон в скамейку «Сделай сам» Hometalk Это может быть немного нетрадиционным, но мы использовали несколько коробок с материалами и 2 и 215; 4, чтобы определить нашу высоту и расположение сиденья.Затем 10-футовая стойка была разрезана на четыре равные части, чуть меньше 2,5 футов каждая. Просверлите 2 отверстия в каждой стойке и используйте болты, чтобы прикрепить их к скамейке… Получить цену 【

Как сделать Скамья из шлакоблоков — 1001 GardensApr 24, 2021 & 0183; & 32; Убедитесь, что доска находится на борту вместе с садовыми столбами. Прикрутите доску к трем стойкам на каждом конце скамейки. Для этого с помощью скрутки сделайте небольшое предварительное отверстие, а затем прикрутите. У вас есть право использовать отвертку для удобства… 【Получить цену】

«Сделай сам» Seats and Cushions Foam Factory, Inc.Сделай сам для сидений и подушек. У вас менталитет «сделай сам»? Если это так, вы попали в нужное место — от листов пенопласта до обертки из волокнистого наполнителя — мы предоставим вам все необходимые материалы для успешного проекта создания сидений своими руками. Ознакомьтесь с нашими… 【Получить цену】

Переделанные поддоны в верстак «Сделай сам» Новости и … Переделанные поддоны в верстак «Сделай сам». Вторник, 13 октября 2020 г. Автор: Кендра Данниган. … Доски спинки прикреплены к основанию, которое прикреплено к части многоместного сиденья по направлению к спине, а затем снова к перекладине, где… 【Получить цену】

12 Уютное сиденье вокруг дерева, которое вы могли бы Сделай сам … 13 марта, 2017 — Взгляните на 12 удобных сидений вокруг дерева, которые вы могли бы сделать сами 13 марта 2017 — Взгляните на 12 уютных сидений вокруг дерева, которые вы могли бы сделать сами 13 марта 2017 — Взять Посмотрите на 12 удобных сидений вокруг дерева, которые вы могли бы сделать сами Pinterest. 【Получить цену】

Палубные скамейки своими руками Сделайте лучшую угловую скамейку для сидения на открытом воздухе Соберите все необходимое для сидения на угловой скамейке на открытом воздухе. После того, как у вас будут измерения, вы можете покупать все необходимое. В вашем местном хозяйственном магазине обработанные под давлением доски 1X6 обычно продаются длиной 8 футов или 12 футов.Так как наша скамья L-образной формы на самом деле представляет собой скамью 75,5 футов и скамейку 70,5 футов, нам потребовалось 8 досок 1X6X8 для скамейки. 【Получить цену】

Эта скамья с тафтинговым ворсом — идеальное решение для хранения … по размеру; оно должно быть достаточно большим, чтобы поместиться поверх поролона и ватина и складываться до низа многоместного сиденья. Положите ткань поверх поролона и ватина, как можно лучше центрируя ее. Сложите верхний и нижний длинные края и поставьте… 【Получить цену】

25 лучших идей и дизайнов для создания скамейки для прихожей…DIY Книжное сиденье с полками и ящиками для хранения вещей. Детали проекта DIY: mommyvignettes.blogspot.com. Это простой способ создать забавную скамейку для хранения вещей. Члены вашей семьи могут спрятать свои вещи в мусорных ведрах внизу, а мягкий верх также добавляет дополнительные сиденья. Вы можете использовать эту очаровательную скамейку… 【Получить цену】

Как сделать скамейку без шитья — Abbotts At Home 31 января 2021 & 0183; & 32; Вот как сделать сиденье без шитья. Обязательно посмотрите видео об обивке сиденья без шитья выше, чтобы увидеть, как именно я сделал свою.Шаг первый — разрезать доску. Обрежьте свой МДФ или фанеру 1/2 ″ до размера, который вам нужен, чтобы соответствовать вашему проему или… Price Получить цену】

Сделай сам, домашние скамейки, которые вам понравятся. Сделайте это … Ухоженное сиденье, размещенное прямо между зелень сада обязательно придает красивый вид. Вышеупомянутое — некоторые из основных идей, связанных с домашним сиденьем DIY. Термин «сделай сам» на самом деле означает «сделай сам», что по сути означает, что у вас нет никаких ограничений. Если вы думаете, что конкретная идея хороша и если… 【Получить цену】

Как построить скамейку для кухонного стола Pahjo… 2021-4-23 & 0183; Размеры скамейки для кухонного стола. Размеры этого многоместного сиденья составляют 50 ″ x 15 ″ x 18,25 ″ Д x Ш x В. Часто люди задают мне следующий вопрос: какой глубины должно быть многоместное сиденье? Он должен быть достаточно глубоким, чтобы можно было проскользнуть под стол. Другими словами, это половина ширины столешницы. 【Получить цену】

25 лучших идей для создания скамейки для прихожей и… 25 скамеек для прихожей, сделанных своими руками, ниже должны предложить вам много вдохновения и должны помочь вам выбрать лучшую скамейку для вашего дома .1. Сиденье для книжной полки с ящиками для хранения вещей своими руками. Детали проекта DIY: mommyvignettes.blogspot.com. Это простой способ создать забавную скамейку для хранения. 【Получить цену】

39 Планы садовых скамеек своими руками, которые вы полюбите строить -… 2021-4-25 & 0183; Было бы прекрасной идеей создать скамейку из кедра, обрамленную беседкой и поставить ее в саду. Вы можете сделать это самостоятельно, не тратя много денег и времени. Этот тип садовой скамейки станет символом взгляда на ваш сад. См. Подробный план в этом старом доме.25- Сиденье из деревянной скамьи 【Получить цену】

DO-IT-YOURSELF2013-7-19 & 0183; со скамейкой. Отделка: 14. Отшлифуйте шероховатые края перед окрашиванием. Рисунок 6 15. & 174; Применить Olympic & 174; Максимальное количество однотонных или полупрозрачных пятен в соответствии с инструкциями на этикетке. Рисунок 7 16. Дайте скамейке высохнуть в течение 24 часов, прежде чем усадить ее в кресло. ДЕЛАТЬ САМ Рисунок 4 38 ⅜ ”14˚ C 4” Рисунок 3 Рисунок 4 КАБИНА Рисунок 5 … 【Получить цену】

Сделай сам окно скамейка 👻Как сделать самодельную скамейку у окнаКак сделать это самостоятельно сиденье у окна для Если вы любите путешествовать и отдыхать, эта кровать грузовика своими руками просто необходима. «приключенческий грузовик» с удобной выдвижной системой хранения.【Получить цену】

28 Планов садовых скамеек своими руками, которые можно построить, чтобы наслаждаться… 2021-4-26 & 0183; Идея этой скамейки очень крутая. У вас есть старая дверь, которую вы собираетесь перебросить к обочине? Прежде чем вы это сделаете, ознакомьтесь с этим руководством. Спинка скамейки — это дверь, но в ней также есть место для сидения и боковые стороны. Это отличный способ повысить эффективность работы при ограниченном бюджете. 16. Садовое сиденье 【Получить цену】

Скамейка для обеденного стола DIY $ 40 — Shanty 2 Chic2021-4-24 & 0183; Вот снимок перевернутой скамьи.Вы можете видеть, куда я положил другие карманы. Я использовал отверстия для карманов размером 1 1/2 дюйма и винты с отверстиями для карманов 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить длинные столешницы и макетные доски. Это снимок того, как я добавляю карманные отверстия размером 1 1/2 дюйма к каждому из моих 2 и 215; 4 бегунов, которые бегут под сиденьем скамьи. менее безопасен, потому что он может перемещаться по док-станции, если вам не нужно беспокоиться о том, что дети упадут в воду, это может быть отличным выбором.Этот тип сиденья для док-станции обеспечивает большую гибкость, поскольку вы можете перемещать его с места на место в зависимости от того, где вам нужно сиденье. 【Получить цену】

Как сделать скамейку из шлакоблоков — 1001 Gardens2021-4-24 & 0183; Если вы хотите добавить доску к сиденью, сейчас самое время. Положи на сиденье. Убедитесь, что доска находится на борту садовых столбов. Прикрутите доску к трем стойкам на каждом конце скамейки. Для этого с помощью скрутки сделайте небольшое предварительное отверстие, а затем прикрутите. У вас есть право использовать отвертку для удобства и скорости. 【Получить цену 000

Как собрать небольшую скамейку своими руками — сделай сам, дома.Плотники, маляры, сантехники, электрики и домовладельцы: дайте отдых вашей спине и коленям с помощью этого портативного, простого в сборке сиденья / ступеньки / ящика для инструментов / рабочей поверхности. Это облегчит долгий рабочий день. Несколько лет назад я работал с парнем по имени Пит, который принес с собой классную маленькую скамейку… 【Получить цену】

Домашние скамейки, которые вам понравятся. сад обязательно дает красивый вид. Вышеупомянутое — некоторые из основных идей, связанных с домашним сиденьем DIY.Термин «сделай сам» на самом деле означает «сделай сам», что по сути означает, что вы… 【Получить цену】

40 Простые и привлекательные идеи самодельной скамейки на открытом воздухе Скамейке нужна соответствующая опора, поэтому четыре X-образные ножки равномерно распределены под сиденьем. Скамейка простая и низкопрофильная, а значит, легко вписывается в интерьер. В то же время тот факт, что вы можете раскрасить его в любой цвет, означает, что вы можете выделить его, если захотите. 20. Классическая белая уличная скамья Цена】

12 бесплатных планов хранения скамейки для грязной комнаты -… Ниже мы собрали несколько планов скамейки для грязной комнаты своими руками — 12 из них, если быть точным.Когда ваша семья возвращается домой с работы или учебы, скорее всего, они топают грязной обувью ковры и чистый кухонный линолеум. Весь этот беспорядок может деформировать деревянные полы и испачкать безупречно ухоженный дом. Скамья для прихожей выполняет функцию… 【Get Price】

Скамейки для террасы своими руками сделают лучшую угловую скамейку на открытом воздухе… Соберите все необходимое для сидения угловой скамейки на открытом воздухе. После того, как у вас будут измерения, вы можете покупать все необходимое. В вашем местном хозяйственном магазине обработанные под давлением доски 1X6 обычно продаются длиной 8 футов или 12 футов.Так как наша L-образная скамья на самом деле является скамьей 75,5 футов и 70,5 футов, нам потребовалось 8 досок 1X6X8 для скамейки. 【Получить цену】

12 Уютных сидений вокруг дерева, которые вы могли бы сделать… 13 марта, 2017 — Взгляните на 12 уютных сидений вокруг дерева, которые вы могли бы сделать сами 13 марта 2017 — Взгляните на 12 уютных сидений вокруг дерева, которые вы могли бы сделать сами Pinterest. Сегодня. Проводить исследования . Войти Зарегистрироваться. Исследуйте внешний вид ствола дерева домашнего декора. Посещение. Статья из. кексы.tumblr.com. Woodesigns. Впервые увидели Здесь 2015 был удачным годом — у меня есть помощники … 【Получить цену】

23 бесплатных плана качелей для крыльца и идеи, чтобы охладить их … Знаете ли вы, что некоторые качели на крыльце не очень хороши. спиной к ним? Для некоторых это может быть нормально, но многим нужны качели на крыльце, которые больше похожи на сиденье. По сути, качели, которые будут комфортно поддерживать их тело. Что ж, взгляните… 【Get Price】

Создайте обеденную скамейку из кухонных шкафов Сделай сам… Остальное было так просто — чтобы сделать это самодельное сиденье для скамейки, я для начала использовал эти холодильные шкафы Seven Trust.Я купил два шкафа шириной 30 дюймов и высотой 15 дюймов, чтобы почти заполнить стену нашего уголка для завтрака. Я собрал шкафы, а затем создал основу, которая стала… 【Получить цену】

260 идей для рассадки на заднем дворе, на заднем дворе, для сидения на заднем дворе … 30 августа 2020 г. — идеи, пожелания, мысли, мечты … Посмотреть больше идей о заднем дворе, сидениях на заднем дворе, жизни на открытом воздухе. 262 个按钉【Получить цену】

Самостоятельная поворотная платформа для рыболовного сиденья для лодок KaBoats … Эта самодельная поворотная платформа для сиденья для катеров KaBoats и надувных байдарок обеспечивает удобство сиденья для настоящих рыболовов, которые часами ловят рыбу, или для тех, кто хочет иметь хорошую опору для спины.Держатели удочек можно удобно прикрепить непосредственно к… 【Получить цену】

Как сделать скамейку из орехового дерева Live Edge

Мои самые любимые проекты «сделай сам» — это те, в которых задействованные отдельные материалы уже сами по себе действительно крутые, так что они этого не делают. Для получения чертовски фантастических результатов с вашей стороны потребуется много изменений. Называйте меня работоспособным или называйте меня ленивым. В любом случае, эта скамейка из орехового дерева с живым краем — один из таких проектов, и, возможно, она может быть одним из моих любимых КОГДА-ЛИБО!

Хотя я хотел бы полностью отдать должное этой красоте, я должен признать, что идея этой скамейки была идеальным детищем моего мужа Кена.Нам нужна была крутая скамейка рядом с входной дверью, чтобы надеть обувь и т. Д., Поэтому Кен придумал концепцию, выбрал материалы, а я помог с размерами и размещением ног (так что в основном я ничего не делал). Я думаю, он выбил это из парка — что вы, ребята, думаете ?!

Вот тонкая плита Le Bench :

Материалы:

Необработанная, переработанная плита грецкого ореха. Мы заказали эту плиту в The Lumber Shack.Приблизительные размеры используемой нами доски были 12 ″ ш x 51 ″ д x 3,5 ″ т. Независимо от длины и ширины, которые вы выберете, я бы порекомендовал выбрать плиту толщиной не менее 3 дюймов не только из эстетических соображений, но и из соображений эстетики: она должна быть достаточно толстой, чтобы в нее можно было вмещать длинные тяжелые винты.
Металлические ножки скамейки. Мы купили этих плохих парней у Blue Ridge Metal Works на Etsy. Точные размеры наших ножек — 10 дюймов x 16 дюймов, покрытие — матово-черный, они продаются в комплекте из двух штук.
1.Винты 5 ″ (в комплекте с металлическими ножками)
Ленточная шлифовальная машина с зернистостью 80 и мелкозернистой шлифовальной лентой 120
Прозрачный полиуретан (мы использовали глянцевую поверхность) + щетка для поролона
Электродрель
Измерительная лента
Пила Лошади

1. Если вы купите ореховую плиту в The Lumber Shack, она будет доставлена в сыром виде.Итак, вам нужно отшлифовать со всех сторон доски, чтобы создать относительно гладкую поверхность без потенциальных осколков в будущем (потому что эти младенцы — серьезное убийство). Установите деревянную плиту на двух пильных лошадях или на старом столе и начните шлифование с помощью ленточной шлифовальной машины, оснащенной шлифовальной лентой с крупной зернистостью. Затем переключитесь на мелкую зернистость, как только все более крупные потенциальные ленты будут отшлифованы. Продолжайте шлифовать, пока не получите гладкую на ощупь деревянную поверхность. На этом этапе протрите все стороны влажной тканью, чтобы удалить опилки.

2. Нанесите слой полиуретана на верхнюю и боковые стороны доски. Дайте высохнуть и нанесите второй слой. Затем переверните доску и повторите то же самое с нижней стороной.

3. Теперь пришло время добавить ноги !! Расположите ножки на расстоянии 6 дюймов от каждого конца по центру ширины доски.

Утепление стены в квартире изнутри своими руками: Как и чем утеплить стену в квартире изнутри своими руками

04.06.2021 0 admin Своими руками

Как и чем утеплить стену в квартире изнутри своими руками

Эффективно ли внутреннее утепление – за и против. Как не ошибиться в выборе материала?

Как безопасно утеплить дом изнутри

Внутреннее утепление признано нерациональным, но утеплять квартиру изнутри намного проще, чем снаружи, особенно на высоких этажах многоквартирного дома.
Для этого не требуется дополнительного снаряжения и не надо прибегать к помощи специалистов-высотников.
Вот только к выбору утеплителя надо подходить ответственно, потому что внутри квартиры должен находиться абсолютно экологически чистый материал.

Когда утепление стен невозможно снаружи

У наружного утепления есть много плюсов, но не всегда можно им воспользоваться. Случаи, когда утепление с улицы недопустимо:

запрещены фасадные работы на зданиях, которые представляют историческую ценность, как памятники архитектуры;
когда конструкция здания не позволяет вносить изменения в фасад;
если стена находится вблизи деформационного шва;
если в здании находится магазин, банк, государственное учреждение или другие службы.

В таких случаях утеплять помещение придется изнутри.

Можно ли утеплять внутри помещения

При утеплении внутренней поверхности происходит удивительный факт – стена не только не становится теплее, она даже начинает промерзать. Это происходит потому, что внешняя сторона стены не прогревается комнатным воздухом из-за утеплителя.

Конденсат от теплого воздуха скапливается на внутренней поверхности стены, разрушая ее и отделочный слой. Теплоизоляция при этом нарушается и усиливается теплопотеря, поэтому для внутреннего утепления надо выбирать материал с минимальным влагопоглощением.

Кроме этого, проводя работы по внутренней теплоизоляции, соблюдают такие правила:

спроектировать процесс утепления необходимо с минимальным количеством швов или полным их отсутствием, чтобы конденсат не проникал в пространство между стеной и утеплителем;
устанавливают дополнительную вентиляцию, чтобы избежать повышенной влажности.

Если не создать условия для дополнительного проветривания, на стенах может образоваться грибок и плесневые колонии.

Эффективные материалы

На данный момент не существует универсального утеплителя, в каждом есть положительные и отрицательные качества.

Для внутреннего утепления выбирают тепловой изолятор, у которого низкая паропроницаемость и водопоглащение, а структура с минимальной волокнистостью.

Минвата

В качестве исходного сырья для производства минеральной ваты используют горные породы или металлургические шлаки.

Вата, полученная из шлаков, не отличается хорошим качеством, она недолговечна, поэтому годится для теплоизоляции временных сооружений. Минвату, полученную из горных пород, применяют для тепловой изоляции капитальных строений.

Свойства минеральной ваты:

огне-термостойкость – при высоких температурах не деформируется и не теряет своих свойств;
химико-биологическая стойкость – невосприимчива к химическим веществам, появлению плесени и насекомых;
долговечность – срок эксплуатации – около 80 лет;
при монтаже утеплителю легко придать необходимую форму.

Самый востребованный материал, общее название минеральных утеплителей: шлаковата, базальтовое и стекловолокно.

Пенополистирол

Технология изготовления этого материала постоянно усовершенствуется, поэтому из него убрали вредные для человека составляющие, а сам утеплитель стал более экологически чистым.

Пенополистерол – это рулонный утеплитель, разновидность пенопласта вспененного газом, для утепления используют экструдированный, беспрессованный полимер. Он обладает такими положительными качествами:

отличный тепловой изолятор;
не подвержен деформированию;
пароустойчивый, водоустойчивый;
выдерживает диапазон температур от +70 до – 50 градусов;
удобен в монтаже.

Хорошую теплозащиту обеспечивает при толщине прослойки 2 см.

Недостатки:

при нагревании более 80 градусов тепла начинает выделять токсические вещества;
не обладает гибкостью, под силовым воздействием начинает крошиться;
огнеопасен, при горении выделяется газ, представляющий смертельную опасность для человека.

Пенополиуретан

Относится к разновидности пластмассы. В его составе высокое содержание газообразного вещества, что обеспечивает хорошую теплозащиту. Технологические характеристики зависят от метода обработки начального сырья, наилучшим материалом считается двухкомпонентный и напыляемый.

Своими показателями полиуретан намного превосходит аналогичные теплоизоляторы, к тому же изобретаются все новые технологии, которые позволяют добиться еще лучших результатов.

Пеноплекс

Это разновидность пенополистерола, которую изготовляют, применяя специальную технологию экструзии. Пеноплекс – мелкопористый материал, состоит из мельчайших, изолированных друг от друга, воздушных крупинок.

Свойства пеноплекса:

низкий уровень паропоглощения;
низкая теплопроводимость;
длительный срок эксплуатации;
стойкий к щелочам и солевым растворам.

Негативно действуют на пеноплекс растворители, ацетон, бензин, формальдегид.

Жидкая керамика и фольгированный утеплитель

Жидкая изоляция только начинает завоевывать рынок. Это самый тонкий утеплитель, но он обеспечивает такую же теплозащиту, как и минеральная вата, слоем 50 мм.

По внешнему виду напоминает обычную краску, но его структура, состоящая из мельчайших вакуумных частиц, превращает материал в термокраску.

Теплая штукатурка – энергосберегающий изолятор, который обладает шумо-термо-гидроизоляционными свойствами.

Фольгированные утеплители препятствуют выходу тепла из комнаты за счет отражающей поверхности. Служат не как основной теплоизолятор, а как дополнение к основному виду утеплителя.

Электрический теплый пол

На стену прикрепляют электрический мат, который служит утеплителем. Затем его закрывают слоем еще одного изолятора – минватой, пенопластом или другим материалом. За счет прогрева, внутри стены не будет скапливаться влага.

Как правильно утеплить угловую квартиру многоквартирного панельного дома

Угловая квартира имеет большой минус – стены ее сильнее промерзают и в помещении всегда сыро и холодно. В углах собирается конденсат, что способствует появлению грибка, поэтому угловая комната требует утепления больше, чем другое помещение.

Утеплять ее, конечно, лучше снаружи, но не всегда это представляется возможным.

В такой квартире сразу 2 стены подвержены атмосферному влиянию и особенно тщательно надо утеплять их место стыковки.

Перед началом прокладки изолятора, стены обрабатывают противогрибковыми препаратами, дают хорошо пропитаться, после чего приступают к основным работам. Материал выбирают с пароизоляционной пленкой, чтобы в углу не скапливался конденсат.

Снизить теплопотери поможет обшивка стен рассмотренными выше теплоизоляторами или принятие дополнительных мер по сохранению тепла:

сделать промывку радиаторов и этим увеличить степень нагрева;
добавить нагревательных секций на батареи;
переустановить батареи ближе к холодному углу.

В угловой комнате необходимо установить сохраняющие тепло окна или наклеить на них энергосберегающую пленку.

Можно ли утеплять уличными материалами

Материалы, которые предназначены для внешних работ нельзя применять для внутренней теплоизоляции, они могут представлять опасность для здоровья людей и животных.

Под действием температуры они выделяют токсические вещества, которые накапливаются в организме человека и вызывают хронические заболевания. Например, находясь в комнате, утепленной пенопластом, у людей начинались головные боли и спазмы.

Кроме этого, некоторые материалы для уличных работ – огнеопасны.

Способы теплоизоляции

В зависимости от выбранных материалов используются такие способы теплоизоляции:

утепление стен листовыми или рулонными изоляторами;
жидкие утеплители – тонкий слой раствора обеспечивает надежную энергозащиту;
эковата – сыпучий тепловой изолятор, перед применением его размачивают;
жидкокерамическая – наносят распылителем или вручную валиком.

Маскируют энергосберегающую стену обоями, декоративной отделкой или плиткой.

Как утеплить изнутри стены дома, чтобы они не были холодными: ход работ

Чтобы избежать ошибок, выполняя внутреннюю теплоизоляцию, работы выполняют в следующей последовательности:

подготовка стен – очищают стены до штукатурки;
гидроизоляция – на стены накладывают полимеры или полиэтиленовую пленку, края скрепляют строительным скотчем;
монтируется металлическая или деревянная обрешетка, дерево обрабатывается антисептическим и противогорючим средством;
в пространство между обрешеткой накладывается утеплитель;
монтируется пароизоляционная пленка, место ее стыков обрабатывается герметиком.

Заключительный момент – устанавливается обшивка: гипсокартонные листы, деревянная вагонка, ГКЛ или другие отделочные материалы.

Чтобы в доме всегда было тепло, комфортно и уютно, надо максимально снизить теплопотери за счет дополнительной отделки стен. Утепление будет качественным, если правильно выбрать материал и следовать инструкциям по установке теплового изолятора.

Источник: https://otdelkasten.com/uteplenie/uteplenie-sten-iznutri-v-kvartire

Утепление стен изнутри в угловой квартире

Если вы сталкивались с покупкой или продажей квартир, то вы замечали, что покупатели не очень любят угловые квартиры или комнаты. С чем это связано? Хотя летом такую квартиру гораздо легче проветрить, вид из окон открывается на две или даже на три стороны.

Но есть один существенный минус. Очень часто с приходом морозов жители угловых квартир страдают от недостаточного тепла. Если на улице температура в районе нуля, а отопительный сезон еще не начался, внутри такой квартире создаются дискомфортные условия. Появляется сырость в углах, окна запотевают, пол становится холодным, а постель сырой.

Основной причиной этого является наличие трех стен, которые имеют выход наружу, и поэтому подвержены наибольшему влиянию низких температур. Зимой, даже при наличии центрального отопления, ситуация становится только хуже.

Стены могут промерзнуть полностью, особенно в углах, внутренняя отделка начнет отваливаться, появится плесень, грибок. Находиться в такой квартире будет не просто дискомфортно, но и не безопасно, особенно детям. Ведь они наиболее подвержены появлению заболеваний, причиной которых является повышенная влажность воздуха.

Что предпринять в такой ситуации? Многие стараются установить дополнительные радиаторы отопления, но это, чаще всего, не решает проблему или решает, но не полностью. Сырость смещается под потолок, образуя там места скопления плесени.

Как правильно поступить в такой ситуации? Лучшим решением является то, что нужно постараться утеплить стены. Как это можно сделать? Как провести внутреннее утепление? Мы сейчас постараемся разобраться. Чем лучше утеплить стены квартиры изнутри? Сначала давайте разберем, какие существуют утеплительные материалы.

Виды утеплителя

Сегодня рынок теплоизоляционных материалов обширен, представлен различными товарами. Все они подразделяются по месту их установки: снаружи стены или внутри помещения.

Каждый из них имеет как минусы, так и плюсы. Устанавливая любой из них, нужно четко следовать инструкции производителя.

Покупая теплоизолятор, следует обратить внимание на следующие параметры:

проводимость тепла;
проницаемость для воздуха;
гидроизоляционные свойства;
экологическая безопасность;
пожароустойчивость;
время эксплуатации.

Используя качественный материал, вы сможете без проблем утеплить угол. Какой лучше всего подойдет утеплитель для стен внутри квартиры? Чем лучше утеплять стены изнутри?

Минвата

Этот теплоизолятор является наиболее популярным, изготовляют его из базальтового волокна. Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, допускает хорошую вентиляцию воздуха, но плохо переносит излишнюю влагу. Этот материал обладает высокой степенью пожарной безопасности и не выделяет ядовитых веществ при воздействии прямого огня.

При монтаже минваты используются специальные направляющие, и сам процесс установки не требует особых усилий, так как материал легкий и эластичный. Можно ли утеплять стены им? Но со временем из-за этих качеств он может потерять свою форму.

Экологическая составляющая также неоднозначна — материал выделяет небольшое количество вредных газов. Некоторые не используют его из-за значительного веса, получаемого при монтаже конструкции.

Утеплитель из пенополистерола

Название говорит о процессе его создания. То есть материал создается при помощи вспенивания полистирола под высоким давлением. Цена на такой материал является достаточно доступной, он легко монтируется, устанавливается, что делает его популярным теплоизолятором.

Пенополистерол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, он экологически чистый и безопасен. Использовать его можно, как для внутренних работ, так и для наружных. Монтируется он на стены, сделанные из любого материала.

Процесс является достаточно простым и нетрудоемким. К плюсам можно отнести его огромный срок службы. Но естественно есть и минусы.

Так из-за плохой водопроницаемости, на деревянных стенах может скапливаться конденсат, что приводит к их разрушению, а также он легко воспламеняется. Утепление бетонной стены изнутри отлично проводится при помощи данного материала.

Экструдированный пенополистирол

Данный материал является наиболее популярным утеплителем. Он упругий, легко обрабатывается. К минусам можно отнести сложность в стыковке листов.

В продаже есть материал, в котором кромка выполнена в виде выступов, что существенно облегчает монтажные работы.

Этот теплоизолятор обладает хорошей влагостойкостью, он легкий, удобный при монтажных работах.

Использование пенопласта

Это отличный материал для утепления стен квартиры. В его составе более 95% газа, поэтому он является отличным теплоизолятором.

Отличается он невысокой стоимостью, отличной гидроизоляцией, хорошей звуконепроницаемостью, пожаробезопасностью. Используется пенопласт при любых температурах, являясь экологически чистым материалом.

Применение керамоизола

Это относительно новый материал. Он продается в емкостях различного объема, так как представляет собой жидкий материал. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Керамоизол является долговечным, водонепроницаемым и паронепроницаемым изделием.

При монтаже наносится несколько слоев, а для лучшей теплоизоляции — шесть. Слои укладываются перпендикулярно друг к другу. Данный материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Его единственный и главный минус — высокая цена.

Утеплитель пеноизол

Теплоизоляционный материал – пеноизол представляет собой разновидность полиуретана и используется в виде пены. Преимуществом является быстрая установка материала в постройке из кирпича. Пена быстро затвердевает, образуя слой необходимой толщины теплоизолятора, нет швов и стыков.

Отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, материал не горюч и экологически чист. Но возможно основным его преимуществом является низкая стоимость работ, почти в два раза меньше, чем при использовании обычных материалов.

Использование Астратека

Астратек представляет собой суспензию, твердые частички представлены различными полимерами. Для нанесения на стену используют краскопульт или монтируют вручную малярной кистью. Превосходный утеплитель, всего один сантиметр слоя аналогичен пятидесяти сантиметрам плите из минеральной ваты.

Не забирает внутреннее пространство помещения, образует ровную однородную поверхность, нуждающуюся в минимальной обработке для нанесения облицовки. Основным сдерживающим фактором масштабного применения является его высокая стоимость.

Чем утеплить стены в квартире изнутри? Решать уже вам.

Далее рассмотрим, как проводится монтаж утеплителя внутри панельного дома, а также монолитного. Как утеплить стены в квартире изнутри?

Как утеплить стены в панельном и монолитном доме?

Как утеплить стены изнутри? Как утеплить бетонную стену изнутри? Как правильно это сделать? Чтобы утеплить стену изнутри, рассмотрим поэтапную инструкцию утепления стен и перегородок в панельном доме изнутри.

Алгоритм действий:

сначала необходимо подготовить стены. Для этого надо убрать мебель, очистить стены от отделочного материала до штукатурки. Следовательно, данную процедуру следует совместить с проведением ремонтных работ в вашей квартире;
далее надо сделать гидроизоляцию стен. Лучше всего использовать специальные полимеры, но можно воспользоваться и обычной полиэтиленовой пленкой. Она накладывается непосредственно на стены, места скрепления полос проклеивают. Для этого используют строительный скотч;
дальше монтируем обрешетку, можно использовать, как деревянные, так и металлические направляющие. В первом случае дерево необходимо обработать антисептиками и противопожарными растворами. При установке обрешетки размер шага необходимо подбирать в зависимости от утеплителя, чтобы не образовать зазоры и пустоты;
потом непосредственно укладываем теплоизолятор, то есть утепляем стены. Он должен укладываться в места проемов между обрешеткой. Многие материалы устроены таким образом, что при установке они расправляются и заполняют всю форму, это значительно сокращает время на установку;
монтаж пароизоляционной пленки. Устанавливая ее, мы защищаем наш утеплитель от влажного пара, который всегда присутствует в квартире. Нельзя ни в коем случае пренебрегать этими мероприятиями, так как в утеплителе начнет скапливаться влага. В результате этого изделие потеряет свои свойства, и все ваши труды пропадут.

Пароизоляционная пленка укладывается без зазоров и пропусков, места стыков и щели обрабатываются герметиками;

установка гипсокартонных листов. Надо выбирать материал пригодный для монтажа в жилых помещениях. При монтаже листов важно руководствоваться инструкциями, а затем следует сделать необходимые процедуры для установки облицовочных материалов.

Как сделать утепление стен квартиры изнутри? Утеплить угловую квартиру в панельном или монолитном доме можно, следуя этим шести шагам.

Установка утеплителя на стены из кирпича

Как своими руками утеплить стены из кирпича внутри квартиры? Угловые стены в кирпичном доме можно утеплить по той же методике, что и в панельном. Поэтому разберем работу по установке материала изготовленного из полистирола.

Утепление стены в квартире изнутри:

очистить стены вплоть до штукатурки. Если она отсутствует, то следует ее наложить. После этого стены необходимо выровнять, заделать трещины и после этого обработать грунтовкой;
надо приготовить клей согласно рекомендациям изготовителя и нанести его на стены, которые вы будете утеплять. В начале, можно использовать обычный шпатель. Нужно накладывать им на стены клей, после этого взять зубчатый шпатель и повторно пройтись по всему периметру. Делается это для того, чтобы создать неровную поверхность клея. Это способствует лучшему приклеиванию утеплителя;
как утеплить стену в угловой квартире изнутри? Далее берем листы теплоизолятора и начинаем их устанавливать на стены. В первую очередь, укладывается самый нижний ряд. Лист полистирола плотно прикладываем и продавливаем, можно не использовать дюбеля или другие крепежные материалы. При установке пользуемся уровнем и тщательно стыкуем края, чтобы не образовывались щели, при необходимости обрезаем листы. Следующий ряд устанавливается так, чтобы место соединения двух листов приходилось на середину нижнего листа. Это придаст большой стойкости всей конструкции.

Следите за поверхностью утеплителя, чтобы не образовывались неровности, потому что при финальной отделке это принесет дополнительные трудности.

после того, как вы установили теплоизоляцию можно приступать к отделочным работам. Если вы планируете покрыть стены гипсокартонном, то каких-то дополнительных работ над утеплителем не требуется. Если вы планируете покрыть его слоем штукатурки, шпатлевки, обоев, покраски, то необходимо обработать грунтовкой, затем установить сетку из армирующего волокна. После этого можно приступать к накладыванию слоев штукатурки или шпаклевки.

Следуя этим шагам, вы сможете утеплить угловую комнату изнутри.

Утепление стен по методу «электрический пол»

Как утеплить стену в квартире изнутри согласно данному методу? Утепление квартиры изнутри проводится следующим образом. В первую очередь, необходимо прикрепить листы «теплого пола» к стене, используя крепежные материалы.

После этого листы подключаем к электрической сети квартиры. В самый сильный мороз включаем систему и прогреваем стены, до полного их высушивания. После этого укладываем теплоизоляцию, чтобы не допустить потерю тепла. Затем можно приступать к облицовке стен.

Итак, если вы решили утеплить стены угловой квартиры, необходимо выбрать материал, ориентируясь на вид стен и ценовой диапазон теплоизолятора. Затем важно обдумать метод монтажа и последующей облицовки.

Также следует обратить внимание на следующие аспекты:

установка утеплителя уменьшает объем помещения;
некачественно выполненные работы могут привести к появлению плесени;
для комфортной жизни необходимо установить вентиляцию.

Четко придерживаясь, правил, вы сможете утеплить свою квартиру и создать в ней комфорт. Утепление стен квартиры изнутри является достаточно простым процессом.

Теплоизоляция внешней стороны и внутренней стороны (можно утеплить переднюю, заднюю, торцевую стену) проводится согласно инструкции. Утепленная угловая квартира – это прекрасно, потому что вы сможете наслаждаться комфортом.

Источник: https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-sten-iznutri-v-uglovoj-kvartire. html

Как утеплить стену в квартире изнутри: обзор популярных технологий + пошаговый пример

Одно из важнейших условий проживания в квартире – хорошее теплоснабжение, за которое отвечает или централизованная система отопления, или автономное оборудование, установленное жильцами. Однако эффективность обогрева напрямую зависит от правильно выполненной теплоизоляции помещений.

Рассмотрим, как утеплить стену в квартире, чтобы повысить температуру воздуха и при этом снизить энергозатраты на отопление. Для чего приведем две подробные инструкции по теплоизоляции популярными видами утеплителей, в которых каждый шаг проиллюстрирован фотографиями.

Также в этом материале рассмотрим менее популярные способы, которые допустимо применять для утепления стен изнутри.

Когда необходимо утепление квартиры?

Преимущественным способом утепления стен квартир и домов является все же наружная теплоизоляция, не влияющая на смещение точки росы и обогревающая стену целиком.

Если слой утеплителя монтируется с внутренней стороны, стена промерзает на всю толщину, а точка росы перемещается ближе к жилому помещению.

Негативное следствие внутреннего утепления – выпадение конденсата, который со временем разрушает изолирующие и декоративные материалы, резко снижает эффективность теплоизоляции и провоцирует появление плесени

Однако наружный способ подходит не всегда. Возникают сложности с монтажом утеплителя на панельных высотках, а также на стенах, смежных с техническими пространствами, например, шахтой лифта. Если здание является историческим объектом, внешний вид фасада менять нельзя.

Однако в ряде случаев без теплоизоляции просто не обойтись:

Без утепления стен снижается эффективность нагревательных приборов. Промерзшие стены, мостики холода, сырость создают антисанитарные условия и становятся первопричиной заболеваний.

Однако от холода и болезней можно защититься, осуществив в квартире утепление одной или нескольких стен в квартире изнутри одним из способов, приведенных ниже.

Лучшие способы и подробные инструкции

Технологии, которые применяют строители для утепления стен, зависят от нескольких факторов: условий монтажа, необходимой степени защиты, выбора материала. Лучшими вариантами признаны комбинации современных теплоизоляционных материалов и декоративной отделки с дополнительной функцией утепления.

Вариант #1 – ЭППС на обрешетке + гипсокартон

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) считается одним из наиболее эффективных утеплителей, если необходимо произвести процесс теплоизоляции комнаты или всей квартиры с внутренней стороны.
Он продается в виде жестких плит, состоящих из нескольких компонентов: полистирольных гранул, газовой смеси и вспенивающего агента.
Главные преимущества экструдированного пенополистирола:

небольшая толщина плит, позволяющая сохранить полезную площадь помещений;
минимальное водопоглощение;
стойкость к перепадам температур;
небольшой вес;
простая обработка.

Это материал, который можно приобрести и самостоятельно нарезать на фрагменты, удобные для монтажа. Но есть и минус – низкая паропроницаемость. В квартире с утеплением ЭППС необходимо оборудовать хорошую вентиляцию.

Подробнее о плюсах и минусах экструдированного пенополистирола мы писали здесь.

Плотность ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем у пенопласта, а теплопроводность ниже, причем после 10-летнего использования теплоизоляционные качества материала сохраняются

В качестве теплоизоляционного материала берем ЭППС толщиной 50 мм, а для возведения каркаса (обрешетки) – деревянный брус 50*50 мм и 50*30 мм с разметкой под отверстия. Как крепеж используем дюбеля в пластике и саморезы. Также потребуется пароизоляционная мембрана, клейкая лента для пароизоляции.

Минимальный набор инструментов:

маркер и линейка для разметки;
специальная ножовка для разрезания плит ЭППС на куски необходимых размеров;
дрель со сверлами под дюбеля;
строительный степлер.

Ножовка для утеплителя затачивается таким образом, чтобы при разрезании материала он не пылил. Она подходит также для минеральной ваты, стекловаты, обычного пенополистирола.

Инструкция по теплоизоляции:

Если пренебречь монтажом пароизоляционного слоя, теплоизоляционные материалы будут намокать от конденсата, который появится в любом случае.

В результате появится плесень, да и эффект теплоизоляции заметно снизится. Если вы обнаружили на стенах своего жилья плесень, рекомендуем ознакомиться с лучшими антисептиками против нее.

Облицованная гипсокартоном стена готова под финишную отделку: шпаклевку, покраску или оклейку обоями.

Вместо обычных плит экструзионного пенополистирола с глянцевой поверхностью все чаще применяют альтернативный материал – ЭППС с шероховатым верхним слоем и канавками, увеличивающими степень адгезии.

Для монтажа таких плит обрешетка не требуется, их садят на клей, соединяя между собой, а затем закрепляют результат тарельчатыми дюбелями

Зафиксированные плиты обрабатывают базовым армирующим составом, а затем наносят краску в 2-3 слоя или приклеивают обои. «Шуба» из ЭППС способна поднять температуру в помещении на 4-5°, что непременно скажется на экономии ресурсов, идущих на отопление.

Вариант #2 – минвата ISOVER + плиты OSB

Второе решение по технологии похоже на первое, хотя для монтажа используются абсолютно другие материалы. Теплоизоляционный слой будет состоять из минеральной ваты, а основу для финишной отделки составят плиты OSB.

Плиты ISOVER служат для тепло- и звукоизоляции помещений с кирпичными или бетонными стенами. Они изготовлены из минваты на кварцевой основе

Продукция ISOVER – сертифицированная, разрешенная к применению даже в детских и медицинских учреждениях. Она имеет теплопроводность 0,038 Вт/(м·К) и группу горючести НГ – оба показателя по ГОСТ Р 31924 и 30244-94.

Преимущества минваты:

хорошо сохраняет тепло, имеет низкий коэффициент теплопроводности;
экологически и пожаробезопасна;
выпускается удобными для монтажа плитами;
исключает накопление влаги;
имеет легкий вес.

Но имеются и недостатки: некоторые виды минваты в составе имеют компоненты, выделяющие фенол, а манипуляции с материалом обязательно требуют соблюдения ТБ – наличия спецодежды и маски (очков).

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) укладывают поверх минеральной ваты на обрешетку из деревянных брусков или металлических направляющих. Это материал, изготовленный из древесной стружки, смол и полимерного клеевого состава.

Плотность плит – 640-700 г/м², коэффициент набухания – от 10 до 22 %. Их можно склеивать с другими материалами, покрывать краской или лаком

Из-за древесного состава плиты пожароопасны (класс Г4), поэтому до или после монтажа их покрывают защитными огнестойкими составами – антипиренами.

Монтажная инструкция:

Сначала необходимо подготовить стены, щетками убрать лишний мусор и пыль, а затем убедиться, что они прямые. Для этого нужно воспользоваться уровнем Кроме минваты потребуются деревянные бруски 50*40, саморезы 90 мм, пластиковые дюбеля. Бруски нужно обработать – отшлифовать и подогнать по длине По уровню сначала в брусьях, а затем и в стене высверливаем отверстия с интервалом 0,4 м друг от друга. Затем закрепляем первый брусок на стене саморезами с дюбелями На одинаковом расстоянии друг от друга, зависящем от ширины плит минеральной ваты, поочередно закрепляем все бруски обрешетки Куски минеральной ваты должны быть на 2-4 см шире, чем предназначенный для них проем, тогда они будут плотно держаться враспор без использования дополнительного крепежа Минеральная и любой другой вид ваты должна покрываться сверху пароизоляцией, которая защищает материал от влаги и сохраняет его свойства Контр-обрешетка собирается тоже из деревянного бруса, но уже с сечением 40*20 или 50*20 мм. Рейки крепятся прямо на закрепленные на стене бруски саморезами Последними монтируются OSB плиты. Обшивка производится саморезами по дереву длиной 35 мм. Установленные плиты – основа для финишного покрытия Шаг 1 – подготовка стен к монтажуШаг 2 – покупка и подготовка материалаШаг 3 – монтаж первого брусаШаг 4 – создание деревянной обрешеткиШаг 6 – фиксация пароизоляционной пленкиШаг 7 – установка контр-обрешетки

Если стены ровные, а материал заранее подготовлен, утеплить комнату 20 м² можно за 5-6 часов, работая в одиночку.

Но этому способствует продукция ISOVER: минвату легко резать и укладывать, а листы пароизоляции даже не требуют строительного скотча для склеивания, так как изначально снабжены встроенной монтажной лентой.

Обязательное условие утепления базальтовой ватой – установка принудительной вентиляции. Устройство монтируют в воздуховод, а поступление свежего воздуха обеспечивает регулярное ручное проветривание или специальные клапаны на окнах.

Если в утепленном помещении планируется возводить перегородку, то ее также можно сделать с помощью минваты, но плиты ОСБ лучше заменить листами гипсокартона.

Изовер помещают между двумя стенками из ЛГК, причем каждая стенка выполнена из 2-х слоев гипсокартона. Такая перегородка защитит от холода и шума не хуже полноценной стены из железобетона.

Оба представленных способа имеют и недостатки, которые нужно учитывать при планировании работ.

Во-первых, они отбирают часть полезной площади и сокращают пространство жилого помещения по периметру, во-вторых, требуют значительных вложений семейного бюджета, в-третьих, при их применении нужно соблюдать все нюансы технологии.

Краткий обзор других способов

Используют и другие технологии, среди которых встречаются как устаревшие, но более дешевые, так и современные, требующие немалых вложений.

Монтаж пенополистирола или пенопласта

С появлением ЭППС использовать обычный беспрессовый пенополистирол (ПСБ) стало нецелесообразно, так как он обладает ухудшенными характеристиками.

А именно:

горит и плавится, выделяя опасные вещества;
обладает хрупкостью, из-за которой куски ломаются под механическим давлением;
не защищен от грызунов.

По параметрам он уступает экструзионному пенополистиролу, и это можно увидеть по таблице физико-технических свойств плит пенополистирола:

Например, прочность на сжатие у ЭППС – 0,25-0,50 Мпа, а у ПСБ – всего от 0,05 до 0,1 Мпа (при 10% линейной деформации), водопоглощение у ЭППС – 0,2 % от объема, а у ПСБ – целых 2,0

Однако легкие и толстые плиты все еще применяют, когда необходимо быстро и недорого утеплить помещение. Рекомендуем использовать этот материал для облицовки гаражей и подсобок, то есть нежилых помещений.

Напыление жидкокерамического утеплителя

Для обеспечения «холодной» стене дополнительной теплоизоляции используют и вещества, которые наносятся по принципу окрашивания, то есть с применением специального распылителя, краскопульта или кисти. Больше о способах утепления холодных стен квартиры мы говорили в этой статье.

Схематичное изображение состава жидкокерамической смеси: вакуумные микросферы различного диаметра и связующая латексная смесь, обогащенная противогрибковыми и антикоррозийными добавками

Преимущества жидкокерамического напыления:

влагонепроницаемость;
механическая устойчивость;
эластичность;
легкость нанесения;
экологичность;
минимальная нагрузка на конструкции.

Основное преимущество – это тонкость нанесенного слоя при сохранении важных теплоизоляционных характеристик.

По эффективности 1-миллиметровый слой ЖКН равен плите базальтовой ваты толщиной 50 мм и способен повысить температуру в комнате на 3-4 градуса. Напылитель любят строители за легкость и высокую скорость нанесения.

После нанесения жидкокерамической смеси не нужна дополнительная гидро- и пароизоляция. Тонкий слой выдерживает температуры от -60 °С до +250 °С, а служит, при соблюдении технологии нанесения, до 30 лет.

Пробковые и пенополистирольные обои

Конечно, поклейка одним слоем не сравнится с полноценным сдерживающим тепло «пирогом», однако обои активно используются и в угловых квартирах, и в помещениях первых этажей.

Пенополистирольные обои напоминают обычные флизелиновые, имеют толщину 0,3-1,0 мм, продаются в 10-метровых рулонах, наклеиваются по тому же принципу – встык. Однако для них предназначен специальный клей.

Пробка экологична, легка, проста в обработке, к тому же является одновременно и финишным декоративным покрытием.

Однако теплоизолирующие свойства у нее минимальныПо эффективности 6-миллиметровые обои из ППС заменяют кирпичную стену с кладкой в полкирпича, противостоят образованию грибка и плесени, выполняют дополнительную шумоизолирующую функцию

Недостатки материала: как и плиты ППС, обои сдвигают точку росы ближе к жилому помещению и относятся к горючей отделке, как и бумажные обои.

Кроме перечисленных материалов используют эко- и стекловату, древесно-стружечные плиты, арболитовый, вспененные поливинилхлоридный и полиэтиленовый утеплители, фибролит, сотопластовые плиты, отражающую теплоизоляцию с фольгированным слоем– материалы типа Пенофол или Армофол.

Каждый из перечисленных утеплителей имеет право на жизнь и в подходящих условиях отлично выполняет свои функции. Более подробно все популярные виды утеплителей, которые можно использовать для стен дома изнутри, их плюсы и минусы и характеристики мы рассмотрели в другой нашей статье.

Выбирая материал, нужно ориентироваться на технические свойства, стоимость и сложность укладки – иногда техника монтажа у неподготовленных любителей вызывает затруднения.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по выбору утеплителя:
Советы специалиста по выбору подходящего типа утеплителя:
Способ для неутепленного дома или квартиры:

При выборе технологии теплоизоляции важно учесть условия монтажа. Например, для маленьких комнат монтаж на обрешетку не годится, так как крадет часть ценного пространства, но для объемных помещений это идеальный вариант, наиболее эффективный из всех доступных.

Большое преимущество всех вышеперечисленных способов утепления – их можно выполнить самостоятельно, причем некоторые даже без специальной подготовки.

Подбираете оптимальный способ утепления для стен своей квартиры и у вас возникли вопросы? Задайте их внизу под этой статьей – наши эксперты и другие посетители сайта постараются помочь вам.

Если вы уже успели утеплить стены квартиры, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом с новичками. Расскажите, какому материалу вы отдали предпочтение и соответствует ли полученный результат вашим ожиданиям.

Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/kak-uteplit-stenu-v-kvartire.html

Как утеплить стену внутри квартиры

Утепление квартиры изнутри чаще всего становится необходимым в домах с панельными стенами, так как они имеют недостаточную толщину, быстро выхолаживаются, система отопления не может полноценно справиться со своими задачами, и температура в помещениях падает.

Как утеплить стену внутри квартиры, и какие способы и материалы применить — этот вопрос встает перед большинством собственников жилья в бетонных многоэтажках.

Внешние стены в таких домах особенно быстро становятся холодными, и нередко из-за перепадов температур начинают отсыревать и покрываются плесенью.

Иногда, когда есть такая возможность, термоизоляция стен проводится снаружи, так как это — более эффективный способ сохранения тепла.

Однако, этот вариант является весьма дорогостоящим из-за сложности его выполнения, и самостоятельно провести такие мероприятия, без использования специальной техники, невозможно, если квартира находится выше первого – второго этажа. Поэтому и принимается решение утеплять стены изнутри, в ущерб общей полезной площади.

Но, как бы то ни было, теплая квартира чуть меньшей площади лучше, чем большие холодные комнаты. Внутренние работы вполне могут быть проведены своими руками, без привлечения специалистов. Главное — подобрать правильный материал и иметь нужные инструменты.

Если же в квартире установлено оборудование автономного отопления, то утепление стен поможет сэкономить энергоресурсы, которые стоят сегодня весьма недешево.

Недостатки внутреннего утепления

По сравнению с внешней термоизоляцией стен, внутреннее утепление квартиры имеет свои достаточно существенные недостатки:

— Утепленная стена не накапливает и не задерживает тепло, а тепловые потери составляют от 8 до 15%.

При внутреннем утеплении «точка росы» может оказаться внутри утеплителя, что ведет к его отсыреванию

— «Точка росы» при внутренней термоизоляции находится между утеплителем и стеной, иногда — внутри утеплительного слоя. Это приводит к образованию конденсата и появлению плесневых колоний.

— Неправильно утепленная изнутри стена будет все время промерзать, а это неизбежно вызывает со временем необратимые разрушительные процессы в толще материала.

Правильное утепление

Чтобы под термоизоляционным слоем не образовывался конденсат от перепадов температур в зимний период, а также, как последствие, на стенах не появлялись пятна плесени, нужно тщательно выполнять все технологические рекомендации по утеплению бетонных стен изнутри квартиры.

Пароизоляция при внутреннем утеплении имеет особое значение

Важным элементом в структуре термоизоляционного «пирога» является качественная пароизоляция. Она должна защитить утеплитель от проникновения влаги, что позволит всей конструкции эффективно выполнять свои функции долгое время.

Какие же работы для достижения поставленной цели требуется проделать?

Необходимо приобрести пароизоляционную пленку высокого качества и водостойкий скотч для герметизации швов на соединении ее листов.

Для утеплительного слоя нужно выбирать материал, имеющий низкую паропроницаемость. Желательно, чтобы этот показатель был ниже паропроницаемости материала стен. В этом случае испарения влаги будут происходить в сторону улицы, а не вовнутрь квартиры.

При приклеивании утеплителя, его поверхность полностью промазывается клеем с помощью шпателя-гребенки, и он очень плотно прижимается к поверхности стены, так, чтобы не оставалось даже небольших полостей между ними.

Во избежание возникновения излишне высокой относительной влажности внутри помещений, они должны быть оборудованы дополнительной вентиляцией естественного или принудительного типа. Например, для этого на оконных рамах устанавливают клапана, через которые в комнату будет поступать воздух.

Вентиляционные клапаны на окнах

Далее, необходимо точно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Она будет зависеть от среднесуточной температуры в данном регионе в зимнее время. Толщина термоизоляционного материала не должна быть меньше тех параметров, которые получились при произведении расчетов, иначе будет нарушен паротепловой баланс.

Перед установкой системы утепления, стены необходимо обработать специальными грунтовочными составами. Они «пролечат» стену, не позволят образоваться на ней плесневым колониям, а также увеличат адгезию при приклеивании теплоизоляции.

Монтаж утеплителя можно начинать только после полной просушки стены.

Нельзя допускать образований «мостиков холода», которые могут свести на нет весь утеплительный процесс. Особенно велик риск их возникновения на стыках стен и перекрытий.

Какие утеплители и как используют

Для процесса утепления стены изнутри применимы несколько видов утеплителей. Какой из них выбрать — решать собственнику жилья, после того, как он поближе познакомится с их характеристиками и способами монтажа.

Минеральная вата

Минвата — это традиционный материал для утеплительных внутренних работ, но для бетонных наружных стен нужно выбирать такую разновидность термоизолятора, которая имеет очень высокую плотность — это создает паронепроницаемость, а она в этом случае необходима.

Свойство минеральной ваты пропускать воздух, т.е. «дышать» в данной ситуации, скорее, вредно, так как при перепадах температур на стене будет образовываться конденсат.

Во избежание этого необходимо выбирать минеральную вату с высокой плотностью, сравнимой с пенополистиролом.

Использовать минеральную вату для внутреннего утепления стен следует с особой осмотрительностью

Кроме этого необходим качественный монтаж пароизоляции.

При несоблюдении всех этих условий, работа будет проделана напрасно, так как после появления грибка и запаха сырости в помещениях, конструкцию придется демонтировать.

Поэтому для утепления внешних стен, неутепленных с улицы, от применения минеральной ваты лучше отказаться, или же применять только плотные ее типы с созданием необходимого воздушного зазора для вентиляции.

Пенополистирол

Пенопласт, пенополистирол или пеноплэкс в большей мере подходят для утепления внешних стен изнутри квартиры. Эти материалы обладают всеми необходимыми свойствами, главное из которых — это низкая теплопроводность. Кроме этого качества, пенополистиролу присущи и другие важные характеристики, которые предопределяют возможность его применения именно для внутренних термоизоляционных работ:

Экструдированный пенополистирол — отличный утеплитель, но «съедает» немало полезной площади

Масса материала невелика, а это облегчает монтаж. Кроме того, жесткая и ровная поверхность позволяет хорошо закрепить его на стене.

Пенополистирол легко поддается обработке — его, при необходимости, можно резать с помощью строительного ножа.

Материал способен противостоять разрывающим усилиям и сильному сжатию, которые нередко возникают в стенах, например, при перепадах температур или усадке конструкции.

Так как обычный или экструдированный пенополистирол практически не впитывает влагу, он не допустит ее попадания в «точку росы», поэтому применяя этот материал, можно не использовать пароизоляцию. На стыках стен и плит перекрытия мостики холода можно изолировать с помощью монтажной пены.

Закреплять плиты на поверхность стены также можно пеной — она, расширяясь, заполнит все щели между плитами утеплителя и стеной, сделав поверхность герметичной. Сделать поверхность цельной помогут специальные замковые пазы, и шипы, имеющиеся на плитах экструдированного пенополистирола.

Замковая пазо-гребневая часть значительно упрощает монтаж утеплителя

Установив ряд плит, их прикрепляют к стене с помощью специальных креплений-«грибков». Для этого смонтированные панели просверливают насквозь, делая отверстие и в стене, а затем забивают в него крепеж.

Крепление плит пенополистирола к стене

Нужно отметить, что пенопласт недостаточно заглушает шум и это является одним из его недостатков. Кроме этого, любой из типов пенополистирола горюч, в той или иной степени, и при воспламенении выделяет опасные для здоровья человека вещества.

Плиты пенополистирола сверху можно оштукатурить или заклеить гипсокартоном

После установки плит и «запечатывания» всех щелей и швов, термоизоляционный слой может быть отштукатурен или закрыт листами гипсокартона.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это одна из форм вспенивающихся полимеров, которая напыляется с помощью специального оборудования на подготовленную стену. На бытовом уровне практически все встречались с ним, если использовали монтажную пену.

На утепляемую стену заранее закрепляется обрешетка из деревянного бруса, которая послужит опорными направляющими для напыляемого материала, а также основой для крепления декоративного отделки или же обшивки гипсокартонными листами.

Процесс напыления пенополиуретана

Пенополиуретан хорош тем, что проникает во все щели и неровности, создавая бесшовную герметичную поверхность, которая плотно, без всяких «карманов» и пустот прилегает к несущей стене, не оставляя полостей для скапливания конденсата.

Этот материал влагостоек и имеет очень низкий показатель теплопроводности. При решении использовать именно пенополиуретан, можно смело отказаться от гидро — и пароизоляции.

Монтаж пенополиуретана проводится достаточно быстро, но, не имея специального оборудования произвести его самостоятельно не получится, поэтому придется приглашать специалистов.

Утепление пенополиуретаном — очень эффективное, но его могут провести только специалисты

Кроме вышеперечисленных положительных качеств этого материала, можно назвать и следующие:

— После напыления пенополиуретан быстро приобретает объемные формы и застывает. Таким образом, произведя монтаж такого термоизоляционного слоя, уже на следующий день можно смело приступать к монтажу гипсокартона.

— Утеплитель отлично герметизирует «мостики холода» на стыках плоскостей.
— Пенополиуретан имеет хорошие адгезивные качества с любыми, ровными и неровными поверхностями и отлично изолирует точку росы от проникновения к ней влаги изнутри.
— Материал удобен для утепления помещений, имеющих нестандартные формы, например, если переход от стены к потолку имеет конструкцию арки или стены выполнены по криволинейной конфигурации.
— Такое покрытие может иметь любую — гипсокартонную или штукатурную внешнюю отделку, на выбор владельцев утепляемого жилья.

Пробка

Еще одним материалом для утепления, монтаж которого может производиться самостоятельно, является пробка.

Пробка — отличный натуральный материал для термоизоляции

Изготавливают такой термоизолятор в виде плит или рулонов из коры особойразновидности дуба – пробкового дерева. Поэтому это экологически чистый безопасный утеплитель, что очень важно для внутренней отделки помещений.

Используя материал высокого качества, можно решить сразу три проблемы — это шумо — и звукоизоляция, а также декоративное оформление стен.
Важным условием для монтажа пробкового покрытия является ровность стены, поэтому прежде, чем приступать к его наклеиванию, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот процесс проводится следующим образом:
— Со стены полностью счищается старое покрытие.
— Затем вся поверхность обрабатывается антисептической грунтовкой, которая защитит стену от поражений грибком или плесенью.

Выравнивание стен штукатуркой

Следующим этапом поверхность необходимо выровнять штукатуркой.

Можно облагородить стены и гипсокартоном, но в этом случае, лист должен быть полностью промазан водостойким клеем или монтажной пеной, так, чтобы под ним не осталось пустот. Гипсокартон крепко прижимается к стене и дополнительно фиксируется анкерными креплениями или пластиковыми «грибками».

На высохшую стену можно наклеивать пробковый материал. Для этого используют специальный, предназначенный для подобных целей клей.

Специальный клей для работы с пробкой

К положительным качествам материала, кроме его экологичности, низкой теплопроводности и хорошего шумопоглощения можно отнести:
— Легкость монтажа пробкового покрытия стен при соблюдении аккуратности в работе.
— Эстетически привлекательный респектабельный вид.
— Всегда теплая и приятная на ощупь поверхность материала.
— Разнообразие форм выпуска, фактурных рисунков и оттенков.

Пробка — не только отменный термоизолятор.

Она придаст комнате особую декоративность

Пробковый утеплитель не имеет большой толщины, поэтому не делает площадь помещения меньше — этим качеством он выгодно отличается от других термоизоляционных материалов.

Пенофол

Пенофол по своей сути — это рулонный вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 10 мм, с одной стороны которого нанесено фольгированное покрытие, что способствует отражению тепла вовнутрь помещения.

Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием

Перед его монтажом поверхность подготавливают так же, как и под пробковое покрытие.

На ровные стены пенофол можно закрепить с помощью строительного двухстороннего скотча. Материал при любых обстоятельствах располагается фольгированной стороной в помещение. Это создает своеобразный термос для эффективного удержания тепла.

Полосы пенофола укладываются встык. Между собой они склеиваются специальным скотчем, также имеющим фольгированную отражательную поверхность, так как все покрытие должно быть герметичным.

Обрешетка устанавливается поверх пенофола, уложенного фольгированной стороной внутрь помещения

Поверх закрепленного к стене пенофола устанавливают обрешетку из реек, брусков или металлических оцинкованных профилей. Этот каркас станет основанием для монтажа вагонки или обшивки стены гипсокартонными листами. Гипсокартонную поверхность впоследствии можно покрыть штукатуркой, оклеить обоями, либотщательно зашпатлевать и отшлифовать, а затем окрасить.

Очень важно при установке гипсокартона или вагонки сверху и снизу конструкции оставить щель, которая будет служить вентиляционным отверстием для циркуляции воздуха, чтобы не скапливалась влага.

Облицовка утепленной стены вагонкой

Несмотря на свою небольшую толщину, пенофол является прекрасным тепло- и шумоизолятором. Его используют как отдельный утеплитель, но вполне можно его применять и в комплексе с другими материалами. Привлекает он простотой и быстротой укладки на стены, пол или потолок, а также длительным сроком эксплуатации.

Выбирая материал для утепления жилого помещения изнутри, нужно предварительно обследовать все поверхности стен, на которые будет проходить монтаж термоизоляции. Если стена сухая, и на ней нет плесневых пятен, то можно приступать к подготовке поверхности и закупать утеплительный материал.

Проводить подобные работы на неподготовленном основании – категорически запрещается.

Мало того что подобное утепление не даст нужного эффекта – можно основательно испортить квартирную атмосферу, сделать ее сырой, нездоровой, так как споры многих видов плесени или грибка являются чрезвычайно опасными для здоровья людей, особенно для страдающих хроническими болезнями органов дыхания или предрасположенностью к аллергическим реакциям.

В целом же, любой из представленных в публикации методов утепления квартиры изнутри не потребует какого-либо сложного дополнительного оборудования, и этот технологический процесс вполне можно провести самостоятельно.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/592e788ee3cda8c8f17c5cc6/59c11802a815f12961cf3414

Как утеплить стену в квартире изнутри

В зданиях, где установлены панельные стены, часто приходится выполнять утепление. Просто толщина таких стен недостаточная. Наблюдается следующее: помещение выхолаживается быстро, система отопления же далеко не во всех случаях справляется с поставленными задачами. В результате температура в комнатах падает, жильцы ощущают себя не комфортно. Проблему надо решать. Об этом и пойдёт речь – как утеплить стену в квартире изнутри своими силами. Какие материалы для данной работы стоит использовать, как их правильно применять.

Стены в квартире и их утепление

Как утеплить стену в квартире изнутри — многие хозяева заинтересованы в решении этой проблемы

Наружная теплоизоляция стен – этот способ можно назвать одним из самых эффективных, если надо в квартире сохранять тепло.

Но этот вариант стоит дорого – слишком высока сложность выполнения, надо задействовать специальную технику, нанимать профессиональных рабочих. Чем выше этажность – тем труднее и затратнее.

Теплоизоляция стен в квартире изнутри полностью оправдана в разных случаях. Например:

Если есть запрет властей на то, что фасад здания изменять нельзя. Такое бывает в случае, если здание представляет культурную ценность, или же, фронтальная часть дома имеет выход на центральную улицу;

Если за стеной находится деформационный шов между парой зданий;

Когда шахта лифта находится за стеной, или же там есть любое другое помещение, которое не отапливается. Соответственно, смонтировать внешнее утепление в такой ситуации невозможно.

Утеплять изнутри удобно, все работы можно выполнить своими руками

Выход есть! Оптимальный выбор – утеплить изнутри в квартире стены. Да, это немного срежет полезную площадь в помещениях. Но лучше тёплые комнаты несколько меньшей площади, чем просторные холодные комнаты. Более того, если работать внутри – работы получится сделать самостоятельно, без найма специалистов. Главное, действовать правильно: подготовить нужные инструменты и материалы для работы.

Когда в квартире устанавливают оборудование автономного отопления, утеплённые стены отлично помогают экономить энергоресурсы – именно этого хочет добиться любой хозяин.

Подробнее о плюсах и минусах внутреннего утепления, если не получается принять решение:

Положительные стороны:

Стоимость работ будет доступной практически для любой семьи;

Монтаж можно производить вне зависимости от погодных условий;

В процессе можно будет произвести выравнивание стен.

Минусы:

Может появиться конденсат, не стоит исключать и образование колоний плесени. Чтобы такого не было, придётся продумать качественную вентиляцию – тогда этих проблем не будет;

Стена не накапливает тепло, не задерживает его. Нередко потери составляют 15%;

Если утеплить стену неправильно, она обязательно будет промерзать. Через какое-то время из-за этого материал будет разрушаться;

Объём помещения уменьшится;

Внутренняя отделка комнат пострадает;

Жильцы часто испытывают неудобства, если в квартире выполняются ремонтные работы.

Утепление изнутри – как делать правильно

Ответственный подход к делу и соблюдение инструкций — тогда результат точно будет положительным

Стоит отметить, что теплоизоляция стен квартиры изнутри, которая в перспективе предотвратит появление конденсата из-за температурных скачков в зимний период, а также возникновение пятен плесени на стенах, должна осуществляться грамотно – все технологические рекомендации надо соблюдать.

Когда формируется термоизоляционный «пирог», создаётся его структура, обязательно делают качественную пароизоляцию. Она должна дать защиту утеплителя от попадания влаги в него.

Прежде чем приступать к утеплению стены в квартире внутри, стоит изучить ряд рекомендаций на счёт того, как выполняются работы:

Надо купить пароизоляционную плёнку высокого качества – это обязательно. Также, в списке покупок должен быть водостойкий скотч, чтобы можно было без проблем между листами заделать все стыки;

Готовят материал, имеющий малую паропроницаемость – этот показатель должен быть ниже, чем у стен. Такой подход – гарантия того, что в сторону улицы влага будет испаряться правильно, испарения в квартиру не будет;

Важно приклеивать утеплитель максимально плотно к поверхности стены – это подтвердит любой опытный мастер;

Внутри комнаты надо обустроить вентиляцию – она может быть как принудительной, так и естественной. За счёт этого излишков влаги не будет. К примеру, часто сегодня ставятся на оконных рамах специальные клапана – именно через них в комнату будет попадать свежий воздух, что очень удобно;

Перед тем как утеплять стены в квартире изнутри, надо грамотно рассчитать толщину утеплителя, которая будет оптимальной.

Данная величина полностью зависит от того, какая вы регионе среднесуточная температура в зимний период. Что будет, если термоизоляционный материал получится меньше, чем расчётные параметры? Произойдёт нарушение паротеплового баланса.

Система утепления стены устанавливается после того, как на поверхность нанесли специальные грунтовочные растворы. Это поможет уберечься от плесени, также, будет увеличена адгезия, что актуально, если устраивается теплоизоляция;

Монтаж утеплителя должен производиться строго на ту стену, которую тщательно высушили;

Когда устанавливают утеплитель, недопустимыми считаются «мостики холода». Особенно там, где есть стыковые швы. Именно данные «мостики» способны испортить весь процесс, существенно осложнить работу.

Какие материалы использовать для утепления

В продаже сегодня предостаточно утеплителей

Каждый хозяин сам решает, чем утеплить стены в квартире изнутри.

Надо лишь обратить внимание на ряд материалов и их особенности, чтобы принять правильное решение.

Пенофол – подробно

Плюсы материала:

Является экологически чистым;

По сравнению с другими материалами имеет малую толщину;

Уровень паропроницаемости низкий;

Изоляция от шума высока;

Монтаж осуществляется легко;

Уровень пожаробезопасности высокий;

Транспортировка производится без каких-либо сложностей;

Материал не любят грызуны.

Минусы:

Данный материал является мягким, так что достаточно лёгкого надавливания – моментально образуются вмятины;

Чтобы выполнить качественную фиксацию используют особый клей;

Если утепление стены будет наружным, пенофол фольгированный используют в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя. Именно за счёт него тепловая энергия отражается, создаётся надёжная защита от влаги – об этом надо знать.

Минвата

У каждого из доступных утеплителей для стен есть свою плюсы и минусы

Положительные стороны:

Материал является не горючим;

Имеет малую теплопроводность;

Изоляция от звука высокая;

Наблюдается хорошая воздухопроницаемость и паропроницаемость;

Для грызунов минвата не представляет интереса, о насекомых можно сказать то же самое. Конструкции даже снаружи утепляются минеральной ватой — это факт.

Отрицательные стороны:

Впитывает влагу сильно;

Не обойтись без дополнительной пароизоляции;

Если минвата используется длительное время, может случиться усадка;

Площадь комнат уменьшится, так как материал имеет большую толщину.

Эковата как утеплитель

Эковата — достойный утеплитель по выгодным ценам

Достоинства:

Материал не горит;

Является экологически безопасным;

Имеет низкую теплопроводность;

Уровень звукоизоляции высокий;

В эксплуатации может находиться очень долго.

Минусы:

Стоит слишком дорого.

Пенополистирол для утепления квартиры изнутри

Определённые виды утеплителей получится использовать лишь при наличии специального дополнительного оборудования

Положительные стороны:

Плиты весят не много;

Прочностные характеристики высоки;

Цена намного ниже, если сравнивать с минеральными плитами;

Легко поддаётся обработке;

Не является гигроскопичным.

Отрицательные стороны:

Звукоизоляция оставляет желать лучшего;

Коэффициент паропроницаемости низкий;

Нельзя исключать частичные разрушения, если температура поднимется выше 80 градусов;

Наблюдается низкая стойкость к разным органическим растворителям;

В применении ограничен. Если высота дома более 25 метров – применять не рекомендуют;

Плиты являются горючими. Пенополистирол — материал самозатухающий, горение он не поддерживает.

Интересный момент: если получится так, что плиты пенополистирола не затухают сами, это говорит об одном – требованиям стандартна материал не соответствует. Использовать его в квартире запрещается.

Пенополиуретан

Пример того как может быть уложен утеплитель стен внутри квартиры

Достоинства:

Утеплитель изготавливается прямо там, где ведутся работы, что очень удобно. Набор требуемых компонентов минимален. Соответственно, расходы на доставку снижаются;

Весит мало;

Кроме утепления придаёт стене дополнительную прочность;

Способен выдержать широкий диапазон температур – от минус двухсот градусов, до плюс двухсот;

Когда монтаж выполнен, хозяин увидит цельное полотно, никаких швов тут не будет.

Недостатки:

Если на пенополиуретан попадает солнечный свет (прямые уф-лучи), износ происходит быстро;

Надо защищать дополнительно полученное утепление. Поможет в этом штукатурка, какие-либо панели. Кто-то использует простую краску. Впрочем, это даже хорошо – поверхность в итоге становится максимально эстетичной. Когда утепляют стены снаружи — делается то же самое;

Когда температура высокая, утеплитель может тлеть. Если будет сильный нагрев – нельзя исключать возгорание, такое тоже случалось.

Пробка как утеплитель

Плюсы:

Весит очень мало;

Материал является прочным, твёрдым;

Гниению не подвержен, из-за воздействия влаги плесень не появляется;

Пробка – абсолютный диэлектрик, статическое электричество не копит;

Не является горючим. Если тлеет – токсичные, вредные вещества не выделяются;

Грызунов не боится;

Когда уровень влажности колеблется, пробка не изменяет объём, в отличие от многих других утеплителей;

Монтажные работы осуществляются легко, так что проблем с тем, как утеплить стену в квартире изнутри не возникнет даже у новичков;

Полная экологическая безопасность.

Некоторые виды утеплителя стоят дорого

Минусы:

Стоит дорого, по карману будет далеко не каждой семье.

Штукатурка

Достоинства:

Наносить очень легко;

С любым видом поверхности наблюдается замечательная адгезия;

В сложных подготовительных работах нет никакой необходимости. Штукатурка – пластичный материал, так что она сама будет выравнивать стену;

Нанесение легко выполняется вручную, но если хочется – всегда есть вариант задействовать вспомогательные технические устройства;

Неровности можно без проблем устранить – дефекты, трещины, все это не повод для волнений;

Мостики холода отсутствуют.

Недостатки:

Когда нанесение штукатурки выполнено, надо делать дополнительную грунтовку, окрашивание;

Если в планах нанести «тёплую штукатурку» — стену перед работой надо просушить;

Поскольку коэффициент теплопроводности штукатурки большой, качественное утепление можно получить лишь тогда, когда слой раствора толстый – это не всегда удобно.

Выше мы рассмотрели основные материалы, которые подходят для утепления стен изнутри в квартире. На самом деле вариантов здесь очень много.

Когда в квартире утепляют стены, надо помнить два базовых правила: организовать прочный паробарьер – чтобы конденсат между утеплителем и стеной не появлялся. Также, над сделать хорошую вентиляцию – весь влажный воздух из помещения должен удаляться.

Прежде чем утеплять стену изнутри тем или иным способом стоит узнать о нём побольше

Перед утеплением стен в квартире изнутри, чтобы обезопасить себя от лишних расходов, лучше внимательно изучить данную тему. Все существующие сегодня теплоизоляционные материалы принято делить на группы, которые, в свою очередь, соответствуют тому материалу, который использовался при строительстве стен дома – важно помнить об этом, чтобы конечный результат оказался положительным.

Разберём несколько примеров:

Если стена выполнена из кирпича, не надо выбирать тот утеплитель, который рассчитан на бетонные стены. В данном случае прекрасно подойдёт пенополистирол вспененный;

Когда утепляются бетонные стены, также нередко применяется пенополистирол. Главное, выбирать экструдированный материал;

Для бетонных стен сгодится любой утеплитель. Но тут надо задействовать также пароизоляционный материал на какой-либо из его поверхностей. Идеальное решение – фольга, данный материал даст нужную защиту.

Утепление – особенности работы внутри квартиры

Стоит подробно поговорить о том, как надо взаимодействовать с тем или иным утеплителем, чтобы в квартире было тепло и положительный эффект сохранился на годы.

Как утепляют пенофолом

Наличие небольшого воздушного зазора обязательно — чтобы воздух мог циркулировать

Чтобы добиться оптимального результата, надо с обеих сторон сделать воздушный зазор.

Приемлемые показатели – 20 мм. В данном случае пенофол закрепляется на деревянной обрешётке, которая, в свою очередь, крепится к основанию – так достигается нужная прочность.

Что для этого делается:

Подробное описание:

Планки из дерева, толщина которых два сантиметра, прикрепляют на поверхность стены. Делается это вертикально, можно также горизонтально. Шаг выбирают в зависимости от ширины рулона;

Планки в деревянных стенах прикрепляют саморезами, а для кирпичных и бетонных поверхностей задействуют дюбеля;

Берут рулонный материал, от него отрезаются полосы нужной длины. Потом их пристреливают скобами к планкам – поможет в этом строительный степлер;

Монтируются полотна пенофола встык, внутрь помещения устанавливают материал фольгированной стороной;

Каждый стык надо аккуратно проклеить алюминиевым скотчем;

Планки устанавливаются и крепятся к обрешётке – именно они будут обеспечивать воздушную наружную прослойку нужной величины;

Стены снаружи обшивают листами гипсокартона, также для этого используют вагонку или прочие материалы.

Утепление минеральной ватой – подробности

Минеральная вата для утепления найдётся везде — данный материал является одним из самых популярных

Работать с данным материалом несколько труднее – тут не обойтись без деревянных реек. А порядок монтажа выглядит примерно так:

На стены ставят вертикальные рейки – делается это при помощи строительного уровня. Просто для всех элементов должна быть обеспечена одна плоскость;

Гидроизоляционный слой кладут между рейками, можно также непосредственно к рейке выполнить фиксацию;

Как утеплить стену в квартире изнутри теперь? Очень просто – остаётся уложить только сам утеплитель.

Чтобы мостиков холода не было, теплоизоляционный материал кладут предельно плотно в полости между рейками. По размерам его иногда приходится подрезать – но лишь немного больше, чем расстояние между рейками. Дело в том, что зазоров между полотнами быть не должно, даже минимальных.

После кладут пароизоляционный материал, выполняют рейками крепеж;

Если отсутствует штукатурный слой, идеальный подход к делу – в два слоя уложить минеральную вату, этого будет более чем достаточно.

Про утепление пенополистиролом

Это решение можно назвать одним из самых дешевых и простых, если надо утеплить квартиру. Если стены выстроены из кирпича, первым делом из советуют оштукатурить, уже потом двигаться дальше.

Что потом? Следующее:

Когда покрытие просохнет, стену выравнивают – для этого используется шпаклёвка;

Кладут гидроизоляционный материал, который на сто процентов обезопасит стену от появления конденсата между утеплителем и основной;

Далее, можно устанавливать листы утеплителя. Для крепления выбирают обычно специальный клей. Состав при этом наносят не на пенопласт, а прямо на поверхность стены – это правильно;

Рекомендуется располагать встык пенопластовые панели, каких-либо зазоров тут делать не нужно;

Кладут пароизоляционный материал, без него здесь никак не обойтись.

Как утепляют пенополиуретаном

Пенополиуретан получится нанести только специальным оборудованием

Чтобы напылять пенополиуретан, надо использовать специальное оборудование – иначе никак.

Кроме того:

На стену обязательно монтируют деревянную обрешётку – именно она будет выполнять функцию направляющих, когда материал напыляют. Она же будет основной, на которой зафиксируется декоративная отделка;

Затем выполняется монтаж пенополиуретана;

Прикрепляют панели отделки. В целом, ничего сложного.

Штукатурка и работа с ней

Что надо делать перед тем, как утеплить стены изнутри в квартире штукатуркой? Важно изучить некоторые особенности предстоящей работы. Например, на стены тёплую штукатурку наносят в три слоя – это важно.

Первым делом производится обрызг жидким штукатурным раствором – чтобы состав мог попасть во все щели. Наброс состава выполняется равномерно, с определённым усилием. Толщина слоя должна выйти не менее 1 см;

Теперь наносят грунт. Если теплоизолируют штукатуркой, именно он будет основным. Достаточно толщины покрытия в 0,5-0,6 см.

Лучше всего наносить грунт в несколько слоёв, при этом размер каждого может быть 2-3 см. За счёт этого покрытие от стен не отделится из-за своего веса. После нанесения важно тщательно просушить каждый из слоёв.

Теперь накрывка. То есть, финишный слой, который имеет толщину до 0,5 см. Чтобы изготовить данный слой применяют мелкий чистый песок, который разводят водой. Этот состав легко втирается в стенную поверхность, получается совершенно ровная плоскость.

Пробка и утепление

Нанесение жидкого утеплителя внутри квартиры

Как быть, если надо в квартире утеплить стену пробкой изнутри. На самом деле тут ничего сложного нет – сначала поверхность готовят: в идеале основа должна получиться максимально ровной. Контролируется данный процесс строительным уровнем.

Как добиваются нужного результата? Так:

Если поверхность стены недостаточно ровная, её надо штукатурить, затем убирают различные трещины, выступы, впадины, прочие изъяны;

Когда работа по выравниванию выполнена, помещение надо оставить – чтобы оно тщательно просохло.

Не стоит проводить внутри комнаты утепление стен пробковыми материалами, если поверхность сырая. Из-за этого может не только возникнуть грибок, но и панели способны деформироваться.

Когда производится монтаж утеплителя, надо неукоснительно соблюдать инструкцию к клеящему веществу – это очень важно;

При эксплуатации прочность покрытия будет достойной лишь тогда, когда все технологические аспекты работы выполнены правильно;

Пробка, на которую нанесли клей, просто прикладывается к стене. Потом материал укрепляют. При этом важно действовать точно, аккуратно. Многие клеевые основы под пробку схватываются очень быстро, почти моментально. То есть, как-то поменять расположение изделия после накладки на стену уже не получится.

Если всё сделать правильно — в квартире обязательно будет тепло, даже в самые серьёзные морозы

Подробно о процессе утепления стены внутри квартиры расскажет видео «как утеплить стены в квартире изнутри» – урок будет полезен каждому: как опытному мастеру, так и новичку.

Во время монтажа пробки важно следить за тем, чтобы комната проветривалась хорошо. Клей запросто может оказаться токсичным, кроме того, составы обычно имеют неприятный запах (очень резкий).

Все рекомендации, рассмотренные выше, помогут надёжно утеплить стены в квартире изнутри. Как это сделать в итоге – решать лишь хозяину, только он знает ответ на вопрос, какие утеплители будут использоваться. Холод не должен попадать в квартиру. Если такое наблюдается – проблему надо решать как можно быстрее, тогда жизнь в помещении будет комфортной.

Как утеплить стену в квартире изнутри своими руками

Квартиру утепляют изнутри в нескольких случаях: если квартира или комната угловая, если многоквартирный дом – панельный, и, если хотят сэкономить на отоплении. Во всех трех случаях способы, как утеплить стену в квартире изнутри, одинаковые, и сводятся к выбору вариантов крепления тех или иных теплоизоляционных материалов на стены внутри комнат. Значит, перед тем, как утеплить квартиру, стоит задача подобрать подходящую технологию и строительные материалы для теплоизоляции.

Где находится точка росы в стене

Технология утепления стен внутри квартиры

Несмотря на то, что наружная теплоизоляция работает эффективнее, часто делают внутреннее утепление помещений в квартире только из-за того, что это удобнее, дешевле и быстрее. Основной недостаток этого метода – уменьшение полезной площади комнаты на толщину утеплителя. Достоинств больше: это возможность выполнить все работы самостоятельно и не выходя из квартиры, большой выбор теплоизоляционных материалов и вариантов их крепления, а также использование обычного набора домашних инструментов при утеплении стены в квартире изнутри. Параллельно с общим эффектом – повышением температуры в квартире – проявляется эффект экономии энергоресурсов на обеспечение работы отопительной системы.

Из недостатков, на которые также следует обратить внимание, можно перечислить следующие:

Внутреннее утепление стены не способствует накоплению тепла – материал просто уменьшает тепловые потери, которые могут составить 9-14%;
При изоляции помещения изнутри своими руками т.н. «точка росы» образуется в промежутке между материалом стены и теплоизолятором, реже – внутри утеплителя, поэтому в стене может появляться конденсат, что приведет к появлению плесени и других грибковых заболеваний;
Технологические нарушения процесса внутреннего утепления приведут к промерзанию поверхности, что, в свою очередь, вызовет разрушения стен.

В состав утеплительного пирога, укладываемого внутри на стены, необходимо включить пароизоляцию для защиты от влаги.

Утепление пеноплексом изнутри

Перечень необходимых работ и материалов для качественного утепления:

Нужно купить качественный пароизоляционный материал (пленку), а также влагостойкий скотч, которым будут соединяться стыки рулонной пароизоляции;
Основной материал утеплителя должен быть с невысокой паропроницаемостью, по возможности этот показатель должен быть меньше паропроницаемости стен, чтобы могла двигаться только в одном направлении – из квартиры наружу, а не наоборот;
Если теплоизоляционный материал будет приклеиваться на стену, то нужно купить клей. Поверхность утеплителя полностью смазывается клеем слоем 3-5 мм, чтобы заполнились все неровности стены;
Так как утеплитель будет задерживать влагу, оставляя ее в помещениях, утепляемые комнаты необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Избыток влаги при качественном утеплении без вентиляции можно будет наблюдать на стеклах окон в виде потеков – окна начнут «плакать». Также вместо (вместе) с вентиляционными приспособлениями будет нелишним установить на ПВХ рамы вентиляционные клапана типа «Aereco», «Air-Box» или «Regel-Air».

Вентиляционно-приточный клапан

Что еще нужно сделать перед тем, как утеплить стену в угловой квартире изнутри:

Проводятся расчеты по определению толщины слоя теплоизоляции. Толщина утеплителя в кирпичном или другом доме зависит от средней температуры в регионе зимой;
Поверхность утепляемой стены перед работами защищается грунтовкой, которая предохраняет материал стен от плесени, и усиливает адгезионные свойства поверхностей;
Утеплитель наклеивается или крепится на дюбеля после полного высыхания поверхности.

Типы утеплителей для квартиры

Минеральная вата (каменная, базальтовая, стекловолоконная) – это утеплитель для внутренних поверхностей, но утепление стен внутри квартиры с бетонными стенами требует использования материала с высокой плотностью для создания паронепроницаемой поверхности. Минвата «дышит», поэтому при ее использовании на стенах под утеплителем может появляться конденсат. Поэтому при выборе минваты нужно покупать материал только с самой высокой плотностью, например, как у пенополистирола. Не забывайте о пароизоляции – без нее возможность появления конденсата также повышается.
Минвата для внутреннего утепления стен

Пенополистирол, пенопласт или пеноплекс для утепления стен изнутри подходят больше, так как имеют невысокую теплопроводность и достаточно высокую плотность. Плотный материал – это меньшая толщина утеплительного слоя, а значит, экономия полезной площади. Кроме того, вес этих теплоизоляционных материалов небольшой, поэтому работать с ними будет легко, а ровная рабочая поверхность позволит быстро закрепить плиты на любой стене и любым способом – на клей или на дюбеля. ЭПП и его разновидности можно легко резать обычным ножом, но при такой легкости механической обработки материал хорошо выдерживает усилия на сжатие.

Применение этих утеплителей исключает возникновение «точки росы» в теплоизоляторе, поэтому пароизоляция не нужна. Стыки плит утеплителя изолируются монтажной пеной, что автоматически исключает появление «мостиков холода». Кроме того, плиты экструдированного пенополистирола снабжаются специальными замковыми пазами и шипами, которые плотно и прочно соединяют поверхности в монолит, поэтому такое утепление стен внутри квартиры будет намного жестче, чем утепление минватой. Монтировать такие плиты достаточно просто: их ставят в ряд и крепят пластмассовыми зонтичными дюбелями насквозь в стену.
Утепление стен пенопластом или пеноплексом

Один из существенных недостатков пенопласта и пеноплекса – невысокий коэффициент шумоизоляции. Горючесть и выделение токсичных веществ при этом также являются отрицательными свойствами этих материалов. Поэтому с целью нивелирования или хотя бы минимизации этих негативных моментов стену, утепленную пенополистиролом, следует оштукатурить или закрыть гипсокартоном (также с последующей отделкой слоем штукатурки).

Пенополиуретан – материал, который вспенивается при нанесении на поверхность, и для работы с ним понадобится специальное оборудование. Но эффект от такой теплоизоляции намного выше, чем от утепления материалами, описанными выше, так как застывающая пена образует бесшовную плотную и жесткую поверхность, для которой не нужно предварительно укладывать паро- и гидроизоляцию.

Перед тем, как утеплить угловую комнату пенополиуретаном, на ее поверхности монтируют деревянный или металлический каркас, между профилями которого и наносят жидкую теплоизоляцию. Каркас же необходим для того, чтобы на него после утепления можно было крепить листы обшивки – гипсокартон, фанеру, OSB, И Т.Д.
Напыление пенополиуретана

Кроме того, при работе с пенополиуретаном проявляются следующие его качества:

Пенополиуретан быстро затвердевает, и придать ему нужные формы можно обрезкой. Например, сформировать ровный и прямой угол, или вырезать нишу в теле утеплителя;
ППУ идеально изолирует места «мостиков холода» на соединениях поверхностей;
Поверхность из застывшего пенополиуретана хорошо сцепляется с ровными и криволинейными поверхностями;
ППУ удобно использовать при утеплении комнат с нестандартными геометрическими размерами и архитектурными формами;
Поверхность ППУ можно отделывать любыми декоративными материалами, начиная от гипсокартона, и заканчивая кафелем.

Еще как утеплить квартиру в панельном доме изнутри? Пробковое покрытие – это натуральный утеплитель, производимый в плитах или рулонах. Материал – пробковое дерево, что является залогом экологичности внутреннего покрытия. Кроме утепления, пробка хорошо изолирует шумы, а фактура плит не требует дополнительного декорирования.
Утепление и декорирование стен пробкой

Единственное условие, которое придется обеспечить, прежде чем утеплить стену в квартире изнутри пробкой – ровная поверхность, поэтому перед наклеиванием плит или рулона из пробки поверхность выравнивается оштукатуриванием. Для этого необходимо снять старую краску, побелку или штукатурку, обработать стену антисептиком и загрунтовать. Последняя операция – нанесение слоя штукатурки, на который после его высыхания можно будет крепить пробковое покрытие. Пробка приклеивается к поверхности стены на такой же клей, который используется и для наклеивания пенопласта, если не удастся приобрести специальный клеевой состав.
Специальный клей для работы с пробковым теплоизолятором

Кроме экологичности, низкого коэффициента теплопроводности и отличной звукоизоляции, достоинства у пробки:

Простой, быстрый и легкий монтаж, аккуратная и чистая работа;
Красивая текстура покрытия;
Теплая на ощупь бархатистая поверхность;
Разные формы плит и рулонов, разная фактура и рисунки на поверхности;
Пробковый теплоизолятор имеет небольшую толщину, поэтому утепление не занимает много места в комнате и не забирает полезную площадь помещения.

Утепление стен пенофолом

Теплоизоляционные материалы на основе пенофола производятся в рулонах толщиной 2-10 мм. Полоса имеет одностороннее фольгированное покрытие, которое направляет тепловое излучение обратно в помещение.

Технология работы с пенофолом:

Перед креплением пенофола стены необходимо очистить от старых покрытий, выровнять и начисто заштукатурить;
На новой подготовленной поверхности пенофол проще всего крепить двухсторонним строительным скотчем, фольгой к комнате. Скотя также должен быть с одной стороны покрыт фольгой;
Полосы из рулона после раскатывания крепятся встык друг к другу;
Сверху на смонтированном покрытии из пенофола собирают деревянную реечную обрешетку. Также каркас можно сделать из металлического профиля. На каркас впоследствии будет крепиться декоративное покрытие – вагонка, гипсокартон, качели или другие стройматериалы. Если будет использоваться гипсокартон, то его после закрепления на стене оштукатуривают, клеят обои или красят. Также при обшивке пенофола гипсокартоном между ним и стеной следует оставить вентиляционную щель, по которой будет циркулировать воздух и выгонять накапливающуюся влагу.

Декоративный слой вагонки сверху пенофола

Пенофол, даже при своей небольшой толщине (намного тоньше, чем другие утеплители), является почти идеальным теплоизолятором и шумоподавителем. Высоких характеристик пенофола вполне достаточно, чтобы использовать его без дополнительных мер по утеплению, но при необходимости (например, на Крайнем Севере) его совмещать с другими типами теплоизоляционных материалов. И главное при работе с пенофолом: его быстро монтировать, он долго и надежно выполняет свои функции, и почти не занимает места на стене.
Утепление стен из разных материалов

При выборе теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен квартиры определиться с характеристиками утеплителя поможет предварительное обследование помещения на предмет уровня подготовленности стен к работе. На сухую и не больную плесенью поверхность утеплитель можно крепить сразу, но, если есть хоть малейшие признаки влажности поверхности – стену следует высушить и провести весь подготовительный комплекс мероприятий, от нанесения антисептических составов до выравнивания и повторного высушивания.

Без тщательной подготовки поверхностей утепление может оказаться не только бесполезным и дорогостоящим мероприятием – оно будет вредно влиять на микрофлору в толще стены, вызывая сначала микроскопические, а затем – все бо́льшие трещины и разрушения. Кроме того, плесневые бактерии и повышенная влажность в комнате всегда приводят к заболеваниям дыхательных путей проживающих в ней людей.

Как утеплить стены изнутри в частном доме? Пошаговая инструкция

На чтение 8 мин Просмотров 3.7к.

Вопрос об утеплении дома изнутри вызывает множество споров. Есть люди, которые являются ярыми противниками такого метода утепления, а есть и те, кто считает, что теплоизоляция поможет сделать дом уютнее и теплее. В этой статье мы не будем поддерживать ни одну из сторон, а просто попробуем разобраться в особенностях внутреннего утепления дома.

Суть и проблемы внутреннего утепления

Понятие «утепление внутри» подразумевает покрытие поверхности стен специальными утепляющими материалами.

Против утепления внутри помещения выступают многие эксперты. По их мнению, внутренние утепление лучше применять только в крайнем случае, ведь этот способ теплоизоляции вызывает серьезные проблемы:

Стены не прогреваются. Отсутствие внутренней теплоизоляции позволяет теплому воздуху из помещения проходить сквозь стены и обогревать их. После покрытия внутренней стороны стены утепляющим материалом теплый воздух не имеет возможности выйти наружу. Стены помещения не нагреваются. Более того, на них со временем начинают появляться трещины.
Конденсат. Под утепляющими материалами через минимальный период времени появляется конденсат. Его появление будет снижать теплоизоляционные свойства, а также способствовать образованию грибка. В конечном итоге это приведет к постепенному разрушению стены.
«Крадет» площадь. К сожалению, специалисты еще не придумали теплоизоляционных материалов, которые бы отличались небольшой толщиной. Большинство утеплителей имеют толщину от 5 см. А это ощутимо уменьшает сводную площадь помещения.

Советуем серьезно подумать над выше перечисленными проблемами, ведь утепление дома изнутри стоит недешево. А в случае возникновения проблем вам придется тратить финансы на их устранения.

О строительных материалах

Если вы все же решились на внутреннюю теплоизоляцию, вам необходимо ознакомится со всеми методами такой изоляции.

Их существует 3:

Утепление пенопластом;
Наклеивание на стены минваты;
Утепление плитами из древесного волокна.

Пенопласт и минвату применяют еще для утепления стен с наружной стороны. Укладка этих материалов снаружи и внутри выполняется по одинаковой технологии. Применение плит из древесного волокна требует специальных знаний.

Покрытие стен минватой и пенопластом

Укладывать пенопласт и минвату специалисты рекомендуют 2 способами:

Стандартным. Этот вариант ничем не отличается от утепления наружной стороны стен. Вам необходимо предварительно очистить поверхность, провести закрепление материала, армирование и декорирование.
С использованием каркаса. Сначала вам следует сделать каркас из металла или дерева. Дальше процесс утепления выполняются так же, как описано в 1 способе. Применение каркаса позволяет избежать образования конденсата, ведь материал не крепится «намертво» к стене.

Еще специалисты советуют подумать над тем, чтобы создать съемные панели. Это даст вам возможность наблюдать за появлением конденсата и предпринимать необходимые защитные меры.

Древесноволокнистые плиты

Древесноволокнистые плиты (ДВП) чаще всего используют для отделки наружной стороны стен.

Преимущества этого материала очевидны:

Он великолепно сохраняет тепло, а еще поглощает шум.
Плиты обрабатывают ядовитыми средствами, поэтому насекомые и грызуны не поселятся в вашем доме.
ДВП прекрасно переносит перепады влаги и температуры.
Для разрезания плит можно применять любые инструменты.
Простота монтажа. Вам достаточно будет прибить плиты гвоздями длинной от 3,5 см. крепить гвозди лучше всего в шахматном порядке. Для прибивки 1 листа, как правило, используют 16-18 гвоздей. На оштукатуренные стены ДВП можно клеить, используя мастику или ПВА.
Возможность прокладывать проводку, применяя для этого специальные пазы.

Применение плит ДВП не гарантирует, что на стенах в будущем не появится конденсат или не возникнут другие трудности.

Важные критерии выбора материала для утепления стен изнутри

Выбирая теплоизоляционный материал, специалисты советуют помнить о следующих критериях:

Экологичность. Если материал будет содержать токсины, они начнут выделяться в комнате, причиняя вред жильцам.
Пожаробезопасность. Утеплитель должен отличаться устойчивостью к высоким температурам.
Долговечность. Изоляция не должна быстро терять свою форму и свойства.
Невысокая теплопроводность. Хороший утеплитель хранит тепло в помещении, а не пропускать его наружу. Чем ниже теплопроводность, тем меньшей толщины листы теплоизолятора вам нужны.
Влагостойкость. Выбирайте материал, который плохо впитывает влагу.

Готовясь к внутреннему утеплению стен, вам необходимо будет приобрести и другие материалы.

Что еще нужно будет приобрести

Кроме теплоизоляционного материала, вам понадобится:

Брус. Без него вам не обойтись, если для утепления применяется минвата. Ширина материала должна немного превышать толщину утеплителя. Если вы решили применять пенопласт, то вместо бруса используйте специальный клей.
Рейки. Они понадобятся для прикрепления пароизолятора.
Пароизолятор. Чтобы стены помещения могли «дышать» специалисты рекомендуют применять специальную мембрану, которая пропускает воздух.
Чистовой материал. Если для утепления вы собираетесь создавать каркас, то прикупите гипсокартон или вагонку. Еще вам понадобятся обои и шпаклевка, что привести теплоизоляционный материал в эстетический вид.
Расходные материалы. Прикрепить пенопласт и минвату вам не удастся без пластиковых дюбелей с широкой шляпкой.
Антисептические средства. Чтобы снизить вероятность появления плесени или грибка, обработайте утеплитель этими средствами.
Гидроизолятор. Специалисты советуют приобретать «дышащую» мембрану.

Когда все необходимые материалы приобретены, пора приступать к процессу утепления.

Как утеплить стену изнутри своими руками: технология выполнения работ

Выполнить внутреннее утепление можно и самостоятельно. Для этого необходимо следовать технологии выполнения работ. Именно ее мы будем рассматривать дальше.

Подготовительные мероприятия

Если вы думаете, утепления внутренней стороны стен начинается с установки каркаса, то вы ошибаетесь.

Первый этап внутреннего утепления включает:

Просушивание поверхности стен.
Заделку всех сколов и щелей.
Обработку поверхности антисептическими средствами.
Нанесение грунтовки, если утеплитель прикрепляется на клей.

Выполнение всех вышеперечисленных действий существенно повышает у стены адгезивные свойства.

Утепление минеральной ватой: установка каркаса

Утепление минватой выполняется в такой последовательности:

Обтяните стены гидроизолятором.
Сначала собирается каркас из деревянного бруса. Для крепления брусьев используйте саморезы с широкой резьбой.

Устанавливать элементы деревянного каркаса лучше всего в вертикальном положении. Благодаря этому влага, которая будет скапливаться под материалами, сможет беспрепятственно стекать вниз. Ширина между брусками должна быть немного меньше плит минваты.

Сборка пирога

Когда сборка каркаса завершится, вам будет необходимо:

Установить плиты минваты между брусками так, чтобы отсутствовали щели.
Прикрепить теплоизолятор дюбелями.
Натянуть сверху пароизоляционную пленку и закрепить ее.
По горизонтали натянуть мембрану.

Стыки на мембране вы можете дополнительно заклеить скотчем.

Чистовая отделка и обшивка потолка

Последним этапом утепления минватой является обшивка поверхности гипсокартоном, вагонкой или фанерой с помощью саморезов или гвоздей. Крепление чистого материала выполняется на бруски каркаса.

Утепление потолка выполняется по той же технологии. Если необходимо утеплить изнутри мансарду или чердак, то рекомендуется накладывать теплоизоляцию сверху потолка. Для жилых помещений лучше использовать пленку для пароизоляции в 2 слоя: 1 слой находится под плитами минваты, а 2 – над утеплителем.

Использование пенополистирола

Если вы хотите сэкономить время, то утеплить стены изнутри можно пенопластом. Этот способ утепления включает такие обязательные шаги:

Поверхность стен необходимо выровнять и выполнить их грунтирование.
Дальше стены обрабатываются антисептиком.
Когда поверхность высохнет, на плите пенопласта делают 6 отверстий: 4 по краям, а 2 посередине. Сделать отверстие необходимо также в стене.
С помощью валика поверхность листа смазывается клеем.
Пенопласт прикладывают к стене и удерживают на протяжении нескольких секунд.

Приклеивания листов пенопласта следует выполнять в шахматном порядке.

Заключительный этап

Когда все листы пенопласта будут приклеены, необходимо заделать швы:

Узкие швы заделывают монтажной пенкой.
Щели от 4 см заклеивают кусочками пенопласта.

Следующим шагом будет крепление армирующей сетки

Технология ее монтажа следующая:

Плиты пенопласта смазывают клеем.
Сетку умокают в клей, а после этого прикладывают к листам пенопласта.
Когда клей высохнет, не забудьте отшлифовать поверхность.
Дальше стены можно штукатурить или наклеивать на них обои.

Надеемся, прочитав эту статью, вы убедились, что процедура утепления стен изнутри не является сложной. Справиться с этой задачей под силу даже непрофессиональному строителю.

Чистовая отделка пенополистирола

Если с оклейкой обоев под силу справится практически всем, то оштукатуривание может выполнить человек, который владеет необходимыми знаниями.

Для оштукатуривания листов пенопласта рекомендуется использовать специальную смесь, которая имеет огнеупорные свойства. Дополнительно можете использовать смесь для улучшения «дыхания» утеплителя.

Процесс оштукатуривания происходит в такой последовательности:

После полного высыхания клей, поверхность нужно отшлифовать. Кстати, вместо клея для монтажа армирующей сетки можете применять грунтовку.
Дальше накладывается смесь толщиной 0,4-0,5 см.
Когда примерно через сутки слой высохнет, выполните затирку стен.
После этого поверхность повторно грунтуется и покрывается финишным слоем толщиной 0,2-0,3 см.

Как правильно утеплить стены изнутри в частном доме на втором этаже?

Утеплить внутреннюю сторону стен по выше описанному методу можно в любом помещении, для строительства которого использовались пеноблоки.

Эта методика с успехом применяется для утепления второго этажа. Единственно, что требуется от вас – это выбрать и приобрести материалы высокого качества и выполнить процедуру утепления согласно технологии.

Утепление стен изнутри своими руками

Создать приемлемый микроклимат в своем доме, защитить его от сквозняков и сырости поможет утепление помещения. Теплоизоляция стен позволяет втрое сократить расходы как на отопление помещения в зимний период, так и на его охлаждение в летнее время. Ведь утеплитель выступает своеобразным щитом, препятствующим движению потоков воздуха, защищая сооружение от воздействия внешних факторов. К сожалению, возможность произвести утепление фасада здания есть далеко не всегда. Например, теплоизоляцию торцевой стены панельного сооружения целесообразно проводить изнутри.

Содержание:

Преимущества теплоизоляции стен внутри помещения
Способы утепления стен изнутри
Утепление стен изнутри гипсокартоном
Утепление стен изнутри минватой
Утепление стен изнутри пеноплексом
Технология утепления стен изнутри
Подготовка стен
Формирование каркаса и монтаж утеплителя
Укладка парозащитного слоя и финишная отделка
Другие способы утепления стен

Преимущества теплоизоляции стен внутри помещения

Относительно низкая стоимость.
Выполнение утепления возможно в любое время года.
Утеплить можно как все строение целиком, так и отдельные комнаты и даже стены.
Звукоизоляция помещения.

Среди положительных моментов следует выделить также доступность для самостоятельного выполнения: это под силу любому хозяину. Важно также знать способы утепления стен и выбрать оптимальный материал для этого.

Способы утепления стен изнутри

Для теплоизоляции внутри помещения применяются преимущественно те же материалы, что и для утепления снаружи. Наиболее востребованные утеплители: пенополистирол, минеральная вата и смешанные теплоизоляционные материалы на основе асбеста.

Утепление стен изнутри гипсокартоном

Теплоизоляция с применением листов гипсокартона – простой и быстрый способ утепления стен. Минимальное расстояние от черновой стены до лицевой поверхности плиты – три сантиметра. Чем больше это расстояние, тем, соответственно, больше утеплителя поместится в пустоты конструкции. Этот способ теплоизоляции подойдет лишь для больших помещений, так как стена в процессе монтажа утепляющей конструкции заметно утолщается.

Процесс утепления зданий изнутри начинают с монтажа конструкции из металлических профилей на расстоянии двух сантиметров от стены. Каркас лучше монтировать из оцинкованного профиля. На подошву направляющего профиля необходимо наклеить ленту для изоляции поверхности от контакта со штукатуркой, тем самым защищая гипсокартон от холода, передающегося через металлический профиль. Затем в полость полученного каркаса (между стоечными профилями) укладывают минеральную вату. Воздушная прослойка между стеной сооружения и гипсокартоном уже является утеплителем. Однако применение минваты либо пенопласта многократно увеличивает теплостойкость конструкции.

Благодаря своей структуре и эластичности, материал отлично заполняет конструкцию. Следующим шагом будет монтаж гипсокартона. При утеплении помещений с повышенной влажностью не следует экономить. Лучше приобрести влагоустойчивый гипсокартон. На завершающем этапе проходит отделка гипсокартонных плит обоями.

Утепление стен изнутри минватой

Теплоизоляция с применением минеральной ваты – один из самых экономичных вариантов. К достоинствам минваты можно отнести легкость (что очень важно при транспортировке стройматериала и утеплении старых конструкций) и низкая теплопроводность. Эффект «термоса» возникает вследствие возникновения воздушной подушки между минеральными волокнами.

Пожалуй, единственный недостаток минеральной ваты в том, что она достаточно гигроскопична. Поэтому, если вы решили провести утепление стен изнутри, придется позаботиться еще и о пароизоляции во избежание скопления конденсата. Для того, чтобы предотвратить впитывание сквозь поверхность утеплителя влаги, рекомендуется наряду с применением основного теплоизоляционного материала провести утепление стен изнутри пенофолом. Этот материал обладает незаурядным свойством — сохраняет до 97% тепла. Слой пароизолятора наносится на каркас из металлических профилей уже после монтажа минваты.

Пенофол – особый, вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием в виде фольги, обладающий пароизоляционными, а также звукоизоляционными характеристиками. Мембрана пенофола имеет небольшие отверстия, позволяющие микрочастицам влаги двигаться лишь в одном направлении. Листы пенофола имеют небольшую толщину. Благодаря гибкости данный материал прост в монтаже. Он не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации, что также является неоспоримым плюсом.

Утепление стен изнутри пеноплексом

Теплоизоляция с помощью экструдированного полистирола по силам даже новичкам, не имеющим большого опыта в строительстве. Нет ничего проще: плиты «Пеноплекс», который можно приобрести здесь http://penoplex-spb.ru, крепятся с помощью клея на стену. При этом клеящим составом обрабатывается вся поверхность плиты. Небольшие пазы по краям плиты способствуют надежному креплению пеноплекса и улучшению герметичности стыков. Экструдированный полистирол с гладкими краями нуждается в дополнительной проклейке лентой. Пенопласт как приклеивают, так и закрепляют саморезами.

При утеплении пеноплексом в проведении пароизоляции нет необходимости, так как поверхность плиты является паронепроницаемой. Тонкий слой штукатурки, нанесенный на зернистую (для лучшего сцепления с отделочными материалами и увеличения защиты от пожароопасности) поверхность экструдированного полистирола, предохранит стены от повреждений и подготовит к дальнейшей покраске или оклейке обойным покрытием.

Технология утепления стен изнутри

Процесс теплоизоляции проходит в несколько этапов. Последовательность выполнения операций зависит прежде всего от выбранного материала. Утеплитель либо приклеивается к внутренней поверхности стены, либо крепится на специальную конструкцию.

Самой распространенной является схема утепления стен изнутри, при которой слои теплоизоляции располагаются следующим образом:

Внутренняя отделка стены.
Небольшой вентиляционный зазор.
Мембрана для пароизоляции.
Утеплитель.

Весь процесс утепления стен можно условно разделить на несколько этапов.

Подготовка стен

При проведении теплоизоляции минеральными плитами или с помощью гипсокартона не обязательно выравнивать стены. Достаточно очистить стены от шелушащихся частиц строительных и отделочных материалов, устранить выступы, препятствующие фиксации теплоизоляционных материалов и провести фунгицидную обработку (защита от чрезмерной активности комнатной плесени). Мелкие неровности замаскируются в ходе теплоизоляции и отделочных работ.

Формирование каркаса и монтаж утеплителя

На небольшом расстоянии от стены монтируют каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусьев (в зависимости от климата). Следует учесть, что древесина подвержена усыханию и деформации при резких перепадах температурного режима. Профиль крепят в вертикальном направлении. Толщина каркаса непременно должна соответствовать толщине утеплителя, а расстояние между брусьями или профилями просчитываются в зависимости от размеров отделочного материала (например, листа гипсокартона). При утеплении полистиролом каркас возводить не нужно.

Укладка теплоизоляционных материалов начинается после завершения сборки каркаса. Для того, чтобы произвести теплоизоляцию стен изнутри, достаточно и одного слоя утеплителя. Если есть необходимость в монтаже второго слоя, то, соответственно, для него понадобиться установить дополнительный каркас. Часто в области батарей отопления монтаж утеплителя затруднен. В этом случае следует проложить слой пенофола.

Укладка парозащитного слоя и финишная отделка

Парозащитный слой защищает стены от концентрации в пустотах термоизоляционного материала излишней влаги. В качестве пароизолятора чаще всего используется пленка с напылением из фольги. Проследите, чтобы блестящая часть парозащитного слоя была обращена к внутренней стене помещения. Листы парозащитного слоя крепятся внахлест. Для улучшения эффекта стыки проклеивают металлизированным скотчем.

После завершения теплоизоляции поверхность обшивается гипсокартоном и штукатурится, а затем окрашивается или оклеивается декоративными панелями или обоями. Что касается выбора отделочных материалов, то никаких особых ограничений нет.

Другие способы утепления стен

В некоторых случаях пенопласт укладывают в пространство при кладке стен. На этапе строительства также используется пеноизол, который заливают в труднодоступные места и щели.

Из жидких материалов используют целлюлозу, которую также заливают под плиты и в промежутки между кирпичных кладок. У целлюлозного утеплителя есть ряд недостатков: он горюч и легко подвергается воздействию микроорганизмов и заражается плесенью. Для предупреждения подобного в целлюлозную массу нужно добавить антипирены и антисептики.

Один из самых простых, но недешевых способов утепления стен является керамоизоляция. Это жидкая паста, которая наносится как на поверхность стены, так и в труднодоступные места. Для достижения эффекта стены нужно покрыть 5-6 слоями пасты, расход которой на 1 квадратный метр – 250 мл. Это делает такой вид утепления стен хоть и дорогостоящим, но долговечным.

При проведении утеплительных работ неприглядные отопительные либо водопроводные трубы, дополнительную электропроводку легко скрыть в нише теплоизоляционного. Поэтому утепление стен изнутри – прекрасный повод и улучшить эксплуатационные качества помещения, и усовершенствовать дизайн комнаты.

Утепление стен квартиры снаружи и изнутри

Как быть, когда несмотря на стеклопакеты на окнах, герметизированные двери и многосекционные батареи отопления, в вашей квартире все равно холодно? Особенно часто эта проблема возникает в панельных домах с бетонными стенами, а также в старых постройках, нуждающихся если не в сносе, то хотя бы в капитальном ремонте. Попробуйте произвести утепление квартиры.

Главное условие для утепления стен изнутри – герметичность и паронепроницаемость утеплителя

Утепление квартиры изнутри и снаружи

Утепление стен можно производить как снаружи, так и изнутри стены.

Первый вид – утепление снаружи, предпочтительней, так как:

Тепловые потери стены при укрепленном снаружи утеплителе намного меньше, чем при использования такого же уплотнителя изнутри, и не зависят от колебания температуры внутри помещения
Метод утепления снаружи исключает появление конденсата внутри помещения
Почти все утеплители небезопасны с точки зрения экологии и в случае, не дай бог, пожара выделяют ядовитые продукты горения
Крепление снаружи не уменьшает объем помещения
Обшивку снаружи можно производить на любом этапе ремонта и даже после него, а обшивку изнутри – перед началом штукатурных работ
И наконец, производить монтажные работы снаружи в высотном здании всегда небезопасно, и этот этап вы вряд ли сделаете самостоятельно: придется вызывать высотников, а стоимость их труда очень высока

Таким образом для самостоятельного ремонта подойдет именно метод утепления изнутри.

В этом процессе главное:

Произвести утепление правильно, так чтобы оно было герметично и паронепроницаемо
Выбрать оптимальную толщину утеплителя, при которой не будет образоваться конденсат на границе между утепленными и неутепленными стенами
Не забыть произвести утепление дверных и оконных откосов

Технология утепления стен изнутри разными материалами

Сегодня используют следующие виды утеплительных материалов:

Пенопласт или пенополистирол
Термопанели
Минеральная вата
Пеностекло
Пенофол
Теплоизоляционная краска

Внимание!

Свойства каждого утепляющего материала различны, поэтому производить его монтаж по единой схеме нельзя

Утепление стен изнутри пенопластом (полистиролом)

Для кирпичных стен используют вспененный пенополистирол
Для бетонных – экструдированный (пеноплекс)

Пенопласт – это пароизоляционный материал, поэтому после того как он приклеен к стене и на него нанесена армирующая сетка, можно тут же приступать к установке внешнего покрытия, например, керамической плитки, гипсокартона или штукатурки.

Монтаж пенопласта к утепляемой стене

Условия монтажа достаточно просты:

Поверхность стены выравнивается и освобождается от старых покрытий
Производится грунтовка стены
На пенопласт с тыльной стороны на расстоянии 40 см наносятся кругляшки клея (можно использовать клей для плитки)
Плиты приклеиваются со смещением смежных швов
Желательно закрепить окончательно плиты к стене дюбелями (тарельчатыми)
Покрывают поверхность всех плит клеем и вдавливают в него армирующую стекловолоконную сетку
Затем на сетку наносят двухмиллиметровый слой клея
Укрепляют все углы металлическими уголками
Чтобы не было потерь тепла проводится герметизация всех возможных «мостов холода»:
стыков утеплительных плит и примыкающих стен, пола и потолков
всех отверстий под трубы, розетки и выключатели
Крупные зазоры герметизируются монтажной пеной, мелкие – герметиком, например, полиуретановым клеем

Листы гипсокартона можно наклеивать на утеплитель без армированной сетки.

Термопанели

Чтобы упростить утепление, можно купить готовые термопанели – листы гипсокартона с приклеенным внутренним слоем утеплителя.

Термопанели приклеиваются к стене, клей при этом наносится по всему контуру и дискретно (так же, как и при монтаже пенопласта)

Утепление стены изнутри минеральной ватой

Утепление обычно производится в два слоя:

Минераловатный уплотнитель крепится к стене в два слоя

Вначале изготавливается деревянный или металлический каркас, который крепят на расстоянии пять сантиметров от стены
Плиты утеплителя размещают между каркасом и стеной – так формируют первый слой
Второй слой делают из плит, вставляя их внутри каркаса между его стойками

Упругая структура минераловатного уплотнителя способствует его плотному, безо всяких, щелей примыканию.

Применение минеральной ваты внутри помещения, обязательно требует применения специальной пароизоляционной пленки, которая крепится сверху утеплителя.
Если этого не сделать, то теплоизоляционный слой промокнет, и в квартире поселится сырость, а в последствии плесень

К деревянным планкам каркаса пленка крепится скобами при помощи степлера, к металлическим – скотчем или монтажным клеем.

Места примыкания пленки к полу, трубам, разным конструкциям герметизируют жидким герметиком.

Дальше можно приступать к внешней отделке стены.

Утепляющий материал пеностекло

Пеностекло – современный долговечный теплоизоляционный материал

В последнее время пеностекло становится популярным из-за:

Паронепроницаемости
Долговечности
Простоте монтажа

Если толщина пеностекла меньше 10 см, его крепят к стене так же, как пенопласт при помощи жидких гвоздей, полиуретанового или гипсового клея.

Если толщина превышает 10 см, то из блоков утеплителя делается самонесущая стена – на расстоянии один сантиметр от утепляемой поверхности:

Блоки кладутся на двухмиллиметровый слой клея
Вся конструкция по периметру крепится связями к поперечным стенам

Для отделочных работ используется гипсовый, но не цементный раствор.

Среди недостатков пеностекла – его дороговизна.

Утепление при помощи пенофола

Утепление происходит за счет отражающих свойств зеркальной поверхности

Этот вид утеплителя подойдет для утепления изнутри балконов и лоджий.

Продается он в рулонах и представляет из себя вспененный полиэтилен с одной или обеих сторон покрытый алюминиевой фольгой.

Теплосбережение происходит за счет отражающей поверхности фольги:

Слой фольги должен находиться внутри помещения.

Пенофол прижимается к стене каркасом из планок толщиной один-два сантиметра, на котором крепят затем отделочный материал.

Благодаря воздушному зазору между пенофолом и внешним покрытием, обеспечивается хороший отражающий эффект.

Теплоизоляционная краска

Много споров ведется сегодня об этом виде утепления, которому реклама приписывает чудодейственные свойства, относя краску чуть ли не к нанотехнологии:

Достаточно, мол, нанести один миллиметр краски, и она заменит пенопласт толщиной 10 см.

На самом деле ничем иным, как фантастикой, это утверждение не является:

Теплоизоляционные свойства тоненького слоя краски, конечно, меньше, чем у пенопласта, минеральной ваты и любого другого уплотнителя
Однако нанеся краску изнутри, можно избежать промерзания стены, образования плесени и конденсата

Это позволяет использовать краску на смежных к утепляемым стенам поверхностям, при обработке дверных и оконных откосов и там, где нет требований к высокой температуре внутри помещения.

Борьба с конденсатом на смежных стенах

Еще одна неприятность, которая ставит в тупик хохяев квартиры – выпадение конденсата на неутепленных стенах:

Утепление стены часто приводит к появлению сырости на примыкающих поверхностях.

Конденсат выпадает на поверхностях, примыкающих к утепленной стене

Почему возникает такое явление?

Наличие теплоизоляции на стене ведет к тому, что тепло не проникает через стены наружу. Собственно, мы этого и добивались.

Но тепло остается внутри, а значит наши наружные стены становятся холодными настолько, что соседствующие с ними поверхности также охлаждаются, и на них конденсируется влага.

(Выпадать конденсат на внутренних стенах и углах может также по причине утепления соседями своих стен.)

Избежать этого можно следующими способами:

Выводить утеплитель примерно на 50 см на примыкающую стену
Использовать более тонкий слой уплотнителя или теплоизоляционную краску
Стену закрыть не полностью, а оставить между утеплителем и стыками утепляемых стен и смежных поверхностей не меньше 30 см
Контролировать влажность в помещении измеряющим прибором и не допускать ее превышения

Откосы и двери тоже надо утеплять

Если наружная стена утеплена, а откосы нет, то в холодную погоду зимой на них начнет выпадать конденсат.

Решить эту проблему лучше всего при помощи тонкого теплоизолирующего слоя
Также надо проверить наличие щелей между коробками и проемами и под подоконником
Под подоконником можно поместить слой утеплителя

Другие способы утепления квартиры

Дома будет гораздо теплее, если:

Будут заделаны оконные и дверные щели
Вставлены двойные окна и двери
Застеклены лоджии
Утеплены полы
Поставлены более продуктивные радиаторы

Если у вас не стеклопакеты, а старые деревянные окна, то можно стекла поставить на силикон, а на раму наклеить уплотнитель.

Но производя утепление, не забывайте о вентиляции. Если в теплом помещении не будет нормальной циркуляции воздуха, это неизбежно приведет к сырости, скоплению вредных испарений и веществ, ухудшению здоровья

Видео: Утепление стен своими руками

Утепление стен изнутри квартиры пенопластом, минватой, пеноплексом

Недостатки внутреннего утепления стен

При утепление стен в квартире изнутри, нужно помнить, что такое изменение может привлечь много неприятностей. Это связано с тем, что при добавлении теплоизоляционного слоя с внутренней стороны стены, меняется ее конструкция, а соответственно и происходящие в ней процессы. Это может повлечь за собой следующее:

Утолщение стены сдвигает положение точки росы (критическая температура, при которой пар превращается в росу) ближе к внутренней части стены
Начинает скапливаться конденсат. Из-за постоянной влажности могут появится плесень и грибок
Постоянное оттаивание и заморозка стенной конструкции приводят к ее разрушению

Инфо! Также стоит заметить, что монтаж утеплителя сокращает полезную площадь помещения.

Преимущества утепления изнутри

Однако, есть одно большое преимущество: утепление стен изнутри обходится намного дешевле, чем утепление снаружи.

Также следует отметить, что осуществить эту работу самостоятельно не очень сложно.

Чем лучше утеплить стены в квартире?

При выбор материала для теплоизоляции стен следует обратить внимание на такие характеристики как:

Слабая теплопроводность
Влагостойкость
Пожаробезопасность
Безвредность для здоровья

Пенопласт

Преимущества:

Самый дешевый материал
Прост в монтаже
Занимает минимум пространства
Не требует каркаса для монтажа
Не впитывает влагу

Недостатки:

Под воздействием влаги теряет свои теплоизоляционные качества
Является горючим материалом
Не обладает высокой звукоизоляцией

Минвата

Преимущества:

Негорючий материал
Имеет высокий уровень паропроницаемости
Хорошо звукоизолирует

Недостатки:

Вата хорошо впитывает влагу и может создавать сырость
Монтаж минваты несколько трудоемок

Пеноплекс

Преимущества:

Обладает низким коэффициентом теплопроводности
Имеет высокую влагоустойчивость
Долговечен
Является самозатухающим материалом
Удобен в монтаже

Недостатки — дороговизна в сравнении с другими вариантами

Общие требования к утеплению стен

Независимо от того, какой материал Вы выберете для утепления есть общие требования, которые следует соблюдать при монтаже, чтобы теплоизоляция была успешной.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя
Изолятор должен обладать высокой влагостойкостью
Стена должна быть максимально сухой
Слой теплоизолятора не должен иметь заметных стыков, щелей или зазоров
Обязательно установить гидроизоляцию и пароизоляцию, которые отделяют стену от внутреннего пространства помещения

Утепление стен пенопластом и пеноплексом

Технология утепления стен изнутри пеноплексом и пенопластом совпадают,так как оба материала представляют собой цельные плиты. Разница кроется только во внутренних характеристиках, которые были описаны выше.

Удаление старого покрытия и обработка стен

Для утепления стены должны быть идеально ровными. Если Вы производите утепление в отделанном помещении (обои или другое), то следует все удалить.

Совет! Голую бетонную стену нужно обработать антигрибковой присадкой. Она препятствует появление плесени и грибков в тех местах, где может собираться конденсат.

Присадка наносится обычным валиком по всей поверхности стены.

Важно! Противогрибковые средства являются очень токсичными, поэтому обработку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Также лучше воспользоваться перчатками.

Грунтовка

После высыхания средства, стену следует прогрунтовать. Это нужно для хорошего сцепления стены с материалом, которым стена будет покрываться далее. Грунтовка наносится с помощью макловицы по всей поверхности стены.

Выравнивание стен

Теперь, когда грунтовка высохла, нужно исследовать стены на неровности. Если стена неровная, то ее следует заштукатурить.

Когда стена Ваша идеально ровная можно приступать непосредственно к приклеиванию листов теплоизоляции.

Приклеивание теплоизоляции

Клеить листы теплоизоляции нужно на обычный клей для керамической плитки. Например, ceresit CM 11. Клей разводится водой в чистом ведре, согласно инструкции на упаковке. Размешивается с помощью электродрели с насадкой «венчик».

Нанесение клея на листы теплоизоляции производится следующим образом. Для начала клей наносится с помощью шпателя по периметру листа и по центру.
Теперь клей нужно распределить по всей поверхности с помощью зубчатого шпателя (шпателя-гребенки).
Прикладываем лист к стене и удаляем шпателем лишний клей. Начинать клеить нужно с угла стены. Удобно выстраивать ряды снизу вверх. То есть когда проложили нижний ряд, приступаем к верхнему и так далее.

Важно! Когда нижний ряд готов, следующий стоит начинать с середины листа нижнего ряда, чтобы стыки по вертикали не совпадали.

Также важно, чтобы плиты плотно прилегали одна к другой. Когда стена готова, нужно дать ей высохнуть — 72 часа.

Закрепление утеплителя дюбелями.

Очень важно, чтоб стена хорошо просохла. Иначе, осуществляя закрепление дюбелями, можно повредить слой клея.

Для закрепления нам понадобится:

Дюбеля должны крепиться по следующей схеме:

Крепятся они просто: просверливаем дыру перфоратором, вставляем дюбель, в него вставляем саморез и забиваем молотком.

Важно! Не слишком сильно забивайте саморезы, чтоб не повредить теплоизолятор.

Правильно закрепленный дюбель выглядит так:

Герметизация стыков и швов

Итак, весь утеплитель закреплен. Теперь нужно герметизировать стыки и швы. Осуществляется это с помощью обычного герметика.

Чтобы заполнить швы, нужно воспользоваться пистолетом для герметика.

Армирование

Это укрепление конструкции стены с пенопластом (пеноплексом) с помощью сетки из стекловолокна.

Для того, чтобы зафиксировать армировочную сетку, можно использовать тот же раствор, на который мы крепили утеплитель, а именно — клей для плитки.

Наносим первый слой, равномерно распределяя его по всей поверхности с помощью затирочного шпателя.

Накладываем полоску сетки и начинаем ее закреплять с верхнего угла (левого или правого — как удобней), растягивая раствор затирочным шпателем поверх сетки.

Шлифование поверхности

После того, как стена обсохла, ее нужно зашлифовать наждачной бумагой. Для этого бумага одевается на специальный держатель.

Важно! Во время зачистки стены образуется много пыли, поэтому лучше воспользоваться респираторной маской.

Завершение

Грунтуем нашу поверхность, чтобы она была готова для облицовочной работы.

Утепление стен изнутри минватой

Минвата встречается в двух формах:

Совет! Плитами можно утеплять и под гипсокартон, они гораздо удобнее в эксплуатации, чем рулоны.

Утепление стен изнутри под гипсокартон

Для утепления стен под гипсокартон, их не нужно выравнивать. Достаточно очистить стены от старой штукатурки, шпаклевки, плесени (если имеется). И обработать все антигрибковой присадкой.

Для того, чтобы утеплить стены под гипсокартон, нужно соорудить П-образные каркасы из металла или дерева. Между этими каркасами и будут крепиться панели утеплителя. Зачастую это минвата, однако можно использовать и другие материалы (пенопласт, пеноплекс).

Монтаж каркаса

Каркас делают с помощью деревянных реек или металлических профилей. Сначала нужно сделать разметку всего каркаса. Вертикальные профиля крепятся на расстоянии 60 см дург от друга. Закрепляются с помощью саморезов или дюбелей с шагом в 100 см и фиксируются заклепками.

Монтаж теплоизоляции

Плиты

Если Вы используете минеральные или другие плиты, то их можно приклеить между каркасами на клей для керамической плитки.

Однако, при наличии каркасов это необязательно. Так как на каркасы устанавливаются крепежные скобы (на 1 вертикальный профиль приходится 4-6 скоб) для профилей гипсокартона, ими можно и закрепить теплоизоляцию.

Рулоны

Важно! Если Вы используете минвату в рулоне, то рулон нужно брать с «запасом». Если у Вас высота потолка 2,6м, то нужно отрезать не меньше, чем 2,7 м. Так как вата деформируется, точно отрезанной длины может оказаться недостаточно.

Рулонную минвату начинаем крепить сверху вниз. Она легко прокалывается и фиксируется на скобах и висит вертикально.

По ширине вата должна быть шире, чем расстояние между профилями, поэтому она складывается «гармошкой». Для более плотной изоляции можно подсунуть края ваты под профили.

Монтаж гипсокартона

Остается закрепить листы гипоскартона на каркасах. Плиты гипсокартона фиксируются саморезами длиной 2,5 см (при металлическом каркасе), либо шурупами размером 3,5 сантиметра (при деревянном основании). Далее нужно зашпаклевать швы и нанести слой грунтовки.

Утепление стен изнутри видео

В этой статье были рассмотрены разные способы утепления помещения изнутри. Надеемся, после прочтения у Вас не осталось вопрос о том, каким образом утеплять стены с помощью разных материалов.

Утепление под гипсокартон:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как утеплить существующие стены

Изоляция внешних стен дома — одно из основных средств защиты от потерь тепла и энергии. К сожалению, в большинстве домов, построенных до 80-х годов прошлого века, строители не утепляли стены. Таким образом, если ваш дом был построен до того, как изоляция стен стала стандартной, вы потенциально можете сэкономить много энергии за счет изоляции. Но как сделать изоляцию в существующих стенах, не вскрывая их? Вот что мы здесь обсудим.

Если вы не уверены, утеплен ли ваш дом, см. Статью Проверка теплоизоляции дома.

Утеплить существующие наружные стены можно как изнутри, так и снаружи дома. Когда это делается снаружи, работа включает удаление некоторых сайдинговых панелей, чтобы можно было просверлить большие отверстия в обшивке в верхней части полостей стеновых стоек.

Затем установщики используют специальное оборудование для выдувания стекловолокна или целлюлозной изоляции через отверстия в полости. (Если вы не знакомы с такими терминами, как «обшивка» и «стенные стойки», см. «Схемы и методы каркаса дома».) Затем заделывают стены и заменяют сайдинг.

Вдувание изоляции в стены изнутри дома в основном включает те же процедуры, но вместо удаления сайдинга в гипсокартоне вырезаются отверстия с помощью пилы для больших отверстий. Конечно, это создает серьезный беспорядок в помещении и требует обширного ямочного ремонта и покраски гипсокартона. Следующее видео дает вам довольно четкое представление о беспорядке и необходимых исправлениях.

Оборудование для работы можно арендовать во многих домах благоустройства.Фактически, некоторые предоставляют оборудование бесплатно, если вы покупаете около 20 пакетов изоляции. При работе с этим материалом всегда надевайте защитные очки и маску или респиратор.

Измельченное стекловолокно и целлюлозу можно вдувать, поскольку их мелкие частицы достаточно хорошо заполняют укромные уголки, щели и неровности стен.

Изоляция при вдувании, шаг за шагом

1 Используйте прибор для поиска стоек , чтобы найти стойки в стене. С помощью кольцевой пилы прорежьте небольшое отверстие (от 2 до 3 дюймов шириной) между двумя стойками и около верхней части стены и отложите вырезанную часть в сторону — вы прикрепите ее позже.Повторите этот шаг между каждой парой шпилек.

2 Проденьте шланг нагнетателя в первое отверстие и направьте сопло глубоко в полость стены. Оберните тряпкой шланг в месте его соприкосновения со стеной, чтобы образовалось уплотнение.

3 Пока вы держитесь за шланг, попросите друга включить воздуходувку. Вытяните шланг назад по мере заполнения полости. Попросите помощника остановить машину, если вы чувствуете сопротивление и не можете вставлять изоляцию.

4 Повторите шаги 2 и 3, заполнив оставшиеся полости в стенке.

5 Когда вы закончите, вставьте вырезы в гипсокартон, залатайте и закрасьте отверстия.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.Подробнее о Дон Вандерворт

Как утеплить дом, не снося гипсокартон | Руководства по дому

Боб Харинг Обновлено 29 декабря 2018 г.

Повышение затрат на электроэнергию заставляет домовладельцев больше осознавать необходимость надлежащей изоляции. Некоторые эксперты говорят, что домовладелец может сэкономить 10 процентов своего счета за электроэнергию, закрыв утечки воздуха и добавив теплоизоляцию, но это будет зависеть от возраста дома и его местоположения. Старые дома, особенно построенные до Второй мировой войны, обычно не имеют теплоизоляции в соответствии с сегодняшними стандартами, но почти все дома могут получить дополнительную изоляцию.Специфика будет зависеть от типа дома, но есть варианты для всех, не вырывая гипсокартон внутри.

Требуется проверка

Проверьте такие источники, как Центр потребительской энергии Калифорнийской энергетической комиссии или Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов, чтобы узнать, какой объем изоляции рекомендуется. Утеплитель оценивается по значению R, его термостойкости. Для большей части Америки, от Калифорнии и Южного и Среднего Запада до Нью-Джерси, требуется от R38 до R60 на чердаках и от R13 до R15 в полостях стен.

Чердаки

Проще всего добавить изоляцию, не повредив гипсокартон, на чердаке, под крышей. Здесь также наиболее выгодна дополнительная изоляция. Один из вариантов — добавить рыхлый утеплитель, такой как целлюлоза, минеральная вата или стекловолокно. Эти утеплители можно приобрести в мешках в строительных магазинах. Вы можете добавить любую рыхлую насыпь поверх существующей рыхлой утеплителя, которая часто устанавливалась в старых домах; От 8 до 12 дюймов обычно соответствует минимальным требованиям.

Batt or Roll

Еще один простой вариант для чердака — это ватная или рулонная изоляция из стекловолокна, хлопка или шерсти. Все они имеют примерно одинаковое значение R, но наиболее распространенным является стекловолокно, которое легко найти в строительных магазинах. Стекловолоконные войлоки похожи на те, которые обычно помещают между стойками в стене дома во время строительства. Вы можете уложить войлоки или рулоны между балками потолка или поверх них, а также положить их поверх любой существующей неплотной изоляции.

Пена для распыления

Пена для распыления — это новый и набирающий популярность вид изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон.Это полимерный материал, распыляемый в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он имеет мягкий пушистый вид, но имеет высокое значение R. Его главное преимущество заключается в том, что он расширяется, заполняя все щели, поэтому нет отверстий, через которые может выходить горячий или холодный воздух. На чердаках его обычно распыляют между стропилами крыши, чтобы заполнить эти пустоты, а излишки материала срезают ножом или пилой.

Стены

Вы также можете добавить изоляцию к существующим стенам, не удаляя гипсокартон, вырезав отверстия во внешней обшивке.С помощью аналогичных методов продуйте стены снаружи рыхлой целлюлозой или распылителем пенопласта. Вырежьте отверстие диаметром от 1,5 до 2 дюймов между каждой парой стоек в верхней части стены и с помощью шланга распылите целлюлозу или пену в полость. Заменить прорези в отверстиях, заполнить шпатлевкой, отшлифовать и покрасить, чтобы восстановить сайдинг.

Как устанавливается изоляция в существующих стенах? | Vermont Foam Insulation

Это то, что вы откладывали годами. В вашем доме есть одна комната, в которой невозможно поддерживать комфорт: здесь очень жарко летом и очень холодно зимой.Вы знаете, что установка новой изоляции поможет стабилизировать температуру в помещении в течение года, но вы беспокоитесь о том, что это может означать для ваших готовых стен.

Хорошо, а что, если мы скажем вам, что вам не нужно разбирать существующие стены, чтобы установить новую столь необходимую изоляцию? Вместо того, чтобы снимать стены и повторно накладывать гипсокартон, если ваши стены пустые, вы можете ввести изоляцию через небольшие отверстия изнутри или снаружи.

3 способа утепления существующих стен

При наличии небольшого отверстия размером от ½ ”-2” некоторые типы изоляции можно вводить непосредственно в полость стены.Три основных материала, используемых для изоляции существующих стен, — это целлюлоза, пена для распыления с открытыми порами и пена для распыления с закрытыми порами.

Целлюлоза

Целлюлоза производится из переработанной газетной бумаги и поставляется в форме рыхлого наполнителя, которую можно вдувать в существующие стены до тех пор, пока она не будет плотно упакована, так называемая плотная целлюлоза. Мы часто используем целлюлозу при модернизации, потому что она может быть плотно упакована для обеспечения отличного термического сопротивления. Новую целлюлозу можно задним числом добавить в ранее утепленную стену, которая уже содержит целлюлозу, но со временем осела.Хотя отверстия должны быть реже, они немного больше и имеют диаметр около 2 дюймов. Еще одно преимущество целлюлозы заключается в том, что ее обычно обрабатывают для защиты от огня, плесени и вредителей. К сожалению, целлюлозу нельзя добавлять в стену, которая уже была утеплена стекловолокном.

Пена для распыления

Изоляционная пена для инъекций применяется в жидком виде и очень медленно расширяется в размерах. В отличие от пены, наносимой методом распыления на месте, которая расширяется за секунды. Медленный подъем инъекционной пены позволяет ей заполнять даже самые крошечные отверстия и трещины.Это делает его отличным кандидатом для изоляции существующих стен — особенно стен, где вы знаете, что есть утечки воздуха, но также означает, что он может протекать в неожиданных местах. Подготовка — ключ к успешной инъекции. Для инъекционной пены должно быть больше отверстий, но они могут быть относительно небольшими, например, диаметром менее 1 дюйма. Инъекция с закрытыми порами занимает больше времени, так как ее нужно делать небольшими участками за раз, но она имеет более высокое значение R, чем инъекционная пена с открытыми ячейками. Одним из больших преимуществ впрыскивания пены является наличие инфракрасной камеры для проверки заполнения полости, поскольку при затвердевании пена выделяет тепло.К сожалению, аэрозольную пену нельзя добавлять в стену, которая уже была утеплена стекловолокном.

Не забывайте о чердаке

Помните: стены — не единственные части вашего дома, которые нуждаются в теплоизоляции. Фактически, одна из самых выгодных областей, которые домовладельцы в Вермонте, Нью-Гэмпшире и Массачусетсе могут утеплить, — это чердак. Надлежащая герметизация и изоляция чердака дает преимущества для всего дома, включая больший общий комфорт, более эффективное отопление и охлаждение, а также более низкие счета за коммунальные услуги.

Изоляция чердака не требует нарушения гипсокартона, так что это еще один простой проект, за который вы можете взяться первым в списке благоустройства дома!

Работы по модернизации изоляции лучше всего выполнять профессионалы

Установка изоляции в существующие стены с минимальными повреждениями — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. В Vermont Foam Insulation у нас есть оборудование и опыт, необходимые для повышения энергоэффективности вашего дома без беспорядка, связанного с сносом стен.Мы даже можем заранее оценить изоляцию ваших стен с помощью энергоаудита, чтобы вы точно знали, какой уровень изоляции нужен вашим стенам.

Начните наслаждаться большим домашним комфортом и эффективностью — без беспорядка. Позвоните по телефону 802-367-3113 или свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную оценку вашего проекта по утеплению стен!

Основы добавления теплоизоляции в ваш дом — Пенные изоляторы Virginia

Добавление теплоизоляции к стенам в вашем доме — простой способ повысить комфорт вашего дома в любое время года.В частности, в старых домах часто отсутствует надлежащая изоляция, если она вообще не изолирована. Даже в новом доме есть возможности для повышения энергоэффективности. Установка значительно менее трудоемка, чем вы думаете!

Итак, что влечет за собой изоляция стен в вашем доме? Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать при рассмотрении вопроса о том, стоит ли добавить в свой дом дополнительную изоляцию.
Изоляция

значительно помогает летом

Многие ошибочно думают, что утепление стен помогает сэкономить только на энергозатратах при обогреве дома.Хотя хорошая изоляция стен не пропускает холодный воздух, ее основная цель — поддерживать теплый (или прохладный) воздух внутри вашего дома.

Правильная изоляция стен помогает сэкономить деньги на кондиционировании воздуха и может привести к значительной экономии в районах с продолжительным жарким летом. Если летом у вас не будет надлежащей теплоизоляции, ваш прохладный воздух будет выходить через стены и ползать. На чердаке будет очень жарко, как если бы ваш дом сидел под грелкой.

Изоляция стен может быть добавлена в любое время

Вам не нужно вырывать существующие стены или проделывать большие отверстия, чтобы добавить к вашим стенам теплоизоляцию. У специалистов по изоляции стен есть несколько вариантов изоляции существующих готовых стен, которые обеспечивают заметные и немедленные выгоды с точки зрения использования энергии и затрат на отопление или кондиционер.

Есть больше способов утеплить ваш дом, чем просто традиционные войлоки из стекловолокна. Установка другого типа изоляции, такой как изоляция из распыляемой пены или изоляция с неплотным заполнением, требует значительно меньше труда, чем изоляция из войлока.

При добавлении изоляции к существующим стенам между каждой стойкой просверливается небольшое отверстие. Утеплитель напыляется через отверстие в полости стены. Это простой и недорогой процесс.

Проверьте изоляционное пространство и изоляцию чердака

Во многих случаях ваше рабочее пространство и чердак — это места, где вы можете установить дополнительную и лучшую изоляцию с минимальными нарушениями в вашем доме и повседневной жизни. Неизолированные ползунки могут стать причиной потери энергии в доме до 30%.Летом, в зависимости от местного климата, температура на чердаке может достигать 130 градусов.

Эти две возможные утечки воздуха можно легко закрыть. Герметизация пространства для ползания поможет и с другими проблемами, такими как холодные полы или проблемы с влажностью. Изоляция чердаков часто отсутствует, и это простой способ повысить эффективность вашего дома.

Можно утеплить внутренние стены

Большинство домовладельцев стремятся изолировать свои внешние стены по очевидным причинам: это стены, через которые тепло проникает во внешний мир или из него.Однако есть много причин, по которым стоит утеплить и отдельные внутренние стены. Например, если у вас есть стена, граничащая с гаражом, имеет смысл изолировать эту стену и оставить гараж неизолированным, что в конечном итоге сэкономит деньги, утеплив меньшую площадь.

Точно так же некоторые домовладельцы могут захотеть изолировать стены от комнат, которые не используются часто, чтобы тепло или переменный ток могли поступать в зоны с интенсивным использованием. Гостиная, столовая или гостиная могут использоваться нечасто, поэтому вы можете перенаправить тепло из менее используемых частей дома и сэкономить деньги на отоплении и кондиционировании воздуха.

Все отверстия будут закрыты и замаскированы

Просверливание отверстий в стенах заставляет многих домовладельцев нервничать, но хороший специалист по изоляции стен не оставит никаких следов, что они когда-либо там были. В случае внутренних стен гипсокартон легко залатывается и перекрашивается.

Для наружных стен сайдинг либо удаляется перед сверлением (алюминий, винил), а затем снова устанавливается на заглушенное отверстие, либо просверливается (дерево), а затем закрывается деревянной заглушкой, которую шлифуют и перекрашивают, чтобы создать контур дыра все, кроме невидимой.

Ремонт дома — отличный повод утеплить стены

Каждый раз, когда вы выполняете ремонт дома, который включает в себя вырубку гипсокартона внутри или удаление сайдинга, самое время добавить или изменить изоляцию стен. Изоляцию стен проще всего добавить к открытой стене, поэтому убедитесь, что вы предусмотрели дополнительную изоляцию. Улучшение теплоизоляции вашего дома также увеличивает ценность вашего дома, это то, что нужно учитывать, если вы планируете продать свой дом в ближайшее время.

Если вы планируете добавить в дом дополнительную изоляцию стен, важно рассмотреть все возможные варианты.Убедитесь, что вы понимаете процесс и то, что он повлечет за собой для вашей семьи. Хотя r может быть дорогостоящим вложением, вы получите высокую прибыль, когда придет время оплачивать счет за электроэнергию!

Как: утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно в зимнее время. Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, которые сопровождаются этим характером.

Скорее всего, если ваш дом был построен до 1960-х годов, теплоизоляция практически отсутствует. До энергетического кризиса 1970-х годов энергия в Америке была в изобилии и была дешевой, и было дешевле отапливать старый дом, чем его утеплять. Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, неплохо научиться утеплять старый дом, не разрушая его.

Перед тем, как начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть много вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь. Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моей предыдущей публикации All About Insulation. В этом посте я буду говорить о выдуве из целлюлозы и войлока, поскольку их легче всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны быть связаны с вашим климатом.В конце концов, вы не изолируете дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных сообщения о том, как правильно утеплить в жаркую или холодную погоду, что может быть хорошим местом для проверки после ознакомления с основами в этом сообщении. Ознакомьтесь с ними ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Изоляция чердака

Прежде чем делать что-либо еще, вы должны начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах.Большая часть потерь и тепла происходит на чердаке.

Подробнее о трех типах тепла читайте здесь.

Часто проще всего добавить изоляцию на чердак. Если у вас есть чердак без отделки и без кондиционирования, как у многих старых домов, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока с нижней стороны крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2 × 6, 2 × 8 или больше? Чем они больше, тем толще утеплитель. Также необходимо определить шаг стропил.Они 16 ″ O.C. (по центру) или 24 ″? Иногда они расположены неравномерно, а это означает, что вам придется потрудиться, чтобы подогнать биты до нужного размера.

Вот краткое руководство по установке изоляционного войлока.

После того, как вы изолируете нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, продув целлюлозную изоляцию на полу чердака. Это поможет сохранить более комфортные жилые помещения под ними круглый год. Вы можете арендовать теплоизоляционный бункер в большинстве крупных коробчатых магазинов, чтобы без труда надуть собственную изоляцию.

Уловка для выдувной изоляции (и любой другой изоляции в этом отношении) состоит в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изоляционные свойства по мере ее уплотнения. Для оптимальной работы он должен быть легким и пушистым.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия на потолке изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как я могу утеплить стены своего старого дома, не снося штукатурные стены?» Это, безусловно, самая большая изоляционная дилемма, с которой сталкиваются исторические домовладельцы.Это можно сделать? Да. Следует ли это делать? Это другой вопрос.

Добавление теплоизоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер может привести к гниению стен и появлению плесени при определенных обстоятельствах. В других случаях просверливание отверстий в стенах или удаление пары слоев обшивки для вдувания изоляции в отсеки стоек может сработать без проблем.

Проблема в том, что трудно понять, в какой ситуации вы находитесь, и поэтому обычно лучше оставить достаточно колодец в покое и не утеплять стены.Больше окупаемости — под полом, да и вообще на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвальное помещение, лучший способ изолировать полы в жилом помещении наверху почти такой же, как и на чердаке, путем установки войлока в ниши балок перекрытий. Это будет медленный процесс в тесноте, но как только он закончится, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного комфортнее круглый год.

Я дам вам один совет: если вы изолируете пространство для ползания, убедитесь, что у вас есть проволочные сетки для защиты от грызунов, установленные вокруг любого отверстия, ведущего в это пространство.Если у вас есть животные, которые могут получить доступ к вашему пространству для обхода, они могут испортить вашу недавно установленную изоляцию за долгие годы. Сначала проверьте пространство для обхода грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги на снос всех стен только для изоляции. Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но я знаю, что, обладая информацией в этом посте, вы будете достаточно умны, чтобы ее избежать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

ИЗОЛЯЦИЯ СТАРОГО ДОМА: Пять способов меньше тратить на отопление (и охлаждение) вашего старого дома

Если вы живете в старинном доме, велики шансы, что у вас есть отношения любви-ненависти с этим местом. Многие старые дома обладают очарованием, которое заставляет чувствовать себя хорошо, просто находясь в них. Новая архитектура редко дает такой же эстетический опыт. Проблема в том, что классические старые дома также могут вызвать взбалтывание в желудке всякий раз, когда вы видите новый счет за коммунальные услуги в своем почтовом ящике. Холодные пальцы ног и частое использование свитеров зимой и слишком жаркие комнаты летом также могут быть вашим обычным явлением как владельцу старого дома. Хорошая новость заключается в том, что существуют эффективные стратегии повышения энергоэффективности вашего старого дома, а также значительного сокращения счетов за электроэнергию.Проблема в том, что вам часто приходится работать иначе, чем с новым домом, построенным по современным стандартам. Вы, вероятно, никогда не добьетесь того, чтобы ваше старое жилье было таким же экономичным, как новый дом, построенный в соответствии с высочайшими стандартами сегодняшнего дня, но вы все равно можете многое сделать для снижения затрат на электроэнергию и увеличения остатков на банковских счетах.

Стратегия утепления старого дома №1: Максимальное утепление чердака

Повышение уровня теплоизоляции чердаков — это самое полезное энергетическое обновление, которое можно сделать для большинства домов. Батарейки или неплотное наполнение не имеют такого значения, как наличие достаточного количества вещей наверху.

Это просто и не особенно характерно для старых домов, но это также самое простое и наименее дорогостоящее обновление энергии, которое вы можете сделать. Строго говоря, верхнего предела глубины изоляции чердака практически не существует. Там, где я живу (Канада, с минимальными зимними температурами -30ºC), на чердаке имеет смысл минимум 20 дюймов войлока или неплотной изоляции. Даже лучше, если вы можете разместить под крышей на глубину 25 или 30 дюймов. Помимо недостаточной теплоизоляции чердаков, многие старые дома также нуждаются в дополнительной вентиляции чердаков.

Коньковые вентиляционные отверстия более эффективны, чем вентиляционные отверстия в виде грибов, которые вы видите на крышах, и они выглядят намного лучше, особенно в старых домах. Также относительно легко заменить коньковые вентиляционные отверстия на существующей крыше, даже если вы не устанавливаете везде новую черепицу.

Стратегия изоляции старого дома № 2: усиленная изоляция стен

Эти листы экструдированного пенополистирола толщиной 2 дюйма обеспечили огромное повышение энергоэффективности при нанесении на внешнюю часть этого старого здания.Поверх пенопласта пошел новый сайдинг. Повышение теплоизоляции стен в старых домах технически сложно, но результаты обычно того стоят. Это потому, что большинство стен в старых домах изначально не были изолированы на сколько-нибудь значительном уровне. Стены многих старых домов полые, а другие просто набиты стружкой, тряпками или старыми газетами. Что касается повышения теплоизоляции стен, у вас есть три варианта:

Повышение R-значений экстерьера: Это имеет наибольший смысл, когда вы уже планируете заменить наружный сайдинг.Старый сайдинг снимается, жесткие изоляционные листы идут на обшивку стены (как указано выше), затем поверх нее новый сайдинг.

Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции при использовании изоляционной плиты толщиной 2 дюйма.

Минусы : Практично только при замене сайдинга. Кроме того, оконные и дверные рамы должны быть расширены с обеспечением защиты от атмосферных воздействий на дополнительную толщину стен. Алюминиевая облицовка, изготовленная по индивидуальному заказу, — лучший подход.

Повышение внутренних значений R: Это имеет смысл, если у вас есть некрасивые внутренние поверхности стен, которые вы хотите улучшить с помощью нового гипсокартона.На внутренние поверхности наружных стен идут жесткие изоляционные листы, а сверху — новый гипсокартон. Более длинные, чем обычно, шурупы проходят через новый гипсокартон, пену, старую отделанную поверхность стены, а затем в нижележащую деревянную раму.

Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции. Нет необходимости создавать всепогодные надстройки дверных и оконных рам.

Минусы : Практично только при ремонте внутренних стен. Немного уменьшает размер помещения и требует расширения межкомнатных дверных и оконных косяков.

Увеличивающая полость стены Значения R: Этот подход минимально разрушителен и может быть очень эффективным, но только в том случае, если полости в вашей стене действительно полые. Лучше всего использовать двухкомпонентную полиуретановую пену с медленным подъемом, вводимую в полости стен. Инъекция изнутри легче и проще, требуя лишь небольших участков в гипсокартоне, чтобы закрыть отверстия для инъекций. Пену можно вводить и снаружи. При отверждении пена выделяет тепло, что позволяет легко увидеть участки, покрытые пеной, с помощью инфракрасной камеры.

Плюсы : Очень значительное увеличение значений R стен без значительного нарушения внутренних или внешних поверхностей стен.

Минусы : Практично только с полыми стенками. Использование инфракрасной камеры необходимо для проверки наличия пены во всех стенах.

Стратегия теплоизоляции старого дома № 3: утеплить полы

Здесь пенопласт и второй деревянный черновой пол добавляются поверх существующего чернового пола. Это идеальная стратегия для утепления пола, уложенного поверх неотапливаемого пространства для подполья.

Холодные зимние полы (и холодные ноги) — один из самых больших недостатков старых домов, и стратегия их утепления зависит от вашей ситуации. Ваши полы холодные, потому что они находятся над неотапливаемым подпольем? Не пытайся обогреть пространство. Ползания трудно изолировать и хорошо загерметизировать, поэтому они могут поглощать огромное количество тепла, обеспечивая при этом лишь минимальную пользу для ваших ног. Лучше утеплить пол, но не использовать войлочную изоляцию между балками.Это распространенный подход, который обречен на неприятности. Батареи не добавляют тепла полам и создают отличные условия для заражения грызунами. Изоляция из распыляемой пены намного лучше подходит для нижней части полов, потому что она и герметизирует, и изолирует. Но даже с распыляемой пеной полы не нагреются до кончиков пальцев ног. Для этого вам понадобится какой-нибудь теплый пол. Электрические напольные системы проще всего установить, и они не потребляют много энергии, если используются только для обогрева полов.

У вас холодные полы над подвалом? Вы можете выполнить ту же процедуру, что и при работе над подвальным помещением, или вы можете изолировать стены подвала и обогреть подвал, как любое другое жилое помещение.Просто убедитесь, что подвал на 100% сухой, в 100% случаев. В старых домах чаще бывают протекающие подвалы. Изоляция стен влажного подвала почти неизбежно приведет к росту плесени и ухудшению качества воздуха в помещении.

Стратегия изоляции старого дома №4: используйте инфракрасную камеру

Инфракрасные камеры позволяют видеть, где тепло теряется и удерживается. Различия в цветах показывают детали. Красный означает большую потерю энергии, а желтый, зеленый и синий — меньше.

Двадцать лет назад волшебной пулей в инструментах повышения энергоэффективности была инфракрасная камера. Это позволяет увидеть области потери энергии снаружи здания и точное место, где это необходимо исправить. Беда была в том, что тогда даже самые дешевые модели стоили пару тысяч долларов. В наши дни вы можете получить очень хорошие инфракрасные камеры за гораздо меньшие деньги, и их достаточно, чтобы вы могли одолжить одну, если не хотите покупать. Такие камеры позволяют вам видеть, где уходит тепло из вашего старого дома, чтобы вы знали, где лучше всего делать улучшения.

Стратегия изоляции старого дома № 5: Оптимизируйте свой выбор энергии

Тепловой насос с воздушным источником, установленный за пределами дома на восточном побережье, с навесом от дождя. Такие обложки не обязательны, но это хорошая идея.

Стоимость тепловой энергии сильно варьируется в зависимости от того, в какой форме вы ее покупаете и как она используется. Стоимость миллиона БТЕ электроэнергии, используемой для питания обогревателя плинтуса в Онтарио, Канада, например, во много раз превышает стоимость того же количества тепловой энергии в виде природного газа, сжигаемого в высокоэффективной печи.В регионах, где нет природного газа, пропан может быть дешевле, чем такое же количество электроэнергии, которое используется непосредственно для отопления. Но пропан все равно вдвое дороже дров, даже если вы покупаете его разрезанным, расколотым и готовым к сжиганию.

Одна из основных вещей, которую следует помнить при выборе источников энергии, которые будет использовать ваш дом, — это внутренняя неэффективность электросети для отопления. Электроэнергия из сети, безусловно, нужна для многих вещей, но вы никогда не должны использовать ее для большинства ваших отопительных нужд.Используйте его для обогрева полов здесь и там, или используйте его для управления тепловым насосом. Поскольку электричество, используемое тепловым насосом, используется для сбора тепла из воздуха, земли или близлежащего водоема, энергоэффективность резко возрастает. По текущим рыночным ценам только природный газ предлагает более дешевый способ обогрева, чем электрический тепловой насос. Это даже дешевле покупных дров.

Затраты на электроэнергию существенно не снизятся, и это очень важно, если у вас есть один из многих красивых старых домов в мире. Узнайте, какие у вас есть возможности для повышения энергоэффективности, и вы не будете бояться счетов за электроэнергию в будущем.

Проекты по утеплению домов своими руками и быстрые советы

Немного утеплителя дома своими руками может защитить вас от сквозняков и страшных счетов за электроэнергию. Вы можете снизить свои расходы на отопление и охлаждение на 20%, если заглушите все места, куда проникают сквозняки.

Хотя большинство людей просят профессионалов сделать большую работу по изоляции стен и потолков, вот несколько быстрых советов по изоляции, которые вы можете сделать за 15 минут или меньше.

# 1 Получите дверную змею — самая простая изоляция для дома своими руками

Не допускайте проникновения сквозняков с дверной змейкой — предметом, который вы кладете в щель под дверью. Зазор 1/8 дюйма может пропускать столько холодного воздуха, сколько отверстие диаметром 2,4 дюйма во внешней стене, поэтому дверная змея имеет значение.

№ 2 Герметик вокруг сушильной машины и вентиляционных отверстий в ванной комнате

Отверстие в стене, через которое выходят вентиляционные отверстия сушилки и ванной, также пропускает воздух. Выйдите на улицу и нанесите силиконовый герметик на внешний край вентиляционных отверстий, где он встречается со стеной.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий много времени и денег, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Сохраните свои деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Вы также не дадите насекомым и другим существам проникнуть через вентиляционные отверстия.

# 3 Повесьте тяжелые шторы

Повесьте шторы или шторы из плотного материала, которые сохранят ваше дорогое искусственное тепло зимой и не пропускают палящее в комнате солнце летом.

Открывайте шторы в солнечные зимние дни. Свет поднимает настроение и согревает дом.

# 4 Нанесите герметизирующую пленку вокруг дверей и окон

Зазоры вокруг дверей и окон — главный источник потерь тепла.

Наконечник для рукоделия

Канатный герметик и клейкая лента из вспененного материала не требуют инструментов.

Установите уплотнитель — узкий кусок металла, винила, резины или поролона — вокруг них, чтобы не допустить выхода кондиционированного воздуха и попадания наружного воздуха.

# 5 Установить изоляционную пленку для окон

Оконная пленка добавляет слой блокирующего холода пластика, который снижает потери тепла примерно на 10%. Он поставляется в виде листов, которые вы нарезаете по размеру, приклеиваете липкой лентой к оконному стеклу, а затем нагреваетесь феном для плотного и плавного прилегания. Он не будет блокировать естественный свет, поэтому вы можете наслаждаться солнечным светом и изолированным окном. Вы также можете использовать это на раздвижных стеклянных дверях.

Обязательно сначала очистите окна, иначе клей на пленке может не прилипнуть.

# 6 Добавить пенопласт для дверей патио

Сократите потери тепла из этой стеклянной двери, установив жесткую изоляционную плиту на любые двери или части дверей, которые вы не используете в холодные месяцы. Обрежьте панель по размеру двери, а зимой вставьте ее в дверную коробку. Приходите весной, вытащите его обратно.

# 7 Установите изоляционные рукава на трубы водонагревателя

Защитите трубы от потери тепла (или, что еще хуже, от замерзания и взрыва в один очень холодный день!), Завернув их в трубную муфту.Это полоски стекловолоконной изоляции, которые надеваются на трубу. Вы можете прикрепить их к трубе липкой лентой.

Бонус: Вы поднимете температуру воды на два-четыре градуса, так что вам не придется так долго ждать горячей воды.

# 8 Оберните водонагреватель изоляционным одеялом

Если ваш водонагреватель старый или находится в неотапливаемой части вашего дома, вы сократите свои счета за отопление на целых 16% с помощью изоляционного покрытия. Существуют различные типы изоляционных покрытий для водонагревателей, но большинство из них изготавливаются из стекловолокна или фольги и стоят менее 50 долларов.

Вам нужно будет обернуть газовый обогреватель иначе, чем электрический. Из соображений безопасности и доступа разные элементы каждого типа не могут быть покрыты. Внимательно прочтите инструкции для вашего типа обогревателя.

# 9 Купите каминную вилку

Ваш камин и дымовая труба могут стать отличной магистралью от сквозняков: одно исследование показало, что открытый камин увеличивает счета за отопление на целых 30%.

Гараж своими руками дешево: Page not found — bouw.ru

04.06.2021 0 admin Своими руками

Как построить гараж своими руками дешево и красиво – ALLADVICES.RU

Каждый член семьи требует своей жилплощади. Автомобиль в этом плане не является исключением, ведь для многих это не просто средство передвижения. Он становится родным, с ним разговаривают, за ним ухаживают. Можно, конечно, поставить машину под навес, но лучше построить для неё гараж. Ваша любимица будет под надёжной защитой, ремонтные работы не придётся проводить на улице, да и инструменты надо куда-то положить. Кроме того, автомобилю необходима соответствующая косметика и средства для ухода. Так что без гаража никак не обойтись.

Этапы строительства гаража

Какой гараж построить?

Каждое строительство начинается с проекта. На этом этапе вы определите размеры гаража. Если планируется возвести сооружение для одного автомобиля, то ширину и длину отведите таким образом, чтобы в гараж поместился сам автомобиль с открытыми дверцами, и ещё осталось место для инструментов и ремонтных работ. Стандартный вариант длина – 6 м, ширина – 3,3 м. Для двух автомобилей ширина гаража удваивается. Высота гаража может быть 2,4 м.

Гараж предусматривает строительство смотровой ямы. Она по проекту должна быть смещена на 20 см вправо от центра. В левой части может находиться верстак и место для ремонтных работ. Длину ямы определяют по длине автомобиля без бампера.

Для удобного спуска лучше оборудовать её ступенями из бетона. Их края следует укрепить металлическими уголками. Это защитит ступени от разрушения. Лестницу устанавливать не надо, во избежание травм при спуске.

По периметру ямы необходимо сделать бордюр овальной формы. Он будет отталкивать колесо автомобиля от ямы.

Строить гараж можно из шлакоблоков, кирпича или сделать железобетонную конструкцию. Металлические коробки – это самый простой и быстрый вид строительства. Сложного фундамента не потребуется, вот только придётся подумать об утеплении.

Фундамент для гаража

После того как были определены размеры строения, делается разметка на отведённом участке. Установив колышки и натянув между ними бечевку, вы получите периметр фундамента.

Глубина траншеи будет зависеть от границы промерзания грунта. Она может быть 40 см, и 1 м. Для фундамента под гараж хватит ширины ленты в 40 см. На дно укладывают дренажный слой в 20 см из песка и щебня, и тщательно его утрамбовывают.

Монолитный фундамент потребует опалубки. Для неё используют доски и щиты. Палубу устанавливают на 10 см выше грунта. Стены траншеи устилают плёнкой или другой гидроизоляцией. Внутри траншеи монтируется каркас из арматуры 10 мм. Для заливки используют бетон М200.

На высохший фундамент укладывают листы рубероида в 2 слоя. На уровне цоколя необходимо сразу предусмотреть вентиляционное отверстие. Если планируется строительство из кирпича или блоков, то можно начинать выкладывать стены. В случае быстрого строительства устанавливается коробка из металла или панели из железобетона.

Кирпичная кладка для гаража

В зависимости от климатических условий используют кладку в половину кирпича, в кирпич, в полтора или в 2 кирпича. При проектировании необходимо предусмотреть не только низкие температуры зимой, но и ветровую нагрузку на стены гаража.

При строительстве кирпичных стен необходимо следовать следующим правилам:

Каждый ряд вымеряется по уровню. Это важно особенно на стартовом этапе. Для ровной кладки используют шнур, выставленный строго горизонтально.

Необходимо следить за перевязкой швов.

Фронтальную стену выкладывают с учётом размера и конструкции гаражных ворот. Для лучшего ориентира можно установить временную деревянную раму, имитирующую ворота.

Если в дальнейшем гараж не планируется облицовывать, то необходимо обратить внимание на качество швов. При необходимости надо сделать их расшивку.

На последнем ряду кладки следует оставлять отверстия 20см *20см *15 см для несущих балок кровли. Они должны располагаться с шагом в 1 м.

Строительство крыши гаража

Для кровли используют балки, длина которых больше ширины гаража на 25 см. Они устанавливаются в предусмотренные при кирпичной кладке отверстия. Укрепляют их анкерами.

Обрешётку выполняют из брусьев 4 см. Их необходимо уложить плотно друг к другу. На деревянный настил укладывают рубероид, утеплитель из керамзита. Всю поверхность заливают бетоном слоем в 2 см. После того как стяжка высохнет можно укладывать финишное покрытие.

На крыше необходимо оставить вентиляционное отверстие, защитив его от мусора сеткой или крышкой.

Как сделать пол в гараже?

Поверхность очищают от мусора, выравнивают и засыпают слоем мелкого гравия. После этого заливают стяжку толщиной 10 см. Для раствора используют цемент М200.

Чтобы пол мог выдержать большую нагрузку, можно дополнительно сделать армированную стяжку. На первый слой бетона укладывают гидроизоляцию, пароизоляцию и делают сетку из арматуры. Всю конструкцию заливают бетоном. После высыхания корректируют поверхность затиркой.

Для того чтобы удобно было заезжать в гараж, строят пандус. Необходимо сделать по периметру строения отмостку в 50 см. Она защитит гараж от талых и дождевых вод.

Теперь можно устанавливать ворота, облицовывать стены гаража и обустраивать помещение верстаком и полочками для инструментов. Если гараж находится на приусадебном участке, то продумайте вопрос внешнего дизайна. Строение должно хорошо вписываться в общую картину усадьбы.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Построить гараж своими руками дешево: выбор материала, бюджетный вариант

В наше время автомобиль есть практически в каждой семье, поэтому многие заинтересованы в том, чтобы он находился в гараже и был защищен от различных факторов. Поскольку постройка – удовольствие не из дешевых, большинство автовладельцев начинает задумываться о том, как выбрать наиболее легкий и недорогой вариант. Поэтому важно подобрать такие материалы, благодаря которым можно будет построить своими руками бюджетный гараж.

Как быстро построить гараж дешево

Самое важно, что должен помнить каждый автовладелец, что гараж необходимо строить надолго и качественно. Поэтому, если вы решили сделать постройку недорого, то вам придется, конечно. учесть много факторов и грамотно подойти к своей работе.

Он должен иметь следующие качества:

Низкую влажность помещения;
Высокие теплосберегающие показатели;
Пол и стены устойчивые к влиянию различной химии;
Высокую защитную функцию от атмосферных осадков.

Поэтому важно понимать, что построить хороший гараж не так уж просто. Самым ответственным здесь будет – подбор качественного материала для стен.

Сегодня ассортимент на строительном рынке позволяет выбрать оптимальный вариант, который подойдет именно вам при гаражном строительстве.

Так, можно остановить свой выбор на традиционных материалах, таких как дерево или кирпич. Но можно также присмотреться к таким новым предложениям как сип-панели или профнастил. Чтобы точно определиться с выбором, нужно знать характеристики каждого строительного материала для того, чтобы выбрать самый простой и недорогой вариант.

С чего дешевле построит: дерево или кирпич

Первый материал, который вспоминается как строительный – это кирпич. Ведь именно чаще всего из него возводятся гаражи. Основные плюсы этого материала в том, что он долговечный и надежный. Это позволяет создавать достойные качественные постройки.

При стройке гаража из кирпича нужно помнить, что этот процесс может занять много времени, поэтому если вы решили строить быстро и дешево – это вариант не для вас.

Строительство из дерева считается также традиционным способом для возведения разного вида построек. Но здесь важно знать технологию при работе с деревом.

Основные плюсы дерева:

Надежность;
Экологичность;
Долговечность.

Именно поэтому его широко применяют для воплощения различных архитектурных идей. Ведь такие помещения сохраняют оптимальный микроклимат и влажность. Еще одним важным моментом является то, что деревянные комплекты можно приобрести уже с готовыми соединениями и креплениями. По более дешевой стоимости дерево будет выгоднее, чем кирпич.

Сколько обойдется постройка: стены из шлакоблока и профнастила

Шлакоблок стал популярен в строительстве относительно недавно. Основные преимущества его в простоте использования и низкой стоимости. Возможно для возведения жилого дома он не совсем подойдет, а вот для гаражной постройки может стать именно тем материалом, который позволит обойтись малыми затратами.

К плюсам шлакоблока стоит отнести:

Высокую степень надежности;
Долгий срок службы.
А именно для гаража эти свойства имеют большое значение.

Профнастил считается универсальным вариантом, который сегодня нашел широкое применение при решении многих строительных задач.

Профнастилом перекрывают крыши, возводят из него хозяйственные постройки и ограждения.

Это важное качество дает возможность построить ваш гараж для автомобиля за несколько дней. При этом стройка получится выгоднее и дешевле по сравнению с другими материалами. Сама же конструкция получится надежной, аккуратной и практичной.

Быстрый гараж своими руками: бюджетная постройка из дерева

Прежде чем начать возводить конструкцию из дерева нужно подобрать место и хорошо продумать проект. Также необходимо сразу учесть будет ли гараж находиться отдельно либо рядом с домом.

Перед началом строительных работ выбранный участок подготавливают, выравнивая его и уплотняя грунтом. От его ровности будет зависеть качество постройки гаража.

Затем на подготовленном участке создают качественное и прочное основание. Для этого по всему периметру постройки формируют опалубку. засыпают и утрамбовывают подушку из песка и гравия.

Важным этапом является усиление основания. Для этой цели применяют металлические прутья, которые необходимо укладывать поверх гравийно-песчаной подушки. Затем уже основание необходимо залить раствором. Такой фундамент будет набирать прочность в течение трех недель и после этого на нем сооружают брус, который будет создавать усиливающий нижний пояс.

Необработанная древесина не защищена от:

Влаги;
Вредителей;
Грибка.

По этой причине важно перед началом строительства обработать специальными антисептиками деревянные элементы. Для обустройства же каркаса подойдет брус, который позволит изготавливать створки ворот и стойки. Шаг по нижней обвязке должен быть не больше 120 см.

При строительстве гаража из дерева самым сложным и затратным считается обустройство фундамента и возведение каркаса. Последний может потребовать качественного материала, большой точности и временных затрат.

Обшивку помещения осуществляют при помощи вагонки или обычной доски. Этот процесс не займет большого количества времени и не будет требовать особых специальных умений. При строительстве также важно не забывать о качественной паро- и гидроизоляции. Для этой цели можно применять полиэтиленовую и полипропиленовую пленки.

Из чего построить гараж дешево: размер 4х6 из шлакоблока

Гаражные постройки из шлакоблока сегодня можно встретить очень часто. Но, чтобы понять какие блоки лучше подойдут для строительства, необходимо знать их характеристики.

Шлакоблок бывает:

Из ракушечного боя;
Доменный шлакоблок;
Обычный ракушечник.

Иногда встречается шлакоблок с добавлением перлита, полистирола либо других компонентов. Они способствуют улучшению эксплуатационных свойств материала.

Главный минус, с которым вы сможете столкнуться заключается в том, что шлакоблок сильно впитывает влагу, поэтому он может быстро разрушаться.

Если гараж будет построен в сухом месте, то такая постройка сможет прослужить до полувека. Но когда на территории строительства отмечены подземные воды, то от строительства из шлакоблока лучше отказаться.

Также при постройке важно учитывать пустотелые или полнотелые разновидности строительного материала. Последний обычно используют для строительства стен.

Для того, чтобы построить любой гараж своими руками, нужно учитывать массу всего. Особенно, если вы хотите, чтобы конструкция вышла недорого по затратам. Сегодня множество строительных материалов позволяет подобрать именно тот вариант, который подойдет именно по вашим требованиям.

Как построить деревянный гараж на даче своими руками

Преимущества деревянного гаража

Этапы возведения гаража

Фундамент

Каркас, стены, кровля и утепление

Как построить гараж на даче за один день

Для загородного участка наиболее предпочтительный стройматериал – дерево. Деревянные постройки стильно выглядят, отлично вписываются в природный ландшафт, обладают естественной теплотой и высокой теплоемкостью. Чтобы построить гараж на даче своими руками, нужны определенные знания и навыки – конструкция должна быть прочной, устойчивой, эстетичной, достаточно вместительной, но не слишком громоздкой.

Статья расскажет, как построить гараж своими руками, какой тип конструкции выбрать, как правильно установить фундамент и каких ошибок не допустить, чтобы не было разочарования в результате.

Преимущества деревянного гаража

Постройка деревянного гаража своими руками обойдется относительно дешево, если правильно выбрать древесину и заранее продумать все этапы строительства. Архитектурный проект обязателен – если вы не хотите возиться с бумажными чертежами, воспользуйтесь бесплатными онлайн-приложениями для дизайна и проектирования типа «Дом 3Д», ScetchUp, Sweet Home 3D и т.д.

Главные преимущества дерева:

прочность и долговечность – грамотно возведенная конструкция простоит 50 лет и больше, полностью сохранив свои эксплуатационные качества;

универсальный стройматериал для самостоятельной застройки, который можно купить в любом строительном магазине;

экологичность – дерево не оказывает вредного влияния на здоровье и окружающую среду, обладает приятным естественным запахом;

устойчивость к влажности, ультрафиолету, биологическим факторам – при условии применения подготовленной и обработанной антисептиком древесины;

простой монтаж – спецтехники и сложного оборудования для строительных работ не требуется;

большой выбор проектов и дизайна – в тренде лаконичные конструкции с плоской крышей в стиле Лофт или Модерн.

При выборе технологии строительства, ориентируйтесь на бюджет и сочетание будущего бокса для машины с остальными сооружениями на участке. Рекомендуемый вариант – каркасный гараж из бруса. В сравнении с постройкой из оцилиндрованных бревен, гараж из деревянного каркаса дешевле и легче. При этом времени на строительство будет затрачено меньше.

Этапы возведения гаража

Переходим к практике – строим гараж своими руками. Экспертная пошаговая инструкция поможет выполнить работу оперативно и без ошибок. Условно постройку можно разделить на 5 этапов – возведение фундамента, каркаса, стен, кровли и утепление конструкции.

Фундамент

Установка фундамента – обязательный этап возведения гаражи. Дерево – относительно легкий материал, однако в целом конструкция будет оказывать давление на поверхность и без прочной основы постепенно уйдет в землю. Кроме того, фундамент помещает дереву впитывать влагу из почвы, а значит, пол гаража будет служить долго и не деформируется.

Для деревянных построек сооружают ленточный фундамент с монолитным основанием. Свайные и винтовые конструкции предполагают привлечение спецтехники, а в дачных условиях это будет затруднительно.

Этапы обустройства ленточного фундамента:

Расчистка участка – площадка под основание должна быть ровной, без ям, камней, мусора и выбоин.

Разметка территории – линии должны быть идеально ровными.

Установка деревянных досок по периметру. Делайте основание с запасом, чтобы стены гаража не «улетали» с постамента.

Ограниченное досками пространство засыпают песком, кладут основание из керамзита или гравия.

Заливают цементный раствор. Для основания гаража площадью 4 х 6 м понадобится около 500 л раствора.

По углам устанавливают столбы высотой 3 м – они станут основой будущего каркаса.

В идеале при закладке фундамента учитывают факторы местности – глубину промерзания почвы, плотность грунта, уровень влажности и т. д.

Каркас, стены, кровля и утепление

Предпочтительный стройматериал – хвойный брус, высушенный методом камерной сушки. Такая древесина имеет влажность не больше 14%, не деформируется от сезонных перепадов температур и других факторов.

Сооружение каркаса и обшивка – наименее сложные этапы строительства. Брус соеиняется по принципу «шип-паз», что ускоряет процесс и обеспечивает дополнительную прочность конструкции. Утепление выполняют при необходимости– если пользуетесь дачей круглый год, без теплого гаража не обойтись, для сезонного проживания утеплять не обязательно.

Крышу рекомендуется делать плоской или односкатной – это экономичней и уменьшает вес гаража. Да и смотрится такая конструкция более современно. Обратите внимание, что даже у плоской крыши должен быть незаметный глазу уклон, чтобы наверху не скапливалась влага.

Как построить гараж на даче за один день

Если вы не имеете опыта в строительстве, не знаете, как грамотно выбрать стройматериал, не располагаете временем для проведения работ, то лучший способ построить гараж на даче – делегировать эту задачу профессиональным исполнителям.

Компания HOMGART занимается сооружением дачных построек с 2007 года. Используются европейские технологии строительства и оригинальные архитектурные проекты. Деревянные гаражи от HOMGART – это легкие, прочные и стильные по дизайну конструкции, устойчивые к любым негативным факторам.

Бригада строителей поставит гараж за 1-2 дня без проживания на участке. Комплектацию, проект и дополнительные опции клиент подбирает самостоятельно в зависимости от бюджета. Доступно сооружение гаража, совмещенного с мастерской или хозблоком.

Строительство гаража своими руками: недорого и быстро

Содержание

1 Подготовительные работы
2 Выбор стройматериалов
3 Устройство фундамента
4 Установка стен гаража
5 Устройство крыши
6 Установка ворот

После покупки автомобиля зачастую возникает логичный вопрос: где его хранить? Имея частный дом, разумнее будет построить на своем участке и гараж, который может использоваться не только для того, чтобы ставить машину, но и в качестве мастерской или кладовой. Построить гараж своими руками не составит труда, тем более, что это можно сделать быстро и дешево.

Подготовительные работы

Чертеж.

В разрезе.

Чертеж стен и фронтонов гаража.

Кладка пеноблоков.

Строительство гаража своими руками требует предварительного составления проекта. В том случае, если это не капитальное, а вспомогательное строение, возведенное для личного использования (не в коммерческих целях) на собственном участке, то разрешительную документацию на него получать не требуется. При составлении проекта следует предусмотреть следующие моменты:

количество машин, которое будет храниться в гараже;
наличие или отсутствие смотровой ямы;
место для установки стеллажей и проведения ремонтных работ;
материал, из которого будет изготовлен гараж;
конструкция ворот и устройство крыши.

При разработке проекта на строительство гаража своими руками следует учесть и место его размещения на участке с учетом того, чтобы заезжать в него было удобно.

Для справки! Въезд в гараж должен располагаться не ближе, чем 10 метров от соседских окон.

Выбор стройматериалов

Деревянный гараж.

Постройка гаража из дерева.

Из чего изготовить гараж? Отвечая на этот вопрос, следует исходить из финансовых возможностей и характеристик того или иного материала, которые имеют свои плюсы и минусы.

Дерево – недорогое и просто в обработке. Несмотря на то, что многие строят из этого материала гаражи, все же он непрактичен, поскольку требует постоянной обработки и ухода. Кроме того, учитывая, что дерево – легковоспламеняемое, требуется регулярное нанесение специального противопожарного состава.
Металл – прочный материал, конструкция может быть мобильной, что позволит переносить ее в любое место при необходимости. Недостаток металлического гаража заключается в том, что для круглогодичной его эксплуатации необходимо потратиться на качественное утепление стен, чтобы избежать промерзания в зимний период.
Кирпич – обеспечивает прочное капитальное строение. Изготовленный из данного материала гараж устойчив к любым катаклизмам, не боится огня и вредителей. К минусам можно отнести высокую стоимость и сложность укладки.
Газосиликатные или пеноблоки – это самый популярный материал при строительстве гаража, поскольку он дешевый, практичный в эксплуатации и простой в использовании при строительстве. Блоки имеют небольшой вес, поэтому не требуют капитального фундамента, что значительно сокращает расходы.

Большой металлический гараж.

Проанализировав основные плюсы и минусы материалов, можно сделать вывод, что для быстрой и дешевой постройки подойдет металл, но при этом необходимо утеплить стены. При желании сделать более надежную конструкцию можно выбрать кирпич или пенобетон.

Устройство фундамента

 

Учитывая то, что гараж – это не тяжелая конструкция, нагрузка на фундамент будет небольшой, поэтому для возведения подойдут облегченные виды оснований. Наиболее популярный и простой в изготовлении – ленточный фундамент. Для его устройства необходимо выполнить несколько действий:

Выкопать котлован по периметру: в ширину около 30 сантиметров, а глубина будет зависеть от региона проживания, поскольку основной критерий данной величины – это глубина промерзания. Как правило, данный показатель составляет от 1 до 1,7 метра.
На дно котлована засыпается слой песка и щебня и тщательно утрамбовывается.
Для придания фундаменту жесткости следует сделать арматурную сетку с использованием прутков диаметром 10–12 миллиметров.
Далее необходимо установить опалубку и залить в нее бетонную смесь.

Для того чтобы застыл бетон, необходимо подождать 7–10 дней. Далее на фундамент следует уложить гидроизоляцию и приступать к возведению стен.

Смотровую яму можно сделать в любое время, даже после строительства гаража, но разумнее ее построить на этапе устройства фундамента. Для этого необходимо вырыть котлован, размер которого позволяет свободно спускаться при стоящем над ним автомобиле и производить ремонтные работы. Дальнейший процесс устройства ямы аналогичен строительству фундамента.

Установка стен гаража

Процесс возведения стен зависит от выбранного материала. Если это пеноблоки или кирпич, то необходимо вооружиться зубчатым шпателем и приобрести специальный клеевой состав. Важно правильно уложить первый ряд, тогда все последующие венцы будут ровными и крепкими. Через каждые 4–5 слоев необходимо делать укрепление арматурой. Для этого на поверхности блоков или кирпичей следует проштробить два параллельных паза, залить их клеем и уложить в них прутки.

При возведении стен из металла или профнастила предварительно следует сделать железный каркас и при помощи саморезов обшить стальными листами. Далее внутри следует сделать деревянную обрешетку и вставить в проемах обрешетки утеплитель. Это может быть пенопласт или минвата. Зашить фанерой или плитами ОСБ.

Устройство крыши

Односкатная крыша.

Деревянные бруски – мауэрлат.

Схема устройства мауэрлата.

Расчет односкатной крыши.

Наиболее быстрым и недорогим вариантом будет установка односкатной крыши. Для этого на последний ряд стен по всему периметру укладывается гидроизоляция, а на противоположных сторонах при помощи анкеров крепятся деревянные бруски – мауэрлат. На фундамент крыши устанавливается стропильная система. Она представляет собой деревянные брусья, установленные перпендикулярно мауэрлату и закрепленные на нем при помощи длинных гвоздей или путем врубки.

На стропильной системе делается обрешетка, поверх которой рекомендуется уложить пароизоляционную мембрану и кровельный материал.

Установка ворот

Распашные ворота.

Подъемные ворота.

Откатные ворота.

На завершающем этапе следует установить ворота. Выбор створов для проема огромен, у каждого вида есть свои преимущества:

Распашные ворота – легко сделать и установить самостоятельно за несколько часов. Это самый дешевый вариант закрытия проема, но он требует достаточно много места для свободного открытия.
Подъемные ворота – выпускаются уже в готовом виде. Экономят пространство, поскольку створ поднимается под потолок.
Раздвижные или откатные ворота – также можно изготовить самостоятельно или приобрести готовыми.

Ворота могут открываться и закрываться в ручном режиме или с использованием автоматического электропривода.

 

Гараж на даче. Из чего можно сделать гараж?

Каждый атомобилист хорошо знает, насколько важен гараж для сохранности машины.

Кроме надежной защиты от угона, это строение позволяет комфортно обслуживать авто и при этом выполняет ряд полезных хозяйственных функций.

В гараже можно оборудовать мини-мастерскую, цех по изготовлению столярных изделий или мягкой мебели, смотровую яму, погреб и даже уютную комнату отдыха от домашних забот и сварливой жены.

Немаловажной является и прямая экономическая выгода от гаража.

Годовые затраты на его содержание несопоставимо меньше постоянной платы за парковочное место на автостоянке. Поэтому не только моторизованные горожане, но также владельцы загородных дач и коттеджей стараются реализовать свои планы по строительству капительного укрытия для автомобиля.

Вариантов возведения данного объекта существует достаточно много, поэтому окончательный выбор зависит только от вашего бюджета и умелых рук.

Сегодня построить гараж на даче или в городе можно не только из кирпича, но также из пеноблока, шлакоблоков и бруса. Хорошо зарекомендовали себя легкие конструкции из сэндвич панелей и каркасные варианты с использованием профнастила. Рассмотрим преимущества каждой конструктивной системы для того, чтобы выбрать лучшие по уровню затрат и простоте строительства.

Сразу отметим, что по сложившейся градации все существующие укрытия для автомобилей делят на капитальные и временные. Различие между ними состоит в возможности быстрого демонтажа разборки и перевозке на другое место установки. Понятно, что гараж, стены которого построены из газобетона или кирпича, разобрать без повреждения материала намного сложнее, чем легкую конструкцию из профнастила или сэндвич панелей, собранную на резьбовых соединениях.

При этом и капитальные, и временные гаражи нуждаются в прочном основании и фундаменте. Первым он нужен для того, чтобы передать нагрузку от стен и перекрытия на грунт, а под вторыми фундамент обычно делают для выравнивания грунта под установку стеновых модулей. Соответственно, глубина заложения фундамента под капитальный гараж будет в несколько раз больше, чем под сборную конструкцию.

Кирпич

Отвечая на вопрос, из чего построить гараж, нужно не только оценить свои финансовые ресурсы, но и определиться с его назначением. Если это сооружение не будет использоваться в зимнее время, то утеплять его не следует. Если же вы планируете круглогодично пользоваться гаражом, то и материал и способ утепления должны полностью соответствовать этой цели.

Холодные кирпичные гаражи выгоднее всего строить в кооперативе, поскольку в этом случае нет необходимости возводить толстые стены для панельного перекрытия и защиты от проникновения внутрь. «Сотовая» структура кооперативных гаражей очень простая: каждая стена вашего гаража одновременно является и стенкой соседа, поэтому все расходы по стройке делятся пополам. Перекрывают такой гараж деревянными балками или бревнами, по которым настилают обрешетку из доски, после чего укладывают шифер или металлочерепицу.

Если же гараж будет стоять отдельно на дачном участке, то кооперативный вариант стенки толщиной в полкирпича не пройдет. Здесь лучше строить более мощные стены, минимум в один кирпич (250 мм) толщиной, а перекрытия делать из пустотных ж/б плит. Этим вы не только убережете гараж от злоумышленников и получите неплохое хранилище для даров сада и огорода. Сразу оговоримся, что кирпичный гараж весьма трудоемок в строительстве и требует хороших практических навыков кладки.

Пено и газобетон

Эти материалы в последние годы сильно потеснили кирпич, уступающий им по трем главным показателям: простоте кладки, скорости строительства и энергосбережению.

Поэтому, выбирая из чего можно сделать гараж дешево, в первую очередь рассмотрите газобетон или пенобетон. Крупный размер, небольшой вес и отличная геометрия этих блоков не требует большого опыта для возведения хорошего и теплого укрытия для автомобиля.

Если вы будете перекрывать стены железобетонными панелями, не забудьте закончить последний ряд кладки монолитным бетонным армированным поясом высотой не менее 10 см. Он защитит хрупкий газобетон от продавливания. Благодаря ровным граням, стена из легких блоков не требует отделки, но газобетон придется обработать снаружи акриловой грунтовкой или другой пропиткой глубокого проникновения. Она защитит материал от влаги, которая может разрушить его при замерзании.

Внутренняя структура пустот пенобетона, в отличие от газоблоков не линейная, а замкнутая, поэтому он не нуждается в дополнительной защите от влаги.

Бревно и брус

В прошлом веке пожарники записали эти материалы в разряд не рекомендуемых для гаражного строительства. Однако, сегодняшнее изобилие антипиреновых пропиток и огнестойких отделок сделало брус и бревно вполне пригодными для автомобильного укрытия.

Поэтому, построив дачу или коттедж из оцилиндрованного бревна или строганного бруса, вы идеально дополните ландшафт участка гаражом из такого же материала. Для повышения огнестойкости деревянных стен изнутри их можно утеплить полужесткой плитой из базальтовой ваты, а затем облицевать влагостойким гипсокартонном или листами стекломагнезита.

Делая пол, обязательно утеплите его керамзитовой стяжкой, а сверху уложите греющий электрокабель под заливку раствором. Этот вариант оптимален для любой конструкции гаража, поскольку обеспечивает комфортное тепло и отличную сохранность кузова автомобиля.

Профнастил и сэндвич панели

Сделать недорогой гараж из газобетона по силам большинству автовладельцев, но вариант быстровозводимой конструкции также заслуживает внимания. Самым простым вариантом является сборка каркаса из металлопрофиля с последующей обшивкой профнастилом.

По такой технологии строят холодные укрытия для машин. А вот для качественного утепления стен вам потребуется выбрать шаг стоек каркаса равным ширине или длине жесткой минватной плиты (50 или 100 см). В этом случае утеплитель ровно и точно встанет на свое место, после чего его нужно зашить любым листовым материалом. Например, плоскими асбоцементными листами, цементно-стружечной плитой, ОСП, обработанной антипиреном деревянной вагонкой или оцинкованной сталью.

Многослойные панели делятся на два вида: классический сэндвич из стального профнастила с минватным, пенопластовым или пенополиуретановым утеплителем и конструкции из OSB листов с пенопластом.

Вы можете приобрести готовый «конструктор» для самостоятельной сборки (металлокаркас, панели, ворота, доборные элементы и крепеж). Тот, кто не хочет брать в руки сварочный аппарат и шуруповерт может сразу при покупке заказать монтаж.

При строительстве своими руками стоимость гаража из сэндвич панелей сравнима с ценой пеноблочного варианта. Времени на его возведение потребуется на 3-4 дня меньше, поскольку не только стены, но и кровля собирается из многослойных панелей и не требует утепления.

Важные моменты, от которых зависит качество конструкции из сэндвич панелей — точность заливки бетонного основания и сборки каркаса. Если эти работы выполнены правильно, то установка стен и кровли занимает не более суток.

Как построить гараж своими руками дёшево – Библиотека загородного строительства

Автор adminВремя чтения 2 мин.Просмотры 34Опубликовано 04.07.2012

С появлением автомобилей возник вопрос об их сбережении. Однако ответ автовладельцы искали не долго. Как показали их опыт и практика, самой лучшей защитой для авто было какое-либо укрытие. Сегодня в качестве такого автомобильного укрытия служит гараж. Несмотря на то, что сегодня легко можно обратиться за помощью к профессиональным строителям, многие автовладельцы желают построить гараж своими руками дёшево. А для того, чтобы самостоятельное строительство гаража увенчалось успехом, необходимо иметь элементарные знания о грунте, технологии заливки фундамента, а также укладки стен.

Для заливки фундамента будущего гаража необходимо запастись следующими материалами: песком, досками, арматурой и бетоном. Первым этапом строительства есть выкапывание траншеи, глубина которой должна составлять не меньше 70см, а ширина – на 1/3 больше, чем толщина стен. 1/3 часть траншеи необходимо засыпать песком и утрамбовать. Как только песок плотно уляжется, можно приступать к строительству опалубка, для чего нужны доски. Опалубка должна быть ровной и плотной, потому что от нее будет зависеть внешний вид самого фундамента.

Для укрепления фундамента потребуется арматура, которая закладывается на дно траншеи и заливается бетоном. При этом необходимо, чтобы фундамент хорошо застыл. Следует отметить, что в дождливую погоду фундамент нужно накрывать полиэтиленом для сбережения в нем влаги, а в солнечную и жаркую погоду – поливать водой для того, чтобы он не потрескался. После застывания бетона можно снять опалубку и накрыть фундамент рубероидом или изопластом.

Для возведения стен гаража обычно используется кирпич. Чаще всего стены возводят толщиной в один кирпич. Пол гаража делают из бетона. Его толщина должна быть как минимум 35 см, 20 см из которых составляет хорошо утрамбованный песок, а 15 см – бетон. Прослойку между бетоном и песком рекомендуется делать из рулонных материалов. Также при укладке пола нужно не забыть сделать скат при входе в гараж.

Крышу гаража рекомендуется делать двускатной. В качестве кровельного материала, можно брать какой угодно в зависимости от финансовых возможностей.

Итак, как видите, построить гараж своими руками дёшево можно легко. Для этого нужно лишь Ваше желание.

Как дешево и быстро залить гараж своими руками за 1 сутки

Советы от бетонщиков, которые залили десятки гаражей в Харькове

Бетонирование – самый простой способ обеспечить гаражу прочный и надежный пол. Хотя и не сложный, этот процесс требует приличных трудовых и финансовых затрат. Но роскошный гараж Вам не нужен и лишние траты совсем не к чему. Как же грамотно залить гараж и на чем можно сэкономить?

Заливка гаража своими руками

3 этапа бетонирования пола гаража

1)
Земельные работы

Подготовка, собственно, сводится к земельным работам.

Перед тем, как начинать бетонирование, надо взять лопату и тщательно выровнять грунт. Требуется удалить любые неровности. Чем ровнее будет поверхность земли, тем лучшего результата удастся достичь в итоге. Под бетонную заливку необходим хорошо утрамбованный грунт. Следите, чтобы поверхность не имела никакого, даже самого небольшого наклона. Иначе машина будет постоянно скатываться по направлению вниз.

Земельные работы

Основанию под заливку – быть или не быть?

Обычно подушка из песка и щебня под гаражи для легковых машин не делается. Она влечет за собой дополнительные расходы, а реальной пользы приносит мало. Даже если без нее появятся трещины, они будут некритичными.

Если же машина грузовая, основание из песка и щебня обязательно. И его толщина должна быть не меньше 10 см. Иначе бетон очень быстро покроется трещинами.

Сначала засыпается гравий, а затем песок. Гравий надо хорошо утрамбовать, а поверхность песка тщательно выровнять. Иногда сверху кладется слой гидроизоляции.

2)
Армирование

Армирование нужно, чтобы предотвратить в будущем растрескивание бетона. Для этих целей лучше всего подходит специальная кладочная сетка. Чем большая прочность бетонной заливки Вам нужна, чем толще должна быть арматура. Для среднестатистического гаража достаточно арматуры диаметром 5 мм. Используется обычно сетка с ячейками 240х240 мм. Чем большую нагрузку будет нести Ваш пол, тем меньше должна быть ячейка сетки.

Если у Вас легковая машина, можно обойтись одним слоем арматуры.

Армирование кладочной сеткой

На этом этапе устанавливаются маяки. Их роль чаще всего выполняет арматура, профиль или уголок. Маячки выравниваются с помощью уровня. Обычно достаточно двух таких направляющих.

Лучше устанавливать маяки так, чтобы они не касались кладочной сетки. В процессе заливки бетона по сетке придется ходить, и маяки могут сдвинуться, если будут с ней соприкасаться.

Бетонирование по маякам

3)
Заливка бетоном

Лучше всего для бетонирования гаражей подходит заводской бетон. Берите марку бетона не ниже М200. Для среднего гаража хватает толщины бетонной заливки в 10 см.

Чтобы рассчитать количество бетона, умножьте длину гаража на его ширину и на высоту заливки.

Удобнее всего заказать готовый бетонный раствор у специализирующейся на этом компании на конкретно назначенное время. Современная техника не только доставит Вам бетон, но и выполнит его заливку на подготовленное Вами место.

Заводской бетон

Изготавливать бетон для гаража вручную очень трудоемкий процесс, так как для гаража требуется его приличное количество. Поэтому при его приготовлении надо задействовать несколько человек. И выполнять им заливку сложнее, так как требуется делить гараж на небольшие зоны, которые заливаются по очереди.

Если планируете бетонировать пол гаража, планируйте сразу бетонирование и заезда к нему. Тогда не придется 2 раза оплачивать бетономешалку. А если Ваш сосед тоже хочет залить свой гараж, можете договориться с ним делать это в один день, и Вы сократите свои расходы на доставку бетона.

Вместе дешевле

Выполнять заливку бетона лучше компанией из нескольких человек.

Заливка бетона

По мере заливки на кладочную сетку, надо аккуратно распределять раствор по поверхности совковой лопатой.

Процесс заливки

Когда заливка выполнена, поверхность бетона надо тщательно выровнять с помощью правила, скользящего по маякам. С помощью движений правила влево-вправо Вы лучше выровняете поверхность бетона. Это очень кропотливый труд, но результатом будет ровная и гладкая поверхность бетона, если маяки установлены правильно.

За один цикл движений влево-вправо правило притягивается к себе не больше, чем на сантиметр. В этом и заключается секрет идеально ровного пола гаража.

Выравнивание заливки

Стяжка схватывается быстро, поэтому надо соблюдать определенный темп. У профессиональных бригад бетонщиков уже выработан определенный темп работ и слаженность процесса бетонной заливки, а Вашей компании предстоит этому научиться во время работы.

Бетонная заливка застывает в течение 7 дней. По истечении этого срока в гараж можно ставить машину. В течение этой недели Вам не придется сидеть без дела, а надо будет каждый день по два раза проливать бетон (обязательно в жаркую погоду!). Или, в крайнем случае, накрыть его пленкой, чтобы не испарялась влага.

Как видите, ничего сложного в процессе бетонирования пола гаража нет, и Вы можете выполнить его своими руками. Определенное неудобство составляет только большое количество физической работы. Зато выполнение всех работ самими позволяет сэкономить, и не платить бригаде бетонщиков. Итак, собирайте друзей – и вперед!

Готовая заливка

Опубліковано: 26.10.2015

Дешевый гараж для самостоятельного ремонта

Навесы для автомобилей

Elephant Structures отлично подходят для ремонта автомобилей любых форм и размеров. Если вам нужно место, чтобы продолжить свое хобби, не тратя кучу денег на шикарный жилой гараж, дешевый гараж или навес по индивидуальному заказу предоставит вам доступную цену и прочный, высококачественный стальной продукт.

Доступный по цене гараж, который сэкономит вам деньги на долгие годы!

Наши навесы доступны по цене, но долговечны и универсальны.Даже самые дешевые модели гарантированно обладают качествами, необходимыми для защиты вашего автомобиля, ремонтного оборудования и предоставления вам удобного рабочего места. Вы можете спроектировать свой гараж онлайн, используя наш калькулятор бюджета с мгновенным обновлением , чтобы выбрать и выбрать функции, которые будут соответствовать вашим потребностям. Обязательно ознакомьтесь с нашим приложением для определения размеров автомобилей перед использованием.

Чтобы сохранить низкие цены, мы оптимизировали производственный процесс, отправляя индивидуальные проекты, которые вы создаете онлайн, непосредственно нашим заводским техническим специалистам.В течение нескольких недель стальной лист будет разрезан и отформован в точном соответствии с вашими требованиями. Мы включаем бесплатную доставку и установку в общую стоимость вашей конструкции, поэтому вам не нужно беспокоиться о дополнительных расходах или затратах. Ваш навес для машины или гараж будет доставлен, собран и закреплен прямо в почве вашей собственности в выбранном вами месте, и он будет стоять там и служить вам долгие десятилетия!

Несколько простых шагов, чтобы превратить дешевый гараж в магазин Ultimate Mechanic Shop

Также неплохо создать набор инструментов.Как и новый стальной гараж , вы можете рассматривать эти инструменты как вложение, которое позволит сэкономить ваши деньги в будущем. Используйте только основы, замену масла, генераторы, стартеры и тормоза, или сделайте все возможное, чтобы подготовиться к более сложному ремонту. Наличие места для модернизации, строительства и ремонта спасет вас на долгие годы. Возможно, вам больше никогда не придется привозить свою машину в Jiffy Lube, что позволит вам ежегодно экономить сотни долларов и дает вам удобство работы в собственном доме!

Elephant Structures — американская компания, стремящаяся улучшить жизнь наших клиентов, предлагая доступные по индивидуальному заказу навесы для автомобилей, изготовленные в точном соответствии с их предпочтениями.Чтобы быть в курсе других наших идей DIY для вашего дешевого гаража, ставьте нам лайки на Facebook и подписывайтесь на нас в Twitter!

5 простых идей для хранения в гараже своими руками

В вашем гараже больше места для хранения вещей, чем места для парковки? Захватывают ли инструменты, удлинители, праздничные украшения и лестницы? Вам нужно убрать, организовать и добавить много места для хранения, чтобы вернуть свой гараж.

Для недорогих решений вашей загадки беспорядка используйте эти идеи DIY для создания организации гаража с ограниченным бюджетом.Выберите проект, соответствующий вашим потребностям, бюджету и навыкам самостоятельной работы.

5 идей для хранения в гараже с ограниченным бюджетом

1. Построить гаражные полки своими руками

Уровень опыта: Опытный

Стоимость: От 150 до 350 долларов, в зависимости от количества полок, которые вы выберете для сборки

Лучший способ сохранить порядок в гараже — по возможности не ставить предметы на пол.

Встраиваемые гаражи на заказ могут стоить тысячи долларов, но создание собственных стеллажей — быстрый способ улучшить организацию гаража с ограниченным бюджетом.Открытые стеллажи в гараже позволяют легко видеть и получать доступ к своим вещам, не мешая им людей и машин.

Эти планы от DIY-блоггера Аны Уайт содержат указания по строительству 20-футового стеллажа в гараже, который как раз то, что вам нужно, чтобы убрать все эти баки и коробки с пола вашего гаража. Размер агрегата также можно отрегулировать, чтобы он соответствовал любой стене гаража.

Прежде чем вы начнете добавлять хранилище, потратьте некоторое время на то, чтобы избавиться от мусора и тщательно очистить свой гараж, чтобы вы могли приступить к организации с чистого листа.
Совет для профессионалов: «Составьте план для сброса. Это так же важно, как и мусорные баки на вечеринке! Арендуйте мусорный контейнер, расчистите машину, чтобы принять пожертвования, узнайте, где взять опасные предметы домашнего обихода и т.д. »
Нонна Дрискилл | Организуйтесь уже сейчас! Inc.

2. Используйте гаражные шкафы своими руками, чтобы скрыть беспорядок

Уровень опыта: Продвинутый

Стоимость: от 100 до 500 долларов

Если вы хотите скрыть свой беспорядок, а также убрать его с пола, вы можете выбрать гаражные шкафы вместо стеллажей.

Один из возможных чертежей, которым вы можете следовать, взят из журнала The Family Handyman Magazine, в котором представлены 80 кубических футов хранилища и раздвижные фанерные двери. Инструкциям легко следовать, а сам проект займет у вас всего день.

Перед тем, как прикрепить шкафы к стене, определите, где вы припаркуете машину. Крепление их на стене напротив гаражных ворот должно дать вам достаточно места для маневра.

Чемоданы или полки лучше для гаража?
«Выбор между шкафами или стеллажами зависит от стиля организации домовладельца и степени защиты своего имущества.Шкафы обеспечивают лучшую защиту от грязи и пыли, но предметы находятся вне поля зрения и о них можно забыть. Благодаря стеллажам все можно легко увидеть и получить к ним доступ, но вещи должны храниться в закрытых контейнерах, чтобы защитить их от грязи, пыли и вредителей ».
Нэнси Хаворт | Об организации задачи

3. Постройте стену из перфорированной доски в гараже

Уровень опыта: Начинающий

Стоимость: Приблизительно 10 долларов за панель размером 2 на 4 фута

Если в вашем гараже есть открытые стойки, стена из перфорированной доски — это простой организационный инструмент, который также очень легко установить.Пегборды идеально подходят для открытых гвоздиков, потому что за ними требуется небольшое пространство для крепления крючков и корзин. Нет открытых шпилек? Без проблем. Вы можете просто построить рамку на обратной стороне вашей вешалки, такую как та, что в этом руководстве от Sawdust Sisters.

Доска

Pegboard полностью настраивается и является одной из самых дешевых идей для хранения в гараже, хотя вам нужно сэкономить часть своего бюджета на крючки, корзины и другое оборудование, которое можно повесить на доску.

4. Установить накладные стеллажи для гаража своими руками

Уровень опыта: От 1 до 2 опытных мастеров-мастеров

Стоимость: от 55 до 75 долларов

У вас, вероятно, больше свободного места в гараже, чем вы думаете.Вам просто нужно посмотреть вверх и воспользоваться пространством на потолке, чтобы поддерживать порядок в гараже.

Этот бюджетный проект превращает бесполезное потолочное пространство в место для хранения вещей. В зависимости от высоты вашего гаража вы даже можете установить стеллажи над дверью гаража, как в этом примере проекта Her Tool Belt.

При невысокой стоимости это отличный проект для улучшения организации гаража с ограниченным бюджетом.

«Хранение предметов, которые вы используете только один раз в год, на уровне глаз или земли — распространенная ошибка [в гараже].Держите праздничные украшения подальше от дороги ».
Нонна Дрискилл | Организуйтесь уже сейчас! Inc.

5. Установите Slatwall

Уровень опыта: Начинающий

Стоимость: Приблизительно от 50 до 60 долларов за панель размером 2 на 4 фута

Подобно системе хранения перфорированных досок, планка позволяет вешать предметы на стены с помощью подвижных крючков. Slatwall прочнее, чем pegboard, и могут удерживать более тяжелые предметы, что делает его немного дороже.

Это решение для хранения можно установить на гипсокартон или открытые стойки. Крючки, корзины, полки и другие аксессуары могут быть добавлены в соответствии с вашими потребностями в гараже. Вы даже можете добавить гаражные стеллажи к перегородке, чтобы создать больше возможностей для хранения вещей.

Как держать под контролем обычные предметы в гараже

Гаражные стеллажи и шкафы

DIY помогут убрать беспорядок на полу в гараже, но как насчет предметов, которыми вы пользуетесь ежедневно? Создавайте зоны, группируя одинаковые предметы в своем гараже, используя эти идеи для хранения инструментов, удлинителей, велосипедов и лестниц.Никогда не споткнитесь о румяный велосипед и не тратьте время на поиски гаечного ключа снова.

«Создайте дом для всего и распределите предметы по зонам, например, все садовые принадлежности вместе и все инструменты и оборудование вместе».
Нэнси Хаворт | Об организации задачи

Как хранить инструменты в гараже

Любой домашний мастер знает, что упорядочивание инструментов — важная часть выполнения проектов. Если вы храните свои инструменты в гараже, держите их в порядке с помощью этих решений для хранения:

Как хранить удлинители

Удлинители необходимы, и их трудно контролировать.При хранении вы хотите, чтобы ваши шнуры оставались распутанными и легко доступными.

Используйте эти идеи, чтобы добавить в гараж место для хранения удлинителя:

Как хранить лестницы

Лестницы большие и могут легко помешать вашей машине, если оставить их на полу гаража. Если у вас более одной лестницы, решение для хранения абсолютно необходимо.

Создание лестничной зоны по:

Построение потолочной стеллажа для хранения вещей.
Повесьте лестницу горизонтально на стену с помощью специальных крючков.
Чтобы сэкономить пространство на стене, повесьте лестничные крючки на направляющую ворот гаража.

Как хранить велосипеды

Ваш гараж переполнен велосипедами любого размера, от трехколесных до внедорожников? Создайте специальное хранилище и прекратите спотыкаться о велосипеды по:

Изготовление стойки для велосипедов своими руками.
Краской или скотчем создать зону для парковки велосипедов в гараже.
Подвешивание велосипедов на балках потолка с использованием деревянных отходов и крюков для велосипедов.
Установите настенные крючки и храните велосипеды горизонтально или вертикально, если позволяет пространство.

Выбрав подходящее решение для хранения, вы окажетесь всего в нескольких днях от организованного, пригодного для использования гаража. С этими дешевыми идеями для хранения в гараже вы можете гарантировать, что он останется чистым дольше, чем несколько минут.

Ищете другие идеи гаража с ограниченным бюджетом?

Посмотрите эти проекты, чтобы узнать о других способах трансформации гаража своими руками:

Полное руководство по полному обновлению гаража

Не позволяйте граблям, ящикам для инструментов или спортивному снаряжению мешать вашему стилю.С помощью нескольких идей переделки гаража вы можете сэкономить место и превратить свой гараж в организованное, гибкое и функциональное пространство, которое вам нужно.

Беспорядок мешает вам припарковать машину в гараже? Или ваши автомобили занимают так много места, что не остается места для хранения инструментов и уличных принадлежностей? Возможно, пришло время заняться некоторыми идеями переделки гаража.

Правильно организованный гараж должен выполнять несколько функций. Это может быть склад, мастерская и даже святилище.Научившись хранить такие предметы, как грабли, ящики для инструментов и спортивное снаряжение, вы освободите столь необходимую площадь на полу.

Первый шаг — избавиться от беспорядка и выяснить, как вы хотите, чтобы пространство функционировало. Эти идеи переделки гаража своими руками подчеркивают предметы, которые вы должны выбросить, и более практичные решения, которые можно поставить на их место.

1. Храните инструменты на магнитных панелях для хранения.

Для дешевого ремонта гаража все, что вам нужно, это некоторые базовые принадлежности и тонна творчества. Для безопасной и эффективной работы храните инструменты в доступном и организованном месте.Хотя наборы инструментов обеспечивают безопасное хранение, лучше иметь возможность брать (и находить) то, что вам нужно, удобно.

Магнитные панели для хранения позволяют открыто размещать инструменты на стене и обеспечивают невероятную экономию места. Инструменты аккуратно представлены, и их легко найти (не говоря уже о том, что они чрезвычайно доступны).

Эти магнитные стальные панели, обычно используемые для хранения кухонных ножей, можно найти в ближайшем хозяйственном магазине. Если вы ищете что-то более сильное, Home Depot предлагает 12-дюймовую магнитную панель для инструментов.Просто повесьте панель с помощью монтажного кронштейна и храните все необходимое.

Читайте также: Как организовать инструменты с помощью гаражной вешалки

2. Для экономии места используйте откидной верстак.

Home Depot

Вместо того, чтобы занимать место в гараже большим постоянным рабочим столом, выберите компактный складной рабочий стол.

Настенные складные верстаки хороши тем, что они:

Предоставить место для работы
Включает настенное хранилище для хранения инструментов
Может разрушиться, когда не используется

Складные верстаки доступны для покупки в строительных магазинах, а также могут быть легко выполнены как самостоятельный проект.

3. Добавьте потолочные крючки для хранения велосипедов.

Найти место для велосипедов может быть постоянной проблемой, но вам не нужно соглашаться из-за того, что их прислоните к стене гаража.

Используйте неиспользуемое пространство на потолке! Стоянки для велосипедов могут стоить от 200 до 600 долларов, а простые потолочные крючки чрезвычайно доступны и просты в использовании. Эта экономия огромна, когда у вас в голове много творческих идей по переделке гаража, но вам нужно придерживаться бюджета.

Вот что вам нужно:

Приобретите прочные крючки с резиновым покрытием в местном хозяйственном магазине — они стоят примерно 2 доллара за штуку.
С помощью дрели проделайте в потолке гаража отверстия для каждого крючка, в который можно вкручивать.
Повесьте каждый велосипед за одно из колес так, чтобы он висел вертикально.

4. Изготовьте подставку для садовых инструментов своими руками.

Ваш гараж можно использовать как садовый сарай? Если у вас накопились лопаты, грабли, метлы и многое другое, скорее всего, в какой-то момент они нашли запутанный дом в углу вашего гаража. Используйте пространство на стене, чтобы легко организовать эти необходимые инструменты с помощью одного простого продукта: шланга.

Есть дополнительный шланг? Отрежьте небольшие кусочки — около 7 дюймов или около того — и разрежьте каждый спереди ножницами. Прибейте их вертикально к стене отверстием вперед. Эти держатели идеального размера для садовых инструментов и инструментов, которые уберегут пол вашего гаража от беспорядка.

5. Навесные полки для хранения вещей.

Если у вас есть ящики для хранения, сумки или ящики, разложенные на полу гаража, освободите место, воспользовавшись потолком.

Верхние полки идеально подходят для редко используемых вещей, таких как большие ящики, украшения и одежда.Прочные потолочные блоки для хранения вещей могут вместить до 600 фунтов. Они варьируются от 20 до 500 долларов, в зависимости от того, сколько памяти и прочности вам потребуется.

Профессиональный совет по хранению наверху: если вам нужно часто пользоваться этими инструментами, подумайте о системе шкивов подвесного подъемника, которая обеспечивает легкий доступ к ящикам, байдаркам, оборудованию и инструментам с помощью веревки.

6. Храните спортивное снаряжение и подобные предметы вместе.

Если у вас есть дети, которые занимаются спортом, вы знаете, что значит содержать в порядке свое спортивное снаряжение.Вместо того, чтобы хранить спортивные товары в больших ящиках (или разбросанных по полу), создайте на стене банджи-систему хранения, чтобы сэкономить массу места на полу.

Вам понадобятся эластичные шнуры, гвозди и запасная древесина. Тогда:

Установите три деревянных бруска (в форме буквы «U») на верхнюю и нижнюю части стены, которые находятся на расстоянии желаемой высоты хранения.
Зацепите четыре или пять эластичных шнуров за деревянные выступы, создав барьер, удерживающий шары на месте.

Поскольку шнуры гибкие, вы сможете легко добраться до футбольных мячей, баскетбольных мячей, футбольных мячей — на целых девять ярдов. Вы также можете купить металлическую версию в Интернете примерно за 20 долларов.

7. Обновите пол в гараже, чтобы закончить пространство.

По мере того, как вы проверяете все свои идеи по переделке гаража, вы можете также пойти ва-банк: закончить это блестящим эпоксидным покрытием для пола. Эпоксидная смола устойчива к сколам, масляным и жирным пятнам, каплям воды и протиранию, как кухонный стол.

Эпоксидные краски состоят из двухкомпонентной системы нанесения, за которой следует герметизирующий финишный слой.

Чтобы обновить пол в гараже, выполните следующие действия:

Заделайте старые выбоины и трещины на полу в нынешнем гараже.
Подметите и протрите поверхность универсальным чистящим средством, затем промойте чистой водой до высыхания.
Размешайте эпоксидную краску, пока все ингредиенты не смешаются. Вылейте меньшую банку отвердителя в эпоксидную краску и перемешайте.
Заполните поддон для краски эпоксидной краской. Нанесите кисть на покрытие по периметру пола и равномерно распределите до получения однородной массы.
Дайте высохнуть в течение 24 часов и нанесите второй слой.
Смешайте верхний слой с отвердителем и перемешайте до полного растворения. Подождите 30 минут и нанесите верхний слой. Подождите не менее 72 часов, чтобы использовать пол в гараже.

Эпоксидную краску можно найти в ближайшем хозяйственном магазине по цене около 30 долларов за галлон, в зависимости от марки.

С помощью этих простых, но эффективных идей модернизации гаража своими руками вы превратите хаотичное гаражное пространство в открытое, организованное и функциональное пространство.

Этот пост был первоначально опубликован в блоге Life Storage 29 марта 2016 года, а 15 декабря 18 ноября был изменен для предоставления новой информации.

19 самодельных планов гаражных ворот, которые можно легко сделать своими руками

Гаражные ворота с приводом

купить может быть очень дорого — и они недешевы, когда пришло время их ремонтировать.Это означает, что те, кто хочет попробовать импровизировать самостоятельно, могут сэкономить много денег.

Если это похоже на то, что может вас заинтересовать, мы посмотрели в Интернете, что делают другие люди, и вот наши 19 лучших планов гаражных ворот своими руками, которые вы, возможно, захотите попробовать дома.

1. Ремонт гаражных ворот

Гаражные ворота недешевы, особенно если они нужны для старинного дома. Но если вы хотите сэкономить немного денег, вы можете попробовать сделать его самостоятельно — при условии, что у вас есть правильный план, которому нужно следовать.

С помощью этих инструкций вы получите список необходимых инструментов и материалов, а затем план проведет вас через все необходимые шаги для успешного завершения проекта. Хорошо составленный и подробный план, который стоит проверить.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

2. Деревянная цельная гаражная дверь

В этом видео этот ютубер показывает, как он сделал цельную гаражную дверь из листа дерева.По большей части он представляет собой покадровую съемку, показывающую, как они работают над этим, и интересно наблюдать, как проект обретает форму.

Копировать тоже просто, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с воспроизведением этой идеи дома, если вы хотите создать свою собственную.

3. Самодельные гаражные ворота для каретных домов

Если вы ищете план, который покажет вам, как построить классические гаражные ворота для каретных домов, вы попали в нужное место.

Планы на веб-сайте Instructables всегда хорошо написаны, просты в использовании и сопровождаются множеством полезных фотографий и иллюстраций — и эта не исключение.

Нам нравятся гаражные ворота на первом фото — и если вы хотите, чтобы они были у вас дома, этот план покажет вам, как это сделать.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

4. Установка потолочных ворот гаража

Если у вас есть гаражные ворота и вам нужно знать, как их установить, это видео может быть тем, что вы ищете.

Ведущий на видео подробно и подробно объясняет все, что вам нужно знать, поэтому, если вы не уверены, что делаете это самостоятельно, это видео должно помочь.

Это длинное видео, но, посмотрев его, вы почувствуете себя гораздо более готовыми установить гаражные ворота без необходимости обращаться к профессионалу.

5. Как построить гаражную дверь

Как указывается в этом блоге, гаражные ворота могут быть дорогими, но если у вас есть необходимое оборудование и навыки — и есть желание попробовать себя — их можно построить самостоятельно, намного дешевле.

Инструкциям легко следовать — хотя, честно говоря, несколько изображений помогли бы — и, выполнив эти простые шаги, вы сможете построить собственные гаражные ворота.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

6. Построить двери каретки для гаража

Вот отличный видеоплан, если вы ищете инструкции по сборке вагонных ворот для вашего гаража. Нам нравится, как он начинает свои наброски, чтобы ясно понять, чего он хочет достичь.

Затем он проведет вас через все шаги, которые он предпринял, чтобы превратить диаграммы в реальность — и мы должны сказать, что нам нравятся результаты.Еще один интересный и полезный план для просмотра.

7. Недорогое гаражные ворота своими руками

В этом плане вы узнаете, как сэкономить потенциально тысячи долларов, сделав свои собственные гаражные ворота своими руками вместо того, чтобы покупать их и устанавливать их профессионалом.

Как объясняется на этой странице блога, есть несколько различных типов на выбор — вам просто нужно решить, какой из них вы предпочитаете, а затем приступить к его изготовлению.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

8.Замена гаражных ворот на двери сарая

Как вы, вероятно, знаете, гаражные ворота с механическим цепным приводом иногда могут доставлять больше хлопот, чем они того стоят. Их дорого покупать, они могут выйти из строя — и могут стоить целое состояние, если вам потребуется их отремонтировать или заменить.

Вместо этого есть более простое решение — снимите старую гаражную дверь и установите вместо нее дверь сарая. Хотите узнать как? Тогда посмотрите это видео.

9. Простые шаги для сборки раздвижной двери в гараже своими руками

Вот руководство по созданию раздвижной двери для гаража за восемь простых шагов.Если вы поищете в Интернете, вы можете найти некоторые сайты, на которых говорится, что изготовление гаражных ворот своими руками может быть опасным.

Однако, если мы говорим об этом виде раздвижной двери, беспокоиться гораздо меньше. Четкий план с большим количеством полезной информации — стоит прочитать.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

10. Как сделать гаражную дверь из дерева

Есть много замысловатых и сложных планов гаражных ворот своими руками, которые будут стоить вам почти столько же, сколько покупка новых.

Этот план, с другой стороны, очень прост, стоит не более 200 долларов и может быть выполнен всего за один день.

Если это похоже на план, который вы ищете, на него стоит посмотреть.

11. Идеи для ремонта гаражных ворот своими руками

Этот план немного отличается. Он не показывает вам, как сделать гаражные ворота — вместо этого он дает вам пять идей, как придать существующим гаражным воротам свежий вид.

Нам нравятся фотографии, а идеи очень легко копировать, поэтому, если вы хотите преобразить свой дом, это отличный источник вдохновения.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

12. Изготовление на заказ дешевых гаражных ворот

В этом видео мы видим, как ютубер построил свои собственные гаражные ворота в рамках более крупного проекта по строительству целого гаража.

На самом деле, как он объясняет во введении к этому видео, эти двери были проблемой, которая ему не особенно нравилась.

Однако он выполнил свою работу, и вы можете увидеть, как это сделать, посмотрев его видео.

13. Как починить гаражную дверь

Если у вас возникают проблемы с гаражными воротами, возможно, вам придется позвонить по телефону и вызвать мастера по ремонту. За исключением того, что это может вернуть вам довольно много денег — что будет пустой тратой, если вы сможете исправить это самостоятельно.

В этом плане вы узнаете о трех распространенных проблемах с воротами гаража и о том, как их исправить. Стоит попробовать, прежде чем поднимать трубку.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

14.Модернизация гаражных ворот своими руками

В этом видео мы узнаем, как сделать три простых обновления гаражных ворот, которые можно сделать своими руками за один день или меньше.

Как мы уже упоминали ранее, вам не всегда нужно вызывать профессионала, чтобы он позаботился обо всех работах, связанных с гаражными воротами, которые могут потребоваться.

Вместо этого вы можете многое закончить самостоятельно, как показано в этом видео.

15. Когда делать своими руками, а когда нельзя делать гаражные ворота

Как мы уже упоминали, иногда самостоятельная работа с воротами гаража может быть опасной, если у вас нет необходимых знаний или навыков.

Это означает, что перед тем, как принять решение о том, стоит ли браться за проект «сделай сам», вы должны реалистично оценить, насколько ваши способности соответствуют этой задаче.

Чтобы помочь вам принять решение, вы можете сначала заглянуть в этот блог, а затем сделать более осознанный выбор.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

16. Двустворчатая дверь ангарного типа

Это видео, показывающее, как этот ютубер сделал дверь для своего сарая своими руками — он называет это сараем, но с тем же успехом это может быть и гараж, и вы можете построить такие двери и для своего гаража.

Дизайн на самом деле довольно гениальный, и если вы думаете, что можете попробовать сделать что-то подобное самостоятельно, в этом видео есть вся необходимая информация.

17. Инструкция по установке гаражных ворот своими руками

Эта страница — не совсем план постройки гаражных ворот своими руками, однако она все же содержит некоторую полезную информацию, которая может вам понадобиться, если вы собираетесь попробовать.

В нем есть множество бесценных советов, на которые стоит обратить внимание перед тем, как начать свой проект.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

18. Электрические гаражные ворота своими руками: безумно, но работает

Прежде всего, нам нравится интригующее название этого видео на YouTube. Если это не вызывает у вас желания его посмотреть, мы не знаем, что будет.

Но как только вы начнете смотреть, вы увидите, что оно соответствует своему названию. Идея креативная, конечно, но если она сработает… ну почему бы и нет?

19. Дверь гаража не открывается: хитрости ремонта двери гаража своими руками

Вот еще одна страница, которая дает вам несколько советов о том, как выполнить ремонт гаражных ворот своими руками, вместо того, чтобы строить новые или полностью заменять их.

Иногда, когда гаражные ворота не работают идеально, люди просто вызывают ремонтника, даже не пытаясь найти причину.

Однако, если вы прочитаете эту страницу и выполните следующие простые шаги, возможно, вам не придется никого вызывать, потому что вы можете исправить это самостоятельно.

Проверьте эту идею двери гаража DIY

Сложный проект, но все же возможный

Сделать гаражные ворота своими руками не так просто, как покрасить забор, но если у вас есть навыки и решимость, это вполне достижимо.

Мы обнаружили несколько очень креативных идей, пока искали эти планы для вас. Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть их так же, как и нам, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти то, что вам нужно для вашего собственного проекта гаражных ворот.

Недорогие и простые гаражные полки своими руками | Планы зданий

* Этот пост спонсируется The Home Depot. Мне выплатили компенсацию за мое время и предоставили товар или оплату взамен. Все мнения мои собственные.Этот пост содержит партнерские ссылки.

Я несколько раз рассказывал вам, ребята, что в этом году мы строим индивидуальный дом. Я избавлю вас от всей драмы, но нам потребовалось НАМНОГО больше времени, чтобы начать работу, чем мы думали. Мы продали свой дом еще в мае 2019 года и с тех пор сдаем его в аренду. Срок аренды истек, и сейчас мы готовимся переехать в гостевой дом моего мужа на время строительства. А пока мы изо всех сил пытались найти место для хранения всего нашего дерьма.Родители родственников расчистили для нас место в гараже для автофургонов, но, чтобы максимально использовать пространство, я хотел пойти вертикально. Пришло время построить дешевые и простые деревянные полки своими руками.

Это отличный проект для начала, если у вас нет большого опыта в строительстве. Вам понадобится всего два инструмента! Дрель и небольшая циркулярная пила. Черт возьми, вы, вероятно, даже могли бы порезаться ножовкой (возможно, если бы у вас были руки, как у Попая). Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть полный процесс строительства и продолжайте прокручивать, чтобы увидеть планы.

Эти полки могут быть легко собраны одним человеком за 2 часа. Этот стеллаж также прочнее, больше и дешевле, чем большинство стандартных систем, которые вы можете купить в магазине. Каждый комплект полок стоит чуть меньше 50 долларов, включая клей и винты (в районе, где я живу).

Перечень материалов:

(1) фанера 48 дюймов x 96 дюймов x 1/2 дюйма, МДФ или ДСП
(9) доски 2 x 4 x 96 дюймов

Список вырезок:

(8) 2 x 4 @ 48 дюймов
(8) 2 x 4 @ 21 дюйм
(4) 2 x 4 @ 75 дюймов

1.Обрежьте материалы по размеру

Это проект, в котором вы можете вырезать весь свой материал, прежде чем начать строительство. Используя циркулярную или торцовочную пилу, отрежьте девять досок 2 x 4 нужной длины.

* СОВЕТ: При выполнении пропилов с помощью пилы со стандартным лезвием толщиной 1/8 дюйма удаляется небольшая часть дерева (пропил). Если вы разрезаете доску длиной 96 дюймов, технически у вас будет две 47- Длина 15/16 «, а не 48». Это не повлияет на процесс сборки, но имейте в виду, что окончательные размеры будут немного другими.

Используйте дисковую пилу или настольную пилу, чтобы разрезать лист фанеры или МДФ размером 48 x 96 x 1/2 дюйма на четыре равные панели размером 24 x 48 дюймов.

* СОВЕТ: Как упоминалось выше, пропил лезвие приведет к тому, что панели будут немного меньше, чем показано на схеме ниже. Кроме того, выгрузка и перемещение полноразмерного листа фанеры может оказаться сложной задачей, которую нужно сделать самостоятельно. Если возможно, я рекомендую хорошо разрезать лист до приемлемых размеров на магазин, в котором вы его покупаете.

2. Постройте сборки из 4 полок

Поместите стороны рамы 2 x 4 x 21 дюйм между сторонами 2 x 4 x 48 дюймов. С помощью сверла 1/8 дюйма просверлите предварительное просверливание с внешней стороны длинных сторон в концы коротких сторон (если вы используете саморезы, предварительное сверление может не потребоваться).

Скрепите детали вместе с помощью клея и 3-дюймовых винтов с приводом

Поместите верхнюю часть фанерной полки размером 1/2 x 24 x 48 дюймов на верхнюю часть рамы.

Закрепите на месте с помощью клея и шурупов 1-1 / 4 дюйма, вкрученных сверху фанеры в раму 2 x 4.

3. Присоедините полки к ножкам

Положите пару ножек 2 x 4 x 75 дюймов лицевой стороной вниз на рабочую поверхность. Поместите четыре полки сверху, оставив желаемое расстояние. Закрепите с помощью клея и 3-дюймовых шурупов, вкрученных изнутри рамок полок.

* СОВЕТ. Я обнаружил, что расстояние между двумя полками на расстоянии 20 дюймов и одной полкой на расстоянии 16 дюймов является хорошим вариантом для размещения предметов разного размера.

Выровняйте вторую пару ножек по верхнему краю полок заподлицо с внешними краями.Закрепите на месте с помощью клея и 3-дюймовых шурупов.

4. Установите полку на место

Найдите друга, который поможет вам поставить полку на место. Если ваши ноги различаются по длине, вы можете добавить самовыравнивающиеся ножки или прокладки, чтобы полка не шаталась.

Эти штуки ПРОЧНЫЕ! Я построил такой набор полок 7 лет назад, и они все еще хороши. Хотя вам, возможно, придется схватиться за лестницу, чтобы добраться до нее, дополнительная полка наверху идеально подходит для предметов, которые вам не нужны каждый день.

Говоря о лестницах, я использовал многопозиционную профессиональную лестницу 5-в-1 с рельсами Powerlite от Werner, и это чертовски круто.

Раньше я перемещал выдвижные лестницы, поэтому я немного испугался, когда UPS уронил их у меня на подъездной дорожке и взлетел. Честно говоря, я волновался, что он будет настолько тяжелым, что мне будет сложно его перемещать. К моему абсолютному шоку, хотя многопозиционная профессиональная лестница 5-в-1 имеет длину 26 футов и достаточно мускулистая, чтобы удерживать 375 фунтов, сама лестница весит менее 50 фунтов благодаря системе рельсов Powerlight.

И, как я уже упоминал, это лестница 5-в-1, что означает, что она может трансформироваться из пристройки в стремянку, а затем в основу строительных лесов. У меня такое чувство, что эта вещь найдет применение, когда мы начнем строить новый дом в конце этого месяца.

Основным преимуществом использования деревянных полок вместо металлических или пластиковых (помимо стоимости) является тот факт, что вы можете легко их модифицировать. Например, с помощью гвоздя, молотка и 10 секунд я могу создать вертикальное хранилище для предметов странной формы, таких как шнуры и ручные инструменты.

Готовы разложить мусор в гараже или на рабочем месте? Потратьте пару часов на постройку деревянных гаражных полок своими руками, и вы будете им благодарны на долгие годы! Не стесняйтесь прикрепить изображение ниже, чтобы сохранить идею на будущее.

Если вам это нравится, вам тоже понравятся эти сообщения:

Давай будем друзьями! Следуйте за ней, чтобы ничего не пропустить!

Топ 24 простых и дешевых идей по организации гаража

Как и другие комнаты вашего дома, гараж также должен быть хорошо организован и содержаться в чистоте, потому что гараж предназначен не только для парковки, он также является универсальным хранилищем для домашней утвари, садового инвентаря, спортивного инвентаря и мастерских. .Но в большинстве случаев ваш гараж больше похож на полную свалку, так как уборка и организация гаража никогда не бывает легкой задачей без правильных способов. К счастью, мы собрали коллекцию дешевых, простых и совершенно блестящих идей по организации гаража, которые превратят ваш гараж из грязного в чудесное. Наслаждаться!

1. Превратить въезд в гараж в импровизированную прихожую — отличная идея для тех людей, которые хотят содержать дом в чистоте и свой дом без надлежащей прихожей.

Источник: mykidseatoffthefloor.blogspot.com и curbly.com

2. Повторно используйте полотенцесушитель для мешков для мусора в гараже.

3. Используйте эластичные шнуры между двумя планками, чтобы создать дополнительное место для хранения спортивных мячей.

Источник: designtodwell.blogspot.com

4. Этот самодельный диспенсер для большой ленты может упростить работу в гараже.

Источник: americanwoodworker.com

5. Скрепите вместе трубы из ПВХ сверху и снизу, чтобы удерживать все эти громоздкие инструменты.

Источник: prettyhandygirl.com

6. Держите инструменты на магнитной панели для инструментов сбоку от верстака для легкого доступа.

Источник: bhg.com

7. Сложите проволочные корзины и повесьте их на стену для хранения.

Источник: houseandhome.com

8. Создайте хранилище мастичных трубок, используя кусок ПВХ-трубы для отходов и пару шурупов.

Источник: diynot.com

9. Вешайте громоздкие шнуры с длинной цепочкой и настенным крючком для одежды.

Источник: familyhandyman.com

10. Освободите тесное пространство на полу, установив на стене вешалки для мусорных баков, сделанные из нескольких деревянных обрезков.

Учебное пособие по адресу: familyhandyman.com

11. Сделайте несколько простых и дешевых кронштейнов из лома для удобного хранения стульев.

Учебное пособие на: familyhandyman.com

12. Используйте кухонные кувшины для хранения любых мелких предметов, которые могут потеряться в хаосе гаража.

Источник: chezlarsson.com

13. Просверлите несколько отверстий в куске обрезков дерева, а затем прикрепите его к стене с помощью скоб, и вы получите умную полку для хранения отверток.

Учебное пособие по адресу: freshcrush.com

14. Умный проект, позволяющий получить дополнительное пространство для хранения.

Источник неизвестен.

15. Держатели для электроинструментов с трубками из ПВХ позволяют просто вставить инструменты обратно, когда вы закончили с ними работать.

16.Срежьте верхушки контейнеров с моющим средством для стирки и используйте их для хранения мелкого оборудования.

Источник: familyhandyman.com

17. Держите тачку вплотную к стене с помощью куска доски и очень дешевых скользящих замков.

18. Поместите все эти баллончики с краской в стойку для обуви.

Источник: hisugarplum.com

19. Прикрутите к потолку два одинаковых кронштейна, чтобы на них можно было хранить лестницу.

Учебник по адресу: familyhandyman.com

20. Отличная идея для хранения детских самокатов и скейтбордов. Вам просто нужно подготовить длинную и широкую доску и несколько крючков, чтобы сделать ее.

Источник: flylady-ru.livejournal.com

21. Надземный стеллаж для хранения в гараже.

Источник: amazon.com

22. Подвесьте ящики к потолку.

Учебное пособие на: familyhandyman.com

23. Простые пластиковые держатели для ногтей своими руками.

24.Построить отдельную садовую станцию в гараже.

Источник: maillardvillemanor.com

7 бюджетных идей переделки гаража | Вдохновитесь этими недорогими моделями, сделанными своими руками (июнь 2021 г.)

Основная цель гаража — в какой-то момент создать место для хранения автомобильной летучей мыши, вы собираетесь размещать все свои вещи, чтобы убрать больше места в вашем доме. Рано или поздно ваш гараж превратится в огромный беспорядок, и вы будете удивляться, почему там больше не осталось места.

5 Бестселлеров гаражных органайзеров

Чтобы ваш гараж был чистым и организованным, вам нужно сделать огромную переделку, в которой можно хранить такое же количество вещей, но при этом сделать комнату более просторной.

Мы разработали несколько недорогих идей, которые вы можете применить в своем гараже, чтобы можно было использовать все помещение для увеличения его вместимости.

Вертикальное магнитное хранилище

Магнитное хранилище позволяет максимально увеличить вертикальное хранилище, доступное в настоящее время в вашей комнате.Это позволяет вам хранить ваши инструменты организованными и легко доступными для использования в любое время.

Хранение их в наборе инструментов также является эффективной альтернативой, но их размещение в организованном порядке избавляет вас от усилий по поиску определенного инструмента.

Благодаря открытому дисплею, висящему на стене, вы можете взять все, что вам нужно, и положить обратно, когда закончите. Они очень доступны по цене, и вы можете просто купить их в местном хозяйственном магазине.

5 Самых продаваемых магнитных накопителей

Складной верстак

Авторы изображений: 2BP

Складной верстак позволяет сэкономить много места в гараже, и его довольно легко настроить.У вас может быть место для работы, которое вы можете просто сложить, когда вы им не пользуетесь.

Еще одним замечательным моментом в установке этого устройства в гараже является то, что его можно использовать как настенное крепление для хранения. Все, что вам нужно сделать, — это прикрепить место для хранения вещей, даже если вы свернули рабочий стол.

Благодаря этому у вас будет более чистый на вид гараж, более просторный по сравнению с обычным верстаком, который может занимать много места.

5 Бестселлеров Складной верстак

Накладные и потолочные полки для хранения

Кредиты изображения: Costco Static

При установке потолочных и потолочных полок для хранения вы можете хранить все, что вы надеваете Обычно требуется в определенной области.Это позволяет вам очистить пространство на полу, а также использовать надземную часть гаража.

Это простая работа своими руками, когда вам просто нужен бюджет от 50 до 200 долларов и несколько больших ящиков для хранения всех ваших неиспользованных предметов.

В этом отделении можно хранить несколько вещей, например украшения, неиспользованную одежду или специальные инструменты, которые вам не так часто нужны. Просто убедитесь, что вы не размещаете ничего, превышающего предел веса этой системы хранения.

5 Бестселлеров Потолочные полки для хранения

Хранение определенных предметов в одном углу

Все, что вам нужно для этого, — это правильно организовать свой гараж, разместив связанное друг с другом оборудование в одном область. Вы сможете еще больше убрать беспорядок в комнате, и у вас уйдет меньше времени на поиск нужного вам предмета.

Поместите предметы в определенный угол вашего гаража и сузьте его, сгруппировав инструменты, такие как гаечные ключи, в одну секцию, а электроинструменты — в другую.

Вы также можете сделать специальный уголок для размещения спортивного оборудования, такого как велосипеды, сноуборды или удочки.

Изоляторы гаражных ворот

Изоляция необходима для поддержания надлежащей комнатной температуры в гараже. Это позволит вам иметь более удобный гараж, где летом будет прохладно, а зимой тепло.

Он также защитит вещи, которые вы храните в гараже, от любых повреждений, которые могут возникнуть в результате сильной жары или резкого холода.

Установка изоляторов на гаражные ворота — простая задача, которую вы можете сделать самостоятельно. Вам даже не придется тратить так много, все, что вам нужно сделать, это купить пару изоляторов для гаражных ворот, чтобы прикрепить их к задней части гаражных ворот.

5 Бестселлеров Изоляторы дверей

Установка розеток

Если вы постоянно создаете и строите вещи внутри своего гаража, то лучше установить розетки, а не просто использовать удлинители.Розетки дают вам место для подключения электроинструментов и сводят к минимуму количество проводов, которые могут загромождать ваш гараж.

Их установка не займет даже дня, и вы можете просто установить пластиковые кабельные каналы и розетки, чтобы они выглядели чистыми.

Хороший совет по установке этого инструмента — разместить их в тех местах, где вы с большей вероятностью будете их использовать, поэтому вам не придется использовать много удлинителей, если провод на вашем инструменте слишком короткий.

5 самых продаваемых гаражей торговых точек

Эпоксидное покрытие пола

После того, как вы закончите расхламление, организацию и хранение всех ваших вещей в гараже, вы можете приступить к укладке пола. макияж.Добавление эпоксидного покрытия для пола может показаться дорогостоящим, но оно может помочь вашему гаражу выглядеть намного чище.

Использование эпоксидной смолы сделает пол вашего гаража чистым, независимо от того, насколько грязная работа вы делаете в гараже. Он способен противостоять пятнам от масла, жира, а также его нелегко сколоть.

Все, что вам нужно сделать, это купить эпоксидную смолу и герметизирующий слой в местном хозяйственном магазине. При правильном нанесении и терпении ждать, пока он высохнет, вы можете получить более чистый на вид пол в гараже всего за пару дней.

5 Бестселлер Эпоксидное покрытие для пола

Заключение

Чистый и хорошо организованный гараж может помочь вам найти то, что вам нужно, за короткое время.

Крупный ремонт вашего гаража также может показать вам, сколько полезного пространства вы действительно можете иметь, чтобы хранить в нем больше вещей.

Стоимость ремонта вашего гаража на самом деле невелика.Все, что вам нужно сделать, это получить правильные идеи и немного вдохновения, и вы сможете превратить захламленный беспорядок в красивое место для хранения вещей.

<div class="post-wrapper group"><div class="entry-media"></div><header class="entry-header group"><h2 class="entry-title"><a href="https://graficart.ru/svoimi-rukami/svetodiodnyj-fonarik-na-akkumulyatore-s-zaryadkoj-ot-seti-svoimi-rukami-akkumulyatornyj-svetodiodnyj.html" rel="bookmark">Светодиодный фонарик на аккумуляторе с зарядкой от сети своими руками: АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ</a></h2><div class="entry-meta"> 03.06.2021 <a href="https://graficart.ru/svoimi-rukami/svetodiodnyj-fonarik-na-akkumulyatore-s-zaryadkoj-ot-seti-svoimi-rukami-akkumulyatornyj-svetodiodnyj.html#respond">0</a> <a href="https://graficart.ru/author/alexxlab" title="Записи admin" rel="author">admin</a> <a href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami" rel="category tag">Своими руками</a></div></header><div class="entry-content"><div class="entry themeform"><h2>АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ</h2> Дело было вечером — делать было нечего. И затеял я уборку своих залежей радиодеталей и прочих электронных штучек накопившихся в районе стола. Кое-что в сарай, а кое что — в диван. И попался мне в процессе наведения порядков простой сгоревший светодиодный фонарик с аккумулятором, заряжающимся от встроенного бестрансформаторного выпрямителя. Так как сами светодиоды оказались живы, да и корпус вроде ничего — решил довести его до рабочего состояния. Конечно не по оригинальной китайской схеме, а на более совершенной. По задумке обновлённый аккумуляторный светодиодный фонарь будет заряжаться от сети и светить до 20-ти часов от литий — ионника (при токе 50мА). Не бойтесь — паять дорогие детали не нужно:) Для этих целей отлично подойдёт готовое зарядное устройство от любого мобильного телефона (потерялся месяц назад) и тоже любой мобильниковский литий — ионный аккумулятор (отдали на запчасти утопленный в море телефон).<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/ugra.ru/pic-www.svetoteka.com/image/cache/data/led-fonari-perenos/fonar_ja_1982_14-800x600.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/ugra.ru/pic-www.svetoteka.com/image/cache/data/led-fonari-perenos/fonar_ja_1982_14-800x600.jpg' /></noscript> Что требуется сделать? Просто соединить зарядку с аккумулятором, а его в свою очередь со светодиодами. Так как в фонарике было небольшое квадратное отверстие для дополнительного светодиода — закрыл его куском тёмного оргстекла, разместив под ним красный светодиод индикации включения в сеть на подзарядку. Светодиод включается параллельно выходам ЗУ. Родная вилка фонаря потерялась, поэтому пришлось делать новую, предварительно отпилив её от вышеуказанного зарядного устройства, из которого была извлечена платка. Как видите, в корпусе оказалось вполне достаточно места и для зарядного устройства, и для прочих компонентов светодиодного фонаря. При монтаже учтите, что если аккумулятор напрямую припаять к зарядке, то в отключенном от сети состоянии будет небольшой саморазряд на несколько миллиампер. Выход простой — по плюсу поставить диод типа IN4001 или аналогичный на ток более 0,5А.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.etalonpribor.ru/upload/iblock/25c/25ccf0ce975246b8ec0bec0969743312.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.etalonpribor.ru/upload/iblock/25c/25ccf0ce975246b8ec0bec0969743312.jpg' /></noscript> Теперь при включении фонарика тумблером, плюс аккумулятора поступает через резистор 20 Ом на светодиоды. А снова нажав на тумблер и перекинув плюс на аккумулятор — переводим фонарь в режим заряда от сети. Несмотря на то, что в самом аккумуляторе установлен контроллер заряда — не рекомендую оставлять фонарик воткнутым в розетку дольше чем на 5 часов. Мало ли что… Готовый светодиодный аккумуляторный фонарь получился очень симпатичным и удобным в эксплуатации. Светит вполне достаточно для большинства целей. Кому нужна сверх моща — смотрите на мощные светодиоды. Здесь, на примере этой простой конструкции, я показал сам принцип переделки фонарей с использованием остатков от нерабочих мобильников, которых уверен, у вас накопилось немалое количество. Форум по светодиодным фонарям Форум по обсуждению материала АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ<h2>фонарик на светодиодах</h2> Делаем фонарик на светодиодах своими руками Светодиодный фонарик с 3-х вольтовым конвертором для светодиода 0.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/images.ru.prom.st/336424180_w640_h640_fonarik-nalobnyj-81led.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/336424180_w640_h640_fonarik-nalobnyj-81led.jpg' /></noscript> 3-1.5V 0.3-1.5V LED FlashLightОбычно, для работы синего или белого светодиода требуется 3 — 3,5v, данная схема позволяет запитать синий или белый светодиод низким напряжением от одной пальчиковой батарейки. Normally, if you want to light up a blue or white LED you need to provide it with 3 — 3.5 V, like from a 3 V lithium coin cell. Детали: Светодиод Ферритовое кольцо (диаметром ~10 мм) Провод для намотки (20 см) Резистор на 1кОм N-P-N транзистор Батарейка Параметры используемого трансформатора: Обмотка, идущая на светодиод, имеет ~45 витков, намотанных проводом 0.25мм. Обмотка, идущая на базу транзистора, имеет ~30 витков провода 0.1мм. Базовый резистор в этом случае имеет сопротивление около 2К. Вместо R1 желательно поставить подстроечный резистор, и добиться тока через диод ~22мА, при свежей батарейке измерить его сопротивление, заменив потом его постоянным резистором полученного номинала.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_09/5b97f09704064_2.jpg.9f78f810f86524aa6f066f5dd670c158.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/forum.cxem.net/uploads/monthly_2018_09/5b97f09704064_2.jpg.9f78f810f86524aa6f066f5dd670c158.jpg' /></noscript> Собранная схема обязана работать сразу. Возможны только 2 причины, по которым схема работать не будет. 1. перепутаны концы обмотки. 2. слишком мало витков базовой обмотки. Генерация исчезает, при количестве витков <15.Куски проводов сложить вместе и намотать на кольцо. Соединить между собой два конца разных проводов. Схему можно расположить внутри подходящего корпуса. Внедрение такой схемы в фонарь, работающий от 3V существенно продлевает, продолжительность его работы от одного комплекта батареек. Вариант исполнения фонаря от одной батарейки 1,5в. Транзистор и сопротивление помещаются внутрь ферритового кольца Белый светодиод работает от севшей батарейки ААА Вариант модернизации «фонарик – ручка»Возбуждение изображенного на схеме блокинг-генератора достигается трансформаторной связью на Т1.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.radiochipi.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-fonarik-akkumulyatornyj.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.radiochipi.ru/wp-content/uploads/2019/07/shema-fonarik-akkumulyatornyj.jpg' /></noscript> Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме) обмотке складываются с напряжением источника питания и поступают на светодиод VD1. Конечно, можно было бы исключить конденсатор и резистор в цепи базы транзистора, но тогда возможен выход из строя VT1 и VD1 при использовании фирменных батарей с низким внутренним сопротивлением. Резистор задает режим работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ составляющую.В схеме использовался транзистор КТ315 (как самый дешевый, но можно и любой другой с граничной частотой от 200 МГц), сверхяркий светодиод. Для изготовления трансформатора потребуется кольцо из феррита (ориентировочный размер 10х6х3 и проницаемостью около 1000 HH). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо наматываются две катушки по 20 витков в каждой. Если нет кольца, то можно использовать аналогичный по объему и материалу цилиндр. Только придется мотать уже 60-100 витков для каждой из катушек. Важный момент: мотать катушки нужно в разные стороны. Фотографии фонарика: выключатель находится в кнопке «авторучки», а серый металлический цилиндр проводит ток.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/img.sobcom.ru/foto/Fonar_ruchnoj_akkumuljatornyj_Poisk_P-X007_Premium-big1.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/img.sobcom.ru/foto/Fonar_ruchnoj_akkumuljatornyj_Poisk_P-X007_Premium-big1.jpg' /></noscript> По типоразмеру батарейки делаем цилиндр.Его можно изготовить из бумаги, или использовать отрезок любой жесткой трубки. Проделываем отверстия по краям цилиндра, обматываем его залуженным проводом, пропускаем в отверстия концы проволоки. Фиксируем оба конца, но оставляем с одного из концов кусок проводника: чтобы можно было подсоединить преобразователь к спирали. Кольцо из феррита не влезло бы в фонарь, поэтому использовался цилиндр из аналогичного материала. Цилиндр из катушки индуктивности от старого телевизора. Первая катушка — около 60 витков. Потом вторая, мотается в обратную сторону опять 60 или около того. Витки скрепляются клеем.Собираем преобразователь:Все располагается внутри нашего корпуса: Распаиваем транзистор, конденсатор резистор, подпаиваем спираль на цилиндре, и катушку. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То есть если вы мотали все обмотки в одну сторону, то поменяйте местами выводы одной из них, иначе генерация не возникнет.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/sobcom.ru/foto/Fonar_ruchnoj_akkumuljatornyj_Led_Strong_Q-8112-big2.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/sobcom.ru/foto/Fonar_ruchnoj_akkumuljatornyj_Led_Strong_Q-8112-big2.jpg' /></noscript> Получилось следующее: Все вставляем вовнутрь, а в качестве боковых заглушек и контактов используем гайки. К одной из гаек подпаиваем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Приклеиваем. маркируем выводы: там, где у нас будет вывод от катушек ставим « — », где вывод от транзистора с катушкой ставим «+» (чтобы было все как в батарейке). Теперь следует изготовить «ламподиод».Внимание: на цоколе должен быть минус светодиода. Сборка: Как понятно из рисунка, преобразователь представляет собой «заменитель» второй батарейки. Но в отличие от нее, он имеет три точки контакта: с плюсом батарейки, с плюсом светодиода, и общим корпусом (через спираль).Его местоположение в батарейном отсеке является определенным: он должен контактировать с плюсом светодиода. Современный фонарик c режимом эксплуатации светодиода питанием постоянным стабилизированным током.Схема стабилизатора тока работает следующим образом: При подаче питания на схему транзисторы Т1 и Т2 заперты, Т3 открыт, потому как на его затвор подано отпирающее напряжение через резистор R3 .<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.grantauto.ru/upload/iblock/e15/fonar_svetodiodnyy_akb_zaryadka_ot_USB_fioletovyy_svet_620_810805-1.resize1.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.grantauto.ru/upload/iblock/e15/fonar_svetodiodnyy_akb_zaryadka_ot_USB_fioletovyy_svet_620_810805-1.resize1.jpg' /></noscript> Благодаря наличию в цепи светодиода катушки индуктивности L1 ток нарастает плавно. По мере возрастания тока в цепи светодиода возрастает падение напряжения на цепочке R5- R4, как только оно достигнет примерно 0,4V, откроется транзистор Т2, а вслед за ним и Т1, который в свою очередь закроет токовый ключ Т3. Нарастание тока прекращается, в катушке индуктивности возникает ток самоиндукции, который через диод D1 начинает протекать через светодиод и цепочку резисторов R5- R4. Как только ток уменьшиться ниже определенного порога, транзисторы Т1 и Т2 закроются, Т3 — откроется, что приведет к новому циклу накопления энергии в катушке индуктивности. В нормальном режиме колебательный процесс происходит на частоте порядка десятков килогерц.О деталях: Вместо транзистора IRF510 можно применить IRF530, или любой n-канальный полевой ключевой транзистор на ток более 3А и напряжение более 30 В. Диод D1 должен быть обязательно с барьером Шоттки на ток более 1А, если поставить обычный даже высокочастотный типа КД212, КПД снизится до 75-80%.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/vrtp.ru/uploads/post-59-1299929670.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/vrtp.ru/uploads/post-59-1299929670.jpg' /></noscript> Катушка индуктивности самодельная, мотают ее проводом не тоньше 0,6 мм, лучше — жгутом из нескольких более тонких проводов. Около 20-30 витков провода на броневой сердечник Б16-Б18 обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или близкий из феррита 2000НМ. При возможности толщину немагнитного зазора подбирают экспериментально по максимальному КПД устройства. Неплохие результаты можно получить с ферритами от импортных катушек индуктивности, устанавливаемых в импульсных блоках питания, а также в энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют вид катушки для ниток, не требуют каркаса и немагнитного зазора. Очень хорошо работают катушки на тороидальных сердечниках из прессованного железного порошка, которые можно найти в компьютерных блоках питания (на них намотаны катушки индуктивности выходных фильтров). Немагнитный зазор в таких сердечниках равномерно распределен в объеме благодаря технологии производства. Эту же схему стабилизатора можно использовать и совместно с другими аккумуляторами и батареями гальванических элементов напряжением 9 или 12 вольт без какого-либо изменения схемы или номиналов элементов.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/samodelkyn.3dn.ru/_nw/0/68718702.png' /><noscript><img src='/800/600/https/samodelkyn.3dn.ru/_nw/0/68718702.png' /></noscript> Чем выше будет напряжение питания, тем меньший ток будет потреблять фонарик от источника, его КПД будет оставаться неизменным. Рабочий ток стабилизации задают резисторы R4 и R5. При необходимости ток может быть увеличен до 1А без применения теплооотводов на деталях, только подбором сопротивления задающих резисторов. Зарядное устройство для аккумулятора можно оставить «родное» или собрать по любой из известных схем или вообще применить внешнее для уменьшения веса фонаря. Светодиодный фонарь из калькулятора Б3-30В основу преобразователя взята схема калькулятора Б3-30, в импульсном источнике питания которого используется трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки. Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило создать экономичный светодиодный фонарь.В результате получилась очень простая схема. Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/images.ru.prom.st/590073563_w640_h640_akkumulyatornyj-svetodiodnyj-fonar.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/590073563_w640_h640_akkumulyatornyj-svetodiodnyj-fonar.jpg' /></noscript> Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по принципиальной схеме калькулятора Б3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхъяркий светодиод HL1. Конденсатор С3 фильтр. За основу конструкции взят фонарь китайского производства рассчитанного на установку двух элементов питания типа АА. Преобразователь монтируется на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 размерами, заменяющими один элемент питания и вставляемой в фонарь вместо него. К торцу платы обозначенной знаком «+» припаивается контакт, изготовленный из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны соединяются перемычкой и облуживаются припоем. После установки на плату всех деталей торцевой контакт «+» и трансформатор Т1 заливаются термоклеем для увеличения прочности. Вариант компоновки фонаря показан на рис.3 и в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае никакой доработки фонаря не потребовалось, отражатель имеет контактное кольцо, к которому подпаивается минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю с помощью термоклея.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/i-a.d-cd.net/_EAAAgEUduA-1920.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/i-a.d-cd.net/_EAAAgEUduA-1920.jpg' /></noscript> Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо одного элемента питания и зажимается крышкой. В преобразователе напряжения использованы малогабаритные детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа 1N5817 с барьером Шотки, при его отсутствии можно использовать любой выпрямительный диод, подходящий по параметрам, желательно германиевый ввиду более малого падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь в налаживании не нуждается, если не перепутаны обмотки трансформатора, в противном случае поменяйте их местами. При отсутствии вышеуказанного трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Намотка производится на ферритовое кольцо типоразмера К10*6*3 магнитной проницаемостью 1000-2000. Обе обмотки наматываются проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная обмотка имеет 6 витков, вторичная 10 витков. После установки такого трансформатора на плату и проверки работоспособности его следует закрепить на ней с помощью термоклея.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.diagram.com.ua/list/light/light74-1.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.diagram.com.ua/list/light/light74-1.jpg' /></noscript> Испытания фонаря с элементом питания типа АА представлены в таблице 1. При испытании использовалась самая дешевая батарейка типа АА стоимостью всего 3 р. Начальное напряжение под нагрузкой составило 1,28 В. На выходе преобразователя напряжение, измеренное на сверхярком светодиоде 2,83 В. Марка светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий потребляемый ток 14 mА. Суммарное время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы. При снижении напряжения на элементе питания ниже 1V яркость заметно падает. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> Время, ч</td><td> V батареи, В</td><td> V преобр., В</td></tr><tr><td> 0</td><td> 1,28</td><td> 2,83</td></tr><tr><td> 2</td><td> 1,22</td><td> 2,83</td></tr><tr><td> 4</td><td> 1,21</td><td> 2,83</td></tr><tr><td> 6</td><td> 1,20</td><td> 2,83</td></tr><tr><td> 8</td><td> 1,18</td><td> 2,83</td></tr><tr><td> 10</td><td> 1,18</td><td> 2.83</td></tr><tr><td> 12</td><td> 1,16</td><td> 2.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/202108/market_sI4bnFCjv2B9LUS8MTqtNw/orig' /><noscript><img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/202108/market_sI4bnFCjv2B9LUS8MTqtNw/orig' /></noscript> 82</td></tr><tr><td> 14</td><td> 1,12</td><td> 2.81</td></tr><tr><td> 16</td><td> 1,11</td><td> 2.81</td></tr><tr><td> 18</td><td> 1,11</td><td> 2.81</td></tr><tr><td> 20</td><td> 1,10</td><td> 2.80</td></tr></tbody></table> Самодельный фонарик на светодиодах Основа — фонарик «VARTA» с питанием от двух батареек типа АА: Поскольку диоды имеют сильно нелинейную ВАХ необходимо оснастить фонарь схемой для работы на светодиоды, которая обеспечит постоянную яркость свечения по мере разряда батареи и сохранит работоспособность при возможно более низком напряжении питания. Основа стабилизатора напряжения, это микромощный повышающий DC/DC конвертор MAX756. По заявленным характеристикам он работает при снижении входного напряжения до 0.7В. Схема включения — типовая: Монтаж выполнен навесным способом. Электролитические конденсаторы — танталовые ЧИП.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/r4.mt.ru/r3/photoA057/20457050739-0/jpg/bp.jpeg' /><noscript><img src='/800/600/https/r4.mt.ru/r3/photoA057/20457050739-0/jpg/bp.jpeg' /></noscript> Они имеют низкое последовательное сопротивление, что несколько улучшает КПД. Диод Шоттки — SM5818. Дроссели пришлось соединить два в параллель, т.к. не оказалось подходящего номинала. Конденсатор С2 — К10-17б. Светодиоды — сверхяркие белые L-53PWC «Kingbright». Как видно на рисунке, вся схема легко уместилась в пустом пространстве светоизлучающего узла. Выходное напряжение стабилизатора в данной схеме включения равно 3.3V. Поскольку падение напряжения на диодах в номинальном диапазоне токов (15-30мА) составляет около 3.1V, то лишние 200мV пришлось гасить на резисторе, включенном последовательно с выходом. Кроме этого, небольшой последовательный резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность схемы. Связано это с тем, что диод имеет отрицательный ТКС, и при разогреве его прямое падение напряжения уменьшается, что приводит к резкому росту тока через диод, при питании его от источника напряжения. Разравнивать токи через параллельно включенные диоды не пришлось — различия яркости на глаз не наблюдалось.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/xn--d1aspaq3c.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/10/f0a6126a81c1c79cfeb437f642e938d0.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/xn--d1aspaq3c.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/10/f0a6126a81c1c79cfeb437f642e938d0.jpg' /></noscript> Тем более, что диоды были одного типа и взяты из одной коробки. Теперь о конструкции светоизлучателя. Как видно на фотографиях, светодиоды в схеме не запаяны намертво, а являются съемной частью конструкции. Потрошится родная лампочка, и во фланце с 4-х сторон делаются 4 пропила (один там уже был). 4 светодиода располагаются симметрично по кругу. Плюсовые выводы (по схеме) припаиваются на цоколь возле пропилов, а минусовые вставляются изнутри в центральное отверстие цоколя, обрезаются и тоже пропаиваются. «Ламподиод», вставляется на место обычной лампочки накаливания.Тестирование: Стабилизация выходного напряжения (3.3V) продолжалась вплоть до снижения напряжения питания до ~1.2V. Ток нагрузки при этом составлял около 100мА (~ по 25мА на диод). Затем выходное напряжение начало плавно снижаться. Схема перешла в другой режим работы, при котором она уже не стабилизирует, а выдает на выход все, что может. В таком режиме она проработала до напряжения питания 0.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/images.ru.prom.st/508814760_w640_h640_fonarik-yt2820.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/508814760_w640_h640_fonarik-yt2820.jpg' /></noscript> 5V! Выходное напряжение при этом упало до 2.7В, а ток со 100мА до 8мА.Немного о КПД. КПД схемы около 63% при свежих батарейках. Дело в том, что миниатюрные дроссели, использованные в схеме, имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление — около 1.5ом Решение кольцо из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50. 40 витков провода ПЭВ-0.25, в один слой — получилось около 80мкГ. Активное сопротивление около 0.2 Ом, а ток насыщения по расчетам — более 3А. Выходной и входной электролит меняем на 100мкФ, хотя без ущерба для КПД можно уменьшить и до 47мкФ. Схема светодиодного фонаря на DC/DC конверторе фирмы Analog Device — ADP1110. Стандартная типовая схема включения ADP1110. Данная микросхема-конвертер, согласно спецификации фирмы-производителя, выпускается в 8 вариантах:<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td> Модель</td><td> Выходное напряжение</td></tr><tr><td> ADP1110AN</td><td> Регулируемое</td></tr><tr><td> ADP1110AR</td><td> Регулируемое</td></tr><tr><td> ADP1110AN-3.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/brigadir.by/image/cache/catalog/vpozitive/7/oad-iblock-b76-b76686552741d6214a9f0823afe5f2ba-1200x800.jpeg' /><noscript><img src='/800/600/https/brigadir.by/image/cache/catalog/vpozitive/7/oad-iblock-b76-b76686552741d6214a9f0823afe5f2ba-1200x800.jpeg' /></noscript> 3</td><td> 3.3 V</td></tr><tr><td> ADP1110AR-3.3</td><td> 3.3 V</td></tr><tr><td> ADP1110AN-5</td><td> 5 V</td></tr><tr><td> ADP1110AR-5</td><td> 5 V</td></tr><tr><td> ADP1110AN-12</td><td> 12 V</td></tr><tr><td> ADP1110AR-12</td><td> 12 V</td></tr></tbody></table> Микросхемы с индексами «N» и «R» отличаются только типом корпуса: R компактнее. Если вы купили чип с индексом -3.3, можете пропускать следующий абзац и переходить к пункту «Детали». Если нет — представляю вашему вниманию еще одну схему: В ней добавлены две детали, позволяющие получить на выходе требуемые 3,3 вольта для питания светодиодов. Схему можно улучшить, приняв во внимание, что для работы светодиодам нужен источник тока, а не напряжения. Изменения в схеме, что бы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а напряжение диоды нам выставят автоматически, те самые 3.3-3.9V. резистор R1 служит для измерения тока. Преобразователь так устроен, что когда напряжение на выводе FB (Feed Back) превысит 0.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/radioskot.ru/SHEMA4/lgshshh.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/radioskot.ru/SHEMA4/lgshshh.jpg' /></noscript> 22V, он закончит повышать напряжение и ток, значит номинал сопротивления R1 легко рассчитать R1 = 0.22В/Iн, в нашем случаи 3.6Ом. Такая схема помогает стабилизировать ток, и автоматически выбрать необходимое напряжение. К сожалению, на этом сопротивлении будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако, практика показала, что оно меньше чем превышение, которое мы выбрали в первом случаи. Я измерял выходное напряжение, и оно составило 3.4 — 3.6В. Параметры диодов в таком включении также должны быть по возможности одинаковыми, иначе суммарный ток в 60мА, распределился между ними не поровну, и мы опять, получим разную светимость. Детали 1. Дроссель подойдет любой от 20 до 100 микрогенри с маленьким (меньше 0.4 Ома) сопротивлением. На схеме указано 47 мкГн. Его можно сделать самому — намотать около 40 витков провода ПЭВ-0.25 на кольце из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50, типоразмера 10х4х5. 2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичные.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/hoz-rb.ru/image/cache/catalog/tovari/5086-800x800.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/hoz-rb.ru/image/cache/catalog/tovari/5086-800x800.jpg' /></noscript> Analog Device НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 1N4001 3. Конденсаторы. 47-100 микрофарад на 6-10 вольт. Рекомендуется использовать танталовые. 4. Резисторы. Мощностью 0,125 ватта сопротивлением 2 Ома, возможно 300 ком и 2,2 ком. 5. Светодиоды. L-53PWC — 4 штуки. Светодиодный фонарь Преобразователь напряжения для питания светодиода DFL-OSPW5111Р белого свечения с яркостью 30 Кд при токе 80 мА и шириной диаграммы направленности излучения около 12°. Ток, потребляемый от батареи напряжением 2,41V, — 143мА; при этом через светодиод протекает ток около 70 мА при напряжении на нем 4,17 В. Преобразователь работает на частоте 13 кГц, электрический КПД составляет около 0,85. Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К10x6x3 из феррита 2000НМ.Первичную и вторичную обмотки трансформатора наматывают одновременно (т. е. в четыре провода). Первичная обмотка содержит — 2×41 витка провода ПЭВ-2 0,19, Вторичная обмотка содержит — 2×44 витка провода ПЭВ-2 0,16.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/softboard.ru/uploads/monthly_2018_01/5a6f32ea44597_LED.GIF.435f13fb321b79c5df5b08f80697302d.GIF' /><noscript><img src='/800/600/https/softboard.ru/uploads/monthly_2018_01/5a6f32ea44597_LED.GIF.435f13fb321b79c5df5b08f80697302d.GIF' /></noscript> После намотки выводы обмоток соединяют в соответствии со схемой.Транзисторы КТ529А структуры p-n-p можно заменить на КТ530А структуры n-p-n, в этом случае необходимо изменить полярность подключения батареи GB1 и светодиода HL1. Детали размещают на рефлекторе, используя навесной монтаж. Обратите внимание на то, чтобы был исключён контакт деталей с жестяной пластиной фонаря, подводящей «минус» батареи GB1. Транзисторы скрепляют между собой хомутом из тонкой латуни, который обеспечивает необходимый отвод тепла, и затем приклеивают к рефлектору. Светодиод размещают взамен лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5… 1 мм из гнезда для её установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает его монтаж. При первом включении питание от батареи подают через резистор сопротивлением 18…24 Ом чтобы не вывести из строя транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора Т1. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/i0.wp.com/usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-08/1470770664_bicycledynamolight.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/i0.wp.com/usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-08/1470770664_bicycledynamolight.jpg' /></noscript> Если и это не приводит к успеху, проверяют исправность всех элементов и правильность монтажа. Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря промышленного образца. Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря Схема взята из руководства фирмы Zetex по применению микросхем ZXSC310. ZXSC310 — микросхема драйвера светодиодов. FMMT 617 или FMMT 618. Диод Шоттки — практически любой марки. Конденсаторы C1 = 2.2 мкФ и C2 = 10 мкФ для поверхностного монтажа, 2.2 мкФ величина, рекомендованная производителем, а С2 можно поставить примерно от 1 до 10 мкФ Катушка индуктивности 68 микрогенри на 0.4 А Индуктивность и резистор устанавливают с одной стороны платы (где нет печати), все остальные детали — с другой. Единственную хитрость представляет изготовление резистора на 150 миллиом.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.diagram.com.ua/list/power/power1212-3.gif' /><noscript><img src='/800/600/https/www.diagram.com.ua/list/power/power1212-3.gif' /></noscript> Его можно сделать из железной проволоки 0.1 мм, которую можно добыть, расплетая тросик. Проволочку следует отжечь на зажигалке, тщательно протереть мелкой шкуркой, облудить концы и кусочек длиной около 3 см припаять в отверстия на плате. Далее в процессе настройки надо, измеряя ток через диоды, двигать проволочку, одновременно разогревая паяльником место ее припаивания к плате.Таким образом, получается нечто вроде реостата. Добившись тока в 20 мА, паяльник убирают, а ненужный кусок проволочки обрезают. У автора вышла длина примерно 1 см. Фонарик на источнике тока Рис. 3. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, так что светодиоды могут быть c любым разбросом параметров (светодиод VD2 задает ток, который повторяют транзисторы VT2, VT3, таким образом, токи в ветвях будут одинаковыми) Транзисторы конечно тоже должны быть одинаковыми, но разброс их параметров не так критичен, поэтому можно взять либо дискретные транзисторы, либо если сможете найти, три интегральных транзистора в одном корпусе, у них параметры максимально одинаковые.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/images.ru.prom.st/589503047_w640_h640_fonarik-metallicheskijakkumulyatorzaryadka-ot.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/589503047_w640_h640_fonarik-metallicheskijakkumulyatorzaryadka-ot.jpg' /></noscript> Проиграйтесь с размещением светодиодов, нужно подобрать пару светодиод-транзистор так что бы выходное напряжение было минимально, это повысит КПД. Введение транзисторов выровняло яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис.4, это модифицированное токовое зеркало, вместо опорного напряжения Uбэ=0.7В в схеме на рис.3 можно воспользоваться встроенным в преобразователем источником 0.22В, и поддерживать его в коллекторе VT1 при помощи операционика, также встроенным в преобразователь.Рис. 4. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, и с улучшенным КПДТ.к. выход операционника имеет тип «открытый коллектор» его необходимо «подтянуть» к питанию, что делает резистор R2. Сопротивления R3, R4 выполняют функции делителя напряжения в точке V2 на 2, таким образом операционник поддержит в точке V2 напряжение 0.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/http/pocketlamp.p.fl1.fosite.ru/image/chunk17/2133886/73722_shop/109286_37d0d162b505cba39ca4bdc8c6141a4d.jpg' /><noscript><img src='/800/600/http/pocketlamp.p.fl1.fosite.ru/image/chunk17/2133886/73722_shop/109286_37d0d162b505cba39ca4bdc8c6141a4d.jpg' /></noscript> 22*2 = 0.44В, что меньше чем в предыдущем случаи на 0.3В. Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т.к. биполярный транзистор имеет сопротивление Rкэ и при работе на нем будет падать напряжение Uкэ, чтобы транзистор правильно работал V2-V1 должно быть больше Uкэ, для нашего случая 0.22В вполне достаточно. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми, в которых сопротивление сток исток гораздо меньше, это даст возможность уменьшить делитель, так чтобы, сделать разность V2-V1 совсем незначительной. Дроссель. Дроссель нужно брать с минимальным сопротивлением, особое внимание следует уделить максимальному допустимому току он должен быть порядка 400 -1000 мА. Номинал не играет такой роли как максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует, что-то между 33 и 180мкГн. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем. Однако на практике это не совсем так, т.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/http/ae01.alicdn.com/kf/HTB1_PrxdEz.BuNjt_j7q6x0nFXay.jpg' /><noscript><img src='/800/600/http/ae01.alicdn.com/kf/HTB1_PrxdEz.BuNjt_j7q6x0nFXay.jpg' /></noscript> к. мы имеем не идеальную катушку, она имеет активное сопротивление и не линейна, кроме того, ключевой транзистор при низких напряжениях уже не выдаст 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек разного типа, конструкции и разного номинала, что бы выбрать катушку, при которой самый высокий КПД, и самое маленькое минимальное входное напряжение, т.е. катушку, с которой фонарик будет светиться максимально долго. Конденсаторы. C1 может быть любым. С2 лучше взять танталовым т.к. у него маленькое сопротивление это повышает КПД. Диод Шотки. Любой на ток до 1А, желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения. Транзисторы. Любые с током коллектора до 30 мА, коэф. усиления тока порядка 80 с частотой до 100Мгц, КТ318 подойдет. Светодиоды. Можно белые NSPW500BS со свечением в 8000мКд от Power Light Systems . Преобразователь напряжения ADP1110, или его замену ADP1073, для его использования схему на рис.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/u84474.test-handyhost.ru/sites/default/files/files/images/image058.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/u84474.test-handyhost.ru/sites/default/files/files/images/image058.jpg' /></noscript> 3 нужно будет изменить, взять дроссель 760мкГ, а R1 = 0.212/60мА = 3.5Ом. Фонарь на ADP3000-ADJ Параметры: Питание 2.8 — 10 В, КПД ок. 75%, два режима яркости — полный и половина. Ток через диоды 27 мА, в режиме половинной яркости — 13 мА. В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты. Правильно собранная схема в настройке не нуждается. Недостатком схемы является высокое (1,25V) напряжение на входе FB (вывод 8). В настоящее время выпускаются DC/DC конвертеры с напряжением FB около 0,3V, в частности, фирмы Maxim, на которых реально достичь КПД выше 85%. Схема фонаря на Кр1446ПН1. Резисторы R1 и R2 — датчик тока. Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 и составляет примерно 19. Требуется такой коэффициент усиления, чтобы при токе через резисторы R1 и R2 60 мА напряжение на выходе открыло транзистор Q1.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2013/post-151287-0-25424300-1360688344.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2013/post-151287-0-25424300-1360688344.jpg' /></noscript> Изменяя эти резисторы, можно устанавливать другие значения тока стабилизации. В принципе операционный усилитель можно и не ставить. Просто вместо R1 и R2 ставится один резистор 10 Ом, с него сигнал через резистор 1кОм подаётся на базу транзистора и всё. Но. Это приведёт к уменьшению КПД. На резисторе 10 Ом при токе 60 мА напрасно рассеивается 0.6 Вольта — 36 мВт. В случае применения операционного усилителя потери составят: на резисторе 0.5 Ома при токе 60 мА = 1.8 мВт + потребление самого ОУ 0.02 мА пусть при 4-х Вольтах = 0.08 мВт = 1.88 мВт — существенно меньше, чем 36 мВт. О компонентах. На месте КР1446УД2 может работать любой малопотребляющий ОУ с низким минимальным значением напряжения питания, лучше подошёл бы OP193FS, но он достаточно дорогой. Транзистор в корпусе SOT23. Полярный конденсатор поменьше — типа SS на 10 Вольт. Индуктивность CW68 100мкГн на ток 710 мА. Хотя ток отсечки у преобразователя 1 А, она работает нормально.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/HTB1Zqp5LpXXXXbYXXXXq6xXFXXXU/LED-Tactical-Flashlight-6000-Lm-3T6-5-Mode-3-LED-Torch-linterna-Self-Defense-3x-18650.jpg_120x120.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/HTB1Zqp5LpXXXXbYXXXXq6xXFXXXU/LED-Tactical-Flashlight-6000-Lm-3T6-5-Mode-3-LED-Torch-linterna-Self-Defense-3x-18650.jpg_120x120.jpg' /></noscript> С ней получился наилучший КПД. Светодиоды я подбирал по наиболее одинаковому падению напряжения при токе 20 мА. Собран фонарик в корпусе для двух батарей AA. Место под батареи я укоротил под размер батарей AAA, а в освободившемся пространстве навесным монтажом собрал эту схему. Хорошо подойдёт корпус для трёх батарей AA. Ставить нужно будет только две, а на месте третьей разместить схему. КПД получившегося устройства. Входные U I P Выходные U I P КПД Вольт мА мВт Вольт мА мВт % 3.03 90 273 3.53 62 219 80 1.78 180 320 3.53 62 219 68 1.28 290 371 3.53 62 219 59 Замена лампочки фонарика “Жучёк” на модуль фирмы Luxeon Lumiled LXHL-NW98. Получаем ослепительно яркий фонарик, с очень легким жимом (по сравнению с лампочкой).<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_d_osv/sch_d_osv.gif' /><noscript><img src='/800/600/https/www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_d_osv/sch_d_osv.gif' /></noscript> Схема переделки и параметры модуля. Преобразователи StepUP DC-DC конверторы ADP1110 фирма Analog devices. Питание: 1 или 2 батарейки 1,5в работоспособность сохраняется до Uвход.=0,9в Потребление: *при разомкнутом переключателе S1 = 300mA *при замкнутом переключателе S1 = 110mA Светодиодный электронный фонарь С питанием всего от одной пальчиковой батареи типоразмера АА или AAA на микросхеме (КР1446ПН1), которая является полным аналогом микросхемы МАХ756 (МАХ731) и имеет практически идентичные характеристики.За основу взят фонарь, в котором в качестве источника питания используются две пальчиковые батарейки (аккумуляторы) типоразмера АА. Плата преобразователя помещается в фонарь вместо второго элемента питания. С одного торца платы припаян контакт из луженой жести для питания схемы, а с другого — светодиод. На выводы светодиода надет кружок из той же жести.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/images.ru.prom.st/508814499_w640_h640_fonarik-hg2315.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/images.ru.prom.st/508814499_w640_h640_fonarik-hg2315.jpg' /></noscript> Диаметр кружка должен быть чуть больше диаметра цоколя отражателя (на 0,2-0,5 мм), в который вставляется патрон. Один из выводов диода (минусовой) припаян к кружку, второй (плюсовой) проходит насквозь и изолирован кусочком трубочки из ПВХ или фторопласта. Назначение кружка — двойное. Он обеспечивает конструкции необходимую жесткость и одновременно служит для замыкания минусового контакта схемы. Из фонаря заранее удаляют лампу с патроном и помещают вместо нее схему со светодиодом. Выводы светодиода перед установкой на плату укорачивают таким образом, чтобы обеспечивалась плотная, без люфта, посадка «по месту». Обычно длина выводов (без учета пайки на плату) равна длине выступающей части полностью вкрученного цоколя лампы. Схема соединения платы и аккумулятора приведена на рис. 9.2. Далее фонарь собирают и проверяют его работоспособность. Если схема собрана правильно, то никаких настроек не требуется.В конструкции применены, стандартные установочные элементы: конденсаторы типа К50-35, дроссели ЕС-24 индуктивностью 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10 кд диаметром 5 или 10 мм.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2015/post-63036-0-38362200-1434989466.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2015/post-63036-0-38362200-1434989466.jpg' /></noscript> Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2,4-5 В. Схема имеет достаточный запас по мощности и позволяет питать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!О некоторых результатах испытаний данной конструкции. Доработанный таким образом фонарь проработал со «свежей» батарейкой без перерыва, во включенном состоянии, более 20 часов! Для сравнения — тот же фонарь в «стандартной» комплектации (то есть с лампой и двумя «свежими» батарейками из той же партии) работал всего 4 часа. И еще один важный момент. Если применять в данной конструкции перезаряжаемые аккумуляторы, то легко следить за состоянием уровня их разрядки. Дело в том, что преобразователь на микросхеме КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0,8-0,9 В. И свечение светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на аккумуляторе не достигло этого критического порога. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led/photo4-01.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/led/photo4-01.jpg' /></noscript>Рис. 9.2 Рис 9.3 Печатная плата устройства приведена на рис. 9.3, а расположение элементов — на рис. 9.4. Включение и выключение фонаря одной кнопкой Схема собрана на микросхеме D-триггера CD4013 и полевом транзисторе IRF630 в режиме «выкл.» ток потребления схемы — практически 0. Для стабильной работы D-триггера на входе микросхемы подключен фильтр резистор и конденсатор их функция- устранение контактного дребезга. Не используемые выводы микросхемы лучше никуда не подключать. Микросхема работает от 2 до 12 вольт, в качестве силового ключа можно использовать любой мощный полевой транзистор, т.к. сопротивление сток-исток у полевого транзистора ничтожно мало и не нагружает выход микросхемы. CD4013A в корпусе SO-14, аналог К561ТМ2, 564ТМ2 Простые схемы генератора. Позволяют питать светодиод с напряжением загорания 2-3V от 1-1,5V.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/meandr.org/wp-content/uploads/2016/01/1-3.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/meandr.org/wp-content/uploads/2016/01/1-3.jpg' /></noscript> Короткие импульсы повышенного потенциала отпирают p-n переход. КПД конечно понижается, но это устройство позволяет «выжать» из автономного источника питания почти весь его ресурс. Проволока 0,1 мм — 100-300 витков с отводом от середины, намотанные на тороидальное колечко. Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью и режимом «Маяк»Питание микросхемы — генератора с регулируемой скважностью (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5) которая управляет электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от повышающего преобразователя напряжения, что позволяет питать фонарь от одного гальванического элемента 1,5. Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной обратной связью по току. Схема генератора с регулируемой скважностью на упомянутой выше микросхеме К561ЛЕ5 немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока. Минимальный потребляемый ток фонаря с шестью параллельно включенными суперяркими светодиодами L-53MWC фирмы Kingbnght белого свечения равен 2.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/fotki.ykt.ru/albums/userpics/35457/6.gif' /><noscript><img src='/800/600/https/fotki.ykt.ru/albums/userpics/35457/6.gif' /></noscript> 3 мА Зависимость потребляемого тока от числа светодиодов — прямо пропорциональная. Режим «Маяк», когда светодиоды с невысокой частотой ярко вспыхивают и затем гаснут, реализуется при установке регулятора яркости на максимум и повторном включении фонаря. Желаемую частоту световых вспышек регулируют подбором конденсатора СЗ. Работоспособность фонаря сохраняется при понижении напряжения до 1.1v хотя при этом значительно уменьшается яркость В качестве электронного ключа применен полевой транзистор с изолированным затвором КП501А (КР1014КТ1В). По цепи управления он хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет следующие предельные параметры, напряжение сток-исток — 240 В; напряжение затвор—исток — 20 В. ток стока — 0.18 А; мощность — 0.5 Вт Допустимо параллельное включение транзисторов желательно из одной партии. Возможная замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания микросхемы DD1. вырабатываемое преобразователем, должно быть повышено до 10 В В фонаре с шестью параллельно включенными светодиодами L-53MWC потребляемый ток примерно равен 120 мА при подключении параллельно VT3 второго транзистора — 140 мА Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 2000НМ К10- 6’4.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/http/i016.radikal.ru/1308/04/3dc55e7f6260.gif' /><noscript><img src='/800/600/http/i016.radikal.ru/1308/04/3dc55e7f6260.gif' /></noscript> 5. Обмотки намотаны в два провода, причем конец первой обмотки соединяют с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10 витков, вторичная — 2*20 витков Диаметр провода — 0.37 мм. марка — ПЭВ-2. Дроссель намотан на таком же магнитопроводе без зазора тем же проводом в один слой, число витков — 38. Индуктивность дросселя 860 мкГн Схема преобразователя для светодиода от 0,4 до 3V — работающая от одной батарейки AAA. Этот фонарь повышает входное напряжение до нужного простым конвертером DC-DC. Выходное напряжение составляет приблизительно 7 вт (зависит от напряжения установленного диода LEDs).Building the LED Head Lamp Что касается трансформатора в конвертере DC-DC. Вы должны его сделать самостоятельно. Изображение показывает, как собрать трансформатор. Ещё вариант преобразователей для светодиодов _http://belza.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/sun9-24.userapi.com/hf4irEj6EqTVL_YZHorEP8l9nP-P3pzF8dbhzg/k2vWRm1vC-s.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/sun9-24.userapi.com/hf4irEj6EqTVL_YZHorEP8l9nP-P3pzF8dbhzg/k2vWRm1vC-s.jpg' /></noscript> cz/ledlight/ledm.htm Фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством.Свинцово кислотные герметичные аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в них находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь их полной разрядки. Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи подходят для применения в переносных фонарях, используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, на производстве.Рис.1. Схема электрического фонаряЭлектрическая принципиальная схема фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позволяющая простым способом не допустить глубокий разряд аккумулятора и, таким образом, увеличить его срок службы, показана на рисунке.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/i2.wp.com/dachnaya-zhizn.ru/images/dacha/3103.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/i2.wp.com/dachnaya-zhizn.ru/images/dacha/3103.jpg' /></noscript> Он содержит заводской или самодельный трансформаторный блок питания и зарядно-коммутационное устройство, смонтированное в корпусе фонаря. В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов. Выходное переменное напряжение блока 12 или 15 В, ток нагрузки – 1 А. Встречаются такие блоки и с встроенными выпрямителями. Они также подходят для этой цели. Переменное напряжение с трансформаторного блока поступает на зарядно-коммутационное устройство, содержащее вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мостик VD1, стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S1, кнопку экстренного включения S2, лампу накаливания HL2. Каждый раз при включении тумблера S1 напряжение аккумулятора поступает на реле К1, его контакты К1.1 замыкаются, подавая ток в базу транзистора VТ1. Транзистор включается, пропуская ток через лампу HL2. Выключают фонарь переключением тумблера S1 в первоначальное положение, в котором аккумулятор отключен от обмотки реле К1.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/0/6/6808600.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/0/6/6808600.jpg' /></noscript> Допустимое напряжение разряда аккумулятора выбрано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением включения реле К1. Изменять допустимое значение напряжения разряда можно с помощью резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение аккумулятора ниже 4,5 В, то реле не включится, следовательно, не будет подано напряжение на базу транзистора VТ1, включающего лампу HL2. Это значит, что аккумулятор нуждается в зарядке. При напряжении 4,5 В освещенность, создаваемая фонарем, неплохая. В случае экстренной необходимости можно включить фонарь при пониженном напряжении кнопкой S2, при условии предварительного включения тумблера S1. На вход зарядно-коммутационного устройства можно подавать и постоянное напряжение, не обращая внимание на полярность стыкуемых устройств. Для перевода фонаря в режим заряда необходимо состыковать розетку Х1 трансформаторного блока с вилкой Х2, расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вилку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в сеть 220 В.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.diagram.com.ua/list/power/power771-1.gif' /><noscript><img src='/800/600/https/www.diagram.com.ua/list/power/power771-1.gif' /></noscript> В приведенном варианте применен аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0,42 А. Заряд аккумулятора производится постоянным током. Стабилизатор тока содержит всего три детали: интегральный стабилизатор напряжения DA1 типа КР142ЕН5А либо импортный 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиод, кроме работы в стабилизаторе тока, выполняет также функцию индикатора режима заряда аккумулятора. Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах) обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора (в ампер-часах). Для настройки лучше всего собрать схему стабилизатора тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки к точке соединения катода светодиода и резистора R1 подключить амперметр на ток 2…5 А. Подбором резистора R1 установить по амперметру вычисленный ток заряда. Реле К1 – герконовое РЭС64, паспорт РС4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1А. Транзистор КТ829 можно применить с любым буквенным индексом.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/cdn2.static1-sima-land.com/items/1073758/2/700-nw.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/cdn2.static1-sima-land.com/items/1073758/2/700-nw.jpg' /></noscript> Эти транзисторы являются составными и имеют высокий коэффициент усиления по току – 750. Это следует учитывать в случае замены. В авторском варианте микросхема DA1 установлена на стандартном ребристом радиаторе размерами 40х50х30 мм. Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью 12 Вт. Схемы: РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРИКАНоминалы деталей (С, D, R) C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм. 1Д, 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400V предельный ток 300 mA.) Обеспечивает: зарядный ток = 65 — 70mA. напряжение = 3,6V. LED-Treiber PR4401 SOT23Siehe auch:Elektor-Praxistipp High Power LEDsLernpaket LEDs von Fran Модернизация фонарика (альтернативная версия).Вариант модернизации: 1.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/radioskot.ru/_fr/84/3799322.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/radioskot.ru/_fr/84/3799322.jpg' /></noscript> Более яркое свечение светодиода, чем при применении преобразователя из статьи (Модернизация фонарика.). 2. Возможность отрегулировать свечение светодиода подбором емкости конденсатора или ограничительного резистора. 3. Возможность питания до 3-4 светодиодов. Если конечно это вам нужно.Схема и правила намотки трансформатора:О трансформаторе. Мотаем его на ферритовом кольце диаметром 7мм и длиной 11мм (можно взять любое другое ферритовое кольцо). Феррит берем целый, не раскалывая его. Провод берем любой, какой влезет на ваш феррит до заполнения. Количество витков 20. Мотаем сразу двумя проводами, свитыми в жгут. Затем начало одной обмотки соединяем с концом другой обмотки. (не перепутайте, а то работать не будет). Начало обмоток на схеме показано точками. Транзистор VT1 2SC945 можно заменить на любой транзистор этой структуры, например КТ315. D1 1N5819 — любой диод Шоттки такого типа, С1 — 47мф х 16В (можно и на 6В), R1 — 1Ком, R2 — 100 Ом (можно не ставить).<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/6/6808636.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/6/6808636.jpg' /></noscript> С1 и R2 регулируют яркость и ток светодиода. Не перепутайте плюс и минус при подключении светодиода. При неверном подключении светодиод сгорит! Помните об этом! Если все сделано правильно преобразователь начинает работать сразу. Не включайте его без нагрузки (светодиода) иначе конденсатор может выти из строя. На холостом ходу преобразователь дает до 60В! Теперь поговорим о конструировании каркаса преобразователя.Нам понадобится: 1. Мерная часть шприца на 5мл (каркас для преобразователя). 2. Алюминиевая плечевая часть тюбика (от зубной пасты, крема и т.д) вместе с резьбой и крышечкой (это будет общий минус). 3. Пружина от автоматической шариковой авторучки (плюс, идущий к светодиоду) и маленький кусочек изоляции для пружины. 4. Шуруп с шайбой или подходящая пружина (плюс, идущий к батарейке). 5. Парафин для заливания всего преобразователя (не обязательно).Берём мерную часть шприца на 5мл, обрезаем с одной стороны конус для одевания иглы, с другой стороны срезаем плечи.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/sdelalremont.ru/image/2017-06-24-16-36-25.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/sdelalremont.ru/image/2017-06-24-16-36-25.jpg' /></noscript> Делаем заготовку похожую на ровную трубочку с дном. Вставляем преобразователь внутрь шприца. Плюсовой вывод для батарейки выводим в отверстие для иглы и вкручиваем туда же шуруп-саморез с шайбой. В центр плотно вставляем пружину от авторучки в изоляции (это плюс идущий к светодиоду). Минус крепим к плечевой части с помощью завинчивающей крышки просто зажав провод крышкой. (Внешний вид типа спутниковой тарелки). Теперь припаиваем выводы этой так называемой тарелки к выходу преобразователя и плотно вставляем в шприц. Вот и всё. Хотя можно всё это ещё залить парафином для надёжности. Я этого делать не стал просто для того чтобы показать внутренности преобразователя.Если всей длины преобразователя не хватает до плюса батарейки, просто поставьте металлическую втулку или подходящую по длине пружину. <hr /> Светодиодный осветительный LED-фонарь на замечательном белом светодиоде Luxeon LXHL-NWE8 он примечателен своей яркостью — 500000mcd, а также потребляемым током — 350 mA.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0e9e84517cec2ad2/image/ic65016032d97f2ac/version/1444244264/image.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0e9e84517cec2ad2/image/ic65016032d97f2ac/version/1444244264/image.jpg' /></noscript> На фотографии с деталями он находится справа вверху. Справа внизу — ParaLight EP2012-150BW1, но он явно уступает по параметрам люксеону.Схема включения срисована из даташита с подбором параметров деталей опытным путем.Все детали SMD — потому что занимают меньше места — раз, надоело сверлить дырки в платах — два… Конденсаторы C2C3 танталовые, для уменьшения паразитной индуктивности и увеличения общего КПД схемы. Плата фонарика в DipTrace Вся конструкция собрана в виде моноблока: детали с одной стороны, светодиод — с другой. Токоограничительный резистор R1 нужен для ограничения рабочего тока через светодиод и уменьшения общего энергопотребления схемы. Дроссель L1 — 40…50 витков медного провода на кольце диаметром 12 мм. из мю-пермаллоя. При напряжении питания от 1,5 до 3 Вольт КПД преобразователя примерно равен 70%, что в общем не так уж и плохо. При понижении U питания менее 1 вольта микросхема уже не может выдать нормальное выходное напряжение и дает просто «все, что может» высасывая батарейку почти до 0,3 Вольта, после чего схема перестает работать.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/i0.wp.com/electro-tehnyk.narod.ru/docs/zariadNiCA.files/image019.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/i0.wp.com/electro-tehnyk.narod.ru/docs/zariadNiCA.files/image019.jpg' /></noscript><hr /> Как из 1,5 сделать 5? Как от 1,5 вольтовой батарейки запитать микроконтроллер, как засветить белый светодиод? Оказывается очень просто, в очередной раз постарались товарищи из фирмы MAXIM, изобрели вот такое чудо — MAX1674 (MAX1676). Это повышающий индуктивный преобразовать со встроенным синхронным выпрямителем, позволяющим повысить эффективность, компактность схемы, избавиться от назойливых для таких схем диодов шоттки, так же повысить простоту изготовления. Характеристики преобразователя смотрим здесь:<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> Рабочее напряжение, В</td><td> 0,7…5,5</td></tr><tr><td> КПД (при Iнагр.=120мА), %</td><td> 94</td></tr><tr><td> Выходное напряжение, В</td><td> 3,3/5</td></tr><tr><td> Номинальный выходной ток, мА</td><td> 300</td></tr><tr><td> Ограничение выходного тока, А</td><td> 1</td></tr><tr><td> Ток холостого хода, мА</td><td> 0,1</td></tr><tr><td> Диапазон рабочих температур, °С</td><td> -40.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/http/s40.radikal.ru/i087/0811/0c/2d10adb2a247.jpg' /><noscript><img src='/800/600/http/s40.radikal.ru/i087/0811/0c/2d10adb2a247.jpg' /></noscript> ..+85</td></tr></tbody></table>Смотрим схему:Чтобы получить выходной ток в 300мА указанный фирмой, нужно очень постараться. Если детально разобраться, то получим такую картинку — во первых учтём мощность на выходе преобразователя. Допустим берём 300мА при 5-ти вольтах и того имеем 1,5Вт, не будет учитывать потери и представим что КПД преобразователя 100%, значит от батарейки конвертор тоже потребит 1,5Вт, при 1,5В питания получится не много не мало 1А. А такой ток выдаст не каждая батарейка, к тому же под нагрузкой, это напряжение сразу же просядет. Это первый фактор. Второй — для нормальной работы преобразователя нужен дроссель с большим током насыщения, который быть больше импульсного тока внутреннего MOSFET транзистора, а значит всё это приведёт к немалыми габаритам индуктивности, а значит берем то, что реально нужно:<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> Номинальный выходной ток, не менее, мА</td><td> Индуктивность дросселя, мкГн</td></tr><tr><td> 300</td><td> 47</td></tr><tr><td> 120</td><td> 22</td></tr><tr><td> 70</td><td> 10</td></tr></tbody></table> Некоторые особенности включения микросхемы.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/http/www.escentr.ru/userfiles/gallery/04221239441314_fonari-2.jpg' /><noscript><img src='/800/600/http/www.escentr.ru/userfiles/gallery/04221239441314_fonari-2.jpg' /></noscript> Если вход FB соединен с общим проводом, выходное напряжение соответствует +5 В. Если этот вход соединить с выходом OUT, на нем установится выходное напряжение +3,3 В. Если же между выходом OUT и общим проводом включить делитель, его среднюю точку соединить с выводом FB, то на выходе преобразователя можно установить напряжение в диапазоне от 3,3 до 5 В. Плату следует разводить согласно рекомендациям фирмы-изготовителя, длину проводников выполнять минимальной, ширину максимальной. Среди возможного разнообразия дросселей следует выбрать с минимальным сопротивлением обмотки. Во время экспериментов с «черновым» вариантом (фото), наибольший КПД наблюдался в районе 120мА. Преобразователь как к источнику напряжения был подключён к 4-м запараллелиным ионисторам, по 1 фараду каждый. Что дало возможность в ускоренном снижении входного напряжения следить за работой микросхемы. На удивление микросхема сохраняла работоспособность вплоть до 0,5В, правда, ток снимаемый с выхода был менее одного миллиампера.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/discontdom.ru/upload/iblock/e19/e1915044799cb8382aa730427c5c6562.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/discontdom.ru/upload/iblock/e19/e1915044799cb8382aa730427c5c6562.jpg' /></noscript> Рекомендуемые дроссели из DataSheet-а производителя: <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td> Производитель, тип индуктивности</td><td> Индуктивность, мкГн</td><td> Сопротивление обмотки, Ом</td><td> Пиковый ток, А</td><td> Высота, мм</td></tr><tr><td> Coilcraft DT1608C-103</td><td> 10</td><td> 0,095</td><td> 0,7</td><td> 2,92</td></tr><tr><td> Coilcraft DT1608C-153</td><td> 15</td><td> 0,200</td><td> 0,9</td><td> 2,92</td></tr><tr><td> Coilcraft DT1608C-223</td><td> 22</td><td> 0,320</td><td> 0,7</td><td> 2,92</td></tr><tr><td> Coiltronics UP1B-100</td><td> 10</td><td> 0,111</td><td> 1,9</td><td> 5,0</td></tr><tr><td> Coiltronics UP1B-150</td><td> 15</td><td> 0,175</td><td> 1,5</td><td> 5,0</td></tr><tr><td> Coiltronics UP1B-223</td><td> 22</td><td> 0,254</td><td> 1,2</td><td> 5,0</td></tr><tr><td> Murata LQh5N100</td><td> 10</td><td> 0,560</td><td> 0,4</td><td> 2,6</td></tr><tr><td> Murata LQh5N220</td><td> 22</td><td> 0,560</td><td> 0,4</td><td> 2,6</td></tr><tr><td> Sumida CD43-8R2</td><td> 8,2</td><td> 0,132</td><td> 1,26</td><td> 3,2</td></tr><tr><td> Sumida CD43-100</td><td> 10</td><td> 0,182</td><td> 1,15</td><td> 3,2</td></tr><tr><td> Sumida CD54-100</td><td> 10</td><td> 0,100</td><td> 1,44</td><td> 4,5</td></tr><tr><td> Sumida CD54-180</td><td> 18</td><td> 0,150</td><td> 1,23</td><td> 4,5</td></tr><tr><td> Sumida CD54-220</td><td> 22</td><td> 0,180</td><td> 1,11</td><td> 4,5</td></tr></tbody></table> Как конечный результат экспериментов с данной микросхемой хочется отметить действительно высокий КПД построенного преобразователя, высокая нагрузочная способность, компактность собранной схемы.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/www.diagram.com.ua/list/light/light46-8.gif' /><noscript><img src='/800/600/https/www.diagram.com.ua/list/light/light46-8.gif' /></noscript> На фото данная схема «трудится» на светодиод Luxeon. Светодиод подключен без резистора. Схема питается от 1,5-вольтовой батарейке Kodak Здесь можно посмотреть к чему привёли результаты эксперимента. Предложенная Вашему вниманию схема, была использована для питания светодиодного фонарика, подзарядки мобильного телефона от двух металлгидритных аккумуляторов, при создании микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В каждом случае работа схемы была безупречной. Список, где можно использовать MAX1674 можно ещё долго продолжать. Самый простой способ получить более-менее стабильный ток через светодиод — включить его в цепь нестабилизированного питания через резистор. Надо учитывать, что питающее напряжение должно быть как минимум в два раза больше рабочего напряжения светодиода. Ток через светодиод рассчитывается по формуле: I led = (Uмакс.пит — U раб. диода) : R1 Эта схема чрезвычайно проста и во многих случаях является оправданной, но применять ее следует там, где нет нужды экономить электричество, и нет высоких требований к надежности.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/07/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA39.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/07/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA39.jpg' /></noscript> Более стабильные схемы, — на основе линейных стабилизаторов:В качестве стабилизаторов лучше выбирать регулируемые, или на фиксированное напряжение, но оно должно быть как можно ближе к напряжению на светодиоде или цепочке последовательно соединенных светодиодов. Очень хорошо подходят стабилизаторы типа LM 317. ный немецкий текст:iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LEDs benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/liderelectro.ru/foto/85503-6.jpeg' /><noscript><img src='/800/600/https/liderelectro.ru/foto/85503-6.jpeg' /></noscript> Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4,7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht… Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe: Источники: http://pro-radio.ru/ http://radiokot.ru/ http://radio-hobby.org/ Вернутся<h2>РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНОГО ФОНАРЯ</h2>Научились китайцы делать ширпотреб и в частности фонарики. Такого изобилия форм, размеров, расцветок нет, пожалуй, ни в какой другой группе товаров. Дома их уже не меньше пяти штук, но купил ещё один. И вовсе не из любопытства, посмотрел на него и воображение нарисовало картинку как в тёмное время суток включаю боковую панель, прикрепляю торцевой частью с магнитом к металлической гаражной двери, и при свете, не занятыми руками открываю замки.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/svetonlain.ru/image/cache/catalog/fonarik/9/autocatalog-lamps-297095_2248_draft-1000x1000.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/svetonlain.ru/image/cache/catalog/fonarik/9/autocatalog-lamps-297095_2248_draft-1000x1000.jpg' /></noscript> Сервис – «пять звёздочек»! Вот только фонарь предлагалось купить в нерабочем состоянии.<h3>Характеристики фонарика STE-15628-6LED</h3><ul><li>6 светодиодов (3 в отражателе + 3 в боковой панели)</li><li>2 режима работы</li><li>встроенное ЗУ</li><li>магнит для крепления</li><li>размеры: 11х5х5 см</li></ul>Внешне абсолютно исправное и привлекательное изделие не создавало светового потока. Ну, разве возможно чтобы вот такая замечательная вещица была совершенно не на что не годной? Данная модель была в единственном экземпляре, но любитель электроники во мне «вещал», что всё преодолимо.Провод оторвался при вскрытии корпуса, а вот опалённой пластмасса уже была и наводила на мысль, что подгорели электронные компоненты схемы зарядного устройства, а аккумулятор может быть и вполне исправным.С него и начал проверку. Напряжение на клеммах вольтметр показал равным одному вольту. Имея уже некоторый опыт общения с такими аккумуляторами начал с того, что открыл на нём верхнюю предохранительную планку, снял резиновые колпачки, долил в каждую «банку» по одному кубику дистиллированной воды и поставил на зарядку.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/http/ae01.alicdn.com/kf/HTB1e_Wqn29TBuNjy1zbq6xpepXam.jpg' /><noscript><img src='/800/600/http/ae01.alicdn.com/kf/HTB1e_Wqn29TBuNjy1zbq6xpepXam.jpg' /></noscript> Зарядное напряжение 12 В, ток 50 мА.Зарядка в режиме повышенного напряжения (вместо штатных 4,7 В) длилась два часа, в наличии более 4 вольт.Раз аккумулятор годный к эксплуатации то ему нужно зарядное устройство, собранное по более приличной схеме и на более надёжных электронных компонентах, нежели чем от китайского производителя, в котором «сгорел» резистор на входе, был пробит один из двух диодов 1N4007 выпрямителя и дымился при включении ЗУ резистор светодиода. В первую очередь необходимы надёжный конденсатор не менее чем на 400 вольт, диодный мост и подходящий стабилитрон на выходе.<h3>Схема ЗУ фонаря</h3>Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/i1.wp.com/masterpaiki.ru/wp-content/uploads/2016/11/8-kak-pochinit-esli-slomalsya-kitayskiy-fonarik-pm-0107-svoimi-rukami.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/i1.wp.com/masterpaiki.ru/wp-content/uploads/2016/11/8-kak-pochinit-esli-slomalsya-kitayskiy-fonarik-pm-0107-svoimi-rukami.jpg' /></noscript>Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте, боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/el-shema.ru/wp-content/uploads/2019/10/ris3_peredelka_fonarika_v_dinamomashinu.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/el-shema.ru/wp-content/uploads/2019/10/ris3_peredelka_fonarika_v_dinamomashinu.jpg' /></noscript>В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и мощный аккумулятор. Автор — Babay из Barnaula.<table><h2>Фонари аккумуляторные (ACCU)</h2><td/><td>  <ul><li> Аккумуляторные фонари JazzWay<table border="0"><tbody><tr><td>JAZZway Alum3-L5WАккумуляторный фонарь с регулировкой фокуса Мощный 5Вт светодиод 420 люмен Габариты, мм 174 х 112 х 71. Вес — 590Грамм Широкий диапазон регулировки фокуса Максимальная дальность светового луча 400 м. 3 режима работы фонаря Корпус из алюминиевого сплава 3 Li-ion аккумулятора 18650 в комплекте USB-кабель для зарядки в комплекте</td><td>1900р</td></tr><tr><td>Новинка! Хит продаж! Фонарь аккумуляторный Jazzway AccuF7-L10W/L10W.Фонарь-прожектор и светильник (2 в 1). Прожектор – 10 Вт светодиод (332 люмена). Светильник – 20 светодиодов в матовом плафоне (335 люменов). До 90 часов работы в экономичном режиме.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/e-mogilev.by/gimages/3600000/3346702.7.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/e-mogilev.by/gimages/3600000/3346702.7.jpg' /></noscript> Плавная регулировка яркости прожектора и светильника (диммер)</td><td>2500р</td></tr><tr><td>Акция — фонарь оранжевого цвета — 400р 300р</td><td>400р</td></tr><tr><td>Accu5-L12W-USB (сайт производителя) Аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник USB-выход для зарядки мобильных телефонов Идеален на даче и в походных условиях Максимальный световой поток 600Лм Плавная регулировка яркости света (диммер) Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:100 часов! (минимальная яркость), 3 часа (максимальная яркость). Вращающаяся на 360 градусов рукоятка Крючок для подвешивания, убирающийся в рукоятку. Светодиодный индикатор зарядки Зарядка от сети 220-240В, 50Гц, 12В пост. тока. В комплекте кабель для зарядки от сети 220В. </td><td>2200р</td></tr><tr><td>ACCU2-L09 Jazzway Время работы от аккумулятора 4 часа/ 16 часов (2 режима работы — 45Лм/ 11Лм), разъемный корпус с отделяющимся аккумулятором и ЗУ.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/softboard.ru/uploads/monthly_2019_02/sad-ionistor-last-twin-one.GIF.2ccad0ac4888d0bb4ce093723df65cb3.GIF' /><noscript><img src='/800/600/https/softboard.ru/uploads/monthly_2019_02/sad-ionistor-last-twin-one.GIF.2ccad0ac4888d0bb4ce093723df65cb3.GIF' /></noscript></td><td>нет</td></tr><tr><td>ACCU6-L5W — 5w Вес — 782 грамма, Яркость — 290Лм / 100Лм Время работы от аккумулятора до 20 часов Дальность светового луча прожектора 400 метров Зарядка от сети 220 В через сетевой кабель (входит в комплект поставки) Отсек в корпусе фонаря для хранения сетевого кабеля</td><td>1200р</td></tr><tr><td>ACCU7-L5W — 5w Ударостойкий корпус, SMD светодиод Вес — 1038 грамм, Яркость — 200Лм / 50Лм Время работы от аккумулятора 4 час / 16 час Свинцово-кислотная батарея 4B, 6,0 Ач</td><td>1700р</td></tr><tr><td> ACCU9-L3WR Аккумуляторный аварийный светодиодный светильник в форме лампочки. Светодиод 3w, время работы — 1,5часа, 140Лм, вес 162 грамма Работает от сети и от аккумулятора, цоколь Е27. Пульт дистанционного управления в комплекте. Временно нет!</td><td> </td></tr><tr><td>ACCU5-L5W/L05W Распродажа! Время работы от аккумулятора — 4 часа/ 10 часов / 14 часов Источник света — 12 SMD светодиодов / SMD светодиод 0,5w Световой поток — 120Лм / 50Лм / 25Лм</td><td>1000р 800р</td></tr><tr><td>JAZZway Accu5-L5 Распродажа! Время работы от аккумулятора — 1,5 часа/ 15 часов Источник света — 12 SMD светодиодов / SMD Световой поток — 210Лм / 21Лм 12 SMD светодиодов (общая мощность 5Вт) Плавная регулировка яркости света (диммер)</td><td>1000р 800р</td></tr><tr><td>ACCU7-L19/L16 Время работы от аккумулятора — 4 часа/ 16 часов / 4 часа Источник света — 16 SMD светодиодов / 19 светодиодов Световой поток — 95Лм / 20Лм / 70Лм</td><td>1000р 800р</td></tr><tr><td>ACCU72-L3W — 180Люмен 180 минут света от аккумулятораАккумуляторный фонарь-прожектор Мощный 3Вт светодиод Светодиодный индикатор зарядки Эргономичная ручка с возможностью поворота и фиксации в 2-х положениях. Удобный ремешок для переноски. Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря.</td><td>800р</td></tr><tr><td>Accu91-L60 До 600минут света от аккумулятора Два режима работы (яркий, экономичный) Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря 60 суперъярких SMD-светодиодов 240Лм / 48Лм</td><td>1200р</td></tr><tr><td>ACCU91-L30 30 суперъярких SMD-светодиодов 120Лм / 24Лм</td><td>750р</td></tr><tr><td>CAMP2-L5-S (5 LED)Солнечные батареи + 3 х AA От аккумулятора до 7 часов От батареек до 130часов! Вес: 280 грамм!Кемпинговый светодиодный аккумуляторный фонарь на солнечных батареях. 5 светодиодов 2 режима работы (яркий и экономичный). Степень защиты IPX3. Резервный источник питания – 3 элементам питания типа AA. Время непрерывной работы от аккумулятора – до 7 часов. Время непрерывной работы от батареек – до 130 часов. Удобная ручка для подвешивания и переноски</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table></li><li> Аккумуляторные фонари ФаZa<table border="0"><tbody><tr><td>AccuF5-L5WПортативный светодиодный аккумуляторный фонарь-прожектор Мощный 5 Вт COB светодиод Три режима работы: яркий (500 люмен), экономичный (200 люмен), мигающий USB-разъем с функцией пауэрбэнка На задней поверхности фонаря установлено 4 магнитных держателя для фиксации на металлических поверхностях Li-Ion, 18650 — в комплекте </td><td>1300р</td></tr><tr><td> AccuF5-L20W 40 SMD светодиодов в матовом отражателе Максимальная яркость 440 люмен Зеркальный отражатель, формирующий направленное свечение. Плавная регулировка яркости (диммер) Время работы в режиме 10% яркости 13 часов, в режиме 100% яркости 2часа.</td><td>1200р</td></tr><tr><td>AccuF8-L1W/L24 Светодиодный аккумуляторный фонарь-светильник с солнечной панелью 1Вт светодиод (83 люмена) в режиме фонарь24 светодиода (132 люмена) в режиме светильник Матовый плафон светильника обеспечивает рассеивающий (не ослепляющий) свет 2 способа зарядки аккумулятора: от сети 220 В (кабель в комплекте) и от энергии солнца (солнечная панель)</td><td>550р</td></tr><tr><td>Новинка! Фонарь аккумуляторный ФАZА AccuF7-L3W/L10. 2 режима работы: 3Вт светодиод (160 люмен) в режиме фонарь, 12 светодиодов (110 люмен) на боковой панели (светильник)</td><td>950р</td></tr><tr><td>Фонарь аккумуляторный ФАZА AccuF8-L1W/L12.2 режима работы: 1Вт светодиод (100 люмен) в режиме фонарь, 12 светодиодов (110 люмен) на боковой панели (светильник)</td><td>500р</td></tr><tr><td>AccuF9-L30 2 режима работы: 100% яркости (190 лм) и 60% яркости (110 лм) Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе: в режиме 100% яркости – 2,5 часа, в режиме 60% – 5 часов </td><td>650р</td></tr><tr><td>AccuF9-L60 2 режима работы: 100% яркости (300 лм) и 60% яркости (100 лм) Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе: в режиме 100% яркости – 2,5 часа, в режиме 60% – 8 часов</td><td>1100р</td></tr><tr><td>Фонарь ФАZА AccuF5-L84Плавная регулировка яркости света (диммер) Время работы: в режиме 10% яркости – 20 часов, в режиме 100% яркости – 1 час Ручка, вращающаяся на 180 градусов Крючок для подвешивания Светодиодный индикатор зарядки Зарядка от сети 220-240В, 50Гц или 12В пост. тока В комплекте кабель для зарядки от сети 220В</td><td>1000р</td></tr><tr><td>AccuF2-L3W (125 люмен) 2 режима работы: яркий и экономичный Режим 50% — 4 часа Режим 100% — 1 час</td><td>400р</td></tr><tr><td>AccuF2-L5W (185 люмен) 2 режима работы: яркий и экономичный Режим 50% — 4 часа Режим 100% — 1 час</td><td>550р</td></tr><tr><td>AccuFH7-L3W Мощный 3Вт светодиод ( 140 люмен ) 2 режима работы: 100% яркости и 50% яркости Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе: в режиме 100% яркости – 60 минут, в режиме 50% – 240 минут Регулируемый угол наклона. Светодиодный индикатор зарядки. Класс пылевлагозащиты: IP20 Зарядка от сети 220-240В, 50Гц (кабель в комплекте) </td><td>490p</td></tr><tr><td>AccuFH7-L1W Мощный 1Вт светодиод (70 люмен) 2 режима работы: 100% яркости и 30% яркости Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе: в режиме 100% яркости – 60 минут, в режиме 30% – 240 минут Регулируемый угол наклона. Светодиодный индикатор зарядки Зарядка от сети 220-240В, 50Гц (кабель в комплекте). Класс пылевлагозащиты: IP20 </td><td>390p</td></tr><tr><td>Accu FH6-L1W Фаzа Налобный аккумуляторный светодиодный 1 LED — 100 Лм — до 180 минут </td><td>300p</td></tr><tr><td>Accu FH6-L07 Фаzа Налобный аккумуляторный светодиодный 7 LED — до 360 минут </td><td>300p</td></tr><tr><td>ACCU F2-L07 FAZA 7 светодиодов до 960 минут без подзарядки! Тип батареи: Свинцово-кислотная 4В, 400 мАч Самый дешёвый аккумуляторный фонарьACCU F2-L07 FAZA </td><td>350р 300р</td></tr><tr><td>ACCU F2-L3w FAZA 1светодиод 3Вт- Тип батареи: Свинцово-кислотная 4В, 900 мАч</td><td>400p 300р</td></tr><tr><td>Accu F9-L1.5W Аккумуляторный аварийный светодиодный светильник в форме лампочки Удобен для использования в быту (на даче, в гаражах и др. местах, где возможно отключение электроэнергии). Цоколь Е27 Можно использовать в качестве аварийного светильника (в случае отключения электроэнергии) Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря </td><td>350р</td></tr><tr><td>Accu F5-L36 Хит продаж! 36 SMD светодиодов Плавная регулировка яркости света (диммер) Время работы: в режиме 10% яркости — 16 часов, в режиме 100% яркости — 2 часа Ручка, убирающаяся в корпус изделия</td><td>770р</td></tr><tr><td>AccuF5-L3W/L16 3Вт светодиод + 16 светодиодов Уникальная конструкция позволяет использовать фонарь в режиме «светильник» Идеален на даче и в походных условиях Мощный 3Вт светодиод в режиме «фонарь» 16 суперъярких светодиодов в режиме «светильник» Светодиодный индикатор зарядки. Эргономичная ручка Крючок для подвешивания, убирающийся в корпус изделия</td><td><code>нет</code></td></tr><tr><td>Accu F2-L5W Супер-яркий светодиод мощностью 5Вт (360 люмен) до 7,5 часов Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря — выдвижная вилка </td><td>550р</td></tr><tr><td>AccuF8-L3W Аккумуляторный фонарь-прожектор<ul><li>Мощный 3Вт светодиод в режиме «фонарь». ветодиодный индикатор зарядки. Эргономичная ручка, фиксирующаяся в 2-х положениях. В комплекте 2 адаптера для зарядки от 220В и 12В (прикуриватель)</li></ul></td><td>800р</td></tr></tbody></table></li><li> Разные бренды<table border="0"><tbody><tr><td></td><td>Яркий Луч ENOT 3500 Мощный компактный фонарь с холодным светом и встроенным зарядным устройством. Питание от Li-Ion аккумулятора формата 26650<ul><li>3 современных светодиода Osram P9</li><li>Холодный свет (6000К)</li><li>Дальность до 220 метров по стандарту ANSI</li><li>Максимальный световой поток 3500 люмен</li><li>Четыре режима яркости, от 105 до 3500 лм</li><li>Быстрый доступ к режиму «Turbo»</li><li>Удобная боковая кнопка управления</li><li>Корпус из авиационного алюминия с анодированием II типа</li><li>Высококачественная TIR-оптика</li><li>Индикатор уровня заряда</li><li>Водозащищенность IPX7</li></ul> </td><td>3500p</td></tr><tr><td></td><td>Яркий Луч Escort T9 Компактный сверхмощный фонарь с триплом нейтральных светодиодов XP-G2, световой поток до 1150 лм.<ul><li>Световой поток 1150 лм</li><li>Трипл нейтральных светодиодов XP-G2</li><li>Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4200К)</li><li>Качественная TIR-оптика Carclo и просветленное стекло</li><li>Три режима яркости: 100–50%, 15%, 3%</li><li>Дальность — 125 метров</li><li>Стабилизация яркости, улучшенная эффективность электроники</li><li>Индикация разряда батареи</li><li>Съемная клипса для ношения</li><li>Медная звезда с прямым отводом тепла</li><li>Работает от Li-Ion аккумулятора 18650 (в комплект не входит) </li></ul></td><td>2900p</td></tr><tr><td></td><td>Светодиодный аккумуляторный фонарь 15Вт. Высококачественный фонарь с износостойким корпусом. 800м луч света. Режим бокового свечения с углом 120 градусов. Магнит в основании корпуса. Корпус их алюминиевого сплава с анодированным покрытием. Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (ZOOM). Фокусирующие линзы. 6 режимов работы. Богатая комплектация: ЗУ 12в в авто, ЗУ 220в, аккумулятор 18650, блок для установки 3 элементов ААА, крепеж на руль велосипеда, тканевый чехол на ремень, пластиковый кейс для хранения.</td><td>1900р</td></tr><tr><td></td><td>Фонарь аккумуляторный Яркий Луч Т65 «Escort» -Светодиод CREE XM-L2 650Лм, нейтральный белый свет. -Стабилизация яркости -Встроенное зу микро usb —Li-ion 18650 аккумулятор в комплекте -Режимы : 100%-30%-5% -Влагозащищенность ipX6 </td><td>2500р</td></tr></tbody></table></li><li> Фонари ЭРА <table border="0"><tbody><tr><td>Самый мощный налобный GA-809 Фонарь ЭРА налобный аккумуляторный, трехламповый High Power Headlamp — 5 Вт CREE, алюминий сверхъяркий, суперэкономичный элемент SMD- (Surface mounted device — светодиод нового поколения) алюминий. Сфокусированный яркий свет. Яркость — 640 / 320 Люмен. Влагозащищённость — IP40 Время работы — 2,3 часа. Дальность луча — 207м. Два аккумулятора в комплекте (Li-ion — 2400 мАч), зарядка — micro-USB. Кабель USB в комплекте. Три режима работы </td><td>1850р</td></tr><tr><td>RA-801 ФНовинка онарь ЭРА Рабочий серия «Практик» 15Вт COB, powerbank 6 Ач, подставка, магнит, крючок, 3 режима — до 8 час работы 40 метров луч света.</td><td>2000р</td></tr><tr><td> GA-801 ЭРА налобный серия «Практик»3Вт COB, ударопрочный пластик. Белый свет+ красный свет. Литиевый аккумулятор. 150Лм световой поток. </td><td>600р</td></tr><tr><td> RB-801 Фонарь ЭРА Рабочий серия «Практик» 6Вт COB+4Вт, 3xAAA, магнит, крючок, прищепка </td><td>750р</td></tr></tbody></table></li><li> Солнечные светильники<table border="0"><tbody><tr><td> Новинка март 2021г!Светильники с колышком: SLR-S07<ul><li>Светодиодный влагозащищенный прожектор с солнечной батареей.</li><li>Предназначен для подсветки садовых и дачных участков, стен домов, декораций и т.п.</li><li>Дальность светового луча 8-10 метров</li><li>Автоматическое включение/выключение при наступлении темного/светлого времени суток (датчик освещенности)</li><li>2 режима работы:<ul><li>100% яркости (100 Лм)</li><li>50% яркости (50 Лм)</li></ul></li><li>Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:<ul><li>15 часов в экономичном режиме</li><li>8 часов в режиме максимальной яркости</li></ul></li><li>Материал корпуса: ABS-пластик,</li><li>Светильник можно устанавливать в грунт и на вертикальную поверхность. Крепеж (два самореза и дюбеля) входит в комплект поставки.</li></ul></td><td>1700р</td></tr><tr><td> Новинка март 2021г! Настенные светильники: SLR-W03-wh,bl — в продаже с 3 марта<ul><li>Светодиодный настенный светильник с солнечной батареей.</li><li>Предназначен для освещения придомовой территории.</li><li>Светильник оснащен датчиками движения и освещенности.</li><li>Дистанция срабатывания датчика движения до 6 метров, диапазон обнаружения 120 градусов.</li><li>12 светодиодов на лицевой панели (220 Лм) и 2 светодиода на внутренней стороне (для фоновой подсветки)</li><li>2 режима работы.</li><li>Среднее время работы при полностью заряженном аккумуляторе 4-6 ночей (зависит от частоты включения)</li><li>Материал корпуса: ABS-пластик,</li><li>Крепеж входит в комплект поставки.</li></ul></td><td>1500р</td></tr><tr><td></td><td> </td></tr><tr><td><ul><li>Светодиодный настенный светильник с солнечной батареей.</li><li>Предназначен для освещения придомовой территории.</li><li>Светильник оснащен датчиками движения и освещенности.</li><li>Дистанция срабатывания датчика движения до 5 метров, диапазон обнаружения 120 градусов.</li><li> 166 светодиодов</li></ul></td><td>990р</td></tr><tr><td> SH-122 122 светодиода. Включается на движение в темноте. Два режима яркости.</td><td>800р</td></tr><tr><td> Уличный светильник-фонарь. Ночной маяк Lucia S-020. Аккумуляторный, на солнечной батарее. 9 ярких SMD основного света и 2 боковых светодиода.С датчиком движения. Аккумулятор Litium 14450 3,2v 600 мАч. Время зарядки аккумулятора от солнца 5 — 6 часов. Класс защиты: ip44. Время работы : 200 срабатываний от датчика движения по 40 секунд.</td><td>850р 600р</td></tr><tr><td> AG Smart 100LED Уличный фонарь с датчиком движения на солнечной батарее — эргономичный прибор, способный осветить нужное количество пространства рядом с Вами при подходе к дому, калитке, воротам. Иными словами — в любом месте, куда бы Вы его не подвесили. Фонарь не требует монтажа и питания через сеть. Уличный фонарь работает от солнечной батареи, что является огромным плюсом при экономии электроэнергии.</td><td> </td></tr><tr><td> CL-5066A Удобный настенный светильник будет уютно освещать любое место, куда вы его поставите, а главное не потратит ни одной единицы Вашей электроэнергии.Фонарь имеет датчик движения, благодаря чему свет включается только при обнаружении вблизи движущегося объекта, например человека или автомобиля. Датчик света с дальностью обнаружения 5 метров и углом обнаружения 120 градусов; IP65 водонепроницаемый термостойкий, солнечный свет может адаптироваться к большинству погодных условий Режимы освещения: 1. Включается на 100% при обнаружении движения, а затем выключается через 20 секунд после прекращения обнаружения движения. 2. Он остается на уровне 20% и включается только на 100%, когда обнаруживает движение, затем возвращается к 20% после того, как больше не обнаруживает движение Батарея: 2×18650, 3,7 В, 2400мАч. Яркость — 1000Люмен</td><td> </td></tr><tr><td> Светодиодный уличный светильник с датчиком света и датчиком движения — на солнечной батарее 48 светодиодов С наступлением сумерек (датчик света), при обнаружении движения (датчик движения) в радиусе 3-х метров, освещение включается на 15 сек и непрерывно горит до исчезновения движения. При необходимости светильник можно полностью отключить. Полного заряда хватает до 12 часов работы. Водонепроницаемая конструкция. Используются современные материалы солнечных панелей, которые хорошо заряжаются даже в пасмурный день. Светильник отличный охранник для вашего дома, т.к. любое движение не останется не замеченным. Светильник имитирует ручное включение света хозяевами, даже когда их нет дома. Светильник использует бесплатную солнечную энергию. Важно: У светильника очень высокий ресурс работы. В случае, если светильник перестал работать, замените аккумулятор. Модель аккумулятора 18650. Чем выше емкость аккумулятора, тем дольше светильник будет работать в энергоёмких режимах.</td><td> </td></tr><tr><td>9,6w 48 SMD-диодов Батарея: 3,7 В 1200 мАчСветодиодный Фонарь с датчиком движения, оснащенный солнечной панелью и питающийся исключительно от энергии солнца. Всё что нужно от пользователя это закрепить светильник там, где необходимо, по средствам двустороннего скотча или закрепив через шурупы, больше никаких проводов и сложных электрических схем. Фонарь имеет датчик обнаружения движение в радиусе 5 метров, имея при этом угол обзора до 120°. Лампа будет гореть в течение 30 секунд с момента, когда потеряет прохожего из поля зрения. Лампа солнечная заряжается с помощью солнечной панели обеспечивает бесплатное освещение круглый год. Лампу можно использовать в достаточно освещенных местах без необходимости проведения электропроводки. Прекрасно подойдет на фасад дома, гаража или хозяйственных построек. Без проблем работает зимой и в пасмурные дни, когда не слишком много солнца</td><td> </td></tr><tr><td> Новинка! 290рСветильники с колышком: SLR-S05 ФаZa1 RGB светодиод IP44<ul><li>Светодиодный светильник с солнечной батареей, устанавливается в грунт.</li><li>Предназначен для декоративной подсветки садовых и дачных участков, цветников, дорожек.</li><li>Автоматическое включение/выключение при наступлении темного/светлого времени суток (датчик освещенности)</li><li>Цвет свечения: мультицветный (автоматическое изменение цвета)</li><li>Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 8 часов.</li><li>Материал корпуса: нержавеющая сталь, пластик.</li><li>Плафон отлит по технологии растрескавшегося стекла.</li></ul> </td><td> </td></tr><tr><td> AccuF8-L1W/L24Светодиодный аккумуляторный фонарь-светильник с солнечной панелью 1Вт светодиод (83 люмена) в режиме фонарь 24 светодиода (132 люмена) в режиме светильник Матовый плафон светильника обеспечивает рассеивающий (не ослепляющий) свет 2 способа зарядки аккумулятора: от сети 220 В (кабель в комплекте) и от энергии солнца (солнечная панель)</td><td>550р</td></tr><tr><td></td><td> </td></tr><tr><td>SLR-G01-M (мультицвет) — 600рSLR-G02 (Бабочки) — 700р SLR-S03 — 200р</td><td> </td></tr><tr><td> SLR-G02 (Бабочки) —</td><td>700р</td></tr><tr><td> ФаZa SLR-S02Ландшафтный светильник с солнечной батареей. Предназначен для декоративной подсветки клумб, газонов, альпийских горок, дорожек на садовых и дачных участках, а также на дворовых территориях. </td><td>400р</td></tr><tr><td>Настенный светильник с солнечной батареей. Предназначен для автономного освещения в темное время суток перед входом в дом, сарай или гараж, для подсветки номера дома, ступеней на лестнице и т.п. </td><td>290р</td></tr><tr><td> ФаZa SLR-W01Настенный светильник с солнечной батареей. Предназначен для автономного освещения в темное время суток перед входом в дом, сарай или гараж, для подсветки номера дома, ступеней на лестнице и т.п. В комплекте кронштейн для крепления.</td><td>290р</td></tr><tr><td>Ландшафтный светодиодный светильник «гирлянда» с солнечной батареей. Предназначен для декоративной подсветки кустарников, альпийских горок, террас, веранд на садовых и дачных участках, а также на дворовых территориях. Цвет: теплый белый. Длина — 7 метров. 2 режима работы (постоянный и мигающий).</td><td>600р</td></tr><tr><td> ФаZa SLR-S01 Многоцветный светодиод подсвечивает световоды, расположенные на крыльях бабочек. Ландшафтный мультицветный светильник «бабочки» с солнечной батареей. Предназначен для декоративной подсветки клумб, газонов, альпийских горок, дорожек на садовых и дачных участках, а также на дворовых территориях.</td><td>550р</td></tr><tr><td>ФаZa SLR-L01 Вес 157 грамм, нержавеющая сталь, стекло, RGB — светодиод Мультицветный светильник с солнечной батареей. Предназначен для декоративной подсветки комнат, террас, веранд на садовых и дачных участках. Можно использовать для декорации кустарников и деревьев. Колба отлита по технологии растрескавшегося стекла для создания бликов при свечении.</td><td>200р</td></tr></tbody></table> </li></ul> </td></table><h2>Фонарь электрический аккумуляторный светодиодный — Домашняя мастерская</h2>Электрический аккумуляторный фонарь — нужная в домашнем хозяйстве вещица. И в домашней мастерской иметь такой фонарик очень даже желательно. Моделей аккумуляторных фонариков существует бесчисленное множество. Есть довольно большие фонари, которые можно поставить на специальную подставку и которые светят не в одну какую-то сторону, а дают круговое освещение; другие фонарики — ручные, третьи налобные…. Каждый из них имеет свое предназначение, но всех их объединяет одно — все они нуждаются в аккумуляторе — источнике электрической энергии. Лучше всего приобрести светодиодный аккумуляторный фонарь. Светодиодные лампы дают очень яркий свет, они экономичны при расходовании энергии батарей и долговечны. Аккумуляторы в светодиодных фонариках устанавливаются многоразового использования, подзаряжаемые от электросети. Чаще всего в фонариках используются соответственно и самые дешевые и простые аккумуляторы — свинцово-кислотные. Они малы по размеру и могут быть вмонтированы даже в совсем миниатюрные фонари. Электролит батареях применяется в виде густого геля, а не жидкости, поэтому аккумуляторы могут работать в любом положении — хоть вертикальном, хоть горизонтальном, хоть «вниз головой». К числу плюсов свинцово-кислотных аккумуляторов относятся большая долговечность, при условии, исключения глубокого разряда. Их можно подзаряжать в любое время, не дожидаясь полной разрядки. Чтобы аккумулятор и, следовательно, сам фонарик служил долго, желательно соблюдать следующие правила:<ul><li>Периодически, время от времени производить подзарядку аккумулятора, пока он не разряжен полностью, иначе может произойти высыхание пластин и их деформация, что приведет к выходу их из строя и невозможности очередной зарядки. Причиной выхода из строя фонарика чаще всего и является нахождение аккумулятора долгое время в разряженном состоянии.</li><li>Не допускать хранения фонарика при очень высокой температуре (выше +30 градусов С) и низкой температуре (ниже -20 градусов). В первом случае происходит высыхание батареи, а во втором снижение её емкости, что приводит к потере работоспособности. </li></ul> Обычно мы читаем инструкции через строчку или не читаем вообще, считая, что и так тут всё понятно: вставил вилку фонаря в розетку и всё! Дальше уж дело техники — загорелась красная лампочка, — значит процесс зарядки пошел. Загорелась зеленая — выключай,- зарядка аккумулятора закончилась. А зря не читаем! Производители аккумуляторных фонарей обычно предупреждают о том, что при неправильной эксплуатации они очень быстро выходят из строя. Специально здесь привожу отсканированную инструкцию от аккумуляторного фонарика, который недавно получил в подарок. Был уже печальный опыт, когда аналогичный фонарь вышел из строя буквально через несколько месяцев после первой (и единственной!!!) зарядки аккумулятора. И включал-то его всего пару раз… Теперь вот просто пылится на полке в мастерской. И выбросить, вроде жалко, но и работать не работает. А все дело в том, что тоже не прочитал, как следует, инструкцию, где говорилось о том, что не рекомендуется хранение фонаря с разряженной полностью аккумуляторной батареей. Был не нужен, вот и не подзаряжал его время от времени. Где тут всё упомнить! А вот понадобился фонарь, вспомнил про него, схватился, а он не подает «признаков жизни». Может быть, кому-то эта инструкция и пригодится, тем более, что, как правило, их мы ведь не храним. И я бы сразу выбросил инструкцию, если бы не вздумал написать эту статью.Этот аккумуляторный фонарик SOUSER KN 9009L, что на снимке вверху, как, впрочем, и многие другие, делали китайские товарищи и не удивительно, что в инструкции (и на самой коробке — упаковке, и в инструкции) они сделали несколько грамматических ошибок. Вместо «аккумуляторный светодиодный фонарь» у них значится «аккумулятоный» — пропущена буква «р». Но суть основного требования по зарядке они сформулировали четко: см. п. 3 и 4 после слова «Внимание» и их надо соблюдать. Тем более, что к нам ведь обращаются: «Пожалуйста, всегда заряжайте фонарь, если яркость света ослабевает. Время от времени заряжайте фонарь не менее 8 часов, если устройство не используется свыше 3 месяцев. В противном случае аккумулятор может износиться и больше не подлежать зарядке.» Не стоит пренебрегать и советом, изложенным в примечании — «Стандартное время зарядки 12-15 часов». Главный недостаток аккумуляторного фонаря — необходимость постоянной подзарядки для того чтобы он был всегда «в боевой готовности» к применению. А это трудно обеспечить. Ведь фонарем обычно пользуемся время от времени, тогда, когда вдруг выключается центральное электрическое освещение. А так как это происходит к счастью не очень часто, то в нужный момент аккумулятор может оказаться разряженным и все попытки «реанимировать» фонарик окажутся бесполезными. Для того, чтобы всегда иметь гарантированный источник света, пусть и не слишком мощный в инструментальном ящике желательно иметь фонарик, который не зависит от того, заряжен он или нет. Такие фонарики существуют. Это механические фонарики-жучки. С его помощью можно, например, заменить сгоревшую пробку на щитке и восстановить подачу электроэнергии в квартиру. <h2>Фонарь светодиодный – схема, ремонт и модернизация своими руками | Мебельный журнал</h2>Ремонт и модернизация светодиодных фонарей Lentel, Фотон, Smartbuy Colorado и RED своими рукамиДля безопасности и возможности продолжать активную деятельность в темное время суток человек нуждается в искусственном освещении. Первобытные люди раздвигали темень, поджигая ветки деревьев, далее придумали факел и керосинку. И только после изобретения французским изобретателем Жорджом Лекланше в 1866 году прототипа современной батарейки, а в 1879 году Томсоном Эдисоном лампы накаливания, у Дэвида Майзелла появилась возможность запатентовать 1896 году первый электрический фонарь.С тех пор в электрической схеме новых образцов фонарей ничего не изменялось, пока в 1923 году российский ученый Олег Владимирович Лосев не нашёл связь люминесценции в карбиде кремния и p-n-переходе, а в 1990 году ученым не удалось создать светодиод с большей светоотдачей, позволяющий заменить лампочку накаливания. Применение светодиодов вместо ламп накаливания, благодаря низкому энергопотреблению светодиодов, позволило многократно увеличить время работы фонарей при той же емкости батареек и аккумуляторов, повысить надежность фонариков и практически снять все ограничения на область их использования.Светодиодный аккумуляторных фонарь, который Вы видите на фотоснимке попал мне в ремонт с жалобой, что купленный на днях китайский фонарик Lentel GL01 за $3, не светит, хотя индикатор заряда аккумулятора светится.Внешний осмотр фонаря произвел положительное впечатление. Качественное литье корпуса, удобная ручка и включатель. Стержни вилки для подключения к бытовой сети для зарядки аккумулятора сделаны выдвижными, что исключает необходимость хранения сетевого шнура.Внимание! При разборке и ремонте фонаря, если он подключен к сети следует соблюдать осторожность. Прикосновение незащищенным участком тела к неизолированным проводам и деталям может привести к поражению электрическим током.<h3>Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01</h3>Хотя фонарик подлежал гарантийному ремонту, но вспоминая свои хождения при при гарантийном ремонте отказавшего электрочайника (чайник был дорогим и в нем перегорел ТЭН, поэтому своими руками его отремонтировать не представлялось возможным), решил заняться ремонтом самостоятельно.Разобрать фонарь оказалось легко. Достаточно повернуть на небольшой угол против часовой стрелки кольцо, фиксирующее защитное стекло и оттянуть его, затем отвинтить несколько саморезов. Оказалось кольцо фиксируется на корпусе с помощью байонетного соединения.После снятия одной из половинок корпуса фонарика появился доступ ко всем его узлам. Слева на фотоснимке видна печатная плата со светодиодами, к которой прикреплен с помощью трех саморезов рефлектор (отражатель света). В центре расположен аккумулятор черного цвета с неизвестными параметрами, имеется только маркировка полярности выводов. Правее аккумулятора находится печатная плата зарядного устройства и индикации. Справа установлена сетевая вилка с выдвижными стержнями.При внимательном рассмотрении светодиодов оказалось, что на излучающих поверхностях кристаллов всех светодиодов имелись черные пятна или точки. Стало ясно даже без проверки светодиодов мультиметром, что фонарик не светит по причине их перегорания.Почерневшие области имелись также на кристаллах двух светодиодов, установленных в качестве подсветки на плате индикации зарядки аккумулятора. В светодиодных лампах и лентах обычно выходит из строя один светодиод, и работая как предохранитель, защищает остальные от перегорания. А в фонаре вышли из строя все девять светодиодов одновременно. Напряжение на аккумуляторе не могло увеличиться до величины, способной вывести светодиоды из строя. Для выяснения причины пришлось начертить электрическую принципиальную схему.<h3>Поиск причины отказа фонаря</h3>Электрическая схема фонаря состоит из двух функционально законченных частей. Часть схемы, расположенная левее переключателя SA1, выполняет функцию зарядного устройства. А часть схемы, изображенная справа от переключателя, обеспечивает свечение.Работает зарядное устройство следующим образом. Напряжение от бытовой сети 220 В поступает на токоограничивающий конденсатор С1, далее на мостовой выпрямитель, собранный на диодах VD1-VD4. С выпрямителя напряжение подается на клеммы аккумулятора. Резистор R1 служит для разряда конденсатора после изъятия вилки фонарика из сети. Таким образом, исключается удар током от разряда конденсатора в случае случайного прикосновения рукой одновременно двух штырей вилки.Светодиод HL1, включенный последовательно с токоограничивающим резистором R2 в противоположном направлении с правым верхним диодом моста, как, оказалось, светится всегда при вставленной вилке в сеть, даже если аккумулятор неисправен или отсоединен от схемы.Переключатель режимов работы SA1 служит для подключения к аккумулятору отдельных групп светодиодов. Как видно из схемы получается, что если фонарь подключен к сети для зарядки и движок переключателя находится в положении 3 или 4, то напряжение с зарядного устройства аккумулятора попадает и на светодиоды.Если человек включил фонарик и обнаружил, что он не работает, и, не зная, что движок выключателя обязательно необходимо установить в положение «выключено», о чем в инструкции по эксплуатации фонаря ничего не сказано, подключит фонарь к сети на зарядку, то за счет броска напряжения на выходе зарядного устройства на светодиоды попадет напряжение, значительно превышающее расчетное. Через светодиоды потечет ток, превышающий допустимый и они перегорят. При старении кислотного аккумулятора за счет сульфитации свинцовых пластин напряжение заряда аккумулятора возрастает, что тоже приводит к перегоранию светодиодов.Еще одно схемное решение, которое удивило, это параллельное включение семи светодиодов, что недопустимо, так как вольтамперные характеристики даже светодиодов одного типа отличаются и поэтому проходящий ток через светодиоды тоже будет не одинаковым. По этой причине при выборе номинала резистора R4 из расчета протекания через светодиоды максимально допустимого тока, один из них может перегружаться и выйти из строя, а это приведет к перегрузке по току параллельно включенных светодиодов, и они тоже перегорят.<h3>Переделка (модернизация) электрической схемы фонаря</h3>Стало очевидным, что поломка фонаря связана с ошибками, допущенными разработчиками его электрической принципиальной схемы. Чтобы отремонтировать фонарь и исключить его повторную поломку необходимо его переделать, заменив светодиоды и внести незначительные изменения в электрическую схему.Для того чтобы индикатор заряда аккумулятора действительно сигнализировал о его зарядке, необходимо светодиод HL1 включить последовательно с аккумулятором. Для свечения светодиода необходим ток несколько миллиампер, а выдаваемый ток зарядным устройством должен составлять около 100 мА.Для обеспечения этих условий достаточно отсоединить HL1-R2 цепочку от схемы в местах, указанных красными крестиками и параллельно с ней установить дополнительный резистор Rd номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт. Ток заряда, протекая через Rd будет создавать на нем падение напряжения около 3 В, которое обеспечить необходимый ток для свечения индикатора HL1. Заодно точку соединения HL1 и Rd необходимо подключить к выводу 1 переключателя SA1. Таким простым способом будет исключена возможность подачи напряжения с зарядного устройства на светодиоды EL1-EL10 во время заряда аккумулятора.Для выравнивания величины токов, протекающих через светодиоды EL3-EL10, необходимо исключить из схемы резистор R4 и последовательно с каждым светодиодом включить отдельный резистор номиналом 47-56 Ом.<h3>Электрической схема после доработки</h3>Внесенные в схему незначительные изменения повысили информативность индикатора заряда недорогого китайского светодиодного фонаря и многократно повысили его надежность. Надеюсь, что производители светодиодных фонарей после прочтения этой статьи внесут изменения в электрические схемы своих изделий.После модернизации электрическая принципиальная схема приняла вид, как на чертеже выше. Если необходимо освещать фонариком продолжительное время и не требуется большой яркости его свечения, то можно дополнительно установить токоограничивающий резистор R5, благодаря которому время работы фонарика без подзарядки увеличится в два раза.<h3>Ремонт светодиодного аккумуляторного фонаря</h3>После разборки в первую очередь нужно восстановить работоспособность фонаря, а потом уже заниматься модернизацией.Проверка светодиодов мультиметром подтвердила их неисправность. Поэтому все светодиоды пришлось выпаять и освободить от припоя отверстия для установки новых диодов.Судя по внешнему виду, на плате были установлены ламповые светодиоды из серии HL-508H диаметром 5 мм. В наличии имелись светодиоды типа HK5h5U от линейной светодиодной лампы с близкими техническими характеристиками. Они и пригодились для ремонта фонаря. При запайке светодиодов на плату нужно не забывать соблюдать полярность, анод должен быть соединен с плюсовым выводом аккумулятора или батарейки.После замены светодиодов печатная плата была подключена к схеме. Яркость свечения некоторых светодиодов из-за общего токоограничивающего резистора несколько отличалась от других. Для устранения этого недостатка необходимо удалить резистор R4 и заменить его семью резисторами, включив последовательно с каждым светодиодом.<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tr> Таблица зависимости величины протекающего через светодиод тока от номинала резистора при U=3,6 B </tr><tr> Величина сопротивления, Ом<td>32</td><td>34</td><td>39</td><td>44</td><td>47</td><td>52</td><td>57</td><td>61</td><td>70</td><td>75</td><td>85</td></tr><tr> Сила тока, мА<td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td></tr></table>Для выбора резистора, обеспечивающего оптимальный режим работы светодиода, была измерена зависимость величины тока, протекающего через светодиод, от величины последовательно включенного сопротивления при напряжении 3,6 В, равному напряжению аккумуляторной батареи фонаря.Исходя из условий применения фонаря (в случае перебоев подачи в квартиру электроэнергии) большой яркости и дальности освещения не требовалось, поэтому резистор был выбран номиналом 56 Ом. С таким токоограничивающим резистором светодиод будет работать в легком режиме, и потребление электроэнергии будет экономным. Если от фонаря требуется выжать максимальную яркость, то следует применить резистор, как видно из таблицы, номиналом 33 Ом и сделать два режима работы фонарика, включив еще один общий токоограничивающий резистор (на схеме R5) номиналом 5,6 Ом.Чтобы включить последовательно с каждым светодиодом резистор, необходимо предварительно подготовить печатную плату. Для этого на ней нужно перерезать по одной любой токоведущей дорожке, подходящей к каждому светодиоду и сделать дополнительные контактные площадки. Токоведущие дорожки на плате защищены слоем лака, который необходимо соскоблить лезвием ножа до меди, как на фотоснимке. Затем оголенные контактные площадки залудить припоем.Подготавливать печатную плату для монтажа резисторов и припаивать их лучше и удобнее, если плату закрепить на штатном рефлекторе. В этом случае поверхность линз светодиодов не будет царапаться, и удобнее будет работать.Подключение диодной платы после ремонта и модернизации к аккумулятору фонаря показало достаточную для освещения и одинаковую яркость свечения всех светодиодов.Не успел отремонтировать предыдущий фонарь, как в ремонт попал второй, с такой же неисправностью. На корпусе фонарика информации о производителе и технических характеристиках не нашел, но судя по почерку изготовления и причине поломки, производитель тот же, китайский Lentel.По дате на корпусе фонарика и на аккумуляторе удалось установить, что фонарю уже четыре года и со слов его хозяина фонарь работал безотказно. Очевидно, что прослужил фонарик долго благодаря предупреждающей надписи «Не включать во время зарядки!» на откидной крышке, закрывающей отсек, в котором спрятана вилка для подключения фонаря к электросети для зарядки аккумулятора.В этой модели фонаря светодиоды включены в схему по правилам, последовательно с каждым установлен резистор номиналом 33 Ом. Величину резистора легко узнать по цветовой маркировке с помощью онлайн калькулятора. Проверка мультиметром показала, что все светодиоды неисправны, резисторы тоже оказались в обрыве.Анализ причины отказа светодиодов показал, что за счет сульфатации пластин кислотного аккумулятора его внутреннее сопротивление увеличилось и как следствие, напряжение его зарядки возросло в несколько раз. Во время зарядки фонарик был включен, ток через светодиоды и резисторы превысил предельный, что и привело к выходу их из строя. Пришлось заменить не только светодиоды, но и все резисторы. Исходя из выше оговоренных условиях эксплуатации фонаря были для замены выбраны резисторы номиналом 47 Ом. Величину резистора для любого типа светодиода можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.<h3>Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора</h3>Фонарь отремонтирован, и можно приступать к внесению изменений в схему индикации зарядки аккумулятора. Для этого необходимо перерезать дорожку на печатной плате зарядного устройства и индикации таким образом, чтобы цепочку HL1-R2 со стороны светодиода отсоединить от схемы.Далее нужно параллельно цепочке HL1-R2 подключить резистор Rd, проходя через который ток зарядки аккумулятора будет создавать необходимое падение напряжения для обеспечения свечения светодиода HL1.Свинцово-кислотный AGM аккумулятор был доведен до глубокого разряда, и попытка зарядить его штатным зарядным устройством не привела к успеху. Пришлось аккумулятор заряжать с помощью стационарного блока питания с функцией ограничения тока нагрузки. На аккумулятор было подано напряжение 30 В, при этом он в первый момент времени потреблял ток всего несколько мА. Со временем ток начал возрастать и через несколько часов увеличился до 100 мА. После полной зарядки аккумулятор был установлен в фонарь.Зарядка глубоко разряженных свинцово-кислотный AGM аккумуляторов в результате долгого хранения повышенным напряжением позволяет восстановить их работоспособность. Способ проверен мною на AGM аккумуляторах не один десяток раз. Новые аккумуляторы, нежелающие заряжаться от стандартных зарядных устройств, при зарядке от постоянного источника при напряжении 30 В восстанавливаются практически до первоначальной емкости.Аккумулятор был несколько раз разряжен включением фонарика в рабочий режим и заряжен с помощью штатного зарядного устройства. Измеренный ток заряда составил 123 мА, при напряжении на выводах аккумулятора 6,9 В. К сожалению аккумулятор был изношен и его хватало для работы фонаря в течение 2 часов. То есть емкость аккумулятора составляла около 0,2 А×часа и для продолжительной работы фонаря необходима его замена.HL1-R2 цепочка на печатной плате была удачно размещена, и понадобилось под углом перерезать всего одну токоведущую дорожку, как на фотоснимке. Ширина реза должна быть не менее 1 мм. Расчет номинала резистора и проверка на практике показала, что для стабильной работы индикатора зарядки аккумулятора необходим резистор номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт.На фотоснимке представлена печатная плата с запаянным токоограничивающим резистором. После такой доработки индикатор заряда аккумулятора светится только в случае, если действительно происходит заряд аккумулятора.<h3>Модернизация переключателя режимов работы</h3>Для завершения работы по ремонту и модернизации фонарей необходимо выполнить перепайку проводов на выводах переключателя.В моделях ремонтируемых фонарей для включения применен четырех позиционный переключатель движкового типа. Средний вывод на приведенной фотографии является общим. При положении движка переключателя в крайнем левом положении общий вывод подключается к левому выводу переключателя. При перемещении движка переключателя из крайнего левого положения на одну позицию вправо, общий его вывод подключается ко второму выводу и при дальнейшем перемещении движка последовательно к 4 и 5 выводам.К среднему общему выводу (смотри фотографию выше) нужно припаять провод, идущий от положительного вывода аккумулятора. Таким образом, появится возможность подключать аккумулятор к зарядному устройству или светодиодам. К первому выводу можно припаять провод, идущий от основной платы со светодиодами, ко второму можно припаять токоограничивающий резистор R5 величиной 5,6 Ом для возможности переключения фонарика в энергосберегающий режим работы. К крайнему правому выводу припаять проводник, идущий от зарядного устройства. Таким образом будет исключена возможность включить фонарь во время зарядки аккумулятора.<h3>Ремонт и модернизация</h3>светодиодного аккумуляторного фонаря-прожектора «Фотон PB-0303»</h3>Попал мне в ремонт еще один экземпляр из ряда светодиодных фонарей китайского производства под названием Светодиодный фонарь-прожектор «Фотон PB-0303». Фонарь при нажатии на кнопку включения не реагировал, попытка зарядить аккумулятор фонаря с помощью зарядного устройства к успеху не привела.Фонарь мощный, дорогой, стоит около $20. По заявлению производителя световой поток фонаря достигает 200 метров, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика, в комплекте имеется отдельное зарядное устройство и ремень для переноса на плече.Светодиодный фонарь Фотон обладает хорошей ремонтопригодностью. Для получения доступа к электрической схеме достаточно открутить пластмассовое кольцо, удерживающее защитное стекло, вращая кольцо против часовой стрелки, если смотреть на светодиоды.При ремонте любых электроприборов поиск неисправности всегда начинается с источника питания. Поэтому первым делом было измерено с помощью мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения, напряжение на выводах кислотного аккумулятора. Оно составил 2,3 В, вместо 4,4 В положенных. Аккумулятор был полностью разряжен.При подключении зарядного устройства напряжение на клеммах аккумулятора не изменялось, стало очевидным, что зарядное устройство не работает. Фонариком пользовались, пока аккумулятор полностью не разрядился, а затем он продолжительное время не эксплуатировался, что и привело к глубокой разрядке аккумулятора.Осталось проверить исправность светодиодов и остальных элементов. Для этого был снять отражатель, для чего были откручены шесть саморезов. На печатной плате находилось всего три светодиода, ЧИП (микросхема) в виде капельки, транзистор и диод.От платы и аккумулятора пять проводов уходило в ручку. Для того, чтобы разобраться в их подключении понадобилось ее разобрать. Для этого нужно крестовой отверткой открутить внутри фонаря два винта, которые были расположены рядом с отверстием, в которые уходили провода.Для отсоединения ручки фонаря от его корпуса ее необходимо сдвинуть в сторону от винтов крепления. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оторвать от платы провода.Как оказалось в ручке небыло радиоэлектронных элементов. Два белых провода были припаяны к выводам кнопки включения/выключения фонаря, а остальные к разъему для подключения зарядного устройства. К 1 выводу разъема (нумерация условная) был припаян провод красного цвета, который вторым концом был припаян к плюсовому входу печатной платы. Ко второму контакту был припаян сине-белый проводник, который вторым концом был припаян к минусовой площадке печатной платы. К 3 выводу был припаян зеленый провод, второй конец которого был припаян к минусовому выводу аккумулятора.<h4>Электрическая принципиальная схема</h4>Разобравшись с проводами, спрятанными в ручке можно начертить электрическую принципиальную схему фонаря Фотон.С отрицательного вывода аккумулятора GB1 напряжение подается на вывод 3 разъема Х1 и далее с его вывода 2 через сине-белый проводник поступает на печатную плату.Разъем Х1 устроен таким образом, что когда штекер зарядного устройства в него не вставлен, то выводы 2 и 3 соединяются между собой. Когда штекер вставляется, то выводы 2 и 3 разъединяются. Таким образом, обеспечивается автоматическое отключение электронной части схемы от зарядного устройства, исключающей возможность случайного включения фонаря во время зарядки аккумулятора.С положительного вывода аккумулятора GB1 напряжение подается на D1 (микросхема-чип) и эмиттер биполярного транзистора типа S8550. ЧИП выполняет только функцию триггера, позволяющего кнопкой без фиксации включать или выключать свечение светодиодов EL (⌀8 мм, цвет свечения – белый, мощность 0,5 Вт, ток потребления 100 мА, падение напряжения 3 В.). При первом нажатии на кнопку S1 с микросхемы D1 на базу транзистора Q1 подается положительное напряжение, он открывается и на светодиоды EL1-EL3 поступает питающее напряжение, фонарь включается. При повторном нажатии на кнопку S1, транзистор закрывается и фонарь выключается.С технической точки зрения такое схемное решение безграмотно, так как повышает стоимость фонаря, снижает его надежность, и в дополнение за счет падения напряжения на переходе транзистора Q1 теряется до 20% емкости аккумулятора. Такое схемное решение оправдано при наличии возможности регулировки яркости светового луча. В данной модели вместо кнопки достаточно было поставить механический выключатель.Вызвало удивление, что в схеме светодиоды EL1-EL3 подключены параллельно к аккумулятору как лампочки накаливания, без токоограничивающих элементов. В результате при включении через светодиоды проходит ток, величина которого ограничена только внутренним сопротивлением аккумулятора и при его полном заряде ток может превысить допустимый для светодиодов, что приведет выходу их из строя.<h4>Проверка работоспособности электрической схемы</h4>Для проверки исправности микросхемы, транзистора и светодиодов от внешнего источника питания с функцией ограничения тока было подано с соблюдением полярности напряжение постоянного тока 4,4 В непосредственно на выводы питания печатной платы. Величина ограничения тока была выставлена 0,5 А.После нажатия кнопки включения светодиоды засветили. После повторного нажатия – погасли. Светодиоды и микросхема с транзистором оказались исправными. Осталось разобраться с аккумулятором и зарядным устройством.<h4>Восстановление кислотного аккумулятора</h4>Так как кислотный аккумулятор емкостью 1,7 А был полностью разряжен, а штатное зарядное устройство было неисправно то решил его зарядить от стационарного блока питания. При подключении аккумулятора для зарядки к блоку питания с установленным напряжением 9 В, ток заряда составил менее 1 мА. Напряжение было увеличено, до 30 В – ток возрос до 5 мА, и через час под таким напряжением составил уже 44 мА. Далее напряжение было снижено до 12 В, ток упал до 7 мА. После 12 часов заряда аккумулятора при напряжении 12 В ток поднялся до 100 мА, таким током и заряжался аккумулятор в течении 15 часов.Температура корпуса аккумулятора была в пределах нормы, что свидетельствовало о том, что ток зарядки идет не на выделение тепла, а на накопление энергии. После заряда аккумулятора и доработки схемы, о которой речь пойдет ниже, были проведены испытания. Фонарь с восстановленным аккумулятором просветил беспрерывно 16 часов, после чего начала падать яркость луча и поэтому он был выключен.Описанным выше способом мне приходилось неоднократно восстанавливать работоспособность глубоко разряженных малогабаритных кислотных аккумуляторов. Как показала практика, восстановлению подлежат только исправные аккумуляторы, о которых на некоторое время забыли. Кислотные аккумуляторы, которые выработали свой ресурс, восстановлению не подлежат.<h4>Ремонт зарядного устройства</h4>Измерение величины напряжения мультиметром на контактах выходного разъема зарядного устройства показало его отсутствие.Судя по стикеру, наклеенному на корпус адаптера, он представлял собой блок питания, выдающий нестабилизированное постоянное напряжение величиной 12 В с максимальным током нагрузки 0,5 А. В электрической схеме небыло элементов, ограничивающих величину тока зарядки, поэтому возник вопрос, а почему в качестве зарядного устройства использовался обыкновенный блок питания?Когда адаптер был вскрыт, то появился характерный запах горелой электропроводки, что свидетельствовало о том, что обмотка трансформатора сгорела.Прозвонка первичной обмотки трансформатора показала, что она в обрыве. После разрезания первого слоя ленты, изолирующего первичную обмотку трансформатора, был обнаружен термопредохранитель, рассчитанный на температуру срабатывания 130°С. Проверка показала, что как первичная обмотка, так и термопредохранитель неисправны.Ремонт адаптера был экономически не целесообразен, так как необходимо перемотать первичную обмотку трансформатора и установить новый термопредохранитель. Заменил его аналогичным, который был под рукой, на напряжение постоянного тока 9 В. Гибкий шнур с разъемом пришлось перепаять от сгоревшего адаптера.На фотографии представлен чертеж электрической схемы сгоревшего блока питания (адаптера) светодиодного фонаря «Фотон». Адаптер для замены был собран по такой же схеме, только с выходным напряжением 9 В. Такого напряжения вполне достаточно для обеспечения требуемого тока заряда аккумулятора с напряжением 4,4 В.Для интереса подключил фонарь к новому блоку питания и измерял ток зарядки. Величина его составила 620 мА, и это при напряжении 9 В. При напряжении 12 В ток был порядка 900 мА, значительно превышающий нагрузочную способность адаптера и рекомендуемый ток заряда аккумулятор. По этой причине от перегрева и сгорела первичная обмотка трансформатора.<h4>Доработка электрической принципиальной схемы</h4>светодиодного аккумуляторного фонаря «Фотон»</h4>Для устранения схемотехнических нарушений с целью обеспечения надежной и долговременной работы в схему фонаря были внесены изменения и выполнена доработка печатной платы.На фотографии представлена электрическая принципиальная схема переделанного светодиодного фонаря «Фотон». Синим цветом, показаны дополнительно установленные радиоэлементы. Резистор R2 ограничивает ток заряда аккумулятора до 120 мА. Для увеличения тока зарядки нужно уменьшить номинал резистора. Резисторы R3-R5 ограничивают и выравнивают ток, протекающий через светодиоды EL1-EL3 при свечении фонаря. Светодиод EL4 с последовательно включенным токоограничивающим резистором R1 установлен для индикации процесса зарядки аккумулятора, так как разработчиками конструкции фонаря об этом не позаботились.Для установки на плате токоограничивающих резисторов печатные дорожки были перерезаны, как показано на фотографии. Ограничивающий ток заряда резистор R2 был припаян одним концом к контактной площадке, к которой до этого был припаян положительный провод, идущий от зарядного устройства, а отпаянный провод припаян ко второму выводу резистора. К этой же контактной площадке был припаян дополнительный провод (на снимке желтого цвета), предназначенный для подключения индикатора зарядки аккумулятора.Резистор R1 и светодиод индикаторный EL4 были размещены в ручке фонаря, рядом с разъемом для подключения зарядного устройства X1. Вывод анода светодиода был припаян к выводу 1 разъема X1, а ко второму выводу, катоду светодиода токоограничивающий резистор R1. Ко второму выводу резистора был припаян провод (на фото желтого цвета), соединяющий его с выводом резистора R2, припаянного к печатной плате. Резистор R2, для простоты монтажа, можно было разместить и в ручке фонарика, но так как он при зарядке нагревается, то решил его разместить в более свободном пространстве.При доработке схемы применены резисторы типа МЛТ мощностью 0,25 Вт, кроме R2, который рассчитан на 0,5 Вт. Светодиод EL4 подойдет любого типа и цвета свечения.На этой фотографии показана работа индикатора зарядки во время зарядки аккумулятора. Установка индикатора позволила не только следить за процессом зарядки аккумулятора, но и контролировать наличие напряжения в сети, исправность блока питания и надежность его подключения.<h4>Чем заменить сгоревшей ЧИП</h4>Если вдруг ЧИП – специализированная микросхема без маркировки в светодиодном фонаре «Фотон», или аналогичном, собранном по подобной схеме, выйдет из строя, то для восстановления работоспособности фонаря ее можно успешно заменить механическим выключателем.Для этого нужно удалить из платы микросхему D1, а вместо транзисторного ключа Q1 подключить обыкновенный механический выключатель, как показано на выше приведенной электрической схеме. Выключатель на корпусе фонаря можно установить вместо кнопки S1 или в любом другом подходящем месте.<h3>Ремонт и переделка светодиодного фонаря</h3>14Led Smartbuy Colorado</h3>Перестал включаться светодиодный фонарь Smartbuy Colorado, хотя три батарейки типоразмера ААА были установлены новые.Влагонепроницаемый корпус был выполнен из анодированного алюминиевого сплава, имел длину 12 см. Фонарик выглядел стильно и был удобен в эксплуатации.<h4>Как проверить в светодиодном фонаре батарейки на пригодность</h4>Ремонт любого электроприбора начинается с проверки источника питания, поэтому, не смотря на то, что в фонарь были установлены новые батарейки, ремонт следует начинать с их проверки. В фонаре Smartbuy батарейки устанавливаются в специальный контейнер, в котором с помощью перемычек соединены последовательно. Для того чтобы получить доступ к батарейкам фонарика нужно разобрать, вращая против часовой стрелки заднюю крышку.Батарейки в контейнер необходимо устанавливать, соблюдая обозначенную на нем полярность. На контейнере тоже обозначена полярность, поэтому его нужно заводить в корпус фонаря стороной, на которой нанесен знак «+».В первую очередь необходимо визуально проверить все контакты контейнера. Если на них имеются следы окислов, то контакты необходимо зачистить до блеска с помощью наждачной бумаги или соскоблить окисел лезвием ножа. Для исключения повторного окисления контактов их можно смазать тонким слоем любого машинного масла.Далее нужно проверить пригодность батареек. Для этого, прикоснувшись щупами мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения, необходимо измерять напряжение на контактах контейнера. Три батарейки включены последовательно и каждая из них должна выдавать напряжение 1,5 В, следовательно напряжение на выводах контейнера должно составлять 4,5 В.Если напряжение меньше указанного, то необходимо проверить правильность полярности батареек в контейнере и измерять напряжение каждой из них индивидуально. Возможно, села только одна из них.Если с батарейками все в порядке, то нужно вставить, соблюдая полярность контейнер в корпус фонаря, закрутить крышку и проверить его на работоспособность. При этом надо обратить внимание на пружину в крышке, через которую передается питающее напряжение на корпус фонаря и с него прямо на светодиоды. На ее торце не должно быть следов коррозии.<h4>Как проверить исправность выключателя</h4>Если батарейки хорошие и контакты чистые, но светодиоды не светят, то нужно проверить выключатель.В фонаре Smartbuy Colorado установлен кнопочный герметичный выключатель с двумя фиксированными положениями, замыкающий провод, идущий от положительного вывода контейнера батареек. При первом нажатии на кнопку выключателя его контакты замыкаются, а при повторном – размыкаются.Так как в фонаре установлены батарейки, то проверить выключатель можно тоже с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра. Для этого нужно вращением против часовой стрелки, если смотреть на светодиоды, открутить его переднюю часть и отложить в сторону. Далее одним щупом мультиметра прикоснуться к корпусу фонарика, а вторым к контакту, который находится в глубине по центру пластиковой детали, показанной на фотографии.Вольтметр должен показать напряжение 4,5 В. Если напряжение отсутствует нужно нажать кнопку выключателя. Если он исправен, то напряжение появится. В противном случае нужно ремонтировать выключатель.<h4>Проверка исправности светодиодов</h4>Если на предыдущих шагах поиска неисправность обнаружить не удалось, то на следующем этапе нужно проверить надежность контактов, подающих питающее напряжение на плату со светодиодами, надежность их пайки и исправность.Печатная плата с запаянными в нее светодиодами фиксируется в головной части фонаря с помощью стального подпружиненного кольца, через которое по корпусу фонаря одновременно подается на светодиоды питающее напряжение от минусового вывода контейнера батареек. На фотографии кольцо показано со стороны, которой оно прижимает печатную плату.Стопорное кольцо зафиксировано довольно крепко, и извлечь его удалось только с помощью приспособления, показанного на фотографии. Такой крючок можно выгнуть из стальной полоски своими руками.После извлечения стопорного кольца печатная плата со светодиодами, которая изображена на фото, легко извлеклась из головной части фонаря. Сразу бросилось в глаза отсутствие токоограничивающих резисторов, все 14 светодиодов были включены параллельно и через выключатель непосредственно к батарейкам. Подключение светодиодов непосредственно к батарейке недопустима, так как величина протекающего через светодиоды тока ограничивается только внутренним сопротивлением батареек и может вывести светодиоды из строя. В лучшем случае сильно сократит срок их службы.Так как в фонаре все светодиоды были включены параллельно, то проверить их с помощью мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления не представлялось возможным. Поэтому на печатную плату было подано питающее постоянное напряжение от внешнего источника величиной 4,5 В с ограничением тока до 200 мА. Все светодиоды засветились. Стало очевидным, что неисправность фонаря заключалась в плохом контакте печатной платы с фиксирующим кольцом.<h4>Ток потребления светодиодного фонаря</h4>Для интереса измерял ток потребления светодиодами от батареек при включении их без токоограничительного резистора.Ток составил более 627 мА. В фонарике установлены светодиоды типа HL-508H, рабочий ток которых не должен превышать 20 мА. 14 светодиодов включены параллельно, следовательно, суммарный ток потребления не должен превышать 280 мА. Таким образом, ток, протекающий через светодиоды, превысил номинальный более чем в два раза.Такой форсированный режим работы светодиодов недопустим, так как ведет к перегреву кристалла, и как следствие, преждевременный выход светодиодов из строя. Дополнительным недостатком является быстрый разряд батареек. Их хватит, если раньше не перегорят светодиоды, не более чем на час работы.Конструкция фонарика не позволяла впаять токоограничительные резисторы последовательно с каждым светодиодом, поэтому пришлось установить один общий на все светодиоды. Номинал резистора пришлось определять экспериментально. Для этого фонарик был запитан от штанных батареек и в разрыв положительного провода был включен амперметр последовательно с резистором номиналом 5,1 Ом. Ток составил около 200 мА. При установке резистора 8,2 Ом ток потребления составил 160 мА, что, как показала проверка, вполне достаточно для хорошего освещения на расстоянии не менее 5 метров. На ощупь резистор не нагревался, поэтому подойдет любой мощности.<h4>Переделка конструкции</h4>После проведенного исследования стало очевидным, что для надежной и долговечной работы фонаря необходимо дополнительно установить ограничивающий ток резистор и продублировать дополнительным проводником соединение печатной платы с светодиодами и фиксирующим кольцом.Если раньше надо было, чтобы отрицательная шина печатной платы касалась корпуса фонаря, то в связи с установкой резистора, понадобилось исключить касание. Для этого с печатной платы по всей ее окружности, со стороны токоведущих дорожек с помощью надфиля был сточен угол.Для исключения касания прижимного кольца к токоведущим дорожкам при фиксации печатной платы на нее были приклеены клеем «Момент» четыре резиновых изолятора толщиной около двух миллиметров, как показано на фотографии. Изоляторы можно изготовить из любого диэлектрического материала, например пластмассы или плотного картона.Резистор был заранее припаян к прижимному кольцу, а к крайней дорожке печатной платы припаян отрезок провода. На проводник была надета изолирующая трубка, и затем провод припаян ко второму выводу резистора.Далее печатная плата была зафиксирована прижимным кольцом, после чего головная часть фонаря была прикручена к его корпусу.После простой модернизации фонаря своими руками он стал стабильно включаться и световой луч хорошо освещать предметы на расстоянии более восьми метров. Дополнительно срок службы батареек увеличился более чем в три раза, и многократно повысилась надежность работы светодиодов.Анализ причин отказов отремонтированных китайских светодиодных фонарей показал, что все они вышли из строя из-за безграмотно разработанных электрических схем. Осталось только выяснить, сделано это намеренно, чтобы сэкономить на комплектующих и сократить срок эксплуатации фонарей (чтобы больше покупали новые), или в результате безграмотности разработчиков. Я склоняюсь к первому предположению.<h3>Ремонт светодиодного фонаря RED 110</h3>Попал в ремонт фонарик со встроенным кислотным аккумулятором китайского производителя торговой марки RED. В фонаре имелось два излучателя: – с лучом в виде узкого пучка и излучающий рассеянный свет.На фотографии представлен внешний вид фонаря RED 110. Фонарь мне сразу понравился. Удобная форма корпуса, два режима работы, петля для подвески на шею, выдвигающаяся вилка подключения к сети для зарядки. В фонаре секция светодиодов рассеянного света светила, а узкого пучка – нет.Для ремонта сначала было откручено кольцо черного цвета, фиксирующее рефлектор, а затем выкручен один саморез в зоне петли. Корпус легко разделился на две половинки. Все детали были закреплены на саморезах и легко снимались.Схема зарядного устройства была выполнена по классической схеме. Из сети через токоограничивающий конденсатор емкостью 1 мкф напряжение подавалось на выпрямительный мост из четырех диодов и далее на выводы аккумулятора. Напряжение с аккумулятора на светодиод узкого луча подавалось через токоограничивающий резистор 460 Ом.Все детали были смонтированы на односторонней печатной плате. Провода были припаяны непосредственно к контактным площадкам. Внешний вид печатной платы представлен на фотографии.10 светодиодов бокового света были соединены параллельно. Напряжение питания на них подавалось через общий токоограничивающий резистор 3R3 (3,3 Ом), хотя по правилам для каждого светодиода нужно устанавливать отдельный резистор.При внешнем осмотре светодиода узкого пучка дефектов обнаружено не было. При подаче питания через включатель фонарика с аккумулятора напряжение на выводах светодиода присутствовало, и он нагревался. Стало очевидным, что кристалл пробит, и это подтвердила прозвонка мультиметром. Сопротивление составило при любом подключении щупов к выводам светодиода 46 Ом. Светодиод был неисправен и требовалась его замена.Для удобства работы от платы светодиода был отпаяны провода. После освобождения выводов светодиода от припоя оказалось, что светодиод намертво держится всей плоскостью обратной стороны на печатной плате. Для его отделения пришлось закрепить плату в настольных висках. Далее острый конец ножа установить в место соединения светодиода с платой и легонько ударить по ручке ножа молотком. Светодиод отскочил.Маркировка на корпусе светодиода, как обычно, отсутствовала. Поэтому необходимо было определить его параметры и подобрать подходящий для замены. По габаритным размерам светодиода, напряжению аккумулятора и величине токоограничивающего резистора было определено, что для замены подойдет светодиод мощностью 1 Вт (ток 350 мА, падение напряжения 3 В). Из «Справочной таблицы параметров популярных SMD светодиодов» для ремонта был выбран светодиод LED6000Am1W-A120 белого свечения.Печатная плата, на которой установлен светодиод выполнена из алюминия и одновременно служит для отвода тепла от светодиода. Поэтому при установке его необходимо обеспечить хороший тепловой контакт за счет плотного прилегания задней плоскости светодиода к печатной плате. Для этого перед запайкой на места контакта поверхностей была нанесена термопаста, которая применяется при установке радиатора на процессор компьютера.Для того, чтобы обеспечить плотное прилегание плоскости светодиода к плате необходимо сначала положить его на плоскость и немного отогнуть вверх выводы, чтобы они отступали от плоскости на 0,5 мм. Далее выводы залудить припоем, нанести термопасту и установить светодиод на плату. Далее прижать его к плате (удобно это сделать отверткой с вынутой битой) и прогреть выводы паяльником. Далее убрать отвертку, ножом прижать в месте изгиба вывода его к плате и прогреть паяльником. После затвердевания припоя нож убрать. За счет пружинных свойств выводов светодиод будет плотно прижат к плате.При установке светодиода необходимо соблюдать полярность. Правда в этом случае, если будет допущена ошибка, то можно будет поменять местами подающие напряжение провода. Светодиод припаян и можно проверить его работу и измерять потребляемый ток и падение напряжения.Ток протекающий через светодиод составил 250 мА, падение напряжения 3,2 В. Отсюда потребляемая мощность (нужно умножить ток на напряжение) составила 0,8 Вт. Можно было увеличить рабочий ток светодиода уменьшив сопротивление 460 Ом, но я этого делать не стал, так как яркость свечения была достаточной. Зато светодиод будет работать в более легком режиме, меньше нагреваться и увеличится время работы фонарика от одной зарядки.Проверка нагрева светодиода проработавшего в течении часа показала эффективный отвод тепла. Он нагрелся до температуры не более 45°С. Ходовые испытания показали достаточную дальность освещения в темноте, более 30 метров.<h3>Замена кислотного аккумулятора в светодиодном фонаре</h3>Вышедший из строя в светодиодном фонаре кислотный аккумулятор можно заменить как аналогичным кислотным, так и литий-ионным (Li-ion) или никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА.В ремонтируемых китайских фонарях были установлены свинцово-кислотные AGM аккумуляторы разных габаритных размеров без маркировки напряжением 3,6 В. По расчету емкость этих аккумуляторов составляет от 1,2 до 2 А×часов.В продаже можно найти аналогичный кислотный аккумулятор российского производителя для ИБП 4V 1Ah Delta DT 401, который имеет напряжение на выходе 4 В при емкости 1 А×часа, стоимостью пару долларов. Для замены достаточно просто, соблюдая полярность, перепаять два провода.<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><tr> Технические характеристики аккумулятора Delta DT 401 </tr><tr><td>Параметр</td><td>Единица измерения</td><td>Величина</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение</td><td>В</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Номинальная емкость (25⁰С)</td><td>Ач</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Максимальный зарядный ток</td><td>А</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Количество циклов зарядки, не менее</td><td>раз</td><td>400</td></tr><tr><td>Саморазряд емкости в месяц при 25°С</td><td>%</td><td>3</td></tr><tr><td>Рабочий диапазон температур</td><td>°С</td><td>-15~50</td></tr><tr><td>Габаритные размеры</td><td>мм</td><td>22×35×64</td></tr><tr><td>Высота с учетом выводов</td><td>мм</td><td>69</td></tr><tr><td>Вес</td><td>кг</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Положение при эксплуатации</td><td>–</td><td>любое</td></tr><tr><td>Срок службы</td><td>лет</td><td>3-5</td></tr></table>Через несколько лет эксплуатации светодиодный фонарь Lentel GL01, ремонт которого описан в начале статьи, опять принесли мне в ремонт. Диагностика показала, что выработал свой ресурс кислотный аккумулятор.Был куплен для замены аккумулятор Delta DT 401, но оказалось, что его геометрические размеры были больше, чем неисправного. Штатный аккумулятор фонарика имел размеры 21×30×54 мм и был выше на 10 мм. Пришлось дорабатывать корпус фонарика. Поэтому прежде, чем покупать новый аккумулятор убедитесь, что он вместится в корпус фонаря.Был удален упор в корпусе и ножовкой по металлу отпилена часть печатной платы, с которой предварительно был выпаян резистор и один светодиод.После доработки новый аккумулятор хорошо установился в корпус фонаря и теперь, надеюсь, прослужит не один год.<h4>Замена кислотного аккумулятора</h4>аккумуляторами типоразмера АА или ААА</h4>Если нет возможности приобрести аккумулятор 4V 1Ah Delta DT 401, то его можно успешно заменить тремя любыми пальчиковыми никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА емкостью от 1 А×часа, которые имеют напряжение 1,2 В. Для этого достаточно соединить последовательно, соблюдая полярность, три аккумулятора проводами методом пайки. Однако экономически такая замена нецелесообразна, так как стоимость трех качественных пальчиковых аккумуляторов типоразмера АА может превышать стоимость покупки нового светодиодного фонаря.Но где гарантия, что в электрической схеме нового светодиодного фонаря не имеются ошибки, и не придется его тоже дорабатывать. Поэтому считаю, что замена свинцового аккумулятора в доработанном фонаре целесообразна, так как обеспечит надежную работу фонаря еще несколько лет. Да и всегда будет приятно пользоваться фонариком, отремонтированным и модернизированным своими руками.<h4>Замена кислотного аккумулятора</h4>Li-ion аккумулятором</h4>Замене батареек или аккумуляторов в светодиодном фонаре посвящена отдельная статья «Как заменить свинцовый аккумулятор литий-ионным».  Post Views:  1 442<table><h2>Устройство и схемы аккумуляторных фонарей.Чем заменить советские аккумуляторы</h2><td valign="top">Навигация:</td><td>Устройство и схемы аккумуляторных фонарей, модернизация аккумуляторных фонарей производства СССР и Китая. Чем заменить советские аккумуляторы, установка светодиодов вместо лампочки, доработка фонаряИмеющиеся в наличии фонарики: фонарь советского проиводства » Люкс» — от старости погибли аккумуляторы, сгорел резистор на 15 ом, вышла из строя диодная сборка, и самое вкусное: взорвался конденсатор на 0,5 мкФ, в общем пришлось почти полностью менять бебехи фонарь Электроника В6-03 — жив, здоров, пришлось подрастолкать(оживить) аккумуляторы Аналогичные по схеме вышеупомянутым фонарикам современные модели КОСМОС 528-8 и ФО-Дик Дик-02 и АН-0-005С ДиК-5, весьма интересное схемотехническое решение у фонаря ан-0-002-2дик в котором используются 2 аккумулятора типоразмера AA, что наталкивает на мысли о апгрейде предыдущих моделей фонарь китайского производства Sunny Candica NL-522N — разукомплектованый труп. пробит диодный мост и вообще полтергейст О_оАккумуляторы: Чем заменить советские кадмий-никелевые аккумуляторы. К сожалению, в продаже аккумуляторов Ni-Cd серии Д-025 и Д-026 уже нет, [Продаю из старых запасов смотри объявление в начале страницы=)] поэтому нужно искать замену в виде аккумуляторных сборок для телефоннных трубок, цилиндрической либо «плоской формы» Аккумуляторная сборка GP280NK c визгом устанавливается в советский фонарик «Люкс», в котором по умолчанию установлены дисковые кадмий-никелевые аккумуляторы Д-025, а в аккумуляторный фонарь Электроника В6-03 расчитаный на аккумуляторы Д-026, которые несколько меньше по высоте, к сожалению, не помещается. Как вариант, можно распилить борта аккумуляторного отсека, но раритетность фонаря не позволяет подняться руке.Установка светодиодов вместо лампочки Следующий этап модернизации фонаря — замена лампочки накаливания светодиодами. я использовал 3 светодиода, впаяв их параллельно в цоколь от обычной перегоревшей лампочки, предварительно очистив последний от стекла и компаунда. результат оправдал ожидания в нашем фонаре 3 аккумулятора выдают напряжение достаточное для питания светодиодов, при меньшем же напряжении, или последовательного подключения СД возникает необходимость использовать повышающие схемы либо блокинг генераторы, либо готовые драйверы (Импульсные стабилизаторы тока) такие как HH004F внешне похожий на транзистор, аналоги для замены CX2601 или PR4401, PR4402, 4403, LTC4401, XC96F ZXLD381 Схемы в большинстве случаев в аккумуляторных фонарях( как отечественных, так и китайских) используются мало отличающиеся схемы: делитель напряжения на балластном конденсаторе, 2х выпрямительных диодах, либо диодном мосте, и в общем из обязательных элементов это всё,дополнительно могут быть балластный резистор, индикаторный светодиод (с резистором или без) плавкий предохранитель (в представителе техники той эпохи фонарике Люкс)в интернетах рассматриваются варианты апгрейда фонариков путём установки преобразователя напряжения и последовательного соединения светодиодов, и совсем радикальный способ установки в корпус зарядного устройства от мобильного телефона и соответственно литй-ионного аккумулятора Сходные по устройству аккумуляторные фонари Китайского производства КОСМОС 528-8 и 307-C.Первый с 2-мя аккумуляторами типоразмера АА, второй со свинцовым аккумулятором. Схемы: схема фонаря Люкс, Дик, и их аналоговсхема фонаря ан-0-002-2дикУкраинские каяки. Обзор устройство и схемы китайских светодиодных ночников ремонт советского миксера МН-301 как перетянуть седло велосипеда как восстановить повреждённыый rar архив Инструкция зарядногоустройства HTRC C4BATANEG 2012-2013btnvm.narod.ru 2012-2016</td><td> </td></table>Перезаряжаемый светодиодный фонарик<h2> с использованием трубы из ПВХ: 11 шагов (с изображениями)</h2> В зависимости от используемых батарей есть два способа подключения. Если вы собираетесь использовать литий-ионные элементы 18650 (18 мм x 65 мм) , используйте указанную выше схему. Ячейки 18650 можно восстановить из старых аккумуляторов для ноутбуков (как я) или купить отдельно. Поскольку наша цель — создать дешевый, но хороший фонарик, я рекомендую поискать и найти старую батарею для ноутбука, может быть, у ваших друзей или родственников.Почему рекомендуется использовать Li-Ion, потому что он имеет большую плотность энергии по сравнению с другими элементами, и, следовательно, у света будет больше времени работы. Если вы не можете найти литий-ионные элементы, нет проблем, переходите к следующему шагу, где вы можете использовать дешевые NiCd (никель-кадмиевые не рекомендуются, поскольку они имеют много недостатков, включая кадмий, являющийся ядом и загрязняющим веществом) или NiMH (Никель-металлогидридные лампы настоятельно рекомендуются, поскольку они экологически безопасны) для питания светодиода. Две схемы разные. Я подключил параллельно две ячейки 18650, чтобы увеличить время работы света. Но две ячейки не нужны, подойдет одна. Используйте лист бумаги и изоляционную ленту, чтобы упаковать ячейки вместе. Li-Ion аккумуляторы требуют особого подхода к зарядке, поэтому нам нужна специальная плата контроллера заряда. Я использовал модуль зарядного устройства TP4056 на 1 А, который имеет входное напряжение 5 В. Его можно купить во всех интернет-магазинах электроники за доллар или ниже.Схема проста и понятна. Питание от гнезда постоянного тока подключается ко входу TP4056, а его выход — к светодиоду и батарее. Катод (отрицательный) светодиода подключен к контакту обнаружения вставки, который отсоединяется от земли (GND), когда мы подключаем штекер постоянного тока. Это означает, что вы не можете включить свет во время зарядки. Это просто мера безопасности. Светодиод — это устройство, управляемое током, это означает, что его яркость прямо пропорциональна току, который он потребляет, а не напряжению между его контактами.Это причина, по которой специальные схемы, называемые драйверами светодиодов, используются для регулирования тока через светодиоды, когда мы хотим их использовать. Почему это важно, потому что светодиоды при работе в номинальных условиях (напряжение, ток и т. Д.) Имеют максимальный ожидаемый срок службы. Увеличение тока только сократит срок его службы. Здесь мы используем белый светодиод мощностью 1 Вт. Такие светодиоды имеют прямое рабочее напряжение (записывается как Vf ) и прямой ток (записывается как , если ), указанные производителем в техническом паспорте.Приобретенные мной светодиоды не поставлялись с таблицей данных, поэтому я предполагаю, что значения будут равны Vf = 3,4–3,5 В , If = 250–350 мА . Но если вы знаете производителя или номер детали, обратитесь к таблице данных для получения точных значений. Самым простым из драйверов светодиодов является токоограничивающий резистор. Значение резистора необходимо выбрать так, чтобы ограничить ток через светодиод и снизить избыточное напряжение, тем самым поддерживая необходимое прямое напряжение для светодиода. Более сложные драйверы светодиодов регулируют напряжение и ток даже при изменении входных параметров, а некоторые другие управляют светодиодами импульсами тока для увеличения яркости.Я думаю, что будет громоздко объяснять здесь все, поэтому мы сосредоточимся на методе резистора. Резистор R2 рассчитывается как (Vin — Vf) / If . Применяя ранее принятые значения вместе с выходным напряжением литий-ионной батареи между 3,6 — 3,8 В, как Vin , мы получим значения между 1,1 Ом и 2,4 Ом — я использовал 2,2 Ом. Мощность, рассеиваемая этими резисторами, будет менее 1 Вт, поэтому мощность резистора может составлять от 1/2 до 1 Вт.Более быстрые вычисления можно сделать с помощью бесплатного приложения ElectroDroid , доступного в Play Store. Это действительно удобное и полезное приложение, и я настоятельно рекомендую вам его установить. Модуль TP4056 имеет встроенные светодиодные индикаторы, но я также добавил 3 мм светодиод для индикации зарядки. Используйте их как хотите. В моем случае светодиод зарядки виден через нижнюю резиновую втулку. Зарядное напряжение для этой конфигурации — 5В.<h2> 11 способов осветить ваш дом, когда отключится электричество</h2> Представьте, что вы отдыхаете на диване со своим телефоном или планшетом — возможно, читаете статью на сайте Urban Survival Site — когда в окнах вспыхивает молния, за которой следует оглушительный треск грома.Через мгновение погаснет свет, и в вашем доме станет темно и устрашающе тихо. Что бы вы сделали в этой ситуации в первую очередь? Надеюсь, у вас в каждой комнате есть легко доступный фонарик, чтобы вам не пришлось копаться в ящиках и шкафах в темноте. Но если электричество отключено на долгое время, не стоит использовать фонарики все время. В какой-то момент большинство людей достает свечи, но есть много других вариантов. В этой статье я расскажу обо всех наиболее распространенных способах освещения вашего дома при отключении электричества.<h4> 1. Фонари</h4> У каждого где-то есть хоть один фонарик, но в хорошем ли он состоянии? Батареи разряжаются со временем, поэтому, если фонарик не использовался в течение года, возможно, пришло время проверить батареи. Даже если батареи хорошие, фонарик может быть не очень ярким и надежным, если он действительно старый. Убедитесь, что в каждой комнате есть хороший фонарик. Неинтересно находиться в условиях отключения электричества с неработающими фонариками. Маленькие светодиодные фонарики достаточно ярки для большинства целей, и их достаточно легко хранить у кровати, в ящике или у двери, так что у вас всегда будет под рукой фонарик на случай отключения электричества.<h4> 2. Перезаряжаемые фонари</h4> Другой вариант — динамо-фонари, которые обычно заряжаются с помощью рукоятки. Они подходят для кратковременного использования или для детей с легкой гиперфункцией, но могут быть неудобными, если вы действительно пытаетесь над чем-то поработать. Их можно хранить в машине или в редко используемом аварийном комплекте, так как у них нет батареи, которая могла бы разрядиться. Динамо-машины с насосным двигателем, в отличие от динамо-машины с ручным управлением, проще в использовании и сложнее сломать.Самым большим недостатком динамо-фонарей является то, что они не удерживают динамо-заряд надолго и требуют почти постоянных усилий для поддержания мощности. Но опять же, они могут понравиться детям, особенно если вы можете получить тот, который показывает внутреннюю работу динамо-машины фонарика.<h4> 3. Налобные фонари</h4> Если вам для чего-то нужны обе руки, но вам также нужен фонарик, то налобные фонари — идеальное решение. Вы также можете просто оставить его на голове и включать, когда идете в ванную или любую неосвещенную комнату.Есть много вариантов с высоким рейтингом. Другой способ использования налобных фонарей — прикрепить их к кувшину для молока вот так. Как видите, это приводит к тому, что свет рассеивается, создавая импровизированную лампу.<h4> 4. Свечи</h4> Свечи часто являются одним из первых вариантов аварийного освещения. Они легко доступны, не имеют срока годности и просты в использовании. Однако они также представляют опасность из-за того, что являются открытым пламенем. Если свечи являются частью вашей подготовки к отключению электроэнергии, убедитесь, что для каждого типа свечи у вас также есть подходящий негорючий держатель. Для конических свечей возьмите прочные держатели для подсвечников, которые не могут легко опрокинуться, и положите их на ровную негорючую поверхность. Что касается столбовых свечей, убедитесь, что они всегда устанавливаются на негорючей поверхности. То же самое касается вотивных свечей, чайных свечей и любых других самодельных свечей. Лично я рекомендую эту 80-часовую свечу. Свечи из пчелиного воска дороги, но служат долго и обычно горят сильнее и ярче, чем парафиновые или соевые свечи. Посмотрите 11 обычных вещей, которые можно превратить в свечи.<h4> 5. Керосиновые / масляные лампы</h4> Это потрясающие источники света, особенно ураганные фонари старой школы. Однако, как и свечи, это открытое пламя, поэтому с ними нужно быть осторожнее. Масляные лампы также выделяют больше тепла и углекислого газа, чем свечи, и их следует использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Храните масло для ламп в неагрессивном контейнере, так как оно иногда разъедает пластиковые бутылки. Если вы решили использовать масляные лампы, держите под рукой запасные фитили и масло.<h4> 6. Пропановые лампы</h4> Пропановые лампы (например, те, которые используются для кемпинга) также могут дать много света при отключении электроэнергии. Опасность таких ламп заключается в их высокой теплоотдаче и большом потреблении кислорода. Пропановую лампу следует использовать на улице или в хорошо вентилируемом помещении. Если вы решили использовать пропановую лампу, убедитесь, что у вас есть несколько дополнительных баллонов с пропаном, чтобы свет работал.<h4> 7. Фонари с батарейным питанием</h4> Фонари — не единственный тип света, питающийся от батареек.Вы также можете получить фонари на батарейках, складные фонари и даже свечи. Если вы пойдете по этому пути, вам понадобится много батарей, поэтому, возможно, вы захотите приобрести несколько аккумуляторов и зарядное устройство для солнечных батарей. Перезаряжаемые батареи не работают так долго, поэтому вам придется часто их менять, но, по крайней мере, вам не придется иметь дело с керосином или ламповым маслом. Все зависит от ваших предпочтений. Ознакомьтесь с советами по использованию батарей, которые спасут вашу задницу.<h4> 8.Перезаряжаемые фонари</h4> В них нет необходимости в батареях. Вы просто подключаете их к стене, чтобы зарядить. Они отлично подходят для кратковременных отключений электроэнергии, но очевидно, что они не будут отличным вариантом, если электричество отключено более чем на день. В любом случае, неплохо было бы иметь хорошую перезаряжаемую рабочую лампу. Затем, когда отключится электричество, у вас будет другой вариант. Другой вариант — это аккумуляторный прожектор. Это полезно, если у вас есть дела по дому или периметр, который нужно проверить. Перезаряжаемые прожекторы обычно имеют два варианта: либо аккумуляторная батарея, либо док-станция для подзарядки всего фонаря.При частом использовании перезаряжаемый точечный светильник обычно прослужит два года при ярком свете, но может прослужить и дольше при нечастом использовании. Более компактное и простое решение — это подключаемый аварийный светильник от Ideal Security. Вы просто подключаете его, и он автоматически включается при отключении питания. Светильник аварийного отключения SK636 длится невероятные 40 часов, а светодиодный светильник аварийного отключения питания SK638 имеет современный дизайн, который хорошо смотрится в любом доме. Самое замечательное в них то, что они также могут использоваться как автоматические ночники, поэтому, если у вас уже есть ночники, вы также можете заменить их этими аварийными огнями.<h4> 9. Внутренние солнечные лампы</h4> Существуют динамо-динамо-дуо / солнечные лампы, которые можно заряжать солнечным светом или используя прилагаемое динамо-устройство. У некоторых из них даже есть порты, чтобы вы могли заряжать свой телефон (например, этот). Если вас не волнует динамо-машина, есть множество ламп, которые хорошо работают только с солнечной энергией. Солнечный воздушный фонарь для выживания работает до 12 часов без подзарядки. Есть также много настольных ламп на солнечной батарее. В зависимости от лампы они могут быть ярче масляной лампы и могут прослужить несколько часов.<h4> 10. Наружные солнечные лампы</h4> В зависимости от вашего назначения и местоположения, наружные солнечные светильники могут быть хорошей идеей для аварийного использования или отключения электроэнергии. Большинство солнечных батарей будет работать от 6-8 часов без подзарядки летом и, возможно, всего 4 часа в зимние месяцы. Некоторые солнечные светильники с датчиком движения могут работать всю ночь от одной зарядки, даже зимой. Хотя солнечные фонари обычно хранятся на открытом воздухе, вы можете принести их внутрь, если вам нужен дополнительный свет.Фактически, у некоторых из вас, вероятно, уже есть солнечные садовые фонари. В большой вазе с легкостью поместится несколько из них, и она будет обеспечивать концентрированный свет, если у вас нет масляной лампы или солнечной лампы в помещении. Отъезд: 6 способов взломать уличное солнечное освещение для выживания.<h4> 11. Светящиеся палочки</h4> Один из способов развлечь детей во время отключения электроэнергии — это использовать светящиеся палочки для освещения. Эти маленькие палочки долговечные, веселые и довольно недорогие. Их можно поставить по углам или привязать к одежде, чтобы обеспечить естественное освещение.Другие варианты включают светящиеся браслеты, ожерелья и УФ-паклит. В зависимости от цвета они могут быть достаточно яркими, чтобы их можно было читать. Узнайте о 12 случаях использования светящихся палочек в сценарии выживания.<h4> Увеличение вашего света</h4> Хотя источники света всегда полезны, несколько небольших дополнений могут значительно увеличить количество света, излучаемого любым отдельным источником света. При использовании свечей поместите оловянную тарелку для пирога позади держателя и под свечой. Отражение увеличит количество света на несколько ватт свечей.Если у вас есть настенные лепешки со свечами, добавьте за лепешкой оловянную тарелку или лист фольги. Он не только защитит вашу стену от жары, но и будет отражать больше света в комнату. Используйте фон из фольги, чтобы увеличить световой поток масляных ламп и светящихся палочек. Маленькие комнаты нуждаются в меньшем количестве света, чтобы казаться яркими, поэтому вы можете собрать свою семью в одной маленькой комнате и почитать вместе, чтобы максимально использовать источники света. Наконец, при отключении электричества не бойтесь использовать все ресурсы естественного освещения.Откройте жалюзи и шторы, чтобы впустить как можно больше света. Закрывайте шторы только после наступления сумерек, так как тогда шторы могут отражать ваши источники света обратно в комнату.<h2> 8 советов по безопасной зарядке и хранению аккумуляторов | Call2Recycle</h2> Распространение технологий способствовало увеличению количества беспроводных электронных устройств, используемых дома, на работе и во время игр. По мере роста количества устройств растет и количество аккумуляторных батарей в устройствах вокруг вас.В смартфонах, электроинструментах, ноутбуках, беспроводных телефонах, детских игрушках и мелкой бытовой технике, например ручных пылесосах, используются аккумуляторные батареи. Революция в электронике не остановится в ближайшее время. Устройства будут продолжать добавлять функции, пока они уменьшаются в размерах. Движущей силой этой революции являются новые аккумуляторные технологии, которые обеспечивают лучшую производительность в меньших и легких корпусах и увеличивают время работы. Новые аккумуляторные технологии также означают, что следует уделять больше внимания увеличению срока службы аккумулятора и минимизировать потенциальные опасности.Ниже мы предлагаем несколько напоминаний, которые помогут вам правильно зарядить и хранить аккумуляторные батареи.<h3> Не переусердствуйте.</h3> Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для продления срока службы батареи, — это избегать перезарядки. Отключите зарядные устройства и устройства с аккумуляторными батареями после того, как аккумулятор полностью зарядится. Перезарядка происходит, когда устройство или аккумулятор подключается к зарядному устройству после полной зарядки, и может сократить срок службы аккумулятора. Battery University рекомендует хранить никелевые и литиевые батареи с 40-процентным уровнем заряда.Этот уровень сводит к минимуму потерю емкости из-за старения, сохраняя при этом аккумулятор в хорошем рабочем состоянии и обеспечивая саморазряд.<h3> Присутствовать.</h3> По возможности заряжайте аккумуляторы, находясь поблизости. Возгорание аккумулятора может произойти, если оставить устройство с неисправным аккумулятором без присмотра и оно перегреется. Работающий детектор дыма и огнетушитель обеспечивают дополнительную страховку, если что-то случится.<h3> Держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов.</h3> Обязательно кладите устройство или зарядное устройство на негорючую поверхность во время зарядки.Сюда входят подушки, одеяла, простыни, бумага, одежда и ткань, например шторы. При хорошей циркуляции воздуха вокруг устройства и минимальном воздействии прямых солнечных лучей устройство не перегревается и не вызывает дыма или возгорания.<h3> Не будь экстремальным.</h3> Аккумуляторы часто подвергаются воздействию неблагоприятных температур. Просто подумайте, когда вы оставили свой телефон в машине в очень жаркий или холодный день. Экстремальные температуры могут сократить ожидаемый срок службы батареи, поэтому по возможности храните батареи и устройства в прохладном месте.Рекомендуемая температура хранения для большинства аккумуляторов составляет 15 ° C (59 ° F) согласно Battery University. Эта температура сводит к минимуму потерю емкости, сохраняя при этом аккумулятор в рабочем состоянии и обеспечивая саморазряд.<h3> Выберите правильный метод.</h3> Аккумуляторы следует всегда заряжать в устройстве, в котором они используются, в прилагаемом к ним зарядном устройстве или в зарядном устройстве, рекомендованном производителем. Зарядные устройства предназначены для определенных типов аккумуляторов; смешивание зарядных устройств и аккумуляторов может привести к неожиданным проблемам.Если вы планируете заряжать устройство или аккумуляторы новым способом, посетите веб-сайт производителя.<h3> Не смешивать.</h3> При подзарядке аккумуляторов с помощью зарядного устройства не смешивайте одноразовые и аккумуляторные батареи. Утилизирующие (щелочные) батареи не подлежат перезарядке и никогда не должны помещаться в зарядное устройство. Производители также предостерегают от использования в зарядном устройстве аккумуляторов разных марок. Каждую марку следует заряжать отдельно, чтобы избежать каких-либо опасностей.<h3> Будьте добры к мертвым.</h3> Что вы делаете с использованными или разряженными батареями? Храните их в неметаллическом контейнере в прохладном сухом месте до тех пор, пока вы не сможете правильно утилизировать их. Агентство по охране окружающей среды (EPA) рекомендует заклеивать клеммы использованных батарей изолентой или помещать каждую батарею в отдельные пластиковые пакеты. Клеммы, которые трутся друг о друга, могут вызвать искру. Никогда не кладите незакрепленные батареи в ящик или место, где они могут соприкоснуться с металлическими предметами, такими как канцелярские скрепки или стальная мочалка.<h3> Утилизация! Рециркулировать! Рециркулировать!</h3> Не выбрасывайте использованные аккумуляторы в мусор. Они пойдут прямо на свалку. Мы рекомендуем вынуть аккумуляторные батареи перед утилизацией электронного устройства; большинство переработчиков электроники не перерабатывают батареи отдельно. Чтобы убедиться, что они утилизируются должным образом, обязательно отправляйте их на переработку батарей. Call2Recycle упрощает переработку аккумуляторных батарей. Просто посетите наш локатор веб-сайтов; введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть ближайшие пункты утилизации из нашего списка общественных пунктов утилизации.Многие муниципалитеты также предлагают программы по переработке аккумуляторов либо на обочине дороги, либо через свои предприятия по переработке опасных отходов. Утилизируя аккумуляторы с помощью Call2Recycle, вы можете быть уверены, что побочные продукты будут использованы для создания новых продуктов, таких как новые батареи, стальные сплавы и добавки к цементу, и ничего не будет выброшено на свалку.<h3> Будьте в безопасности.</h3> В следующий раз, когда у вас возникнет соблазн сократить время хранения, зарядки или утилизации вашего электронного устройства, подумайте дважды.Комиссия по безопасности потребительских товаров США имеет длинный список зарегистрированных инцидентов, связанных с аккумулятором, которые произошли во время использования электронного устройства, хранения и во время зарядки аккумулятора. Приняв всего несколько мер предосторожности и руководствуясь здравым смыслом, вы сможете защитить себя от потенциальных опасностей и продлить срок службы батарей ваших портативных устройств.<h2> Двухвольтный аккумуляторный фонарь | Полный проект DIY</h2> Целью этой схемы является создание новой топологии с хорошим коэффициентом мощности, поддерживаемым на входе переменного напряжения, для обеспечения высокого КПД батареи и увеличения ее срока службы. Принципиальная схема перезаряжаемого фонаря с двойным напряжением показана на рис. 1. Он построен на двух майларовых конденсаторах по 0,82 мкФ (C1 и C2), четырех выпрямительных диодах 1N4007 (с D1 по D4), двух литиевых 3,7 В, 860 мАч. ионные аккумуляторные батареи (BATT.1 и BATT.2), два светодиода диаметром 5 мм (LED1 и LED2), два светодиода мощностью 1 Вт (LED3 и LED4) и несколько других компонентов.Рис. 1: Принципиальная схема перезаряжаемого фонаря с двойным напряжением Зарядка двух батарей осуществляется по цепи с использованием конденсаторов C1 и C2 и резисторов R2 и R3.Два набора параллельных RC цепей используются для понижения сетевого напряжения 230 В переменного тока перед подачей его на батареи. Диоды D1 и D2 используются для выпрямления. Рекомендуется использовать стабилитрон 4,7 В на конденсаторах C3 и C4. Положительный полупериод сети переменного тока заряжает BATT.1, а отрицательный полупериод заряжает BATT.2. Конденсаторы C3 и C4 — это фильтрующие элементы, используемые для подавления пульсаций и гармоник, присутствующих в постоянном напряжении. И LED3, и LED4 — белые светодиоды мощностью один ватт, используемые для фонарей. Для зарядки двух аккумуляторов переведите DPDT-переключатель S1 в положение 1 и 2 и подключите вход 230 В переменного тока к CON1. Состояние зарядки аккумуляторов отображается свечением светодиодов LED1 и LED2. После зарядки аккумуляторов цепь можно использовать для фонарика. Для использования в качестве фонаря держите S1 в позициях 5 и 6, чтобы светились белые светодиоды (LED3 и LED4).<h3> Строительство и испытания</h3> Компоновка печатной платы перезаряжаемого фонаря с двойным напряжением показана на рис.2 и схему его компонентов на рис. 3. Соберите схему на печатной плате. Подключите 230 В переменного тока к плате через CON1. Подключите светодиоды LED3 и LED4 для фонарика и две литий-ионные батареи для зарядки. Рис. 2: Схема печатной платы аккумуляторного фонаря Рис. 3: Расположение компонентов для печатной платы<h5> Загрузите PDF-файлы с компоновкой печатной платы и компонентов:</h5> нажмите здесь </h5><h4> Осторожно</h4> Будьте осторожны, чтобы избежать поражения электрическим током при работе с сетевым источником питания 230 В переменного тока.Кроме того, важно убедиться, что сеть переменного тока отключена после зарядки, потому что схема не имеет функции автоматического отключения, когда батареи полностью заряжены.<hr/> В. Винот — доцент инженерного колледжа Имаям, Тамил Наду, любитель электроники Светодиодный фонарик<h2> Фотография: как сделать «ледяной свет»</h2> Светодиодная технология в настоящее время развивается быстрыми темпами, и в этой статье мы рассмотрим, как вы можете использовать новейшие светодиодные технологии для освещения ваших изображений, пока индустрия фотографического освещения не догонит .Узнайте, как менее чем за 20 фунтов стерлингов вы можете сделать портативный перезаряжаемый светильник, который может давать подобные результаты в полностью темной комнате: Светодиоды — это светодиоды, которые очень эффективно преобразуют энергию в свет. Конечно, они существуют уже некоторое время и теперь используются в ряде фотографических фонарей и фонарей. Однако производитель CREE в настоящее время возглавляет революцию в области светодиодного освещения, и их характерный желтый светодиод XM-L теперь широко доступен в ряде бюджетных фонарей на Amazon, и их яркость меняет правила игры! Недавно я купил на Amazon фонарик Ultrafire с двумя аккумуляторными батареями и зарядным устройством примерно за 17 фунтов стерлингов. Конечно, одна из батарей плохая и не выкачивает заявленные 900 люмен, но эта штука брутально яркая и имеет реальный потенциал. Давайте проясним … с точки зрения фотографии, он слишком яркий и резкий, чтобы светить прямо на кого-либо или что-либо. Итак, вам нужно использовать модификатор освещения, чтобы рассеять его, или использовать его вместе с отражателем. Если вы являетесь постоянным подписчиком Lightism, вы помните, что я недавно сделал свет из водопроводной трубы и светящихся палочек для другой статьи.Что ж, если вы сконструировали его сами, то то, что вы уже сделали, точно подходит для светодиодного фонарика, так что вам не нужно ничего делать!<h3> В противном случае вам понадобится:</h3><ul><li> 1 фонарик или фонарик Ultrafire (как мы их называем в Англии)</li><li> Белая водопроводная труба длиной 1,5 дюйма, 1 x 32 дюйма: 2 фунта стерлингов</li><li> 1 x белая заглушка на конце трубы: £ 1</li><li> 1 обертка для галстука (идеально прозрачная): 1</li> £<li> Пила, дрель, фольга, небольшой лист наждачной бумаги (чтобы сгладить неровности) и ножницы.</li></ul> Совет: Проверьте трубку с фонариком перед покупкой, так как некоторые разновидности трубы после зажигания становятся розовыми! Шаг 1: Отмерьте 11 дюймов от каждого конца 32-дюймовой трубы и обрежьте половину трубы пилой. Шаг 2: Теперь обрежьте трубу по ширине от конца, ближайшего к разрезу, эффективно удалив кусок трубы. Шаг 3: Плотно вставьте фонарик в новое отверстие. Вы можете просто удерживать его на месте, чтобы использовать сейчас, или закрепите на месте с помощью стяжек. Шаг 4: Концевая заглушка имеет тот же диаметр, что и труба, поэтому, если вы отрежете четыре небольших надреза, если заглушка будет вдавлена в трубу. (см. рисунок ниже) Перед тем, как прикрепить его к трубе, завинтите шарик из фольги и поместите его в конце трубы, чтобы он действовал как отражатель (я пробовал разные вещи, включая зеркала), и надавите на торцевую крышку. Шаг 5: Вы также можете прикрепить кусок толстой черной ленты к задней части трубы, чтобы свет отражался вперед. Вот и все, теперь вы сделали версию Westcott Ice Light за 500 фунтов стерлингов за 20 фунтов!… Либо так, либо кто-то может сказать «световой меч». Советы по использованию: <ul><li> Используйте его ближе к объекту и поэкспериментируйте с углами; Мне нравится выше модели.</li><li> Лучшее пятно, как обычно, находится на самом краю света, поэтому небольшие изменения имеют решающее значение. Вот более широкий снимок изображения выше, на котором вы можете видеть, что модель держит свет и действует как подставка для освещения с голосовым управлением.</li></ul><ul><li> Второй вариант — использовать его вместе с серебряным или белым отражателем. Это требует гораздо большего количества экспериментов с расстояниями и углами, чтобы получить что-нибудь значимое.</li></ul> Чтобы сэкономить вам усилия, я покажу вам пару защищенных от дурака установок в моей предстоящей 30-секундной серии портретов, так что подпишитесь или поставьте лайк Lightism на Facebook, чтобы быть в курсе.<h3> Об авторе</h3> Саймон Эллингворт — профессиональный фотограф и автор Lightism — блога, посвященного тому, чтобы помогать людям делать лучшие фотографии с любой камерой, которая у них есть.Эта статья изначально была опубликована здесь.<h2> Лучший стартер 2021: оживите свой автомобиль с помощью этих портативных стартеров</h2> Мы все были там; вы по ошибке оставляете свет автомобиля включенным на ночь, а аккумулятор разряжен, когда вам нужно утром идти на работу. Без конкурента на звание самого сильного человека в мире и без доброго соседа, который тянется за проводом для прыжка, вам нужно будет приобрести себе стартер. Не так давно автомобильные стартеры для прыжков были огромными, тяжелыми и дорогими предметами, которые занимали много места в багажнике.Но в наши дни, благодаря компактной мощности литиевых батарей, они могут быть примерно такого же размера, как большой аккумулятор для смартфонов. Кстати, некоторые автомобильные стартеры могут работать даже в качестве портативных аккумуляторных батарей с USB-портами для зарядки ваших гаджетов, когда они не нужны для запуска автомобиля от внешнего источника. Многие из них также поставляются со встроенными фарами — это полезно, если вы пытаетесь найти защелку капота и подсоединить провода питания и у вас нет под рукой фонарика или налобного фонарика.<h3> Как выбрать лучший стартер для прыжков</h3> Мы собрали десять лучших стартеров для прыжков, в том числе Ring 13000, Noco Boost Plus GB40 и Arteck 600A, все из которых представляют собой прочное сочетание достойного качества сборки и компактности дизайн и производительность. Наиболее важным фактором, который следует учитывать, является размер двигателя вашего автомобиля, так как от него будет зависеть требуемая мощность стартера от внешнего источника. В информации о продукте большинства стартеров четко указывается максимальный объем двигателя, который они могут вернуть к жизни, и вы обнаружите, что максимальный объем двигателя будет меньше для дизельных двигателей, чем для автомобилей с бензиновым двигателем. После того, как вы найдете стартер, подходящий для вашего автомобиля, вам нужно будет рассмотреть его размер, цену и дополнительные функции. Аккумулятор большой емкости позволит запустить двигатель больше раз, прежде чем ему понадобится зарядка, но, конечно, чем больше, тем тяжелее и, вообще говоря, дороже. Вы также захотите найти пусковой механизм, который прост и безопасен в использовании, с такими функциями, как искробезопасные соединения, которые не потрескивают при прикосновении к аккумуляторной батарее вашего автомобиля, обратной полярностью и защитой от короткого замыкания. Предотвратить любые повреждения и прочные кабели. К дополнительным функциям относятся USB-порты для зарядки смартфона и других устройств, фонарик и цифровой дисплей, показывающий, сколько заряда осталось в аккумуляторе. Большинство джамп-стартеров продаются из-за их портативности, но если вам нравится что-то немного более старомодное — и с множеством дополнительных функций — тогда вам подойдет что-то вроде Halford’s 6-in-1.Помимо запуска вашего автомобиля, в нем есть воздушный компрессор для заполнения шин и 100-ваттный инвертор с трехконтактной розеткой. Как и для всего, что связано с электричеством, мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкции перед использованием этих продуктов.<h3> 10 лучших стартеров для прыжков, которые вы можете купить сегодня</h3><h4> 1. Artech 600A Peak Car Jump Starter</h4><h5> Сверхпрочный, но компактный, может использоваться 20 раз за одну зарядку</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: 599 г Емкость: 18000 мАч Зарядка смартфона и планшета: Да Фонарь: Да<h5> Причины для покупки</h5> + Прочная конструкция + Огромная емкость + изящный дизайн + Доступный<h5> Причины, которых следует избегать</h5>-Очень короткие кабели ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ Этот компактный, но мощный стартер может похвастаться огромной емкостью 18 000 мАч и может запускать двигатель до 20 раз без подзарядки.Пиковый ток составляет 600 ампер, и Attech можно использовать с бензиновыми двигателями до 7,0 литров и дизелями до 6,5 литров — так что почти все. Пара USB-портов означает, что вы также можете использовать стартер для зарядки вашего смартфона, планшета или любого другого USB-устройства. Также есть яркий светодиодный фонарик, который может работать до 120 часов и может использоваться для стробоскопа или отправки сигнала SOS, если это необходимо. Вы можете легко проверить уровень заряда батареи благодаря простому дисплею с подсветкой.Функции безопасности включают защиту от скачков напряжения и коротких замыканий. Батарея заряжается от сетевой или автомобильной розетки на 12 В за четыре часа.<h4> 2. Noco GB40 1000A Jump Starter</h4><h5> Едва больше смартфона, но может запускать автомобиль до 20 раз за одну зарядку</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: 1,08 кг Емкость: Не указано Зарядка смартфона и планшета: Да Фонарь: Да<h5> Причины для покупки</h5> + Очень компактный + Работает с автомобилями до шести литров + Надежная марка<h5> Причины, которых следует избегать</h5> -Тяжелая сторона ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ Этот компактный вариант от Noco имеет длину менее семи дюймов и ширину всего три дюйма, но при этом обладает достаточной мощностью, чтобы запускать автомобили от внешнего источника до 20 раз за один заряд.Также имеется выход USB на 5 В для зарядки аккумулятора вашего смартфона или планшета. Устройство работает с бензиновыми двигателями объемом до шести литров и дизельными двигателями объемом до трех литров. Встроенный светодиодный светильник 100 люмен означает, что устройство можно использовать в качестве удобного фонарика с несколькими режимами, включая возможность подавать сигнал SOS азбукой Морзе. Noco утверждает, что аккумулятор теряет от одного до двух процентов заряда в месяц, когда он не используется, поэтому вы можете оставлять его в машине круглый год, зная, что у него будет заряд, когда он вам понадобится.<h4> 3. Кольцо 13000 мАч Jump Starter</h4><h5> Мощный, компактный, работает с автомобилями объемом до трех литров</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: 706 г Емкость: 13000 мАч Зарядка смартфона и планшета: Да Факел: Да<h5> Причины для покупки</h5> + Легкий и компактный + Два порта USB + Элегантный дизайн<h5> Причины, по которым следует избегать</h5> — Ограничение до 3,0-литрового бензина и 2,5-литрового дизельного топлива — Без дисплея ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ Не путать с производителем умных дверных звонков, этот стартер от Ring имеет большую емкость 13000 мАч, но при этом весит менее 1 кг и достаточно компактен, чтобы хранить его в большинстве перчаточных ящиков.Этот стартер работает с бензиновыми двигателями до 3,0 литров и дизелями до 2,5 литров, плюс есть два порта USB для зарядки ваших устройств и светодиодный фонарик. К сожалению, нет дисплея, показывающего, сколько заряда осталось у пускового устройства, но вместо четырех светодиодных индикаторов, которые дают приблизительную индикацию состояния батареи. Ринг говорит, что устройство можно полностью зарядить от розетки всего за три часа.<h4> 4. GooLoo Car Jump Starter 400A</h4><h5> Почти карманный размер и отличная цена по цене менее 35 фунтов стерлингов</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: не указан Емкость: 12000 мАч Зарядка смартфона и планшета: да Факел: Да<h5> Причины для покупки</h5> + Компактный дизайн + Многорежимный светодиодный фонарик + Доступный<h5> Причины, по которым следует избегать</h5> -Светодиодов вместо дисплея ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ Этот вариант на 12000 мАч также от GooLoo Карманный, но предлагает достаточно мощности, чтобы заводить до 5 автомобилей.0-литровый бензиновый двигатель или 4,5-литровый дизель. Есть два порта USB на 5 В (один 1 А и один 2 А), поэтому вы можете заряжать батареи двух устройств, таких как смартфоны, планшеты, камеры и наушники Bluetooth одновременно. Функции безопасности включают защиту от перегрузки по току, перегрузки, перенапряжения и перезарядки, а также защиту от высокой температуры. Встроенный светодиодный фонарик можно использовать как обычный фонарик или настроить на стробоскоп или подачу сигнала SOS в аварийной ситуации. Пусковое устройство поставляется с автомобильным зарядным устройством, сетевой вилкой, зажимами для аккумулятора, сумкой для переноски и кабелем micro-USB.Единственным недостатком является то, что GooLoo использует пять светящихся индикаторов состояния, чтобы показать состояние заряда батареи, вместо дисплея, показывающего точный процент.<h4> 5. Блок питания Sealey Jump Starter Power Pack SL65S</h4><h5> Первоклассный стартер с большой емкостью для повторного приготовления сока</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: 526 г Емкость: 8000 мАч Зарядка смартфона и планшета: Да Torch: Да<h5> Причины для покупки</h5> + Brawny Ёмкость 8000 мАч + Дополнительные USB-разъемы<h5> Причины, которых следует избегать</h5> -Вся пластиковая конструкция-Работает лучше, чем выглядит ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ В Sealey есть все, что вам нужно от стартера.Он обладает стабильной мощностью благодаря емкости 8000 мАч, что означает, что он сможет справиться с любым сценарием подзарядки. Между тем, конструкция компактна и проста в использовании благодаря цифровому дисплею. Кроме того, он весит всего 1,61 кг и имеет размеры 11 x 9 x 20 см, поэтому удерживать его в машине не составит труда. Двойные 42-сантиметровые провода выглядят так, как будто они выдержат испытание временем, а пара USB-разъемов добавляет ценности, тем более что один обеспечивает более высокий заряд 2,1 А для телефонов и планшетов.Как и в случае с большинством продуктов, рынок стартеров для прыжков является конкурентным, поэтому цены на него устанавливаются соответствующим образом, что делает его еще более привлекательным.<h4> 6. Silverline 12-вольтовый литиевый внешний аккумулятор и устройство для прыжков 423352</h4><h5> Простой и легкий стартер для прыжков</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: 231 г Емкость: 6000 мАч Зарядка смартфона и планшета: Да Зарядка смартфона и планшета: Да Да<h5> Причины для покупки</h5> + Очень простой в использовании + Легкий и сверхпортативный<h5> Причины, которых следует избегать</h5> -Нет емкости автомобильной розетки 12В -Один USB-разъем ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ Маленькие, но идеально сформированные Silverline — это комбинация мощного аккумулятора и стартера, которая является одной из самых недорогих моделей.Тем не менее, он по-прежнему обеспечивает респектабельную емкость 400 А / 6000 мАч, хотя разъем USB 2.1A всего один. Silverline также нельзя использовать через автомобильную розетку на 12 В, поэтому для зарядки используется сеть или USB. Тем не менее, это отличный вариант благодаря простоте использования, широким проводам длиной 41 см и набору кристально чистых синих светодиодов мощности, которые сообщают вам о доступной емкости. Устройство также весит всего 231 грамм, так что это очень легкий и очень портативный вариант, если вы хотите разместить его в автомобиле, в котором очень мало места.<h4> 7. Литиевый пусковой механизм Draper Expert 15066</h4><h5> Компактный и легкий пусковой механизм с большой мощностью</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: 1,02 кг Емкость: Неизвестно Зарядка смартфона и планшета: Да Факел: Да<h5> Причины для покупки</h5> + Качественный продукт + Компактный дизайн<h5> Причины, которых следует избегать</h5> -Нет цифровой светодиодный индикатор не может быть лучше ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ Литиевый джамп-стартер Draper Expert 15066 может быть тонким по стилю, выглядит немного пластично и даже не имеет цифрового дисплея, который мог бы вам помочь.Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что это одна из звезд шоу благодаря легкой конструкции 1,02 кг и очень простой в использовании конструкции. Четыре светодиода показывают, как идет прогресс, и устройство имеет более чем способную пиковую зарядку 400 А. Он будет работать от сети или вы можете подключить его к розетке на 12 В, так что он будет удобен для загрузки вашего автомобиля. Связка USB добавляет дополнительные возможности подключения, в то время как нам также нравится большая длина кабелей.<h4> 8. Литий-полимерный автомобильный стартер Energizer 50810</h4><h5> Этот стартер может заряжать и смартфоны</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: 399 г Емкость: 12000 мАч Зарядка смартфона и планшета: Да: Да<h5> Причины для покупки</h5> + емкость 500 А / 12000 мАч + ЖК-дисплей<h5> Причины, которых следует избегать</h5> — Немного громоздкий дизайн — Только один USB-разъем ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ Литий-полимерный автомобильный стартер Energizer является импортным литий-полимерным автомобилем Jump Starter из 50810. через пруд и немного грубоват по краям, когда дело касается внешнего вида и удобства использования.Тем не менее, он имеет всю мощность, которая вам может понадобиться, с пиковым током 500 А. Зарядку можно производить в автомобиле или от электросети, а с помощью проводов можно легко добраться даже до самого большого отсека двигателя. Также есть отдельный USB-порт 2,4 А для зарядки смартфонов и планшетов, плюс нам нравится прилагаемый стильный чехол, который защитит вашу покупку на долгие годы. Вес всего 399 граммов также означает, что это одна из самых легких моделей, которые вы можете найти.<h4> 9.NOCO GB70 Boost HD Jump Starter</h4><h5> Настоящий ударник для прыжков с большой емкостью и фонариком</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: 2,5 кг Емкость: Неизвестно Зарядка смартфона и планшета: Да Фонарь: Да<h5> Причины для покупки</h5> + Значительная емкость 2000 А + Яркие светодиодные индикаторы<h5> Причины, которых следует избегать</h5> -Только один разъем USB-Довольно тяжелый дизайн ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ Не все довольны или уверены в использовании стартера поэтому нам нравится безопасная и простая конструкция стартера NOCO GB70 Boost HD Jump Starter, особенно гнезда с резиновым покрытием.Массивный блок легко подключить, а яркие светодиоды дают четкую и ясную визуальную индикацию прогресса. Есть порт питания 12 В и сверхъяркий встроенный светодиодный фонарик для хорошей оценки, хотя только один USB-разъем на 2,1 А. Это один из самых дорогих стартеров для прыжков, который вы можете купить, и у него есть соответствующие характеристики, хотя недостатком является то, что он весит приличные 2,5 кг. Однако есть и другие варианты моделей, основанные на этом, в зависимости от ваших требований к началу прыжка.<h4> 10. Halfords 6-in-1 Jump Starter Power Pack</h4><h5> Массивный, но с широким спектром возможностей</h5><h5> Технические характеристики</h5> Вес: Неизвестно Емкость: Неизвестно Зарядка смартфона и планшета: Да Факел: Да<h5> Причины для покупки</h5> + Возможность накачивания шин + Включает трехконтактную розетку<h5> Причины, которых следует избегать</h5> -Работает только на автомобилях объемом до 2,0 литров-Большой ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ Этот вариант 6-в-1 от Halfords, немного олдскульный подход к запуску от внешнего источника, может запустить ваш автомобиль, затем пополнить воздух в шинах и даже запитать бытовые устройства через розетку 12 В постоянного тока.С инвертором мощностью 100 Вт вы получаете питание от сети в пути, подходящем для питания продуктов с трехконтактной розеткой. Есть встроенный светодиодный фонарик, но, учитывая форму стартера, он больше предназначен для освещения тускло освещенного гаража или кемпинга, а не для того, чтобы заглядывать в моторный отсек. Помимо трехконтактного разъема, имеется порт USB для зарядки небольших устройств, таких как смартфоны и планшеты. Недостатком этого продукта является то, что он может запускать от внешнего источника только автомобили с двигателями не более 2.0 литров, что довольно ограничивает по сравнению с другими вариантами в этой статье. Но если он соответствует вашим потребностям и вы предпочитаете многоцелевой продукт, то это хороший вариант, который стоит рассмотреть. (Изображение предоставлено Clarke)<h4> 11. Clarke JSM300 Multifunction Micro Jumpstart</h4><h5> Отличный портативный вариант, который поместится в вашем перчаточном ящике</h5><h5> Причины для покупки</h5> + Компактный дизайн + Встроенный светодиодный фонарик + Два USB-порты ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ В отличие от некоторых из предыдущих вариантов, автомобильный пусковой механизм не обязательно должен быть огромным и громоздким предметом, занимающим место в багажнике или гараже.Этот компактный вариант от Clarke достаточно мал, чтобы поместиться в перчаточном ящике, но в нем достаточно энергии, чтобы запустить автомобиль до 20 раз без подзарядки. JSM300 также имеет встроенный светодиодный фонарик и пару USB-портов мощностью 5 Вт, а также кабель «четыре в одном» для подключения различных телефонов и других устройств. Его также можно использовать для питания более крупных предметов, таких как ноутбуки. Пусковой ток для этого пускового устройства составляет 300 А, а пиковый ток — 500 А. Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора емкостью 12 Ач. (Изображение предоставлено Autowit)<h4> 12.Autowit SuperCap 2 Car Jump Starter</h4><h5> В этом устройстве для заклинивания используется суперконденсатор вместо батареи</h5><h5> Причины для покупки</h5> + В безбатарейной конструкции используется суперконденсатор + Идеально для очень холодных условий + Компактность<h5> Причины для избегать</h5> -Требуется, чтобы в автомобильном аккумуляторе оставался хотя бы некоторый заряд ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ Вместо использования обычной батареи в этом стартере используется суперконденсатор, который усиливает то небольшое количество энергии, которое осталось в автомобильном аккумуляторе, а затем использует это, чтобы снова начать работу.Преимущество здесь в том, что он не подвержен перегреву или разрыву, как в случае с батареями. Еще одно преимущество заключается в том, что он может работать в экстремальных условиях, с которыми могут бороться литиевые батареи, и, как говорят, работает от минус 40 до плюс 70 градусов по Цельсию. Его производители говорят, что стартеру требуется всего три минуты, чтобы зарядить его суперконденсатор от автомобильного аккумулятора, после чего он готов к перезапуску двигателей объемом до 7,0 литров (бензин) и 4,0 литра (дизель). (Изображение предоставлено Noco)<h4> 13.Noco Boost HD GB150</h4><h5> Огромная мощность для тех, у кого большой бюджет</h5><h5> Причины для покупки</h5> + Выход 3000 А + Работает с двигателями до 10 литров + Может обеспечить 40 запусков<h5> Причины, чтобы избежать</h5>-Дорого -Возможно, перебор для многих ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ Наконец, если у вас большой бюджет и вам нужен невероятно мощный стартер для прыжков, Noco Boost HD GB150 для вас. По-прежнему относительно компактный, этот пусковой механизм имеет выходную мощность 3000 А, работает с двигателями объемом до 10 литров и может работать до 40 раз без подзарядки. Как и многие другие стартеры, он также имеет встроенный светодиодный фонарик со стробоскопическим режимом и режимами SOS, а также порты USB для работы в качестве портативного блока питания. Этот пусковой механизм имеет прочную конструкцию и степень водонепроницаемости IP65. Его можно зарядить за два часа от автомобильной розетки на 12 В или за шесть часов от обычного USB-порта на 2,1 А. Понравилось? Обзор лучших предложений сегодняшнего дня<h2> Солнечные фонари для кемпинга: 10 солнечных гирлянд и фонарей в 2021 году</h2> Если вам не хочется есть в темноте во время следующего похода, или вы хотели бы отдых на свежем воздухе немного зеленее, портативная солнечная лампа — прекрасная альтернатива.Собственно, походный фонарь на солнечной батарее — одна из лучших замен керосинового фонаря или кемпингового фонаря с батарейным питанием. Солнечные фонари для кемпинга больше не являются негабаритными и ненадежными машинами, какими они были раньше. Купите подходящий, и вам больше никогда не придется покупать одноразовый аккумулятор. Даже в отсутствие солнечного света большинство кемпинговых фонарей на солнечных батареях также позволяют заряжать их от сети. Здесь вы можете найти наш список лучших солнечных фонарей для кемпинга и руководство по выбору подходящей марки и модели для вашей поездки.<h3> Сводка по солнечным светильникам для кемпинга в 2021 году</h3> Отказ от ответственности: Мы используем партнерские ссылки и можем получать небольшую комиссию за покупки.<hr/><h3> Солнечные фонари и фонари для кемпинга</h3><h4> MPOWERD Luci Lux Pro Inflatable Solar Lantern</h4> Время зарядки солнечной батареи: 14 часов Среднее время работы: Высокая: 6 часов, Средняя: 12 часов, Низкая: 50 часов MPOWERD Luci Lux Pro — практичный выбор для кемпинга в сырую погоду или водных видов спорта, таких как каякинг.Его высокая водонепроницаемость означает, что его можно погружать в воду на глубину до 1 метра на срок до 30 минут. Luci Lux Pro имеет надувную конструкцию, которая весит всего 4,4 унции. Размер его рюкзака очень компактен, а верхние и нижние ремни позволяют прикрепить его к рюкзаку или повесить над лагерем. Его 10 светодиодных ламп теплого белого цвета обеспечивают естественное свечение, которое можно настроить на высокий, средний, низкий или мигающий. К сожалению, время его солнечной перезарядки не самое быстрое. Однако двусторонний USB-порт дает вам возможность зарядиться всего за два часа или использовать фонарь для зарядки аккумулятора телефона. Плюсы<ul><li> Компактный размер</li><li> Несколько настроек освещения</li><li> Двусторонний USB</li><li> Водонепроницаемый</li></ul> Минусы<ul><li> Медленное время зарядки от солнечной батареи</li><li> Не такой прочный, как другие фонари</li></ul> 9000 : REI | Backcountry<hr/><h4> Goal Zero Crush Light Lantern</h4> Среднее время работы: High: 3 часа, Medium: 6 часов, Low: 35 часов Goal Zero Crush Light Lantern имеет складывающуюся конструкцию аккордеона, которая позволяет ему компактно упаковываться.При весе всего 3,2 унции вы, безусловно, можете положить этот перезаряжаемый фонарь для кемпинга в рюкзак, чтобы он не казался тяжелым. Несмотря на это, Goal Zero Crush Lantern — долговечный продукт. Он сделан из силикона и АБС-пластика. Максимальный световой поток составляет всего 60 люмен, однако он предлагает 3 режима освещения и максимальное время работы 35 часов. Дополнительная функция — режим «Мерцающая свеча». Вы можете чувствовать себя так, как будто сидите у камина, находясь в своей палатке. Плюсы<ul><li> Компактный и разборный</li><li> Легкий</li><li> Долговечные материалы</li></ul> Актуальная цена на: REI | Backcountry<hr/><h4> BioLite SunLight Portable Solar Light</h4> Время зарядки от солнечной батареи: 5-7 часов Среднее время работы: High: 3 часа, Low: 50 часов BioLite Sunlight — еще один легкий солнечный свет для кемпинга, который идеально подходит для туристы и семейный кемпинг. Он не складывается и не складывается, но SunLight уже достаточно компактен, чтобы поместиться в вашей сумке.Он оснащен подставкой 360, поэтому вы можете повесить свет или поставить его на землю. Еще одна интересная особенность — встроенные солнечные часы, которые помогают расположить свет для более быстрой перезарядки. Время зарядки 5-7 часов, или 2 часа с USB, уже быстрее, чем у большинства солнечных фонарей для кемпинга в этом списке — впечатляет! При низкой яркости батарея может работать до 50 часов. На полной мощности BioLite SunLite предлагает свет 100 люмен. Он также поставляется с режимом красного света, режимом разноцветной вечеринки и доступной ценой. Плюсы<ul><li> Легкий и компактный</li><li> Различные настройки подсветки и цвета</li><li> Более быстрое время зарядки</li></ul> Узнайте последнюю цену на: Biolite | Amazon | REI | Backcountry<hr/><h4> Suaoki Складной светодиодный фонарь для кемпинга на солнечных батареях</h4> Среднее время работы: Высокая: 2 часа, Низкая / Вспышка: 4 часа Компактная складная конструкция делает складной светодиодный фонарь Suaoki для кемпинга универсальным выбором для туристов.Его три панели можно открывать на 90 градусов и размещать плоско для получения широкого прожектора или закрывать для использования в качестве фонарика. Кроме того, встроенный крючок позволяет повесить светильник сверху. Поскольку время работы составляет всего 2–4 часа, этот фонарь лучше всего подходит для коротких походов или походов. Однако он может заряжаться от USB или солнечного света. Кроме того, его складывающаяся конструкция позволяет расположить панели так, чтобы они не подвергались воздействию солнечных лучей. Плюсы<ul><li> 3 солнечные панели</li><li> Компактная складная конструкция</li><li> Регулируемая яркость и световой луч</li></ul> Актуальную цену можно найти на: Amazon<hr/><h4> LuminAID PackLite 2-in-1 Phone Charger</h4> Время зарядки от солнечной батареи: 12-14 часов Среднее время работы: Турбо: 3-5 часов, Низкое: 44-50 часов LuminAID PackLite — еще один компактный надувной солнечный кемпинговый фонарь.В надутом состоянии он имеет высоту 6 дюймов, но размер упаковки всего 6 x 6 x 1 дюйм. Несмотря на то, что он весит намного больше, чем большинство компактных солнечных фонарей, этот продукт также может использоваться в качестве зарядного устройства для вашего мобильного телефона. Сверхпрочная ткань TPU отличается высокой прочностью, а также небьющейся, атмосферостойкостью и водонепроницаемостью до 1 метра. Он даже плавает! Между тем, PackLite предлагает 5 настроек освещения с максимальной светоотдачей 150 люмен и максимальной продолжительностью работы 50 часов. Плюсы<ul><li> Компактная надувная конструкция</li><li> Прочная ткань TPU</li><li> 5 настроек освещения</li><li> Двустороннее USB-соединение</li><li> Водонепроницаемость</li></ul> Минусы<ul><li> Тяжелее большинства складных фонарей на 000:</li></ul> 9 REI | Amazon<hr/><h4> Goal Zero Torch 250 Фонарик</h4> Время зарядки от солнечной батареи: 24 часа Среднее время работы: 7-48 часов Если вы ищете что-то многофункциональное, фонарик Goal Zero 250 является одним из лучшие солнечные фонари для кемпинга.Благодаря трем различным способам зарядки вам больше никогда не придется покупать аккумуляторы. Этот водостойкий фонарик оснащен встроенной солнечной панелью, но вы также можете подзарядить его, используя ручную трещину или подключившись к электросети. Двусторонний порт USB позволяет заряжать и другие устройства. Время подзарядки довольно низкое, даже от USB, но его литий-ионный аккумулятор может работать до 48 часов. Помимо 3 методов зарядки, Goal Zero Torch 250 предлагает несколько вариантов освещения и максимальную светоотдачу 250 люмен.Вы можете выбрать между прожекторным или точечным лучом, фонарем или фонариком или использовать режим красного света для более мягкого света. Это не самый легкий и не самый дешевый товар в нашем списке, но, безусловно, самый универсальный. Плюсы<ul><li> 3 способа зарядки</li><li> Несколько настроек освещения</li><li> Можно заряжать мобильный телефон</li></ul> Минусы<ul><li> Медленнее время зарядки</li><li> Высокая цена</li></ul> Найти последнюю цену на: Amazon | REI | Бэккантри<hr/><h3> Гирлянда на солнечных батареях для кемпинга и глэмпинга</h3><h4> MPOWERD Luci Solar String Lights</h4> Время перезарядки солнечной энергии: 14 часов Если вы хотите добавить немного блеска своему месту для кемпинга, мы рекомендуем MPOWERD Luci Solar Струнные огни.20 светодиодных струнных светильников можно аккуратно хранить в базовом отсеке, который увенчан встроенной солнечной панелью и фонариком. Кнопка включения / выключения позволяет выбирать между фонариком и струнными огнями. Между тем, двусторонний USB-порт обеспечивает более быструю подзарядку или возможность зарядки вашего мобильного телефона. Кроме того, база имеет высокий рейтинг водонепроницаемости, поэтому вы можете оставить солнечные фонари для кемпинга на улице даже во время дождя. Плюсы<ul><li> Двусторонний USB-порт</li><li> Простота хранения</li><li> Водонепроницаемый</li></ul> Минусы<ul><li> Только одна настройка яркости</li></ul> Найти последнюю цену на: REI | Backcountry<hr/><h4> GigaTent Camping Solar String and Flash Light</h4> Эта походная солнечная веревка и фонарик — это многофункциональный и портативный комплект от GigaTent.Отдельностоящая солнечная панель устойчива к погодным условиям и поставляется с компактным аккумулятором. Он работает как перезаряжаемый фонарик, а также есть USB-порт для подзарядки небольшой электроники. Максимальная светоотдача составляет 450 люмен, но для более тусклого света можно использовать фонарики с 4 настройками яркости. Если вам нужен более яркий или широкий свет, тогда на батарейном отсеке есть 4 порта для подключения струнных светильников. В комплект входят 3 светодиодные лампы, а также USB-кабель для зарядки из 10 частей. Плюсы<ul><li> Яркий светоотдача</li><li> Универсальное освещение</li><li> Умеренная цена</li><li> Возможность зарядки электроники</li></ul> Актуальные цены на: Amazon<hr/><h4> Brightech Ambience Pro Solar LED Outdoor String Lights3</h4> Солнечная перезарядка время: 6 часов Среднее время работы: 6 часов Светильники на солнечных батареях Ambience Pro от Brightech созданы, чтобы выдерживать даже самые суровые погодные условия.Благодаря технологии WeatherTite эти фонари могут выдерживать дождь, влажность, экстремальные температуры и даже ветер со скоростью 50 миль в час. Прочные пластиковые лампы достаточно прочные, чтобы их можно было переносить в ваш кемпинг и обратно. 12 лампочек питаются от одной солнечной панели, которую можно подвесить или прикрепить к земле. Чтобы полностью зарядить фонари, вам понадобится 6 часов прямого солнечного света, но они будут светиться теплым белым светом примерно 6 часов. Вам даже не нужно включать свет, так как встроенный датчик включит их после захода солнца. Плюсы<ul><li> Всепогодное и долговечное</li><li> Освещение в классическом итальянском стиле</li><li> Встроенный датчик</li><li> 3-летняя гарантия</li></ul> Актуальная цена доступна на: Amazon<hr/><h4> HKYH Solar Panel Lighting Kit</h4> Время зарядки от солнечной батареи: 6 часов Среднее время работы: Лампы 2x2W: 13-14 часов, лампы 3x2W: 10-12 часов, 4x2W лампы: 9-10 часов Комплект для освещения солнечных панелей HKYH разработан для роскошного кемпинга и Р.В.Солнечная система постоянного тока поставляется с 4 отдельными светодиодными лампами и гибкой солнечной панелью, которую можно поставить на основание или установить на крыше вашего автомобиля или палатки. Большие панели позволяют комплекту полностью заряжаться за 6 часов под прямыми солнечными лучами. Он также оснащен 5 портами USB для подключения лампочек или зарядки мобильных устройств. Сама база водонепроницаема, и ее можно оставить на улице под небольшим дождем. В комплект также входят кабели для мобильной зарядки, и в целом комплект весит чуть менее 10 унций. Плюсы<ul><li> Облегченный комплект</li><li> Быстрая зарядка</li><li> Включает 4 лампы, кабели и солнечную панель</li></ul> Актуальная цена на: Amazon<hr/><h3> На что обращать внимание в солнечном кемпинге</h3><h4> Световая мощность</h4> Одна из самых важных вещей, на которую нужно обращать внимание в любом походном фонаре, — это его мощность.Он измеряется в люменах и указывает яркость и мощность фонаря. Для большинства мероприятий в кемпинге (например, приготовления пищи и игры в карты) будет достаточно светового потока 50-100 люмен. Однако для таких видов деятельности, как ночные походы или освещение места для пикника, вам понадобится солнечный кемпинговый фонарь с мощностью не менее 150-200 люмен.<h4> Время работы от аккумулятора</h4> Солнечный фонарь, который остается включенным только в течение часа после захода солнца, не принесет особого смысла в ночной поездке. Если вы используете свой свет только в течение коротких периодов времени, то короткое время работы не должно быть проблемой.Если вы любите ложиться спать допоздна, вам понадобится устройство с длительным временем автономной работы. Обычно кемпинговые фонари с высоким уровнем яркости имеют меньшее время автономной работы, поэтому мы рекомендуем вам выбирать фонарь как минимум с высокой и низкой / экологической яркостью.<h4> Источники подзарядки</h4> В идеале вы хотите заряжать свой солнечный свет одним солнцем, но если вы оказались вне дома в дождливый день, вам понадобится альтернативный метод. Большинство фонарей можно подключить непосредственно к розетке электросети, но для длительных поездок вы можете выбрать фонарь, который может заряжаться через порт USB.Путешественники могут также подумать о солнечном банке, который можно заряжать с помощью рукоятки в случае возникновения чрезвычайной ситуации.<h4> Размер и портативность</h4> Учитывайте размер и вес вашего фонаря в зависимости от того, как вы будете его использовать. Некоторые из них полностью разборные или сверхлегкие, что очень удобно для пеших прогулок. Но это ограничивает размер солнечной панели. Остальные только полусворачиваются или вообще не складываются. Если вы путешествуете на машине, фургоне или жилом доме на колесах, то вес не будет большой проблемой.Поэтому вы можете заменить ультракомпактный фонарь на большую солнечную панель с портативным аккумулятором.<h4> Долговечность</h4> Лучшие наружные солнечные фонари должны выдерживать короткие падения и небольшой дождь. Нам нравятся фонари, которые сделаны из прочных материалов, таких как силикон, АБС-пластик или PTU. Не все фонари полностью водонепроницаемы, поэтому не забудьте проверить рейтинг IPX перед покупкой (подробнее об этом читайте в нашем руководстве по фарам). Еще один хороший признак долговечности изделия — гарантия производителя не менее одного года.<h4> Функциональность</h4> Если вы хотите, чтобы ваш портативный солнечный свет был как можно более многофункциональным, вы можете поискать модели, которые одновременно служат блоком питания для зарядки других устройств. Мы также ищем фонари с несколькими настройками яркости и специальными режимами освещения, такими как SOS, вспышка или красный свет.<hr/> Выбор светильника для кемпинга на солнечной энергии вместо фонаря с батарейным питанием или волшебных огней — отличный способ сделать кемпинг более экологичным. Выбирайте качественные солнечные светильники, и вам не придется их заменять годами. Чтобы узнать больше о том, как стать более экологичным кемпером, прочтите наше руководство по зеленому кемпингу..</div></div></div></article><div class='pgntn-page-pagination pgntn-bottom'><div class="pgntn-page-pagination-block"> <a class="prev page-numbers" href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/55">« Предыдущая</a> <a class="page-numbers" href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/1">1</a> … <a class="page-numbers" href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/54">54</a> <a class="page-numbers" href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/55">55</a> 56 <a class="page-numbers" href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/57">57</a> <a class="page-numbers" href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/58">58</a> … <a class="page-numbers" href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/76">76</a> <a class="next page-numbers" href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/57">Следующая »</a></div><div class="clear"></div></div><nav class="pagination group"><ul class="group"><li class="prev left"><a href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/55" >← Предыдущая страница</a></li><li class="next right"><a href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami/page/57" >Следующая страница →</a></li></ul></nav></div><div id="move-sidebar-content"></div></div><footer id="footer"><div id="footer-bottom"> <a id="back-to-top" href="#"></a><div class="pad group"><div class="grid one-full"><div id="copyright"> 2025 © Все права защищены.</div></div><div class="grid one-full"></div></div></div></footer></div></div></div> <noscript><style>.lazyload{display:none}</style></noscript><script data-noptimize="1">window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};window.lazySizesConfig.loadMode=1;</script><script async data-noptimize="1" src='https://graficart.ru/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js'></script>  <style>iframe,object{width:100%;height:480px}img{max-width:100%}</style><script>new Image().src="//counter.yadro.ru/hit?r"+escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"":";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+";h"+escape(document.title.substring(0,150))+";"+Math.random();</script>  <script defer src="https://graficart.ru/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_05a35c403d5c881c433288c46dee92cf.js"></script></body></html><script src="/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js" data-cf-settings="ae21b71d58c0994287de0a41-|49" defer></script>

Своими руками

Обивка мебели своими руками. Рекомендации, видео урок

Обивка мебели видео

Видео

Перетяжка мебели видео

Перетяжка мягкой мебели видео

Ремонт мягкой мебели, реставрация обивки, каркаса и механизмов

Необходимые средства и инструменты

Восстановление обивки

Ремонт механизмов

Как обновить

Частые ошибки

Видео

Ремонт мебели своими руками: простые и сложные процедуры, фото

Альтернатива дорогому приобретению: починка мебели

Ремонт и реставрация мебельных конструкций

Замена фурнитуры

Реставрация покрытия

Покраска мебели

Перетяжка обивки

Изменение конструкции

Замена элементов

Советы начинающим мастерам по ремонту мебели

Фото ремонта мебели своими руками

Перетяжка (обивка, ремонт) мягкой мебели на дому своими руками

Перетяжка мебели: как подарить вторую жизнь креслу или дивану и неплохо сэкономить

Чем хорош самостоятельный ремонт мебели

Когда не стоит самостоятельно реставрировать мебель

Как выбрать обивочную ткань

Как рассчитать нужное количество ткани

Какие инструменты нужны для перетяжки мебели

Перетяжка мебели: пошаговая инструкция

1. Разборка

2. Удаление изношенной обивки

3. Замена сломанных деталей

4. Пошив и крепление новой обивки

5. Окончательная сборка перетянутой мебели

Как выполняется ремонт мебели своими руками, видео инструкция

Почему стоит ремонтировать мебель?

Виды основных дефектов

Ремонт мелких дефектов

Ремонт дверец, фурнитуры и иных элементов

Самостоятельный ремонт мягкой мебели

Перетяжка мебели своими руками. Мастер-класс

Этапы реставрации мебели своими руками

Замена старой обшивки мягкой мебели своими руками

Мастер-класс по ремонту и перетяжке мебели своими руками

Смотрите видео: мастер-класс по перетяжке мебели своими руками

15 каналов Youtube по обивке, на которые будут подписаны в 2021 году

Чечафло

Бродвейская школа обивки

Обивка Stitched by Slick

ОБИВКА TATUM

Ok Van Авто Обивка

Чистка ковров и обивки Анумана

ALO Обивка

Обивка Кима

Обивка Best Way Auto

Обивка Бакминстера

Heritage Обивка и отделка

Обивка с отстрочкой сверху

Ely Cleaning Services & Чистка ковров, обивки

Chem-Dry Acclaim Чистка ковров и обивки

Лучшие кожаные ремкомплекты для мебели

Сделай сам для полоски ткани с дивана и переобивки

своими руками див

[Видео] Обивка своими руками из натуральных материалов

Пример обеденного стула с откидным сиденьем.

Выбор подходящей жесткости.

Измерение подушки.

Знайте размеры материалов, с которыми вы работаете.

Знай свое мнение.

Ткань с тесьмой защищает ваши вложения.

Сколько весит натуральный вспененный латекс?

Шерстяной ватин премиум-класса.

Начните с практических знаний о функциях ватина для поверхностного обертывания.

Подсчитайте, сколько шерстяного ватина вам понадобится для вашего проекта обивки.

Как обернуть подушку шерстяным ватином.

Два способа закрепить шерстяной ватин вокруг латексной подушки — без клея.

Три метода резки вспененного латекса для обивки.