Своими руками

Строительство бани из пеноблоков своими руками от фундамента до крыши: Строительство бани из пеноблоков: от фундамента до крыши

11.06.2021 0 admin Своими руками

Баня из пеноблоков своими руками

Самый быстрый и экономный способ соорудить настоящую баню на собственном участке – это построить ее из современных пеноблоков. Сделаны эти чудо-кирпичи из экологически чистого ячеистого бетона – легкого, огнеупорного и долговечного. Производят его из обычного кварцевого песка, с добавлением воды, портландцемента и особой пены, которая при отвердении и образует небольшие воздушные полости. Благодаря чему с любовью построенные бани своими руками из пеноблоков всегда получаются легкими, прочными, очень теплыми и недорогими.

Другие полезные советы о постройке недорогой бани можно найти здесь: http://stroy-banya.com/karkas/kak-postroit-samuyu-deshevuyu-banyu.html

Единственное, о чем нужно позаботиться, перед тем, начать строительство бани из пеноблоков, — это хорошая пароизоляция и защита от воды, ведь пенобетон обладает недостаточной влагостойкостью из-за пористости. А как это сделать – мы расскажем в этой статье.

Итак, строим баню из пеноблоков собственными силами – с порталом Stroy-Banya.com

Строительство фундамента для пеноблочной бани

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Подробнее о ленточном фундаменте рассказано тут: http://stroy-banya.com/video/fundament-video/lentochnyj-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник. Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Возведение стен из пеноблоков

Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек. А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700. Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор. Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без уровня, блоков и резинового молотка. Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.

Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей. Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут. Для этой процедуры будет нужна емкость и электродрель со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь. Причем сам расход клея – минимален, ведь для кладки достаточно очень тонкого слоя клея, не больше 0,5 см.

Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами. А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов.

Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы.

В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.

Как делается пароизоляция стен?

Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара. Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной. А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен.

К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля). Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки. А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».

А вот скрытую электропроводку в пенобетонных стенах делать намного легче, нежели в бетоне или кирпиче, и при этом дополнительная изоляция, как в дереве, не нужна. Что касается дверей, перекрытия и пробивания окон, то ни в чем от других построек не отличается.

Особенности строительства крыши

Наиболее оптимальная конструкция крыши бани из пенобетона – двускатная стропильная. Построить ее можно по такой схеме:

Шаг 1. На продольные стены укладывается мауэрлат, причем брус должен быть не меньше 18 см толщиной. Закреплять его нужно специальными анкерными болтами.
Шаг 2. На земле следует заранее изготовить шаблон стропил. Для этого две доски соединяются краями так, что получаются ножницы с гвоздям в качестве крепления. Свободные края досок нужно поставить на снование, подобрать необходимый уклон крыши и зафиксировать угол специальной поперечной перекладиной. Все это нужно прикрутить саморезами – так, чтобы не нарушился угол.
Шаг 3. Теперь к балкам размером 15х50 см нужно приложить шаблон и отметить карандашом, как именно будет отрезаться угол.
Шаг 4. После всех проделанных процедур можно вырезать по заготовленному шаблону стропила, скрепляя их саморезами, а в местах скрещивания скручивая три самореза для надежности.
Шаг 5. Готовый каркас стропил нужно аккуратно поднять на крышу и установить. Все места соединения стропил с мауэрлатом желательно отметить путем врубок, накладок или металлических скоб.

Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.
Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.

Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.
Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.
Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

Внешняя и внутренняя финишная отделка

Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет.

Если говорить о внешней отделке, то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы». И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды. Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса.

Как обустроить баню внутри, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-obustroit-banyu-vnutri-svoimi-rukami-foto.html

Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

пошаговая инструкция от фундамента до крыши, схемы, видео

Этот вид искусственного камня имеет множество существенных достоинств. Вариант строительства бани из пеноблоков не в последнюю очередь привлекателен их низкой теплопроводностью и высокой скоростью возведения постройки. С тем, как правильно выполнить все технологические операции своими руками, мы детально и разберемся.

Оглавление:

Подготовка
Проектирование основания
Пошаговое руководство
Варианты отделки
Советы

Излагать какую-то подробную инструкцию, с указанием размеров пеноблоков, конкретного проекта, схемы внутреннего обустройства не имеет смысла по нескольким причинам. Во-первых, все участки разные (и по габаритам, и по характеристикам грунта). Во-вторых, у каждого свои представления об удобстве и достаточности, а также финансовые возможности. В-третьих, не все способны самостоятельно выполнить ту или иную работу. Поэтому далее – лишь основные рекомендации относительно поэтапного строительства бани от фундамента до крыши, которые и станут полезным руководством для хозяина, предпочитающего обходиться своими силами.

Подготовительный этап

Выбор места. Если есть возможность, то необходимо учесть, как удобнее не только построить баню, но и подвести к ней инженерные коммуникации. Даже при минимуме комфорта такие системы, как эл/снабжение, водопровод и отведение стоков понадобятся обязательно.
Исследование грунта на участке. Если предполагается возвести баню из пеноблоков в 2 этажа, что нередко и делается при самостоятельном ведении работ, особенно на загородных участках.

Такая подготовка позволит правильно определиться с типом фундамента. Раз речь идет о том, как самому построить баню с нуля, именно с этого и следует начать. Если предусматривается возведение массивного строения, то целесообразно воспользоваться услугами профессионалов в области исследования грунта, а не надеяться на свои силы. Тем более что заплатить им придется не так уж и много – примерно 2 000 – 2 400 руб/га.

Составление проекта бани

Главная сложность – правильно определиться с фундаментом. В некоторых руководствах указывается, что раз пеноблоки имеют небольшую массу, то на основании постройки можно хорошо сэкономить. Это верно, но только отчасти. Нельзя забывать, что пенобетон – материал пористый. Какой бы плотности блоки не использовались, они характеризуются некоторой хрупкостью. То есть не выдерживают нагрузок на излом (изгиб). Значит, фундамент для бани должен исключать влияние на нее любых подвижек почвы.

1. Если грунт из разряда проблемных, а подземный водяные пласты располагаются относительно близко, то надежнее построить фундамент плитный. Однако смонтировать его своими руками непросто – технология достаточно сложная. В первую очередь – расчет нагрузки.

2. На достаточно плотных грунтах при строительстве бани можно ориентироваться на монолитную ленту. Учитывая небольшой вес постройки, предпочтительнее вариант мелкозаглубленного основания. В некоторых случаях, например, при большой глубине промерзания и сильном пучении почвы, под пенобетонные блоки устраивается фундамент по схеме свайно-ростверковой. Такие технологии достаточно просты, и при самостоятельном строительстве проблем, как правило, не возникает.

Все остальное – габариты бани, размеры пеноблоков, количество и расположение комнат – на усмотрение хозяина.

Основные этапы строительства

1. Разметка территории.

Существует несколько простейших способов, но смысл один – проецирование плана бани на местность, с соблюдением масштаба. Нужно учесть, что придется ставить опалубку, потом проводить отделочные работы на фундаменте. Поэтому траншея должна быть немного шире пеноблоков, порядка полуметра с каждой стороны ленты. Так как основание мелкозаглубленное, этого хватит.

2. Земляные работы.

В основном при возведении бани из блоков своими руками вопросы возникают по глубине траншеи. Как просчитать? Толщина «подушки» (после уплотнения) – порядка 150 мм. Сверху – заглубленная часть ж/б контура. Это еще 40 – 45 см. Такая лента под пенобетонные блоки обеспечит надежность основания и не потребует больших затрат.

3. Строительство фундамента.

Еще во время проектирования следует определиться, на какую высоту приподнять над грунтом пеноблоки. То, что они не должны лежать на земле – однозначно. В процессе строительства бани практически никто не обустраивает цокольное помещение. На собственном участке есть и другие постройки, в которых можно оборудовать подвал. С точки зрения оптимизации расходов желательно баню приподнять над почвой примерно на 30 см.

Дальше алгоритм строительства следующий.

Уплотнение дна траншеи. Для снижения прямого контакта ленты с грунтовыми водами целесообразно насыпать слой жирной глины (примерно на 10 см) и также утрамбовать.
Обустройство подушки. Наиболее практичная методика: слой песка крупнозернистого + геотекстиль + мелкий щебень или гравий.
Армирование. Поможет исключить риск «оголения» прутка при частичном разрушении бетона, каркас собиранный с расчетом, чтобы его элементы не подходили ближе 50 мм к срезам ленты. Под него, на дно траншеи, подкладываются пластиковые стаканы (есть в продаже).
Заливка раствора. Ничего сложного, но есть особенность составления смеси. Так как вес пенобетонных блоков незначительный, можно обойтись при ее приготовлении недорогим цементом М300 или 350.

4. Строительство стен.

Само их возведение несложное, но нужно учесть ряд моментов.

Постройка начинается с осмотра пеноблоков, чем многие и пренебрегают. А зря. О хрупкости пенобетона уже сказано. Поэтому работу следует начинать именно с отбраковки поврежденных образцов. Даже намек на трещину в пеноблоке – весомый аргумент, чтобы его отложить в сторону. В процессе строительства он пригодится на другом участке.

Инструкция по кладке пеноблоков такая же, как и для кирпича – со смещением в следующем (по вертикали) ряду.

Особое внимание нужно обратить на толщину раствора. Кладочные швы – это «мостики холода» в стене из пенобетона. При строительстве бани это важный момент, учитывая специфическое назначение постройки.

5. Перекрытие бани.

И на этом этапе строительства необходимо учитывать хрупкость пеноблоков. Если крыша – то одно- или двускатная, с облегченной системой стропил.

Соответственно, и материал кровли должен характеризоваться небольшой массой и низкой теплопроводностью. Для дополнительного утепления потолка бани сверху на перекрытие желательно насыпать керамзит. Кстати, неплохие варианты для постройки из пеноблоков – опилки, стружка. Но в этом случае придется подумать о качественной гидроизоляции потолка и эффективной вытяжке, иначе такой «утеплитель» быстро сгниет.

Встречаются инструкции и по теплоизоляции перекрытия плитами Пеноплекса. С учетом стоимости материала и крепежа затраты несколько вырастут. Плюс – работы по монтажу. А строительство из пеноблоков тем и ценно, что не требует больших расходов. Если в качестве кровли выбрать, к примеру, имитацию черепицы, то можно сэкономить на материалах для обрешетки, так массивная она не понадобится.

6. Нюансы отделки бани из пеноблоков своими руками.

Выбор материалов – личное дело собственника, и однозначная инструкция будет неуместна. Но кое-какие рекомендации пригодятся. Пенобетон не впитывает влагу так интенсивно, как газосиликат. Но использовать для гидроизоляции при таком строительстве рубероид нецелесообразно. Он прослужит от силы 3 – 3,5 года. И что дальше? В первую очередь это относится к фундаменту бани, хотя и пеноблокам требуется надежная защита.

Внешнее оформление. Ячеистая структура пеноблоков осложняет процесс монтажа несущего каркаса под облицовку. Но без наружной отделки не обойтись. В первую очередь – по причине непрезентабельного вида пенобетона. Лучший вариант – оштукатуривание с армированием композитной сеткой. Так как пеноблоки отличаются правильной геометрией, это несложно сделать своими руками.
Отделка бани изнутри. Здесь штукатурка явно не подходит, учитывая температурные скачки и избыточную влажность. Придется пеноблоки аккуратно высверливать, а в качестве крепежа для обрешетки использовать анкера. Это единственно приемлемый вариант.

В плане утепления желательно отдать предпочтение материалам с отражающей поверхностью (например, фольгированный «Изолон»). Их монтаж существенно снизит теплопотери, следовательно, для поддержания в бане требуемой температуры расход эн/носителя также сократится.

Рекомендации:

При расчете количества пеноблоков необходимо учесть бой искусственных камней в процессе транспортировки. Поэтому следует приобретать материал с запасом в 10 – 12 %.
Для монтажа армокаркаса фундамента бани вполне достаточно прутка сечением 10 мм. Но только металлического. Изделия из пластиков для армирования лучше не применять – только под штукатурку пеноблоков.

Строительство бани из пеноблоков своими руками

Собственная жаркая банька — это отличный способ не только поправить здоровье, но и приятно провести досуг в выходной день со своей семьей и друзьями. Но процесс возведения данного сооружения постоянно дорожает в виду повышения цен на древесные пиломатериалы, являющиеся традиционными для банных конструкций. К счастью, существуют более дешевые технологии, например, каркасная, канадская, SIP панели и, наконец, пенобетон и газобетон.

Для строительства бани из пеноблоков своими руками потребуется нехитрый инструментарий и немного физических усилий, которые с лихвой вознаградятся впоследствии. Ведь срок эксплуатации строения из пеноблоков на порядок дольше, чем у деревянного сруба.

У данного стенового материала масса практических преимуществ:

низкая стоимость покупки или изготовления;
высокая степень пригодности для формирования стен с минимальным количеством фиксирующего раствора;
абсолютная безопасность для здоровья человека;
прочность;
легкость, за счет чего снижаются затраты на изготовление фундамента;
отличная теплоизоляция.

Однако в процессе строительства бани, не стоит забывать об их надежной защите от проникновения влаги, поскольку она способна разрушить структуру вспененного бетона. Используется пароизоляционная пленка, гидроизоляция стеновой поверхности и многие другие приемы. А теперь обо всем этом по порядку.

Где взять материалы? Что подготовить?

Любое строительство начинается с подготовительного этапа. Прежде всего, разрабатывается план (проект), по которому будет возводиться сооружение. Для бани позволительно ограничиться простым чертежом. По нему вы сможете составить примерную смету, в которой будет указано необходимое количество стройматериалов. Сделать расчет числа блоков довольно просто. Достаточно рассчитать площадь всех стеновых поверхностей и разделить на площадь одного элемента.

Также вам потребуется заблаговременно купить нужное количество:

пароизоляционной пленки;
рубероида для гидроизоляции;
вагонки для обшивки;
профилированные металлические листы для наружной облицовки;
половую доску и кафель для парилки;
дымоходную систему и банную печь;
водопроводных и канализационных труб;
обшивку для потолочных перекрытий;
кровельный материал;
балки и лаги для крыши;
двери и оконные блоки.

Пеноблоки можно изготовить собственными силами, но обычно они покупаются в готовом виде в специализированной компании и отличаются большей прочностью по сравнению с самодельными.

Для производства пеноблоков своими руками потребуется жидкий бетон или цемент, строительный песок и химический реагент, насыщающий раствор пузырьками воздуха. Готовую смесь разливают в заранее подготовленные формы для застывания. Вы можете производить блоки с необходимыми размерами. В продаже чаще всего представлены стандартные размеры: 60 см в длину, 30 см в высоту и 20 см толщины. В среднем, вес одной единицы не превышает 20 кг, что позволяет укладывать их на фиксирующий раствор без применения строительной техники.

При выборе готовых пеноблоков обратите внимание на окраску и равномерность пористой структуры. Не должно быть каверн, скрытых полостей, цветных разводов. Цвет — ровный серый оттенок с вкраплениями белого.

Этапы и технология строительства бани из пеноблоков своими руками

1. Закладка основания

Начинается строительство бани из пеноблоков с закладки основания. Для начала тщательно расчищается площадка и проводится разметка с использованием колышков и шнура. Далее, по заданному периметру проводятся земляные работы. Копается траншея под ленточный тип, или ровный неглубокий котлован под бетонную плиту. В это же время закладываются канализационные сливные трубы с отводом их в общий канализационный коллектор. На глубине ниже уровня промерзания почвы прокладываются водопроводные трубы, по которым будет обеспечиваться водоснабжение.

В зависимости от типа фундамента устанавливается опалубка и армируется железными прутками. Следом заливается бетон. Полная функциональная готовность достигается после его отвердевания. На это может потребоваться, в зависимости от погодных условий, от 3 до 12 дней.

2. Монтаж стен

Строительство бани из пеноблоков предусматривает этап кладки стен. Когда фундамент готов, его горизонтальную поверхность покрывают слоем рубероида и начинают кладку. Блоки фиксируются при помощи цементного песочного раствора и после укладки ряда простукиваются резиновым молотком. Нужно постараться выровнять горизонтальную линию таким образом, чтобы все последующее ряды легли равномерно. Второй и последующий ряды кладут на клеевой состав. Он приобретается в строительном магазине, в готовом или сухом виде. Разводите столько, сколько сможете использовать за 2 — 3 часа. Это поможет вам сэкономить. На каждый ряд наносится клей не более 50 мм.

3. Возведение кровли

Следующим этапом технологии строительства бани из пеноблоков значится установка кровли. Для установки кровли необходимо по верхнему ряду пеноблоков уложить обвязку из бруса. На эти фронтоны устанавливаются стропила, и прокладывается обрешетка. Финальный этап — укладка кровельного материала. По потолочным перекрытиям, фиксирубщимся на обвязке, настилается обрезная доска, укладывается пароизоляционная пленка, слой утепляющих матов (например, УРСА), сверху допускается насыпать строительный песок или опилы. Не забывайте оставлять выходное отверстие для дымохода. После монтажа трубы, пространство вокруг неё обкладывается гипсовыми или базальтовыми материалами для обеспечения надежной тепловой изоляции. Иногда применяется технология сплошной заливки бетонной смесью. Эти работы затрагивают не только потолочные перекрытия, но и крышу. Собственноручно построенная баня должна быть, прежде всего, безопасной в плане недопустимости самопроизвольного возгорания в процессе эксплуатации.

4. Настил полов и внутренняя отделка

Для настила полов требуется укладка брусчатой обвязки. Следует соблюдать небольшой угол наклона по отношению к сливному отверстию в канализацию. Обычно хватает подъема одной стороны на 5 сантиметров. В обвязку врезаются лаги, сверху настилается черновой пол, прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция. Поверх гидроизоляционного слоя насыпается песок или заливается бетонная смесь. Затем укладывается кафель в парилке и моечном отделении. В комнате отдыха бани пол выстилается половой доской. Для обшивки формируется каркас из пиломатериалов с сечением в 50 мм, сверху применяется вагонка (осина или липа). В полученные ячейки укладывается теплоизоляция в виде матов. Поверх каркаса необходимо обшить поверхность всей стены пароизоляционной пленкой. Перед укладкой теплоизоляционного мата подложить рубероид, стыковые соединения которого запаиваются паяльной лампой или газовой сварочной горелкой с кровельной насадкой. Аналогичным образом обшивается потолок.

5. Наружная отделка

Чаще всего для наружной отделки используется сайдинг. Перед его укладкой стена покрывается рубероидом. По мере необходимости может использоваться также теплоизоляционный материал. Потом, по загодя сформированному алюминиевому каркасу, обшивается листами сайдинга. Это наиболее приемлемый по цене метод строительства бани из пеноблоков. Но остается еще кое-что.

6. Двери и окна

Для парилки выбирают дверные полотна, изготовленные из пород древесины, обладающих низкой теплопроводностью. Для установки окон и дверей используются специальные деревянные коробки, фиксирующиеся в проемах на саморезы или специальные болты. Свободное пространство покрывается гидроизоляционной пленкой, запенивается, штукатурится. На этом строительство бани из пеноблоков своими руками можно считать завершенным. Но вам предстоит еще выбрать и установить отопительное оборудование и дымоход, подключить водопровод и электроснабжение, установить светильники, купить камни для печи и специальную мебель.

Баня из пеноблоков своими руками + видео

Воспоминание о бане сразу вызывает в памяти картинку с небольшим бревенчатым срубом. Действительно, традиционно русская баня строилась из дерева, да и сейчас многие хозяева отдают предпочтение этому натуральному материалу. Однако стоимость древесины растет с каждым годом, а попариться в собственной баньке все-таки хочется. Поэтому люди ищут альтернативу, сегодня не в диковинку бани из кирпича, шлакоблока и других каменных материалов. Но самым лучшим, по праву, считается пенобетон. О преимуществах этого материала и о том, как строится баня из пеноблоков своими руками, и будет рассказано в данной статье (с инструкциями и обучающими видео).

Что такое пеноблоки, и чем они хороши

Пенобетон – основу для производства пеноблоков – изготавливают из смеси кварцевого песка, портландцемента, воды и воздухообразующего вещества, благодаря которому появляются пузырьки – полости в бетоне.

Пеноблоки появились сравнительно недавно, но уже завоевали большую любовь у строителей и архитекторов. Этот материал имеет массу преимуществ перед кирпичом, шлакоблоком и, даже, перед деревом. Из «плюсов» пеноблоков можно отметить:

легкость – благодаря воздушным полостям в бетоне, пеноблоки имеют малый вес. Это позволяет проводить строительство бани без посторонней силы и специальной техники, баня из пеноблоков своими руками – это вполне реально.
Низкая стоимость – по сравнению с другими материалами, пеноблоки стоят намного дешевле, что позволяет вести строительство бани, даже не имея большого бюджета.
Экологичность – в составе пеноблоков нет опасных и токсичных веществ, материал нерадиоактивен, в отличие от большинства сортов древесины.
Пожаробезопасность – пенобетон негорюч, он не воспламеняется и не поддерживает горение, поэтому баня из этого материала более безопасна, чем деревянная постройка.
Теплоемкость – из-за многочисленных пор в материале пенобетон обладает очень высокой теплоемкостью. Блоки удерживают в три раза больше тепла, чем высокосортный кирпич.
Неподверженность гниению, повреждению грызунами и насекомыми – пенобетон несъедобен ни дли грибков, ни для «животных».
Легкость обработки и монтажа – пеноблоки легко режутся обычной пилой, что позволяет вырезать идеально подходящие по размеру и форме элементы бани без использования сложной техники. Между собой пеноблоки склеиваются специальной смесью, что существенно ускоряет их монтаж.
По прочности пеноблоки не уступают бетону, что позволяет возводить из них даже большие, двухэтажные бани.
Пенобетону не страшны температурные колебания, от высокой температуры в бане материал не коробится и не трескается.

Положительных качеств у пеноблоков, действительно, очень много. А вот недостаток только один – материал «боится» влаги. Поры пеноблоков способны впитывать воду, как губка.

Важно! Для строительства бани необходимо приобретать специальные пеноблоки, обработанные влагоотталкивающим грунтом.

Строители рекомендуют использовать для строительства бани пеноблоки марки М25 с плотностью Д700. Такой материал стоит дороже, но гарантирует долговечность и прочность здания бани.

Чтобы минимизировать разрушительное воздействие воды на пеноблоки, стены из них необходимо тщательно гидроизолировать – как снаружи, так и внутри.

Обзор такого материала, как пеноблоки, есть на видео:

Как построить баню из пеноблоков

Выполнить строительство небольшой бани из пеноблоков под силу каждому. Ведь материал очень легкий, блоки имеют достаточно крупный размер – выложить стены постройки стандартного размера 4х6 метров можно за пару недель (даже, если работать в одиночку).

Закладка фундамента бани

Как раз благодаря малому весу пенобетона, можно сэкономить еще и на фундаменте. Легкая постройка не требует закладки глубокого массивного основания. Фундамента ленточного типа вполне достаточно для того, чтобы на нем построить баню из пеноблоков.

Сооружение фундамента бани состоит из нескольких этапов:

На участке размечают веревками периметр будущего фундамента.
Роют траншею глубиной от 60 до 75 см, и шириной около 30-40 см.
На дно траншеи насыпают слой песка толщиной в несколько сантиметров, трамбуют его и насыпают гравий или щебень.
Укладывают арматуру, сваренную из металлических прутьев.
Сооружают опалубку из деревянных досок или другого подручного материала (шифера, ДВП, пластика).
Сооружают отверстия в конструкции, назначение которых – обеспечить вентиляцию фундамента бани. Иначе под жаркой баней может скапливаться слишком много конденсата.
Заливают опалубку бетоном, выбирают для этого материал марки М200 или выше.
Ждут полного застывания бетонного раствора.

Совет! Профессионалы рекомендуют на дно траншеи уложить толь или рубероид. Это защитит баню от грунтовых вод и намокания фундамента от земли.

Видео о правилах строительства ленточного фундамента можно посмотреть здесь:

Возведение стен бани из пеноблоков

Когда фундамент полностью застынет, можно приступать к кладке пеноблоков. Монтировать блоки не сложно, самое главное при этом – соблюдать вертикаль и горизонталь. Поэтому нужно пользоваться строительным или лазерным уровнем, постоянно сверяя ровность кладки.

Для начала необходимо изолировать фундамент бани. Для этого используют любой плотный гидроизоляционный материал: полиэтилен, рубероид, толь. Еще можно обмазать фундамент битумной мастикой, она так же хорошо защищает от влажности.

Первый слой пеноблоков необходимо соединять друг с другом с помощью цементно-песчаного раствора, приготовленного в таком же соотношении, как и смесь для кладки обычного кирпича.

От правильности кладки начального ряда зависит качество всей постройки. Баня простоит долго, если не делать ошибок и перекосов во время укладки пеноблоков. Чтобы сделать все правильно, можно понаблюдать за работой профессионалов на каком-нибудь видео или потренироваться на небольшом участке.

Упростить задачу можно, натянув леску. Класть блоки по намеченному уровню будет намного легче. Все неровности и перепады высот исправляются резиновой киянкой, блоки подбиваются друг к другу.

Начиная со второго ряда кладки, работа пойдет намного быстрее. Ведь теперь для соединения пеноблоков используется специальный клей. Чтобы его приготовить, необходимо сухую смесь из мешка насыпать в емкость и долить туда воды. Остается только тщательно перемешать, и раствор готов к использованию.

Клеящую смесь нужно накладывать тонким слоем – достаточно нескольких миллиметров (идеально – 5 мм). Если швы между пеноблоками будут слишком толстыми, это увеличит теплопотери бани, ведь образуются «мостики холода».

Для упрочнения пенобетонных стен бани через каждые 3-4 ряда укладывают армирующие пруты или металлическую сетку. Выбор арматуры зависит от площади и высоты бани, для небольшой постройки будет достаточно сетки. Габаритные и многоэтажные здания укрепляют металлической арматурой, которая закладывается в специальные пеноблоки с выемками.

Совет! Для создания оконных и дверных проемов используют специальные закладные – цельные детали стандартного размера, которые можно купить вместе с пеноблоками.

Строительство крыши для бани

Крышу нал баней из пенобетона чаще всего делают двускатную. Но не исключены и другие конструкции крыш: сложной формы, с одним скатом, прямые и прочие. Однако необходимо учитывать повышенную влажность внутри бани, кровля должна обеспечивать нормальное отведение пара и хорошо вентилироваться.

Построить кровлю лучше из деревянных перегородок и стропил. Материал нужно выбирать небольшого сечения, баня из пенобетона достаточно легкая, и крыша должна быть тоже не тяжелой.

В качестве кровельного материала лучше предпочесть профнастил – он и от осадков защитит, и вес имеет небольшой. Торец кровли закрывают толью или рубероидом. Перекрытие между потолком и подкровельным пространством необходимо утеплить пенопластом – он легкий и не впитывает влагу.

В перекрытии нужно сделать несколько отверстий, чтобы через них могли выходить избытки пара из бани. Подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться, нужно позаботиться об отдушинах и решетках.

Отделка стен бани

Учитывая влагоемкость пеноблоков (даже самого высокого качества), нужно заранее продумать отделку стен бани. Для наружной поверхности лучше всего использовать навесной проветриваемый сайдинг. Такие конструкции предполагают зазор между стеной бани и обшивкой в несколько сантиметров, что позволит лишней влаге беспрепятственно выходить наружу, не повреждая пеноблоки.

Однако сайдинг – не единственно возможный вариант. Можно обшить стены бани деревом, соорудить «мокрый фасад», используя декоративную штукатурку или краску, приклеить плитку.

Внутри бани придется потрудиться более основательно. В первую очередь, необходимо подумать о пароотведении. Чтобы внутренняя поверхность пеноблоков не была постоянно мокрой из-за конденсирования на ней теплого пара, ее нужно изолировать. Для этого используют алюминиевую фольгу, как отражающий экран для тепла, или специальную паропроницаемую мембрану.

Теперь можно подумать и о красоте бане. Стены в банях традиционно делают деревянными: это могут быть доски, сайдинг, вагонка и прочее. Крепить деревянную обшивку необходимо на каркас, зазор между стеной бани и покрытием должен составлять около 5 см. Кроме дерева подойдет керамическая плитка или влагоотталкивающая штукатурка с последующим окрашиванием.

Внимание! Обычный крепеж (дюбели, гвозди, саморезы) не используют для стен из пеноблоков.

Пористый материал не зафиксирует такой крепеж. Самым подходящим вариантом считаются дюбели-зонтики с крупными шляпками на концах (такими пользуются во время утепления стен пенопластом).

Способы отделки стен из пеноблоков можно увидеть на видео:

Заключение

Построить баню из пеноблоков под силу каждому хозяину – это намного проще и дешевле любого другого варианта строительства. Чтобы сделать все правильно, нужно соблюдать ряд инструкций и правил. А наглядно увидеть весь процесс и его отдельные этапы можно на видео.

Как построить баню из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Главная » Разное » Как построить баню из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Баня из газобетона своими руками от фундамента до крыши

Строительство бани из газобетона становится все более популярным и распространенным в частном секторе. Такой выбор делается благодаря многочисленным достоинствам как самого материала, так и процесса обращения с ним. Легкие блоки являются отличной альтернативой кирпичу и массиву древесины, превосходя их по многим параметрам.

Газоблоки: размеры и характеристики

Пенобетон представляет собой изделия прямоугольной формы с внутренней пористой структурой. Такой эффект достигается добавлением в цементный раствор вулканизатора, обладающего свойством его вспенивать, образуя множество пузырьков. После застывания материал отличается достаточной прочностью при небольшом удельном весе. Чтобы построить баню из газобетонных блоков, необходимо грамотно подойти к выбору материала.

Он отличается такими характеристиками:

Плотность. В зависимости от марки она варьируется в пределах 350-750 кг/м³. Исходя из этого показателя определяется прочность и несущая способность материала.
Форма. Для возведения стен применяются монолитные изделия прямоугольной формы. Оконные и дверные проемы оформляются П-образными перемычками с последующим армированием.
Размеры. Длина камней составляет 500-625 мм, высота — 200-500 мм, толщина — 200-400 мм.

В зависимости от климатических условий толщина внешних стен может составлять от 20 до 60 см. Наиболее популярные проекты бань в Москве предполагают возведение зданий с толщиной стен 30-40 см. Этого достаточно для хорошей теплоизоляции даже в суровые зимы.

Плюсы и минусы

Принимая решение о строительстве сауны из пористых блоков, следует ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Плюсы у материала такие:

Небольшой вес при крупных размерах. С камнями легко работать, при минимальных физических усилиях достигается высокая производительность труда. Нет необходимости обустраивать тяжелый и дорогой фундамент.
Низкая теплопроводность. По этому показателю газосиликатные профили не уступают массиву древесины.

Твердость и прочность. Несущие стены гарантированно выдерживают внешние нагрузки и вес железобетонной плиты перекрытия.
Экологическая чистота. Отсутствуют вредные выделения в окружающую среду, в том числе и при нагревании.
Пожарная безопасность. Материал не горюч, рядом с ним можно вплотную ставить самые мощные печи без защитного кожуха.
Биологическая инертность. В пористом составе не заводится грибок и плесень, его избегают насекомые и грызуны.
Постоянство формы. Блоки сохраняют размеры при высокой и низкой температуре, у них практически отсутствует усадка.

Когда спроектирована баня из газобетона, плюсы и минусы должны быть рассмотрены полностью и объективно.

Минусы пеноблоков такие:

Высокое поглощение влаги. Отсыревшие стены крайне трудно высушить, а это сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
Требуется качественная гидроизоляция снизу внутри и снаружи. Использование герметиков приводит к потере паропроницаемости, необходима качественная принудительная вентиляция.

Требуется дорогая внутренняя и внешняя отделка здания, так как внешний вид стен не отличается презентабельностью.

Срок службы сауны рассчитать невозможно, так как в строительстве этот материал появился недавно и не проверен временем.

Строим своими руками

Ответив на вопрос, можно ли строить баню из газобетона, следует переходить к процессу возведения здания.

Он состоит из следующих этапов:

Проектирование.
Расчет потребности в материалах.
Закупка всего необходимого, подготовка инструментов.
Разметка, рытье котлована, обустройство фундамента.
Гидроизоляция основания.
Кладка стен
Установка перегородок.
Армирование кладки.
Армирование под оконными проемами.
Заливка армопояса между этажами
Монтаж межэтажного перекрытия

Изоляция изнутри
Финишная облицовка.

Кроме того, следует заранее предусмотреть этапы установки коммуникаций.

Способы кладки блоков

Баня из газобетона своими руками может выкладываться различными способами. Выбор в пользу укладки блоков плашмя или на ребро определяется климатическими условиями местности, где ведется строительство.

В средней полосе и в южных районах страны целесообразно укладывать камни в вертикальной ориентации, создавая поверхности толщиной 20 см. При этом дополнительное утепление не требуется, так как такая конструкция обладает изоляционными качествами, как у 100 см кирпича.

Другим решением является кладка на широкую сторону изделий. Это позволяет делать однослойные стены шириной 40 см и 60 см. Такой подход используется в районах с продолжительными и холодными зимами, где необходима хорошая теплоизоляция.

Еще 1 способ представляет собой возведение параллельных стен, между которыми укладывается паропроницаемый утеплитель. Сами поверхности соединяются стяжками, анкерами или арматурой. Сверху делается сплошная обвязка.

Гидроизоляция основания под кладку стен

От качества проведения этого этапа зависит теплопроводность, долговечность и прочность несущих стен.

Выполняют гидроизоляцию в следующей последовательности:

Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
Нанесение слоя мастики.
Укладка 3-х слоев рубероида.

После того как будет уложен первый ряд камней, рубероид следует повернуть вверх и приклеить к их поверхности. Это защитит материал от снега, ливневых и талых вод.

Технология и особенности кладки стен

Чтобы баня из газоблока своими руками, была прочной и красивой, следует соблюдать правила укладки блоков.

Их немного:

Начало укладки — от углов, после предварительного измерения ровности основания.
Перевязка каждого ряда со смещением на половину камня.
Армирование стен через каждые 2 ряда.
Использование полых перемычек для изготовления проемов.

Изделия имеют ровные грани. При кладке используется специальный полимерный клей, имеющий низкую теплопроводность. Наносят его слоем толщиной 3 мм.

Первый ряд

Качество выкладки первого ряда напрямую влияет на ход дальнейших работ, расход раствора и конечный результат.

Выполняется этот этап в следующей последовательности:

Определяется самый высокий угол основания.
Изготавливается цементный раствор. Его задача — связывание блоков и их выравнивание.
На верхнем углу основания укладываются 2 камня, образующих угол. Проводится их выравнивание по вертикали и горизонтали.
Изготавливаются остальные углы.
Между ними натягивается шнур.
Проводится укладка по направлению сверху вниз.

Если остались промежутки между камнями, то они заполняются отпиленными фрагментами, смазанными в клее на стыках.

Второй и последующий ряд

К продолжению работы можно возвращаться не ранее чем через 2 часа после обустройства первого ряда, чтобы цемент успел застыть. Начинать кладку следует от одного из углов, каждый раз перекрывая камни. Перед нанесением клея поверхности шлифуются теркой и очищаются от пыли мокрой щеткой. Вертикаль стен постоянно проверяется уровнем и отвесом. Коррекция положения фрагментов проводится резиновой киянкой.

Перегородки

Простенки устанавливаются после того, как стены будут возведены полностью. Предварительно обустраиваются полы. В стеновых блоках через 1 ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязка делается на половину камня. Предварительно они напиливаются на заготовки, чтобы не отвлекаться по время кладки, так как время живучести раствора ограничено.

Исходя из особенностей проекта, перегородками могут отгораживаться парная, душевая, раздевалка и комната отдыха. Чтобы в помещении было комфортно, целесообразно делать тамбур для компенсации перепада температуры в сауне и на улице.

Армирование кладки

Каждые 2 ряда делается армирование поднимаемой стены из газоблоков. Для этого используется арматура 10-16 мм. Металл укладывается в штробы, которые изготавливаются болгаркой или специальным инструментом. Сечение штроб выбирается прямоугольное или треугольное.

Во втором случае потребуется намного меньше работы, так как делается всего 2 косых разреза, соединяющихся посередине стен. На углах делаются радиусные изгибы, изготавливаемые вручную или трубогибом. После размещения в канавках арматура заливается цементным раствором вровень с поверхностью камней.

Армирование под оконными проемами

Армирование под оконными проемами проводится для укрепления участка, который будет подвергаться давлению массивного стеклопакета. Сначала на стене отмечается ширина окна, на ней делаются 2 канавки, которые на 20-30 см с каждой стороны превышают раму.

Потом канавки очищаются от пыли и крошки, в них заливается цементный раствор, и погружаются стальные штыри. Излишки материала удаляются, поверхность выравнивается.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки принимают на себя нагрузку от находящихся сверху блоков. Изготавливают эти детали в виде П-образных профилей. Полость внутри предназначена для монтажа железобетонной сердцевины, обладающей высокой прочностью и небольшой гибкостью.

Монтаж проводится следующим образом:

Деталь подрезается так, чтобы ее края опирались на стену по 40 см с каждой стороны.
Проводится приклеивание фрагмента к камням по краям проема.
Под перемычку устанавливается Т-образная опора, поддерживающая ее по всей длине.
Из арматуры изготавливается объемный каркас квадратного сечения.
Металлическая деталь укладывается в полость и жестко фиксируется в ней. Для этого используются скобы или саморезы.
По бокам от перемычки приклеиваются полнотелые блоки.
Замешивается бетон. Раствор заливается в канавку и распределяется в ней равномерно по всему объему.
Проводится удаление пузырьков воздуха с помощью стального прутка.
Излишки бетона снимаются шпателем, поверхность выравнивается.

Подпорку можно убирать не ранее чем через 14 дней, когда смесь окончательно затвердеет. Продолжать кладку допускается уже через 3-4 часа.

Заливка армопояса между этажами — способы

Для установки на стены плиты перекрытия их поверхность укрепляется железобетонным армопоясом.

Существуют такие способы изготовления этой конструкции:

С использованием П-образных профилей. Технология, аналогичная монтажу оконных перемычек. Прочности такого периметра достаточно для облегченной железобетонной плиты.
Изготовление короба из тонких блоков толщиной 5 см и высотой 20 см. Они приклеиваются по краям стены, после чего между ними укладывается арматура, и заливается цементный раствор.
Монолитный железобетон. Используется опалубка, в которую заливается бетон. Она прокручивается к стене или устанавливается на забитые в нее штыри.

Для достижения нужной прочности конструкции армирование следует проводить прутами 16 мм.

Перекрытие межэтажное

После выведения первого уровня здания проводится возведение межэтажного перекрытия. Для его строительства используются брус из массива древесины, пустотелые бетонные плиты или ЖБИ в форме столбиков. Учитывая специфику здания (высокие температура и риск возгорания), рекомендуется использовать негорючие материалы с последующей декоративной отделкой.

Если принято решение в пользу бруса, то перед укладкой его нужно обработать антисептиком, антипиреном и гидрофобным составом. Монтаж проводится на слой гидроизоляции, в качестве которой выступает рубероид.

Изоляция изнутри

Изоляция бани из газобетона проводится после установки крыши во избежание повреждения утеплителя осадками. Лучшим вариантом для этого считается базальтовая вата, обладающая отличной гидрофобностью, паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Материал укладывается в каркас из стального профиля, после чего покрывается мембранной тканью и обшивается водостойким гипсокартоном. Затем выполняется финишная отделка. Используется штукатурка, вагонка, керамическая плитка и акриловая краска.

Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых — плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

Перегородки — это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома — внешних и внутренних.

Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.

Читайте также: Стена из газоблоков своими руками

Материалы для перегородок

Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется покрасить или покрыть специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

Такие перегородки — из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля — преобладают в каркасных домах.

Нагрузка на перекрытие

При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

За каменной стеной

Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

Перегородка из газобетонных блоков своими руками

1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.

Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками

Строительство перегородки из газобетона — фото

Перегородка из газобетона — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …

Декор стены — «тату» своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …

Как сделать проем в несущей стене своими руками — мастер-класс Делаем проем в несущей стене…

Рельефная лепнина своими руками Как сделать рельефную, объемную штукатурку …

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …

Ниша в стене из блоков своими руками — фото и рисунок Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …

Подвесная полка в гараж своими руками Полка под потолок гаража …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.

Читайте также: Стена из газоблоков своими руками

Материалы для перегородок

Нагрузка на перекрытие

За каменной стеной

Перегородка из газобетонных блоков своими руками

4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками

Строительство перегородки из газобетона — фото

Перегородка из газобетона — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …

Перемычки из газосиликатных блоков и раствор своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ ЛАМПЫ СВОИМИ …

Декор стен — » тату »своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …

Как сделать проем в несущей стене своими руками — мастер-класс Делаем проем в несущей стене…

Рельефная лепнина своими руками Как сделать рельефную, объемную штукатурку …

Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …

Ниша в стене из блоков своими руками — фото и рисунок Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

ДОМОВ ИЗ ЯЧЕЧНОГО БЕТОНА — ПЛЮС КОНСТРУКЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. | Сделай сам

Эта непростая задача с множеством неизвестных легко решается, если в строительстве задействован ячеистый бетон.

В одной из записей мы писали про Технология строительства домов из арболита и опилкобетона — плюсы и минусы — теперь речь пойдет о строительстве дома из газобетона и пенобетона, а также о преимуществах, которые дает такая технология строительства. строительство зданий предусматривает.

Идея производства искусственного камня с рыхлой пористой структурой зародилась в Европе в конце 19 века. Первые качественные результаты были получены в США. Однако только в двадцатых годах 20 века шведский архитектор Эрикссон изобрел и запатентовал метод промышленного производства газобетона, чтобы серьезно заговорить о технологии.

Дом из ячеистого бетона — теплый и прочный — быстро собирается из ивовых блоков.Несмотря на кажущуюся хрупкость, стены из ив из легкого бетона прослужат вам долгие годы верой и правдой.

Насыпная плотность газобетона от 300 до 1200 кг / куб. Кладка несущих стен выполняется из блоков плотностью не менее 500-600 кг / куб. м

Укладка ячеистого питона производится с помощью специальных клеев. Такие составы обладают отличной адгезией к бетонной поверхности толщиной от

Основные функции наружных стен дома — несущие и теплосберегающие.Но их сложно совместить в одном материале. Ведь вещества с высокими прочностными и несущими свойствами обычно бывают плотными, твердыми … и холодными, а хорошие теплоизоляторы наоборот — рыхлыми и мягкими.

Строители решили проблему, отказавшись от однослойных стен и перейдя к многослойным. При этом они обратились к новым материалам — легкому или ячеистому бетону. Под понятие «ячеистый бетон» подходят материалы с мелкопористой структурой.Благодаря пузырькам воздуха легкий бетон имеет относительно небольшой вес, высокую теплоизоляционную способность, паропроницаемость и отличное звукопоглощение. Легкий бетон незаменим при возведении зданий сложной формы.

Чем отличается газобетон от пенобетона

Газобетон и пенобетон имеют примерно одинаковую теплопроводность. Однако стабильность геометрических параметров и физических свойств газобетонных блоков заметно выше (как и цена).Соответственно и качество строительства выше. Отличить газобетонные блоки от пенобетона по внешнему виду несложно. Пенобетон

темно-серый, газобетонные блоки
светло-серый, потому что в них добавлен лайм.

Пеноблоки намного тяжелее, имеют более гладкую поверхность, что затрудняет прилипание к раствору. Если положить несколько пеноблоков друг на друга, то в отличие от газобетонных блоков сразу бросится в глаза нарушение их геометрии, а именно непараллельность сторон.

Плюсы и минусы ячеистого бетона

Стандартный блок из ячеистого бетона (ГОСТ 21520-89) имеет габариты 300 х 188 х 575 мм и вес до 20 кг.

Его легко заменить в ограждающей стене толщиной 640 мм из примерно 28 кирпичей, вес которых составляет 120 кг. При этом стена не потребует дополнительного утепления. Однако помните: для крепления окон, дверей, кронштейнов и других элементов к стене из легкого бетона используются специальные дюбели.А при сверлении отверстий нельзя использовать ударные дрели.

Построить дом в три слоя

Что такое трехслойная стена? Это две самонесущие стены, выложенные из газосиликатных блоков, разделенных воздушной прослойкой.

Размеры блоков: для внутренней стены 600 х 300 х 200 мм, для внешней 600 х 300 х 100 мм. Блоки имеют правильные геометрические размеры, поэтому их кладут не на кладочный раствор, а на специальный клей с толщиной шва 2-3 мм.Воздушный зазор между стенами от 7 до 15 см. Стены соединяются между собой базальтопластовыми прутьями.

Преимущества строительства дома по данной технологии

Внутренняя стена — это теплоаккумулятор дома, основной опорный и поддерживающий элемент. Наружная стена по сути является элементом фасада и «отсечкой» холодного воздуха. Мосты холода, через которые обычно происходят теплопотери, здесь практически отсутствуют. Непрямыми мостиками холода являются лишь оконные и дверные перемычки, а также верхний сейсмический пояс.

Такая конструкция стенки напоминает термос, в котором внутренняя колба отделена от внешней металлической стенки воздушной прослойкой, а тепло внутри хорошо сохраняется. Как известно, воздух — самый простой и эффективный утеплитель, если он разделен на ячейки, иначе его невозможно преобразовать. В нашем случае роль «сепаратора» воздуха выполняет керамзит.

6 преимуществ и преимуществ дома, построенного по этой технологии

низкая стоимость строительства
высокоэнергетический дом
высокая скорость строительства
экологичность
возможность строительства без использования тяжелой техники
ресурс более 50 лет

Особая тема — пенополистирол — бетон.При его производстве гранулированный пенополистирол вводят в бетон или пенобетонную смесь, которые более чем на 90% состоят из воздуха. Другими словами, материал, как и ячеистый бетон, наполнен «пузырьками» воздуха.

Помимо прекрасных тепло- и звукоизоляционных качеств пенополистиролбетон обладает водоотталкивающими свойствами и, по сути, выполняет гидроизоляционную функцию.

Как построить дом из газосиликатных блоков своими руками — пошаговая инструкция

Дом из газобетона или пеноблоков своими руками — ход строительства

Приступая к строительству, на сваях, установленных на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, под дом заливаем фундамент-решетку.
Укладываем стены из газосиликатных блоков поверх фундамента так, чтобы между внутренней и внешней стенами оставался воздушный зазор 7-10.
Установите перекрытие на деревянные балки. Балки складываются вдвое, а их концы выведены в воздушный зазор и не соприкасаются со стеной. Древесина менее подвержена гниению.
На блоках внешней стены снимаем фаски. Фальцованная стена приобретает элегантный вид и в дальнейшем требует меньше отделки.
В процессе кладки дважды армируем стену.На каждом этаже делаем по два подлокотника: один под оконными проемами, другой — над дверными. На верхней поверхности блоков фрезой выпиливаем паз глубиной 10 мм, который заливаем клеем. В него кладем арматуру.
Перемычки над проемами выполнены по принципу «сэндвич»: между стенками опалубки мы вставляем заранее вырезанный 10-сантиметровый лист пенопласта точно по размеру и прошитый поперек базальтовых пластиковых стержней. В пустоты между опалубкой и залитым пенопластом пескобетоном укладываем арматуру.
Стропильная система и крыша выполняются по классической схеме. Мауэрлат крепим к стене длинными болтами.
Фронтоны выложены так же, как и остальные стены, из блоков толщиной 200 и 100 мм.
Для стен мы используем специальные краски, нанесенные на паропроницаемую шпатлевку. Даже в таком экономичном варианте отделки дом выглядит элегантно!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки …

Расположение слоев в каркасных домах Каким должно быть расположение слоев …

Технология строительства Cordwood (поленница, глина ) — Совет архитектора Что можно построить по технологии …

Кладка дома из ячеистых (газобетон и пенобетон) стеновых блоков Строительство дома из полистиролбетона …

Строительство дома по технологии TISE своими руками (Часть 2) Строительство дома по технологии TISE …

Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 Строительство дома по технологии TISE …

Экономичная технология возведения стен своими руками «Свободная» стена своими руками -…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

Недостатки пенобетонного блока | Хункер

Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

Стоимость

Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, особенно потому, что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

Ограничения силы

AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Незнание

Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, они не так распространены в США.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

экологическая

В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

Доступность

Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

Баня из пеноблоков своими руками

Баня является строением, по своему определению вынужденным быть экологически чистым, теплым и удобным. Издавна парные сооружались из древесины, и именно такой баню представляет сегодня преимущественная часть людей. Но каркасная баня или баня из деревянных бревен в нынешних условиях – это слишком дорогое удовольствие, ведь цены на природные материалы в последнее время неимоверно «взлетели». Да и качество продающихся материалов оставляет желать лучшего. Поэтому достойной альтернативой лесоматериалу стала баня из пеноблоков, которые производятся из ячеистого бетона. А ячеистый бетон (пенобетон) не заключает в своем составе опасных химических соединений и отличается высокими эксплуатационными показателями.

В данной статье мы поговорим о том, как построить баню из пеноблоков своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также фото и видео материалы.

Характеристики пеноблока

Пеноблок по своим свойствам похож на древесину, но огнеупорнее и имеет более низкий уровень радиоактивности. Также у него маленькая масса, что при сравнительно крупных размерах пеноблоков особенно удобно для транспортировки, кладки и монтирования.

Чем же отличается пеноблок от других материалов

Строиться баня из пеноблоков без лишних усилий, благодаря тому, что этот материал отлично распиливается, режется и даже стругается традиционной ножовкой или топориком (хозяйственным/туристическим). В пенобетон также хорошо вбиваются крепежные элементы.

Единственный изъян подобного рыхлого материала – плохая устойчивость к влаге. Поэтому для строительства бани лучше выбирать качественный пенобетон с высокой прочностью, содержащий водостойкую грунтовку. Подобные пеноблочные стены вбирать влагу фактически не будут. Популярная марка производителя и качественный материал пенобетона должны стоять на первом месте, ведь любая подделка будет впитывать влагу подобно губке.

Фундамент для бани

Фундамент пеноблочной бани

Во время стройки бани из бетоносодержащего пеноматериала следует грамотно заложить фундамент. С этой целью вырывается котлован глубиной 60 см и шириной 30 см. Вслед за тем, используя лазерный уровень, надо вбить четыре штыря по краям выкопанной ямы, протянуть веревку и вколотить еще и добавочные, промежуточные стержни, по всей длине основания через каждые 1,9 метра. Это нужно, чтобы позднее не было сложностей во время выверки фундамента на ровность по двухметровому правилу.

Вариант схемы фундамента для бани

По окончании вышеописанного из арматуры (с толщиной железа не меньше 12 мм) выполняется каркас. Из досок, примерная ширина которых должна равняться 20–30 мм, сколачивается опалубка. Затем фундамент равномерно заливается бетоном, желательно марки 200. Полученной высоты основания 70–75 см вполне хватает, если сооружается малогабаритная пенобетонная баня. Кроме того, в толще фундамента следует устроить канализацию с десятисантиметровым водосливным приёмником (трапом). Сверху всего кладется стальная сетка. Через пару дней можно возобновлять деятельность на полностью застывшем цементе.

Возведение стен

После укладывания гидроизоляции (полимерных плёнок или слоёв стеклопластика) сверху основания бани наступает этап сооружения стен. Всеобщее признание у строителей бань заслужил пеноблок марки М25 с плотностью Д700. Его габариты являются наилучшими для любых стройработ – 10×30×60 см.

Схема утепления и обшивки стен

Посредством строительного уровня определяется наиболее высокий угол строения и от него ведется последующее сооружение пеноблочных стен.

Пеноблоки следует укладывать на ребро, а швы делать минимальными – это требуется, чтобы через них постройка не утрачивала свое тепло. Ведь, несмотря на то, что пенобетон – один из максимально теплосберегающих материалов, бесценное тепло парилки все-таки может «уходить» по так называемому «мостику холода».

Песчано-цементная смесь

Кладка первого ряда является самым значительным и решающим шагом. В этом ряду крепление блоков между собой осуществляется применением обычного цементно-песчаного раствора. После завершения выкладки ряда поверхность требуется старательно заровнять и скомпенсировать все перепады высоты фундамента и неровности с выпуклостями. И именно данным этапом обусловливается, насколько удобоисполнимой станет последующая работа. Поэтому лазерный уровень следует применять регулярно, а все блоки должны устанавливаться на своё место с применением киянки с резиновым набалдашником. Чтобы строить было комфортнее, можно натянуть леску между углами будущей бани.

Кладка второго и последующих рядов требует насаживания на особый клей – его можно развести водой прямо на строительном объекте. Купить такой клей чаще всего можно в мешочках в виде сухой смеси. На его приготовление обычно уходит около 5–10 минут. Расходование этого клея минимально, а его толщина при кладке никогда не бывает больше, чем полсантиметра.

Особенности кладки стен

Баня из пенобетона, сооруженная с применением такого клея, имеет плотные стены, практически не имеющие стыков и «мостиков перехода».

Мастера-профессионалы советуют класть пеноблоки в три ряда, помещая между ними армирующий слой из стальной мелкоячеистой сетки. Это обязательно следует делать для полного укрепления целостности сооружения. А перекрывать дверные и оконные проемы в пеноблочных стенках совершенно не сложно, если заполнять бетоном опалубку или применять наборные элементы фабричного производства.

Для укладки начального ряда стен из пеноблока надо подбирать блоки максимальной плотности, прилаживая их посредством цементирования. Для следующих рядов потребуется специфический клей. Он приготавливается из сыпучих смесей с содержанием клея. Для приготовления нужна емкость малого диаметра и дрель с венчиком.

Не надо ожидать совершенного затвердения клея. Его быстро намазывают по всему периметру блока, сверху выкладываются пеноблоки, они сразу же выравниваются киянкой.

Стены из пеноблока

При этом важно придерживаться горизонтального и вертикального уровня. Их можно сверить строительным или лазерным уровнем.

Крыша

Двускатная крыша

После сооружения стен монтируются стропила под навес (являющиеся досками 10×40 см) и матки (поперечные бревна для настила кровли) из доски 15×50 см. Обрешетину следует крепить с промежутком в полметра. Идеальный зазор между стропилами – 10,2 см. Предварительный дощатый навес шириной 2,5 см помещается между матками, а последующим слоем на него кладут пенопласт толщиной в 19 см. Далее по маткам настилается чердачный дощатый пол толщиной 2,5 см.

В потолке пеноблочной бани непременно надо сделать пару-тройку отверстий под вентилирование. Крышу снаружи желательно покрывать профнастилом, а фронтон зашивать рубероидом.

Отделка бани

Любой бетоносодержащий пеноматериал для создания бани уязвим для влаги – даже самый дорогой. Из этого следует, что гидроизоляция (защита от проникновения воды) является делом первостепенным.

Сама водонепроницаемая изоляция поверхности пеноблочных стен бани производится путем пропитки их гидрофобизирующими составами, дополненной изнутри прокладыванием специализированной защитной пленки.

Создание пенобетонной бани зачастую предполагает внешнюю отделку в эстетических целях. Оптимальный метод наружного облицовывания для пенобетона – новейшие проветриваемые фасады навесного типа, дающие излишку влаги из толщи блоков удаляться в атмосферу. Наиболее подходят для этого такие типы сайдингов (негорючих материалов для облицовывания стен), закрепляемые на каркасы:

Внутренняя отделка

Чтобы движение воздуха было свободным, обшивке полагается отстоять от поверхности стенки как минимум на 5–7 см. В банном помещении пароизолирование устраивается посредством синтетических паронепроницаемых мембран, встраиваемых в пространство между облицовкой и стенкой.

Внутри баню зашивают лесоматериалом, покрывают синтетическими красками поверх штукатурки или выкладывают керамоплиткой. Многим людям приятно, если в бане чувствуется древесный запах. Потому и обшивка лесоматериалом пеноблочных стен изнутри довольно популярна. Но не любое дерево годится для бани из-за ее специфического влажно-температурного устроения. Наилучшие для этой цели – хвойные, сосна или ель (кроме парной). Но в редких случаях они могут вызвать аллергию.

Для обшивания парилки следует применять осину или липу, являющиеся замечательными термоизоляторами и не раскаляются при высоких температурах. Важно, чтобы избранный лесоматериал был высокого качества, и не возникало впоследствии каких-то перекосов из-за повышения сырости. Также перед обшивкой древесину надо обработать, удалив внешние слои, максимально предрасположенные к нежелательному воздействию воды. Их срезают и покрывают уже подготовленное дерево специализированным водонепроницаемым изолирующим составом.

Так, за довольно краткое время и без лишних усилий из пеноблоков сооружается прочная, легкая, теплая и экологически чистая баня, которую можно назвать достойной преемницей традиционных бревенчатых парных.

Видео

Обратите внимание на возможность утепления бани снаружи:

Как строится баня из пеноблоков

Баня из пеноблоков своими руками — это современный взгляд на строительство подобных сооружений. Конечно, классический вариант — традиционная деревянная постройка (лучше в виде сруба) с хорошей кирпичной (каменной печкой). Однако такое строительство далеко не всех устроит в части финансовых затрат, особенно в безлесных регионах. Если строим баню из пеноблоков своими руками, то решаем указанную проблему и при этом получаем надежное, привлекательное и практичное сооружение. Важно все правильно рассчитать и строить с учетом рекомендаций специалистов, санитарных и технических норм.

Основные вопросы

Пеноблоки для бани относятся к категории пенобетонов, т. е. формуются из так называемого ячеистого или газонаполненного сырья. При их изготовлении используются специальные вещества, которые выделяют газ, что и обеспечивает внутри материала наличие многочисленных газовых включений. Именно исходя из присутствия в толще бетонов этих включений многие люди задаются вопросом о том, можно ли построить баню из таких блоков с учетом высоких температур в парилке. Естественно, что возникает тревога за возможность вредных выделений при нагреве материала.

На самом деле постройка из пенобетона признается достаточно чистой в плане экологичности. Внутренние поры заполнены воздухом, который еще на стадии формования изделий вытесняет газ. В итоге пеноблоки становятся смесью цемента, песка, специальной пены и воды, которая не имеет вредных для человека ингредиентов. Таким образом, на вопрос о том, можно ли строить баню из пенобетона экологически чистую, ответ звучит положительный. Проблемы с его использованием связаны с другими свойствами.

Когда возводится баня из пеноблока, плюсы и минусы этих стройматериалов необходимо учитывать в полной мере. Среди достоинств можно выделить следующие характеристики:

Пористая структура обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства, в чем материал может смело конкурировать с древесиной. Пеноблоки обладают «дышащим» эффектом, что дает возможность удаления отработанного воздуха. Главный плюс — огнеустойчивость, что очень важно для обеспечения пожарной безопасности строения.
Малый вес ячеистого бетона дает возможность формования достаточно крупных по размеру блоков, что облегчает и ускоряет строительство.
Механическая прочность пеноблоков достаточно высока, чтобы обеспечить надежность бани.
Материал в 2,5-3 раза дешевле дерева, что дает приличную экономию. Кроме того, простота кладки позволяет обеспечить строительство бани из пеноблоков своими руками.
Пенобетоны технологичны. Их можно легко разрезать обычной ножовкой по металлу и даже ножом. Кроме того, они хорошо сверлятся, в них возможно забивать гвозди и вкручивать шурупы.
Для построенного из пеноблоков сооружения не нужна выдержка по времени. Пеноблочной конструкции не страшна усадка (она просто отсутствует), и баня может сразу сдаваться в эксплуатацию.

При решении вопроса о том, как правильно построить баню из пеноблоков, нельзя забывать и о наличии таких недостатков:

Главный минус пористых материалов — резкое ухудшение свойств при проникновении внутрь влаги.
Внутри вспененных бетонов способен накапливаться конденсат за счет проникновения водяного пара. За счет этого промерзание его зимой приводит к растрескиванию и постепенному разрушению самого строения.
Исходя из прочности на сжатие строить баню из пеноблоков можно высотой не более 2 этажей.

Возможности пеноблочного строительства

Типовые проекты помогают решить проблему, как построить баню из пеноблоков своими руками. Один из самых распространенных вариантов — одноэтажное строение, но с мансардой, которая оборудуется, как жилое помещение. В такой чердачной комнате могут временно расположиться гости.

Пользуется спросом такой проект — небольшая двухэтажная баня 4х4 м. На первом этаже располагается малогабаритная парилка, мойка и предбанник. Задача второго этажа — обеспечение удобного размещения гостей. Зона отдыха оборудуется у входа в баню. В проекте 5х5 м увеличивается размер парилки и мойки. Наибольшее распространение находит баня средних размеров — 6х4 и 6х6 м. Проект 6х8 и 6х9 м относится уже к сооружениям достаточно большой площади, где уделяется повышенное внимание комфорту. Во всех банных конструкциях наружные стены и внутренние перегородки можно построить с пеноблока. При этом для основных стен лучше использовать блоки размером 20х30х60 см, а для внутренних — 10х30х60 см.

Подготовка к строительству

При строительстве подготовка сопрягается с двумя важными этапами: необходимо выбрать и расчистить место под работы, а также расчитать количество пеноблоков. Первый этап ничем не отличается от аналогичной процедуры для деревянной постройки. Второй вопрос имеет определенную специфику.

Расчет потребного количества блоков производится на основании объемов несущих и внутренних банных стен. Основные несущие — проектируются исходя из установки 2-х пеноблоков на ребро и стандартного размера блока (20х30х60 см). Внутренние перегородки выполняются толщиной в 1 блок, уложенный плашмя. Расчет количества учитывает ширину и высоту стены от фундамента до крыши за вычетом оконных и дверных проемов. При приобретении товара рекомендуется создать запас в 8-10%.

Как сделать баню своими руками по всем правилам? Поэтапное строительство бани из пеноблоков включает следующие основные шаги:

возведение фундамента;
кладка стен;
устройство потолочного перекрытия и монтаж кровли;
наружная и внутренняя отделка;
обустройство всех банных помещений.

Возведение фундамента

Фундамент для бани из пеноблоков является основой всего сооружения, и от его надежности зависит долговечность конструкции. Пенобетон, как отмечалось выше, имеет малый удельный вес, а потому даже достаточно толстые стены обладают легким весом. В таких условиях наиболее распространен фундамент под баню ленточного типа.

Глубина фундамента определяется этажностью и размерами постройки, характеристиками грунта (уровень подземных вод, состав почвы, глубина зимнего промерзания). Для бани, как правило, достаточно применения малозаглубленного варианта. Стандартное заглубление составляет 60-70 см. Ширина ленты выбирается 35-40 см.

Банный фундамент под пеноблоки возводится в следующем порядке:

Рытье траншеи по всему периметру строения и в месте расположения внутренних стен. Стандартная глубина траншеи составляет 70-75 см, а ширина выбирается с учетом изготовления опалубки.
Формирование подушки под фундамент путем засыпки дна траншеи слоем песка и щебня толщиной 15-20 см. Поверх подушки укладывается гидроизоляция из рубероида.
Монтаж деревянной опалубки для заливки бетона.
Установка армирующего пояса. Внутри опалубки монтируется по всей ленте фундамента непрерывная армирующая конструкция в виде горизонтальных стержней диаметром 12-14 мм с увязкой их вертикальными перемычками. Укладываются коммуникационные трубы (водопровод, канализационный слив).
Заливка ленточного фундамента бетоном. Обычно готовится цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 с добавлением щебня (3-4 части). При заливке производится уплотнение массы с помощью вибратора.
Гидроизоляция фундамента. После демонтажа опалубки и застывания бетона по бокам фундамента верхняя поверхность покрывается слоем битума, поверх которого укладывается рубероид.

При возведении ленточного фундамента важно обеспечить горизонтальность его верхней поверхности. Контроль этого параметра осуществляется с помощью строительного уровня. Для осуществления первого этапа строительства потребуется такой инструмент: лопата, лом, ножовка, молоток, болгарка, ножовка по металлу, миксер строительный, вибратор, нож, ножницы, кисть малярная или валик, шпатель, мастерок, мерная емкость, рулетка, отвес, строительный уровень.

Кладка стен

Как сделать баню из пеноблоков? В принципе, сооружение таких стен мало отличается от кирпичной кладки, за исключением размеров элементов и состава раствора. Строить баню начинают с укладки первого (цокольного) ряда блоков, которые ложатся на фундамент с применением цементно-песчаного раствора. Все последующие слои пеноблоков крепятся с помощью специального клеевого состава, предназначенного для этих целей. Реализуется он в виде сухой смеси, которая перед использованием смешивается с водой в пропорции, указанной в инструкции.

Особо важно качественно положить цокольный ряд. Каждый блок выравнивается с помощью резинового молотка. Горизонтальность укладки контролируется строительным уровнем. При установке пеноблоков на клей следует помнить, что шов будет очень тонким, а потому важно при покупке выбирать товар без разброса по размерам. От того, какие блоки будут приобретены, зависит качество кладки всей стены.

По ходу работ, помимо горизонтальности рядов, обязательно проверяется отклонение от вертикальности с помощью отвеса или лазерного уровня. После укладки 3-4 рядов размещается армирующая сетка. В местах формирования оконных и дверных проемов используются прочные, железобетонные балки, специально для этого предназначенные. Резка блоков при необходимости производится с помощью ножовки по металлу или болгарки.

Для того чтобы построить баню своими руками, потребуется такой инструмент: мастерок, шпатель зубчатый для нанесения клея, резиновый молоток, миксер строительный, ножовка по металлу, болгарка, уровень строительный, отвес, рулетка.

Кровельные работы

Возведение кровли начинается по мере затвердения раствора — примерно через 3-4 суток после завершения стеновой кладки. Наибольшее распространение получила стропильная система с двухскатной крышей. Угол наклона скатов зависит от региона и определяется интенсивностью осадков. Для районов с обильными осадками он достигает 60º. Крыша выступает за поверхность стены на 40-50 см.

Потолочное перекрытие обеспечивается брусом размером не менее 16-18 см, который закрепляется с помощью анкерного соединения. Стропильная конструкция выполняется из деревянного бруса размером 15х50 см. Стропила закрепляются подпорками. Шаг между брусьями выбирается порядка 45-60 см. Поверх системы, формирующей скат, осуществляется обрешетка из доски толщиной не менее 25 мм. При покрытии крыши мягкой кровлей делается сплошная обрешетка в 2 слоя.

Потолок изготавливается путем двухслойного настила досок толщиной не менее 3 см. Вначале крепится нижний настил, затем укладывается паро- и гидроизоляция, а также утеплитель (минеральная вата, пенополистирол, керамзит и т.д.). Поверх утеплителя помещается второй слой гидроизоляции и монтируется верхний деревянный настил. Он будет исполнять роль пола для мансарды (чердака).

Отделочные работы

Баня своими руками из пеноблоков не прослужит много лет без надлежащей внутренней и внешней отделки. Ячеистый бетон требует надежной защиты от воздействия влаги и пара. Предохраняющие от порчи действия начинаются с пропитки поверхности стен специальным гидрофобным составом. Затем накладываются гидроизоляционные материалы. Для устранения риска накопления конденсата обеспечивается вентиляционный зазор порядка 3-5 см.

В качестве наружной отделки широко используется декоративный сайдинг или фасадная штукатурка. В последнее время получили популярность навесные фасады в форме плит. Внутренняя отделка (особенно парилки) обязательно включает наложение слоя пароизоляции с алюминиевой фольгой. Облицовка стен в помещении, как правило, обеспечивается вагонкой. В парилке рекомендуется использовать осину или липу, т. к. хвойная смола при высокой температуре может отрицательно сказаться на человеческом организме. В других банных помещениях применяется вагонка из хвойных пород деревьев.

Баня из пеноблоков не может полностью заменить классическую деревянную, русскую баню. Однако экономическая и практическая стороны вопроса делают такой вариант достаточно распространенным на дачных участках. Строительство из пеноблоков можно осуществить своими руками и достаточно быстро, что привлекает многих дачников.

Строим дом с нуля — пипец или умри

Строительство дома требует множества вещей — инструментов, терпения, нескольких ящиков пива и, самое главное, плана. За последние пару лет я работал с несколькими торговцами и подрядчиками, и хотя я только угрожал похоронить одного из них на заднем дворе однажды , я все же рекомендую, чтобы любой, кто предпринимает такой проект, понимал, как что на самом деле значит построить дом с нуля, на всякий случай…

Поскольку я только заканчиваю (и переезжаю) первый дом, в строительстве которого я принимал непосредственное участие, мне показалось, что это подходящее время, чтобы составить общий обзор различных этапов процесса строительства. .Это не сжатый пошаговый план, но для любого, кто пытается осмыслить основы процесса построения, это отличное место для начала.

Перед сборкой

Легко подумать, что процесс строительства начинается с таких вещей, как фундамент и стены — эй, я так же взволнован, как и все остальные, выкопав огромную яму в земле — но правда в том, что почти столько же работы идет на «предварительное строительство» этапы как фактическое соединение вещей. Вот что нужно об этом знать.

Знать зонирование земли, топографию и расположение углов собственности, чтобы определять неудачи и участки, пригодные для строительства.
Сельским жителям: убедитесь, что вы свободны от колодца и септика, а горожане должны убедиться, что у них есть доступ к коммунальным службам.
Если на участке есть существующий дом, убедитесь, что вы знаете, где расположены текущие коммуникации — поверьте мне, звук пробитой газовой линии — это то, что никто никогда не хочет слышать.
После того, как план дома будет готов, необходимо зашить наружные стены для подготовки к земляным работам.

Более подробную информацию о планах строительства и получении разрешений (одно из которых вам обязательно понадобится) можно найти здесь.

Раскопки

Фактическая «строительная» часть проекта начинается с фундамента, и все фундаменты потребуют некоторых земляных работ. Это тяжелое оборудование, большие груды грязи и одна очень классная яма в земле. Вероятно, это следует делать только профессионалам, использующим экскаватор или обратную лопату.

Стойки

Фундамент — это фундамент фундамента. Они являются самой нижней частью конструкции и несут всю нагрузку в доме.

Опоры всегда располагаются ниже линии промерзания, примерно на 4 фута глубиной.
Наиболее частые проблемы, связанные с опорами и фундаментами, вызваны плохими почвенными условиями или нарушенной почвой. (Если почва нарушена, всегда удаляйте ее и заливайте дополнительным бетоном.)
В районах с большим количеством осадков — привет Южный Мичиган — на опорах следует установить дренажную плитку для удаления воды вокруг фундамента.

Фундамент

Фундамент устанавливается на опору и поддерживает фактическую конструкцию здания. Здесь все может пойти хорошо или неправильно, если весь ваш дом будет ровным и ровным.

К распространенным типам фундаментов относятся цоколи, подвалы и плиты.
Фундаменты чаще всего сооружают из заливных стен или бетонных блоков.
Любая часть фундамента, находящаяся ниже уровня грунта, должна быть заделана гидроизоляционным средством.
Все фундаменты должны включать анкерные болты, которые будут прикреплять каркасную конструкцию к фундаменту.
После того, как фундамент закончен, затвердел и гидроизолирован, область вокруг него следует засыпать.

Более подробную информацию о фундаментах и фундаментах смотрите в этом посте.

Обрамление и обшивка полов

Лично я, когда думаю о «обрамлении», я думаю о возведении стен, но правда в том, что после того, как фундамент сделан, первое, что обрамляется, — это пол.Он закрывает фундамент и создает хорошее ровное рабочее пространство для обрамления стен.

Пол состоит из ряда деревянных брусков двух размеров, 16 ″ по центру.
Балки — это металлические двутавровые балки или 3 куска по 2 поверхности, скрепленные вместе, которые опираются на фундаментные стены, и обычно имеют балки, поддерживающие середину.
Балки перекрытия обычно опираются на пластину порога, а один конец и балку фермы — на другой.
Существует множество правил и ограничений кодекса, касающихся надрезания и сверления отверстий для размещения инженерных сетей (электричество, водопровод, HVAC).
Балки обода крепятся к балкам пола концевыми гвоздями, а балки пола прикрепляются к пластине подоконника с помощью 3 гвоздей.
Обшивка пола или «черный пол» прикрепляется к системе перекрытий и является основой для всех материалов пола.
Обшивка пола обычно выполняется из фанеры или OSB (толщиной 5/8 ″ или 3/4 ″).
Обшивка пола укладывается таким образом, чтобы максимальное количество балок соприкасалось с листом, и никакие два ряда рядом друг с другом не укладывались с одинаковым рисунком.Между листами оставлен зазор 1/8 дюйма для расширения.

Обшивка стен и обшивка

Мне нравится думать о «каркасе» стены как о том, что удерживает гипсокартон (или обшивку, если вы находитесь снаружи). Правильное оформление стенового каркаса означает, что вы должны подумать о том, как материалы, которые будут его отделывать, будут прикреплены к нему, и что вес конструкции поддерживается вертикально, что означает, что вес крыши передается через стены на балки. в фундаменте и чтобы проемы для дверей и окон были правильно поддержаны.

Обрамление, как правило, выполняется из бруса размером 2 × 4 или 2 × 6 с шагом 16 дюймов OC
Это начинается после того, как будет закончена обшивка пола, которая обеспечивает идеально ровную поверхность для выкладки стеновых блоков.
Настенные элементы монтируются на земле, затем поднимаются на место и фиксируются временными скобами. На этом этапе обшивка может быть на стенах, а может и не быть.
Обшивка стен придает дому структурную целостность и обычно выполняется из OSB толщиной 1/2 дюйма или фанеры.
Как и в случае обшивки пола, между деталями должен быть зазор 1/8 дюйма, а швы должны быть расположены в шахматном порядке.

Для получения более подробной информации по обрамлению пола и стен ознакомьтесь с этим постом.

Каркас и обшивка крыши

Для человека, который кричит от математики, как ваш искренне, создание конструкции крыши — самая сложная часть каркаса. К счастью, кто-то изобрел сборные фермы, но есть еще такие вещи, как уклон и дренаж, которые нужно учитывать, а также возможность падения с неудачной высоты.

Каркас крыши состоит из двух досок, поддерживающих обшивку и черепицу.
Крыша может быть построена двумя способами: либо стропильная / потолочная балочная система «монтируется на месте», либо сборная стропильная система строится в соответствии со спецификациями за пределами строительной площадки, а затем устанавливается на место с помощью крана.
Распространенные стили крыши включают: фронтон, хит, мансарду, гамбрель, соляную яму и сарай.
Крыша должна быть «спроектирована» сертифицированным инженером-строителем.
Ни в коем случае нельзя вырезать пазы или отверстия в досках кровельной системы.
Как и обшивка наружных стен, обшивка крыши чаще всего представляет собой OSB или фанеру, но минимальная толщина будет определяться расстоянием между фермами или стропилами.
Как и в случае обшивки пола, между деталями должен быть зазор 1/8 дюйма, а швы должны быть расположены в шахматном порядке.

Установка в конверт

После установки наружной обшивки стены устанавливается пароизоляция или «домашняя пленка», которая предотвращает попадание влаги в структуру древесины (но позволяет уйти любой влаге, которая попадает внутрь).

Первый лист домашней обертки начинается снизу (и проходит горизонтально). Каждая строка перекрывает предыдущую на 3 дюйма.
После закрепления обертки дома швы заклеиваются.

Электрическая грубая

Теперь, когда большинство элементов можно сдерживать обшивкой на крыше и стенах, пришло время поиграть с такими интересными вещами, как электричество. Электросистема дома должна быть полностью установлена лицензированным подрядчиком по электрике — и это хорошая идея, особенно если вы не хотите убить себя электрическим током. Однако в большинстве штатов домовладельцам разрешается выполнять электромонтажные работы в собственном доме

Грубый электрооборудование включает в себя все электромонтажные работы и материалы от счетчика до розеток / распределительных коробок без установленных розеток или приспособлений.
Несколько полезных фактов об электричестве:
На кухне требуется минимум две 20-амперные цепи
Все емкости в пределах 6 дюймов от источника воды должны быть защищены розеткой GCFI
Все ванные комнаты должны иметь одну ответвленную цепь на 20 А
Во всех жилых помещениях (спальни, кухня, гостиные и т. Д.), кроме туалетов и ванных комнат ) стены без отверстий должны иметь приемники на расстоянии не более 12 футов друг от друга

Сантехника грубая

Сантехническая система выполняет очень важную работу по подаче хорошей «питьевой» воды в дом и отводу плохой «сточной» воды. Это еще одна процедура, которую должен выполнять имеющий лицензию сантехник, или домохозяйство может сделать это самостоятельно, но не на кого указывать пальцем тогда, когда унитаз переполняется.(Подсказка: если вы делаете это самостоятельно, убедитесь, что дренажные линии имеют надлежащую вентиляцию, чтобы обеспечить фактический дренаж арматуры.)

Механическая грубая

«Механическая» обычно относится к системе HVAC, которая обеспечивает циркуляцию воздуха по всему дому. Он включает в себя печь, кондиционер, вентиляционные отверстия, воздуховоды и т. Д. Он также может включать любые необходимые газовые трубопроводы.

Правильное размещение вентиляционных отверстий важно для равномерного обогрева и охлаждения дома.
Существует максимальное расстояние, на которое могут пройти вентиляционные отверстия (например, вентиляционное отверстие сушилки для белья).

Установка окон / наружных дверей

Если вы не выполняете большую часть работы самостоятельно — кхм — вполне вероятно, что такие вещи, как установка окон и дверей, будут производиться одновременно с черновыми коммунальными услугами. Если вы хотите использовать для этого причудливое слово, дверные и оконные системы называются оконными проемами дома, но я не всегда.

Все наружные двери должны иметь толщину не менее 1–3 / 4 дюйма и должны иметь замок прохода, а также замок ригеля с минимальным ходом 1 дюйм.

Монтаж кровли

Крыша, безусловно, является наиболее важной частью защиты от непогоды за пределами конструкции и безопасного отвода воды от стен и фундамента. Кровельные системы могут быть металлическими листами или черепицей из асфальта, дерева, шифера или стекловолокна.

Кровельные системы включают в себя отливную кромку (металлическую полосу, проходящую по периметру крыши), гудронированную подкладку, возможную защиту от льда и черепицу.
Уклон крыши измеряется числом больше 12, например «4:12», что означает, что наклон крыши составляет 4 фута по вертикали на каждые 12 футов по горизонтали.
Для кровли с уклоном 4:12 и более можно использовать один слой стяжки. Для крыши с уклоном от 2:12 до 4:12 необходимо два слоя стяжки.
Для крыш из гонтовой черепицы все крепления должны быть оцинкованы с широкой плоской головкой и достаточно длинной, чтобы проходить через черепицу и кровельную обшивку.

Сайдинг

Когда вы говорите о сайдинге, количество вариантов материалов для дома возрастает в геометрической прогрессии.Кирпич, дерево, камень, винил и фиброцемент — вот лишь несколько вариантов сайдинга. Лично я предпочитаю дерево, которое нужно прибивать вручную с невозможностью найти крепеж из нержавеющей стали, но это только я.

Цельный кирпичный или каменный сайдинг должен поддерживаться кирпичным уступом в фундаменте. Шпонированный кирпич или камень нет.
Деревянный или виниловый сайдинг должен быть прикреплен таким образом, чтобы он мог расширяться и сжиматься при изменении температуры.

Изоляция салона

Внутреннюю изоляцию можно выполнить в любое время после установки дверей и окон, завершения кровли и проработки инженерных коммуникаций.

Количество необходимой изоляции во внешней конструкции определяется энергетическими нормами. Эффективность изоляции измеряется «R-значением».
Изоляция внутри конструкции используется для звукоизоляции.
Типы изоляции включают ваты из стекловолокна (с облицовкой и без облицовки), пенопласт, пену, рыхлую целлюлозу или стекловолокно.

Гипсокартон

Хотя гипсокартон может показаться чем-то, что нужно красить в красивые цвета и вешать картины, он также обеспечивает изоляцию и огнестойкость.

«Гипсокартон» состоит из гипсокартонных панелей, ленты для швов и герметика для перекрытия швов и текстурирования стен.
Обычно для стен используется гипсокартон 1/2 дюйма. В некоторых штатах (например, в моем собственном Мичигане) вам нужно использовать гипсокартон 3/4 дюйма на стене между домом и пристроенным гаражом для обеспечения пожарной безопасности. Панели 5/8 ″ также рекомендуются, но не обязательны, для потолков.
Стеновая плита сначала прикрепляется к стойкам с помощью винтов или гвоздей с крупной резьбой, начиная с потолка и заканчивая стеной.Швы гипсокартона располагаются в шахматном порядке аналогично внешней обшивке.
После того, как стеновая плита установлена, швы заклеиваются и обрабатываются герметиком. Когда швы высохнут, стену можно текстурировать шовной массой с помощью валиков или ножей для гипсокартона.

Более подробную информацию и пошаговые инструкции по гипсокартону можно найти здесь.

Живопись

Это захватывающая часть строительства дома, которая означает, что четыре дня из пяти вы будете заниматься своей повседневной работой с веснушками на лице.Или, может быть, это только я. Помимо интенсивного принятия решений, связанных с выбором цвета краски, следует учитывать еще кое-что:

Краски для стен обычно бывают на латексной или масляной основе. Можно использовать латексную краску поверх грунтовки на масляной основе. Обычно краски на масляной основе имеют более высокий уровень ЛОС и их труднее чистить, но они очень долговечны и имеют хорошее покрытие.
Весь гипсокартон перед покраской должен быть обработан грунтовкой, если только краска и грунтовка не используются одновременно.
Используйте краску для плоского потолка на потолке, полуглянцевую краску для любой отделки и яичную скорлупу для других стен. (Поверьте мне, блестящая краска имеет размер , а не дюйма)
Если у вас получится, то проще всего покрасить перед установкой отделки, шкафов и полов.

Межкомнатные двери и столярные изделия

Как только краска покрасит стены, самое время начать отделку внутренних дверей и других внутренних столярных изделий, таких как поручни и встроенные стеллажи.

Межкомнатные двери обычно поставляются предварительно подвешенными в раме и имеют толщину 1-3 / 8 ″ и высоту 80 ″. Есть много вариантов стиля от плиты до миссии до дизайна с шестью панелями.
Ширина дверей обычно обозначается в фут-дюймах, поэтому дверь 3-0 имеет ширину три фута или 36 дюймов.

Мебель

Шкафы можно заказать по размеру или по индивидуальному заказу для кухонь, ванных комнат и других складских помещений.

Блокировка для шкафов может быть установлена во время обрамления стены для облегчения монтажа шкафа.
Обмер шкафов следует проводить после укладки гипсокартона, чтобы убедиться в правильности размеров шкафа.
Стандартные кухонные базовые шкафы всегда имеют ширину 24 дюйма и высоту 35 дюймов (для размещения столешницы толщиной не менее 1 дюйма и глубиной 25 дюймов, в результате чего высота рабочего пространства достигает 36 дюймов).
Стандартные навесные шкафы имеют глубину 12 дюймов, но различаются по высоте.
Тумбы для ванных комнат могут быть высотой не более 29 дюймов.

Чтобы узнать больше о блокировке шкафов, прочтите этот пост, а о том, как создать туалетный столик с нуля, посмотрите этот.

Полы

Листовые полы, такие как дерево, керамика или винил, могут быть установлены на этом этапе, а ковровые покрытия, как правило, укладываются позже. Для большинства полов требуется какая-то подкладка между черным полом и готовым полом.

Для деревянных полов обычно требуется канифольная подложка или толь.
Для ламината может потребоваться специальная подкладка, чтобы уложить пол и предотвратить скрип.
Виниловый пол можно укладывать прямо на гладкий фанерный пол.
Плиточный пол следует укладывать поверх дюрока толщиной не менее 1/4 дюйма или другого основания из цементных плит.

Для получения дополнительной информации об укладке деревянного пола прочтите этот пост, или попробуйте укладку плитки в этом посте.

Утилиты Отделка

Чтобы все эти забавные трубы и провода, спрятанные в ваших стенах, выполняли свою работу, необходимо завершить электрические, сантехнические и механические работы.

Электрические розетки, выключатели и осветительные приборы будут установлены.
Сантехнические раковины, смесители, туалеты и другие приспособления будут установлены. (Ванны обычно устанавливаются на этапе чернового каркаса строительства.)
Установлены вентиляционные решетки и термостаты для системы HVAC.

Ковровое покрытие

Если вы устанавливаете ковровое покрытие, оно должно быть последней вещью, которая входит в ваш дом. Если только вы не хотите до конца вечности пылесосить строительную пыль.

Прихватки устанавливаются по периметру помещения.
Прокладка используется под ковром, затем ковровое покрытие раскатывается, растягивается и прикрепляется к прихваткам. Шершавый край заправляется под плинтус.

Проверки

После того, как все коммуникации будут завершены, проводятся проверки конструкции, электрических, механических и сантехнических систем с целью получения сертификата занятости.

Свидетельство о занятии

Вы выиграли. Иди, забери свои вещи и уже переезжай в этот проклятый дом.Или, если вы меня… продайте его и начните строить новый.

ICF Foundation — за и против

ICF Foundation

При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Фундамент каждого здания играет ключевую роль в передаче всех нагрузок здания на землю. В районах, где существует опасность землетрясений и сильных ветров, он также должен действовать для закрепления конструкции здания.

При выборе лучшей системы фундамента для вашего дома очень важно принимать во внимание тип и несущую способность почвы, на которой он будет построен, наличие осадка, воды и мороза.

Традиционные фундаменты сооружаются путем заливки бетона во временные опалубки, которые удаляются после застывания бетона. При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Насколько дороже строительство фундамента с помощью ICF?

Как правило, цокольный этаж, построенный с использованием ICF, будет стоить немного больше, чем аналогичный бетонный или блочный фундамент.

В ходе нескольких исследований затрат на строительство ICF было определено, что использование стеновых конструкций ICF, как правило, добавляет от 30 до 40 процентов к общей стоимости фундамента.

Тем не менее, на одном этапе, который позволил бы создать голую бетонную стену, стена из ICF представляет собой изолированную и изолированную стену с пароизоляцией, вплоть до балки пола.

Фундаментные стены, построенные с использованием ICF, возводить проще и быстрее, чем бетонные блоки или монолитные бетонные фундаменты.

Изоляционные формы защищают бетон от замерзания или быстрого высыхания.

После заливки любой бетонной стены необходимо провести процесс отверждения. Без надлежащих условий отверждения этого не произойдет, а стена ослабеет и станет склонной к растрескиванию и даже смещению.

Одна из самых частых жалоб в новых домах — негерметичные подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. Благодаря конструкции ICF бетон защищен самими формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ — АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Скачать

Анализ затрат на строительство изоляционных бетонных форм

Фактически, благодаря оптимальной среде для отверждения, стена ICF при полимеризации становится прочнее, чем обычная стена. Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не потрескается независимо от того, в какое время года вы строите.

В очень жаркую погоду, когда испарение является проблемой, верхнюю часть формы нужно только покрыть пластиковой пленкой.

С другой стороны, бетон можно заливать в ICF, когда температура окружающей среды опускается до -15 по Цельсию, требуя, чтобы только верх формы был защищен изолирующими одеялами.

Фундаменты ICF можно строить в любое время года, независимо от температуры

Кто-нибудь может это сделать?

Это не работа «сделай сам». Сборка опалубки ICF достаточно проста для любого, кто прочитал руководство и достиг общего понимания всех разделов. Однако опорное крепление ICF и заливка бетона намного сложнее.Эти детали должен выполнять опытный строитель.

Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?

В ходе испытаний «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температурам до 2000 ° F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась конструктивно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение часа или меньше.

За один этап нижний уровень заливается, обрамляется и изолируется вплоть до балок пола, даже в дневное время и в местах для прогулок; устраняя необходимость в каких-либо работах перед укладкой черного пола.

Каков средний R-показатель стен ICF?

Стены из изолированных бетонных опалубок имеют средний рейтинг, как и стены из деревянного каркаса с изоляцией R-25. Но это еще не все. Эквивалентное значение R для ICF состоит из трех факторов.

Во-первых, значение R пенополистирола.

Во-вторых, термостойкость массивных бетонных стен снижает колебания температуры и, следовательно, требования к тепловой нагрузке, которые являются общими для деревянных каркасных зданий.

Наконец, утечка воздуха (инфильтрация) может составлять от 20 до 40 процентов требований к тепловой нагрузке деревянного каркасного здания. ICF исключает проникновение воздуха через стенную конструкцию.

В результате, благодаря комбинированным характеристикам R-значения пенополистирола, стабилизирующего воздействия тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха, стены ICF фактически имеют высокие характеристики от R-40 до R- 50 — или больше в некоторых районах страны.

Пена не горит и не выделяет вредных веществ?

Пены в ICF производятся с добавками антипирена.Национальный исследовательский совет рассмотрел многочисленные существующие исследования выбросов при пожаре и пришел к выводу, что выбросы от пенополистирола не более токсичны, чем выбросы из типичных мягких пород дерева, используемых в жилищном строительстве.

Можно ли построить радиусные и наклонные стены с помощью ICF?

Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми угловыми углами. Радиальные стены легко построить, разрезав форму под правильным углом и используя пену для соединения краев.Некоторые производители поставляют уже изогнутые стены.

Следует иметь в виду, что цокольный этаж необходимо отделать гипсокартоном согласно нормам строительных норм. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенополистирола, если он когда-нибудь загорится.

Подвал ICF следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале к ним неприменимы. Тональный крем ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; поскольку нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.

Загрузить: Экономическая оценка подвальных систем Это часть Руководства по эффективности систем и материалов для подвальных помещений, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в строительстве (IRC) Национального исследовательского совета (NRC) .

Загрузите исследование «РАСХОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», проведенное Управлением разработки политики и исследований Министерства жилищного строительства и городского развития США, нажав здесь!

Как построить Roundhouse с мешком с землей: 18 шагов (с изображениями)

Примечание. Если вы новичок в строительстве мешка с землей, сначала прочтите вводное Пошаговое руководство по созданию мешка с землей .Кроме того, теперь доступны мои новые руководства по сборке Earthbag и DVD Earthbag Construction. Будьте в курсе всех последних новостей о мешках с землей, подписавшись на наш блог Natural Building Blog .

Мы построили этот круглый дом из мешков с землей в 2010 году как часть мастерской по изготовлению мешков с землей в Таиланде и закончили его позже тем же летом. Круглые дома — это, пожалуй, самая простая, самая быстрая и легкая в строительстве конструкция из мешков с землей. Мы очень довольны результатами, особенно с точки зрения прочности и стоимости.Это одна из самых прочных конструкций, над которыми я когда-либо работал за свою 30-летнюю строительную карьеру. Главное впечатление производит впечатление невероятной крепостной силы — массивные стены без раската. Я уверен, что он легко выдержит прямое попадание движущегося автомобиля. Это не преувеличение. По крайней мере, был один инцидент, когда пьяный водитель врезался в стену из мешка с землей и только расколол штукатурку. (Автомобиль был исчерпан.) Мешки с землей также превосходно выдерживают наводнения, ураганы, торнадо и землетрясения.Инженерные планы теперь доступны для любых условий, с которыми вы сталкиваетесь. Мешки с землей даже пуленепробиваемые, как объясняется в нашем популярном сообщении в блоге, где сжатый грунт выдерживает патроны с цельнометаллической оболочкой весом 50 кал «BMG» 661 гран. Пуленепробиваемость сжатой земли

Другим ключевым преимуществом мешка с землей является стоимость. Для нашего разворота мы, конечно, хотели, чтобы все выглядело красиво, но мы не хотели тратить целое состояние. Окончательная стоимость составила 11,50 долларов за квадратный фут. Большинство домов из палки стоит 100 долларов за кв.футов и выше, поэтому этот дом с развязкой демонстрирует, как каждый может построить свой собственный дом даже при очень ограниченном бюджете. Мы использовали несколько основных недорогих методов для классификации круглого дома: округлые оконные и дверные проемы (бесплатно), красивые цвета (без дополнительных затрат), изогнутые стены ванной комнаты и контрфорс (без дополнительных затрат на создание кривых), открытая древесина и соломенная крыша. крыша (грязно дешевая), земляная штукатурка внутри (действительно грязная дешевая) и много красивых старых окон для вида, вентиляции и для добавления ощущения простора.Таким образом, стройте небольшие — только то, что вам нужно, используйте простые формы, платите наличными и добавляйте позже, если необходимо.

Основная информация о проекте:
Внешний диаметр 18 футов; Внутренний диаметр 15 футов; 177 кв. Футов внутренней площади; Общая стоимость материалов: 2045 долларов, что составляет около 11,50 долларов за квадратный фут

В следующих инструкциях предполагается, что вы расчистили и выровняли площадку, удалили верхний слой почвы, расположили насыпной грунт вокруг строительной площадки, чтобы минимизировать работу, вырыли траншею до устойчивого грунта, закопали любые инженерные сети, насыпьте в траншею около 12 дюймов гравия и добавьте центральный столб со струной для измерения радиуса.Можно использовать пакеты или тубы. Мы демонстрируем пакеты, потому что они часто бывают переработанными по очень низкой цене. На моем канале на YouTube есть короткие видеоклипы, показывающие каждый этап строительства.

Вы думаете о строительстве собственного дома в Мексике?

Захватывает ли вас идея построить собственный дом в Мексике возможностями? Вы хотите дом своей мечты или просто возможность создать собственное пространство? В этой статье мы поговорим о некоторых основных вещах, которые вам нужно решить при строительстве собственного дома.Мы сосредоточимся на строительстве дома в Плайя-дель-Кармен, но многие из упомянутых здесь вещей применимы ко многим районам Мексики.

Сколько стоит построить дом в Мексике?

Этот вопрос возникает на многих форумах, и люди отвечают, что в Мексике указываются приблизительные цены на квадратные метры (футы) для строительства. На самом деле существует слишком много факторов, чтобы дать вам точную оценку. То, как вы спроектируете свой дом и отделка, которую вы хотите, сильно повлияет на стоимость строительства.

Например, новый «Тулумский стиль» относительно прост в строительстве, современен и доступен по цене. Это влечет за собой полированные бетонные полы и небольшое использование плитки. Стены в ванных комнатах — гладкий цемент (полированный бетон). Пространства стали более открытыми, и в них нужно добавить меньше завершающих штрихов. Такой современный и чистый дизайн может воплотить нашу мечту в жизнь по гораздо более низкой цене.

В стиле Тулума используется много бетона и чистые поверхности. Это может быть легко построить и сэкономить на вашем бюджете.

Один из способов взглянуть на стоимость дома — это цены на базовый дом в планируемом поселке. Купить новый дом с тремя спальнями можно примерно за 45 000 долларов США. Эти дома продаются с прибылью, поэтому вы знаете, что здесь возможно недорогое строительство. Это очень простая конструкция, иногда без встроенных шкафов, но она дает вам представление. Большинство домов, построенных в Мексике, стоят 1/3 стоимости строительства в других странах.

Стоимость труда и материалов на строительство дома

Работа в Мексике ниже оплачивается, чем в большинстве регионов.Чтобы вы имели представление о ценах, строитель (abaniles, общее название людей, работающих с бетоном) получает в среднем от 200 до 600 песо в день. Это будет большая часть бригады, строящей ваш дом. Часто это то, что строители в других странах получают за один час!

От того, где вы строите свой дом, по каким стандартам вы хотите и насколько он сложен, будет зависеть уровень квалификации ваших рабочих. Общие затраты на рабочую силу делают строительство дома в Мексике более доступным.

Стоимость стройматериалов

Благодаря глобализации материалы стали более стандартными по цене. Цены на бетон, бетонные блоки и арматуру немного ниже, но примерно такие же, как в других странах.

Некоторые вещи такие же или больше, чем в других странах. Это может быть плитка, смесители и осветительные приборы.

Изучение местных материалов и методов строительства значительно сэкономит вам деньги на вашем доме. Крыши Palapa над открытыми пространствами, использование местного камня на фасадах, краски мексиканских брендов и тому подобное могут сэкономить вам тысячи долларов.

3 района Плайя-дель-Кармен, где можно построить дом

Если вы хотите построить дом в Плайя-дель-Кармен или его окрестностях, вам следует учесть несколько факторов.

Если вы планируете построить дом в центре города, вам нужно подумать о стоимости земли и процессе получения разрешения. Большая часть центральной части Плайя-дель-Кармен превращается в более высокие здания с несколькими квартирами. (См. Нашу статью о взрослении Плайя-дель-Кармен). Это означает, что стоимость земли намного выше и часто неэффективна с точки зрения затрат только на строительство дома.Процесс получения разрешения также будет более строгим в центре.
В плановом поселке. Есть новостройки с участками на продажу (в основном на юге и севере Плайя-дель-Кармен). Эти районы могут быть привлекательными, потому что они регулируются, и вы можете быть уверены в том, как этот район будет развиваться. Однако это означает, что у вас есть определенные ограничения на то, что вы создаете, размер и многие другие ограничения. Некоторые из них настолько ограничительны, что в основном означают выбор модели одобренных домов и выбор отделки.
Окрестности центра города и недалеко от Плайя-дель-Кармен. Как только вы попадете в некоторые из новых частей Плайи или за ее пределами, вам действительно нужно подумать об услугах. Это не только электричество, это может означать сотовый сигнал и Интернет. Это может означать отключение от сети (см. Нашу статью об устойчивом образе жизни в Мексике). Хорошие новости при выборе строительства дома за пределами центра или за городом — это количество ограничений и более простой процесс получения разрешений.

Вы нашли место, где хотите построить, и что теперь?

Теперь, когда вы нашли место, где хотите построить дом, теперь приходит кто его спроектировать.Обычный шаг — сначала к архитектору. Они могут составить планы того, что вы хотите. Хорошая новость в том, что здесь, в Мексике, много архитекторов и помощников. Многие работают по доступной цене, и это может быть шагом экономии денег по сравнению со строительством дома в другом месте.

Большинство архитекторов знакомы со строительными компаниями или строителями, с которыми они будут работать. Некоторые работают рука об руку, а другие могут порекомендовать вам людей. Мы упоминаем строительные компании и застройщиков отдельно. Строительные компании — это скорее универсальная остановка для генерального подрядчика, а также посредников для обработки разрешений.Строители — это в большей степени люди, которые строят свои руки. Если вы желаете применить более практический подход, то, возможно, вы не пройдете весь маршрут со строительной компанией. Однако мы скажем, что вам нужно быть доступным, говорить по-испански и хорошо разбираться в процессе строительства. Большинство способов строительства и сроков отличаются от других стран. Перед тем, как приступить к строительству дома, хорошо ознакомиться с терминологией.

Примечание: Выбор строителей или подрядчиков не должен зависеть от того, из вашей страны они или в совершенстве владеют английским языком.Были случаи, когда говорящие американские или канадские подрядчики получали работу, но обманывали клиентов без денег. Есть и плохие мексиканские подрядчики. Просто не торопитесь и постарайтесь получить рекомендации и посмотреть на примеры работ от людей, прежде чем нанимать их.

Совет: Убедитесь, что вам известен иммиграционный статус тех, кого вы нанимаете. Если человек не мексиканец, он должен иметь разрешение на работу в Мексике. Иммиграционная служба может проверить, и если в вашем доме будет обнаружен кто-то, у кого нет соответствующей визы, вас могут оштрафовать.

Способы строительства дома в Мексике

Те из вас, кто живет в остальной части Северной Америки и Европы, обнаружат, что методы строительства в Мексике сильно отличаются. Нет деревянного каркаса, все бетонное. Бетонные блоки и залитый цемент составляют основу строений здесь. Наиболее очевидные причины — климат, термиты и ограниченная древесина.

Фундамент под строительство дома в Мексике

Поскольку во многих частях Мексики, и в особенности на полуострове Юкатан, коренная порода находится близко к поверхности, для этого проводятся раскопки.После того, как достигнута коренная порода, возводится каменный фундамент. Оттуда стены построены из комбинации армированных арматурных столбов и заполнены бетонным блоком. Вторые этажи и крыши сделаны из бетонных балок (vigas) и заполнены специальными бетонными блоками или блоками из пенополистирола.

Электромонтаж и сантехника дома в Мексике

Когда основная конструкция построена, сантехники и электрики вырезают в стенах каналы для прокладки проводов и трубок. После того, как все будет на месте, они вернутся и залатают стены смесью цемента и песка.Это может показаться обратным, поскольку вы можете установить водопровод и провода на этапе строительства, но это легче сделать после того, как основная конструкция будет построена.

Окна и двери

Окна все измеряются после создания для них пространства. Таким образом, большинство окон изготавливаются «на заказ». Окна домов в Мексике обычно имеют одинарное остекление, и только в строительстве очень высокого класса используется ураганное стекло или изоляционное стекло с двойным остеклением. Большинство дверей изготавливаются из дерева и изготавливаются плотником по индивидуальному заказу.Например, в Home Depot есть заводские двери, но ими пользуются не многие.

Отделка вашего дома

Вот и последние штрихи, такие как плитка и покраска. Наружные стены перед покраской обрабатываются герметиком. Крышу часто покрывают красным или белым герметиком, чтобы не пропускать воду. Часто приходится повторяться снова и снова, поскольку разные работы пересекаются друг с другом. Хорошо то, что большинство вещей легко отремонтировать, покрасить или повторно зацементировать.

Где купить материалы для дома

Многие жители северной части границы знают Home Depot. Это универсальный магазин для ваших материалов. На самом деле это новая концепция в Мексике. В прошлом большинство магазинов были специализированными. Некоторые магазины продают краску, некоторые сантехнические принадлежности, а другие — плитку. Может показаться немного утомительным проверять все магазины, но они действительно пригодятся, когда вам нужно задать кому-то подробный вопрос, и они могут вам ответить.В большинстве случаев персонал очень хорошо осведомлен и готов помочь.

При строительстве дома затраты на оплату труда и материалы разделены. Если вы выполняете больше генеральных подрядных работ, от вас ожидается получение списка материалов и их заказ. Этот процесс работает хорошо, потому что рабочие могут сосредоточиться на работе, а вы также можете участвовать в управлении материалами.

Совет : В большинстве мест нет больших складов. Специальные материалы, такие как плитка, необходимо заказывать заранее.Это может расстраивать и замедлять работу по дому во время ожидания. Планируйте заранее и заказывайте, чтобы не останавливать дела.

Строительные магазины в Плайя-дель-Кармен

Вы обнаружите, что в Home Depot многие вещи дороже или более низкого качества по той же цене. Хорошо ходить по магазинам. Итак, на что следует обратить внимание при строительстве дома в некоторых строительных магазинах? Вот краткий список.

Boxito — это самый домашний магазин в Мексике. У него есть выставочный зал, но вам все равно придется попросить много вещей за прилавком.В Плайя-дель-Кармен есть два места.
Construrama — Этот строительный магазин больше предназначен для таких материалов, как бетон, арматура, блоки и песок. У них есть несколько мест в Плайя-дель-Кармен. Мы могли бы ссылаться на их веб-сайт, но сейчас на нем ничего нет.
Niplito — это самый элитный магазин сантехники. Вы можете увидеть ассортимент кухонных смесителей, сантехники, раковин и унитазов.
Supesa-Это немного ниже по цене от Niplito, но предлагает больше сантехнических принадлежностей.
Керамат-А большой склад плитки.
Home Depot — Все на островах и готово отправиться с вами домой. Вы можете узнать больше о товарах в Home Depot в Плайя-дель-Кармен здесь, в нашей статье.

Строительные магазины

Для небольших вещей, инструментов и вещей, которые могут вам понадобиться для выполнения небольших проектов, хорошее место можно найти в хозяйственных магазинах. Строительные магазины в Мексике называются ferreteria . Часто они меньше по размеру и рассредоточены по жилым кварталам.

Один из хозяйственных магазинов, о котором следует знать, — это Jako. Этот магазин очень хорош для дверной фурнитуры, раздвижных дверей на рельсах и кухонной фурнитуры. Вы можете прочитать больше здесь, в нашей статье о Jako.

Контрольные материалы для строительства

Материалы для строительства вашего дома будут накапливаться и могут выйти из-под контроля. Для многих, кто никогда раньше не строил дома в Мексике, количество бетона, блоков и арматуры — это не то, что вы можете оценить.Поэтому хорошо контролировать это, чтобы не платить слишком много.

Один из способов начать — попросить строительную компанию составить подробный список материалов с указанием стоимости. Получение этого предложения даст вам представление о том, сколько вы потратите. Если вы заключаете договор со строительной компанией, четко укажите в нем, кто оплачивает дополнительные материалы и в каком размере вы несете ответственность.

Если вы собираетесь находиться на месте во время строительства, это даст вам возможность следить за материалами.Убедитесь, что все доставлено и никто из рабочих не берет и не продает материалы на стороне. Это может случиться, и наличие хорошего подрядчика или вас поможет предотвратить это.

Наличие кого-то, управляющего проектом, является ключом к тому, чтобы убедиться, что в бетон добавлено нужное количество цемента. Это сохранит его прочность на долгие годы. Вы же не хотите, чтобы строительная бригада сокращала расходы и впоследствии сталкивалась с проблемами структурной целостности вашего дома. Большинство абанилов имеют соотношение компонентов смеси для каждого проекта.Он может немного отличаться, но в целом находится в небольшом диапазоне.

Подсказка : Обычно доставка осуществляется по заказу, но проблемы больше связаны с рабочими. Цемент — это практически валюта. Каждая сумка стоит чуть более 200 песо. Это примерно полдня. Цемент очень полезен, и его легко продать. Также необходимо держать материалы под замком на ночь.

Оплата труда и страхование

Традиционно крупные строительные компании платят рабочим 1 и 15 числа месяца.Если вы работаете со строительной компанией, вам может потребоваться только внести залог и затем настроить график платежей. Если вы собираетесь более тесно сотрудничать с рабочими, то нормально платить каждую субботу после обеда. Большинство строительных рабочих работают 5 1/2 дней в неделю.

Если вы выполняете какую-либо работу, обычно требуется небольшая предоплата. Это не с отдельными работниками, а просто с такими людьми, как начальники или генеральные подрядчики. Залог может идти на такие вещи, как аренда оборудования и покрытие расходов на начало строительства.

Первоначальный платеж обычно составляет около 1/10 общей стоимости, затем он разбивается на платежи и резерв в размере около 20% в качестве окончательного платежа после того, как все будет сделано. Этот последний платеж гарантирует, что последние штрихи будут сделаны. Внесение платежей гарантирует, что работа будет выполнена, и они уйдут посередине, а вы оставите в покое.

Страхование строителей дома

В Мексике IMSS должен иметь каждый. Это медицинское страхование для всех работающих.Важно получить в письменной форме информацию о том, кто производит платежи в IMSS. Оплата может производиться либо строительной компанией, либо вами. Это только базовое покрытие, но оно важно для людей, которые много работают. Если вас поймают, не предоставив его, вас оштрафуют, часто в размере стоимости проекта.

Заключение

Мы надеемся, что это даст вам основную информацию, которая поможет вам осуществить свои мечты о строительстве дома в Плайя-дель-Кармен или в окрестностях. Строительство дома полезно, но в то же время очень напряженно.Прежде чем приступить к делу, рассчитайте стоимость. Многие отношения были проверены многочисленными решениями и неожиданными ситуациями, в которых вы оказались.

Большинство людей скажут вам, что это займет больше времени и перевыполнит стоимость того, что вам говорят. Есть много вещей, которые делают строительство дома в Мексике уникальным. Если вы продолжите это делать, это будет процесс обучения, и, надеюсь, в конце концов вы получите именно то, что хотели.

У вас есть какие-либо советы или предложения для других читателей, которые могут попытаться построить здесь дом, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Если вы думаете о переезде в Плайя-дель-Кармен, ознакомьтесь с нашим полным руководством с множеством подробностей. У нас также есть подробный гид по недвижимости Плайя-дель-Кармен.

Теперь, когда вы прочитали эту статью о строительстве дома, вы, возможно, захотите узнать, что здесь есть для мебельных магазинов. Вы можете увидеть список здесь, в нашей статье.

Безопасность вашего дома также важна. В процессе планирования вы можете спроектировать вещи, которые сделают ваш дом безопасным.Вот 20 советов по домашней безопасности.

Торнадо указывает на недостатки в жилищном строительстве

Разрушенные дома, оставшиеся после супер-торнадо в Мэриленде, указывают как на сильные стороны, так и на недостатки современных строительных норм и правил.
Мэтью Пауэр / Дополнительный репортаж Лоры С. Спайсер

Представьте, что террорист запускает бомбу в ядерном чемодане весом в одну тонну в четверти мили от вашего последнего подразделения. Мгновение спустя, порыв ветра на скорости 300 миль в час пронизывает ландшафт, с невероятной скоростью швыряя мусорные баки, машины и ветки деревьев в ваши здания.Выживет ли какой-нибудь из ваших домов — или люди, оказавшиеся внутри них?

28 апреля некоторые жители Ла-Платы, штат Мэриленд, обнаружили ответ на этот вопрос, когда чудовищный торнадо категории F4 (до F5) прошел 24-мильную полосу по их городу, сровняв с землей 344 дома и предприятия и убив четырех человек. люди. Несколько дней спустя группа редакторов и фотографов Builder вышла на улицы Ла-Платы, чтобы из первых рук увидеть разрушения и оценить, насколько строительство домов выдерживает этот наихудший сценарий.

«Мы живем в этом кирпичном доме», — отмечает Линда Дароса, указывая на улицу, усеянную сбитыми проводами и ветвями деревьев. «Мой муж слепой. Когда мы услышали звук, похожий на приближающийся грузовой поезд, мы спустились в подвал. Мы почувствовали падение давления, когда шторм утих и выбил все окна. Дом прямо рядом с нами — это полностью исчез. Он был сделан из дерева «.

След слез

По мере того, как мы идем по пути торнадо, сразу становятся очевидными слабые места зданий.Жители выглядят ошеломленными и даже смущенными, когда мы смотрим в их дома через стены, которые были сильно оторваны. Халат до сих пор висит рядом с незаправленной кроватью. Гневное граффити отмечает стену комнаты подростка.

Худший удар: старые двухэтажные деревянные дома, многие из которых построены во время Второй мировой войны. Они буквально разлетелись на куски, когда стропила отделились от верхних плит, слуховые окна вылетели из сборок крыши, а хрупкая старая асфальтовая черепица поднялась, обнажив обшивку под ней. Никаких обрывов урагана, никакого серьезного крепления к фундаменту — плохие новости.

Ларри Абель, который возглавляет национальную архитектурную и планировочную фирму в центре Ла-Платы, говорит, что катастрофа подчеркнула ценность более совершенных строительных норм, которые включают значительное количество деталей, связывающих компоненты здания вместе. Его собственный офис пережил шторм невредимым.

«Интересно то, что некоторые из самых старых зданий в городе сохранились лучше, чем те, что были построены 40 или 50 лет назад», — говорит он. «Произошло то, что в самых старых зданиях произошло много перестроек, в фундамент были вбиты распорки, и тому подобное.Затем, когда в 1950-х годах начали применяться современные строительные технологии, кодексов и стандартов не было. Со временем соблюдение кодексов стало лучше. Многие из этих зданий все еще стоят «.

В целом одноэтажные дома — многие из которых обшиты кирпичом — жили намного лучше, чем их двухэтажные деревянные аналоги. Торнадо могут оказывать огромное давление на здание. На скорости 300 миль в час давление ветра составляет 404 фунта на квадратный фут. (Для сравнения: автомобиль можно припарковать на площади 100 фунтов на квадратный фут.Меньшая площадь стен одноэтажного дома и ударопрочная кирпичная обшивка в некоторой степени защищали эти здания.

Неармированный кирпич в виде дымоходов, напротив, оказался плохо. В большинстве домов оголенные дымоходы оборвались или серьезно пострадали.

«Отвесная кирпичная стена — вот что придает им силы», — отмечает Абель. «У большинства этих дымоходов не было вертикального армирования».

Взлом и проникновение

Пол Зилио, инженер-строитель из Bliss and Nyitray из Майами, специализируется на конструкции, устойчивой к ураганам.Он отмечает, что торнадо, подобное тому, что произошло в Ла-Плате, превосходят даже самые строгие правила по ураганам. «Максимальная скорость ветра, на которую мы рассчитываем, составляет 146 миль в час», — отмечает он. «Но давление ветра возводится в квадрат по мере увеличения скорости ветра. Для обычных зданий вы значительно превышаете расчетную нагрузку».

Тем не менее, по его словам, одно из ключевых положений кодекса Южной Флориды могло бы улучшить характеристики строительства в Ла-Плате. Эти правила включают положения о сильном ударе снаряда, а не только о подъеме и сдвиге ветра.

Действительно, некоторые из самых серьезных повреждений новых домов с деревянным каркасом в Ла-Плате, по-видимому, были связаны с проникновением снарядов, особенно в таунхаусах. Особенно на наветренной стороне некоторые концевые узлы были полностью выбиты изнутри.

Что случилось? Строитель установил популярную обшивку из жесткого пенопласта прямо поверх деревянного каркаса, а затем виниловую обшивку. Когда виниловый сайдинг оторвался или раскололся, какой-то предмет проник в ограждающую конструкцию здания, создав путь для сильных ветров.Потом все действительно пошло не по плану.

«Когда происходит проникновение в здание, возникает большой перепад давления», — говорит Зилио. Результат: стены взорваны изнутри.

Ложная безопасность?

Специалисты по строительным конструкциям сразу же отмечают, что почти ни один дом не предназначен для того, чтобы противостоять силе супер-торнадо (за возможным исключением некоторых бетонных монолитных куполов).

Торнадо — это «разрушители неизбирательного действия», — говорит Джей Крэнделл из Исследовательского центра NAHB в Аппер-Мальборо, штат Мэриленд.«Во время сильного торнадо есть лишь незначительные преимущества от включения в ваши дома повышенных требований к строительству. Вы не должны думать, что тем самым вы создали безопасную среду перед лицом торнадо F4».

Однако хороший дизайн и строгое соблюдение строительных норм может повысить шансы здания на выживание в любой экстремальной ветровой ситуации.

«Ни одно из спроектированных нами зданий не было разрушено», — говорит Абель. «Если бы вы следовали кодексу явно, вы были бы в довольно хорошей форме.Мы можем принять повреждение черепицы или сайдинга, но конструкция должна оставаться нетронутой. Здесь очень важны крепления и зажимы. Без этих зажимов ваше сопротивление нагрузки упадет на 25 или 30 процентов, и этого может хватить ».

Лаура С. Спайсер, архитектор из Мэриленда, столкнулась с разрушениями конструкций, вызванными ураганом.

Последствия

Примерно в то же время, когда редакторы BUILDER отправились в Ла-Плату, команда исследовательского центра NAHB начала систематическое изучение места бедствия.Исследователи разделили путь торнадо на 11 зон и 17 июня в Ла-Плате провели пресс-конференцию, на которой мы присутствовали, чтобы обсудить свои наблюдения. Вот несколько основных моментов этой конференции, представленных Джеем Крэнделлом из Исследовательского центра NAHB.

* Кровля: Добавление нескольких дополнительных гвоздей к кровельному покрытию существенно изменило ситуацию для домов на периферии водоворота. Кроме того, стяжные ремни помогали удерживать конструкции крыши.

* Фундаменты: Дома с подвалами или без них не показали значительной разницы в производительности.Бетонные фундаменты работали несколько лучше, чем блочные, хотя размер выборки был очень маленьким.

* Двухэтажное против одноэтажного: Шестьдесят семь процентов одноэтажных домов понесли минимальный ущерб. 56% двухэтажных домов получили серьезные структурные повреждения. Приз за производительность получают одноэтажные дома.

* Способы крепления: По всей видимости, тип крепления стен не оказал существенного влияния на предотвращение повреждений. Во многих случаях смерч просто оторвал всю крышу от опорной стены или оторвал скрепленную стену от фундамента.

Сверху и выше

Применяя следующие «улучшения кода», вы можете значительно повысить шансы на то, что ваши дома переживут ветровые бедствия.

1. Приставка для обшивки крыши: Используйте гвозди минимум 8d. Избегайте чрезмерного использования пистолета для гвоздей. Расположите все гвозди на расстоянии 6 дюймов по центру, особенно на фронтонном конце.

2. Стяжка крыши: Присоедините фермы / стропила к стойкам стены с помощью стальных лент. Ремешок необходимо прибить к обеим верхним пластинам, а не только к верхней.

3. Анкеровка фундамента: Правильно расположите и установите анкеры для фундамента.

4. Верхние пластины стены: Перекрыть верхние пластины стены внахлест и надежно прибить их со всех углов, чтобы предотвратить выброс стен.

5. Торцевые стены фронтона собора: Используйте баллонный каркас и прикрепите верхнюю пластину к обшивке крыши на расстоянии 4 дюйма по центру.

6. Форма и размер дома: Лучше всего подходят одноэтажные дома с пологим скатом крыши.Вальмовые крыши лучше, чем двускатные.

7. Обшивка стен: Укажите OSB или фанеру. Двойные гвозди обшивки настила пола.

8. Сайдинг: Рассмотрите возможность использования кирпича, дерева или фиброцемента. Если вы используете винил, переключитесь на более толстую линейку продуктов.

Источник: Исследовательский центр NAHB

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства. , а также может предложить значительную экономию финансовых средств.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете исключить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод жилищного строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления теплоизоляции — да, у нас есть руководство о том, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите вместо подвала?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору между перекрытием на уровне или цоколем для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне с холодным климатом фундамент подвала может быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю.Таким образом, один из них не более «стабилен», чем другой, и не более подвержен морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка с помощью простого добавления изоляции юбки, которая защищает периметр основания, так что она никогда не будет подвергаться циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого остается близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки вокруг плит и фундамента предотвращает замерзание бетона © CMHC

Изоляция юбки — это очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить потери тепла, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снизит риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетоносмесителей; один раз залить фундамент, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите-на-уровне, имеет меньший риск повреждения от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радон в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и помещений для подполья, см. Здесь.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной увеличения респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовым пароизоляционным слоем, мы вызываем плесень. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом пространстве обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до момента, когда оно будет готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.При использовании плиты тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер для предотвращения морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, не учитывались при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

В полах из плит

также легко размещается лучистый пол с подогревом, который обеспечивает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы от чего-либо, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя разными способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

Вот почему фундаменты типа «плита на уровне» часто выбираются для сертификации пассивных домов в Северной Америке, , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

Плита на ровном основании © Янни Милон для Ecohome

Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение по поводу фундамента этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем вдаваться в планы строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет построить либо надстройку, либо надстройку.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них достаточно места для хранения вещей. Без подвала все, что там было, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
В подвалах обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как механические системы теперь необходимо разместить на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

Планировка по перекрытию:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены меры по снижению шума.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного строительства», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Изолированная плита на земле в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты сконструированы таким образом, чтобы заливка фундамента и перекрытия производилась одновременно.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого метода — основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение посещений бетонных грузовиков до одного.

Чтобы узнать больше о фундаменте перекрытия на уровне грунта, посмотрите видео-руководство EcoHome для фундамента перекрытия уровня

с солнечным лучистым обогревом ниже или ознакомьтесь со многими другими статьями о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытия на уровне грунта, написанном Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

22 Бетонные альтернативы для проездов, столбов ограждений и фундаментов

Предпочитаете не использовать бетон в качестве строительного материала? Без проблем.Мы перечисляем множество конкретных альтернатив для всех проектов, включая проезды, тротуары, столбы заборов, фундаменты и многое другое.

Бетон — это круто, но это не единственный вариант для защиты, строительства и мощения. Существует большое количество бетонных альтернатив для проездов, столбов ограждений и фундаментов.

Эта обширная статья разбита на 4 раздела и предлагает заменители бетона в двух подходах. В первом разделе перечислены действующие вещества, которые служат настоящей альтернативой бетону.В оставшихся разделах перечислены другие варианты для конкретных целей (проезды, пешеходные дорожки, столбы ограждений и фундаменты).

Связанный: Круговые подъездные пути

A. Бетонные альтернативы в целом

В этом разделе перечислены вещества, которые действуют как бетон, но отличаются друг от друга.

1. Greencrete

Greencrete или Geo-Green Crete все еще находится в разработке, но он становится все более популярным материалом для создания экологичных пешеходных дорожек и проездов, которые очень похожи на бетон, и теперь вы можете поговорить с подрядчиком по бетону, чтобы узнать больше здесь.

Что это?

Geo-Green Crete или Greencrete — это новый альтернативный способ использования отходов и природных материалов в качестве низкоуглеродистой альтернативы цементу. Материал изготовлен из алюмосиликатных материалов, что упрощает переработку и производство.

Greencrete также может относиться к способу заливки вашего гаража, поскольку многие люди обращаются к перфорированным узорам, которые позволяют траве проходить сквозь узоры. Считается, что это лучше для флоры и фауны вокруг вашего дома, если использовать его в качестве проезжей части.

Плюсы

Экологичный и экологичный способ создать идеальную подъездную дорожку.
Высокая производительность и низкий уровень выбросов углерода.
Имеет право на получение определенных международных углеродных кредитов.

Минусы

Дороже, чем цемент и другие альтернативы из-за низкой доступности Geo-Green Crete.

Ориентировочная стоимость

Geo-Green Crete или геополимерный бетон может стоить более 2000 долларов за подъездную дорожку в среднем.Если вы решите использовать узор Greencrete, вы заплатите за материалы для создания узора, в которых может использоваться цемент.

2. Мицелий

Мицелий — это тип зеленого строительного материала из биомассы, который стал популярным в последние несколько лет, поскольку архитекторы и инженеры стремятся создать более устойчивые конструкции. Хотя люди могут относиться к нему как к грибовому блоку или корневому материалу грибов, на самом деле вы можете выращивать мицелий самостоятельно, если хотите создать естественную дорожку или проезжую часть.

Что это?

Мицелий — это корень гриба, который можно выращивать, чтобы создать устойчивую подъездную дорожку или пешеходную дорожку. Эти «грибовидные корни» создают конструкцию из материала, который архитекторы и инженеры любят использовать в экологически чистых районах для строительства пешеходных дорожек, детских площадок и парковок. Если вы хотите строить из мицелия, просто называйте его зеленым строительным материалом из биомассы.

Плюсы

Это часть новых усилий, направленных на то, чтобы экологизировать и вести экологически рациональный образ жизни.
Корни грибов можно вырастить естественным путем, чтобы сделать дорожку экологически устойчивой.
Способен к самовосстановлению.

Минусы

Относительно новый материал, который может быть не таким прочным, как цемент.
Может потребоваться время, чтобы вырасти.

Ориентировочная стоимость

В настоящее время цены зависят от типа материала биомассы и могут быть приобретены непосредственно через установщика.

3. Феррок и аш бетон

Феррок и пепбетон обычно группируются вместе, поскольку они являются побочными продуктами, из которых можно формовать кирпичи и строительные блоки.Из этого материала можно строить стены и проходы, а также черновые полы.

Что это?

Ferrock — это альтернативный компонент, в котором используются промышленные отходы, как правило, из стальной пыли, которая работает лучше, чем традиционный бетон, и может лучше впитывать, чем бетон. На самом деле Ashcrete отличается и использует летучую золу, которая является побочным продуктом сжигания угля.

Плюсы

Экологичный и схватывается быстрее, чем обычный бетон.
Углеродно-отрицательный материал.

Минусы

Найти установщиков на месте может быть сложно.

Ориентировочная стоимость

Феррок и асбетон стоят от 5 до 10 долларов за кубический фут.

Более подробная информация здесь.

4. Aircrete

Aircrete может заменить бетонный цемент, но является ли он таким же прочным и экологически чистым, как некоторые другие альтернативы? Этот материал выглядит как цементные проезды и может использоваться точно так же.Блоки Aircrete, хотя и экономически эффективны и более экологичны, имеют более слабую структуру, которая может треснуть.

Что это?

Aircrete стал более популярным за последние пять лет благодаря своей рентабельности и экологичности. Вы можете использовать газобетон для стен, проездов, полов и подуровня. Высокие характеристики этого материала делают его долгосрочным и экономичным решением для любых областей, где раньше вы использовали бетон.

Плюсы

Более экономичный, чем большинство других альтернативных бетонных материалов.
на 8% дешевле деревянного каркаса и СИПС.
Огнестойкий, влагостойкий, морозостойкий.
Экологически чистый.
Действует как теплоизоляционный материал

Минусы

Aircrete может больше подходить для стен, чем для проезжей части или покрытия земли.

Ориентировочная стоимость

Вам необходимо приобрести аэробетон через миксер для моющих средств и пены, или вы можете приобрести установку.Машина AirCrete обычно стоит 500 долларов. Независимые блоки могут стоить от 50 до 60 долларов.

Более подробная информация здесь.

5. Бетон

Хотите строить естественно? Hempcrete — одно из последних творений конопли. Это экологически чистый и эстетичный вид.

Что это?

Конопля изготавливается из промышленной конопли. Его также можно назвать Гемплим. Это биокомпозитный материал, который представляет собой смесь косточки и извести, включая природную гидравлическую известь, пуццоланы или песок.Он используется в различных строительных и изоляционных проектах под Canobiote, Canosmose и Hempcrete.

Плюсы

Экологически чистый и не содержит нефтехимии.
Низкие эксплуатационные расходы в течение года.
Огнестойкость, устойчивость к вредителям и сейсмостойкость.
Обеспечивает водонепроницаемую изоляцию вашего дома.

Минусы

Не имеет прочности обычного бетона.
Может содержать растворимые соли, вызывающие выцветание.
Может быть дороже других материалов из-за высокой стоимости конопли.

Ориентировочная стоимость

Hempcrete можно купить в мешках или поддонах. Обычно это стоит от 16 до 20 долларов. За мешок конопли, который весит 33 доллара, вы заплатите около 20,99 доллара.

Более подробная информация о пеньобетоне здесь и здесь.

B. Бетонные альтернативы проездам и пешеходным дорожкам

К счастью, существует много разных типов проездов и пешеходных дорожек.Вот список, в котором не используется бетон.

1. Гравий

Вы ищете универсальный и экономичный материал для вашего следующего проекта по укладке дорожного покрытия? Гравий может стать отличным вариантом для создания дорожек и проездов к дому. Есть множество различных типов гравия, от мрамора до глиняных пород.

Что это?

Гравий — одна из наиболее распространенных альтернатив бетону. Есть несколько различных типов, которые вы можете найти в магазине товаров для дома, которые могут заменить бетонный цемент, используемый для подъездных путей и пешеходных дорожек.К ним относятся мелкий гравий, щебень и карьерный процесс.

Плюсы гравия

Дешевле, чем другие поверхностные материалы, и низкая стоимость установки.
Экологичный материал, который может погрузиться в поверхность, не повредив ее.
Прост в обслуживании, может потребоваться дополнительный гравий в снежные и дождливые месяцы.
Очень быстрая установка и может быть выполнена самостоятельно.

Минусы

Климат может удалять камни и создавать пятна.
Вам может потребоваться замена гравия, когда камни пропадают или проваливаются в землю.
На поверхности могут образоваться дыры и зазоры.
Гравий может загрязняться и поднимать мусор.

Ориентировочная стоимость

Хотя это зависит от того, что вы строите из этой альтернативы бетона, 13 тонн гравия стоят от 1300 до 1600 долларов, что примерно соответствует сумме, необходимой для средней подъездной дороги. Однако, если у вас меньшая площадь, вам может не понадобиться столько гравия, что снизит стоимость до 300–1000 долларов.Установка обычно оплачивается рабочими за почасовую оплату. Вы можете рассчитывать заплатить 500 долларов или больше.

2. Брусчатка

Популярность дорожек для асфальтоукладчиков возросла после того, как ценность жилья стала сосредоточиваться на привлекательности бордюров. Плиточный вид и разноцветный стиль подъездных дорожек создали феномен в ландшафтном дизайне и проектировании конструкций. Вы можете приобрести множество различных плиток и узоров или создать собственный дизайн асфальтоукладчика.

Узнайте обо всех типах асфальтоукладчиков здесь.

Что это?

Подъездные пути для асфальтоукладчиков не похожи на подъездные пути из бетонного или асфальтового покрытия. У них нет периода лечения. После установки он готов к использованию. Асфальтоукладчики используются для проездов в замкнутой конструкции. Их также называют цементными брусчатками, но на самом деле они сделаны из песка, заполнителя и воды.

Плюсы

Очень приятно на вид, привлекательный внешний вид.
Требуется небольшое обслуживание, но вам может потребоваться подрезать сорняки, которые пробиваются сквозь поверхность.
Обычно имеет длительный срок службы, до 50 лет.

Минусы

Имеет тенденцию к окрашиванию, как цементные проезды, но вы можете удалить пятно.
Может легко потрескаться в плохую погоду и из-за торчащих снизу сорняков или корней деревьев.

Ориентировочная стоимость

Обычно цементный набор, песок и основание для брусчатки можно найти в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s. Они будут различаться по стоимости, но вы обычно потратите 3000 долларов или больше на более длинную дорогу.

3. Шпалы деревянные

Древесина — экологически чистый вариант, так как ее получают из деревьев. Переработанные или новые шпалы можно положить в землю и смешать с почвой для создания непринужденного и сурового вида. Они могут превратить наши подъездные пути в старые, но надежные.

Плюсы

Они могут быть экономичными.
Деревянные шпалы могут сделать наш подъездной путь проницаемым с экологической и эстетической точки зрения. Проницаемая поверхность замедляется, в отличие от твердых поверхностей.
Их естественная поверхность делает их немного более идеальными для сельской местности по сравнению с бетонными подъездными путями.
Они не требуют особого обслуживания.
Благодаря камням они никогда не выглядят грязными, даже если на подъездной дорожке есть листья.

Минусы

Деревянные шпалы более восприимчивы к погодным условиям и паразитам.
Огонь может атаковать их.
Они имеют относительно короткий срок полезного использования, около 12 лет.

Их цены часто меняются в зависимости от нужного нам размера. Например, тот, который имеет размеры 200 × 100 мм × 1200 мм, стоит около 16,80 фунтов стерлингов.

4. Асфальт

Асфальт — это материал, подобный бетону, за исключением того, что в качестве клея в нем используется смола, а не цемент, который используется в бетоне. Хотя асфальт дешевле, он часто выглядит грубее из-за текстуры, запаха и черного цвета.

Что это?

Асфальт — это строительный материал, который используется для мощения дорог, проездов и пешеходных дорожек.Обычно асфальт не используется из-за его склонности к растрескиванию и разрушению. Хотя он дешевле цемента, он может не прослужить так долго, если не залить его правильно.

Плюсы

Очень дешево по сравнению с другими альтернативами и бетоном.
Простота ремонта.
Остается нетронутым 20 и более лет.

Минусы

Считается менее прочным, чем цемент.
Имеет тенденцию к растрескиванию и размягчению при высокой температуре.
Преимущественно черного цвета.
Может потребоваться повторная герметизация каждые 3-5 лет

Ориентировочная стоимость

Подъездные пути с асфальтовым покрытием обычно зависят от длины и размера проезжей части. Для небольших проходов он может быть другим. Асфальт нельзя использовать для строительства жилья или большинства других построек. В конечном итоге вы будете платить от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут асфальта.

5. Смола

Эта подъездная дорожка сделана из смеси смолы и щебня.Это относительно гибкий и проницаемый раствор для мощения.

Плюсы

Практически не требует обслуживания.
Устойчив к растрескиванию.

Минусы

При смешивании следует соблюдать осторожность, чтобы влага не вступила в контакт с полиуретанами.
Это может стоить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр. Цена может варьироваться в зависимости от совокупности, размера площади или существующего этажа.

7. Песок

Если вы никогда раньше не использовали песок, это одна из лучших экологически чистых альтернатив обычному бетону. Вы можете использовать песок для создания дорожек. Однако он может не подходить в качестве цемента или другой альтернативы для стен, вертикальных конструкций и проездов.

Что это?

Все знают, насколько легко работать с песком, но является ли это лучшей альтернативой бетону? Это зависит от типа приобретаемого вами песка. С такими продуктами, как универсальный песок Quikcrete, вы можете легко создать дорожку самостоятельно, аналогично использованию цемента для бетона.Хотя для того, чтобы насыпать и насыпать песок, требуется очень мало средств, вам может потребоваться выкопать участок и использовать его для каменных плит.

Плюсы

Простая и быстрая установка даже без профессионала.
Дешевле в установке, чем другие альтернативы.

Минусы

Вам понадобится подуровень из гравия или брезента, чтобы песок оставался на месте.
Может быть сложно обслуживать и содержать в чистоте.
Может быть, не лучший выбор для проезжей части.

Ориентировочная стоимость

Песок или песок для сцепления можно купить по цене менее 1 доллара за единицу, поэтому обычно вы можете приобретать большие количества для создания пешеходных дорожек и других участков вокруг вашего дома, где в противном случае вам потребовалось бы бетонное возведение. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Однако необходимо добавить затраты на рабочую силу, если вы установите подъездную дорожку из песка.

8. Мульча

Если вы хотите спроектировать экологически чистые дорожки вокруг своего дома или на ландшафтных территориях, мульча предлагает массу преимуществ.Обладая естественной эстетикой, вы можете спроектировать деревянные дорожки, ведущие от ваших садов к патио и подъездным путям. Мульча также является одним из лучших способов предотвратить выбросы углерода за счет устранения бетонных подъездных путей.

Что это?

Хотя вы можете подумать об использовании альтернативы дереву, мульча — это очень практичный и доступный выбор, который делает привлекательную и недорогую подъездную дорожку или патио. Мульча для дерева — это один из материалов, который вы можете купить и разложить для создания идеальных дорожек без бетона.Это также экологически безопасно при покупке переработанных материалов для мульчи.

Плюсы

Простая и дешевая установка.

Мульчу

можно купить по более низкой цене и распространять без профессионала.

Минусы

Может быть рассыпано легче, чем гравий, что приведет к потере проезжей части.
Возможно, вам придется менять подъездную дорожку несколько раз в течение года, если у вас плохая погода.

Ориентировочная стоимость

Вы можете рассчитывать заплатить 27 долларов за кубический фут сосновой мульчи, но есть множество различных мульч, из которых вы можете выбирать. Существуют также переработанные стили мульчи, такие как GroundSmart или Rubber Mulch.

C. Бетонные альтернативы для столбов забора

Есть 2 соображения по поводу бетонных альтернатив столбам для забора. Их:

Для крепления столбов в земле
Фактический материал для столбов забора.

Большинство людей, ищущих замену бетону, ищут способы закрепить столбы в земле без бетона . Если вы ищете варианты материалов для столбов для забора, ознакомьтесь с нашей статьей о типах столбов для забора, в которой перечислены все типы столбов для забора.

Некоторые люди утверждают, что бетон — плохой выбор для крепления столбов забора, потому что он ускоряет гниение деревянных столбов и затрудняет замену столбов, когда они гниют. Следующие варианты решают эти две проблемы.

Ключевым моментом здесь является использование жесткой упаковки, которая закрепляет почту. Ваши варианты включают:

1. Гравий

Вы можете выкопать яму, поставить столб и затем обсыпать его гравием. Вот видео, показывающее, как это сделать.

2. Ключевые стойки

Ключницы — это крепление столба под землей перпендикулярными досками. Вот видео:

3. Фиксирующая пена

Другой вариант, помимо бетона, — это использование какой-либо крепежной пены.Это действительно круто. Вот обучающее видео:

Возьмите фиксирующую пену здесь.

Есть много вариантов столбов для забора.

D. Бетонные альтернативы для фундаментов

1. Деревянный фундамент

Традиционное дерево по-прежнему берет верх над новыми фундаментами, сделанными из стали или бетона. Древесина поступает из естественно доступных деревьев, которые очень хорошо поглощают углекислый газ. Точно так же требуется меньше энергии для переработки деревьев в древесину или древесину, которые можно использовать во время строительства.

Деревянный фундамент чаще всего встречается в светлых деревянных домах. В этом случае древесина представляет собой более дешевую альтернативу бетонному фундаменту. Если древесина обработана под давлением и покрыта химическими веществами, она может прослужить довольно долго.

Плюсы

Может стать декоративным элементом сада.
Это довольно просто и понятно.
Это может быть рентабельным.

Минусы

Это может быть непросто в обслуживании.
Древесина подвержена гниению или заражению насекомыми.

Стоимость установки деревянного фундамента часто может варьироваться в зависимости от типа используемой древесины и количества используемой древесины. Однако, как правило, он стоит от 10 до 100 фунтов стерлингов за квадратный фут.

2. Фундамент Crawlspace

Таким образом, дом поднимается на пару футов над землей. Затем заливают фундамент и кладут блоки, которые составляют основу опоры стен дома.

Хотя строительство фундамента этого типа может быть менее затратным по сравнению со строительством цокольного этажа, часто требуется примерно одинаковое время для возведения обоих.

Плюсы

Это облегчает нам доступ к трубопроводам, воздуховодам и проводке в нашем доме, что делает ремонт и модернизацию относительно легкими.
Так как пространство для ползания кондиционировано, на первом этаже дома с фундаментом для ползания часто полы теплее, и мы не будем чувствовать, что он построен на бетоне.

Минусы

Фундамент Crawlspace может поддерживать рост грибка и плесени даже при установке новых пароизоляционных материалов.

Фундаменты

Crawlspace практически не обеспечивают защиты от постоянно меняющейся погоды, например, во время шторма.

Строительство фундамента для подполья часто стоит от 4 до 7 фунтов стерлингов за каждый квадратный фут.

3. Гранитный фундамент

Гранитные камни идеально подходят для дома и веками успешно использовались в Европе. Большое количество зданий, в которых они использовались, до сих пор стоят прочно.

Плюсы

Он прочный.
Часто хорошо выглядит.

Минусы

Для их надлежащей настройки требуются профессионалы.
Их установка стоит около 5 фунтов стерлингов за квадратный фут.

4. Фундамент асфальтовый

Асфальт, хотя и редко, также может использоваться при строительстве фундаментов. Асфальт либо доступен естественным путем, либо перерабатывается в соответствии с требованиями пользователя.

Плюсы

Это может быть относительно удобно.

Минусы

Это может стоить дорого.

Деревянный столбчатый фундамент своими руками: Столбчатый деревянный фундамент своими руками

11.06.2021 0 admin Своими руками

Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? Обзор +Видео

Строительство любого здания или сооружения начинается с возведения основания — фундамента. Он принимает на себя всю нагрузку от строения и переносит ее далее на грунт.

Фундамент является одним из основных конструктивных элементов всего здания, а это значит, что надежность строения напрямую зависит от прочности его основания. Нужный вид фундамента выбирают на основании анализа сопутствующих факторов, а именно назначения возводимого строения и состояния грунтов на площадке строительства.

[contents]

На сегодняшний день известно множество различных видов фундаментов, наиболее распространенные бетонные и железобетонные. Но так было не всегда, ранее, в прошлые столетия, основой строений в основном являлся фундамент из дерева.

Сегодня он тоже достаточно актуален для возведения легких построек: бань, беседок, дачных сезонных домиков, летних кухонь, разнообразных хозяйственных строений.

Фундаменты под дома из дерева обладают рядом неоспоримых преимуществ:

— первое, и одно из самых существенных — невысокая стоимость материала;
— простота и легкость возведения;
— отсутствие необходимости использовать дорогие механизмы;
— не требует специализированных знаний;

Все эти факторы позволяют построить фундамент из дерева своими руками.

Недостатки деревянного фундамента

Но у такой конструкции имеется и другая сторона — недостатки. Древесина подвержена гниению, находясь во влажной среде, которой является грунт. В связи с этой особенностью у деревянного основания есть рекомендации по применению:

при определении глубины установки деревянного фундамента необходимо уточнить уровень грунтовых вод, и выполнить дренажные работы при необходимости, отвести воду ниже уровня залегания основания;
для увеличения срока службы такой конструкции выполнять специальные подготовительные работы: обжигать или антисептировать бревна.

Обжигание бревен для продолжительности срок службы

Процесс обжигания бревен

Подготовить деревянные столбы можно с использованием современных антисептирующих средств или старыми способами, которые использовали наши предки.

Чем же пропитывают дерево для фундаментов? Ранее это был дёготь, позднее стали применять битумные растворы, а для улучшения защиты дополнительно можно обернуть бревна рубероидом.

В современное время доступно множество химических и натуральных антисептиков и пропиток:

различные растворы, к примеру, один из них: на 5 литров кипятка – 1 кг поваренной соли и 50 г борной кислоты. Хорошо размешать до полного растворения ингредиентов и обработать бревна не менее двух раз;
паста из глины. Глина в сухом состоянии просеивается и разбавляется водой до получения пластичной массы, далее следует обмазать столбы, полностью их обсушить и использовать в строительстве;
готовые составы, представленные в продаже – раствор фтористого натрия, железного купороса, хлористого цинка, и другие;

антисептики из масел – сланцевого, антраценового, креозотового, каменоугольного.

При выборе антисептика необходимо учитывать его воздействие на металлические детали, если их планируется применять. Так же необходимо помнить про наличие неприятных запахов и отрицательного воздействия на людей. И применять для жилых сооружений экологически безопасные вещества.

При применении обжига в качестве защитного мероприятия нужно очистить бревно от коры, ошкурить и обработать горелкой до легкого обугливания поверхности. Сильно обжигать не нужно, так как древесина может потерять свои несущие свойства.

При выборе древесины для фундамента лучше отдавать предпочтение наиболее прочным видам, таким как ель, сосна, дуб, пихта, бук и лиственница. К примеру, обоженный дуб не гниет в фундаменте, и здания, возведенные с применением этой древесины, способны простоять многие десятилетия.

Рассмотрим разнообразие применяемых деревянных оснований:

свайный фундамент. Деревянные сваи бывают двух видов — сваи-стойки и висячие сваи. Первые применяются в том случае, когда хороший прочный грунт находится не глубоко и сваи-стойки на него опираются.
Второй тип — висячие сваи применяют, когда прочные слои грунта не достижимо глубоко, и распределение нагрузки идет за счет сил трения боковых поверхностей. Обычно шаг свай составляет от 0,8 до 1,5 метров. Технология выполнения такого фундамента предполагает забивку свай на определённую глубину и скрепление их друг с другом ростверком для придания жесткости всей конструкции.
столбчатый фундамент. Как следует из названия, составляющими этого фундамента являются столбы или так называемые стулья. Это могут быть одиночные столбы, установленные по линии будущих стен с определенным шагом, либо могут быть составные конструкции в виде взаимно пересекающихся бревен. Такие столбы устанавливаются в подготовленные котлованы с шагом от 2 до 4 метров. Столбчатый фундамент из дерева для дома широко применялся ранее и востребован в настоящее время.
ленточный фундамент. Такое основание выполняется различными способами – в виде установки коротких столбиков (длиной от 0,9 до 1,3 метров) друг к другу в ленту, так называемый фундамент пенькового типа или в виде горизонтально уложенных деревянных элементов, к примеру, шпал. Глубина залегания ленты принимается с учетом капитальности строения, чем она глубже, тем более основательное основанием получается, и тем длительнее предполагается эксплуатировать возводимое сооружение. Выполняется фундамент следующим образом – выкапывается траншея по контуру будущего сооружения, глубина траншеи определяется в зависимости от желаемого результата. Далее устанавливаются либо укладываются деревянные бревна и после этого засыпаются песком.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента из бревен

Рассмотрим поэтапное выполнение работ по строительству деревянного фундамента:

Выбор типа будущего основания

В зависимости от назначения строения фундаменты рекомендуется выбирать по следующему принципу – чем капитальнее строение, тем прочнее и основательнее фундамент. Для легких сезонных сооружений типа беседок, летних кухонь не целесообразно применять фундаменты глубокого залегания. А для жилого дома можно применить и фундамент из дуба, который известен своими высокими прочностными качествами.

Конструкция столбчатого деревянного фундамента

Подготовка места строительства

Перед началом строительства нужно снять слой растительного грунта и выполнить разметку габаритов будущей постройки. Учесть расстояние до существующих деревьев, так как, разрастаясь, корни деревьев могут повредить фундамент. После, определить наличие грунтовых вод в зоне фундаментов, и при необходимости выполнить дренажные работы.

По периметру будущего здания выкопать траншею на полную глубину конструкции фундамента уложить дренажные трубы и засыпать песчано-щебеночной смесью, такая система не позволит собираться влаге в непосредственной близости к деревянному основанию и позволит тем самым продлить срок его службы.

Подготовка элементов и возведение фундаментов

Древний дом в японии на столбчатом фундаменте

После завершения предварительных работ можно переходить непосредственно к подготовке самих бревен любым вышеописанным способом и выполнять строительно-монтажные работы по возведению основания будущего строения. Обратную засыпку котлованов с установленными конструкциями необходимо выполнять чистым песком, это поможет исключить контакт деревянных столбов с влагой, так как песок не удерживает воду, позволяя ей свободно проходить. После возведения подземной части выполняют обвязочные работы, создавая пространственно жесткую конструкцию, способную воспринимать дальнейшие нагрузки.

В заключение хотелось бы сказать, что деревянные фундаменты, несмотря на наличие некоторых недостатков, широко применяются и позволяют возводить быстрые, недорогие постройки своими руками. Они прошли испытания временем и, несомненно, являются удачным решением для ряда задач.

Столбчатый деревянный фундамент своими руками

Столбчатым деревянным фундаментом называется часть постройки, находящаяся ниже уровня грунта и выполняющая функции опоры для всего здания. Чем надежней фундамент, тем дольше дом простоит без серьезных повреждений вроде трещин в стенах, их перекоса или проседание всего дома. Главное в этом деле – выбрать правильный тип фундамента, оптимально подходящий к типу возводимого здания, а также соответствующий природному рельефу местности и грунту, в котором он будет заложен. Как извеатно, ни одна стройиттельная компания не сможет приступить к работам. не имея на это разрешение. Здесь на сайте предлагается ознакомиться с услугами по охране труда.

Деревянные дома относятся к категории легких строений, поэтому для них не требуется возведения особо мощного и массивного фундамента. Обычно достаточно фундамента, основывающегося на песчаной подушке либо мелкозаглубленного на противопучинной подушке, считающегося самым недорогим и простым типом фундамента.

Но одним из наиболее подходящих оснований для деревянных домов является деревянный столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент широко используется при возведении сооружений легкого типа, которые не имеют подвалов, например для домов из бруса или каркасно-щитовых построек. Столбчатый деревянный фундамент представляет собой набор конструкций, выполненных в виде стульев, вертикально установленных в котловане. Чтобы расширить опорную часть, эти стулья ставятся на плоскую каменную основу, либо на крестовину с подкосами. Материалом для данного типа фундамента служат обычно комлевые обрезки от бревен из сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. В случае, когда в качестве опорной подушки под стулья служит бетонная плита, то лучше всего опоры устанавливать прямо в свежий раствор. Это позволяет значительно повысить устойчивость и прочность фундамента за счет его погружения в бетон. Крестовины изготавливаются из двух пластин размером полметра, соединенные крестообразно между собой. В наружной части крестовины создается паз, а в прилегающей – шип. Такой вид конструкции делает соединение достаточно прочным и устойчивым.

Общее количество стульев, образующих деревянный столбчатый фундамент рассчитывается в зависимости от массы и площади дома, а также конструкции самого фундамента. Также учитываются свойства грунта, в котором происходит установка фундамента и климатические особенности региона. Расчет же опоры под основание столбов происходит на основе их диаметра. К примеру, под столбами диаметром в 25 см должны быть размещены твердые опорные поверхности диаметром не менее 50 см. Если грунт обладает несущей способностью около двух килограмм на сантиметр, то каждый столб в фундаменте должен выдерживать не менее одной тонны массы дома. Расстояние между столбами-стульями не должно превышать три метра.

Единственный недостаток столбчатого деревянного фундамента это относительно недолгий срок службы, так как древесина, размещенная в грунте, постепенно гниет и отсыревает. Для повышения эксплуатационного срока деревянные столбы, служащие опорами, могут специально обугливаться, пропитываться дегтем или специальными строительными маслами.

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Самым главным элементом любого строения является его фундамент. Именно опора играет главенствующую роль в надежности и долговечности здания. Очень часто сегодня можно встретить, как многие хозяева, перестраховываясь, возводит дачные строения на ленточном фундаменте. Такой выбор не всегда бывает целесообразным. Поскольку дачные строения отличаются легкостью, как, впрочем, и другие деревянные или каркасные, то для них прекрасно подойдет фундамент на столбах. Стоит сказать, что фундамент на столбах своими руками закладывается довольно легко.

У столбчатого фундамента есть некоторые преимущества. Так, например, особенно рекомендуется отдавать предпочтение столбчатому фундаменту в тех местах, где грунт перенасыщен влагой или же где морозное пучение окажет неблагоприятное воздействие на фундамент – вытолкнет его или нанесет повреждения.

Столбчатый фундамент

Разновидности столбов

Как видно из названия, в основе такого фундамента лежат столбы. Они представляют собой, заглубленные в грунт опоры, некоторая часть которых продолжает выступать над уровнем земли. Очень важно, чтобы верхний уровень таких опор был одинаковым. Распределить равномерно нагрузку на опоры, а также соединить их, позволит оборудование на выступающих участках столбов ростверка.

Бетонные столбы для фундамента следует располагать под всеми углами строения. Помимо этого, опоры также должны присутствовать и на участках с максимальной нагрузкой, а также находиться на участках, где проходит пересечение стен. Столбы допускается изготавливать из самых разных материалов:

Дерева;
Кирпича;
Труб металлических;
Бетонных блоков;
Бетона;
Труб асбестоцементных;
Бутового камня.

Фундамент на деревянных столбах

Реже всего можно встретить сегодня деревянный фундамент на столбах своими руками. Совершенно понятно, что деревянные столбы недолговечны. Однако возведение веранды или какой-то другой легкой деревянной конструкции может проходить и на деревянном столбчатом фундаменте. Фундамент из кирпичных столбов предполагает небольшое заглубление в землю или же полное отсутствие заглубления. При этом ширина таких опор не допускается меньше 0,38 м.

Наиболее распространенным подобным фундаментом является бетонный. Здесь опорой служат армированные столбы, сделанные из бетона. Само собой, что такой фундамент отличается высокими показателями надежности. Ширина таких опор составляет 0,4 м.

Устройство фундамента

Глубина фундамента под столб рассчитывается индивидуально, поскольку напрямую зависит от грунта, его структуры, отметки промерзания, и, конечно ж, наличия грунтовых вод. Погруженность в почву фундамента всего на 0,4 м говорит о его мелкозаглубленности, тогда как заглубленным фундаментом называют тот, что уходит в почву ниже порога промерзания, примерно, на 0,15-0,5 м.

Очень важно правильно располагать столбы, так, например, расстояние между столбами фундамента может варьироваться между 1 и 2,5 метрами, при этом расстояние более 3 метров делать крайне не рекомендуется.

Расстояние между столбами

Для изготовления ростверка допускается применять прочный брус. Стоит отметить, что при возведении деревянного сооружения, деревянный ростверк также будет совмещать и должность венца закладного. В наши дни особой популярностью пользуется монолитный ростверк, формируемый из бетона. Он формируется способом заливки в опалубку из дерева. Существует две разновидности ростверка такого фундамента. Первая разновидность называется низким ростверком, когда он непосредственно лежит на самом грунте. Вторая разновидность называется высоким ростверком, когда он возвышается над уровнем земли более чем на 35-75 см.

Помимо всего прочего, столбчатый фундамент имеет одну немаловажную особенность – отсутствие возможности построения подвала.

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

Характеристики грунта;
Силы морозного пучения;
Глубина залегания грунтовых вод;
Уровень промерзания грунта;
Материал, из которого будет возводиться сооружение;
Сооружение дома
Количество этажей;
Высота здания;
Тип перекрытий;
Кровельный материал;
Нагрузка на те или иные участки и т.д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

Земляные работы

Само собой, что прежде чем начать закладывать ленточный фундамент на столбах, необходимо тщательно подготовить участок земли. Подготовка заключается в устранении лишнего грунта, после чего производится выравнивание поверхности. В том случае, если грунт оказался глинистым, большая его часть устраняется, а на ее место засыпается песок.

Следующий этап заключается в проведении разметки участка. На основании чертежа необходимо нитью разметить площадку под фундамент. Натягивать ее следует двумя линиями строго параллельными, при этом образуемое расстояние должно соответствовать запланированному ленточному фундаменту.

Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.

После завершения разметки фундамента, необходимо в местах предполагаемого пролегания ленточного фундамента, изъять грунт на 30-40 см, при этом ширина должна превышать разметку на 7-10 см, поскольку этот запас пойдет на опалубку. С помощью бура необходимо сделать углубления под столбы в тех местах, где согласно чертежу будут установлены столбы. При небольшой глубине столбов, равной 1 метру, дополнительная фиксация не требуется, тогда, как глубина столбов более 1 метра требует деревянных подпорок, которые будут защищать грунт от осыпания. После подготовки ям, их дно следует устлать 10-сантиметровым песочным слоем.

Обустройство столбов

Для того чтобы сделать столбы под фундамент, понадобится бетон, листы рубероида, арматурные прутья (d=10-14 мм) и проволока (d=6 мм). Дополнительную гидроизоляцию столбам придаст рубероид, из листов которых, сложенных в два раза, формируются трубы. Закрепить стыки и швы можно с помощью скотча. По окружности такая труба также полностью проклеивается. После этого труба вставляется в яму до упора. При помощи арматурных прутьев и проволоки необходимо сварить армирующий каркас, который следует вставить в яму. При этом прутья должны возвышаться над ямой на 15-25 см.

После того, как каркас будет подготовлен, можно начинать к заливке столбов. Как залить столбы под фундамент? В первую очередь, необходимо создать подошву из бетона. Для этого необходимо залить 20-25 см слой бетона, приподняв рубероидную гидроизоляцию. После этого можно заливать всю конструкцию, тем самым, формируя столб. Очень важно после заливки утрясти бетон, что позволит полностью устранить имеющиеся пузырьки воздуха в нем. Это можно проделать с помощью глубинного вибратора, работающего от электричества. Залитые столбы должны полностью высохнуть.

Облегченный фундамент ленточный

Как при возведении обычного ленточного фундамента, потребуется также подготовить арматурный каркас, который состоит из прута арматурного с привлечением проволоки. По завершении сварки каркаса, его необходимо надежно прикрутить к прутам от столбов, которые возвышаются над уровнем грунта. Далее следует сформировать опалубку, для которой рекомендуется подбирать доски 4-сантиметровой толщины, с шириной – 10-15 см. Окончив формирование опалубки, внутрь конструкции следует настелить слой гидроизоляции. В качестве нее хорошо подойдут мембраны или полиэтилен. По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к заливке фундамента. Само собой, что бетон также следует утрясти глубинным вибратором. Снятие опалубки допускается после полного высыхания конструкции, то есть, спустя, примерно, 28 дней. Однако период высыхания может отличаться в зависимости от погодных условий. Поэтому спешить с устранением опалубки не стоит, лучше дождаться максимальной прочности фундамента.

Столбчатый фундамент из дерева: преимущества и недостатки

Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

Простота устройства основания для дома;
Низкая затратность на проведение работ;
Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

Водные растворы. Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

Паста глиняная. Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр. Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры. Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Рекомендуем к прочтению:

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Простой столбчатый фундамент своими руками

Многие задаются вопросом, как правильно создать столбчатый фундамент своими руками. И это неудивительно, учитывая, что практически на каждом дворе приходится строить гаражи, теплицы и хозяйственные постройки. И выбирая тип основания, возникает желание возвести сразу и надежный, и качественный вид фундамента, и главное, чтобы строительство занимало мало времени, и можно было сэкономить.

Если кратко, столбчатый фундамент нужно начинать с построения опорных столбов будущей постройки. Их необходимо установить по всем углам и в местах, где будет испытываться нагрузка: к примеру, между углами может быть очень длинное расстояние. Чтобы основная часть строения не просела, нужно опорные столбы армировать и залить бетонным раствором.

По верхней части опорные столбы перевязывают плитами из железобетона, деревянными брусьями либо металлическими деталями, которые необходимы для сохранения равномерного веса будущего построения (ростверк).

Для информации

Монтаж данного фундамента является не только относительно простым делом, но и дешевым в сравнении с тем же ленточным вариантом. Если планируется каркасный дом, то столбчатый фундамент является наиболее подходящим.

Обратите особое внимание! На сегодняшний день имеется несколько видов столбчатого фундамента, которые отличаются своей конструкцией и используемыми материалами для создания каждого столба.

Однако учитывайте, что при таком основании не рекомендуется строить габаритную конструкцию, и в основном оно предназначено для деревянного построения. Конечно, столбы защищены от последующего проседания специальной подушкой, но большую нагрузку они не выдержат.

Как сделать?

Планируя построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, нужно осознавать, что от качества выполненной работы будет зависеть не только надежность самого основания, но и целостность всего дома при дальнейшей эксплуатации.

Самым оптимальным вариантом является фундамент своими руками столбчатый из кирпича. Здесь нет ничего сложного, так как он монтируется по определенной специфике. Вначале прокапываются ямы под столбы. Далее на дно ложится и утрамбовывается песок. После этого ложится рубероид (чтобы опоры из кирпича не подвергались влажности), а затем все заливается бетонным раствором.

Далее, как раствор затвердеет, приступают к кладке самих столбов, их высота над землей должна составлять около 20-30 см. При этом не забывайте про укрепление с помощью арматурных сеток, которые необходимо класть через каждые 4 слоя. Все опоры промазываются битумом и накрываются тем же рубероидом. На этом устройство столбчатого фундамента своими руками считается практически завершенным, кроме самого ростверка.

Однако рассмотренный вариант не является единичным, и даже не означает, что он – самый надежный. Например, некоторые комбинируют фундамент, в результате чего выходит прочная конструкция.

Итак, рассмотрим столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция которого следующая:

Сначала необходимо пробурить отверстия, после чего дно нужно утрамбовать. Глубина зависит от планируемого сооружения

В каждую проделанную яму по центру вставляется труба, диаметр которой меньше самой ямы, а высота равна будущему фундаменту.

Кстати, к самой трубе можно приварить арматурные прутья, закрепить анкеры из металла и даже засыпать различными металлическими отходами (обрезки прутьев, к примеру).

Далее она заливается бетонным раствором примерно на 20 см. Смесь нужно тщательно утрамбовать. После застывания можно начинать кладку кирпича вокруг трубы, а внутреннее пространство впоследствии залить раствором.

Некоторые же ставят опалубку и заливают трубу полностью, в результате чего выходит монолитный столб. Кроме того, можно обойтись без трубы, просто расположив арматурные прутья, которые тоже заливаются раствором.

Отвечая на вопрос, как залить столбчатый фундамент своими руками, становится понятно, что каждый строитель выбирает сам, какой вариант применять, главное не отступать от последовательности самих процесса.

Каковы еще варианты?

Владельцы загородных домов иногда задумываются, как сделать фундамент столбчатый из блоков. Все очень просто. Если кратко, в подготовленную яму насыпается щебень, сверху него песок, немного раствора, и устанавливаются сами блоки, которые перевязываются цементной смесью.

Однако при удобстве работы и простой установке столбчатого фундамента данный случай имеет некоторые ограничения. Например, основания из блочного материала нельзя применять на подвижном грунте. Конечно, для фиксации столбов можно применить ростверк из железобетона, но это будет дороже стоить.

Некоторые же, не желая применять блоки и кирпичи, нашли совсем простое решение – дерево. Оно и правильно, если постройка не планируется для капитальных сооружений. Итак, как сделать столбчатый фундамент своими руками из деревянного материала?

Во-первых, среди деревянных фундаментных строений большее предпочтение нужно отдать дубовым бревнам, так как они, после полной обработки специальными препаратами, прослужат еще не один десяток лет. Можно даже изолировать подобные столбы, обмазав их битумом. При этом сами опоры уходят в почву где-то от 0,5 до 1,5 метров. Недорого, да и монтаж займет буквально пару часов. Для надежности можно все зацементировать.

Как понятно, возвести столбчатый фундамент своими руками можно в максимально короткие сроки. А какой способ применить на практике – личное дело каждого хозяина.

Если нужна та же веранда, можно использовать и блоки. Если же планируется обычная беседка, подойдут и деревянные столбы. Когда возводится что-то капитальное, рекомендуются кирпичи либо монолит.

Не важно, что вы выберите, главное, чтобы результат вам понравился! А далее, после построения фундамента, можно приступать к возведению главной части здания.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро — всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

Содержание:

Необходимость замены столбчатого фундамента
Методики замены столбчатого фундамента
Выбор нового фундамента для дома
Замена столбчатого фундамента своими руками

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

Методики замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.

Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:

Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки – точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.

Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец

Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.

Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.

Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.

Возведение нового основания

Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.

Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.

Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную – это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.

Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.

Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.

На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка нового фундамента

После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента — одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.

При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов – аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

сваи из лиственницы для столбов

Деревянный столбчатый фундамент

Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.

Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:

Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

Простая и доступная технология производства работ.
Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
Небольшая стоимость материала.
Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.

Вид деревянного фундамента

Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Требования к устройству деревянных фундаментов

Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.

На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.

Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.

Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.

Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 м ниже уровня земли.

Если грунт основания имеет значительный показатель прочности и плотности, допускается установка стульев непосредственно в грунт. При слабых грунтах для увеличения площади опирания, деревянные столбы устанавливают на специальные лежни из деревянных пластин или бревенчатые подкладки прямоугольной формы. Соединительные подкосы значительно увеличивают устойчивость деревянных столбов – стульев. Обычно глубина установки деревянных столбов составляет от 1,25 до 2 м, отметка стульев над уровнем земли составляет 0,75 – 0,8 м.

При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего проектного уровня фундаментов

Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

Водорастворимые.
С органической масляной или спиртовой основой.
Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

Обработка древесины антисептиком

Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:

Деревянный фундамент из лиственницы

Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.

Брус из лиственницы – лучший материал устройства надежного и прочного деревянного фундамента

Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.

Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени.

Порядок устройство деревянного фундамента

Деревянный фундамент для постройки дома можно выполнять 2 методами: с помощью установки деревянных свай и укладки шпал из бревен. Самым распространенным и надежным методом является свайный фундамент.

Свайный деревянный фундамент

Сваи из дерева устанавливаются в подготовленные земляные траншеи, которые имеют вид шурфов с расположением по всей площади участка под застройку. Ширина траншеи обязательно в 1,5 раза должна превышать диаметр деревянной сваи. Сваи размещают под всеми внешними углами строения, в местах пересечения и примыкания стен. Для угловых опор применяют бревна диаметром не меньше 300 мм.

Схема устройства деревянных свай

Между угловыми сваями устанавливают промежуточные опоры с шагом 1,5 – 2 м. После монтажа все сваи объединяются деревянным ростверком в единую прочную несущую конструкцию.

После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.

Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Если нужно выполнить деревянный ленточный фундамент под облегченные строения, то наиболее подходящим материалом для этих целей будет применение старых железнодорожных деревянных шпал сечением 200 х 200 мм. Работы выполняют в следующей последовательности:

Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.
На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.
Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.
При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.
Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.

Ознакомиться с видеопримером устройства деревянного фундамента:

Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет.

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ САР

Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?

Короткий ответ — да, и даже самому маленькому навесу Optima 8×8 требуется ровный и прочный фундамент. Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их пазы, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между успеваемостью и постоянным фондом

Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко удалить при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов

«Постоянный фундамент» — это тот вид, который нелегко снять или разобрать. Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

Варианты фундамента для сарая уровня:

Фундамент Бетоноукладчик

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Плоский и ровный участок
Твердый, хорошо дренированный грунт

Не подходит для :

Большой навес
Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
Наклонные участки
Мягкая или влажная почва

Основные недостатки :

Может меняться со временем
Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока. То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т. Д., В то время как размеры фундамента под навес немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Обработанная деревянная рама, заполненная гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который необходимо хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

Деревянный каркас и гравийный фундамент обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

Для моделей навесов, которые не включают пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2х4, чтобы они располагались под навесом и служили балками перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

Уровень сложности : относительно легко

Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)

Лучшее для :

Плоская поверхность
Небольшие склоны
Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

Советы :

Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.

Рама из обработанного дерева на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если ваш навес имеет уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

При использовании этого типа фундамента вам нужно всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите немного фанеры и уложите пол по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Плоская поверхность
Уклоны до 6 градусов
Твердый грунт

Не подходит для :

Мягкая почва
Сарай, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. Д.)

Основные недостатки :

Может опуститься со временем
Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Советы :

Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо каркаса из обработанного дерева вы должны использовать только обработанные каркасы 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.

Рама из обработанной древесины на бетонных опорах / блоках настила

Tom’s, наш бывший торговый представитель, навес в стадии строительства — построен на бетонных настилах и каркасе из обработанной древесины

Еще один простой тип фундамента. При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент для асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода — блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы удерживать сарай подальше от сидит в луже. Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелируются и имеют специальные каналы для крепления пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в который брус просто опирается без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

Ровный и ровный грунт
Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

Наконечник :

Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фундамента

Обработанный деревянный каркас на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок и который подходит для сарая любого размера на любом грунте и склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

К фундаменту бетонной опоры имеется многократных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

Самое прекрасное в фундаменте для опор заключается в том, что под ним имеется достаточный доступ для установки распределительной коробки, поэтому кабели можно незаметно прокладывать под полом сарая, а розетки устанавливаются на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : в среднем

Лучшее для :

Плоская поверхность
Большой и малый спуск
Мягкая и твердая почва
Малый и большой сарай
Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.

Главный недостаток :

Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.

Советы :

Фундамент из бетонных плит

По-настоящему постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его на такую же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии мороза в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

Лучшее для :

Плоская поверхность
Небольшие склоны
Любой тип почвы
Навес любой размер
Тяжелые грузы

Не подходит для :

Главный недостаток :

Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
Нельзя легко перемещать или разбирать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с , чтобы узнать об этом в местном строительном управлении .

Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «Рекомендуемый размер основания»?

Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые перпендикулярны друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

Практически нет шва или поверхности, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или создать дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и 10 футов глубину, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это применимо к любому типу фундамента, который вы строите.

Foundation Вопросы и ответы по теме

Стоит ли класть под пол подкладку?

Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

Что я могу сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?

Самый распространенный способ закрыть зазор — это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Если вы утепляете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не поставляемого с напольным комплектом T&G?

Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

Фундамент
Балки перекрытия (обработанные давлением 2×4) *
Фанера или другая плоская деревянная основа
Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки пола вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением панели 2×2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2×2.

Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.

Лучше закрыть в теплице столбчатый фундамент. Фундамент для теплицы своими руками. Типы фундаментов для теплиц

Как и любая конструкция, теплица должна иметь прочную, устойчивую и надежную конструкцию, чтобы полностью выполнять свои функции.За их качественное исполнение отвечает фундамент, на который возводится. Как сделать фундамент под теплицу, и какой его вид выбрать, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации — частый вопрос владельцев приусадебных участков и частных домов.

Зачем нужен фундамент под теплицу

Стационарная теплица больших размеров, в отличие от небольших сезонных втяжек и переносных конструкций, требует установки на стационарный фундамент, который является прочной и устойчивой основой.Такая необходимость вызвана требованиями надежности и безопасности конструкции:

Большой вес и высота конструкции при наличии сильных порывов ветра могут выдерживать парусность, при отсутствии надежной и надежной конструкции. стабильная опора;
Наличие основания предполагает независимость конструкции от грунтовой влаги и атмосферных осадков;
Надежная защита от сорняков и выращивания животных и насекомых;
Повышение энергоэффективности строительства;
Продление срока службы конструкции за счет изоляции от земной поверхности и подверженности разрушению;
Защищает посевы от проникновения холода и неблагоприятных атмосферных явлений.

Наиболее востребованы и распространены теплицы из поликарбоната, которые также требуют устройства фундамента для повышения качества и прочности конструкции. Сезонность, размеры и особенности почвы диктуют свои условия, когда возникает вопрос, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната.

Разновидности фундамента

Для теплиц из поликарбоната в основном используются два типа фундаментных конструкций:

Их конструкция практически одинакова, с той лишь разницей, что для возведения ленточного фундамента требуется более глубокая траншея.

В зависимости от материалов, из которых изготовлено основание теплицы, фундаменты для их установки могут быть:

bruce;
блок;
бетонных кирпичей;
плита.

Какой фундамент для теплицы лучше всего из поликарбоната, можно определить, зная достоинства и недостатки каждого вида.

Фонд от Bruus.

Деревянный брус — самый дешевый и доступный материал, из которого можно изготовить основание для теплицы из поликарбоната.Этот тип фундамента отличается простотой монтажа, не требует специальных инструментов и специального оборудования. Конструкция бруса хорошо выдерживает легкую теплицу из поликарбоната.

Но такой фундамент подвержен разрушительному воздействию влаги, которая имеется в почве, и поэтому требует частой замены. Его можно эксплуатировать не более 5-6 лет, затем его необходимо заменить, так как за это время он может начать гнить и погибнуть от вредных насекомых.

Для поднятия такого фундамента необходимо подготовить деревянный брус, сторона которого не менее 100 мм. На установке теплицы сделайте разметку под фундамент, соблюдая строгую геометрию в местах углов. На разметке сделана рытье траншеи и подпрыгивать брус в грунт на половину его толщины. Для защиты от преждевременного воздействия влаги рекомендуется изолировать бергероид или специальную влагозащитную мастику. Полученная конструкция в местах стыков стыков может быть закреплена железными скобами для большей прочности.Для наглядного ознакомления можно посмотреть видео:

Блочный фундамент

Такое основание одновременно является надежной защитой и хорошо справляется с ремонтно-поддерживающей функцией теплицы. Особенно оптимален такой фундамент для почвы с повышенной влажностью, благодаря своим гидроизоляционным свойствам.

Последовательность работ в блоке блочного фундамента состоит из таких работ:

на первом этапе идет разметка места под фундамент;
в местах предполагаемых углов забиты колышки, для большей точности натягивается резьба;
траншея копается вниз, немного больше глубины промерзания почвы и шириной около 30 см;
дно траншеи засыпано 10-сантиметровым слоем щебня;
Заливается бетонная смесь;
в незамерзшем растворе производится установка блоков и их выравнивание с помощью монтажного уровня (при наличии пустот в блоках заливаются бетоном или утрамбовываются;

Важно! Высота фундамента должна быть в грунте.

С помощью Кельмы очищается и выравнивается бетонная поверхность основания, а в швы заливается бетонный раствор.

Фундамент из бетонного кирпича

Кирпич, уложенный на бетонную основу, еще больше повышает устойчивость и надежность конструкции теплицы. Но для круглогодичных теплиц такой тип фундамента не применим, он является представителем мелкозернистого типа, не защищая почву от сильных морозов и промерзания.

Сделать такой фундамент не составит большого труда.Для его строительства будет траншея глубиной около 10 см и шириной не более 20 см. Рядом с траншеей находится опалубка, которая надежно защищает ее от мусора. В установленную опалубку заливается бетон, верхний слой которого должен совпадать с плоскостью грунта. Сверху прикладывается деревянная доска, на уровне которой выравнивается весь периметр фундамента.

На следующем этапе нужно забить анкерные болты по периметру (диаметр 12 мм), которые укрепят крепление рамы.Когда бетонная смесь полностью высохнет (неделя — полторы), можно приступать к укладке кирпичного слоя. При этом следует придерживаться правила, по которому болты должны находиться в местах стыков кирпичей, которые затем находятся близко к цементному раствору.

Плитный фундамент

Монтаж такого фундамента сложнее всего, но он обеспечивает надежную изоляцию не только от воды и вредителей, но и создает условия для длительной эксплуатации теплицы. Наличие дренажного колодца помогает решить проблему коммуникаций, обеспечивая спуск лишней воды через отверстие.Такая база требует более серьезного подхода и точных расчетов.

Правила монтажа такого фундамента заключаются в определенной последовательности действий:

выбирает место под теплицу и делает его разметку;
вытягивается на глубину около 30 см по всей площади будущей конструкции;
по периметру котлована защищена опалубкой;
Дно котлована засыпано слоем мокрого песка, а сверху засыпается гравий.Машина произведена;
армирование производится установкой специальной сетки;
после внутреннего пространства бетонируется и выравнивается поверхность;
анкерные болты устанавливаются в замороженное основание периметра;

Важно! Для правильного высыхания и предотвращения верхнего слоя бетонной смеси рекомендуется периодически увлажнять.

Точечный фундамент

Если необходимо установить небольшую теплицу сезонного назначения, делать прочный и сложный фундамент не всегда целесообразно.В этом случае вы можете установить конструкцию на более простом фундаменте. Он не защищает от сорняков и вредителей, но делается быстро и не требует специального инструмента и рабочего времени.

Порядок ее установки состоит из таких действий:

территория предполагаемой теплицы размещается на участке;
по углам к земле забиваются колонны по 0,5 метра, каждая из которых предварительно была обработана антисептическим составом;
деревянных колонн размещены на расстоянии 1 метра по периметру;
Уголок здания крепится к деревянным колоннам, на каркас устанавливается каркас теплицы.

Фундамент из стеклянных бутылок

В поисках экономии на строительных материалах и в то же время в поисках прочного и прочного материала некоторые дачи предпочитают использовать самые разные материалы для фундамента под теплицу. Такое основание хорошо сохраняет тепло и не требует больших материальных затрат. Правила установки стеклянного цоколя:

по периметру будущего места под теплицу, вырывается траншея шириной 30 см, расчленяется чуть больше почвы; №
траншея засыпается небольшим слоем бетонной смеси, в которую в горизонтальном положении устанавливаются стеклянные бутылки;
сверху заливается и выравнивается еще один слой бетона;
по периметру участка устанавливается опалубка высотой 30 см;
заливается еще один слой бетонной смеси, в который снова устанавливаются стеклянные бутылки в горизонтальном положении горловина внутри будущего тепличного домика;
сверху заливается бетонная смесь;
Повторение чередующихся слоев до тех пор, пока высота фундамента не станет равной высоте опалубки;
Последний слой заливается бетоном и выравнивается.

Важно! При закладке стеклянного фундамента емкость должна быть пустой, а при попадании раствора внутрь ее следует удалить.

Требования к фундаменту для теплицы из поликарбоната

Теплица из поликарбоната — довольно легкая конструкция, но требует прочного основания. Поэтому при выборе типа фундамента следует учитывать такие важные факторы, как:

размер теплицы — чем больше ее площадь, тем прочнее должно быть основание;
особенности грунта, на котором он будет установлен — глубина промерзания, наличие грунтовых вод, тип грунта.

Основные функции фундамента — создание надежной опоры и защиты, на которую он способен, если будет отвечать таким требованиям как:

устойчивость к атмосферным явлениям;
прочность, хорошая и качественная опора для каркаса тепличного дома;
соответствие габаритам конструкции.

Стойкость теплицы к воздействию окружающей среды и атмосферным явлениям важна в периоды весеннего таяния и повышения уровня грунтовых вод.В такой ситуации неправильный фундамент может начать заедать и привести к нарушению геометрии конструкции или ее разрушению. С точки зрения прочности важно, чтобы фундамент выдержал вес конструкции и не развалился. Совпадение размеров важно не только с точки зрения эстетичности, но и повышает общую стойкость теплицы.

Правильно подобранный тип основания обеспечит долговечность и устойчивость теплицы из поликарбоната, защитит растения от непогоды и холода, обеспечит правильный микроклимат внутри.Какой фундамент под теплицу из поликарбоната следует устанавливать в каждом конкретном случае, лучше решать с учетом особенностей грунта и габаритов будущего строения, а также материальной стороны вопроса. Без хорошей и качественной основы даже самая лучшая теплица не будет выполнять свои функции в полной мере.

В целях экономии времени многие дачи уже не строят тепличные конструкции самостоятельно, а покупают готовые сооружения или каркасы, которые нужно оклеивать пленкой.Но кое-какие подготовительные работы все же придется проделать, иначе при сильных порывах ветра теплица «потянет» по участку или того хуже, забросит на грядки к соседям. Для устойчивости нужно создать фундамент под теплицу из поликарбоната.

Каким будет определять собственника. Но следует помнить, что фундамент должен решать следующие задачи.

Надежно закрепите раму.
Изолируйте стены от резьбы от земли, через которую изнутри проходит около 10% тепла.
Не пройти внутрь туман, мороз.
Создайте преграду для будущих гостей: земляморек, кроты и т. Д.

Какую базу делать лучше? Рассмотрим самые популярные варианты, которые создают с учетом уже имеющихся строительных материалов.

Кирпичная теплица

Ленточный фундамент

Этот вариант хорош не только уровнем прочности, но и своими гидроизоляционными свойствами. Рекомендуется устанавливать в невысоких местах, где земля излишне пропитана влагой, так как это мешает нормальному росту растений.

Как сделать:

План конструкции теплицы своими руками

Вариант 2. Фундамент из бетонного кирпича

Для этого роют траншею меньшей глубины, чем в предыдущем способе. Достаточно углубить в землю 10 см. Но такой вариант малоэффективен, когда начинают сажать рассаду зимой, потому что мороз может залезть внутрь под бетонное основание. Но для дачи, исключительно для использования в весенне-осенний сезон, вполне подойдет.

Обратите внимание на правильное расположение анкерных болтов

Этапы создания

Измеряют параметры будущей теплицы, копают с такими же параметрами, шириной около 20 см.
Чтобы земля при заливке не обрушилась, стоит укрепить ее опалубкой. Старые доски, куски фанеры и т. Д.
Приготовить бетонную смесь и вылить ее в траншею до уровня почвы.
Сверху положите плоскую доску, чтобы проверить горизонтальность.Для этого нужен строительный уровень.
Выровняйте всю верхнюю часть уровня.
Разместите по периметру места, где нужно установить соединения, ориентируясь на каркас. Болты вставляются диаметром 12 мм.
На неделю замораживается фундамент. При жаркой погоде необходимо периодически давать возможность избежать растрескивания бетона.
Сверху выкладываем ряды кирпича так, чтобы все швы плотно «забились» раствором, а в швах получились соединительные болты.
Если готовится фундамент под деревянную теплицу, то поверх кирпичной кладки необходим гидроизоляционный материал.
При установке рамы в основание завинтить отверстия под болты, закрепить конструкцию гайками.

Вместо кирпича можно заливать бетон, но необходима опалубка

Вариант 3. Ленточный фундамент

Фундаменты из бруса можно рассматривать как временные варианты опор, если планируется создание теплицы на год или два.Брус в земле подвержен гниению, поэтому каждый год будет рушиться. И все же он популярен, потому что его легко понять, его можно перенести в другое место. Дерево хорошо держит тепло, пропускает воздух, создавая благоприятный микроклимат.

Без гидроизоляции таймер срабатывает слишком быстро

Как делают

Отбросьте траншею в размер будущего каркаса. Глубина рассчитывается исходя из поперечного сечения стержня. Например, для доски 10 * 10 достаточно глубины 15 см.Для массивных конструкций стоит брать основательно (15 * 15), чтобы обеспечить надежную опору. По ширине траншея должна быть более 7-8 см.
Для гидроизоляции вся внутренняя поверхность траншеи (стенки и дно) из котла, каучукоида или битумного рулонного материала засоряется.
Дерево на земле отсутствует антисептик, чтобы остановить процесс вращения, уложить гидроизоляционный материал.
Края рулонного материала соприкасаются ближе к бру, а оставшееся пустое пространство между стенками траншеи и фундаментом заполняется землей, которая будет служить уплотнением.
Уголки связаны между собой.
С помощью строительных уголков фиксируется основание каркаса.

Монолитный фундамент из бетонных плит

Такой постамент под теплицу обеспечит полную защиту от проникновения вредителей, заморозков, позволит быстро выводить из конструкции лишнюю влагу. Но он очень дорогой, поэтому рекомендуется только для неустойчивых, «игровых» грунтов. Заливается монолитный фундамент под теплицы неизбирательного типа, которые можно эксплуатировать зимой.

Как сделать фундамент из плит своими руками

Получается котлован, размеры которого будут шириной 7-10 см от заявленных размеров теплицы. Удаляется весь плодородный слой почвы, который можно использовать для грядки. Глубина ямы примерно 30 см.
Вся внутренняя поверхность выровнена гееханкой, которая не будет уступать стены стенам, обеспечит отличный водоотвод.
По краям ставится опалубка из досок, которая должна возвышаться над поверхностью Земли примерно на 20 см.
Песчаная подушка — это подушка (10 см), плотно утрамбованная, замачиваемая водой.
На песок насыпают гравийный слой, который будет опорой для бетона (около 5 см).
Армирующая сетка выложена гравием.
Подготовлен к заливке свежеприготовленным бетоном, в процессе работы выравнивая и выравнивая поверхность.
Через час, когда бетон «схватился», теплицы вставляют в фундамент анкерные болты так, чтобы они оказались точно на базовой линии будущего каркаса.
На пару дней оставляют прохладными.
Бетон необходимо периодически увлажнять, а если нет возможности, то набросать мокрую тряпку, которая не даст раствору слишком быстро высохнуть.

Для того, чтобы в бетоне в процессе эксплуатации не накапливалась вода, можно создать водосточную систему (но смонтировать ее на заливку фундамента!).

Точечный фундамент своими руками

Если теплица небольшая и нужна только на летний сезон, то заливкой бетонных смесей заморачиваться не стоит.Точечное основание придаст каркасу желаемой устойчивости, хотя и не будет препятствием для вредителей. Конечно, жара такую опору не спасает, но летом в ней нет необходимости.

Такое основание несложно сделать своими руками

Перед тем, как сделать фундамент, нужно подготовить опорные колонны. Это могут быть обычные строительные блоки, брус или конопля. Дерево следует разрезать на равные части по полметра, ориентируясь на то, чтобы шаг между ними при кладке был метровым.Например, для теплицы 2х4 нужно подготовить: 4 столбика по углам + 6 столбиков по периметру, потеряв их антисептиком.

Монтаж ступеней

Маркировка осуществляется исходя из размеров готового каркаса или планируемого.
Опорные колонны посмеются в углах, так что верх уперется в почву.
Остальные столбцы между углами меняются местами: 1 на концах и 2 сбоку. Расстояние между ними — метр.
На готовый фундамент набивается строительный уголок, к которому будет крепиться каркас.

Тротуарная плитка в этом варианте фундамента не обеспечивает прочности конструкции, а только изолирует брус от прямого контакта с землей

Экономичный фундамент из стеклянных бутылок

Отзывчивые хозяева задумались, как поднять влажность в теплице с помощью необычного фундамента. Для этого в ход пошли стеклянные бутылки.

Работы по созданию цоколя из стекла

Первые раскопки (см. Вариант 1).
Вместо блоков в пролитый раствор вставляются (стоят) бутыли.
Сверху бутылки заливают бетоном, выравнивая верх.
Установите опалубку на высоте около 30 см.
Залил и поставил бутылки уже не стоя, а лежащие. Горлышко нужно направить внутрь теплицы, а основание — наружу.
Выложив первый слой бутылок, пролить их сверху бетонной смесью.При этом необходимо следить, чтобы шейки не забивались.
Таким образом, ряды сместились к верху опалубки.
К последнему ряду кладут густой раствор, выравнивая и выравнивая поверхность.
Анкерные соединения вставляются в утолщенный бетон.
После того, как раствор застыл, опалубку снимают и проверяют, не попала ли на бутылку бетон. При необходимости очистите шеи острым предметом.

Если теплицу поставить в низкое место, то бутылку стоит перевернуть горлышками наружу, чтобы не было превышения влажности

А теперь о главном: как сохраняется влажность в такой теплице.Перед формированием грядки необходимо с помощью шланга «Возврат» максимальное количество воды в шейках. Получается примерно половина бутылки. Эта влага будет постепенно испаряться, питая корни растений.

Стеклянный фундамент также обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Воздух в бутылках будет теплым, потому что горлышко втягивается внутрь, где температура выше, и наружу не может выйти наружу.

Выберите из предложенных вариантов фундамента тот, который соответствует климатическим условиям вашей местности, материальным возможностям и конструкции самой теплицы.

Для прочной теплицы необходимо возвести правильный фундамент. Для дачи может быть проще, но для круглогодичного выращивания необходимо позаботиться о прочном основании. Размер теплицы и цоколя зависит от ширины сада и вариантов размещения растений. Все это важно учесть еще на этапе планирования.

Выбор оптимального типа фундамента зависит от материала изготовления теплицы, располагаемых денежных средств, времени и климата региона.Для теплицы из стекла или поликарбоната необходимо более прочное основание. Это могут быть ленточные или поверхностные типы основы. Способ их установки аналогичен, но для ленточного типа Нужна более глубокая траншея.

Среди фундаментных материалов популярны использование дерева, кирпича, бетона. Также можно использовать бетонные блоки или печь. У каждого материала свои особенности использования.

Типы фундамента:

Прутки деревянные;
Бетонный кирпич;
Лента бетонная;
Использование блоков;
Столбчатый;
Свая;
Монолит.

Деревянная основа легкая и доступная. Материалом послужит качественная древесина. Можно использовать материалы бакалавриата, подойдет даже использование старых оконных рам. Но при этом есть и недостатки использования древесины — небольшой срок службы, под воздействием влаги начинает гнить, подвергается негативному влиянию грибка и плесени.

Но при этом избавиться от всех изъянов дерева можно, если предварительно обработать бруски антисептиком.

Фундамент на варианте из бетонного кирпича имеет небольшой вес, прост в установке. В то же время он прочный и подходит для создания теплого фундамента зимних теплиц. Но у этого вида есть скопление влаги и крошка.

Ленточный фундамент из бетона прочен и служит долго. Устойчив к любым агрессивным факторам окружающей среды. Но при этом он плохо сохраняет тепло, достаточно тяжелый и сложный в установке.

Использование блоков — простой и дешевый вариант.Он устойчив к негативному воздействию внешних факторов. Но у него плохие теплоизоляционные свойства и невысокая крепость.

Столбчатый фундамент обладает необходимой прочностью, долговечностью и невысокой стоимостью. Но установка имеет свои особенности и требует жесткой фиксации и утепления основания. Такой же минус касается устройства фундамента на сваях. Применение свайно-винтовой конструкции предполагает размещение шпал строго вертикально. При желании его можно переместить.Но если каркас металлический, из такого материала должны быть и сваи.

Монолитный вариант достаточно прочен и отличается большим сроком службы. Хорошо защищает землю от сорняков и вредителей. Но при этом такой фундамент достаточно тяжелый и дорогой. Кроме того, необходимо дополнительно утеплить основание. Также необходимо предусмотреть устройство водостока.

Правила выбора подходящего фундамента:

Не нужно строить теплицу на проглоченной основе.Почва будет удалена, а теплица деформируется.
Фундамент не должен быть тяжелее самой конструкции теплицы. Иначе со временем теплица перевернется.
Утепленный фундамент нужен только для зимних теплиц.
По холодным кромкам не нужно применять кирпично-бетонный фундамент. Он не сохраняет тепло, и под действием холодов начнет разрушаться.
Нет необходимости строить общий фундамент теплицы и жилого дома.Здания имеют разную нагрузку.
Сваи и мелкопородные основания оптимально использовать в климате со значительным промерзанием Земли.
Для теплиц из поликарбоната лучше использовать ленточный фундамент, монолитный или с использованием шлакоблоков.

Чтобы возвести надежный фундамент, необходимо соблюдать все правила, касающиеся основания фундамента. Не пренебрегайте полезными советами. Перед установкой любого типа фундамента необходимо подготовить территорию. Для этого очистите землю, выровняйте и сделайте разметку.

Фундамент на деревянный брус под теплицу

Фундамент под брус можно сделать, купив два варианта дерева. Первый — лиственные или хвойные породы деревьев. Перед работой их необходимо будет обработать антисептиком. Второй вариант предусматривает использование готовых брусков, уже обработанных необходимыми веществами.

Типы основы на брус:

Ленточный фундамент пользуется большей популярностью. Его установка проста и доступна каждому.Но при этом получается надежный и прочный фундамент.

Перед установкой любого типа фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ. К ним относятся расчистка Земли и создание разметки с помощью колышка и натянутой веревки.

После подготовки места работы необходимо открутить траншею. Его размер зависит от нагрузки на фундамент. Далее переходим к установке базы от планки.

Этапы монтажа деревянного ленточного фундамента:

На дно траншеи необходимо уложить каучукоид для защиты дерева от влаги;
Далее нужно поставить планку;
Соединять уголки между собой необходимо при помощи самопроигрывателей, гвоздей, специальных опор или анкерных болтов;
Далее нужно будет закрыть базу Рубероид.

Колонный вариант дешевле. После подготовки почвы нужно выкопать ямы под столбики. Дно котлована следует засыпать песком и трамбовать, предварительно хорошо увлажнив. После этого монтируются колонны и покрываются резиноидом.

Бетонно-ленточный фундамент под теплицу своими руками

После подготовки грунт следует провести испытания и установить арматуру. Для зимних теплиц необходимо будет сделать опалубку основания.Его высота должна быть 30-60 см. Траншею необходимо сделать гидроизоляционным материалом.

Для создания гидроизоляции можно использовать обычный полиэтилен или геотекстиль.

Далее нужно сделать армирование. Снизу втыкаются стальные прутья и связываются толстой проволокой. Длина одного стержня — 60 см. 30 см остается над землей, остальные 30 см погружаются в землю. Далее нужно залить бетон. Перед этим мероприятием можно сделать подушку из песка на 15 см.В другом варианте песок и щебень по 10 см.

После заливки раствора необходимо выждать трое суток. После этого можно устанавливать теплицу. Если вес конструкции большой, то ждать нужно 30 дней.

Как сделать монолитный фундамент теплицы

Сначала подготавливается место установки теплицы и делается разметка. Верхний слой почвы придется снять и вырыть яму. Глубина ямы в среднем 30-40 см.Все зависит от нагрузки на фундамент. Дно котлована нужно заделать гидроизоляционным материалом.

Этапы монтажа монолитного цоколя:

Монтаж конфет. На песок нужно насыпать бетон и хорошо присыпать почву.
Необходимо закрепить опалубку.
Необходимо хранить котел с каучуком.
Крепежная арматура. Вам нужно углубить стержни и намотать их друг на друга.
Заливка бетона.Действовать нужно быстро, чтобы раствор успел выровнять смесь до застывшей.

После выполнения всех работ необходимо дождаться промерзания фундамента. Каждый день нужно опрыскивать основу водой. Через пару дней можно ставить якорь. Когда монолитное покрытие полностью застынет, необходимо снова поставить каучукоид.

Перед заливкой бетона нужно подумать о дренажном устройстве. Для этого по центру фундамента устанавливают сливную трубу.

Со всем этим справишься сам. Только тебе нужно помочь своими силами и возможностями.

Прочный фундамент для теплицы из блоков

Кровяной фундамент подходит для строительства теплицы на участке с сухой землей. Благодаря блокам создается своеобразный монолит. Он полностью защищает теплицу от негативного воздействия внешней среды.

Этапы возведения фундамента из блоков:

Пескобетонный раствор;
Строить стены нужно, начиная с углов;
Перед укладкой блоков необходимо уложить подушку из цемента;
Затем вы можете поставить первый блок, контролируя его ровность;
Необходимо смазать раствором торцевые части блока;
После замораживания цементной смеси необходимо расширить швы;
Установить анкеры.

Толщина между швами примерно 1 см. Также важно учитывать размер плит, чтобы рассчитать их количество на конструкции. Этот фактор важно учитывать при создании рисунка.

Теплица из оконных рам своими руками без фундамента (видео)

Для получения урожая круглый год или для прочной теплицы необходимо оборудовать фундамент. В промышленном дизайне предусматривается более прочное бетонное основание, а для домашних теплиц можно использовать деревянное основание.Для летних теплиц можно использовать точечный фундамент.

Примеры теплиц на фундаменте (фото идей)

Фундамент для теплицы — это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность конструкции. Вы строите самостоятельно или имеете возможность купить готовую конструкцию и произвести самостоятельный монтаж на участке, участок необходимо оборудовать в соответствии со спецификой сооружения.

В статье мы расскажем, зачем нужен фундамент, какой фундамент лучше всего под теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленок, старых оконных рам и т. Д.И представляем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками.

Зачем Теплице фундамент

База обеспечивает надежность, безопасность и стационарность конструкции. Но световые помещения на участке временные, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще в принципе нужен фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный — необходимо, это база, которая выполняет ряд важных задач:

фиксирует каркас теплицы, удерживает при порывах ветра, прочной обуви, при затоплении участка и со стороны пр.атмосферные сюрпризы;
изолирует конструкцию от контакта с землей, защищает материалы от вредного воздействия почвы, значительно продлевает срок службы;
помогает удерживать внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и экономии на отоплении;
предотвращает проникновение внутрь теплицы внутрь теплицы, потока холодного воздуха;
помогает защитить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.

Как сделать фундамент под теплицу своими руками, фото легкого сооружения на ленте

Виды фундаментов для теплиц

Есть 4 типа фундаментов и каждый из них можно оборудовать под теплицу:

лента;
столбчатый;
свая;
плита.

Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его особенностей рельефа, масштабов строительства, климатических условий в регионе и MN. Доктор Далее, давайте подробно поговорим о каждой форме фундамента под теплицу и материалах для ее устройства.

Лента

Ленточный фундамент — это самая популярная основа практически для всех типов построек. По принципу постройки это может быть:

неслыханно
— лежа на твердом грунте, достаточно удалить верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль каркаса для свайных фундаментов;
мелкосварочный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленной подушке, такое устройство нежелательно, если на участке много воды в почве;
очерченный — удаляет на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален в зависимости от региона, в среднем 1200-1400 мм, точную информацию можно посмотреть в таблице.

К сведению: Не будем углубляться в технические нюансы, но важно соблюдать правила в поперечном сечении: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции равна выполняется в соотношении 1,5-2: 1 к ее ширине.

Фундамент под теплицу из кирпича, схема устройства правильного цоколя

Оптимальное соотношение глубины и высоты: 700: 300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, нужно определиться с ленточными материалами:

Заливается монолитный бетон, состоящий из арматурного каркаса и раствора.
Основа из специально подготовленных бетонных блоков, связанных с арматурой.
Будка строительство из камня и глины.
Лента из кирпича, пеноблоков, желательно залить монолитное бетонное основание, построить по нему фундамент.
Дизайн подруги: толстый брус, бутылки, пер. И др.

Нефланцевый фундамент для теплицы из бруса на бетонных подставках

Полезно знать: Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками.Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, влага пьет в землю, появляется грибок, признаки гниения. Для продления срока службы фундамент под теплицу из бруса лучше устроить из массива дерева, например, лиственницы, каркас необходимо пропитать защитными составами, покрыть битумными мастиками, машинным маслом, залить каучукоидом.

Один из недорогих способов поставить теплицу из поликарбоната

Перекрытие

Плитный фундамент — прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и неустойчивым грунтом, пирамиды в песках имеют такое основание.Теплица может быть установлена на плите двух сортов:

Плавающий — бетонная площадка лежит почти на поверхности.
Основание с ребрами жесткости — сборная конструкция из бетонных лент, сверху крепится монолитная плита. Если ленточный фундамент необходимо закрыть по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.

Для организации плиты ее варят на глубину 300-700 мм, на дно кладут подушку песочно-куриную, покрывают геотекстилем, каучукоидом, помогает избежать повешения.Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для домашних и легких теплиц — 100 мм, для крупных стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.

Плитный фундамент под теплицу, как правило, делают из бетона, но можно использовать покрышки, залитые землей и другими материалами.

Пластинчатое основание

Столбчатый

Столбчатый фундамент — простой, недорогой и быстрый способ устроить фундамент.Столбы заглубляют на 700-800 мм, для небольших построек можно не заглублять в землю. Оптимальное расстояние между колоннами 1,5-2,0 м.

Столбчатый фундамент теплицы может быть выполнен из материалов:

Кладка кирпич, болван камень.
Используйте готовые Т-образные бетонные столбы.
Установить, армировать и залить металлические, асбестовые, резиновые трубы.
Для организации неосвещенного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские стыковые камни, даже деревянные пни.

Схема колонного устройства

Существенным недостатком столбчатого фундамента теплицы является зазор между уровнем земли и фундаментом конструкции, через который внутрь попадает холод. Такие условия противоречат конструкции постройки, поэтому следует утеплить периметр: сделать обвязку кирпичом, сшить доски и т. Д.

Фундамент для теплицы из пеноблоков, высокий фундамент убережет брус от вредного воздействия

Куча

Свайный фундамент — идеальное решение для строительства теплицы на болотистой или неровной местности.Располагается ниже уровня промерзания почвы на 200-300 мм. Есть 2 типа свай:

подрезка — трубы, шпалы, швеллер;

Винт

— столбы, оснащенные лопастями, которые погружаются в землю круговыми движениями с помощью боракси или специального оборудования.

Важно: Свайный тип основания не требует бетонных работ, времени на установку фундамента тратится значительно меньше, чем на другие виды, но своими руками раскрутить опоры строго вертикально очень сложно, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.Если вы делаете свайный фундамент под теплицу самостоятельно, при нарушении геометрии следует вытащить опору и подтянуть в другом месте.

Оптимальная установка свай на расстоянии 1,5 — 2,0 м друг от друга. После монтажа верхние колпаки выкапываются по размеру и связываются маляром, что обеспечивает целостность и прочность конструкции. Алый может быть из бруса, шпалы или монолитного бетона.

Организационный свайный фундамент Для теплиц с монолитной бетонной столяркой

Подведем итоги

Если вы выбираете основы под стеклянные конструкции, пленочные постройки, фундамент под строительство из старых оконных рам, готовые металлоконструкции, фундамент под теплицу из поликарбоната, о чем лучше не говорить с определенной уверенностью.В его основе должны лежать геодезические исследования, от них зависят качество грунта, размеры и материалы, вес конструкции, климатические условия.

Для капитальных теплых построек рекомендуется делать ленточный фундамент — такой вариант подходит практически для всех условий. Временные и легкие теплицы при желании можно смело устанавливать на точечный цоколь.

Внутреннее устройство ленточной основы теплицы

Фундамент теплицы из поликарбоната — Фото и пошаговая инструкция

Обустроим ленточный фундамент под теплицу размером 3 * 6 м с высоким основанием из кирпича и утеплителем по периметру.

Изготовление чертежа

Перед постройкой теплицы следует выбрать проект или составить чертеж своими руками с указанием размеров и основных строительных площадок. Вот материалы, их количество, основные этапы работы. Лучше использовать типовой проект и адаптировать его под свои условия.

Типовой эргономичный проект теплицы

Выберите место

Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка.Теплицу лучше строить с южной и наиболее освещенной стороны, за домом. Рассчитываем площадку из мусора, корней деревьев, сорняков. Увеличиваем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагональ должна быть одинаковой. Снимите верхний мягкий слой почвы.

Основное устройство

Падение по периметру с траншеей глубиной 800 мм. Нет равных. Каучукоид перетягиваем в 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаю щебень, песчаник, слои 100-200 мм, подушка трамбам.

Установите усиливающий каркас. Горизонтальных поясов будет два, по два параллельных стержня в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматурная арматура сечением 8-12 мм. Ставим на дно гальку, высотой 50 мм, или подставку.

Ставим 2 нижних горизонтальных стержня, расстояние между ними 200 мм, укладываем ровные тонкие стержни перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. По углам арматуру загибают в смежном направлении с шагом 500 мм и более.С другой стороны, получается двойной подогрев для улучшения дизайна. Забейте вертикальные стержни, соедините детали проволокой. Таким же образом закрепите тот же верхний горизонтальный ремень.

Как вязать фурнитуру

Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента теплицы. Если лента на высоте 400 мм, то между верхними и нижними стержнями должно быть расстояние 300 мм, +50 мм на бетонном слое с каждой стороны. Таким же образом рассчитывается ширина при габаритных размерах 300 мм, значит рама 200 мм.Не забывайте, высота должна быть больше ширины ленты.

Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть колотые щиты из доски, влагостойкая фанера, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии сверху обрешетки из брусков делаем связку, а снаружи устанавливаем подкосы, они сохранят конструкцию при заливке бетоном.

Для справки: Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, защитить конструкцию от вредоносных воздействий, высоту фундамента следует рассчитывать таким образом, чтобы она составляла 1/3 от уровня земли.

Ленту следует заливать одновременно, чтобы швы и витки не замерзли. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (вяжущее) — 1 часть, песок — 3 части, щебень фракции до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей. частями, до консистенции густая сметана. Сначала тщательно перемешивают сухие компоненты, затем добавляют воду.

На фото как поправить основание для теплицы из поликарбоната своими руками

В обрешетку наливаем смесь, трамбам, удаляем воздух.Пузыри в замерзшем бетоне приведут к разрушению. Раствор должен затвердеть, до полного формирования — 4 недели, только после этого следует загружать фундамент.

Снимаем опалубку, пробуем регкероид Boca или разрушенный битумной мастикой в 2 слоя, поверх вспененных листов пенопласта можно заказать утеплитель — напыление ППУ. Сверху листов закрываем 2 слоя каучукоида, швы усов на 100-200 мм заклеиваем скотчем, привариваем паяльной лампой. Делаем из грунта изнанку.Для горизонтальной гидроизоляции над фундаментом под теплицу укладывают рубероид.

Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент

Для свежего бетона по центру ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется устанавливать и снимать наружную арматуру для металлоконструкций или специальные уголки с приваренными анкерами для крепления стержней, при этом будет крепиться каркас теплицы. им. Если ипотека не была предоставлена в процессе заливки фундамента под теплицу, каркас можно закрепить анкерными болтами.

Способ крепления рамы к фундаменту

Монтаж теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: во избежание сквозняков, неровностей, промерзания щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, закрыть эластичными герметиками, поставить прокладку с резиновые края в зазор. Это особенно важно, если конструкция утеплена и урожай планируется выращивать круглый год. Кемпинговая зимняя теплица Не забывайте о дополнительном освещении и обогреве.

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в прочном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов 70-80 кг. Поэтому заливать под его монтаж бетонную ленту или строить кирпичное основание нецелесообразно и невыгодно. Гораздо проще и дешевле построить фундамент для теплицы из бруса. Столярному самодельному мастеру проще работать с деревом изрядно, если он ознакомится с технологическими тонкостями и тонкостями.

Фундамент из бруса — наиболее экономичный и быстровозводимый вариант для посадки теплицы. Весь объем работ по устройству простейшего его типа можно выполнить за сутки. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для сезонных теплиц, его редко используют для строительства остекленной конструкции. Однако преимущества базы из бруса очень убедительны, это:

минимум деталей, метолов и расходных материалов;
Полная готовность к возведению каркаса теплицы на момент завершения сборки фундамента;
гладких граней и точных размеров бруса, позволяющих уменьшить и облегчить массу строительных процессов;
технологичность из дерева, обеспечивающая иммерсивное крепление компонентов фундамента, а затем и каркаса к нему;

Ремонтопригодность

, т.к. в конструкции вместе с деревянной основой можно элементарно поднять домкрат и заменить испорченные жучки или участок от влаги;
Несжатая разборка при переносе тепла в более плодородное место;
Экологическая безопасность гарантируется органическим происхождением строительных материалов.

Опасения из-за слишком короткого «жизненного цикла» деревянного фундамента Избыточный вес. С знатоками, обеспечивающими пятилетний срок службы, готовы поспорить бревна деревенских колодцев и шпалы. Правда, служить брус будет меньше искусственного камня и кирпичной кладки. Но плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда, и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой фундамент лучше?

Если перечисленные достоинства убедили, что фундамент под теплицу из бруса является оптимальной схемой, стоит ознакомиться с его разновидностями.И заодно с правилами выбора наиболее подходящего вида. Обобщенная деревянная основа — это крупногабаритный каркас, который либо немного врезается в землю, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае это мелко проглоченная основа ремня. Во втором — как роспись на невысоких стойках.

Конструктивные изменения возникли в связи с различием геолого-гидрогеологических условий дачных участков. С помощью эталона «естественные данные» определяется наиболее подходящий тип фундамента:

рама, которая является основной лентой.Устанавливается при малом течении грунтовых вод, в низковольтных песках или взамен естественного грунта, захолустья;
алый на низких опорах. Устанавливается при высоком протоке грунтовых вод, на слабо дренированных участках с характерным избытком влажности почвы во время обильных осадков;
комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которого опоры используются лишь частично. Его устанавливают на участках с неровным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные ориентиры.

По сути, элементарный каркас — это базовый вариант всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Проще всего строить быстрее и дешевле. Однако для участков со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Поэтому мы рассмотрим не только базовый тип, но и приведем несколько перспективных конструкций.

Модернизированные варианты будут мастерами собственных идей по устройству фундаментов из планки с учетом индивидуальных особенностей сайта.

Способы строительства деревянного цоколя

Процесс возведения деревянного фундамента под теплицу включает в себя ряд стандартных операций, включая проектные расчеты, обработку материалов, подготовку площадки и непосредственно возведение фундамента из бруса. Понятно, что если базовая версия — это водоемы для опоры, то перед сборкой каркаса их нужно будет построить.

Грамотное начало работы — Препарат

Конструкторские расчеты — дело сугубо индивидуальное, но без них не обойтись.Деревянное основание должно четко соответствовать размерам нижней обвязки установленной теплицы. Нет точных направлений, где должен крепиться каркас теплицы: по центральным осям каркаса от бруса, по внешнему или по внутреннему краю. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, насколько ему удобнее полиэтилен или каркас. Однако этот вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно просчитать заранее, чтобы не прибегать к дорогостоящим переделкам.

Основание под фундамент выбирается в зависимости от способа установки:

имеющий внушительный вес материал размером 150 × 150 мм (116 кг — средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150 × 100 мм (то же критериями 77,47 кг) приобретаются для устройства тонкопузырчатых деревянных ленточных фундаментов. Тяжелый брус большого размера используется для обеспечения устойчивости каркаса теплицы, чтобы конструкция конструкции не переворачивала конструкцию;

Пиломатериал

с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса больше 6 м, а высота больше 3.0 м;
материал размером 100 × 100 мм (51,8 кг) и еще более легкие 100 × 50 мм (26,0 кг) используются для каркаса каркаса, прикрепленного к опорам колонн. Основная нагрузка приходится на опору, то нет смысла использовать тяжелую дорогую штангу.

Брус из хвойных пород, самый низкий и удобный в обращении. Но отнести его к самым износостойким представителям изделий из дерева нельзя. Лиственница прослужит дольше всех, правда, из нее строили древние и подводные сооружения, но цена ее несколько выше, чем у сосны.Независимо от породы влажность пиломатериалов не должна превышать 22%. В противном случае деревянный каркас будет совмещен, а вместе с ним деформируется каркас теплицы. Синевы и других признаков повреждений в приобретенном бревне быть не должно. Не рекомендуется покупать IV сорта с многочисленными суками.

Перед строительством рекомендуется защитить деревянный фундамент от истребления грибковых микроорганизмов и от негативного воздействия влажности почвы.В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

Медная крепость. Готовый раствор, часто используемый в теплице, пропитывают сухим материалом и тщательно подрезают. Перед «состоянием» бруса нужно будет обезопасить себя от солнечных лучей на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но потом отлично служит. Готовность пиломатериалов к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
Обжиг с покрытием горячего битума.Брус сначала обжигают газовой горелкой, а затем покрывают раскаленной смолой. Особое внимание следует уделить кончикам и суке. Хотя дрова могут быть просто на огне;
Тестирование предварительного нагрева. Дешевая и легко наносимая кисть или тряпка. Отработанное машинное масло не радует экологию и пожарную безопасность.

Первым двум из перечисленных методов хозяева теплицы отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушают естественный баланс. Однако третий вариант вполне подходит для устройства полностью затупившегося деревянного фундамента, установленного в траншее с каучукоидными стенками и дном.

По заранее рассчитанным размерам внешнего каркаса каркаса забиваем временные колышки.
Соедините их шпагатом или леской на высоте около 40-50 см от земли. Каждая пара колышков с отдельным разрезом веревки с запасом по 30 см с обоих концов.
Проверю длину диагоналей, проверю перпендикулярность углов.
Если все правильно, сделаем своеобразный пикап. Как если бы мы продвигались по воображаемым линиям стен фундамента и на расстоянии около 50 см от существующей кавоге, мы забиваем еще два.
К недавно установленным колышкам мы одолжим леску или шпагат таким образом, чтобы точка пересечения двух линий находилась прямо над запланированным углом теплицы, то есть над первым надрезанным колышком. Так что действуйте еще 3 раза.

Препятствие для устройства фундамента из бруса — мера не обязательна. Часто простаивает без поломок, потому что размеры помогают специфике длинномерного пиломатериала. На первый взгляд, сама процедура требует времени, но на самом деле позволяет сэкономить.Ведь мастеру не понадобятся десятки, а иногда и сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В процессе активного использования, базовый ленточный вариант деревянного фундамента «Резина» представлен многочисленными разновидностями. Принципиальная схема его строения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным видом компаунда признано слово «в лапу», потому что его можно проводить без использования металлического крепежа.Слово «в поездке» рекомендуется продублировать с помощью болта или надрезанного участка с гладкой арматурой. Арматура забивается в предварительно просверленное отверстие диаметром чуть меньше отбойного штифта.

У неопытного исполнителя, решившего впервые осуществить возведение фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит связываться с запястьем. Разрезать детали каркаса можно только двумя анкерными болтами, просверленными в торцы стержня, железными скобами или металлическими уголками.

Рама, собранная из бруса, может быть установлена без лишних оговорок на предварительно облицованной площадке. В этом случае из рабочего цикла исключается разбивка сайта без зазрения совести. Точность сборки проверяют измерением диагоналей. Если значения размеров диагонали совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безупречно.

Осталось только укрепить базу через:

вводя арматуру в землю с внутренней стороны каждого угла и через 1.Стены теплицы длиной 0-1,5 м;
завинчивание в тех же точках опор для шурупов длиной не более 70 см;
Крепление забиванием в грунт стержней арматуры через зоны угловых и линейных соединений.

Сегменты арматурных и винтовых опор, зарубленные с внешней или внутренней стороны фундаментной рамы, привинчиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почве можно забить деревянные колья.Их не нужно прикручивать, просто прибивать. Чеинг предварительно обжигают и обрабатывают дегтем.

Деревянный фундамент после прикрепления присыпается просеянным крупным песком без посторонних включений и щебня. Стандартный алгоритм конструкций и установки деревянного основания с миниатюрной тепличной сборкой демонстрирует фото подборки:

Закрепите свои знания просмотром видеоролика об основании фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянного каркаса в траншею

Если местность не усложнена шквальными ветрами, описанная схема не подходит.Более сложный, но значительно более надежный способ — установка брусадного фундамента в неглубокую траншею. Для ее образования понадобится пробой. Медные траншеи не потребуют особых усилий. Максимальная глубина паза равна двойной высоте планки, ширина — двойной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. По дальнейшим действиям мнения разделились:

По заверениям тщательного ряда народных мастеров, в канаве необходимо устроить что-то вроде поддона из входной двери, чтобы создать барьер между деревянным основанием и внешней влажной средой.
По мнению их противников, это чрезмерная мера, которая может нанести вред дереву. Вода, попадая в устроенную таким образом «корыто», не просачивается в почву, из-за чего деревянный каркас можно просушить.

Допустим, второе мнение вполне обосновано. К тому же совмещение рамы в траншеях с каучуком представляется сложным мероприятием. А выровнять показания Ватерпаса необходимо, иначе перевернутое основание станет началом строительства тушеной теплицы.

Выровняйте деревянный фундамент по строительным нормам, вам нужны деревянные клинья, трещины, доски и т. Д. Незначительные отклонения устраняются улучшением песка или щебня. Если в качестве подъемного элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из каучукоида, пергамента или просто смывов.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывается в два, а то и в три ряда, как колодезные ключи.Сметать ряды друг с другом деревянными сильфонами или арматурными сегментами. Применять арматуру разумно, ведь она одновременно будет играть роль забитых в земле прутьев. Правда, основа фундамента при сочетании металл-дерево будет сокращена.

Кстати, можно собрать фундамент по колодезному принципу, а по нему и деревянное основание воткнуть в землю. Снится сначала грунт под собранными стенами примерно посередине. Затем в качестве временной опоры вставьте вывалившуюся яму из кирпичей или светильников.Затем пучок по периметру, после чего эти временные резервные копии нужно удалить. Фундамент самостоятельно упадет на предназначенное для него место.

Если шрам построен из стержня

В случае использования бруса в качестве маляра, расположение площадки выполняется с учетом установки опор, а именно:

треснутые по периметру невысокие брусья колонн, размер которых аналогичен или больше, чем у пиломатериалов, используемых для устройства;
винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали стержня;
точечные бетонные опоры, для заливки которых не требуется делать опалубку.Бетон в два приема заливается в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала углубление заполняется примерно наполовину, затем на сцепленный раствор кладут кусок металлической сетки и засыпают шурф-бетон до земли с землей;
кирпичных колонн, перед устройством которых заливается бетонное основание 5хантиметров. Его площадь должна быть больше площади кирпичной опоры. Кирпич кладут по два, в два-три ряда.

Частота планировки зависит от массы и габаритов возводимой теплицы.Под легкой малогабаритной конструкцией зачастую достаточно устанавливать только угловые колонны на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга. В процессе предварительных расчетов необходимо учитывать, что брус укладывается ровно посередине опорного столба. Между деревом, кирпичом, металлом или бетоном понадобится прокладка из каучукоида. Каркас от бруса к опорам крепится на анкерные болты с шайбами, и на нем без труда возводится каркас теплицы.

Итак, все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, на строительство которой хозяин вложит минимум времени, денег и сил.

Бирючина — хорошее, плохое и прекрасное

Посмотрим правде в глаза — у Бирючины плохая репутация. Расскажите об этом среднестатистическому садовнику, и он представит себе большое, скучное растение с зелеными листьями, с которым нужно постоянно бороться, чтобы не дать ему захватить власть, и которое рассыпается во всех направлениях, вторгается в окружающую сельскую местность и в конечном итоге оказывается запрещенным во многих отношениях. юрисдикции.Но, как пятилетний ребенок, который попадает в список запрещенных для полетов, потому что он разделяет имя с разыскиваемым террористом, все приветы не заслуживают этой репутации, которая возникает из-за нескольких паршивых овец, которые запятнали репутацию целая семья.

По правде говоря, многие бирючины хорошо воспитаны в саду, красиво цветут, создают отличные фоновые растения, предлагают нам безупречную окраску листьев и в целом хорошо ладят со всеми в саду. Мы просто должны знать, кого пригласить, а кого выбросить.

Хорошее

Бирючина восковая ( Ligustrum japonicum ‘Texanum’ )

Бирючина японская ( Ligustrum japonicum ) — одна из лучших. Хотя иногда получают плохую репутацию, это обычно является результатом неправильной идентификации, поскольку все бирючины в целом похожи по внешнему виду , и для их точной идентификации требуются небольшие знания и опыт. Бирючина японская — небольшое дерево, но если его посадить на достаточном пространстве для роста, это привлекательное и очень выносливое растение, которое станет отличным выбором для труднопроходимой местности.Еще более желательными являются меньшие формы, и особенно выделяются две из них.

Форма под названием «Texanum», которая возникла в этом штате, но сегодня широко выращивается в Калифорнии, достигает всего лишь от 6 до 8 футов в высоту. Известный как Бирючина воскового листа, весной он украшен гирляндами из больших 8-дюймовых гроздей чисто-белых цветов. Это растение достаточно маленькое, чтобы расти в больших горшках и ящиках для цветов, где с его изогнутыми побегами оно становится привлекательным растением для террасы и патио. Похожий размер — бирючина с изогнутыми листьями, разновидность бирючины японской, называемая «Recurvifolium».Его скрученные листья придают элегантный вид этому очень легко выращиваемому вечнозеленому растению, которое также можно посадить в качестве живой изгороди.

Не менее полезен и относительно компактен калифорнийский бирючник ( Ligustrum ovalifolium ), который, даже если его не обрезать, никогда не превысит 15 футов в высоту, а чаще остается около 10 футов в высоту. Этот завод отличается неприхотливостью в обслуживании. Он игнорирует засуху и жару, и его легко подстричь в живую изгородь от 4 до 12 футов высотой.Это отличный экран, а цветы с ароматом меда привлекают бабочек и являются для них ценным источником пищи.

Плохой

А теперь посмотрим, кого вычеркнуть из списка приглашенных. Есть два вида бирючины, без которых мы можем легко садиться, и мы будем счастливы от этого опыта. Если вы живете на северо-востоке, то бирючина обыкновенная ( Ligustrum vulgare ), также называемая бирючей обыкновенной, является главным злодеем . Это растение будет быстро расти и вытеснить ваш сад, а также давать тусклые цветы, которые, тем не менее, обильно прорастают и уже распространились во многих северо-восточных лесах.

Южнее бирючина китайская ( Ligustrum sinense ) является хулиганом на игровой площадке. Это растение не особенно морозостойко, но прекрасно себя чувствует в тепле и влажности юго-востока, снова засевая и распространяясь в естественные леса и вытесняя местные виды. Бирючина китайская пестролистная, более укрощенная, с красивыми листьями, окаймленными белой каймой. Он медленнее растет и цветет меньше, поэтому не представляет такой опасности для окружающей среды.

Также иногда называют бирючей китайской, но лучше называть бирючей обыкновенной, Ligustrum lucidum действительно имеет привлекательную глянцевую листву, но в таких областях, как Техас, он также инвазивен . Эти растения распространяются за пределы сада, потому что птицы едят ягоды, а затем разносят семена, перемещаясь и делая то же, что и птицы. . .

Прекрасный

Может показаться, что называть что-то такое повседневное, как бирючина, «красивой» — это уже слишком, но ухоженная бирючина, например дерево или живая изгородь, — красивое растение, которое может занять место в любом саду.Цветущее дерево почти так же привлекательно, как японская сирень, которая, по общему мнению, достойна сада, а бирючина обладает еще одним достоинством — вечнозеленым деревом.

Бирючину красиво делает небольшая забота со стороны ее хозяина. Регулярная обрезка живой изгороди превращает ее в выдающийся садовый элемент, а если использовать пеструю бирючину японскую, вы получите живую изгородь, которая переливается цветом круглый год. Обрезка вскоре после цветения также исключает возможность посева и распространения, так что исключается любая возможность стать сорняком, а ваши растения остаются опрятными и привлекательными.

Последний способ сделать бирючину красивой — дать ей достаточно места для полного развития. Слишком часто растения помещают в слишком маленькие для них места. Затем они нуждаются в постоянной обрезке, не могут развить свои зрелые привлекательные формы и становятся помехой в саду, и через несколько лет они исчезают. Всем растениям нужно место для правильного развития — измерьте свое пятно и сравните его с ожидаемым окончательным размером растения!

Лучшие и худшие деревья для посадки возле дома (по зонам)

Молодые деревья заставляют наш разум блуждать.В одну минуту вы смотрите на тонкий стебель с голыми ветками, а в следующую представляете, какой высокой красавицей он скоро станет.

И это хорошо! Вы хотите представить, насколько большим вырастет ваше дерево, которое скоро станет, и что это значит для вашего дома до того, как вы посадите .

Если вы выберете правильное дерево, вы избавитесь от будущей головной боли из-за того, что корни будут постоянно портить фундамент вашего дома или опавшие листья у входной двери. Сделайте выбор без стресса, узнав о лучших и худших деревьях для посадки рядом с домом внизу.

И вообще, как близко можно сажать деревья от дома?

Этот вопрос сводится к размеру дерева. В конце концов, ширококорневому дубу высотой 70 футов нужно гораздо больше места, чем скромному японскому клену.

Хорошее практическое правило — для небольших деревьев начинать с расстояния от 8 до 10 футов от вашего дома и увеличивать масштаб с учетом взрослой высоты и ширины дерева.

Худшие деревья для посадки возле дома

Деревья из этого короткого списка считаются худшими из-за их широко распространенных инвазионных корней.Но это только главные нарушители!

Как только вы найдете дерево, которое вам нравится, проведите небольшое исследование, чтобы увидеть, насколько быстро растут и разрушительны его корни.

Белый ясень (зоны 2–9): Быстрорастущее теневое дерево с инвазивными боковыми корнями, которое также восприимчиво к изумрудному мотыльку из ясеня!
Тополь (зоны 3-8): Высокое дерево с агрессивными корнями, известное тем, что наносит канализационный и фундаментальный ущерб
Вяз американский (зоны 3–9): Полное дерево с неглубокими корнями, которые могут испортить газон, тротуар или подъездную дорожку.
Серебряный клен (зоны 3–9): Дерево с великолепными мерцающими листьями, у которого также есть корни, которые часто в конечном итоге растут над землей
Плакучая ива (зоны 6-8): Большое теневое дерево, которое обычно вторгается в канализацию.
Дуб (зоны 8-10): Быстрорастущее любимое дерево, известное тем, что наносит фундаментальный ущерб

Лучшие деревья для посадки возле дома

Эти деревья попали в список из-за их неинвазивных корней или незначительной очистки.К тому же помогает то, что все они красивые деревья!

Яблоня (зоны 3-8): Короткое цветущее дерево, вырастающее на высоте около 20 футов. Обязательно выберите устойчивое к болезням дерево, чтобы потом не болеть голова!
Граб американский (зоны 3–9): Медленнорастущий представитель семейства березовых, небольших размеров
Кизил-вишневый кизил (зоны 4-7): Превосходное небольшое деревце, которое дает наилучшее представление о цветах при посадке на темном фоне.
Клен японский (зоны 5–8): Популярное дерево алого цвета, которое идеально подходит для посадки на обочине дороги или возле патио.
Цветущий кизил (зоны 5-8): Нежное цветущее дерево, отлично подходящее для посадки у стен
Американский падуб (зоны 5–9): Популярное вечнозеленое дерево, не требующее особого ухода.

Нашли идеальное дерево? Вот как это сделать, шаг за шагом!

как построить сарай 01 этаж фундамент стены

Wood Profits — 8×12 Планы с навесом 01 Фундамент…

2Oct 25 2017 — Прибыль от древесины — Планы 8×12, чтобы избавиться от планов 01 Фундамент пола Стеновая рама Узнайте, как начать деревообрабатывающий бизнес из дома …

Получить цену

Глава 6: Жилищная структура | Справочник по здоровому жилищу …

2Окно в подвале — оконный проем в стене подвала. Подвал … Чистый пол — заключительное покрытие пола в жилом помещении дома. … В более новой конструкции обычно используются металлические колонны lally (произносится как «lolly»), а также деревянные столбы 4 x 4 или 6 x 6 дюймов…. Reno NV: Стальные деревянные шпильки; 2001.

Получить цену

Руководство по контролю влажности при проектировании зданий … — EPA

2 Рисунок 1-11 Гипсокартон на нижнем крае стены подвала, растворенный сезонным наводнением … Рисунок 1-12 Пол спортзала из твердых пород дерева, деформированный влагой в полости под ним. Вода … 2001. Управляющий. Ливневая вода для предотвращения загрязнения питьевой воды. … Спроектируйте узлы для отвода дождевой воды с помощью окладов …

Узнать цену

ЖИЛОЙ КОД MICHIGAN 2003

2Плиты фундамента и внутренние плиты на уровне, за исключением плит пола гаража = 2500 фунтов на квадратный дюйм при… гидроизоляционные материалы, перечисленные в разделе R406.2, снаружи стены.

Получить цену

Глава 18: Фундаменты и подпорные стены — Mass.gov

2Контролируйте проектирование фундамента и строительство всех … ФУНДАМЕНТОВ И ОПОРНЫХ СТЕН. 19.01.01. 780 CMR — Шестое издание. 311 … такие конструкции, как гаражи и навесы, могут быть … законченными на уровне земли над цокольным этажом или.

Получить цену

Самодельная направляющая для сарая — Timberlink — Сделано из Тасмании

2 Закрепите стены на существующей бетонной плите на макс.Центровка 600 мм с использованием анкерных болтов в соответствии со спецификациями производителя. Для фальшпола. Сообщения …

Получить цену

Создание садового сарая (стены, фундамент, крыша)

2 В котором мы проектируем садовый сарай 10х10 футов, используя инструменты Building Shell — своего рода … ниже главного этажа и …

Получить цену

Юрист — OAC — 4101: 8-4-01 Фонды. — Пересмотренный Кодекс штата Огайо

2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НЕСУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ a… Фундамент стен подвала и другой бетон, не подверженный атмосферным воздействиям. 2500. 2500 … Плиты цоколя и межкомнатные плиты по уровню, кроме плит перекрытия гаража.

Получить цену

8×12 Планы сарая 01 Каркас стены фундамента пола …

2 октября 2018 — Сарай DIY — Планы сарая — Планы навеса 8×12 01 Стеновой каркас фундамента пола Теперь вы можете построить ЛЮБОЙ сарай за выходные, даже если Вы …

Получить цену

{10893EE1-E7AD-4808-95BF-90C42D0A2193 … — Arcadis

2Hotels 1800–3000… Строительная площадь (CFA) Определение. 99. 4. ФИНАНСОВЫЕ … Расценки на стены из бетонных блоков толщиной 120 мм. *. Ставки за двойную г … Заявка на разрешение на строительство сарая подрядчика. B (P) R 53. BA19 … 21 мая 2001 г. 7.00.

Получить цену

Как построить пол сарая и фундамент сарая — Shedking

2 Хорошо построенный пол сарая имеет решающее значение для жизни вашего сарая. Вот шаги, которым я следую, чтобы построить полы под навесом. Если не сделать должным образом, множество проблем может …

Получить цену

8×12 Наклонение для планов сарая 01 Пол Фундамент Стеновая рама…

2 мая 2017 г. — Давайте взглянем на некоторые планы и чертежи навесов 8 × 12, которые помогут вам построить собственное складское помещение. Как только вы закончите …

Получить цену

Cap. 123B Строительные нормы

29 февраля 2012 … означает вес стен, полов, крыш, отделки постоянных перегородок и других постоянных … означает столбчатый элемент фундамента, который -.

Получить цену

Подробная информация о конструкции традиционного деревянного каркаса — американская …

2 Авторские права © 2001.Американский лес … ДАННЫЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕРЕВА 1. Введение. … Кладка фундаментной стены и опор …… 20. 6a. … Наружная стена каркаса второго этажа ……… 33. 35. … Каркас мансардной крыши сарая …………………. … 45.

Получить цену

Строительство основания для деревянного сарая или металлического садового сарая

27 июл 2020 … Основание сарая является неотъемлемой частью строительства сарая. … billyoh-20-classic-6×6-windowed-shed-01_x … После проверки очень важно обеспечить ровное и сухое основание для садовых сараев… есть риск, что отверстия для шурупов, соединяющие стеновые панели, не совпадут. … Так какие же варианты пола сарая?

Узнать цену

СТАНДАРТНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ ГАЗОНА или …

2, который может быть использован для строительства каркасного здания максимальной шириной и длиной 10 … План фундамента (Вариант 1). А-1 … План перекрытия (вариант 2). A-4 … Руководство 2001 г., в соответствии с положениями параграфа (4) раздела 1606.1.1 … Обшивка стен должна быть выполнена из деревянных структурных панелей внешнего качества с минимумом.

Получить цену

Типовая информация о гараже — Beaverton ИЛИ

2-ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ СВОЙ ГАРАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЛИ ПО МАГАЗИНУ … футов на площади пола и не более 10 футов в высоту (измеряется от … основания / фундаментной стены это должно быть не менее 18 дюймов в высоту, так что дно может быть.

Получить цену

При строительстве навеса защищайте пол от влаги — Специально …

2В этом большом строящемся навесе пол из обработанной древесины. … Опубликовано 15 декабря 2012 г. в 0:01 Обновлено 15 декабря 2012 г. в 5:00 AM… Если вы не можете заливать бетон, можно без особых усилий сделать водостойкий пол сарая.

Получить цену

Подвал — Википедия

2 Подвал или подвал — это один или несколько этажей здания, которые полностью или частично находятся под … Подвалы, освещенные дневным светом, могут использоваться для нескольких целей — в качестве гаража, помещений для обслуживания или в качестве жилого помещения. … Несущие стены с деревянными каркасами опираются прямо на бетонный пол. … Архивировано из оригинала (pdf) 24 января 2009 года.

Получить цену

Запрос на фундамент для двойного гаража — MyBuilder

2У вас есть планы на оригинальный дизайн гаража. Готовая плита перекрытия… Вам понадобятся опоры, чтобы укрепить стену, а кирпичная кладка должна быть …

Получить цену

Как построить сарай или домик для игр | Игровые домики …

2 февраля 2015 г. — Схемы, планы и инструкции по строительству … Планы навесов — Планы навесов — Планы навеса 01 Этаж Фундамент Стеновая рама.

Получить цену

Как построить фундамент под навес — навесы в Хартленде

217 окт.2019 … Позвольте нам научить вас, как построить фундамент под навес, как у профессионалов. … Можно прикрепить сарай / стены к бетонному полу. Может потребоваться профессиональная помощь…

Получить цену

Построить стены сарая плюс пол — TwoFeetFirst

211 сен 2017 … Теперь, когда у вас есть информация о фундаменте, давайте поговорим о полу и стенах сарая. Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки для …

Get Price

01. Introduction.pmd — MADE EASY

2 Термин «здание» на языке гражданского строительства используется для обозначения конструкции, имеющей различные компоненты, такие как фундамент, стены, колонны, полы, крыши, двери, окна. вентиляторы лестничные подъемники разные… мастерские залы большие заводские сараи и т. д.

Получить цену

42 Изображения лучших планов сараев в 2020 году | сарай планы сарай …

2 … в Pinterest. См. Другие идеи о планах сарая Сарай Строительство сарая. … Планы сарая — Планы сарая — Планы сарая 01 Каркас стены фундамента пола.

Получить цену

Законодательное собрание штата Висконсин: SPS 321.18 (4)

2 Если каркас пола параллелен фундаментной стене, сплошное перекрытие или перемычка … В Руководстве по проектированию и строительству требуется плита пола толщиной 3,5 дюйма, если пол бетонный… (1) (c) (d) Таблицы 21.18-AE и F Регистр, март 2001 г. № … Бетонные перекрытия в гаражах должны иметь толщину не менее 4 дюймов и …

Получить цену

Как сделать Постройте фундамент / пол сарая (мастерская сарая, эпизод 1 …

29 декабря 2018 г. … Как построить фундамент / пол сарая (мастерская сарая, эпизод 1). 20460 просмотров20K … Посетите мой веб-сайт: https: //diyhuntress.com/2019/01/shed-.

Получить цену

Планы навесов 10×6 подойдут тем, у кого очень мало …

2 января 2019 г. планы и чертежи сарая, которые помогут вам сделать свой собственный сарай для хранения вещей.Как только вы закончите …

Получить цену

8×12 Планы навеса с уклоном 01 Стеновая рама для фундамента пола …

2 августа 2017 — Давайте взглянем на некоторые планы и чертежи с уклоном на 8 x 12, которые могут вам помочь сделайте свой собственный сарай для хранения вещей. Как только вы закончите …

Получить цену

гаражей — вспомогательные конструкции — Город Чамплин

2 гаража 18 футов или высота основного строения (дома), в зависимости от того, что меньше.) B. Размер глубины опор c. Дизайн пола и материалы d.Строительство стен и крыш (если …

Получить цену

Советы по строительству навеса своими руками — Семейный разнорабочий

230 июл 2019 … В большинстве случаев при изучении того, как построить фундамент сарая, … Лучшим полом сарая является бетон Плита … Будьте точны с полом и стенами сарая.

Получить цену

Планы и чертежи сарая 8 × 12 для прекрасного садового сарая

Планы сарая 28 × 12 для построения каркаса пола и стены. 01 Пол Фундамент Стеновой каркас.

Получить цену

Фундамент под навес — проще простого | Объяснение лучших типов

217 Sep 2012 … Построение правильного фундамента для складского сарая чрезвычайно важно. Фото на … Эти бетонные выравнивающие блоки будут поддерживать пол. Если вы решите нет … Постройте стены сарая поверх бруса и прикрепите к угловым столбам. Будет ли это … выравниваться? Опубликовано 24 сентября 2019 в 9:01 …

Получить цену

Самостоятельное строительство 1-этажных домов: Детальная планировка…

2После того, как будут определены размер и план этажа нового здания, а также его место и расположение; а после … Фундаментная стена может быть сделана из самых разных материалов. … сарай: крыша строится под небольшим углом обычно от 10 до 30 °.

Получить цену

Фундамент строительства: пошаговое руководство | Домостроение

222 июн 2020 … Фундамент здания может быть непредсказуемым, а ошибки могут оказаться дорогостоящими — следуйте инструкциям … Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляция… Установите деревянные преграды в конце каждой стены в стороне от места, где должен быть экскаватор. … Джек Вудфилд, 01 октября 2020 г.

Получить цену

Наклониться к навесу — Pinterest.ie

218 июн 2020 … Планы наклона 8х12 для навеса 01 Каркас стены фундамента пола #shedplans. Бесплатные планы и детали конструкции односкатной крыши. Узнайте, как построить …

Получить цену

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ И ЧЕРТЕЖИ … — UNGM

2 Детали ограждающей стены и ворот. EP. FFL … Guard House 01 FinishesWindow Расписание и детали… Сборный железобетон 60x60x5см … 10 ТОЛСТЫЙ ПОЛ R.C.

Получить цену

Чертежи руководящих принципов строительства. Раздел B: Бетонная конструкция

220 апр 2001 … Внутренние стены могут поддерживаться путем утолщения плиты под стеной и подходящим образом … Рисунок B-4: Бетонный пол в деревянных конструкциях.

Узнать цену

Построить сарай для инструментов Серия: установка блочного фундамента — тонкая …

225 окт 2013 … Прочный и безопасный фундамент — ключ к любой конструкции. … быстро построить фундамент под навес, используя каркас пола в качестве шаблона… Построение сарая для инструментов Серия: Строительство фронтальной стены Pt. 1 … jonindc | 01 марта 2020 22:50 | №3.

Получить цену

Планы навеса 8х12 с уклоном на фундамент 01 Каркас стены фундамента пола …

215.08.2017 — Давайте взглянем на некоторые планы и чертежи навеса 8х12, которые помогут вам сделать свой собственный сарай. Как только вы закончите …

Получите цену

8×12 Lean To Shed Планы 01 Стеновая рама для фундамента пола …

2Apr 13 2019 — BuzzFeed имеет последние новости жизненно важные журналистские викторины видео знаменитости новости вкусная еда видео рецепты DIY хаки и все тенденции кайф ты…

Получить цену

Как построить фундамент сарая | Идеи и советы | Сделай сам в B&Q

2Советы по укладке деревянно-пластиковых мощеных и бетонных оснований … Все они идеально подходят для предотвращения скопления воды вокруг пола сарая и его повреждения. … построены слишком близко к стенам или ограждениям (к ним также может потребоваться легкий доступ для обслуживания). … / 72660352_01i? Crop = 09220001430 & anchor = 1000807; Как построить фундамент сарая …

Получить цену

Построение основания сарая — Тигровые сараи

2Уложите бетонные опоры для пола или обработанные под давлением (танализованные) деревянные опоры на гравий / почву.Они должны быть равномерно распределены с интервалом примерно 400 -…

Получить цену

Как построить прочный фундамент для вашего складского сарая | RONA

2Простой и экономичный; Можно использовать как пол сарая; Идеально подходит для ровной компактной почвы. Минусы: Конструкции сарая должны быть легкими, а предварительно собранные полы должны быть …

Получить цену

Как построить фундамент сарая — YouTube

2Как построить сарай — Часть 1 Строительство пола. Улучшения Дома · 8:22 … Сарай в Дом | Дерксен 16 футов x 50 футов.The Crockers · 7:01 … Шаги от бетона к обрамлению. … Как снять несущую стену | Этот старый дом. Этот старый …

Получить цену

Руководство по проектированию конструкций жилых домов — пользователь HUD

2 Рисунок 3.1: Треугольное распределение давления на фундаментной стене подвала ……………… 3-9 … Отчет NEESWood NW-01 MCEER Buffalo NY. … пристройка здания, такая как гараж или пристройка первого этажа, примыкает к существующей двухэтажной стене.

Получить цену

Как построить фундамент гравийного навеса

a.Рулетка

Подойдет для любого строительного объекта!

б. Краска для разметки

Для разметки прямых линий края фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

с. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху установки фундамента вашего гравийного навеса. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло со шнековым долотом ½ ”

Предназначено для сверления отверстий по периметру фундамента сарая.Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

e. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф. Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам также может понадобиться режущее лезвие по металлу для резки стержней арматуры для закрепления периметра.

г. Шуруповерт

Свинчивание углов по периметру друг с другом перед разбивкой сделает все более плотным на протяжении всего срока службы фундамента гравийного навеса.Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч. Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

и. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, она станет вашим лучшим другом в этом проекте.

д. Грабли

Конечно, для грабления гравия! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением.Идеально подходят грабли для бетона, но также могут подойти грабли для ландшафта или грязи.

к. Тампер

Он предназначен для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это сделает транспортировку и разбрасывание гравия намного проще, чем использование только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При использовании электроинструмента вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз. Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н.Лазерный уровень (опция)

Хотя обычный прямой уровень полезен для нивелирования в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона фундамента вашего гравийного навеса. Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Просто не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу.Это особенно актуально в том случае, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Чтобы по-настоящему хорошо утрамбовать фундамент гравийного навеса, нет ничего лучше газового виброплитового уплотнителя. Это не только сэкономит вам много времени с ручным тампером, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочным основанием для вашего сарая. Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80-100 долларов в день.

Строите фундамент под навес? Прочтите в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Сарай может быть отличным местом для хранения садовых инструментов и оборудования, или он может служить полезным местом для выполнения таких проектов, как обработка дерева или ремонт автомобиля. Но полезность сарая зависит от его конструкции. Плохо спроектированные или сконструированные навесы быстро поддадутся элементам, в результате чего останется лишь кучка обрушившегося мусора. Качество всегда должно быть в центре внимания любого проекта, в том числе и фундамента сарая.

Навесы без какого-либо фундамента могут быстро стать неровными, а незащищенные полы могут впитывать влагу, создавая плесень и грибок, которые нарушают структурную целостность здания. Однако наличие всего для любого фонда не обязательно решит все эти проблемы. Хорошему сараю нужен прочный фундамент, и следуя этим советам, вы сможете построить фундамент, который прослужит долгие годы.

1. Выберите лучшее место.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем выбирать материалы или планировать интересные элементы дизайна сарая, вам нужно выбрать место. Начните этот процесс выбора с проверки законов зонирования в вашем районе. В зависимости от города или поселка законы о зонировании могут определять, где во дворе домовладельцы могут построить сарай, ограничения по размеру сарая и типы материалов, которые вы можете использовать.

Располагая местными правилами, взгляните на ландшафт двора и выберите лучшее место для начала строительства фундамента сарая.Избегайте участков слишком близко к деревьям, так как растущие корни могут быстро сместиться или прорасти через фундамент. Если к сараю будет подведено электричество или вода, проложите оптимальные пути для этих коммуникаций и выберите место, к которому будет легко получить доступ.

Как правило, площадка для фундамента сарая должна иметь зазор около 2 футов по периметру, легкий доступ к необходимым коммуникациям, а также отсутствие свисающих ветвей или ближайших корней деревьев. Помимо этих соображений, примите во внимание текущее расположение или место, необходимое для постоянных костровых ям, мебели, детских качелей или тренажерного зала в джунглях, а также общую планировку двора.

Фото: istockphoto.com

2. Выберите монолитный или морозостойкий фундамент.

Фундаменты навесов обычно делятся на две категории: грунтовые и морозостойкие.

Фундаменты, отнесенные к категории , располагаются непосредственно на земле и возводятся быстрее из двух типов фундаментов. Это потому, что они часто сделаны из пиломатериалов или бетонных блоков, которые не требуют рытья глубоких ям или заливки бетонных оснований. Фундаменты на уровне грунта, как правило, дешевле строить, но их можно использовать только с навесами небольшого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты навесов выдерживают больший вес, чем монолитные фундаменты, и считаются прочными. Это связано с тем, что для их строительства требуется копать ниже линии замерзания для заливки бетона и установки опорных столбов, чтобы предотвратить смещение конструкции во время сезонных изменений температуры. Фундамент с защитой от мороза считается лучшим из двух типов, но он будет стоить дороже и может оказаться ненужным, если ваш сарай среднего или небольшого размера.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

3. Размер имеет значение при выборе материала фундамента навеса.

Строительство фундамента под навес — отличная задача для тех теплых летних месяцев, но это тот проект, за который вы не захотите браться без плана. Тип фундамента и используемый материал зависят от размера сарая и веса предметов, которые вы будете хранить внутри.

Навесы малого и среднего размера , площадью до 160 квадратных футов, могут опираться на фундамент на ровной поверхности. Типы фундамента для этих навесов могут включать гравийную подушку, блоки для мощения и пиломатериалы, твердые бетонные блоки и пиломатериалы или блоки для настила и пиломатериалы.
Большие навесы , высотой более одного этажа или площадью более 160 квадратных футов, должны избегать использования фундамента на уровне земли для поддержки. Эти навесы большего размера и большего веса требуют более глубокого фундамента, который может поддерживать большую конструкцию без смещения или трещин. Типы фундаментов для этих навесов включают бетонные опоры и пиломатериалы или бетонную плиту.

4. Выберите лучшие материалы для фундамента сарая.

В то время как основные материалы, необходимые для фундамента сарая, определяются размером и весом конструкции, расположением во дворе и климатом, лучшие материалы для прочного фундамента любого сарая — это сочетание бетонных опор и пиломатериалов.Эта конструкция обычно состоит из семи или более бетонных опор, которые сооружаются путем копания на глубину 4 фута и заливки бетона в форму, помещенную в отверстие. Сверху этих опор установлена деревянная рама, которая распределяет вес сарая.

Хотя этот тип фундамента для сарая более дорогостоящий и не является необходимым для сараев меньшего размера, бетонные опоры и пиломатериалы обеспечивают прочный, морозостойкий фундамент. Фундамент будет устойчивым к перепадам температур, сможет выдерживать хранение тяжелого оборудования или автомобилей и идеально подходит для большинства типов почвы и ландшафта.Хотя бетонные плиты фундамента сарая также являются отличным выбором, бетонные плиты склонны к перемещению и растрескиванию из-за сезонных изменений температуры.

Если деньги не имеют значения и вы не против потратить немного больше времени на этот проект, метод бетонных опор и деревянных досок обеспечит самый прочный фундамент для любого сарая.

Фото: amazon.com

5. Убедитесь, что он выровнен; затем проверьте это еще раз.

Строительство фундамента сарая может занять много времени, и может быть сложно обеспечить ровность фундамента на протяжении всего проекта, но несколько простых приемов могут помочь.Сначала отметьте периметр сарая деревянными кольями и веревкой, используя линейный уровень (доступен на Amazon), чтобы выровнять веревку. Эта строка останется на протяжении всего проекта в качестве ориентира.

Чертеж стремянка своими руками из профильной трубы: Стремянка из профильной трубы своими руками: чертеж лестницы, инструкция

11.06.2021 0 admin Своими руками

Стремянка из профильной трубы своими руками: чертеж лестницы, инструкция

Приветствую всех читателей моих публикаций. Хочу рассказать вам, дорогие читатели, о лестницах, их видах, характеристиках, как делается стремянка из профильной трубы своими руками, что для этого надо. Представлю вам чертежи, объясню, как ее смастерить.

Разновидности лестниц из профильной трубы

Лестницы бывают стационарными, их устанавливают на улице, внутри помещения. Переносные, которые бывают складными, приставными, проще сделать своими руками. Стремянка – мобильная конструкция, часто используемая в хозяйстве. Удачный материал для нее – профильная труба, из которой лестницу можно изготовить своими руками. Конструктивное разнообразие велико.

Маршевая

Это лестница, которая содержит одну или несколько деталей, называемых маршами. Он может быть прямым либо поворотным. Прямой марш представляет собой ступеньку большей ширины, чем основные. Поворотный с одной стороны шире, с другой уже, что формирует поворот лестницы.

Винтовая

Ступени в винтовой лестнице располагаются по восходящей вокруг оси – трубы или колонны. В редких случаях торцы ступенек образуют пустое цилиндрическое пространство, от него лестница защищена перилами. У остальных перила только со стороны, противоположной оси. Винтовая конструкция занимает минимальную площадь основания, обеспечивая большую крутизну подъема.

Стремянка

Это переносные лестницы, обычно складные, предназначенные для временного использования на определенном месте. Стремянки применяются очень широко, их просто изготовить своими руками.

Преимущества и недостатки конструкции из профильного проката

Стремянка, изготовленная своими руками из профильной трубы, имеет такие преимущества:

мобильность;
простота;
компактность, особенно если раскладная;
оптимальное сочетание прочности металла с легким весом.

Но она не лишена некоторых недостатков:

склонность к падениям;
узкая площадь опоры.

Найти видео о стремянках несложно.

Купить или сделать самому

Для меня, например, своими руками изготовить предпочтительнее, чем купить. Потому что я при изготовлении подстраиваю ее под свои нужды. Кто-то скажет, что проще купить и не тратить время, переводя нервы, деньги, ведь профильный материал недешев. И каждый по-своему прав. Все же статья написана для тех, которые заинтересовались изготовить стремянку своими руками.

Самодельная для некоторых даже лучше купленной: приспособление решает определенные задачи, не всегда можно найти идеал. Универсальная будет стоить дорого, а своими руками можно изготовить любой высоты, с любым размером ступенек.

Еще один аргумент в сторону смастерить своими руками в том, что стремянок из профильной трубы в продаже очень мало. Обычно на продажу стараются изготавливать легкие и компактные лестницы. Но они менее прочны и устойчивы. Стремянка, изготовленная из профильной трубы, крепче, хотя и менее транспортабельна.

Какой вид профтрубы выбрать для лестницы и сколько их понадобится

Для стремянки, которую я вам предлагаю своими руками сделать, понадобится 8 м профильной трубы 60 × 40 мм, 4 по 2 м, 4,9 м профильного проката 40 × 40 мм. В качестве опорных стоек лучше применять предложенный, но можно и 80 × 40 мм или 80 × 60. Также понадобится цепь длиной 1,4 м, 2 куска по 70 см.

Применение квадратного профиля для стоек нежелательно, а вот на ступеньки – наоборот. Хотя не исключен вариант применения для ступенек профильной трубы размером 40 × 30 или даже 40 × 20. Последний вариант подойдет, если вес пользователя не больше 120 кг.

Как сделать стремянку своими руками: пошаговая инструкция

Сначала подготавливают опоры. Для изготовления Л-образной конструкции необходимы 2 профильные трубы длиной 2 метра каждая. Лестница состоит из 2-х таких конструкций. На опорных трубах делают разметку маркером, цвет которого хорошо виден на металле профильного проката. Все расстояния указаны на чертеже.

Шаг 1. К одному краю трубы приваривают пластинки длиной в две широкие стороны трубы, в нашем случае 120 мм. Их приваривают под углом, чтобы срез получился прямым, если соединенные опоры разложены. Это изображено ниже на фото.

Во второй трубе и пластинках просверливают отверстие Ø 10 мм. В него вставляют штырь для образования шарнирного соединения, края заклепывают. Или применяют специальные шарниры, их нужно лишь приварить к окончаниям отрезков так, чтобы сложенные профильные трубы прижимались и были параллельны друг другу. Вторая конструкция идентична первой.

Шаг 2. После изготовления Л-образных конструкций приваривают цепь, чтобы она была внатяжку, если угол на шарнирах 45˚. Предварительно подготавливают материал для ступенек, нарезают отрезки профильных труб 350 мм – 14 шт. Далее устанавливают эти конструкции параллельно на расстоянии 35 см. Здесь может понадобиться помощь друга, чтобы придержал своими руками, пока будет приварена одна из верхних ступеней.

Перед креплением остальных ступенек нужно еще раз сверить все расстояния и проверить метки. Монтировать ступеньки стремянки необходимо так, чтобы их стороны были параллельны земле.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления своими руками стремянки необходим сварочный аппарат, дрель и болгарка. Трубы, которые предпочтительнее применить, я описал выше. Для шарнирного механизма можно использовать 4 пластинки размерами 160 × 80 мм и толщиной не менее 3,5 мм. Цепь с толщиной проволоки кольца от 2,8 мм до 5 мм.

Чертежи и схемы

Схема простой стремянки изображена на рисунке.

Ее достоинство – возможность одновременного подъема на ступеньки двоих человек. В хозяйстве такой вариант стремянки бывает попросту незаменим, например при сборе урожая с плодовых деревьев. Это удобно при совместном ремонте или при работе монтажника с помощником. Когда мастер занят работой, помощник может подавать инструмент, придерживать предметы. На других типах стремянок это невозможно.

Ход работ

При проведении сварочных работ необходимо соблюдать технику безопасности. Пользоваться маской типа хамелеон, руки защитить перчатками. Освещение должно быть хорошим.

Такая последовательность монтажа, которую я описал выше, позволит собрать своими руками ровную стремянку без каких-либо сложных вычислений и измерений.

Сначала приваривается верхняя ступенька, чтобы опорные конструкции стояли ровно. Поверхность ступеней всегда должна быть параллельна земле. Далее – нижняя перекладина противоположной лестницы. Если при этом одна из цепей немного ослаблена, а при ее натяжении образуется косина, то на этом этапе лучше всего переварить место крепления цепи.

Чтобы ровно обрезать края ножек стремянки, ее нужно перевернуть набок в разложенном состоянии. Линию обрезки можно отметить, приложив к бокам стоек длинную линейку. В крайнем случае можно натянуть шнур. Еще лучше, если приобрести в магазине стройматериалов специальные пластиковые ножки под имеющийся профиль.

Заключение

Вот и получилась несложная и очень удобная лестница. Собрать ее своими руками будет под силу многим, кто разберется в несложной конструкции из профильной трубы и попробует осуществить задумку на практике. Всем желаю успехов! Подписывайтесь на обновления, делитесь в социальных сетях. А я прощаюсь с вами до следующих публикаций.

Страница не найдена — Все о трубах

Монтаж и ремонт

22 486 просмотров

Здравствуйте наши подписчики и читатели. Здравствуйте все, кто заглянул к нам впервые! Вас когда, нибудь соседи

Строительные конструкции

3 082 просмотров

Приветствую любителей дачного отдыха. При обустройстве приусадебного участка в первую очередь ориентируются на свои

Новости

75 просмотров

Большое количество сантехнических работ связано с монтажом или заменой старых трубопроводов или оборудования. Например,

Фитинги и заглушки

1 257 просмотров

Здравствуйте, уважаемый читатель! Мало какой трубопровод обходится без такой детали, как фитинг угловой. Повороты,

Инструменты

7 137 просмотров

И снова здравствуйте! Известно ли вам, что такое на удивление простое устройство, как трос

Строительные конструкции

22 094 просмотров

Здравствуйте, уважаемый читатель! Металлическая профильная труба — поистине многофункциональный и универсальный строительный материал. Из

Страница не найдена — Все о трубах

Вентили и задвижки

1 436 просмотров

Здравствуйте, уважаемый читатель! Среди запорной арматуры кран шаровый трехходовой занимает особое место. Рассмотрим подробно

Строительные конструкции

44 948 просмотров

Здравствуйте, уважаемый читатель! Трубы с сечением квадратной или прямоугольной формы, часто используются как несущие

Отопление

1 077 просмотров

Принять решение о том, какая система отопления лучше, однотрубная или двухтрубная, можно после анализа особенностей конструкции,

Полимерные

2 664 просмотров

Приветствую вас, мои дорогие читатели. Сегодня я опишу, что собой представляет прозрачная пластиковая труба,

Вентиляция и дымоход

22 730 просмотров

Грамотно подобранный и правильно смонтированный дымоход для газовой колонки обеспечивает бесперебойную ее работу и

Фитинги и заглушки

12 633 просмотров

Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта! Как вы думаете, что является основной причиной большинства техногенных катастроф?

Страница не найдена — Все о трубах

Вентили и задвижки

289 просмотров

Приветствуем Вас, наш дорогой читатель! В любом доме или квартире существует множество трубопроводных систем,

Монтаж и ремонт

1 454 просмотров

Здравствуй, дорогой читатель! Если вы купили новую квартиру или решились на ремонт в старой,

Полимерные

2 664 просмотров

Отопление

5 371 просмотров

Здравствуйте, дорогой читатель! Ничего вечного не существует. В том числе и систем отопления. Они установлены в каждом доме

Вентили и задвижки

28 012 просмотров

И снова здравствуйте! Простая конструкция и надежный шаровый механизм управления сделали трехходовой кран популярным

Материалы

2 354 просмотров

Всем привет! По официальной статистике, во всем мире из полиэтилена производится больше половины полимерных

Стремянка из профильной трубы своими руками: чертежи, как сделать

Профильные трубы — отличный вариант для сооружения стремянки, которая бывает столь необходимой в любом доме для выполнения повседневных задач. Сегодня на смену тяжелым металлическим конструкциям пришли достаточно легкие и прочные стремянки, выполненные из металлических профилей — изделий из стали с прямоугольным, квадратным или овальным сечением, которые можно приобрести в строительных магазинах, но дешевле сделать стремянку из профильных труб своими руками.

Виды лестниц, которые можно изготовить из профильных труб

Профильная труба — наиболее прочный материал для создания каркасов для построек любого типа, в том числе лестниц.

Из профилей выполняются:

Маршевая лестница — конструкция из двух балок, расположенных на одном уровне, на которые устанавливаются ступеньки. Балки или косоуры поддерживают ступеньки снизу. Лестница бывает одноуровневой или двухуровневой, когда состоит из двух рядов в одном пролете.
Винтовые лестницы состоят из одного косоура, вокруг которого крепятся ступени, закрепленными с другой стороны перилами. Сложная конструкция — крутая и не очень удобная, которую самостоятельно сделать мало кто может решиться.
Больцевые — лестницы, ступени которых крепятся к прочной стене болтами или больцами. При этом используется только одна балка-косоур из профиля.
Стремянка — приставная мобильная лестница для выполнения определенных задач: выполнения каких-либо действий на определенной высоте. Такая лестница должна быть устойчивой и желательно, легкой, чтобы ее просто было переставить в нужное место, не прилагая сверхусилий.

Разновидности лестницы-стремянки

Стремянка может быть односторонней, а может быть выполнена из двух частей. Устойчивость в первом случае достигается просто за счет стены, которая служит опорой.

Во втором случае, стремянка не нуждается в опоре, обе части устанавливаются под определенным углом наклона и скрепляются между собой навесом, который удерживает обе части. Помимо этого для фиксации лестница может закрепляться дополнительным ремнем, который не дает частям менять угол наклона, т.е разъезжаться. Обе части могут быть одинаковыми, либо одна из них выполняется просто в виде опоры, без ступеней.

Первый вид — самая простая приставная лестница, состоящая из двух параллельных опор, между которыми крепятся ступеньки-перекладины. Это приспособление отличается легкостью, хотя это довольно прочное, которое изготовить достаточно просто. Двусторонняя стремянка ненамного сложнее, поэтому сделать своими руками такую конструкцию не представляется сложным.

: Виды

: Лестница

: Стремянка

Преимущества самодельной лестницы-стремянки из профилей

Использование стремянки из профилированной трубы оказалось довольно удачным решением.

По сравнению со швеллерами или металлическими уголками, которые ранее также использовались для сооружения мобильных лестниц и довольно быстро выходили из строя, конструкция из профильных труб прослужит долго, ее просто использовать, а для сборки не понадобиться много времени и больших затрат. Главное — правильно выбрать профиль.

Какую трубу взять для изготовления стремянки

Казалось бы, чем толще стенки трубы, тем она должна быть надежней. Однако, толстостенные профили отличаются большим весом, а это не очень удобно, учитывая, что стремянка должна быть мобильной, а следовательно, не тяжелой и не громоздкой.

Кроме того, вес будет создавать дополнительную нагрузку на опоры и фундамент стремянки.

Также не подойдет слишком тонкий профиль, который может деформироваться при нагрузках.

Обратите внимание! Для устойчивой надежной конструкции рекомендуется выбирать профиль для стремянки толщиной 5-7 мм, оптимальный размер сечения профиля для опор — 40х40 или 50х50 мм, а для ступеней достаточно взять трубу 20×20 мм.

Что понадобиться для работы

Перед тем, как приступить к изготовлению стремянки, необходимо подготовить инструменты, сделать необходимые чертежи и нарезать трубу на отрезки нужных размеров.

Правильно выполненный чертеж не только позволяет рассчитать количество материала, но и наглядно представить будущую конструкцию.

Для изготовления складной стремянки необходимы следующие инструменты и приспособления:

болгарка;
сварочный аппарат;
дрель и сверла;
рулетка, маркер, уголок и молоток.

Кроме профилей нужного размера понадобиться шарнир, соответствующий размеру труб, который надевается на стойки, а затем крепиться к ним с помощью болтов и саморезов. С помощью шарнирного механизма монтируется складная лестница-стремянка.

Этапы работы

На две главные профтрубы, которые будут служить опорами, приваривают ступеньки. Для начала, предварительно, а затем, после необходимой проверки на отсутствие неровностей, ступени закрепляются окончательно.

Затем точно также изготавливают вторую часть стремянки.

Соединяют обе части с помощью шарнирного навеса.

На средней части конструкции выполняются отверстия, к которым будет крепиться ремень для фиксации лестницы, чтобы она надежно держалась во время эксплуатации в нужном положении.

Лестница стремянка своими руками из металла чертежи

Самодельная стремянка из профиля

Конструктивно этот вид стремянок очень похож на те экземпляры, которые сегодня можно встретить практически в любом хозяйственном магазине. Единственное отличие — изготовлена она не из алюминия, а из профильной трубы. Данный материал очень хорош тем, что благодаря своему сечению, меньше подвержен изгибам, довольно легкий (если сравнить с деревом), плюс приобрести несложно, благо в продаже есть широкий выбор абсолютно любых размеров.

Лестницу можно использовать как в доме при проведении косметического ремонта, так и на даче, во время сбора урожая. Если посмотреть на фото стремянки из профиля, изготовленной своими руками, и на «магазинную», то можно увидеть одно существенное отличие — на второй имеется множество ребер жесткости. Это все для того, чтобы усилить лестницу, потому как алюминий сам по себе легкий и мягкий металл. На профиле хоть и нет таких ребер, прочность не страдает, так как труба тяжелее и не так подвержена деформации.

Инструменты, необходимые для изготовления стремянки своими руками

Здесь понадобится немного мастерства и умения, так как придется пользоваться:

электросваркой;
болгаркой;
дрелью;
обычными инструментами вроде рулетки, маркера и уголка.

Перед началом работы запаситесь электродами и дисками по металлу для болгарки, потому что при изготовлении и монтаже стремянки придется много резать материала. Также необходимо подумать о своей безопасности: надеть при резке специальные очки, ведь мелкой металлической стружки будет достаточно; используйте маску при работе со сваркой, так как можно серьезно повредить зрение.

Изготавливаем лестницу своими руками

Для начала подумайте, какой длины вам нужна стремянка; набросайте примерный чертеж или, правильнее сказать, эскиз; не повредит, если найдете и просмотрите фото с каждым этапом изготовления или даже видео, на котором подробно все показано. Материал, который нужно приготовить сразу, — профиль подходящего сечения. В зависимости от того, какая вам нужна высота стремянки, вы отрезаете два равных куска трубы.

Ржавчину нужно сразу удалить, чтобы облегчить себе дальнейшую работу. Для этого лучше всего использовать дрель или болгарку с насадкой в виде металлической щетки. Закрепляем трубу и зачищаем ее до металлического блеска. Далее приступаем к нарезке из такого же профиля ступенек. С них также сначала удалите ржавчину. Проще всего нарезать ступени из профиля одинаковой длины. Примеряем ступени (лучше всего это делать на ровном полу или верстаке). В случае необходимости подгоняем размеры.

Когда все готово, прихватываем ступеньки будущей стремянки при помощи сварки к основе, проверяем на неровности, если таковых нет, соединяем окончательно.

Теперь снизу навариваем «пятачки», а сверху закрываем отверстия в трубах. Половина дела сделана. Берем профильную трубу (можно меньшего сечения), отрезаем два куска длиной, равной получившейся лестнице. На расстоянии 0,25-0,3 метров снизу и сверху этих заготовок привариваем перекладины. Длина их должна быть равна длине ступенек лестницы. Соединяем с помощью сварки две половинки подходящими навесами. Примерно в середине стремянки нужно просверлить отверстия с обеих сторон в профильной трубе и с помощью болтов прикрутить какой-нибудь ремень, который не даст вашей металлической лестнице разложиться.

Лучше или хуже аналогов?

Конечно, стоит провести и финишные работы — грунтовку и покраску. Но даже в таком виде металлическая стремянка вполне пригодна к использованию, только вот высокая влажность вскоре даст о себе знать. Этот вариант изготовления самый быстрый, но если уделить больше внимания, сил, терпения и времени, то можно изготовить такую конструкцию, которая будет в разы лучше магазинных аналогов.
Поэтому для достижения более высоких качеств вашей стремянки, необходимо сделать чертежи в масштабе, просмотреть фото готовых конструкций и на их основе делать свою разработку. В целом можно сказать, что даже самая простейшая лестница ни в чем не уступает фабричной продукции.

Лестница (стремянка) из профильной трубы своими руками

В тех конструкциях, где необходима высокая надежность и долговечность, элементы изготавливается из металлических деталей.

Готовая лестница

Лестница из профильной трубы своими руками, изготовленная в домашних условиях – не исключение.

Cодержание статьи

Основные типы лестниц

Приставная стремянка – это лестница, которая может стоять самостоятельно, используя для этого любую подходящую опору (стена, к примеру).

Стремянка может быть одностороннего или двухстороннего типа. Конструкция имеет каркас, к которому крепятся ступени, а дополнительные элементы, которыми снабжается стремянка – это поручни и ножки.

Расчет высоты такой конструкции из профильной трубы производится в ходе определения интервала межу полом и последней ступенькой. Расчет производится с ориентировкой на интервал в 20-25 см. Ввиду наличия различных функциональных особенностей стремянка может быть:

Классической;
Универсальной;
Трансформером.

Конструкции, относящиеся к универсальному типу, сочетают в себе функционал обычной лестницы и стремянки.

Каркас таких изделий может быть раскладным или телескопическим. Представленная стремянка имеет каркас, состоящий из нескольких секций, при этом каждая из секций состоит из 5-7 ступенек.

Телескопические конструкции отличаются тем, что их секции можно выдвигать постепенно. Они фиксируются с помощью специальных защелок или крючков.

Стремянка-трансформер может работать в нескольких положениях. Такие изделия из профильной трубы очень компактны, легкие и без труда могут поместиться даже в багажнике автомобиля.

Почти готовая стремянка

Каркас лестничных изделий собирается с применением металлических профильных труб, выполняющих функцию несущих стоек, ступени могут изготавливаться из дерева или менее прочного, чем каркас материала.

Все соединения конструкции из профильных труб стыкуются между собой с помощью болтовых соединений.

Это позволяет при необходимости произвести быструю замену любого поврежденного элемента. Некоторые стремянки из металлопрофильных труб можно сделать неразборными – для их создания применяется сварка.

Стоит отметить, что наиболее распространенный и практичный материал для создания описываемых конструкций – это алюминиевый или дюралюминиевый сплав. Готовая лестница, собранная своими руками будет отличаться такими преимуществами, как:

легкость;
надежность;
удобство в эксплуатации.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Для создания стремянки своими руками предпочтение следует отдавать алюминиевым или металлическим профильным трубам. Такую конструкцию впоследствии с легкостью можно будет перевозить даже в общественном транспорте. Кроме того, этот метал устойчив к вредоносному воздействию коррозийных процессов и прочих негативных факторов окружающей среды.

Профиль не нужно дополнительно грунтовать и окрашивать, а срок службы изделия зависеть будет зависеть только от качества сборки. При сборке такой конструкции не обойтись без:

рулетки;
угольника;
простого карандаша;
ножовки по металлу;
болгарки;
дрели;
отвертки;
молотка;
сверла по металлу;
болтов и гаек;
сварочного аппарата.

Кроме того, нужны будет такие расходные материалы, как:

ремни или цепи;
несколько резиновых набоек для ножек;
клей для металла или жидкие гвозди;
металлический лист, из которого будут вырезаться ступеньки и соединители;
металлическая или алюминиевая профильная труба.

Необходимо уточнить, что алюминиевая труба обладает высокой электропроводностью и готовое изделие запрещено использовать для ремонта высоковольтных линий.

Профильная труба

Впрочем, в быту такая необходимость встречается не так уж и часто. Алюминий хорошо проводит тепло, а на открытом воздухе он нагревается в несколько раз быстрее, чем металл.

Так, например, если такую стремянку оставить под солнцем летом на несколько часов, то она с большой вероятностью сильно нагреется, что усложнит работу.

Стремянка из профильных труб легка в изготовлении, а материал является общедоступным и отличается высоким запасом прочности. Стремянка, изготовленная из металлической профильной трубы требует окраски для защиты ее от коррозии.

Порядок изготовления

Для создания стремянки из профильных труб рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

Подготовить металлическую алюминиевую или стальную трубу и отрезать от нее 4 одинаковых по длине отрезка.
Если труба изготовлена из металла, то с ее поверхности с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой следует удалить особо крупную ржавчину.
Трубу надежно закрепить заготовку в тисках и отполировать ее до блеска наждачной бумагой или с помощью специального средства для удаления ржавчины.
Произвести нарезку ступенек с одинаковой длиной из заранее заготовленных металлических листов. В случае необходимости с них также удаляется налет ржавчины.
Каркас начинает формироваться с приваривания ступенек. Если нет сварочного аппарата, то можно использовать уголки болты и гайки.
Сверху и снизу трубы навариваются заглушки, либо надеваются резиновые наконечники.
К двум оставшимся трубам в нижней и верхней их частях, привариваются перекладины, расстояние от которых до конца трубы должно составлять 10-15 см.
Каркас из несущих профильных труб располагается горизонтально и в нем просверливается ряд отверстий, в которых с помощью болтов крепятся ремни.
К той части лестницы, на которой не закреплены ступени нужно приварить металлическую пластину перпендикулярно каркасу. К другой половине каркаса необходимо прикрепить две пластины из металла – к ним сверху приваривается верхняя ступенька.

Рекомендуется прикручивать пластины со ступенями с использованием контргайки, для того, чтобы в случае необходимости они могли свободно прокручиваться.

Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, на уровне с опорной пластинкой формируются пропилы, которые будут выполнять функцию замка.

Самостоятельное изготовление стремянки (видео)

Изготовление других видов стремянок

Некоторые конструкции не всегда можно с удобством транспортировать в разобранном состоянии. Для придания конструкции монолитности ту часть, на которой располагаются ступеньки, делают несколько длиннее.

На расстоянии в 10-15 см от самой высшей ступеньки в профильной трубе просверливается и прорезается специальный зазор.

В него вставляются концы половинок без ступеней. Эти части оббиваются молоком и сплющиваются. После этого в каркасе просверливается сквозное отверстие, и участок конструкции фиксируется с помощью контргайки.

Для того чтобы собрать стремянку-трансформер, изначально следует провести расчет конструкции, а потом выполнить следующие действия:

Нарезается 8 отрезков труб с одинаковой длиной.
Из листа металла вырезаются ступени. Размер шага можно задать любой.
Ступени крепятся так, чтобы с обеих сторон секций они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.
Производиться примерка и секции соединяются при помощи запорных механизмов.
Стремянка обрабатывается грунтовкой и покрывается краской.

Стоит отметить, что нагрузка на запорные механизмы стремянки-трансформера в большинстве случаев довольно высокая, потому формировать сварочный соединительный шов между элементами конструкции нужно предельно качественно.

Для создания лестницы-трансформера понадобится тот же набор инструментов и материалов, что и для классического аналога конструкции, но вместо ремней будут применяться стоп-механизмы.

После окончания сборки специалисты рекомендуют смазать все запорные механизмы маслом или солидолом.

Технология сборки стремянки раздвижного типа практически ничем не отличается от алгоритма монтажа двух предыдущих видов.

Все несущие секции делаются по принципу трансформера и соединяются друг с другом посредством раздвижных механизмов. При этом самые крайние две секции соединяются между собой по принципу обычной стремянки.

разбираем устройство походных и винтовых конструкций, выполняем монтаж Лестница своими руками из профильной трубы 20х40

Изготовлен из профилированной стальной трубы, это довольно популярная конструкция, так как имеет множество преимуществ. Как правило, его возведением занимаются опытные мастера, так как он должен получиться абсолютно безопасным со всех точек зрения. То есть уметь спокойно выдерживать любые возможные нагрузки от передвижения людей и товаров, а также удобно поднимать и опускать всех, кто живет в доме, в том числе детей и членов семьи, достигших почтенного возраста.

Можно ли собрать лестницу из профильной трубы своими руками? Вопрос неоднозначный, так как его строительство все же требует очень высоких специфических навыков. Конечно, правильнее было бы доверить установку специалистам. Но если хозяин дома имеет базовые инженерные знания, имеет успешный опыт обращения со всеми необходимыми в данном случае инструментами и привык всегда полагаться на собственные силы, то дополнительной информации об этом типе лестниц и о проведении монтажных работ не будет. быть для него лишним.

Преимущества лестничных конструкций из профильных труб

Лестница, изготовленная самостоятельно из профильных труб, имеет ряд существенных преимуществ перед как деревянными, так и готовыми металлоконструкциями, которые можно найти в продаже. К этим преимуществам можно отнести следующее:

Возможность существенно сэкономить деньги, выделенные из семейного бюджета на строительство или ремонт.
Правильно изготовленная и собранная конструкция лестницы прослужит очень долго, без ремонта и реставрации.
Из этого материала можно с одинаковым успехом изготовить практически любой тип лестницы, даже самой сложной конструкции.
Профильная труба стальная отлично сочетается с другими материалами по техническим и эксплуатационным характеристикам, а также по их способности «вписаться» в любой интерьер.
К преимуществам можно отнести скорость изготовления деталей и их монтажа. Но это преимущество металлоконструкций будет актуальным только в том случае, если мастер свободно владеет инструментами, а его работа будет осуществляться по заранее разработанным чертежам с точными размерами.
Возведение лестницы из профильной трубы может осуществляться на любом этапе строительного процесса, в том числе в уже построенном доме.
Металлическая конструкция, после соответствующей обработки и отделки, подходит для установки как снаружи, так и внутри здания. Его прочностные качества, аккуратный и эстетичный вид делают его универсальным.

Высокая прочность стального профиля позволяет изготавливать упрощенный вариант каркаса, опорой ступенек которого является одна профильная труба, установленная по центральной линии конструкции.

Разновидности лестниц из профильной трубы

Как уже было сказано выше, из профильной трубы можно изготовить практически любую конструкцию лестницы. Чтобы убедиться в правильности этого утверждения, имеет смысл рассмотреть некоторые из них более подробно.

Цены на профильные трубы

профильная труба

Маршевые лестницы

Маршевый подъезд может состоять из одного или нескольких пролетов, которые, в свою очередь, соединены между собой либо горизонтально установленной переходной площадкой, либо секцией с забежными ступенями.Оба варианта примерно одинаково популярны, а дизайн выбирается в зависимости от площади помещения, в котором планируется установить лестницу.

Лестницу, состоящую из одного марша, чаще всего устанавливают в просторном помещении. Если вам придется использовать его в помещении меньшей площади, то в этом случае придется придать ему большой угол наклона. Иногда это приходится делать при обустройстве лестничных клеток на чердак или в подвал.

Однопролетная конструкция, установленная внутри двухэтажного дома, позволяет эффективно использовать все пространство под лестницей.Например, под ним можно разместить шкаф или небольшую кладовую, а иногда и небольшую ванную комнату.

Еще одна зона, где используются однопролетные лестницы, — это вход в дом со стороны улицы, если здание построено на высоком цоколе. Как правило, марш в этом случае имеет небольшую высоту и незначительный угол наклона.

В помещении, предназначенном специально для этого сооружения, часто монтируют двухпролетную лестницу — так называемую лестницу.Однако в жилых помещениях такой вариант вполне возможен — все зависит от площади, которую можно выделить для устройства межэтажного перехода.

Для максимальной экономии места такие лестницы часто устанавливают вдоль сходящихся в углу стен, то есть марши делают перпендикулярно друг другу. Этот вариант также позволяет оборудовать небольшую кладовку под лестницей.

При строительстве лестницы с двумя и более маршами большой длины платформы чаще всего монтируют на поворотах, которые, помимо прочего, придают каркасу большую прочность, чем забегающие ступеньки.

Многие домовладельцы предпочитают проектировать переходные площадки для лестниц с небольшими пролетами. Следует отметить, что этот вариант действительно удобнее, чем намоточные машины, которые имеют разную ширину по длине. Так, сторона ступеньки, прикрепленная к стене, намного шире противоположной, расположенной в центре разворота. В связи с этим очень велик риск споткнуться и получить травму.

Цены на деревянные лестницы

лестница деревянная

Можно согласиться, что лестница с винтовой лестницей зачастую выглядит оригинальнее, несколько компактнее.Но, как уже было сказано выше, такой вариант конструкции менее безопасен в эксплуатации по сравнению с лестницами с аналогичными базовыми параметрами, но пролеты которых соединяются площадками. Это особенно важно учитывать в тех случаях, когда в доме проживают пожилые люди или маленькие дети.

Конечно, бывает и так, что площадь, отведенная под строительство лестницы, ну никак не позволяет оборудовать площадку между пролетами. Именно в этом случае вместо нее устанавливается секция с забежными машинами.

Если по ряду причин необходимо построить лестницу с обкаткой ступеней, то придется тщательно рассчитать ее параметры, так как конструкция должна полностью соответствовать существующим правилам безопасности движения по ней. Подробная информация о том, как создать проект и произвести необходимые расчеты для последующей установки, представлена в статье нашего портала.

Винтовая лестница

Винтовую лестницу можно назвать самой компактной конструкцией, так как она занимает наименее полезную площадь помещения.Такой межэтажный переход «умещается на заплате» с размерами всего 1500 × 1500 мм.

Винтовая лестница выглядит, конечно, оригинально и эстетично, но у столь компактной конструкции есть немало недостатков.

Первым из них можно назвать то, что по нему будет практически невозможно поднять на второй этаж массивный предмет мебели или бытовую технику, так как подниматься по этой конструкции даже с пустыми руками не очень удобно. монтируется на случай аварии, то есть при невозможности возвести другую конструкцию из-за небольшой площади дома.Правда, это тоже практикуется — такая конструкция создается как дополнительная, более декоративная функция, а для подъема негабаритных грузов в доме также есть маршевая лестница.

Если площадь помещения позволяет и есть желание установить эстетичный вариант лестницы по подобию винтовой лестницы, то лучше выбрать аналогичную ей поворотную конструкцию. Возведя его, вам не придется монтировать дополнительную прямую лестницу, так как по такой конструкции при ярко выраженном большом радиусе поворота и большой ширине марша на второй этаж вполне можно поднять любую мебель.

Цены на металлические лестницы

лестница металлическая

У качающейся лестницы все ступени одинакового размера, поэтому неудобств при спуске и подъеме на второй этаж не будет. Однако такая конструкция достаточно сложна как в расчетах, так и в установке. Поэтому его строительство или хотя бы разработку проекта лучше доверить опытным специалистам.

Стремянка

Из профильной трубы можно сделать стремянку, которая часто бывает необходима в быту частного дома.Для того, чтобы смонтировать такую передвижную лестницу, вам понадобится профильная труба сечением 40 × 40 или 50 × 50 мм для опорных столбов и 20 × 20 мм для ступенек.

Кроме профильной трубы потребуется специальный навески. Понятно, что конкретный вид выбирается исходя из размеров сечения профильной трубы, так как на стойки надевается петля, а затем крепится к ним саморезами или болтами.

Петли в местах крепления имеют специальные отверстия, через которые они будут фиксироваться на металлических стойках.Кроме того, в конструкции петли предусмотрен стопор, который предназначен для фиксации стоек лестницы в необходимом положении.

Если вы собираетесь изготовить такую конструкцию самостоятельно, вам необходимо закрепить на нижней стороне стоек наконечники или горизонтальные перемычки-упоры, что сделает использование лестницы безопасным.

Естественно, для изготовления любой металлоконструкции потребуются специальные инструменты и умение работать с ними. Также потребуется предварительно нарисованный чертеж стремянки, по которому будет намного проще провести монтажные работы.В качестве примера или «отправной точки» — один из вариантов показан на иллюстрации выше.

Разновидности рам из профильной трубы

Невозможно обойти стороной вопрос, какие могут быть каркасы для лестничных маршей из профильной трубы. Материал вроде везде одинаковый, но принципы устройства конструкции имеют существенные отличия.

Цена ступеньки

Самый экономичный вариант использования профильной трубы при изготовлении лестницы — это каркас на центральном стрингере.Этот вариант может быть выполнен в двух вариантах — ломаный косоур, повторяющий форму ступеней, или прямой, из цельной профильной трубы по всей длине марша.

Сломанный стрингер сложнее изготовить, так как он собирается из отдельных отрезков трубы, отрезанных под прямым углом, которые соединены друг с другом в общую деталь сваркой. Затем на каждую из горизонтальных поверхностей косоуров приваривается так называемая «подошва» (сборочная площадка) из листового металла толщиной 3 ÷ 4 мм.На эту «подошву» будут фиксироваться проступи. Для их крепления в металлических пластинах предварительно просверливают от четырех до шести отверстий. Через них в древесину будут вкручиваться саморезы. Для такой конструкции вполне может подойти профильная труба с размером сечения 80 × 60 мм.

Второй вариант центрального стрингера изготавливается из одной трубы, обычно с размером поперечного сечения 100 × 50 мм, которая срезается только на концах под определенным углом. Затем к концевым частям трубы, образующей пролет, приваривают пластины или своеобразные ножки, с помощью которых стрингер будет крепиться к полу и к перекрытию.

На трубе косоура сделана разметка, по которой будут привариваться опоры для установки ступеней. Стойки состоят из ножки, также из отрезка профильной трубы, с вырезом под прямым углом (в зависимости от крутизны лестничного марша) торцами, на которые приварены «подошвы» с отверстиями для крепления проступей. на них.

Для массивных лестниц обычно выбирают более надежный вариант металлоконструкций, состоящий из прямых стрингеров, на которые приварены рамы для ступеней.Для их основания используется труба 80 × 60 или 100 × 50 мм, а для изготовления каркаса под ступеньки — профиль 25 х 25 мм или даже уголок с полками такого же размера, что дает определенную экономию металла. расходы. В нижней и верхней частях каркаса с помощью сварки закрепляют опоры, вырезанные из металлического листа.

Более сложный вариант лестницы из профильной трубы представляет собой ломаную конструкцию, состоящую из двух стрингеров, в некоторых случаях скрепленных между собой перемычками.

Как изготавливаются и собираются каркасные конструкции этого типа, будет подробно рассмотрено в таблице инструкций ниже.

Расчеты основных параметров лестницы из профильной трубы

Начиная говорить о расчетах, нужно сразу сказать, как правильно определиться с выбором профильной трубы по ее размеру. Первое, что нужно помнить, это то, что для стандартной маленькой домашней лестницы на двух стрингерах не стоит выбирать трубу со слишком толстыми или тонкими стенками. Слишком толстый металл сделает конструкцию слишком тяжелой, а тонкие сечения — ненадежными.

Чтобы правильно определить этот параметр, вы можете обратиться к данным, представленным в этой таблице.В этом случае длина марша рассчитывается между точками опоры. То есть можно предусмотреть элементы усиления — стойки, упирающиеся в поверхность пола, и косоур, чтобы при необходимости сократить длину свободного пролета.

Таблица максимальных нагрузок на лестничные марши в зависимости от их длины и параметров профильных труб:

Длина лестницы в мм	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Размер сечения трубы и толщина металла мм
50 × 25 × 2	684	167	69	34	16	6
60 × 40 × 2	1255	308	130	66	35	17
80 × 40 × 2	1911	471	202	105	58	31
80 × 40 × 3	2672	658	281	146	81	43
80 × 60 × 3	3583	884	380	199	112	62
100 × 50 × 4	5489	1357	585	309	176	101

Однако размеры трубы следует выбирать уже после того, как будет выбрана конструкция лестницы и определены ее основные параметры, произведены расчеты и составлен чертеж.

Итак, чтобы сделать лестницу, нужно определиться со следующими параметрами:

Количество пролетов в составе.
Высота лестницы или каждого из пролетов и угол наклона, которые должны быть одинаковыми по всей лестнице, независимо от количества пролетов.
Конструкция соединения двух маршей — эстакады или забежных ступеней.
Количество, ширина и высота ступеней.
Периметр лестницы в потолке.
На основании рассчитанных размеров и составленного чертежа — количество материала, необходимого для монтажа конструкции.

В каждом конкретном случае все эти параметры могут быть разными, так как площадь помещения, отведенного под лестницу, и высота потолков различаются, поэтому замеры всегда производятся индивидуально.

Размеры потолочного проема будут зависеть от угла наклона верхнего пролета конструкции.И начинать такой проем следует в том месте, где расстояние от потолка до ступеньки лестницы будет составлять 2000 мм, то есть немного больше роста высокого человека.

Угол наклона лестницы зависит от высоты подъема (а это высота потока плюс толщина пола) и площади, которую можно выделить под здание, то есть от длины горизонтальной проекции полет на пол самолет. Если размеры комнаты не позволяют провести один марш (а такое бывает довольно часто), его делят на два и даже больше.В этом случае расчет будет вестись уже для каждого марша отдельно, но при соблюдении обязательных условий — угол крутизны и размеры ступеней выдерживаются на протяжении всей лестницы.

Ну, зная эти значения, легко определить длину самого пролета.

Ниже приведены два калькулятора, которые помогут вам определить эти значения.

Современный частный дом обычно строится с мансардой или вторым этажом. Строительство такого дома обходится намного дешевле, чем одноэтажный дом такой же площади.На второй этаж, подвал или чердак они поднимаются и спускаются по лестнице, что одновременно выполняет декоративную

Приветствуем нашего постоянного читателя и предлагаем ему статью о том, что такое лестница из профильной трубы и как ее установить своими руками.

Профильная труба — труба прямоугольного, квадратного или овального сечения. Трубы имеют внутри полость и относительно тонкие стенки — за счет этого они имеют относительно небольшой вес и высокую прочность, что позволяет широко использовать их в металлических конструкциях.

Лестница из металлического профиля имеет множество преимуществ перед другими видами лестниц:

Рама из стальных труб имеет очень высокую прочность и не теряет ее со временем.
Труба — относительно легкий материал (по сравнению с монолитным металлопрокатом), конструкция лестницы будет намного легче железобетона и ненамного тяжелее дерева.
Очень долгий срок службы — в сухих условиях жизни срок службы металлоконструкций может достигать и превышать 100 лет.
Стальная труба — очень технологичный материал, из которого можно реализовать конструкции любой сложности.
Лестницу из профтрубы можно очень быстро изготовить и смонтировать.
Трубы стальные профильные —
Сталь не гниет, не повреждается насекомыми, не высыхает и не трескается.
Лестницы из металлоконструкций можно монтировать в уже построенном доме, их можно модернизировать в любой момент.
Стальная конструкция более компактна и универсальна, чем железобетонная и деревянная.

Недостатки этой лестницы:

Сталь подвержена коррозии — конструкции придется периодически красить (а в сырых местах, например, в подвале, их необходимо очищать и обрабатывать специальными антикоррозийными средствами).
Легкие конструкции немного пружинят при спуске и подъеме.
Декоративность металлической конструкции невелика, поэтому в жилых помещениях стальную конструкцию украшают ступеньками, перилами и ограждениями из дерева, стекла и пластика.
Чтобы конструкция была надежной, для ее изготовления применяется сварка — понадобится сварочный аппарат и мастер с определенным опытом.

Виды лестниц из профтрубы

Основные виды лестниц из профтрубы: маршевые, винтовые, стремянки и приставные. Насадки просты и их проще купить готовыми, а о других типах мы расскажем подробнее.

Маршевый

Маршевый подъезд состоит из одного или нескольких маршей, соединяющих промежуточные маршевые платформы и этажи.Ступени в пролетах основаны на одном или нескольких косоурах, пролеты прямоугольные, ступени тоже прямоугольные. Косоуры прямые и сломанные.

Однопролетные лестницы устанавливают в просторных холлах или длинных широких коридорах, чаще используют обычную двухпролетную конструкцию — ее можно установить в подъезде. Маршей может быть больше. Однопролетная лестница удобна тем, что в пространстве под лестницей можно оборудовать кладовую, гардеробную или небольшую ванную комнату.

Удобство лестницы с одним пролетом зависит от угла наклона.Крутой угол наклона стрингеров обычно делают на маршах, ведущих на чердак или в подвал — редко посещаемых помещениях.

Винт

Винтовые лестницы часто устанавливают в жилых помещениях, например, в жилых комнатах. Они очень оригинальны и декоративны, компактны, но не очень удобны в использовании. Преимущество маленькой лестницы в ее компактности — ее можно разместить по кругу диаметром 1600 мм. Винтовые конструкции обычно устанавливают в небольших домах в целях экономии места (в больших домах можно установить винтовую лестницу для красоты и маршевую лестницу для других целей).

Ступенчатые консоли крепятся к центральной опоре по спиральной линии, по внешнему периметру на консолях устанавливаются опоры для перил — снаружи лестница закрывается решеткой, которая добавляет конструкции жесткости.

Ступени имеют треугольную форму, при спуске и подъеме желательно для безопасности держаться за перила руками, очень неудобно подниматься с предметами в руках. Самый существенный недостаток — невозможность поднять на второй этаж какие-либо крупные предметы мебели.

Второй существенный недостаток — сложность конструкции и особенно изготовления.

В больших домах можно установить поворотную лестницу с большим углом поворота и прямоугольными ступенями — смотрится очень эффектно, по ней удобно ходить и переносить вещи, но она занимает много места. Обычно такие конструкции роскошно оформляются в старинном стиле и служат украшением больших особняков.

Лестница

Это самый простой тип лестницы — две прямоугольные трубные конструкции соединены между собой, ступеньки могут быть с одной стороны или с обеих.Рамы соединяются между собой с помощью специального шарнира. С обратной стороны стоек закреплены треугольные заостренные наконечники.

Оптимальный вариант профиля для одной косынки — труба 100 × 100 или 80 × 80 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Для двух стрингеров — труба размером не менее 80 × 80 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Для боковых опор ступеней и перемычек между косоурами — не менее 50 × 50 мм или 60 × 40 мм при толщине стенки не менее 3 мм.

ориентировочная цена

Профили 100 × 100 мм, 80 × 80 мм, 50 × 50 мм, 60 × 40 мм в розницу по 50 рублей за килограмм — очень доступная цена.

Расчеты основных параметров лестницы

Стандартные параметры лестницы: ширина ступени 30 см, высота 15 см. Лестницы с такими параметрами устанавливают в многоэтажных домах. Но для дома такая лестница была бы слишком громоздкой. Чтобы лестница была компактнее, угол крутизны увеличен. Нежелательно увеличивать угол наклона более 45 °.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от угла ее крутизны

Длина горизонтального выступа зависит от высоты этажа следующим образом:

Длина выступа = ctg α x высота пролета, где α — угол крутизны.

Высота пола обязательно включает толщину плиты и толщину напольного покрытия.

Калькулятор длины лестницы

Длина лестничного марша рассчитывается двумя способами:

Если есть угол крутизны, то длина равна высоте этажа, деленной на sin α; или длину выступа на горизонт, деленную на cos α.
По теореме Пифагора: квадратный корень из суммы квадратов длины выступа и высоты пола.

Калькулятор для расчета размеров ступеней парадной лестницы

Оптимальная высота ступеней — 15 см, допускаются от 12 до 20 см. Высота этажа делится на 0,15 м, получается дробное число, выбирается ближайшее целое (большее или меньшее) — это количество ступеней. Разделите высоту пола на точное количество ступеней, чтобы получить точную высоту ступеньки (с точностью до миллиметра).

Глубина проступи должна быть не менее 30 см. Это значение позволяет удобно пользоваться ступенями даже мужчинам с большой стопой. При необходимости можно уменьшить глубину проступи на 3 см, но не более. Если горизонтальная проекция марша слишком мала для размещения необходимого количества ступенек, то ступени делают забивными — верхняя ступенька нависает над нижней. При спуске по этой лестнице следует использовать осторожность.

Ширина проступи обычно находится в пределах от 80 до 120 см, в самом крайнем случае может быть уменьшена до 70 см.

Изготовление лестницы из профтрубы своими руками

Металлическая конструкция, через которую будут проходить все члены семьи по несколько раз в день, будет надежной только в том случае, если будет собрана сваркой. Если у вас есть небольшие навыки сварщика, то сварить и установить лестничные марши в частном доме вполне реально. выглядят не хуже покупных. Ниже мы рассмотрим установку одномаршевой конструкции с прямыми ступенями и прямыми косоурами — она наиболее проста в конструктивном отношении.

Необходимые инструменты и материалы

Для сварки металлоконструкций потребуется:

Сварочный аппарат. Домашнему мастеру достаточно иметь инверторный сварочный аппарат на сварочный ток 160-200 А.
Электроды.
Дрель, отвертка.
Электролобзик или болгарка, отрезные круги по металлу, круги шлифовальные.
Ручной фрезерный станок — для шлифовки сварных швов.
Рулетка, металлическая складная линейка, угольник, транспортир, отвес, строительный уровень.
Самолет.
Молоток.
Зажимы.
Наждачная бумага, кисти.
Антикоррозийная грунтовка.
Краска.
Сушеные доски для ступеней толщиной 40 мм.
Лак для дерева.

Чертежи и схемы

Устройство лестницы требует очень точной резки деталей и их сварки, монтажа готовых конструкций. Поэтому перед началом работ необходимо составить точный чертеж или подробную схему, точно указать все углы и размеры.

Наряд на работу

Перед выполнением работ тщательно размечаем профиль и вырезаем заготовки каркаса. Затем устанавливаются косоуры, привариваются боковые опоры ступеней («зигзаг»), поперечные опорные брусья. Сварные швы отшлифовать или фрезеровать, весь каркас зачистить наждачной бумагой, покрасить. Затем монтируются ступеньки и ограждение.

Производство видео

Особенности сборки конструкций сваркой показаны на видео:

Монтаж и установка конструкции

Ниже пошагово описана технология сварки и отделки каркаса.

Подготовка рамы

Перед сваркой заготовок необходимо зачистить или фрезеровать заусенцы в точках резания заготовок. К нижнему концу стрингеров приварены опорные пластины. На их место устанавливаются заглушки для стрингеров и привариваются к закладным или предварительно установленным в стене анкерам. Самостоятельно эту работу выполнить нельзя — нужен помощник. Тщательно измерьте углы наклона до и после установки. Затем тщательно размечается место установки нижней ступеньки, привариваются две заготовки — получается боковая опора ступеньки.Затем повторите с другой стороны, приварите поперечину — и так далее к вершине лестницы.

После сварки каждого шва необходимо дать металлу остыть, иначе конструкция будет «вести». Во время сварки металл очень горячий и может деформироваться, поэтому после каждого этапа сварки необходимо проверять размеры и правильность углов и горизонтально-вертикальность каждой детали.

При сварке необходимо делать перерывы, чтобы металл успел остыть и не «свинчился».Швы шлифуют или фрезеруют — выступающие валики портят общее впечатление от конструкции.

Установка ступеней

Отпилить доску по размеру, отшлифовать, при необходимости покрыть водорастворимой краской до желаемого тона, просушить, 2-3 раза покрыть лаком. Просверливаются отверстия и доски прикручиваются к боковым и поперечным опорам саморезами.

Монтаж ограждения

Современное ограждение обычно крепится с помощью болтов и гаек или саморезов.С обратной стороны столбов забора делается фланец с отверстиями и прикручивается к боковым зигзагообразным опорам. Невозможно сварить забор при наличии деревянных ступеней. К боковым конструкциям, правда, можно приварить стойки, но такое размещение забора не очень эстетично.

Малярно-отделочные работы

Перед установкой деревянных ступеней металлический каркас необходимо отшлифовать, обработать антикоррозийной грунтовкой и дважды покрасить краской.

Фото — варианты готовых конструкций

Вариантов оформления лестниц много, самые декоративные на наших фото:

Время чтения ≈ 4 минуты Наличие стремянки в доме связано с множеством повседневных задач.Это необходимо для ремонтных работ, при замене лампочек, а также в садоводстве.

Совершенно не важно, купили ли вы его на рынке или сделали сами. Причем, при соблюдении профессиональных рекомендаций, стремянка …

Как сделать лестницу своими руками из профильной трубы — пошаговая инструкция

Время чтения ≈ 4 минуты

Наличие лестницы в хозяйстве обусловлено множеством бытовых задач. Это необходимо для ремонтных работ, при замене лампочек, а также в садоводстве.Совершенно неважно, купили вы его на рынке или сделали сами. Более того, при соблюдении профессиональных рекомендаций стремянка, сделанная своими руками, прослужит намного дольше, чем любая другая. Поэтому далее рассмотрим инструкцию по его сборке.

Особенности самодельной стремянки

Перед тем, как сделать стремянку своими руками, следует определиться с материалом. Многие склонны выбирать бюджетную древесину, забывая при этом о ее недостатках.Из-за гигроскопичности материала через некоторое время он начнет подсыхать. Дизайн будет ненадежным. Кроме того, деревце придется регулярно обрабатывать, чтобы защитить его от насекомых.

Решить эту проблему можно с помощью металла, заготовки которого остаются после ремонта или покупаются в строительных магазинах. При этом есть выбор: изготовление стремянки может быть из алюминия или из более тяжелой стали. Алюминиевая садовая конструкция будет легкой, достаточно прочной и не подверженной коррозии.Последнее также означает, что покраска не требуется. В случае со сталью владелец может рассчитывать на долговечность лестницы и превосходную прочность. Однако вес изделия будет довольно тяжелым, а материал потребует периодической покраски. Так как настоящая сталь подвержена коррозии.

Также металлическая стремянка требует осторожности при изготовлении. Если резка металлического профиля была проведена некачественно, то есть некоторый риск получения травмы. Желательно чем-нибудь обработать острые места.

Условия изготовления лестницы из профильной трубы

Чтобы металлическая стремянка из профильной трубы прослужила как можно дольше, необходимо соблюдать следующие условия:

Поскольку принцип стремянки состоит из двух складывающихся лестниц, их размеры не должны быть одинаковыми. Важно обозначить небольшую разницу их ширины, чтобы конструкция не выглядела хлипкой;

Важно! В результате должен получиться эффект плотного лайнера.

Чтобы ступеньки лестницы не затрудняли ее складывание, их нужно располагать ближе к внешнему краю профиля;

Размещение ступеней не должно быть сплошным — от них освобождается верхняя часть лестницы. Здесь должен быть предусмотрен соединительный механизм.

Соблюдение этих основных правил поможет сделать конструкцию прочной.

Подготовка к самостоятельному монтажу лестницы

Самая популярная модель — лестница профильная трубная.Для его изготовления необходимо из металлического профиля длиной менее двух метров вырезать 4 полосы. Размер ступеней определяется самостоятельно. Для работы вам также понадобится длинный болт с гайками и два ушка. Здесь следует отметить, что конструкция будет намного надежнее, если будет использован сварной шов. Потому что болтовые соединения требуют точного расчета допустимой нагрузки. В противном случае владелец не будет застрахован от резкой деформации застежек. Поэтому на фото вы видите пример сварной модели.

Рулетка для снятия мерок;

Сварочный аппарат с защитной маской;

Сверло для сверления отверстий;

кв.

Если вы планируете самостоятельно разрезать профильные полосы, то вам также следует обзавестись защитными очками. Затем рекомендуется очистить сегменты от острых выступов. Можно использовать дрель со специальной насадкой.

Важно! Желательно выбирать стальной профиль прямоугольного, а не круглого сечения.

То же самое нужно проделать с планками для ступенек. Перед началом работы желательно сделать эскизный рисунок.

Порядок работы

После того, как все детали подготовлены к работе, на длинные полосы наносятся ступеньки для разметки. Здесь рекомендуется использовать угольник, чтобы угол оставался прямым. Пока что работа будет вестись с двумя из 4 доступных профильных сегментов. Последовательность операций будет выглядеть так:

1.После исправления будущего соединения можно приступать к выполнению сварных швов. И первым делом нужно прикрепить нижнюю опору;

2. Когда готов первый шаг, можно последовательно сварить остальные;

3. Когда установка первой части лестницы будет завершена, необходимо будет просверлить вверху отверстия под болт с резьбой;

4. Затем следует приварить ушки, как показано на соответствующем фото;

5. Теперь аналогично собирается вторая часть лестницы;

6.После прикручивания двух лестниц необходимо провести испытание на прочность.

Результатом должна быть надежная конструкция. Чтобы защитить металл от коррозии, его следует загрунтовать, а затем покрасить.

Заключение

Изготовление самодельной стремянки своими руками выглядит несложной задачей. Предпочтительный материал — металлический профиль. При неукоснительном соблюдении вышеперечисленных инструкций тяжелая конструкция непременно прослужит хозяину.

Стремянка своими руками видео

Как сделать лестницу из профильной трубы своими руками?

В тех конструкциях, где требуется высокая надежность и долговечность, элементы изготавливаются из металлических деталей.

Лестница из профильной трубы своими руками, изготовленная в домашних условиях, не исключение.

Основные типы лестниц

Боковая лестница — это лестница, которая может стоять сама по себе, используя любую подходящую опору (например, стену).

Стремянка бывает односторонней или двусторонней. В конструкции есть каркас, к которому крепятся ступеньки, а дополнительными элементами, которыми комплектуется лестница, являются поручни и ножки.

Расчет высоты такой конструкции из профильной трубы проводится в процессе определения промежутка между полом и последней ступенькой.Расчет ведется с ориентацией на интервал 20-25 см. По наличию различных функциональных особенностей стремянка может быть:

Classic;
Универсальный;
Трансформатор.

Конструкции универсального типа сочетают в себе функции обычной лестницы и стремянки.

Рама таких изделий может быть складной или телескопической. Представленная стремянка имеет каркас, состоящий из нескольких секций, каждая из которых состоит из 5-7 ступенек.

Телескопические конструкции отличаются тем, что их секции могут постепенно расширяться. Они фиксируются специальными защелками или крючками.

Стремянка трансформаторная может работать в нескольких положениях. Такие изделия из профильной трубы очень компактны, легки и легко помещаются даже в багажник автомобиля.

Каркас лестницы собирается из металлических профильных труб, которые служат несущими стойками; ступени могут быть деревянными или менее прочным, чем каркас.

Все соединения конструкции из профильных труб соединяются болтовыми соединениями.

Это позволяет при необходимости быстро заменить любой поврежденный элемент. Некоторые лестницы из металлопрофильных труб можно сделать неразборными — для их создания применяется сварка.

Следует отметить, что наиболее распространенным и практичным материалом для создания описываемых конструкций является алюминий или дюралюминиевый сплав. Готовая лестница, собранная своими руками, будет иметь такие достоинства как:

легкость;
надежность;
простота использования.

Инструменты и материалы необходимые для работы

Для создания лестницы своими руками предпочтение следует отдать алюминиевым или металлическим профильным трубам. Впоследствии такую конструкцию легко можно будет перевозить даже в общественном транспорте. Кроме того, этот металл устойчив к вредному воздействию коррозионных процессов и других негативных факторов окружающей среды.

Профиль не требует дополнительной грунтовки и окраски, а срок службы изделия будет зависеть только от качества сборки.При сборке такой конструкции не обойтись без:

рулетка;
кв .;
простой карандаш;
ножовки по металлу;
болгарки;
сверла;
отвертки;

Молоток

;
сверла по металлу;
болтов и гаек;
сварочный аппарат.

Дополнительно потребуются такие расходные материалы как:

ремни или цепи;
несколько резиновых каблуков для ног;
металлический клей или жидкие гвозди;
металлический лист, из которого будут вырезаны ступеньки и соединители;
Труба металлическая или алюминиевая профильная.

Необходимо уточнить, что алюминиевая труба имеет высокую электропроводность и готовый продукт нельзя использовать для ремонта высоковольтных линий.

Однако в повседневной жизни такая необходимость возникает не так часто. Алюминий хорошо проводит тепло, а на открытом воздухе нагревается в несколько раз быстрее металла.

Так, например, если такую лестницу оставить летом на несколько часов на солнце, то она с большой вероятностью сильно нагреется, что усложнит работу.

Лестница из профильных труб проста в изготовлении, а материал общедоступен и имеет высокий запас прочности. Стремянка из металлической профильной трубы требует покраски для защиты от коррозии.

Технология изготовления

Для создания лестницы из профильных труб рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

Подготовьте металлическую алюминиевую или стальную трубу и отрежьте от нее 4 сегмента одинаковой длины.
Если труба металлическая, то с ее поверхности следует удалить особо крупную ржавчину с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой.
Закрепите трубу в тисках и отполируйте до блеска наждачной бумагой или специальным средством для удаления ржавчины.
Вырежьте ступеньки одинаковой длины из заранее подготовленных металлических листов. При необходимости с них также удаляются отложения ржавчины.
Каркас начинает формироваться при сварке ступеней. Если сварочного аппарата нет, то можно использовать болты и гайки.
Сверху и снизу трубы привариваются заглушки или надеваются резиновые наконечники.
К двум оставшимся трубам в их нижней и верхней части приваривают балки, расстояние от которых до конца трубы должно составлять 10-15 см.
Рама опорных профильных труб располагается горизонтально и в ней просверливается ряд отверстий, в которых ремни крепятся болтами.
К той части лестницы, на которой ступени не закреплены, нужно приварить металлическую пластину перпендикулярно каркасу. К другой половине каркаса необходимо прикрепить две металлические пластины — к ним сверху приваривается верхняя ступенька.

Для обеспечения надежной фиксации на уровне опорной пластины выполняются вырезы, которые служат фиксатором.

Самодельная стремянка (видео)

Изготовление лестниц других типов

Некоторые конструкции не всегда удобно транспортировать в разобранном виде. Для придания конструкции солидности часть, на которой расположены ступени, делают несколько длиннее.

На расстоянии 10-15 см от наивысшей ступеньки в профильной трубе просверливается и вырезается специальный зазор.

Концы половинок вставляются в нее без ступенек. Эти части доят и сплющивают. После этого в каркасе просверливается сквозное отверстие, и участок конструкции фиксируется контргайкой.

Для сборки трансформаторной стремянки необходимо сначала выполнить расчетный расчет, а затем выполнить следующие действия:

8 отрезков трубы нарезаются одинаковой длины.
Ступени вырезаются из листового металла. Вы можете установить любой размер шага.
Ступени закрепляют так, чтобы с обеих сторон секций они находились на одинаковом расстоянии друг от друга.
Монтаж произведен, секции соединяются с помощью запорных механизмов.
Стремянка грунтована и окрашена.

Стоит отметить, что нагрузка на запорные механизмы трансформаторной стремянки в большинстве случаев достаточно велика, поэтому необходимо качественно формировать сварное соединение между элементами конструкции.

Для создания лестницы-трансформера понадобится тот же набор инструментов и материалов, что и для классического аналога конструкции, но вместо ремней будут использоваться стопорные механизмы.

Технология сборки лестницы раздвижного типа практически не отличается от алгоритма установки двух предыдущих типов.

Все несущие секции выполнены по трансформаторному принципу и соединены между собой с помощью механизмов скольжения. В этом случае две крайние секции соединяются между собой по принципу обычной стремянки.

Как сделать стремянку из профильной трубы

Профильные трубы — отличный вариант устройства лестницы, которая так необходима в любом доме для выполнения повседневных задач. Сегодня на смену тяжелым металлоконструкциям пришли довольно легкие и прочные лестницы из металлических профилей — стальные изделия прямоугольного, квадратного или овального сечения, которые можно приобрести в строительных магазинах, но дешевле сделать лестницу из профилированных. трубы своими руками.

Виды лестниц, которые можно сделать из профильных труб

Профильная труба — самый прочный материал для создания каркасов зданий любого типа, в том числе лестничных.

Выполняются следующие профили:

Разновидности стремянок

Стремянка может быть односторонней, а может состоять из двух частей. Устойчивость в первом случае достигается просто за счет стены, которая служит опорой.

Как самостоятельно отремонтировать трещину в чугунной канализационной трубе

Во втором случае лестница не нуждается в опоре, обе части устанавливаются под определенным углом наклона и скрепляются между собой навесом, удерживающим обе части.Кроме того, для фиксации лестницу можно закрепить дополнительной планкой, не позволяющей деталям изменять угол наклона, то есть раздвигаться. Обе части могут быть одинаковыми, либо одна из них выполняется просто как опора, без ступенек.

Первый тип — простейшая лестница, состоящая из двух параллельных опор, между которыми крепятся перекладины. Это приспособление легкое, но довольно прочное и простое в изготовлении. Двусторонняя стремянка не намного сложнее, поэтому сделать такую конструкцию своими руками не составит труда.

Виды лестниц
Лестницы

Достоинства самодельной стремянки из профилей

Использование лестницы из профилированной трубы оказалось довольно удачным решением.

По сравнению с швеллерами или металлическими уголками, которые раньше также использовались для строительства мобильных лестниц и быстро выходили из строя, конструкция из профильных труб прослужит долго, проста в использовании, а сборка не требует много времени и затрат. Главное правильно выбрать профиль.

Какую трубу взять для изготовления лестницы

Казалось бы, чем толще стенка трубы, тем она должна быть надежнее. Однако толстостенные профили тяжелые, и это не очень удобно, учитывая, что стремянка должна быть мобильной, а значит, не тяжелой и не громоздкой.

Кроме того, вес будет оказывать дополнительную нагрузку на опоры и фундамент лестницы.

Также не подойдет слишком тонкий профиль, который может деформироваться под нагрузкой.

Примечание! Для устойчивой, надежной конструкции рекомендуется выбирать профиль для стремянки толщиной 5-7 мм, оптимальный размер сечения профиля для опор — 40х40 или 50х50 мм, а для ступеней достаточно взять 20 мм. × 20 мм труба.

Что нужно для работы

Перед тем, как приступить к изготовлению лестницы, необходимо подготовить инструменты, сделать необходимые чертежи и разрезать трубу на части необходимых размеров.

Как правильно спрятать водопроводные трубы в ванной?

Правильно выполненный чертеж позволяет не только рассчитать количество материала, но и визуализировать будущую конструкцию.

Для изготовления складной лестницы понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

болгарский;
сварочный аппарат;
дрель и дрель;
рулетка, маркер, уголок и молоток.

Кроме профилей необходимого размера, вам понадобится петля, соответствующая размеру труб, которую надевают на стойки, а затем прикрепляют к ним болтами и шурупами. Откидная стремянка монтируется с помощью шарнирного механизма.

Этапы работы

Ступеньки приварены к двум основным профессиональным трубам, которые будут служить опорами. Сначала предварительно, а затем, после необходимой проверки на отсутствие неровностей, ступени окончательно фиксируются.

Затем аналогично изготавливается вторая часть стремянки.

Обе части соединяются шарнирным навесом.

В средней части конструкции проделаны отверстия, к которым будет крепиться планка для фиксации лестницы, чтобы она во время работы надежно удерживалась в нужном положении.

Делаем лестницу для дома своими руками

Самодельная стремянка станет незаменимым помощником в повседневной жизни

Стремянки — это складные лестницы, которые незаменимы при выполнении различных работ в городской квартире, в частном доме и на даче. Эти лестницы удобны, устойчивы, компактны и практичны. Стремянку своими руками можно сделать из подручных материалов. Процесс изготовления прост и под силу каждому.При этом самодельная стремянка не будет уступать по функциональности и надежности промышленным образцам.

Стремянки, их виды и особенности

Как сделать лестницу своими руками? Для начала нужно выбрать наиболее подходящую модель складной конструкции, затем выбрать материал, из которого будет сделана стремянка своими руками.

По внешнему виду и функциональности эти лестницы условно делят на три группы:

Универсальный.Универсальные конструкции отличаются тем, что их можно использовать также как обычную (приставную) лестничную конструкцию. Такие лестницы делятся на складные и телескопические.

Телескопические модели собираются из нескольких выдвижных секций, которые надежно фиксируются крючками или автоматическими замками (защелками). Эти лестницы могут быть очень высокими.

Обзор телескопической лестницы

Трансформатор-стремянка — это современная, универсальная, многофункциональная стремянка.Трансформатор состоит из секций, которые соединяются петлями. Петли позволяют легко и быстро менять положение секций и надежно фиксировать выбранное положение. Трансформатор легко может иметь вид: классическая модель, лестница с консолью, удобная строительная площадка, обычная (приставная) лестница.

Стремянка многофункциональная трансформаторная

Строительная высота

Как определить правильную высоту складной лестницы? Для этого нужно знать максимальную высоту, на которую нужно добраться от верхнего яруса конструкции.С этой высоты отнимают и свою высоту 30-35 см, что позволит выполнять все необходимые действия, не касаясь головой потолка.

Стремянка для стандартной квартиры имеет высоту от 70 до 150 см. Количество ступеней зависит от высоты и может составлять от 3 до 5 ступеней. Для производственных нужд и строительных работ в частном доме удобна модель с площадкой. Более сложная конструкция (стремянка-трансформер) позволяет значительно увеличить высоту лестницы.

Материалы для изготовления

Как правило, складные конструкции изготавливаются из дерева или металла (алюминиевого сплава или стали). Выбор материала зависит от назначения такой лестницы, ее размеров и нагрузки, которую она должна выдерживать.

Стремянки из легких и прочных алюминиевых сплавов очень популярны. Если вы планируете изготовить трансформатор, то стоит обратить внимание на алюминиевые материалы. Конструкции можно собирать из одного материала, а можно комбинировать несколько разных. Например, садовую складную лестницу или надежную стремянку для строительных и ремонтных работ можно сделать из стальных труб (столбов) и дерева (ступеньки).

Оптимальный вариант изготовления лестницы — это алюминиевый профиль или труба. Конечно, можно сделать стремянку для дома и из дерева. Это самый простой и доступный вариант. Но стоит учесть, что для таких работ нужно использовать качественную, хорошо просушенную древесину.

Деревянные конструкции

Первым делом нужно разработать чертежи будущей деревянной конструкции.Необходимо четко представить, какой будет стремянка, определиться с ее конфигурацией, основными параметрами. Работая над чертежами, они также определяются с выбором крепежа и материалов, которые понадобятся для изготовления лестницы. Полноценный трансформатор из дерева, как правило, не делается.

Для тетивы деревянной стремянки используются балки (примерно 5х5 см), для ступеней — доска (толщиной 3-4 см). Необходимо разметить и отрезать балки тетивы необходимой длины.Они должны соответствовать высоте вашей лестницы.

После отрезания балки желаемой длины можно приступать к выполнению шагов
.

Для обеспечения устойчивости конструкции нижние концы деревянных балок срезаны под углом примерно 30 градусов.

Следующий этап — изготовление перекладины (ступеньки). Количество ступеней рассчитывается с учетом общей высоты лестницы и оптимального расстояния между ступенями.Стандартный шаг для подъема / спуска — шаг в 35 см, примерно такое расстояние должно быть между ступенями.

Стоит учесть, что практически все модели стремянок имеют особенность: они сужаются снизу вверх. Длина первой (нижней) ступеньки должна быть примерно 65 см, верхней — не более 35 см. Ступеньки придется корректировать в процессе изготовления лестницы. Подготовив ступеньки необходимого размера, желательно пронумеровать их с обратной стороны.

Стремянка будет более устойчивой, если нижняя часть шире верхней

Если в конструкции лестницы предусмотрена дополнительная площадка, то она выполняется из того же материала, что и ступени. Вторая половина стремянки (опорная) тоже собирается, только вместо ступенек для увеличения прочности используют ригели, прибитые поперёк или по диагонали (здесь возможны разные варианты).

Один из вариантов крепления второй половинки трапа

Для надежного соединения всех частей деревянной конструкции используются болты, а для обеспечения подвижности ее частей — петли, для фиксации положения — проставки или упоры.

В большинстве случаев две половинки лестницы соединяются петлями.

Ограничитель нужен, чтобы ножки стремянки не расходились.

Монтаж начинается с соединения тетивы и ригелей. Для этого в торцы, в местах крепления ступенек, вкручиваются саморезы. Все стыки необходимо обработать столярным клеем. При разложенной лестнице ступени должны быть параллельны плоскости пола. Если у лестницы есть площадка, то монтируется дополнительная опора.

Подвижные половинки лестницы соединены петлями. Должна быть предусмотрена остановка движения. Закрепите его с двух концов. Ограничитель обеспечивает устойчивость и надежность деревянной конструкции.

Изготовление деревянной лестницы своими руками

Если ступеньки крепятся клеем, то для увеличения прочности конструкции тетивы стягивают металлическими прутьями. Их размещают под ступеньками: снизу (под первой ступенькой), посередине, вверху (под верхней ступенькой).

Металлические стержни необходимы для большей прочности лестницы

Для защиты от гниения деревянные элементы лестницы необходимо покрыть антисептическим составом, создающим водоотталкивающую пленку. Также можно покрыть изделие лаком, не затрагивая металлические части конструкции.

Металлоконструкции

Металлическую стремянку можно изготовить из труб или профилей. При работе с металлом необходимо соблюдать особую осторожность, а все острые кромки необходимо тщательно обрабатывать после резки.

Для защиты рук и ног от травм при эксплуатации складной металлической конструкции можно использовать специальные пластиковые или резиновые заглушки.

Металлические изделия могут быть сборно-разборными (для монтажа используются разъемные соединения) и монолитными (сварными). Сварной стык обычно используют для стальной конструкции из труб и уголков.

Стремянка из стальной трубы с приварным соединением

Для изготовления стремянки из металла понадобится еще и чертеж.При работе над конструкцией металлической лестницы стоит сделать одну ее часть длиннее, что позволит сформировать сверху удобные ручки и облегчить крепление петель без ущерба для прочности конструкции.

Металлический профиль прямоугольного сечения — лучший вариант для установки откидной лестницы. Но изделие из стальных труб и уголков получается довольно тяжелым, что не очень практично, особенно для домашнего использования.

Для изготовления стремянки понадобится металлический профиль (сечение примерно 20х40 мм).Длина профиля должна соответствовать расчетной высоте лестницы.

После вырезания всех необходимых деталей обязательно тщательно обработайте края. В металле просверливаются необходимые отверстия для болтовых соединений. Петли устанавливаются так же, как и в изделиях из дерева. В качестве ограничителя можно использовать отрезок трубы, закрепленный подвижными металлическими болтами.

Просверлить отверстия для соединения двух половинок лестницы с петлями

Желательно предусмотреть специальные противоскользящие накладки на ступеньках металлической конструкции.Теперь вы знаете, как сделать лестницу, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Изготовление металлической стремянки своими руками (Вариант 1)

Изготовление металлической стремянки своими руками (Вариант 2)

Присоединяйтесь к обсуждению

Нодира: Привет. Mi hoteli sdelat monsarda na krishu a unas dom …
Алла: Перила кованые, сколько стоит метр? Установка …
Строительство.Гуру: В основе народного деревянного зодчества Русского Севера…
галина: срочно понадобился пандус телескопический, длина 3м 30 см, ширина …
Светлана: Какая полная и интересная информация !!! Много нового …

Лестница из профильной трубы широко применяется во многих фермерских хозяйствах или домах. Раньше использовались металлические конструкции. При этом считалось, что чем массивнее металл, тем выше его прочность. Но при сборке лишний вес мог очень плохо сказаться.

Теперь на смену увесистым и угловатым постройкам пришли изящные конструкции из профтрубы, которые к тому же были дешевле и показали высокий уровень прочности.

Если вы купите этот товар в строительном магазине, это будет довольно дорого. А если сделать лестницу из профильной трубы своими руками, то можно очень сильно сэкономить.

Почему именно профиль и какой лучше выбрать

Изготовление лестницы из профилированной трубы, как показала практика, оказалось очень удачной идеей. Но пока мастера не пришли к такому решению, пришлось экспериментировать с другими материалами.

Конструкция выполнена из швеллера и металлического уголка.Только после определенного периода эксплуатации он деформировался под действием нагрузки. В итоге со временем была найдена альтернативная замена — профильная труба.

Совет! Специалисты рекомендуют брать для работы трубы квадратного сечения 40х60 мм. Эти размеры считаются наиболее приемлемыми. Если брать для изготовления меньшие габариты, то профтруба похожа на уголок, она просто деформируется. А при использовании для работы изделия большого сечения лестница из профильной трубы выйдет слишком громоздкой, да к тому же не будет иметь презентабельного вида.

На вопрос, из какой профильной трубы сделать лестницу, следует ответить следующим образом. Толстостенный профиль взять для работы не рекомендуется … Это особенно важно, если нужно сделать легкую конструкцию. Такой вариант лестницы выходит надежным, но при этом будет очень тяжелым.

Также, если сделать лестницу из профильной трубы из толстостенного сортамента, то на фундамент и опоры будет создаваться дополнительная нагрузка.Поэтому решая, какой материал взять для работы, необходимо учитывать, что оптимальным сечением будет от 5 до 7 мм.

Только в такой ситуации можно устранить дополнительную вибрацию под нагрузкой. Например, для подъемного внутреннего строения на чердаке не стоит брать трубы с большим сечением. А для внешнего прохода на чердак вполне подойдет приставное устройство. Также для уменьшения веса конструкции для мансарды можно использовать деревянные вставки.

Конструкция из профильной трубы, изготовленная вручную, выделяется большим количеством преимуществ, это:

возможность изготовления лестниц любого типа с разными углами поворота;
профиль допускает различные комбинации с другими материалами;
долгое время использования конструкции;
скорость сборки, на продолжительность которой не влияет уровень сложности рамы;
такую лестницу можно пристроить к дому на любом этапе строительных работ;
доступная цена;
возможность делать все самостоятельно.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать конструкцию из профильной трубы, необходимо провести тщательные расчеты и нарисовать чертеж на бумаге. Расчет лестницы, построенной из профтрубы, позволит определить количество материалов.

Посмотреть видео

Проведенный расчет и схема должны быть выполнены в обязательном порядке. Они расставят все «на свои места» и помогут убрать все неточности еще на этапе проектирования.С помощью расчета можно точно рассчитать материалы не только для опорных элементов, но и для оснований ступеней.

Кроме того, вам придется подготовить инструмент. Для этой работы не особо много нужно, это: сварщик

;
болгарский;
перфоратор и дрель комплект;
молоток;
рулетка;
маркеры.

Подготовка чертежа и что нужно учитывать при расчетах

Качество будущей конструкции, построенной из профилированной трубы, зависит от правильности подготовительных работ и разработки чертежа.Подготовив чертеж, можно полностью понять размеры будущей конструкции.

Кроме того, таким образом можно увидеть, как будет выглядеть будущий проект. Грамотно составленный чертеж лестницы из профильной трубы значительно облегчает монтажные работы. Поэтому на нем нужно все очень подробно изобразить.

Также на подготовительном этапе нужно произвести разметку и вырезку заготовок профиля под требуемые размеры. Если вы планируете изготовить простую конструктивную модель, то тщательный расчет разметки не нужен.Но, для сложной конструкции все детали потребуют нумерации, чтобы не запутаться при сборке.

Если при строительстве лестницы делают ступени из фанеры или дерева, то необходимо сделать их заготовки нужных размеров.

Посмотреть видео

Для дополнительного крепления к полу возьмите модули для сборки лестницы из профильной трубы. Это условие не является обязательным. Монтаж модулей для сборки выполняется только в тех ситуациях, когда важно снизить вибрацию при использовании конструкции.Если вы решили установить модули для сборки, то их необходимо учесть при разработке схемы.

Какие типы конструкций вы можете сделать самостоятельно

Самодельная лестница, построенная из профильных трубных валков, бывает следующих типов.

Прилагается. Это самый простой вариант. Лестница из профильной трубы своими руками представляет собой конструкцию, состоящую из двух параллельных опор. Между ними устанавливаются перекладины. Он отличается подвижностью, а также имеет небольшую массу.
Маршевый. Эта лестница из профильного рулона трубы имеет более сложную конструкцию. Он состоит из закрепленных на одном уровне балок, на которые впоследствии устанавливаются ступеньки. Если походное здание из металла образует прямой ряд, то оно называется одноуровневым. И, когда выходят две строки и пролёт, то это двухуровневая структура.
Эта самодельная конструкция встраивается в дома чаще других видов. Основания стрингеров служат опорами для походных видов. Это не что иное, как балки, удерживающие ступеньки снизу.Или это могут быть тетивы, поддерживающие конец ступеньки.
Винт. Это лестница, сваренная из профильной трубы на одной косынке. С одной стороны к стрингеру прикреплена ступенька. Такой ряд огибает стрингер снизу вверх. С другой стороны крепится перила. Конструкции на одной стрингере нечасто изготавливаются самостоятельно. Самодельная конструкция на одной центральной базе очень крутая и неуклюжая.
Обезболивающее. В этом варианте ступени крепятся к стенам специальными прочными болтами.Особенностью этих самодельных построек является необходимость в прочной стене.

Подготовка к сварке

Протруба — отличный материал для создания построек любого типа. Но, в этой ситуации от мастера потребуются определенные знания особенностей сварных работ. В противном случае сварка лестницы из профильного рулона трубы закончится созданием аварийного сооружения, что будет опасным и ненадежным.

Перед тем, как приступить к сварке лестницы, нужно тщательно обработать металл.Особое внимание рекомендуется уделить поручням. Ведь для них недопустимо наличие острых выступов и заусенцев.

Также при сварке нужно обеспечить целостность всего здания. Для этого необходимо проводить все работы в строгом соответствии с существующими правилами.

Лестница

Основное назначение в данном случае — возможность добраться до места, расположенного на высоте. Но, для подъема с грузом, необходимо построить сборную лестницу из профтрубы.Если его сложить, то он послужит дополнительным типом конструкции.

Вопрос, как сварить лестницу из профильного трубопроката, не составит особого труда. Построить эту конструкцию несложно.

Инструкция по работе с данной конструкцией следующая:

Подготавливаются две профтрубы, и выполняется разметка на них (расстояние между ступенями 35 см;
готовится необходимое количество ступеней;

При помощи сварочного аппарата крепятся ступени

, на ножки готового навесного изделия надеваются пластиковые или резиновые наконечники
.

Как видите, этот аппарат несложный в сварке. Самодельная лестница прослужит долго. Если все сварено по технологии, то оно способно выдержать вес более 100 килограмм.

Межэтажная маршевая лестница

Межэтажная лестница в частном доме из профилированной трубы — ключевой элемент, который становится центром интерьера. В то же время это серьезное инженерное сооружение, обеспечивающее комфортный доступ на второй этаж дома.

Конструкция, ведущая на второй этаж в частном доме, может быть маршевой, винтовой или комбинированной. Конфигурация конструкции для выхода на второй этаж выбирается исходя из наличия свободного места для строительства. Оптимальный вариант для небольшого дома — одномаршевая постройка, состоящая из шестнадцати удобных ступенек.

В просторном и высоком помещении частного дома межэтажный подъем на второй этаж содержит промежуточные площадки и повороты. Эти сложные конструктивные элементы могут быть L-образными или U-образными.

Если частный дом небольшой, то применяются винтовые варианты. Классический вид такой постройки редко превышает 1 м 2, и ее легко установить где угодно, даже в центре помещения.

В больших домах часто устанавливают постройки комбинированного типа. Такое решение продиктовано, как правило, не конструктивной актуальностью, а вкусовыми предпочтениями хозяев. Кстати, следует добавить, что эти конструкции самые красивые.

Металлический каркас для походных построек

Металлический каркас лестницы из профильных труб изготавливается следующим образом.

Разметка сделана на металлический каркас и профиль вырезан.
Каждая ступенька соединена рамкой.
Идет бетонирование необходимых элементов основания металлического каркаса.
Косоуры смонтированы. Задняя часть ступеней укрепляется, и они свариваются.

Установка выполняется в следующей последовательности.

Определите точное количество ступеней и их размеры.
Каркас металлической лестницы из профильной трубы изготавливается из диапазона 10х10 см и угла 4х4 см.В этой ситуации вместо швеллера кладется металлический профильный материал для каркаса. И он отлично справляется со своей задачей, так как каркас из металлического профиля более жесткий.
Пьедестал создается для неглубокого здания. На крайней части площадки ставится точка для начала расположения ступенек.
К нижней площадке приваривается профтруба. А в верхней части будущей постройки также закрепляется надводная часть. После приваривается уголок.
Перила привариваются к профилю сбоку. Как правило, при установке перил делается отступ в 1 дм. от крайней части, немного сужающей проем.

Винтовые лестницы

Если мы готовим винтовую профильную конструкцию, то сначала нарезаем трубчатые изделия, подготовленные для ступеней. Размеры подступенка 22 см. Следовательно, индекс высоты комнаты делится на это значение. Таким образом будет понятно количество элементов, из которых мы будем готовить конструкцию.

Металлическая труба берется для разрезания прокладки и консоли. Готовим их, а затем получившиеся детали соединим с трубными материалами.

Ступени ставятся на прокладки, фиксируются саморезами. При выполнении этой работы не должно быть перекосов и люфтов.

Перила для здания можно сделать из профиля 4х4 см, а на поручни взять трубное изделие 2х2 см.

Изготовление стремянки

Стремянка из профиля, сделанного вручную, конструктивно аналогична цеховым аналогам из алюминия.Но построить лестницу самостоятельно намного дешевле, чем покупать в магазине.

Такой прибор, сделанный самостоятельно, просто незаменим в домашних условиях и прослужит надежнее, чем мягкий алюминий. Поэтому самодельная стремянка не претерпит деформационных изменений.

Для работы не нужно много инструментов. Следует подготовить электросварку, болгарку, дрель, маркер, уголок и рулетку.

Работа начинается с подготовки рисунка. Затем в соответствии с планом нарезаются участки профтрубы.После этого к двум основным трубам каркаса при помощи сварки прикрепляются ступеньки. Проверив самодельную конструкцию на наличие неровностей, можно хорошенько исправить ступеньки. Аналогично оформляется и вторая сторона лестницы. После этого две половинки соединяются подходящими навесами.

Самостоятельно проделать такую работу несложно, с ней справится любой домашний умелец, имеющий более-менее «полную» руку. Если все будет сделано аккуратно и по правилам, то установка не вызовет затруднений.

Декоративные лестницы

Декоративные лестницы из профильной трубы можно встретить очень часто. Все дело в том, что профиль идеально сочетается с различными материалами.

Посмотреть видео

Декоративное оформление лестницы в доме часто становится центром дальнейшего украшения помещения. Какой материал использовать для декоративной отделки, каждый решит самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей и вкусовых предпочтений.

Декоративная отделка используется как для наружных, так и для внутренних построек. И в том, и в другом случае внешний вид построек отличается презентабельным внешним видом.

Если домашний мастер в одиночку не может решить, чем украсить свою лестницу, то всегда можно попросить совета у профессиональных мастеров. Они помогут найти наиболее подходящее решение и произведут необходимые расчеты.

Профилировать лестничные конструкции мы начали не так давно.Но, как показала практика, это решение оказалось очень удачным. Правильно подобранная постройка из такой трубы не только органично впишется в общий дизайн помещения, но и надежно прослужит долгие годы.

Посмотреть видео

Если ваша цель — иметь в доме надежную и долговечную лестницу, то лучшего материала, чем металлический профиль вы не найдете. Лестница из профильной трубы своими руками — вполне выполнимая задача даже для новичка, никогда раньше не сталкивавшегося со ступенчатыми системами.Однако при этом не будут лишними немного базовых знаний касательно инструкции по изготовлению, расчету и сборке металлического профиля.

В этой статье вы найдете много полезной информации о лестницах из профильной трубы, а также большое количество красивых фото и полезных видео.

Лестница из металлического профиля по надежности, практичности и долговечности не имеет себе равных

Металлический профиль для лестницы — какой выбрать

Прежде чем приступить к расчету и монтажу конструкции из профильной трубы, рассмотрим некоторые особенности эти лестничные системы, чтобы не ошибиться при выборе материала.

Первое, чего не стоит делать, это выбирать слишком тонкий или очень массивный металлический профиль.

При использовании тонкой профильной трубы ваша лестница может быть шаткой и неустойчивой, а значит, пользоваться ею будет не очень удобно и даже опасно.

Чтобы сделать систему из профильной трубы, главное не ошибиться с размерами металлического профиля.

Массивный профиль сделает вашу лестницу громоздкой, тяжелой и неэстетичной для созерцания.

Поэтому, чтобы лестница получилась изящной, удобной, устойчивой и долговечной, необходимо отдать предпочтение железному уголку и швеллеру.

Лестница может иметь либо две косынки из профильной трубы, либо одну, идущую по центру.

Принцип изготовления такой конструкции следующий:

два канала ставятся параллельно друг другу;
к швеллерам крепится металлический уголок;

По углам крепятся

ступеней из металла или натурального дерева.

Принцип изготовления лестницы из металлического профиля довольно прост — в его основе лежат две несущие оплетки, расположенные параллельно друг другу

В чем преимущества профильной трубной конструкции

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли делать лестницу своими руками из металлического профиля, то перечисленные ниже преимущества системы позволят окончательно определиться.

Итак, преимущества конструкции из профильной трубы:

Металлопрофильные конструкции не только надежны и экономичны, но и удобны и красивы

Расчет и сборка лестницы из профильной трубы своими руками

Каким бы надежным ни был материал, он обязательно имеет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать.

Например, поскольку железо — довольно тяжелый материал, при расчете лестницы нужно стараться не утяжелять систему. Лучше всего сделать его простым по дизайну и лаконичным.

Прежде чем приступить к изготовлению такой лестницы, необходимо правильно ее рассчитать и запастись необходимым материалом и оборудованием.

Например, если вы используете ступени из натурального дерева, то выбирайте такие породы, как береза, ель и другие.

Изготовление лестничной конструкции из металлического профиля состоит всего из нескольких этапов:

Расчетные работы.
Подготовка материалов и инвентаря.
Монтаж профиля.
Установка ступеней.
Строительная покраска.
Монтаж ограды.

Рассмотрим подробнее все шаги этой инструкции.

Ступени такой лестницы могут быть выполнены из любого материала — пластика, стекла и, конечно же, дерева.

Расчетные работы

Это очень важный и ответственный этап, который необходимо выполнить перед началом монтажа лестницы.

Для монтажа своими руками больше всего подойдет прямая лестница из металлического профиля на косоурах. Именно его расчет мы проведем дальше.

Этот чертеж поможет вам выбрать наиболее оптимальный уклон и размеры для вашей лестницы.

Для начала определим высоту марша конструкции — для этого измеряем высоту между полом и потолком первого этажа и складываем ширину этажа.
Прибавьте к полученному значению около метра, чтобы лестница не получилась крутой и по ней удобно было ходить;
Определимся с размером ступеней — эти замеры лучше всего проводить исходя из существующих стандартов: длина проступи (она же ширина марша) от 90 до 120 сантиметров, ширина ступени 20 — 32 см, рост 14-18 см.

На схеме наглядно показаны наиболее удобные габариты для удобной эксплуатации конструкции

Подготовка материала и инструмента

Для того, чтобы правильно провести все действия по обработке металлического профиля, необходимо заранее приобрести:

фасонная труба в желаемый метраж в зависимости от длины лестницы;
металлический уголок;
деревянных заготовок под ступеньки;
сварочный аппарат;
электродов;
болгарка;
перфоратор со сверлами;
молоток.

Фасонную трубу можно купить в любом строительном супермаркете по довольно выгодной цене.

Сборка системы

Для начала нужно сделать разметку и разрезать профиль на отдельные составляющие — два косоура нашей металлоконструкции.

Этим деталям стоит уделить особое внимание, так как основная нагрузка всей лестницы будет лежать именно на них.

Для того, чтобы построить лестницу из металлического профиля, необходимо иметь хотя бы базовые навыки работы со сваркой

При проведении сварочных работ внимательно следите за соблюдением ступени ступени

Установка ступени

Если ваши ступени будут металлическими, то их можно просто приварить к каркасу конструкции сваркой.С деревянными ступеньками придется немного поработать.

Для начала нужно будет под них приварить специальные держатели (крепеж).
Во-вторых, чтобы закрепить деревянные ступеньки, нужно проделать в держателях отверстия под болты.
В-третьих, после закрепления проступей их нужно тщательно обработать, чтобы не было заусенцев и шероховатостей.

Ступени к профилю можно крепить различными способами, главное, чтобы они были надежно прикреплены к основанию лестницы.

Строительная покраска

Работы по покраске системы из металлического профиля проводятся перед установкой забора.Лестницу из профильной трубы необходимо красить специальными составами, предназначенными для окраски металла. Такие средства не только придадут конструкции красивый эстетичный вид, но и убережут от коррозии, тем самым увеличив срок ее службы.

Покраска лестницы из профильной трубы продлит срок эксплуатации конструкции и придаст ей безупречный вид.

Монтаж забора

Монтаж забора производится в последнюю очередь, после покраски всей металлоконструкции. Забор лучше сделать из готовых, заранее купленных комплектующих, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Ограды для такого сооружения могут быть самыми разнообразными, в том числе с эффектными коваными элементами.

Видео: Лестницы из металлопрофиля своими руками

Купить готовые лестничные конструкции из различных материалов, в том числе из металлических профилей, всегда можно в специализированном интернет-магазине «Лестницы Мастер». Посетите наш портал, чтобы выбрать великолепную стильную лестницу для своего дома по лучшей цене в Москве и Подмосковье.

Такая великолепная лестница на металлической центральной перекладине в нашем интернет-магазине стоит 74 452 рубля

Металлическая лестница на второй этаж своими руками: фото, чертеж

Межэтажные лестницы в основном из дерева, бетона и металла.Технологические свойства, которыми обладает металл, дают возможность изготавливать лестницу любой конструкции, прочную, эстетически привлекательную и не тяжелую.

Строительство простой прямой металлической лестницы на второй этаж — задача выполнимая, если есть такие навыки в таком деле, как сварка металла. Сложнее сделать двойной дизайн с сайтом, но не боги горшки сожжены?

Конструктивными особенностями лестницы из металла, дерева или бетона не отличаются. Принципы проектирования и расчета промежуточных конструкций из разных материалов одинаковы, не отличаются и типовые требования:

В частных домах минимальная ширина лестницы должна быть 900 мм.
Уклон лестничного марша должен быть постоянным. Оптимальные углы показаны на схеме.
Оптимальная высота ступеней 160-180 мм.
Минимально допустимая глубина шага — 270 мм.
Забор должен выдерживать боковую нагрузку в 100 кг.
Максимально допустимое расстояние между стойками забора — 150 мм (для семей с детьми — 120 мм).

По способу изготовления различают лестницы сварные и кованые.

Конструктивно металлические лестницы бывают:

Важно! Однако, чтобы рассчитать и сделать возможными все эти типы металлических лестниц, наибольшую трудность будет предоставить винтовой вариант, как при проектировании, так и при изготовлении элементов конструкции. Проектированием и строительством винтовой металлической лестницы желательно проинструктировать профессионалов.

Различают маршевые металлические лестницы одно- и двухпролетные, прямые с закруткой. Если у вас нет опыта, лучше начать с простого дизайна.

В проектных организациях используются компьютерные программы, создающие 3D модели дизайна. В этой модели легко изменить параметры отдельных элементов. После утверждения окончательной версии компьютер готовит рабочие чертежи и спецификацию металлических лестниц.

Придется производить расчеты без помощи программы. Рассмотрим простейший вариант прямого. Типовые требования к глубине и высоте известных нам ступеней. Измерьте расстояние между двумя точками: от точки входа до точки выхода лестницы на уровне «чистого» первого этажа (эта величина обозначена а) и высотой между «чистыми» этажами первого и второго этажей (б).Получили, что a = 4000 мм b = 2500 мм. Осталось определить длину лестницы. Помните, что оптимальный угол наклона составляет 30 ° — 45 °.

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы (длина лестницы) равен сумме квадратов двух более коротких сторон. У нас ножки равны 4000 мм и 2500 мм. Полагаем, извлекаем корень квадратный и получаем длину 4720 мм.

Подбираем лучшее количество ступеней. При такой высоте они могут быть 14 (высота ступеньки 179 мм) или 15 (167 мм).Оба варианта находятся в допустимых размерах. Выбираем ту, которая состоит из 14 шагов, и проверяем, что происходит с их глубиной. Делим 4000 мм на 14 и получаем 286 мм И этот размер нас устраивает (глубина должна быть не меньше 270 мм). Размер ступеней — 286 мм — будет увеличен на ширину так называемого свеса. Свес — это часть верхней ступеньки, которая нависает над нижней. Оптимальный размер свеса 30-40 мм.

Я получил основные размеры, которые нам нужны для определения количества материалов.Для двух стрингеров нам понадобится профильная труба квадратного сечения 2 х 4720 мм. Из уголков, которые для надежности можно укрепить вентиль и приготовить опоры для ступенек (кобылки). Ступени и подножки изготовлены из листовой стали толщиной 4 мм и обшиты деревом.

Для устройства металлоконструкций перекрытий необходимы:

Ручной инвертор с электродами для постоянного тока диаметром 3,2 мм и 1,6 мм.
Маска, защитные очки и перчатки сварщика.
Диски шлифовальные отрезные 125х1,6 мм.
Круги шлифовальные диаметром 125 мм.
Сверла и сверла по металлу.
Стол металлический устойчивый.
Зажим с регулировкой по высоте 0-800 мм.
Тиски.
Грунтовка,
Уайт-спирит.
Краска по металлу.
Рулетка и локоть.
Карандаш.

Важно! Количество материала, которое мы определили. Обратите внимание, что листовая сталь для ступеней должна обладать противоскользящими свойствами, например, можно использовать прессованный диагрид.

Для работы соблюдайте следующую последовательность:

Заготовки для резки.
Производитель кобыл (узлов для ступенек крепления).
Сварка опорных уголков.
Установка стрингеров.
Сварка лестниц и перил.
Шлифовка.
Грунтовка и покраска.

Во-первых, из деталей изготавливают узлы для монтажа ступеней (кобылки). Важно не допускать ошибок, перекосы и неточности испортят лестницу.Кобылки должны быть такими же и зеркально отражаться друг от друга. Изготовить кобылку из стального участка: вырезать образец, прилегающие друг к другу углы. В конечном итоге это должны быть Г-образные приварные узлы вниз и полки внутри (полки вверх и в приварку для бетонных ступеней, а также для декорирования керамической плитки или керамогранита). Для нашей конструкции потребуется 14 пар узлов, в каждой паре один столб будет левым, второй — правым. Приварите кронштейны для крепления ступенек и перекрестите перекладину между каждой парой углов. Поперечная планка также состоит из площадей.Повысить прочность можно и с помощью небольших реек, которые снизу устанавливаются на ступеньки, ведущие к каждому стрингеру.

Кромка профильной трубы квадратного сечения выполняет разводку и приваривает к краю стрингера. Установить первый косоур с приваренными кобылками вторым, и точно перенести разметку. Так мы получаем четкую геометрию всех элементов.

Совет. Для металлических лестниц на второй этаж шириной более 1200 мм рекомендуется установить в середине конструкции третий стрингер.

Ширина 900 мм, достаточно двух стрингеров. Приварить кобылку ко второму стрингеру. Проверьте их уровень. Затем приварите стрингеры к нижнему концу опорной площадки. В домах с бетонным основанием опорную площадку можно устанавливать в бетон. Верхний конец крепится к опорной стойке, которая крепится к потолку между этажами стальными анкерами. Еще раз проверьте уровень кобылки.

Если металлическая лестница выполняется в пристенном исполнении, для придания конструкции дополнительной жесткости к кронштейнам, установленным на стене, можно приварить одинарную стрингеру.

Последний шаг — приварить ступеньки к кобылкам. Также можно приколоть их болтами, в этом случае дерево необходимо обшить. Другой вариант — установить деревянную лестницу прямо в кобылку с помощью винтовых соединений.

Верхняя ступенька устанавливается на минимальном расстоянии от стены. Необходимо, чтобы между стеной и сценой проходил лист обоев — впереди отделочные работы. Забор приваривается со стороны металлической лестницы, чтобы не уменьшать ее ширину.

Все элементы дизайна в местах сварных швов полируются (швы, зазубрины, заусенцы), затем металлической щеткой сметаются частицы металла, металлическая лестница грунтуется (использовать грунтовку по металлу) и окрашивается в выбранный цвет. Деревянные лестницы устанавливают после высыхания краски.

Отделку металлической лестницы на второй этаж, в том числе обшивку ступеней деревом, целесообразно проводить на этапе отделочных работ в доме.

Несмотря на кажущуюся простоту, строительство межэтажных перекрытий из металла требует тщательности и аккуратности.Качественно выполненная сварка обеспечивает долгий срок службы конструкции. Надежно сохраните все металлические детали лестницы и антикоррозийное покрытие.

Построив прочный и надежный каркас, со временем вы сможете украсить его деревом, керамической плиткой, частями перил из нержавеющей стали и другими отделочными материалами по своему вкусу. А конструкция, которая в стадии строительства казалась громоздкой и непрезентабельной, приобретет прекрасный внешний вид.

Главный аргумент в пользу строительства металлической лестницы на второй этаж своими руками — экономия очень значительных ресурсов, которые вам пригодятся для других работ в здании.

Связанные с контентом

Страница не найдена | Департамент обучения и развития персонала

Страница не найдена

Добро пожаловать на новый веб-сайт Департамента обучения и развития персонала. Вы попали сюда, потому что информация, которую вы искали, имеет новое местоположение, больше не доступна или URL-адрес, который вы использовали, неверен.Используйте главное меню, чтобы найти то, что вы искали, воспользуйтесь функцией поиска в верхней части страницы или просмотрите следующий обзор содержания нового веб-сайта, чтобы найти нужную информацию. Или вы можете перейти на нашу домашнюю страницу, чтобы узнать больше о том, что доступно.

Этот веб-сайт был запущен 15 декабря 2016 года с новым дизайном и реорганизацией контента, так что теперь он больше соответствует нашим клиентам и заинтересованным сторонам, а информацию легче находить. Кроме того, новый веб-сайт соответствует всем требованиям правительства штата, включая доступность, и удобен для мобильных устройств.

Мы будем рады вашим отзывам о новом веб-сайте. Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected].

1513
1

Что на сайте

Обучение

В этом разделе представлена информация о профессиональном образовании и обучении для студентов, родителей и сотрудников, такая как выбор учебного курса и / или учебного заведения, ученичество и стажировка, курсы базовых и справедливых навыков, стоимость курсов и ПОО для учащихся средних школ.

Работа и навыки WA

Информация о вакансиях и навыках WA, включая подробную информацию о субсидируемых учебных курсах. В этом разделе доступен отраслевой квалификационный список Priority (PIQL).

Карьерный рост

В этом разделе вы найдете информацию и ссылки на ресурсы и инструменты, которые помогут вам в развитии вашей карьеры и планировании.

Развитие персонала

В этом разделе представлена информация о модели планирования и развития персонала в Западной Австралии, а также информация о рынке труда Западной Австралии.Список приоритетных занятий штата — SPOL — находится в этом разделе.

Онлайн-сервисы

Здесь мы предоставили ссылки на услуги, которые Департамент предлагает в Интернете.

О нас

В этом разделе содержится корпоративная информация Департамента, включая политики и инструкции. Контактная информация наших сервисных центров также доступна здесь.

Кабинет ученичества

Управление ученичества регистрирует и управляет контрактами на обучение и регулирует систему ученичества / стажировки в Западной Австралии.

1513820918

Провайдеры обучения, специалисты ПОО и школы

Вся информация, инструменты и ресурсы, относящиеся к программам ПОО, их доставке и оценке, доступны через «стикер» на главной странице или значок в дальнем правом углу главного меню.

Это включает в себя нашу программу повышения квалификации, грамотность и навыки счета, политику и руководящие принципы, SPOL, информацию о требованиях к отчетности, Реестр квалификаций классов A и B , справочники по номинальным часам и Поиск продуктов для обучения, учебный центр управление и ресурсы для поставщиков, работающих по контракту, и реферальных агентов по участию.

1486449314

Последнее обновление страницы: 22 января 2021 г.

Искусство строить невозможное

И все это время, пока экипажи преодолевают всплывающие городские препятствия и приближается конец лета, владельцы пересматривают свои планы, создавая сложности. В прошлом году Эллисон завершил трехлетний ремонт пентхауса на Семьдесят второй улице стоимостью 42 миллиона долларов. В квартире было шесть этажей и двадцать тысяч квадратных футов.Прежде чем он закончил, ему пришлось спроектировать и построить более пятидесяти нестандартных предметов мебели и механических устройств для этого — от выдвижного телевизора над уличным камином до ворот, защищенных от детей, в стиле оригами. Коммерческой фирме, возможно, потребовались бы годы, чтобы разработать и испытать каждую деталь. У Эллисона было несколько недель. «У нас нет времени на создание прототипов», — говорит он. «Эти люди отчаянно пытаются попасть на место. Так что у меня есть один шанс. Мы строим прототип, а потом они живут в нем ».

Эллисон и его партнер, Адам Марелли, сидели за импровизированным фанерным столом в городском доме, соблюдая распорядок дня.Эллисон обычно работает как независимый подрядчик, нанятый для выполнения определенных частей проекта. Но в последнее время он и Марелли объединились, чтобы управлять всем ремонтом. Эллисон отвечал за структуру и отделку этого здания — стены, лестницы, шкафы, плитку и изделия из дерева, а Марелли курировал его внутреннюю работу: водопровод, электричество, спринклеры и вентиляцию. Сорокалетний Марелли получил художественное образование в Нью-Йоркском университете. Он делит свое время между рисованием, строительством, фотографией и серфингом в перерывах в Лавалетте, штат Нью-Джерси.С его длинными каштановыми кудрями и стройным стилем в центре города он может показаться странным соперником Эллисону и его команде — уиппет среди питбулей. Но он разделяет одержимость Эллисона ремеслом. Пока они работали, их беседа дружелюбно перекликалась между чертежами и возвышениями, Кодексом Наполеона и ступенчатыми колодцами Раджастана, а также сторонними обсуждениями японских храмов и греческой архитектуры. «Все дело в эллипсах и иррациональных числах», — сказал Эллисон. «Это язык музыки и искусства. Это как в жизни: ничего не получается само по себе.

Эллисон в своей мастерской в Ньюбурге, где инструменты просты и универсальны. Что ему нравится в плотницких работах, так это то, что они дают волю физическому разуму тела. Фотография Дина Кауфмана для The New Yorker

Это была их первая неделя на стройплощадке за три месяца. В последний раз я видел Эллисона в конце февраля, когда он боролся с потолком в ванной, он надеялся закончить работу к лету. Затем все остановилось. Когда началась пандемия, в Нью-Йорке было сорок тысяч активных строительных площадок — почти вдвое больше ресторанов в городе.Сначала сайты оставались открытыми как важные предприятия. В некоторых проектах с подтвержденными случаями COVID командам не оставалось ничего другого, кроме как приходить на работу и подниматься на загруженных лифтах на двадцать или более этажей. И только в конце марта, после протестов рабочих, почти девяносто процентов рабочих мест были окончательно закрыты. Даже в помещении вы могли почувствовать отсутствие, например, внезапное отсутствие шума транспорта. Звук возводимых зданий — это остинато города, его стук, стук сердца.Теперь была мертвая тишина.

Эллисон провел весну в одиночестве в своей студии в Ньюбурге, в часе езды вверх по Гудзону. Он делал детали для городского дома и следил за своими субподрядчиками. Всего над проектом должны были работать тридцать три компании — от кровельщиков и плиточников до производителей скобяных изделий и производителей бетона. Он понятия не имел, сколько человек вернется из карантина. Ремонтные работы обычно отстают от экономики на два года. Владелец получает рождественский бонус, нанимает архитектора и подрядчика, затем ждет чертежей, выдачи разрешений и освобождения бригад.К началу строительства обычно уже слишком поздно останавливаться. Но теперь офисные здания опустели по всему Манхэттену, и советы кооперативов запрещали любое новое строительство в обозримом будущем. «Им не нужна кучка грязных рабочих, перевозящих Covid , — сказал Эллисон.

Когда город возобновил строительство 8 июня, он установил строгие ограничения и протоколы, подкрепленные штрафами в пять тысяч долларов. Рабочие должны были измерять температуру и отвечать на вопросы анкеты о состоянии здоровья, носить маски и соблюдать дистанцию - государство ограничивало количество участков одним рабочим на каждые двести пятьдесят квадратных футов.На такой площадке площадью семь тысяч квадратных футов могло находиться не более двадцати восьми человек. Сегодня их было семнадцать. Некоторые члены экипажа все еще не хотели покидать карантин. «В этот лагерь попадают краснодеревщики, слесари по индивидуальному заказу и плотники, — сказал Эллисон. «Им немного лучше, они владеют своим бизнесом, имеют мастерские в Коннектикуте». Он в шутку называл их «изящными» торговцами. Марелли засмеялся: «Те, кто получил высшее образование в художественных школах, как правило, сделаны из более мягких тканей.Другие уехали из города несколько недель назад. «Парень из стали вернулся в Эквадор, — сказал Эллисон. «Он говорит, что вернется через две недели, но он в Гуаякиле и привез с собой жену».

Как и многие бригады в городе, Эллисон и Марелли были заполнены иммигрантами в первом поколении: русские сантехники, венгерские мастера по ремонту полов, гайанские электрики, бангладешские резчики по камню. Национальности и профессии, как правило, шли вместе. Когда Эллисон впервые переехал в Нью-Йорк, в семидесятых, все плотники казались ирландцами.Затем они вернулись домой в годы бума кельтского тигра, и их сменили волны сербов, албанцев, гватемальцев, гондурасцев, колумбийцев и эквадорцев. По людям на эшафотах Нью-Йорка можно было отслеживать конфликты и разрушения в мире. Некоторые пришли сюда с высокой степенью бесполезности. Другие бежали от эскадронов смерти, наркокартелей или от предыдущих вспышек болезней: холеры, лихорадки Эбола, менингита, желтой лихорадки. «Если вы ищете место для работы, когда что-то идет не так, Нью-Йорк — не ужасное место для посадки», — сказал Марелли.«Вы не на бамбуковых лесах, вас не избьет или не обманет преступное государство, а латиноамериканец может попасть прямо в непальскую команду. Если ты будешь следовать меткам кладки, ты сможешь работать весь день ».

Эта весна была пугающим исключением. Но строительство — дело опасное в любое время года. Несмотря на требований OSHA и инспекций по технике безопасности, в США ежегодно на работе умирает тысяча рабочих — больше, чем в любой другой отрасли. Они умирают от удара током и взрыва газа, ядовитых паров и разрыва паропроводов; их прижимают вилочные погрузчики, они застревают в механизмах и закапывают в мусор; они падают с крыш, двутавровых балок, лестниц и кранов.Большинство несчастных случаев с Эллисоном происходило, когда он ехал на велосипеде по местам. (Первый сломал запястье и два ребра; второй — бедро; третий — его челюсть и два зуба.) Но у него толстый шрам на левой руке, где он чуть не отрезал руку, и он видел, как три руки отрублены. на рабочих местах. Даже Марелли, который в основном придерживается менеджмента, несколько лет назад чуть не потерял глаз. Он стоял рядом с бригадой, которая резала стальные шпильки режущей пилой, когда три осколка вылетели и пробили его правое глазное яблоко.Это было в пятницу. В субботу он попросил офтальмолога извлечь занозы и очистить от ржавчины. К понедельнику он вернулся на работу.

Однажды днем в конце июля я встретил Эллисона и Марелли в Верхнем Ист-Сайде, на зеленой улочке за углом от Музея искусств Метрополитен. Мы были в квартире, над которой Эллисон работал семнадцатью годами ранее. Десятикомнатный триплекс в таунхаусе, построенном в 1901 году, принадлежал предпринимателю и бродвейскому продюсеру по имени Джеймс Фантачи и его жене Анне.(Они продали его в 2015 году почти за двадцать миллионов долларов.) Если смотреть с улицы, здание выглядело в строгом элегантном стиле Beaux-Arts с известняковыми фронтонами и решеткой из кованого железа. Но как только мы оказались внутри, его обновленные линии начали плавно переходить в модерн, стены и изделия из дерева изгибались и складывались вокруг нас. Это было все равно что ступить на водяную лилию. Дверь в большую комнату имела форму вьющегося листа, обрамляя за ней крутящуюся овальную лестницу. Эллисон помог построить и то и другое, и убедился, что они соответствуют друг другу кривая за кривой.Каминные каминные полы были изготовлены из цельной вишни по моделям, созданным архитектором Анжелой Диркс. В столовой был стеклянный подиум с никелированными перилами и украшенными цветами тюльпанов, которые вырезал Эллисон. Даже винный погреб имел сводчатый потолок из грушевого дерева. «Я никогда не видел, чтобы все было великолепно», — сказал Эллисон.

Столетие назад в Париже построить такую резиденцию потребовалось исключительное мастерство. Сегодня все намного сложнее. Дело не только в том, что эти ремесленные традиции почти исчезли, а вместе с ними и многие из самых красивых материалов — испанское красное дерево, карпатский вяз, чистый белый мрамор Тасоса.Дело в том, что сами комнаты были изобретены заново. То, что когда-то было украшенными коробками, теперь превратилось в сложные машины. Штукатурка представляет собой всего лишь тонкую ткань, скрывающую беспорядок газовых, электрических, волоконно-оптических и кабельных линий, детекторов дыма, датчиков движения, стереосистем, камер наблюдения, маршрутизаторов Wi-Fi, систем климат-контроля, трансформаторов и корпуса для автоматических осветительных приборов и оросителей. В результате дом настолько сложен, что для его обслуживания может потребоваться штатный персонал. «Я не думаю, что когда-либо строил дом для клиента, который имел право там жить», — сказал мне Эллисон.

Домашнее строительство стало областью обсессивно-компульсивных расстройств. В такой квартире может быть больше возможностей выбора, чем в космическом шаттле — от формы и патины каждой петли и ручки до расположения каждой оконной сигнализации. Некоторые клиенты устают от решений. Они просто не могут заставить себя выбрать другой датчик дистанционного управления. Другие настаивают на настройке всего. Гранитные плиты, давно вездесущие на кухонных столешницах, распространились, как геологическая форма, на шкафы и бытовую технику.Чтобы выдержать вес камня и не дать дверям оторваться, Эллисону пришлось переделать все оборудование. В одной квартире на Двадцатой улице входная дверь была настолько тяжелой, что единственные петли, которые могли ее удерживать, предназначались для тюремной камеры.

Пока мы шли по квартире, Эллисон продолжал открывать потайные отсеки — панели доступа, автоматические выключатели, потайные ящики и шкафы с лекарствами — каждое из них было искусно вставлено в штукатурку или деревянную конструкцию. По его словам, одной из самых сложных частей этой работы было найти место.Куда втиснуть всю эту сложность? В загородном доме полно удобных пустот. Если воздухоочиститель не влезет в потолок, засуньте его на чердак или в подвал. Но квартиры в Нью-Йорке не так снисходительны. «Чердак? Что за чердак? — сказал Марелли. «Люди в этом городе дерутся больше, чем на полдюйма». Между штукатуркой и стойками в этих стенах лежали сотни миль проволоки и трубы, намотанные так же плотно, как печатная плата. Допуски не сильно отличались от допусков в яхтенной индустрии.

В Sky House стальная балка служит и опорой, и опорой для лазания. Фотография Дина Кауфмана для The New Yorker

«Это похоже на решение гигантской головоломки, — сказала Анджела Диркс. «Просто придумать, как спроектировать всю систему воздуховодов, не сбивая потолок и не вынимая из него сумасшедшие куски — это пытка». Диркс, ему пятьдесят два года, он учился в Колумбии и Принстоне и специализируется на жилых интерьерах. По ее словам, за двадцать пять лет работы архитектором у нее было всего четыре проекта такого масштаба, которые позволяли уделять такое внимание деталям.В какой-то момент клиент даже выследил ее до круизного лайнера у побережья Аляски. По ее словам, в тот день в ванных комнатах устанавливали вешалки для полотенец. Может ли Диркс одобрить локации?

Большинство владельцев не могут дождаться, пока архитектор распутает все петли в воздуховоде. У них есть две ипотеки до окончания ремонта. В наши дни проекты Эллисона редко стоят меньше полутора тысяч долларов за квадратный фут, а иногда и вдвое больше. Новые кухни начинаются от ста пятидесяти тысяч; мастер ванны может работать еще больше.И цены, как правило, тем выше, чем дольше длится проект. «Я никогда не видел набора планов, которые можно было бы построить в том виде, в каком они представлены», — сказал мне Марелли. «Они либо были неполными, бросали вызов физике, либо имели амбиции, которых на рисунках не объясняли, как их достичь». И так начинается знакомый цикл. Владельцы устанавливают бюджет, но просят больше, чем они могут себе позволить. Архитекторы обещают слишком много, а подрядчики занижают ставки, зная, что планы несколько условны. Начинается строительство, и начинается пурга заказов на внесение изменений. Планируется, что проект займет год и будет стоить тысячу долларов за квадратный фут воздушных шаров, удвоить длину и цену, и все винят в этом всех остальных.Если меньше всего на треть, они называют это успехом.

«Это просто сумасшедшая система», — сказал мне Эллисон. «Вся игра построена таким образом, что у всех разные мотивы. Это привычка и дурная привычка. На протяжении большей части своей карьеры он избегал важных решений. Он был просто наемным стрелком, работающим с почасовой оплатой. Но некоторые проекты слишком сложны для частичной работы. Они больше похожи на автомобильные двигатели, чем на дома: они должны быть спроектированы изнутри, слой за слоем, каждый компонент точно подогнан к следующему.Когда будет уложен последний слой штукатурки, пучок каналов и проводов под ним должен располагаться идеально ровно и вертикально с точностью до шестнадцатой дюйма на расстоянии десяти футов. Тем не менее, каждая профессия работает с разными допусками: сталевары стремятся работать с точностью до полдюйма, плотники — с точностью до четверти дюйма, гипсокартоны — с точностью до восьмой дюйма, а каменщики — с точностью до шестнадцатой. Работа Эллисона — собрать их всех на одной странице.

Лучшие инструменты для домашнего ремонта своими руками: как самому починить сантехнику

Представленные продукты выбираются нашей редакционной группой независимо, и мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам; розничный торговец может также получать определенные данные, подлежащие аудиту, для целей бухгалтерского учета.

Кажется, что ремонт дома никогда не наступает вовремя, но звонить кому-нибудь или находить ремонтника — это дорого и отнимает много времени каждый раз, когда вам нужно установить мебель, прочистить сток или заменить несколько лампочек. К счастью, в Интернете полно бесплатных ресурсов, которые показывают, как шаг за шагом решить большинство проблем , если у вас есть подходящие инструменты.

Наличие нескольких подручных инструментов в шкафу может иметь большое значение между устранением проблемы самостоятельно с минимальными затратами или без предоплаты или ожиданием «от одного до двух рабочих дней».«Еще лучше, эти же инструменты можно использовать для проектов DIY, которые вы, возможно, захотите взяться за улучшение своего дома.

Вы не можете рассчитывать на то, что производители отправят все инструменты, необходимые для сборки их стеллажа или книжного шкафа; возьмите дело в свои руки с помощью 11 инструментов, представленных ниже.

1. Набор инструментов Essentials

Amazon

Трудно представить себе выполнение любого DIY-проекта без набора инструментов. Для большинства небольших проектов или ремонта требуются только базовые инструменты, но я все равно буду рекомендовать этот набор инструментов на 148 пайсов от Cartman.Он содержит шесть гаечных ключей, молоток, пару плоскогубцев, три отвертки, один нож, рулетку и широкий ассортимент трещоток и бит.

Вы можете не использовать все эти инструменты регулярно, но если вы столкнетесь с незначительной чрезвычайной ситуацией или осознаете, что для проекта, над которым вы работаете, требуется отвертка немного меньшего размера, вы будете счастливы иметь ее под рукой.

У каждого инструмента есть прорезиненная рукоятка, что облегчает его удержание, а ящик для инструментов, в котором они входят, отлит таким образом, чтобы все было на месте.

Купить:
Набор инструментов Cartman из 148 предметов
в
26,99 долл. США

2. 9-дюймовый магнитный уровень

Amazon

Если вы строите полку, вешаете рамку для картин или хотите починить шатающийся стол, вам понадобится уровень. Этот от Savage имеет четыре пробирки, которые измеряют уровень объекта на 0, 30, 45 и 90 градусов. Если он ровный, маленький пузырек внутри каждого флакона приземлится между двумя черными линиями.

Если он выключен, он покажет, выключена ли правая или левая сторона, и вы узнаете, что нужно отрегулировать.Этот уровень также является магнитным, что делает его отличным выбором, если вы хотите выровнять более крупный прибор, например, стиральную машину или духовку.

Купить:
Уровень магнитной торпеды Swanson Savage
в
20,99 долл. США

3. Набор для ногтей в ассортименте

Amazon

Набор для домашнего ремонта и подвешивания

Qualihome является дополнением к набору инструментов, который мы рекомендовали ранее. Он содержит гвозди и винты различных размеров, а также нажимные штифты, крючки для чашек, анкеры для стен и вешалки для картин. Если вам нужен гвоздь или шуруп, чтобы быстро укрепить небольшую полку, повесить картину, это те инструменты, которые вам понадобятся.

Купить:
Qualihome Бытовой ремонт и подвешивание…
в
14,99 долл. США

4. Складная стремянка

Amazon

Стоять на носках с молотком в лучшем случае опасно, поэтому лучше использовать стремянку. Эта четырехступенчатая модель от Delxo имеет высоту 52 дюйма в открытом состоянии и может выдерживать нагрузку до 300 фунтов. Каждая ступенька имеет резиновую подкладку, чтобы вы не поскользнулись, а предохранительный замок не позволяет ей закрыться, когда вы используете лестницу.

Эта лестница — хороший выбор для людей, которые хотят работать над проектом потолка, например, установить вентилятор или закрепить потолочный светильник. Вынесите его на улицу, чтобы очистить желоба, обрезать ветки или повесить свет вокруг дома.

Если вам нужна более компактная лестница для крепления низких стеллажей или подвешивания картин в рамах, лучше подойдет двухступенчатая лестница Delxo.

Купить:
Складная четырехступенчатая лестница Delxo
в
59,99 долл. США

5. Рулон клейкой ленты

Amazon

Использование клейкой ленты для исправления любой возникающей проблемы стало мемом, но действительно стоит держать его дома в рулоне.Этот вариант максимальной прочности от Duck можно использовать для всех видов ремонта своими руками.

Компания заявляет, что ее клей на основе каучука делает его пригодным для использования на дереве, пластике и стекле и что он достаточно прочный, чтобы его можно было использовать для склеивания, герметизации, гидроизоляции и подвешивания пластиковых листов. Возможно, это не тот инструмент, который подходит для каждой работы, но с таким уровнем универсальности трудно поспорить.

Купить:
Лента Duck Max Strength Duct Tape
в
10,99 долл. США

6. Супер клей Gorilla Super Glue

Amazon

Супер клей

Gorilla’s Super Glue был ключевым компонентом в моем наборе инструментов в течение нескольких лет, и я бы не хотел оставаться без него.Горилла говорит, что клей склеивается за 10 секунд и может использоваться для склеивания пластика, дерева, металла, керамических материалов, резины, кожи или бумаги. По моему опыту, все эти утверждения верны.

Я использовал клей, чтобы починить расколотую полку, и повесил рулон бумажных полотенец на нижнюю часть кухонного шкафа. В обоих случаях (и во многих других) этот клей сохранился. Тем не менее, это немного раздражает, поэтому я рекомендую надевать пару латексных перчаток при их использовании.

Купить:
Горилла супер клей
в
5,98 долл. США

7. Аккумуляторная дрель

Amazon

Если у вас есть только один электроинструмент, сделайте это аккумуляторной дрелью от BLACK + DECKER. Он имеет питание 20 вольт, реверсивную головку Philips 3/8 дюйма и насадку с прорезью (плоской головкой). Все это весит менее трех с половиной фунтов. Я купил это сверло в прошлом году, и оно помогло мне быстро собрать мебель и закрепить телевизор на стене.

Да, вы можете использовать стандартную отвертку для многих проектов, но если вы пытаетесь вкрутить что-то в балку или шпильку, вам понадобится больше мощности.Мне больше всего нравится встроенная в дрель светодиодная подсветка, которая светится, когда вы ее используете, чтобы помочь вам выполнить ремонт в темных местах, например, внутри туалета.

Купить:
BLACK + DECKER 20V MAX Аккумуляторная дрель
в
44,99 доллара США

8. Змея для раковины

Amazon

Засоренный слив может привести к затоплению или необратимому повреждению ваших труб, поэтому я всегда рекомендую иметь под рукой раковину. Это портативное устройство состоит из двух частей: вращающейся ручки и 18-дюймовой палочки.Прикрепите палочку к ручке, воткните ее в слив и подождите, пока вы не столкнетесь с препятствием.

Получив ее, поверните ручку, чтобы сломать ее, потяните палочку вверх и выбросьте. Забитый слив звучит как сложный проект для сантехников (и это может быть, если он действительно плохой), но этот одноразовый инструмент будет работать много времени.

Купить:
FlexiSnake Drain Weasel Sink Snake
в
17,95 долл. США

9. Поиск шпильки

Amazon

Если вы собираетесь повесить картину или парящую полку, вам понадобится приспособление для поиска гвоздей.Маленькое устройство использует магниты, чтобы определить, где находятся гвоздики за стенами, поэтому вы не проделываете в них ненужные дыры, пытаясь их найти. Что еще более важно, использование гвоздика предотвратит случайное попадание в трубу за стеной, что потребует значительного ремонта дома.

Этот искатель гвоздей от Vivreal может обнаруживать деревянные или металлические гвоздики в стенах толщиной до полутора дюймов. В «глубоком» режиме можно найти металлические гвоздики, которые находятся еще дальше в ваших стенах. Вы услышите звуковой сигнал, когда нажмете на гвоздь, и получите визуальное подтверждение на крошечном ЖК-экране.Этот искатель шпилек также может обнаруживать другие объекты, такие как трубы и провода под напряжением, которые вы хотите избежать любой ценой, чтобы избежать более серьезных проблем или вреда.

Если вы хотите повесить полку, картину или даже телевизор с плоским экраном, искатель шипов — незаменимый инструмент.

Купить:
Vivreal Stud Finder
в
30,99 долл. США

10. Плунжер

Amazon

Иногда самые важные инструменты оказываются самыми простыми: поршень — важный инструмент, который нужно иметь в своем распоряжении в ванной комнате.Этот набор от Mr. Clean поставляется с большим поршнем для удаления засоров и ершиком для унитаза. У обоих есть резиновые ручки, что облегчает их удержание, и они поставляются в отдельном футляре с нескользящей основой.

Купить:
Плунжер Mr Clean Combo White / Blue и…
в
16,41 $

11. Патч-комплект для ремонта гипсокартона

Amazon

Если вы проделали маленькую дыру в стене, вы можете легко закрыть ее с помощью инструментов из Patch Kit от Fowong. Этот набор включает один рулон ремонтной ленты, банку ремонтной шпатлевки, банку шпаклевочной ленты, три инструмента для разглаживания и кусок наждачной бумаги.Используя эти инструменты, вы можете заполнить, закрыть и сгладить дыру в стене, чтобы она выглядела как новая, не затрачивая много времени и усилий.

Купить:
Комплект для ремонта стен Fowong
в
16,58 долл. США

10 вещей, которые должен знать каждый курильщик сигар

Утешительный мир сигар премиум-класса иногда может казаться погрязшим в бесконечных выборах, запутанных сообщениях и мнениях, выдаваемых за факт.Это может быть сложным, запутанным хобби даже для давнего курильщика. Чтобы помочь сориентироваться в лабиринте, мы собрали список фактов и информации, которые призваны дать понимание и перспективу для всех уровней поклонников сигар, будь то новички или заядлые.

Этот список ни в коем случае не является Десятью заповедями курения сигар. Это скорее базовый трактат, в котором рассматриваются актуальные вопросы и освещаются некоторые аспекты, которые делают сигарную индустрию премиум-класса уникальной. Мы также включили несколько полезных советов, которые помогут улучшить впечатление от курения и повысить удовольствие от этого любимого времяпрепровождения.

Фото / Дэвид Йеллен

Поле выращенного на солнце табака цветет в долине в Доминиканской Республике. Урожай выращивается из натуральных удобрений.

1. Сигары — это натуральный и кустарный продукт

Модные слова, такие как «натуральный» и «кустарный», сегодня часто используются и злоупотребляют, но сигары премиум-класса, изготовленные вручную, действительно заслужили право выставлять напоказ эти достоинства. Они сделаны из одного и только одного — табака.Чистый, неподдельный табак. Ни один лист не подвергается химической обработке или искусственному изменению вкуса. Все, от аромата до цвета, достигается с помощью естественных средств — и это часть присущей сигаре красоты.

На самом деле, немногие потребляемые продукты настолько естественны. Ощутимые ароматы, сладкие или пряные, являются естественными. Различные соблазнительные оттенки коричневого достигаются благодаря органическому процессу без использования красителей и ускорителей созревания. Нет консервантов для увеличения срока хранения и подсластителей, искусственных или натуральных.Такие добавки и химические вещества являются областью сигарет и сигар машинного производства, которые массово производятся миллиардами.

Что касается ремесла, то скручивание идеальной сигары ручной работы — это ремесленный навык, который требует многих лет, чтобы полностью овладеть им. Смешивание табака — это столько же искусство, сколько и наука, и поскольку табак подвержен капризам природы, смеситель должен уметь эффективно работать с ингредиентом, который может меняться из года в год из-за изменений урожая.

Как и вино, одни урожаи лучше других, но производители сигар сделают все, что в их силах, чтобы их продукт оставался неизменным, даже если качество урожая во многом зависит от погоды.Однако последовательность — это не то же самое, что клонирование, и всегда будут незначительные вариации от сигары к сигаре. Как и любое изделие ручной работы, никакие две сигары премиум-класса не будут абсолютно одинаковыми. Лучшие и самые искренние сигары — это естественное выражение как производителя сигар, так и почвы, из которой был выращен табак.

2. Две сотни пар рук

Часто говорят, что 200 пар рук касаются сигары, прежде чем она попадет в хьюмидор.Некоторые утверждают, что цифра еще больше. Достаточно сказать, что каждый раз, когда вы закуриваете сигару, многие, многие люди с самыми разными навыками вносят свой вклад в создание идеального продукта ручной работы.

Все начинается с отбора семян и выращивания в теплицах. Сигарный табак начинается с крошечного семени, которое чаще всего высаживают в лоток и выращивают в теплице. Как только саженцы достигают нескольких дюймов в высоту, их пересаживают на поля, где они могут процветать. Полноценные и зрелые листья удаляют вручную, собирают и подвешивают в стойле для сушки, чтобы они высохли и стали коричневыми.Это всего за несколько десятков раздач, прежде чем табак улетит с фермы.

Затем высушенный табак доставляется на предприятие, распаковывается и складывается для ферментации. По окончании брожения куча табака отделяется и кладется на сушильные стойки для проветривания. Затем все переупаковывается и укладывается для выдержки. Через несколько лет выдержанный табак снова распаковывают, регидратируют в специальной комнате для запотевания и классифицируют по цвету. Это еще несколько десятков рук.

Наружные листья обертки также подвергаются удалению стеблей или despalillo , процессу, при котором с листа удаляется толстая центральная жилка.Иногда этот шаг выполняется полностью вручную, а иногда табак пропускается через стриппер. Для наполнителя рабочий снимет часть стебля вручную, оставив остальную часть нетронутой. Больше рук.

Не забывайте о процессе прокатки, который требует, чтобы назначенные заводские рабочие ежедневно выдавали на ролики выдержанного табака нужных пропорций. Модель torcedor берет кучу листьев обратно на свой подвижный стол и воссоздает сигару в соответствии с сочетанием сигарет, собирая и скручивая каждую сигару вручную.Смесь состоит из точных пропорций очень специфических табаков, чтобы придать особый опыт курению — рецептура, которая заставляет больше рук держать ваши сигары.

Готовые сигары сортируются по однородности цвета, а затем отправляются в камеру выдержки. Наконец, их собирают, упаковывают и отправляют. Это основная хронология изготовления сигары. Конечно, существует множество других шагов по контролю качества, которые варьируются от операции к операции, и почти все они выполняются полностью вручную, но суть в следующем: одна скрученная вручную сигара — это огромные человеческие усилия, требующие рук- на экспертизу на всех уровнях.

Фото / Дэвид Йеллен

Табак, сложенный огромными стопками ( pilónes ) для ферментации. Сочетание давления, воды и естественного тепла избавит табак от нежелательных свойств, таких как горечь.

3. Табак подвергается ферментации

Ферментация — обычное дело для производителей вина и спиртных напитков, определяемое как процесс преобразования сахаров из органических материалов в спирт, часто с использованием дрожжей.В табачной промышленности это больше похоже на микробное брожение, при котором лист органически разрушается за счет воды, давления и кислорода. При ферментации табака спирт не образуется, но в процессе выделяется тепло, поскольку он изменяет химический состав и физические свойства листа из-за влажности и окисления.

Табак подвергается ферментации по одной простой причине: он улучшает вкус табака. Этот процесс влияет на вкус и запах табака, делая его менее вяжущим и уменьшая горечь, в то же время раскрывая его более цветочные, ореховые и сладкие аспекты.

Ферментация довольно проста. После того, как табак выдержан в сарае, листья складываются в большие кучки, известные как pilónes . Единственное, что добавлено — это вода. Вес стопок создает давление, в то время как ферментативное и микробное разложение производит тепло. Сваи проверяются ежедневно и контролируется температура. Когда внутренняя температура этих пилонов достигает определенного значения, куча табака разбирается, вращается вручную и тщательно собирается заново.

В идеале табак складывают и ферментируют по размеру и типу. Листья разного размера и разные сорта табака будут ферментировать с разной скоростью, поэтому ворс должен быть как можно более однородным. Идея состоит в том, чтобы естественным образом изменить вкус табака и превратить его из сырого горького состояния в нечто легкое и приятное для курения. Недоферментированный табак часто имеет резкое послевкусие и запах аммиака. Это не тот процесс, который можно пропустить или ускорить, и он имеет решающее значение в мире сигар премиум-класса.

4. Старение важно

Старение табака играет жизненно важную роль как до, так и после изготовления сигары. Свежий лист не только выдерживается перед тем, как скрутить его в сигару, но и вновь готовая сигара в большинстве случаев затем отправляется в комнату для выдержки, где табаки соединяются и уровень влажности сигары может стабилизироваться.

Табачные листья выдерживаются после ферментации. Во время старения листья упаковываются в плотные пакеты, называемые тюками, где они подвергаются медленному и устойчивому расщеплению каротиноидов, что помогает выявить желаемые свойства табака.Выдержка также придает блеск и зрелость, помогая избавить табак от растительных или «зеленых» нот. Вы когда-нибудь курили табак со вкусом свежескошенной травы или сырых зеленых бобов? Этот табак не был полностью выдержан. Если сигарный дым больше пахнет миндалем, изюмом и флердоранжем, значит, он был выдержан правильно.

Но есть третичное старение, и этим занимается потребитель. После того, как сигара упакована и отправлена в магазин, покупатель может пожелать выдержать сигары еще дольше. Подобно выдержке вина, этот процесс помогает еще больше снизить кислотность табака и позволяет проявиться более мягкому и тонкому вкусу табака.

Идеальная выдержка достигается, когда сигара достигает абсолютного пика вкуса. На пике вкуса не только наиболее сбалансированные и цельные, но и полностью отсутствуют все нежелательные качества, такие как горечь или резкость. Хорошая сигара может стареть десятилетиями, если температура и влажность остаются стабильными.

Есть некоторые предостережения. Не перезаряжайте сигару. Чрезмерное старение может привести к потере аромата и консистенции, в результате чего сигара станет тусклой и пыльной.Еще одна вещь, которую следует знать: выдержка плохой кислой сигары не улучшит ее. Это только сделает его горьким и старым.

Фото / Джефф Харрис

Анатомия сигары состоит из ее обертки, скоросшивателя и наполнителя.

5. Изучение анатомии сигар

Сигара состоит из трех основных частей: обертки, скоросшивателя и наполнителя. Все три образуют систему курения, а единая система образует единый организм, называемый сигарой.

Обертка — это видимый внешний покровный лист.Это также самый дорогой компонент на фунт, так как эти табачные листья должны быть безупречными по внешнему виду и быть ароматными. Если лист слишком прожилок, шероховат по текстуре или имеет какие-либо дефекты, он больше не классифицируется как обертка.

Переплет можно рассматривать как лист обертки, на котором не было разреза. Часто это тот же табак, что и обертка, только не такой гладкий на вид, да и не обязательно — вы этого не видите. Связующее — это табачный лист непосредственно под оберткой, который удерживает табачный наполнитель на месте, отсюда и название.Горение связующего имеет решающее значение, так как хорошо горящее связующее часто помогает наполнителю гореть более равномерно, особенно если наполнитель содержит больше маслянистых табаков, которые не горят легко.

Наполнитель — это то место, где производитель сигар может проявить наибольшую изобретательность, так как он может использовать несколько различных типов табака из разных стран и несколько различных затравок табака для желаемого вкуса, силы и сложности. Как и в случае с оберткой и связующим, это табаки с длинным наполнителем, которые кладут на место для медленного горения, но при этом обладают прекрасными вкусовыми и ароматическими ощущениями.

Ножка — это конец сигары, на котором обычно виден наполнитель. Голова — это верхняя часть или кончик, которая заканчивается крышкой, которая помогает удерживать обертку на месте. Чем аккуратнее, симметричнее голова и шапочка, тем выше мастерство валика.

Хорошее строительство — ключ к успеху, и его нельзя игнорировать. Сигара, которая не сделана должным образом, не будет притягиваться или гореть должным образом, что сильно влияет на вкус и уровень удовольствия, независимо от того, насколько хорошее сырье.

6. Cut and Light Like a Pro

Сигары ручной работы не готовы к курению. Надо отрезать голову, затем зажечь. В то время как типы зажигалок и ножей можно выбирать, некоторые основные правила универсальны. Например, нельзя отрезать слишком много кончика сигары. Что слишком много? Если обертка вашей сигары распуталась после того, как вы оторвали верхушку, вы срезали слишком далеко. Обычно на головке сигары есть небольшая конусность, называемая плечом.Мы не рекомендуем стричь ниже линии плеч. (Смотреть: Как отрезать сигару.)

В случае торпед и пирамид, которые резко сужаются к острию, вы не должны отрезать настолько большую часть головы, что вы фактически потеряете конус. Он нужен как по функциональным, так и по эстетическим причинам — для того, чтобы удобнее было умещаться во рту и чтобы он выглядел красиво. Их сложнее изготавливать и требует работы высококвалифицированного валика. Кроме того, на их создание уходит больше времени, поэтому они обычно дороже.Отрезание слишком большого количества поражает всю цель, как с практической, так и с художественной точки зрения. И наоборот, недостаточная обрезка может привести к сильному затягиванию и накоплению смолы в голове, которая сочится вам в рот, чего любой здравомыслящий курильщик хотел бы избежать. Но лучше отрезать слишком мало, чем слишком много — всегда можно отрезать больше.

Освещение должно быть деликатным, как если бы вы жарили зефир — с минимальным прямым контактом. Слишком сильный контакт пламени с табаком может привести к тому, что сигара будет иметь вкус чистого угля.Всегда лучше зажигать при слабом ветре. Помимо очевидных причин, ветер может также заставить вас компенсировать это за счет использования слишком большого количества пламени только для того, чтобы вызвать ожог. Опять же, это приведет к неприятно обугленному послевкусию. (Смотрите: Как зажечь сигару.)

Риск еще выше при использовании мощных зажигалок, которые горят при гораздо более высокой температуре, чем мягкое естественное пламя. Хотя мы, безусловно, ценим сопротивление ветра и хирургический контроль пламени горелки, ваша цель — зажечь сигару, а не сваривать трубы.

7. Smoke Cool & Slow

Некоторые курильщики сигар слишком часто курят. Это ошибка по нескольким причинам. С философской точки зрения сигара — это получение удовольствия и наслаждения моментом. Быстрое курение противоречит этому мнению. Не торопитесь и притормози.

Но есть и более конкретная причина. Слишком частое затягивание неизбежно приведет к перегреву сигары и превращению ее в горькую. Часто эта горечь необратима.

Идеально сконструированная сигара предназначена для медленного и холодного горения, чтобы придать постоянный вкус аромату.Хотя не существует установленных законов относительно того, как долго должна длиться сигара, мы считаем, что пятидюймовая сигара должна прослужить вам не менее 45 минут. Если вы втягиваете пятидюймовый робусто за 10 минут, вы обращаетесь с сигарой как с сигаретой, и это большая ошибка. Выдувание каждые 30 секунд — минуту должно быть подходящим интервалом.

Имейте в виду, что слишком медленное курение также может иметь негативные последствия. Затягивайте слишком редко, и ваша сигара погаснет, а это значит, что вам придется зажигать ее снова и снова.Постоянное зажигание потушенной сигары может вызвать неприятный привкус угля, углерода, серных паров и горечи. Но не переживайте время от времени.

Оставьте золу на столько, сколько сможете. Зола служит регулятором температуры и сводит к минимуму контакт между воздухом и зажженным табаком, тем самым сохраняя его прохладнее. Отличные сигары сделаны из цельных листьев, а не из измельченного табака. Эти листья имеют структуру и вмещают золу удивительного для новичка размера.

Выбор сигар в розничном хьюмидоре с хорошим ассортиментом может быть огромным.Немного знаний о смеси и прочности может иметь большое значение.

8. Выбирайте сигару с умом

Важно знать кое-что о смеси, прежде чем выбирать сигару. Это поможет вам не выбрать слишком сильный или слишком мягкий дым. Вам не обязательно знать каждый табачный компонент сигары, чтобы сделать осознанный выбор, но вы всегда должны иметь общее представление об уровне прочности сигары, прежде чем покупать ее.

Большинство курильщиков знают, какую сигару они хотят: крепкую, среднюю или мягкую.Сила и тело относятся к внутренней интенсивности сигары. Можно выкурить сигару, которая полна аромата, но не особенно сильна или насыщена, а это означает, что в ней еще много утонченного аромата, который не сильно повлияет на вкус.

Иногда курильщики хотят полноценного, интенсивного стимулирования вкуса вместе с тяжелыми ароматами, примерно так же, как любитель кофе хочет крепкого эспрессо или любитель вина хочет крепкого каберне. Для этого нужны сильнодействующие табаки. Как правило, полнотелая и мощная сигара содержит табак лигеро.Это самые темные и толстые листья табака, а также самые жирные и богатые из-за прямого воздействия солнца.

Листья становятся менее мощными по мере того, как они растут ниже стебля растения. Классифицируемые как visos и secos, эти табаки с низким содержанием примесей обладают более тонким вкусом и лучше сгорают. Полнотелая смесь будет содержать больше лигеро, средняя смесь, больше секо и висо.

Однако не всегда можно сказать, просто взглянув на сигару.Темные маслянистые обертки часто указывают на сильный дым, а светлые обертки часто указывают на легкий или средний дым, однако внешний вид иногда может быть обманчивым. Наши рейтинги укажут вам правильное направление.

Также остерегайтесь «эффекта сангрии». Это случается, когда сила сигары подкрадывается к вам. Вы думаете, что это сигара с легким или средним телом, основанная на спокойном вкусе, но затем, когда вы пытаетесь встать, вы понимаете, что не можете.

9. Кубинцы не всегда лучшие

Пока люди курят сигары премиум-класса, всегда будут гордо спорить о том, какие сигары самые лучшие, и спор обычно сводится к кубинским сигарам против.некубинские сигары.

Хабанофилы на всю жизнь всегда будут проповедовать «неповторимый кубинский вкус», в то время как более универсальные любители сигар возразят: «Кубинцы переоценены». По мнению этого журнала, кубинские сигары — это здорово, но они не одиноки в своем величии. Лучшие никарагуанские, доминиканские и гондурасские сигары могут соперничать по качеству с лучшими кубинскими сигарами.

Курильщики высшего класса в основных странах-производителях сигар — все по-своему выдающиеся. Они являются истинным выражением земледелия и кустарного промысла своих стран.Это видно из наших дегустационных разделов и награды «25 лучших сигар года». Иногда кубинская сигара выигрывает, а иногда нет, как в нашем последнем Топ-25, который выиграла доминиканская сигара.

10. Цена против качества

Цена — не всегда показатель качества. Сигара стоимостью 30 долларов не всегда будет более приятной, чем сигара стоимостью 10 долларов. Недорогие сигары иногда получают больше очков на дегустации вслепую, чем дорогие. В то же время важно понимать, что лучшие материалы, лучшая конструкция и строжайший контроль качества будут стоить денег.Как и любое сырье, не весь табак имеет одинаковое качество. Некоторые культуры лучше других.

Возможно, вы слышали (или читали) несколько довольно невежественных изречений, таких как «табак табака» или «весь табак в основном один и тот же». Подобные утверждения неинформативны и предполагают, что разных уровней качества не существует. Нет ничего более далекого от правды.

Стандарты качества определяются внешним видом, горением, ароматом и вкусом. Очень ароматный, ароматный табак, безупречный на вид и эластичный на ощупь, будет дороже, чем грубый лист, не имеющий особого запаха и вкуса.

Некоторым табакам требуется больше времени для созревания и ферментации для достижения максимальной эффективности. Этот процесс также приведет к увеличению стоимости вашей сигары — чем дольше циклы, тем дольше табак должен храниться на складе, а это стоит денег.

Табак может быть низкоурожайным сортом, а это означает, что урожай на поле был невелик, но при этом произведено небольшое количество табака. Это также может сделать ваши пуро немного дороже. Иногда это просто вопрос спроса и предложения.

Иногда сигара стоит дорого по произвольным или уловкам, не имеющим ничего общего с качеством или доступностью. Эти досадные исключения не являются нормальным явлением для сигарной индустрии премиум-класса. Если сигара стоит дорого, ее стоимость обычно оправдана.

При этом нет никакой гарантии, что вам понравится дорогая сигара. Профиль вкуса и уровень крепости (высокий или низкий) элитного дыма могут не соответствовать вашему вкусу. Лучший способ узнать это — попробовать.Если вы потратите лишние деньги и обнаружите, что впечатления не оправдывают затрат, оставайтесь в пределах своего комфортного ценового диапазона. Если вы обнаружите необычайный уровень вкуса, изысканности и сложности, вы поймете, что сигара стоила потраченных денег.

% PDF-1.4
%
1458 0 obj>
эндобдж

xref
1458 312
0000000016 00000 н.
0000013378 00000 п.
0000006676 00000 н.
0000013487 00000 п.
0000013616 00000 п.
0000014329 00000 п.
0000014477 00000 п.
0000014621 00000 п.
0000014806 00000 п.
0000019335 00000 п.
0000022372 00000 п.
0000025693 00000 п.
0000028862 00000 п.
0000032099 00000 п.
0000036015 00000 п.
0000040303 00000 п.
0000044631 00000 н.
0000044701 00000 п.
0000056467 00000 н.
0000056677 00000 п.
0000056945 00000 п.
0000056973 00000 п.
0000057364 00000 п.
0000057434 00000 п.
0000059713 00000 п.
0000059917 00000 п.
0000060212 00000 п.
0000060240 00000 п.
0000060649 00000 п.
0000317869 00000 н.
0000317983 00000 н.
0000318097 00000 н.
0000318174 00000 н.
0000326211 00000 н.
0000326946 00000 н.
0000330626 00000 н.
0000346289 00000 п.
0000363442 00000 н.
0000388901 00000 н.
0000414196 00000 н.
0000436816 00000 н.
0000458940 00000 н.
0000480583 00000 н.
0000502610 00000 н.
0000524962 00000 н.
0000544190 00000 н.
0000561164 00000 н.
0000581985 00000 н.
0000605626 00000 н.
0000628725 00000 н.
0000650418 00000 н.
0000675905 00000 н.
00006 00000 п.
0000702817 00000 н.
0000725561 00000 н.
0000758794 00000 н.
0000799744 00000 н.
0000838654 00000 н.
0000879209 00000 н.
0000

0 00000 н.
0000958326 00000 н.
0000998380 00000 н.
0001037815 00000 п.
0001078812 00000 п.
0001117967 00000 п.
0001159677 00000 п.
0001199743 00000 п.
0001240472 00000 п.
0001280213 00000 п.
0001319109 00000 п.
0001358991 00000 п.
0001396964 00000 п.
0001436117 00000 п.
0001473673 00000 п.
0001512245 00000 п.
0001550757 00000 п.
0001588686 00000 п.
0001626680 00000 п.
0001663580 00000 п.
0001701691 00000 п.
0001738921 00000 п.
0001777178 00000 п.
0001815773 00000 п.
0001853666 00000 п.
0001892830 00000 п.
0001931109 00000 п.
0001971043 00000 п.
0002010613 00000 н.
0002049678 00000 н.
00020

00000 п.
0002129308 00000 п.
0002168497 00000 п.
0002206744 00000 н.
0002245250 00000 п.
0002284542 00000 п.
0002323855 00000 п.
0002364180 00000 п.
0002403599 00000 п.
0002444982 00000 п.
0002485520 00000 п.
0002527517 00000 п.
0002570030 00000 н.
0002612959 00000 п.
0002656664 00000 п.
0002699469 00000 н.
0002742562 00000 н.
0002783353 00000 п.
0002824357 00000 п.
0002864318 00000 п.
0002
7 00000 н.
0002945084 00000 п.
0002985777 00000 п.
0003026268 00000 п.
0003066792 00000 п.
0003108604 00000 п.
0003151570 00000 п.
0003194566 00000 п.
0003238218 00000 п.
0003281296 00000 п.
0003325151 00000 п.
0003367869 00000 н.
0003410215 00000 п.
0003452719 00000 п.
0003493844 00000 п.
0003536294 00000 п.
0003578100 00000 п.
0003621960 00000 п.
0003665663 00000 п.
0003711361 00000 п.
0003758453 00000 п.
0003806883 00000 п.
0003856264 00000 п.
0003
3 00000 п.
0003958070 00000 п.
0004008963 00000 п.
0004060185 00000 п.
0004111233 00000 п.
0004160920 00000 п.
0004210462 00000 п.
0004259154 00000 п.
0004308385 00000 п.
0004357839 00000 п.
0004406985 00000 п.
0004456418 00000 п.
0004504589 00000 п.
0004553298 00000 п.
0004601753 00000 п.
0004650008 00000 пн
0004697567 00000 п.
0004743669 00000 п.
00047
00000 н.
0004836801 00000 п.
0004882408 00000 п.
0004926175 00000 п.
0004968879 00000 п.
0005011486 00000 п.
0005053111 00000 п.
0005096594 00000 п.
0005139875 00000 п.
0005183761 00000 п.
0005228522 00000 п.
0005272865 00000 п.
0005317048 00000 п.
0005361967 00000 п.
0005407843 00000 п.
0005454646 00000 п.
0005501552 00000 п.
0005550808 00000 п.
0005598177 00000 п.
0005644895 00000 п.
0005692328 00000 п.
0005739193 00000 п.
0005786915 00000 п.
0005833304 00000 п.
0005879525 00000 п.
0005924118 00000 п.
0005969679 00000 п.
0006014860 00000 п.
0006062011 00000 п.
0006109779 00000 п.
0006157084 00000 п.
0006205187 00000 п.
0006253115 00000 п.
0006301601 00000 п.
0006350208 00000 п.
0006398721 00000 п.
0006447299 00000 н.
0006497533 00000 п.
0006548428 00000 п.
0006599432 00000 п.
0006649736 00000 п.
0006699202 00000 н.
0006749171 00000 п.
0006798634 00000 п.
0006846909 00000 п.
0006894683 00000 п.
0006942227 00000 п.
0006989683 00000 п.
0007037567 00000 п.
0007086617 00000 п.
0007137012 00000 п.
0007187478 00000 п.
0007237467 00000 п.
0007286157 00000 п.
0007334749 00000 п.
0007382458 00000 п.
0007430994 00000 п.
0007478684 00000 п.
0007527483 00000 н.
0007578171 00000 п.
0007629426 00000 п.
0007680566 00000 п.
0007731523 00000 п.
0007782393 00000 п.
0007832824 00000 п.
0007883355 00000 п.
0007934365 00000 н.
0007985277 00000 п.
0008035555 00000 п.
0008085381 00000 п.
0008135599 00000 н.
0008186629 00000 п.
0008238042 00000 п.
00082
00000 п.
0008345338 00000 п.
0008399032 00000 н.
0008452713 00000 п.
0008504196 00000 п.
0008555709 00000 п.
0008605391 00000 п.
0008655505 00000 п.
0008704490 00000 н.
0008752069 00000 п.
0008799725 00000 п.
0008844802 00000 п.
0008889632 00000 н.
0008932799 00000 н.
0008973880 00000 п.
000
14 00000 п.
000
15 00000 п.
000
62 00000 п.
00020 00000 н.
000
95 00000 п.
00070 00000 п.
0009227594 00000 п.
0009261271 00000 п.
0009296487 00000 н.
0009331717 00000 п.
0009369417 00000 п.
0009406891 00000 п.
0009447050 00000 п.
0009488606 00000 п.
0009532188 00000 п.
0009576212 00000 п.
0009620960 00000 п.
0009666739 00000 п.
0009712197 00000 п.
0009758087 00000 п.
0009803472 00000 п.
0009848946 00000 н.
0009894292 00000 п.
0009939854 00000 п.
0009985026 00000 п.
0010030933 00000 п.
0010077575 00000 п.
0010124039 00000 п.
0010171900 00000 п.
0010219411 00000 п.
0010265259 00000 п.
0010312068 00000 п.
0010359899 00000 н.
0010408254 00000 п.
0010455896 00000 п.
0010501469 00000 п.
0010548128 00000 п.
0010595087 00000 п.
0010642237 00000 п.
00106
00000 п.
0010739015 00000 п.
0010788307 00000 п.
0010837511 00000 п.
0010887543 00000 п.
0010936972 00000 п.
0010987460 00000 п.
0011037837 00000 п.
0011087781 00000 п.
0011137004 00000 п.
0011185572 00000 п.
0011234289 00000 п.
0011282367 00000 п.
0011331362 00000 п.
0011379863 00000 п.
0011429526 00000 п.
0011477782 00000 п.
0011525801 00000 п.
0011572808 00000 п.
0011619989 00000 п.

Прокладка электропроводки в квартире своими руками видео: Монтаж электропроводки своими руками. Прокладка проводки

11.06.2021 0 admin Своими руками

Монтаж электропроводки своими руками. Прокладка проводки

С чего нужно начинать монтаж проводки

Перед тем, как будут штробиться канавки для кабелей и устанавливаться подрозетники, нужно составить схему электропроводки. В этой схеме указывается точное размещение розеток, выключателей, распределительных коробок и проводов.

Желательно точно предусмотреть размещение и размеры мебели, и даже той, которую планируется покупать в будущем. Это очень важно для правильного размещения розеток и выбора их количества.

Совет! Если пока точно неизвестно, сколько электроприборов будет находиться в комнатах, то нужно ориентироваться на нормативные требования: в жилых комнатах — 1 розетка на 6 м2, ванной и кухне — 2 розетки на 6 м2.

При составлении схемы нужно особое внимание уделить ванной комнате, так как здесь всегда повышена влажность и нужно по максимуму защитить все электроустройства и проводку.

После создания схемы, где все размеры примерные, нужно сделать на стенах разметку, где точно будут указаны все параметры — это поможет правильно проложить кабельную трассу.

При разметке нужно обязательно соблюдать нормативные расстояния между горизонтальной проводкой и потолком (не менее 10.5 см от потолка) и между плинтусами (не менее 15-20 см). Проводка, расположенная вертикально, должна располагаться на расстоянии 10 см от оконных и дверных проемов.

Очень важно, чтобы проводка не соприкасалась с металлическими строительными конструкциями и газовыми трубами (расстояние не менее 40 см).

Все провода должны быть проложены или вертикального, или горизонтально — сокращать путь, прокладывая кабель по диагонали стены до ближайшей розетки, нельзя. Хаотично расположенная электропроводка, в дальнейшем станет сильной помехой во время сверления стен для каких-либо нужд.

Способы прокладки проводов

Существует 3 метода прокладки проводки:

Скрытый
Открытый
Комбинированный

Самым распространенным считается скрытый метод, когда проводка прокладывается под штукатурным слоем в штробах, либо же в гипсокартонных перегородках в специальном рукаве. Однако он и самый непрактичный, так как для ремонтных работ придется разрушать штукатурный слой.

Комбинированный способ наиболее распространен в офисных помещениях, а открытый — в домах (обычно очень старых или деревянных), где невозможна скрытая прокладка.

Как прокладывается скрытая проводка

Скрытая проводка располагается в специальных пустотах элементов здания: перегородках, подвесных потолках, в полу, плитах перекрытия. Для прокладки проводки в квартире нужно проштробить канавки глубиной до 2 см и сделать углубления для выключателей и розеток. Далее штроба заштукатуривается предварительно приготовленным раствором.

Очень удобно, когда провод проложен в защитном рукаве.

Это позволяет в дальнейшем без разрушения штукатурного слоя заменять или ремонтировать проводку.

При прокладке проводов в ванной, нужно обязательно защитить их ПВХ-оболочкой.

Важно! Защита проводов оболочкой из металла или стальными трубами — является грубейшим нарушением электробезопасности.

Как прокладывается открытая проводка

Открытая проводка располагается в плинтусах или пластиковых трубах на любой удобной высоте. Все, что нужно при прокладке такой проводки — это максимальная защита от возможного возгорания во время различных неполадок.

Обеспечить такую защиту можно, выполняя следующие правила:

Не компонуйте вместе силовой, слаботочный и осветительный провода
Выбирайте плинтус из электроизоляционных негорючих материалов
Не размещайте провода в местах частого перемещения людей

Установка УЗО — устройств защитного отключения

Установка УЗО в современной квартире стала обязательной, поскольку благодаря им повышается электробезопасность и скорость ремонта неполадок в электросети.

Выбирая УЗО для ванной комнаты, нужно смотреть только на приборы класса А, которые могут выдержать силу тока до 30 мА.
Для розеток нужны автоматы класса B на 25 А и на 30 А.
Для осветительной линии нужны УЗО класса B на 10-16 А.

Наиболее удобными являются УЗО, совмещенные с автоматическим выключателем, который сможет обезопасить электролинию от кроткого замыкания и утечки.

Как правильно выбрать провод

Для прокладки электропроводки лучше всего выбирать медный провод, так как он обладает самой лучшей электропроводностью, лучше гнется и при этом считается менее ломким.

В квартире понадобится несколько типов таких проводов:

ВВГ-5*6 — 5-жильный провод с сечением в 6 мм2 (для 3-фазного питания).

ВВГ-3*2.5 — 3-жильный провод с сечением 2.5 мм2 (соединяет щиток с распределительной коробкой, а распределительную коробку с розетками).

ВВГ-3*1.5 — 3-жильный провод с сечением 1.5 мм2 (необходим для соединения распределительной коробки с выключателями и осветительными приборами).

ВВГ-2*6 — 2-жильный провод с сечением 6 мм2 (соединяет распределительный щит со щитом освещения).

Монтаж скрытой и открытой электропроводки

Монтаж скрытой проводки в квартире

Для монтажа скрытой проводки нужно проштробить отверстия в стенах. Для этого понадобятся соответствующие инструменты: болгарка с алмазным диском, режущим бетон, молоток и монтажное зубило.

При помощи этих инструментов выдалбливаются углубления в стене с такими параметрами:

После того как углубления будут подготовлены, необходимо нарезать все кабеля на нужные куски кабеля (+10 см к каждому куску для соединения их между собой). Все кабеля после нарезки затягиваются в гофру.

Теперь все кабеля нужно вставить в штробу и закрепить в ней при помощи строительной смеси. Смесь укладывается небольшими отрезками — через каждые 50 см.

В тех местах, где провода будут отходить к выключателям и розеткам, производится установка распределительных коробок.

После установки распределительного короба, в него заводятся, соединяются и изолируются все провода.

Затем провода протягиваются к розеткам и выключателям и заводятся в подрозетники, которые после этого обмазываются вокруг раствором.

Монтаж открытой проводки

При монтаже открытой проводки нужны будут специальные короба или же кабель-каналы. Именно в них будет укладываться провод.

Первое, что нужно сделать — это наметить места прокладки проводов и просверлить отверстия под дюбели на промежутках по 0.5 метра. Затем можно поставить короба, проложив в них провод, и закрепить их саморезами.

Далее устанавливаются розетки, выключатели и распределительные короба — все точно так же, как и в случае со скрытой проводкой, разве что не нужно штробить отверстия.

Важно! После соединения всех проводов (и для закрытой, и для открытой проводки), нужно обязательно проверить верность прокладки проводки тестером, а уже потом закрывать короба крышками и подключаться к общей сети.

Как устанавливаются розетки и выключатели

Монтаж розеток и выключателей также разделяется на: открытый и скрытый способы.

При скрытом при помощи специальных насадок на перфораторе выдалбливаются отверстия. Размер насадок подбирается в соответствии с размерами подрозтеника.

При открытом способе подрозетники просто крепятся к стене на клей или при помощи саморезов, шурупов.

Подключение к общей электросети

Чтобы в доме, наконец, появилось электричество, и все труды на прокладку проводку оправдали себя, нужно подключиться к общей электросети. Для этого нужно получить разрешение на подачу электроэнергии и напряжения. Как это сделать? Для этого потребуется заключить договор с компанией, которая проведет приемо-сдаточное испытания и вынесет решение о подключении дома к источникам электроэнергии.

Все приведенные здесь указания являются общими, поэтому каждый владелец квартиры или дома должен, прежде всего, ориентироваться на индивидуальные особенности своего жилища, и в соответствии с ними начинать прокладку электропроводки.

Видео по монтажу проводки

В помощь каждому хозяину 4 части видеоролика о правильной прокладке проводки. Подробный и понятный пошаговый курс.

Часть I:

Часть II:

Часть III:

Часть IV:

Больше информации

Задать вопрос

Монтаж электропроводки в квартире и доме своими руками

Во многих домах еще осталась электропроводка с советских времен, давно не соответствующая современным требованиям безопасности. Она предназначалась всего для 4 кВт, в то время как сейчас при проектировании требуется рассчитать проводку на 10 кВт и выше. Новые кабели и провода развести можно, но работа является трудоемкой и сложной. Монтаж электропроводки в частном доме и квартире делается своими руками только тогда, когда составлен четкий план и есть пошаговая инструкция.

Монтаж электропроводки своими руками

Если электропроводка в квартире своими руками выполнена из алюминиевого провода, срок ее службы составит не более 20 лет. Монтаж электропроводки своими руками с прокладкой новых линий возможен только тогда, когда производится ремонт квартиры.

Прежде всего, необходимо продумать мощность и количество приборов. План размещения системы освещения, розеток и распределительных коробок, зависит от многих факторов, в частности от того, каким образом расположены в квартире мебель, окна и двери. Должна быть создана точная схема электропроводки. Этапы работ должны быть следующими:

Проектирование электрической проводки: составление схемы; выбор марок и сечений проводов, защитных устройств и освещенности каждого помещения.
Штробление стен; прокладка проводки; соединение жил в распределительных коробках; монтаж квартирного щитка, установка в нем автоматов и подключение кабеля внешней сети; проверка проводки.
Монтаж подрозетников, розеток и светильников; подключение электробытовых приборов, не содержащих розеток.

Проект электропроводки

От качественного проекта зависит комфорт и безопасность пользования электроприборами.

Разработка схемы

Монтаж электропроводки своими руками можно качественно делать только тогда, когда есть схема электроснабжения квартиры.

Схема электроснабжения дома

На рисунке наружная разводка в щитке подъезда выделена пунктирной линией: заземление, главный автомат и УЗО. Ни одна схема электроснабжения дома или квартиры не обходится без счетчика расхода электроэнергии (Э).

Фазный и нулевой провода перечеркнуты двумя черточками. Защитный провод следует проложить отдельно. Трехфазный ввод обозначается тремя черточками. В щитке располагают групповые автоматы. На ванную комнату, электроплиту и нагреватель сделаны отдельные линии с защитой. Марку УЗО можно выбрать на свое усмотрение.

Кроме схемы электроснабжения, электропроводка монтируется самостоятельно, когда есть электрическая схема, которая накладывается на план квартиры и включает следующие элементы:

выключатели;
розетки;
светильники;
распределительные коробки;
квартирный щиток;
выводы на подключение электрооборудования: системы принудительной вентиляции, кондиционеров, духовых шкафов и др.;
расположение проводки, проложенной через помещения.

На рисунке ниже приведен типовой проект электропроводки.

Схема электрификации двухкомнатной квартиры

Схема электропроводки определяет весь ремонт по следующим причинам:

любой грамотный ремонт можно и нужно делать с изменением проводки;
последующая работа не позволит что-либо менять в электрической части;
качественный ремонт предусматривает наличие эффективного освещения и удобного расположения розеток, выключателей и электроприборов.

Если электропроводка правильно смонтирована, то на полу будут отсутствовать переноски, удлинители и сетевые адаптеры. Когда ремонт сделан правильно, в квартире не должно быть устройств мобильного переноса электричества. Исключением является подключение к розеткам электроинструмента.

Если рассмотреть распределение розеток по комнатам, то план установки большей частью выбирается очень приблизительно и не всегда правильно. Лучше всего провести их в разные концы помещения. При этом нужно заранее составить план расположения электрической техники и мебели, чтобы не загораживались розетки и выключатели, к которым необходим постоянный доступ. Если такое не происходит, это означает, что разводка проводки выполнена правильно, и розетки используются оптимально. При этом придется провести новые провода поверх дорогостоящей отделки стен.

Под телевизор нужно не менее двух розеток, поскольку к нему потребуются дополнительные приставки: цифровые или спутниковые, а также видеопроигрыватели.

Для компьютера и всего необходимого для него оборудования нужно установить не менее трех розеток. Расположение их от пола в высоту сейчас составляет 30-40 см. Благодаря этому розетки не видно из-за стола или дивана, что эстетично и практично. Значит, старые проемы придется замуровать и сделать новые, а к ним надо штробить канал.

Максимальное потребление энергии происходит на кухне. К электрической духовке, микроволновой печи и стиральной машине нужно проложить отдельные кабели, поскольку мощность каждого электроприбора превышает 1,5 кВт.

На каждый из этих приборов подключается УЗО.

Рабочая зона требует наличия целого блока розеток, поскольку количество вспомогательного электрооборудования растет с каждым годом. Для маленькой кухни достаточно будет двух розеток, так как много приборов там не поместится. Располагать их удобно над столами, чтобы легко можно было включать. Еще нужно сделать розетки для электророзжига газовых конфорок и дополнительного вытяжного вентилятора.

Для холодильника нужна всего одна розетка, к которой можно легко делать подключение. Если любой стационарный электроприбор встраивается в шкаф, то здесь удобно применять отдельный автомат, расположенный в щитке управления. Это будет надежной гарантией, что места соединений не закоротит при попадании воды.

План дизайнерских преобразований не должен негативно повлиять на электробезопасность помещений. В непредвиденной ситуации дизайнеры никогда не будут виноватыми. Если разводка электропроводки выполнена с нарушениями, за это отвечает тот, кому пришлось ее проложить.

Провода и кабели прокладывают в стенах (скрытая проводка) или в коробах и трубах (открытая). Разводку кабелей разрешается сделать открытой, но они чаще размещаются за перегородками или во вспомогательных помещениях.

Наиболее применяемый кабель для домашней электропроводки ВВГ или ВВГнг (реже – ПУНП и NYM).

Подключение к этажному щитку лучше сделать кабелем NYM, как более надежным в плане пожаробезопасности. Несмотря на дороговизну, его часто применяют в качестве силового кабеля, когда производят монтаж электропроводки в частном доме и квартире. Не помешает им заменить дешевый и пожароопасный ввод ВВГ, например, в новостройке.

Кабель ВВГнг не распространяет горение за счет применения огнеупорного пластиката. Для прокладки удобно применять, если он имеет плоскую форму.

ПУНП является самым дешевым плоским проводом с 2-3 жилами. Он имеет изоляцию, теряющую свойства от нагрева. В план решений по домашней электрике его включать не рекомендуют.

Внутреннюю разводку щитка лучше сделать проводами ПВ2, ПВ3 и ПВ4 диаметром 4 мм. Чтобы произвести монтаж проводки, потребуются короба из пластика, фиксаторы, гофрорукава и распределительные коробки. Целесообразно приобрести плинтуса с кабель каналами.

Вся нагрузка квартиры или дома приходится на вводной кабель. Его сечение определяется в зависимости от суммарной мощности всех потребителей электричества. Умножив ее на коэффициент использования – 0,75, найдем потребляемую мощность. Необходимо также учитывать реактивную мощность, которую потребляет двигатель стиральной машины. Для этого его мощность делится на коэффициент cos φ = 0,85. При этом надо учитывать, что нагреватель воды в стиралке является активной и значительно преобладающей нагрузкой. Если применяются люминесцентные лампы, их реактивная мощность также учитывается (cos φ = 0,8).

Когда делается электропроводка в доме своими руками, следует учитывать реактивную нагрузку, здесь ее гораздо больше, чем в квартире: асинхронные двигатели станков и насосов (cos φ = 0,85), сварочный трансформатор (cos φ = 0,5-0,7), электроинструменты.

Установив суммарные мощности в каждой цепи, по таблице можно выбрать провод или кабель подходящего сечения. При этом делается запас на возможные дополнительные подключения в дальнейшем.

Таблица выбора сечения медного проводника по потребляемой мощности или току

Сечение, кв. мм	Диаметр жилы, мм	Мощность / ток
		Один провод ПВ-1 или ПВ-3, кВт / А	Два провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А	Три провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А	Четыре провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А	Один двух- жильный кабель ВВГ, ПВС или ПУНГП, кВт / А	Один трех- жильный кабель ВВГ, ПВС или ПУНГП, кВт / А
0.5	0.79	2,2 / 10	1,98 / 9	1,76 / 8	1,54 / 7	1,76 / 8	1,54 / 7
0.75	0.97	2,86 / 13	2,64 / 12	2,42 / 11	2,2 / 10	2,42 /11	2,2 / 10
1	1.13	3,3 / 15	3,08 / 14	2,86 / 13	2,64 / 12	2,86 / 13	2,64 / 12
1.5	1.38	4,4 / 20	3,74 / 17	3,3 / 15	3,08 / 14	3,52 / 16	2,86 / 13
2.5	1.78	5,94 / 27	5,28 / 24	4,84 / 22	4,84 / 22	4,84 / 22	4,18 / 19
4	2.25	7,92 / 36	7,48 / 34	6,82 / 31	5,94 / 27	6,16 / 28	5,28 / 24
6	2.76	10,12 / 46	9,02 / 41	8,14 / 37	7,7 / 35	7,7 / 35	6,6 / 30
10	3.57	15,4 / 70	13,2 / 60	12,1 / 55	9,9 / 45	11 / 50	9,9 / 45
16	4.51	19,8 / 90	16,5 / 75	15,4 / 70	14,3 / 65	15,4 / 70	13,2 / 60
25	5.64	27,5 / 125	22 / 100	19,8 / 90	17,6 / 80	19,8 / 90	16,5 / 75
35	6.67	33 / 150	26,4 / 120	24,2 / 110	22 / 100	24,2 / 110	19,8 / 90
50	7.98	41,8 / 190	36,3 / 165	33 / 150	29,7 / 135	30,8 / 140	26,4 / 120
70	9.44	52,8 / 240	44 / 200	40,7 / 185	36,3 / 165	38,5 / 175	34,1 / 155
95	11	63,8 / 290	53,9 / 245	49,5 / 225	44 / 200	47,3 / 215	41,8 / 190
120	12.36	74,8 / 340	61,6 / 280	56,1 / 255	50,6 / 230	57,2 / 260	48,4 / 220

Защитное оборудование подбирается под кабель. Если он выдерживает ток 25 А, то УЗО или автомат устанавливают на 16 А.

Мощности счетчика расхода электроэнергии и максимального потребления электроприборами должны соответствовать друг другу, иначе система будет обесточена. В характеристиках счетчика указано, на какое потребление энергии он рассчитан.

Выбор освещенности

Освещенность измеряют в люксах (лм/м²). На рисунке ниже приведены нормы освещенности помещений.

Нормы освещенности жилых помещений

Когда производится разводка электропроводки в квартире, необходимо в план работ включить возможность применения дополнительной подсветки. В спальне или гостиной она используется для выделения деталей интерьера и зонирования помещений. Она не имеет отношения к нормам освещенности, но для нее должны быть установлены розетки с удобным доступом. На кухне подсветка делается в шкафах, а также для рабочей и обеденной зон. В ванной комнате должно быть светло в местах расположения стиральной машины или около зеркала. Выключатели и розетки применяют с защитой от влажности.

Прокладка проводки

План прокладки скрытой проводки предусматривает ее размещение в штробах или под штукатуркой. Ее крепят пластиковыми фиксаторами через 0,4-0,5 м. Для новых распределительных коробок готовят углубления и устанавливают их с применением алебастра. Также частично используют старые, если они находятся на пути прокладки маршрута. Внешняя проводка помещается в кабель-каналы.

Прокладку делают строго горизонтально и вертикально. Потом меньше будет вероятность попадания в провод саморезом при сверлении в стене отверстий.

Концы жил, заведенных в коробку, зачищаются и соединяются, как требует схема. Желательно делать соединения с помощью клеммных колодок, методом пайки или опрессовки. Скрутка считается временным соединением, но его можно в дальнейшем доработать.

От распределительного щитка зависит вся схема электрохозяйства и то, как будет работать проводка в частном доме или квартире. Его размещают недалеко от входной двери. Если стена из гипсокартона, выбирают встраиваемый вариант щитка, а на железобетонной – устанавливают наружный. Расположение делается на небольшой высоте (около 1,5 м). Крепление щитка производится на дюбель-гвозди или саморезы. Размещение счетчика в щитке не требуется, так как он должен быть установлен в подъезде, а в частном доме – на столбе внешней электросети.

В магазине щиток можно покупать, когда известно, сколько внутри нужно поместить оборудования, оставив при этом запасное место. Стандартный щиток содержит места крепления DIN-реек, в которые легко вставляется и фиксируется все электрооборудование. Соединительные провода внутри устанавливают новые и без скруток. Фазы и нулевой провод отличаются по цвету. Если он одинаковый, маркировку делают из цветных трубочек или с помощью надписей. Для вводного и выводных кабелей оставляют запас по длине не менее 120 мм на возможный ремонт.

Подключение вводного кабеля и счетчика расхода электроэнергии производится специалистами электрослужбы.

Монтаж подрозетников, розеток и светильников

На стене отмечается центр расположения первой розетки, а затем, если требуется, через 71 мм отмечается середина следующей (стандартное межосевое расстояние).

Монтаж подрозетников и розеток

Сделать выемки для подрозетника в бетонной стене – это трудоемкий процесс, для которого требуется перфоратор со специальной коронкой. Затем к ним пробиваются штробы, и прокладывается электропроводка. Лучшим решением является прокладка отдельных проводов к каждой розетке. В подрозетнике вырезается заглушка для проводов и проверяется, как он входит в отверстие стены. Затем производится грунтовка отверстия, и внутрь наносится шпаклевочная смесь на основе гипса. После подрозетник вместе с вставленными в него проводами вдавливается строго горизонтально в раствор. Установочная коробка должна войти заподлицо с поверхностью стены. Штробы и провалы вокруг подрозетников замазываются штукатурным раствором только после их полной фиксации.

Розетки устанавливаются на винты или саморезы после того, как будет закончен ремонт стен с финишной отделкой. При этом напряжение в подводящих проводах отключается. После монтажа рамок и панелей розеток подача электричества возобновляется.

Подрозетники из пластика можно применять для установки выключателей. Их монтаж делается аналогичным образом.

Розетки в гипсокартонной конструкции установить легко благодаря тому, что материал хорошо обрабатывается. Каркасные системы позволяют делать скрытую прокладку коммуникаций при любом количестве проводов.

Осветительные приборы равномерно распределяют в помещении. Классическим решением является подвешивание люстры в середине комнаты. При ее монтаже необходимо знать, что сейчас к люстрам и люминесцентным лампам необходимо подводить заземляющий провод. При установке натяжного потолка или потолка из гипсокартона люстра крепится к основе через закладные элементы. Создается впечатление, что она парит в воздухе.

Размещение люстры на натяжном потолке

В последнее время стали популярны точечные светильники, которые размещают в подвесном потолке. Еще до его отделки необходимо определить места установки приборов. Рационально размещать лампы на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а от стены – на 60 см. При этом они не должны попадать на детали каркаса. Проводка располагается между основой перекрытия и подвесным потолком.

Монтаж. Видео

Про монтаж электропроводки в квартире доступно расскажет это видео.

Если последовательно пройти все этапы от проектирования до монтажа, то электрическая проводка в квартире своими руками может быть успешно сделана. Такая работа должна входить в план на очередной ремонт и должна выполняться в первую очередь. Для этого применяется пошаговая инструкция. Удобство, надежность и долговечность электрической системы зависят от того, насколько правильно составлена схема, как удалось рассчитать оборудование, от качества комплектующих и соблюдения всех норм и правил.

Оцените статью:

Монтаж электропроводки в квартире своими руками

Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

Составление план-схемы

Внимание! Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

Правила составления плана:

Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

Внимание! Для качественного и долговечного ремонта необходимо выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

Подключение УЗО

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

Внимание! Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

Штробление стен под электропроводку

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

Укладка открытой проводки

Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

Видео об электропроводке в квартире

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция, монтаж

Для внушительного количества людей домашний ремонт является большой проблемой и тяжелым стрессом, но не бойтесь, в данной статье опытные мастера с удовольствием поделятся знаниями и подробно, пошагово, расскажут, как собственноручно провести электропроводку в квартиру своими руками. Это не сложно, будьте уверены в себе и своих силах, следуйте инструкциям, а так же помните о соблюдении техники безопасности при работе с электричеством.

Если впоследствии у вас возникнут неразрешимые сложности или непонятен какой-либо из описанных ниже шагов, то тогда разумнее обратиться за помощью к командам профессиональных электриков – ремонтников, поскольку они, используя опыт и наработанные умения, выполнят работу самостоятельно и избавят вас от терзающей неуверенности. В противном случае, Ваше подспорье – данная статья.

План – схема

Прежде чем приступить к воплощению желаемого в действительное, следует, как и во время любой другой работы, разработать план – схему, по которой вам важно ориентироваться впоследствии. В первую очередь нужно на листе изобразить план жилого помещения, а так же учесть местонахождение бытовой техники, осветительных приборов, выключателей, розеток, дверного звонка, телефонов и электрического щитка. Выполняйте эту работу в пошаговом режиме, чтобы добиться максимального качества, и помните, что ко всем проводимой вами мероприятиям нужно отнестись с должной ответственностью, не торопиться, но и не переусердствовать. Ошибки во время составления план – схемы на этапе строительства могут дорого обойтись.

Полезный совет:Для понятного понимания положения дел рекомендуется осветительную, и розеточную схемы рисовать на сторонних листах одного чертежа. Продумайте количество розеток и ламп, а так же местонахождение распределительного щитка, исходя из индивидуальных особенностей жилой площади.

Уделите требуемое внимание помещению с ванной, туалетом и раковиной, так как в данных комнатах присутствует повышенная влажность, соответственно, проводка в подобных местах должна быть хорошо защищенной от воздействия воды. Не лишним будет подвести к ванной комнате устройство защитного отключения, которое, в случае утечки электричества, обесточит всю комнату и спасет от внезапно нагрянувшей катастрофы.

Полезный совет:Розетки в ванной, для большей безопасности и спокойствия жителей квартиры, должны быть обязательно заземлены.

Так же, готовя план – схемы учтите мощность подключаемых в сеть электроприборов, особенно габаритных, таких как холодильник или электрическая плита. Вы рискуете пережечь слабую электропроводку и вызвать пожар, если будете использовать ее там, где требуется более качественная. Не забудьте определиться с выбором автоматического выключателя, устанавливаемого в электрический щит.

Методы монтажа.

Строители предоставляют на выбор два метода монтажа электропроводки – закрытую и открытую.

Открытой называют сеть проводов, располагаемых вдоль полов и стен с помощью специальных пластиковых трубок, а так же под плинтусами. При выборе такого типа проводки внимательно оцените факт того, что нельзя тянуть осветительные и силовые кабели в одном месте, а плинтуса лучше сделать устойчивыми к огню, чтобы, в случае неполадок в электросети, не возникло дополнительных сложностей.

Закрытой электропроводкой именуют кабели, пущенные внутрь стен, потолков и прочих ограждений. Учтите, что при выборе проводки закрытого типа вам понадобятся упрочненные кабели, устойчивые к горению, влажности и физическим повреждениям, поскольку провода, замурованные в стенах, должны безотказно работать в течение крайне обширного периода времени, и экономия денежных средств на кабелях вполне способна вылиться в новый, никому не нужный и совершенно неуместный ремонт.

Полезный совет:Еще на этапе создания план – схемы составьте список необходимых материалов и подсчитайте необходимую длину проводов, учитывая все особенности креплений и подвода контактов.

Забудьте о мысли сэкономить во время ремонта на кабелях, розетках и пластиковых трубах, поскольку Ваша задача – провести в родной дом добротную электропроводку, которая прослужит годы. Установка сомнительной продукции глубинок китайских провинций в будущем зачтется вам дополнительными расходами и растраченными впустую силами и нервами. И помните, что кабели следует располагать в вертикальной или горизонтальной плоскости, но никак не косо, за исключением прямого угла, поскольку косое расположение электропроводки создает риск разрыва кабеля и создания внештатных ситуаций.

После того, как вы определились в выборе типа электропроводки, приготовьте все необходимые инструменты и следуйте пошаговой инструкции.

Шаг первый: Штробление стен.

Штробление – это процесс вырезания в стене небольшого канала, в котором будут располагаться электрические провода. Для выполнения данной задачи вам понадобятся соответствующие инструменты, как, например, зубило или перфоратор со сверлом по бетону. Что касается размеров канала, то он не должен превышать двух сантиметров в ширину и глубину, но исходить следует из размеров используемого кабеля.

Полезный совет:Существует множество способов вырезания каналов в бетонных стенах. Исходите из своих возможностей и наличия рабочих инструментов. Не имея болгарки с диском работы по бетону, можно использовать дрель или зубило и молоток.

Шаг второй: Прокладка трассы

Готовясь прокладывать кабель, учтите, что проводник должен иметь запас длины, поскольку подключение проводов к розеткам, электрическому щитку и осветительным приборам, требует контакта оголенными жилами, поэтому прибавляйте к планируемой длине кабеля плюс 7-8 сантиметров. Не забудьте предварительно обесточить дом, отключив главный автомат или иными способами, а так же действуйте крайне осторожно, чтобы исключить возможность поражения электрическим током во время проведения работ.
Установленный кабель должен прочно прилегать к стене, поэтому определитесь со способом фиксирования электропроводки в штробе. Запомните положение проводов в стене, поскольку во время будущих ремонтов эта информация будет для вас невероятной полезной.

Интересный факт:В советское время во время прокладки трасс активно использовался разведенный алебастр, который очень быстро застывал и «захватывал» провод, присоединяя его к стене. При работе с этим материалом учитывайте тот факт, что алебастр схватывается очень быстро, поэтому максимально сократите время работы с данным материалом.

Шаг третий: Фурнитура и отделка.

Подключение фурнитуры – не требующий серьезных усилий процесс, целью которого является присоединение выключателей и розеток к протянутым по штробам проводам. Для этой цели используются специальные подрозетники и коробы.

Полезный совет:Для монтажа электросетей лучше использовать одножильный медный провод, поскольку при дальнейшем соединении проводов скрутка с одножильными проводами значительно жестче. Подключение розеток одножильным проводом так же будет надежнее альтернативных.

Выбирая подходящую фурнитуру обращайте внимание на материал и сопроводительные бумаги, которые могли бы подтвердить их качество. И не забывайте, что электрические розетки являются устройствами повышенной пожарной опасности, поэтому не размещайте их рядом с раковинами, газовыми или электрическими плитами и ванной. Так же не подсоединяйте розетки вблизи пола, поскольку, в случае затопления последнего, может возникнуть короткое замыкание и разгореться пожар.

Полезный совет:Помните о технике безопасности при работе с электроприборами и постарайтесь учитывать все возможные ситуации, способные произойти в вашей квартире и за пределами. Помните: Вы строите на годы вперед!

По завершению установки розеток, выключателей и прочей фурнитуры, следует заштукатурить стены, скрывая проделанную работу и приводя жилое пространство в более презентабельный вид.

Шаг четвертый: Электрический щит

Сборка и установка электрического щита – это заключительный шаг монтажа электропроводки в квартире. Сопоставьте электрические кабели с устройствами автоматического выключения и УЗО с помощью составленной вами план – схемы. Помните, в аппаратах УЗО вводной провод подключается к верхней части, а отходящий – к распределительной коробке в нижней. С успешным выполнением данного шага монтаж электропроводки в квартире завершен, остается только подключить ее к внешнему энергоносителю, расположенному в самом жилом доме.

Интересный факт:Наличие УЗО в электрической сети не спасает от короткого замыкания и энергетических перегрузок, поэтому обязательно дополняйте цепь автоматическим выключателем.

Шаг пятый: Внешний энергоноситель.

Подключение электричества от главного носителя в квартиру является весьма трудоемким процессом, поскольку для осуществления данной задачи Вам потребуется согласование ответственных организаций и перечень документов, разрешающих вам проводить данные операции. Нотариально заверенная схема проводки является одним из ключевых документов для получения разрешения на подключение вашей энергосети к главному носителю. «Бумажная волокита», связанная с подключением вашей квартиры к внешнему источнику электропитания может занять столько же времени, сколько занял монтаж электропроводки.

Полезный совет:Подключение вашей домашней электрической сети к внешнему энергоносителю лучше предоставить ответственным за жилое здание лицам, поскольку только им доподлинно известны все тонкости устройства подачи электропитания в доме.

Электропроводка в частном доме своими руками

Статистика неумолима – порядка двух третей всех пожаров в коттеджах происходит из-за проблем во внутридомовой электрической сети. Внимание электропроводке в частном доме надо уделять повышенное. Она должна быть всегда исправной и изначально правильно спроектированной. Монтаж ее вполне можно выполнить самому. Главное грамотно спланировать разводку проводов еще на стадии проектирования дома и смонтировать их до начала внутренней отделки комнат.

Содержание

Монтаж электропроводки своими руками
Пошаговая инструкция

Проверка и ввод в эксплуатацию

Заключение

Монтаж электропроводки своими руками

Прокладку электрических проводов принято начинать сразу после возведения стен и крыши. Для этого можно вызвать электрика либо все сделать самостоятельно. Если понятие «электричество» не является чем-то страшным и непонятным, то второй вариант позволит немного сэкономить на строительстве своего дома. Надо лишь обладать элементарными навыками обращения с перфоратором, пассатижами и отверткой, а также не забывать о должных мерах безопасности.

Типичная схема проводки для частного дома

Однако если есть сомнения в собственной компетенции в данном вопросе, то монтаж домашней электрической проводки лучше доверить профессионалу. Цена ошибки здесь слишком высока, возникший от короткого замыкания пожар в состоянии уничтожить весь коттедж. Прокладывать электропроводку своими руками следует только при четкой уверенности в собственных силах и познаниях. При этом все схемы разводки и выбранные провода должны соответствовать нормам и правилам электромонтажа.

Пошаговая инструкция

Общий порядок монтажа электропроводки в доме предполагает:

создание плана укладки проводов и расположения в комнатах электроустановочных изделий;
прокладку электропроводов в стенах и перекрытиях или на них;
установку щита, распределительных коробок и розеток с выключателями;
коммутацию всего этого в единую внутридомовую электросеть;
проверку работоспособности созданной системы и ввод ее в эксплуатацию.

Критично сложного здесь ничего нет. Главное выбрать правильные провода, чтобы они без проблем выдерживали нагрузку, не забыть установить устройства защиты и все внимательно соединить в единое целое.

Разметка схемы

Прежде чем начинать прокладывать электропровода, необходимо произвести разметку их разводки на стенах. Это нужно для точного понимания объема монтажных работ. Плюс сразу будут видны “узкие” места пересечения электропроводки и иных инженерных систем. Например, если рядом с кабелем оказывается водопроводная труба, то что-то надо сместить в сторону. Допускать соприкосновения, пусть даже потенциального в будущем, воды и электричества нельзя никак.

Делая разметку для электропроводки, нужно учитывать наличие обогревательных приборов, высоту потолка, расположение окон или дверей

По негласным правилам при разметке электрической проводки все линии делаются строго вертикальными либо горизонтальными. Это снижает риск повреждения электропроводов при дальнейшей отделке и облегчает их поиск потом при ремонте.

Работы со стенами

После выполнения разметки можно приступать к сверлильно-долбежным работам. Но сначала следует определиться – электропроводка прокладываться будет открытым либо закрытым способом. В первом случае не нужно штробить стены, но провода придется как-то закрывать декором. А во втором они будут полностью утоплены в толще перекрытий и перегородок, однако посверлить и подолбить перфоратором придется немало.

Открытая электропроводка

При открытой прокладке электрические провода укладываются в трубках, специальных плинтусах и кабель-каналах. Выполняются они из несгораемых и самозатухающих пластмасс. Если частный дом сделан из бруса или бревна, то придется выбрать как раз этот вариант. Монтировать провода внутри дерева нельзя.

Варианты прокладки открытой электропроводки

Закрытая разводка

Закрытая проводка предполагает прокладку кабелей скрытым способом в полостях внутри стен и перекрытий. Для создания таких углублений в кирпиче или бетоне придется поработать перфоратором и болгаркой. Грязи будет много. Но зато потом все провода окажутся под слоем штукатурки, что позволит сделать интерьер более эстетичным.

Схему закрытой электропроводки нужно проектировать еще на ранних стадиях ремонта

Подготовка проводов

Электрические провода выбираются исходя из потребляемой мощности электроприборов на конкретной линии от щита. Обычно все потребители электричества в коттедже разбиваются на группы приблизительно с одинаковой нагрузкой, чтобы сечение всех кабелей по частному дому было единым.

Виды

По материалу изготовления жил провода бывают:

Алюминиевые;
Медные.

Первые дешевле, но жесткие. Медные сгибать и укладывать в штробы, трубы и каналы гораздо проще. По исполнению они могут быть в одну жилу либо многожильными. Себе в частный коттедж рекомендуется брать двух- и трехжильные провода (первые для освещения, вторые для розеток с заземлением).

Виды проводов для разных схем

Какие выбирать

На рынке сейчас можно приобрести самые разнообразные провода. Но для самостоятельного монтажа электропроводки стоит выбрать вариант с двойной изоляцией ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой «нг» (не поддерживает горение). Это наиболее доступные по цене и оптимально подходящие для укладки в зданиях силовые электропровода. Они в магазинах есть во всех сечениях. Требуемые для коттеджа кабели с жилами в 2.5, 4 и 6 кв. мм найти несложно.

Вводной кабель

Самым толстым проводом в электропроводке частного дома будет вводной, на который ложится общая нагрузка. От столба до электрического щитка электрики с электроснабжающей компании сейчас обычно прокидывают самонесущие изолированные провода (СИП). Этот кабель они монтируют сами, а дальше по придомовому участку и коттеджу провести вводную линию придется самому.

Если щит стоит на улице, то в дом от него придется прокидывать провод в 10–16 кв. мм. Однако если в планах ставить электрокотел или мощную приточно-вытяжную вентиляцию либо несколько кондиционеров, сечение потребуется увеличить до 16–25 кв. мм в зависимости от общей мощности всего этого электрооборудования.

Заземление

Для повышения безопасности схема электропроводки в коттедже должна быть выполнена с защитным заземлением. Его задача – обезопасить людей в жилище от поражения электрическим током. Подключение всей бытовой техники в доме к розеткам с выводом на «землю» сейчас является нормой.

Как сделать заземляющий контур в частном доме

Помимо проводов заземляющий контур включает в себя УЗО (устройство защитного отключения) и отвод на грунт. Первый устанавливают непосредственно в электрощите, а второй обычно выполняют в виде уголков, забитых в землю.

Заземляющее устройство и его проводка в целом должны соответствовать требованиям ПУЭ. Это проверяют сотрудники снабжающей организации при вводе домовой электросистемы в эксплуатацию. Если заземление будет выполнено с нарушениями, то в подключении коттеджа к сети они просто откажут.

Как сделать заземление в частном доме

Система защитного отключения и автоматический выключатель

Еще один защитный элемент в схеме проводки дома – это автоматический выключатель (дифавтомат, АВДТ). Нельзя его путать с УЗО (дифференциальным выключателем). У них различается предназначение и принцип срабатывания. А вот внешне они сильно похожи.
УЗО отключает линию исключительно при возникновении тока утечки. Дифавтомат дороже и сложнее в исполнении внутри. Он срабатывает также при перегрузках в электросети и коротких замыканиях. То есть второй аппарат изначально включает в себя первый. При этом в большинстве случаев для малоэтажного жилья вполне хватает простого УЗО.

Распределительные коробки

Для упрощения монтажа проводки в доме используются распределительные коробки. В них производится соединение проводов, подведенных с разных сторон. Эти монтажные распредкоробки надежно изолируют места смычек электрических жил и в случае их перегрева предупреждают распространения огня.

Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

Коммутация проводов между собой и с розетками и выключателями производится посредством:

скруток;
пайки;
клеммных колодок с винтовыми и пружинными зажимами.

Самой надежной является пайка. Однако это и наиболее сложный способ. Скрутку жил разрешено применять, только если они из одинаковых металлов. Скручивать алюминий и медь нельзя. Подобное соединение при подаче тока перегреется и расплавится. Чаще всего электропроводка в доме сейчас собирается с использованием различных клемм. Они надежны и сильно упрощают электромонтаж.

Способы соединения проводов

Подключение розеток, осветительных приборов

При подключении осветительных приборов и розеток самое важное – это не спутать жилы. Фаза к фазе, ноль к нулю, а земля к земле. Иные варианты здесь исключены. И прежде чем подключать дом к сети и подавать потребителям внутри электроэнергию, не помешает мегаомметром проверить сопротивление изоляции на каждой линии в отдельности.

Схема подключения розеток и осветительных приборов

Распределительный щит

Самым сложным и важным элементом в системе электроснабжения коттеджа является распределительный щит. Его монтаж лучше всего доверить профессионалу. В нем сходятся все токи и напряжения со здания. Малейшая ошибка в его сборке неизбежно приведет к проблемам.

Схема подключения приборов к распределительному щиту

Проверка и ввод в эксплуатацию

Проверку всей системы снабжения дома электроэнергией также следует перепоручить специалисту. Все равно потом придется приглашать экспертов из электролаборатории. Без их акта домовая электропроводка введена в эксплуатацию все равно не будет. А если они выявят проблемы, то их потом придется вызывать повторно.

Заключение

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Читайте про другие наши материалы:

Проводка в частном доме – особенности ее планирования, организации и установки

Содержание статьи (ссылки кликабельны):

Какой кабель является лучшим для проводки?
Виды электрофурнитуры.
Что надо учесть во время планирования проводки?
Особенности разводки или создания контуров.
Где устанавливать выключатели?
Как установить скрытую проводку?
Открытая проводка.
Использование инсталляционных коробов.
Использование напольной коробки.
Видео. Проводка в частном доме своими руками.

Обязательным условием жизни каждого из нас является наличие электричества в частном доме. Без него мы не смогли бы развлекаться, выполнять различные бытовые дела, создавать свет в ночное время и осуществлять еще много других дел.

Другими словами роль электричества является неоценимой и его отсутствие в некоторой степени ассоциируется с остановкой жизни. Именно поэтому очень важно обеспечить наличие электрического тока в нашем доме.

Для того чтобы им можно было пользоваться, нам нужно сделать две вещи:

Подключиться к общей электрической сети.
Организовать электрическую проводку в любом уголке частного дома, то есть проложить кабели, по которым будет проходить электрический ток.

Первый этап осуществляется специалистами той компании, которая обслуживает электрические сети. То есть здесь мы ничего не делаем. Работники этой компании для подключения к электросети осуществляют установку центрального автомата (рубильника), «защиты» и электросчетчика.

Все остальные работы по электропроводке осуществляются нашими руками. Конечно, это могут сделать и специалисты за определенную плату. Однако в любом случае мы должны четко знать, из каких компонентов состоит проводка в частном доме, как ее нужно организовывать и каким образом проводится ее монтаж?

Эти знания дадут возможность проверить качество работы наемного специалиста и уберечь от различных будущих проблем.
В том случае, если вы планируете сэкономить, то эти знания помогут проложить электрическую проводку в любой уголок частного дома с помощью своих же рук.

Перед тем, как рассмотреть все особенности монтажа электропроводки, следует рассмотреть, какие элементы необходимы для организации и установки домашней электрической сети.

Каким должен быть кабель?

И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.

Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.

Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.

Различные виды кабеля

Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.

Одна жила является фазной, другая — нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.

Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели. Важной их характеристикой является поперечное сечение.

Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.

Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети). В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель.

Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.

Нужная электрофурнитура и требования к ней

Что касается электрофурнитуры, которая будет использоваться в частном доме для создания эл проводки, то она может состоять из:

монтажных коробок;
розеток;
любых видов выключателей;
переключателей;
кнопки вызова и других видов.

Монтажные коробки используются в любой комнате и могут характеризоваться различными формами. Так, их форма может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Назначение этих коробок может быть разным.

Некоторые из них используются для установки розеток или выключателей. Они монтируются под штукатурку и не имеют верхней крышки. Есть и такие коробки, которые также устанавливаются под штукатурку, но имеют крышку. Они являются или распределительными, или сквозными.

Кроме этих есть еще внешние (наружные) коробки. Стоить отметить, что большинство коробок является негерметизированным. Однако некоторые имеют герметизацию.

Полезный совет: в этих коробках часто подключаются и разводятся различные провода. Для их соединения нужно использовать распределительное кольцо и специальные зажимы. Если же просто скрутить провода и использовать изолирующую ленту, то такое соединение будет ненадежным. Результат — искрение в коробке. И это как минимум.

Что касается розеток, то сейчас нужно использовать розетки с тремя полюсами. Третий полюс представляет собой защитный контакт, который подключается к заземляющему проводу.

Стоит сказать и о том факте, что рекомендуется использовать двойные розетки. Они дадут возможность уменьшить количество двойников или тройников.
Как розетки, так и выключатели могут иметь герметизацию, а могут и не иметь.

Герметичную электрофурнитуру целесообразно использовать на внешних стенах частного дома, на балконе, крыльце и т. д.

Итак, материалами следует запасаться перед началом монтажа проводки внутри и снаружи частного дома.

Если говорить о принципе прокладки электрической проводки в частном доме, то он мало чем отличается от этого же процесса в стенах квартиры. Главная разница заключается в том, что частный дом может иметь несколько этажей и в нем кроме многих бытовых приборов могут использоваться и мощные электроприборы, которые являются частью систем отопления, водоснабжения или предназначены для некоторых производственных целей.

Еще одной разницей является получение тока от различных источников. Частный дом получает ток от местного трансформатора или от столба электролинии.

Как планировать проводку?

Для того чтобы процесс прокладки проводки был осуществлен очень грамотно и при этом проводка служила в течение большого срока, нужно провести правильное планирование ее проведения. Другими словами нужно составить схему.

Монтаж трех скрытых розеток в стену

Специалисты рекомендуют определиться со списком розеток, светильников, а также всех возможных механизмов и устройств, которые нуждаются в индивидуальном подключении.

Данный список нужно составить для каждой комнаты и каждого вспомогательного здания. При разработке этого списка стоит учесть то, что в будущем список электрических приборов будет только расширяться.

Учитывая это, нужно определиться, куда и каким образом будут подключаться дополнительные приборы.

В процессе планирования размещения розеток стоит также определиться с местом размещения электрических приборов и других электрических «пользователей», которые будут использоваться в будущем.

То есть нужно определиться с тем, где будут размещаться люстры, где будет стоять телевизор, а где будет размещаться холодильник и другие устройства.

Не лишним будет определение мест подключения тех электрических установок, которые будут использоваться за пределами дома, то есть во дворе или на ландшафтном участке.

Когда эту работу сделано, приступают к составлению схемы проводки, которая будет использоваться в частном доме. Составление такой схемы является очень важным. Благодаря ей можно будет определить все необходимое количество материалов.

При этом во время монтажа вы не забудете установить какую-то розетку или провести определенный кабель. Еще одним преимуществом такой схемы является то, что в будущем при проведении ремонта вы будете знать, где проходят все электрические провода.

Благодаря этому будет устранена любая возможность случайного повреждения кабеля во время проведения ремонтных работ.
Какой должна быть разводка?

Стоит отметить, что составление схемы имеет свои секреты. Эти секреты касаются правильности прокладки кабелей и их разводки. Отметим, как правильно делать разводку проводов.

Контуры электропроводки

Итак, электричество в частный дом поступает через электрический счетчик. После него устанавливается распределительный щит. Именно от этого щита и начинается разводка различных проводов. Каждый из них может называться контуром.

Количество этих контуров напрямую зависит от количества комнат частного дома и электрических устройств, которые планируется использовать. В небольшом частном доме может быть всего два контура.

Один из них назначается для розеток, другой — для осветительных приборов.

Полезный совет: во время составления любой схемы проводки независимо от размеров частного дома всегда должна быть отдельная разводка на освещение и отдельная разводка на розетки.

Причиной этого является то, что осветительные приборы и подключенные приборы к розеткам имеют разные мощности. В результате для питания светильников нужны более тонкие провода, чем для питания холодильника или микроволновой печи или любого другого электрического устройства.

По сути дела этот совет можно назвать обязательным. Это позволит сэкономить на закупке кабелей. В противном случае, то есть, если к одной разводке подключать и розетки, и светильники, то при перегорании кабеля или замыкании вы не сможете использовать любой прибор или светильник, которые подключены к этому проводу.

Еще одним плюсом наличия большого количества контуров является легкий поиск неисправности.

Следует иметь в виду, что лучше организовать такую схему проводки, которая будет предусматривать монтаж большего количества контуров, чем требует частный дом. Это позволит уменьшить нагрузку на провода и устранит потребность в прокладке дополнительной разводки в будущем.

Обязательным правилом является оснащение каждого контура автоматическим выключателем. Группа контуров должна подключаться и к дифференциальному реле (УЗО). Как выключатель, так и УЗО монтируются в распределительном щитке.

При составлении схемы нужно учесть еще один нюанс: есть электроприборы, которые имеют большую мощность (водяной насос или электрическая плита). Для них нужно использовать кабель с большим сечением. Конечно, этот кабель будет отдельным контуром.

Что касается максимальной нагрузки на контур, то эта величина зависит от типа сети. Если она является трехфазной, то в домашних условиях максимальная нагрузка на одну разводку не должна превышать шести киловатт.

К одной разводки двухфазной системы нужно подключать устройства, общая мощность которых не должна быть большей двух киловатт. Это надо учитывать во время определения количества используемых контуров.

Реальная схема элекстроснабжения частного дома

Соблюдение этого условия позволит повысить уровень безопасности как трехфазной, так и двухфазной проводки в частном доме. В общем, схема проводки в частном доме может выглядеть следующим образом:

Если частный дом состоит из нескольких этажей, то электричество на каждый этаж должно подаваться через отдельную разводку. Специалисты рекомендуют производить подключение комнат по отдельности.

Где устанавливать выключатели?

Здесь стоит обратить внимание на том, что требования к прокладке электропроводки в некоторых комнатах являются более жесткими. К списку этих комнат принадлежат те, которые характеризуются постоянным присутствием воды и наличием высокого уровня влажности. Примером является ванная, туалет или прачечная.

Схема подключения выключателя

Главным требованием для этих комнат является вынесение всех выключателей за их пределы. То есть в середине них нельзя монтировать выключатели. Соблюдение этого требования повысит уровень безопасности.

Что касается других комнат, то в них можно использовать выключатели. Желательно, чтобы они находиться на высоте 90-140 сантиметров. При этом расстояние между деревянным дверным коробом и выключателем должно равняться 15-ти сантиметрам.

Выключатель должен находиться с той стороны двери, с которой находится ручка.

Также схема должна предусматривать и контур заземления.

После того, как вы сделали схему проводки, можно приступать к установке каждого провода и всей электрофурнитуры. Одним из главных процессов является монтаж проводки. Он может осуществляться различными способами.

Скрытая электропроводка

Проводку можно монтировать открытым способом и скрывать под штукатуркой. Последний вариант является очень популярным.

Он заключается в установке каждого электрического провода на стену еще до того, как происходит процесс нанесения штукатурки. При этом прокладка должна осуществляться по определенным правилам.

Так, кабель можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном положении. Установка по диагонали нежелательна, а в ванной, туалете или на кухне является запрещенной.

Придерживаясь этого правила, в будущем можно будет легко угадывать место прохождения электропроводов на случай потери схемы.

Прокладку горизонтальной проводки рекомендуется делать под потолком на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже. Конечно, в любой комнате будут размещаться розетки. Для них также можно использовать горизонтальную проводку. Однако она должна осуществляться уже на высоте 30 сантиметров от пола.

Что касается вертикальной прокладки кабелей возле угла стены или дверной коробки, то этот процесс может осуществляться на расстоянии 15 сантиметров от них.

После закрепления проводки монтируются распределительные коробки, наносится штукатурка и устанавливаются выключатели и розетки. Теперь вы знаете, как правильно сделать скрытую проводку в любой части частного дома.

Можно также использовать гофрорукава. Их монтируют на стену. Также у их выходов устанавливают распределительные коробки. После этого наносится штукатурка.

В конце через эти гофрорукава можно втянуть необходимое количество электропроводов. Этот вариант имеет много преимуществ. Главное из них состоит в возможности простой замены поврежденного (перегоревшего) электрокабеля без надобности вырывания его из-под штукатурки.

Монтаж открытой проводки

Также в частном доме с помощью своих рук можно установить и открытую проводку (ее фото приводится ниже).

Обычно такой тип электропроводки устанавливается в середине вспомогательных хозяйственных помещениях, на фасадах частного дома и в подвале. Также ее часто используют и в жилых помещениях.

Если говорить о вспомогательных зданиях, то в них может использоваться многожильный электрокабель или большое количество одножильных электрокабелей. Первый тип кабеля монтируется на стену и прикрепляется к ней специальными зажимами. Одножильные электропровода нужно втягивать в гофрорукава.

Использование инсталляционных коробов

Если говорить об открытой проводке электрических коммуникаций внутри частного дома, то для ее монтажа целесообразно использовать инсталляционные коробы.

Инсталляционный короб для розеток

Эти короба имеют достаточно эстетичный вид и используются для монтажа электрической сети после того, как владелец завершил отделку и покраску стен. Благодаря им можно менять электропроводку без разрушения штукатурки стен.

Такие короба могут монтироваться вдоль потолка, пола или дверной коробки. Они могут иметь один, два или больше каналов. Конечно, каждый из этих каналов может быть использован для прокладки различных кабелей.

Материалом, из которого изготавливают инсталляционные короба, является или пластмасса или алюминий. Внутренняя сторона алюминиевого короба покрывается пластмассой.

Нижнюю сторону перфорируют. Стоит отметить, что использование этих коробов является очень выгодным, поскольку их можно легко резать и сгибать. Это дает возможность подгонять их под любые размеры комнат.

Размеры этих коробов могут быть разными. Очень большие короба желательно использовать в тех случаях, когда используется проводка для питания различных видов аппаратуры.

Для того чтобы они не выделялись на фоне интерьера, можно подобрать обшивку или крышку, которые имеют такой цвет, которые соответствует дизайну.
Сверху над этими коробами устанавливаются розетки.

Следует иметь в виду, что каждая розетка, которая устанавливается вместе с открытой проводкой, должна обладать полностью защитным корпусом. Такая розетка монтируется прямо на стену. Такими же являются и требования к выключателям, которые будут использоваться в случае открытой электропроводки.

Использование напольной коробки

Довольно часто частные дома имеют комнаты с большой площадью. И в том случае, если есть необходимость размещения нескольких электроприборов на определенном расстоянии от стены и владелец не желает протягивать кабель по полу, можно встроить в пол напольную коробку. Конечно, кабель будет идти уже под полом.

Использование напольной коробки устранит наличие свободных проводов, которые могут валяться на полу и создавать препятствия во время движения. Такие коробки монтируют в полу и находятся на том же уровне, что и пол.

При этом крышка коробки может быть оформлена в стиле пола. В результате напольная коробка не будет препятствием и не станет вещью, которая портит дизайн. При этом она характеризуется герметичностью, что не создает никаких рисков при влажной уборке.

После того, как были сделаны все монтировочные работы, электропроводку нужно проверить. Этот процесс не должен ограничиваться простым включением светильника и проверкой, светится ли он.

Вам нужно определить, установлены ли все элементы, которые предусмотрены схемой, работают ли УЗО и автоматические выключатели, насколько качественным является соединение заземления. Также следует провести проверку надежности крепления выключателей, розеток и других элементов.

Когда этот процесс сделан, можно считать, что прокладка проводки является завершенной.

Видео. Проводка в частном доме своими руками

Виды и области применения металлических кабель-каналов

Кабель канал «Элекор» от IEK поможет организовать энергоснабжение любого объекта

Особенности составления схемы для разводки проводки в доме или квартире.

Перфорированный кабель-канал для организации проводки в электрошкафах

пошаговая инструкция, видео, фото, схема

Многие дома городов нашей страны строились, начиная с пятидесятых годов прошлого века. Массовая застройка проводилась в 60-80-ые годы. На тот момент требования к монтажу электрической проводки квартир носили совершенно другой характер, чем современные требования. Развитие современных технологий и рост разнообразия бытовой техники привело к тому, что в наших домах появились:

стиральные и посудомоечные машины
микроволновые печи
электрические духовки
электрические бойлеры
системы кондиционирования
теплый пол и другое.

Все это требует большого одновременного потребления электрической энергии, которое не может обеспечиваться электропроводкой старого образца.

Старая электропроводка в квартире — причина возникновения пожаров!

Несоответствие сечения и мощности электропроводки квартиры к потребляемой мощности может привести к поломкам электробытовой техники, нагреванию проводки, короткому замыканию и даже пожару.Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо задуматься о замене электрики в квартире.

Ремонт проводки ведет к значительным материальным затратам, включающим затраты на материалы и на работу. С целью экономии можно часть или весь объем работ выполнить самостоятельно. На материалах экономить не рекомендуется, так как от их качества зависит безопасность эксплуатации электробытовых приборов квартиры.

Если все работы по монтажу проводки планируются без привлечения сторонней помощи, то необходимо определить перечень работ, их последовательность, особенности каждого этапа.

Обязательно посмотрите нашу пошаговую видео инструкцию о замене старой электропроводки в квартире своими руками от щитка!

Этапы работ по монтажу новой проводки в квартире от щитка:

Составление плана разводки электрической проводки всей квартиры.
Расчет необходимого количества всех материалов. Калькуляция затрат на замену электропроводки. Приобретение материалов.
Демонтаж старой проводки и аксессуаров.
Прокладка новой проводки, подключение осветительных приборов, розеток, выключателей, электробытовых приборов.
Ввод в эксплуатацию, подключение новой электропроводки.

Как заменить старую эл проводку в квартире своими руками от щитка? С чего начать прокладку проводки в квартире?

Перед тем, как приступить непосредственно к работе по прокладке новой проводки в квартире, запаситесь специальным инструментом, оборудованием, мешками для мусора, чтобы в процессе работы не тратить время на поиск нужных инструментов.

В работе вам понадобятся:

тестер
отвертки
плоскогубцы
кусачки
монтажный нож
рулетка
изолирующая лента
молотки
перфоратор с различными сверлами и коронками разных размеров
пассатижи
уровень
простой карандаш.

Разнообразие используемого инструмента может значительно облегчить труд.

Также нелишним будет изучение разных статей по прокладке электропроводки и советов практикующих электриков. Это поможет избежать простых ошибок и сократить время работ.

Схема разводки электропроводки в квартире

На этом этапе составляется план разводки электрической проводки каждого помещения, на ней отмечаются места монтажа розеток, выключателей, осветительных приборов, рассчитывается потребляемая мощность всех бытовых приборов, планируется запас мощности для каждого помещения.

Данный этап носит важный характер. Здесь должна учитываться любая мелочь: сколько розеток и для чего должно быть предусмотрено в каждой комнате, где удобнее расположить источники света. Если пропустить какую-то деталь, то в лучшем случае вы получите лишние розетки и соответственно затраты, а в худшем – неисправность работы электрической проводки. Будет обидно, если после окончания ремонта появится необходимость делать любые изменения и доработки в электрике квартиры.

Отличный пример схемы разводки электропроводки в трёхкомнатной квартире

При составлении плана разводки электрики нужно учитывать размещение всех бытовых устройств, а, так же мебели в помещениях. Каждое устройство имеет свою потребляемую мощность. Составляя схему, учитывайте это в каждом помещении. Суммируйте потребляемую мощность, в случае необходимости для мощных приборов предусмотрите отдельный кабель.

Не существует каких-либо норм по установке выключателей и розеток по высоте. Их следует устанавливать исходя из удобства использования. Исключения составляют помещения ванной комнаты и кухни. Здесь расстояние от розетки до источника воды должно превышать 1 м.

Все типы потребления электроэнергии (освещение, электрические точки, кондиционер, электрический бойлер) целесообразно разделить на группы. Каждая группа должна иметь свой кабель питания, проведенный от электрического щитка. В таком случае ванную комнату и кухню можно выделить в отдельные группы. Каждая группа имеет разную мощность потребления, поэтому могут использоваться кабели различной мощности и сечения. Это позволяет экономить средства, приобретая для отдельных групп провода с пониженной мощностью. К тому же, неисправности работы одной группы не влияет на работу остальных групп квартиры.

Выбор и приобретение материалов

Правильно составленная схема разводки и план работы помогут достаточно точно рассчитать необходимое количество всех материалов. Нужно устанавливать УЗО и новые входные автоматы в распределительном щитке, а также заменить сам щиток. При выборе автоматов следует учитывать характер нагрузок. Так как в квартире планируется использование только бытовых приборов, то лучше выбирать автомат общего назначения.

Особое внимание следует уделить выбору проводов. Раньше проводка в квартирах делалась в основном с помощью алюминиевых проводов в изоляции. Со временем изоляция высыхает, алюминий начинает окисляться, ломаться на изгибах провода. Поэтому лучше использовать провода с медным основанием. Они обладают лучшей электропроводностью, более эластичны на изгибах, паяются без проблем.

Провода с медным окончанием — идеальный выбор для вашей квартиры!

Для розеток, освещения и под конкретные виды техники могут подбираться разные провода. Их следует соединять спайкой, скруткой или при помощи клемм. Не используйте алюминиевые и медные провода в одной квартире. Места соединения таких проводов являются недостаточно надежными, со временем могут привести к неисправности проводки в помещении.

К выбору материалов следует относиться очень внимательно. Работы по замене электрики в квартире, как правило, проводятся один раз за несколько десятилетий. И связаны они с дорогостоящим капитальным ремонтом квартиры в целом. Поэтому важно выбирать только качественные компоненты для монтажа электрической проводки в квартире жилого дома. В то же время, имея на руках схему разводки электрики, можно точно определить, на чем можно сэкономить. Закупка всех необходимых материалов будет достаточно масштабной. Это позволяет рассчитывать на оптовые цены у поставщиков. В том случае, если вы хотите сэкономить на материалах, проанализируйте рынок производителей, узнайте цены у разных поставщиков, пообщайтесь с менеджерами магазинов на предмет скидок. Покупайте материалы только проверенных производителей у официальных дилеров. Это поможет избежать подделок и материалов низкого качества.

Порой последствия экономии на материалах оказываются довольно плачевными.

Демонтаж старой проводки

Для начала следует обесточить квартиру, выключив электричество в щитке. Затем можно приступить к демонтажу розеток, выключателей, распределительных коробок и самих проводов. Перед тем, как начать работы по удалению старых проводов и оснастки, проверьте тестером отсутствие напряжения в каждой точке. Удаляйте провода, начиная с распределительных коробок. Отсоедините все провода от входного кабеля, заизолируйте его и приступайте к демонтажу старой проводки. Бывают случаи, когда достаточно сложно извлечь провод из стены, например, когда в панельных домах провода заложены в бетонную стену. В таких ситуациях край провода следует заизолировать и оставить в стене.

В целом демонтаж проводки не вызывает особых трудностей. Важно правильно подобрать инструмент и четко соблюдать последовательность работ. После того, как будут убраны все провода можно демонтировать электрический щиток или вводные автоматы. Если для них предусмотрено углубление в стене, то его возможно использовать для нового щитка.

Выполняя демонтаж старой проводки, не увлекитесь. Оставьте пару рабочих розеток или проведите временный провод от распределительного щитка. Оставив полностью квартиру без электричества, вы не сможете дальше выполнять ремонтные работы. Этот момент должен быть продуман заранее.

Еще один совет. Очищайте квартиру от ненужных материалов и мусора после каждого этапа работ. Это значительно облегчает поиск необходимых материалов и проведение работы в целом.

Монтаж новой электропроводки

Перед тем, как приступить непосредственно к прокладыванию кабелей, на стенах и потолке квартиры нужно сделать всю необходимую разметку. Она должна соответствовать составленной схеме разводки. На этом этапе возможно еще вносить какие-либо изменения в свою схему разводки электрики. Разметка на стенах более наглядно показывает размещение всех электрических точек, чем обозначения в схеме разводки проводки.

Подготовка стен для прокладки кабелей и монтажа розеток занимает, обычно, достаточно много времени и требует определенных усилий. Важно, чтобы под рукой находился весь необходимый инструмент, который может значительно облегчить труд.

В квартирах, чаще всего, предусмотрен скрытый способ прокладывания электрических проводов. Он предусматривает штробление стен и закладывание проводов в полученные каналы. Всю проводку следует прокладывать строго параллельно и перпендикулярно линии пола. Это правило позволяет избежать случайного повреждения электропроводки в случае дальнейшей необходимости сверления стен. Для распределительных коробок, розеток и выключателей необходимо подготовить специальные углубления в стене нужных размеров.

В редких случаях электрические провода в квартире прокладываются открытым способом, в специальных кабель каналах. Это делается в том случае, если старая проводка не функционирует или небезопасна для использования, а капитальный ремонт квартиры не планируется в ближайшее время. Такой способ монтажа используется чаще в офисах и производственных помещениях. Но если, все же, возникла необходимость такого метода монтажа электропроводки в квартире, он значительно упрощает все работы и сокращает необходимое время монтажа.

Прокладка электропроводки открытым способом в кабель каналах в больнице

Если все подготовительные работы будут проведены правильно, то можно приступать к монтажу проводки: прокладывать все линии (каждую ветвь, как указано в плане), устанавливать распределительные коробки, коробки для розеток, выключателей, монтировать автоматы и щиток. Провода в стене лучше прокладывать в специальной трубе или гофре, а затем фиксировать их гипсовым раствором. В щитке перед установкой автоматов провода лучше маркировать, отметив на них каждую группу. Это поможет в дальнейшем избежать какой-либо путаницы.

Когда все провода будут проложены, можно начинать устанавливать и подключать розетки, выключатели и все осветительные приборы.

Ввод в эксплуатацию,подключение новой электропроводки

Перед тем как подключить новую электросеть к напряжению, нужно проверить ее на отсутствие коротких замыканий в цепи. Если проблемы не обнаружены, подключайте квартиру к внешнему источнику электропитания. С этой целью лучше воспользоваться услугами электрика, отвечающего за электрообеспечение вашего дома.

После того, как квартира будет подключена к электропитанию, поочередно проверьте работоспособность всех розеток, выключателей и осветительных приборов. Если все работает, то монтаж был произведен правильно. После этого можно начинать проводить любые отделочные и ремонтные работы в квартире.

Как видите, объем работ достаточно большой и потребует определенных навыков и достаточного количества времени. Если все делать последовательно, то никаких трудностей не должно возникнуть. Но если вы все же сомневаетесь в своих силах, то обращайтесь за помощью исключительно к профессиональным электрикам. Они смогут частично или полностью выполнить монтаж новой электрической проводки вашей квартиры. Не экономьте на мелочах, чтобы в дальнейшем не тратиться на непредвиденный ремонт.

Руководство покупателя дверного звонка — Ring Help

Видеодомофон Ring Video — самый простой способ повысить безопасность вашего дома. Но какой именно дверной звонок для видеодомофона подходит для ваших нужд? Это руководство для покупателя поможет вам разобраться в уникальных обстоятельствах вашего дома и выбрать, какой видеодомофон вам подходит.

Контрольный список для дома

При выборе видеодомофона необходимо учитывать ряд обстоятельств.Вот почему компания Ring разработала «Контрольный список для дома». Контрольный список для дома — это просто список важных моментов, о которых вам нужно подумать при покупке и установке видеодомофона. В этом Руководстве покупателя более подробно рассматривается каждый из этих факторов, а пока вот краткий список того, о чем следует подумать:

- Модификации дома: Какие модификации вы можете сделать в своем доме? Это может зависеть от того, владеете вы или арендуете.
- Источник питания: У вас есть существующий дверной звонок или отдельный источник питания, к которому вы можете подключить свой дверной звонок для видеодомофона, или вам потребуется аккумулятор?
- Стоимость: Видеодомофоны All Ring Video имеют конкурентоспособные цены на предлагаемые ими функции, поэтому определенно должен быть тот, который соответствует вашим потребностям и бюджету.
- Набор функций: Какие функции важны в ваших индивидуальных обстоятельствах?
- Установка: Некоторые дверные звонки с видеодомофоном известны своей простой установкой и обслуживанием, в то время как другим может потребоваться немного больше усилий или даже профессиональная установка.
- Скорость сети: Мы рекомендуем высокоскоростной Интернет.

В оставшейся части этой статьи мы рассмотрим каждую из доступных моделей видеодомофона в соответствии с домашним контрольным списком. Он также предоставит список технических характеристик модели

Видео дверные звонки — Нажмите на модель:

Кольцевой глазок Cam

Если вы живете в квартире или в вашем арендованном доме есть дверной звонок с глазком, подумайте о кольцевом глазке.В кольцевом глазке используется глазок вашей двери, а также имеются такие функции, как датчики детонации, которые обеспечивают определенную степень безопасности для любого дома. Не только это, но вы по-прежнему сможете использовать свой существующий глазок!

Давайте пройдемся по домашнему контрольному списку:

Домовладение: Эта часть Контрольного списка для дома будет наиболее важной для тех, кто подумывает о кольцевом глазке.

Арендаторы: Круглый глазок был специально разработан для съемщиков квартир и домов с глазком.Кольцевой глазок работает с существующим глазком вашей двери и может быть легко установлен и удален, не повреждая дверь или любые окружающие конструкции.
Домовладельцев: Если на входной двери вашего дома есть глазок, вам подойдет кольцевой глазок. Однако, если у вас нет глазка на двери или вы ищете дополнительные функции, линейка видеодомофонов Ring может предложить вам больше за ваши деньги.

В нашем интерактивном справочном центре есть более подробная информация о кольцевом глазке.

Источник питания: Кольцевой глазок питается от одной съемной перезаряжаемой батареи. Просто вставьте камеру-глазок, зарядите ее и вперед! При этом использование этой опции потребует от вас подзарядки устройства каждые несколько месяцев, в зависимости от использования, что означает, что оно будет отключено в течение нескольких часов.

Стоимость: Стоимость видеодомофона Ring эквивалентна стоимости Ring Video Doorbell 2 и включает набор функций, сравнимых с Ring Video Doorbell 2, но специально разработан для соседей в квартирах, кондоминиумах и любом доме с глазком. .

См. Ring.com для получения дополнительной информации о стоимости покупки камеры Ring Door View.

Набор функций: Если вы рассматриваете кольцевой глазок, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

1024p HD Разрешение изображения: Посмотрите, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее!
Мобильные оповещения: Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
Датчик удара: Посетители не звонят в ваш дверной звонок? Без проблем! С датчиком удара Peephole Cam стук в дверь не хуже звонка!
Live View и двустороннее аудио: поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
Настраиваемые параметры конфиденциальности: Избавьтесь от забот вашего соседа с помощью зон конфиденциальности, которые гарантируют, что дверь вашего соседа может оставаться частной.

	Кулачок глазка
Разрешение камеры	1080p HD
Поле зрения	155 градусов по горизонтали, 90 градусов по вертикали
Источник питания	Батарейный блок с быстрым отсоединением
Возможности подключения	2.Беспроводная связь 4GHz 802.11 B / G / N
Скорость соединения	Требуется минимальная скорость загрузки 1 Мбит / с, но для оптимальной производительности рекомендуется 2 Мбит / с.
Характеристики звука	Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования	iOS 9.3x или новее, Android 5.0 или новее
Размер	В помещении: 2.3 x 4,4 x 1,2 дюйма На открытом воздухе: 1,9 x 3,8 x 0,8 дюйма

Установка: Глазок устанавливается за пару минут. Просто отвинтите и удалите имеющийся глазок на двери, подсоедините переднюю и заднюю части дверного видеорегистратора к двери, вставьте аккумулятор, защелкните крышку на месте, и все готово!

Звонок видеодомофона 3

Ring Video Doorbell 3 — это наш самый универсальный бренд дверных звонков, который является началом повышенной безопасности вокруг всего вашего имущества.С помощью Ring Video Doorbell 3 вы всегда будете на связи с вашим домом, чтобы вы могли следить за своей собственностью и открывать дверь из любого места. Он также имеет повышенное разрешение и огромный набор функций, которые делают его подходящим практически для любой домашней безопасности.

Давайте пройдемся по домашнему контрольному списку:

Домовладение: Звонок видеодомофона 3 — отличный выбор для домовладельцев.

Арендаторы: Если вы арендуете свой дом, в зависимости от соглашения арендатора и конфигурации вашего дома и входной двери, вам может подойти видеодомофон Ring Video Doorbell 3.
Возможно, вам стоит присмотреться к кольцевому глазку.
Домовладельцев: Если у вас есть собственный дом, у вас есть гораздо более широкий выбор, что позволяет легко рекомендовать Ring Video Doorbell 3. Его очень легко собрать и установить, он имеет множество вариантов питания и по более низкой цене может стать первой частью возможного (в сочетании с другими продуктами Ring) системы домашней безопасности и умного дома.

В нашем интерактивном справочном центре можно найти более подробную информацию о видеодомофоне Ring Video Doorbell 3.

Источник питания: Дверной видеодомофон Ring Video 3 предлагает три различных варианта питания, в зависимости от конфигурации вашего дома и объема домашних работ, которые вы хотите выполнить во время установки.

Питание от аккумулятора: Питание от аккумулятора — это самый простой вариант питания, доступный для видеодомофона. 3. Просто поднимите дверной звонок, зарядите и вперед! При этом использование этой опции потребует от вас время от времени подзаряжать устройство, то есть оно будет отключено в течение нескольких часов без второй резервной батареи (продается отдельно).
Проводной : Если у вас есть существующий дверной звонок, вы можете подключить видеодомофон 3 к существующей проводке дверного звонка. Это означает, что обычно заряжать устройство не нужно.
Трансформатор: Наконец, у вас есть возможность подключить видеодомофон 3 к низковольтному трансформатору. Это также избавит от необходимости заряжать устройство, но может потребовать некоторой помощи, когда вы просверливаете стену для установки трансформатора.

Стоимость: Видеодомофон Ring Video Doorbell 3 немного дороже оригинального Ring Video Doorbell, но имеет более мощный набор функций, включая видео 1080HD, ночное видение и регулируемое обнаружение движения.

См. Ring.com для получения дополнительной информации о стоимости покупки видеодомофона 3.

Набор функций: Если вы рассматриваете видеодомофон Ring Video Doorbell 3, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

1080 HD Разрешение изображения: Посмотрите, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее!
Мобильные оповещения: Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
Регулируемое обнаружение движения: Посетителям не нужно звонить в колокольчик, чтобы начать видеопроцесс, и пираты на крыльце будут пойманы, когда они активируют функции записи устройства (доступно с отдельным планом защиты от звонков).
Live View и двустороннее аудио: поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
Night Vision: для нежелательных посетителей, которые прячутся в темноте.

	Звонок видеодомофона 3
Разрешение камеры	1080p HD
Поле зрения	160 градусов по горизонтали
Источник питания	Три варианта: Батарейный блок с быстрым отсоединением Подключено к существующей проводке Трансформатор
Возможности подключения	2.4 ГГц или 5 ГГц беспроводной 802.11 B / G / N
Скорость соединения	Высокоскоростной Интернет
Характеристики звука	Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования	iOS 9.3x или новее, Android 5.0 или новее
Размер	128 мм x 62 мм x 28 мм (5,1 дюйма x 2,4 дюйма x 1,1 дюйма)

Установка: Лучшее в установке Ring Video Doorbell 3 — это то, что это невероятно просто по сравнению с набором функций безопасности, предлагаемых устройством.Запустите видеодомофон Ring Video Doorbell 3 от его собственного аккумулятора Quick Release или с помощью некоторых простых вещей, сделанных своими руками, подключите его к трансформатору или существующему дверному звонку.

Звонок видеодомофона

Оригинальный видеодомофон Ring Video предлагает отличный набор функций по очень конкурентоспособной цене. Давайте пройдемся по контрольному списку для дома:

Домовладение: Оригинальный видеодомофон Ring Video — отличный выбор независимо от вашей жизненной ситуации.

Арендаторы: Если вы арендуете свой дом, у вас может быть пункт в вашем договоре аренды, который запрещает вам открывать стену или сверлить отверстия для установки более сложных моделей дверных звонков. Это делает дверной звонок для видеодомофона более сложным продуктом, поскольку он требует сверления отверстий в стене. Вы определенно хотите избежать всего, что может привести к аннулированию вашего страхового депозита.
Почему бы вместо этого не заглянуть в кольцевой глазок?
Домовладельцы: если у вас есть собственный дом, у вас есть гораздо более широкие возможности, что делает оригинальный дверной звонок с видеодомофоном идеальным «стартовым комплектом».«Его очень легко собрать и установить, и за его низкую цену он может стать первой частью возможного (в сочетании с другими продуктами Ring) пакета домашней безопасности и автоматизации.

В нашем интерактивном справочном центре можно найти более подробную информацию об исходном видеодомофоне Ring Video.

Источник питания: Видеодомофон Ring Video предлагает три различных варианта питания, в зависимости от вашего дома и объема домашних работ, которые вы хотите выполнить во время установки.

Питание от аккумулятора: Питание от аккумулятора — это самый простой вариант питания, доступный для видеодомофона.Просто поднимите дверной звонок, зарядите и вперед! При этом для использования этой опции вам потребуется время от времени подзаряжать устройство, а это означает, что без дополнительной батареи (продается отдельно) оно будет отключено в течение нескольких часов.
Проводной : Если у вас есть существующий дверной звонок, вы можете подключить видеодомофон к существующей проводке дверного звонка. Это означает, что вам не нужно заряжать устройство.
Трансформатор : Наконец, у вас есть возможность подключить видеодомофон к низковольтному трансформатору.Это также избавит от необходимости заряжать устройство, но может потребовать некоторой помощи, когда вы просверливаете стену для установки трансформатора.
Примечание : Низковольтные системы, такие как видеодомофон, требуют более низкого напряжения для работы, чем обычные источники питания. Таким образом, если источник питания в вашей стене выдает 120 вольт, низковольтный трансформатор освещения может упасть всего до 12 или 24 вольт.

Дополнительную информацию см. В нашем интерактивном справочном центре:

Стоимость: Если у вас ограниченный бюджет, оригинальный видеодомофон Ring Video — для вас! Это наш самый доступный видеодомофон, но он обладает мощным набором функций.

См. Ring.com для получения дополнительной информации о стоимости покупки видеодомофона.

Набор функций: Если вы рассматриваете дверной звонок с видеодомофоном, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

720p Изображение с разрешением: Посмотрите, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее!
Мобильные оповещения: Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
Обнаружение движения: Посетителям не нужно звонить в колокольчик, чтобы начать процесс видеозаписи. Видеодомофон «Звонок» начинает запись, когда люди запускают обнаружение движения устройством (запись доступна с отдельным планом защиты от звонка). Поймайте этих пиратов на крыльце!
Просмотр в реальном времени и двустороннее аудио: говорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и разговаривайте с посетителями, прежде чем открывать дверь, даже если вас нет дома.
Ночное видение : Чтобы следить за своим домом даже в темноте.

	Звонок видеодомофона
Разрешение камеры	720p HD
Поле зрения	180 градусов по горизонтали, 140 градусов по вертикали.
Источник питания	Три варианта: Батарейный блок с быстрым отсоединением Подключено к существующей проводке Трансформатор
Возможности подключения	2.Беспроводная связь 4GHz 802.11 B / G / N
Скорость соединения	Требуется минимальная скорость загрузки 1 Мбит / с, но для оптимальной производительности рекомендуется 2 Мбит / с.
Характеристики звука	Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования	iOS 9.3x или новее, Android 5.0 или новее
Размер	4,98 x 2,43 x 0,87 дюйма

Установка: У оригинального видеодомофона Ring Video самый простой процесс установки из всех наших продуктов: зарядите его, установите, и вы готовы к работе! Для тех, кто немного более удобен или с существующей проводкой дверного звонка, вы можете даже избавиться от всей этой зарядки, немного попотев и сделав все своими руками.

Видеодомофонный звонок Pro

Видеодомофон Ring Video Doorbell Pro — это проводной видеодомофон с расширенными функциями безопасности и элегантным дизайном. Давайте пройдемся по контрольному списку для дома:

Домовладение: Звонок видеодомофона Pro требует подключения к существующему источнику питания, что делает его непрактичным для некоторых вводов.

Арендаторы: Если вы арендуете свой дом, ваш домовладелец может не разрешить вам открывать стену или просверливать отверстия для установки более сложных моделей дверных звонков.Это означает, что Ring Video Doorbell Pro может не подойти арендаторам, так как он требует подключения к существующему источнику питания. При этом, если ваш домовладелец разрешает вам выполнить установку, вы можете обнаружить, что мощность Ring Video Doorbell Pro подходит именно вам.
Если вы не можете использовать дверной звонок с видеодомофоном, почему бы вместо этого не заглянуть в кольцевой глазок?
Домовладельцы: если у вас есть собственный дом, у вас есть гораздо более широкие возможности. Это делает Ring Video Doorbell Pro идеальным видеодомофоном для домовладельцев, которым нужен мощный набор функций, не беспокоясь о перезаряжаемых батареях.Это требует немного знаний DIY или профессионального установщика, но является идеальным центральным элементом для возможного (в сочетании с другими продуктами Ring) домашней безопасности и автоматизации.

Источник питания: Для работы дверного звонка Ring Video Doorbell Pro требуется комплект Pro Power Kit, и это устройство необходимо установить до установки самого дверного звонка. Вы также можете избежать потенциальных проблем с питанием, установив комплект проводного трансформатора. Хотя для этого может потребоваться немного навыков DIY или профессионального установщика, это означает, что вам никогда не придется беспокоиться о разряде батареи вашего видеодомофона.

Дополнительную информацию можно найти в нашем интерактивном справочном центре:

Стоимость: Как и любая другая часть установленного оборудования безопасности, Ring Video Doorbell Pro стоит больше, чем оригинальный Ring Video Doorbell или Ring Video Doorbell 2, но поставляется с более мощным набором функций, включая видео 1080HD, ночное видение и регулируемое обнаружение движения, а также элегантный дизайн и четыре настраиваемые лицевые панели, которые подойдут к вашей входной двери и вашему стилю.

См. Ring.com для получения дополнительной информации о стоимости покупки Ring Video Doorbell Pro.

Набор функций: Если вы рассматриваете Ring Video Doorbell Pro, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

1080 HD Разрешение изображения: Посмотрите, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее!
Оповещения, активируемые движением: Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
Регулируемое обнаружение движения: Посетителям не нужно звонить в колокольчик, чтобы начать видеопроцесс, и пираты на крыльце будут пойманы, когда они активируют функции записи устройства (доступно с отдельным планом защиты от звонков.)
Live View и двустороннее аудио: поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
Ночное видение: Для нежелательных посетителей, которые прячутся в темноте.
Ультратонкий дизайн
Четыре сменных лицевых панели

	Видео дверной звонок Pro
Разрешение камеры	1080p HD
Поле зрения	160 градусов по горизонтали, 100 градусов по вертикали
Источник питания	Только проводное соединение
Возможности подключения	2.Беспроводное соединение на 4 ГГц или 5 ГГц 802.11 B / G / N
Скорость соединения	Требуется минимальная скорость загрузки 1 Мбит / с, но для оптимальной производительности рекомендуется 2 Мбит / с.
Характеристики звука	Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования	iOS 9.3x или новее, Android 5.0 или новее
Размер	4,5 x 1,85 x 0,80 дюйма

Установка: Установка Ring Video Doorbell Pro требует на несколько шагов больше, чем исходный Ring Video Doorbell или Ring Video Doorbell 3.Поскольку он требует подключения к источнику питания, для правильной настройки потребуется немного сообразительности. Однако после завершения Video Doorbell Pro будет готов защитить ваш дом.

Видеодомофонный звонок 3 Plus

Видеодомофон Ring Video 3 Plus — это новое поколение видеодомофонов Ring Video. В дополнение к новым функциям видео, таким как функция ближней зоны, видеодомофон 3 может похвастаться двухдиапазонным подключением Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, улучшенной энергоэффективностью, большей прочностью винтов и улучшенным обнаружением движения.

Давайте пройдемся по домашнему контрольному списку:

Домовладение: Как и оригинальный дверной звонок с видеодомофоном и дверной звонок с видеодомофоном 2, дверной звонок с видеодомофоном 3 Plus можно очень просто установить при работе от батареи или подключить к существующему дверному звонку источника питания.

Арендаторы: Если вы арендуете свой дом, видеодомофон Ring Video немного дороже, чем оригинальный дверной звонок Ring Video, но безопасность, предлагаемая Ring Video Doorbell 3 Plus, стоит вложений для многих арендаторов.При этом, если вам нужен более экономичный маршрут, оригинальный видеодомофон Ring Video или Ring Video Doorbell 3 Plus также может предложить хорошую безопасность по более низкой цене.
Домовладельцы: Если у вас есть собственный дом и вы ищете простую установку, но при этом получаете продукт, загруженный функциями безопасности, Ring Video Doorbell 3 Plus — ваш лучший выбор. Он может отключать трансформатор, существующий дверной звонок или собственные батареи, а также может похвастаться новыми функциями безопасности, такими как Pre-Roll, Advanced Motion Detection и двухдиапазонным подключением.Для домовладельцев, которым нужен мощный набор функций и надежные видеосервисы, а также простота, Ring Video Doorbell 3 идеально подходит для обеспечения домашней безопасности.

В нашем интерактивном справочном центре есть более подробная информация о Ring Video Doorbell Elite.

Источник питания: Ring Video Doorbell 3 Plus предлагает три различных варианта питания, в зависимости от вашего дома и объема домашних работ, которые вы хотите выполнить во время установки.

Питание от аккумулятора: Питание от аккумулятора — это самый простой вариант питания, доступный для видеодомофона Ring Video Doorbell 3 Plus.Просто поднимите дверной звонок, зарядите и вперед! При этом для использования этой опции вам потребуется время от времени подзаряжать устройство, а это означает, что без дополнительной батареи (продается отдельно) оно будет отключено в течение нескольких часов.
Проводной : Если у вас уже есть дверной звонок, вы можете подключить Ring Video Doorbell 3 Plus к существующей проводке дверного звонка. Это означает, что вам не нужно заряжать устройство.
Трансформатор : Наконец, у вас есть возможность подключить видеодомофон 3 Plus к низковольтному трансформатору.Это также избавит от необходимости заряжать устройство, но может потребовать некоторой помощи, когда вы просверливаете стену для установки трансформатора.
Примечание : Низковольтные системы, такие как видеодомофон, требуют более низкого напряжения для работы, чем обычные источники питания. Таким образом, если источник питания в вашей стене выдает 120 вольт, низковольтный трансформатор освещения может упасть всего до 12 или 24 вольт.

Стоимость: Как и любое установленное оборудование премиум-класса, Ring Video Doorbell 3 Plus дороже, чем оригинальный Ring Video Doorbell или Ring Video Doorbell 3, но он включает в себя мощный набор функций, включая видео 1080HD, ночное видение, функция re-Roll и настраиваемые зоны обнаружения движения.

См. Ring.com для получения дополнительной информации о стоимости покупки видеодомофона Ring Video 3 Plus.

Набор функций: Если вы рассматриваете видеодомофон Ring Video Doorbell 3 Plus, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

1080 HD Разрешение изображения: Посмотрите, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее!
Оповещения, активируемые движением: Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
Регулируемое обнаружение зоны, близкой к движению: Посетителям не нужно звонить в колокольчик, чтобы начать процесс видео, и пираты на крыльце будут пойманы, когда они активируют функции записи устройства (доступно с отдельным планом защиты от звонков).
Live View и двустороннее аудио: поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
Инфракрасное ночное видение: Для нежелательных посетителей, которые прячутся в темноте.
Зоны конфиденциальности: Сохраняйте конфиденциальность соседей, сохраняя при этом свои возможности безопасности.
Двухдиапазонная связь: Подключайтесь к сети 2,5 ГГц или 5 ГГц для визуальной четкости или экономии данных.

	Звонок видеодомофона 3 Plus
Разрешение камеры	1080p HD
Поле зрения	160 градусов по горизонтали, 100 градусов по вертикали
Источник питания	Перезаряжаемый, быстросъемный аккумулятор Может быть подключен к существующей системе дверного звонка или трансформатору с напряжением 8–24 В переменного тока, макс. 40 ВА, 50/60 Гц для непрерывной зарядки.
Возможности подключения	Беспроводная связь на частоте 2,4 или 5 ГГц 802.11 B / G / N
Скорость соединения	Высокоскоростной Интернет
Характеристики звука	Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования	iOS 9.3x или новее, Android 5.0 или новее
Размер	5,1 дюйма x 2.4 дюйма x 1,1 дюйма (128 мм x 62 мм x 28 мм)

Установка: Самое лучшее в установке Ring Video Doorbell 3 Plus — это то, что это невероятно просто по сравнению с набором функций безопасности, предлагаемых устройством. Запустите видеодомофон Ring Video Doorbell 3 Plus от его собственного аккумулятора Quick Release или с помощью простого самодельного подключения подключите его к трансформатору или существующему дверному звонку.

Звонок видео дверной звонок Elite

Ring Video Doorbell Elite — это умный дверной звонок профессионального уровня, устанавливаемый заподлицо, с подключением к сети Power over Ethernet.Давайте пройдемся по контрольному списку для дома:

Домовладение: Звонок видеодомофона Elite требует подключения к существующему источнику питания, сверления отверстий в стенах и профессиональной установки.

Арендаторы: Если вы арендуете свой дом, у вас может не быть разрешения на просверливание отверстий или выполнение электромонтажных работ, которые требуются для Ring Video Doorbell Elite. Это делает кольцевой видеодомофон Elite непрактичным для большинства арендаторов, поскольку он требует подключения к существующему источнику питания, а также профессиональной установки.
Почему бы вместо этого не заглянуть в камеру кольцевого обзора двери?
Домовладельцы: если у вас есть собственный дом, у вас есть гораздо более широкие возможности, что делает Ring Video Doorbell Elite идеальным видеодомофоном для домовладельцев, которым нужен мощный набор функций и надежный видеосервис без хлопот с перезаряжаемыми батареями. Это требует определенных знаний DIY или профессионального установщика, но является идеальным центральным элементом для возможной (в сочетании с другими продуктами Ring) системы домашней безопасности и умного дома.

В нашем интерактивном справочном центре есть более подробная информация о Ring Video Doorbell Elite.

Источник питания: Ring Video Doorbell Elite управляется Power over Ethernet. То же проводное соединение, которое дает вам полностью надежные видеосервисы, также дает вам полностью надежное питание. Это означает, что вам никогда не придется беспокоиться о разряде батареи вашего звонкового видеодомофона и о самом лучшем и быстром доступном видеореле.

Стоимость: Как и любое другое оборудование для обеспечения безопасности премиум-класса, Ring Video Doorbell Elite дороже, чем Ring Video Doorbell Pro, но включает в себя мощный набор функций, включая видео 1080HD, ночное видение и настраиваемые зоны обнаружения движения. в виде ультратонкой встроенной конструкции, Power over Ethernet и четырех настраиваемых лицевых панелей, которые подойдут к вашей входной двери и вашему стилю.

См. Ring.com для получения дополнительной информации о стоимости покупки Ring Video Doorbell Elite.

Набор функций: Если вы думаете о кольцевом видеодомофоне Elite, ниже перечислены некоторые из наиболее практичных функций устройства.

1080 HD Разрешение изображения: Посмотрите, кто стоит у вашей двери, прежде чем открывать ее!
Оповещения, активируемые движением: Используя бесплатное приложение Ring, вы будете получать мобильные оповещения, которые сообщают вам, когда кто-то находится у вашей входной двери.
Регулируемое обнаружение движения: Посетителям не нужно звонить в колокольчик, чтобы начать видеопроцесс, и пираты на крыльце будут пойманы, когда они активируют функции записи устройства (доступно с отдельным планом защиты от звонков).
Live View и двустороннее аудио: поговорите с посетителями, прежде чем открывать дверь, и отпугните воров, даже если вас нет дома.
Инфракрасное ночное видение: Для нежелательных посетителей, которые прячутся в темноте.
Ультратонкий дизайн
Четыре сменных лицевых панели
Питание через Ethernet

	Видеодомофон Elite
Разрешение камеры	1080p HD
Поле зрения	160 градусов по горизонтали, 100 градусов по вертикали
Источник питания	Питание через Ethernet
Возможности подключения	2.Беспроводное соединение на 4 ГГц или 5 ГГц 802.11 B / G / N
Скорость соединения	Требуется минимальная скорость загрузки 1 Мбит / с, но для оптимальной производительности рекомендуется 2 Мбит / с.
Характеристики звука	Двустороннее аудио с шумоподавлением
Системные требования	iOS 9.3x или новее, Android 5.0 или новее
Размер	4,7 x 2,75 x 0,43 дюйма (при установке заподлицо)

Установка: Установка Ring Video Doorbell Elite потребует некоторых навыков самостоятельной работы или профессиональной установки, поскольку она требует подключения к источнику питания и прокладки кабеля Ethernet.Однако после завершения Video Doorbell Elite будет готов защитить ваш дом.

Как заменить светильник

Установка нового светильника на место старого — отличный способ добавить нотку стиля и изящества в любую комнату в доме. И хотя это требует определенных знаний в области электротехники, это не так уж и сложно.

Сегодня мы поговорим о том, как безопасно работать с электричеством. Мы покажем вам некоторые необходимые электрические инструменты для вашего ящика с инструментами и научим вас некоторым базовым навыкам электромонтажа, которые пригодятся для других электрических проектов в доме.

Но прежде чем начинать какой-либо электрический проект, вам нужно знать, как получить доступ к вашей электрической панели обслуживания, чтобы отключить электропитание в цепи, над которой вы работаете, чтобы избежать поражения электрическим током. Также чрезвычайно важно внимательно прочитать инструкции производителя и следовать им.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно выполнения какой-либо из этих работ, вам следует вызвать квалифицированного электрика для выполнения этих работ. Но если вы готовы, то приступим.

Ваш проект фактически начинается с панели электропитания, которую также обычно называют коробкой выключателя.Сначала вам нужно найти выключатель, который отключает цепь в комнате, где вы работаете. Для этого может потребоваться несколько походов в комнату, чтобы дважды проверить, и всегда полезно иметь помощь на этом этапе.

Как только вы найдете правильный выключатель, переведите его в выключенное положение. Когда вы вернетесь в комнату, в которой работаете, дважды проверьте, выключено ли питание, проверив выключатель света, который управляет заменяемым светом. Включите и выключите несколько раз. Если свет не горит, значит, вы нашли свою цепь.

Один удобный инструмент, без которого я никогда не останусь в электрическом проекте, — это удобный тестер напряжения. Если подержать его рядом с источником света и нажать кнопку, то мигающий свет и звуковой сигнал сигнализируют о наличии постоянного электрического тока. Если он сигнализирует о том, что электрический ток все еще присутствует, возможно, вам придется выключить питание всего дома и включить свет с батарейным питанием или вызвать электрика.

Если в комнате нет света, вам понадобится альтернативный источник света, такой как галогенная рабочая лампа.В зависимости от того, в какой цепи горит свет, вам может понадобиться удлинитель, чтобы подключить рабочее освещение в другую комнату.

Теперь, когда мы убедились, что к светильнику не подается электричество, пора снять старый светильник. Большинство подобных светильников для скрытого монтажа разбираются аналогичным образом.

Сначала снимите гайку, которая крепит плафон к поддону. Эту гайку можно прикрепить к навершию. Будьте осторожны, когда откручиваете эту гайку, и убедитесь, что она поддерживает штору, чтобы она не упала на пол при ослаблении гайки.Когда она ослабнет, снимите шторку с резьбового ниппеля и уберите ее. Затем ослабьте винты, которые крепят поддон к распределительной коробке, и снимите поддон.

Когда поддон приспособления освободится от распределительной коробки, отсоедините провода. Удалите изоленту, которая закрывает соединители проводов (или гайки, как их обычно называют), затем открутите их от проводов. Возможно, вам придется раскрутить провода, чтобы отделить их друг от друга, используя плоскогубцы.Затем отсоедините заземляющий провод. Снимите старый свет и уберите его с дороги.

В зависимости от вашего нового светильника, если он аналогичного стиля, он, вероятно, будет устанавливаться в обратном порядке. Но даже похожие светильники имеют небольшие различия в конструкциях и способах установки. Так что обязательно прочитайте и внимательно следуйте инструкциям производителя.

Чтобы установить этот свет, сначала прикрутим нашу перекладину к розетке. Далее мы нитка соска пружинной шайбы и шестигранная гайка через перекладину и поместите его в соответствии с нашими инструкциями, так что будет держать арматуру поддон в месте заподлицо с потолком.Для этой следующей части вам может потребоваться дополнительная пара рук, которая поможет вам удерживать приспособление при повторном подключении проводов. После того, как мы отрегулировали посадку и затянули шестигранную гайку, чтобы закрепить ее на поперечине, мы подключим наши электрические провода, подключив черный провод дома к черному проводу прибора, затем белый провод дома к белому проводу прибора и наконец, провод заземления дома к проводу заземления прибора.

Чтобы выполнить эти соединения, скрутите концы провода вместе по часовой стрелке.Скрутив концы вместе, накройте скрученный провод проволочной гайкой, закручивая по часовой стрелке до плотного прилегания. Теперь нам нужно обернуть каждое соединение изолентой соответствующего цвета. Вы сделаете это для каждого из трех подключений, включая черный провод, белый провод и заземляющий провод. Когда все соединения заклеены, аккуратно вставьте подключенные провода в розетку.

Установив проводку, вставьте поддон приспособления через резьбовой ниппель и завершите установку, следуя инструкциям производителя.

Снова включите выключатель, переведите выключатель света в положение «включено» и наблюдайте, как ваши усилия освещают комнату.

Закрыть стенограмму

Как установить дверной звонок с видеодомофоном за 10 простых шагов

Специальное примечание о видеодомофоне с дверным звонком Elite

Поскольку видеодомофон Elite предназначен в первую очередь для нового строительства, компания Ring рекомендует, чтобы его устанавливали профессионалы. По этой причине мы не рассматриваем процесс установки здесь. Обратитесь к ThumbTack , если вам нужна помощь в поиске ближайшего к вам электрика.

Если вам нравится идея ответить на входную дверь практически из любой точки мира с помощью одного из лучших умных дверных звонков на рынке, но мысль о том, чтобы размахивать дрелью и возиться с оголенной проводкой, заставляет вас съеживаться, не надо. не волнуйся. Мы составили несколько простых шагов, основанных на нашем собственном опыте установки Ring, а также добавили несколько бонусных профессиональных советов и приемов от опытного специалиста, которые помогут упростить установку камеры дверного звонка Ring.

Хотя каждый комплект дверного звонка Ring содержит разные дополнения, все они поставляются со всем, что вам нужно для установки дверного звонка, включая отвертку, винты, кабель для зарядки (при необходимости) и инструкции по установке.

В дополнение к этому вам может понадобиться дрель, если вам нужно вкрутить дверной звонок в кирпич или штукатурку. Ring Video Doorbell 2 и Ring Video Doorbell Pro поставляются со специальной насадкой для каменной кладки, чтобы упростить выполнение этой части. Мы также рекомендуем иметь под рукой нож для резки бумаги или отвертку с плоской головкой, чтобы вы могли снять старый дверной звонок.

Шаг 2. Зарядите аккумулятор

Если вы устанавливаете Ring Video Doorbell Pro, вы можете пропустить этот шаг.

Распаковав Ring, найдите аккумулятор и подключите его к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля для зарядки. Мы узнали, что извлечь аккумулятор из Ring 2 может быть непросто, потому что он разработан для легкого выдвижения после того, как дверной звонок уже установлен. Мы рекомендуем вам держать его на плоской вертикальной поверхности (например, стене), чтобы удалить его.Стена помогает вытолкнуть аккумулятор, а сила тяжести помогает ему упасть вам в руку.

Когда аккумулятор подключен, вы должны увидеть красный и зеленый свет, указывающие на то, что аккумулятор заряжается. Зарядка может занять от четырех до шести часов, так что наберитесь терпения. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет, и у вас буквально загорится зеленый индикатор, чтобы начать установку.

Шаг 3. Подключитесь к Интернету

Загрузите приложение «Звонок» и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить видеодомофон «Звонок» к домашней сети Wi-Fi.Приложение проведет вас через все, что вам нужно сделать, и потребуется всего около 10 минут, чтобы все это настроить и подключить.

Pro Tip

Даже если вы подключаете дверной звонок к Wi-Fi до его установки, лучше всего выполнять настройку Wi-Fi, когда дверной звонок находится близко к месту его окончательной установки. Это покажет вам, достаточно ли у вас сигнал Wi-Fi в этой области. Если он слабый, вы можете приобрести подключаемый расширитель Wi-Fi и разместить его между маршрутизатором и входной дверью, чтобы усилить сигнал.

Если ваш сигнал Wi-Fi недостаточно силен для подключения к видеодомофону, подумайте о приобретении совершенно нового звонка.

Вставляется в стандартную розетку
усиливает сигнал Wi-Fi
Работает как дверной звонок

Подойдите к автомату в вашем доме (обычно в гараже, подвале или в задней части дома) и отключите питание дверного звонка. Это сделано из соображений безопасности, поскольку вы будете работать с оголенной проводкой.

Шаг 5: Снимите старый дверной звонок

С помощью отвертки или ножа снимите лицевую панель старого дверного звонка, обнажив винты. Открутите старый дверной звонок от стены и аккуратно вытащите его, обнажив два провода питания.

Провода дверного звонка по-прежнему должны быть намотаны на винты на внутренней стороне старого дверного звонка, поэтому будьте осторожны с этой частью, так как вы не хотите повредить эти провода, слишком сильно потянув за них. Ослабьте винты, чтобы отсоединить провода, и полностью снимите старый дверной звонок.

Шаг 6: Установите монтажный кронштейн

На этом этапе в вашей стене должно быть только отверстие, где раньше был ваш старый дверной звонок, с двумя торчащими проводами дверного звонка. Прежде чем прикрепить монтажный кронштейн, откройте приложение Ring и прямую видеотрансляцию дверного звонка.

Прижмите дверной звонок к поверхности над отверстием в том же месте, где вы собираетесь его установить, и проверьте изображение на телефоне, чтобы убедиться, что вы получаете нужный угол.Если нет, то сейчас самое время использовать один из угловых монтажных кронштейнов, чтобы наклонить камеру вверх, вниз, влево или вправо.
После того, как вы определились с размещением, используйте прилагаемый инструмент уровня, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн прямой, и с помощью карандаша отметьте место для новых отверстий под винты. Как только они будут отмечены, удалите уровень.
Если вы используете угловое крепление, сначала прикрепите его к стене, вкрутив его, а затем прикрепите к нему монтажный кронштейн. В противном случае прикрутите монтажный кронштейн прямо к стене через отверстие, оставшееся от старого дверного звонка, чтобы проводка проходила через отверстие в кронштейне.

Примечание: При установке на кирпич или штукатурку вам понадобится прилагаемое сверло по камню для просверливания отверстий для маленьких белых пластиковых анкеров, используемых для фиксации шурупов. Просверлив отверстия в отмеченных вами местах, вставьте анкеры, поместите монтажный кронштейн поверх них, а затем вверните винты монтажного кронштейна в анкеры. Если у вас деревянный или виниловый сайдинг, не беспокойтесь об использовании анкеров.

Pro Tip

Будьте осторожны, не затягивайте винты слишком сильно при прикреплении монтажного кронштейна, иначе он может погнуться, что затруднит фиксацию дверного звонка на месте.

Шаг 7. Присоедините провода дверного звонка (дополнительно)

Если вы хотите подключить ваше кольцо к существующему звонку дверного звонка, чтобы продлить срок его службы или сделать звонок, когда посетитель нажимает кнопку дверного звонка, теперь вы можете прикрепить эти два провода дверного звонка к вашему кольцу. Если вам нужен полностью беспроводной дверной звонок, потому что вы используете отдельный звонок (или вас устраивает просто получение уведомлений о дверном звонке на вашем смартфоне), вы можете пропустить эту часть.

Сначала ослабьте два винта на монтажном кронштейне, которые расположены прямо над отверстием, в котором проводка выходит из стены.Затем возьмите провода и намотайте по одному на каждый винт — неважно, какой из них, если провода не соприкасаются. Убедитесь, что у каждого из них хорошее соединение с винтом. При необходимости осторожно затяните винты. Поздравляю! Вы замкнули цепь.

Примечание: Если у вас есть цифровой дверной звонок (тот, который издает больше электронного двухтонального звука, чем традиционный звонок «динь-дон»), то сейчас самое время установить прилагаемый диод. Ознакомьтесь с инструкциями по установке для получения дополнительной информации об этом шаге.

Шаг 8: Установите дверной звонок с кольцом

Мы наконец-то достигли захватывающей части. Расположите дверной звонок с видеодомофоном прямо над кронштейном и надавите на него, пока он не встанет на место со щелчком. На этом этапе можно применить немного силы.

Пора снова щелкнуть выключателем, чтобы ваше устройство заработало. Идите вперед и проверьте это и убедитесь, что все работает. Если ваш дверной звонок для видеодомофона подключен к внутреннему звонку и он не звонит, снимите лицевую панель и дважды проверьте надежность соединений.(Если у вас есть цифровой звонок, сейчас также хорошее время, если необходимо, поменять местами диод.)

Если кажется, что все в порядке, вы можете вкрутить два прилагаемых стопорных винта в нижнюю часть лицевой панели с помощью тонкого конца прилагаемой отвертки.

Шаг 10. Установите настройки приложения

Установка дверного звонка завершена. Теперь вы можете использовать приложение Ring, чтобы играть с функциями, настраивать параметры обнаружения движения и ночного видения, выбирать, какие типы уведомлений вы хотите, и выбирать, какие области вы хотите, чтобы ваша камера покрывала.

Лучшие системы безопасности квартир в 2021 году

SimpliSafe — это компания по обеспечению домашней безопасности, ориентированная на арендаторов. Несколько лет назад он помог переопределить отрасль, ориентированную на домовладельцев, путем внедрения доступных беспроводных систем домашней безопасности без контрактов.

Сейчас появилось много конкурентов, но SimpliSafe остается популярным. Компания предлагает лучшую общую безопасность квартир с точки зрения легкости монтажа своими руками, низкой цены на оборудование и надежности. Конкуренция также вдохновила на различные обновления; таким образом, новые системы SimpliSafe поддерживают домашнюю автоматизацию и могут взаимодействовать с Amazon Alexa и Google Assistant.Например, активируйте свою систему, сказав: «Окей, Google, включи SimpliSafe в режим ОТСУТСТВИЯ».

Вы можете начать всего за 229 долларов. Это покрывает стоимость стартового комплекта с базовой станцией, беспроводной клавиатурой, датчиком доступа и датчиком движения в помещении. Могут быть включены многие дополнительные устройства, перечисленные ниже.

Мониторинг оборудования SimpliSafe

Без дополнительной оплаты вы можете получать оповещения от сирены базовой станции SimpliSafe и беспроводной клавиатуры (ей). Однако лучшая защита — это оповещения, когда вы находитесь вдали от квартиры:

Платит 14 долларов.99 / месяц вы можете получать текстовые оповещения о деятельности системы.
За 24,99 доллара вы можете получить мобильное управление, домашнюю автоматизацию и круглосуточный экспертный мониторинг.

Профессиональный мониторинг, выполняемый партнером SimpliSafe, C.O.P.S. Мониторинг, качественный. Их подход обеспечивает время отправки аварийно-спасательным службам выше среднего.

SimpliSafe’s SimpliCam

Лучшая домашняя безопасность квартиры от SimpliSafe

Каждая система SimpliSafe использует базовую станцию SimpliSafe. Это легкое устройство подключается к стене, имеет резервный аккумулятор, обнаружение несанкционированного доступа и может контролировать до 41 устройства.Флэш-накопитель, поставляемый с базовым блоком, позволяет легко подключать датчики без загрузки каких-либо файлов или приложений. Датчики могут защитить вашу квартиру от преступников, защитить от угроз окружающей среде, автоматизировать освещение и многое другое.

С SimpliSafe вы можете индивидуально собрать или выбрать из различных стартовых пакетов, которые объединяют базовую станцию с другим оборудованием. Самый дешевый набор официально стоит 229 долларов, но часто продается дешевле. Он называется The Foundation и охраняет один вход и одно внутреннее пространство.Некоторые другие наборы — это Knox, в котором достаточно датчиков движения для больших квартир, и The Haven, который добавляет защиту от повреждений водой.

Датчики движения и другие товары также можно приобрести отдельно. Большая часть оборудования, контролируемого базовой станцией SimpliSafe, производится SimpliSafe. Это помогает сохранить доступность систем; как производитель SimpliSafe сохраняет низкие цены на удобные для домашних животных датчики движения, датчики разбития стекла, внутренние камеры видеонаблюдения и другое базовое оборудование. В списке:

Детекторы угарного газа
Камеры дверного звонка
Датчики проникновения (дверь / окно)
Датчики замерзания для труб
Датчики разбития стекла
Комнатные камеры
Датчики движения для помещений
Детекторы дыма
Датчики утечки воды
Беспроводные клавиатуры

Кроме того, вы можете добавить определенное оборудование для умного дома: термостаты Nest для экономии энергии и интеллектуальные замки August для удобства.Динамики Amazon Echo и Google Home помогают интегрировать виртуальных личных помощников.

Вы можете опробовать систему безопасности квартиры SimpliSafe в течение 60 дней. Если вы решите вернуть набор, вы можете получить полный возврат средств, а SimpliSafe оплатит доставку.

2021 Руководство по покупке камер для дверных звонков и беспроводных видеодомофонов

Сравнение лучших интеллектуальных дверных камер

Марка	Skybell HD Wi-Fi видео	DING Видео	Камера Vivint	Кольцо Видео Pro	Приветствие Zmodo	Кольцо видео	августа кулачок
Цена	$ 194 / за	$ 180 / за	$ 199 / за	$ 250 / за	$ 100 / за	$ 179	$ 179 / за
Плюсы	Отличное качество видео, бесплатное облачное хранилище на 7 дней.	Возможность записи голосового сообщения для воспроизведения всякий раз, когда кто-нибудь звонит в дверь. В комплект входит расширитель Wi-Fi до 650 футов и датчик окна / двери.	Очень продвинутая камера дверного звонка с интеллектуальным обнаружением движения, она учится игнорировать определенные объекты, такие как автомобили, проезжающие по улице, и может узнавать лица членов семьи, а также сочетается с функциями домашней автоматизации, предоставляемыми Vivint.	Очень проста в установке. Отличное качество видео и обнаружение движения.Отличная поддержка приложений.	Невысокая стоимость, приличное качество камеры.	Очень проста в установке, бесплатная замена в случае кражи.	Красивый дизайн, приветливое обслуживание клиентов.
Минусы	Сообщает о плохой технической поддержке и о трудностях настройки.	Ограниченный угол обзора, функция панорамирования может медленно реагировать.	Не продается по отдельности, у вас должна быть установлена система Vivint Security.	Самый дорогой.	Отчеты о проблемах с подключением и надежностью. Облачное хранилище дороже других вариантов.	Приложение может работать медленно.	Плохое качество видео при слабом и ярком освещении. Функция PTT, чтобы разговаривать одновременно мог только один человек. Несколько отчетов о проблемах с подключением; подключение к видео в реальном времени занимает до 10 секунд.
Разрешение	1080p	720p	1080p	1080p	720p	720p	960p
Ночное видение	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	№
Поле зрения
Обнаружение движения	Есть	Есть	Есть	Да — с расширенными зонами обнаружения движения	Есть	Да — с настраиваемыми зонами движения	Есть
Источник энергии	Проводной	Аккумулятор	Проводной	Проводной	Проводной	Батарея или проводной	Проводной
Аудио
Стоимость облачного хранилища	7 дней истории активности хранятся бесплатно.	Zmodo Cloud — оповещения о клипах движения сохраняются в течение 36 часов бесплатно. 4,99 доллара в месяц или 49,99 доллара в год за 7-дневную непрерывную запись. 9,99 долл. США в месяц или 99,90 долл. США в год в течение 30 дней воспроизведения. Каждая дополнительная камера стоит на 50% меньше, чтобы добавить ее в план.	Должен иметь план безопасности Vivint, который начинается с 49,99 долларов США в месяц. Записывается непрерывно в течение 30 дней.	Один месяц бесплатно — затем 3 доллара в месяц или 30 долларов в год при регистрации активности до 6 месяцев	Zmodo Cloud — оповещения о клипах движения сохраняются в течение 36 часов бесплатно.4,99 доллара в месяц или 49,99 доллара в год за 7-дневную непрерывную запись. 9,99 долл. США в месяц или 99,90 долл. США в год в течение 30 дней воспроизведения. Каждая дополнительная камера стоит на 50% меньше, чтобы добавить ее в план.	Один месяц бесплатно — затем 3 доллара в месяц или 30 долларов в год при регистрации активности до 6 месяцев	Да — 4,99 долл. США в месяц или 49,99 долл. США в год при 30-дневном воспроизведении
Поддержка приложений	Да — просмотр в реальном времени со звуком, оповещения о движении	Да — просмотр в реальном времени со звуком и предупреждениями о движении, удаленное панорамирование	Да, просмотр в реальном времени со звуком и предупреждениями о движении	Да, просмотр в реальном времени со звуком и предупреждениями о движении	Да, просмотр в реальном времени со звуком и предупреждениями о движении	Да, просмотр в реальном времени со звуком и предупреждениями о движении	Да — просмотр в реальном времени со звуком, оповещения о движении
Amazon Рейтинг	3.5/5 -> 70 отзывов	4/5 -> 100 отзывов	Не на Amazon	4/5 -> 8000 отзывов	4/5 -> 1000 отзывов	4/5 -> 25000 отзывов	3/5 -> 400 отзывов
Лучшее для	Techies, желающие отличного качества видео.	Крупные домохозяйства в качестве повторителя Wi-Fi обеспечат правильное подключение камеры дверного звонка к вашей сети и укрепят возможность подключения других устройств.	домов на одну семью, которые планируют или уже имеют систему безопасности Vivint.	Всем, кто хочет немного лучшего качества видео и настраиваемых зон обнаружения движения.	Люди с ограниченным бюджетом. Дверной звонок функциональный и удовлетворит потребности большинства людей.	Семьи и пожилые люди. Дверные звонки с кольцом легко настроить, благодаря отличной поддержке приложений, которые очень быстро реагируют.	Всем, кто хочет чистую эстетику камеры дверного звонка August или уже имеет другие продукты августа.

Хотите камеру дверного звонка для вашего дома? Сначала прочтите это руководство

Камеры для дверных звонков

— относительный новичок в индустрии домашней безопасности; тем не менее, они быстро завоевали популярность и теперь являются обязательными элементами домашней безопасности. Но с таким количеством новых камер для дверных звонков, которые появляются на рынке, кажется, ежедневно, становится все труднее исследовать и сравнивать, какие из них действительно работают оптимально, а какие немного не хватает.

Итак, как вы подойдете к выбору правильной камеры дверного звонка для вашей конкретной ситуации?

Лучше всего начать с изучения основ. Как только вы поймете основы и узнаете, как камера дверного звонка должна работать, вы сможете принять обоснованное решение о том, какая из них подходит вам и как купить лучшую, которая будет соответствовать вашему бюджету.

Это руководство было написано и разработано, чтобы предоставить вам все, что вам нужно знать о камерах для дверных звонков, и помочь вам сузить круг производителей, опций и функций, которые вам действительно нужны и не нужны.

Кроме того, это руководство также можно использовать в качестве контрольного списка того, что следует искать и чего следует избегать при покупке камеры для дверного звонка, а также всего, что вам нужно знать на каждом этапе процесса принятия решения, чтобы вы могли найти тот, который вам подходит.

Домовладение

Часть ответственности владельца дома — это забота и защита этого дома и окружающей собственности, не говоря уже о вашей семье и ваших домашних животных. Есть несколько способов сделать это, и самый очевидный — это система безопасности.Тем не менее, существует широкий спектр домашних систем безопасности, в том числе те, которые включают камеру дверного звонка как часть их комплекта оборудования. Есть также автономные камеры видеодомофона. От того, где вы живете и от типа дома, будет зависеть, какая система видеонаблюдения в дверном звонке лучше всего подойдет вам.

Итак, первое, что вам нужно будет рассмотреть, прежде чем выбрать камеру для дверного звонка, — это тип дома, в котором вы живете. Вы домовладелец или съемщик?

Если у вас есть дом

Если у вас есть дом, ваши возможности практически безграничны, когда речь идет о камерах для дверных звонков.Поэтому все, что вам нужно сделать, это решить, какие параметры вы хотите и что вы хотите от камеры дверного звонка. Камеры дверного звонка бывают проводными или беспроводными (мы поговорим об этом чуть позже). А поскольку ваш дом принадлежит вам, вам не нужно беспокоиться о сверлении отверстий в стенах или о чем-то еще в этом отношении. Все сводится к характеристикам, опциям и качеству оборудования.

Если вы арендатор

Если вы арендатор, ваши возможности в значительной степени ограничены беспроводной камерой дверного звонка, если только вы не получите благословение арендодателя на установку проводной камеры дверного звонка.Просто убедитесь, что вы получили это разрешение в письменной форме. Иногда вы можете попросить арендодателя приобрести и установить для вас проводную камеру дверного звонка в качестве стимула остаться в этом доме на другой срок или если вы живете в районе с высоким уровнем преступности и чувствуете угрозу. В противном случае вы, вероятно, захотите купить беспроводную камеру дверного звонка (мы поговорим об этом чуть позже). Потому что беспроводное оборудование не требует от вас сверления отверстий в стенах и т. Д., Что в конечном итоге может привести к тому, что вам придется платить за предполагаемый ущерб при переезде.

Совместимость

Прежде чем вы волей-неволей выберетесь и купите новую камеру для видеодомофона, вам нужно будет выяснить, будет ли эта камера для дверного звонка совместима с вашим домом. Нужна ли вам проводная или беспроводная камера для дверного звонка, и эта система, которую вы собираетесь использовать, будет работать с любым другим оборудованием домашней безопасности, которое вы можете иметь или планируете получить.

Итак, второе, что вам нужно учитывать перед покупкой камеры дверного звонка, — это совместимость этой системы с вашим существующим оборудованием домашней безопасности и автоматизации, а также то, что вы пытаетесь достичь.

Существует два типа систем дверных звонков: беспроводные и проводные.

Беспроводные дверные звонки

Wi-Fi камеры видеонаблюдения с дверным звонком являются беспроводными и обычно питаются от батареи, что означает отсутствие проводки, с которой нужно работать, и они портативны, поэтому при необходимости их можно легко перенести в другое место. Беспроводные камеры дверного звонка проще всего установить и часто поставляются с различными вариантами звукового сигнала, сиреной, двусторонней связью, видеозаписью, ночным видением и т. Д.

Проводные дверные звонки камеры

Камеры дверного звонка с проводным подключением немного сложнее, потому что они получают питание путем подключения проводов к существующему дверному звонку. А если у вас нет дверного звонка, это может создать еще более сложную проблему. Кроме того, если вы не знакомы с электропроводкой и не владеете инструментами, вам, возможно, придется нанять профессионала для установки проводной камеры дверного звонка. Тем не менее, проводные камеры дверного звонка обычно довольно стабильны, что чрезвычайно важно.

Домашняя автоматизация

Домашняя автоматизация сделала нашу жизнь намного удобнее, чем в былые дни. Многие камеры дверных звонков также могут быть подключены и синхронизированы с вашим существующим оборудованием домашней безопасности и домашней автоматизации.

Итак, третье, что вам нужно учитывать перед покупкой камеры дверного звонка, — это то, хотите ли вы и / или нуждаетесь ли вы в ней для подключения к существующему оборудованию домашней автоматизации.

Существует множество вариантов оборудования для домашней автоматизации, которые совместимы с различными камерами дверных звонков.Таким образом, вы можете подумать о покупке домашней системы безопасности, которая включает в себя камеру дверного звонка, а также некоторые функции домашней автоматизации, такие как дистанционные дверные замки, освещение, функции гаражных ворот, элементы управления термостатом и т. Д. Но каждый бренд индивидуален, и каждый будет работать только с некоторыми или несколькими различными марками оборудования для домашней автоматизации. Например, одна камера дверного звонка может работать с Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant, IFTTT, Nest и т. Д., А другая — нет. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша новая камера дверного звонка была совместима с вашим существующим оборудованием домашней автоматизации, вам необходимо будет подтвердить требования совместимости для обоих, прежде чем покупать ее.

Стоимость

Стоимость камеры дверного звонка будет зависеть от типа камеры, которую вы выберете, а также от того, какие функции и опции поставляются с ней. Будут включены функции и платные функции, например, облачное хранилище.

Итак, четвертая вещь, которую вам нужно учитывать перед покупкой системы камеры дверного звонка, — это ее стоимость.

Сколько вы хотите потратить, какие функции вам нужны и сколько вы готовы платить за дополнительные услуги. Вы хотите проводную систему или беспроводную систему? Вам действительно нужно облачное хранилище (мы поговорим об этом чуть позже)? Если да, хотите ли вы платить за хранение неограниченного количества видео или нет?

Стоимость, как и все остальное, будет сильно варьироваться в зависимости от того, насколько экстравагантно вы хотите получить.Тем не менее, система камеры дверного звонка, как правило, будет стоить где-то в диапазоне от 100 до 250 долларов.

Характеристики

Камеры дверного звонка

поставляются с множеством полезных функций и опций, и знание того, какие из них важны для вас и как они работают, является первым шагом к определению того, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Небольшое исследование будет иметь большое значение, когда дело доходит до принятия обоснованного решения о том, какая система дверного звонка лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету.

Итак, пятая вещь, которую вам нужно учитывать при покупке камеры дверного звонка, — это то, какие функции вам нужны, а какие нет.

Вот самые популярные функции системы дверных звонков, которые входят в состав большинства дверных звонков на рынке. Различия будут в диапазоне качества, которое вы получите для каждой ценовой категории.

Высокое разрешение

Разрешение большинства камер дверного звонка варьируется от 480p до 1080p. Чем выше разрешение, тем лучше качество изображения днем и ночью. Кроме того, некоторые камеры лучше настраиваются на различные уровни освещенности, чем другие, поэтому обязательно обратите внимание на возможности этих камер.

Мобильные оповещения

Большинство камер для дверных звонков поставляются с сопутствующим мобильным приложением, чтобы вы могли удаленно получать доступ, контролировать и управлять их функциями. Камеры видеодомофона обнаруживают движение и отправляют вам уведомление, чтобы вы знали, что был обнаружен какой-либо тип активности. Приложение — это то, что дает вам немедленный доступ в режиме реального времени к вашей системе для просмотра камеры, когда вы получаете предупреждение. Тогда вы сможете проактивно ответить соответствующим образом. Важно изучить эту функцию, потому что вы не хотите, чтобы мобильное приложение не работало должным образом или не загружалось до тех пор, пока не произошло событие, и все это стало бы бесполезным.

Гарантии

На рынке представлен широкий выбор видеокамер для дверных звонков с разной степенью гарантии. Но по большей части системы дверных звонков имеют ограниченную гарантию сроком на один, два или три года. У других также есть удовлетворение потребностей клиентов и гарантия замены в случае кражи вашего оборудования. А на некоторые даже распространяется ограниченная пожизненная гарантия. Поэтому, сравнивая системы видеодомофона, не забудьте проверить гарантию, прежде чем принимать окончательное решение.

Ночное видение

Ночное видение — одна из наиболее важных функций, которые следует учитывать при покупке камеры для видеодомофона. Ночное видение не только позволяет вам ясно видеть, что происходит ночью, но также позволяет вам ясно видеть в пасмурную погоду, под покровом толстых деревьев и в любой другой тени. И чем выше разрешение, тем лучше вы сможете видеть при любых обстоятельствах. Еще одна особенность, которую вы могли бы рассмотреть, — это то, можно ли легко интегрировать камеру дверного звонка с ночным видением с другими функциями вашего умного дома, такими как система освещения по времени и т. Д.

Обнаружение движения

Обнаружение движения очень важно, когда речь идет о камерах дверного звонка, потому что функция обнаружения движения — это то, что запускает процесс для всего остального. Например, когда камера видеодомофона обнаруживает движение, она отправляет вам предупреждение, чтобы вы могли видеть, кто находится у вашей двери, и реагировать соответствующим образом.

Некоторые системы видеодомофона также обладают расширенными функциями, такими как возможность установки заранее определенных зон для наблюдения. Эта функция полезна, потому что она предотвратит получение непрерывных предупреждений от проезжающих мимо автомобилей или людей, идущих вверх и вниз по тротуару и т. Д.

Кроме того, некоторые из более совершенных систем дверных звонков могут также различать людей, домашних животных и предметы, поэтому, опять же, вы не будете получать постоянные предупреждения, когда ваша семья входит и выходит из дома, или когда ваши домашние животные активны. .

Устойчивость к атмосферным воздействиям

Обычно об этой функции люди даже не думают, пока не купят систему. Однако крайне важно приобрести камеру для видеодомофона, способную противостоять условиям окружающей среды, в которой вы живете.Качественная камера видеодомофона должна выдерживать проливные дожди, сильный снегопад, ледяной дождь и скопления льда, сильные ветры и выдерживать температуры ниже нуля. Кроме того, вы также должны убедиться, что оборудование, которое вы покупаете, или оборудование, входящее в комплект вашей новой камеры для установки вашей системы, может выдерживать такие же суровые климатические требования, как и камера.

Просмотр в реальном времени

Функция просмотра в реальном времени или видеозаписи в реальном времени — еще одна очень важная часть вашей системы.Большинство камер для дверных звонков, представленных сегодня на рынке, имеют возможность записи видео в реальном времени в реальном времени. Когда камера дверного звонка обнаруживает движение, она отправляет вам предупреждение. Затем это позволит вам видеть, кто находится у вашей двери в режиме реального времени, чтобы вы могли соответствующим образом отреагировать, будь то использование функции двустороннего разговора, нажатие сирены или обращение в органы власти. Кроме того, большинство современных видеокамер для дверных звонков также записывают это видео и сохраняют его для вас, но мы поговорим о функции хранения видео через минуту.

2-полосное аудио

При обнаружении движения камерой видеодомофона вам будет отправлено предупреждение через прилагаемое приложение для вашей системы. Как только вы получите предупреждение, вы можете нажать на приложение и перейти к записи в режиме реального времени с вашей камеры и использовать функцию двустороннего разговора, которая есть в большинстве камер видеодомофона. Это также то, что позволит вам поговорить с тем, кто стоит у вашей двери. Большинство камер дверных звонков также включают сирену, при появлении которой вы можете нажать на приложение, чтобы оценить, что происходит, а затем включить сирену, если вы заметите потенциальную угрозу.

Некоторые камеры дверного звонка также поставляются с предварительно записанными сообщениями, которые вы можете дать команду воспроизвести для любого заданного сценария. Это даст вам возможность проинструктировать злоумышленника покинуть вашу собственность или использовать любое словоблудие, подходящее для ситуации.

Возможности изображения

Возможности изображения или поле зрения также важны при покупке камеры видеодомофона, потому что поле зрения — это то, насколько широким углом обзора камеры может быть. Например, камера дверного звонка с углом наклона 90 ° может видеть только то, что находится перед ней, а это означает, что злоумышленник может легко избежать попадания в камеру, войдя в вашу собственность или крыльцо с другого направления, не будучи обнаруженным.Камера дверного звонка с полем обзора 180 ° может не только видеть то, что находится перед ней, но также контролировать стороны. Поэтому вам следует подумать о покупке камеры видеодомофона с максимально широким полем обзора, если вы хотите получить наилучшие возможные результаты. Преступники, скорее всего, знают возможности самых разных камер, поэтому ни на минуту не думайте, что они не узнают, какое поле зрения сопровождает вашу марку камеры дверного звонка.

Запись

Некоторые системы видеодомофона предлагают опцию непрерывной видеозаписи (CVR), а другие записывают только при обнаружении активности.Кроме того, на рынке есть несколько камер для дверных звонков, которые могут записывать поверх ранее записанных видеоклипов. Было бы неплохо также узнать, записывает ли выбранная вами камера для дверного звонка только видео или записывает ли она также видео и звук.

Вариант непрерывной видеозаписи — лучший вариант, если вы можете себе это позволить, потому что запись и сохранение видеоклипов с камеры непрерывной записи позволит вам получить доступ и просмотреть действия и действия, ведущие к и после события или последовательности событий, прошлое и настоящее.Если у вас нет точной записи того, что произошло от начала до конца, это может помешать вам и / или властям вообще что-либо решить. Имейте в виду, что хранение видеозаписей обычно стоит денег, но мы поговорим об этом через минуту.

Хранилище

Большинство камер дверных звонков имеют какой-либо тип хранилища; однако, сколько и как хранится — вот некоторые детали, которые вам нужно понять, если вы хотите найти ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.Существует два типа хранилища камеры дверного звонка для записываемых видеоклипов: локальное хранилище и облачное хранилище, оба из которых очень разные.

Однако, прежде чем мы поговорим о хранилище, помните, что камеры видеодомофона на рынке записывают иначе, как мы обсуждали выше. Некоторые камеры видеодомофона предлагают функцию непрерывной записи, другие записывают только при обнаружении движения, а есть некоторые, которые будут записывать поверх существующих видеоклипов, когда оно достигнет определенной точки.

Некоторые камеры для дверных звонков предлагают ограниченный объем бесплатного облачного хранилища; однако большинство из них взимают дополнительную плату за эту услугу. Таким образом, вам нужно будет определить, как долго вы хотите хранить свои записи, а затем вы сможете найти план облачного хранилища, который соответствует вашим потребностям, чтобы вы не переплачивали за то, что вам не нужно.

Local — С камерой видеодомофона локальное хранилище, в зависимости от выбранной вами камеры и опций, которые поставляются с ней, будет иметь функцию внутреннего хранилища, и в этом случае вам нужно будет узнать, сколько гигабайт внутренней памяти включены и как долго эти гигабайты будут охватывать.Есть также некоторые камеры, которые предлагают только локальное хранилище через карту microSD, которая обычно может вместить от 16 ГБ до 128 ГБ. Иногда карты microSD прилагаются к вашей покупке, а иногда нет. При использовании этого метода хранения вы просто вставляете карту microSD в камеру, а затем устанавливаете настройки приложения. Эти предпочтения, как правило, будут либо записью на основе событий, то есть когда камера будет записывать только при обнаружении движения или звука, либо непрерывной записью, которая будет записывать все 24/7.Затем, когда карта заполнится, вам нужно будет выполнить запись поверх предыдущего видео. Оба эти варианта популярны, особенно для тех, кто не хочет платить бесконечную плату за облачное хранилище. И для тех, кто беспокоится о конфиденциальности, потому что локальное хранилище держит все полностью под вашим контролем. Несколько других вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, чтобы решить, какой маршрут лучше для вас, это, конечно, сколько памяти у этой камеры, есть ли или нет, у камеры дверного звонка есть двусторонний разговор, и также сохраняется звук двустороннего разговора.

Облако — Облачное хранилище — еще один вариант для хранения видеозаписей вашего дверного звонка. Однако за облачное хранилище обычно взимается ежемесячная плата за хранение, и в зависимости от того, сколько денег вы готовы тратить каждый месяц, будет зависеть, сколько хранилища вы получите взамен. С облачным хранилищем вы можете записывать с использованием событийной или непрерывной записи. вариант. Облачное хранилище намного проще и удобнее, чем использование карты microSD; однако вы теряете некоторый контроль и, возможно, некоторую конфиденциальность, потому что ваши видеоклипы хранятся на удаленных серверах и вполне могут быть доступны другим пользователям.

Установка

Мы кратко коснулись установки видеодомофона минуту назад. Но давайте поговорим подробнее о различных доступных вам вариантах установки и о том, что влечет за собой каждый из них. Доступны два варианта установки камер видеодомофона: самостоятельная установка и установка оборудования, выполняемая профессионалом.

Итак, шестая вещь, которую вам нужно учесть перед покупкой камеры видеодомофона, — это ее установка.

Установка своими руками

Существует множество вариантов камер видеодомофона для самостоятельной установки. Большинство самодельных камер для дверных звонков питаются от аккумулятора и поэтому не требуют установки проводов. Это означает, что они в значительной степени являются установкой plug and play, так сказать.

Тем не менее, с учетом сказанного, есть несколько самодельных видеокамер для дверных звонков, которые жестко подключены и потребуют некоторого подключения, подключив их к существующей системе дверного звонка.Большинство производителей этих камер для дверных звонков предоставят вам пошаговые инструкции по установке, а некоторые даже дойдут до того, что предоставят вам также установочное видео.

Если вы выполняли другие электрические проекты своими руками и у вас есть подходящие инструменты для безопасного и правильного выполнения работы, тогда, во что бы то ни стало, дерзайте. Однако, если вы этого не сделаете, вам может быть лучше нанять профессионала, который сделает установку за вас.

Меньше всего вам хотелось бы, чтобы вы купили отличную систему видеодомофона своими руками, а затем не смогли ее использовать, потому что не смогли правильно завершить установку.Или, что еще хуже, вы испортите свою новую камеру дверного звонка, потому что пропустили шаг, не выполнили инструкции или не установили ее должным образом и закоротили.

Профессиональная установка

Некоторые бренды камер видеодомофона включают профессиональную установку при покупке, но большинство из них этого не делают. Так что именно здесь вам нужно будет решить, покупать ли камеру для видеодомофона своими руками или найти ту, которая включает в себя профессиональную установку, или, по крайней мере, имеет возможность профессиональной установки, доступную для покупки.

Другой вариант, если выбранная вами камера видеодомофона не предусматривает профессиональной установки, заключается в использовании сторонней службы установки, такой как Handy.com, для выполнения установки за вас. Поэтому, если вы найдете видеокамеру, которая отвечает всем вашим желаниям и потребностям, но у нее нет нужного вам варианта установки, не позволяйте этому останавливать вас. Найдите местного специалиста, который выполнит установку для вас, или обратитесь за помощью на Handy.com.

Просто не забудьте проверить наличие каких-либо гарантийных требований, прежде чем нанимать стороннего специалиста для установки для вас, потому что может быть пункт, который аннулирует гарантию, если вы не используете утвержденного поставщика или другие подобные словесные выражения.

Компании по производству дверных звонков

Ниже приведены некоторые из лучших и известных компаний и продуктов, производящих камеры для дверных звонков, на рынке:

Что дальше?

Вы можете купить камеру видеодомофона как часть пакета домашней безопасности или как отдельную систему. Единственное, что вам нужно иметь в виду, если вы покупаете полную систему домашней безопасности, в которую входит камера видеодомофона, это то, что некоторые из этих охранных компаний потребуют от вас подписания долгосрочного контракта на мониторинг и других возможных требований. .А некоторые охранные компании предложат вам бесплатное оборудование, установку и т. Д. В обмен на подписание долгосрочного контракта на мониторинг. В любом случае вам нужно будет решить, подходит ли вам заключение долгосрочного контракта. И, в конечном счете, этого может не быть, если вы снимаете жилье или не планируете останавливаться в своем нынешнем доме в течение длительного периода времени.

Однако мы думаем, что вы обнаружите, что покупка системы видеодомофона, будь то часть пакета или автономная камера для дверного звонка, в конечном итоге станет одной из лучших покупок, которые вы когда-либо делали.На самом деле, вы, вероятно, удивитесь, как вы когда-либо жили без него!

Нет ничего лучше, чем знать, что вы сделали все возможное, чтобы защитить свой дом, семью и имущество от вреда. Ничего такого!

Заключение

Добавив в дом умную камеру для дверного звонка, вы удивитесь, как вообще обходились без нее. Наше руководство по сравнению, приведенное выше, поможет вам найти лучший вариант, соответствующий вашим потребностям и бюджету.

Определение и понимание вашего главного автоматического выключателя

Ваша электрическая панель полна автоматических выключателей, расположенных сверху вниз от сервисной панели.Для удобства выключатели обычно пронумерованы и нанесены на карту, при этом выключатели с нечетными номерами проходят по левой стороне панели, а цепи с четными номерами — по правой. Но на обоих рядах автоматических выключателей находится один более крупный автоматический выключатель, который обычно находится в мертвой точке панели. В большинстве установок этот более крупный выключатель расположен в верхней части панели, но в зависимости от того, как была установлена основная служебная панель, он может быть внизу или даже на одном конце панели, установленной сбоку.

Этот большой автоматический выключатель известен как главный выключатель и играет решающую роль в электрической системе, предлагая средства отключения питания всей панели автоматического выключателя и, следовательно, отключения питания всего дома.

Смотрите сейчас: все, что вам нужно знать о вашем выключателе

Разница между выключателями

Главный автоматический выключатель на самом деле ничем не отличается от любого другого выключателя, но он спроектирован так, чтобы выдерживать большую нагрузку по току основных питающих проводов, подводящих электроэнергию к дому.По этой причине это будет самый большой выключатель в коробке с точки зрения номинальной силы тока.

Выключатель силы тока

В некоторых старых домах главный выключатель может быть рассчитан на 60 ампер, но гораздо чаще главный выключатель рассчитан на 100, 150, 200 ампер или даже больше в несколько очень больших домов.

Основная сервисная панель предназначена для подачи 240 вольт в ваш дом через два основных служебных провода, каждый из которых пропускает ток 120 вольт.Внутри вашей сервисной панели эти сервисные провода подключаются непосредственно к главному выключателю, который затем распределяет питание по двум отдельным шинам горячего питания на сервисной панели. Отдельные автоматические выключатели для ответвленных цепей будут получать питание при подключении к одной или обоим из этих шин под напряжением. Цепи для цепей на 120 В подключаются к одной шине; цепи для цепей на 240 В подключаются к обеим шинам под напряжением.

Назначение главного автоматического выключателя

Автоматические выключатели ответвления предназначены для отключения питания отдельных цепей в случае их перегрузки, пытаясь потреблять больше энергии, чем провода могут безопасно выдержать, и главный автоматический выключатель почти такой же.Главный выключатель отключает питание всего дома, если общая нагрузка становится слишком высокой или возникает другая серьезная проблема в электрической системе. Обычно эти проблемы связаны с кратковременными скачками напряжения, но иногда могут возникать системные проблемы, которые необходимо диагностировать. Главный автоматический выключатель довольно редко «срабатывает», потому что обычно срабатывают отдельные автоматические выключатели задолго до того, как возникает необходимость в отключении главного выключателя.

Использование главного выключателя в качестве отключения системы

Главный выключатель также обеспечивает возможность отключения электричества во всем доме, если вам нужно проделать некоторые серьезные работы с системой.В этом случае, если вы отключаете электричество во всем доме, выполните следующие действия:

Отключите каждый автоматический выключатель в панели по одному.
Затем переведите рычаг на главном автоматическом выключателе в положение ВЫКЛ.
Когда придет время снова включить питание, сначала установите главный выключатель в положение ВКЛ., Затем включите каждый автоматический выключатель по отдельности. Здесь цель состоит в том, чтобы избежать внезапного отключения питания от главного выключателя.

Сброс главного автоматического выключателя

Главный выключатель может сработать по ряду причин. Удары молнии, скачки напряжения в электросети или перегрузка электрической панели могут вызвать срабатывание главного выключателя. Если отдельный автоматический выключатель выходит из строя и теряет способность срабатывания, как было задумано, это может быть главный выключатель, который срабатывает для обеспечения вторичного защитного отключения. Опять же, есть рекомендуемая процедура сброса главного выключателя:

Сначала отключите все отдельные автоматические выключатели, управляющие параллельными цепями.Это сделано для того, чтобы цепи, управляющие двигателями, не активировались одновременно при сбросе главного выключателя. Гораздо безопаснее включать отдельные цепи по одной после сброса главного выключателя.
Установите рычаг на главном выключателе в положение ВКЛ. При сбросе любого выключателя стойте сбоку от панели при повороте рычага. Желательно надеть защитные очки и повернуть голову при включении любого выключателя. Таким образом вы защитите себя от возможных электрических вспышек или искр.Шансы на то, что это произойдет, мала, но такие эпизоды известны.
Включите каждую отдельную цепь по очереди, вернув ее рычаг в положение ВКЛ. Идея состоит в том, чтобы избежать одновременного сброса всей силовой нагрузки на главный выключатель.

Всегда соблюдайте электробезопасность при включении и выключении автоматических выключателей и работе с электрической панелью. Обычно главный выключатель срабатывает из-за временной проблемы, и его сброс решит проблему.но если главный выключатель снова срабатывает или срабатывает неоднократно, рекомендуется обратиться к профессионалу. Проблема может заключаться в коротком замыкании в главной панели, неисправном главном автоматическом выключателе или другой серьезной проблеме.

Разъяснение и опровержение

пакетов Smart Wired Home

Действительно ли необходима интеллектуальная проводка?

Стоит ли тратить от 3 до 15 тысяч долларов на интеллектуальную проводку?

Действительно ли необходима интеллектуальная проводка? а что это такое?

Сегодня почти каждый новый дом поставляется с пакетом « smart-wiring », который должен сделать ваш дом « ориентированным на будущее ».

Это утверждение могло быть правдой 10 лет назад, но сегодня это НЕ . Объясняем почему.

Что такое дом с «умной проводкой» или «умной проводкой»?

В наши дни вы видите, что многие дома рекламируются как « smart » или « smart-wired » (smart-wiring). « smart » не означает, что дом может думать самостоятельно или включать и выключать свет, когда вы входите в комнату или выходите из нее (см. Определение «умный дом»)…

Smart в данном случае относится к тому факту, что это было « с аппаратным подключением » с TV-антенны (коаксиальный), Foxtel (коаксиальный), Телефон и Ethernet (Сеть и безопасность). к центральному « junction bo x», « smart-wiring panel » или « hub », обычно расположенному в шкафу, гараже или подсобном помещении.

От центрального концентратора кабели подводятся к различным точкам в доме и заканчиваются настенными пластинами, такими как следующие.

Истинное определение умной проводки определяется здесь как система, которая позволяет комбинировать множество различных типов проводов, используемых в доме, в одном месте, что позволяет интегрировать множество различных систем и датчиков умного дома по всему дому. , а также возможность добавить больше, если вы захотите это сделать, в том числе освещение, безопасность, интернет-связь, системы безопасности и аудиовизуальные или домашние развлекательные системы.

Возможность включать свет, кондиционер или духовку с помощью смартфона или по расписанию является компонентом «домашней автоматизации». Умный дом может иметь интеллектуальную проводку, которая поможет вам добиться домашней автоматизации, но это не одно и то же. ИТ-специалисты (WA) могут помочь вам с умным подключением вашего дома и предложить альтернативы, которые могут сэкономить вам много денег. Свяжитесь с нами по телефону 08 6118 2601 или напишите нам по адресу [email protected] для БЕСПЛАТНОЙ оценки.

Что дает мне пакет Smart-Wiring?

При строительстве нового дома вам может быть предоставлена возможность добавить пакет « smart-wiring » за дополнительную плату.

Предполагается, что это обеспечит доступ в Интернет из дома и обычно осуществляется субподрядчиком , специалистом по субподрядчику .

Честно говоря, электрические субподрядчики-строители могут выполнять эту работу сами, но предпочитают передавать ее на субподряд, поскольку многие электрики не любят устанавливать и особенно «терминировать» проводку Ethernet.

К сожалению, ваш застройщик вряд ли предложит вам ряд альтернативных подрядчиков по умному электромонтажу.В Западной Австралии, в частности, кажется, что одна компания удушает крупные строительные компании. ( По юридическим причинам мы не можем упоминать название компании )

Большинство крупных строителей НЕ допустят других подрядчиков по монтажу интеллектуальной проводки на свои участки на этапе строительства, оставляя вам только два варианта.

Установите их некачественный и устаревший пакет smart-wiring за большие деньги, а затем обновите его, когда вы переедете, или
Сэкономьте деньги.Позвоните нам и установите правильный пакет, как только вы переедете. В большом многоэтажном доме может быть высокоскоростной WI-FI и проводной Интернет всего от 500 долларов США + кабель (см. Ниже)

Если вам продают такое «дополнение », убедитесь, что вы подробно знаете, на что вас цитирует ваш строитель, ремонтник, электрик и / или установщик « smart-home ».

Не заставляйте сразу же принять их предложение. Спросите полную информацию о том, что вы получаете, а затем приходите и обсуждайте с нами соответствие их предложения.

За 78 долларов принесите свои планы и / или предложения установщиков в наш офис (или отправьте их нам по электронной почте, если вы не можете добраться до нашего офиса), и мы сможем проконсультировать вас о пригодности их предложения. Вы можете произвести оплату по телефону кредитной картой.

Задайте себе эти вопросы…. Как смартфоны, iPad и современные ноутбуки и ноутбуки без порта Ethernet должны подключаться к Интернету через дом, когда в предлагаемом пакете отсутствуют точки доступа Wi-Fi (WAP)?

Некоторые из этих компаний Smart-Wiring живут прошлым, все еще устанавливая устаревшие технологии (проводка через жесткий Ethernet) и не предусматривая никаких условий для покрытия Wi-Fi.

Ниже мы предлагаем ряд решений Smart-Wiring для беспроводных сетей (Wi-Fi).

Строительство или ремонт? Сделайте свой дом с поддержкой Smart-Wired и Wi-Fi менее чем за 1000 долларов

Нужны ли мне точки Ethernet в стене для подключения телевизора?

Возможно, если у вас нет сильного Wi-Fi и / или ваш телевизор не поддерживает Wi-Fi. (Apple TV или Telstra TV могут обойти эту проблему, поскольку они поддерживают Wi-Fi)

Любой телевизор, приобретенный за последние несколько лет, скорее всего, будет « Smart-TV » и будет подключаться к Интернету и потоковым сервисам, таким как Netflix , Stan , Amazon , iView и т. Д. Через Wi-Fi или проводной кабель.

A Smart-TV использует либо проводное соединение Ethernet, либо встроенный Wi-Fi для подключения к домашней сети для доступа в Интернет. Большинство современных моделей имеют встроенный Wi-Fi, но убедитесь, что он есть, прежде чем покупать новый.

Non-Smart TV также могут использовать потоковые сервисы, такие как Netflix через Wi-Fi, купив « Apple-TV »

или « Телстра-ТВ »

, но если вы хотите смотреть стандартное бесплатное телевидение или « Fetch-TV »

вам потребуется проводной коаксиальный кабель для телевизора и проводной кабель Ethernet для подключения к розетке рядом с телевизором.Если вы используете внешние динамики, такие как Sonos или Bose Playbar или Soundbar , проверьте, будут ли они подключаться к вашей музыкальной системе.

Возможно, вам потребуется подключить их к сети с помощью кабеля Ethernet, но в большинстве случаев это можно сделать с помощью оптического аудиокабеля между телевизором и звуковой панелью . Это позволяет звуковой панели работать как внешний динамик телевизора, а также как часть вашей музыкальной системы.

FETCH-TV Приставки также необходимо подключить к сети с помощью кабеля Ethernet (более ранние модели). Новые модели могут подключаться через Wi-Fi.

Однако Apple-TV и Telstra-TV могут подключаться к Интернету через Wi-Fi

Более ранние версии Foxtel IQ боксы НЕ имеют Wi-Fi, а также нуждаются в порте Ethernet для подключения, если вы хотите использовать функции наверстывания.

IQ3 и IQ4 CAN подключаются с помощью кабеля Wi-Fi или Ethernet

Нужны ли мне точки Ethernet в стене для подключения моего компьютера к Интернету?

Да и нет.Некоторые компьютеры, например iMac , имеют встроенную функцию Wi-Fi. Все ноутбуки и планшеты подключаются к Интернету через Wi-Fi.

Однако более старым компьютерам может потребоваться небольшой адаптер Wi-Fi, который просто подключается к порту USB, чтобы обеспечить подключение через Wi-Fi.

Самое быстрое интернет-соединение всегда будет через проводное соединение Ethernet, поэтому, если порт данных доступен, используйте его для подключения вашего компьютера или ПК к Интернету.

Я пользователь Foxtel, могу ли я смотреть Foxtel через Wi-Fi?

Большинство пользователей Foxtel будут смотреть Foxtel на записывающем устройстве, которое называется IQ .Эти поля позволяют записывать программы без присмотра и воспроизводить их позже.

Для использования IQ вам необходимо иметь коаксиальный кабель, подключенный к розетке рядом с IQ. IQ1 и iQ2 не будут работать через Wi-Fi, поэтому для доступа к услугам «Catch-up» на вашем приставке IQ вам также потребуется проводное подключение к Интернету

Foxtel IQ3 & IQ4 решает эту проблему, поскольку не требует проводного подключения.

Однако вы также можете смотреть Foxtel через Интернет с помощью Wi-Fi … услуга называется Foxtel Now

В чем преимущество покупки «умного» или «умного» дома?

Покупка дома, уже настроенного для smart-wiring. должно означать, что в нем уже может быть установлена домашняя автоматизация.

По крайней мере, это должно означать наличие нескольких разъемов Ethernet в точках, где вы хотели бы подключить телевизор, компьютер или принтер и т. Д., И все они ведут обратно к центральной точке, концентратору или распределительной коробке.

Если вы покупаете дом с уже настроенным домом, убедитесь, что вы получили подробные инструкции, включая маркировку всех данных и телефонных точек как на распределительной коробке, так и на каждой розетке при передаче собственности.

Это означает, что у вас есть возможность установить свой Интернет-модем / маршрутизатор в центральной распределительной коробке, а затем распределить это соединение между несколькими точками Ethernet по всему дому с помощью установленного кабеля Ethernet.

Однако, если некоторые из этих кабелей не идут к точкам беспроводного доступа (WAP) , единственный сигнал Wi-Fi, который вы будете иметь в вашем доме, будет от модема / маршрутизатора, расположенного в вашем концентраторе / центральной распределительной коробке, который может быть в шкаф или гараж подальше от основных жилых помещений. Или разместив модем в центральной точке, а затем подключив Ethernet-соединение обратно к концентратору. Для этого метода требуется два порта Ethernet рядом с местом расположения вашего модема.

Будущее НЕ «зашито», оно «без проводов» (Wi-Fi), поэтому НЕ тратьте деньги на полностью «зашитую» интеллектуальную проводку.

Могу ли я преобразовать проводной умный дом в беспроводной?

Да, автономные ячеистые маршрутизаторы AmpliFi HD можно подключить или подключить к существующим розеткам Ethernet, также можно использовать WAP, а затем спрятать их под столом или столом. Это не идеальное решение, но оно будет работать.

Использование автономных ячеистых маршрутизаторов AmpliFi HD

Удлинители интернета Wi-Fi

Использование WAP (точек беспроводного доступа)

Должен ли я смарт-подключить СУЩЕСТВУЮЩИЙ дом?

Да, но в зависимости от размера дома.В небольших домах такого же результата можно добиться с помощью расширителей диапазона Wi-Fi.

Должен ли я подключить НОВЫЙ дом, который еще не построен?

Да, но только если это ведет к Интернет-сети « Wireless » (с использованием точек беспроводного доступа ) через дом в сочетании с проводными портами Ethernet (для устройств без Wi-Fi, таких как старые телевизоры, Foxtel IQ и т. Д.) .

Наличие обеих настенных розеток Ethernet и точек беспроводного доступа даст наилучшее общее решение.Розетки Ubiquiti «In-Wall», сочетающие порт Ethernet и точки беспроводного доступа, являются элегантной альтернативой.

Превратить существующий умный дом в дом с поддержкой Wi-Fi?

Беспроводная технология или Wi-Fi с использованием точек беспроводного доступа (WAP)

Используя серию точек беспроводного доступа (WAP) , весь дом или офис может быть охвачен быстрым Wi-Fi, который может использоваться несколькими устройствами, а не только теми, которые подключены к розетке Ethernet в стене.

В зависимости от типа конструкции, большие дома с 2 или 3 уровнями могут быть покрыты всего двумя или 3 маршрутизаторами WAP или автономными ячеистыми маршрутизаторами AmpliFi HD

Для домов с железобетонными стенами и полами потребуется как минимум одна точка доступа на каждом этаже, поскольку сигнал Wi-Fi не проникает через толстый камень или бетонные конструкции.

Вышеупомянутая установка (1 x 8-портовый коммутатор POE + 3 точки WAP, включая выезд наших технических специалистов для установки) стоит около 1500 австралийских долларов плюс стоимость кабеля и обеспечит полноценное покрытие Wi-Fi в большинстве домов.

В наши дни все больше и больше периферийных устройств и бытовой электроники поставляются со встроенными портами Wi-Fi, а не Ethernet, например:

Принтеры и сканеры — Сейчас принтеров с поддержкой Wi-Fi больше, чем принтеров, готовых к работе в сети Ethernet.
Камеры безопасности и системы сигнализации теперь доступны с использованием беспроводных / Wi-Fi камер и датчиков движения. Кабели не требуются.
Беспроводные аудиоколонки , такие как Sonos и Bose — необходимость в длинных проводах под коврами и полами уже давно позади.
Телевизоры — большинство телевизоров с плоским экраном теперь имеют встроенные возможности беспроводной связи
Бытовая техника — Холодильники, кофеварки
Системы отопления и охлаждения — управление отоплением, электроэнергией и солнечными панелями осуществляется с помощью Wi-Fi, нет необходимости в громоздкой проводке
Телефоны, факсы и автоответчики — Стационарный телефон отключен. У большинства домашних хозяйств нет стационарной линии связи, и у всех жителей есть мобильные телефоны

Однако беспроводная технология (Wi-Fi) эффективна только в областях, лишенных плотных плотных структур, таких как камень или железобетон, без использования «ускорителей», «повторителей» или других технологий. WAP , подключенный кабелем Ethernet к концентратору или коммутатору, устраняет эту проблему, а инжекторы POE или переключатели POE означают, что устройства могут быть отключены от кабеля Ethernet.

В заключении:

Единственный надежный способ обеспечить сильный интернет-сигнал в доме или офисе — это комбинация проводных соединений (проводка Ethernet) и WAP (точки беспроводного доступа) или автономных бустеров и удлинителей AmpliFi HD Mesh Routers. .

Проблемы с Wi-Fi?

Беспроводные решения Smart-Wired-Home для многоэтажных домов очень большого размера

Беспроводные решения Smart-Wired-Home для домов среднего размера

Беспроводные решения Smart-Wired-Home для небольших домов, блоков или квартир

Удлинители интернета Wi-Fi

Умная проводка — действительно ли она необходима?

Расширители / бустеры сети WAP v

Система IP-видеонаблюдения высокой четкости

Строительство или ремонт? Сделайте свой дом с поддержкой Smart-Wired и Wi-Fi от $ 428

Установка и устранение неисправностей Sonos

Сети и Интернет-решения

Интернет-провайдер Perth

Свяжитесь с нами 08 6118 2601 или напишите нам по адресу support @ itguyswa.com.au за независимыми советами и бесплатную цитату.

Нужна дополнительная помощь?

Обновление Covid-19: обычная работа для ремонта в мастерской, удаленной поддержки и поддержки на месте.

Если вы живете в Западной Австралии и вам нужна какая-либо компьютерная помощь, принесите свой компьютер нам по адресу 315 Rokeby Road, Subiaco, Western Australia, или позвоните нам. Вы можете написать нам по адресу [email protected] или позвонить по телефону:

08 6118 2601

Для мгновенных сеансов удаленного управления следуйте инструкциям на этой странице.

Теги: 3-точечный пакет, Amazon, ampifi, AmpliFi HD Mesh Router, Apple TV, аудиовизуальные продукты., лучший кабель Ethernet для nbn, лучший кабель Ethernet для интеллектуального телевидения, Bose, строители, построение двухточечной связи, построение двухточечных сетевых решений, покупка дома, пакеты для кабельного интернета, планы кабельного интернета, настенная розетка для кабельного интернета, cat 6 электрическая схема австралия, установка кабеля cat6, кабель cat6 в перте, домашняя проводка cat6, схема домашней проводки cat6, коаксиальный, CONNECT, подключение электричества к новому зданию, стоимость кабеля Ethernet, стоимость новой электрической панели и проводки, стоимость умного электромонтажного дома , стоимость подключения дома, прокладка кабеля для передачи данных в перте, кабель для передачи данных в перте, монтаж кабеля для передачи данных в перте, кабельная разводка данных в перте, кабельная разводка для передачи данных в жилом районе, кабельная разводка данных в вашем доме, подключения к выходам данных, точка данных в доме, точки данных в доме, данные порты в доме, домашняя телефонная проводка, электрическая разводка, подключение электропроводки, стоимость электропроводки, стоимость электропроводки для нового дома, установка электропроводки, электропроводка в жилом помещении, электронная почта, ввод развлекательный пакет, EOP, услуги по установке кабеля Ethernet, домашняя прокладка кабеля Ethernet, распределительная коробка Ethernet, Ethernet over power, точка Ethernet, точки Ethernet, точки Ethernet в доме, стоимость установки порта Ethernet в Австралии, порты Ethernet в каждой комнате, порты Ethernet в доме нет рабочий, ethernet к питанию, проводка ethernet, проводка ethernet в Австралии, дополнительный модем в доме, Fast, fetch tv, Foxtel, подключения foxtel box, схема подключения кабеля foxtel, концентратор foxtel, интернет-планы foxtel, foxtel iq, подключения foxtel iq2, foxtel iq2 Wi-Fi, соединения foxtel iq3, настройка сети foxtel, розетка foxtel, установка настенных панелей foxtel, беспроводная связь foxtel, foxtel-now, бесплатное эфирное телевидение, бесплатное вещание, ориентированное на будущее, проводное соединение, проводной кабель, проводной доступ в Интернет , проводной Ethernet-дом, проводное телевидение, проводной Интернет, установщики домашнего концентратора Hills, домашний концентратор Hills NBN, домашняя автоматизация, домашняя автоматизация Перт, проводка домашней автоматизации, домашняя кабельная разводка, домашняя кабельная разводка данных, домашний концентратор данных, домашняя проводка данных , домашние системы проводки данных, домашняя электрическая установка, домашняя электропроводка, домашняя электропроводка Австралия, домашняя проводка Ethernet, домашняя интернет-проводка, домашний сетевой шкаф, домашняя сеть, кабельная разводка, панель концентратора домашней сети, проводка домашней сети, электрическая схема домашней сети, дом пакеты, проводка домашнего телефона, домашняя интеллектуальная проводка, домашний кинотеатр, домашняя проводка, домашняя проводка, дома, домашняя проводка, домашняя сетевая проводка, домашняя интеллектуальная проводка, домашняя проводка, домашняя проводка в Австралии, домашняя электрическая схема в Австралии, как работают точки данных, как подключить дом, чтобы стать умным домом, сколько точек данных мне нужно в моем доме, как подключить fetch tv wireless, как подключить домашний хаб Hills к nbn, как подключить свой дом через Ethernet, как подключить проводку Интернет в другой комнате, как предварительно подключить ваш умный дом, как подключить умный провод к вашему дому, как подключить дом для кабельного телевидения и интернета 2017, как подключить умный дом, как подключить умный дом, концентратор, iMac, изображение , установка точек данных в доме, интеллектуальный, intelli мягкие домашние пакеты, умные дома, интернет-кабели, интернет-проводка, интернет-распределительная коробка, интернет-розетка, интернет-проводка в доме, iPad, iq2, iq3, стоит ли умная проводка, интернет-провайдер, распределительная коробка, стационарный телефон, ноутбук, ноутбуки, Mac , ячеистый маршрутизатор, несколько портов Ethernet в доме, NBN, коробка nbn в гараже, умная проводка nbn, схемы проводки nbn, netfix, netflix, сетевой ящик для дома, создание сетей, создание сети в вашем доме, сетевые кабели для нового дома, электропроводка для нового дома идеи, новая домашняя сеть, новая проводка домашней сети, новое домашнее умное освещение, новая домашняя проводка, новые идеи домашней проводки, новая домашняя проводка, новые дома в Перте, управление одним касанием, посещение объекта, ПК, кабельная проводка для передачи данных в Перте, розетка для подключения телефона, установка телефонной линии Перт, проводка телефонной точки, телефонная проводка, схема подключения телефона Австралия, телефоны, POE, переключатель poe, питание через Ethernet, проводка точки питания, адаптеры powerline, powerline ethernet, предварительная проводка для домашней автоматизации, roku, маршрутизаторы, безопасные данные кабели, система безопасности ems, умная кабельная разводка, умная электрическая панель, умный дом, умный домашний кабель, умная домашняя кабельная разводка, определение умного дома, схема умного дома, умный дом электрическая, умная домашняя электрическая система, умный домашний электрик, умный домашний электрик Перт, эксперты умного дома, объяснение умного дома, система умного дома, проводка умного дома, схема электропроводки умного дома, схема электропроводки умного дома pdf, идеи электропроводки умного дома, системы электропроводки умного дома, умные дома для чайников, умные дома в Перте, умные дома wa, умные дома электрические, электрическая проводка умного дома, проводка умного дома, умные фонари Перт, умная панель 2018, умные панели для домов, умная жилая электрическая панель, умное телевидение, умное телевидение, объяснение, умная проводка телевизора, умный настенный гараж, умный план Wi-Fi, умный провод, умный стартовый пакет проводов, умная проводка, умный проводной дом, умные проводные системы домашней автоматизации, умный проводной дом, умная проводная панель, умная проводка, стоимость умной проводки, умная проводка для новых домов, умный проводной дом, умный электромонтажный дом, умная проводка iring hub, smart wiring nbn, пакет smart wiring, интеллектуальная панель проводки, smart wiring perth, интеллектуальные системы проводки, smart wiring your home, smarthome, smarthome wiring, smartwire, smartwire panel, smartwiring, sonos, sonos playbar, soundbar, stan, standard foxtel box connections, структурированная кабельная разводка дома, структурированная кабельная разводка perth, планшеты, техник, телефон, телефонная кабельная проводка, телефонная розетка, проводка австралия, телефонная настенная розетка, схема подключения австралия, телефонная проводка в австралии, telsra tv, telstra, telstra junction box wiring, telstra nbn подсветка коробки, подсветка модема telstra nbn, умный дом telstra, концентратор умного дома telstra, умная вилка telstra, telstra tv, telstra tv bundle, устранение неисправностей, кабельная разводка телевизора, установка телевизионной розетки, подключение к розетке телевизора, ubiquiti, unifi, Unify, загрузка, видео, Visio, WAP, электрические wap, розетки wap, WAP, электрические wap, западная австралия, что такое точки данных в доме, какие точки данных используются в доме, что означает проводной интернет n, что такое точка данных в доме, что такое умная панель в доме, какой кабель Ethernet используется для телевизора, что такое точка данных в доме, что такое умная проводка, что означает проводной , что подключено, где разместить точки данных в новом доме, стоимость проводки всего дома, расширители Wi-Fi, Wi-Fi, дом с поддержкой Wi-Fi, модем Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi через электричество, провод Wi-Fi, проводные кабели, определение проводного подключения, проводной Ethernet, проводной дом, проводная домашняя автоматизация, проводная домашняя сеть, настройка проводной домашней сети, проводной дом, проводные дома, проводной Интернет, проводной кабель для подключения к Интернету, проводное подключение к Интернету, проводное подключение к Интернету, определение проводной сети, проводной умный дом, точка беспроводного доступа, точки беспроводного доступа, беспроводной foxtel, проводная линия, адаптеры проводной связи, проводной Интернет, электромонтаж дома, электромонтаж нового дома будущего, электромонтаж умного дома, электромонтаж умного дома, определение проводки, проводка для дома автоматика, разводка для умного дома, разводка кабельного тв и интернета, wi кольцевое освещение в доме, электромонтаж новых домов, разводка точек питания, разводка вашего дома по ethernet

Металлическая двухъярусная кровать своими руками: Двухъярусная кровать своими руками — чертежи и схемы, мастер-классы!

11.06.2021 0 admin Своими руками

Двухъярусная кровать своими руками — чертежи и схемы, мастер-классы!

Желая разместить большее количество спальных мест на небольшой площади, любой владелец жилья первым делом задумывается об установке двухъярусных кроватей. Причем предназначены они могут быть как для взрослых жильцов, так и для детей. При выборе модели необходимо обращать внимание на эксплуатационные характеристики конструкций, их внешний вид и экономическую составляющую.

Двухъярусная кровать своими руками — чертежи и схемы

Содержание статьи

Разновидность конструкций

Возможность сэкономить полезную площадь в жилище, оптимально зонировать пространство, разместив в комнате и спальню, и рабочее место, и игровую зону, всегда привлекает, особенно в помещениях небольшой площади. Определенным минусом установки нескольких ярусов можно считать некоторую аскетичность конструкций, даже их грубость. Но многие выпускающиеся сегодня модели характеризуются привлекательным внешним видом и даже стильностью. У тех же, кто решил изготовить мебель своими руками, есть возможность создать интересный предмет интерьера, гармонично вписывающийся в обстановку.

Двухъярусная кровать будет оригинальным дизайнерским решением

Материал, из которого изготовлена конструкция

Основные материалы, которые применяются для производства многоярусных спальных систем — дерево и металл.

Виды двухъярусных кроватей

Мебель, изготовленная из древесины, не только отлично вписывается в интерьеры, но и безопасна для окружающих. Оптимальным вариантом станет сосна или бук. Предметы интерьера, изготовленные из этих пород, отличаются прочностью, долговечностью и приемлемой стоимостью.

Угловая кровать на два этажа

Если в качестве материала используются плиты, произведенные из древесины, но с использованием связующих компонентов, например, ДСП, необходимо помнить о возможности выделения вредных компонентов, например, формальдегида. Чтобы не беспокоиться о здоровье членов семьи, рекомендуется изучить сертификаты на предлагаемые конструкции, особо уделив внимание уровню эмиссии опасных веществ.

Двухуровневая кровать из ДСП

Металлические конструкции прочны, надежны и служат долго. Но собрать самостоятельно такое сооружение совсем непросто. Такие системы чаще всего устанавливаются в помещениях, оформленных в современных стилях. Крайне важно, чтобы все металлические элементы были обработаны от коррозии. В противном случае кровать быстро потеряет привлекательный внешний вид.

Двухъярусная кровать из металла

Количество спальных мест

Родители с детьми могут спать в одной комнате. При этом есть вариант разместить на втором ярусе одно место для сна ребенка, а на первом — оборудовать кровать для родителей.

Кровать двухъярусная для ребенка и взрослого

Более безопасным для крошки станет его размещение на первом этаже, в то время как родителям отводится конструкция на втором.

Даже многоярусные системы могут использоваться только для устройства одного участка для сна. Ребенку, помимо кровати, для его развития необходимо множество других вещей. На втором ярусе может находиться лишь одно спальное место, а пространство под ним — отдано под игровую зону, хранение вещей или рабочее место малыша.

Игровая кровать «Небо»

Чаще всего двухъярусные конструкции устанавливаются сразу для двух деток. При этом первый ярус отдается младшему члену семьи.

Двухъярусная кровать BS 384

Расположение ярусов

Чаще всего используется вариант размещения кроватей друг под другом. Это — наиболее распространенный тип конструкции. Стандартное сооружение можно видеть на схеме ниже.

Стандартная схема двухъярусной кровати

В зависимости от конфигурации комнаты и необходимости установки другого оборудования и предметов интерьера, спальные места могут располагаться перпендикулярно.

Кровать-чердак с рабочим местом и шкафом

Также одним из вариантов размещения кроватей может стать их установка параллельно друг другу. Пример такого сооружения представлен на чертеже ниже.

Оригинальная двухъярусная кровать со шкафом

Важная деталь двухъярусных моделей — лестница. Она может предназначаться лишь для перемещения, но в малогабаритных комнатах уместно использовать в качестве ступеней выдвижные ящики.

Детская кровать-трансформер

Важно! Для безопасности рекомендуется устанавливать лестницу под углом.

Большой популярностью у потребителей пользуются трансформирующиеся конструкции, которые разбираются на два яруса при необходимости. Однако и стоят такие модели немало.

Довольно оригинальная модель, существует масса вариаций, в которые она раскладывается

В сложенном виде такая система ничем не выделяется в интерьере. Это может быть, например, обычный диван или даже шкаф. Однако при желании одним движением руки можно разобрать предмет мебели и получить два полноценных спальных места.

Спасением для малогабаритных квартир является детская мебель-трансформер, которая освобождает квадратные метры для игр, учебы и развития

Что необходимо учесть при выборе двухъярусной конструкции, ее вида и размеров:

стиль, в котором оформлено помещение;
пол и возраст ребенка, перспективы его развития;
предпочтения малыша, его потребности в необходимом оборудовании;
финансовые возможности владельцев жилья.

Мебель редко устанавливается ненадолго, поэтому следует сразу продумать все нюансы.

Домик для игр на основе двухуровневой кровати

Сооружение должно быть прочным и надежно закрепленным. Не стоит тешить себя иллюзией, что ребенок будет использовать спальное место лишь по прямому назначению. Растущим крохам свойственна повышенная активность, поэтому установленная конструкция должна без проблем выдерживать не только прыгающего малыша, но и его друзей, которые также не прочь вскарабкаться на второй этаж. Поэтому важно предусмотреть запас по грузоподъемности системы.

Угловая модель, как уже было сказано, изготавливается из сосны, дубовых материалов или другого вида древесины

Важно! Не рекомендуется размещать на верхнем ярусе малышей, не достигших шестилетнего возраста.

Кровати могут представлять собой не только стандартные прямоугольные конструкции, но и иметь интересное для детей исполнение. Например, выполняться в виде домика или машинки. Для спуска малышам наверняка понравится импровизированная горка.

Двухъярусная кровать с дополнениями используется как игровой домик и полноценное место для сна

Как обеспечить безопасность тем, кто эксплуатирует двухъярусные конструкции

Многочисленные плюсы компактных сооружений не исключают и некоторых недостатков таких кроватей. Основной фактор, который необходимо учитывать при установке мебели — вопрос безопасности. Совсем нередки случаи падений с верхних ярусов или травмирования при перемещении по лестнице. На что важно обратить особое внимание?

Правильно рассчитать размер лестницы, позволяющий комфортно по ней перемещаться.
Установить перила по периметру кровати (рекомендуется оборудовать ими и лестницу).
Лестницу тоже лучше оборудовать перилами
Предусмотреть накладки на поручни и ступени, препятствующие скольжению.
Все составные элементы должны быть выполнены таким образом, чтобы соединительные детали или части конструкции не могли привести к повреждению детей и взрослых. Качественная шлифовка материалов, устранение острых участков и закругление кромок значительно повысят безопасность сооружений.
Классическая кровать на два этажа

Изготовление двухъярусного сооружения своими силами

Несмотря на кажущуюся сложность многоярусных конструкций, чтобы изготовить их самостоятельно, необходимы лишь навыки работы с древесиной или металлом, свободное время и грамотный чертеж. Подготовив инструмент и материалы, можно браться за работу.

Простейшая конструкция из дерева для детей на цепях

Для сборки кроватей понадобятся: брус (клееный) 90х90 мм, фанера (толщиной 18…21 мм), доски 25х55 мм для изготовления лестницы и ограждений, защитная пропитка и краска для древесины, а также фурнитура.

Таблица. Фурнитура для изготовления кровати.

Для производства сооружения необходим минимум инструментов, который обычно имеет каждый хозяин. Единственное — место для проведения работ, например, гараж, должно быть, так как соседям по многоквартирному дому вряд ли понравятся работы, связанные с обработкой древесины.

Важно! Поскольку крепиться кровати будут к стене, перекрытия должны быть крепкими, способными выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Готовятся два одинаковых основания для верхней и нижней кроватей. Брус и фанера отпиливаются по размеру.

Нарезка древесины

Особых чертежей у данного двухъярусного сооружения, отличающегося простотой, нет. Просто следует собрать два каркаса из бруса необходимого размера. В нашем случае — 1800х800 мм.

Примерный чертеж

В брусе выполняются продольные пропилы для создания паза под укладку фанеры.

Выполняются продольные пропилы

В результате получается углубление, в котором будет надежно закреплено основание.

Фото готового пропила

Небольшие дефекты можно устранить при помощи стамески.

Важно! Деревянные заготовки необходимо обработать защитным средством для древесины. В качестве основания рекомендуется использовать не фанеру, а реечный настил, который позволяет обеспечить лучшую вентиляцию матраса. Все подготовленные элементы важно обработать шлифовальной машинкой или наждачной бумагой, чтобы исключить риск получения заноз. Рекомендуется также обработать кромки фрезером, чтобы обезопасить малышей от ушибов.

Элементы каркаса скрепляются проклеенными шкантами и уголками (на каждое соединение необходимо по 2 шканта).

На каждое соединение необходимо по 2 шканта

Уголки фиксируются на четыре самореза с каждой стороны.

Фиксация металлических уголков

После этого можно приступать к фиксации каркасов к стене.

Шаг 2. Для крепления кроватей к стене используются болты длиной 180 мм (по 4 на каждый каркас). Чтобы утопить болты в брусе, так как выпирающие головки будут мешать установке матрасов, также необходимо сделать неглубокий пропил перьевым сверлом.

Результат работы перьевым сверлом

Таких отверстий требуется сделать четыре — на каждом брусе, примыкающем к стене. Внешняя стороны кровати будет фиксироваться к стене цепью. Для этого понадобятся шурупы с головкой, согнутой в кольцо (такой метиз называют шуруп-кольцо или шуруп-крючок).

Шуруп-кольцо

Готовые к установке каркасы необходимо покрасить. Для этого используется любое декоративное покрытие (для древесины), предназначенное для применения внутри помещений. Устанавливать нижнее основание необходимо на таком расстоянии от пола, чтобы была возможность разместить ящики для хранения вещей. Для удобства основание устанавливается на временную подпорку.

Начать крепление лучше всего с фиксации внешней стенки кровати на цепь. Таким образом легче впоследствии выровнять горизонталь. Сверлятся отверстия для установки анкеров. Фиксируются оба крепления для цепи.

Зафиксированное крепление

Через шайбу монтируются рым-гайки. Цепь подвешивается на карабине. Нижний коней цепи также при помощи карабина фиксируется на шурупе-кольце.

Подвешивается цепь

Дюбеля для крепления примыкающей к стене части каркаса устанавливаются в отверстия, сделанные сверлом 16 мм. Закручиваются анкеры.

Закручиваются анкеры

Саморезами к каркасу фиксируется основание из фанеры.

Фиксация фанерного основания

Таким же образом крепится верхняя кровать.

Так же монтируется верхняя кровать

Шаг 3. Монтаж лестницы. Для того чтобы ребенок мог забираться наверх, необходима прочная конструкция. Ее можно собрать из досок 25х55 мм. В нашем случае использовалась лиственница. Лестница крепится к верхней и нижней кроватям. Размеры лестницы:

длина ступеней — 36 мм;
расстояние между перекладинами — 31 см.
количество ступеней — 5 шт.

Для крепления ступеней используются конфирматы размером 7х70 мм. Понадобится по 2 еврошурупа с каждой стороны. Лестница закрепляется к брусу верхнего и нижнего оснований при помощи длинных саморезов, шляпки которых немного утапливаются в дерево.

Саморезы должны иметь достаточную длину

Конструкция усиливается металлическими уголками.

Усиление металлическими уголками

Чтобы обезопасить ребенка от падения, необходимо сделать ограждение. Оно также изготавливается из досок. Высота перил — 20 см (над матрасом).

В результате получилась незамысловатая, но симпатичная конструкция, не загромождающая помещение.

Готовая двухъярусная кровать

Металлическая кровать с двумя ярусами

Схема металлической двухъярусной кровати

Тем, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом, не слишком сложно самостоятельно изготовить подобную двухъярусную конструкцию из металла.

Так будет выглядеть готовая конструкция

Такое сооружение рассчитано на матрасы размером 2000х800 мм. Площадки кроватей — цельносваренные. Они прикручиваются к четырем стойкам болтами (8 мм). Соединительная лестница — также съемная (фиксируется болтами 6 мм). Подобное устройство позволяет при необходимости без труда транспортировать предмет интерьера.

Для соединения деталей используются болты

Размеры кровати:

габариты (с учетом толщины металла и небольших технологических припусков): 2180х920 мм;
высота конструкции (от пола до верхнего ограждения) 2030 мм;
расстояние между основаниями спальных мест — 1280 мм;
ширина ступеней — 320 мм;
ограждения размещены на разных уровнях, их высота от 170 до 370 мм.

Материал кровати — декоративно тисненные профильные трубы (имитирующих ковку).

Профильные трубы, имитирующие ковку

Для украшения при желании можно использовать стальную полосу с узорами. Стойки выполнены из трубы 30х30. Для обвязки спальных мест используется труба 40х25 мм. Ограждения и направляющие лестницы произведены из профтрубы 25х30 мм, ступеньки — 20х40 мм. Основанием для матрасов служит приваренный по периметру обвязки уголок 40х40 мм.

Основание для матраса

Все металлические заготовки имеют толщину 2 мм (кроме трубы для ступеней, толщина стенок которой — 1,5 мм). Поперечные перемычки, установленные, чтобы под тяжестью не прогибалось основание, выполнены из заготовок сечением 20х30 мм (но можно приварить и арматурные стержни). К нижнему торцу стоек привариваются металлические ножки размером 50х50х20 мм.

Этот элемент нужно приварить к нижнему торцу

Конструкция декорируется молотковой краской. Лучший вариант — порошковое покрытие, но его можно наносить лишь в специально предназначенных для этого помещениях.

Кровать покрыта молотковой краской

В качестве основания, на которое укладывается матрас, используется фанера или любой другой прочный листовой материал.

Матрас можно укладывать на любой листовой материал

Важно! Все места, где использовалась сварка, должны быть тщательно зачищены от окалины и дефектов.

Для украшения можно установить на верх стоек декоративные кованые элементы.

Декорирование стоек коваными элементами

Представленную двухъярусную кровать из металла можно изготовить, имея лишь болгарку, сварочный аппарат, уровень и рулетку.

Видео — Двухъярусная кровать своими руками

Видео — Необычная детская двухъярусная кровать своими руками

Страница не найдена ⋆ Мебель Трейдер

Интерьер и декор

«Я тут задумал ремонт, и планирую сделать интерьер в стиле модерн!» — хвастливо заявляет

Своими руками

Фотоснимки – хранилище самых разных мгновений. Они хранят саму жизнь. Именно поэтому всегда, даже

Как выбрать мебель?

На сегодняшний день, достаточно трудно представить современный интерьер квартиры, в которой отсутствует диван. Его

Другие виды мебели

Аксессуары предназначены не только как функциональный элемент, обеспечивающий максимальное удобство использования, но и как

Металлическая двухъярусная кровать: виды и особенности дизайна

Металлическая двухъярусная кровать станет отличной покупкой и решит несколько проблем. С ее помощью Вы сэкономите достаточно много места, что особенно важно в маленькой комнате. Металлическая мебель очень прочная: Вы можете не бояться, что однажды она сломается. Внешний вид позволяет использовать ее в любом интерьере, как взрослым, так и детям.

Внешний вид позволяет использовать ее в любом интерьере, как взрослым, так и детям.

Прочность. Это основной критерий, который предъявляется к любой мебели.

Металлическое изделие имеет очень жесткий каркас, за счет чего не ломается.

Пожаробезопасность. Металл не подвержен возгоранию.

Вы можете спокойно уехать на несколько месяцев из дома и не бояться, что Ваше постельное место начнет портиться из-за повышенной влажности или сухости.

Преимущества

Кровать двухъярусная металлическая имеет огромные преимущества по сравнению с деревянной. Все достоинства не перечислить.

Прочность. Это основной критерий, который предъявляется к любой мебели. Металлическое изделие имеет очень жесткий каркас, за счет чего не ломается. Это особенно важно в детских комнатах, потому что малыши могут заиграться, разбаловаться и попробовать сломать мебель.
Пожаробезопасность. Металл не подвержен возгоранию. Это также особенно важно, когда в доме есть ребенок.
Не подвержена гнили. Вы можете спокойно уехать на несколько месяцев из дома и не бояться, что Ваше постельное место начнет портиться из-за повышенной влажности или сухости.
Гигиенична. Металл – плохая среда для развития микроорганизмов.
Долговечность.

Металлическая двухъярусная кровать станет отличной покупкой и решит несколько проблем.

Металл – плохая среда для развития микроорганизмов.

Взрослые кровати отличаются размерами, видами сеток и поперечными усилителями.

Чем дороже мебель, тем она более укреплена.

Критерии выбора двухъярусной металлической кровати зависят от Ваших целей.

Виды

Двухъярусные металлические кровати условно делятся на несколько видов.

Детские. Такие спальные места имеют более низкую высоту и идут с ограждением верхнего яруса и лестницей, чтобы ребеночку было комфортно.
Трансформер (со столом), в котором вместо нижней полки располагается стол. Это удобно для экономии места.
Взрослые.
Армейские или для строителей.

Кровать двухъярусная металлическая имеет огромные преимущества по сравнению с деревянной.

Если Вы выбираете ее для детей, то критерии должны быть более четкие и строго соблюдаться.

Отдайте предпочтение алюминию. Он не подвержен коррозии, как сталь, а изделие прослужит намного дольше.

Внимательно проверьте покрытие. На нем не должно быть царапин или сколов.

Лучше выбирать неразборную модель.

Взрослые кровати отличаются размерами, видами сеток и поперечными усилителями. Чем дороже мебель, тем она более укреплена.

Металлическая мебель очень прочная.

Если вы — обладатель разборной, то обратите внимание на механизмы соединения: они должны быть удобными и простыми.

Для детей выбирайте кровати с высокими бортиками и плоскими ступеньками на лестнице.

Надежная мебель для сна прослужит долго и станет любимым уголком не одного поколения.

Чем дороже мебель, тем она более укреплена.

Как выбрать

Критерии выбора двухъярусной металлической кровати зависят от Ваших целей. Если Вы выбираете ее для детей, то критерии должны быть более четкие и строго соблюдаться. Мы можем дать только общие рекомендации по выбору.

Отдайте предпочтение алюминию. Он не подвержен коррозии, как сталь, а изделие прослужит намного дольше.
Внимательно проверьте покрытие. На нем не должно быть царапин или сколов;
устойчивость. Лучше выбирать неразборную модель. Если вы — обладатель разборной, то обратите внимание на механизмы соединения: они должны быть удобными и простыми.
Для детей выбирайте кровати с высокими бортиками и плоскими ступеньками на лестнице.
Надежная мебель для сна прослужит долго и станет любимым уголком не одного поколения.

Внешний вид позволяет использовать ее в любом интерьере, как взрослым, так и детям.

Это особенно важно в детских комнатах, потому что малыши могут заиграться, разбаловаться и попробовать сломать мебель.

Особенно важно, когда в доме есть ребенок.

Не подвержена гнили.

Металл – плохая среда для развития микроорганизмов.

ВИДЕО: Металлические двухъярусные кровати

50 фото-идей: металлическая двухъярусная кровать

Предыдущая

КроватиКровать в стиле прованс: обаяние юга Франции

Следующая

КроватиДвухъярусная кровать со столом — виды и правила выбора

Современная тенденция ИКЕА – шкаф-кровать трансформер

Похвастаться просторными апартаментами и множеством комнат, многие россияне не могут. Малогабаритные квартиры не радуют обилием свободного пространства. Если удается уместить в спальню двуспальную кровать,…

Все, что вы не знали о двухъярусных кроватях для детей.

Каждый родитель знает, как непросто организовать комнату для ребенка. А что если детей двое? Особенно остро этот вопрос касается спального места. Лучшим решением станет детская двухъярусная кровать.

Помимо…

Современные двуспальные кровати – фото различных моделей

Широкие кровати – оптимальный вариант для спальни. Достаточная площадь спального места позволяет прекрасно отдохнуть и выспаться.

Двуспальные модели выпускаются в большом количестве. Компании предлагают…

Парящая кровать: Что это – экзотика или доступный предмет мебели?

Кровать, зависшая в воздухе, эффектно подсвеченная — стильная новинка, предлагаемая рынком современной мебели. Парящая кровать визуально отличается от стандартных моделей, к которым все привыкли. Дизайнеры…

Кровати с мягким изголовьем: фото оригинальных идей

Современный рынок мебели предоставляет различные варианты на любой вкус. Существует огромные выбор зависимости от материала, габаритов, конфигурации, дизайна. В наличии имеются традиционные варианты….

Детская кровать «Икеа» для детей от 3-х лет

В три года дети достаточно большие. В старой кроватке им уже не удобно. Основание уже не вмещает ножки, спать становится некомфортно. Наилучшим приобретением для ребенка от 3-х лет является раздвижная…

[Инструкция] Двухъярусная Кровать Своими Руками

2710 Просмотры 0

ЭкономияSavedRemoved 0

Жизнь большой семьи с детьми в малогабаритной квартире вынуждает многих хозяев искать способы разумного использования пространства. Одно из интересных решений, как увеличить жилую площадь, – сборка кроватей на 2 яруса: это удобно и нравится малышам. О том, как собрать двухъярусную кровать своими руками, какие материалы и строительные навыки понадобятся в работе, расскажем в материале.

Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Характеристики надёжного спального места

Кровать в 2 яруса экономит пространство и подходит для детской комнаты

Двуярусная кровать представляет собой 2 спальных места, расположенных одно над другим и соединённых лестницей.

Качественно выполненная мебель для детского сна должна быть:

безопасной (исключать риск ранения, возгорания, поломки)
устойчивой
прочной
удобной
красивой
функциональной
долговечной

Самостоятельная сборка мебели для непрофессионала – это ответственный и трудоёмкий процесс, который однако имеет и ряд положительных сторон:

точные замеры под конкретного ребёнка
уникальный авторский дизайн
низкая цена по сравнению с готовыми изделиями
высокое качество
максимальная безопасность
надёжность сборки

Читайте также: Деревянная лестница на второй этаж: виды, устройство, пошаговая инструкция изготовления своими руками (100+ Фото & Видео) +Отзывы

Этапы работ

Вариант исполнения конструкции на 2 яруса для детского сна

Перед закупкой материалов и непосредственной сборкой, определяют главные этапы самостоятельного создания кровати:

Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

Варианты конструкций

Кровать с перпендикулярным расположением ярусов

Самодельные кровати на 2 отдельных спальных места по способу расположению ярусов бывают:

перпендикулярными
параллельными

По типу лестницы мебель делится на кровати с:

выдвижной лестницей
встроенными ступеньками

Мебель для детского сна бывает:

сборной
цельной

Нижний ярус с выдвижными ящиками – одна из популярных конструкций двухэтажной детской мебели для сна

Выделяют и такие варианты конструкционных решений:

кровать чердачного типа
с выезжающим ярусом
с двуспальной кроватью на нижнем ярусе
со шкафом и ступеньками
кровать над диваном
с рабочей зоной в нижней части
выдвижными (выкатными) ящиками, шкафами

Лестница, как важный элемент кровати, оформляется в виде:

плоской конструкции на одной из сторон, дополнительно выступая одним из бортиков для нижнего яруса
наклонной либо выгнутой формы с плоскими ступенями и защитными перилами
конструкции, где роль ступеней выполняют выдвижные ящики

Читайте также: Диваны хорошего качества: как выбрать универсальную модель для отдыха и сна. Популярные производители +Отзывы

Материалы

Самодельные спальные места для 2 детей профессионалы советуют собирать из таких безопасных и надёжных материалов:

Читайте также: Строим дом для кошки своими руками. Интересные идеи и пошаговые инструкции: из фанеры, картонных коробок, ткани. Чертежи с размерами (120+ Фото & Видео)

Правила построения чертежа

Чертежи содержат конкретные параметры и размеры, количество деталей, порядок их сборки

Схематическое изображение запланированной конструкции – основа успешного выполнения работы по сборке. Чертёж считается качественно выполненным, если он содержит:

размеры конструкции в сантиметрах с запасом
размеры отдельных элементов
порядок сборки деталей (каркаса, спинки, ручек, лестницы, изголовья, изножья, боковых панелей)
способ и порядок соединения узловых элементов

Чертежи бывают плоскими и объёмными, выполняются вручную на бумаге либо в специальных компьютерных программах-проектировщиках.

При расчёте параметров конструкции учитывают:

Чертёж конструкции со спальным местом наверху и рабочей зоной в нижнем ярусе

Оптимальными для детей школьного возраста (с 7 до 14 лет) считаются следующие размеры:

Читайте также: Изготовление гардеробной своими руками: как оборудовать систему хранения в кладовке или спальне? | 100+ Фото & Видео

Необходимые инструменты

Инструменты, необходимые для сборки кровати на 2 яруса

При сборке двухъярусной кровати из дерева, МДФ, ДВП, мебельных щитов понадобятся:

дрель со свёрлами
шуруповёрт
рубанок
зенкер
рулетка
фрезерный станок
лобзик
наждачная бумага (шлифовальная машинка с брусками зернистостью 120 и 240)
нож
строительный уровень
крепёжные элементы (шканты)
простой карандаш
столярный клей

Инстументы

Для работы с металлом и профилями к этому списку инструментов добавляют:

ножовку и свёрла по металлу
болгарку
напильник
винты, саморезы по металлу
угольник из металла
щётка и кисть для работы с металлом
сварочный аппарат

Выбрав тип поверхности, приобретают лак, морилку, краску по дереву либо по металлу, грунтовку.

Читайте также: Как сделать кровать своими руками: пошаговая инструкция по сборке авторской мебели | 60+ Фото & Видео

Как самому сделать двухъярусную кровать

Сборка конструкций из дерева и металла происходит аналогичным образом

В самом общем виде порядок сборки кровати из готовых деталей происходит в такой последовательности:

Из дерева

Оптимальный выбор для кровати из дерева – сосновый брус либо мебельные щиты

Для изготовления детского спального места на 2 яруса из массива, понадобятся такие заготовки, выпиленные по нужным размерам:

4 вертикальные стойки
4 царги
4 боковые доски для несущего каркаса
4 наружные накладки для стоек
4 бруска для последующей укладки досок в основание каркаса
2 изголовья и 2 изножья (с одинаковыми параметрами)
4 доски для монтажа торцов
24 рейки для основания под укладку матраса (по 12 штук для каждого яруса)
3 элемента под ступеньки и 2 – под перила лестницы
2 элемента для ограждения и защиты

Чтобы собрать двухъярусную кровать из деревянных заготовок, выполняют такие шаги:

Боковые панели (царги) соединяют между собой крепежами под углом 90 градусов, формируя прямоугольный короб

Крепление полочек к раме каркаса

К царгам саморезами прикрепляют бруски, на которые затем кладут доски в основание для матраса

Сначала собирают нижний ярус, начиная с каркаса и ламелей для матраса, затем все шаги повторяют для второго спального места

К коробу приделывают вертикальные стойки, равные по высоте всей конструкции, сверяя правильность строительным уровнем

В стойках дрелью делают отверстия и шкантами присоединяют 3 доски параллельно полу для формирования спинки

Нижняя рама двухэтажной кровати с отделениями под ящики

Верхний короб таким же образом соединяют с вертикальными стойками

Крепёжными элементами методом «под потай» к боковым царгам корпуса снаружи привинчивают лестницу

Детали соединяют на клей, но обязательно укрепляют саморезами

К боковине верхнего яруса, обходя лестницу, прибивают защитные панели. На нижнем ярусе допускается прибить защитный щиток только с одной стороны

Этапы сборки деревянной конструкции пошагово

Сбивают из ДВП выдвижные ящики, располагают их под нижним ярусом

Готовая деревянная конструкция шлифуется и покрывается лаком

Конструкцию шлифуют, покрывают защитным лаком, дают высохнуть, при необходимости красят

В углубление обоих каркасов кладут матрасы соответствующих размеров

Все элементы крепятся на клей, саморезы, укрепляются металлическими уголками. Для привлекательного и аккуратного внешнего вида крепёжные элементы рекомендуется располагать с внутренней стороны конструкции либо закрывать.

Из металла

Готовая конструкция на 2 яруса из металла

Сборка металлической кровати на 2 этажа предполагает, что в арсенале строителя есть такие заготовки:

профили сечением 50х25 мм для короба
профили сечением 20х25 мм для реек основания под матрас
металлические конструкционные элементы сечением 40х40 мм для припайки боковых стоек

Чертёж для сборки двухэтажной детской метели из металлопрофиля

Далее процесс сборки из заранее нарезанных деталей происходит так:

Читайте также: Простая обувная подставка своими руками всего за 2 часа

120 фото использования в разных комнатах

Спальному месту человек уделяет особое внимание. Ведь для полноценного и продуктивного труда нужен качественный отдых и сон. Поэтому к выбору места для сна нужно подходить с полной ответственностью.

Важными параметрами в этом являются следующие пункты:

качество матраса;
внешний вид;
практичность;
безопасность;
размер.

Последний пункт очень важен, если помещение небольшое, а разместить нужно несколько человек. Например, небольшая детская комната для двоих-троих детей.

Прекрасным решением вопроса станет приобретение металлической двухъярусной кровати. Мебель достаточно прочная в эксплуатации.

Современные конструкции позволяют использовать их практически в любых стилях, как в детских комнатах, так и во взрослых спальнях. И они позволяют сэкономить достаточно места.

Есть ещё несколько плюсов, которые влияют на выбор потребителя в пользу такой мебели:

металлический жёсткий каркас не ломается;
пожаробезопасный материал;
не портится из-за воздействия влажного или сухого воздуха;
металл – гигиеничный материал, на котором не развиваются микробы;
долговечность.

Условно двухъярусные кровати можно поделить на четыре вида:

детские. Они имеют лестницу на верхний ярус, который дополнительно ограждён для безопасности ребёнка;
трансформеры. Вместо нижней полки встроен стол, что дополнительно экономит пространство;
взрослые. Они более укреплены и имеют несколько видов сеток;
армейские. Предназначены для армейских казарм, для спальных мест строительных бригад.

Лучше отдать предпочтение не разборным конструкциям. В противном случае нужно обратить внимание на соединительные механизмы. Они должны быть простыми и удобными в сборке.

Краткое содержимое статьи:

Для детской комнаты

Для обустройства спального места в комнате для двоих детей, металлическая двухъярусная кровать должна подходить к общей тематике детской. Хорошо, если она будет красочной и яркой.

Но, вместе с тем, конструкция должна быть достаточно прочной, не опасной и практичной. Ведь дети не только спят в своей комнате, но и играют, причём очень активно. И лазание по кроватной лестнице с нижнего яруса на верхний – неотъемлемая часть детских игр.

Кроме всех выше изложенных достоинств эта мебель прослужит долгие годы. Размеры подойдут как для маленьких (3-5 лет), так и для подростков (10-13 лет). Таким образом, на них может “выспаться” не одно поколение детей.

Сегодня производители предлагают широкий выбор двухъярусных кроватей самой разной комплектации. Это может быть кровать с выдвижными ящиками, где удобно хранить игрушки или спальные принадлежности. Всевозможные встроенные шкафчики, компьютерные столики и полочки.

А дизайнерским идеям порадуется каждый ребёнок. Ведь кровать может быть в виде настоящего дворца для маленькой принцессы, кораблика для юного капитана или автомобиля для подрастающего гонщика. Цветовая гамма так же широка. Родители смогут подобрать модель практически к любому стилю комнаты.

Модели, которая предлагает ИКЕА

Двухъярусные металлические кровати производства ИКЕА имеют особенность – высокий перило-образный бортик, который не даёт возможности пролезть через него при играх или упасть во сне. А некоторые модели кроватей-чердаков дают возможность сохранить максимум пространства, организовав в одном месте несколько зон.

Верхний ярус – место для сна, нижний и боковые места – всевозможные шкафчики для хранения одежды и игрушек, рабочая зона с компьютерным столом, книжный шкаф или игровая зона.

Ниже представлены фото разных видов и конструкций металлических двухъярусных кроватей.

Модель Тромсо кровать-чердак. Спальное место расположенное на втором этаже. Его высота позволяет ребёнку принимать полностью вертикальное положение с первом этаже.

Модель Свэрта имеет два спальных этажа. Можно использовать для детей от 6 до 16 лет. Лестница устанавливается с любой стороны изделия. Дополнительно в комплектации есть реечное дно. Можно подобрать контейнеры для хранения разных вещей: пластиковые или тканевые.

Чтобы правильно подобрать размер, нужно измерить комнату, особенно высоту потолка. В магазинах ИКЕА можно выбрать модель любых габаритов, дизайна и комплектации. Широкий выбор металлических двухъярусных кроватей для детей, а для взрослых есть модели с усиленной конструкцией.

Фото металлической двухъярусной кровати

Также рекомендуем просмотреть:

Металлическая кровать своими руками: красота и надежность металла

Выбор предметов мебели для спальни – всегда непростое задание. Поэтому для многих металлическая кровать своими руками станет оптимальным решением проблемы. Ведь нужно учесть все личные пожелания, органично вписать их в размер комнаты и к тому же постараться потратить деньги на качественную модель, которая прослужит долгое время.

Преимущества кроватей, изготовленных из металла

Несколько десятилетий тому железная кровать чаще всего ассоциировалась с казарменной или больничной койкой. Примитивный внешний вид, провисшая сетка неудобного спального места, а об эстетической составляющей вообще не стоит упоминать. Сегодня же металлические кровати – это огромный спектр моделей, от ажурных, изящных, на вид совершенно невесомых изголовий до графических суперсовременных форм. Причем каждый предмет мебели для сна оснащен ортопедическим основанием под тот матрас, который пожелает выбрать хозяин.

Кровати из металла имеют ряд преимуществ по сравнению с изделиями из других материалов:

Отвечают нормам санитарной гигиены и экологической безопасности. Отлично поддаются чистке.
Способны выдержать высокие нагрузки.
Невосприимчивы к механическим повреждениям. Неподвержены деформации от воздействия различных температур и уровня влажности.
Устойчивы благодаря весу. Если вам нужна более легкая конструкция, выбирайте изделия, которые состоят из полых внутри деталей. Устойчивость металлической кровати также обусловлена способом фиксации составных частей – сваркой.
Ремонтопригодны.
Долговечные. Не имеют ограничений по сроку эксплуатации.

Из металла можно изготовить мебель для сна любого размера и в любом стиле (классическом, модерн, хай-тек, кантри, пр.). Не следует забывать, что такие характеристики материала, как устойчивость, надежность, можно использовать при создании сложных конструкций. Таких как, например, двухярусная детская или подростковая спальная мебель. Кровать из металла своими руками станет удобным местом для сна и гармоничным украшением любого интерьера.

Чтобы собрать самостоятельно такую мебель, вначале необходимо сделать эскиз с указанием всех размеров. Обязательно учитывайте габариты спальни и расстояния до других предметов мебели в комнате.

После этого следует заняться подготовкой соответствующих материалов и инструментов. Главным условием создания металлической мебели является возможность использования сварочного аппарата. Без этого условий домашней мастерской будет недостаточно.

Технология изготовления

Для создания металлической кровати своими руками используют проволоку, круглый прокат, прямошовные тонкостенные трубы из следующих материалов:

железа,
латуни,

углеродистой стали,
оцинкованного металла.

Для соединения деталей металлических конструкций применяются два основных способа:

Сварка. Детали припаиваются под воздействием высокой температуры.
Ковка (холодным или горячим методом). Холодная ковка производится на пресс-автоматах. При горячей металл нагревают до определенной температуры, затем придают нужные очертания молотом.

Завершающей операцией технологической обработки металлического предмета мебели является нанесение полимерного слоя. Специальное вещество (например, порошковая краска) придает поверхности цвет и способно обеспечить защиту от коррозии, грибковых поражений; обеспечивает привлекательный внешний вид.

Как сделать кровать из металла

Чтобы смастерить металлическую мебель для сна, в первую очередь, надо определиться, какого размера спальное место вам необходимо. Данный параметр зависит от того, для скольких спящих оно предназначено, от роста владельцев и размера комнаты. Минимальная ширина кровати для одного человека – 70 см, но, разумеется, более свободно спящему будет на 80-100 см. Длину кровати лучше запланировать 190-200 см. Советуем выбирать размер спального места из стандартных параметров. Это облегчит выбор матраса. Если же размер будет нетрадиционным, то придется немного переплатить за индивидуальное изготовление подходящего изделия.

Следующим не менее важным этапом является создание эскиза кровати и подробных чертежей частей изделия. Лучше разбить конструкцию на 2 или 3 составляющих: изголовье, изножье, раму под матрас. Это упростит процесс доставки металлического изделия от мастерской до места установки. Далее необходимо продумать процесс создания кровати, составить перечень материалов и инструментов, которые понадобятся в производстве.

Например, кровать из металла, сделанная своими руками, может быть изготовлена из:

профильной стальной трубы 20х20 мм;
стальной квадратной трубы 800х10х10 мм;
стального швеллера 65х32 мм;
металлического уголка 40х40 мм толщиной 2 мм;
стальной полосы 25х2 мм и 20х4 мм;
4 стальных труб размерами 900х20х20 мм;
4 заглушек для стальной трубы 20х20 мм;
4 подпятников для стоек.

Также следует подготовить специальную грунтовку для обработки металлических поверхностей, лакокрасочное покрытие выбранного типа.

Для работы понадобится применение следующих инструментов:

болгарка для нарезки металла;

сварочный аппарат для соединения элементов конструкции;
дрель со специальным сверлом диаметром 9 мм для работы по металлу;
рулетка;
металлический угольник для контроля соответствия углов конструкции подготовленному плану;
квадратный напильник для обработки отверстий;
металлическая щетка для чистки деталей перед нанесением краски;
наждачная бумага для работы по металлу;
кисть для нанесения краски.

Сборка кровати

Нарежьте болгаркой комплектующие детали согласно чертежам кровати.
Изготовьте кронштейны из обрезков швеллера. Они пригодятся для крепления рамы. Кронштейны будут приварены к спинке кровати по всей своей длине. Именно на эту часть будет оказываться наибольшая нагрузка. Сначала присоединяются малые кронштейны, после – большие.
Соберите, используя сварку, спинку кровати.
Приварите кронштейны к спинке на уровне 35 см от пола.
Приступайте к изготовлению рам, их будет две. Данная кровать будет проще разбираться для транспортировки, чем конструкция, имеющая одну раму. Соедините элементы рамы (швеллер и металлический уголок) под прямым углом. Для контроля используйте специальный угольник. Проверьте диагонали, затем сварите детали между собой.
Просверлите в рамах отверстия для креплений-шипов, соответствующие кронштейнам на спинке. Их диаметр должен равняться 9 мм. Напильником подгоните форму отверстия под форму шипа.
Предлагаем соорудить металлическую решетку под матрас из 2 продольных и 6 поперечных полос. Приварите их к готовой раме.
Приварите подножки.
Последний шаг сборки – установка заглушек на стойки кровати.
Теперь можно приступать к отделочным работам.

Финишная отделка

Зачистите поверхность металла жесткой щеткой, затем обработайте наждачной бумагой или шлифмашинкой. Это сделает ее гладкой. Протрите пыль.
Покройте кровать слоем грунтовки для металла. Используйте кисть.
После того как грунтовое покрытие высохнет, приступайте к окрашиванию. Выполнить эту работу максимально быстро и обеспечить качественное покрытие поможет аэрограф. Также можно использовать тонкую кисть. Наносите не более 2-3 слоев краски.
При желании поверх сухой краски наносится слой лака.

Двухъярусная кровать из металла

Наиболее экономно использовать пространство в комнате для двоих детей позволит установленная металлическая двухъярусная кровать. Дети очень любят подобные модели. Особенно удачным этот выбор будет для младших школьников и подростков. Кровать, изготовленная из металла, крепкая и надежная, она способна выдержать прессинг даже самых подвижных и активных детей.

А если сделана двухъярусная кровать своими руками, то вы точно будете уверены в качестве использованного материала, креплений и при этом сэкономите немалую сумму денег. Такое изделие способно выдержать нагрузку в 200 кг.

Что понадобится для изготовления

В зависимости от особенностей помещения и расположения кровати в комнате можно внести изменения размеров и места установки лестницы для подъема на верхний ярус конструкции.

Для того чтобы сделать кровать, понадобится:

8 м металлического профиля 50х25 мм для рам спальных мест;
40 м профиля 20х25 мм для реек оснований под матрас;
для боковых стоек профиль 40х40 мм – 8 м.

А также винты, саморезы по металлу, грунтовое покрытие для металлических поверхностей. Для финишного покрытия используйте краску по металлу. Выберите цвет, который больше подходит интерьеру вашего помещения.

Инструменты для работы: рулетка, карандаш, строительный уровень, сварочный аппарат, болгарка, дрель со сверлами по металлу; шлифмашина с насадками разной зернистости, кисти для нанесения грунтовки и краски.

Сборка

Сборка спинок. Нарежьте заготовки согласно подготовленному плану (ширина 186 см, высота 90 см), разложите их на горизонтальной поверхности. Сварочным швом соедините элементы. После каждого шага проверяйте угол соединения в 90 градусов. Всего должно получиться 4 спинки.
Болгаркой нарежьте из профиля 20х25 мм 24 рейки под матрас.
Соберите основания под матрас, приварив по 12 металлических планок на длинные детали рамы на одинаковом расстоянии одну от другой.
Соедините попарно вертикальные стойки, приварив к ним спинки верхнего и нижнего ярусов.
Приварите к 1 спинке нижнюю (в 35 см от пола) и верхнюю (в 95 см от нижнего уровня) рамы под матрас.
Ко второй стойке на местах крепления рам приварите по 2 отрезка металлического профиля 20х20 мм. Установите их с небольшим зазором, таким образом, чтобы они плотно входили во внутреннюю часть профиля 50х25 мм. Это позволит транспортировать кровать в разобранном виде, не теряя в надежности изделия и жесткости соединений собранной конструкции.
Нарежьте болгаркой детали для лестницы. Соберите ее с помощью сварки. Ширина лестницы в готовом виде – 36 см.
Прикрепите лестницу к кровати на саморезы.

Кровать собрана. Вам осталось только отшлифовать швы изделия, очистить от пыли, покрыть поверхность металла специальной грунтовкой. А затем нанести поочередно 2 слоя краски выбранного вами цвета.

для взрослых и детей, особенности конструкции, плюсы и минусы, виды и размеры, функционал и как правильно выбрать

В наше время купить просторное жилье может себе позволить далеко не каждая семья, при этом, если в семье двое и более детей, одним из наиболее острых вопросов является рациональная организация имеющегося пространства.

От кровати, как от центрального элемента, зависит атмосфера, общая эргономика и функциональность спальной комнаты.

Сейчас производители на мебельном рынке предлагают множество решений по экономии свободного места в помещении. Одним из таких решений могут стать двухъярусные кровати. Выбор на них зачастую падает и в целях экономии денежных средств из семейного бюджета.

Иногда возникает необходимость разместить несколько спальных мест в одной комнате, но при этом не всегда такая возможность предоставляется, в силу, например, небольшой площади помещения.

Мебель из дерева пользуется популярностью, однако многие останавливаются на более долговечных, прочных и надежных изделиях из металла. Рассмотрим особенности такой мебели как двухъярусная металлическая кровать поподробнее.

Разнообразие двухъярусных кроватей способно удовлетворить самых требовательных покупателей.

В чем преимущества и недостатки

Двухъярусная кровать металлическая обладает рядом очевидных преимуществ. Так, используемый в изделии металл практически не боится никаких внешних механических воздействий. Он не подвержен коррозии, так как изготовитель применяет специальные защитные покрытия.

От выбора стали или алюминия зависит вес конструкции, при этом алюминиевые изделия более устойчивы к коррозии и не требуют периодической обработки поверхности.

По сравнению с деревом металл никогда не рассохнется и не сгниет. В качестве несомненного преимущества можно выделить и пожаробезопасность металлической мебели. Кроме того, как мы говорили выше, такие кровати помогут вам сэкономить пространство в жилом помещении, предоставляя сразу два спальных места на тесной площади.

При нарушении режима влажности в помещении изделие не деформируется, остается устойчивым к образованию грибка, гнили, других микроорганизмов.

Важно! На обработанной стали, из которой сделана кровать, никогда не будут размножаться микробы. Материал устойчив перед плесенью и различными грибками. Металл обладает большей гигиеничностью по сравнению с деревом.

В то же время, у такой мебели есть и недостатки. Один из главных минусов -это ограниченный ассортимент подобных изделий по сравнению с деревянными изделиями, так как обработка железа является намного более сложным технологическим процессом. Также, следует помнить, что в случае повреждения защитного покрытия металла возникнет риск возникновения коррозии.

Поверхность обеспечит легкость уборки, изделие не потеряет внешний вид, если на него что-то прольют или покрасят маркером.

По сравнению с деревом, сталь является более травмоопасным материалом, в связи с чем и малыши, и взрослые люди при случайном ударе о металлический угол заработают как минимум синяк. Кроме того, металл является отличным теплопроводником и под воздействием солнечных лучей может весьма сильно нагреться.

Прочное покрытие обеспечивает устойчивость к царапинам, сколам и другим повреждениям.

Важно! Среди людей бытует стереотип о большом весе металлической мебели. Это не так! Применяемые при производстве полые металлические трубы обеспечивают небольшой вес кровати.

Габариты двухъярусных кроватей

Следует помнить, что кровать – это, прежде всего, место отдыха, которое должно быть максимально комфортным. Поэтому при выборе любой кровати необходимо, чтобы размер ее спального места полностью соответствовал тому человеку, который на ней будет спать.

За счет веса конструкция приобретает дополнительную устойчивость, прибавляющую безопасность.

Современные производители предлагают большой выбор кроватей по габаритам. Можно выделить следующие группы:

каждый ярус является односпальным местом, ширина может быть от 70 до 90 см, длина до 2 метров, высота до 1,8 метра;
один из ярусов полутора- или двуспальный, ширина варьируется от 1,4 до 1,6 метра, длина до 2 метров, высота до 1,8 метра;
размер детских кроватей сильно зависит от возраста ребенка, при этом высота, как правило, составляет не более 1,7 метра.

Многоразовость сборки – в отличие от деревянных конструкций, соединения позволяют производить сборку много раз без риска повреждения.

Разновидности

В наше время изготовителями предлагается довольно широкий как детский, так и взрослый ассортимент металлических кроватей двухъярусного типа, отличающихся конструкцией и функционалом. Остановимся на некоторых из них.

Конструкция металлических кроватей такова, что в ней нет острых углов и резких граней, что защитит взрослого или ребенка от повреждений в результате случайных ударов.

Для детей и подростков

Для детей двухъярусные металлические кровати обычно отличаются компактностью и эстетическим дизайном. Обратите внимание, что любая детская модель в обязательном порядке должна быть оснащена бортиками, которые предотвратят падение ребенка во сне. Также немаловажным фактором является удобная лестница. Так как дети более подвижны, то лучше всего выбирать такие модели, на которых нет острых углов или же они закрыты мягкой обивкой.

Такая кровать прослужит не меньше 30 лет и все время будет как новая.

При этом детская металлическая двухъярусная кровать могут быть разными по функционалу:

стандартная;
с дополнительной рабочей зоной;
кровать-стенка, оборудованная дополнительными полками и выдвижными ящиками;
со спортивным уголком.

Ценовая политика значительно дешевле аналогичных изделий из массива дерева.

Для взрослых

Кровать двухъярусная взрослая металлическая, конечно же, чаще всего приобретается для общежитий, гостиниц, дачных домиков. Они бывают до двух метров в длину, однако бывают модели, в которых этот параметр можно регулировать самостоятельно – сдвигая или раздвигая металлическую основу. Такая мебель более массивная и прочная, так как способна выдерживать вес человека до 150 кг.

В силу качеств используемого материала металлические кровати вписываются в основные актуальные сегодня направления интерьеров.

Также кровати для взрослых отличаются видами поперечных усилителей и сеток.

Трансформеры

Двухъярусные кровати-трансформеры очень любимы среди покупателей за их функциональность при достаточно компактных размерах.

Основным критерием при выборе мебели является ее практичность и функциональность.

Они бывают различных видов:

выдвижные – по внешнему виду напоминают обычную, но высокую кровать, однако из-под верхнего спального места при необходимости можно выдвинуть дополнительное;
кровати, у которых нижний ярус может раскладываться в достаточно удобный диван;
откидные, у которых спальные места (нижнее или оба одновременно) в дневное время складываются, в результате чего образуется шкаф.

Габариты изделия зависят от размеров комнаты, где будет установлена кровать.

Размещение лестницы

Лестницы у двухъярусных металлических кроватей бывают двух типов:

маршевая;
вертикальная.

Вертикальная лестница – это обычные две вертикальные направляющие, которые соединяются между собой перекладинами, служащими ступеньками.

Необходимо внимательно осмотреть конструкцию – защитное покрытие металлических элементов должно быть целостным, распределено равномерно, без потеков и царапин.

В маршевой лестнице используются наклонные ступени. Она более безопасна, чем вертикальная, однако для ее размещения требуется дополнительная площадь около 0,5 м2.

Кроме того, стоит обратить внимание и на материал изготовления лестницы. Если она изготовлена из металла и вдобавок на ступени нанесено хромовое покрытие, то такая лестница хоть и эстетично выглядит, однако является наиболее травмоопасной. В то же время лестницы, сделанные из дерева, или ступени, выполненные в виде шкафчиков, более безопасны.

Расстояние между ярусами должно составлять не менее одного метра.

Стоит обратить внимание и на ширину ступеней. Чем они шире – тем безопаснее.

Как правильно выбрать двухъярусную металлическую кровать

Перед походом в мебельный салон необходимо обязательно измерить вашу комнату, так как установленная мебель не должна мешать свободному проходу. При этом, необходимо обеспечить доступ к кровати, в противном случае ею будет неудобно пользоваться.

При выборе типа кровати предпочтение стоит отдать округлым формам со сглаженными углами.

Также стоит помнить, что высота потолка в комнате, где будет устанавливаться двухъярусная кровать, должна быть не менее 2,5 метров.

Важно! Выбирая размер кровати, остановитесь на размере чуть крупнее необходимого. В таком случае спать на ней будет комфортнее, а если она предназначена для ребенка, то ее не придется менять уже в ближайшем будущем.

Обязательно проверьте есть ли у выбранной вами модели антикоррозийная обработка.

Особое внимание стоит уделить лестнице – она должна надежно крепиться к кровати, иметь широкие ступени плоской формы.

Если вы собрались приобретать детскую кровать, то немаловажно сначала побеседовать с ребенком о том, согласен ли он спать на верхнем ярусе и не боится ли он высоты.

В мебельном салоне обратите внимание на места соединений железных деталей, на аккуратность изготовления составных частей. Проверьте устойчивость двухъярусной кровати – желательно чтобы ножки кровати можно было регулировать.

Для обеспечения устойчивого комфортного подъема достоинством будет наличие прочных перил.

Способы размещения дома

Помните, что в спальной комнате кровать – это центральный предмет мебели, и именно от нее будет зависеть весь интерьер комнаты.

По способу размещения двухъярусные кровати можно разделить на классические и угловые.

Второй этаж должен быть оборудован высоким прочным бортиком с рядом поперечных элементов для предотвращения падения с высоты.

В классических кроватях спальные места располагаются друг над другом. В угловых вариантах одно спальное место расположено перпендикулярно относительно другого.

Также в комплекте ко многим моделям двухъярусных кроватей идут крепежные элементы, позволяющие закрепить кровать к стене. Это гарантирует дополнительную безопасность.

Предпочтение стоит отдавать моделям, снабженным многочисленными шкафчиками и полками – дополнительные места хранения всегда пригодятся.

Заключение

Таким образом, двухъярусная металлическая кровать может стать отличным решением с точки зрения функциональности, экономичности, организации комнатного пространства и даже гигиеничности. А при правильном выборе возможные имеющиеся недостатки можно свести к минимуму. Так, например, риск травмоопасности можно снизить путем выбора мебели с закругленными углами или обивкой.

Бывают как минималистичные модели, так и футуристичные, украшенные множеством деталей. Кроме того, эстетические характеристики напрямую связывают с интерьером спальни.

Несмотря на ограниченный ассортимент по сравнению с другими вариантами, в настоящее время имеется большой выбор именно рассматриваемых нами моделей кроватей. Поэтому, если Вам нужно обустроить спальню для нескольких человек, отличным приобретением станет двухъярусная металлическая кровать.

Видео: металлические двухъярусные кровати

50 вариантов дизайна металлических двухъярусных кроватей в интерьере

Как обить двухъярусную кровать ⋆ Украшенные драгоценностями интерьеры

Как обить двухъярусную кровать

Вот он… Момент, которого вы или, по крайней мере, некоторые из вас очень терпеливо ждали…. ШАГ за ШАГОМ, практическое руководство по превращению вашей хохлатой деревянной двухъярусной кровати в мягкую койку МЕЧТ вашего ребенка … Нет, правда… я серьезно… буквально! Мечтательный во всех смыслах!

Примечание: ткань, указанная в этом посте, спонсировалась Spoonflower.Я ценю их поддержку, и вместе мы объединились, чтобы представить вам эту уникальную концепцию дизайна.

Технически с этой маленькой двухъярусной кроватью не было ничего НЕПРАВИЛЬНОГО… Просто я увидел здесь такой большой потенциал для рисунка и цвета. ГОТОВЫ? Проверьте это!

Намного лучше, а? Я не могу сказать вам, насколько мы любим эту новую двухъярусную кровать. Я испытываю все эти ощущения каждый раз, когда захожу в эту комнату, а девушки все еще безумно влюблены.

В то время как вы можете использовать любой материал для обивки, я думаю, что настоящим препятствием здесь является изготовленная на заказ ткань Spoonflower. Размер ткани Enchanted Bunny Prince был увеличен для меня дизайнером Эстер Фэллон Лау, а затем Spoonflower распечатала необходимые мне 11 ярдов. Мне нравилось использовать ткань Spoonflower во многих других моих проектах. Проверить это:

Развлекательное пространство Maximalist

Мягкое изголовье

Скамья для фортепиано с геометрическим рисунком

Учебное пособие по базовому стулу

Примечание: хотя я закончил всю эту кровать с 11 ярдами, 12 дали бы мне возможность сшить рант под правильным углом в 45 градусов.

Перед тем, как начинать этот проект, следует помнить о трех вещах.

1. Перед началом убедитесь, что винты затянуты как можно сильнее. Это ваш последний шанс их затянуть.

2. Если вы планируете переехать в ближайшее время, будьте готовы расстегнуть (кстати, ни слова) швы.

3. Если ваши дети — грязные маленькие террористы, которые раскрашиваются, свисают или носят обувь на кроватях (были там), это может быть не лучшим выбором для вас.В этой комнате живут две относительно изящные девочки, переросшие террористическую фазу. Я рад сообщить, что пока все идет хорошо.

1. 1 мешок ватина (48 дюймов на 10 ярдов было примерно идеально)

2. 11-13 ярдов ткани. (больше ткани для более крупных рисунков)

3. Степлер (Я так рад, что использовал свой пневматический пистолет, но стандартный за 15 долларов тоже подойдет)

4.Скобы

5. Трубопровод

6. Ящики картонные большие

7. Инструмент для снятия скоб

7. Нож Exacto

Дополнительно:

Бахрома,

Молоток для обивки,

швейная машина, шовная клейкая лента и нить (опция, только если вы используете сплошную или горизонтальную выкройку)

Скотч Гард

Поскольку этот проект был неизведанной территорией, я изменил план дизайна на 3/4 или в процессе.Сначала все ТРИ доски обиты. В конце концов, это выглядело слишком внушительно, поэтому я вернулся и оставил промежуток между двумя верхними досками. Если бы я сделал это снова, я бы начал с этого в качестве своего дизайнерского плана … Я просто не хочу, чтобы вас смущали мои фотографии. Капиш?

Итак, этот первый шаг, наверное, самый удивительный. Я хотел закрыть щели как в изголовье, так и в ногах нижней койки. Полагаю, я мог бы использовать фанеру или тесьму, но этот вариант определенно более экономичный и, безусловно, более простой.Я использовал большую коробку, оставшуюся от новой люстры Hudson Valley, и разрезал ее до трех прямоугольников по размеру. Пистолет помог мне поставить этих плохих парней на место.

Запомните, пожалуйста, мое сообщение выше. Если бы я сделал это снова, я бы с самого начала оставил зазор между двумя верхними направляющими;). Итак, представьте, что я делаю три разреза сразу после этого следующего изображения.

Используя ватин, я разрезал, а затем прикрепил скобами два или три слоя к перилам.

Затем я накрыл картоном голову и обе стороны подножки.

В конце я попытался найти правильный баланс в том, сколько ватина использовать на поперечных балках. Надеюсь, в вашей кровати их нет, но если они есть, то никакого стресса. Вы можете видеть на фотографии выше, что я пробовал два или три слоя ватина, но это было СЛИШКОМ МНОГО! Я закончил тем, что разделил его на один слой.

Этот шаг можно пропустить, если вы используете прочную ткань или ткань, которая может проходить горизонтально по доскам, не чувствуя себя шаткой.

Очевидно, мне нужны кролики, чтобы они сидели вертикально, а кровать наверняка длиннее 54 по ширине ткани. Для борьбы с этим вопросом пришлось сделать два шва.

Для (почти) идеально совпадающих швов я предпочитаю использовать утюг на липкой ленте. Я выстраиваю все гладью так, как хочу. Затем проклеиваю ленту между швом. Таким образом, когда я прошиваю шов на своей машине, мне не нужно беспокоиться о том, что шов соскользнет или соскользнет. Как видите, я использовал этот трюк и при обивке изголовья.

Когда два шва сшиты вместе, начинается самое интересное! Накиньте ткань на перила и начните опускать скобу снизу, сверху и с каждой стороны. Обязательно распрямляйте ткань по ходу движения. Если он начинает казаться искривленным, воспользуйтесь приспособлением для снятия скоб, чтобы исправить его, а затем заново скомпоновать. Не беспокойтесь о том, чтобы концы или верх ткани были сложены и красиво. Они будут покрыты следующими слоями.

В нижней части, однако, перед сшиванием вы захотите загнуть ткань под нее… если только вы не планируете обивать нижнюю сторону верхней полки.Я этого не сделал, и мне это до сих пор нравится.

Именно здесь я бы порекомендовал разрезать ткань, чтобы добавить щели между досками. Будьте особенно осторожны при обрезке возле углов. Наклоните ножницы под углом 45 градусов к указанным углам. Если вы ошиблись, как я сделал то, что в верхнем левом углу (см. Ниже), используйте дополнительную ткань, пришитую за ней, чтобы минимизировать визуальный эффект. В конце можно добавить горячий клей, чтобы свести к минимуму ошибку.

После того, как верхняя балка обита обивкой, можно приступить к остальной части кровати. Используйте ту же технику, но сложите ткань перед сшиванием.

Если вы решите добавить координирующуюся юбку, вам нужно будет следовать тем же инструкциям для шага 3. При желании я добавил бахрому по низу. Это может быть, а может и не быть вашим вареньем.

Чтобы соответствовать масштабу верхней направляющей, я добавил немного ватина к нижней направляющей.Я использовал два слоя и сфокусировал один на верхней части доски.

Как только юбка выровнялась и едва скользила по полу, я пришила скобами заднюю сторону.

Я мог бы остановиться здесь, но это не выглядело законченным. Я знал, что добавление двойного ранта закроет скобы и придаст им безупречный вид.

Обратите внимание на изображение ниже, что я сделал специальный рант для зазора между досками.Я оставил расстояние около дюйма между двумя сложенными шнурами.

Чтобы скрыть вертикальные швы, я использовал традиционный двойной рант. Это было огромное улучшение.

Пора нанести горячий клей по всем швам для создания индивидуального образа. Затем уберите свой беспорядок и стиль.

Что касается стиля, я взял эти нестандартные простыни от Roostery.Юлия Шумахер называет их «Горчичные точки на румянах». Думаю, они хорошо сочетаются с тканью для кровати Enchanted Bunny Prince от дизайнера Эстер Фэллон Лау.

Чтобы увидеть больше фотографий и полный список источников для этого места, посмотрите БОЛЬШОЙ ОТКРЫТИЕ.

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ХОТИТЕ ПРИКЛЮЧИТЬ ЭТО ПОЗЖЕ 000

Ты много работал, теперь охраняй этого щенка и иди вздремни (да, верно ?.# мама)

содержание

Вы успешно подписались!

Кровать-чердак «Сделай сам» для детской комнаты | Прочный и простой в сборке

Последнее обновление 18 апреля 2021 года Тимом Харманом

В этом посте показано, как я построил кровать-чердак своими руками для комнаты моего сына.В качестве опоры в нем используются основные каркасные и структурные трубопроводные арматуры.

Недавно мы переехали в его комнату. Это меньшая из наших трех спален, поэтому мы решили, что кровать-чердак подойдет, чтобы максимально увеличить пространство. Под кроватью можно найти идеальное место для стола (вы можете проверить проект по ремонту стола ЗДЕСЬ). Мне очень нравится чистый вид подвесной или плавающей кровати-чердака, поэтому я начал поиск вдохновения с учетом этого. Я подумывал поддержать кровать за потолок, но, честно говоря, не хотел возиться с потолочными балками.Думаю, если бы я сделал это, я бы распределил нагрузку на несколько балок для дополнительной прочности. Для этого нужно было залезть на чердак и связать несколько балок. Да нет, спасибо.

Единственное место, где поместилась бы кровать-чердак, был угол комнаты между окнами. Я был обеспокоен тем, что у меня не будет достаточно места с окнами, но в итоге оказалось достаточно места для стандартной двухместной кровати.

Вот место перед:

Я знал, что буду прикреплять две стороны каркаса кровати (2x6s) к стойкам стены, поэтому мне просто нужно было придумать опору для угла.Мне хотелось получить действительно чистый вид, поэтому я подумал, что лестница также может служить опорой конструкции; таким образом у меня не было бы стойки и лестницы.

Вот рама на месте, удерживаемая с временными рамками 2×4, пока не была добавлена постоянная опора:

* этот пост содержит рекламу и / или партнерские ссылки

Я использовал эти удивительные конструкционные винты производства GRK. (5/16 ″ x 4 ″), чтобы прикрепить две опорные доски 2 × 6 к стойкам стены. Я никогда не вернусь к обычным болтам с лагом.Чувак, я люблю эти винты. Их на самом деле не нужно предварительно просверливать, но я все равно сделал это на случай, если я оказался не точно в центре стойки стены.

Вы также заметите мою магнитную гвоздику на стене. Моя заботливая невестка купила его для меня, и это лучшая программа для поиска производителей, которую я когда-либо использовал. Ни огней, ни писков. Забудь обо всем этом. Это просто действительно сильный магнит, который будет держаться за шурупы для гипсокартона. Это идеально. У него даже есть небольшой уровень со стрелкой, чтобы вы могли визуально найти линию для шипа дальше вверх / вниз.Получить один!

После того, как у меня были две доски гроссбуха, я добавил переднюю и торцевую 2×6, чтобы завершить каркас. Я использовал угловые скобы, чтобы создать действительно хорошее соединение между 2 × 6. Затем последовали опорные балки 2 × 4, удерживаемые на месте с помощью балок.

Вот несколько изображений, демонстрирующих нижнюю часть:

Я использовал эти винты с вафельной головкой Simpson Strong Tie для крепления балок и угловых скоб.

Я накрыл каркас прочной фанерой для мебели 1/2 дюйма.Я также облицовал снаружи красивую витражную отделку со скосом на стыке.

Я изучил конструкционную трубную арматуру Kee Klamps для другого потенциального проекта и был очень впечатлен универсальностью продукта. Однако меня совсем не впечатлила его стоимость! В ходе исследования я обнаружил, что Lowe’s продает ту же фурнитуру под торговой маркой SteelTek по гораздо меньшей цене, чем настоящая Kee Klamps. Черт. Да. Таким образом, я решил использовать конструкционную трубную арматуру и в качестве опоры, и в качестве лестницы.Эта фурнитура самая лучшая. Это идеальный минималистичный, но суровый вид для комнаты мальчика. Супер сильный.

Я использовал те же фитинги и трубу для перил кровати. Моя жена хотела оставить немного места у изголовья кровати, чтобы было больше места при смене простыней. Оглядываясь назад, я думаю, что мне стоило сделать это длиннее, но думаю, что это нормально. Ему все еще будет очень трудно скатиться. Его нужно было свернуть в шар рядом с подушкой, чтобы он скатился и упал.Он будет в порядке.

Я добавил блокировку на заднюю часть 2×6, где крепились фитинги. Таким образом, структурные винты (те же, что я использовал для крепления реек) не будут торчать сзади. Можно было и покороче, но я решил использовать то, что было под рукой.

Мы получили от IKEA эту замечательную маленькую настенную лампу, чтобы использовать ее в качестве лампы для чтения. Свет, который он излучает, ЯРКИЙ, поэтому мы отрезали дно контейнера для йогурта (кажется, Чобани) и засунули его туда.Идеальный диффузор! 🙂 Я использовал зажимы, которые были в моей коллекции мелких деталей, чтобы прикрепить провод к оконной обшивке. Я вырезал в фанере небольшое отверстие, чтобы пропустить проволоку.

Подставка для книг на самом деле представляет собой стойку для специй IKEA. Работает отлично! Моя жена протерла его, чтобы он соответствовал обивке кровати.

Мне нравится, как получился этот проект. И да, он невероятно силен. Я весил около 215 фунтов и поднялся туда с моим сыном. Проведено без проблем. Эта штука выдержит все оскорбления, которые может использовать мальчик (и его сестры).

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже. Спасибо, что зашли!

** ОБНОВЛЕНИЕ **

Я составил список основных материалов и размеров. Проверить это ЗДЕСЬ.

* Этот пост содержит рекламу и / или партнерские ссылки. Мне могут заплатить рекламодатели. Подробнее читайте здесь.

8 советов, как сделать кровати-чердаки и двухъярусные кровати более прочными с помощью изображений

Как родители, мы всегда беспокоимся о своих детях.Даже то, что было изготовлено в соответствии со стандартами безопасности, например кровать-чердак или двухъярусная кровать, может быть потенциально опасным, потому что от наших детей требуется подниматься по лестнице и держаться высоко над землей. В этой статье мы обсудим, как сделать кровати-чердаки и двухъярусные кровати более прочными. Следующий список является синопсисом нашей статьи.

Чтобы сделать деревянную или металлическую кровать-чердак / двухъярусную кровать более прочной, следуйте этим советам:

Совет 1: Установите поручень, чтобы закрепить кровать-чердак или каркас двухъярусной кровати
Совет 2: Уменьшите влажность в комнате для предотвращения расширения древесины
Совет 3. Разберите кровать, прежде чем переносить ее
Совет 4. Купите двухъярусную кровать или кровать-чердак с толстыми опорами и меньшей высотой
Совет 5: Научите детей правильно пользоваться кроватью
Совет 6: Запланируйте ежемесячную проверку затяжки винтов и болтов
Совет 7: Добавьте корм на стойки кровати, чтобы увеличить площадь контакта с полом
Совет 8: покупайте цельные металлические стойки вместо полых труб для металлических двухъярусных кроватей

Связанные темы:

Совет 1. Чтобы сделать деревянную кровать-чердак более прочной, сначала установите перила для закрепления каркаса

Независимо от того, есть ли у вас кровать-чердак или двухъярусная кровать, всегда полезно закрепить опоры кровати.Для этого вокруг кровати сверху установите прочную деревянную или металлическую рейку. Это не только укрепит шесты и сделает конструкцию более прочной, но и защитит ваших детей от падения, пока они спят. Убедитесь, что края рамки скруглены, так как острые края могут нанести травму. Этот совет подойдет как для двухъярусных кроватей, так и для кроватей-чердаков.

Деревянная двухъярусная кровать с рейкой из массива дерева. Поручень не только обеспечивает защиту, но и предотвращает сотрясение 4-х опор кровати.Изображение с сайта Hunker.com .

Для кроватей-чердаков установите распорки около дна или середины вертикальных стоек, потому что, в отличие от двухъярусных кроватей, у основания кровати нет каркаса, чтобы закрепить стойки. Конечно, плохо закреплять чердак со всех четырех сторон непрактично, потому что это будет блокировать вход. Вместо этого установите распорки на 3 опоры и оставьте вход открытым.

Деревянная кровать-чердак, подпираемая деревянными досками у основания вертикальных столбов. Изображение из Dorel living.

Совет 2: Следите за влажностью. Используйте осушитель воздуха, чтобы кровать-чердак не скрипела.

Когда дело доходит до деревянной мебели, влажность может быть проблемой. Влажность больше касается мебели, такой как двухъярусные кровати и кровати-чердаки, потому что они имеют несколько уровней. Дерево имеет тенденцию к усадке в сухую погоду и к расширению при повышении уровня влажности.

Это сжатие и расширение древесины может повлиять на стыки и привести к тому, что конструкция станет скрипучей и нестабильной.Используйте осушитель, если ожидается повышение уровня влажности, и увлажнитель, если ожидается, что погода станет сухой. Поддержание уровня влажности поможет вам сохранить первоначальную форму и размер деревянных деталей, из которых строится двухъярусная кровать или кровать-чердак.

Используйте влагомер, чтобы измерить влажность в комнате.

Измеритель влажности древесины можно использовать для проверки уровня влажности в комнате. Понижение влажности сделает вашу деревянную двухъярусную кровать или кровать-чердак более прочной, потому что древесина не расширяется.С сайта Woodgears.ca

Совет 3. Разберите двухъярусную кровать и кровать-чердак перед их перемещением, чтобы предотвратить ослабление болтов и трещины в дереве.

Двухъярусные кровати и кровати-чердаки не предназначены для перемещения целиком. Переместить обычную одноэтажную кровать целиком несложно. Однако, если вы переместите двухъярусные кровати и кровати-чердаки в целом, вы ослабите гайки и болты, и древесина расколется.

Поэтому, чтобы сохранить прочность вашей деревянной двухъярусной кровати или кровати-чердака, мы советуем вам не перемещать ее целиком.Каждый раз, перемещая кровать, просто разбирайте кровать на части. После разборки вы можете легко перемещать детали и собирать их в любом месте. При повторной сборке убедитесь, что все правильно закреплено и конструкция не шатается. Всегда рекомендуется хранить руководство с инструкциями по сборке в надежном месте, чтобы вы могли быть уверены, что все сделали правильно.

Большой предмет мебели всегда легче передвигать по частям. Чтобы ваша двухъярусная кровать и кровать-чердак оставались прочными, не перемещайте их целиком.Это предотвращает растрескивание дерева и ослабление болтов и гаек. Изображение от экспертов по удалению

Совет 4: купите двухъярусную кровать или кровать-чердак с толстыми стойками, встроенными в стойки блоками для хранения вещей или подумайте о более короткой кровати-чердаке

Чем толще стойки вашей двухъярусной кровати и кровати-чердака, тем прочнее будет конструкция. Если общая высота вашей двухъярусной кровати или кровати-чердака невелика, вам не нужны очень толстые стойки, чтобы обеспечить устойчивость и прочность кровати.

Однако, если вам нужна высокая двухъярусная кровать или кровать-чердак, купите кровать с более толстыми опорами, чтобы они могли легче выдерживать вес лежащей сверху кровати. Кровать-чердак обычно менее устойчива, чем двухъярусная кровать, поэтому этот совет больше подходит для кроватей-чердаков. Это так, потому что каркас нижней кровати в двухъярусной кровати обычно подпирает стойки, но в кровати-чердаке такой каркас отсутствует. Столбы большинства кроватей-чердаков обычно не соединяются внизу, что делает конструкцию более нестабильной.

Однако с этой проблемой можно справиться, если стойки кровати будут достаточно толстыми, чтобы прочно стоять на своем месте. Вы также можете купить кровати-чердаки с полками для хранения под верхней кроватью. В таких грядках вам не придется беспокоиться о толщине столбов.

Купите двухъярусную кровать / кровать-чердак с толстыми стойками для максимальной прочности. Кровать-чердак с ящиками для хранения вещей — прекрасная альтернатива кровати с толстыми стойками. Изображение взято из жилых помещений.

Совет 5: Чтобы сохранить прочность металлических и деревянных кроватей-чердаков, научите своих детей правильно использовать кровать и предотвратить износ

Когда дело доходит до металлических или деревянных кроватей-чердаков / двухъярусных кроватей, важно установить четкие правила использования кровати.Обязательно сообщите своим детям, что кровати не должны использоваться для прыжков (как это делают дети), а только для сна и отдыха.

Прыжки на металлическую двухъярусную кровать или чердак могут привести к ослаблению гаек и болтов. Это также может привести к изгибу металла, что в конечном итоге может привести к обрушению всей конструкции и серьезным травмам.

Убедитесь, что предел веса вашей металлической кровати-чердака / двухъярусной кровати достаточно высок, чтобы выдержать вес вашего ребенка.

Чтобы дети не забыли соблюдать эти правила, вы можете записать их на декоративном листе бумаги и повесить возле кровати.Вы также можете использовать креативные предупреждающие знаки, которые будут напоминать детям.

Научите своих детей, что двухъярусные кровати и кровати-чердаки не предназначены для прыжков на них. Это предотвратит потерю болтов и обеспечит устойчивость вашей кровати. Предупреждающая наклейка для детей. Изображение с сайта Zazzle.com.

Совет 6. Запланируйте ежемесячный осмотр, чтобы вы могли затянуть все незакрепленные болты и винты на деревянном или металлическом чердаке / двухъярусной кровати

Многоэтажная мебель, такая как кровати-чердаки и двухъярусные кровати, более подвержена износу, чем обычно мебель.Поэтому они требуют более регулярного осмотра. Даже если ваши дети не прыгают на кровати, гайки и болты могут ослабнуть при регулярном использовании.

Запланируйте ежемесячный осмотр своей кровати, чтобы убедиться, что все на месте. При проверке станины убедитесь, что все гайки и болты плотно затянуты на своих местах и что станина не шатается. Также обратите внимание на складки на металле, указывающие на изгиб каркаса.

Металлические двухъярусные кровати и кровати-чердаки с большей вероятностью изгибаются посередине верхней кровати, поскольку она используется чаще всего.Если вы обнаружите такой изгиб в своей кровати, вам следует подумать о том, чтобы отремонтировать или заменить кровать, чтобы избежать несчастных случаев.

Совет 7. Установите на двухъярусную кровать или кровать-чердак ножки, которые увеличивают площадь соприкосновения с полом

Прочная конструкция стоит на прочном основании. Чтобы ваша металлическая кровать-чердак или деревянная кровать была прочной, вам нужно убедиться, что она стоит прочно. Для этого максимально увеличьте площадь соприкосновения стоек кровати с полом.

Для этого установите на опоры кровати ножки, которые имеют большую площадь поверхности, чем сами опоры. Это может быть особенно полезно, если ширина опор небольшая. Большая площадь поверхности ножек компенсирует меньшую ширину стоек и обеспечит необходимую поддержку конструкции. Вы также можете установить L-образные распорки на ноги и прикрутить их к полу.

Прочная металлическая кровать-чердак с широкими опорами может легко выдержать вес человека на верхней кровати.Если вы обнаружите, что ваша кровать шатается, установите ножки на опоры кровати, чтобы увеличить площадь соприкосновения с полом. Вы также можете установить L-образные распорки на ноги и прикрутить их к полу. Изображение с Ebay

Совет 8: Для металлических двухъярусных кроватей и кроватей-чердаков покупайте сплошные металлические стойки и трубы вместо полых металлических труб.

Большинство металлических двухъярусных кроватей и кроватей-чердаков сделаны из металлических труб. Однако важно отметить, что полые металлические трубы с меньшей вероятностью выдержат большой вес и давление по сравнению с цельнометаллическими трубками.Однако у кроватей, сделанных из полых металлических трубок и массивных металлических стержней, есть как плюсы, так и минусы.

Трубчатые кровати легче по весу, чем кровати из массивных металлических прутков, но менее прочны. Если вы предпочитаете безопасность удобству, советуем покупать кровати из массивной металлической решетки. Вы также можете использовать смесь обоих типов материалов. Это поможет вам сохранить сравнительно легкий вес, а также обеспечить прочность кровати в целом.

Купите станину с прочными металлическими стержнями для частей, которые несут вес e.грамм. ступеньки лестницы и столбы кровати, и позвольте кровати использовать металлические трубы для участков, которые не отвечают за несущую нагрузку, например перила кровати. Хотите узнать, как сделать лестницу на двухъярусную кровать более безопасной? В этой статье мы также узнали, как превратить двухъярусную кровать в кровать-чердак — как разделить двухъярусные кровати.

Прочная металлическая двухъярусная кровать, сделанная из массивных металлических стержней, установленных на стойках и поручнях кровати. Изображение с Amazon.com

Совет 9: Закрепите металлические кровати-чердаки и двухъярусные кровати с помощью поручней, как в Совете 1

Точно так же, как важно закрепить и поддержать опоры деревянной двухъярусной кровати и кровати-чердака, это необходимо. Также важно сделать то же самое для металлических кроватей.Вы можете использовать поручни на верхней кровати, чтобы поддерживать опоры рядом с верхом как на двухъярусной кровати, так и на кровати-чердаке. Прочтите Совет 1 для получения дополнительной информации.

Связанные темы :

Металлическая кровать-чердак с горизонтальными металлическими стержнями с трех сторон для усиления конструкции. Изображение с Wayfair.com

Раскрытие информации

Этот веб-сайт является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылки на Amazon.com и дочерние сайты.

Двухъярусные кровати DIY с трубной лестницей и перилами

Моему другу нужен был хороший комплект двухъярусных кроватей, поэтому я спроектировал и построил комплект, который был прочным, легко разбирался и собирался, И имел черную трубу, такую как лестница для трубы и перила для трубы! Я очень взволнован тем, чем получилась эта сборка, и мне не терпится показать вам, как я ее создал! Вот некоторые подробности о проекте и множество ссылок … Наслаждайтесь!
/
/

Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на меня на YouTube, Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе всех моих последних проектов!

* Заявление об отказе от ответственности: этой двухъярусной кровати не хватает некоторых функций, таких как ограждения со всех 4 сторон, это потому, что эта конструкция размещена у двух стен, но мне неудобно предоставлять планы здания, не сообщая о том, что это не построено на коде.Следуя этим планам строительства, вы освобождаете себя (Эндрю Бэкон / Field Treasure Designs, LLC) от любой ответственности. Эти планы предназначены для использования в качестве руководства, при необходимости скорректируйте их. Вот ссылка на требования CPSC для двухъярусных кроватей для справки: https://www.cpsc.gov/PageFiles/120632/regsumbunkbed.pdf Пожалуйста, создавайте ответственно!

Вот видео на YouTube, и не стесняйтесь, прокрутите вниз, чтобы увидеть несколько интересных моментов! ** СКАЧАТЬ ПЛАНЫ ЗДЕСЬ. **

/
/

////// ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(4) 4 «× 4», 8 «, столбики из пихты Дугласа
(6) 2 «× 6», 8 «, Доска
(3) 2 «× 4», 10 «, Доска
(2) 2 «× 2», 8 «, Доска
(3) 1 дюйм × 4 дюйма, 10 футов, доска
(1) Рулон 1-1 / 2-дюймовой ленты Polypro: https: // amzn.to / 2Ty2Oox

(2) Фурнитура для низкопрофильной низкопрофильной станины для монтажа на поверхность (они поставляются в упаковках по 4 шт. Для комплектования 1 станины): http://bit.ly/2GbIXsl
Скобы
Винты деки 2,5 ”
Краска Behr (шахтный уголь): доступна в Home Depot
(2) Двойной матрас: https://amzn.to/2Yc043T

/
////// Черная трубная лестница (все 1/2 дюйма)
(5) прямые трубы 18 дюймов
(8) прямые трубы 10 дюймов
(4) колена
(10) тройники
(4) 1 Трубы с прямым соединением -1/2 ″
(4) Прямые трубы 3 ″
(4) фланцы
/
////// Черные перила (все 1/2 дюйма)
(6) Прямые трубы 24 дюйма
( 4) T’s
(2) 3-дюймовые прямые трубы
(4) фланцы
/

6 Планы двухъярусных кроватей своими руками (Построй кровать своей детской мечты)

Представьте, что вы можете построить кровать, о которой всегда мечтали ваши дети?

Скорее всего, это будет двухъярусная кровать, потому что дети их просто любят и уверены, что вы легко сможете ее купить, и она сделает их счастливыми, но представьте, как перейти на следующий уровень?

Представьте, что вы создаете с нуля двухъярусную кровать своей мечты с симпатичной маленькой лестницей, и ваши дети будут помнить ее навсегда, это интересно, не так ли?

Я создаю его с нуля, и я постоянно ищу вдохновение и планы «сделай сам», поэтому я счастлив поделиться тем, что я нашел и что мне нравится.

Вот 6 детских планов двухъярусных кроватей, которые вы можете вдохновить …

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: TheRuggedRooster.com поддерживается читателями, поэтому, если вы купите любые продукты, представленные на этом сайте, я могу заработать партнерскую комиссию. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Прочтите мое полное раскрытие здесь .

1. Fix This Build That Kids Dream Loft Bed

Посмотрите, как некоторые простые 2X4 превращаются в кровать детской мечты на канале Fix This Build That Youtube, это волшебно.

Фантастика состоит в том, что после того, как дерево будет распилено, его действительно легко собрать в кровать, затем отшлифовать дерево шлифовальной машинкой, нанести немного краски с помощью кромкообрезного станка и готово.

Слова не могут передать это должным образом, поэтому просто посмотрите полное видео здесь …

2. План двухъярусной кровати Rouge Engineers 2×4

Rogue Engineer aka Джеймисон и его жена Джейми оба любят создавать вещи, мне это нравится пара уже!

Этот проект возник, когда одна из его читательниц (Аманда) обратилась к нему с просьбой создать планы для простой серии кроватей, которые можно было бы построить из 2х4, когда она направлялась в Доминиканскую Республику на свою самую первую миссию. поездка, чтобы сделать 15 кроватей для детей (потрясающе!)

Итак, этот план двухъярусной кровати 2х4 родился, посмотрите, как он выглядит…

Здесь вы можете увидеть полные, пошаговые планы и потрясающие фотографии, которые Аманда сделала из Доминиканской республики, демонстрирующие, как работают инженеры-разбойники.

3. Трехъярусная кровать Джен Вудхаус

Джен — плотник-самоучка, которая любит решать проблемы и строить. Она построила ее во время беременности и ухаживая за тройняшками, говорите о том, что она потрясающая!

Джен построила эту красиво раскрашенную тройную койку (это великолепно!) Тоже менее чем за 200 долларов, что, учитывая, насколько хорошо она выглядит, просто фантастика, проверьте это…

Кредит изображения

У Джен явно красивый дом, у нее талант к дизайну, и она отлично умеет делать дома, так что я очень впечатлен.

Здесь вы можете увидеть полный план и фотографии.

4. Виктор на TheDIYPlan Двухъярусные кровати с лестницей

Виктор — самопровозглашенный создатель, дизайнер и перепрофилирующий, который предпочитает ремонтировать сломанные вещи, а не заменять их и делать вещи, которые он хочет, а не покупать их, мне нравится его дух!

Он построил эту двухъярусную кровать своими руками по необходимости из-за ограниченного пространства в квартире, и он проделал фантастическую работу, понимаете…

Источник изображения

Виктор делится своими шагами по его созданию и шансом приобрести PDF-файл для печати с полным планом здесь.

5. Двухъярусная кровать Jays Custom Creations

Джей и его жена решили, что после покупки дома они больше не будут покупать мебель и вместо этого будут делать все, что им нужно.

Вместе с семьей, которая должна была приехать в гости, он решил построить им место для ночлега, и так его творение ожило.

Чтобы увидеть его полную историю и его пошаговые инструкции, ознакомьтесь с ней здесь.

Вам понравились эти планы самостоятельной двухъярусной кровати?

Я действительно надеюсь, что некоторые из этих поделок для двухъярусных кроватей вдохновили вас на создание собственного (если вам удобно).

Это может быть фантастический способ сэкономить деньги, запачкать руки и получить массу удовольствия, а в конце проекта у вас будет действительно практичный предмет, который вы можете использовать на долгие годы и который понравится вашим детям!

А теперь иди и построй кровать своей детской мечты!

Построить двухъярусную кровать из каркаса кровати

Планы двухъярусной кровати — габариты сборки

https: // youtu.be / mipVu-hVmrA

Несколько лет назад я построил две односпальные кровати для сестер Кэрри. Вот ссылка на исходное сообщение в блоге, включая планы и размеры.

Я также сделал изголовье для кровати размера «queen-size».

Сделай сам — Как сделать деревянное изголовье

https://youtu.be/pS8ufHocb20

А вот ссылка на тот пост в блоге, само изголовье стоило всего 16 долларов.

Целью было дешево сделать кровать из сосны и ДСП в магазине вроде Lowe’s.

Я думаю, что я сделал обе кровати примерно по 50 долларов за каждую из материалов.

Они были сделаны из дешевых сосновых пиломатериалов 2х4, 2х6 и 4х4. Они держались хорошо, но теперь им нужно больше места в комнатах. А поскольку они постарше, двухъярусные кровати были идеальным вариантом. Я подумал, что смогу легко и дешево превратить их две односпальные кровати в двухъярусные, просто заменив нижние ножки более длинными. Это было нечто большее, но это основная идея.

Вот основные материалы, которые я использовал.

Это склеивание изголовий и верхних ножек.

Вот вырезанные и готовые детали, готовые к сборке.

Первым делом нужно было определить высоту двухъярусной кровати. Я решил, что нижняя кровать останется на той же высоте от пола, что составляет около 12 дюймов. Высота потолка составляет 7 футов. Потребовалось время, чтобы определить другое расстояние, от нижней кровати до верхней кровати, а затем верхняя кровать до потолка.

Это был хороший план, он давал мне правильное расстояние от нижней койки до верхней.

Это были мои последние планы по увеличению расстояния от матраса до верхней кровати.

Также я хотел использовать две стойки 8 ‘4×4 для новых ног. Таким образом, все, что мне нужно было заменить, это ножки на нижней кровати, а верхняя кровать останется прежней. После того, как я определил расстояние, которое я хотел, мне пришлось «преобразовать» размеры для работы с 12-дюймовыми верхними ножками кровати и 5,5-дюймовыми бортиками кровати.

Сначала я отрезаю стойки 4х4 до нужной длины. Затем я просверлил отверстие в верхней части столба.Это отверстие предназначено для стальной булавки. Я взял ту же идею, что и двухъярусные кровати, которые были в МГУ, где кровати соединялись простыми стальными шпильками на каждом углу.

Вот контакты, которые они использовали.

Вы можете видеть, что, когда кровати сдвинуты вместе, вы не видите связи.

Я вырезал стальной стержень 1/4 дюйма, чтобы сделать штифты для углов.

Затем я сделал лестницу, чтобы попасть на верхнюю койку. Я снова использовал сосну 2х4, разорванную на половину. Я сделал надрез на поперечинах ступенек, затем прикрутил и приклеил их на место.

Вот детали перед тем, как собрать их вместе.

Я не хотел постоянно прикреплять лестницу к одному месту, поэтому сделал крючки из трубы ПВХ и прикрепил их к вершине лестницы. Надеюсь, это не даст ему упасть назад, когда кто-нибудь заберется наверх.

Вот соединение, которое я использовал для соединения сторон с рельсами.

Я также сделал перила для верхней полки, чтобы никто не упал. Я сделал это так же, как и изголовье, с 2х4 вверху и дюбелями 1 дюйм для стоек.

Здесь вы можете увидеть, как мне пришлось просверлить верхнюю направляющую.

Мне снова пришлось угадывать высоту над матрасом, которая должна быть.

После этого я все отшлифовал и отшлифовал полиуретаном.

Остальную работу я должен был сделать по дому на старой кровати. Оказавшись там, я просверлил соответствующие отверстия для стальных штифтов в нижней части ножек верхней койки. Затем я просверлил отверстия в боковой направляющей для новых перил. Я приклеил и вставил новые перила на место.

Я использовал лобзик, чтобы вырезать выемки для новых ножек 4×4. Я использовал старые ножки в качестве шаблонов и просверлил новые отверстия в стойках 4х4 для стальных болтов. Прикрутил новые более длинные нижние ножки, а затем поднял верхнюю кровать на штифты.

На всякий случай добавили металлические кронштейны, чтобы верхняя полка не развалилась. Затем с установкой лестницы все было сделано. Девушкам больше места.

Как построить забавную двухъярусную кровать для детей, это проще и дешевле, чем вы думаете

Пиломатериалы, из которых изготовлен каркас кровати

Когда я рос, я всегда хотел одну из тех забавных спальных гарнитуров, изображенных в журналах.В пять лет мама дала мне возможность выбрать одну. Когда мы добрались до магазина, я влюбился в тот, который у них был в выставочном зале (похожий на те, что в журналах, а не тот, который она хотела мне купить).

В ней было так много деталей, что она никак не могла уместиться в моей маленькой спальне. В итоге я получил только кровать и еще один предмет, модульный стол и стеллаж (это было еще в конце 80-х, когда модульная мебель стала очень популярной). Хотя я была довольна набором для спальни, без других предметов, которые я не могла получить, это было не так весело.

Поиск идей для детской спальни вызвал много воспоминаний, я знала, что должна соорудить для него забавную кровать! После небольшого исследования (и доработки его игрового стола и комода) мы решили построить ему забавную двухъярусную кровать, похожую на эту.

КАК ПОСТРОИТЬ УДИВИТЕЛЬНУЮ КРОВАТКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сразу после решения, какую кровать мы собираемся построить, мы пошли дальше и собрали все необходимые инструменты и материалы. Не расстраивайтесь из-за довольно длинного списка, в итоге мы потратили меньше 150 долларов (большая часть на дровах, аналогичная кровать стоит около 800 долларов).

ШАГ 1: ИЗМЕРЬТЕ И ВЫРЕЗИТЕ ВСЕ ЧАСТИ КАРКАСА КРОВАТИ

Мы измерили, вырезали и отшлифовали в общей сложности 24 детали каркаса забавной двухъярусной кровати.

(8) 2 дюйма x 4 дюйма x 84 дюйма (ножки)
(4) 2 дюйма x 6 дюймов x 73 дюйма (боковые поручни)
(4) 2 дюйма x 6 дюймов x 35 1/2 дюйма (концевые направляющие)
(2) 2 дюйма x 4 дюйма x 73 дюйма (верхние боковые направляющие)
(2) 2 дюйма x 4 дюйма x 35 1/2 дюйма (верхние направляющие)
(4) 30 дюймов x 1 1/2 дюйма x 1 3/4 дюйма (Они поддерживают кусок фанеры, который поддерживает верхний матрац двухъярусной кровати — еще не установлен).

Разные детали нарезанные и отшлифованные

ШАГ 2. СБОРКА РАМКИ КРОВАТИ

Мы начали со сложения ног. Для этого мы прибили 2 «x 4» x 84 «попарно с помощью пистолета для гвоздей. Затем мы наносим герметик, чтобы закрыть зазор между двумя 2 дюйма на 4 дюйма.

Ноги, боковые и концевые рельсы

Когда у нас были четыре ножки, мы использовали джиг-мини и шурупы для дерева 2 1/2 дюйма, чтобы прикрепить концевые направляющие к ножкам.

Использование Jig Mini на концевых направляющих

Крепление концевых планок к стойкам

Затем мы установили металлические опоры, которые позже будут использоваться для крепления боковых направляющих станины к узлам ножек / концевых направляющих.

Металлические опоры (обрамляющие уголки), которыми крепятся ножки к боковым поручням

Металлическая опора фиксируется винтами 2 1/2 дюйма

Одна из опор / концевых направляющих в сборе

Сразу после этого мы разметили и просверлили отверстия на боковых направляющих для анкеров для гипсокартона.Это позволяет при необходимости разобрать / собрать кровать. Мы использовали клей, чтобы сделать их прочнее.

Просверлив отверстия для анкеров для гипсокартона, был использован клей, чтобы сделать их немного прочнее

Анкеры для гипсокартона в одной из верхних боковых направляющих

Наконец, мы установили боковые направляющие, используя несколько шурупов для гипсокартона.

Одна из боковых направляющих, прикрепленная к узлу стойки / концевой направляющей с помощью шурупов для гипсокартона

Забавный каркас двухъярусной кровати перед установкой остальных частей

ШАГ 3: ИЗМЕРЬТЕ И ВЫРЕЗИТЕ ВСЕ ЧАСТИ ОКНА

Мы измерили, вырезали и отшлифовали в общей сложности 18 деталей для окна двухъярусной кровати.

(2) 35 дюймов x 1 1/2 дюйма x 1 дюйм (боковые опоры)
(8) 35-дюймовые поддоны (Для «Сайдинга» мы немного подрезали их в продольном направлении, чтобы площадь окна была квадратной, 35 дюймов Ш x 35 дюймов В)
(8) 17 дюймов x 1 1/2 дюйма x 3/4 дюйма (части обрезки, концы обрезаны под углом 45 градусов)

Фурнитура для окна

ШАГ 4. СБОРКА И УСТАНОВКА ОКНА

Как вы можете видеть на изображении, для сборки окна мы прибили 8 досок поддона к двум боковым опорам.Как только мы их все прибили, мы вырезали оконный проем. Наконец, мы установили оконную раму с помощью пистолета для ногтей.

Стекло в сборе с накладкой

Оконный блок после вырезания оконного проема и установки накладки

Для установки окна мы винтами прикрепили боковую опору левого окна к ножке кровати. Затем с помощью кондуктора просверлили и прикрутили правую оконную опору к верхней и средней боковым направляющим.

Каркас забавной двухъярусной кровати после установки окна

ШАГ 5: ИЗМЕРЬТЕ И ВЫРЕЗИТЕ ВСЕ ЛЕСТНИЦЫ, ЗАЩИТЫ И ДЕТАЛИ КРЫШИ КРОВАТИ

Мы измерили пропил и отшлифовали всего 5 частей лестницы.

(2) 59 дюймов x 1 1/2 дюйма x 1 3/4 дюйма (направляющие)
(3) 12 дюймов x 1 1/2 дюйма x 1 3/4 дюйма (ступеньки)

Всего на крышу 20 штук.

(2) 24 дюйма x 1 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма (левая / правая опора или «стропила»)
(2) 25 дюймов x 1 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма (левая / правая опора или «стропила»)
(1) 77 дюймов x 1 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма («Коньковая балка»)
(15) 28-дюймовые доски для поддонов (при установке рядом друг с другом крыша имеет ширину 51 1/2 дюйма)

И всего 6 штук на перила.

(4) 35 1/2 дюйма x 2 5/8 дюйма x 3/4 дюйма
(2) 23 дюйма x 2 5/8 дюйма x 3/4 дюйма

Различные детали для лестницы и крыши двухъярусной кровати

ШАГ 6. УСТАНОВИТЕ ЛЕСТНИЦУ, ОГРАЖДЕНИЯ И ОПОРЫ КРЫШИ

Для установки лестницы мы использовали винты, чтобы прикрепить левую боковую направляющую лестницы к средней и нижней боковым направляющим станины. Сразу после этого мы использовали винты, чтобы прикрепить три ступеньки к левой боковой направляющей. Затем, следуя той же процедуре, мы прикрепили правый поручень лестницы.Наконец, с помощью уровня мы с помощью шурупов прикрепили ступеньки к правой боковой балке лестницы.

Каркас забавной двухъярусной кровати после установки окна и лестницы

Для крепления перил мы использовали комбинацию шурупов, гвоздей и клея. Обратите внимание, что мы не устанавливали ограждение на задней стороне двухъярусной кровати, потому что кровать будет сидеть у стены.

После установки перил

Детальный вид на окно и перила

Присмотр за лестницей и перилами

Чтобы установить каркас крыши, мы сначала скрепили все части винтами.Затем мы прикрепили всю конструкцию крыши к каркасу кровати, также с помощью шурупов.

После установки «стропил» и «коньковой балки»

ШАГ 7: ПРИНЯТЬ И НАКРАСИТЬ ЗАБАВУЮ КРОВАТЬ

Когда мы закончили собирать кровать, пришло время открыть малярный цех в нашем гараже. Мы использовали пластиковую пленку, чтобы покрыть пол и стены гаража, чтобы мы могли опрыскать кровать с помощью нашего Wagner Power Painter Plus.

Как выложить фартук из плитки на кухне своими руками: Фартук на кухне из плитки: как сделать своими руками?

10.06.2021 0 admin Своими руками

Фартук на кухне из плитки: как сделать своими руками?

И действительно, зачем класть кафельную плитку во всю стену, весьма прилично затратившись на материал и работу, если можно экономно, эстетично и, главное, практично положить фартук из плитки на кухне. К тому же сделать это можно своими руками. И пусть вас не пугает незнакомая раньше для вас работа, мы здесь для того, чтобы научить как выложить фартук на кухне из плитки.

Основная функция фартука, помимо декоративной, это защита рабочей стены от жира и прочих пятен, которые могут появиться в процессе приготовления пищи на кухне. Высота фартука может быть различной 50-60 см, но правильно будет высоту подобрать по размерам плитки. Располагают фартук между кухонным столом (столешницей) и навесными шкафчиками.

Конструкция фартука на кухне несложная, но она требуют аккуратности при укладке

Материалов, из которых можно сделать фартук несколько в первую очередь — это конечно кафельная плитка также используется стекло, различный пластик, искусственный камень и прочие материалы. Каждый из выше перечисленных материалов имеют свои индивидуальные особенности в монтаже, уходе, цене. Самым распространенным материалом, как мы уже и сказали, является кафельная плитка, о преимуществах и недостатках которой прямо сейчас…

Преимущества фартука из плитки

Качественное предохранение стены от всех видов загрязнения.
Механическая прочность.
Долговечность.
Не боится агрессивной среды (горячая вода, жир, пар).
Относительная ремонтопригодность (возможность замены отдельной плитки).
Экологичность.
Возможность применения для ухода практически любых средств бытовой химии.
Эстетичный внешний вид.
Большой диапазон цен при выборе плитки.
И самое главное—сделать это вы сможете сами, своими руками.

Чтобы сделать фартук на кухне своими руками, нужно определить расход материала

Недостатки

Процесс изготовления фартука из плитки самый трудоёмкий.
В швы набивается грязь, которую затем проблематично удалить. Поэтому, швы при укладке фартука, должны быть по возможности самыми минимальными.

Первым шагом на пути устройства фартука своими руками будет правильный подбор материала, который осуществляется по нескольким важным критериям:

Технические характеристики плитки должны соответствовать задачам, которые стоят перед фартуком в первую очередь — это ударопрочность.
Размер плитки играет важную роль, например, плитка с параметрами 10×10 имеет ряд преимуществ по сравнению с большими форматами: возможность избежать подрезов, и соответственно сокращаются отходы. Правда укладка такой плитки сложнее и количество швов в этом варианте значительно больше.
При выборе типа материала нужно руководствоваться общим стилем кухни. Это может быть кафель, «кирпичик», мозаичная поверхность.
По цвету плитку подбирают так, чтобы она сочеталась с другими элементами интерьера.
Структура поверхности может быть глянцевой или матовой. За глянцевой плиткой нужен тщательный уход, так как на её поверхности видны даже малейшие следы, вплоть до отпечатков пальцев. Матовая плитка лучше скрывает загрязнения, но, в свою очередь, за этой «невидимостью» происходит накапливание грязи.

Какой дизайн выбрать

Отметим, что вариантов дизайна имеется большое количество, и на каком из них остановится, решаете только вы и ваши финансовые возможности. Самый распространенный вариант, сделать кухонный фартук на стену своими руками из белого кафеля. Вариант беспроигрышный, так как белая плитка сочетается практически с любым интерьером, к тому же в общий массив белой плитки можно наклеить какой-либо яркий акцент.

Выигрышно смотрятся различные декоративные элементы, вставленные в общий тон. Также имеет место кафель с рисунком, из которого можно создать практически картину. Если вы хотите полной индивидуальности, то можно заказать и свой оригинальный фотопринт на фартук из плитки.

Дизайн фартука – это важная составляющая общего интерьера кухни

Для зрительного увеличения объёма помещения существуют три способа:

Для удлинения, прямоугольную плитку располагают по горизонтали.
Чтобы увеличить по высоте, укладку производят по вертикали.
Укладка плитки по диагонали имеет уникальное свойство расширения пространства.

После того как вам стало понятно из чего, в каком стиле и какая будет высота кухонного фартука, подбираем необходимый набор инструментов, который позволит сделать кухонный фартук своими руками.

Инструменты и расходные материалы

Понадобятся следующие инструменты:

Плиткорез.
Правило строительное.
Строительный уровень.
Резиновый шпатель.
Направляющий «П» образный профиль.
Мастерок или шпатель для нанесения клеящей смеси.
Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой для приготовления клеящей смеси.
Зубчатый шпатель.
Рулетка.
Металлическая щётка.
Молоток резиновый.
Свёрла или бур по бетону.

Необходимые расходные материалы:

Плиточный клей.
Затирка для швов.
Пластмассовые крестики.
Тёрка с сеткой.
Если стена неровная, понадобится шпатлёвка.
Карандаш.

Подготовка стены

Первым делом нужно выполнить электротехнические работы перед укладкой фартука

После того как вы приготовили выше перечисленные инструменты и материалы, пришло время начинать подготовку стены своими руками. Вначале демонтируется старая облицовка. Затем производятся электротехнические работы по замене электропроводки, установке дополнительных розеток и выключателей там, где они необходимы. Следующим этапом строительным правилом проверяем состояние стены на предмет перепадов, если высота перепада будет больше 3 мм, то пространство требуется заштукатурить или зашпаклевать. При больших неровностях и углублениях, стену можно выровнять, применяя влагостойкий гипсокартон.

Подготовка стены завершена, можно начинать разметку будущего фартука.

Укладка кухонного фартука из плитки производится разными способами

Высота столешницы и кухонной плиты определяет расстояние от пола до нижней части укладываемого фартука. Обычно эта высота составляет 80-85 см. Обязательно нужно учесть, чтобы кафель заходил за стол на 1-2 см. Верхний уровень фартука определяется расстоянием от навесных шкафов до столешницы. Оптимальным считается размер в 60 см, так как в этом случае можно обойтись без подрезки плитки. Если у вас установлена вытяжка, то фартук из плитки следует положить до верхнего уровня вытяжки, а по сторонам выполняем на ширину вытяжки плюс 5 см в обе стороны.

Инструкция по монтажу

Теперь подробнее остановимся на том, как правильно сделать фартук на стену и к тому же положить его своими руками. Для того чтобы поверхность фартука получилась ровной и аккуратной руководствуемся следующими правилами:

Монтаж начинается с дальнего нижнего угла.
Из «П» образного профиля устраиваем опору для нижнего ряда плитки
Приготавливаем клей. Для предотвращения засыхания клеевой смеси, не стоит её делать слишком много.
Используя зубчатый шпатель наносим клей на стену толщиной 8-12 мм.
Монтаж плитки начинаем с угла по вертикали, отступив 2 см от смежной стены.
Шов между плиткой должен быть примерно от 1,5 до 4 мм. Для сохранения одной ширины зазоров по всей выкладываемой поверхности, применяются пластиковые крестики.
На установленный ранее профиль наклеиваем первый ряд плитки, следя за расстоянием до плиток, расположенных на смежной стене.
Для лучшего сцепления плитки со стеной, по её поверхности постукиваем резиновым молотком (киянкой).
Остатки клея тут же убираем влажной тряпкой или мочалкой, в противном случае после высыхания клея, сделать это будет проблематично.

Совет. Если у вас нет плиткореза, то заменить его можно с помощью линейки и стеклореза. С лицевой стороны плитки нанесите прорез и затем, по линии этого прореза плитка ломается о край стола.

Затирка швов

Завершив укладку фартука, переходим к следующей стадии работ, затирке швов. Плохо выполненная затирка может испортить всю ранее выполненную работу. Перед началом затирки нужно удостовериться в полном высыхании плиточного клея. Швы очищаются от остатков мусора. Если для устройства фартука применялась неглазурованная плитка, то её верхнюю и боковые поверхности следует увлажнить, для предотвращения впитывания влаги из затирки.

После завершения укладки фартука нужно сделать затирку швов

Существуют два вида затирки:

На основе эпоксидных смол.
На основе цемента.

Уход за поверхностью из плитки

Вот вы и сделали кухонный фартук своими руками и теперь, чтобы затраченный труд не пропал даром, рекомендуется следовать простым советам по уходу за плиткой:

Если в процессе готовки на стену попал жир, убирать его нужно тут же пока он не впитался в поверхность.
Желательно для ухода применять гелеобразные моющие средства.
Не допускайте ударов по поверхности твёрдыми предметами.

Подведём итог

На кухне у вас появился красивый и практичный фартук, который долгие годы сможет служить вам верой и правдой. И самое главное — сделали вы его сами своими руками!

—>

Как правильно уложить плитку на кухонный фартук, инструкция и методы монтажа

Далеко не каждому специалисту можно доверить такую тяжёлую работу, как укладка плитки на фартук. В то же время лучше будет сделать все самостоятельно, что будет надежней (конечно, не буря в учет наем высококвалифицированных специалистов, стоимость услуг которых будет в несколько раз выше, чем цена материалов). И здесь главным моментом становится изучение технологии проведения работ.

Таким образом, выполняя все следуя инструкциям наших специалистов, вы даже удивитесь, насколько это легко. Читайте подробно, как обустроить красивый кухонный фартук.

Размеры и расчет материала

Первым, что необходимо сделать, когда затрагивается укладка плитки на фартук, это определится с размерами. В дальнейшем же, исходя из них правильно рассчитать необходимое количество материалов. В данном случае за ориентир можно взять стандартные параметры, которые используются уже десятки лет:

Рабочую зону обычно выполняют размером в 50-70 сантиметров от уровня столешницы вверх. При этом, в некоторых случаях начинается работа не от столешницы, а непосредственно от пола, на что влияют личные предпочтения, а также расположение тумб.
При укладке керамической плитки необходимо предусматривать внахлёст столешницу на покрытие минимум на 2-3 сантиметра.
Рассматривая верхнюю часть, следует отметить, что укладка проводится вплоть до вытяжки (монтаж которой предусматривается на высоте 65-70 сантиметров от плиты.
Обычно укладка проводится по всей длине стены, но при этом в некоторых случаях можно брать в учет только рабочую зону, мойку, и плиту.

Сами расчеты проводятся обязательно, поскольку без них невозможно предугадать сколько понадобится материала. Таким образом, для их проведения необходимо определится с вариантом фартука, который будет укладываться.

Среди всех видов, пожалуй, выделим наиболее распространенные:

Базовый, или стандартный.
С имитацией кирпичной кладки.
Диагональный.

Наиболее простым становится базовый. Кроме того он более экономный, поскольку сокращает расход материала.

Важно! Не стоит забывать о том, что никто не защищен от ошибок, и иногда происходит порча материалов. Именно поэтому необходимо предусматривать запас минимум в 10 процентов.

Инструменты и материалы

Теперь следует рассмотреть какие приспособления и материалы понадобятся, чтобы положить плитку фартук на кухне своими руками.

В первую очередь это перфоратор, который будет использован для демонтажа старого покрытия.
Следующим инструментом станет шуруповерт, в комбинации со специальной насадкой – строительным миксером.
Далее также стоит отметить емкости, в частности, ведра для воды и клеевой смеси.
Для работы с плиткой необходим набор шпателей. Для набора клея – узкий. Для нанесения и разравнивания – зубчатый, и для нанесения затирки – резиновый.
Как известно, плитка должна быть выложена идеально ровно, и потому пригодится отвес и строительный уровень (желательно несколько, маленький и большой).
Также пригодится и плиткорез, или, как альтернатива – болгарка.
Для укладки, проверки прилегания и поправления плитки понадобится резиновая киянка или молоток.
Для формирования швов необходимы крестики и колышки.
Карандаш, а также линейка для разметки поверхности.
Шнур.
И конечно же основные материалы, такие как грунтовка, клей, затирка и плитка.

На этом список можно закончить, конечно же, при наличии возможности, дополнительно можно применять лазерные уровни, приспособления для укладки и прочие инновационные помощники современности. Но мы рассматриваем укладку в бюджетном варианте, которую сможет позволить себе каждый.

Подготовка основания

После того, как инструмент был подготовлен, пора приступать к зачистке основания, на которое будет проводится укладка плитки на кухне фартук.

В рамках подготовки в обязательном порядке проводятся следующие процессы:

Качественный демонтаж старого покрытия и ее очистка. В случае, когда ранее была уложена плитка, понадобится перфоратор. При другом виде отделки могут понадобится шпателя или специальные растворы. В общей сложности очистка проводит вплоть до штукатурки (при ее отсутствии до основания стены).
Далее при наличии штукатурки ее необходимо проверить на прилегание. Если имеются отслаивающиеся элементы, их необходимо удалить, после чего все неровности замазать.
Для перехода плитки на другие стены главным фактором становится создание идеально ровного угла.
Также, рекомендуется выполнить в стене насечки, для лучшего сцепления клеевой смеси.
Далее проводится грунтовка поверхности, минимум в 2-3 слоя.

Также, стоит упомянуть, что при наличии на стене грибка, плесени или других поражений ее обязательно стоит обработать антикоррозионным составом.

Самостоятельная укладка фартука

И наконец мы подошли к самой работе. Далее будет рассмотрена технология укладки плитки на стену, которая поможет вам справится с работой самостоятельно.

Рассмотрим пошагово, как положить плитку на фартук.

Шаг 1. Разметка

Первоначально проводится самостоятельная разметка поверхности. В зависимости от габаритов дополнительной фурнитуры определяется размер фартука, его ширина и высота. В большинстве своем расстояние от пола до нижнего края равно 70-80 сантиметров, в то время как его высота достигает 55-65 см.

Во время разметки важно определится с какой стороны будет начинаться укладка. От центра к краям, или же от какого-то из краев. Здесь важно понимать, что при начале от центра, если размеры комнаты не подходят идеально под размер плитки, то по краям понадобится обустраивать обрезанные кусочки. В то же время если начать от края, то обрезанный кусок будет только один, и его можно будет замаскировать.

Далее по уровню на необходимой высоте монтируется деревянный брус. Он будет служить поддержкой для первого ряда плитки. В некоторых случаях в роли такого бруска выступают металлические профили, или же гипсокартонные листы.

И второй разметкой становится вертикальная, для которой вверху стены закрепляется отвес, который опускается до низа. Таким образом создается идеально вертикальная плоскость.

Шаг 2. Приготовление раствора

После того, как была выполнена разметка можно переходить к следующему шагу. Им является приготовление смеси для укладки. Здесь также необходимо обратить особое внимание, поскольку при неверном приготовлении состава, покрытие быстро деформируется и вовсе разрушится.

Обычно, инструкция по приготовлению имеется на упаковке с продуктом. Замешивать стоит не более чем на 50-50 минут работы, поскольку потом клей начинает подсыхать и уже не подойдет, поскольку будут утеряны его эксплуатационные свойства.

Также, обращайте внимание и на рабочее время клея, которое должно быть указано на упаковке. Эта цифра означает, сколько времени его можно использовать после замеса.

Частым вопросом становится и то, какой клей для плитки на кухне выбрать. И здесь можно отметить, что большой разницы нет, за исключением того, что на плитку будут воздействовать высокие температуры, и может понадобится специальный состав. Но такое происходит только в том случае, когда укладка проводится на каменной печи.

Шаг 3. Монтаж фартука

И теперь можно непосредственно приступить к работам по укладке. Для того, чтобы правильно положить плитку на кухне фартук необходимо использовать правильный порядок укладки.

Пока обратим внимание на размер выбранной плитки, и отметим, что чем больше материал, тем легче с ним работать, а кроме того он требует меньше ухода. В то же время чем меньше плитка, тем больше придется предусматривать швов. Это приведет к большему количеству затраченного времени, а кроме того сделает монтаж сложней.

Сама работа проводится в следующей последовательности:

В первую очередь на стену наносится клеевая смесь (распределяется по такой площади, которая будет обработана в ближайшие 20-30 минут). После этого равномерно разравнивается по основанию с помощью зубчатого шпателя. Таким образом на стене вы увидите ровный слой клеевой смеси, имеющий на себе борозды.
Следующим шагом, также, клей наносится на плитку, с направлением борозд строго перпендикулярно их направлению на стене.
Далее плитка прижимается к основанию и с помощью киянки или молотка усаживается на клей, максимально прижимаясь к стене. При начале работы от края, сразу устанавливается алюминиевый уголок.
Теперь необходимо проверить горизонтальность положения плитки, что делается с помощью строительного уровня и равняется по отвесу.
Если при укладке что-то было выполнено неправильно, плитку можно снять и подкорректировать ее положения с помощью добавления клея или удаления его излишков.
После укладки первой плитки продолжается приклеивание последующих по такой же технологии, равняясь на первую. При этом для создания равномерных швов используются специальные крестики.
Следующий ряд подлежит монтажу после того, как первый просохнет, желательно, для этого, дать ему сутки. Поскольку этот ряд наиболее ответственный, лучше не торопить время.

Шаг 4. Подрезка и укладка

Следующим шагом становится выполнение подрезки плитки, и после чего укладка недостающих кусочков. Для правильного выполнения вырезки, с помощью линейки замеряются необходимые величины, и на тыльной стороне плитки карандашом отмечается линия, по которой будет выполнятся резка.

Таким образом можно вырезать фрагмент любого размера, а также обеспечить плитку дополнительными выемками под системы коммуникации.

Важным фактором становится резка с тыльной стороны, поскольку при резке лицевой части плитка может расколоться не в том месте, где это необходимо. То ж касается и отверстий.

Также, по высыханию плитки необходимо проверить покрытие на отсутствие пустот, которые выражаются глухим звуком, при постукивании. При наличии таких, плитку в этих местах необходимо удалить, и приклеить заново.

Шаг 5. Затирка

И последним этапом, когда все погрешности укладки устранены, можно с чистой совестью приступать к затирке.

Важно еще до начала обработки вымыть всю поверхность плитки от пыли и грязи, которая могла осесть во время распила.

Сама же затирка втирается в шов с помощью резинового шпателя, после чего, через час выравнивается и протирается влажной тряпочкой.

Важно не забывать о подборе затирки, ее оттенок должен гармонировать с общей тематической нагрузкой помещения. Более подробней о выборе можно узнать в отдельной статье о затирке.

Заключение

И на этом все работы завершены, спустя еще сутки можно приступать к активной эксплуатации покрытия. Как вы могли заметить, работа не столь сложная. Достаточно просто немного вникнуть в процесс, и все пойдет как «по маслу». И в завершение, предлагаем посмотреть несколько видеороликов о том, как проводится укладка плитки на фартук.

Видео:

Как выложить фартук-плитку на кухне

Керамическая плитка на кухню для фартука не только защитит стены помещения с агрессивной средой, но и сделает интерьер полным, индивидуальным. Виды кафеля так многообразны, что домашний мастер теряется. В помощь – правила выбора. Обо всех нюансах и методах самостоятельной укладке полезно знать, чтобы получить качественную и красивую поверхность. Сегодня мы поговорим о том, как выложить фартук-плитку на кухне.

Фартук-плитка на кухне — это стандартный вариант оформления рабочей зоны

Выбор плитки – виды

Каждому владельцу хочется видеть свою кухню особенной. Говорить о цене неуместно – качество не может стоить дешево, поэтому разберем достоинства и недостатки того или иного вида керамики:

Традиционная керамика. Отличается богатой палитрой. Долговечна, прочна и проста в уходе. Сложность укладки заключается в предварительном выравнивании стен, однако, такой процедуры требуют все варианты и недостатком это считать нельзя.
Фотоплитка. Главное достоинство – оригинальность дизайна. Выполняется под заказ, если владельцы кухни хотят запечатлеть собственные фотографии или пейзажи. Укладка плитки своими руками подобного типа – трудна. Лучше всего нанимать мастера – есть риск ошибиться с совпадениями, тогда идея будет потеряна. Конечно, стоимость укладки плитки такого типа высока, но результат того стоит. Также минусом становится и то, что при механическом повреждении, заменить элемент практически невозможно.
Мозаика. Наиболее бюджетный вариант декора. Подойдет даже бой и по договоренности с магазином приобретение окажется бесплатным либо дешевым. Укладка происходит в фантазийном порядке, создавая оригинальный дизайна. К минусам относят необходимость большого количества сопутствующих материалов – затирка для швов плитки, клей.

Определившись с вариантом, не стоит сразу приобретать его. Нюансы, касающиеся иных параметров – строги.

Фотоплитка помогает создать незауриадный дизайн

На что обратить внимание при выборе плитки

Для правильной покупки имеют значение следующие параметры:

Размер кухни и гарнитура. Габаритные комнаты не укомплектовывают фартуком из больших плиток – она визуально станет меньше. Имеет значение и размер отделываемой поверхности – площадь между верхним шкафом, плитой и мойкой или широкая полоса для всего кухонного гарнитура. Для первого варианта подойдет керамика квадратного типа. Для второго – прямоугольного.
Цвет кухни. Белый кафель – универсальный вариант. Однако, маркий и для большой семьи, не подходящий – все свободное время, хозяйка будет тратить на приведение фартука в порядок. Однотонный цветной – позволит кухне заиграть яркими красками, но при этом требует соответствия цвета гарнитура – контрастность неуместна. Мультицвет – предпочтительна мозаичная плитка – в ее исполнении фартук из собрания ярких цветов, позволен.
Качество. Кухня – помещение влажное. Капли конденсата, оседающие на поверхность, содержат молекулы жира. Отсюда вывод – подбирать сырье следует гладкое, глазурованное. В этом случае, возможно, очистить стену быстро, без утомительного скобления.
Количество. Чтобы не допустить перерасхода, важно заранее представлять каким способом будет укладываться облицовка. Традиционно положить плитку на плитку или использовать другие способы – елочка, сдвиг, шахматы, фантазия. В случае первого варианта – классического – увеличивают количество на 1 упаковку. Учитывается бой, резка. Во втором случае, количество возрастет на 3–4 упаковки.

Потрудитесь заглянуть в коробки до покупки, проверяя каждую керамическую единицу на целостность и сколы. Даже при нарушенных краях, требование заменить плитку – законно.

Все должно быть в стиле — краски, цвета, тона и все остальное

Укладка плитки своими руками

Итак, товар приобретен. Кроме керамики требуется плиточный клей, грунтовка для стен и раствор для швов. Выбрать цвет затирки для плитки несложно – он подбирается в соответствии с оттенком всего фартука либо контрастным. Универсальным считается белый. Важно учитывать, что материал должен быть влагостойким. Остается купить инструменты, если работу решено делать своими руками. Что потребуется:

Прибор для резки плитки. Он позволит правильно и точно получить размер элемента.
Шпатели для нанесения растворов и затирки. Одни должны быть металлическими с зубцами, вторые – ровные, резиновые или пластиковые.
Строительный миксер, уровень, рулетка, пластиковые крестики для соблюдения дистанции между элементами. Фартучная керамика это не укладка тротуарной плитки – требуется особая точность.
Металлический профиль для укладки первого ряда.
Моющие средства.

Необходимы перчатки и защитные очки. Современные растворы разъедают кожу рук, а летящая керамическая пыль не должна попасть в глаза. Далее, технология укладки плитки своими руками:

Подготовка стены

Кухня освобождается от мебели. Старое стеновое покрытие демонтируется перфоратором или шпателем. Стену моют и обсушивают. Затем поверхность пропитывается большим количеством грунтовки – она нужна для лучшей адгезии с клеем. Пропитку проводят в два этапа – после очистки стены и непосредственно перед нанесением состава за два часа до работы.

Сейчас разнообразие составов таково, что решить какой клей для плитки лучше – сложно. Пользуются рекомендациями консультантов торговых сетей или положительными отзывами. Клей для плитки Сeresit заслуженно занимает высокую строчку рейтинга. Теперь не нужно заниматься выбиванием зарубок на стенах – состав намертво зафиксирует керамику на поверхности.

Правильный клей — это прежде всего ваш помошник

Разметка

Чтобы в будущем не было перекоса, заранее размечают поверхность для укладки. У этого этапа есть свои правила:

Края фартука должны заходить под верхний и нижний край гарнитура на 2–3 см. Важно рассчитать ширину так, чтобы укладка плитки проходила целыми элементами, + расстояние для затирки. Отмеченные линии не позволят потерять ориентир.
К нижнему краю фиксируют стальной профиль. На него надо выложить первый ряд. Ширина достаточная для установки, но при этом нельзя допустить, чтобы гарнитур отступал от стены значительно.

Для мастеров без опыта, разметка всех вертикальных, горизонтальных или диагональных линий – несомненное подспорье в работе. От наличия всех инструментов возрастет и скорость.

Приготовление клеевого раствора

Замешивать порцию нельзя, если стена или керамика еще не подготовлена. Это делается непосредственно перед укладкой. В пластиковую емкость наливают воду и высыпают порошок – расход плиточного клея согласно инструкции на упаковке. Первичный замес делается руками, второй – миксером, для доведения массы до однородной. Далее, готовому раствору дают время на разбухание, после перемешивают и работу можно начинать. По истечении трех часов – засохший раствор негоден.

Клея после работы не должно быть видно

Укладка керамической плитки

До того как начнется укладка кафельной плитки, ее замачивают в емкости на пару часов – влажная, она лучше режется и фиксируется. Кроме того, требуется заранее просверлить технологические отверстия для вставки розеток и вывода их на поверхность фартука. Далее:

Зубчатым шпателем наносят слой раствора на стену. Важно четко фиксировать борозды – так сцепление произойдет лучше. Укладка плитки начинается с опорой на металлический профиль нижнего края керамики, с угла видного со стороны.

Укладывают первый ряд с соблюдением расстояния. Выравнивают согласно разметке или уровню. Между плитками вставляют пластиковый крестик – по два на каждую грань.
Следующие ряды кладутся аналогично не рекомендовано делать более трех рядов сразу – важно дать керамике зафиксироваться на стене, иначе клей для плитки не сможет удержать тяжелые ряды и риск обрушения вырастет. Важно контролировать получающуюся плоскость уровнем и выравнивать фартук слоями фиксирующего раствора.

После каждых 10 штук, сразу убирают излишки раствора с поверхности керамики, потом плиточный клей, его засохшую смесь, устранять тяжело. Когда фартук практически готов, его оставляют для затирки.

Укладку лучше поручит настоящему специалисту

Заполнение швов

Строительную смесь разводят до состояния пасты. Увлажняют каждый шов непосредственно перед нанесением – так, адгезия произойдет лучше. На резиновый шпатель, набирают часть массы, и затирка для швов плитки вдавливается внутрь. Работу ведут до тех пор, пока шов принимает смесь. Затем перпендикулярно установленным к шву шпателем устраняют излишки. Если хочется получить углубление, специальным предметом с оголовком формируются швы между плитками.

Мойка фартука

Через два часа после того как затирка швов плитки зафиксирована, грубой стороной губки кафель очищают, мягкой – моют. После очистки фартук протирают фланелью насухо – это даст необходимый блеск.

Интересные способы укладки плитки

Красиво положить плитку своими руками можно несколькими способами. Это сделает дешевый однотонный вариант выглядящим благородно. Итак:

Шахматы. Традиционная укладка плитки на стену с переменными цветными элементами. Годится только для квадратной плитки.
Диагональ. Первый ряд выглядит как уложенные треугольники. От них пойдет вся поверхность. Контрастная затирка для плитки сделает даже заурядную керамику привлекательной.
Смещение. Годится для любого формата. При одинаковых элементах кладка плитки напоминает устройство кирпичной стенки.

На основе этих вариантов создают иные варианты укладки – елочку, калейдоскоп, линии, паркет.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Приобретенный бой плитки позволит создать фартук с восточными мотивами, наподобие фресок или мозаичных облицовок. Самостоятельно положить плитку – несложно. Требуется пожертвовать временем и применить собственную фантазию для создания лицеприятного результата.

укладка кухонного фартука из кафеля

Важную роль в интерьере обеденной зоны играет именно кухонный фартук из плитки. Стоимость работы выездных мастеров растёт из года в год, поэтому лучшим вариантом для ремонта будет доверить его себе. Положить плитку на фартук кухни самостоятельно сможет даже начинающий мастер, не имеющий опыта работы в проведении такого типа ремонтных работ.

Выбор плитки

Будущий интерьер кухни во многом зависит от цвета плитки. Она должна сочетаться с окружающей обстановкой, не перетягивать на себя внимание, но в то же время быть броской и запоминающейся. Вариативность оттенков зависит от выбранного материала.

Материал	Преимущества	Недостатки
Керамическая	Экологичность, низкая цена, разнообразие форм и размеров, рисунков. Простота обработки стен керамикой.	Слабое место – швы, с затиркой придётся повозиться, особенно если нет должного опыта в работе. Грязный процесс укладки, требующий ровного основания.
Мозаика	Прочность, подходит для оформления поверхности нестандартной формы, возможность составления сложной композиции.	Большое количество швов, сложный и дорогой монтаж,
Натуральный камень	Прочность, плотность материала, дорогой и привлекательный внешний вид, разнообразие оттенков, высокая степень устойчивости к внешним факторам.	Возможность купить у недобросовестного производителя, высокая цена, возможность радиоактивного воздействия.
Мрамор	Низкая цена, красивый внешний вид.	Высокий уровень влагопоглощения.
Искусственный камень	Не требует особого ухода, прочный, бесшовный фартук, многообразие оттенков.	Высокая цена, грубый внешний вид.
МДФ и ДСП	Низкая цена, многообразие цветов и оттенков, лёгкость установки	Прочность ниже, чем у других материалов

Определяем размеры фартука и проводим расчет материала

Прежде чем приступать к укладке фартука, требуется подсчитать количество материалов и определить размер занимаемой площади. Стандартные параметры кухонного фартука:

55-75 см по вертикали. Ориентироваться можно от уровня столешницы или мебели.
Рекомендуется, чтобы граница плитки проходила минимум на 20 мм ниже уровня столешницы, чтобы предотвратить скопление грязи и влаги в стыках.
Верхняя граница фартука – вытяжка.
По горизонтали кухонный фартук занимает всю стену, от одного угла до другого.

В зависимости от интерьера, кухонный фартук может доходить до самого пола. По горизонтали его можно ограничить одной рабочей зоной, где сосредоточены плита, мойка и кухонный стол.

Подготовка к работе

Данный этап включает в себя подготовительные работы по укладке кухонного фартука. Стены нужно заранее обработать гипсокартоном или штукатуркой, чтобы сделать их ровными и скрыть мелкие трещины. На кривые стены клей наносится хуже, на каких-то участках он может плохо схватиться.

Со стены нужно удалить побелку или старую штукатурку. На масляной краске придётся сделать насечки при помощи болгарки.

Важно отметить нижний уровень плитки, чтобы ряды получились ровными. Внизу лучше установить профиль, чтобы предотвратить сползание плитки на случай, если клей не высохнет до конца. Для этой цели лучше всего подойдёт лазерный гидроуровень.

Необходимые материалы для работы

Для строительных работ такого типа потребуются следующие материалы:

Плитка подходящего материала с выбранным рисунком. Рекомендуемый уровень стойкости не менее АА, такая плитка устойчива к внешнему воздействию и выдерживает любую бытовую химию.
Шпаклёвка и грунтовка, чтобы избавиться от трещин и неровностей стены.
Клей.

Список инструментов для работы

Инструменты, необходимые для строительных работ:

Перфоратор (основная задача – помочь удалить старое покрытие для нанесения нового).
Шуруповёрт потребуется, если Вы намерены установить розетку и провести провода.
Клеевой раствор смешивают специальным миксером.
Вёдра для разведения клея и воды.
Шпатель трех видов: узкий, зубчатый и резиновый.
Уровень для определения угла наклона и ровного расположения плитки.
Лазерный гидроуровень для корректировки нижнего уровня плитки и защиты её от падения на случай, если клей не высохнет до конца и она начнёт падать.
Крестики, а также колышки.
Карандаш для отметок.

Инструкция по укладке

Первый этап – сделать разметку при помощи жёсткого карандаша, шнура с грузом для идеально ровной вертикальной линии и гипсокартонный лист для нижней границы.
Разведение клеевого раствора. Важно соблюдать все пропорции, чтобы клей прочно держал плитку и не давал ей упасть на пол. Через два часа клей начнёт сохнуть и потеряет свои важные свойства, поэтому истратить его нужно как можно быстрее. Толщина клеевого слоя не должна превышать 10 мм.
Укладка фартука. На стену наносится клеевой раствор, нижняя граница отмечается профилем. Важно плотно прижать плитку к стене, чтобы клей прочно взялся.
Начинать укладывать можно с края, тогда в углу придётся установить специальный уголок. Если какая-то часть легла неровно, её можно отсоединить и установить заново.
Первый ряд – самый ответственный, переходить к укладке следующего можно тогда, когда он полностью просохнет. Между ними нужно устанавливать крестики, чтобы межшовный интервал был равномерным.
Заключительный этап – подрезание плитки и её затирка, чтобы придать фартуку исходный вид.

Подготовка поверхности стены

Перед тем, как переходить к укладке фартука из плитки на кухне, важно правильно подготовить стену. Для начала следует удалить предыдущее покрытие – краску, обои, декоративный материал. Чтобы очистить стену от старой плитки, придётся воспользоваться перфоратором. Все неровности заделать грунтовкой и шпаклёвкой, чтобы поверхность стала ровной и плитка легла на неё без проблем.

Угол при переходе с одной стены на другую должен получиться идеально ровным. Профессионалы советуют делать небольшие насечки, чтобы лучше схватился клеевой раствор. Чтобы удалить с поверхности грибок, плесень и соли, лучше воспользоваться качественным фунгицидом, чтобы грязь не распространилась дальше и не портила материалы.

Разметка

Особое внимание стоит уделить разметке, чтобы рисунок не нарушился и плитка легла ровно. Стандартное расстояние от плитки до пола – 70-85 см, рекомендуемая высота – 55-65 см. Жёстким карандашом отмечается верхний край плитки, нижний ограничивается ровным деревянным брусом, который будет поддерживать плитку, если клей не успеет досохнуть.

Деревянный брус можно заменить на металлический профиль или листы гипсокартона. Вертикальную отметку можно сделать специальным шнурком с грузом. Он крепится под потолком и спускается по прямой вниз, отмечая границу. Под силой тяжести шнур создаст идеально ровную линию. Начинать укладывать можно с края или от центра.

Подготовка клеевого раствора

Перед укладкой плитки кухонного фартука стену стоит обработать грунтовкой, чтобы клей лучше схватился и адгезия увеличилась. Разводить клеевой раствор нужно согласно инструкции, соблюдая пропорции и дозировку.

Вначале клей в небольшом количестве наносится на саму стену. Поверхность должна покрыться блестящей плёнкой. Остатки наносят прямо на плитку. Для лучшего сцепления клей счищается с плитки ножиком или скальпелем, оставить остатки нужно в углублениях и трещинах, чтобы обеспечить лучшее сцепление.

С помощью зубчатого шпателя равномерно распределить клей по стене. Состав начнёт твердеть через 15-20 мин, за это время нужно приступить к укладке плитки. В ведре клеевой раствор может простоять не больше двух часов.

Подрезка и укладка

Каждый, кто пытался выложить фартук из плитки на кухню своими руками, знает, что в большинстве случаев ее приходится подрезать, чтобы размеры соответствовали помещению и особенности стен. Для удобства рекомендуется использовать специальный плиткорез, однако, покупать его специально для укладки кухонного фартука нет смысла.

Как разрезать плитку для фартука:

Сделать это можно обычным стеклорезом. Маркером сделать необходимые отметки и провести инструментом по линии, сильно нажимая на руку. Ненужную часть отделить руками, положив на угол стола.
Чтобы она лучше ломалась, перед началом рекомендуется поместить её в воду комнатной температуры на 10-15 мин.
При наличии болгарки разрезать можно и ей. Однако в этом случае придётся обзавестись плотным респиратором, чтобы защитить органы дыхания от попадания осколков.

Следующий этап – укладка кафеля. Начинать следует с целых кусков, их лучше размещать по центру, чтобы не испортить целостность рисунка и внешний вид в целом. Подрезки оставить на самый конец, например, по краям, под столешницей, где их не так сильно видно.

Крайне важно уложить ее ровными рядами. Вертикальные и горизонтальные отметки делаются по-разному. Первая плитка будет выступать своего рода маяком, относительно которого будут выравниваться остальные элементы.

Плитку нужно плотно прижимать к стене, чтобы вышел весь воздух и клей хорошо схватился. Тогда материал не будет отклеиваться и прослужит долгие годы.

Как положить плитку-фартук на кухне:

Рисунок должен быть единым, не стоит нарушать его целостность, иначе фартук будет выглядеть неопрятно. Чтобы сделать процесс установки максимально простым, на обратной стороне каждой плитки производители стрелками помечают, в какую сторону расположен рисунок.
К краю рисунка прикручивается профиль. Именно по нему ставится горизонтальная отметка плитки. Под первый элемент лучше подложить пластиковые клинья, чтобы была возможность регулировать её расположение, пока не высох клей.
После того как первый ряд будет закончен, на месте будущих швов стоит разместить пластиковые крестики. От глубины их погружения зависит толщина швов.
Подрезы крепятся в самом конце на свободных участках.

Затирка

Окончательный вид кухонный фартук приобретёт в самом конце. Затирка проводится по завершении всех работ. Важно, чтобы состав не контрастировал с цветом плитки, чтобы рисунок не получился блеклым. Затирка наносится резиновым шпателем, излишки можно удалить при помощи губки.

Чтобы защитить швы от осыпания, их можно дополнительно обработать гидрофобизатором.

Вывод проводов и розеток

Вывод для проводов устанавливается в самом конце, после проведения затирки. Самое сложное – проделать отверстия для розетки. Облицовку будущего места для проводки следует проводить осторожно. Если провода уже проведены, на время укладки плитки их стоит защитить от попадания клея и других жидкостей при помощи плёнки, целлофанового пакета.

После того как она установлена, можно переходить к разметке места для будущей розетки. Прямо по ней маркером или краской отметить границы и просверлить отверстия сверлом для кафельной плитки. Пыль убрать. Важно, чтобы в процессе плитка не потрескалась и не начала осыпаться.

Если на провода попадёт клей, его следует быстро удалить сухой губкой.

Обзор способов

Видео обзор

На видео ниже представлено, как можно положить плитку на фартук. Подробная инструкция позволяет сделать это самостоятельно, не имея большого опыта в ремонте.

Качественно выполненный кухонный фартук позволяет создать по-настоящему стильную и красивую кухню мечты. Кроме того, он надёжно защищает кухню от плесени и грибка разного рода, повышенной влажности, грязи. Чтобы собрать кухонный фартук, не нужен большой опыт, достаточно следовать инструкции и с осторожностью выполнять каждый пункт.

Как выложить фартук из плитки на кухне

Современная кухня отличается как высоким уровнем комфорта, так и большим количеством нужных устройств, продуманным дизайном. Одним из его штрихов является фартук, для изготовления которого используют различные материалы, но более всего востребован кафель. Как выложить фартук из плитки на кухне? Можно ли такую работу выполнить своими руками, не прося никого о помощи? Ответы на эти вопросы вы получите, прочитав статью.

Что такое фартук

Фартуком называется закрытая декоративными материалами рабочая стена, находящаяся между столешницей и шкафами.

В чем преимущество плитки

Несмотря на то, что сейчас на рынке есть много материалов, многие из которых предназначены именно для этих целей, многие люди предпочитают использовать плитку. Это связано с ее прекрасными качествами, среди которых:

Превосходный внешний вид.
Устойчивость к воздействию высокой температуры.
Является хорошей защитой стен от загрязнений и брызг.
Есть возможность подобрать материал нужного размера для нестандартных размеров.
Фартук на кухне можно сделать своими силами.

Это нужно знать о плитке

Разнообразие цветов и форм плитки

К таким отделочным работам нужно подойти ответственно, осознавая, что при неправильных действиях выложенный из плитки фартук не получится привлекательным.

Расцветка

Контрастный фартук

Вполне понятно, что хочется сделать не только отделку, защищающую стену от жира. Это должно быть что-то оригинальное. Преследуя эту цель, некоторые люди приобретают очень яркую или необычно контрастную плитку. Здесь, как говорится, «на вкус и цвет товарища нет», и мы не станем настаивать на своих предложениях. Хочется лишь отметить, что такой выбор, впоследствии, не приносит удовлетворения и радости. Лучше отдать предпочтение неброским, мягким тонам.

Если хочется сделать контрастный фартук, то он должен гармонировать со стилем кухни.

Размер

Большого значения размер приобретаемой плитки не играет, но легче работать с крупногабаритными изделиями. Если не планируется что-то необычное, типа мозаики или рисунка, то наиболее практично приобрести облицовочный материал, имеющий размеры 20×30 см. Также нужно принять во внимание высоту фартука. Если она, к примеру, будет высотой 45 см, то лучше приобрести плитку 15×15 см (или 15×20 см).

Независимо от выбранного размера, важно убедиться, что вся она одинакового размера, симметричная и не перекошенная.

Поверхность

Глянцевая плитка

Для изготовления фартука лучше всего использовать плитку с гладкой поверхностью, так как для поддержания первозданного вида покрытия ее нужно регулярно мыть. Изделия с рельефной поверхностью очистить будет намного сложнее.

Сколько нужно плитки

Важно учесть рабочую зону между плитой и вытяжкой. Чаще всего плитку приходится подрезать, а какая-то может треснуть. Чтобы не отвлекаться от работы, нужно иметь небольшой запас – порядка 10% от общего количества материала.

Инструмент и расходные материалы

Инструменты

Для работы понадобится инструмент:

Кроме плитки, еще нужно приобрести:

Подготовка поверхности

Снятие со стены набелов

Чтобы плитка была ровно уложена и не отпадала, нужно подготовить основание для ее укладки – стену.

Любая облицовка должна быть удалена. В этом случае было бы хорошо, если работу получится выполнить с легкостью.
Нужно проверить насколько стена ровная, и, при необходимости, выровнять.
При наличии надежного покрытия, наносится множество насечек (топором или долотом), наличие которых обеспечит хорошее сцепление с плиткой.
Если штукатурка осыпается, то нужно ее снять до твердого основания и вновь оштукатурить. Сейчас есть в продаже множество пропиток, с помощью которых можно усилить имеющееся покрытие, не удаляя его. Ситуацию нужно оценить на месте.
В том случае,если розетки будут расположены на рабочей стене, нужно заранее проложить проводку в подготовленной штробе и установить подрозетники с учетом того, что будет уложена плитка. Проводку нужно закрепить в штробе алебастром и вывести в один уровень со стеной.
Промерьте высоту расположения столешницы и сделайте отметку на 2 см ниже.
Проверяя уровнем горизонтальность, начертите по всей длине фартука линию. Более точный результат получится при использовании лазерной техники.
Под линией закрепите на стене профиль и проверьте горизонтальность его положения.
Разметьте стену, учитывая положение плиты и вытяжки.
В том месте, где будет организован фартук, стена должна быть вскрыта грунтовкой и через пару часов можно приступать к кладке.

Укладка плитки

Возникает вполне резонный вопрос – как выкладывать плитку так, чтобы получилось красиво? Об этом пойдет речь дальше.

Более правильно начинать кладку с видимого угла, но если из-за этого пойдет существенное смещение фартука относительно вытяжки, то можно начать с этой части, продвигаясь к углу. В этом случае чем-то придется жертвовать.

Если опыта в кладке нет, то необходимо развести некоторое количество клея в небольшом количестве воды. Смесь приготавливается путем добавления сухой массы в воду при постоянном размешивании миксером. Должна получиться не сильно густая, но и нерастекающаяся масса, которой нужно дать настояться не менее 10 минут.

Многие мастера наносят клей на стену, растягивая его зубчатым шпателем, а потом сверху прикладывают плитку и выравнивают. Такой метод не очень хорош, так как получается очень малая площадь соприкосновения, и кафель может отвалиться. Если же сначала прошпаклевать плитку и стену клеевым составом, а потом нанести этот же состав зубчатым шпателем, то потом оторвать декоративное покрытие можно будет только вместе со штукатуркой.

Отверстие в плитке

Если в зоне фартука будут установлены розетки, то в плитке алмазной коронкой нужно заранее сделать под них отверстия.

Теперь можно приступить к кладке, проверяя уровнем, насколько ровно она уложена. Нижний ряд устанавливается на профиль, но зазоры нужно соблюдать, вставляя дистанционные крестики. Снизу они просто вставляются одной стороной между плиток, а сверху, – как положено. Поскольку эти дополнительные элементы нужно будет извлечь после схватывания клея, лучше их оставлять ближе к наружному краю.

После завершения кладки плитку нужно протереть от клея, не прилагая больших усилий, так как она может сдвинуться. Через час крестики можно вынуть и прочистить швы от клея, пока он еще свежий и легко удаляется.

На следующий день можно резиновым шпателем затереть швы затирочной смесью. На первый взгляд такая работа кажется несложной и это так и есть. Сложность в другом – сделать швы ровными и красивыми. В этом поможет мокрая губка (вода не должна с нее течь). Легкими движениями, словно художник кистью, нужно красиво растянуть затирку по шву.

При сильном нажатии на губку снимется большой слой затирки и ее вновь придется наносить.

Затирка швов

Так как фартук не вровень со стеной, то его края можно зашпаклевать.

Чтобы кафель блестел, его нужно натереть сухой фланелью. Теперь можно установить мебель, навесить шкафы и наслаждаться не только пищей, но и приятной обстановкой.

Видео

Посмотрев это видео, вы еще лучше поймете, как можно ровно и красиво выложить фартук из плитки на кухне:

Фото

Фартук из маленькой плитки

Фартук из разной плитки

Разноуровневый фартук на кухне

Плитка с изображением зерен кофе

Добавлены декоративные элементы

Для такой вытяжки пришлось сделать высокий фартук

Для фартука использовали прямоугольную плитку

Фартук из мозаики

Использование плитки и мозаики

Мозаика из битой плитки

Мозаика для фартука кухни

Кухонный фартук из плитки: расчеты, нюансы и изготовление

В этой статье читайте:
Кухонный фартук из плитки: размеры и расчеты
Фартук из керамической плитки: технология изготовления

Фартук на кухне – это не только декорация, но и самая настоящая защита стены, поэтому какой-либо материал здесь не подходит. Нужны исключительно прочные, способные противостоять воздействию пыли и грязи, легко моющиеся материалы, одним из которых является кафель. Для изготовления кухонных фартуков его применяют очень давно – в этом отношении такой фартук можно даже назвать классикой, о которой и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом okuhne.net мы разберемся с вопросом, как самостоятельно изготовить кухонный фартук из плитки?

Кухонный фартук из плитки фото

Кухонный фартук из плитки: размеры и расчеты

Прежде чем приступать к изучению непосредственного вопроса укладки кухонного фартука из плитки, для начала следует разобраться, каким он вообще должен быть – так сказать, определиться с его габаритами и некоторыми нюансами изготовления. Их не очень много, но практически все они играют ключевую роль.

Низ – уровень, с которого нужно начинать укладывать плитку. Как вы понимаете, он обусловлен высотой рабочей поверхности кухни и практически всегда (за редким исключением) является величиной стандартной. Высота кухонной столешницы, как правило, составляет 850-900мм – если речь идет о редком исключении, то она может измениться до 950мм над уровнем пола. Именно эти размеры и обуславливают уровень, с которого начинается укладка плитки фартука.
Высота – до каких пор укладывать плитку на фартук? Здесь также имеется стандарт, который обусловлен высотой установки навесных шкафчиков на кухне – обычно расстояние между ними и столешницей составляет 550мм. Чтобы не возиться лишней подрезкой плитки, мастера доводят высоту фартука до 600мм – это две или три стандартные плитки с размерами 200 на 300мм.
Ширина, а вернее длина фартука. В большинстве случаев она обусловлена длиной столешницы, но если кухонная мебель располагается между двумя стенами, то фартук обычно заворачивают и доводят его с одной стороны до края оконного откоса, а с другой – до двери кухни. Мало того, на этих расстояниях (на боковых придатках фартука), там где нет мебели, плитку опускают до самого пола.
Нюанс с вытяжкой. Во всех случаях без исключения вытяжка на кухне устанавливается на фиксированной, оговоренной производителем высоте над варочной поверхностью – для газовых плит она выше, а для электрических немного ниже. Если говорить в цифрах, то для электроплит это расстояние составляет 700-750мм, а для газовых плит 800-850мм. Как вы понимаете, остается еще один кусок стены, который просто необходимо заполнить кафельной плиткой для полноты картины. То есть, в том месте, где планируется установка вытяжки, фартук поднимаем еще на высоту одной стандартной плитки (200-300мм). По ширине этот участок должен составить примерно 700мм – если, опять же, исходить из ширины плитки, то это минимум три, а максимум пять штук.
Укладка плитки фартук фото

И последний нюанс, о котором стоит поговорить отдельно, это плоскость укладки плитки на кухонный фартук. Сейчас вы поймете, о чем идет речь – фартук можно налепить на стену как есть, а можно сделать заподлицо со стеной, что гораздо практичнее и, главное, симпатичнее. Выступ, который создает фартук, уложенный на стену, имеет некоторые недостатки, связанные со способностью фартука собирать в этом месте пыль и грязь. Кроме того, он создает некоторые неудобства при установке мебели. В общем, от этой детали лучше избавиться. Как это сделать? В принципе, здесь есть два способа – если стены в кухне ровные, то можно выбить или вырезать неглубокую (сантиметр-полтора) нишу. Если стены кривые, то вопрос, как класть плитку на фартук, лучше решать как есть, по существующей стене, а потом в его уровень выровнять стены гипсокартоном. Один из таких вариантов укладки фартука на кухне можно увидеть в этом видео.

Фартук из керамической плитки: технология изготовления

По большому счету, сделать фартук из плитки своими руками достаточно просто – специалист с этой работой вполне в состоянии управиться в течение одного, максимум двух дней. В первый день производится непосредственная укладка кафеля, на второй день затираются швы между ним. Чтобы проще было понять этот процесс, изложим его по пунктам.

Выполняем разметку. Здесь понадобится длинный реечный, а лучше гидравлический или лазерный уровень. Если помощника нет, то от гидравлики лучше отказаться – одному человеку с этим уровнем не справиться. Для начала берем рулетку и на оговоренной выше высоте ставим одну единую метку, которую впоследствии с помощью уровня переносим на все поверхности, на которых планируется укладывать плитку. Чтобы проще было в дальнейшем, с помощью реечного уровня или просто ровной планки (или профиля) соединяем все эти метки в единую линию, которая и обозначит низ вашего фартука.
Укладка плитки на кухне фартук
Устанавливаем опоры. Как-никак, а кафель имеет вес, и если не установить длинную подпорку на стене, он будет сползать под собственным весом вниз – при таких условиях решить вопрос, как положить плитку на фартук, никак не получится. Именно по этой причине берем длинный профиль для гипсокартона (CD, он более жесткий) и прибиваем его по отмеченной линии с помощью дюбелей и перфоратора. Этот профиль нужен по всей протяженности фартука – в противном случае процесс его укладки растянется на длительный срок. Дело в том, что удалять опору можно будет только спустя 10 часов, а если слой клея толстый, то и того позже.
Готовим клей. Как это сделать на всякий случай расскажу – вдруг кто не знает технологию его приготовления. В ведро наливаем примерно треть холодной воды, следом за ней всыпаем сухую строительную смесь для кафеля так, чтобы над водой образовалась горка, после чего тщательно все перемешиваем строительным миксером. В домашних условиях его можно использовать в паре с дрелью. Особое внимание нужно уделить густоте получившегося раствора – нужна консистенция зубной пасты (довольно густой и в то же время мягкий и пластичный раствор). При необходимости его можно разбавлять водой или, наоборот, сгущать с помощью сухой смеси.
Укладываем первый ряд плитки. Начинаем с самой длинной стены и контролируем каждую плитку уровнем – первый ряд должен быть идеальным, и именно по этой причине проверять нужно не только ее вертикальность, но и плоскость по горизонту. Особое внимание уделяем перепадам по высоте между соседними плитками – их быть не должно. Ширину шва контролируем крестиками, устанавливая их по паре в каждый шов.
Как класть плитку на фартук фото
Дальше кладем боковые придатки. Начинать их лучше не от угла, а с другой стороны. Вообще здесь нужно смотреть по месту – если фартук будет доходить до двери, то подрезку лучше согнать к ней и спрятать резаный край под наличником; если до откоса, то здесь лучше сделать наоборот – целую плитку положить по его краю, а подрезку согнать в угол фартука. Технологически укладка этих придатков выглядит точно так же, как и укладка длинного ряда – единственным нюансом является сам угол. Если какая-либо плитка с той или иной его стороны будет отклонена от уровня, угол будет смотреться криво.
Пока вы будете разбираться с боками, длинная стена несколько подсохнет, и когда вы закончите работу с ними, можно будет возвращаться к ней и укладывать второй ряд плитки. Здесь процесс укладки кафеля ничем не отличается.
После того, как второй ряд будет закончен, добавляем несколько плиток в районе вытяжки, после чего моем инструмент, руки и переодеваемся в чистую одежду – работа на сегодня окончена, и до завтра можно отдыхать.
Фартук из керамической плитки фото
Завершающим этапом работ по изготовлению кухонного фартука из плитки является затирка швов. Выполняется она следующим образом – заранее разведенная в воде сухая затирка плотно набивается в швы между плиткой. Потом ее излишки аккуратно удаляются пальчиком, а остатки затирки на поверхности плитки счищаются спустя некоторое время сухой тряпкой.

Вот, в принципе, и все. Теперь можно потереть руки и вдоволь насладиться конечным результатом – если, конечно, вам понравится то, что получилось. Как правило, для не специалиста даже такая, казалось бы, простая работа, как выложить кухонный фартук из плитки, может оказаться занятием не из легких. Поэтому спешить не нужно, вы делаете для себя и в свое удовольствие – пусть вы потратите на эту работу не два дня, а неделю, ну переложите несколько раз плитку сначала, зато в результате получите профессионально изготовленный фартук!

← Как выбрать линолеум для кухни: советы и рекомендации
Какой выбрать телевизор на кухню: советы и рекомендации →

Фартук для кухни из плитки: 50 Лучших примеров выкладки

В этой статье:

1Преимущества плитки
2Примеры классической выкладки
3Выкладываем мозаикой
4Современный «кабанчик»
5Панно
6Практические советы по выбору плитки

Давайте более подробно рассмотрим плюсы и возможные варианты выкладки кафеля на рабочей зоне.

Преимущества плитки

Ранее мы уже обсуждали какой фартук для кухни лучше и вышла интересная статья. Сейчас же давайте глянем на преимущество плитки для отделки рабочей зоны:

Отличная устойчивость к влаге — на кухне постоянно что-то моется и варится, вода летит в разные стороны, но кафелю всё это не по чём!
Невосприимчивость к перепадам температуры — будучи продуктом, который прошел через сверхвысокие температуры, плитке нестрашны любые тепловые нагрузки.
Не впитывает жир и красители — это крайне важно, ведь кухонная рабочая зона обязательно должна обладать таким качеством.
Хорошая прочность и долговечность — при качественной укладке и нормальной эксплуатации может прослужить десятки лет.
Широкий диапазон возможных цветовых решений — в каталогах производителей числятся тысячи разнообразных моделей абсолютно на любой вкус и в любой ценовой категории.
Хорошо смотрится в композиции с другими отделочными материалами: натуральным камнем, кирпичом, деревом.
Относительная простота в укладке.

Если вас интересует отечественный кафель, то рекомендуем посмотреть обзор производителей российской керамической плитки, где также представлены их официальные каталоги.

Далее вам будут предложены фото примеров различных типов фартуков из плитки на кухнях, которые выполнены в современных и классических стилях.

Классическая выкладка

Этот тип облицовки рабочей зоны можно встретить в каждой второй кухне нашей страны.

Примечательным здесь является выкладка однотонового и средних размеров кафеля с помощью стандартных техник укладки. Такой фартук выглядит просто и надежно, а также является наиболее бюджетным и универсальным вариантом.

Подобная выкладка требует базового умения обращаться с кафелем, а также четкое понимание масштабов работ. Вот несколько наглядных фото-примеров и решений.

Как видите, даже при самой простой выкладке и без вычурного кафеля, фартук смотрится красиво и надежно. Давайте посмотрим как можно сделать рабочую стенку, использую более оригинальные и сложные в монтаже виды керамической плитки.

Мозаика

Данный вид представляет собой керамическую или стеклянную плитку мелких размеров. Благодаря своему малому размеру с помощью мозаики можно выкладывать самые разнообразные рисунки и орнаменты.

Фартук, оформленный таким образом, отлично подойдет для маленьких кухонь или для украшения большого участка рабочей зоны.

Чтобы выложить фартук из мозаики собственными силами, вам понадобится немалый опыт в этой области. Более того, из-за своих миниатюрных размеров, мозаика стоит на порядок дороже, чем более крупногабаритные модели.

В связи с этим рекомендуется обращаться к профессиональным плиточникам, дабы не переживать за конечный результат и потраченные на кафель деньги.

Часто можно встретить классические орнаменты из мозаики, в которых всего 3-4 цвета. Также можно выложить узоры деревьев, фруктов, животных. Игра цветов этих маленьких элементов просто завораживает.

«Кабанчик»

Относительно новый вид керамической плитки. Его примечательной особенностью является внешний вид – прямоугольные плиточки с небольшим фацетом. По манере изготовления бывает двух видов: одна плитка – один кирпичик или несколько мелких «кабанчиков» на плитке средних размеров.

Больше информации и фото можно увидеть в нашем обзоре плитки «кабанчик».

Результат выкладки таким кафелем радует глаз. Создается одновременно классический, но в то же время и весьма современный и оригинальный рисунок из декоративных кирпичиков с фацетом, что имеет приятный эстетических эффект.

Укладка этого вида плитки также требует профессиональных умений, особенно это касается формирования внешних и внутренних углов.

Наиболее распространенным является однотоновый «кабанчик». Но встречаются примеры с разного рода надписями и узорами.

«Кабанчик» лучше всего подойдёт для оформления небольших рабочих зон на кухнях маленького и среднего размерах.

Панно

Еще один пример выкладки фартука для кухни небольшой плиткой.

Основной чертой этого стиля является формирование центральной или нескольких композиций, рисунков, образов. Панно можно выложить как обычным кафелем, так и специальной мозаикой, а также скомпоновав разные виды плитки.

Распространенным орнаментами являются образы животных, фруктов, пейзажей.

Как видно из представленных фото, основной рисунок кухонного панно, как правило, выкладывают под вытяжкой. Это очень красиво смотрится, если вытяжка выполнена в виде специально выложенного или вырезанного короба.

Модные тенденции

Производители керамической плитки для кухни регулярно обновляют каталоги своей продукции и могут предложить вам и другие, не менее интересные цветовые и фигурные решения.

Например, имитация под камень или кирпич.

Если вам нравится текстура дерева – это тоже не проблема.

Как уже было указано выше, на сегодняшний день наиболее модным среди фартуков из плитки являются рабочие зоны, выполненные из «кабанчика».

Больше о новых тенденциях в оформлении интерьера кухни можно прочитать в нашем обзоре современных идей для дизайна кухни.

Красивый фартук на кухню своими руками. Кухонный фартук из плитки своими руками как поставить фартук из плитки

Керамическая плитка — самый популярный материал для декоративной отделки жилых помещений. Это связано с его экологичностью, эстетичным внешним видом, устойчивостью к влаге, температуре, химическому и физическому воздействию.

В настоящее время существует множество современных материалов для отделки стен в рабочей зоне кухни, фартук изготавливается из стекла, листов МДФ и ПВХ, натурального и искусственного камня, металла.

Но, как и десятки лет назад, керамика благодаря своим уникальным свойствам и широкому ассортименту не потеряла своих позиций и широко применяется при ремонтных работах на кухне.

При выборе керамики для отделки полезно знать, как выложить фартук из плитки на кухне не только при самостоятельной укладке, но и для контроля при проведении облицовочных работ наемными специалистами.

Рабочие стены современной кухни

Какая плитка подходит для кухни на фартук

Выбираем плитку для фартука на кухню из множества разных видов.Важно учитывать следующие факторы:

№

облицовка на рабочей стене кухни должна иметь гладкую, легко очищаемую поверхность, этому состоянию полностью соответствует плитка с глазурованным покрытием;

Материал

следует подбирать с таким расчетом, чтобы при установке шва была наименьшая площадь, в которой могла скапливаться грязь;
цветовое решение должно сочетаться как с кухонной мебелью, так и с интерьером помещения.

Перед тем, как выбрать плитку для кухни на фартук, вы можете посоветоваться с дизайнером или получить полезную информацию у профессионалов облицовочных работ.

Плитка керамическая

Керамическая плитка представляет собой прямоугольную или квадратную плиту из отожженной смеси глины, кварцевого песка и минералов, придающих материалу дополнительную температурную стабильность и долговечность.

Керамика может изготавливаться по технологии с одним или двумя отжигами, иметь низкопористую или высокопрочную основу, обычную или глазурованную лицевую сторону.

Мозаика на кухне

Мозаика

Это небольшая керамика размером от 10х10 мм.До 20х20 мм. Наклеенная сетка в основном применяется для облицовки скругленных поверхностей.

Мозаика обычно поставляется в рулонах или квадратных листах стандартного размера 300х300 мм., Укладывается на плиточный клей с сеткой с рабочей стороны и после высыхания ног.

Мозаика имеет широкий выбор цветов, рисунков и фактур, матовую или глянцевую поверхность, к недостаткам можно отнести большое количество швов, делающих уход за отделкой.

Кабанчик

Кабелем называется керамика прямоугольной формы стандартного размера 10х20 или 10х30 мм.Перемешаны под углом 45 градусов или закруглены по краям.

С момента создания кабанчик использовался для внешней отделки зданий, но с появлением современных технологий, улучшивших качество его поверхности, он все чаще используется для внутренней отделки.

Внешняя отделка от кабанчика

Кабель высокопрочный, выпускается с глазурованной и обычной поверхностью, имеет широкий выбор цветовых решений.

Стандартная укладка кафеля Кабок на кухонный фартук производится ротором наподобие кирпичной кладки, по окончании монтажа швы следят по фуге.

Аналог кабана — гипсовая декоративная плитка, окрашенная в разные цвета, производством которой обычно занимаются частные компании. Гипс хорошо пьёт влагу и имеет невысокую механическую прочность, поэтому для отделки на кухне этот вид используется редко.

Клинкер

Клинкер изготавливается из глины разных марок с красителями и специальными добавками минеральных компонентов. Высокая температура отжига в процессе производства (около 1250 секунд) способствует его высокой прочности и износостойкости.

Кухонная стенка из клинкера

Клинкер имеет ограниченную цветовую гамму, в основном темные цвета

и используется для внешней отделки зданий, для внутренней отделки, его грубая и пористая структура рабочей поверхности не слишком подходит с гигиенической точки зрения.

Фото сюжет

С появлением современных технологий фотопечати стало возможным изготавливать керамику с любым изображением. В заводской защите рисунок переносится на специальную керамическую плитку, покрытую полимерным составом, но с развитием технологий появились способы нанесения рисунка на любую заводскую керамику.

Фотопечать позволяет украсить рабочую зону кухни прочным керамическим панно с любым выбранным хозяином рисунком, облицовка ничем не отличается от укладки стандартной плитки.

Дизайн кухонного фартука из плитки

Перед тем, как сделать фартук на кухне из плитки, нужно выбрать дизайн будущей облицовки. Кухонный фартук из плитки может включать в себя элементы фриза, вставки с рисунками, состоит из нескольких видов керамики.

Не всегда укладка производится горизонтальными рядами, эстетичный вид имеет кладка на кухне плитки Rhombic.

Современный дизайн кухни с фотошитом

Подготовительные работы

Ставя фартук из керамики на кухню, перед проведением работ следует приобрести необходимые инструменты и стройматериалы.

Такому процессу, как облицовка, должна предшествовать предварительная подготовка кухонной стены.

Необходимые инструменты

Основными инструментами для кладки керамической плитки являются:

Строительный уровень. Инструмент необходим для нанесения начальной горизонтальной линии нижнего ряда и контроля по горизонтали и вертикали в процессе установки.
Смеситель. В устройстве необходимо замешать плиточный клей с водой, при отсутствии специального строительного инструмента можно воспользоваться бытовой электродрелью, приобретя к ней специальный венчик.
Зубная щетка и шпатель.С помощью зубчатого гребня клей для плитки наносится на стену, небольшим плоским шпателем можно размазать клей через плитку для лучшего сцепления или наложить его на гребень.
Платекорез. Приспособление, необходимое для обрезки плитки нужного размера по краю фартука, в бытовых условиях можно заменить на стеклорез.
Болгарский. Угловой станок нужен для вырезания отверстий в плитке под электрические розетки.

Основной инструмент для торцевых работ

Определить размеры фартука и рассчитать материал

Чтобы рассчитать плитку на фартук, следует знать ее размер.Площадь фартука рассчитывается с учетом того, что высота фартука не должна мешать развешиванию кухонных шкафов, а его нижние границы находятся под кухонными кабинками.

Количество плитки для облицовки следует рассчитывать с небольшим запасом, если она повреждена при укладке и при последующем ремонте, размер площади облицовки определяется исходя из квадрата на упаковке.

Требуемые материалы должны быть одинакового размера и цвета, всегда следует выбирать плитку из одной партии, цифровая маркировка указывается на упаковке.

Инструкция по укладке

Укладка фартука для кухни из плитки своими руками, если вы делаете эту работу впервые, желательно воспользоваться советами специалистов и изучить инструкцию по монтажу данного вида облицовки.

Только получив теоретические знания о том, как правильно класть плитку, можно переходить к облицовочным работам.

Подготовка стеновой панели

Подготовка поверхности

Перед укладкой фартука из плитки необходимо подготовить стены, для этого их очищают от любых строительных материалов до бетонной плиты и грунта (Ceresit CT 17).

Как резать плитку

При наличии профессиональных пропилов плитки резка не представляет особых трудностей, в случае ее отсутствия можно воспользоваться дешевым бытовым стеклорезом. Для обрезки в верхней части плитки проводят линию, после чего закрывают в месте подъема около острого угла какого-либо твердого предмета.

Приготовление клеевого раствора

Чтобы кафель и клей качественно уложили, он лучше схватился, важно правильно приготовить клеевой раствор.Сухую смесь следует размешать с водой в удобной емкости с помощью миксера до получения консистенции вязкой сметаны, для определения пропорций можно воспользоваться инструкцией на упаковке.

Как класть плитку

Есть два основных способа укладки плитки. В первом случае на стену наносится клеевой слой с зубчатым гребнем, затем на нее накладывается плитка.

Второй из способов кладки заключается в нанесении клея на рабочую поверхность плитки, после чего он наносится на стену.

Варианты крепления первого ряда

Порядок работы

Облицовка включает три основных этапа работы:

С помощью строительного уровня проводят горизонтальную линию нижней границы отделки, прикручивают к стене по нарисованному профилю разметки для гипсокартона или ровной планке, на которую будет опираться нижний ряд плитки. .
Чтобы приклеить плитку, плиточный клей наносится на стену зубчатым гребнем, укладка первой плитки начинается с угла, когда не требуется резиновый молоток.Кладка изготавливается горизонтальными рядами с опорой нижнего на предварительно закрепленный профиль, ширину швов регулируют специальные пластиковые крестовины.
После высыхания швы следят строительной фугой и очищают поверхность пористой губкой, смоченной водой.

Особенности укладки

Перед тем, как укладывать плитку на кухне, полезно каждую упаковку проверять на соответствие указанному размеру и цвету — это поможет правильно и оптимально уложить ее в том случае, если отличия существенные, и дальнейшая замена невозможна.

Укладка плитки на стену

Шутковские швы

Для затирки швов обычно используют терки с мягкой резиновой поверхностью или резиновый шпатель, швы закрывают разводимую водой фугу. После затирки швов излишки материала удаляются пористой губкой, смоченной в воде.

Для облицовки следует выбирать плитку с лучшими гигиеническими качествами после укладки: она должна иметь минимальное количество швов и гладкую гладкую поверхность, легко очищаемую.

Ошибки, которые можно сделать

При облицовке стен своими руками многие допускают ошибки, связанные с разной шириной швов. Чтобы этот дефект зрительно бросился в глаза, цвет затирки должен максимально приближаться к основному тону, при выделении можно смешивать фуги разных цветов.

Швы Shutkish

Заключение

Фартук из плитки довольно просто выложить своими руками при наличии соответствующего инструмента и после изучения технологии укладки.С неровными стенами задача существенно усложняется — в этом случае качественную облицовку получить может только специалист с большим опытом работы.

— Самая проблемная зона, так как подвержена наибольшему воздействию. Тепло от тарелки, брызги от готовящейся посуды, пары и холодная вода в умывальнике — все это губительно для большинства материалов.

Поэтому лучший вариант кухонного фартука — это плитка во всем ее разнообразии.

Декоративные решения

Дизайн фартука определяется стилем кухни.Плитка выпускается такого разнообразия цветов, оттенков, размеров, фактур и узоров, что намного проще определить интерьер комнаты, а затем подобрать декор плитки.
Решения могут быть самыми разнообразными.

Плинтус для фартука также можно выбрать оригинальный — с бусинами, с объемным узором. Красиво смотрится такое сочетание плитки с необычным бордюром, если выложить зону гладкой однофотонной плиткой и отдельные фрагменты растительным узором.

Материалы и инструмент

Плитка кафельная Ухоженная, и ни один вариант не подходит для облицовки.Согласно нормам на кухне можно использовать керамическую плитку с классом химической стойкости не ниже АА. Такое покрытие выдерживает воздействие любой бытовой химии. Материал низшего класса также не разрушается, но его поверхность можно изменить.

Перед приобретением материала необходимо точно рассчитать, какой объем потребуется. Если предполагается другой декор, а уж тем более установка декоративного бордюра из другой плитки, то расчеты будут сложнее.

Дополнительно потребуются другие материалы и инструменты:

Перфоратор

— с его помощью удалить старое покрытие;

Отвертка

с насадкой-миксером;
ядро или болгарка с диском, кусачками — регулировка размеров плитки;
уровней здания — 2 коротких и длинных, чтобы можно было проверить уровень, как отдельный фрагмент, так и всю плоскость;
шпатели — гладкие и зубчатые, для схватывания и разглаживания клея, а также резиновые для нанесения затирки;

Каучуковая киянка

— с ее помощью вытесняют пузырьки воздуха, которые появляются в клеевом составе;
крестовины монтажные, шнур и маркер.

Расчет материала

Количество плитки в равной степени определяет и способы укладки. Расчеты нужны для каждого проекта, потому что они учитывают все возможные нюансы.

Обычно размер зоны определяет размещение рабочих кухонных модулей — мойки, плиты и, соответственно, рабочей столешницы между ними. Однако есть и другие варианты.

При достаточно сложных выкройках — с геометрическими фигурами, с диагональными полосами или даже узорчатым бордюром нужно будет нарисовать схему укладки с учетом всех возможных затрат.

Закупать материал рекомендуется с запасом — около 10%, так как всегда возможны повреждения при доставке или установке.

Технология укладки

Сама схема укладки довольно проста: подготовить стены, выложить зону плитки, установить розетки и выключатели, закрепить плинтус. Однако каждый из этапов включает в себя множество тонкостей.

Подготовка стены

Плитка — очень требовательный материал. Для правильной укладки обязательным условием является идеально ровная поверхность, ведь плитка не обладает гибкостью, а неровности стены со временем приведут к ее повреждению.

Укладка плитки

На первом этапе ставятся размеры фартука, а при желании наносятся дополнительные линии, размечающие укладку другой плитки, например, декоративный бордюр или планку.

Положите сначала попробуйте те участки, которые окажутся в поле зрения. Если, например, зона занимает одну стену, то начиная с центра. При этом необходимо следить за тем, чтобы расстояние в обе стороны было равным, а кладка была симметричной. А на угловой кухне лучше разместить ту часть стены, которая оказывается на виду.

Деревянный брус или металлический профиль закрепляют по горизонтали. Под своим весом плитка может сместиться вниз до того, как клей успеет схватиться. Бар предупреждает об этой опасности.
Клей готовится перед самой укладкой. Цементный раствор используется с добавлением клея ПВА или специального плиточного клея. Последний более эффективен. Приготовьте его, добавив сухую смесь в воду и перемешав миксером. Перед нанесением массы нужно дать настояться 10-15 минут.
Гладкий шпатель должен выложить клей на стену и раствориться. Наносить состав можно на саму плитку — это вопрос удобства и опыта.
Плитку кладут на поверхность, слегка прижимают, затем ционян закрывают по диагоналям, чтобы прогнать воздух. Обязательно проверьте вертикальный уровень. Если кладка начинается с края, фиксируется угол. Клеевой раствор сохраняет определенную подвижность. Если уложить плитку с первого раза не получается, всегда можно снять, нанести новый слой и снова поставить.
Следующий фрагмент устанавливают на край так, чтобы оставался зазор между предыдущим и следующим элементом, затем кладут на стену и закрывают. Чтобы зазор был одинаковым, между плиткой устанавливают монтажные крестовины.
Каждую следующую строку нужно загружать после предыдущего захвата. Первую желательно оставить на сутки: она служит маяком, а остальная кладка будет отслаиваться на ее высоте.
При оформлении внутреннего уголка можно использовать угловой профиль: он закрепляется на самореза и упирается в него плиткой.Для оформления внешних углов необходимо обрезать край плитки под 45 градусов. Обычно это делается болгаркой, а затем шлифуются кромки.
Обрезка материала осуществляется плиткой, фрагменты укладываются по той же технологии.
Этим же инструментом вырезаются отверстия для патрубков и труб. Дырочки делаем с изнаночной стороны. Сами розетки ремонтируют после окончания всех работ.
Готовый фартук закрывает Cyonya.При обнаружении тары — глухой звук, придется плитку на этом участке убрать и поставить заново.

Положить

Окончательный вид фартука на кухне затиркой. Швы между плиткой должны быть плотными, ведь здесь скапливается грязь. Более того, специалисты рекомендуют периодически снимать старую затирку и наносить новую.

Укладка плитки — не такое уж и сложное дело. И он отличается массой достоинств: и гигиеничностью, и стойкостью к перепадам температур, и прочностью, и, конечно же, красотой.

Фартуком называют покрытие части стены между верхним и нижним шкафами кухонного гарнитура. Его задача — защитить стену от влаги, горячего пара, жира, брызг и любых загрязнений. Чтобы облегчить вам выбор, мы сравнили наиболее практичные и эффектные варианты отделки рабочей зоны по пяти важным критериям. Советы профессионалов, из которых делают фартук для кухни, сравнивая лучшие материалы и реальные фото красивых фартуков, — в этой статье.

Правильные размеры

Обычно высота кухонного фартука колеблется от 45 до 60 сантиметров. Насколько он должен быть высоким в вашем случае, зависит от роста домочадцев, типа тарелки и типа гарнитуры. Невысоким хозяйкам удобнее свешивать верхние модули, оставляя между столешницей и нижним краем шкафов 40-55 см. Края отделочного материала должны перейти к нижним / верхним шкафам.

Что касается ширины, то чаще всего декоративное покрытие закрывает всю стену по рабочей столешнице — от края до края кухонной мебели.При желании можно ограничиться небольшими защитными вставками только в зоне мойки и варочной панели.
На кухне с газовой плитой расстояние между варочной поверхностью и вытяжкой должно быть не менее 75-80 см. Обеспечьте этот выступ в дизайне кухни.
Фартук кухонного гарнитура без верхних шкафчиков, который стоит поднять до потолка.

Подбираем цвет и дизайн

Заранее определитесь, какой фартук лучше выбрать для кухни — яркий акцентный или нейтральный, который будет лишь фоном для красивого гарнитура.
Белый фартук (однотонный или со вставками из мозаики, яркой плитки и керамических декоров) легко сочетается с кухней любого цвета. Популярны и другие нейтральные тона: молочный, сливочный, бежевый, светло-серый, шампунь-шампанское и слоновая кость.
Темное глянцевое покрытие нецелесообразно: на нем будут особенно заметны капли воды и брызги жира.

Фото Фартуки на кухню: ТОП-5 лучших материалов

Плитка керамическая

Оптимальный вариант по цене, качеству, прочности и удобству.В отделке фартука чаще используют глазурованную настенную плитку, реже — легкий керамогранит. Самые ходовые форматы — 10х10, 15х15, 20х30 и 20х40 см, а также разномерный «кабель».

На фото: Пример стильного фартука из плитки 10х10 см с рисунком Пэчворк (коллекция Батик от Bayker). В кафе

множество декоров на любой вкус и любой кошелек. Поверхность керамики может имитировать фактуру камня, дерева, металла, бетона.

Выбирая плитку для кухни на фартук, позаботьтесь о ее фактуре: шероховатая и рельефная сложно поддерживать в чистоте, поэтому стоит отдать предпочтение глянцевой гладкой.

Цена. Оформление фартука из керамики обойдется дороже пластика, но значительно дешевле стекла и акрилового камня. Помимо стоимости материала, не забудьте включить в расчет затраты на выравнивающую смесь, клей, затирку швов, герметик и работу мастерской.

Установка. Укладку стоит доверять профессионалу. Рабочая зона на кухне любого размера всегда в центре внимания, а заткнуть безупречно экранировать без опыта без опыта.Важный момент: керамика — это давно. Если конструкция лопнет, поменять ее будет непросто.

Прочность. Он легко прослужит вам 15 лет и более.

Влагостойкость. Оо, оо, оо, оо,

Уход. Оо, оо, оо, оо,

Современные дизайнерские идеи и фото фартуков на кухню из плитки в реальных интерьерах мы собрали в подборке ниже:

Оригинальная идея фартука на стену в кухне-гостиной с современным интерьером
Традиционный дизайн дизайна кухни в стиле прованс

Светлые варианты кухни с фото с фото

Показать больше фотографийЗакрыть

Деформированное стекло

Выбирая в каталоге рисунок или фото на фартук для кухни из стекла, учитывайте цвет фасадов

Красивый и практичный материал, который по многим свойствам не уступает керамике.В уходе за стеклянным фартуком проще, чем думать, а тепло и влага не портят его внешний вид.

На кухне используется цельное закаленное стекло толщиной 6 и 8 мм с разным дизайном: прозрачное, цветное, тонированное, матовое и декорированное фотопечатью.

Цена. Бюджетным такую отделку назвать сложно: стеклянные панели с фотопечатью (скинали) заметно дороже плитки и мозаики, не говоря уже о пластике. Помимо затрат на изготовление фартука, стекла и необходимого крепежа придется доплатить за дизайн (фото из каталога, вероятно, нужно будет доработать), окраску растений, установку, вырезку отверстий для розеток и прочее не- очевидные услуги неопытному покупателю.Самый недорогой вариант — это прозрачный защитный экран, стену для которого можно окрасить краской или окрасить красивыми обоями.

Установка. Главный плюс фартука из стекла — это скорость монтажа и отсутствие «грязных» работ — весь процесс занимает пару часов.

Прочность. Вопреки опасениям многих, такой фартук способен надолго украсить вашу кухню, не потеряв привлекательного внешнего вида. Некоторые компании дают гарантию на 5 лет.Конечно, речь идет о качественном продукте с хорошей УФ-печатью чернилами.

Влагостойкость. Оо, оо, оо, оо,

Уход. Оо, оо, оо,

На стекле следы от пальцев, воды и жира заметно, чем на плитке. А вот гладкую панель без стыков отмыть намного легче, чем очистить многочисленные швы. Достаточно регулярно протирать ее влажной губкой с мылом и время от времени пользоваться средствами по уходу за стеклом.

Выбирая светлый стеклянный фартук на маленькую кухню (как на фото), вы визуально немного расширяете пространство

Показать еще 20 идейЗакрыть

Пластик

Оптимальный выбор для головы эконом класса и временного ремонта, особенно если вы собираетесь делать это своими руками.

Хороший ассортимент недорогих фартуков для кухни из пластика есть в Lerua Merlin, OBI и других строительных гипермаркетах.

Есть две отделки:

Мебельный щит из МДФ, ДСП и ДВП, облицованный декоративным пластиком HPL — однофотонный или декор под дерево, керамику, камень, мозаику.
Стеновые панели ПВХ. Гибкие экраны крепятся к стене с помощью клея и алюминиевого профиля. По практичности и долговечности уступают МДФ и ДСП: тоньше, быстрее теряют цвет, их нельзя устанавливать на кухнях с газовым котлом — деформируются.

Цена. Самый бюджетный вариант в нашей подборке. Трехметровую пластиковую панель в том же Lerua Merlen можно приобрести в среднем за 1,5-2,5 тысячи рублей.

Установка. Важным преимуществом пластикового фартука при ремонте кухни является несложный монтаж, с которым справится даже новичок. Отверстия под розетки и рейки легко проделать прямо в процессе установки.

Прочность. Из всех материалов, представленных в нашем обзоре, этот вид фартука имеет самый короткий срок службы.По сравнению с другими вариантами он быстрее потеряет «лицо» и вряд ли прослужит более 3-5 лет. Но заменить его несложно и недорого.

Влагостойкость. ★ ★ ★

По этому показателю он серьезно проигрывает конкурентам. Но если взять качественный фартук из МДФ и закрыть стыки настольным плинтусом, опасаться проблем не стоит.

Уход. Оо, оо, оо,

Пластикового фартука достаточно, чтобы протереть микрофибру влажной тряпкой или мягкой губкой.Следите за тем, чтобы вода не растекалась по краям, иначе основание плиты может проглотить и вздуться.

Фартук для кухни из МДФ с фотопечатью лучше всего дополнить нейтральными фасадами и однотонной отделкой

Столешница и фартук из ламината под дерево легко сочетаются с белой кухней

Еще 8 вариантов закрыть

Мозаика

Контрастная отделка мозаичного фартука сделает дизайн кухни ярким и современным: материал — «хамелеон» по-разному смотрится в зависимости от освещения и отлично собирает интерьер.

Цена. По сравнению с керамической плиткой и керамогранитом мозаика — менее выгодный вариант фартука. Более дорогие работы по укладке и необходимые материалы: на них придется покупать специальный клей и затирку. Хотите сэкономить — выбирайте плитку под мозаику. Он дешевле и значительно упрощает укладку.

Установка. Заливка многочисленных швов — процесс трудоемкий: требует опыта, времени и большой аккуратности.

Прочность. Заблудшие на долгие годы последние годы.Нормальный срок службы качественного материала — 20-25 лет.

Влагостойкость. Оо, оо, оо, оо,

Уход. Оо, оо, оо,

Примеры настоящих кухонных фартуков из мозаики (стекло, керамика, камень, металл) Смотрите фото ниже:

Показать 10 вариантовЗакрыть

Поддельный алмаз

Чаще всего фартук из искусственного камня сочетается со столешницей из такого же материала.

Цена. Пожалуй, самый дорогой вариант рабочей зоны в нашей подборке.

Установка. Требуется работа опытных мастеров, но при установке не будет грязи.

Прочность. При бережном обращении акриловый камень прослужит вам очень долго, но со временем появляются микрохрастеры. К чести материалу восстановить его несложно: заделать трещины и нарастить сколы. После полировки будет как новая.

Влагостойкость.Оо, оо, оо, оо,

Уход. Оо, оо, оо, оо,

Можно про данный отделочный материал.

Cinema Cinema Wall Panel
Каменный фартук чаще выбирают для классической кухни еще 7 фото Закрыть

Понравился дорогой отделочный материал, и скоро планируете сделать новый ремонт? Не отказывайте себе в удовольствии — любуйтесь красивым фартуком, которым вы будете каждый день! Рассмотрим разные варианты.Особенно на типовую отделку кухни нужно совсем немного.

Анекдотов про горе ремонтников мы знаем если не сотню, то дюжину ровно. И такие «забавные» истории подталкивают нас к мысли, что процесс ремонта лучше доверить самому себе. Особенно если речь идет о кухне, где нужны аккуратность и надежность. Отделка кухонного фартука плиткой, с одной стороны, задача, которой доверяют профессионалы.

С другой стороны можно положить плитку и своими руками.Этот процесс не такой уж сложный, как вам кажется. Зная все этапы — от снятия старого покрытия до затирки швов, вы будете гордиться и своей работой, и внешним видом фартука, и экономией средств.

Этап первый — расчет плитки на фартук

Первое, что нужно сделать, это произвести расчет плитки. Для этого потребуется знать размер площади будущего фартука. По каким индикаторам нужно ориентироваться? Например, возьмем стандартный размер кухни.

Как правило, от столешницы 50-75 см. Но рабочая зона может доходить до пола. То есть можно выложить плиткой всю стену или только рабочую часть. Этот момент зависит от расположения нижней тумбы.
На столешницу плитка войдет не менее 20 см. Для чего это нужно? Чтобы в стыках не скапливалась вода и грязь. Следовательно, общая высота фартука будет 70-95 см.
Учитывайте размеры и расположение вытяжки. Эта техника обычно «базируется» в 60-70 сантиметрах от плиты. И снова видим, что высота фартука не будет превышать 75 см над рабочей (видимой) зоной.
По горизонтали размер фартука будет соответствовать длине всей стены. Можно отделить только часть, например, в раковине и плите. Материала нужно меньше.

Далее необходимо произвести расчет общей площади фартука. Определяем какой будет высота (во всей стене или только часть покрытия), шириной и получаем желаемый размер будущего фартука.Конечно, вам нужно будет произвести расчет плитки. Все зависит от размеров самого материала и способа укладки.

Выложить плитку размером 20х20 и 27х40 будет проще и быстрее, но стоит такой материал, который стоит недешево. Наиболее практичный вариант — это модели, у которых ширина и высота будут составлять 15 см.

Что касается способа укладки, то Самый экономичный — стандартный, как в ванной. Такая кладка позволит минимизировать перерасход плитки.Кроме того, вам будет легче сделать это своими руками. Но кирпич и кладка по диагонали потребуют аккуратности и большего количества плитки.

Сколько покупать материала? Лучше всего усилить и взять на 10% больше. Посмотрите видео, где показано, как произвести расчет материала и сколько плитки нужно для разных способов укладки.

Шаг № 2 — Подготовка инструментов

Плитка уже ждет своего часа, расчет произведен, теперь нужно подготовить инструменты.Запасемся инструментами, которые также понадобятся для очистки стен от старого кухонного покрытия, а в дальнейшем для монтажа плитки своими руками.

На фото — набор умельца

Итак, вам нужно получить:

перфоратор. С его помощью удалит старое покрытие;
смеситель со смесителем. Сделают клеевой состав;
ковш. Лучше приготовить два ведра вместимостью 10 л .;
несколько шпателей — узкие, тканевые и резиновые;
два строительных уровня — короткий и длинный.Они помогут произвести замеры каждой плитки и всей плоскости стены;
кафель;
Ленты и бруски от Abrasive — эти инструменты помогут откорректировать битые участки;
Молоток резиновый — проверят плотность посадки фартука;
крестиков для установки толщины шва;
линейка и карандаш;
шнур.

Поклеим плитку специальным составом. Он покупается вместе с материалом. Не нужно заранее готовить клеевой состав.Следующим нашим шагом будет демонтаж старого покрытия.

Шаг третий — чистим и варим стены перед кладкой

Если вы уже делали ремонт, например, в ванной, вас смело можно назвать специалистом. Вы прекрасно знаете, как правильно удалить старый материал, произвести расчет клеевого состава, очистить стены своими руками.

На фото — Подготовка стены к укладке плитки

Если вы впервые попадете на такой процесс на кухне, подготовка будет проходить в несколько этапов.Сколько времени это займет? Выложим день — этого времени достаточно, чтобы нанести шпатлевку, и устранить все неровности. Итак, приступим к приготовлению своими руками.

Первое — удалить старое покрытие. Если перед этим на кухне уложили плитку, демонтируйте ее. Делать это нужно с помощью перфоратора. Зачищаем стену до штукатурного слоя. Обои удаляются водой и шпателем. Полить всю стену и шпателем от обоев. Краску тоже можно удалить своими руками.Самый простой способ — приобрести специальный растворитель. Но можно и резервуарными средствами — феном и шпателем. Нагрейте краску и очистите шпателем.
Далее нужно проверить плотность штукатурного слоя. Штукатурка не должна исчезать со стены. Если вы видите бугорки, ямки, неровности, воспользуйтесь шпаклевкой. С его помощью выровняйте поверхность стены, чтобы она визуально выглядела гладкой и не имела сильных перепадов высоты. Шпаклевку нанести узким шпателем.
Особое внимание следует уделить углам. Если кухонный фартук переключается на другую стену, угол должен быть идеально ровным.
После того, как шпатлевка поднимется, нарисуйте по всей стене выемки. Это нужно делать так, чтобы клей лучше схватился.

Еще один момент: когда вы удаляете старый материал, смотрите на поверхность штукатурки. Увидели там пятна плесени или грибка? Перед тем, как класть плитку, необходимо отделить стену фунгицидом.Это вещество не даст плесени и дальнейшего «расползания».

Тем, кто никогда не сталкивался с ремонтом в ванной, на кухне и вообще пускается в этот процесс впервые, на помощь «опытным» мастерам придет видео. Посмотрите, как удалить краску и старую плитку.

Шаг №4 — кладем плитку

Так как размеры будущего фартука нам уже известны, нужно сделать разметку стены. Помните, что высота будет зависеть от расположения вытяжки, но ширина может быть во всю стену.

Ставим метки там, где у вас будет нижний и верхний край фартука. Размер и объем будущих работ вы видите. Далее вам понадобится деревянный брус — он послужит горизонтальной планкой. Сделайте этот уровень нужным вам, чтобы нижняя плитка не двигалась.
На фото — разметка стены перед укладкой фартука
Теперь делаем вертикальный уровень — Берем шнурок с грузом, крепим у потолка или вверху стены, опускаем. С такими уровнями вам будет проще своими руками плавно и четко выложить плитку.Вперед, продолжать.
Готовим клеевой раствор. Если расчет кухонного фартука показал, что высота будет внушительной, замесите раствор деталями. Сначала налейте воду в ведро, а затем вылейте сухой состав и перемешайте отверткой. Не пытайтесь клеить плитку уже закускным составом — просто не займет.
Определяем место первой плитки. Ставить можно как по центру, так и начинать с угла.Как решить этот вопрос? Все просто: если вы делаете кухню у вас угловой, а край плитки будет на виду, начните с этого угла. Так можно закрыть вырезанные части. Если им нужно покрыть углы кухни, можно начинать клеить плитку от центра.
Нанесите клей на стену С помощью узкого шпателя распределите его по поверхности шестерни. У вас получится паз.
Укладка плитки производится равномерным прессованием. С помощью резинового молотка зафиксируйте плитку, чтобы нанести клей. Если первая плитка падает на край кухни, установите угол.
С помощью регулятора уровня по горизонтали. Таким же образом нужно поставить весь нижний ряд кухонного фартука. Чем меньше плитки, тем больше вероятность того, что вы выполните те же действия. Не спешите отделять стену и сразу, ведь нужна надежная кладка.

Самая важная строка — первая.Тщательно дайте ему высохнуть. Сколько тебе ждать? В идеале сутки.

Последний ряд состоит из обрезанной плитки или кусочков. Для этого вам понадобится плита. Разрезать материал можно только с обратной стороны.

Кладка завершена, и теперь нужно выбить молотком по площади фартука. Вы слышали глухой звук? Это говорит о том, что где-то материал не взяли, и эту деталь нужно приклеить. Когда вся стена будет проверена на качество, можно приподнять межконтурные швы.

Если дизайн фартука вызвал у вас вопросы и нужно уточнить некоторые моменты, посмотрите видео более опытных мастеров, занимавшихся укладкой и на кухне, и в ванной, в конце статьи.

Обработать швы можно после того, как плитка высохла, а с вас смыли пыль и грязь.
Разотрите раствор резиновым шпателем.

Сколько пойдут межслоевые швы? Оставьте их минимум на 1 час, а затем выровняйте шпатель и протрите влажной тканью.Также можно добавить надежности и привлекательного фартука.

Если покрыть швы специальным защитным лаком, за рабочей зоной будет легче ухаживать, а места затирки сохранят свою красоту. Теперь вы можете наслаждаться тем, что смогли разделить своими руками.

Поверхность стены между столешницей и навесными шкафами кухонного гарнитура подвержена постоянному воздействию влаги и горячего пара. Во время приготовления на нем неизбежны брызги жира, масла и других загрязнений.

Чтобы было удобно поддерживать рабочую зону кухни в чистоте, так называемый фартук принято защищать от влагостойких материалов.

Чаще всего для стеновых панелей из пластика или МДФ, а также из керамической плитки используют стеновые панели этой части гарнитура.

На что клеится кухонный фартук — выбор клея

Плитка. До недавнего времени плитка была безальтернативным вариантом при выборе материала для кухонного фартука.И сегодня большой популярностью пользуется керамическая плитка.

Что касается выбора клея для монтажа плитки, то тут все довольно просто — подойдет любой универсальный плиточный клей.

Следующие сухие смеси пользуются хорошей репутацией в отделочных машинах:

Knauf Flisen,
UNIS 2000,
Bergauf Keramik Pro,
Weber.vetonit,
Ceresit cm-11.

Все перечисленные марки клея представляют собой сухую смесь на основе цемента со специальными добавками, подходят для крепления керамической плитки к различным основаниям.

Для приготовления рабочего раствора достаточно добавить воды в сухой порошок и тщательно перемешать. Для укладки мозаики и прозрачной плитки подходят такие смеси, как Ivsil Mosaik или Bergauf Mosaik. Они белые, поэтому подходят даже для капризных материалов.

Пластик и МДФ.
Стеновая панель из пластика или МДФ будет стоить намного дешевле плитки, а грязных работ в случае выбора этого материала будет намного меньше.

Установка пластикового фартука возможна двумя способами: клеевым и специальным креплением.Клеевой (бескаркасный) метод привлекателен тем, что скрывает следы монтажа — панель остается цельной и монолитной.

а вот клей пластик фарина можно только на идеально ровную стену.

На что клеить фартук из пластиковых панелей или МДФ? Универсальным клеем для крепления пластика к любым основаниям (бетон, ГВЛ, дерево и т. Д.) Станут жидкие гвозди.

В своей основе они бывают двух видов: неопреновые (неопрен — синтетический каучук) и акриловые (водоэмульсионные).Первые имеют резкий запах и достаточно токсичны, акрил безопасен с экологической точки зрения, но более чувствителен к воде и перепадам температуры.

Для отделки фартука кухни пластиковыми стеновыми панелями, а также панелями из МДФ по профессиональным декорам отлично подходят такие марки клея, как:

Клей монтажный титановый «Panel & Moldings»
— Сверхпрочный клеевой состав на резиновой основе. Быстро и надежно склеивает отделочные и декоративные материалы из пластика, МДФ, дровяных печей и др.На самую увлекательную строительную площадку. Устойчив к перепадам температуры и влажности.
ЖИДКИЕ ГВОЗДИ (жидкие гвозди) LN-910 (панели и молдинги)
— Специально разработанный клеевой состав для крепления пластиковых панелей, плинтусов, молдингов и других элементов декора. Клей не содержит толуола и ацетона, устойчив к влаге и перепадам температур. Обеспечивает надежное сцепление с бетоном, кирпичом, деревом, гипсокартоном и другими прочными основаниями.
Моментная установка МР-40 «Универсальная»
— Предназначен для крепления стеновых панелей и молдингов из ПВХ, МДФ, дерева и пластика.Клей после высыхания сохраняет эластичность, водостойкий. Подходит для большинства строительных материалов. Может использоваться на неровных поверхностях (хорошо заполняет пустоты), имеет отличную адгезию.

Как наклеить фартук на кухню из пластика своими руками

Сам процесс установки не представляет трудностей, но требует аккуратности.

Самое сложное в работе с массивной пластиковой панелью — подогнать ее под размеры кухни.

На этапе разметки следует снять несколько эталонов по горизонтали, потому что не всегда стены получаются идеально ровными.

Как приклеить фартук ?

Процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

Подготовка поверхности. Если на стенах есть обои, их следует удалить. Стену очищают от отслаивающихся штукатурок, различных загрязнений и покрывают грунтовкой. Для помещений с повышенной влажностью лучше выбирать акриловую грунтовку — она содержит антибактериальные и антизахватывающие добавки.
Нанесение клея. Жидкие гвозди Liquid Nails и любые другие наносятся с помощью специального пистолета только на сухую, обезжиренную поверхность.Делать это нужно не сплошным слоем, а точечным или змейчатым.
Склеивание. Склеиваемые поверхности плотно прижимают друг к другу и сразу же разъединяют, чтобы убедиться, что клея хватит. Через 3-5 минут производят окончательную склейку, плотно прижимая панель к стене. Классификация клея происходит практически мгновенно, но наибольшая прочность склейки достигается через сутки.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Клеить фартук из МДФ на кухню

Данная процедура мало чем отличается от работы с пластиковой панелью, она также состоит из трех этапов:

Подготовка поверхности.Стена очищается и при необходимости выравнивается. Хорошо впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой.
Нанесение жидких гвоздей. Заготовку примеряют на место и вырезают нужного размера. На точку или змейку панели МДФ наносится слой клея.
Склеивание. Панно прикладывают к стене и слегка прижимают, после чего снимают, выдерживая технологическую паузу (3-5 минут). Затем панель окончательно приклеивается. Для большей надежности тяжелый фартук можно в нескольких местах выбить рельсами, после полного высыхания клея их зачищают.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Не пытайтесь приклеить пластиковую панель или фартук МДФ с первого раза, так как это не всегда возможно. Прикрепите панель к стене, затем слегка поднимите и снимите.

Выдержав паузу в течение нескольких минут, можно приступать к окончательному приклеиванию. В большинстве случаев он достаточно сильно прижимает поверхность в местах соединения, чтобы добиться быстрого схватывания клея.

Видимые части края фартука необходимо дополнительно разместить МДФ соответствующего цвета.

Потрясающая плитка для фартука Talavera своими руками

Потрясающая плитка для фартука Talavera своими руками

Не секрет, что ремонт — удовольствие недешевое, поэтому любая экономия приветствуется. Что касается кухни, то в большинстве случаев без керамической плитки не обойтись. Чаще всего она сталкивается с так называемым кухонным фартуком, то есть панелью за плитой или мойкой. Предлагаем оригинальное решение, которое преобразит кухню до неузнаваемости.

Плитка Talavera для кухонного фартука

Самый широкий ассортимент плитки представлен в современных строительных гипермаркетах. Одна из самых популярных — это плитка испанского производителя Talavera, отличающаяся уникальным рисунком. Можно попробовать сделать самому, а точнее создать его имитацию. Такой вариант поможет не только сэкономить, но и избежать оштукатуривания неровных стен.

Шаг 1: Подбор материалов

Подбор материалов

Нам понадобится:
• трафареты для рисования,
• клей-спрей с временным эффект,
• шпатлевка для стен,
• шпатель большой и емкость для шпатлевки,
• изолента для покраски,
• столярный угольник, рулетка и карандаш
• наждачная бумага,
• краска для стен для создания фона (лучше матовая ),
• краска для трафаретных рисунков (желательно густая), можно сочетать латексную краску для стен с краской на водной основе.
• кисти, валик, кусочки поролона,
• полиакриловый или другой прозрачный лак и нейлоновая кисть.

Шаг 2: Закрепление ленты. Моделирование межплиточных швов

Крепление ленты. Моделирование межплиточных швов

Убедитесь, что поверхность стен чистая, и только тогда приступайте к работе. Вам нужно измерить стену и сделать разметку (если размер трафарета 12,5 х 12,5 см, то разметку нужно сделать немного шире, например 13 см, чтобы их можно было лучше разложить).Не забываем учитывать ширину ленты (около 1 см). Измерьте в нескольких местах, чтобы создать сетку, и используйте квадрат для плотницких работ, чтобы линии были квадратными. Закончив разметку, приклейте ленту.

Шаг 3: Нанесение шпатлевки

Нанесение шпатлевки

Нанесите шпатлевку для стен большим шпателем, разгладьте ее, чтобы получить ровную толстую поверхность.

Шаг 4: Удалите ленту

Удаление ленты

Нанесите слой краски

Удалите ленту, пока шпатлевка еще свежая, так как позже это будет сложно сделать.Дайте высохнуть и отшлифуйте неровности наждачной бумагой. Нанесите слой краски для стен, чтобы создать фон.

Шаг 5: рисование шаблона

Рисование рисунка

Разместите трафареты на плоской поверхности и составьте композицию, которую вы хотите отобразить на стене. Затем нанесите на трафарет клеевой спрей и приклейте его на место разметки. Небольшим валиком нанесите выбранную краску на трафарет, лучше, если это будет густая матовая краска. Сначала нанесите все элементы одного цвета, а потом переходите к следующему.Мелкие элементы рисунка на трафарете можно закрасить кусочками поролона. Дать краскам высохнуть и удалить трафареты.

Шаг 6: нанесение прозрачного лака

Нанесение прозрачного лака

Покройте всю поверхность полиакриловым или другим прозрачным лаком. Он выполнит защитную функцию и придаст нашей плитке глянцевый блеск. Лак наносится в несколько слоев, давая каждому из них высохнуть перед нанесением следующего. К тому же его нужно наносить в одном направлении.Отойдите на пару шагов от стены и оцените свою работу. Ничего не отличить от настоящей плитки!

Фартук для кухни из пластика своими руками

Пластиковые панели могут защитить стены кухни не хуже классической плитки Раньше защитой кухонных стен от бытовых загрязнений служила только плитка, сегодня вы можете создать фартук своими руками, гармонирующий с интерьером комнаты. . Первая задача — выбрать материал.

Виды фартуков на кухню

Наиболее распространенные варианты материала фартука для кухни:

Пластик. Монтаж данной конструкции несложный, уход также не вызовет затруднений, а стоимость очень демократична.
МДФ . Хороший выбор, недорогой материал, не подверженный грибку и плесени.
Стекло . Вариант подороже, новинка в кухонном интерьере. Стирать придется часто, а хрупкость стекла не убережет от сильных ударов. Более практичный вариант — горячее стекло, но цена его намного выше.
Плитка. Недорого, не мало, просто. Для консерваторов ремонт — отличный вариант.

Кухонный фартук может быть изготовлен из различных материалов

И все же чаще выбирают первый вариант, кроме пластика подразумевается использование и панелей ПВХ, и листового пластика, и карбонатного стекла (тоже разновидность пластика). Материал подходит к любому стилю помещения, требует минимального ухода, а по эстетическим качествам пластик не уступает более дорогим конструкциям.

Фартук пластиковый

Пластиковый фартук примечателен тем, что обладает достаточно высокой термостойкостью, плотно прилегает к кухонной стене, не накапливает грязь и пыль, хорошо имитирует практически любую фактуру.

Далее стоит рассмотреть процесс установки фартука из листового пластика.

Пластиковые панели — отлично подходят для модернизации фартука на кухне

Для самостоятельного монтажа пластиковых панелей (листов) Вам необходимо:

Определить размер фартука . Высота стола является основанием для расчета расстояния от пола до основания. Фартук должен находиться минимум на 1-2 см ниже поверхности стола.
Высота фартука заканчивается там, где начинаются шкафы. Он может немного не дотянуться до них.
Секция пластиковых панелей . Лучше всего обращаться с ручной ножовкой со вставленным пильным полотном с небольшими зубчиками.
Пластик на стену можно закрепить разными способами . Быстрый способ — приклеить материал, но своими руками оторвать его стенки будет очень сложно. Можно также прикрутить шурупы для пластика, но лучше всего шурупы крепить к основанию металлических профилей, прикрепленных к стене.Оказывается, фартук съемный.

Все готово!

Для кухни специалисты все чаще рекомендуют карбонатное стекло. Это самый прочный вид пластика, он прозрачный, огнеупорный и красивый. Можно сказать, что он не ломается и защищен от образования вмятин.

Крепление для пластиковых панелей (видео)

Фартук из ПВХ панелей

Установка данной конструкции практически не отличается от предыдущей версии.Главное, чтобы стены кухни были ровными. В этом случае установка будет максимально простой.

Панели ПВХ довольно просты в установке Фартук из панелей ПВХ очень практичен

Если нет идеальной ровности стен, то необходимо загрунтовать поверхность, отремонтировать все трещины, залить штукатуркой и повторно грунтовать. Затем приклеиваем фартук. Таким образом фиксируются панели ПВХ :

Монтажный клей наносится на внутреннюю сторону защитного слоя. Клей размазывается по всей поверхности пластика и на той области кухни, где он будет крепиться.
Расстояние между липкими полосками примерно 15 см . После того, как клей нанесен, пластик наносится на стену, ее можно закрепить с помощью распорок.
Дополнительная фиксация . По углам панели можно крепить и саморезы.

Очевидно, что справиться с установкой пластика своими руками несложно.

Отделка кухонного фартука панелями ПВХ (видео)

Полезные советы

Пластиковый лист стоит дешево, и экономичный вариант ремонта кухни предполагает использование именно такой конструкции. Пригодятся немного знаний о характеристиках пластика:

Пластик не боится высоких температур, кроме, конечно, прямого воздействия огня.
Поверхность панелей ровная, поэтому плотно склеенные стыки не забивают грязь.
Влага пластик не боится, поэтому процессы гниения материала исключены.
Но нельзя чистить пластик абразивными средствами, они для него опасны.
Вымойте пластик влажной мягкой тканью или губкой. Моющее средство не должно быть жестким, иначе поверхность поцарапается, а рисунок не сохранится.

Фартук из пластика может стать визуальным продолжением рабочей зоны кухни

Пластик легко пробить чем-то острым, колющим, режущим.Поэтому мы не должны позволять детям, например, пытаться проткнуть материал.
Выбор цветов и узоров панно невероятно велик: и однотонный, и экстравагантный, и имитирующий природные природные узоры.

Если в какой-то момент некоторые панели приедаются, их можно заменить на более современные.

Современные идеи отделки фартука на кухне (видео)

Заключение

Для кухни у фартука из такого материала как пластик набор плюсов.И главное преимущество заключается в бюджетном варианте такого ремонта. А подобрав удачный цвет и рисунок, можно придать кухонной стене благородство, модернизировать ее.

Отличная работа!

Фартук кухонный из пластика (фото)

Как сшить регулируемый фартук повара: 11 шагов (с рисунками)

Теперь у вас есть одна длинная полоска ткани, которую нам нужно превратить в косую ленту.Я использую удобную маленькую головку, которая называется косой лентой, потому что я современный человек и мне нравится использовать технологии, чтобы облегчить себе жизнь. Но вы можете сделать это трудным путем; это займет немного больше времени. Вы, вероятно, начнете приготовление барбекю, потерев две палки друг о друга, так что по сравнению с этим это покажется простым. Я также нашел в Интернете изящный DIY Bias Tape Maker, если хотите.

Косая лента сбоку выглядит как загнутая скоба. Стороны сложены, чтобы встретиться посередине, с небольшим пространством по центру.Вы можете следовать инструкциям на магнитофоне, если он у вас есть, или вы можете сложить ленту вручную, что на самом деле не так сложно, как кажется. Вам просто нужно дать ему хорошее начало, сложив его и надавив. Как только вы начнете работать, вы можете двигать утюг своей умной рукой и использовать пальцы своей глупой руки, чтобы направлять складки. Вот и я снова с чертовым железом, но вы шьете что-то в стиле ретро и напоминаете времена, когда люди носили шелк и лен, а не полиэстер и полиэстер.Это инструмент старой школы, который не улучшался.

Чтобы закончить завязку, снова сложите косую ленту пополам и прогладьте утюгом. Вот почему вы оставили небольшое пространство в центре, как на виде сбоку отработанной скобы. Вам нужно было место для последней складки. Теперь ваша косая лента должна быть четырехслойной и шириной около 1/2 дюйма.

Нам нужно сшить ее, но прежде чем мы это сделаем, разверните концы, сложите их, сложите примерно на 1/4 дюйма и сшейте необработанный краем вниз. Если нужно, обрежьте углы.

Теперь поднесите длинную ленту к швейной машине и прошейте довольно близко к краю. Возможно, вам понадобится булавка, но я предпочитаю жить опасно и просто направляю ткань под прижимную лапку пальцами. Хотя я уже давно этим занимаюсь, так что, если вы нервничаете, продолжайте и приколите. Не повредит и может помочь.

Теперь, когда мы закончили, я, возможно, должен сказать вам, что вы действительно можете купить уже сделанную косую ленту. Вы просто достаете его из упаковки, складываете пополам и пришиваете.Он не будет сделан из той же ткани, что и фартук, но подойдет.

30 великолепных идей для кухни в маленьком фермерском доме на 2021 год

Сейчас лето, и вся реконструкция идет полным ходом! Кухни могут быть одной из самых сложных комнат в доме, которые нужно переделывать, но кухни в фермерских домах становятся все более популярными в последние годы. В этой статье мы рассмотрим более 30 идей для небольших кухонь в фермерском доме.

На маленьких кухнях у вас будет ограниченное пространство для работы. К счастью, дизайн фермерского дома процветает в небольших помещениях.Некоторые аспекты стиля фермерского дома почти требуют их. Например, открытая мебель — это популярный тренд в фермерском доме, и это отличный вариант для крохотных кухонь.

Открытые шкафы означают, что на самом деле видна большая часть кухни, поэтому ваше пространство кажется больше! Конечно, вы можете применить это к большим кухням и получить аналогичный эффект, но это более заметно на небольших кухнях!

Очень быстро, мы вспомним стиль фермерского дома для тех из вас, кто хочет освежить в памяти эту тему.

В первую очередь, стиль фермерского дома, как и большинство дизайнов, основан на цветовом правиле.Правило 60-30-10 цветов применяется к большинству комнат в фермерских домах, и кухня ничем не отличается. Чаще всего используются светлые, воздушные, теплые тона. Они существенно украшают кухню фермерского дома.

Выберите в качестве основы белый или кремовый, а затем, возможно, оттенок синего или желтого, что будет отличным сочетанием для кухонь в загородном доме. Оттуда выберите последний цвет акцента, чтобы он занимал оставшиеся десять процентов вашей комнаты.

Некоторые из наиболее распространенных и очаровательных аспектов дизайна фермерского дома, особенно кухонь, — это шкафы в стиле шейкер, раковины для фартуков и необработанный деревянный декор.К другим относятся растения в плетеных корзинах, деревянные балки на потолке и полотенца для рук с домашними изречениями. Все это напоминает старые времена и часто добавляет уюта любому, кто входит в комнату, семье или друзьям!

Для более полной разбивки стиля фермерского дома щелкните здесь.

А теперь давайте перейдем к нескольким быстрым идеям для кухни в маленьком фермерском доме!

Шкафы в стиле шейкер

Как мы уже говорили выше, белые шкафы в стиле шейкер являются основными кухонными шкафами в фермерском доме.Если у вас кухня немного больше, это отличное дополнение. Если вас беспокоит теснота, всегда можно использовать стеклянные или пластиковые фасады. Это создает иллюзию наличия большего пространства, как показано выше.

Коттедж в лесу

На этой кухне есть почти все. Табуреты, открытые и закрытые шкафы, предметы декора — все это способствует жизни кухни; Правило 60-30-10 цветов тоже совершенно точно. Цвет табуретов практически соответствует цвету бытовой техники из нержавеющей стали!

Открытые полки и занавески для раковины

На фотографиях нечасто можно увидеть занавески для раковины — многие люди предпочитают настоящие двери под раковиной.Открытые полки дополняют остальную часть этой красивой угловой кухни фермерского дома!

Крышка вытяжки

В этой деревенской кухне фермерского дома красиво использовано фактурное дерево. Вытяжки, которые сегодня являются основным продуктом кухонь, предлагают столь необходимую фильтрацию! Использование вытяжки гарантирует, что ваша современная кухня в фермерском доме не станет слишком горячей во время готовки! И вы можете украсить его как хотите. Это огромный плюс!

Кирпичный фартук

Двухцветная кухня с красивым кирпичным фартуком, который поначалу незаметен.Потому что он такого же цвета, как шкафы и стены! Это тонкий, но эффективный возврат к более винтажным стилям современной кухни в загородном доме. Вы узнаете белые шкафы?

The Farmhouse Go-Getter

В этой кухне так много аспектов, которые просто кричат на ферме. От ящиков и шкафов до крышки вытяжки и светильников над раковиной — это одна из наших любимых кухонь! Выцветшая, потрескавшаяся краска придаст вашей кухне больше глубины.

Островок на колесиках

Одним из преимуществ кухонного острова на колесах является то, что его можно легко перемещать, чтобы разместить, скажем, временный стол для гостей! Это прекрасное дополнение к кухне вашего фермерского дома.Завершить это красивым столом — отличная идея!

Черная раковина для фартуков

Один из самых распространенных типов моек для сельскохозяйственных домов — это раковины для фартуков. Чаще всего они ярко-белые, но если на кухне фермерского дома используются более темные цвета, черный может быть довольно красивым! Белый также является одним из самых популярных цветов краски для вашей индивидуальной вытяжки, но и другие нейтральные цвета, такие как бежевый, также отлично смотрятся.

Черный цвет также подчеркнет более темные тона на вашей кухне! Здесь раковина красиво выделяется.

Помимо белых шкафчиков, популярным современным дополнением являются открытые стеллажи, как вы можете видеть на кухне этого фермерского дома.

Яркие, светлые и воздушные

Одна из причин, по которой эта белая современная кухня такая яркая, — это то, что она дополнена окнами в задней части. Наряду с потолочными светильниками, естественный свет играет огромную роль в оживлении кухни вашего дома!

С мраморными столешницами и кафельным полом это не типичная традиционная кухня фермерского дома. Но иногда все, что нужно, — это шкафы и несколько растений, чтобы придать дому современный вид.Благодаря большому острову и стульям в деревенском стиле ваши гости, друзья и семья смогут насладиться обедом на удобной кухне.

Farmer’s Market & Home

Самый простой предмет декора, который можно добавить на кухню фермы, — это знак дружелюбия. Здесь идеально подходит «фермерский рынок». Он предлагает шарм, винтажный, деревенский вид и красиво сочетается с другими цветами кухни. Не существует максимального количества знаков, которые вы можете добавить на свою деревенскую кухню, так что сходите с ума!

Яркие кастрюли и сковороды

Один из способов добавить красок на вашу маленькую кухню — использовать кастрюли и сковороды.Кухня вашего дома создана специально для вас, поэтому лучше всего максимально раскрыть вашу индивидуальность! Посуду можно поставить на открытые полки, чтобы цвет оставался сияющим, когда вы не готовите.

Организация — ключ к успеху

Хорошо организованная кухня на меньшем пространстве полезна — и еще полезнее, когда вы можете видеть, где находятся вещи! Одно из преимуществ открытых полок как раз в этом. Он предлагает декор с использованием посуды и столовых приборов, которые вы уже используете каждый день.

«Расширьте» ваше пространство

Эта кухня выглядит обманчиво большой, но это потому, что стол слева действует как расширение прилавка в гостиную.Если у вас есть место, это может хорошо подойти для вашей кухни в фермерском доме и сделать ее больше, чем она есть на самом деле.

Сложите свою технику в стопку!

Если вы в затруднительном положении, складывайте бытовую технику! Вам может понадобиться микроволновая печь дальнего действия, чтобы учесть пространство. Или купите плиту с духовкой внизу! Ключевым моментом является максимальное увеличение вашего пространства, и это простой способ сделать это.

Традиционные белые шкафы и пол из темного дерева придают этой белой кухне домашний вид.

Кирпич за кирпичом, камень за камнем

Кирпич на кухне фермерского дома красивый.Это фото говорит само за себя. Кирпичный фартук добавляет характер и шарм. Вам не хватает очарования? Добавьте несколько деревянных полок и расскажите, что вы чувствуете после! Вы увидите кирпичные дома на фермах, но здесь особенно красиво.

Освещение, декор и фартуки

Эта современная кухня фермерского дома максимально использует свое маленькое пространство! На полках представлены некоторые предметы декора, светильники по обе стороны вытяжки обеспечивают больше света, а задняя панель завершает этот вид фермерского дома.Не говоря уже о других декоративных элементах на столешнице!

Кроме того, шкафы-шейкеры часто сочетаются с плиткой метро, чтобы украсить комнату. Конечно, помогает и естественный свет!

Взглянем поближе!

Все в деталях

Подобно синим горшкам и сковородам, о которых мы упоминали выше, растения, вазы и другие предметы декора вокруг вашей кухни в фермерском доме создают ощущение тепла и уюта. Подумайте о поиске хороших ваз для своей кухни! Растения всегда украсят вашу кухню.Добавьте несколько листовых, если у вас есть место!

Бесшовная интеграция из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь в настоящее время является основным продуктом на кухнях, и, если все сделано правильно, она идеально сочетается с остальной частью кухни. Серые шкафы отлично подходят для маскировки этих приборов.

Крошечный остров!

Если вам все же нужен островок на кухне, но он меньше, попробуйте пойти по этому маршруту, как показано на фото выше! Небольшой остров лучше, чем никакой, он предлагает расширенное рабочее пространство, но может снизить мобильность на вашей кухне.

На этой кухне используется популярная комбинация плитки метро и шкафчика-шейкера, но при этом многоцветная серая задняя панель добавляет немного цвета и текстуры.

Вы тоже обратили внимание на раковину в фермерском доме? Раковины перед фартуком — это наиболее распространенные дизайнерские идеи на кухне белого фермерского дома.

Creative Backsplash? Да, пожалуйста!

Если вы ищете способ поднять настроение своей кухне, то креативный, эксцентричный фартук может быть уловкой! Эта кухня также загружена вывесками, разнообразными предметами декора и открытыми стеллажами.Цвета оживляют кухню!

Как вы можете видеть на этой фотографии, у вас есть бесчисленное множество идей для украшения: настенное искусство, стеллажи, вывески фермерских домов и многое другое.

Балки на потолке

Одна из отличительных черт загородного стиля — балки на потолке. Это может работать на наклонных или плоских потолках, но если вы сделаете это, вы сохраните образ фермерского дома!

Объедините белые и деревянные элементы, как на этой фотографии, и вы на 90% на пути к созданию красивой кухни в фермерском доме.

Floor Gang

Одна из лучших особенностей кухни в фермерском доме — это пол. Хорошая, яркая древесина для пола на кухне поможет продать дом еще лучше! Белые шкафы и стены дополняют современный вид.

Взрыв цвета

Иногда вам нужно немного больше цвета на кухне, и что может быть лучше, чем добавить яркий ковер? Он включает цвета, которые можно увидеть на кухне, поэтому он не кажется слишком резким для глаз! Яркий ковер в стиле бохо также популярен в гостиной фермерского дома в стиле бохо.

Эта деревенская кухня украшена открытыми деревянными балками на потолке, создающими деревенский вид.

Boho Farmhouse Look в стиле 70-х

Если вы хотите привнести в свой дом немного винтажности, изогнутый холодильник в стиле хиппи станет прекрасным дополнением и добавит стиля вашей кухне.

Узнайте больше о стиле фермерского дома в стиле бохо и почерпните вдохновение в дизайне здесь.

Островные сиденья

Когда на вашей новой кухне не хватает места, полезно иметь возможность использовать столешницы и сиденья как взаимозаменяемые.Вам тоже может быть удобно сидеть на острове! Кроме того, вы можете расширить часть своего острова «за пределами» кухни вашего фермерского дома в столовую, сделав ее немного больше!

Маленькая кухня в фермерском доме

Кухня в фермерском доме воплощает в себе некоторые из самых прекрасных черт фермерского стиля. Он включает в себя занавески под раковиной для фартука, открытые стеллажи, винтажный холодильник 60-х или 70-х годов и цветовую палитру, успокаивающую душу. Еще что-нибудь нужно?

Воспользуйтесь счетчиками!

Поговорим о лучшем из обоих миров.Этот номер представляет собой красивое сочетание современной кухни фермерского дома и кухни в деревенском стиле.

Если вам не хватает места на полках или шкафу, можно использовать кухонные столешницы для дополнительных мест для хранения вещей. Такие вещи, как небольшие приборы, такие как тостеры, устройства для приготовления панини и многое другое, можно убирать, когда они не используются, но ваши наиболее часто используемые предметы, такие как, скажем, кофеварка или микроволновая печь, лучше держать подальше.

Фартук Up!

Одной из визитных карточек деревенского кухонного декора являются кухонные мойки.Они красивы, практичны и придают винтажный вид другой части вашей кухни! Они бывают разных цветов, например, коричневого, медного, серого и черного, но большинство раковин для фартуков белого или кремового цвета!

Tones On Tones

Лучшие кухни в фермерских домах умеют правильно воспроизводить тон. Здесь белый — основной цвет, зеленый — второстепенный, а коричневый — акцентный. Вы можете не заметить, насколько это нежно, но все эти цвета, вместе взятые, действительно делают жилое пространство намного уютнее!

Двухцветные кухонные шкафы

Перед тем, как начать реконструкцию кухни, подумайте о дизайне кухонного шкафа.Наличие двух тонов для кухонных шкафов может дать довольно красивый вид. Не обязательно, какой цвет находится сверху или снизу, но, как правило, более светлые цвета, такие как кремовый или белый, находятся сверху, чтобы отражать солнечный свет, падающий из окон, в то время как более темные цвета не так сильно влияют на нижнюю часть.

Для небольших кухонь существует множество вариантов дизайна кухни в загородном доме. Чтобы сделать вашу кухню современным обновлением, красивым дополнением станут бытовые приборы из нержавеющей стали, такие как вытяжки.

В Proline Range Hoods есть вытяжки более 600 кубических футов в минуту, что более чем достаточно для выпуска тяжелых выхлопных газов из вашей небольшой кухни. Взгляните на наши профессиональные вытяжки здесь.

Напомним, что для дизайна фермерского дома белая кухня является нормой. Открытые стеллажи и широко открытая планировка пола помогут вам чувствовать себя менее загроможденным, когда вы перемещаетесь по кухне фермерского дома. Помните, что острова могут сделать кухню меньше, но, в свою очередь, они предлагают вам больше места.Итак, если вы готовы немного пожертвовать мобильностью, установите остров!

Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной и вдохновляющей! Если вам нужно больше вдохновения для модернизации современной кухни в фермерском доме, у нас есть целая тематическая доска в Pinterest, посвященная всему, что связано с фермерским домом! У нас даже есть раздел, посвященный кухням в фермерских домах, где вы можете найти все свое кухонное вдохновение в одном месте.

Если вы плохо разбираетесь в современном дизайне фермерского дома, возможно, стоит проверить другие наши доски, чтобы узнать больше и составить план преобразования кухни в фермерском доме.Надеюсь, вы найдете дизайнерские идеи, которые сможете реализовать в собственном доме.

Есть еще несколько дизайнов кухонь, выходящих за рамки фермерского стиля. Ознакомьтесь с ними ниже:

Спасибо за чтение и удачи!

Статьи по теме

17 удивительных идей для раковины в фермерском доме

Реконструкция кухни в фермерском доме — с чего начать

7 X-факторов для вашего дома на ферме

Одна тенденция, два пути — dlghtd

1 | Подвески: еще одно приспособление, которое вот-вот будет иметь огромное значение, — это связанные подвески (у них могут быть — и могут быть — свои собственные трендовые часы!), как те, которые демонстрируются здесь.исключительно забавный вариант традиционного деревенского дизайна.

2 | Аптечка: Мне сложно выбрать что-нибудь, кроме Роберна для аптечек (см. выше), поскольку они буквально лучшие в мире и их обслуживание клиентов не уступает продукту. качественные шкафы с рамой практически невозможно найти, так что это мой идеальный выбор.

3 | мозаика из сланца с шестигранной головкой: что может быть больше ржавчины ic, чем ржавчины? мозаика из сланца с шестигранной головкой исключительно «сейчас», но с типичным «фермерским» материалом.идеально подходит для фартука во всю стену.

4 | штанга для полотенец для рук: на рынке так много натертой маслом бронзы, состаренной бронзы и старинной бронзы, что практически невозможно различить их всех. Я видел большинство из них, поэтому kohler’s является моим фаворитом, так как он имеет идеальное количество медных бликов и темную бронзовую основу с легким прикосновением к нему, но далеко не преувеличен. Форма вешалок для полотенец Bancroft, в частности, также является фаворитом, поскольку у них больше квадратный край вместо стандартного круглого, поэтому полотенца не соскальзывают с них.10/10 очень рекомендую.

5 | кран: также kohler bancroft; это действительно переходной кран в стиле фермерского дома. в натертой колеровым маслом бронзе идеально сочетается с медным фартуком для раковины и сланцевой плиткой. Короткие ручки-рычаги удивительны в использовании и не слишком женственны, но и не слишком мужественны.

6 | Раковина: вопрос — что может быть рустикальнее, чем передняя раковина из фартука ручной ковки? Я буду ждать.

7 | гранит: это. гранит.Боже мой, этот гранит. матовая отделка — мой фаворит, поэтому, естественно, я хочу, чтобы весь мой дом был сделан из этого. «Фэнтезийный черный атлас» сочетает медные тона с глубоким синим, серым, черным и ржавчиной, которые идеально подходят для этой цветовой палитры.

8 | Мебель: простые и причудливые шкафы снова представлены в серых тонах. Я был на 100% серьезен, когда сказал, что цвета отделки буквально , бесконечные .

9 | тяги для шкафов: что касается другого предмета, который сейчас имеет огромное значение, если вы не видели кожаные ручки и ручки с заклепками, вы живете под скалой дизайна интерьера! им каким-то образом удается превратить любое тщеславие в, казалось бы, ручной работы ремесленников.

10 | керамогранит с плавлением дальтильного металла из бронзовой меди: так хорош фарфор… в теории. но я очень внимательно отношусь к фарфору, который рекомендую. у этого есть идеальные тона, так как это текстура ржавчины с металлическими оттенками, но мне больше нравится, потому что он не пытается казаться тем, чем он не является. фарфор с печатным рисунком может выглядеть чрезвычайно пиксельным — одна из моих САМЫХ БОЛЬШИХ мозгов, но это печатается с очень высоким dpi, что я ценю. этот фарфор в ходу.

7 вещей, которые вы должны знать перед выбором бетонных столешниц

Хотя кварцевые, гранитные и мраморные столешницы популярны среди дизайнеров, бетон остается желательным вариантом на периферии, предлагая гибкость и творческий потенциал, которые другие материалы просто не могут обеспечить.Если клиент ищет выдающийся кухонный элемент, изготовленная на заказ бетонная столешница — это вариант, который передает весь контроль в ваши руки.

Столешницы

могут определять индивидуальность кухни и являются фаворитом домовладельцев: в исследовании 2020 Houzz Kitchen Trends Study столешницы были ремонтом номер один, включенным в 89 процентов проектов. Столешницы из кварца, гранита и мясных блоков возглавили список самых популярных материалов, бетонные столешницы предлагают уникальные возможности для дизайна.Поскольку столешницы отливают, а не добывают из каменных плит, бетон не привязан к традиционной компоновке плит и может иметь формы, похожие на скульптуры, встроенные биты и бобы, а также элементы эргономичного дизайна.

[Подробнее: 5 АЛЬТЕРНАТИВ БЕТОННЫХ СТОЙЧИН]

Бетонная столешница от Cheng Design COPYRIGHT © ROBERT VINCENT

[Связано: ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЙКИ — ОТЛИЧНО, НО ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ]

Если вы пробовали использовать бетонные столешницы в начале 2000-х и обнаружили, что процесс запутан, а конечный продукт запутан, Фу-Тунг Ченг, основатель и руководитель Cheng Design , посоветует еще раз взглянуть.Хотя сейчас он проектирует дома, он начал свою карьеру в индустрии кухни и ванной. По сей день бетон остается отличительной чертой его дизайна, и в 2002 году он буквально написал книгу на тему: «Бетонные столешницы: конструкции, формы и отделка для новой кухни и ванны (Taunton Press)», которая была продана более чем 300 000 экземпляров. копии. С момента публикации книги многое изменилось.

«Мы заливали этот большой, толстый и тяжелый традиционный бетон, который нужно немного увеличить, чтобы увеличить прочность», — говорит Ченг.«Теперь, за последние 20 лет с развитием бетонных технологий, мы можем заливать более тонкий и фактически распылять бетон на поверхности и создавать эти красивые бетонные формы, которые расширяют ваши возможности».

Несмотря на то, что бетонные столешницы не уступают по вариантам дизайна, они не лишены своих ограничений. Ченг предупреждает, что это не просто «заменитель мрамора». Прежде чем указать один, строители и дизайнеры должны хорошо разбираться в плюсах и минусах бетонных столешниц.

Вот 7 вещей, которые вы должны знать перед заливкой цемента:

Проявите творческий подход, но не сходите с ума

Удовольствие от бетона в том, что он не связан ограничениями, которые имеют другие заготовленные материалы, такие как гранит, мрамор и кварц. Бетон можно окрашивать в большинство цветов, заливать в любой размер и форму и инкрустировать материалами, которые могут создавать узоры под его поверхностью.

«Вы можете укладывать оболочки, стекло, металлы», — говорит Хосе Сильвас, торговый и маркетинговый представитель Smooth-On , материнской компании популярного производителя бетона Buddy Rhodes .«У него такая уникальная красота, и люди действительно творческие, особенно в США».

Но Ченг предостерегает от чрезмерной экстравагантности и отказа от естественной красоты бетона. «Я не большой сторонник ярких цветов. Я всегда чувствовал, что красота бетона в том, что он нейтральный, — говорит Ченг. Электро-желтый, ярко-розовый — не в его стиле. Вместо этого дизайнеры и строители должны выбирать неподвластные времени цвета и стили, чтобы столешница работала, даже если тенденции приходят и уходят.

[Связано: 9 РАБОЧИХ СТАНЦИЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТАНДАРТНАЯ РАКОВИНА ]

С другой стороны, профессионалы, интересующиеся бетонными столешницами, не должны уклоняться от творчества с инкрустациями и цветами. Ченг говорит, что строители могут добавить больше камней в бетонную смесь, а затем отполировать поверхность, чтобы действительно подчеркнуть свойства камней. Для цветов, которые будут выделяться, не выходя из моды, также есть множество вариантов.

«Вы не должны добавлять цвета, которые выделялись бы в русле реки, но у вас могут быть красивые оттенки красного, синего, пурпурного, и все они будут выглядеть хорошо и естественно», — говорит Ченг.

Бетонные столешницы подходят к любому стилю и имеют множество функций

Хотя и Сильвас, и Ченг отмечают, что современные стили доминируют в тренде бетонных столешниц, универсальность бетона позволяет дизайнерам проявлять творческий подход. Создание закругленной столешницы с выпуклым носом может создать мягкий современный вид, в то время как добавление травленых деталей, имитирующих лепку дверной рамы шкафа, будет имитировать более классический или колониальный стиль.

Строители также могут комбинировать бетон с различными материалами. «Бетон связан с концепцией органических вещей, таких как дерево, металл, которые сейчас в тренде», — говорит Сильва. «Люди сочетают бетон с деревом и металлом».

Дизайнеры могут развить эту концепцию еще дальше, спроектировав столешницу специально для приготовления пищи на кухне. «Плоская столешница — не лучшая поверхность для выполнения необходимых задач», — объясняет Сильвас. Вместо этого можно создать специальные места прямо на столешнице для разделочных досок, встроенных мисок и других кухонных принадлежностей, или дизайнер может использовать другие инкрустированные материалы, такие как гранит, в качестве безопасной режущей поверхности.Самому бетону также можно придать форму, чтобы облегчить жизнь на кухне: например, столешница с намеренным наклоном к раковине позволяет домашним поварам располагать разделочные доски по направлению к раковине, чтобы протолкнуть измельченные продукты в ожидающую миску, не создавая бардак.

Бетонная столешница со встроенной перекладиной от CustomCreteWerks

[Связано: 11 продуктов, доказывающих исчезновение дренажа ]

Бетонные столешницы украшают кухни как в элитных, так и в недорогих домах

Некоторые из домов, которые спроектировал Ченг, были проданы за 13 миллионов долларов, и он любит использовать бетон для создания уникальных столешниц, которые выделяются.

«Когда у вас есть что-то реальное и массивное, но в то же время искусно вылепленное, люди обычно хорошо на это реагируют», — говорит Ченг. «Мои клиенты-архитекторы хотят чего-то особенного и уникального. Им нужно то, что нельзя купить в ikea ».

Но в отличие от других роскошных материалов, таких как мрамор, бетон также находится на другом конце спектра. Те же ингредиенты, которые придают бетону универсальность, позволяющую создавать скульптурные изделия, также не так дороги. Искусные домовладельцы могут сделать недорогие бетонные плиты своими руками, чтобы придать своим кухням современный вид.Первая столешница, которую сделал Ченг, была для его первого дома, в котором он жил после окончания колледжа. «Я не мог позволить себе даже формику», — говорит Ченг. «Я был просто бедным аспирантом из Калифорнийского университета в Беркли, у которого ничего не было. У меня не было ни работы, ни карьерного роста. [Бетон] — это материал с низкой точкой входа ».

По словам Сильваса, в отличие от других материалов, для которых требуются специальные инструменты, люди могут сделать столешницу из заполнителя, цемента и литейных материалов. Он говорит, что в течение двух недель кто-то сможет закончить столешницу и дать ей отвердеть в течение пяти дней.Тем не менее, есть некоторые особые соображения при создании своего собственного. «Вы должны накрыть его как минимум на пять дней пластиковым материалом и, возможно, одеялом, чтобы поддерживать идеальную температуру и поддерживать стабильную влажность процесса, чтобы не было избыточного испарения», — говорит Сильвас.

[Связано: 9 Раковины передних фартуков для вашей деревенской кухни ]

Бетонные столешницы требуют обслуживания

Бетонные столешницы подходят не всем.Ченг говорит, что строителям действительно следует сесть с клиентом и подумать: действительно ли им нужен бетон, потому что они видели его раньше и им нравится ощущение, внешний вид и функциональность? В противном случае, по его словам, может быть лучше направить их к более традиционному выбору из-за необходимости регулярного ухода за бетоном и его чувствительности к пятнам и повреждениям. Если домовладелец порежет бетонную столешницу, это может затупить нож, а также повредить стойку. А из-за пористости бетона на нем могут появиться пятна.

«Незаклеенный бетон будет просто пятнами и пятнами, а первый помидор или лимон, который вы оставите на поверхности, просто проедет этот слой и на самом деле протравит бетон», — говорит Ченг. «Вы обязательно захотите заделать бетон. Тем не менее, святой Грааль герметиков для бетона так и не был обнаружен ».

Сильвас говорит, что бетонные столешницы служат столько же, сколько и другие столешницы, но «это все равно, что носить шелковую плитку вместо галстука из полиэстера». В то время как полиэстер можно стирать в стиральной машине, шелк требует особого ухода, и владельцы бетонных столешниц должны быть осторожны и внимательны, чтобы продлить срок службы поверхности.

[Связанный: KOHLER DEBUTS SMART FAUCET С АКТИВАЦИЕЙ ГОЛОСОМ ]

На бетонной столешнице преобладают два основных герметика

Есть два основных типа герметиков, которые перечисляет Ченг: герметик на акриловой основе и актуальный герметик, наносимый спреем, который должен застывать. Какой герметик выберет профессионал, зависит от того, с каким ремонтом, по мнению домовладельца, он сможет справиться.

Если они выбирают герметик на акриловой основе, они должны повторно запечатывать его каждый год, но этот процесс представляет собой простое нанесение на поверхность прилавка.Ченг рекомендует натереть поверхность воском, чтобы дополнительно защитить столешницу и продлить время между повторной герметизацией.

С другой стороны, аэрозольные герметики должны отверждаться не менее пяти дней, но обновлять их нужно только каждые пять лет или около того. Повторная герметизация требует более глубокого процесса, который включает в себя разрыв старого герметика, его замену и повторное отверждение, во время которого, по словам Ченга, столешница выделяет резкие газы.

[Связано: 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМНИКОВ, ДОБАВЛЯЮЩИХ КРАСОТУ С УСТОЙЧИВОЙ FLAIR ]

Для тех, кто хочет, чтобы столешница выглядела как бетонная, без ухода, есть несколько вариантов, которые поставляются уже готовыми.IceStone, который сделан из цемента и переработанного стекла, проходит обработку, которая сводит к минимуму содержание. «Обработка, которая применяется к IceStone перед тем, как он покидает завод, избавляет от необходимости снова герметизировать его», — говорит IceStone. «Обработка также повысила устойчивость IceStone к пятнам и нагреванию, а также устойчивость к ультрафиолету».

Cheng Бетонная столешница «Ascension» АВТОРСКИЕ ПРАВА © MATTHEW MILLMAN PHOTOGRAPHY

Не весь бетон одинаковый

Бетонные столешницы обычно не выглядят так, как будто кто-то бросил тротуар на кухонный остров, и разница заключается не только в дизайне.По словам Ченга, сам бетон другой. Бетон, используемый для тротуаров и столбов заборов, имеет более высокое соотношение камней и меньшее количество песка. Высококачественные материалы бывают самых разных категорий с различными добавками, которые изменяют свойства бетона. Чем выше рейтинг, который измеряется в фунтах на квадратный дюйм (psi), тем прочнее столешница.

«В некоторых из них есть полимеры, в которые добавлен тип пластика», — говорит Ченг. «Кроме того, существуют бетоны быстрого схватывания, которые схватываются очень быстро и жестко, и поэтому вам нужно знать, что вы делаете, если вы собираетесь попробовать более сложную столешницу.”

Для менее сложных проектов или тех, у кого ограниченный опыт, он предлагает использовать высококачественный бетон с плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм без каких-либо добавок. С этим рейтингом и простой формулой, состоящей из песка, камней, цемента и воды, строители получат прочный продукт, который не будет слишком сложным в использовании.

[Связано: КАК УСТАНОВИТЬ КУХОННЫЕ ШКАФЫ ПРАВИЛЬНО ]

Знайте, что вы делаете, или наймите того, кто занимается

Хотя руководства по изготовлению бетонных столешниц широко распространены на YouTube, Ченг говорит, что профессиональные подрядчики по изготовлению бетонных столешниц — это то, что вам нужно, если у вас нет опыта работы со средой, особенно если клиент хочет что-то более сложное, чем плита.Между выбором правильных материалов, формированием и установкой столешницы и отверждением поверхности есть ряд мест, где процесс может быть неправильным. Но он не хочет отговаривать строителей попробовать свои силы в обучении ремеслу, начав с небольших проектов.

«Если вы не можете позволить себе Caesarstone и все другие материалы или вам не нравится внешний вид, попробуйте самостоятельно создавать бетонные поверхности», — говорит Ченг. «Это весело, и вы можете начать очень скромно, сделав плиту для столешницы для умывальника в ванной, а затем перейти на кухню.”

[Связано: В чем разница между ТАМОЖЕННЫМИ И ПОЛУТАМОЖЕННЫМИ ШКАФАМИ? ]

Формы для искусственного камня своими руками: как сделать силиконовую форму для декоративного камня

10.06.2021 0 admin Своими руками

Описание форм для изготовления декоративного и искусственного камня

Искусственный камень появился на рынке сравнительно недавно, но сразу пришелся по вкусу всем, кто занимается строительством или делает ремонт. Это очень привлекательный облицовочный материал. С его помощью можно легко и быстро облагородить фасад здания, приусадебный участок. Получают его заливкой жидкого раствора в специальную форму. Застывший раствор превращается в плитку с естественной текстурой.

Описание

По внешним признакам этот материал очень похож на природные горные породы. Полученная из застывшего специального раствора плитка доказала свою практичность и долговечность.

Естественные минералы при изменении внешних условий, температуры, влажности меняют свои свойства и характеристики, что отражается на внешнем виде. Вес натуральных камней увеличивает нагрузку на фундамент или стены.

Всех этих недостатков лишены искусственные камни. К тому же существенно более низкая цена, по сравнению с натуральными породами, окончательно расположила к себе покупателей.

Все большее количество людей хотят окружить себя натуральными материалами, но при этом использовать преимущество современных технологий: надежность, долговечность, постоянный ухоженный внешний вид.

Различные виды матриц

Существует несколько распространенных видов форм для изготовления искусственного камня. Формы различаются по внешнему виду, материалу, свойствам, но их объединяет общий принцип создания конечного продукта.

Внутренняя поверхность любой матрицы сделана в виде индивидуальной текстуры. Это может быть дерево, каменная структура, мраморные прожилки и так далее.

Гипсовую или цементную смесь заливают в форму. По завершении процесса, когда раствор застыл, текстура матрицы отражается на поверхности искусственного камня. По сути, технология поражает простотой, но есть свои тонкости и нюансы.

Формы для камня из гипса, в зависимости от используемого материала, делятся на следующие виды:

Деревянная опалубка.
Пластиковые.
Силиконовые матрицы.
Из полиуретана.

Опалубки для изготовления должны быть очень прочными и износостойкими. Матрицы обязаны быть абразивно устойчивыми и невосприимчивыми к агрессивным химическим элементам, которые присутствуют в вяжущем растворе.

В зависимости от материала, матрицы рассчитаны на разное количество заливок и разную глубину заливки.

Сравнительная характеристика матриц выглядит так:

Силиконовая матрица выдерживает до двух тысяч заливок при рельефе любой глубины.
Полиуретан рассчитан до трех тысяч заливок. Глубина рельефа неограниченна.
Деревянный поддон выдерживает не более двадцати заливок и рассчитан на плоский фасад.

Описание силиконовых форм

Силикон — это синтетический материал с универсальными свойствами. Его производят растворением кварцевого порошка в азотной кислоте. Силикон, в принципе, безвреден и не токсичен. Не взаимодействует с кислотами и щелочами. Продукция из силикона отличается эластичностью, долговечностью и хорошей прочностью.

Эластичность силиконовых форм позволяет быстро и без повреждений вынуть застывшее изделие из матрицы. При производстве силиконовых форм стараются использовать силикон с максимальной вязкостью.

Силиконовые формы обладают рядом достоинств:

Высокая эластичность.
Идеальная форма для гипсового раствора.
Хорошая прочность на разрывные усилия.
Сравнительно дешевый материал в случае самостоятельного изготовления.

При всех положительных качествах силикону все же присущи некоторые недостатки:

Химическая устойчивость не очень хороша.
При изготовлении формы возможно появление пузырьков воздуха. Из-за этого возможны дефекты на поверхности матрицы.

Особенности варианта из полиуретана

Полиуретан — это полимерный материал. Он состоит из изоцианата и полиола. Если эти компоненты смешивать в разных пропорциях, то материал, полученный в результате, может обладать разными свойствами. Он может быть мягким или жестким, гибким или вспененным. Поэтому полиуретан еще более универсален, чем силикон.

Для раствора из гипса подойдет матрица из мягкого полиуретана. В случае цементного раствора необходима жесткая по структуре форма. Если сравнивать с силиконом, то жидкий полиуретан более текучий. Исходя из свойств полиуретана, его считают наиболее удачным и недорогим вариантом. С его помощью создаются прочные и эластичные формы.

Можно выделить следующие достоинства матрицы из полиуретана:

Стабильность.
Химическая устойчивость к кислотам, растворителям.
Прочность и отличное сохранение первоначальной формы.
Хорошая абразивоустойчивость.
Низкая инертность.

Свойства деревянных опалубок

Создание формы для декоративного камня своими руками из дерева считается не самой лучшей идеей. Деревянная матрица собирается из планок и досок. Из этого материала на деревянной столешнице получается некоторая форма. С помощью реек между стенками рамы делают ячейки. Днищем формы является древесноволокнистая плита или доски. В результате получается примитивная грубоватая форма без тонкой текстуры и фигурной геометрии.

Текстура в этой форме создается либо с помощью рельефной подложки, либо при использовании на дне треснувшей доски с дефектами.

Достоинств немного, но они есть:

Себестоимость сравнительно невысокая.
Быстрое и простое изготовление.

Недостатком деревянных «матриц» является:

Недолговечность.
Слабая герметичность.
Лишь простые геометрические формы.

Немного о пластике

Пластиковые матрицы могут быть изготовлены только в производственных условиях. Самостоятельно в домашних условиях эти формы не делаются.

Отличительной чертой пластиковых матриц является жесткость и хрупкость. Пользование ими предполагает повышенную осторожность и аккуратность. Эти формы гораздо дешевле, чем силиконовые или полиуретановые модели. Основная область использования пластиковых форм ограничивается тротуарной плиткой.

Любопытным фактом является то, что при изготовлении пластика используют полиуретан. Само производство — это горячее литье и прессовка на специальных заводских станках.

Самостоятельное изготовление формы

Процедура изготовления искусственного камня заключается в удержании жидкого раствора в выбранной форме до полного высыхания и затвердения. Первоначально необходимо создать форму для матрицы. Для силикона и полиуретана используется практически идентичный подход.

Для изготовления матрицы потребуется:

Стол. Плоский и ровный, находящийся в закрытом теплом помещении. Размер стола должен быть не меньше 1×1 метр.
Короб для заливки. В нем размещается мастер-модель. Короб представляет собой гладкую фанеру. Лучше всего если она будет ламинированная или лакированная. Размер фанеры равен будущей форме плюс толщина фанеры с каждого края. Конфирматами закрепляются борта ко дну и между собой. Высота бортов около 5 сантиметров.
Подходящие камни − мастер-модели. Гладкие и ровные с одной из сторон.
Герметик акриловый.
Суперклей. Можно универсальный типа ПВА.
Строительный фен.

Этапы создания матриц

В качестве примера изготовления искусственного камня приведено описание самостоятельного производства полиуретановой формы.

Предварительный этап — это подготовка мастер-модели. В первую очередь образец хорошо очищается от грязи и пыли, просушивается. Не допускается наличие влаги. Модель и внутренняя поверхность короба для заливки обрабатывается разделительной смазкой. Смазка наносится равномерно и аккуратно. Смазка не должна лежать очень толстым слоем, чтобы не скрыть текстуру и фактуру камней. После смазывания образец должен сохнуть около десяти минут.

Затем необходим прогрев модели. Модель прогревается строительным феном. Это необходимо, чтобы парафиновый разделительный агент немного расплавился и заполнил микропоры. Лишний разделитель стекает, а на камне образуется тонкий слой, гарантирующий точную копию текстуры.

Сборка модели производится прикручиванием бортов и выставлением их по уровню. По всему периметру надо герметизировать форму во избежание потери формовочного материала.

Взвешиваются компоненты формовочной смеси согласно пропорциям. Перед взвешиванием и смешиванием составных частей надо убедиться, что они имеют комнатную температуру. Если материал хранился на открытом пространстве в холоде или перевозился, то для достижения комнатной температуры могут понадобиться сутки.

Считается, что температура помещения при заливке должна составлять 20- 25 °C при влажности 40−50%. Для смешивания понадобятся сухие ведра или стаканы. Они должны быть чистыми и одного объема. В ведра размещаются равные количества по весу или объему полиола и изоционата. Обычной дрелью при средних оборотах в течение двух-четырех минут перемешивают смесь. Вращение лопасти или лопатки должно происходить против часовой стрелки. В этом случае не будут захватываться лишние пузырьки воздуха.

После тщательного перемешивания компонентов имеется примерно десять-пятнадцать минут для заливки жидкой массы на мастер-модель. За это время компаунд перейдет из жидкого состояния в гелеобразный.

Заливка должна происходить тщательно с одного угла. Тогда смесь заполнит все пространство без пропусков. Опалубка, заполненная до самых краев, остается в покое до полного застывания жидкости.

На заключительном этапе производится распалубка и извлечение из форм готовой продукции. После того как материал затвердел, он аккуратно извлекается. Распалубку можно производить после двадцати-двадцати четырех часов. После извлечения срезаются лишние наплывы. Необходимо помнить, что еще несколько суток форма будет набирать прочность. Только после этого матрицу можно эксплуатировать.

Искусственный камень на основе гипса

Одна часть воды смешивается с полутора частями гипса и тщательно перемешивается миксером.

Чтобы раствор не сразу застыл в него добавляется лимонная кислота, разбавленная в теплой воде. Расчетная пропорция 0,7 грамм на 1 килограмм сухого гипса. Затем в смесь постепенно подсыпается песок мелкой фракции. Размер песчинок до одного миллиметра. Примерно сто грамм песка на один килограмм сухого гипса. После этого добавляется универсальный клей типа ПВА. Он берет на себя роль пластификатора.

Смесь постоянно перемешивается, и в это время постепенно добавляется краситель. До тех пор, пока раствор не приобретен необходимый цвет и оттенок. После обработки внутренней части матрицы специальной смазкой раствором заполняется вся форма до самых краев. Форма несколько раз встряхивается. При помощи шпателя смесь уплотняется и равномерно распределяется.

Через полчаса раствор должен начать схватываться. В этом случае матрица накрывается фанерой и переворачивается. После полной просушки готовые камни можно вынимать. Для защиты изделия можно покрыть бесцветным матовым лаком. Не всегда первые формы и окончательные изделия получаются идеальными. Все приходит со временем. Для того чтобы конечный продукт был красив и эффектен, необходимо запастись терпением и набраться немного опыта.

Зато в итоге самостоятельное изготовление облицовочной плитки приносит непередаваемое удовлетворение и хорошее настроение от результатов труда. При существенной экономии средств.

Как изготовить искусственный камень из гипса

В предыдущем материале мы рассказали, как сделать форму для изготовления искусственного камня. Теперь мы перейдем к изготовлению искусственного камня своими руками. Он подойдет для облицовки зданий изнутри или снаружи в местах, скрытых от прямого попадания атмосферных осадков. Это обусловлено тем, что изготавливается искусственный камень на основе гипса — материала, обладающего свойством впитывать влагу и разрушаться от ее избытка. Однако у него есть преимущество — гипс не выделяет впоследствии соли, как это бывает у бетонного камня.

Материалы и инструменты для изготовления искусственного камня

гипс, желательно Г-16, он же модельный (подойдет и Г-14 — общестроительный)
наполнитель — песок речной, морской, любой отсев, будь то мрамор или гранит
лимонная кислота
железоокисный пигмент желтого, коричневого и красного цвета
вода
ведро 10 литров
строительный миксер или мощная дрель с насадкой для смешивания
шпатель шириной 10 см
распылитель для опрыскивания цветов
полиуретановая форма для искусственного камня

Изготовления искусственного камня своими руками

Подготавливаем форму для изготовления искусственного камня к работе. Выкладываем ее на ровную поверхность, установленную по уровню. Это необходимо для того, чтобы плитка была ровной и одинаковой по толщине. Отдельные сегменты камня слегка прокрашиваем пигментом красного цвета. Для этого в маленькой таре размешайте немного пигмента в небольшом количестве воды. Выполняйте работы в помещении, где температура воздуха не ниже 18 градусов. Так вы сократите время кристаллизации гипса.

Наливаем в ведро полтора литра воды, после чего насыпаем туда 50 грамм желтого и коричневого пигмента, 5 кг гипса, 2 кг наполнителя, а также лимонную кислоту на кончике ножа. Перемешиваем все это миксером.

Должна получиться густая смесь, наподобие сметаны. Если смесь суховатая, добавьте воды. Если жидкая, можно ничего не добавлять, гипс застынет и так. Вы можете делать замесы разных цветов, не смешивая пигменты. В дальнейшем мы будем выравнивать цвет, а разноцветные плитки придадут будущему камню более естественный вид.

После этого приступаем к заливке формы. Выливаем смесь из ведерка аккуратно в формы, заполняя каждую плитку. Постукиваем по форме шпателем для избежания образования воздушных пузырей. Наш гипс будет текучим несколько дольше, чем обычный, так как лимонная кислота немного притормаживает процесс его кристаллизации. Старайтесь в ходе эксплуатации формы добиться максимально верного объема замеса, чтобы у вас не пропадал остаток материала или наоборот, его не было слишком мало.

Разгладьте поверхность шпателем, убирая лишний гипс. Это важно. Надо делать так, чтоб у камня не оставалось лишнего гипса на краях. Он застынет и в процессе кладки будет мешать. Придется обстукивать его шпателем.

Подождите примерно 15-20 минут, и когда гипс уже начинает схватываться сделайте шпателем рисунок крест на крест. Так плитка будет легче прилипать к стене

Через 40-50 минут плитки уже можно доставать. Проверьте, постукивая по ним шпателем. Если плитка начала звенеть, она готова. Если нет, не стоит пытаться ее извлечь, вы ее только испортите. В ходе работ определите оптимальное время для извлечения плиток.

После извлечения необходимо выложить плитки на солнце или просто на ровную поверхность в проветриваемом и отапливаемом помещении. Так они будут быстрее высыхать. Идеально раскладывать плитки на сетку от панцерной кровати или любую другу сетчатую поверхность. Так воздух будет поступать к плитке равномерно, обеспечивая ее равномерное просыхание.

Теперь плитку необходимо окрасить. Возьмите пол-литровую бутылку из-под воды, разведите в ней желтый пигмент, накрутите распылитель и обработайте им поверхность плиток. Не беда, если это будет неравномерно. Дайте пигменту подсохнуть несколько часов, затем обработайте плитку простой, чистой водой, а затем еще раз окрашенной. Так мы создадим неравномерность пигментации.

Готовые плитки складывайте в сторонку для будущих отделочных работ. Этот несложный процесс позволит вам существенно сэкономить ваши средства. Работая даже несколько часов в день, вы постепенно создадите необходимое вам количество искусственного камня.

Полиуретановые формы для производства искусственного камня своими руками

Искусственный камень, изготовленный из форм для литья, подходит для наружных облицовок, элементов интерьера, бордюров, черепицы, ограждений. Изготовление камня для конкретных целей гарантирует, что созданный материал будет соответствовать требованиям к качеству и обеспечит единообразный внешний вид. Полиуретановые формы для производства искусственного камня позволяют воспроизвести практически любую структуру.

Полиуретановая форма для искусственного камня

Производство искусственных камней в полиуретановых формах

Формы из полиуретана являются основой производственного процесса создания каменной структуры. Это самая дорогая часть инструментального оснащения и оборудования. Высокое качество матрицы позволяет превратить заливаемый раствор в долговечный продукт.

Существует три основных типа пресс-форм.

Формы из пластика – дешевый тип матриц. Материал чрезвычайно трудно обрабатывается. Короткий срок службы – около 50 циклов литья, что требует ежемесячного обновления.

Гибкие формы – силиконовые соединения и смоляные эластичные материалы. Недостатком является увеличение количества пузырьков, разбросанных по всей поверхности, и трудность в ее окраске из-за жирности силиконов, в отличие от полиуретановых смол.

Полиуретановые формы. Прочность до 40 циклов и высокие уровни усадки.

Формы из полиуретана являются предпочтительными для технологического процесса литья камня. При правильном поддержании матрицы могут работать годами и производить тысячи элементов.

Инструменты и материалы для подготовки

Для высококачественных шаблонов, способных точно передать текстуру натуральных материалов, используют литьевой полиуретан. Этот уникальный материал отличается стойкостью к износу, коррозии и гибкостью, выдерживает высокие механические нагрузки.

Полиуретановые формы изготавливаются холодной полимеризацией, раствором для образования двухкомпонентных полиуретановых соединений. Несмотря на простоту технологии, для создания надежной модели требует большой опыт.

Для получения полиуретановой формы своими руками, нужны:

образцы из искусственного или натурального камня;
двухкомпонентный полиуретановый компаунд;
сантехнический силикон;
фанера, плиты МДФ или ДСП;
саморезы;
литровое ведерко;
шпатель.

Чтобы изготовить рамы необходимо подготовить гладкую секцию МДФ или древесно-стружечную плиту по размеру и рисунку элементов боковых стенок. На поверхности пластины, монтированием сантехнического силикона, копируется образец текстуры. Расстояние от образца до боковых стенок, должно быть, не менее одного сантиметра. Далее, собранную опалубку герметизируют силиконовой рамой и заливают раствором.

Полиуретановый компаунд

Основное внимание при выборе материала форм для литья заключается в наличии наполнителей в компаунде: для снижения стоимости, изменения прочности, веса или внешнего вида отливки, чтобы сделать конструкцию матрицы более работоспособной до или после застывания. Компонент «А» части компаунда, из большинства двухкомпонентных полиуретановых смол, поставляется с уже включенным определенным количеством наполнителя.

В продаже доступна высококачественная линия двухкомпонентных жидких каучуков, которые можно наливать, намазывать или напылить в процессе изготовления шаблона при комнатной температуре.

Полиуретановый двухкомпонентный компаунд

Полиуретановый компаунд – это два раствора на основе разных полиуретанов. Смесь соединенных компонентов застывает при комнатной температуре.

Материал разработан специально для изготовления форм для литья искусственного камня, так как благодаря пластичности, может, с легкостью повторить любой сложный рисунок с максимальной точностью. Из-за жидкого состояния, сырье можно легко измерить, смешать и подготовить для литья.

Раствор обладает быстрым временем застывания, что позволяет работать с матрицей через несколько часов после производства, но время полной стабилизации составляет около 12 часов.

Присутствие наполнителя в компаунде будет приводить к экзотермическому накоплению тепла, что замедляет реакцию застывания и снижает скорость усадки. В работе с литьевым полиуретаном рекомендуется, чтобы при использовании значительного количества наполнителя, процент добавленного катализатора был увеличен с обычного 1% до 2% (даже до 4% при перемешивании небольших объемов).

Процесс изготовления полиуретановой формы

Создание искусственного камня начинается с изготовления правильного шаблона. Большое количество отливок может быть изготовлено из одной качественной матрицы. С прочной формой можно воспроизводить практически любой вид текстуры, и создавать одинаковые плитки или секции, что важно при установке больших плоскостей.

Изготовление форм для литья гипса и бетона из полиуретана

Можно использовать два типа формовочных процессов: открытое и закрытое литье. Гибкие формы могут производиться методом заливки. В этом случае их нижняя поверхность будет ровной плоской, но из-за деформации боковых стенок, вызванных весом заливаемого раствора, матрицы необходимо существенно увеличить по толщине. Это приводит к значительному расходу компаунда и затратам на процесс изготовления литейной конструкции.

Производство блочной пресс-формы является самым быстрым и легким способом, но требует больше формовочного материала.

Этапы производства

Процесс состоит из нескольких этапов:

Проектирование модели – прототипа из камня или плитки, что необходимо воссоздать, где будут располагаться все остальные секции.
Создание литейной коробки – каркаса со стенками вокруг модели, можно использовать фанеру.
Формовочный компаунд смешивают в соответствии с инструкциями производителя.
Помещают прототип в матрицу, выливая материал в угол формы, чтобы раствор аккуратно протекал через прототип, так как это уменьшит образование пузырей.

После того как формовочный материал застынет, разбирают матрицу, осторожно вынимают полученную модель из прототипа.Открытая заливка используется в основном для плоских предметов с небольшими различиями в рельефе. Простой метод формования, особенно подходящий для новичков.

Образец закреплен жестко в герметичной полиуретановой форме, с расстоянием между рисунком, обычно превышающим 2 см. Готовая смесь наносится мягкой щеткой для точного рельефного покрытия и удаления воздушных микропузырьков. Затем смесь выливают так, чтобы обеспечить минимальную толщину литейной формы от 6 до 10 мм. Основными преимуществами открытой заливки являются простота и возможность визуального контроля воздушного кармана при использовании прозрачных полиуретановых марок.

Преимущества форм

Изготовленные полиуретановые формы имеют увеличенную пластичность и прочность, а благодаря специальным наполнителям – высокую стойкость к истиранию. Такие каркасы позволяют создавать камни из силикона, воска, бетона, гипса, растворов с низким содержанием металла, эпоксидных или полиэфирных смол.

Преимущества изделий полиуретановых форм:

Изделия, полученные из полиуретановых форм, характеризуются высокой степенью имитации естественных поверхностей.
Обеспечивается возможность использования материалов, прекрасно воспроизводящих рельеф натуральной поверхности.
Благодаря внутренней поверхности формы, можно получить разнообразный цвет продукта и создавать эффекты распыления, размытия, наложения оттенков.
Полученный декоративный камень имеет четко определенную геометрию и малый вес, что обеспечивает реализацию дизайна и легкую установку.
Формованные элементы не требуют никакой дополнительной отделки.

Конструкции для искусственного камня, изготовленные из литьевого полиуретана, по сравнению с прочностью формы из пластика, производительны 2 года, и имеют:

Хорошие характеристики эксплуатации.
Легкую вязкость и текучесть.
Низкую усадку.
Отсутствие деформаций.
Высокую твердость.
Термостойкость.
Стойкость к кислотам и щелочам.
Устойчивость к старению.

Преимущества полиуретановой формы — возможность изделий любой формы

Полиуретановые формы позволяют создать огромный спектр моделей: декоративная стена из кирпичной кладки, облицованный камень или кирпич, современные 3d-панели, широкоформатные панели из декоративного камня, ультратонкие и гибкие каменные обои, элитные тротуарные плиты, а также элементы архитектурного декора.

Видео по теме: Полиуретановые формы

Как сделать формы для искусственного камня своими руками

Строительство /03-сен,2015,18;06 /
27853

Украсить интерьер или экстерьер дома можно при помощи не только натурального камня, но и его имитации, которая сейчас пользуется все большим спросом. Конечно же, природный камень смотрится на строении красиво и достойно, но, не стоит забывать, что цена за эту красоту будет соответственной.

Искусственный камень не отстает по красоте и качеству от натурального, при его более низкой цене, однако, если планируется использовать большой объем искусственно камня, то цена будет достаточно ощутимой, несмотря на то, что искусственность материала.

Самым дешевым вариантом искусственного камня является использование полиуретановой формы. Данный метод лучше всего сэкономит ваши денежные средства, притом, что служить он вам будет очень долго. Форма, изготавливаемая из жидкого полиуретана, представляет собой синтетический материал, в состав которого входит два компонента. После того, как эти два материала смешиваются в разных пропорциях, происходит процесс их затвердевания, а полученный материал своими свойствами схож с силиконом или резиной.

Данная статья расскажет вам о процессе изготовления формы для искусственного камня.

В первую очередь необходимо запастись следующими материалами: жидкий полиуретан с двумя компонентами, немного искусственного камня для придания формы, пару обрезков МДФ плиты, саморезы, миксер, предназначенный для бытовых работ, ведро, емкостью один литр, силикон, весы, разделитель, а также шпатель.

Изготовления формы для искусственного камня из полиуретана пошаговые операции

В первую очередь необходимо приобрести одну пачку искусственного камня, который вам пришелся по нраву. В большинстве случаев в одной упаковке находится не больше одного квадратного метра камня.

На листе плиты МДФ необходимо расставить половину квадратного метра камня. Все части должны поместиться, притом, что необходимо оставлять зазоры между плитками приблизительно в один сантиметр. Каких-либо норм расположения камне нет, так что вы можете смело экспериментировать. Затем каждый камень следует приклеить при помощи силикона.

Обрезки МДФ пригодятся для того, чтобы сделать борта, высота которых будет немногих выше краев камней. Достаточно будет зафиксировать их при помощи саморезов, затем силиконом необходимо заделать все щели, чтобы полиуретан не вытек во время его заливки.
Будущую форму следует выставить ровно, используя уровень. Это поможет получить вам форму без перепадов высоты.
Как только силикон застыл, необходимо покрыть опалубку и сам камень разделителем. Один из главных элементов в разделителе – ПВС или, другими словами, поливиниловый спирт, который после застывания создает на покрытой поверхности тонкий слой пленки. После того, как разделитель кристаллизовался, следует перейти, непосредственно к заливке.

Duramould ET 45A является одним из самых качественных и долговечных двухкомпонентных полиуретанов. Распространяется он в двух емкостях, каждая из которых по пять литров. В одной находится жидкость красного цвета, во второй белого и более густая. Весы понадобятся для того, чтобы отмерять по 500 миллилитров из каждой канистры. Затем их следует вылить в ведро и перемешать при помощи миксера. Смешанная жидкость заливается в подготовленную опалубку. Вообще, правильная технология смешанного полиуретана предполагает использование вакуумной камеры, но вряд ли таковая есть у большинства людей. Не переживайте о пузырьках воздуха, так как полиуретан создает достаточное давление для того, чтобы они самовытеснялись. Не забывайте о смешивании в правильных пропорциях, иначе вы рискуете создать некачественную форму.

Полиуретан следует заливать немного выше краев камня. Около суток хватает для его полного застывания. Полиуретан «любит» плюсовые температуры, так что вам необходимо позаботиться о тепле в помещении. Идеальной температурой считается не меньше 22 градусов. Как таковым «узнаваемым» запахом полиуретан не обладает, но все-таки не стоит делать этого дома.

После застывания полиуретан превратится в достаточно плотную форму, которая идеально подходит для создания искусственного камня. Осталось разобрать нашу опалубку и подрезать залипшие места. После снятия опалубки можно отрывать форму. Если вы не экономили на силиконе и добротно приклеили камень, то он останется на столе, в противном случае он останется в форме. Если это произошло – вам необходимо выдавить плитки камня из формы.

Форму, освобожденную от плиток, необходимо оставить на время для полного высыхания. Части формы, которые не контактировали с воздухом, на ощупь будут немного влажными и жирными. Простая тряпочка без проблем справиться с этой задачей, затем следует вновь дать форме высохнуть. После всех процедур форма полностью готова к работам по литью искусственного камня. Так же все эту процедуру проделать с силиконом и сделать силиконовые формы для искусственного.

Изготовив такую форму вы без особых усилий изготовите искусственный камень своими руками для декора вашей комнаты. Тем самым существенно удешевив ремонт жилья.

Изготовления формы для искусственного камня: видео

Силиконовая форма для искусственного камня своими руками

Искусственный камень в настоящее время стал настолько популярным и востребованным, что многие стремятся его приобрести для отделки кирпичной или блочной кладки. Что же делать, если желание иметь искусственный камень есть, а денег на то, чтобы его купить, не хватает?

Сегодня можно использовать специальные формы для изготовления искусственного камня, что позволит создать материал своими руками и сэкономить.

На сегодняшний день, народные мастера уже научились делать формы искусственного камня различного вида: прямоугольные, квадратные, ромбовидные, угловые. В качестве материала можно использовать дерево, полиуретан или силикон.

Где можно использовать искусственный декоративный камень, и какие материалы нужны для его изготовления?

Качественный, изготовленный своими руками, искусственный камень может украшать фасады зданий и заборы. Им можно выкладывать дорожки или использовать в качестве декора внутри помещения. Если было решено использовать искусственный камень для декорирования внутри помещений, то можно взять гипс или акрил.

В случае, если камень необходим для наружных работ, то лучше подойдёт цементный раствор. Он не боится влаги, поэтому разрушительное воздействие окружающей среды на него минимальное.

Учитывая, что искусственный камень, изготовленный своими руками, должен быть прочным и экономичным, то в состав добавляется песок, мелкий щебень, мраморная крошка.

Чтобы сделать максимально прочным готовое изделие, может добавляться специальное микроволокно – фиброволокно. Для повышения плотности и уменьшения количества воды в растворе также применяется пластификатор.

Коль появилась необходимость изготовления искусственного декоративного камня больших размеров, то лучше использовать в качестве материала акрил. Этот материал всегда отличался высокой устойчивостью к механическим повреждениям, он не стирается и длительное время сохраняет свои первоначальные качества.

Камень из акрила в домашних условиях изготавливается в течение 3 часов. В качестве компонентов берутся акриловая смола – 25%, отвердитель от 2 до 4%, композиционный материал – 70%, пигментные добавки, если необходим определённый цвет.

Все компоненты тщательно перемешиваются при помощи миксера и заливаются в формы. Для акрила нужно использовать формы из стекла, полиуретана, металла – это те поверхности, к которым не прилипает смола.

Оптимальная температура для застывания – 25 градусов тепла.

1.1 Деревянная форма для камня
1.2 Полиуретановые или силиконовые формы для искусственного камня

2 Как правильно окрасить искусственный камень

Виды форм для изготовления искусственного камня

Купить готовую форму для камня – проще простого, но чтобы удешевить весь процесс изготовления, её можно сделать своими руками.

Деревянная форма для камня

Этот вариант считается самым удобным и часто используется в различных строительных работах. Чтобы сделать своими руками такие формы, необходимо иметь следующие материалы:

старые доски;
ровные рейки.

Если было задумано изготовление одинаковых моделей, то нужно подбирать все составляющие подобные друг другу. Если вариант моделей предполагает хаотичное размещение, то можно использовать кривые или нестандартные линии.

В качестве сборки используют гвозди. Все детали деревянной формы должны тщательно уплотняться и подпираться, чтобы свести к минимуму вариант вытекания цементного раствора наружу.

Чаще всего, деревянные формы являются авторским решением, поэтому стандартных размеров к ним не существует.

Полиуретановые или силиконовые формы для искусственного камня

Этот вариант сложнее и требует определённого планирования. В этом варианте всегда существует возможность создания разнообразных узоров и рисунков. Положительной стороной, у таких форм, является простой вариант технологии изготовления.

Если выбирать между силиконом и полиуретаном, то оба материала схожи между собой во многих характеристиках, но силикон является более долговечным, а полиуретан – более дешёвым.

Перед изготовлением самой формы, нужно определиться с будущими узорами на искусственном камне. В качестве образца может подойти любой природный материал, который можно получить самостоятельно, разбив любой камень или придав определённую форму краям.

Учитывая, что формы из силикона и полиуретана изготавливают путём заливки, то нужно начать с исходной основы. Для этого нужно сделать следующее:

взять любой материал из дерева, главное, чтобы он имел идеально ровную поверхность;
из этих деревянных частей собирают форму, которая по своей глубине будет равна будущей заготовке;
на дно выкладывают натуральный камень, желательно, чтобы одна из сторон плотно прилегала к основе.

Полиуретан или силикон готовится так, чтобы они максимально точно прилегали к материалам, при этом необходимо точно соблюдать все пропорции отвердителя и катализатора. Самый лучший вариант – это смешивать все компоненты при помощи дрели и насадки «миксер». Перед заливкой в формы желательно готовому раствору постоять до получаса.

Приготовленный раствор заливают в исходную форму, проводя обязательно утрамбовку, чтобы исключить образование пустот и равномерно распределить слой силикона.

В заготовке смесь должна покрывать камень полностью, не менее, чем на 5 минут. Если не выполнить такие требования, то дно у формы будет тонкое и срок эксплуатации будет минимальным.

Как только основы полностью залиты, их нужно переместить в тёмное место и оставить до полного застывания. Раствор застывает от полутора до двух суток, все будет зависеть от температурных режимов в помещении.

Как только края силиконовой формы подсохнут, необходимо аккуратно снять боковые бортики и готовую основу отделить от камней.

Такие формы полностью готовы к использованию и изготовлению природного декоративного камня.

Как правильно окрасить искусственный камень

Для того чтобы искусственный камень приобрёл определённый цвет, можно использовать пигмент, добавляя при замешивании массы. Также его можно наносить на форму перед заливкой раствора. В таком случае форма полностью окрашивается, в случае использования рисунка можно красить только определённые его фрагменты. Такой способ поможет создать индивидуальный рисунок.

Особое внимание нужно обратить на сам пигмент. Это не должна быть краска или колер, здесь используется специальный пигмент — железооксидный неорганический краситель. Специальные пигменты быстро разводятся в воде и хорошо соединяются с компонентами растворами.

Если выбран способ нанесения пигмента непосредственно на форму, то краска перемешивается с сырым раствором на глубине до 2 мм. Такой глубины будет достаточно, чтобы краска во время использования не шелушилась и не смывалась.

Чтобы получить необходимый цвет, то пигмент нужно добавлять методом проб:

только полное высыхание даст определённый оттенок:
если нужно сделать конкретный цвет или тон замеса, можно изготовить искусственный камень в одной форме;
важно рассчитать количество пигмента и потом уже делать своими руками то количество, которое необходимо для отделочных работ.

Познакомившись детально с процессом изготовления форм для декоративного камня, каждый задастся вопросом: нужно ли их покупать или лучше изготовить своими руками. Ответ однозначный – только то, что сделано своими руками, может иметь индивидуальный стиль и оригинальность. Поэтому формы для искусственного камня (из силикона или другого материала) станут той необходимой вещью, которая будет облегчать работу каждому.

Изготавливаем искусственный камень для наружных работ в домашних условиях своими руками- из цемента, материалы, процесс- Обзор +Видео

Искусственным камнем называют материал, который получается при застывании смеси специальных составляющих, которые могут быть различными.

Используется он очень давно: знакомый всем кирпич или застывший известковый раствор также относятся к этому виду строительных материалов.

Такой материал, как искусственный камень, можно изготовить даже не в промышленных условиях. Современные материалы и технологии позволяют с успехом проводить такие работы даже в условиях дома.

[contents]

Искусственный камень или натуральный?

Сегодня искусственный камень весьма активно используется при разных видах отделочных работ, при создании и украшении ландшафтного дизайна.

Если сравнивать камень, изготавливаемый природой и сделанный человеческими руками, то именно последний отличается множеством замечательных рабочих качеств.

Натуральный природный собрат слишком капризен и дорог. Его довольно трудно нарезать аккуратными пластинами, так как он достаточно хрупок. Фрагменты же большей толщины имеют внушительную массу, и если использовать их при облицовке, то они добавляют значительную нагрузку на перекрытия.

Искусственный аналог не уступает ему своей твердостью и механической устойчивостью, а в отдельных случаях даже превосходит его.

Плюсы искусственно изготовленного камня:

он может быть изготовлен в любой форме, даже в виде достаточно тонкой плитки, которая удобна в применении благодаря своему малому весу;
может быть сделанным по задуманной форме, определенному фасону;
имеет большое разнообразие фактур и цветов;
может быть изготовлен прямо в месте применения, исключая затраты на перевозку;
при необходимости изначально делается с гладкой и блестящей поверхностью – природный для достижения подобного результата придется шлифовать и полировать.

Таким образом, чисто визуально эти две разновидности не слишком отличаются. При этом искусственный камень приобретает новые полезные качества, будучи лишенным недостатков природного.

Какой искусственный камень лучше купить?

Виды и типы материала

Камень искусственного происхождения, используемый для отделки стен, может быть изготовлен разными методами и из разных компонентов. В зависимости от способа изготовления и составных элементов все виды материала делят на пять основных групп.

Камень керамический

Его изготавливают из глины методом обжига в определенном температурном режиме.

Для обеспечения данного процесса требуется большое количество энергии, обученный персонал, достаточно большое помещение.

Камень литой гипсовый

Возможно его изготовление даже в домашних условиях, при этом затраты на это будут минимальными.

Правда, полученный материал используется исключительно для внутренних работ, так как низких температур он боится.

Камень бетонный формовой

Из-за того, что форма для бетона изнашиваются значительно быстрее, себестоимость его будет слегка больше, чем у предыдущего.

Его тоже можно делать в небольшом подсобном помещении или дома.

У него неплохая морозостойкость, поэтому сфера его применения шире, чем у гипсового.

Камень полиэфирный

Не годится для самостоятельного изготовления, так как полимеризация материала требует определенных условий: высокой температуры и наличия вакуума.

Зато этот материал превосходит природный аналог.

Камень литой акриловый

Относится к материалам холодного отверждения. Может быть изготовлен при таких же условиях, как и гипсовый искусственный собрат. Основные преимущества материала – отсутствие пор и отличная химическая устойчивость, что обеспечивает ему отличные санитарные и гигиенические свойства.

Сочетание прочности и вязкости позволяет делать из него фактически «каменные обои». Для использования в месте производства изготавливается в виде отдельных листов в 3-4 мм толщиной.

При наличии специальной литьевой формы, может изготавливаться сразу на всю высоту отделываемой стены. Акриловые плиты промышленного изготовления несколько толще (6, 9 и 12 мм), но эта необходимость обусловленна сложностями транспортировки.

Как изготовить искусственный камень?

Производственный процесс включает в себя несколько обязательных этапов.

К ним относятся:

изготовление модели будущего камня и формы для литья,
смешивание компонентов, заливка и формование,
добавление пигмента,
окончательная полимеризация состава.

Оборудование и материалы

Искусственный камень: что необходимо для изготовления?

Чтобы получить качественный и пригодный для использования материал, придется обзавестись специальным оборудованием и необходимыми материалами. Без чего нельзя обойтись?

Вибростенд
От этого агрегата и правильности его работы зависит качество изделий. Он необходим для обеспечения равномерности и однородности состава в процессе его полимеризации. Принцип работы устройства состоит в равномерном колебании платформы горизонтально. Может быть сделана своими руками, а можно приобрести промышленного производства.

Литейные формы модельные
Они требуется, если нет формовочных изделий готовых.

Формы литейные
В них состав застывает в процессе полимеризации.

Специальный разделительный состав
При производстве формы им покрывают модель внутреннюю часть форму перед ее заливкой. Использование этого состава предотвращает слипание материалов и прилипание к форме.

Смеси литейные
Бывают различными: это может быть как элементарный гипс, так и достаточно сложная композиция полимеров.

Пигменты
Необходимы для окраски, похожей на природную.

Подушка поддон из песка
Требуется для того, чтобы исключить возможные деформации силиконовых форм, которые иногда возникают в процессе изготовления камня.

Термопистолет
Небольшой строительный фен, продуцирующий тонкую и упругую струю горячего воздуха. Инструмент необходим для сварки отдельных акриловых деталей и частей.

Модель для декоративного искусственного камня

Что может служить моделью для изготовления собственно литейных форм? В первую очередь это, конечно, камни промышленного производства, или натуральные подходящей формы.

И в том и в другом случае набор форм, размеров и рельефов производимой продукции будет достаточно ограничен. Но удобную и функциональную модель вполне можно изготовить из дешевого и доступного природного материала – обычной глины.

Для изготовления моделей используют специальную решетку, сделанную из гладкого и тонкого пластика. Для гипсового и бетонного камня она должна иметь высоту 6-12 мм, для глины с лепниной 20-40, и более 3 мм — для акриловых изделий.

Как происходит процесс?

На ровный щит стелется пленка ПВХ, после чего ставится решетка, ячейки которой заполняют глиной. Процесс сушки проводится в тени, так как от лучей солнца высыхающие изделия могут потрескаться. Степень высыхания можно контролировать с помощью помещенного рядом небольшого комочка глины.

Сушка моделей занимает от двух до пяти суток – это зависит от размера изделий и от погодных условий.

С помощью инфракрасной лампы можно ускорить процесс: изделие мощностью 100-200 Вт подвешивается над сохнущими моделями на высоте не менее двух метров.

Как изготовить своими руками форму для искусственного камня

В домашних условиях такие формы удобно делать из силикона.

Модель или несколько размещают на плоскую ровную поверхность, на которую заранее уложена пленка, и окружают бортиком, высота которого должна превышать уровень модели на один-два сантиметра. Поверхность моделей и внутреннюю поверхность ограждения покрывают жирной субстанцией – шахтолом, циатимом или солидолом.

Получившуюся конструкцию устанавливают в строго горизонтальном положении, обеспечивающем силикону ровную поверхность.

Рекомендуется использовать самый дешевый силикон с ощутимым уксусным запахом. Его выдавливают из емкости, равномерно распределяя и заполняя ячейки. Чтобы не было пузырей, пользуются флейцевой кистью – ее необходимо обмакивать во вспененный раствор любого моющего состава (но не мыла) для посуды.

Поверхность состава в заполненной ячейке приглаживают шпателем, так же регулярно смачивая его в моющем средстве.

Сушится форма точно так же, как в в предыдущем описании глиняная модель.

Правда, в этом случае инфракрасную лампу использовать не рекомендуется!

В данном случае сушку ускорит качественное проветривание. Контрольный образец, колечко с силиконом, размещается возле формы. Скорость высыхания силикона – приблизительно 2 мм за 24 часа.

Смеси для искусственного камня своими руками

Для каждого типа искусственных материалов необходим собственный состав формующей смеси.

Камень бетонный
В его основе – обычная цементно-песчаная композиция с особым соотношением составляющих: на три части цемента необходима одна часть песка. От двух до шести процентов составляет доля пигмента. Допускается добавка различных полимерных присадок.
Камень гипсовый
Так как гипсовая смесь «живет» не более десяти минут, готовят ее малыми порциями, чтобы хватило на изготовление нескольких штук задуманных изделий. Раствор состоит из воды, гипса, красителя и лимонной кислоты в определенных отношениях.
Камень акриловый
Для изготовления необходима акриловая смола и специальный отвердитель для нее. Также потребуется минеральный наполнитель, роль которого может играть гравий, отсев или каменная крошка. С уменьшением доли минеральной составляющей прочность изделия уменьшается, но при этом увеличивается его упругость.

Такой наполнитель промывают моющим составом, прокаливают и ополаскивают; затем к нему добавляют красящий пигмент.

Далее акриловую смолу соединяют с отвердителем, вводят в нее пигмент с наполнителем, равномерно перемешивают. Жидкой такая смесь может оставаться не более двадцати минут, примерно через сорок минут она уже схватывается.

Окончательная готовность изделия наступает через сутки.

Метод литья при изготовлении искусственного камня

Процесс литья искусственного камня условно можно подразделить на стартовый и базовый этап работы.

Поэтому необходимо изготовление двух типов смеси – базовой и стартовой.

Если нужно заполнить более мелкую форму без рельефов, допустимо применять смеси лицевые, хорошо обволакивающие, содержащие красящий пигмент и наполнитель. Наносятся они специальной кистью.

Для стартовой смеси песок, гипс и цемент разводятся до определенной консистенции (жидкой). В стартовом акриловом составе долю красящего пигмента с наполнителем снижают до 60 процентов, одновременно увеличивая содержание смолы с отвердителем.

Базовый состав добавляют в форму, когда стартовая смесь застывает. Микрокальцит служит обычно наполнителем для акрила: он обеспечивает фон, благодаря которому замечательно проявляются декоративные качества лицевой смеси.

Перед тем, как приступать к самостоятельному изготовлению искусственного камня, следует определиться с желаемым видом отделки стен:

для внутренних стен рекомендуется использовать акриловый или гипсовый камень,
для наружных потребуется более влагоустойчивый материал. Это может быть искусственный бетонный камень.

По стоимости разные материалы можно расположить следующим образом:

акриловые изделия являются самыми дорогими,
следом идет камень из бетона,
а затем гипсовый.

Как сделать искусственный камень своими руками

Специалисты, занимающиеся разработкой и поиском новых форм и материалов для оформления фасадов зданий, ландшафтного дизайна стремятся найти более дешевые и одновременно более привлекательные фактуры каменной облицовки. Вместо тяжелого и капризного природного гранта, кварцита, песчаника массово используется синтетический или литьевой камень, производство обходится значительно дешевле, а по декоративным возможностям материал практически не уступает природному. Тем более что рецептура позволяет изготавливать многие виды искусственных камней собственными руками, почти в домашних условиях.

Есть ли смысл в изготовлении искусственного камня

Во все времена считалось, что натуральный продукт лучше искусственного, но, тем не менее, спрос на искусственный камень растет впечатляющими темпами, причин возникновения подобной ситуации две:

Качественный природный камень обходится значительно дороже, чем искусственная имитация, в свободной продаже его мало, и работать с ним могут только специалисты. Материал очень хрупкий и капризный, обладает большим количеством скрытых дефектов. Малейший скол или трещина могут свести на нет все труды по укладке дорогостоящей облицовки;
Искусственный камень прост в обращении, выпускается в промышленном масштабе, можно сделать своими руками требуемый цвет и фактуру поверхности без излишних затрат.

К сведению! При использовании современных технологий можно сделать искусственный камень настолько реалистичным, что отличить его сможет только специалист.

Единственным весомым недостатком искусственного камня является невысокая долговечность. Натуральный камень простоит на фасаде здания несколько сотен лет, тогда как искусственный материал способен выдержать 30-40 лет при должном уходе и обслуживании поверхности.

Что такое искусственный камень

Чем отличается искусственный камень от обычной бетонной отливки, алебастра, известкового блока, полимербетона и вспененной глины? Ничем. Разница только в том, что искусственно сформированной, окрашенной и отвержденной каменной массе специальным способом предварительно придают требуемую форму и рельеф поверхности, тонируют и насыщают специальными добавками.

У искусственного камня есть замечательное качество, выгодно отличающее его от натурального материала, — каменную массу можно отливать либо прямым способом в форму, либо более сложным шликерным методом. При соблюдении технологии можно сделать из искусственного камня очень сложные, красивые и одновременно долговечные конструкции, например, каменную скульптуру или детали портика крыльцовой группы, балкона, оконного проема.

Примерно 80-90% искусственного камня производится для облицовочных работ внутри помещений и фасадов зданий. Имитация ракушечника, песчаника, природного кварцита, гранита и даже мрамора дает возможность сделать коробку здания практически неотличимой от постройки из натурального материала.

Виды декоративного искусственного камня

Все существующие декоративные материалы на основе искусственного камня делят на пять основных видов:

Цементно-песчаные искусственные булыжники, массивные блоки полусухого формования в прессовых формах и обычного бетонного литья. Кроме имитации природных валунов, из цементно-песчаной смеси можно сделать искусственный песчаник — пластушку, каменную брусчатку, имитирующую базальт, или целые блоки с полированным полимерным покрытием под габро;
Обжиговые и сухопрессованные керамические искусственные камни. Наиболее энергоемкий вид искусственного камня. Широко используется для имитации белого известняка;
Полимерные искусственные камни, изготовленные вакуумным литьем, пропиткой или вибропрессованием с использованием каменной пыли и крошки;
Литые искусственные камни на основе гипса и алебастра. Благодаря высоким литейным качествам удается сделать блоки с исключительно высоким качеством рельефа;
Композитные искусственные камни на основе минеральных гелей.

Гипсовые и полимерные искусственные камни выпускают в виде облицовочной плитки для отделки внутренних помещений, крыльцовых групп, оформления стен под стилизованную каменную кладку с рваной фактурой поверхности. Полимерный камень на основе полиэфирной смолы используется для изготовления каменных столешниц, предметов интерьера и элементов наружного декора фасада здания.

Относительно новый вид искусственного камня из обожженной белой глины с большим содержанием пустот только недавно начал применяться для отделки спален и гостиных комнат. Помимо симпатичной фактуры, имитирующей ракушечник, пористый камень отлично сохраняет тепло, и главное — обеспечивает очень высокую звукоизоляцию помещения.

Из чего делают искусственный камень

Свойства и долговечность искусственного камня в значительной степени зависят от материала и технологии изготовления. Современные способы производства искусственного камня опираются на несколько базовых технологий:

Спекание известково-глинистой смеси при высокой температуре;
Отверждение каменной смеси с использованием цементов, гипса и алебастра;
Насыщение каменной крошки или порошка полимерными смолами.

Все три способа можно освоить для изготовления искусственного камня даже в домашних условиях. Естественно, потребуется сделать небольшое оборудование для формования готовых плит или блоков, обжига или отверждения смеси.

К сведению! Кроме того, потребуется сделать целую серию форм и литьевых штампов, чтобы разнообразить фактуру поверхности искусственного камня.

Стена из природного камня, например плоского песчаника, отличается от облицовки из искусственного материала, прежде всего, своей индивидуальностью. Чтобы сделать облицовку из искусственного камня максимально похожей на природный материал, для изготовления плиток песчаника используют до десятка литейных форм с разным рисунком поверхности.

Обжиговые материалы

Сырьем для производства искусственного камня служат бентонитовые белые глины с небольшим количеством извести и порообразователя. После тщательного прессования на ручном прессе получается гладкий, как кирпич, камень.

После обжига большая часть извести разлагается с образованием углекислого газа, и гладкая поверхность искусственного камня превращается в ноздреватую, испещренную порами, словно краюха хлеба.

Сделать ракушечник можно даже в угольной печи, но чаще всего мастера предпочитают выкладывать обжиговые печные шкафы отдельно. Это позволяет сделать процесс производства искусственной керамики более качественным.

Литейные смесевые искусственные камни

Изготовление имитации натурального камня из цементно-песчаных смесей считается наиболее простым и доступным для домашнего производства. Для работы потребуется купить вибростол и сделать своими руками литейные формы.

После отверждения смеси готовый блок извлекают из формы, сушат, подрезают рисунок, окрашивают и выкладывают для окончания усадочных процессов минимум на 5-10 дней. Такой вид искусственного камня зачастую называют каменным литьем.

Изготовление искусственного камня на основе гипса несколько отличается от каменного литья. Рецептура каменной смеси на основе гипса может отличаться добавками замедлителей схватывания и использованием присадок в виде гранитной пыли и фиброволокна.

Один из наиболее ходовых рецептов подразумевает применение в качестве добавки белого цемента. На практике двухкомпонентные системы получаются очень ломкими и колкими, так как гипс быстро связывает воду, а цементная часть не успевает прореагировать до конца.

Достаточно просто сделать искусственный камень на основе полимерных смол, например, эпоксидной ЭД5М, модифицированного гелькоута, полиэфирной массы Estromal A200 или тиксотропной смолы Cristic 412COS, специально разработанной для производства полимербетонов.

К сведению! Искусственные камни, не уступающие по внешнему виду и прочности граниту или гиперпрессованной плитке, изготавливали еще в XIX веке, безо всяких прессов, печей, полимерных смол.

Искусственный камень на все времена

В конце XIX — начале XX века широко использовался заменитель бетона, точнее, искусственный камень на основе минерального геля. Отличительной особенностью искусственного материала является то, что сделать его можно своими руками в обычном ведре или корыте, без вибростанков или обжиговой печи.

Для изготовления использовался следующий набор компонентов:

Жидкое стекло – силикат натрия;
Хлористый кальций;
Песок;
Вода.

Для того чтобы сделать искусственный камень, требовалось сделать деревянную разборную форму, внутренняя поверхность которой покрывалась облицовочным материалом, например, гранитным гравием, или выкладывалась плиткой. Далее необходимо сделать замес компонентов без добавления воды. Чтобы сделать смесь более пластичной, песок слегка увлажняли раствором мыла.

После того как исходные компоненты были тщательно перемешаны, нужно сделать закладку материала в форму с опрыскиванием водой. Каждый слой по мере укладки тщательно утрамбовывался. После того как форма была заполнена, ее погружали в воду. Через сутки форму разбирали, чтобы сделать новый замес.

Прочность каменной массы, по современным меркам, соответствовала бетону из цемента марки М800.

Как изготовить форму для заливки

От того, насколько правильно подобрана конструкция и материал формы, зависит качество поверхности и прочность искусственного камня. Сделать правильный выбор достаточно просто, если учитывать свойства материала, из которого будет выполняться заливка.

Чаще всего для формирования отливки используются:

Силиконовые или латексные формы, обладающие высокой упругостью и подвижностью, их легко отделять от затвердевшей массы бетона и гипса, но практически не подходят для работы с камнем и блоками из полимерных смол;
Полиуретановые литейные блоки, достаточно жесткие и прочные, чтобы обеспечить нормальное отверждение больших камней из бетона, булыжника и даже тротуарной плитки;
Деревянные формы подходят для массового изготовления массивного искусственного камня, например, облицовочного камня или материала для отделки цокольного участка стен. В настоящее время в качествен самостоятельного литейного приспособления не используется, чаще всего деревянная конструкция служит каркасом для вкладыша из латекса, силикона или полиуретана.

Все три типа формы применяются в качестве оборудования для мелкосерийного и массового производства искусственного камня для отделочных нужд. Для единичного изготовления используются воск-парафиновые формы, например, если нужно сделать собственными руками полимер-гранитную столешницу или имитацию каменного массива для обустройства подоконника.

Если необходимо сделать искусственный облицовочный камень с тонким сетчатым рисунком или вкраплениями драгметалла, применяются металлические литейные штампы. Такая конструкция позволяет воспроизводить на полированном камне графику практически любой сложности, вплоть до надписей или фирменных знаков.

Плитки из полимергранита с оттиском клейма широко используют для облицовки ванных комнат и бань, чтобы подчеркнуть качество используемых материалов.

Требования к формам

Сделать форму под изготовление высококачественного облицовочного камня не так просто, как может показаться на первый взгляд. Литейная матрица, в которую будет заливаться смесь, должна обладать определенной жесткостью и не деформироваться под нагрузкой. Большинство силиконовых или бутилен-стирольных штампов и форм выдерживают давление только относительно тонких плиток. При этом форма должна находиться в горизонтальном положении. Если сделать заливку искусственного камня в вертикально стоящую форму, так называемый дуплекс, то неизбежно проявятся деформации рисунка материала. Не спасает даже каркас или песчаная подушка.

Кроме того, материал формы не должен поглощать воду, связующее или реагировать с присадками, например, со щелочами или лимонной кислотой. Если в процессе производства искусственной каменной плитки используется вибростол, то форму необходимо сделать разборной, в остальных случаях лучше всего подойдет монолитная силиконовая матрица.

Форму для литья искусственного камня рекомендуется сделать с промежуточной лакировкой поверхности, это несколько усложняет отделение, но обеспечивает практически глянцевое качество облицовочной плитки. Для рваной фактуры силикон или полиуретан, наоборот, зернят песком, чтобы подчеркнуть излом камня.

Деревянные формы

Литейные короба и формы, изготовленные из толстой фанеры, чаще всего применяются для двух типов отливок из искусственного камня:

Если необходимо сделать объемную отливку;
При изготовлении столешниц, каменных полок и подоконников с максимально плоской и ровной поверхностью камня.

К сведению! Лучше подходит водонепроницаемая бакелитовая фанера с ламинированной поверхностью. Плоские и коробчатые конструкции также используются для укладки полноразмерных объемных форм.

Например, при изготовлении деталей лепнины или барельефа, небольших статуэток, элементов памятников из искусственного мрамора применяется разъемная силиконовая модель или восковая форма с глиняным покрытием. Форму размещают в коробе из дерева и засыпают песком, после чего воск вытапливается, а пространство заливается каменной смесью.

Если под рукой найдется несколько обломков от пенопластовых плит утеплителя, то вполне реально сделать деревянную форму под отливку искусственного камня безо всякого силикона или других полимерных смол. Чтобы сформировать ломаную фактуру колотого камня, края обрезаются и складываются пакетом, чтобы матрица из пенопласта не развалилась, набор протыкают по краям гвоздями.

Полученную заготовку покрывают акриловым лаком и сушат, далее из деревянной доски или планки нужно сделать литейный короб по размерам пенопластовой матрицы. Оттиск устанавливают вместо дна короба и закрывают несколькими планками. Готовую форму красят водостойкой краской и заливают смесью.

В простейшем варианте можно сделать форму – штамп для отливки облицовочной плитки из искусственного камня с тиснением под дерево из нескольких подобранных по фактуре и рисунку волокон деревянных планок.

Силиконовые формы

Если требуется сделать отделку угла цоколя дома небольшой лентой из искусственной каменной плитки, то нет смысла приобретать дорогостоящую полиуретановую форму, проще и быстрее сделать литейную матрицу на несколько десятков плиток своими руками.

Для формирования матрицы необходимо сделать короб из ОСБ, фанеры или даже картона, склеенного скотчем. Высота коробки – 60-65 мм, размеры, как правило, ограничены 60х70 см. Этого достаточно, чтобы сделать отливку 4-5 плиток из искусственного камня. Чем больше форма, тем больше потребуется силикона и времени, чтобы ее сделать.

На дно коробки укладывается исходная модель поверхности будущего камня. Это может быть ломаный пенопласт, дерево, кирпич, керамическая плитка или очень красивый и эффектный многослойный оттиск «Леон»,

Такую фактуру можно сделать из сложенных пакетом нескольких слоев пластика или фанеры. Любой вариант матрицы, независимо, из какого материала он был сделан, покрывают масляным или алкидным лаком и тщательно сушат. Если сделать основу из пенопласта, то в качестве защитного покрытия используют олифу или термообработанный «вареный» масляный лак.

В качестве материала для формы используется однокомпонентный акрилатный силикон низкой степени полимеризации. Продается в тубах, полимерных колбасках и пластиковых ведрах, на вид напоминает старый загустевший КМЦ клей. Его легко узнать по уксусному запаху. Воду он не проводит, а водяной пар пропускает очень даже неплохо. Это наиболее важная его характеристика.

Можно, конечно, сделать литейную форму под бетонный искусственный камень из более плотного и жесткого двухкомпонентного силикона, в надежде на то, что силиконовой матрицы хватит на пару сотен отливок вместо положенных трех десятков. Но возникает проблема, если сделать заливку цементно-песчаной смесью в плотный силикон, то застывать она будет не менее 4-х дней, прежде чем форму можно будет удалить.

Матрицу и стенки смазывают техническим вазелином, после чего выдавливают или забрасывают пространство силиконовой массой. Чтобы сделать форму, плотную силиконовую массу как бы вдавливают в матрицу шпателем, смоченным мыльным раствором.

Если необходимо сделать силиконовую форму для искусственного камня на основе полимерной смолы, то силикон прогревают и по возможности подсушивают. В промышленных и лабораторных условиях силиконовую массу под искусственный камень подвергают вакуумированию, как на видео

Формы из полиуретана

Силиконовой формы хватает на 30-40 отливок из искусственного камня. На практике даже небольшие работы по отделке фасада требуют как минимум полторы-две сотни плитки только для цоколя, прилегающего к входной группе здания.

В случае, если нужно сделать форму для изготовления искусственного камня на продажу, то лучше всего для формирования матрицы использовать литьевые полиуретановые смолы с химическим отверждением. На нашем рынке сейчас доступен Силагерм №5035, специально разработанный для изготовления оттисков, матриц и литьевых форм.

Поверхность матрицы перед заливкой покрывают разделительным слоем силикона или более вязкой Типром 90. После смешивания с отвердителем нужно сделать заливку полиуретановой смолой в течение часа, окончательная готовность формы – через 24 часа.

Для особо сложных форм под заливку искусственной каменной массы можно использовать формовочный полимер Poly 74-29, немецкого производства. Достаточно дорогой материал обладает очень низкой вязкостью, поэтому форму можно сделать для матрицы с самой сложной поверхностью. Правда, щели и стыки предварительно придется заклеить мастикой или замазать пластилином.

После перемешивания с отвердителем полиуретановая масса приобретает желтый цвет и консистенцию очень жидкой сметаны. Смесь выстаивают 10-15 мин для удаления воздуха и заливают в форму тонкой струйкой.

Материал полиуретанового компаунда нужно будет в течение 10-15минут выглаживать шпателем или острым предметом, чтобы облегчить удаление пузырьков воздуха. Через сутки залитую форму можно аккуратно снять с матрицы.

Как вынимать форму

Для того чтобы снять изготовленную форму из полиуретана, нужно аккуратно открыть замки или удалить крепеж, удерживающий стенки деревянного короба. Если борта изготовлены из бумаги, то их можно просто срезать острым ножом.

Отделить боковины от пенополиуретановой формы будет сложно, даже если их поверхность предварительно была покрыта разделительным слоем. Разработчики литьевого компаунда Poly 74-29 предлагают сделать несколько раз обрызгивание стенок и дна формы специальной силиконовой жидкостью в аэрозольной форме Pol-Ease2300. Масло проникает в мельчайшие поры и облегчает процесс отделения полиуретана от матрицы.

Силиконовая форма для искусственного камня снимается с матрицы только заворотом, как на фото.

Вдоль одного из краев мягкой силиконовой подушки нужно делать неглубокий надрез ниткой или острым ножом. В надрез заводится алюминиевая планка, край прижимается пальцами, и форму для искусственной каменной плитки снимают с матрицы, словно апельсиновую кожуру.

Изготовление искусственного камня

Сделать красивый и одновременно прочный искусственный камень несложно при условии соблюдения технологии и рецептуры смеси. Исключением может быть приготовление искусственного полиэфирного камня, сделать его в домашних условиях крайне сложно. Для работы с полиэфирной смолой как минимум требуется специальное оборудование, желательно термостатированное, и вакуумная камера.

Искусственный камень из цемента

Простейший рецепт сухой смеси для приготовления искусственного камня на цементно-песчаной связке выглядит следующим образом:

Цемент марки 400, только свежий, не старше месяца от даты выпуска — 30%. Лучше всего сделать замес на турецком белом цементе, это избавит от проблем с потерей цвета после вибростола;
Песок, просеянный, мытый, фракция 0,1мм -50%. Песок должен быть круглый, речной. По оригинальной рецептуре песчаную массу слегка подкисляют соляной кислотой;
Стеклянная или кремниевая пыль с гранитным отсевом — 18%. Если в замес заложить молотый кремний, то искусственная масса получится очень похожей на природный гранит;
Сухое мыло хозяйственное — 1%.

Совет! Если нет возможности использовать белый цемент, можно сделать замес на обычном сером, но поверхность формы перед заливкой рабочей массы затирают титановыми белилами.

Можно дополнительно рассчитать водопотребление, но на практике воду вводят очень маленькими дозами, примерно 80% от того, что требуется, чтобы сделать бетонную стяжку. Ингредиенты первоначально перемешивают и перебивают в течение 15-20 мин на сухую, и только потом добавляют воду и краситель. Смесь вымешивают вручную, как только вязкость начнет стремительно расти, замес выкладывают в форму и устанавливают на вибростол.

Если нужно сделать облицовочную плитку, за пару минут до выключения вибратора на тыльную сторону залитого искусственного камня укладывают сетку или пластиковую решетку.

Нередко прочность плиток из искусственного камня пытаются усилить с помощью полипропиленового фиброволокна или гравийного отсева. На практике известно, что лучше всего не делать армирование или ограничиться асбестовым волокном. То же самое касается гравийного отсева, чем однороднее и монолитнее масса, тем прочнее получается искусственная каменная фактура.

Искусственный камень из гипса

Приготовление гипсового искусственного камня получается намного проще, хотя бы потому, что гипс не дает такой усадки и выбраковки красителя, как щелочная среда цементно-песчаной смеси.

Для того чтобы сделать заливку одной силиконовой формы, потребуются следующие материалы:

Высокопрочный гипс ГВВС16 — 5 кг;
Чистая вода – 1,6л;
Песок с крупинками гранита, дробленого кремния или стекла — 1,8-2кг;
Раскислитель, воды 200 мл + 0,3% сухой лимонки;
Кислотные колерующие составы — 200 мл, желтый — 40г, черный — 40-45 г.

Важно! Сведения по содержанию минерального красителя приведены ориентировочно и требуют практической проверки.

По рецептуре в емкость заливается вода, небольшими порциями добавляются красители, после чего нужно сделать перерыв на 5 минут для растворения химикалий для окраски искусственного камня. Вторым этапом добавляется затем гипс и песок, по мере забрасывания ингредиентов в воду, смесь необходимо постоянно вымешивать электромиксером. Можно сделать по-другому, предварительно смешать гипс с наполнителем, и только потом заливать воду.

Далее узкой малярной кисточкой наносят сухой пигмент на поверхность силиконовой формы и заливают гипсовой массой форму искусственного камня. Сделать это нужно не позднее, чем через 5 мин после заливки последней порции гипса. Через сутки материал аккуратно отлепляют от формы и отправляют на окраску поверхности.

Из алебастра, стеклянного порошка, титановых белил и ПВА можно сделать опалесцирующий искусственный камень. Стеклянный наполнитель можно сделать из любых бесцветных осколков, потребуется примерно 30% от веса алебастра. Смесь быстро застывает, поэтому нужно сделать раскислитель из лимонной кислоты.

По такому же рецепту можно сделать искусственный мрамор, только вместо стеклянного порошка в смесь добавляют мраморный порошок с титановыми белилами. После затвердевания поверхность искусственного камня зачищается наждаком и полируется.

Искусственный камень из акрила

Для отливки искусственного камня потребуется двухкомпонентная акриловый компаунд, смола и отвердитель. В чистой сухой емкости смолу перемешиваем с отвердителем и малыми порциями добавляем сухой минеральный краситель, лучше использовать фирменный колер Байер или любой другой известной фирмы. Хороший тонер – это половина решения проблемы.

К сведению! Смолу лучше вымешивать вручную, если заправить и размешать акриловую массу миксерной насадкой, получится большое количество воздушных пузырьков, которые после заливки и отверждения искусственного камня превратятся в каверны на поверхности отливки.

Далее в полимерную матрицу засыпают мелкий наполнитель, крупный закладывают прямо в форму, и можно сделать первую проливку акрилом. Через 5-7 минут после вибростенда нужно сделать окончательный залив материала, после чего отправить его на отверждение минимум на сутки.

Кварцевый искусственный камень

Существует отдельная категория искусственного камня, которую можно сделать на эпоксидной смоле или корабельном лаке гелькоуте. Если сделать каменную массу на основе молотого кварца или мрамора, то можно получить красивый полупрозрачный материал, очень похожий на природный жадеит или халцедон.

Чаще всего молотый кварц для искусственного камня приобретается в готовом виде, тогда как заливку можно сделать безо всякой подготовки. Самодельный молотый камень или крупный морской песок тщательно моют с использованием воды с добавлением «Белизны» или спирт-ацетоновой смеси. Если этого не сделать, кварцевый камень получится слабым, будет трескаться и крошиться.

Вибростенд

Простое и одновременно эффективное устройство, без вибростенда сделать искусственный камень прочным, без каверн и пузырьков практически невозможно. Все цементно-песчаные и полимерные искусственные каменные массы уплотняются на вибростоле.

Сделать вибростенд не представляет особой проблемы. За основу берется круглая столешница из фанеры 20-30 мм толщиной, которую укладывают на полиуретановые подушки, можно даже на обычном слесарном верстаке. По краям ставят пару электродвигателей с эксцентриками. Двигатель ставят вертикально, чтобы сделать колебания стенда преимущественно в горизонтальной плоскости.

Как красить искусственный камень

Окрашивание искусственного камня выполняется в зависимости от используемого материала. Для большинства рецептур искусственного камня материал можно сделать тонированным тремя способами:

Окрашивание фирменными минеральными красителями при формировании замеса;
Прокрашивание краской силиконовой или полиуретановой формы, перед тем как сделать заливку каменной массой;
Нанесение тонера на уже готовую поверхность искусственной каменной массы.

Для цементно-песчаных отливок, чтобы убрать серый бетонный тон, перед заливкой массы форму затирают титановыми белилами. После извлечения искусственного камня из формы поверхность окрашивается жидкими тонерами на основе солей железа, никеля и хрома.

Укладка искусственного камня своими руками

Процесс укладки керамического, гипсового и цементно-песчаного искусственного камня выполняется точно так же, как наклеивание обычной облицовочной плитки. Бетонные и цементно-песчаные камни с тыльной стороны обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Оборотку кварцевых и акриловых плиток затирают на грубом наждаке, чтобы сделать поверхность шероховатой.

Подготовка стен

Поверхность под укладку искусственного камня можно особо не выравнивать, можно сделать тонкий черновой подслой из цементной штукатурки на основе М400 с противоусадочными добавками. Через 2-3 часа на стене нужно сделать валиком риски для увеличения прочности сцепления камня с основой.

Если плитки из искусственной каменной массы вышли очень тяжелыми, то крепеж выполняется с использованием дюбелей или отрезками рубленой проволоки диаметром 3-4 мм.

Технология наклеивания

Плитку из искусственного кварцевого камня, любые материалы на основе гипса и полимерной матрицы лучше всего клеить с помощью плиточной массы с добавкой акрилового клея. Для эпоксидного и акрилового искусственного камня используют клеевые массы на основе тех же смол, что применялись для заливки форм.

Для укладки тяжелых искусственных камней с наполнителем из гранита или базальта предварительно нужно сделать ряд из нескольких скоб. Для этого по размеченной линии сверлят и забивают в стену пробки, вставляют скобы из проволоки и затирают края алебастром. Можно сделать целый ряд на всю стену, чтобы тяжелая плитка не отлетала, пока не застынет клей.

Затирка швов

Для заделки швов используют тот же материал, что и для наклейки каменной плитки. Часть клеевой массы герметично запечатывают и ставят в холодное место, можно даже в холодильник. Через 5-7 ч швы заклеивают скотчем, разрезают ножом, заполняют стыки шприцевым пистолетом. После застывания клея скотч снимают, а поверхность искусственной массы крацуют щеткой.

Заключение

Сделать высококачественный литой материал своими руками с первого раза очень сложно. Приходится экспериментировать, прежде чем удастся сделать лицевую поверхность полностью закрытой гранитным или мраморным наполнителем. Только в этом случае можно сделать облицовку красивой и одновременно долговечной. Чтобы обеспечить защиту для бетонных и гипсовых плиток, поверхность нужно раз в 4-5 лет покрывать каменным лаком или пропитывать водоотталкивающими смесями на основе силикона.

Камень древнего мира и формы для плитки Изготовленный камень

Возможности для бизнеса по производству облицовки из бетонного камня, плитки, кирпича, брусчатки и камня, которые позволяют начать небольшой домашний бизнес или крупный коммерческий камень, делающий бизнес возможным для всех!

См. Наш
НОВЫЙ

доступные пакеты для начинающих предприятий на дому, которые ниже мы называем «Business-in-a-Box»

У нас есть готовые бизнес-пакеты для стартапов по цене менее 2000 долларов.00! Более двадцати двух лет мы создали бизнес-пакеты для любого уровня инвестиций и любого бюджета!

Изготовить цементную плитку по 0,28 доллара за квадратный фут … продать по 2,50 доллара за квадратный фут. Каменный шпон по цене 0,65 доллара за квадратный фут … продается по цене 6 долларов! Сделайте брусчатку, облицовку кирпича, ступеньки и многое другое … за гроши за квадратный фут.

Формы для бетона из камня и плитки Olde World

Узнайте, как стать частью самого популярного и быстрорастущего сегмента строительных товаров в Америке…
Изготовление под заказ цветного, бетонного камня, фанеры, брусчатки, плитки, кирпича, ступеней и булыжников. И не обязательно иметь много денег …. чтобы заработать много денег! Вы можете начать с любого уровня инвестиций, который вам удобен, и оттуда расти. И мы покажем вам несколько способов сделать это! Начни дома. Работайте в своем собственном темпе. Бизнес, который можно начать за считанные дни и приносить прибыль всю жизнь. Бизнес с полной занятостью или домашний бизнес с частичной занятостью — ваш выбор.Мы помогаем предпринимателям и домашним мастерам начать работу с января 1992 года.

НЕ ФРАНШИЗА. Вы сохраняете все своей прибыли. У вас не , а для покупки из одного источника. Вы работаете, когда вы хотите работать. Никто не скажет вам, как должен вести свой бизнес … но мы будем готовы рассказать вам, как лучше вести свой бизнес… если вы спросите нас. Мы проектируем и производим формы для бетона. Итак, , наш успех зависит от вашего успеха . Это так просто.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАМНЯ, Брусчатки, ПЛИТКИ И КИРПИЧА…

С нашими учебными пособиями, видео, формами, цветом бетона, материалами для цемента и пожизненной поддержкой …

МЫ УЧИМ ВАС!

Вы даже можете начать с работы дома.Эту возможность для начинающего бизнеса по производству бетонного камня, плитки, кирпича, брусчатки и ступеней можно запустить практически из любого места! Вы также можете использовать цемент или штукатурку с нашими формами для бетона. Сделайте полевой камень, речной камень, каменный камень, карниз, известняк и замковый камень, просто чтобы назвать некоторые из доступных каменных и каменных форм или стилей форм. Декоративные бетонные работы актуальны в строительстве, жилищном строительстве, ремонте, озеленении, садоводстве. Не говоря уже о коммерческом и потребительском рынках «сделай сам».Использование искусственного камня взрывается в доме, с такими разнообразными применениями и домашними улучшениями, как камин, пол, внутренний дворик, веранда, подъездная дорожка, стена и столешница. Используйте его для наружного сайдинга, уличных кухонь, вокруг бассейнов, садовых дорожек, фонтанов и многого другого. Камень уже не , а просто для стен, каминов и полов. И плитка уже не , а просто для пола на кухне или в ванной. Кирпичи больше не , а для камина, барбекю или в качестве сайдинга для улучшения дома.И вы видите все больше и больше новых бетонных подъездных путей и внутренних двориков, уложенных в утрамбованный песок и гравий, заменяя существующие внутренние дворики. Одна важная причина — это … отсутствие растрескивания в холодном климате. Но кто поставляет эту продукцию подрядчикам, строителям и разнорабочим на месте? А насколько широк и разнообразен выбор цветов и стилей?

Существует отчаянная потребность в небольших местных компаниях во всех областях страны для производства и удовлетворения этих потребностей.На большинстве местных рынков могут быть бетонные ступени. Но качественные изделия из бетона и камня обычно отгружаются, что увеличивает их стоимость. И конечно же, это не брусчатка, камень, кирпич или плитка на заказ. Попробуйте найти «розовый» камень или кирпичи на месте. Или розовато-лиловый патио, или брусчатку. Как насчет кирпичей цвета мха?

Проверьте свой район. Наверное, нет местных компаний, производящих высококачественный бетонный камень, плитку, кирпич и брусчатку.И забудьте о возможности получить собственный цвет! Посетите местные магазины строительных материалов, если хотите по-настоящему потрясти цену. Эти 6 долларов за квадратный фут каменного шпона должны быть где-то изготовлены … Почему не местным жителем, который может предложить практически любой цвет или желаемую технику?

ХОТИТЕ ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ? ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Вы можете написать по электронной почте: Info @ oldeworld.com Или по телефону: 941-244-3875
Карта сайта | 2014 Старый E Свет. Все права защищены.

Не готовы начать полноценный бизнес? Хотите попробовать сделать что-нибудь в меньшем масштабе?
Купите один из наших полных наборов проектов «Сделай сам»!

ОНИ ДОСТУПНЫ В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ НИЖЕ!

НУЖНО ЗДАНИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ? ЗДЕСЬ ПЛАНЫ.

НУЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ ИДЕИ, ДЛЯ СДЕЛАТЬ КАМЕНЬ?

НАЖМИТЕ ЗЕЛЕНУЮ ССЫЛКУ НИЖЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ О ПАКЕТЕ СЕЙЧАС .

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ!

НАШИ КОММЕРЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ДОБАВЛЕНИЕ ПАКЕТОВ ДЛЯ НАЧАЛА ДОМАШНЕГО БИЗНЕСА …
ИНОГДА ВЫ МОЖЕТЕ ХОТИТЕ НАЧАТЬ С МЕНЬШЕГО … И НАСТРОИТЬСЯ ОТ ТУДА.

ВСЕ ПАКЕТЫ — ТОЛЬКО 799 $.95!

НОВЫЙ!

«Бизнес в коробке»
НОВЫЙ!

У нас было так много запросов на доступные, простые в использовании, домашние, ориентированные на продукт бизнес-пакеты.Хорошо … мы вас слышали … и мы ответили. Теперь мы предлагаем ряд очень доступных пакетов для конкретных продуктов. Они были разработаны для небольшого начального предприятия по литью бетонного камня, требующего низких начальных затрат. Мы называем их «Бизнес в коробке».

Достаточно маленький, чтобы начать и добавлять по мере роста … но достаточно большой, чтобы заработать достаточно денег для финансирования этого роста!

Включает в себя полный курс обучения, до 169 пресс-форм, расходные материалы и полную текущую поддержку.

СТАТЬЯ — Альтернативы угловому камню

Недорогие альтернативы дорогим резиновым угловым формам для настенного монтажа своими руками

Резиновые угловые формы могут быть несколько непомерно дорогими для большинства домовладельцев и проектов DIY из-за их высокой стоимости и небольшого количества краеугольных камней, обычно необходимых для типичного домашнего проекта.Если у вас нет очень большого проекта или очень большого кошелька, стоит подумать об альтернативных методах обработки углов. Ниже представлены альтернативные способы прикрытия углов.

Изучив предложенные альтернативы, вы можете посетить наши веб-сайты, если вы еще этого не сделали. При этом имейте в виду, что ни в одной из установок на наших веб-сайтах не использовались краеугольные камни, сделанные с помощью вырезанных резиновых форм. Посмотрите, не возражаете ли вы против внешнего вида любой из этих установок, а затем решите, стоит ли она выше покупной цены до 75 долларов.00 за резиновую угловую форму. 🙂

Если вы обнаружите, что вам действительно нужны краеугольные камни для своего проекта, возможно, вам будет выгоднее приобрести готовые угловые камни в магазине товаров для дома или у дистрибьютора и изготовить плоский камень самостоятельно за гроши за квадратный фут до сопоставьте углы. Ваши сбережения составят около 80% … даже с учетом того, что вы заплатили за краеугольные камни, которые вам понадобятся.

Вот шесть альтернативных методов для наружных углов стены:

1 — Ставьте одинаковые камни друг против друга по углам: Отсутствие внешних угловых форм на самом деле не должно представлять `методы, предлагаемые здесь.Наши простые инструкции предполагают, что вы в значительной степени делаете то же самое, что и профессиональные каменщики, — ставите одинаковые камни друг на друга на углах. В зависимости от стиля камня размещайте их прямо по углам, когда они выходят из формы. Именно так поступают многие профессионалы при установке настоящего природного камня, такого как River Rock. Некоторые другие стили камня достаточно толстые, чтобы их можно было делать с ними, но вообще без огранки. В случае кирпичного монтажа все еще проще. Поскольку цвет и материал являются неотъемлемой частью бетонной плитки и кирпича, действительно трудно увидеть разницу в месте стыка.Это наименее затратный способ. Возможно, вы захотите слегка закруглить угол напильником, чтобы скрыть его еще дальше от глаз.

2.- Метод фоторамки — разрезать камень, плитку или кирпичную облицовку под углом 45 градусов и соединить: лучший метод для большинства типов камня, устанавливаемого там, где есть вероятность обнаружения, — это положить кусок фанеры. сбоку и разрежьте ее под углом сорок пять градусов, как рамку для картины. Для этого в стандартной циркулярной пиле можно использовать недорогой композитный нож для кирпичной кладки.Обязательно используйте защитные очки и другие средства защиты, так как резка камня и кирпичей приведет к образованию большого количества пыли. Рекомендуется использовать соответствующую маску для лица, чтобы предотвратить вдыхание пыли, образующейся во время резки. Для установки соедините два уголка по углам … снова, как рамку для картины. Вотрите цветной раствор в крошечную трещину, где встречаются две части. Найти косяк будет очень сложно — даже крупным планом. Если вы внимательно посмотрите на многие цельные угловые виниры, вы все равно можете сказать, что это шпон, поскольку углы обычно заливаются в два этапа.Одна сторона заливается бетоном, укладывается для установки, а после затвердевания другая сторона заливается вместе с первой стороной. Обычно на стыке двух сторон есть очень тонкая линия, что бы вы ни делали. Это второй наименее дорогой способ.

3 — Сделай сам из двух частей угловой формы для фоторамки — Мы разработали новый метод , чтобы помочь тем, кто нуждается или думает, что они нуждаются во внешних краеугольных камнях для их установки. Он был разработан как ответвление вышеупомянутой техники. Мы планируем широко продвигать его среди наших клиентов, которым нужна альтернатива дорогим резиновым формам.Этот метод экономит им деньги! Теперь мы предлагаем «клин» — или то, что мы называем клином из старого мира. Это пластиковый уголок под 45 градусов, сделанный из того же АБС-пластика, что и наши формы. Он вставляется в форму в любом месте формы перед заливкой бетона, чтобы разделить две половины. Когда бетон заливается с обеих сторон формы, «клин» автоматически формирует каждую половину формы в камень или кирпич под углом 45 градусов. После извлечения из формы обе стороны имеют совпадающие углы в 45 градусов.Затем вы устанавливаете каждую деталь во внешнем углу настенной установки, заполняете крошечное пространство между ними раствором того же цвета, что и камень, и теперь у вас есть идеальные углы для вашего камня, не тратя до 75,00 долларов на каждую форму!

4 — Покупка каменных, плиточных или кирпичных «угловых элементов» у дистрибьютора: в зависимости от размера вашего проекта или, что более важно, от того, сколько внешних углов вам нужно покрыть, эта альтернатива может быть вашим лучшим выбором. Как только вы выясните, сколько уголков вам понадобится, вы можете приобрести их уже изготовленные у дистрибьютора.Затем вы можете связаться с поставщиком форм, у которого вы планируете приобрести плоские формы, и получить помощь в подборе цветов для угловых деталей, которые вы только что приобрели. Затем вы можете сделать плоские куски камня, кирпича или плитки за небольшую часть того, что вам стоили бы купить те же куски. Это хороший компромисс, если вы чувствуете, что вам нужны вырезанные угловые детали для внешних углов.

5 — Купите угловые формы для изготовления камня, кирпича или плитки вместе с плоскими формами. Это может не иметь финансового смысла для большинства домовладельцев и домашних хозяйств, если они не выполняют очень большой проект или не планируют заниматься бизнесом, производя эти бетонные изделия для других домовладельцев, тех, кто занимается своими руками, и не торгует людьми для покупки.При цене около 75 долларов за штуку можно было потратить много денег на формы, которые, возможно, мало пригодились.

6 — Угловая форма своими руками — Сделайте саму угловую форму для вашей установки: В Интернете есть много компаний, которые продают продукты для изготовления литых или наращиваемых резиновых форм. Первый метод состоит из двухкомпонентной смеси силиконовой резины, которую выливают на мастер для дублирования и изготовления формы. Второй метод предполагает использование латексной резины на основе жидкого аммиака, которую наносят поверх оригинала слоями.Дают высохнуть, а затем наносят дополнительные слои для создания более толстой резиновой формы. Они очень гибкие и обычно требуют подкладки, чтобы поддерживать первоначальную форму и форму формы во время заливки бетона. Полные инструкции доступны у большинства поставщиков, также есть видеоролики на YouTube. Этот метод отлично подходит, если у вас есть время, терпение и немного таланта. Резина по-прежнему довольно дорога и может иметь смысл только для более крупных проектов. Это методы, используемые для изготовления дорогих форм, которые могут быть доступны в рознице для изготовления краеугольных камней и кирпичей.

Прецизионные формы для станка для облицовки камнем Для идеальной формовки продукта

О продуктах и поставщиках:

Если вы ищете отдельные категории. пресс-формы для станка для облицовки камнем , Alibaba.com - лучшее место, где вы можете найти их множество. Эти крепкие и оптимальные по качеству. Формы для станка для облицовки камнем идеально подходят для изготовления широкого спектра изделий, начиная от обычных бытовых товаров и приборов до автомобилей и других коммерческих товаров.Эти. Формы для станка для облицовки камнем - это полностью настраиваемые профессиональные OEM-продукты, которые наилучшим образом подходят для любого типа производственного предприятия. Покупайте их у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте. Пластик под давлением. Формы для станка для облицовки камнем , доступные на сайте, имеют экспортное качество и изготовлены из прочных материалов, таких как пластик, металл, АБС, ПЭ, ПММА, ПК, ПОМ, ПБТ, ПП, ПА66, ППО, ПВХ, ПЭТ, и т. д., которые хорошо известны своей прочной конструкцией.Лучшая часть их использования. Формы для станка для облицовки камнем - это точность, которую он обеспечивает при формовании изделий. Вы можете выбирать различные варианты отделки поверхности, такие как полировка, текстура, следы электроэрозионной обработки и т. Д., А также импровизировать техники холодного или горячего бега. Эти. Формы для станка для облицовки камнем доступны как с одной, так и с несколькими полостями по индивидуальному запросу.
Alibaba.com может помочь вам найти огромную коллекцию долговечных и точных. формы для станка для облицовки камнем по размеру, форме, характеристикам и цвету.Эти. Формы для станка для облицовки камнем имеют срок службы 500 000 выстрелов или более в зависимости от вашего запроса, а также доступны в индивидуальных размерах. Эти. Формы для станка для облицовки камнем также можно использовать для изготовления изделий с помощью программного обеспечения для проектирования, такого как CAD, UG, Solidworks и т. Д.
Исследуйте уникальное. Формы для станка для облицовки камнем Ассортимент на Alibaba.com позволяет сэкономить на покупке этих продуктов. Эти продукты доступны в виде заказов OEM и ODM вместе с индивидуальной упаковкой.Они также имеют сертификаты ISO, CE, SGS.

Когда камень не камень? Когда это плесень!

КАМЕНЬ.

Одно слово: одно, простое, слово.

Еще 50 лет назад все знали, о чем вы говорите, когда говорили, что на вашем проекте есть камень. Это была простая концепция, и у нее не было других вопросов. Сегодня это не так. Когда кто-то говорит, что хочет облицевать свой проект камнем, возникает ряд вопросов, которые раньше даже не рассматривались: настоящий он или искусственный, полнослойный или натуральный тонкий шпон…

Сегодня я отвечу на первый вопрос — это настоящее или фальшивое, и в таком случае, почему это должно вас волновать.Для многих людей вот что действительно имеет значение: «Почему мне должно быть до этого дело?» Это справедливый вопрос. В конце концов, то, что вы хотите, что вам нужно, и что вы покупаете, действительно важно для вас.

ОБУЧАЙТЕ СЕБЯ

Я считаю, что при покупке чего-либо важно, чтобы покупатель знал, что он получает. Искусственный камень — это продукт, который широко используется, продается на национальном, региональном и местном уровнях, и в нем часто стираются линии истины относительно того, чем он является на самом деле.В своей истинной форме искусственный камень представляет собой портландцемент, возможно, немного летучей золы, чтобы они могли продвигать его как зеленый продукт, легкий заполнитель (гравий) и некоторую форму красящего пигмента. Основная идея заключается в том, чтобы взять настоящие камни, поместить их в форму, сделанную из резины или пластика, и использовать эти формы для заливки бетона в «каменные» формы. Это короткое видео на YouTube дает вам представление об основном процессе. Кстати — наслаждайтесь музыкой :)!

Вот аспекты, которые следует учитывать при выборе любого изделия из камня: общее качество изделия, окружающая среда, внешний вид и цены.

ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Когда дело доходит до долговременной целостности, у натурального камня есть преимущество. Если кусок искусственного камня раскололся, он теряет свой пигментированный цвет. Вы также можете увидеть маленькие кусочки заполнителя и бетона. Как показано на рисунке ниже, везде, где есть сколы, обнажается основание камня. Посмотрите также на части в середине. Центр — это место, где он оторвался от формы, а на другой части вы можете увидеть воздушные карманы, где бетон не полностью осел в форме.

Тогда есть натуральный камень. Если вы расколите кусок натурального камня, вы увидите только натуральный камень. Простой. Не требуются формы, не нужно смешивать минералы и заполнители, чтобы превратить бетон в нечто большее, чем он есть на самом деле.

Несколько лет назад я разговаривал с дилером в Юте. На этом рынке огромное количество искусственного камня — жилые и коммерческие проекты кажутся неуместными, если их нет в здании. Но что я нашел удивительным, так это проблемы, с которыми они сталкивались.Некоторые застройки в элитных областях, таких как Парк-Сити, требовали, чтобы не использовался только натуральный камень. Когда я спросил об этом продавца, он сказал, что это связано с тем, что было так много проблем с замораживанием и оттаиванием, которые разрушали искусственный камень. По совпадению, архитектурное бюро, которое мы посетили, изготовило на нем камень. Подоконники представляли собой типичные 18-дюймовые подоконники, которые вы часто видите, сделанные каменными компаниями. Подоконник буквально разлагался прямо на здании.Я что-то вроде каменщика, поэтому я осмотрел установку. Из того, что я мог видеть, в установке не было ничего ниже среднего. Он был установлен под сайдингом из кедра, и он был должным образом заделан конопаткой, а также прошит на месте. Все выглядело нормально — кроме камня. Лицо изготовленного подоконника практически исчезло — я буквально мог оторвать палец и отколоть кусочки подоконника. Было грустно видеть. Как джентльмен, я позаботился о том, чтобы не доводить эту тему до архитектора.

Почему это могло произойти? Существуют тесты и стандарты, которым необходимо следовать, поэтому рассмотрите несколько моментов.Во-первых, испытание искусственного камня требует, чтобы у камня было как минимум 1800 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что камень не сломается, пока на один квадратный дюйм камня не будет оказано почти тонна давления. Конечно, звучит впечатляюще. Теперь примите во внимание стандарты природного камня. Известняк Индианы, который часто считают мягким камнем, имеет степень сжатия 4000 фунтов на квадратный дюйм, что вдвое превышает минимальные требования для производимого камня.

Далее идет водопоглощение.Это, вероятно, наиболее критично для участков, где много замерзаний и оттаиваний. Некоторые районы страны, где днем становится тепло, а ночью замерзают, сильно обеспокоены этим. Что происходит, когда вода замерзает? Он расширяется. Итак, если в чем-то замерзает вода, она расширится. (В некотором роде это связано с тем, что в некоторых старых методах добычи полезных ископаемых использовалась вода, чтобы разбивать большие каменные блоки в карьере. Зимой они заливали воду в буровые скважины, а затем закрывали скважину. Когда вода замерзала, она раскалывала камень по линиям сверления.Должен дать вам довольно хорошее представление о том, насколько мощный лед). Так что, если в чем-то есть вода, и он снова и снова замерзает и оттаивает, это повлияет на целостность этого материала. Максимально допустимое водопоглощение для искусственного камня составляет 22 процента. Опять же — известняк Индианы — более мягкий камень — составляет 7,5%.

Теперь давайте посмотрим на средний камень, который есть у Buechel Stone. Например, наш Chilton Stone имеет прочность на сжатие 38 000–50 000 фунтов на квадратный дюйм (да, количество нулей правильное).Водопоглощение 0,08 процента (опять же правильно).

Как вы думаете, какой продукт будет иметь наибольшую долговечность?

Произведенный камень: 1800 фунтов на квадратный дюйм, 22,00 процента водопоглощения
Индиана, известняк: 4000 фунтов на квадратный дюйм, 7,50 процента водопоглощения
Буэчел Стоун — хитон, 38000 фунтов на квадратный дюйм, 0,08 процента водопоглощения

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Еще одно соображение для тех из вас, кто интересуется экологическим аспектом.Во-первых, это воплощенная энергия (сумма всей энергии, необходимой для производства товаров или услуг, рассматриваемая так, как если бы эта энергия была включена или «воплощена» в самом продукте). Количество энергии, необходимое для изготовления бетона, намного выше, чем у натурального камня. Лично я считаю, что это должно быть более важным фактором при построении LEED. Многие строительные материалы имеют большее количество воплощенной энергии, и тот факт, что расстояние от производственного объекта до места работы часто превосходит это соображение, кажется мне неправильным, но я коснусь этой идеи в другой раз.

Также полностью используется натуральный камень без зарастания свалок. Камень, не соответствующий спецификациям продукта, измельчается в дорожный заполнитель, поэтому продукт не теряется.

ОБРАЗ

Посмотрите на два примера ниже.

Вот два варианта, которые очень похожи по внешнему виду. На фото слева — искусственный камень, справа — натуральный камень. Одна вещь, которую следует учитывать, это то, что изображение слева представляет собой сухую укладку (без шва из раствора), а справа — шов из раствора, так что это не идеальное сравнение. Изготовленные камни почти всегда имеют более матовую поверхность, тогда как натуральный камень обычно более яркий.Частично это происходит из-за естественного движения цветов внутри камня. Всякий раз, когда искусственный камень пытается создать это движение в цвете, он немного ошибается. Хороший пример такого движения цвета — кусок натурального камня в верхнем левом углу.

ЦЕНА

Для многих все сводится к этому пункту. Ценообразование обсуждается практически в каждом проекте. Если вы сравниваете цены на натуральный камень с недорогим искусственным камнем, он просто не будет соответствовать цене, и нет большой вероятности, что природный камень сможет конкурировать.Теперь, если вы рассматриваете один из высококачественных искусственных камней, вы можете быть удивлены, насколько цена начинает соответствовать стоимости природного камня. В зависимости от камней, на которые вы смотрите, иногда натуральные варианты могут быть дешевле.

При составлении бюджета для своего проекта многие хотят думать об общем бюджете своего проекта. Итак, вы выбрали камень и обнаружили, что он немного дороже, чем было заложено в бюджет. Это не должно быть концом обсуждения.Очень часто кладка — это первое место, где делаются надрезы или жертвоприношения, и это часто меня удивляет. Конечно, я собираюсь быть немного предвзятым в этом отношении, но подумайте об изображении, которое вы пытаетесь изобразить своим зданием / домом / ландшафтом. Внешний вид проекта напрямую влияет на то, что люди думают о качестве здания, уникальности дизайна и вас как личности. Это также та область, которая, скорее всего, переживет любой другой выбор, который вы сделаете для своего проекта. Техника умирает (в наши дни кажется, все быстрее и быстрее), меняют полы, обновляют мебель и офисные помещения.Очень редко можно увидеть, как кто-то срывает кладку и начинает заново. Скорее всего, он будет с вами на всю оставшуюся жизнь здания, так зачем недооценивать себя, если вам нужно смотреть на него каждый день? Если вы думаете о долгосрочных последствиях, вы каждый раз выбираете натуральный камень.

Итак, помните, натуральный камень не является товарным продуктом. Он такой же уникальный и индивидуальный, как и люди, которые его используют и покупают. Когда вы делаете выбор и просматриваете свои варианты, убедитесь, что вы получили все факты о продуктах, которые вы получаете.Если вы образованы и делаете выбор в отношении искусственного камня, это нормально, если вы знаете, что покупаете. Часто люди делают выбор и даже не осознают, что выбрали что-то, что на самом деле представляет собой окрашенный бетон, а не натуральный камень.

Майк Бючел
В.П. по операциям и маркетингу
[email protected]

Защищенные от дурака камни обратного литья

Возможно, вы видели наборы для ступенек в магазинах для рукоделия.Они, как правило, стоят около 10-20 долларов каждый и поставляются с формой, красивыми камнями и кусочками мозаики, которые можно встроить в ваш проект, и порошковой смесью для ступенек. В этих наборах нет ничего плохого, но они хороши для изготовления одного камня за раз по довольно высокой цене. Многие из вас, вероятно, уже знают, что вы можете купить какой-то бетон и форму и сделать свои собственные камни. залейте бетон и добавляйте кусочки мозаики по мере высыхания.

Я использовал эту базовую технику в течение многих лет с группами детей и взрослых с очень неоднозначными результатами.Я заставлял людей собирать свои мозаичные части на столе, затем мне приходилось смешивать цемент подальше от них, как в коридоре, или снаружи, затем я заполнял формы для пирогов влажным цементом, и тогда начиналась паника Как только он начнет затвердевать, вам нужно быстро добавить кусочки. Если вы добавите их слишком рано, они погрузятся в смесь и исчезнут. Если вы ждете слишком долго, они не будут хорошо держаться за ступеньку. Тщательно спланированные конструкции вылетали из окна, когда дети и их родители в спешке пытались втиснуть плитки в камень.Кроме того, использование влажного цемента с группами нервно, потому что они могут попасть на свою одежду, на вашу одежду, а также на классную или домашнюю мебель. Итак, когда наша школа получила грант на изготовление ступеней для сада бабочек, я понял, что мне нужно найти более надежную и простую технику. Придется заранее придумать способ сделать конструкции и залить бетон подальше от детей.

Мой друг направил меня на метод непрямого (или обратного) создания мозаики.Что вы делаете, так это выкладываете свой рисунок на форму для пирога лицевой стороной вверх, так, как он будет выглядеть, когда камень будет готов. Затем вы наклеиваете кружок контактной бумаги поверх кусочков и переворачиваете его. Таким образом, кусочки мозаики на дне сковороды будут перевернуты, а липкая сторона бумаги — вверх. Вы можете собрать столько сковородок, сколько захотите, сложив их друг на друга. В дошкольном классе у нас было 4 ребенка за круглым столом лепить камни одновременно. У нас был выбор стеклянных самородков, кусочков мозаики и зеркальных квадратов в центре стола, и они разложили их по сковородам.Когда они закончили, взрослые обязательно перевернули плитки лицевой стороной вверх, а затем приклеили контактную бумагу. У нас были дополнительные плитки, поэтому мы поставили форму для пирога в учительской и предложили сотрудникам конструировать несколько камней. После того, как все наши сковороды были готовы, мы взяли их домой для следующего шага.

Группа родителей собралась в один уик-энд и наполнила формы для пирогов виниловым герметиком. Это было смешано на открытом воздухе в большой ванне с помощью дрели с насадкой для смешивания. Мы наполняли их ложками, лопатками и руками.Через день мы смогли вытащить камни из форм и немного очистить верхушки, и они выглядят красиво. Кроме того, эти камни плоские сверху из-за обратного литья, поэтому по ним приятнее ходить.

Материалы

Формы: Вы можете использовать алюминиевые формы для пирогов или приобрести новые формы для выпечки для отдельных камней в форме бабочек и цветов. Многоразовые алюминиевые формы для пирога можно недорого заказать оптом в Интернете, если вы хотите насыпать сразу много камней.

Бетон: Я использую термин «бетон» в широком смысле, чтобы описать ваш выбор материала для ступеней. Вы не хотите использовать обычный простой бетон для ваших камней, поскольку в нем есть камни, и он будет выглядеть действительно грубым и пористым. Вы можете купить что-то, что называется «смесью ступеней», в магазинах для рукоделия или в Интернете. Это немного дорого, но создает гладкие и прочные камни. Было бы хорошо, если бы вы делали всего несколько камней. Вы также можете использовать пластырь Quikrete. Он бывает сухим в мешках, как цемент.Вы смешиваете его до густой консистенции «грязного пирога». Вы также можете приготовить свою собственную смесь, используя 1 часть просеянного цемента, 3 части просеянного песка и достаточное количество воды, чтобы получилась консистенция «брауни-микса».

Мозаика штук: Вы можете использовать мозаику всех типов. Для наших камней мы использовали в основном стеклянную мозаику от Mosaic Art Supply, которая поставляется с квадратами ¾ дюйма и всеми цветами радуги. Мы также использовали вырезанные квадраты зеркала, купленные на EBay, и стеклянные самородки (которые можно найти в магазинах товаров для рукоделия или аквариумах).Вы также можете добавить такие вещи, как ключи, морские ракушки, бусы и пластиковые безделушки. Если вы используете нетрадиционные материалы (то есть не настоящую плитку), имейте в виду, что если объект полностью гладкий на тыльной стороне и не имеет возможности удерживать цементную смесь, он выскочит из ступеньки либо сразу, либо со временем. Его нужно забить или отшлифовать. Полностью круглый мрамор также не подойдет для этого проекта, потому что он не останется прикрепленным к контактной бумаге.

Контактная бумага

Дополнительная аппаратная ткань: Вы можете укрепить свой камень аппаратной тканью (это похоже на проволочную сетку).Мы не усиливали формы для форм для пирогов, и они хорошо держатся. Однако добавить этот дополнительный шаг довольно просто, поэтому вы можете захотеть включить его.

Порядок действий

1. Определите, сколько камней вы будете делать.
2. Вырежьте из контактной бумаги кружочки, которые немного меньше дна ваших форм для пирога. • Дайте людям пустую форму для пирога и попросите их выложить свои мозаичные части на дно. Они должны быть перевернуты. (Гладкая сторона плитки — это верх.) Если вы работаете с детьми, возможно, вам придется перевернуть некоторые детали в конце.
3. Снимите защитную бумажную основу и положите ее поверх плитки. Надавите на нее очень хорошо, чтобы каждая деталь полностью приклеилась к бумаге.
4. Переверните контактную бумагу так, чтобы она оказалась на дне формы, липкой стороной вверх, плиткой вверх дном.
5. Соберите формы, аккуратно сложив их стопкой.
6. Когда у вас будут готовы все сковороды, приготовьте бетонную смесь.
7. Плотно и осторожно вдавите бетон между кусочками мозаики.
8. Заполните наполовину и добавьте дополнительную ткань для оборудования.
9. Заполните его до верха.
10. Избавьтесь от пузырьков воздуха, постучав молотком по бокам.
11. Выньте из формы через день, затем немного очистите. (Используйте старую зубную щетку и воду или небольшую проволочную щетку и воду.)
12. Если вы используете одну из бетонных смесей, изготовленных по индивидуальному заказу, вам необходимо вылечить ее, оставив ее влажной в течение 3-5 дней, накрыв пластиком и не допуская его солнца и ветра. Этот процесс отверждения действительно укрепит ваш готовый камень.Заплаточный состав не требует отверждения.

Фотографии Сары Харт Бун

Первоначально опубликовано: 13.03.2012 19:35:02
5 лучших изготовителей бетонных дорожек [Рейтинг]
Изготовитель ходунков со случайным узором Quikrete
Первая исследуемая нами форма для ступенек произведена компанией Quikrete — китайским производителем ходунков, предназначенным для строительства патио, дорожек и дворов.Все, что вам нужно сделать, это заполнить форму бетонной смесью с гладкой поверхностью, а затем удалить форму для изготовления ходунков.
Подрядчики говорят, что с точки зрения того, как долго вы должны оставлять дорожку на месте перед ее снятием, потребуется менее тридцати секунд после того, как вы использовали мастерок, чтобы выровнять поверхность для последующего схватывания бетона.
Другой покупатель сообщил нам, что вам не нужно иметь песчано-гравийное основание — все, что вам нужно сделать, это выложить пресс-форму для ходунков на ровную поверхность, а затем, когда она будет полностью установлена, вам понадобится чтобы сметать весь мелкозернистый песок в щели и сбрызнуть его струей тумана.
Вы захотите заполнить все щели и щели между камнями песком и использовать блок из черных сорняков перед укладкой в бетон, чтобы гарантировать, что сорняки не станут помехой.
Один покупатель сказал нам, что если у вас есть большой проект, имеет смысл приобрести несколько таких производителей ходунков и использовать их вместе, чтобы выполнять работу проще и быстрее.
Профессиональный подрядчик сказал нам, что после того, как весь бетон затвердел, рекомендуется промыть готовый внутренний дворик из камня под давлением и нанести полупрозрачную морилку.
Рецензенты говорят, что, хотя в инструкциях предлагается использовать 2,5 литра воды на бетонную основу, покупатели говорят, что вы захотите изменить это, вероятно, немного разбавив его, чтобы сделать работу с бетоном проще и плавнее.
Другой рецензент советует вместо того, чтобы поднимать сразу всю форму для ходунков, следует поднимать одну сторону за раз, чтобы предотвратить прилипание бетона к ней.
Также, если вы хотите использовать только одну квадратную секцию формы, вы можете добавить бетон только к ней, используя небольшую картонную коробку, например, банку из-под кофе.
Другой покупатель рассказал нам, как он построил 45-футовый проход к своему загородному дому, сказав, что было довольно сложно построить поворот в его проход, но в итоге это стоило дополнительной работы и планирования.
Действительно, домовладельцы говорят, что выкладывать эти формы может быть довольно изнурительно, при этом один покупатель сказал, что в среднем он выполнил около четырех из них за один сеанс, а самое большее — не более 10 в день. его собственный.
Если у вас есть дорожка двойной ширины, которую вы строите, вы можете посмотреть некоторые видео на YouTube, если вам нужно встроить в нее поворот, как сказал рецензент, инструкции по выполнению, которые были несколько запутанными.
Форма для пластиковых ходунков Wovte
Вторая исследованная нами машина для изготовления бетонных дорожек произведена Wovte. Это пластиковая форма, предназначенная для проектирования узорчатых дорожек, патио и прогулок, идеально подходящая как для любителей, так и для профессионалов при выполнении ландшафтного дизайна на заднем дворе.
Действительно, одним из преимуществ строительства каменной дорожки, проходящей мимо вашего сада, является то, что ступеньки помогают защитить здоровье ваших цветов и растений от вас самих и гостей в вашем доме, которые не подозревают, что могут топтать рассаду.
Как они работают, вам нужно подготовить грунтовку, выложить бетонную садовую форму, а затем залить в нее предварительно смешанный бетон и разгладить шпателем. Некоторые советы производителя включают опрыскивание форм после того, как бетон не высохнет.
Один рецензент говорит, что для того, чтобы окрасить свои бетонные дорожки, они смешивают порошковый краситель с цементом, говоря, что вы хотите смешать его темнее, чем вы предпочитаете, потому что он, безусловно, позже станет светлее.
Другой специалист по ремонту дома посоветовал новым покупателям арендовать бетономешалку, если они работают над большим проектом, потому что смешивание цемента вручную может стать невероятно изнурительным процессом.
Многие покупатели рекомендуют опрыскать форму Pam перед установкой, хотя есть смешанные отзывы относительно того, действительно ли это работает или нет — вам просто придется поэкспериментировать самостоятельно.
Специалисты по восстановлению дома говорят нам, что для заполнения этой конкретной формы ступенчатого камня указано около 60 фунтов бетона, и многие покупатели предпочитают покрасить ее морилкой и запечатать ее после того, как она закончила высыхать.
Форма для дорожно-строительной техники Kenley
Третья рассмотренная нами форма для дорожно-строительной техники изготовлена компанией Kenley, это форма для дорожно-бетоноукладчика. Он имеет узор из девяти камней, предназначенный для строительства декоративных проездов, дорожек и дорожек в саду, с изгибами, углами и прямыми краями, встроенными в форму.
Производители говорят, что на самом деле вам не нужно смазывать форму перед заливкой цемента, в отличие от других рецензентов, которые постоянно утверждали, что это так.
Рецензенты говорят, что из него получаются красивые патио из цементного камня, что является более дешевой альтернативой, чем покупка брусчатки, плюс вы можете добавить цветной пигмент, чтобы придать им особенно привлекательный вид.
Квадратная / прямоугольная ходунка Quikrete
Четвертый вариант, который мы рассмотрели, — это устройство для ходьбы квадратной и прямоугольной формы Quikrete. Один покупатель приобрел несколько из них, чтобы выполнить работу быстрее, заявив, что удаление плесени заняло около 20 минут, в зависимости от его регионального климата, поэтому наличие нескольких изготовителей пешеходных дорожек под рукой заставило все работать быстрее.
Рецензенты говорят, что в целом немного сложно построить брусчатку вокруг существующих столбов, но это характерно для производителей, а не специально для этого.
Другой домовладелец сказал нам, что основание из песка и гравия не требуется, но грунт должен быть компактным и ровным, и вы должны ожидать, что 80-фунтовый мешок сделает немного больше, чем одну форму.
Кроме того, вам следует распылить WD-40 на формы после того, как вы сделаете четыре из них, и ожидайте, что с точки зрения окраски вы сможете нанести половину бутылки на каждый 80-фунтовый мешок.
Другой рецензент порекомендовал покупать по паре этих форм для брусчатки за раз, используя устойчивый к трещинам бетон, носить защитный солнцезащитный крем, пока вы не работаете, использовать дополнительную воду для создания бетона с улучшенной формовкой и арендовать оборудование для смешивания бетона. вместо того, чтобы делать это вручную.
The Scepter Pathmade Walker
Последней многоразовой формой для бетонных дорожек, которую мы исследовали, является форма Scepter Pathmate. Он предоставляет случайный образец, разработанный, чтобы позволить подрядчикам и любителям быстро планировать привлекательные на вид дорожки, обеспечивая случайный дизайн для изогнутых дорожек.
Один рецензент сказал нам, что они добавили краситель и раствор, чтобы законченный внутренний дворик улучшил сцепление с дорогой, и даже дополнили его стеклянными бусинами для сияющего вида.
Это особенно оригинальная форма, некоторые покупатели используют проволочную сетку, чтобы камни не смещались со временем.
Формы для искусственного культивированного камня, кирпичи из Китая
С самого начала 2005 года Freedom Stone сегодня является одним из самых опытных и уважаемых поставщиков базальтовой продукции в Китае.Штаб-квартира Freedom Stone находится в Хайнане — большом городе базальтовых карьеров. С профессиональными рабочими и опытными инспекторами по качеству, используя в своих интересах обильные ресурсы базальта в провинциях Хайнань и Фуцзянь, используя существующие каналы продаж 30 международных дистрибьюторов, Freedom Stone может производить базальтовые продукты, которые хорошо продаются на международных рынках и получают похвалы. от пользователей.
Вся продукция производится в соответствии с высочайшими международными стандартами качества на наших современных перерабатывающих заводах, а затем мы надежно упаковываем, отправляем и доставляем для вас.Наша команда всегда заботится о том, чтобы вы всегда получали самые быстрые и качественные услуги. Как профессиональное производство камня, мы знаем, что качество имеет огромное значение: «Качество — это жизнь фабрики, репутация — основа бизнес », что является нашим принципом. У нас есть строгая программа проверки на каждом этапе работы, выбор блока, обработка, упаковка, маркировка, транспортировка… Мы обещаем: мы никогда не доставим бракованный товар клиентам!
В настоящее время у нас есть два завода по производству базальта, андезита, лавы и гранита в Китае.
Наша продукция включала напольную плитку, плиту, раковину, край бассейна, подоконник, булыжник, брусчатку, облицовку стен и так далее. Мы можем предоставить следующие виды отделки: пиленый, шлифованный, пламенный, полированный, щеточный, пескоструйный, бучардированный, точеный, каменный и т. Д.
Так что приходите к нам. Красоту природного камня можно оценить, только увидев его воочию, а мы постоянно обновляем наш ассортимент, поэтому поездка на нашу фабрику того стоит.
Мы можем добиться большего, потому что мы более профессиональны и преданы делу!
.

Скоба для укладки ламината своими руками: как сделать, чем заменить, размеры

10.06.2021 0 admin Своими руками

Скоба для укладки ламината

Скоба для укладки ламината является таким же неотъемлемым инструментом в процессе монтажа ламинированного покрытия, как и молоток.

Каждый человек, который решается на укладку ламината своими руками, задает себе вопрос – какие инструменты необходимы для монтажа ламината? Здесь все завивит от марки ламинированного напольного покрытия. К примеру, ламинат Quick Step требует минимум инструментов и сил. Другой же вид ламината потребует много времени и усилий на подгонку панелей друг под друга. В любом случае существует оптимальный набор инструментов, необходимых для укладки ламинированного покрытия.

Итак, такими инструментами являются:

молоток. Для монтажа ламинированного покрытия используется молоток, вес которого должен составлять от 500 до 600 грамм.
электролобзик. Выбирая данный инструмент, следует учитывать площадь помещения, в котором будет непосредственно проходить укладка ламината. Если монтаж нового напольного покрытия будет проходить в квартире, то здесь подойдет электролобзик мощностью от 400 до 500 Вт. При выборе лобзика не отдавайте предпочтение дешевому инструменту, т.к. он может выйти из строя спустя нескольких дней.
угольник. Длину угольника стоит выбирать в зависимости от длины панели ламината.
строительный карандаш.
подбивочный брусок. Идеальным бруском для укладки ламинат будет брусок из пластмассы. Удар через пластмассовый брусок не будет таким значительным, как в случае с деревянным бруском. Это значительно помогает избежать сколов на поверхности панелей и на краях. Обратите внимание на ребро бруска, которое должно быть ровным и гладким.
строительная линейка. Самой удобной рулеткой для укладки ламината является рулетка длиной не менее 8 метров.
ножовка. Данный инструмент необходим для подгонки панели по нужному размеру и для подрезки дверной коробки. Лучшей будет ножовка с широким полотном и мелкими зубьями.
клинья. Используются для фиксации расстояния между ламинатом и стеной. Лучшими станут деревянные или пластмассовые клинья, но ни в коем случае не металлические.
скоба. Скоба для укладки ламината используется для фиксации последней панели в ряду.
стусло или углорез. Используются для запиливания углов плинтуса из дерева. Если угол составляет более или менее 90 градусов, без углореза не обойтись.
электродрель или перфоратор. Лучше отдать свое предпочтение слабому перфоратору, чем мощной дрели.

Инструмент для укладки ламината своими руками

Ламинат – практичное напольное покрытие, имеющее эстетичный вид, простое в уходе и пользующееся широкой популярностью. Для его укладки не нужен опыт и специальные технические знания. Достаточно:

изучить несложную технологию монтажа;
выяснить, какие инструменты нужны для укладки ламината, и какие понадобятся расходные материалы;
приобрести все необходимое.

Инструменты для укладки ламината

Расходные материалы

Для качественного и беспроблемного монтажа напольного покрытия необходимы не только инструменты, но и расходные материалы:

подложка для ламината, выполняющая функцию утеплителя и устраняющая погрешности стяжки;
скотч малярный для ограничения лобзика при распиле листов;
скотч обыкновенный для склеивания подложек;
пленка гидроизоляционная;
выравнивающая смесь для устранения дефектов пола;
герметик силиконовый для заполнения зазоров и трещин.

Необходимые инструменты

Инструментов для укладки ламината своими руками понадобится не так много, кое-что наверняка у вас уже имеется, а что-то можно взять у знакомых, которые уже сделали ремонт.

Электролобзик

Электролобзик для распиловки материала прекрасно подходит для работы с ламинатом, экономит силы и время. Обычной ножовкой по металлу вы не сделаете таких идеально прямых срезов и аккуратных округлых отверстий для труб радиатора, как электролобзиком. Необходимости приобретать дорогой профессиональный инструмент нет. Но не стоит покупать и дешевый, так как он может не выдержать большой нагрузки. Оптимальная мощность — 500 Вт.

Рулетка

Рулетка строительная с фиксатором длиной 5 метров. Необходима на всех стадиях работы.

Киянка

Киянка или молоток для точной стыковки и подгонки плашек ламели. Выбирайте деревянную или резиновую киянку весом 0,4-0,6 кг. Ее можно заменить обычным молотком, который должен быть у каждого хозяина. Но в этом случае используйте специальный «добойчик» (небольшой деревянный брусок) или ненужный кусок ламели.

Использование «добойчика» при кладке ламината

Угольник

Угольник с диагональю на 25-35 см при укладке ламината необходим для правильной разметки и проведения линий под прямым углом.

Карандаш

Простой карандаш с мягким грифелем, чтобы не царапать листы при разметке. Подойдет марка «В».

Угломер

Угломер или транспортир будет необходим, если вы решили укладывать ламинат по диагонали.

Инструмент для укладки ламината и паркетной доски

Дополнительные инструменты

Вышеперечисленных инструментов для укладки ламината своими руками вполне достаточно для выполнения всех работ. Но для быстрой, качественной работы пригодятся дополнительные приспособления для укладки ламината, существенно облегчающие жизнь домашнего мастера.

Скоба

Скоба для укладки ламината (металлическая струбцина) — это металлическая пластина толщиной около 5 мм с загнутыми в противоположные стороны краями. Струбциной пользуются при монтаже последнего листа ламели или когда подбивку листа не удается сделать молотком.

Клинья

Ограничительные клинья для укладки ламината используются для обеспечения зазора шириной 8-12 мм между стеной и уложенным полотном ламели. Он необходим для сужения либо расширения ламельного полотна из-за изменения температур. По окончании монтажа напольного покрытия зазор закрывается плинтусом.

Сверла

Перьевые сверла нужны для высверливания отверстий под коммуникации. Отверстия выпиливаются на 4-7 мм шире диаметра трубы.

Перьевые сверла

Брусок для подбивки

Подбивочный брусок, защищающий замки ламината от повреждений при подбивке, распределяет равномерно силу удара по площади листа и предохраняет его от сколов и повреждений. По габаритам выбирайте брусок побольше, весом около 1,5 кг. Он может быть деревянным и пластиковым. При повреждении поверхности бруска во время работы, его надо заменить.

Нож

Канцелярский нож используют для раскройки подложки, разрезания упаковки.

При выполнении некоторых работ могут понадобиться:

Дрель электрическая или ручная для просверливания отверстий под саморезы для фанерной стяжки и подготовки пола для монтажа покрытия.
Ножовка с мелкими зубцами и широким полотном для подпиливания коробки двери в случае укладки там ламината.
Стусло (углорез) используется в случае потребности разрезать полотно под острым или тупым углом.
Перфоратор может пригодиться для монтажа плинтусов.
Шуруповерт облегчит укладку фанерных листов на деревянные покрытия, установку межкомнатных порогов, прикручивание плинтусов.

Шуруповерт поможет во многих строительных работах

Вспомогательные инструменты

Профессионалы предпочитают использовать вспомогательный инструмент для укладки ламината, которые существенно облегчают жизнь при выполнении больших объемов работ.

Станок для резки листов ламината позволяет быстро, без пыли и шума, одним движением получить ровный и прямой срез. Станок механический, не привязан к источнику электроэнергии, работает по принципу гильотины. Он не допускает сколов и может резать небольшие по толщине багеты из натуральной древесины.

Автоматический угольник дает возможность замерить угол стен и перенести его на лист ламели. Измеряет углы в широком диапазоне – 30°-180°.

Шаблон для разметки позволяет ровно и быстро провести продольную линию отреза на последнем в ряду листе ламината.

Контур, позволяющий копировать изгибы и формы, и переносить их в точности на лист ламели. Он нужен для копирования отверстий под трубы, элементы декора, выемок и скосов на крайних панелях.

Изучив нехитрую технологию монтажа и имея необходимый инструмент, можно уложить ламинат не хуже опытного профессионала.

Видео по теме: Укладка ламината

пошаговая инструкция – Как правильно укладывать ламинат

Сегодня ламинат — один из самых популярных отделочных материалов для пола. Благодаря защитному покрытию, он практически не выгорает, устойчив к загрязнениям и не боится химии.

Уложить такое напольное покрытие не составит труда. Ведь для крепления не нужны специальные клеевые смеси и гвозди. Современная замковая система соединяет панели между собой без необходимости монтажа к основанию.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать укладку ламината, убедитесь, что у Вас есть все необходимые инструменты:

карандаш;
линейка или угольник;
рулетка;
молоток-киянка и добойник;
ножовка или электролобзик;
распорные клинья;
монтажная скоба.

Карандаш, линейка и рулетка Вам понадобятся для разметок. Ножовка — чтобы распиливать панели. Если в комнате есть множество препятствий (трубы, перегородки и т.д.), лучше купить электролобзик — им будет быстрее и удобнее работать. Молоток с добойником потребуются для подгонки досок ламината. Распорные клинья обязательно устанавливаются между стеной и ламинатом. Скоба понадобится для укладки панелей последнего ряда.

Подготовка поверхности

Хотя сам процесс укладки ламината несложный, к подготовке поверхности в данном случае предъявляются высокие требования. От этого этапа во многом зависит конечный результат. Если Вы не хотите, чтобы ламинат пошёл “волной”, вздулся или разошёлся, уделите подготовке достаточно внимания.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, должна быть ровной! Допускается перепад высоты лишь в 2 миллиметра. Всё, что больше, придётся исправлять.

Лучше всего класть ламинат на просохшую бетонную поверхность. Но допускается вариант укладки и на деревянный пол. При этом важно, чтобы доски были ровными, не скрипели и не были расшатаны. В противном случае придётся перестелить пол либо закрепить старые доски. Иначе хорошего результата не добиться. Ещё один способ — выровнять поверхность при помощи фанеры. Деревянную поверхность, особенно старую, перед укладкой ламината стоит обработать антисептиком.

Ламинат можно укладывать даже поверх линолеума, если пол под ним ровный, а сам материал не начал разрушаться. Чтобы ламинат не скрипел, линолеум должен быть не слишком мягким.

Перед укладкой ламината рекомендуется выполнить 3 важных этапа:

Уборка. Обязательно очистите пол — желательно подмести и пропылесосить.
Плёнка. Если Вы живёте в частном доме или на первом этаже, лучше всего провести гидроизоляцию. Положите на поверхность полиэтиленовую плёнку.
Подложка. Чтобы продлить жизнь ламинату, перед укладкой стелят специальную подложку. Она не даст покрытию продавиться под шагами домочадцев, а также станет отличной звукоизоляцией и утеплителем.

Пошаговый процесс укладки ламината

Укладка ламината своими руками так популярна, потому что её может выполнить даже новичок. Всё просто, нужно лишь следовать некоторым указаниям:

Шаг 1. Выполните предварительные точные расчеты. Важно, чтобы планка каждого следующего ряда ламината смещалась, минимум, на 30 см. А ширина последнего ряда должна быть больше 5 см. Возможно, придётся подпиливать панели первого и последнего ряда по ширине.

Шаг 2. Когда поверхность подготовлена, а расчеты произведены, принесите упакованный ламинат в комнату, где будете проводить ремонт. Не распаковывайте. Оставьте его на двое суток для “акклиматизации”. Эта процедура нужна, чтобы материал адаптировался температуре и влажности помещения.

Шаг 3. Возьмите необходимые инструменты.

Шаг 4. Начинайте укладку ламината. Между первым рядом и стеной обязательно вставляйте клинья. Крепите панели ламината одну в другую, как указано в инструкции на упаковке. Есть два способа — под углом 45 градусов и параллельно, в зависимости от типа замка.

Если не хотите, чтобы швы были заметны, есть проверенная схема: кладите панели параллельно окну, чтобы свет падал вдоль швов.

Шаг 5. В конце ряда обрежьте доску, чтобы она подошла по длине к оставшемуся пространству. Наметьте карандашом место обрезки, затем ножовкой или электролобзиком сделайте разрез.

Шаг 6. Оставшаяся часть панели будет первой в следующем ряду. Чтобы подогнать доски, пользуйтесь молотком и добойником, который можно заменить брусом.

Шаг 7. Для удобного монтажа последнего ряда используйте специальные скобы.

Шаг 8. После укладки уберите распорки.

Шаг 9. Оставьте ламинат на сутки.

Шаг 10. Прикрепите плинтус для пола. Монтируйте его только к стене. Ни в коем случае не крепите плинтус к ламинату.

Некоторые виды ламината стыкуются целыми рядами. То есть, сначала необходимо соединить между собой доски ряда, а затем — ряды между собой. Способ стыковки должен быть указан производителем.

Схемы укладки ламината

Есть три популярные схемы укладки ламината:

стандартная;
диагональная;
шахматная.

Первая схема самая часто встречающаяся. Её используют, так как она простая и экономичная. Ламинат укладывают перпендикулярно окну. Свет падает таким образом, что не видно швов.

Диагональный способ укладки визуально увеличивает пространство комнаты. Для ориентира протягивают леску. Материала в данном случае уходит на 15-20% больше.

Шахматная укладка — выбор перфекционистов. Здесь используется одно главное правило: новый ряд смещается ровно на половину предыдущей панели. В результате доски располагаются в шахматном порядке. Материала также уйдёт больше, чем при использовании стандартного метода.

Полезные советы

Чтобы не было зазора между ламинатом и дверной коробкой, используйте следующий метод: вставьте панель ламината в отверстие, предварительно проделанное реноватором. Отверстие должно быть таким тонким, чтобы доска зашла вплотную.
Лучше всего делать отверстия для труб в местах замкового соединения. Для этого отмерьте необходимое расстояние от стены до трубы (учитывая отступ для клиньев), состыкуйте панели и просферлите дрелью отверстие, диаметром чуть меньше трубы. После закрепите ламинат вокруг трубы.
Есть более простой способ — рассчитайте расстояние от стены, проделайте в ламинате круглое отверстие немного большего диаметра и лобзиком или ножовкой выпилите небольшой зазор. Уложите панель, а отпиленный сегмент вставьте в оставшееся прямоугольное отверстие. Если не получилось сделать идеальное отверстие в ламинате для трубы — не беда. Существуют недорогие декоративные накладки, которые можно подобрать по цвету.
Если Вы укладываете ламинат по всей квартире, обязательно оставляйте швы между комнатами. Это даст возможность покрытию “дышать”. Швы закрываются специальными порожками.
Не укладывайте ламинат в комнатах с повышенной влажностью. Этот материал точно не для ванной!
Нельзя укладывать ламинат на непросохшую стяжку. Из-за влаги покрытие может испортиться.
Не стучите молотком прямо по ламинату. Обязательно используйте для подгонки добойник или обыкновенный деревянный брусок. Иначе можно повредить замки, и следующий ряд будет установить проблематично.
Во время уборки ламината не оставляйте много воды. Лучше вытирайте пол насухо, чтобы не осталось следов.

Укладка ламината не составит труда, если следовать инструкциям. Главное — подготовьте поверхность, а затем, без спешки, выполните монтаж. При правильном подходе пол с ламинатом обязательно станет украшением Вашего дома!

Укладка ламината своими руками: как избежать ошибок

Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

Подготовка к укладке ламината

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.

Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

Укладываем основу под ламинат

Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь малярным или алюминиевым скотчем.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку.

Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.

У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.

Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.

Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.

Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.

Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.

Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.

Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должно быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.

Инструмент для укладки ламината — выбор, технология монтажа

Напольное покрытие должно быть качественным, красивым и аккуратным. Всем этим требованиям в полной мере отвечает ламинат. Выглядит он современно, имеет довольно длительный срок эксплуатации, а в монтаже настолько прост, что справиться с укладкой сможет даже мастер-новичок. Однако и здесь есть свои особенности. Чтобы ремонтные работы прошли быстро, понадобится и особый инструмент для укладки ламината.

Инструмент для укладки ламината

Инструмент для ламината — металлическая скоба

Содержание статьи

Немного о материале

Ламинат – один из самых популярных видов напольных покрытий, который часто можно видеть в квартирах, офисах, конференц-залах и других помещениях. Этот материал ценится потребителями за свой аккуратный внешний вид, большой выбор цветов и фактур, простоту укладки и достаточно длительный срок службы. За последние годы, несмотря на появление других новых видов покрытий, спрос на ламинат только растет.

Панели ламината

Структура и слои ламината

В целом, ламинат появился на строительном рынке примерно 30 лет назад и практически сразу он стал популярным, так как дал возможность отказаться от линолеума и не тратить деньги на дорогой паркет. Ламинат можно назвать искусственным аналогом паркета, только имеющим более доступную стоимость.

Ламинат пользуется большой популярностью

Этот материал – многослойный, всего можно выделить 4 основных слоя, входящих в его состав. Основа – это HDF или ДВП, которая делает ламинат довольно прочным и придает ему определенную жесткость. Нижняя часть ДВП покрыта защитным слоем, который не даст материалу впитывать влагу снизу и защитит от истирания. А на верхней части ДВП имеется декоративный слой с нанесенным на него определенным узором. При этом рисунок может имитировать камень, дерево, плитку и другие виды напольных покрытий. Самый верхний слой ламели – это защитный слой, изготовленный из особых смол и оберегающий декоративную прослойку от воздействия внешних факторов – влаги, температуры, истирания.

На заметку! Прочность и способность сопротивляться воздействию влаги у ламината варьируются в зависимости от его класса. Есть более дорогие или дешевые варианты покрытий, стоимость которых будет зависеть от того, насколько материал прочен или устойчив к воздействию воды.

Пол из ламината

В целом, для обустройства полов в квартире рекомендуется покупать ламинат класса 32 или 33 – это очень прочный материал, который в случае правильного монтажа служить будет на протяжении десятилетий. Если планируется укладка этого типа покрытия в ванной или кухне, то рекомендуется приобретать также ламинат влагостойкий.

Классы ламината

Цены на ламинат «Таркетт»

~~ламинат таркетт~~

Плюсы и минусы ламината как покрытия

Ламинат обладает массой достоинств, именно благодаря им материал и получил свою популярность. Плюсы ламината:

простота укладки;
красивый внешний вид;
легкость чистки и ухода;
относительная экологическая безопасность;
определенная устойчивость к механическим нагрузкам.

У ламината много преимуществ

Однако этот материал имеет и недостатки, которые необходимо учесть, прежде чем принять решение о покупке именно такого покрытия. Минусы ламината:

материал боится воды и влаги. В случае затопления квартиры или чрезмерно интенсивной влажной уборки он испортится, начнет разбухать и слоиться;
качественный ламинат стоит недешево;
важно выбирать ламинат с маркировкой Е1 или Е0 – это экологически чистый материал. Если цифра в обозначении больше, то ламинат не может использоваться в помещении, где есть другие изделия, выделяющие формальдегид. Иначе концентрация этого опасного вещества в воздухе будет превышать допустимые нормы.

Ламинат

Инструмент для монтажа

Несмотря на то, что ламинат довольно прост в укладке, для проведения работы с ним применяются определенные инструменты. Часть из них может оказаться дома в наличии, часть придется приобрести. Без некоторых инструментов вполне можно обойтись. Однако в статье речь пойдет обо всех необходимых инструментах, которые понадобятся для монтажа данного напольного покрытия.

Также для работы с ламинатом могут понадобиться и различные расходные материалы:

малярный и обычный скотч;
гидроизоляционный материал, который укладывается под покрытие;
подложка для ламината, необходимая для утепления полов и дополнительного выравнивания чернового основания;
герметик силиконовый может понадобиться для устранения небольших зазоров и щелей.

Что нужно для работы с ламинатом

Основные инструменты и их назначение

Рассмотрим подробнее, какие инструменты могут понадобиться для монтажа ламината самостоятельно. Список в целом невелик и включает в себя измерительные приборы, режущие и пилящие инструменты и т. д. Но обо всем по порядку.

Укладка ламината не может производиться без использования измерительного инструмента, так как от того, насколько точно будут сняты мерки помещения, будет зависеть и необходимое количество материала. Если мерки сняты правильно, то не придется приобретать лишний материал или, того хуже, бежать докупать, если не хватило.

Снимаются мерки помещения

Приборы для измерений могут пригодиться следующие.

Рулетка, которая используется для снятия замеров в помещении, а также для разметки ламелей и других промеров. Для работы с ламинатом подойдет рулетка любой длины – главное, чтобы ею было удобно работать.
Угольник – своеобразная линейка, без которой прямые углы при отрезах ламелей делать будет очень сложно. Именно этот инструмент позволит вымерить точные углы и проверить их. Минимальная длина угольника должна быть 25 см.
Транспортир тоже может пригодиться. Он актуален при монтаже покрытия из ламината по диагонали, так как позволит вычислить правильный угол и нанести соответствующую разметку.

Инструменты для укладки ламината на пол

Также понадобится и карандаш, при помощи которого будет наноситься необходимая разметка. Он может быть специальным строительным или простым. Главное, чтобы грифель был мягким. Идеально использовать карандаш марки «В».

Таблица. Инструменты для работы с ламинатом.

Наименование	Цель использования
Канцелярский нож	Этот маленький, но очень острый инструмент пригодится для раскроя подложки и обрезки ее излишков. Также им очень удобно вскрывать и упаковки с ламелями.
Электролобзик	Самый главный инструмент при работе с ламинатом. Он необходим для распила ламелей. Приобретать можно лобзик недорогой, а по мощности достаточно прибора 500 Вт. Самый дешевый приобретать не стоит, так как он будет иметь малую мощность и может быстро сломаться, если предполагается обширный фронт работы. Также рекомендуется приобрести для лобзика набор полотен. Лобзиком удобно делать и небольшие вырезы в ламелях, например, для обустройства пола в районе прохождения коммуникаций (трубы водоснабжения, водоотведения и т. д.).
Ножовка с мелкими зубьями	Ножовкой удобно обрабатывать ламели в районе дверных проемов и сами косяки дверей. Благодаря зазору, ламели можно будет укладывать ровно. Ножовка должна иметь мелкие зубья.
Молоток резиновый или киянка	Молоток необходим для подгонки и стыковки ламелей. Их в процессе монтажа иногда подбивают друг к другу. Молоток актуален, если ламели имеют замок типа «шип-паз». Главное, чтобы молоток был резиновым или не имел большой массы. Тяжелый металлический молоток может повредить ламели. Если для этой работы используется молоток обычный, то понадобится еще надставка из деревянного бруска, по которой и будут наноситься удары. Так удастся избежать повреждений, ведь брусок-надставка будет компенсировать удар молотка и не допустит появления сколов.

Цены на электролобзики «Макита»

~~электролобзики макита~~

Пожалуй, это основной список инструментов, которые могут понадобиться для укладки панелей ламината. Однако есть ряд других инструментов, которые также могут пригодиться для укладки материала.

Полный список инструментов

Специальный инструмент для работы с ламинированными панелями

Профессиональный инструмент обычно стоит достаточно дорого, но если есть возможность взять его у знакомых на время, то покупать не обязательно. Однако он может сослужить хорошую службу во время монтажа напольного покрытия.

Таблица. Специальный инструмент для укладки ламината.

Наименование	Функции и использование
Клинья-распорки	Эти приспособления иногда входят в набор по укладке материала либо могут быть приобретены отдельно. Они вставляются между ламинатом и стеной для обеспечения компенсационного зазора, который пригодится во время температурного расширения материала. Зазор между покрытием и стеной должен быть около 8-12 мм. По окончании работ он закроется плинтусом и не будет заметен глазу. Зазоры вокруг труб можно закрыть декоративными вставками.
Струбцина	Приспособление представляет собой изогнутую пластину с изгибами под прямым углом на концах, толщина которой составляет около 4-6 мм. Один из концов струбцины шире, чем другой. Иногда такую скобу изготавливают самостоятельно. Скоба применяется для подбивки ламелей друг к другу, при этом удары принимает на себя именно струбцина. Таким образом, края материала не будут повреждены. Также струбцина полезна и при подбивке крайних ламелей, лежащих у самой стены – подлезть туда молотком будет проблематично. Струбцина просто прикладывается широкой стороной к краю, а удары молотком наносятся но узкой ее части.
Стусло	Может понадобиться для подрезки плинтусов, изготовленных из МДФ или дерева. Стусло поможет сформировать аккуратный стык плинтусов в углах.
Сверла перьевые	При помощи таких сверл в ламинате можно высверлить аккуратные отверстия под трубы. Диаметр подбирается таким образом, чтобы отверстие было на несколько миллиметров больше, чем диаметр самой трубы. В среднем – на 5-6 мм.
Станок для резки ламелей	Это – одно из новшеств, применяемых для укладки ламината. Станок позволит аккуратно нарезать панели. При этом будет выделяться минимум пыли, а работа будет сопровождаться минимумом шума. Этого удалось достичь благодаря особому строению лезвия.
Шаблоны для нанесения разметки	При помощи своеобразных лекал и шаблонов можно быстро и легко наметить черту для отреза ламината.

Цены на распорные клинья для ламината

~~распорные клинья для ламината~~

Станок для резки ламината Wolfcraft LC 250

Видео – Инструмент для монтажа ламината

Работы по обустройству полов из ламинированных панелей

Укладка ламината производится довольно быстро, особенно, если применяется все необходимое оборудование. Рассмотрим процесс пошагово.

Шаг 1. Ламинат в упаковках укладывается внутри помещения, где будут производиться ремонтные работы. Торцы пачек не открываются. В таком виде ламинат оставляется на 2 суток. Это необходимо, чтобы материал адаптировался к условиям, в которых будет эксплуатироваться. Особенно важно соблюдать эту процедуру зимой, когда ламели хранятся в холодных помещениях и затем попадают в теплое.

Ламинат нужно оставить на 2 дня в помещении

Шаг 2. За время, в течение которого ламинат акклиматизируется, пол в помещении тщательно очищаются от строительного уровня и выравниваются.

Пол нужно тщательно очистить

Шаг 3. Производится проверка ровности чернового основания при помощи строительного уровня. Допустимый перепад высот – 1-2 мм на 1 м.

Проверяется ровность чернового пола

Шаг 4. Поверхность пола закрывается пароизоляционной пленкой. Полосы материала укладываются внахлест (15-20 см), скрепляются скотчем.

Укладка пароизоляционной пленки

Шаг 5. Излишки пленки обрезаются при помощи канцелярского ножа. Пленка подворачивается на стены на высоту плинтуса.

Обрезка излишков пленки

Шаг 6. Пароизоляционная пленка закрывается подложкой под ламинат, что позволит выровнять оставшиеся неровности. Полосы подложки укладываются стык в стык, без нахлеста.

Типы подложек под укладку ламината

Подложка под ламинат

Шаг 7. Упаковки с ламелями аккуратно по краю вскрываются при помощи канцелярского ножа.

Важно! Каждая ламель перед укладкой осматривается на наличие дефектов. Поврежденный ламинат использовать нельзя.

Вскрытие упаковки с ламинатом

Шаг 8. Ламели укладываются от стены, параллельной окну, дающему максимум света. Первый ряд панелей укладывается гребнем к стене, при этом между стеной и ламелями вставляются специальные клинья для сохранения компенсационного зазора. Монтаж ламината производится при плюсовой температуре (18-22 градуса) и влажности воздуха в пределах 40-65%.

Укладываются первые ламели

Внимание! Если влажность воздуха более 70%, то укладку простого ламината производить нельзя.

Шаг 9. Торцы панелей соединяются так: гребень аккуратно кладется в паз уже уложенной ранее панели, по нему наносится удар рукой или резиновым молотком. Таким образом, замок и защелкивается.

Соединяются торцы панелей ламината

Шаг 10. В районе дверного проема делается подпил косяков ножовкой, после чего в зазор вставляется и очередная ламель, как бы заводится под дверной косяк.

Укладка ламината в районе дверного проема

Шаг 11. Производится монтаж второго ряда панелей. При этом гребень очередной панели вставляется в паз ранее уложенной под углом 20 градусов. Потом с легким нажимом панель укладывается на пол.

Укладка второго ряда панелей

Шаг 12. В последующих рядах панели должны укладываться таким образом, чтобы их стыки были сдвинуты относительно друг друга минимум на 40 см.

Стыки панелей должны сдвигаться друг относительно друга

Шаг 13. Аналогичным образом производится укладка всего напольного покрытия. После чего вдоль стен закрепляется плинтус. Работы завершены.

В конце устанавливается напольный плинтус

Мастер-класс. Технология укладки ламината по диагонали.

При настиле по диагонали расход увеличивается примерно на 15-30%

Схема расчета ламината при настиле по диагонали

Схема укладки, показывающая направление настила панелей

Очистка и грунтовка основания пола

Изоляция основания и укладка подложки

Разметка углового полотна

Разметка и монтаж последующих полотен

Окончание работ по монтажу ламината

Видео – Укладка ламината

Так и производится укладка ламината. При этом чем больше инструментов, необходимых для работы, используется, тем процесс происходит быстрее и качественнее. Однако, если нет возможности приобрести все оборудование, ничего страшного – часть его вполне можно заменить подручными средствами.

Что нужно для укладки ламината и как выполнить его укладку?

Пол, покрытый ламинатом, может украсить любую комнату, кухню или прихожую. При этом собрать такое покрытие самостоятельно сможет каждый, поскольку его элементы стыкуются, как детский конструктор. Инструкция, в которой описан процесс, находится в каждой упаковке покрытия.

Для такой работы нужно иметь обычные инструменты, которые использует каждый мастер. В продаже имеются специальные наборы приспособлений для укладки ламината. Они отличаются комплектацией и стоимостью. Профессиональные мастера используют более дорогие инструменты.

Что нужно подготовить

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что все необходимое есть под рукой. Для очистки пола не лишним будет пылесос. Для произведения замеров и разметки понадобятся рулетка, угольник, карандаш.

Для нарезки панелей ламината лучше всего использовать электрический лобзик, но можно обойтись и ножовкой по дереву. Для укладки ламелей и их стыковки нужны:

Распорные клинья, которые вставляют между стенами и напольным покрытием, чтобы создать предусмотренный технологией укладки зазор. Он необходим для компенсирования теплового расширения ламелей и предотвращения вздутия покрытия. Можно использовать купленные клинья или заменить их обрезками подложки или другим материалом.

Подбивочный брусок из дерева или пластика прокладывают между доской и молотком, чтобы избежать повреждения замка. Для этих целей можно использовать любой брусок, подходящий по размеру. Однако, специальный имеет паз с нужными параметрами, что предпочтительней.
Монтажная скоба (струбцина) представляет собой изогнутую особым образом металлическую пластину. Она используется тогда, кода нужно уложить панели ламината в труднодоступных местах, где брусок и молоток не помещаются: у стен, в углах, под батареями центрального отопления. Такая скоба значительно облегчает работу.
Деревянная или резиновая киянка лучше подойдет для работы, чем молоток. Ее использование поможет избежать случайных повреждений ламелей.
Пластиковый или резиновый шпатель нужно использовать, если при монтаже наносится герметик для стыков. Его применяют в помещениях, где существует высокая вероятность попадания влаги на пол.
Для сверления больших отверстий под трубы потребуются перьевые сверла.

Совет! Если вы хотите сэкономить, можно сделать приспособления из подручных материалов. Но покупка готового монтажного набора не только упростит работу, а также поможет сократить время на укладку напольного покрытия.

Как выбрать набор для укладки ламината

В продаже имеются различные комплекты, которые отличаются ценой и набором предметов. Некоторые производители ламината предлагают свою продукцию, которая идеально подходит для ламината именно этой марки. Более дорогие варианты, как правило, более долговечны. Их есть смысл приобретать профессиональным мастерам или для укладки большой площади покрытия своими руками.

Для небольшого помещения будет достаточно недорогого набора. Обычно в упаковке имеется 40 распорных клиньев. Если пол имеет сложную форму или большую площадь, этого может быть недостаточно. Дополнительные клинья в таком случае нужно докупить отдельно.

Для нарезки ламелей, кроме описанных выше инструментов, можно приобрести специальную гильотину. Она позволяет быстро и аккуратно разрезать ламинатную доску под различным углом. Это может оказаться полезным при диагональном способе укладки покрытия, когда нужно соблюдать одинаковые углы срезов.

Но и при обычном способе такое приспособление может значительно ускорить работу. Профессионалам также пригодится автоматический измеритель углов, с помощью которого проще осуществлять обрезку угловых элементов по нужным параметрам.

Порядок укладки ламината

Важно помнить, что перед укладкой ламината основание пола должно быть тщательно подготовлено. Оно не должно иметь выпуклостей, впадин, перепадов, превышающих 2 миллиметра на метр. Пол обязательно должен быть сухим. Если была сделана свежая стяжка, нужно убедиться, что она полностью высохла. Чистоты проще всего добиться, используя пылесос:

На основание пола укладывают полотна полиэтиленовой пленки с нахлестом 15-20 см, соединяя части скотчем.
Размещают подложку под ламинат, соединяя встык и фиксируя скотчем. По сочетанию цены и качества оптимальным вариантом можно считать листы экструдированного пенополистирола. Стыки подложки не должны совпадать со стыками досок ламината.
Укладку покрытия лучше начинать от двери, чтобы правильно завести панели в дверной проем (упаковки ламината должны быть внесены в помещение минимум за 2 суток до укладки и лежать в горизонтальном положении). Лучше всего разместить границу покрытия под дверным полотном.
Первый ряд ламината укладывается гребнем к стене. Соединяют доски первого ряда, обрезая последнюю до нужного размера. Возле двери делают нужные отметки и делают необходимые разрезы (разобрав ряд), чтобы ламинат вошел в дверной проем. Снова собирают ряд и устанавливают на место. При этом нужно вставить у стены распорные клинья.
Второй ряд начинают с отрезанной доски, если ее длина больше 30 см. Собирают весь ряд и гребнем вставляют в паз первого ряда (под углом 45°). Защелкивают замок. С помощью бруска и молотка (киянки) подбивают один ряд к другому для плотного соединения.

Для уплотнения торцевых стыков ламината, скоба для укладки заводится под стену и подбивается молотком.
Подобным образом укладывают ряд за рядом, закрывая весь пол. Распорные клинья располагают по всему периметру.
Последний ряд переворачивают на обратную сторону и подносят к стене. Сделав необходимые отметки, обрезают лишнюю часть. Укладывают последний ряд и подбивают с помощью струбцины.
По завершении укладки клинья удаляют и закрывают зазор плинтусом.

Совет! При укладке ламината своими руками часто приходится стоять на коленях. Для большего комфорта можно приобрести наколенники. Они помогут уменьшить физическую нагрузку и сделают работу более приятной.

Для укладки ламината своими руками можно использовать обычные инструменты, которые имеются в доме. Специальные монтажные наборы содержат дополнительные приспособления, которые ускорят работу и повысят качество укладки. Профессиональные инструменты более долговечны и стоят дороже. Дешевые наборы подойдут для укладки покрытия на небольшой площади.

Укладка ламината своими руками | Текстура — совет мастера

С помощью небольшого набора инструментов, нескольких советов и рекомендаций, можно выполнить всю необходимую работу по укладке ламинированного покрытия быстро и качественно.

Какой ламинат купить?

Технология производства ламината представляет собой обработку панелей МДФ специальными смолами, с последующим наклеиванием на них бумажного слоя придающего внешний вид панели. Затем получившийся «полуфабрикат» прессуют (происходит данный процесс при высокой температуре) и покрывают лаком.

В зависимости от используемых панелей МДФ, и их толщины ламинат получают разной прочности. Степень прочности ламината маркируют разным классом — от невысокого 21 класса до более прочных образцов 33 класса. Соответственно классу отличается и цена ламината.

Для жилых комнат с невысокой проходимостью нагрузкой целесообразно покупать ламината невысокого, 21-23, класса, а для коридора и кухни, там где нагрузка наиболее высока, уместным окажется материал 31-33 классов.

Кстати в каталоге салона “Текстура”, вы можете посмотреть высококачественные лимитированные полы Basic-200 немецкой фирмы PARADOR. Материалы этого производителя характеризуются приемлемой ценой при очень высоком качестве. Это ламинированное покрытие очень прочное и обладает запатентованной системой замкового соединения, что гарантирует легкую установку.

+ Преимущества ламината: укладывается очень легко. При желании с данной задачей справится любой. Достаточно просто ознакомиться с правилами укладки. Соединять панели можно клеевым либо бесклеевым способом. Первый вариант позволяет создать более прочную конструкцию, правда, разобрать её уже не представится возможным. Второй вариант даёт возможность создать разбираемое покрытие, что дарит шанс заменить одну из панелей в случае её повреждения.

– Недостатки ламината: низкая экологичность (это связано с использованием смол, пропиток и лаков при производстве), неустойчивость по отношению к воде, долговечность зависит от класса ламината. Наиболее износостойкими являются высокие классы, они же самые дорогие.

Выбор подложки под ламинат

Подложка под ламинат необходима для:

защиты замкового соединения ламината,
смягчения основания под ламинатом,
звукоизоляции,
скрытия мелких неровностей пола, утепления.

Толщина подложки должна быть максимум 3 мм.

Самый популярный и недорогой тип подложки — пенополиэтилен. Он продается в рулонах. Плюсы: низкая стоимость, хорошая влагостойкость, простота в работе. Минус: этот тип подложки недолговечен. Качество демпфирования быстро снижается, вы попросту вытаптываете основание, и замковые соединения ламината разбалтываются — пол начинает скрипеть.

Натуральная пробковая подложка, пожалуй, лучшая подложка под ламинат. Он продается в рулонах. Главные преимущества: устойчивость к нагрузками, долговечность, хорошая теплоизоляция. Минусы: боится влаги (не рекомендуется для кухни и других влажных помещений) и низкая выравнивающая способность. Укладка внахлест недопустима.

Нужна ли полиэтиленовая пленка под ламинат?

Полиэтиленовая пленка на основание нужна при монтаже в двух случаях: если у вас непросохшая бетонная стяжка после ремонта и если у вас помещение на первом этаже.

Наличие под вами влажного подвала делает подложку обязательным элементом монтажа ламината. Положите полиэтиленовую пленку внахлест и проклейте её скотчем. Она защитит напольное покрытие от влажности изнутри.

Инструменты для укладки ламината

Для самостоятельно укладки ламината вам потребуются:

Резиновый молоток (киянка).
Добойник (можно использовать и деревянный брусок) – по нему будем стучать молотком, подгоняя доски ламината друг к другу (ни в коем случае не стучите молотком прямо по ламинату, т.к. вы повредите замки, и доминант будет испорчен).
Клинья — нужны, чтобы выдерживать зазор в несколько мм между стеной и ламинатом (ламинат гуляет от перемены температуры и влажности).
Специальная скоба (или монтажка) — необходима для укладки досок последнего ряда.
Нож канцелярский — потребуется для вскрытия пленочных упаковок.
Карандаш, угловая линейка (угольник), рулетка – необходимы для разметки ламината.
Электролобзик – потребуется для распиливания ламината.

В принципе, можно при монтаже обойтись и без лобзика — использовать для раскройки ламината обыкновенную ручную пилу. Она неплохо справляется с резом поперек, однако не подойдет для распила материала вдоль (частенько необходимо при монтаже последнего ряда).

Укладка ламината

Три важные вещи, которые обязательно нужно сделать перед укладкой:

Упаковки с ламинатом необходимо предварительно выдержать 48 часов при комнатной температуре.
Перед тем, как укладывать подложку, обязательно тщательно подметите пол и, при необходимости, уложите полиэтиленовую пленку.
Укладывать ламинат нужно перпендикулярно окну, тогда свет будет падать параллельно швам и они не будут заметны на половом покрытии.

В сети есть много видеороликов, где описана подробная пошаговая инструкция по самостоятельной укладке ламината. Нюансов немного, но они есть. Сложным является первый ряд, который нужно уложить с зазорами вдоль стен. Затем второй ряд, на котором вы разберетесь с механизмом защелкивания ламината. И последний ряд, на котором, скорее всего, потребуется много пилить и состыковывать ламинат в дверном проеме с напольным покрытием (ламинат, плитка и т.п.) в другой комнате.

Приведем одну из видеоинструкций.

Как устранить стыки между ламинатом, плиткой и т.п.?

Зачастую при укладке ламината требуется устранить стыки между разными комнатами или типами покрытия — ламинат и плитка, дверным проемом, дверным порогом или ковровым покрытием. Эта задача легко решается с помощью порогов. Чаще всего используют прямые пороги. Самые долговечные из них – металлические. Если необходимо сделать изогнутый стык, применяют гибкие порожки.

Staples бесплатно ламинируют вашу карту вакцины против COVID

Эксперты говорят, что важно хранить карту вакцинации против COVID. (AP Photo / Craig Ruttle)

Крейг Раттл

Staples позволяет тем, кто прошел полную вакцинацию, сохранить свои карты вакцины против COVID-19 в целости и сохранности.

Розничный продавец канцелярских товаров будет бесплатно ламинировать карты вакцины COVID-19 до 1 мая в магазинах по всей стране, сообщил McClatchy News представитель Staples.

Предложение действительно до 1 мая, сообщил McClatchy представитель Staples. Ламинирование Staples

ограничено одним для каждого покупателя и не поддерживается в заказах Instacart.Карточки следует ламинировать только после того, как владелец карточки будет полностью вакцинирован.

Ламинированная карта может пригодиться в будущем, например, для путешествий и работы.

Что такое карта вакцинации?

Вы должны получить карту вакцинации при первом посещении вакцины. В нем указано, какая из трех разрешенных в чрезвычайных ситуациях вакцины вы получили, где вы ее получили и дату, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Агентство также называет карточки «напоминаниями о второй дозе», поскольку вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech требуют двух доз с разницей примерно в месяц.Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно.

Ламинирование не должно повредить карту, сказал Стейплс WUSA, но если на карте «есть наклейки, напечатанные с помощью термопринтера», то «тепло, используемое в процессе ламинирования, сделает наклейку черной и испортит ее».

По данным WUSA, вы можете определить, является ли наклейка термической, поцарапав ее ногтем.

Если он станет черным, значит, он термический, и вам следует избегать ламинации. Вместо этого попробуйте сделать ксерокопию карты и ламинировать ее.

Что делать с вашей карточкой прививок

CDC рекомендует сохранить вашу карточку в качестве доказательства вакцинации на случай, если она вам понадобится в будущем.

Если вы потеряете карту, ее, скорее всего, можно будет заменить, но ABC News отмечает, что было бы разумно проявлять особую бдительность, поскольку системы здравоохранения страны перегружены.

Попробуйте вернуться в учреждение, где вы получили вакцину, чтобы получить новую карту, сказал ABC доктор Амеш Адаля, специалист по инфекционным заболеваниям и старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Университета Джона Хопкинса.

Ваш местный отдел общественного здравоохранения или департамент здравоохранения штата также должен иметь запись о вашей иммунизации.

Рекомендуется хранить свою карту в сухом и безопасном месте, возможно, вместе с другими важными документами, такими как паспорт и карта социального обеспечения — нет необходимости носить их с собой, написал Джеффри Пилз, заведующий аптекой в Университете штата Огайо. .

Еще он предлагает сфотографировать карту, чтобы оставить ее в телефоне. Только не публикуйте изображение своей карты в социальных сетях — там есть конфиденциальная личная информация.

Как можно было бы использовать карты вакцины в будущем?

Эксперты говорят, что карты могут быть использованы в дальнейшем для оптимизации определенных видов деятельности, таких как поездки.

«Эти маленькие карточки могут упростить что-то вроде международных поездок за счет исключения требований о карантине или тестировании», — сказала Адаля ABC.

Подробности о том, как будут работать так называемые «паспорта вакцины» — и их связь с картами прививок — все еще остаются в воздухе, хотя туристическая индустрия выразила свою поддержку такой документации, сообщает USA Today.

«Я думаю, мы все делаем предположения относительно карты и ее будущих целей», — сказала WWL Эллисон Густ, помощник вице-президента отдела клинического и операционного совершенства в Луизиане.

«Что мы действительно знаем, так это то, что многие страны для международных поездок требуют тестирования на COVID, и поэтому уже запрашивается документация о вашем тестировании и документирование вашего статуса антител, и поэтому мы делаем предположения, основанные на этих знаниях, что будущие прививки будут также требуется.«

Карточка также может быть использована для подтверждения вашего статуса вакцинации будущим работодателям», — сказал Пильц.

Информация на карточке — например, какая вакцина и номер партии — может быть полезна в дальнейшем, если потребуются ревакцинации, добавил он.

Эксперты также говорят, что подтверждение вакцинации может потребоваться и для других обычных видов деятельности.

«Будь то школа, развлекательные заведения или путешествие, ожидается, что для возобновления этих занятий вам придется пройти повторное обследование и войти в карантин или предоставить доказательства иммунизации», — сказал ABC эпидемиолог Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

Истории, связанные с изданием Kansas City Star

Доусон рассказывает о происходящем в центральном регионе, от взлома до причудливого. Она имеет степень магистра Кембриджского университета и живет в Канзас-Сити.

Как сделать разделители из ламинированной бумаги для вырезок для вашего планировщика Discbound

Со всей бумагой для вырезок, которые у меня лежали, я подумал, что было бы отличной идеей сделать самодельные ламинированные страницы-разделители для моей писчей бумаги ARC или планировщика Levenger! Это безумно легко сделать, и это очень помогает в организации планирования.Вы даже можете использовать их в качестве обложек (я делаю!)

Не знаю, как вы, но я использую много разных вкладок и разделителей, чтобы организовать свой планировщик!

Поскольку я использую его как для своего бизнеса, так и для своей семьи, мне нравится иметь более конкретные разделы в моем планировщике, чем я могу получить с помощью боковых разделителей, которые вы можете получить в Staples (хотя они мне тоже нравятся!)

Дополнительный ресурс : Создание совершенного индивидуального планировщика DIY

обратите внимание: я часто рекомендую ресурсы, за некоторые я получаю партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, все это помогает сделать этот сайт бесплатным для вас!

Зачем использовать ламинированные разделители-планировщики

Когда я начал свой планировщик, я использовал те очень милые маленькие диски, которые они дают вам со стартовым набором, но вскоре стало очевидно, что мне понадобятся все большие и большие диски, чтобы вместить все страницы. нужен для моей жизни.

Теперь я использую удлинительные кольца Happy Planner 1,75 (мне нравится, что у них есть сердечки посередине!). Если у вас есть ежедневник размером с букву, как у меня, вам понадобится 11 колец, поэтому вам придется купить два набора. Мне нравится красочный, поэтому я смешиваю свои, как видите!

Но как только у меня появился самый большой в мире планировщик, стало очень трудно перелистывать страницы и находить то, что мне нужно.

Но потом я понял, что с помощью сверхтвердых и тяжелых разделителей, которые могут переворачивать сразу несколько страниц.Это подняло мою организацию на совершенно новый уровень!

Проверьте свой тайник для вырезок

Хорошо, первое, что вам нужно сделать, это проверить свой бумажный тайник! У меня ТАКОЕ МНОГО бумаг, и мне очень нравится, что у меня есть причина использовать их, кроме скрапбукинга!

Лучше всего найти двухстороннюю.

Во-первых, потому что они, как правило, немного тяжелее, чем некоторые из этих дешевых, купите 10 страниц за доллар.

Во-вторых, потому что это значительно упрощает ламинирование! Нет ничего хуже, чем пропустить его через ламинатор, а затем понять, что страницы сместились и есть большие белые промежутки, где они больше не перекрываются.

Измерьте свою бумагу

Если вы используете бумагу размером 8,5 ″ X11 ″, вы можете пропустить эти шаги. Если вы используете бумагу для вырезок 12X12, вы можете просто использовать лист бумаги размером с букву в качестве шаблона (или страницу Happy Planner, если вы делаете меньший размер).

Пора поговорить о том, насколько большой будет заводиться делитель! Поскольку пакет ламинатора больше по размеру, чем бумага формата Letter, он будет выходить за края страниц вашего планировщика, что упрощает доступ к различным частям вашего ежедневника.

Используйте резак для бумаги

Раньше я любила большие ножницы, но как только я начала использовать резак для бумаги, я никогда не оглядывался назад! Использование резака для бумаги делает ваши разделители намного лучше.

Если вы используете меньший резак для бумаги, как я, вы можете протолкнуть бумагу вперед и подтолкнуть ее к режущей кромке, чтобы обработать более длинные кусочки.

Если бы мне пришлось делать это снова и снова, я бы обязательно купил резак для бумаги длиной не менее 12 дюймов!

Arc Discbound Paper Punch

Если вы раньше не использовали дырокол ARC для бумаги, он очень прост и работает так же, как дырокол для трех отверстий для папок.

Тем не менее, вы должны быть очень осторожны, чтобы не повалить ваш разделитель на «нормальную» настройку. Если вы сделаете это, вы получите перегородку, которая будет выступать либо вверху, либо внизу! (спросите меня, откуда я это знаю!)

Вместо этого вам нужно будет «навести глаз» на верхнюю и нижнюю часть бумаги для вырезок, чтобы убедиться, что она выровнена по центру, а затем сдвинуть маленький «держатель» в нужное место чтобы он оставался устойчивым, пока вы его ударяете.

Дополнительный ресурс: Как использовать перфоратор ARC для создания планировщика своими руками

Часто задаваемые вопросы о разделителе планировщика Discbound

Я получил несколько вопросов по этому посту и хотел бы дать вам еще несколько отличных советов и идей!

Подойдет ли это для младшего размера?

Ага! Он действительно подойдет для планировщика любого размера.Просто используйте «обычную» страницу планировщика в качестве шаблона для размера. Таким образом, когда вы ламинируете страницу, вокруг бумаги появляется дополнительная область, которая выступает из планировщика и позволяет легко перелистывать сразу несколько страниц!

Сколько делителей вы используете одновременно?

Я использую их по-разному!

Как разделитель. У меня обычно есть по крайней мере один разделитель на секцию моего планировщика. Так что у меня есть что-то между семьей и бизнесом. А потом — между разными частями моей работы.

В качестве крышки планировщика. Мне нравится менять их на обложки ежедневника для «милого фактора». У меня бывают рождественские и хеллоуинские… а иногда и просто счастливые!

Как записную книжку. Наконец, я использую их для изготовления записных книжек для небольших проектов, которые мне не нужно носить с собой все время! Например, когда я работаю над своим блогом, я делаю «записную книжку для блогов» с разными страницами рабочего листа. Ознакомьтесь со всеми моими рабочими листами и планировщиками для печати!

Почему нельзя просто использовать скобы?

Я ОБОЖАЮ те, что от Staples, но они недостаточно тяжелые, чтобы все страницы перевернулись одновременно.Клянусь, я почти отказался от своего ежедневника, когда он достиг определенного размера, потому что он больше не работал. Мне приходилось бороться, чтобы страницы перелистывались, что было неинтересно!

Где ты взял диски с сердечками в них?

Это диски Happy Planner. Хотя большая часть моих вещей — это Staples ARC, я люблю сердца этих расширительных дисков Happy Planner! Вам нужно будет купить два набора, чтобы сделать ежедневник размером с букву (11 дисков).

Урожайность: 1

Я люблю использовать свой тайник для вырезок, чтобы делать поделки для дисковых переплетов своими руками, их также можно использовать в качестве планировщика или обложек для блокнотов.

Время подготовки 10 минут

Время активности 20 минут

Общее время 30 минут

Сложность Easy

Ориентировочная стоимость $ 7-10

Инструкции

Измерьте свою страницу (работает для размера Letter или младшего)
Используйте резак для бумаги, чтобы сделать ваши бока очень прямыми
Поместите бумагу в ламинированный рукав (я рекомендую 10 мил для хорошего тяжелого разделителя)
Используйте дисковый перфоратор ARC, чтобы проделать отверстия (не забудьте переместить ползунок вниз и отцентрировать бумагу)
Вставьте в свой ежедневник! (подходит для разделителей, ежедневников или обложек для блокнотов!)

Примечания

Чтобы получить действительно тяжелые, эффективные и жесткие разделители, вам нужно использовать пакеты для ламинирования толщиной 10 мил.Если у вас нет достаточно тяжелого ламинатора для этого, вы можете зайти в Kinkos или Fedex и довольно дешево запустить их через их машины (у них также часто бывают мешочки!)

www.PaperlyPeople.com

Как лучше всего установить конструкцию из твердых пород дерева?

Уважаемые Боб и Бетси,
Мы планируем закупить у себя дома конструкционную древесину лиственных пород.Мне было интересно, как лучше всего установить паркетную древесину. Плавающий, клей или гвозди — это то, что вам нужно. Пожалуйста, порекомендуйте?
— Али С.

Уважаемый Али,

Самое замечательное в конструкционной древесине лиственных пород состоит в том, что ее можно установить несколькими способами, в зависимости от ситуации! Три рекомендуемых способа: плавающий, приклеивание или установка гвоздями / скобами. Мы поможем вам определить, какой тип установки подходит для вашей ситуации!

Обратите внимание, что вы должны следовать инструкциям производителя, прилагаемым к вашему напольному покрытию.Не вся техническая древесина твердых пород может быть скреплена скобами, прибита гвоздями, склеена и склеена. Обязательно прочтите все материалы перед началом любой установки. Приведенная ниже информация является руководством, которое поможет вам начать работу!

Препарат

Независимо от того, какой тип укладки вы выберете, вы всегда должны правильно готовить черновой пол и новый пол.

Убедитесь, что ваш черный пол чистый и ровный. Подметите весь мусор и выровняйте все опускающиеся или поднятые участки. Перед укладкой нового пола убедитесь, что на нем нет плесени и устранены другие проблемы с водой.

После того, как черновой пол подготовлен, необходимо открыть упаковку напольного покрытия, разложить пол и хранить на месте укладки не менее 48 часов перед укладкой. На вашем рабочем месте должна быть постоянная температура в помещении от 60 до 80 градусов по Фаренгейту и относительная влажность от 49% до 55%.

Плавающая установка

Для плавающей установки допускаются только специальные конструкции с 5 или более слоями. Что-нибудь более тонкое может прогнуться или повредиться во время плавания.

1. Уложить подкладку

Любая установка плавающего пола требует использования подкладки. Используйте подложку, предназначенную для плавающих полов из твердых пород древесины, с минимальной толщиной 1/8 дюйма и плотностью 2,0 #.

2. Оставьте достаточно места для расширения

Необходимо обеспечить пространство для расширения не менее 1/2 ″ по периметру комнаты, всех труб, прилавков, шкафов, очагов камина, дверных коробок и любых других неподвижных вертикальных объектов в комнате.Это позволяет полу нормально расширяться и сжиматься. Если не оставить зазоры на расширение, пол может прогнуться.

3. Нанесите клей на канавки (необязательно)

Если вы хотите придать дополнительную прочность паркетным полам, вы можете использовать рекомендуемый клей для плавающих полов для укладки паркетных полов.
Нанесение клея очень важно. Клей необходимо нанести на верхнюю часть канавки на всю длину стороны с канавкой и до конца.
Это можно сделать, перевернув доску и нанеся полоску клея на верхнюю сторону канавки, сторону канавки, ближайшую к поверхности доски.
Когда планка перевернута, клей будет стекать по тыльной стороне канавки, обеспечивая полное покрытие.
Нанесите только полоску клея 3/32 дюйма; если паз заполнен клеем, будет сложно закрыть шов, не допуская плотного прилегания.

4. Установка

Установка начинается в левом углу комнаты с продольным направлением, параллельным самой длинной стене комнаты.
Установите три ряда полов, склеенных вместе и закрепленных синей малярной лентой так, чтобы сторона с пазом была обращена к стене.
Если это рекомендовано в руководстве по укладке пола, стучите по доскам вместе с помощью молотка и бруска только со стороны шпунта.
Необходимо использовать распорки для создания минимального пространства расширения на 1/2 дюйма от стен. Разместите распорки у стены через каждые 2–3 дюйма и на каждом стыке торцевых стыков планок.
Три ряда должны быть прямыми, квадратными и стоять в стойке, потому что они обеспечивают выравнивание для остальной части пола.Сложив эти три ряда вместе, дайте клею застыть (от 15 до 45 минут), прежде чем приступить к укладке.
Если язычок обращен наружу, доски можно простучать вместе с помощью бруска на язычке, чтобы обеспечить плотное прилегание.
После укладки пола в 8 или 10 рядов отойдите назад и проверьте, нет ли выпуклостей или выпуклостей из-за натяжных ремней или каких-либо повреждений, вызванных неправильным постукиванием.
Если вы нанесли клей на шаге 3, удалите клей, который выдавливается из шва между досками, сразу же вытрите влажной тканью, так как засохший клей удалить сложнее.Если клей высох, слегка соскребите его пластиковым скребком или другим способом, рекомендованным производителем клея.

Плавающий пол из твердой древесины

Установка для приклеивания

Осторожно: Независимо от того, выберете ли вы установку сухим или влажным способом, следуйте всем указаниям производителя клея и приведенным ниже инструкциям. В случае несоблюдения указаний гарантия на пол может быть аннулирована.

1. Выберите начальную стену

Рекомендуется начинать установку вдоль внешней стены, поскольку она, скорее всего, будет прямой и квадратной по отношению к комнате.Отмерьте от стены ширину двух досок, отметьте каждый конец комнаты и проведите мелкой линией.

2. Нанесите клей

Нанесите отвержденный влагой уретановый клей для деревянных полов от меловой линии до начальной стены с помощью шпателя рекомендованного размера, указанного производителем клея.
Важно использовать правильный шпатель под углом 45 °, чтобы обеспечить правильное распределение клея на черновом полу, что обеспечит надежное и прочное соединение.Неправильное соединение может привести к появлению рыхлых или полых пятен.
Примечание: Заменяйте шпатель каждые 2 000–3 000 SF из-за износа зубцов. Это гарантирует правильное нанесение клея.

3. Начните укладку напольного покрытия

Установите первый ряд стартовых досок так, чтобы язычок был обращен к стенке стартера, и закрепите на месте.
Выравнивание имеет решающее значение и может быть достигнуто закреплением прямолинейного края вдоль меловой линии или прибиванием верхнего ряда гвоздей для отделки (деревянный черновой пол) или гвоздями-гвоздями (бетонный черный пол).Это предотвращает соскальзывание досок, которое может вызвать перекос.
Примечание: Доски вдоль стены, возможно, придется разметать и разрезать по размеру, чтобы обеспечить постоянное пространство для расширения, поскольку большинство стен не прямые.
Как только начальные ряды будут закреплены, нанесите от 2 1/2 дюймов до 3 футов клея по всей длине комнаты. Никогда не кладите больше клея, чем можно покрыть примерно за 2 часа.
Вставьте шпунт в паз планки или планок и плотно прижмите к клею; никогда не проталкивайте доски или полосы через клей.
Примечание: Не используйте резиновый молоток для стыковки концов материала, так как это может привести к полировке поверхности и появлению царапин. Используйте брусок, чтобы плотно прижать доски друг к другу по бокам и на торцах.
Удалите клей с поверхности, прежде чем он затвердеет, с помощью чистых махровых полотенец, уайт-спирита или средства для удаления клея от производителя клея.
Используйте ремни, чтобы надежно удерживать доски на месте во время установки, и продолжайте процесс на протяжении всей установки.
Примечание: Никогда не работайте над полом при укладке.
Легкие пешие прогулки разрешены через 12 часов, но подождите 24 часа после установки, чтобы снять ремни.

Установка деревянных полов из клеевого пуха (Фото предоставлено FCI Mag)

Установка скоб / гвоздей

Паркетные полы можно укладывать поверх деревянных полов с помощью скоб или планок. При установке деревянных досок или планок с помощью гвоздей или скоб необходимо использовать степлер или гвоздезабиватель соответствующего типа, соответствующий толщине устанавливаемого деревянного пола.

1. Выберите подходящий напольный степлер

Для продуктов шириной до 3 дюймов и толщиной 1/2 дюйма используйте скобу калибра 20, 1 дюйм с коронкой 1/8 дюйма.
При установке изделия шириной 5 дюймов используйте скобу 18 калибра 1-1 / 4 дюйма или больше с коронкой на 1/4 дюйма.

Инженерные доски толщиной

3/4 дюйма должны быть прибиты или скреплены скобами с использованием гвоздезабивателя для полов из массивной древесины 3/4 дюйма или степлера любой марки. Для установки из массива дерева 3/4 ″ необходимо использовать скобу или планку рекомендованного размера; вы также должны использовать рекомендованный график забивки гвоздей, который составляет от 1 до 3 дюймов от концов и от 8 до 10 дюймов в поле.
Примечание. Для некоторых степлеров для пола необходимо использовать адаптер, соответствующий толщине древесины.

2. Установите полиэтиленовый слой

Вы должны скреплять скобами или гвоздями от 1 до 2 дюймов от концов и каждые 4–6 дюймов по краям на деревянных изделиях шириной 3 дюйма или меньше. Это поможет обеспечить удовлетворительную установку.
Рекомендуется изначально установить компрессор на 80 фунтов на квадратный дюйм и отрегулировать давление по мере необходимости, чтобы правильно установить застежку и не дать скобам пройти сквозь язычки или сломать их.
Неправильная техника сшивания скоб может вызвать скрип в полу. Может потребоваться корректировка, чтобы обеспечить адекватное проникновение гвоздя или скобки в ногтевое ложе. Он должен быть заподлицо в кармане для ногтей.
Используйте обрезки напольного покрытия, чтобы правильно настроить инструменты перед установкой.
Примечание: Перед тем, как начать укладку инженерного пола, установите слой полиэтилена толщиной 6 мил, чтобы полностью покрыть землю. При установке на деревянный черновой пол с свободным пространством установите фундаментные стены примерно на 6 дюймов выше.
Швы 6-миллиметрового полиэтилена должны перекрываться на 4-6 дюймов и должны быть приклеены к стенам фундамента с помощью агрессивной ленты, например, изоленты. Это задержит выход влаги из почвы снизу.
В дополнение к грунтовому покрытию в подвесном пространстве перед укладкой инженерного деревянного пола на черный пол необходимо установить слой полиэтилена толщиной 6 мил или войлочную или полимерную бумагу 15 1b. Это уменьшает скрип и шум, создаваемый противоположными этажами.
Установка полиэтилена толщиной 6 мил. Устанавливайте полиэтилен параллельно направлению покрытия пола и оставляйте выступ на 3 дюйма по периметру. Убедитесь, что каждый проход полиэтилена перекрывает предыдущий на 6 дюймов или более.

3. Начните укладку напольного покрытия

Планирование работы Измерьте расстояние от концов начальной стены: 2 3/4 дюйма при установке полосового пола 2 1/4 дюйма или 3 1/2 дюйма при установке 3-дюймовых досок. Отметьте оба конца.
По возможности укладывайте пол под углом 90 ° к балкам пола.
Проведите мелом линию вдоль стартовой стены, используя сделанные вами отметки.
Примечание: Требуется дополнительное пространство по периметру помещения (ей) предполагаемой установки. Пространство расширения продиктовано толщиной изделия; например, пол толщиной 3/8 дюйма требует пространства расширения 3/8 дюйма, пол толщиной 1/2 дюйма требует пространства расширения 1/2 дюйма, пол толщиной 3/4 дюйма требует пространства расширения 3/4 дюйма.
Поместите доски так, чтобы язычок был направлен от стены вдоль меловой линии.
Используйте шпильки или небольшие гвозди для отделки, чтобы закрепить первый стартовый ряд вдоль края стены на 1–2 дюйма от концов и каждые 4–6 дюймов по бокам.
Закрепите гвозди и заполните древесной шпатлевкой, которая гармонирует с напольным покрытием.
Поместите гвозди в темное пятно на доске. При установке после завершения установки цоколь или плинтус накроет гвозди.
Заклепайте гвоздь под углом 45 ° через язычки.
Будет проще, если предварительно просверлить отверстия в язычках.
Гвоздь 1–2 дюйма от концов и каждые 4–6 дюймов по бокам. Следующие 2 ряда необходимо будет прибить слепым гвоздем.
Гвоздезабиватель с гвоздями от 1 ″ до 1 3/8 ″ также можно использовать для глухих гвоздей, при этом предварительное сверление не требуется.
Продолжайте укладку с помощью степлера для деревянных полов, используя скобы или гвозди, рекомендованные производителем гвоздей или степлеров.
Прикрепите гвоздями или скобами настил на расстоянии 1–2 дюймов от концов и каждые 4–6 дюймов вдоль краевых язычков.

Установка для гвоздей / скрепления деревянных конструкций из твердых пород

Итак, что лучше?

Если вы живете в районе, где невозможно контролировать температуру, лучше всего использовать клей. С полом связано меньше шума, а метод установки более надежен. Однако, если это не проблема, и вы пытаетесь сократить расходы, вы можете самостоятельно покрыть паркетный пол паркетом! Инженерная древесина твердых пород укладывается так же, как ламинат.

Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь написать нам комментарий ниже или позвоните нам по телефону 1-800-520-0961.Если вам кажется, что это слишком много, чтобы сделать это самостоятельно, нет ничего постыдного в найме подрядчика! Лучше сделать работу правильно с первого раза.

Другие изделия из твердой древесины:

Как удалить линолеум + подготовка для ламината Дерево

Может быть, ваш старый линолеум в пятнах или начал разрываться. Может быть, вы просто готовы к новому образу. В любом случае, возможно, настало время для нового пола, но вы не хотите нанимать кого-то за тысячи долларов, чтобы он сделал эту задачу за вас.

Этот проект требует времени и терпения. Осенью мы разорвали старый линолеум и ковер, чтобы уложить ламинат на моей кухне и в столовой. На выполнение проекта ушло в общей сложности около 30 часов от начала до конца, но когда вы видите готовый проект, он того стоит времени и усилий.

Установка ламината на пол придала нашему дому новый облик. Это даже не похоже на то же самое пространство. Моя кухня и столовая выглядят чистыми и больше, чем раньше. Красивый паркет из ламината подчеркнет красоту вашего дома и придаст характер вашему дизайну.

Как человек, который всегда ищет выгодную сделку, я купил ламинат в Menard’s на общую сумму 600 долларов! (Приблизительно 700-800 кв. Футов)

Отказ от ответственности: этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Мое мнение на 100% мое собственное. Прочтите мою политику раскрытия информации для получения дополнительной информации.

Когда мы начали процесс ремонта дома, я был полон решимости улучшить наш дом, при этом придерживаясь бюджета, чтобы сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.Вам не придется тратить руки и ноги на ремонт дома! Многие из наших домашних проектов сэкономили нам сотни, если не тысячи долларов, просто выполняя их сами.

И я скажу вот что — если эта девушка из Висконсина может это сделать, то сможете и ВЫ. Это простой процесс. Сложнее всего посвятить свое время, потому что это может занять много времени. Оно того стоит, когда вы видите в готовом проекте свою тяжелую работу и преображение всего облика вашего дома.

Как удалить старый линолеум на полу

Вот что вам понадобится для удаления старого пола:

Шаг 1

Перед тем, как приступить к снятию любой части пола, снимите всю нижнюю облицовку.(Если вы планируете сохранить обшивку и не заменять ее. Однако, если вы планируете заменить обшивку, вам не нужно делать этот шаг.) Обозначьте каждую часть обивки номером — на стене и на обшивке. Таким образом, когда вы кладете обрезку на место, вы можете легко переустановить, не пытаясь выяснить, где находится каждая деталь.

Самый простой способ начать удаление старого линолеума — это начать с угла или там, где линолеум встречается с другим типом напольного покрытия. Таким образом вы сможете поднять большой кусок.

Шаг 2

Что касается второго шага, обратите внимание, что линолеум обычно укладывается путем нанесения клея на нижнюю часть линолеума на… фанеру. К несчастью. Что требует некоторого труда. Поэтому, когда вы рвете линолеум, вы, скорее всего, заметите под ним старую фанеру, которую тоже придется подтянуть.

Шаг 3

При выполнении этого шага забейте конец лома молотком по углу фанеры. Двигайтесь по краю, пока гвозди или скобы не начнут тянуть вверх сами по себе.Работайте вокруг каждого края, который встречается с углом. Как только вы заметите подъем фанеры, используйте длинный конец лома, чтобы приподнять еще больше фанеры.

Важно отметить, что самый простой способ и самая главная цель подъема фанеры и линолеума — это удалить их большими кусками, как показано ниже.

Хотя у меня такое случалось не раз, вы не хотите, чтобы фанера раскололась, так как ее сложнее вытащить из скоб и гвоздей, удерживающих ее.

Как только вы подготовите хороший кусок, который можно удалить, разрежьте линолеум по краям фанеры с помощью hackzall.

Это хитрость, которую я использую — серьезно меняет правила игры, если вы рвете старый линолеум. (Это сложно!) Таким образом, этот hackzall помогает процессу (и времени) проходить намного более гладко!

Линолеум — жесткий и гибкий материал, но когда вы подтягиваете фанеру под ним, вам нужно разрезать линолеум, чтобы удалить каждый кусок фанеры, чтобы вы могли продолжать снимать кусками, пока не закончите.

Шаг 4

После удаления линолеума и фанеры, удерживающих их, либо забейте скобы и / или гвозди, торчащие из основания пола, либо удалите их вместе с помощью отвертки и противоположного конца молотка.Вы заметите, что в линолеуме используется смесь гвоздей и скоб, которые удерживают пол.

Мой самый простой совет, чтобы убедиться, что вы позаботились о лишних гвоздях и скобах, — это положить молоток на черновой пол. Проведите молотком по полу, пока он не остановится на торчащем гвозде или скобе. Таким образом, вы не будете голыми руками находить остатки гвоздей и скобы, торчащие из основания. (Безопасность прежде всего!)

Это самая важная часть при подготовке к укладке ламината.Если у вас есть гвозди или скобы, выступающие из основания пола, деревянные ламинатные доски не будут лежать ровно. Они также не будут защелкиваться, если зацепятся за гвоздь или скобу, когда вы будете перемещаться по комнате.

Я бы не хотел, чтобы мой пол коробился из-за гвоздя, которое я мог бы легко удалить, в целом избегая этой ситуации.

Вскоре появится еще одна запись в блоге с пошаговым руководством (с изображениями!) По укладке ламината. Следите за обновлениями!

У меня было множество вопросов о том, как покрасить кухонные шкафы или шкафы для ванной — вот как я покрасил свои кухонные шкафы менее чем за 200 долларов!

Еще одно место, где я рассказываю ВЕСЬ процесс ремонта нашего дома, — это моя страница в Instagram.Я расскажу вам, как это сделать самостоятельно, в своих рассказах. Я сохраняю все пошаговые видео в своих основных моментах, чтобы вы могли следить за ними и отремонтировать свой дом с ограниченным бюджетом!

Связанные

Защитите его ламинированием, держатели карт, фото

Мэдди Мортелл, Reviewed.com
Опубликовано в 11:35 по восточноевропейскому времени 9 апреля 2021 г. | Обновлено в 9:04 по восточноевропейскому времени, 18 мая 2021 г.

По словам специалистов по сохранению документов, существует несколько способов сохранить в безопасности данные о вакцинации против COVID-19.(Фото: Getty / Reviewed Illustration)

— Рекомендации выбираются редакторами Reviewed независимо друг от друга. Покупки, которые вы совершаете по нашим ссылкам, могут приносить нам комиссию.

После года такой неопределенности многие люди хотят заполучить желанный белый листок бумаги, подтверждающий, что они прошли иммунизацию от COVID-19. По мере того, как ситуация начинает открываться снова, некоторые начинают задумываться о внедрении паспортов и предписаний на вакцины, которые сделают подтверждение вакцинации не только важным, но и необходимым.

Получите квалифицированный совет по покупкам, доставленный на ваш телефон . Подпишитесь на рассылку текстовых сообщений от ботаников на Reviewed.

Итак, что вы будете делать, когда вы, наконец, вакцинированы и у вас будет 3 дюйма на 4 дюйма. Центры по контролю и профилактике заболеваний говорят, чтобы сохранить его на случай, если он понадобится для документирования последующих доз. Также рекомендуется сделать резервную копию снимка карты. Многие люди уже сделали фотографии и разместили свои карты прививок в социальных сетях — практика, против которой советует Федеральная торговая комиссия, — поскольку это может увеличить риск кражи личных данных.Другой вариант — использовать сканер, чтобы сохранить цифровую копию, к которой будет легко получить доступ, когда вы находитесь в пути.

Связано: Маски по-прежнему требуются в Walgreens, Kroger и других компаниях, поскольку розничные продавцы пересматривают новое руководство по маскам CDC.

Staples будут ламинировать карты с вакцинами бесплатно, но некоторые архивисты и консерваторы предупреждают, что ламинирование карты также может повредить ее. поскольку делают бесполезным обновление информации при необходимости.

Многие люди хотят заполучить желанный белый лист бумаги, подтверждающий, что они прошли иммунизацию от COVID-19.(Фото: Getty Images)

Уильям Беннетт, консерватор из архивов Смитсоновского института, сказал, что ламинирование является «потенциальной опасностью» для карт, и что, если карта была помечена вручную или с помощью печатной этикетки, также было важным фактором. учитывать при сохранении карт вакцинации COVID-19. «Чернила могут расплываться, растекаться и обесцвечиваться внутри ламинации из-за тепла, связанного с процессом, и химических изменений, которые происходят в пластмассах с течением времени. Возможность использования дополнительных снимков также делает его менее практичным, поскольку на ламинированную карточку нельзя добавить новую информацию », — сказал он.

Национальный архив предложил свое руководство по правильной защите карты в заявлении: «Мы рекомендуем пластиковый карман (гибкий или жесткий) или жесткий бумажный конверт для длительного хранения карты вакцинации. Карман должен быть достаточно большим, чтобы вместить карту размером 3 на 4 дюйма. Карта слишком велика для кошельков, поэтому мы думаем, что будет лучше, если вы храните ее отдельно от кошелька; не складывайте. »

Аманда Ричардс, специалист по консервации из Университета Теннесси в Ноксвилле, работает в сфере архивирования с 2011 года.

FYI
Пожалуйста, НЕ ламинируйте свои карты вакцины.
1) Возможно, вам понадобится добавить дополнительную информацию позже
2) Тепловое ламинирование сделает наклейки с термопечатью черными, и вы не сможете прочитать информацию на своей карточке
3) Ламинат — это зло
Просто поместите его в пластик или бумажный конверт. pic.twitter.com/DxRv5TnBsc
— Аманда Ричардс 🍸 (@ConserveItAll) 31 марта 2021 г.

Ричардс говорит, по ее профессиональному мнению: «Я бы порекомендовала просто запихнуть его в пластиковый рукав, как в держатель для значка конференции или специальный водонепроницаемый, который вы можете приобрести в Интернете.Я не думаю, что вам нужно больше напрягать свою тарелку, беспокоясь о том, чтобы получить идеальное решение для сохранения, а лучше делать то, что работает для вас, вашего бюджета и вашего рассудка » Для кого-то ламинирование может оказаться самым простым вариантом. Она также добавляет: «Мои стандартные советы по сохранению применимы и здесь, и к вашим личным сокровищам. Держите карту вдали от прямых солнечных лучей и не храните ее в подвале, на чердаке или в машине (избегайте влажных мест и мест, где в течение года происходят резкие перепады температур.”

Вместо ламинирования водонепроницаемые и повторно закрывающиеся защитные рукава могут обеспечить более безопасную транспортировку и уровень защиты, вместо того, чтобы носить с собой свободный лист бумаги или запихивать его в кошелек. Этих держателей карт можно найти в магазинах канцелярских товаров и интернет-магазинах, таких как Amazon.

Получив защитный футляр, если вы хотите добавить индивидуальности, попробуйте украсить его шнурком, который сообщает миру, что вы вакцинированы, или бросьте его в стильный футляр для карточек прививок.

Альтернативой может быть ламинирование копии карты и хранение оригинала в надежном месте. В Национальном архиве есть советы по хранению важных семейных бумаг, в том числе их хранение в местах с более низкими температурами и вдали от воды, чтобы предотвратить повреждение.

В настоящее время в Соединенных Штатах 66,1 миллиона человек — 19,9% населения — получили вакцины от COVID-19. В ближайшие месяцы, когда все больше выстроится в очередь, чтобы сделать свои снимки, обеспечение безопасности и защиты этой карты будет иметь важное значение для возобновления работы.

Нужна помощь в поиске продуктов? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку новостей. Это бесплатно, и вы можете отказаться от подписки в любой момент.

Эксперты по продуктам Reviewed позаботятся обо всех ваших покупках. Подпишитесь на Reviewed в Facebook, Twitter, Instagram и TikTok, чтобы узнать о последних предложениях, обзорах и многом другом.

Цены были точными на момент публикации этой статьи, но со временем могут измениться.

Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www.usatoday.com/story/tech/reviewedcom/2021/04/09/protect-covid-19-vaccine-cards-laminate-photos-holder/7154385002/

Есть ли в Staples ламинатор? — AnswersToAll

Есть ли у Staples ламинатор?

У нас есть 2 машины для ламинирования скрепок для важных документов в нашем инвентаре по цене от 85,59 $.

Что лучше винил или ламинат?

Подводя итог, винил — лучший выбор, когда вам нужна водонепроницаемость, долговечность и долговечность вашего напольного покрытия.Между тем, ламинат предпочтительнее, если вы хотите более стильный внешний вид, меньшую стоимость и комфортные ощущения под ногами.

Сколько стоит установить ламинат площадью 1200 кв. Футов?

Средняя общая стоимость проекта: 3,80 — 4,80 доллара за кв. Фут. Установка: 2,00 — 3,00 доллара за кв. Фут.

Сколько стоит замена ковра на ламинат?

Средняя стоимость установки нового коврового покрытия составляет от 2 до 8 долларов за квадратный фут, по сравнению с ламинатом, стоимость которого в среднем составляет от 3 до 8 долларов за квадратный фут.Стоимость коврового покрытия в комнате 225 SF составляет около 634 долларов, в то время как ламинат в той же комнате будет стоить 1223 доллара.

Как вы оцениваете ламинат?

Для этого с помощью рулетки определите длину и ширину комнаты. Затем умножьте длину на ширину, чтобы получить квадратные метры. Например, если комната имеет ширину 12 футов и длину 12 футов, вам потребуется достаточно пола для 144 квадратных футов (.

Могу ли я сам укладывать ламинат?

Вы можете легко уложить ламинат своими руками практически в каждой комнате вашего дома, включая кухню, поскольку он не требует приклеивания и не требует использования раствора или строительного раствора.Доски можно разрезать с помощью ручной пилы, циркулярной пилы или резака для полов, поэтому вам не понадобится много инструментов.

Сколько квадратных футов покрывает коробка ламината?

20 квадратных футов

Продает ли Costco ламинат?

Costco — это крупная компания, продающая многие виды товаров для ремонта дома, в том числе ламинат. Доступны многие виды деревянных ламинатных полов, включая дуб, гикори, орех и другие ламинатные полы, которые выглядят как дерево.

Насколько сложно уложить ламинат?

Уложить ламинат довольно просто, и после того, как вы это сделаете один раз, вы удивитесь, почему кто-то платит за это профессиональным установщикам. В отличие от керамической плитки, ламинат укладывается сухим способом: без затирки, раствора и клея, которые образуются во время работы.

Где взять что-нибудь ламинированное: 7 компаний по ламинированию включены в список

С развитием цифровой документации все меньше людей владеют ламинаторами.Цифровой век чрезвычайно удобен и помогает сократить отходы, но бывают случаи, когда вам может потребоваться что-то ламинировать. К счастью, несколько магазинов имеют машины для ламинирования и ламинируют ваши документы и проекты за определенную плату. Кроме того, вы можете попробовать ламинировать дома, используя собственную машину для ламинирования или сделав это своими руками, используя некоторые предметы домашнего обихода. Ниже мы расскажем, где можно получить ламинат и как это сделать самому.

Что мы рекомендуем

Если у вас частые проекты по ламинированию, экономичным вариантом является покупка собственной ламинаторной машины и термопластиковых пакетов, чтобы вы могли выполнять работу самостоятельно, не выходя из собственного дома, без необходимости совершать поездку каждый раз, когда вам нужно что-то ламинировать. .Вы также можете попробовать ламинирование своими руками, хотя вам все равно придется покупать пластиковые пакеты.

Если у вас есть большое количество документов или проектов необычной формы, вам может потребоваться профессионально ламинировать их, и наиболее доступными вариантами с общенациональной доступностью и выполнением работ в тот же день являются магазины Staples, FedEx и Office Depot / OfficeMax. .

Список

Следующие магазины предлагают платные услуги ламинирования. Мы упорядочили список, приведенный ниже, начиная с наиболее экономичных и наиболее доступных по всей стране вариантов.

Скобы

Предлагаемая услуга: Ламинирование документов от Letter до большого формата
Срок выполнения: Ламинирование часто можно провести в тот же день, но вы можете вернуться на следующий день в зависимости от того, сколько проектов находится в очереди в магазине.
Диапазон цен: От 2 долларов до 2 долларов за квадратный фут
Найдите скобы

Офис FedEx

Предлагаемая услуга: Ламинирование бумаги и плакатов до 36 ″ x 48 ″
Срок выполнения: Ламинирование обычно выполняется в тот же день, но вы можете вернуться на следующий день в зависимости от того, сколько проектов находится в очереди в магазине.
Диапазон цен: Обычно 1,99 доллара за 8,5 x 11 дюймов и 3,99 доллара за 11 x 27 дюймов и 3 доллара за квадратный фут для крупногабаритных проектов
Найдите FedEx

Офисное депо / OfficeMax

Предлагаемая услуга: Ламинирование документов от букв до большого формата.
Срок выполнения: Магазины могут ламинировать, пока вы ждете, или вы можете забрать свой проект в тот же день или на следующий день, в зависимости от количества проектов перед вами.
Диапазон цен: От 0,49 доллара за страницу; Стандартный лист размером 8,5 x 11 дюймов обычно стоит 1,99 доллара для ламинирования. ^{Свяжитесь с местным магазином, чтобы узнать цены на другие размеры.}
Найдите офисный склад или OfficeMax

Минитмен Пресс

Предлагаемая услуга: Ламинирование документов от Letter до большого формата
Срок изготовления: Кусочки меньшего размера стандартных размеров (8,5 ″ x 11 ″ и 11 ″ x 7 ″) доступны для ламинирования в тот же день.На создание больших размеров уходит два дня.
Диапазон цен: Стандартные листы 8,5 x 11 дюймов стоят 2,50 доллара за штуку. Цены снижаются по мере увеличения количества. Если ваш проект нестандартного размера, ламинировать, вероятно, будет дорого, если только у вас не будет очень большое количество (цены могут достигать 9 долларов за квадратный фут). В Minuteman лучшим вариантом для бумаги или документов нестандартного размера является печать плакатов непосредственно на пластике.
Найдите минутку, Man Press

Магазин ИБП

Предлагаемая услуга: Ламинирование документов разных размеров.Некоторые магазины могут предлагать большие форматы, но у других есть только машины, которые могут вмещать документы размера Letter и меньше.
Срок изготовления: Возможно ламинирование в день заказа. Процесс занимает около 10 минут на страницу.
Диапазон цен: 8,5 ″ x 11 ″, страница составляет 3,50 доллара США
Найти ИБП

Местные магазины товаров для учителей

Примечание: это тип магазина, который обычно можно найти где-нибудь поблизости.У них часто есть услуги ламинирования, но вам следует проверить веб-сайт местного магазина или позвонить, чтобы подтвердить.

Предлагаемая услуга: Ламинирование документов от Letter до большого формата
Срок выполнения: Варьируется; свяжитесь с местным магазином, чтобы узнать время обработки и варианты обслуживания
Диапазон цен: Большинство из них по разумной цене, начиная с 0,50 доллара за квадратный фут.
Найдите магазин с помощью поиска Google по запросу «магазин товаров для учителей рядом со мной.”

Ламинирование в домашних условиях с помощью ламинатора

Если вам нужно часто ламинировать вещи или иметь только большие документы или документы уникальной формы, домашняя система ламинирования может подойти вам. Домашним школьникам, учителям и владельцам бизнеса часто бывает полезно иметь ламинатор. Возможно, вам придется ламинировать вывески, которые развешаны вокруг офиса или фабрики, меню ресторана, бирки с именами или указатели для конференций. Использование ламинирования в домашних условиях может включать изготовление салфеток, которые легко чистить, сохранение детских рисунков или школьных проектов, создание расписания по дому, которое функционирует как доска для сухого стирания, или защита учебных материалов, которые часто используются или многими разными детьми.

Настольные ламинаторы можно найти на Amazon по цене примерно от 30 долларов, в то время как более сложные машины могут стоить более 1000 долларов. Чем крупнее машина, тем она будет дороже.

Также имейте в виду, что для работы на машине вам нужно будет купить пластиковые карманы для ламинирования страниц. Эти расходные материалы повысят стоимость ламинирования. Вы можете найти ламинирующие листы примерно по 15 долларов за упаковку из 100 на Amazon, но цены будут варьироваться в зависимости от того, какой толщины вы хотите, чтобы ламинирование было.

Как ламинировать дома без ламинатора

Если вы хотите ламинировать дома, но не хотите вкладывать деньги в машину, есть простой способ сделать проект по ламинированию своими руками.

Как построить баню из бруса 3х6 своими руками видео: видео-инструкция по монтажу своими руками, проекты, цена, фото

09.06.2021 0 admin Своими руками

видео-инструкция по монтажу своими руками, проекты, цена, фото

Все фото из статьи

Практически каждый владелец загородного жилья хотел бы иметь у себя на участке собственную баню, которую можно использовать не только в качестве парной для проведения оздоровительных банных процедур, но и в качестве помывочной или душевой комнаты для ежедневного мытья и принятия душа на протяжении всего дачного сезона.

Несмотря на то, что многие дачники считают ее строительство достаточно сложным и затратным делом, на самом деле соорудить деревянную баню на собственном участке вполне по силам любому домашнему мастеру, к тому же цена древесины в настоящее время значительно ниже, чем стоимость большинства других строительных материалов.

Баня из строганого соснового бруса.

Строительство бани из бруса

Помимо невысокой стоимости, натуральная древесина имеет небольшой вес, легко поддается ручной механической обработке и обладает хорошими теплоизоляционными качествами, поэтому является наиболее подходящим материалом для самостоятельного строительства бани.

Чтобы получить общее представление о сооружении собственной парной на участке, далее здесь будет представлена пошаговая инструкция, в которой кратко описаны основные этапы ее строительства.

Вид изнутри во время строительства.

Разработка технического проекта

Любое капитальное или временное строительство начинается с разработки технической документации, поэтому в первую очередь следует подготовить краткий технический проект бани из бруса 3х6 метров, который включает в себя привязку к генеральному плану участка, подробный план всех помещений с указанием основных размеров и полный перечень всех используемых материалов.

Для строительства бани нужно подобрать небольшую ровную площадку, расположенную на возвышенном месте в глубине дачного участка не очень далеко от дома и хозяйственно-бытовых построек;
Оптимально баня из бруса 6х3 должна состоять из следующего набора помещений: предбанник, комната отдыха, моечная или душевая, и парная;

Фрагмент технического проекта.

Комнату отдыха нередко объединяют с предбанником, однако в этом случае нужно предусмотреть грамотную систему вентиляции, а также закрытые шкафы или системы хранения, чтобы не допустить увлажнения сухой одежды и личных вещей под воздействием сырого пара;
Наиболее экономичной и удобной принято считать линейную планировку, когда все помещения расположены последовательно друг за другом.

Различные варианты внутренней планировки.

Совет!
В качестве альтернативного варианта можно рассматривать также проекты бань из бруса 7 на 3 метра, которые позволяют пристроить к комнате отдыха открытую летнюю веранду для выхода на свежий воздух в теплое время года.

Обустройство фундамента

Рассматривая многочисленные проекты бань из бруса 6х3 метра, несложно понять, что благодаря небольшим размерам и малому удельному весу древесины, общий вес всей конструкции окажется несущественным, поэтому для ее установки можно использовать легкий и недорогой в изготовлении столбчатый фундамент.

На месте будущей постройки снять плодородный слой грунта на глубину 250-300 мм, после чего отсыпать песчаную подушку, периодически смачивая и тщательно утрамбовывая засыпаемый песок;

Обустройство столбчатого фундамента из бетонных блоков.

Выполнить разметку подготовленной территории, после чего по углам и по периметру несущих стен своими руками установить опорные столбы из монолитного армированного бетона или кирпичной кладки с шагом 1000-1500 мм между ними;
При помощи строительного гидроуровня выровнять все столбы так, чтобы их верхние торцы располагались в одной горизонтальной плоскости, используя при необходимости подсыпку или удаление лишнего слоя песка;
После окончательной установки выполнить гидроизоляцию фундамента, обернув каждый столбик со всех сторон двумя слоями рубероида с использованием разогретой битумной мастики для дерева.

На фото показана схема столбчатого фундамента.

Совет!
Перед обустройством столбчатого фундамента нужно заранее позаботиться об укладке системы для сбора и отвода сточных вод, которая должна начинаться в парном и помывочном помещении бани, а заканчиваться в приемном коллекторе автономного очистного сооружения.

Особенности возведения стен бани из бруса

Для того чтобы уменьшить потери тепла и свести к минимуму дальнейшее влияние усадки и естественной деформации, которым в той или иной мере подвержена любая древесина, для возведения внутренних и наружных стен бани лучше всего использовать сухой профилированный клееный брус.

Для возведения наружных несущих стен необходимо использовать деревянные балки поперечным сечением 150х150 мм, а для изготовления внутренних перегородок между помещениями достаточно сечения 150х100 миллиметров;
В качестве материала для 3-4 нижних венцев нужно использовать лиственницу, поскольку ее древесина практически не поддается разрушению в результате длительного воздействия влаги;
Для изготовления всех остальных венцов бани лучше всего подойдет хорошо просушенный сосновый брус, поскольку при надлежащем уходе он практически не гниет и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами;

Замковое соединение смежных венцов из профилированного бруса.

Соединение всех венцов между собой в вертикальной плоскости выполняется при помощи нагелей или деревянных шкантов, как на приложенном видео в этой статье, а соединение смежных стенок – при помощи угловых замков, которые вырезаются на обоих концах каждого бруса;
Для улучшения теплоизоляции на каждый ярус горизонтального бруса необходимо укладывать и крепить при помощи строительного степлера рулонный межвенцовый утеплитель из льняного или джутового нетканого волокна;
После укладки последнего верхнего венца можно приступать к выпиливанию оконных и дверных проемов, а также монтажу балок потолочного перекрытия и стропильной конструкции кровли.

Укладка рулонного межвенцового утеплителя.

Заключение

В завершение следует напомнить что, если деревянная баня из бруса 3 на 6 метров изготавливается из хорошо просушенных пиломатериалов, внутреннюю и наружную отделку, а также установку дровяной печи-каменки и монтаж дымохода можно начинать сразу же после строительства. Если же для строительства используется дерево с повышенной влажностью, ее нужно оставить на несколько месяцев под временной кровлей для окончательной просушки и усадки древесины.

Баня из бруса 6 на 3 своими руками: проект (фото и видео)

Как сделать баню из бруса самостоятельно — пошаговая инструкция с фото и видео

1 Создание проекта
2 Из какой породы древесины лучше строить баню
3 Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения
4 Закладка венцов сруба — основные моменты
5 Способы возведения стен
6 Проемы для окон и дверей
7 Видео: строительства бани из бруса с нуля
8 Фото
9 Чертежи

Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Создание проекта

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

План бани с мансардой

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

План одноэтажной бани

На каждого человека в парилке должно быть предусмотрено около 4 м 2 .

Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

Из какой породы древесины лучше строить баню

От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани.

Порода дерева тоже играет немаловажную роль.

Нижний ряд рекомендуется выкладывать из лиственницы, а остальные ряды можно заменить брусом из любой хвойной породы. Это объясняется просто: лиственница не гниет. С годами она только улучшает свои характеристики, становясь прочнее и тверже.

Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения

Столбчатый фундамент из блоков

Этапы строительства фундамента:

Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.

Закладка венцов сруба — основные моменты

При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень.

На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

Укладка брусьев первого венца

Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

Способы возведения стен

Сборка сруба

При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

Крепление нагелями

Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

Прижимной узел

Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

Устройство пружинного узла

В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди.

Джутовая теплоизоляция

При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.

Видео: строительства бани из бруса с нуля

Строительство бани из бруса

Баня 100×150

Баня 100×150 с верандой

Крошечная баня из бруса

Небольшая баня

Небольшая баня из бруса на винтовых сваях

Большая баня

Чертежи

Баня 6×2,3

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

Проект 6×3

План 4×6

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

4×6

Баня 6×4

6×6

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Мобильная баня 5. 3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Еще один чертеж

Готовый проект

Проект бани 6х3 из бруса — эффективное использование площади

Не каждый собственник земли может похвастаться достаточно большой площадью своих владений. Большей части из них на небольшом клочке земли приходится располагать все необходимые постройки — беседку, дом, хозяйственные помещения и оставить еще место для сада.

Но какой же дом без бани? Разве можно представить загородное строение без любимого для многих места для расслабления? Конечно же, нет.

На фото участок с баней

Но как же быть в том случае, когда площадь участка не позволяет вам соорудить полноценную баню? На помощь вам в этом придут проекты бань из бруса 3 на 6. Благодаря ним вы с легкостью сможете поставить на своем участке, даже если он узкий, строение принятия банных процедур и физического расслабления .

Планировка такого здания

Конечно же, назвать баню с размерами 3 на 6 слишком просторной нельзя, но тем не менее, в ней можно оборудовать все помещения. В таком строении вполне будет достаточно место для размещения необходимого оборудования и принадлежностей, без которых вы не сможете обойтись.

Чтобы настоящей гостеприимный хозяин испытывал гордость за свою постройку, и чтобы она смогла обеспечить комфортное нахождение в ней небольшой компании друзей, вы должны правильно подобрать проект.

Ниже мы вам приведем несколько примеров проектов бань 3 на 6, из которых вы сможете выбрать для себя более оптимальный вариант. Кстати сказать, если площадь земли вам позволяет, то вы можете рассмотреть проект бани 6х8 из бруса. Примеры данных проектов, вы сможете найти на нашем сайте.

Оптимальный вариант проекта бани 6х3 из бруса

Деревянное строение 6 на 3 со стороны будет напоминать благоустроенный деревянный домик. В данном помещении ни с чем несравнимый запах древесины позволит создать атмосферу спокойствия и уюта.

Как показано на проекте ниже, в таком строении предусмотрено 4 помещения:

комната для отдыха;
предбанник;
парилка;
моечная.

А если вы разместите в такой бане еще деревянную мебель, пару кресел, диван и столик, а также установите домашний кинотеатр и телевизор, то сможете обеспечить не только комфортное нахождение в такой бане, но и создадите все условия для полноценного отдыха.

Обратите внимание!
Дерево в достаточной мере может удерживать тепло, причем очень долгое время и не пропускает влагу.
А что если вы возведете на своем участке строение из хвойных пород дерева, обладающих целебными свойствами?
Так вы построите не только долговечную баню, которая даже через десяток лет будет функционировать в полной мере, но и такую, которая благотворно будет влиять на ваше здоровье.

Один из типовых проектов бани 6х3

Такое строение включает в себя:

фундамент. В этом случае он будет относиться к столбчатому типу, и состоять из цементных блоков с размерами 200 на 200 на 400 мм. Устанавливать их нужно под основные опорные точки вашей конструкции через 1,5 м;
основание бани. Первый ряд состоит из нестроганного бруса с размерами 150 на 150. На пол предусматривается настил лаг, также из нестроганого бруса с размерами 150 на 100. Укладывать их нужно с шагом в 70 см;

Лаги на пол уложены

стены. Стены такого строения возводятся из профилированных брусьев с прокладкой между ними льняного полотна. Во время монтажа для внутренней отделки будут использоваться оцинкованные гвозди. В моечной и комнате отдыха стены можно и не обшивать.
перегородки. Для их обустройства используется профилированный брус с размерами 90 на 140 мм;

потолок. В комнате для отдыха и моечной бани потолок подшивается вагонкой из хвойных пород дерева. А также проводится пароизоляция с помощью специальных материалов и утепление;
парная. В данном помещении потолок, и стены нужно проложить фольгой и отделать вагонкой хвойных пород дерева. А также в парной предусматривается порог из строганных досок;
поддон. В моечной предусматривается наличие поддона со сливным устройством;
банная печь. В комплектацию проекта она не входит;

Вариантов обустройства печи очень много.

стропила. В этих целях используется брус через 80 см с размерами 100 на 40 мм.

Обратите внимание!
Строение с такими небольшими размерами будет достаточно быстро протапливаться и долго внутри сохранять при этом тепло.
Так как инструкция по обустройству такой бани предусматривает хорошую тепловую изоляцию.

Проекты бань 6 на 3 из бруса могут быть скорректированы по вашим пожеланиям, соответственно цена нового заказа немного будет отличаться от базовой стоимости. Возвести конструкцию с такими маленькими размерами, вы сможете всего за неделю, после чего долгое время наслаждаться водными процедурами уже в своей собственной бане.

Небольшой, но функциональный проект

Экономный проект бани 6 на 3

Ширину обычно принимают в 3 м

Уютная и компактная баня считается самым оптимальным вариантом установки на участке земли с небольшими размерами. По причине отсутствия свободных метров на загородном участке все больше людей стали выбирать проект бани 3х6 из бруса с удлиненной конструкцией.

Несмотря на такие малые размеры банного комплекса, вы можете быть полностью уверены, что в нем с легкостью смогут поместиться пара- тройка человек.

На основе выше предложенного проекта вы видите, что данная постройка будет состоять из трех помещений:

моечной;
парилки;
и комнаты отдыха, которые будут расположены в ряд.

Так, что вы даже при относительно малых размерах моечной, сможете без труда разместить там гидромассажную ванну, а в комнате отдыха бани, к примеру – несколько кресел и столик. Кроме этого, в зависимости от ваших требований, в таком проекте предусматривается уменьшение размеров парной в пользу увеличения площади комнаты отдыха.

Мебель тоже должна сочетаться с общим стилем.

В базовый комплект такой постройки входит:

материал для стен в виде строганного профилированного бруса с размерами 100 на 150 мм и либо 150 на 150 мм либо 200 на 150 мм — для перегородок;
филенчатые двери и банная дверь в парилке;
в качестве кровли используется мягкая волнистая кровля;
в качестве межэтажных перекрытий будет использовать брус с сечением 150 на 100 мм, а шаг балок предусматривается в 70 мм;
шпунтованная строганная доска с толщиной в 35 мм используется в качестве чистового пола;

для обшивки парилки предусмотрена вагонка из хвойных пород древесины с прокладкой из фольги;
фундамент предусматривается столбчатый из бетонных блоков с размерами 400 на 400 на 400 мм.

Блоки для фундамента

Даже, несмотря на малые размеры, которые имеет баня 6 на 3 , если ее построить своими руками, она все равно будет выгодно смотреться как на берегу реки или вблизи озера, так и в лесу и на загородном участке.

Баня возле озера

Вывод

Теперь вы знаете, какие проекты бань из бруса с размерами 6 на 3 существуют. Больше узнать по данной теме вы можете из видео в этой статье.

Баня из бруса своими руками 3х6: основы строительства и пошаговое руководство

В строительстве бани всегда можно использовать много материалов, но именно древесина остается наиболее приоритетным вариантом.

Все-таки баня из бруса своими руками 3х6, к примеру, это своеобразная «классика», и именно на примере использования бруса, можно рассмотреть, как идет строительство бани с нуля.

Фото готовой бани из бруса

Строим с нуля и своими силами

Естественно, что возникает вопрос, почему именно брус, есть ведь и бревно?

И здесь можно легко привести несколько основных преимуществ выбора:

Брус очень легко укладывать в ряды, а это важно для самостоятельной работы.
Материал практически не дает усадки.
Достаточная теплоизоляция. Древесина вообще отличный материал, а брусовый тип еще и позволяет снизить теплопотери в результате устройства плотных стыков.
Брус можно сразу класть на фундамент, он собирается по принципу кладки, и в отличие от бревна, не требует предварительного сбора сруба.

Важно!
Простота работы, в конечном итоге сказывается на стоимости всего строения, ведь возможность сборки собственными силами серьезно позволяет экономить.

Конечно, к преимуществам такой бани, можно отнести и то, что цена на брус относительно небольшая, что также положительно сказывается на общей смете.

Пример простой кладки бруса

Нюансы

Перед тем как начинать строительство, необходимо уточнить некоторые нюансы:

Для работы подойдет профилированный брус.
Для первых венцов, а это полный рад по периметру, лучше всего купить именно брус из лиственницы. Эта порода меньше подвержена гниению во влажной среде.
Начиная с 3-4 венца, можно переходить на использование ели, или сосны. Из-за высокого содержания смолы в таких породах, древесина обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.
Для несущих стен коробки, наиболее оптимальным сечением бруска является 150х150 мм.
Для внутренних перегородок в бане отлично подойдет сечение 150х100 мм.
Древесина должна обязательно подвергаться обработке антисептиками.

Пример идеально подходящего бруса

Важно!
Первый венец всегда обрабатывается полностью со всех сторон, а последующие можно обрабатывать с трех сторон.
И кстати, одним из самых простых антисептиком так и остаётся моторное масло.

Подготовка

Естественно, что первым делом необходимо подготовить участок под строительство, и если предполагается вести возведение бани из бруса 3 на 6, то и участок должен быть расчищен на несколько квадратов больше, для нормальной и удобной работы .

Обязательно подготавливается дренажная яма, это можно сделать сразу, а не после постройки.

Здесь можно предложить три варианта:

Свайный. Достаточно быстровозводимый. Может быть как винтовой, так и буронабивной.
Ленточный. Очень простой тип основания, который как раз просто собственными силами возводить.
Монолит. Это более дорогой вариант, но он позволяет сделать само основание функциональным, установить в нем сразу и теплый пол и коммуникации.

Калькулятор материалов для монолитной фундаментной плиты:

Так как проект бани 6х3 из бруса предполагает работу собственными силами, то выбор падет на ленточный тип базиса.

Пример простого ленточного фундамента

Пошагово здесь работа пойдет так:

Производится разметка по всему участку.
Выемка грунта. Траншея идет глубиной промерзания грунта. Это наиболее правильный вариант, это 1,2 метра в среднем. Ширина 30-40 см.
Когда все выкопано, можно засыпать слой песка на 100 мм, и тщательно все утрамбовать по дну траншеи.
Далее укладывается арматурный каркас, который под бани из бруса 6х3 можно связывать из арматуры сечением в 10 мм.
И последней сооружается опалубка.
Далее заливается бетон, причем оставляются закладные, по которым будет осуществляться крепление с брусом.

Важно!
Фундамент всегда рекомендовано поднимать над уровнем земли минимум на 15 см, а в случае с баней, древесина как раз и должна быть над землей.

Стены

Через 5-7 дней можно снимать опалубку, и приступать непосредственно к возведению стен. Бетон еще не до конца высох, но это не страшно, на нем уже можно работать.

И первым делом обязательно провести гидроизоляцию.

Есть два простых, но действенных способа:

Обработка бетона мастикой. Ее можно наносить кистью.
Укладка простого рубероида в два слоя.

Важно!
Перед началом работ нужно напомнить, что материал для коробки лучше всего выбирать сечением 150х150 мм.
И еще, перед тем, как начинать кладку венца, весь материал должен быть перепроверен на ровность по горизонтали.
Первый венец всегда выставляется строго по уровню, от этого зависит насколько ровно пойдет дальше стена.

Укладка первого венца сруба должна начинаться с того, что по всему периметру нужно расположить тонкие деревянные рейки толщиной в 15 мм пространство между ними заполняется монтажной пеной.

Пример, первого, обработанного антисептиками и второго венца

Это еще одна своеобразная защита между древесиной и фундаментом, которая должна препятствовать распространению влаги.

Для первого ряда инструкция предполагает либо крепление на закладные, если они есть, либо просто установку бруса. Дело в том, что многие специалисты рекомендуют не использовать крепление вообще, а оставлять все на «откуп» нагрузке стен, под которой и будет происходить усадка коробки.

Несколько способов сборки

Самым распространенным способом нормального крепления древесины может выступать метод установки нагеля или штыря.

Заключается он в следующем:

Сначала укладываются венцы.
Все выравнивается по уровню.
Укладывается второй ряд.
Просверливаются отверстия с шагом в полтора метра.
Отверстие насквозь проходит верхний брус, и наполовину нижний.
Верхний брус своими руками снимается. Укладывается слой утеплителя, нагель, и верхний брус.

Схема работы с нагелями

Именно так можно вести крепление всех венцов, кроме верхних, там крепление будет иметь уже отношение к кровле.

При втором способе, можно просто скреплять древесину длинными гвоздями. Однако забивать гвоздь нужно без шляпки, чтобы не дать коррозии распространяться между венцами.

Третий способ предполагает использование шкантов – квадратных брусков, которые загоняются в шахматном порядке в заранее просверленные отверстия. Здесь верхний брус так же просверливается насквозь.

Пример крепления бруса с утеплением

Окна и двери

Дверной блок необходимо устанавливать на обвязку пола, причем только с отвесом и строительным уровнем! Проекты бань из бруса 6 на 3 всегда предполагают и несколько окон, пусть и небольших, и везде нужно работать с большой точностью.

После того, как дверная коробка выверена, ее можно закреплять. Точно так же устанавливаются оконные проемы. Здесь в обоих случаях необходимо под блоками оставлять расстояние примерно в 80 мм, этот зазор нужен для нормальной усадки древесины.

Кроме того, впоследствии, стыки между блоками и брусом необходимо будет еще раз забить паклей, или утеплителями. Но делается это после усадки всего строения.

Дверной и оконный блок

Кровля

Весь монтаж кровли для такого строения, как баня из бруса 6 на 3, можно разбить на основные этапы:

По верхней обвязке стены укладываются балки в строгой горизонтальности.
На них монтируются стропила, можно с шагом в 1 метр.
На стропила можно положить фанеру, если речь пойдет о мягкой черепице, или сделать обрешетку под другой кровельный материал.

Кровля с обрешеткой

Важно!
Этот вариант предполагает, что вся работа по утеплению кровли будет вестись строго изнутри банного помещения уже.
В утеплении в таком варианте можно использовать простую минеральную вату, которая укладывается между стропилами, и крепится скобами к фанере.

Вывод

Баня из бруса 6х3 готова, по крайней мере, ее основная часть, в виде фундамента, коробки и кровли. Дальше идет отделка, и это уже сугубо индивидуальные моменты.

Здесь же и устройство крыльца, печи, и внутрибанных удобств. В основном же, как видно, работать с брусом достаточно просто, и построить баню собственными силами не составляет труда. Видео в этой статье дополнит наш рассказ наглядными моментами, смотрим!

Баня из бруса 3х6: разработка технического проекта, обустройство фундамента и особенности возведения стен

Баня из строганого соснового бруса.

Строительство бани из бруса

Вид изнутри во время строительства.

Разработка технического проекта

Для строительства бани нужно подобрать небольшую ровную площадку, расположенную на возвышенном месте в глубине дачного участка не очень далеко от дома и хозяйственно-бытовых построек;
Оптимально баня из бруса 6х3 должна состоять из следующего набора помещений: предбанник, комната отдыха, моечная или душевая, и парная;

Фрагмент технического проекта.

Комнату отдыха нередко объединяют с предбанником, однако в этом случае нужно предусмотреть грамотную систему вентиляции, а также закрытые шкафы или системы хранения, чтобы не допустить увлажнения сухой одежды и личных вещей под воздействием сырого пара;
Наиболее экономичной и удобной принято считать линейную планировку, когда все помещения расположены последовательно друг за другом.

Различные варианты внутренней планировки.

Совет!
В качестве альтернативного варианта можно рассматривать также проекты бань из бруса 7 на 3 метра, которые позволяют пристроить к комнате отдыха открытую летнюю веранду для выхода на свежий воздух в теплое время года.

Обустройство фундамента

На месте будущей постройки снять плодородный слой грунта на глубину 250-300 мм, после чего отсыпать песчаную подушку, периодически смачивая и тщательно утрамбовывая засыпаемый песок;

Обустройство столбчатого фундамента из бетонных блоков.

Выполнить разметку подготовленной территории, после чего по углам и по периметру несущих стен своими руками установить опорные столбы из монолитного армированного бетона или кирпичной кладки с шагом 1000-1500 мм между ними;
При помощи строительного гидроуровня выровнять все столбы так, чтобы их верхние торцы располагались в одной горизонтальной плоскости, используя при необходимости подсыпку или удаление лишнего слоя песка;
После окончательной установки выполнить гидроизоляцию фундамента, обернув каждый столбик со всех сторон двумя слоями рубероида с использованием разогретой битумной мастики для дерева.

На фото показана схема столбчатого фундамента.

Совет!
Перед обустройством столбчатого фундамента нужно заранее позаботиться об укладке системы для сбора и отвода сточных вод, которая должна начинаться в парном и помывочном помещении бани, а заканчиваться в приемном коллекторе автономного очистного сооружения.

Особенности возведения стен бани из бруса

Для возведения наружных несущих стен необходимо использовать деревянные балки поперечным сечением 150х150 мм , а для изготовления внутренних перегородок между помещениями достаточно сечения 150х100 миллиметров;
В качестве материала для 3-4 нижних венцев нужно использовать лиственницу , поскольку ее древесина практически не поддается разрушению в результате длительного воздействия влаги;
Для изготовления всех остальных венцов бани лучше всего подойдет хорошо просушенный сосновый брус , поскольку при надлежащем уходе он практически не гниет и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами;

Замковое соединение смежных венцов из профилированного бруса.

Соединение всех венцов между собой в вертикальной плоскости выполняется при помощи нагелей или деревянных шкантов , как на приложенном видео в этой статье, а соединение смежных стенок – при помощи угловых замков, которые вырезаются на обоих концах каждого бруса;
Для улучшения теплоизоляции на каждый ярус горизонтального бруса необходимо укладывать и крепить при помощи строительного степлера рулонный межвенцовый утеплитель из льняного или джутового нетканого волокна;
После укладки последнего верхнего венца можно приступать к выпиливанию оконных и дверных проемов , а также монтажу балок потолочного перекрытия и стропильной конструкции кровли.

Укладка рулонного межвенцового утеплителя.

Заключение

Варианты проектов бани размером 6 на 3 м

Баня – на даче или в частном доме – предмет гордости любого хозяина. Это замечательная возможность не только привести тело в порядок и оздоровиться, но и хорошо отдохнуть после рабочего дня, зарядиться энергией перед новыми трудовыми буднями.

Многие предпочитают сами заниматься строительством, подбором материалов, созданием интерьера, прорабатывать схему – где что будет располагаться. Если место, отведенное под баню, не слишком большое по площади, можно рассмотреть варианты проектов бани размером 6 на 3 м.

Подготовка к строительству

Прежде чем заняться закупкой материалов и возведением фундамента, нужно хорошо продумать проект бани размером 3х6 м, подготовить чертеж. Изобразить схематично помещения, которые будут расположены на пространстве 6 на 3 метра совсем несложно.

Главное, определиться – что предпочтительнее, и какому помещению отдать больше места, а какому меньше. Одному важна просторная парилка и совсем не нужна комната отдыха, другому, наоборот, требуется место, где можно собрать за чаем гостей, а парилки хватит и компактной. А третий комнату отдыха решит заменить верандой.

Когда определен проект, нужно подумать о материалах отделки – внутри и снаружи. Оптимальный вариант – строительство бани из дерева. Если здание будет возводиться из бетонных блоков или кирпича, требуется обшивка. Будет ли она из натуральных материалов или имитирующих натуральные – зависит от средств, которые планируется потратить на обустройство бани.

Главное, чтобы все было сделано качественно, с соблюдением технологий и правил техники безопасности.

Необходимые помещения

Обязательными помещениями, будь это маленькая баня или большая, являются парилка и предбанник. Главное, оборудовать в парилке пространство так, чтобы было достаточное количество полок. В маленьком помещении располагать их нужно в виде лестницы. Помещение должно быть отделано деревом. Печку размещают в углу, чтобы можно было свободно перемещаться, но при этом к печке должен быть обеспечен удобный доступ. Если она расположена слишком близко к деревянной стене, в том месте нужно оборудовать защитный экран или применить кирпичную кладку.

Освещение должно быть продумано так, чтобы было комфортно и безопасно, светильники обязаны быть из огнеупорного стекла или защищены дополнительными конструкциями. Заполнять и без того небольшое пространство дополнительными предметами не стоит.

Моечную можно сделать небольшой. Главное, чтобы там было место для емкости с водой и свободного перемещения в пространстве хотя бы двух человек. Для экономии квадратных метров можно соединить моечную с парилкой, хотя специалисты, знающие толк в банном деле, этого делать не рекомендуют.

Для хранения необходимых вещей, дров, угля, банных принадлежностей послужит помещение бытовки. Дрова могут находиться в специальном ящике. В некоторых случаях дрова или уголь в печку подаются прямо из створки, расположенной в бытовой комнате.

Предбанник есть в любой бане. И в компактном помещении он может служить и раздевалкой, и комнатой отдыха одновременно. В нем должен располагаться шкаф для одежды или удобные вешалки. Здесь же можно разместить небольшой столик с табуретами, где приятно посидеть после бани и выпить ароматного чая с душистыми травами.

Для экономии пространства можно предусмотреть шкафчики или полочки для полотенец, гелей, шампуней, масел. Здесь же на отдельной полочке или в тумбочке можно поместить заварку для чая, травы, посуду, чайник.

Помещения, которым можно найти место, а можно обойтись и без них – комната отдыха или заменяющая ее небольшая веранда. Отдельные пространства для этих целей удобны, поскольку там можно собраться небольшим семейным кружком или с гостями после банных процедур и побеседовать за чашкой чая.

Удачные проекты

Варианты проектов при размерах общей площади 6х3 м немногочисленны. Тем более это обязывает к более тщательному продумыванию.

Такое помещение рассчитано на четырех человек. Данной площади хватит, чтобы разместиться с комфортом и не мешать друг другу. Но это идеальный вариант. При необходимости компания может быть и больше.

Проект 1. В небольшом предбаннике по левую сторону расположена дверь, из которой можно попасть в комнату отдыха. А уже из комнаты отдыха можно зайти в моечную, а потом в парилку. Комната отдыха и парная получаются одного размера. Помещения позволяют разместить все, что нужно. Для моечной хватит выделенного пространства. Предбанник тоже расположен удачно.

Главное, чтобы все тепло оставалось в бане, а не улетучивалось на улицу. Такой вариант как раз позволяет это сделать.

Проект 2. В данном случае раздевалке отводится больше метров с учетом того, что здесь будет расположена мебель для чаепития. Из раздевалки можно попасть в мойку, а из нее в парную. Последняя занимает больше места.

В будущем при желании можно пристроить террасу, где летом можно чудно проводить время, а если ее застеклить и хорошо утеплить, то и зимой.

Проект 3. Вариант, при котором всем помещениям отдается одинаковая площадь. И располагаются они так: раздевалка, моечная, парная. Раздевалка имеет достаточное пространство, чтобы там отдохнуть и переодеться.

При небольшом помещении фантазии слишком не разгуляться, но создать комфортную, уютную и симпатичную снаружи и внутри бани вполне можно. Нужно только определить для себя – какие помещения должны быть больше или меньше по размеру, а без каких можно обойтись.

Вариант, позволяющий увеличить пространство бани, но при этом остаться на том же участке земли – достроить мансардный этаж. Он подарит дополнительные возможности, а его возведение не станет таким уж хлопотным.

Зато на первом этаже появляется больше пространства. Можно сделать более просторную парилку, найти место для подсобного помещения, а в моечной установить душевую кабину. Тогда комната под крышей будет полностью предназначена для отдыха. В ней можно поместить столик для чаепития, уютный диванчик, и даже оборудовать уголок для приготовления пищи.

Хорошим дополнением, которое сделает отдых еще более комфортным, может стать телевизор, музыкальный центр, система караоке. При необходимости второй этаж может стать комнатой для гостей, которые решили остановиться на несколько дней. Если разумно распределить пространство, то найдется место и для уютной софы или раскладного дивана, которые можно отгородить ширмой от зоны чаепития.

Возможна конструкция, когда на предполагаемом пространстве есть и комната под крышей, и веранда. Схему такой конструкции будет несложно продумать. За основу берется один из трех проектов, второй этаж подразумевает свободную планировку.

Важные моменты

В любой бане – маленькой или большой – главным атрибутом является печь. Она может быть дровяной, электрической, газовой, это кому как удобно. Но идеальной для бани, конечно, считается печь на дровах. Особенно если есть цель – придерживаться русского или деревенского стиля.

Когда проект выбран, строительство и отделка подошли к концу, самое время позаботиться об интерьере. Все будет зависеть от выбранного стиля. Кроме русского и деревенского, подойдут прованс и шале. Современный стиль тоже уместен, но с использованием только необходимых элементов.

Поскольку баня – место, где лишние вещи ни к чему, нужно выбирать стиль, не предполагающий большое количество предметов, лишь все самое необходимое. Тогда помещение будет выглядеть стильно и привлекательно, а главное, в нем будет уютно всем – хозяевам и гостям.

Обзор бани 3 на 6 из бруса смотрите в следующем видео.

Как строится баня из бруса 6 на 3

Баня из бруса 6 на 3 — это классический вариант парной на своем загородном участке. Баня данной конструкции — небольшая и компактная. Такой вариант подходит для семейного отдыха или для веселого времяпровождения с друзьями.

Баня из бруса долговечна и хорошо держит тепло, на небольшой террасе можно обустроить зону отдыха с мангалом-барбекю.

Характеристика материала для бани

Баню можно строить из различных материалов, но брус является наиболее предпочтительным вариантом. Это обусловлено такими факторами:

Легкость монтажа.
Отсутствие усадки.
Способность сохранять тепло.
В отличие от сруба брусовые элементы укладывают на фундамент без предварительной сборки.
Доступная цена строения.

Существуют 4 основных типа брусьев:

Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного.

непрофилированный с прямоугольным или квадратным сечением;
профилированный цельный;
клееный;
брус ЛВЛ.

Для возведения домашней сауны наиболее приемлемым считается профилированный брус цельной конструкции, который имеет точные размеры и соответствующую обработку. Данный материал обеспечивает плотное сопряжение древесины, что облегчает монтаж и исключает дополнительную обработку стен. Усадка постройки из такого материала не превышает 5%.

Первые венцы бани лучше выполнить из бруса лиственных пород. Этот вид древесины меньше гниет в условиях большой влажности.

Начиная с 3 венца сруб можно возводить из древесины хвойных пород: ели или сосны. Природные смолы, содержащиеся в данном материале, способствуют удержанию тепла внутри помещения.

Брусовый материал изготавливают разного сечения: от 120 х 120 мм до 200 х 200 мм. Но наиболее целесообразным для постройки дома считается брус с размерами 150 х 150 мм в продольном сечении. Для внутренних перегородок будет достаточно бруса 150 х 100 мм.

Перед началом строительства древесину надо обязательно обработать антисептическими средствами, чтобы исключить гниение и появление насекомых. Если нет специальных антисептических жидкостей, то прекрасной альтернативой может быть моторное масло.

Проект бани 6х3 из бруса

Рисунок 1. Планировка бани 6х3 из бруса.

Планировка бани 6 на 3 примерно имеет такой вид, как показано на рисунке 1. Полезная площадь такого строения составляет 16,8 кв.м. В состав бани 6 х 3 входит:

комната отдыха — предбанник;
душевая с душем и туалетом;
парилка с полками;
прихожая;
печь-каменка.

Практически половину помещения занимает комната отдыха, в которой расположен стол, телевизор и скамейки, где пьют чай, и раздевалка, чтобы оставить одежду.

Парная рассчитана на 4 человек, она должна быть достаточно просторной. Высота и длина помещения должны позволять каждому посетителю свободно попариться и расслабиться. В парной размещают печь-каменку, которая и будет генерировать пар.

Вход в баню украшает крыльцо с навесом. Это защитит строение от атмосферных осадков.

Между венцами сруба обязательно прокладывают жгут, который предотвратит появление мостиков холода. Высота первого этажа бани равна 2,25 м. Крышу делают из стропил, которые представлены брусом 50 х 100 мм, а обрешетку — из необрезной доски 20 мм.

Ленточный фундамент под баню из бруса.

Кровельный материал выбирается исходя из личных предпочтений заказчика и масштаба материальных возможностей. Лучше всего подходит ондулин.

Полы в бане выстилают согласно технологии: черновой пол, паро-гидроизоляция и утеплитель. Поверхность чистового пола выполняют из шпунтованной напольной доски.

Парную отделывают вагонкой, которая имеет прокладку из фольги.

Почему многие отдают предпочтение бане с такими размерами, которые уже стали классическими? Преимущества бани 6 х 3 из бруса:

небольшую сауну можно разместить на своем загородном участке;
уютное помещение подарит много радости для всех членов семьи в любое время года;
баня из профилированного бруса долго сохраняет тепло и одновременно создает хорошую вентиляцию;
хвойные породы древесины при нагревании будут радовать посетителей приятными ароматами целебных смол;
аккуратный внешний вид;
простой и быстрый монтаж брусьев.

Возведение фундамента и стен

Прежде чем начинать строительство бани, надо сделать разметку участка. Участок постройки будет 6 х 3 м, который следует расчистить. На этом этапе надо предусмотреть расположение сливной ямы. Далее приступают к фундаменту.

Из всех известных типов основания под баню лучше выбрать ленточный фундамент. Этот вариант простой и вполне подходит для такого легкого сооружения, как домашняя сауна.

Выполнение фундамента под баню 6 х 3 состоит из этапов:

Выкапывание траншеи по разметке участка. Глубина траншеи зависит от промерзания грунта. В средних климатических условиях данный параметр равен 1,2 м. Ширина траншеи должна быть 30-40 см.
На дно котлована засыпают песчаную подушку, толщиной 10 см и утрамбовывают.
Укладка арматурного каркаса, диаметром прутьев 10 мм.
Устройство опалубки.
Заливка бетонной смесью.

Возведение стен бани из бруса.

Фундамент должен возвышаться над землей на 15-20 см. Если деревянные стены будут начинаться сразу от земли, то возникнет большая вероятность быстрого загнивания материала.

Через неделю заливки бетона начинают возводить стены. Но сначала на бетонную поверхность надо постелить слой гидроизоляции. Для этого подойдут 2 слоя рубероида или обработка фундамента мастикой.

Далее на гидроизоляцию по периметру укладывают деревянные рейки толщиной 15 мм, а пространство между ними заполняют монтажной пеной. Это надо для того, чтобы первый венец было удобно крепить к фундаменту, а также для дополнительной гидроизоляции.

Итак, из брусьев 150 х 150 начинают укладку первого венца. Перед монтажом брусья необходимо еще раз проверить на точность размеров и обработать антисептической пропиткой. От качества закладки первого венца зависит ровность всего строения.

Первый венец крепят на закладные. Но многие специалисты не рекомендуют использовать крепление, а оставляют конструкции в свободном состоянии, впрок будущей усадке.

На первый венец выкладывают остальные ряды сруба. Между венцами бани укладывается джутовый утеплитель. Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не допускает появление мостиков холода, а также препятствует появлению плесени. В качестве утеплителя используют паклю или лен.

Между собой венцы фиксируют нагелями. Данные крепления позволяют сохранить конструкцию дома без скручивания и высыхания брусьев. В качестве данных метизов выступают гвозди 6 х 200. Гвозди забивают с шагом 1 м на глубину 25-30 см.

Заключительные работы в строительстве бани

Устройство деревянного пола в бане.

Дверную коробку устанавливают на пол, используя при этом отвес и нивелир. Если этот элемент будет с перекосом, то двери очень трудно будут открываться.

Между дверной коробкой и стеной следует оставлять зазор до 80 мм для усадки древесины. Как только все размеры проконтролированы, дверной блок закрепляют и заполняют щели монтажной пеной.

Для бани 6 х 3 обязательно наличие нескольких маленьких окон. Оконные проемы устанавливают таким же образом, как и в предыдущем случае.

Все стыки между коробками и брусом заполняют утеплителем — паклей. Но это делают после усадки сруба.

Крыша для бани 6 х 3 имеет такой алгоритм:

По верхнему венцу укладывают балки.
На них монтируют стропила с шагом 1 м.
На стропилах выполняют обрешетку для крепления кровельного материала. Для мягкой черепицы используют фанеру.

Следует отметить, что в течение 1 года деревянная баня дает естественную усадку, поэтому отделывать облицовочными материалами его в этот период не стоит.

Предбанник лучше облицовывать досками или вагонкой из дерева хвойных пород, а парную следует отделать древесиной лиственных пород.

Внутреннее помещение бани лучше всего облицовывать липовыми досками. Этот материал имеет красивый золотистый цвет, а при нагревании данная древесина источает медовый аромат. Липовые доски очень легко монтировать: они не расщепляются и не деформируются при перепаде температур. Особенно полезны липовые пары людям с больной печенью или простудой.

Самым популярным вариантом отделки бани является вагонка. Она имеет красивый внешний вид, проста в монтаже, а также стоит недорого. Для обустройства вагонки необходимо сооружать каркас и делать обрешетку. Между стенами и вагонкой следует оставлять зазоры, так как древесина при нагревании расширяется. Учитывая данный фактор, использование вагонки уменьшает полезную площадь помещения.

Баня из бруса — это экологически чистая и теплая постройка, предназначенная для семейного отдыха за городом.

Фундамент для бани 3х3 и 3х6 своими руками

Каждый человек, который имеет частный дом или дачу за городом, рано или поздно захочет построить на участке баню. Строительство бани не занимает много времени и не требует серьезных знаний и умений. Поэтому многие люди предпочитают самостоятельно заниматься строительством.

Вне зависимости от выбора материала будущей бани, работы начинаются с постройки фундамента. Рассмотрим ленточный или столбчатый фундамент для бани 3х3 своими руками лучше строить, а также этапы его изготовления.

Выбор типа фундамента

При выборе оптимального основания при строительстве бане 3х3 необходимо учитываться различные факторы. Основным из них является структуру грунта на данном участке.

Если вы уже занимались строительством на данном участке, то структура грунта вам известна. В противном случае необходимо выкопать яму в месте предполагаемой постройки. Таким образом, состав грунта будет понятен, и вы сможете определить глубину заложения основания.

Какая же конструкция для бани является оптимальным? В первую очередь при постройке качественного основания в дальнейшем не должно возникать проблем со стяжкой пола.

Важно! Рекомендуется отдавать предпочтение ленточному основанию в том случае, если грунт представляет собой болотную, садовую или лесную землю. Также ленточная конструкция должна использоваться при глиняной почте.

Столбчатый фундамент целесообразно использовать, если грунт представляет собой песок, гравий или суглинку.

Материалы

Следующим этапом строительства является определиться с тем, из каких материалов будет построена баня. Данный фактор тоже влияет на то, какой основание целесообразнее применять.

При использовании кирпича, блоков или каркаса лучше остановить выбор на ленточном основании. При строительстве сооружения из натуральных бревен или бруса рекомендуется использовать столбчатое основание.

Чаще всего баню строят из натуральных материалов. В таком случае следует использовать столбчатое основание. Столбы необходимо устанавливать на расстояние около метра вглубь грунта.

Важно! При неправильном расчете основании или самого строения в дальнейшем может понадобиться ремонт.

Особенности ленточного основания

Такой вид фундамента подходит для сооружений с подвалами или цокольными этажами. Однако для бани он также используется. Для его строительства потребуется бетонный раствор и армирующие прутья.

Строительство фундамента для бани 3х3 своими руками начинается с вырывания траншеи и заполнения ее мелким песком. Готовая подушка утрамбовывается.

Такой фундамент подходит для любых видов сооружений, к тому же его чрезвычайно просто монтировать. Однако он имеет и минусы. Основным из них является высокая стоимость.

Особенности столбчатого фундамента

Особенностью данной конструкции является использование в его основе столбы. Изготовлены они могут быть из различных материалов: бетон, камень или кирпич.

Обычно такое основание применяется при строительстве небольших сооружений, поэтому для бани 3х3 он подойдет оптимально. Его можно применять при глинистых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.

Преимущества:

Для постройки не требуются дорогие материалы и инструменты;
Количество необходимого материала намного меньше, чем для ленточной конструкции, поэтому его постройка обойдется дешевле;
Возведение займет минимум времени. Чтобы построить столбчатый фундамент для бани 3х3 своими руками потребуется всего несколько дней;
Простота строительства, поэтому вы сможете самостоятельно выполнить все работы.

Технология возведения ленточного основания

Работы начинаются с разметки участка и подготовки места. После чего вырывается траншея глубиной около 2,5 метра. Засыпается песок и щебень, и утрамбовывается.

Установка опалубки. Заключается в монтаже арматуры и прикрепления к ним досок.

Приготовление бетонного раствора. Готовую смесь рекомендуется немного подогреть. После того как раствор застынет, можно переходить к гидроизоляционным работам.

Технология строительства столбчатого фундамента

Монтаж отличается в первую очередь тем, что для его строительства используют сваи.

Рассмотрим основные этапы:

Проектировка схемы расположения столбов и разметка на местности;
Приготовления ям для свай. Их глубина должна составлять около одного метра. Радиус должен быть немного больше радиуса свай;
Дно готовой ямы следует заполнить песком с водой и утрамбовать;
Установка трубы длиной около 1,4 метра и его гидроизоляция;
Засыпка щебнем;
Заливка бетона в трубу. Трубу следует приподнять, чтобы раствор частично растекся по дну. Созданное таким образом бетонное основание сделает фундамент более прочным и долговечным;
Утрамбовка, для выполнения которой потребуется лопата или штырь.

Фундамент для бани 3х6 своими руками

При строительстве бани размером 3х6 также может использовать ленточный или столбчатый фундамент. Иногда может использоваться и плитное основание, которые изготавливается из бывших в употреблении железобетонных плит.

Для работы с ленточным фундаментом потребуется щебень, песок, цемент, арматура и гидроизоляционный материал. Столбчатая конструкция потребует меньшее количество материалов, однако может использоваться только для устойчивых грунтов.

Посмотрите видео:

Для сооружения такого размера расстояние между столбами должно составлять не более двух метров. Дополнительно рекомендуется установить армирующие перемычки между столбами. В качестве перемычек можно использовать и деревянные балки.

Как построить баню из бруса 100х100 150х150 своими руками — фото

Баня из деревянного бруса – это качественное строение с отличным эстетическим видом. Этот материал по своим характеристикам ничем не уступает оцилиндрованному бревну. При этом строительство бани из бруса гораздо быстрее и проще, нежели при использовании других материалов. Для проведения постройки такой бани не требуется высокий уровень знаний и мастерства, поэтому такое строение можно построить самостоятельно.

Баня из бруса своими руками набирает все большую популярность. Это обуславливается тем фактом, что брус представляет собой экологически чистый материал, который отлично подходит для условий повышенной влажности. Строительство бани из бруса – это процесс, который не займет более двух месяца даже при условии выполнения постройки самостоятельно.

Выбор материала

При строительстве многие задаются вопросом, как сделать баню из бруса своими руками, чтобы она получилась красивой, надежной и долговечной. На самом деле все довольно просто. В первую очередь все зависит от выбора материала для строительства, то есть от бруса. От выбранного материала также будут зависеть эксплуатационные свойства самой парилки. Поэтому при покупке брусьев следует обратить внимание на следующие моменты:

наличие или отсутствие трещин на брусе. Даже незначительные трещины обязательно вызовут впоследствии усадку. Со временем трещины будут расширяться, что может привести к загниению дерева;
отсутствие или наличие синих пятен. Если на брусе присутствуют синие пятна – это свидетельствует о том, что внутри дерево уже начало гнить, что вызывает грибок. Поэтому, соответственно из такого материала нельзя;
следы присутствия вредителей или червоточины.

Важный момент: качественный брус, который можно использовать для строительства бани, будет полностью ровным, гладким с чистой поверхностью. При наличии неровностей или дефектов на материале значительно задержит строительство и, безусловно, отразиться на постройке.

Весь брус делиться на профилированный и цельный. Профилированный брус отличается тем, что на его поверхности присутствуют венцовые пазы и шипы, их необходимо шлифовать. Однако, такие брусья проще соединить между собой. Основным достоинством этого вида материала является его устойчивость к осадкам и влаге. Недостатком можно считать то, что материал не очень вынослив и обладает низкими противопожарными показателями, поэтому его необходимо дополнительно обрабатывать специальными растворами.

Для строительства бани также применяется и цельный брус. Однако, этот вид материала не обладает красивым внешним видом, поэтому, выполнив из него постройку, чтобы ее немного облагородить, нужно будет провести дополнительные отделочные работы. Помимо этого стоит учитывать, что брус имеет разные размеры, например, хорошо подойдет баня из бруса 100х100 своими руками фото, баня из бруса 100х150 своими руками фото и баня из бруса 150х150 своими руками видео. Что касается количества материала, то расчет необходимо производить в зависимости от выбранного проекта постройки.

Составление проекта строительства

Баня из бруса своими руками проекты фото являются важной частью строительства. Качественно составленный проект определяет надежность, эстетичность и срок эксплуатации будущей бани. Конечно, намного легче выбирать уже готовый проект, но для этого нужно определиться, каких габаритов будет помещение, сколько и какие в нем будут комнаты.

Баня с террасой

Баня с террасой отлично подойдет для тех, кто планирует не только сделать хорошую парилку, но и собираться с друзьями на барбекю, для расположения которого как раз таки отлично подходит терраса. Кроме того, многие выносят на террасу и печь с бани.

Баня с мансардой

Баня с мансардой – это, пожалуй, один из самых распространенных видов домашней бани. Обычно на мансардном помещении оборудуют комнату отдыха или спальню, в которой можно охладиться после парилки.

Баня с верандой

Баню с верандой можно назвать наиболее простой постройкой, строительство которого занимает немного времени. При этом саму веранду лучше делать застекленной, так как тогда ее можно использовать в качестве дополнительной комнаты и оборудовать ее под бильярдную или комнату отдыха.

Баня с крыльцом

Баня с крыльцом – это простой и практичный вариант, который несложно возвести своими руками.

Фундамент под баню из бруса

Первым этапом строительства бани из бруса является установка фундамента, который для такой постройки может быть:

ленточного типа. Для выполнения ленточного фундамента необходимо сделать опалубку по периметру будущей постройки. В траншею, огражденную опалубкой, следует залить бетоном на глубину не далее промерзания почвы. Оптимальная высота фундамента, которая поможет защитить брус от сырости – не менее 1,5 метра над землей. Внутри фундамента следует сделать насыпи из песка и щебня. Через три недели, после полного высыхания бетона можно приступать к укладке сруба;
столбчатого типа. Столбчатый фундамент сложнее в выполнении. Для него необходимо установить по углам и в местах будущих несущих стен бани столбы из кирпичей. Чтобы столбы фундамента не проседали для них нужно сделать бетонную подушку.

При выполнении любого вида фундамента его нужно обязательно укрепить с помощью арматуры. Она придаст прочности креплению венцов. Кроме того, перед укладкой первого венца нужно выполнить качественную гидроизоляцию между цоколем. Это можно выполнить, нанеся на фундамент слой битума и застелить его после рубероидом. Как только гидроизоляция застынет нужно сделать еще один такой же слой.

Строим баню своими руками из бруса – закладка первых венцов будущей бани

Строительство бани из бруса отличается простотой процесса сборки. Сборка может осуществляться по маркированному проекту или самопроизвольно. На этом этапе нужно обзавестись строительным уровнем и не спеша закреплять венцы. Начать необходимо с проверки бруса. Следует убедиться с помощью уровня, что материал достаточно ровный. Оттого будет ли идеально ровным первый венец бани, зависит все строительство и результат.

Для первого ряда понадобятся самые толстые брусья, так как именно на них будет уходить вся нагрузка со стен и крыши. Рекомендуется использовать для первого ряда брусья с сечением 20 на 20 сантиметров, в то время как для последующих рядов подойдет брус с сечением 15 на 15 сантиметров. При этом длина всех брусьев должна оставаться неизменной.

Укладка первых венцов производится, начиная с установки тонких реек из дерева, которые нужно расположить по цоколю фундамента. Рейки следует заранее обработать специальным раствором – антисептиком. Оптимальная толщина -15 миллиметров, а наиболее приемлемое расстояние между рейками составляет 30 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы защитить первые ряды бруса от сырости и гнили, что поможет увеличить срок службы постройки. Образовавшееся пространство между деревянными рейками следует заделать утеплителем или задуть пеной.

Важный момент: укладку не нужно производить слишком плотно, так как впоследствии конструкция немного усядет. Первый брус, уложенный на фундамент, не следует закреплять, так как нужная ему прочность обеспечится посредством давления на него верхних рядов. Следует помнить, что весь первый ряд бруса нужно обработать антисептиком.

Возведение стен

Стены для бани из бруса необходимо строить в определенном порядке. Прежде всего, следует провести укладку венцов и скрепить их нагелями из дерева. Можно это сделать и с помощью металлических штырей, но существует вероятность, что из-за влажности они начнут ржаветь, а это может вызвать гниение дерева. Соединять брус нужно по специальным отверстиям, размер которых нужно вырезать специально под крепежные штыри. Отверстия сверлятся с дистанцией 1,5 метра. Затем нижний брус следует убрать и вбить в отверстие нагели, которые имеют длину 2-х брусьев. После этого нужно проложить утеплитель. Далее, верхний брус нужно положить на место. Таким способом выполняется укладка всего бруса до последних рядов. При этом последние два венца скреплять необязательно. Это связано с тем, что при строительстве бани на завершающем этапе их все равно придется снять, чтобы установить балки на потолок.

Также существует еще один способ крепления бруса. Могут быть использованы специальные гвозди без шляпок, которые полностью можно забить в дерево. Они будут защищены деревом от влаги, и поэтому не будут ржаветь. Кроме того скрепить брусья можно с помощью деревянных шкантам – это небольшие бруски, размером 18 на 18 миллиметров. Их длина может изменяться в зависимости от размера брусьев, но при этом она не может составлять более 25 сантиметров. Для их монтажа потребуется сделать небольшое отверстие, диаметром в 21 миллиметр и загнать в него деревянные бруски. При этом шканты следует располагать в шахматном порядке. При таком способе скрепления бруса отверстия в нем нужно сверлить насквозь.

Крыша в бане из бруса

После возведения стен, следующим этапом строительства является возведение крыша. Наиболее простым вариантом кровли для бани является – двускатная крыша. Под ней дополнительно можно будет оборудовать небольшой чердак с хорошей вентиляцией. К тому же ввиду того, что стандартные бани обычно небольшие по площади и всегда не хватает места для комнаты отдыха, ее можно организовать на таком чердачном помещении. Кроме того, для бани из бруса отлично подойдет ломанная мансардная крыша, под которой также можно обустроить комнату. Главное, при строительстве крыши – это ее качественное утепление.

Двери и окна в бане из бруса

Продумать месторасположение окон и дверного проема в бане следует заранее, еще на этапе подготовки или выбора проекта постройки. Чтобы перед заверешнием строительства с эти этапом не возникало проблем, в ходе укладки бруса на стены, там следует оставлять промежуток, для вставки окон и установки дери. Однако подгонять отверстия под определенные размеры следует с помощью бензопилы только после того, как постройка даст полную усадку.

Построить баню из бруса своими руками видео

Загрузка…

Баня из бруса своими руками: фото, видео инструкция

Home » Баня из бруса своими руками: фото, видео инструкция

Баня из бруса своими руками: фото, видео инструкция

Собственная баня из бруса — это не только телесное здоровье, это ещё и замечательный повод собраться и пообщаться с друзьями. Парилка помогает очистить тело намного эффективнее, чем ванна или душ. При этом организм получает огромный заряд бодрости. Баня из бруса своими руками — достижимая цель для большинства домовладельцев. Ее строительство не отличается сложностью, если следовать пошаговой инструкции с фото ниже.

Содержание:

Фундамент

Одной из самых дорогих статей расходов при любом строительстве является постройка фундамента. Для удешевления стоимости проекта и упрощения постройки, был сделан столбчатый фундамент. Он представляет собой бетонные блоки, которые устанавливаются в местах повышенной нагрузки (под будущими стенами, печкой, углами здания…). Для надежности столбы следует утопить в землю на глубину от 70 см (идеальной глубиной будет являться глубина промерзания грунта).

Оптимальной по размеру является баня из бруса 3х5 м. Брус рекомендован как материал доступный и простой для укладки. Размеры бани оптимизированы под размеры доступного бруса (по стандартной стоимости). Блоки лучше выбрать размеров 90х60х30 см, потребуется 8 штук. Блоки устанавливаются в вырытые углубления и выравниваются по одному уровню. Сверху их следует застелить гидроизоляцией (рубероид) и непосредственно на них будет монтироваться все строение.

Поэтапное строительство бани из бруса предполагает наличие схемы строительства (в идеале сделать полноценные чертежи). Это необходимо для точного расчета материалов и установления временных рамок постройки.

Для постройки бани потребуется примерно 5 м3 бруса с параметрами 150х150 мм. Брус следует закупать у проверенного поставщика. Баня из бруса 150х150 мм реализуется на основе шипового соединения. Для упрощения соединения бруса в нем просверливаются отверстия, в которые потом утапливаются деревянные нагели (можно использовать металлические, но уменьшится долговечность бани). Полный цикл работ способен выполнить один человек. Зазоры между брусьями рекомендуется забивать паклей (ее удобно укладывать сверху на брус до прокладки следующего). Постройка бани из бруса на этапе укладки каркаса достаточно проста. При постройке крыши, потребуются дополнительные руки.

Крыша

Самым бюджетным вариантом для кровли бани является двухскатная кровля, крытая шифером.

Для стропил и ферм потребуется брус 120х50 мм. Необходимо изготовить шесть ферм для укладки шифера в один ряд (первый скат) и в полтора ряда (второй скат).

Канализация

Канализационная труба выводится в септик, выкопанный неподалеку. Для создания септика можно использовать старые автомобильные покрышки.

Внутренние работы

Для создания парилки будет использована печь Компакт 12Б, которая имеет встроенный бак для воды. Фундамент под печью желательно сделать литым (она имеет большой вес), можно также использовать блоки. Из кирпича выкладывается стенка вокруг дверки печи.

Между мойкой и предбанником делается перемычка из бетонных блоков. В мойке пол был выполнен следующим образом: на тонкий слой керамзита была положена бетонная стяжка, затем слой керамзита около 20 см, сверху стяжка с уклоном к трубе. В пол интегрируется канализационная труба для слива воды, поэтому следует выполнить пол со стоком к отверстию решетки. Сверху укладывается доски из лиственницы.

В предбаннике на выровненный грунт на уровне земли выкладывается рубероид. На него устанавливаются старые шпалы, сверху снова рубероид и доски из лиственницы.

Данный план как сделать баню из бруса позволит получить баню из двух комнат (предбанник и мойка), которой не будет страшен мороз (можно париться зимой) и с доступной стоимостью.

Для вывода отработанных газов из печи используется труба нержавейка (три части по 1 метру). Сверху на нее устанавливаем козырек.

Стены в парилке следует теплоизолировать Пенотермом 3 мм (швы проклеиваются алюминиевым скотчем). Такая теплоизоляция будет удерживать тепло и не даст влиять на брус влажному воздуху. Внутри мойку затем следует обшить деревянной вагонкой.

Предбанник утепляется Урсой 50 мм, поверх нее кладется пароизоляция, а затем обшивается вагонкой.

После отделочных работ площадь помещений немного уменьшилась. Размеры мойки составляют 2х2,65х2,10 м, предбанника 2х2,5х1,95 м, тамбура 1,8х0,6х1,95 м. В тамбуре удобно располагается вязанка дров на полгода топки.

Труба через потолок проходит следующим образом: сверху лист оцинковки прибит по краям к квадратному проему, снизу лист асбеста и закрыта все единым листом оцинковки. На чердаке труба одета в гильзу, диаметром около 40 см и высотой 60 см. В нее насыпан керамзит, таким образом, переход в сэндвич находится в керамзите. А основная часть сендвича над крышей. Потолок засыпан слоем керамзита 15 см.

Для того, чтобы получить более полное понимание того как построить баню из бруса своими руками, следует внимательно просмотреть фотоотчет постройки.

Видео строительства бани из бруса своими руками

Баня своими руками

Баня из бруса своими руками

Баня 3х6 из профилированного бруса от СК-Стройудача

Похожие статьи

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция возведения

ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

FacebookTwitterOkGoogle+PinterestVk

Многие приверженцы попариться от души мечтают обзавестись хорошей, но недорогой собственной баней. Местом, где можно и помыться, и отдохнуть, и получить хороший заряд бодрости. Один из доступных и бюджетных вариантов — каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция строительства откроет секреты каркасной технологии, станет примером для самостоятельного возведения начиная от фундамента и заканчивая правильным подбором теплоизоляционных материалов.

Имея навык сборки каркасных конструкций, можно достаточно просто и быстро построить баню своими руками

Готовим фундамент

Определитесь с типом фундамента. Сделайте разметку земли для будущего фундамента и снимите верхний слой грунта. Каркасные бани сравнительно легки, поэтому подойдут ленточный, столбчатый, свайный фундаменты или железобетонная плита. Заранее подготовьте место под котел – под тяжелые чугунные или кирпичные печи тоже закладывается фундамент.

Совет: выбирайте фундамент с учетом особенностей грунта. Столбчатый фундамент прост в установке и подойдет для твердых почв и легких построек. Ленточный применяется на черноземной или болотистой почвах, он выдержит тяжелые конструкции, но для укладки потребуется много строительного материала. Свайный фундамент используется при сложном грунте: на болотистых, размываемых почвах, в условиях вечной мерзлоты.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция возведения

Строя каркасную баню своими руками, следует помнить что это не просто помещение, где можно помыться. Это сооружение должно обладать внутренней и внешней гармонией, выдержанным стилем и теплой атмосферой. Благодаря легкому весу, каркасная баня не нуждается в усадке, она может возводиться в любое время года. Применение передовой каркасной технологии позволяет добиться надежности конструкции и длительности в эксплуатации. Воспользуйтесь советами из видеообзора как построить каркасную баню своими руками: пошаговое руководство.

Устройство фундамента каркасной бани 3х6 своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем как построить каркасную баню, необходимо заранее выбрать место под сооружение и подготовить площадку. Участок освобождают от деревьев, кустов, травы, убирают ненужный мусор и камни, которые могут помешать корректной разметке территории. Если в рельефе имеется уклон или неровности, следует площадку выровнять: возвышенности срезать, а выемки заполнить грунтом до необходимого уровня. Разметку под фундамент бани производят с помощью деревянных колышков и шнура. Все углы разметки должны быть выдержаны и соответствовать 90°. Как правило, небольшие конструкции каркасных бань можно устанавливать без фундамента. Однако, если на участке преобладают глинистые почвы, нелишним будет устроить ленточное основание. Для устройства фундамента необходимо вдоль линии разметки выкопать ров глубиной полметра, ширина его должна составлять около 40 см. Установив опалубку, следует залить фундамент и расположить еще в мягком растворе штыри для фиксации обвязки. После схватывания бетона приступают к укладке обвязочного бруса.

Возведение каркасной бани своими руками. Шаг 1: обустройство фундамента

Полезный совет! Перед сборкой конструкции необходимо убедиться, что бетон дозрел и высох: его сушат 3-4 дня, накрыв полиэтиленом, затем раскрывают и выдерживают еще пару дней.

Каркас бани, выполняющий несущую роль, возводят из деревянного бруса, прошедшего антисептическую обработку. Сечение бруса подбирается исходя из несущей способности и применяемого утеплителя. Следует уточнить, что слой теплоизоляции, располагающийся между стойками, не должен превосходить толщину самого бруса. Для нижней и верхней обвязки, а также угловых стоек используют брус с большим сечением, чем для промежуточных опор. Обвязку начинают с угла фундамента, используя брус 10х10 см. Соединение обвязочного бруса в углах производят методом «в лапу» и надежной фиксацией гвоздями. Избежать смещения бруса помогут ранее установленные штыри. Перед укладкой бруса обвязки, бетонная поверхность основы должна быть полностью отсечена рубероидом. После этого в углах располагают раскосы в количестве 8 шт.

Возведение каркасной бани своими руками. Шаг 2: строительство каркаса

Сборка стен конструкции

Собирать каркас удобнее на открытой площадке во дворе. Расчет шага стоек зависит от использования материала обшивки. Чтобы листы обшивки не пришлось подгонять и они сформировали плотную стену, шаг промежуточных стоек принимают равный 60 см. Такое расстояние подойдет и для монтажа утеплителя: его стандартная ширина приблизительно такая же. Утеплитель расположится между стойками враспор и будет сам себя поддерживать. В местах, где согласно проекту будут располагаться проемы, шаг можно увеличить на 35-40 см. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, необходимо установить дополнительные стойки из бруса. Параллельно с установкой стоек, можно выложить лаги для пола из доски 15х5 см. Все составляющие каркаса аккуратно собираются, выставляются по уровню и соединяются. Пространство между вертикальными опорами заполняют теплоизоляционным материалом. Для внешней обшивки каркаса чаще всего использую вагонную доску. Но можно применить и другие материалы, которые предлагает современный строительный рынок: сайдинг, блок-хаус, облицовочный кирпич, термопанели. Однако, баня, обшитая вагонкой, смотрится добротно и натурально. Монтаж вагонки производят в горизонтальной ориентации, предварительно уложив гидроизоляционный слой.

Возведение каркасной бани своими руками. Шаг 3: сборка и утепление стен

Многие пользователи выкладывают в сети фото этапов строительства каркасной бани своими руками. Фотоотчеты помогут наглядно ознакомиться с нюансами самостоятельного возведения.

Схема утепления каркасной бани

Один из важных моментов в сборке каркасной бани является ее теплоизоляция. И к подбору материала, и к его монтажу следует подойти со всей ответственностью. В качестве утеплителя может быть использована минеральная вата. Этот материал характеризуется высокой паропроницаемостью, он негорюч и стены с таким утеплителем «дышат». Этим достигается эффект бани из сруба. Можно укладывать минеральное волокно, сформированное в плиты или рулоны, однако предпочтительней использовать первый вариант. Плиты утеплителя укладывают между стоек. Если в углах ниши каркаса листы деформируются и неплотно прилегают, необходимо с помощью ножа расправить листы. Утеплитель должен плотно соприкасаться с деревянными элементами каркаса по всему периметру, а также между собой.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют утеплять каркасную баню двумя слоями по 5 см: первый слой из утеплителя в плитах, второй — из рулонного материала. Таким образом, все стыковочные линии будут перекрыты.

Схема внутреннего устройства стен каркасной бани

Между плитами утеплителя и внешней обшивкой каркаса укладывают слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, пленку Тектотен. Дело в том, что в процессе эксплуатации открытый утеплитель частично продувается в вентиляционном зазоре, что приводит к уменьшению толщины утеплителя и ухудшению его теплоизоляционных свойств. Укладка ветрогидроизоляционной защиты из паропроницаемой мембраны станет гарантией эффективности теплоизоляционного слоя. С внутренней стороны устраивают пароизоляцию из полиэтиленированной алюминиевой фольги. Стыки пленки проклеивают скотчем, после чего приступают к внутренней отделке. Процесс утепления каркаса довольно трудоемок и требует аккуратного исполнения. Если не выдержать технологию, со временем минеральная вата может дать усадку, что повлияет на теплоизоляционные параметры всего сооружения. Более детально продемонстрирует технологию утепления конструкции при строительстве каркасной бани видео, размещенное ниже.

Обустройство крыши

Для небольшой бани подойдет двускатная или четырехскатная форма крыши. Более простая в исполнении — двускатная. Стропильную систему такой крыши выполняют из деревянных балок 15х5 см. Для удобства и безопасности все элементы конструкции следует собирать на земле. Чтобы не допускать ошибок при сборке, рекомендуется сделать макет, форму которого будут повторять все стропильные элементы. Для того чтобы сделать макет, необходимо соединить между собой гвоздем верхние концы двух стропил. Нижние края стропильных ног размещают и закрепляют в точках, где планируются опоры. Получившуюся фигуру закрепляют поперечной перемычкой — ригелем. Ригель соединяют со стропильными ногами с помощью шурупов. Когда все стропильные фермы будут собраны, начинают установку их на месте. Первым шагом фиксируют фронтальные элементы, между которыми для ориентира натягивают строительный шнур. Его расположение будет совпадать с линией прохождения конька кровли. По его уровню монтируются остальные элементы. Шаг между стропильными фермами обычно принимают 1,2 м, хотя можно его изменять в большую или меньшую сторону.

Возведение каркасной бани своими руками. Шаг 4: обустройство крыши

Полезный совет! Принимая шаг стропильных ног, необходимо учитывать расположение дымохода. Он должен находиться по центру между стропилами.

При монтаже каждой из стропильных ферм, следует проверять вертикальность установки с помощью отвеса. Если есть отклонения от вертикали, необходимо выровнять их положение с помощью подкладки под стропильную ногу кусочков доски соответствующей толщины. Далее, устраивают обрешетку. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться ондулин либо другой мягкий материал, расстояния между элементами обрешетки должно составлять не более 1 см. Утепление крыши производят материалами, использованными для теплоизоляции каркаса. Крышу покрывают кровельным материалом. Конек защищают уголком, выполненным из оцинкованного листа или изготовленным заводским элементом.

Схема утепления потолка каркасной бани

Устройство и отделка пола

Особенностью полов в бане является то, что их конструкция может быть различной в зависимости от назначения помещения, в котором они укладываются. В комнатах, которые непосредственно контактируют с водой, устраивают проливной пол. Конструкция его представляет собой настил из досок, между которыми оставляют зазоры для пропуска стоков в грунт. Утеплять такие полы необходимости нет. Сооружение пола каркасной бани начинают с укладки лаг. Если расстояние между опорными точками больше 3 м, рекомендуется возведение опорных столбиков. В местах соприкосновения лаг с ленточной основой и столбиками, используют гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. На лаги монтируются доски.

Полезный совет! Для возможности просушить проливной пол его половицы к лагам не фиксируют.

Возведение каркасной бани своими руками. Шаг 5: настил пола

Доски в конструкции проливного пола размещают с зазором от 3 до 4 мм. Интервал также должен быть между линией настила и стеной бани (около 2 см). Если грунт под строением песчаный, можно ограничиться засыпкой слоя из гравия в 25 см. Расстояние от поверхности гравия до чернового пола должно быть 10-12 см. Если почва глинистая, необходимо соорудить поддон, из которого вода будет направляться в стоковую яму. Для помещений отдыха обустраивают пол «непротекающей» конструкции. Его устройство начинают с чернового пола из двух рядов досок. Сверху укладывают сплошной настил из сосновых досок. Их сначала просто наживляют. И только тогда, когда все работы по внутренней отделке будут закончены и помещение качественно просушено, доски пола окончательно подгоняют и полностью фиксируют. Следует отметить, что половицы пола должны располагаться с уклоном к точке сбора стоков и выведения их в канализацию. В самой нижней точке деревянного настила делают отверстие, его соединяют со сливным сифоном. Непротекающий пол нуждается в утеплителе, который располагают перед чистовым покрытием.

Схема, демонстрирующая правильное устройство пола в парилке

Видео: каркасные бани своими руками от фундамента до крыши

Для тех кто впервые столкнулся с возведением каркасной бани, очень важно не только ознакомиться с пошаговой инструкцией монтажа, но и получить наглядное представление обо всех этапах строительства. В интернете можно найти десятки обучающих роликов о том, как построить каркасную баню своими руками. Видео-материалы содержат много полезной информации и могут стать своеобразным ориентиром в производстве работ. Изучая видеоинструкции, можно узнать об особенностях укладки и типах фундамента для конструкции бани, а также целесообразности применения того или иного вида основы. Здесь можно получить ответы на все возникающие вопросы, которые касаются обвязки, монтажа каркаса, устройства кровли и оснащения бани тем или иным отопительным оборудованием. Просмотр видеоуроков поможет узнать полезные рекомендации относительно применения материала для утепления и его укладки. Ведь главное для бани – тепло, которое должно сохраняться внутри конструкции. Советы профессионалов помогут правильно распределить и смонтировать утеплитель в зависимости от сезонного использования бани, что повлияет на долговечность и внешний вид сооружения.

Возведение каркасной бани своими руками. Шаг 6: внешняя и внутренняя отделка

Многие видеосюжеты посвящены разделу отделки каркасной бани. Здесь приведены достоинства и недостатки различных материалов для декорирования. Консультации опытных мастеров раскроют особенности и эксплуатационные свойства каждого вида материала. Нелишними будут и практические советы от тех, кто построил и использует собственную каркасную баню. Хотя строительство по каркасной технологии не отличается особой сложностью, с основными рекомендациями стоит ознакомиться. Некоторые видео содержат информацию о наиболее часто встречающихся ошибках при возведении бани. Просмотр материала поможет в дальнейшем их избежать. Это станет гарантией быстрого возведения надежной и долговечной конструкции.

Собираем каркас

Когда подготовите фундамент, приступайте к сборке каркаса стен и крыши из металлопрофиля. Оцинкованный профиль легко режется ножницами по металлу. Скрепляйте профили, соблюдая угол 90 градусов. Установите основание из направляющих профилей. В них вертикально монтируются стоечные профили. Элементы скрепляются методом электродуговой сварки или с помощью винтовых соединений и специальных “крабов” для соединения металлопрофилей. Первый вариант надежнее, но для работы по металлу потребуется пригласить сварщика, а сварочные швы придется грунтовать. Второй способ применяют в легком строительстве, с ним справится и начинающий монтажник.

Особенности технологии

Каркасно-щитовая баня представляет собой каркас из деревянного бруса, на который фиксируют щитовые панели. Строения востребованы в Канаде, Соединенных Штатах Америки и державах Евросоюза. В России объекты также пользуются спросом, и каждый год их популярность увеличивается.

Строительство щитовой бани своими руками и заготовка щитов.

Щитовая баня под ключ легко возводится самостоятельно. Срок эксплуатации такого объекта доходит до 50 лет. Это значительно меньше, чем у кирпичных бань, зато затраты на материалы и работы гораздо ниже. Если сравнивать деревянную и каркасно-щитовую баню, то выбор печи по мощности и размеру примерно одинаковый.

Производство щитов

Каркасно-щитовая баня под ключ может обшиваться несколькими видами материалов.

Ориентировочно-стружечные плиты. Такой материал делают из древесной стружки, которую соединяют с помощью смол и воска. После этого продукт прессуют, высушивают и получаются плиты, востребованные в строительстве. Листы ОСП характеризуются прочностью, плотной структурой, что предотвращает отслаивание, стойкостью к перепадам температуры, воздействию грибка и паразитов.
Цементно-стружечные плиты. Для производства сырья используют цементный состав и опилки деревьев преимущественно хвойных пород. Плита состоит из трех слоев. Наружные выполняют из мелкой стружки, внутренний – из крупной. Материал характеризуется повышенной прочностью, влагостойкостью, длительным периодом эксплуатации.
Древесноволокнистые плиты. Этот материал представляет собой листы из спрессованной стружки деревьев, как правило, хвойных пород. Сырье нагревают и прессуют. Это позволяет добиться прочности без применения клеящих веществ. Такие плиты отличаются экологичностью, небольшим весом, устойчивостью к воздействию плесени, влагостойкостью, повышенной паропроницаемостью.
Фанера. Этот материал производят из листов шпона путем склеивания их между собой с помощью специального состава. Для строительства подходит многослойная, прочная фанера со специальной обработкой. Материал характеризуется повышенной прочностью на изгиб и сжатие, влагостойкостью, морозостойкостью, удобством монтажа.

На заметку.

Какой материал использовать для обшивки каркаса сооружения зависит от бюджета строительства и пожелания заказчика.

Утепляем и обшиваем стены

При постройке бани обеспечьте гидро- и теплоизоляцию помещения. Стены и потолок бани должны удерживать тепло внутри помещения. Для утепления используют плотную минеральную вату, которая укладывается между профилями каркаса. Сверху на нее стелется слой гидроизоляции (пергамин, пароизоляционная пленка). Он защитит стены от воздействия конденсата. Для внутренней обшивки стен бани используют деревянную вагонку. Предварительно обработайте дерево олифой для защиты от влаги. Не используйте краску или лак – под воздействием жара они выделяют токсины.

Внешняя отделка

Нет ничего сложного в том, как построить щитовую баню. Для завершения возведения объекта выполните внешнюю отделку. Чаще всего используют блок-хаус или сайдинг. Эти материалы обладают такими преимуществами:

Влагостойкость;
Легкий вес;
Простота монтажа;
Устойчивость к изменениям температур;
Продолжительный период эксплуатации.

Так строится щитовая баня своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить сооружение даже непрофессионалам. Главное – придерживаться алгоритма действий.

Внутреннее обустройство

Печь – сердце бани. Производители предлагают печи всех размеров и с разными объемами баков для воды. При установке печи уделите внимание пожарной безопасности – обейте стены и пол вокруг котла листами железа или обложите кирпичом. В парной установите скамьи на 2-3 уровня. Предусмотрите место емкости для холодной воды в помывочной.

Применяя технологии каркасного строительства при постройке бани, вы сохраните время и деньги. Современные материалы стоят дешево, а по трудозатратам монтажа превосходят традиционное дерево.

Металлические профили и профнастил для вашей бани заказывайте по номеру +7, и наши менеджеры помогут подобрать тип строительного материала и рассчитать его точное количество.

Всегда на связи, команда «СибПрофиль»

металлопрофиль и профнастил в Омске по выгодным ценам

Приветствую, скажите, пожалуйста, можно ли сделать каркас бани из металлопрофиля и подойдёт ли фундамент из блоков? Я просто хотел сделать единым гараж с баней.

Евгений, Иркутск.

Привет, Евгений из Иркутска!

Лично я отношусь к идее монтажа каркаса бани из металлопрофиля отрицательно. На это есть масса причин, в числе которых и «хлипкость» такой конструктивной комбинации и не совместимость металла с дальнейшей деревянной обшивкой и др.

На практике если такое и делается, то как времянка, не выдерживающая никакой критики.

Мои знакомые шабашники над подобной идеей просто посмеялись.

Да и гараж совмещенный с баней далеко не лучшее соседство. Пожароопасно, без дальнейших разъяснений.

По поводу же фундамента из блоков под баню никаких вопросов. Можно как из ФБС, так и из малогабаритных, последние предпочтительнее цельные, а не щелевые.

Все. Хотя у вас может быть и другое мнение.

Проекты каркасных бань своими руками. Фото лучших построек

Знакомясь с фото и видео каркасных бань своими руками, многие принимают решение о самостоятельной постройке сооружения. Имея некоторый опыт в строительстве и учитывая положительную практику возведения объектов по каркасной технологии, можно построить такую баню довольно быстро. Однако, как и в любом строительстве, чтобы избежать серьезных ошибок, необходим грамотный проект.

Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4 , 4х4 м

При строительстве своими руками каркасной бани 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения должно быть использовано максимально эргономично. Такие мини-бани можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость в экономии территории. Предаться банным процедурам здесь смогут не более двух человек. Перед тем как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при возведении. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут объединены парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после принятия процедур в комнате с высокой температурой воздуха и большой влажностью не очень комфортно.

Проект каркасной бани 3 на 4 м с тремя внутренними помещениями

Типовыми проектами каркасных бань 3х4 м предусмотрены такие планировки, где под парилку, помывочную и комнату отдыха отводятся отдельные комнаты. Обогрев такой бани можно осуществить одной дровяной печью или котлом. Чертежи каркасной бани могут учитывать и наличие скромной веранды. Строительство своими руками каркасных бань 4х4 или 3х4, ввиду их малогабаритности, имеет свои преимущества:

приличная экономия на строительных материалах — если длина стены сооружения составляет 3 м, шестиметровый брус разрезают пополам и отходов практически не остается;
скорость возведения — имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, возвести конструкцию возможно в течение 2 недель;
прочность и долговечность — учитывая, что материалов потребуется минимум, можно не экономить на качестве древесины и выбрать добротный материал с хорошей пропиткой.

Различные варианты планировки каркасной бани 4х4 м

Не забудьте! Любое новое сооружение на вашем участке, даже небольшая баня, подлежит обязательной регистрации в кадастровом реестре.

Ознакомиться с проектами и выбрать вариант по душе поможет обзор фото каркасных бань небольшой площади. Возможно дополнить конструкцию стеклянным козырьком.

Проекты каркасных бань 6х6 с мансардой

Если вы обладатель большого приусадебного участка, имеет смысл построить красивую и просторную баню. В ней можно попариться самому и пригласить друзей — места хватит всем. В проектах каркасных бань с мансардой разработана планировка, где комната для отдыха, как правило, занимает до 20 кв. м. В этой же комнате находится лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используют как спальную комнату. Преимущество бани с мансардой перед одноэтажной постройкой состоит в том, что можно получить дополнительную жилую площадь на втором этаже. Там обустраивают гостевую комнату, спальню или бильярдную, где можно комфортно провести время с друзьями. А по стоимости такое сооружение будет ненамного отличаться от одноэтажного, так как основные расходы будут связаны со строительством фундамента.

Проект бани 6 на 6 м с жилыми помещениями в мансарде

Технической документацией предусмотрен опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков с последующей гидроизоляцией основания. Для пола в каркасной бане предлагается использовать обрезную доску 22 мм (черновой настил) и шпунтованную доску 30 мм для чистового покрытия пола. Материал пола должен подвергаться антисептической обработке и утеплению минеральной ватой слоем 10 см. Для стен, перегородок и перекрытий используется брус 100 х 150 мм, доска 50 х 100 мм, 40 х 100 мм. Перегородки и потолок обшивают вагонкой, подвергшейся камерной обработке. Под обшивкой предполагается утепление плитами минваты толщиной 10 см и устройство пароизоляции в два слоя. Из таких же материалов возводится и мансардное помещение.

Полезный совет! Наличие грамотного проекта позволит возвести надежную конструкцию в кратчайшие сроки и без необоснованного перерасхода материалов.

Согласно спецификации, стропильная система выполняется из доски 100х50, обрешетки из доски 22 мм. В качестве кровельного покрытия используется ондулин волнового профиля в трех вариантах расцветки (на выбор). Окна возможно использовать деревянные или пластиковые, в зависимости от предпочтений. Для парной применяется печь на дровах с баком для воды. В месте расположения топки — кирпичная кладка.

Проект каркасной бани 6х6 с мансардой, в которой расположена большая комната отдыха

Если вы обладаете некоторыми навыками возведения конструкций по каркасной технологии, типовые проекты можно использовать для строительства каркасной бани своими руками. Кроме того, не запрещается вносить некоторые корректировки в готовую документацию или предложить свои чертежи и эскизы для изготовления индивидуального проекта. Не исключен вариант присоединения к основному строению небольшой террасы или веранды. Все проектные чертежи разработаны с перспективой на возведение каркасной бани своими руками. Фото, размещенные в сети пользователями, наглядное этому подтверждение.

строительство своими руками на видео

У любого владельца загородного дома или дачи возникает необходимость строительства хозблока, где будут храниться все необходимые инструменты и разные хозяйственные вещи. Поэтому давайте поговорим о том, как самостоятельно построить хозблок из бруса.

Строим хозблок из бруса

О чём пойдет речь:

Характеристика

Хозблок – это небольшое строение, которое каждый использует по своему усмотрению. Изначально их возводили для того, чтобы хранить инвентарь и другие инструменты в одном месте. Однако со временем, хозблок из бруса для дачи стали использовать в качестве летней кухни, где можно немного отдохнуть от работы на приусадебном участке и даже приготовить обед. Некоторые даже умудрились устанавливать так душ, чтобы охладиться там после жаркого трудового дня.

Красивый хозблок

Хозблок может отличаться по внешнему виду и внутреннему разграничению. Например, хозблок из бруса 3х6 позволяет разделить его на 2 комнатки, одну из которых оборудовать для отдыха, а другую – для хранения вещей.

Правила строительства

Место для сарая выбирается согласно требованиям СНиП 30-02-97. Если там будет установлен душ, тогда расстояние до другого строения не должно быть меньше восьми метров, а до забора – не менее метра.

Если же участок не очень большой, специалисты рекомендуют установить все подсобные помещения в один ряд, создав при этом единое строение. Тогда и место освободиться и требования будут соблюдены.

Пошаговая инструкция

Сегодня на рынке предлагаются готовые постройки, однако лучше всего построить хозблок из профилированного бруса своими руками, как показано на видео. Стандартный имеет размеры 6 на 3 метра. Его мы и рассмотрим.

Для начала надо приобрести все необходимые материалы:

брус;
доски;
рубероид;
фанеру;
песок;
цемент;
трубу D=15см.

Фундамент

Размечаем периметр 6*3 и по углам вбиваем колышки. Выкапываем по всему периметру котлован глубиной 0,2 метра, половину которого надо засыпать песком и плотно утрамбовать – получиться песчаная подушка. По углам надо вырыть колодец на полтора метра в глубину, куда устанавливается столб для фундамента.

На дно колодца засыпают гравий или песок. Главное правило, что трубы должны стоять вертикально. Иначе отклонение потом приведет к тому, что здание перекоситься и вообще разрушиться.

Внутрь труб заливается цементный раствор на 30см, после чего часть трубы приподнимается. Таким образом делается основание для фундаментных столбов. Можно в цемент установить арматуру, для прочности. Когда процесс завивки завершиться, столбам надо дать выстояться 14 дней, все время смачивая их водой, чтобы раствор подсыхал постепенно и не растрескивался.

Рама

Однако время можно не терять и пока сооружать раму:

Из толстого бруса делается прямоугольник 6*3;
Между столбами и собранной рамой надо проложить слой рубероида, концы которого загибаются вниз, чтобы впоследствии стены не мокли в результате вертикального капельного подсоса воды из фундамента;
Брус обязательно надо обработать спецрастровом для защиты от плечени. Для этого можно использовать олифу;
Далее раму надо усилить при помощи нескольких лаг. Закрепляют их через равные промежутки.

Каркас

Чтобы построить каркас хозблока из бруса своими руками, как показано на фото, применяют брус потоньше. Сначала собирают брусья с торцов. Не стоит забывать про оконные проемы. Вертикальные доски прикручивают к основанию саморезами.

Затем собирают фасад будущей постройки. Средние стойки надо прикручивать на расстоянии 180 см друг от друга. Для устойчивости при работе, их можно скрепить временно доской, тогда каркас не будет шататься в разные стороны.

Если Вы хотите разделить постройку на 2 комнаты, надо сделать внутри перегородку.

Задний фасад делается также, как и передний, однако здесь уже не надо создавать проем для двери и окна.

Последний этап – это сцепление всего каркаса вверху при помощи тонких брусьев.

Стропила

Стропила лучше соединять на земле, так будет намного легче. А уже собранную конструкцию легко можно установить на хозблок из клееного бруса. Главное сделайте правильно обрешетку. Стропила крепятся хозблоку саморезами, а свесы и карнизы стоит обшить доской.

Чтобы доска не лопнула, сначала сверлятся отверстия и только потом в них закручиваются саморезы.

Обшивка

Для того, чтобы сарай выглядел красиво, современно и гармонировал с другими строениями, его надо:

обшить вагонкой со всех сторон;
крышу покрывают черепицей, шифером или железом;
устанавливают двери и окна;
возводятся перегородки и обшиваются фанерой.

Также можно утеплить сарай снаружи минватой или пенополистиролом.

монтаж плитки для душа видео

Электронная почта: [адрес электронной почты защищен]

Как облицевать стену душа — MAPEI Home

По возможности лучше всего иметь обрезанную плитку в нижнем ряду стены душа. Может быть полезно спланировать размещение плитки, создав «исторический столб». Чтобы сделать столб истории, сначала выложите плитку с разделителями между каждой плиткой на плоской поверхности, которая будет представлять вашу плиточную стену (слева направо = снизу вверх).

Правильная укладка плитки для душа | Pro Remodeler

2021/04/06 · Душевые кабины из плитки должны быть не только герметичными, но и хорошо выглядеть. В этой укладке плитки на стену для душа я защитил от протечек, заменив гипсокартон DensShield и использовав жидкую мембрану для гидроизоляции пола, всех швов в углах и нишах, а также всех крепежных элементов. Следующим шагом будет укладка керамогранита размером 8×12 дюймов в виде непрерывной связки или кирпичного рисунка, чтобы он хорошо выглядел

Как облицевать душ — Fine Homebuilding

2019/12/11 · Эта серия видео включает в себя -глубокие демонстрации всего: от установки цементной опорной плиты и установки индивидуального душевого поддона до использования исторической опоры и установки стеклянной плитки…

Как установить плитку в душевой кабине | инструкции | Сделай сам

2015/08/26 · Шаг 2: Измерьте и высушите плитку для стены душа Шаг 3: Установите плитку на стену душа Шаг 4: Установите плитку на боковые стены душа Шаг 5: Отрежьте плитку Шаг 6: Установите отрезанные части Шаг 7: Установка границы мозаики Шаг 8: Шаг 9:

Как установить облицовку стен душевой кабины | Домашние гиды | SF Gate

2021/04/16 · Если вы сняли плитку, убедитесь, что гипсокартон устойчив и гладкий.Замените все гнилые или непрочные участки и нанесите слой на всю поверхность…

Как облицевать стену душа — MAPEI Home

1 Осмотрите основание (или существующую стену душа). 2 Подготовьте основание для укладки плитки. 3 Спланируйте расположение стен душа и сделайте пропилы плитки. 4 Смешайте и нанесите раствор для плитки. 5 Установите плитку. 6 Установите листы мозаичной плитки с сеткой. 7 8 9

Как установить душевую нишу — индивидуальный душ и стена

2018/09/11 · Мы покажем вам, как установить водонепроницаемую душевую нишу за 20 минут или меньше (перед облицовкой плиткой) с помощью Настенные ниши Dük Liner.Шаг 1: Выберите идеальное размещение душевой ниши. Если вы выбираете внешнюю стену, возьмите

Как облицевать стену душа — Пошаговое руководство

2020/01/28 · Поместите первую плитку в угол между двумя планками и прижмите края к их и всю плитку плотно прижать к стене. Затем добавьте плитку над ней и одну рядом с ней, разместите их на глаз для начала и нажмите на них

Как облицевать стену душа — на переулке и выше

2021/01/14 · Затем используйте выемку стороны, чтобы сделать бороздки.Возьмите плитку, положите ее и убедитесь, что вы вставили ее в раствор. Я также использовал уровень, чтобы убедиться, что он ровный, особенно в первом ряду. Используя распорки между каждой плиткой, продолжайте, пока не закончите стену.

Этапы укладки плитки для индивидуальной душевой кабины — так что

2021/02/08 · Шаг 2 — укладка плитки на стену Шаг 3 — Раскладка плитки на стену Если вы устанавливаете полки для душа, сейчас самое время спланировать для них. Установка полки для душа Шаг 8b — Измерение порезов плитки — Было бы неплохо снова посмотреть эти видео

Как облицевать стену душа — Пошаговое руководство

2020/01/28 · Готовы ли вы взяться за этот проект плитки для душа? В этом подробном пошаговом руководстве мы объясняем, как облицовывать стену для душа плиткой.Вы также узнаете, как подготовить существующую стену и новую стену, чтобы добиться наилучших результатов.

Как облицевать стену душа — Пошаговое руководство

2020/01/28 · Поместите первую плитку в угол между двумя планками и прижмите края к ним, а всю плитку плотно прижмите к стене. . Затем добавьте плитку над ней и одну рядом с ней, разместите их на глаз для начала и нажмите

Как облицевать стену душа — MAPEI Home

1 Осмотрите основание (или существующую стену душа).2 Подготовьте основание для укладки плитки. 3 Спланируйте расположение стен душа и сделайте пропилы плитки. 4 Смешайте и нанесите раствор для плитки. 5 Установите плитку. 6 Установите листы мозаичной плитки с сеткой. 7 8 9

Как подготовить и установить самодельную плитку для душа для ванной | Lowe’s

2020/10/16 · Шаг 1. Выберите настенную плитку для душа После того, как второй слой высохнет и вся душевая зона подготовлена, пора принять решение о плитке, прежде чем идти дальше. Перед тем, как вы начнете прикреплять плитку, вам понадобится план дизайна.

TTS Установка душевых стен с GoBoard на Vimeo

2021/04/15 · Это «TTS Установка душевых стен с GoBoard» от The Tile Shop на Vimeo, где собраны высококачественные видео и люди, которые их любят. Что нового в Vimeo Record: видеосообщения для

Плитка поверх гипсокартона (душевые кабины): обычная, но плохая практика

2014/12/07 · Я видел слишком много установок, в которых использовались Hardibacker и бетонная плита, но с использованием неправильных методов, которые не соответствуют рекомендациям производителя и отраслевым директивам.Один из наших проектов душа с использованием Wedi Board. Мы предпочитаем «Wedi Board» в качестве подложки для плитки в душевых.

TTS Установка душевых стен с GoBoard на Vimeo

Как установить настенную плитку в ванной комнате | HowToSpecialist — How to

2016/06/10 · Макет плитки.Измерьте высоту от пола до потолка. Затем положите плитку на пол по прямой линии, убедившись, что между ними проставлены распорки. Затем используйте рулетку вдоль плитки, чтобы увидеть, сколько вам нужно отрезать от первого ряда…

Видео: Как установить настенную плитку

Я создал видео, в котором объясняются основные инструменты и материалы, необходимые для выполнить довольно простой проект облицовки стен плиткой. На видео вы увидите, как я устанавливаю белую керамогранитную плитку размером 3×6 и 6×6 дюймов по периметру душевой кабины из стекловолокна.Кроме того, я даю быструю демонстрацию использования резака для плитки с надрезом и щелчком.

Этапы укладки плитки для индивидуальной душевой кабины — так что

2021/02/08 · Шаг 2 — укладка плитки на стену Шаг 3 — Раскладка плитки на стену Если вы устанавливаете полки для душа, сейчас самое время спланировать для них. Установка полки для душа Шаг 8b-Измерение порезов плитки. Сейчас самое время снова посмотреть эти видео.

TTS Установка душевых стенок с помощью GoBoard на Vimeo

2021/04/15 GoBoard »от The Tile Shop на Vimeo, где собраны высококачественные видео и люди, которые их любят.Что нового в Vimeo Record: видеосообщения для

Как облицевать стену в душе9 быстрых советов по улучшению ванной комнаты

2019/09/10 · Совет № 2: используйте гидроизоляционный материал за плиткой. прокладки гидроизоляционного материала за плиткой. Есть много способов сделать душ водонепроницаемым. На видео вы увидите, что мы использовали KERDI-BOARD на каркасных стенах.

Укладка керамической плитки на стены ванной комнаты | Руководства по дому

2021/04/12 · Укладка керамической плитки на стены ванной комнаты.Керамическая плитка — это основной строительный материал, который используется в большинстве жилых и коммерческих проектов для стен, полов, столешниц

Сколько места вам нужно между плитками для душа

2019/12/13 · Например, если плитка укладывается на основную стену душевой кабины, затем оставьте компенсационный шов 1/8 дюйма между краем плитки и прилегающей опорной панелью. Кстати, мы настоятельно рекомендуем облицовывать плиткой основную стену душа, а затем боковые стены.

Как установить душевую кабину поверх плитки | DoItYourself

2020/01/24 · Шаг 5 — Установка душевой кабины Нанесите прочный клей на плитку и стену.Оставьте край не менее 1/4 дюйма вокруг места установки. Как только клей будет на месте, установите душевую кабину. Убедитесь, что линия отверстий

vbrick digital signage

carousel digital signage player 260

замена окон 36 x 53

инструмент блокировки для поставщика Windows

портативный монитор eleduino 4k hdr

ids digital signage

графический дизайн цифровой signage uk

стандартные размеры телевизионных экранов

установка за цифровыми вывесками

недорогой мультисенсорный экран diy

lcd led lcd

конфигуратор видеостены samsung

креативная видеостена презентация видеошайб

сетка для крепления на стену для нескольких телевизоров

на открытом воздухе пасхальный дисплей

водонепроницаемый ПК

nasdaq видеостена

extreme4s 2×2 контроллер видеостены цена

программное обеспечение видеостены

LG цена видеостены

театральный стеклянный витрина на открытом воздухе

p10 открытый светодиодный дисплей цена в Индии

auo светодиодный экран цена

9 0006 сгоревшая домашняя стереосистема светодиодная панель дисплея

p6 спецификация внешнего светодиодного модуля

светодиодный модуль popblast

приложение для светодиодного экрана

тестовый образец светодиодного экрана

40-дюймовая светодиодная панель цена

хром магазин цифровые вывески

DIY ламинат установить

The Best Tips Ламинат

Ламинат, который также известен как «плавающие полы», прошел долгий путь с момента своего появления в 1970-х годах.Их дизайн предназначен для изображения напольной плитки или деревянного пола, и, когда используются высококачественные материалы, с первого взгляда трудно отличить разницу. Выбор лучшего l 【Получить цену】

Как установить эпоксидный пол

Если у вас есть бетонный пол, требующий капитального ремонта, установка эпоксидного пола на бетонную поверхность может быть идеальным способом дать ему новую жизнь. Хорошая новость в том, что это покрытие несложно установить, и, вероятно, вы сможете сделать это за один уик-энд.【Получить цену】

Как сохранить безупречность ламинатных полов

Ламинированные полы могут добавить нотку стиля вашей кухне, гостиной или другому внутреннему пространству. Обычно они имеют отделку, имитирующую естественный вид дерева или камня. Помимо внешнего вида, у ламинатных полов есть и другие преимущества. Например, их легко чистить, и они могут сохранить свою 【Get Price】

Что мне делать — ламинат или виниловое напольное покрытие?

Винил и ламинат — два популярных варианта для ремонта дома.Однако выбрать между ними не всегда легко. Хотя в некоторых случаях винил и ламинат могут выглядеть одинаково, у них есть свои плюсы и минусы. Воспользуйтесь следующими советами, чтобы выбрать тот, который подходит для вашего дома. Получить цену】

Укладка ламинатного пола | HGTV

HGTV объясняет, как легко установить ламинированные полы с защелками, чтобы придать комнате новый красивый вид. Установка плавающего ламината на защелках придаст комнате новый красивый вид. пароизоляционные бумажные распорки, молоток, монтировка, метчик, рулетка, универсальный нож и нож для очистки овощей, han 【Получить цену】

Как установить ламинатный пол

Узнайте, как самостоятельно установить ламинат, с помощью этого простого пошагового руководства, которое предлагает предложения по инструментам и советы по резке и укладке.Lee Wallender Установить ламинат довольно просто, и после того, как вы это сделаете один раз, вы удивитесь, почему кто-то платит профессиональным установщикам за это Получить цену】

Как установить ламинатный пол | HowStuffWorks

Укладка ламината может быть сложной задачей, если вы не знаете, что нужно делать. Узнайте, как укладывать ламинат на сайте HowStuffWorks. Реклама Как вы думаете, обрадовались ли деревья, когда компания Pergo создала ламинат? Разработанный так, чтобы выглядеть как деревянный пол, ламинат дешевле, не требует Получить цену】

Что нужно знать перед установкой ламинатного пола | DIY

Недорогой ламинат — отличный выбор для проекта напольного покрытия своими руками.DIY Network делится умными советами по планированию и подготовке, которые сделают укладку ламината еще проще. Благодаря грамотному планированию и подготовке этот удобный для самостоятельного использования материал еще проще установить. Укладка ламината. крупный план Недорогой ламинат 【Узнать цену】

Что нужно знать перед укладкой ламината | HGTV

Специалисты HGTV поделятся своими ноу-хау в области ламината, а также советами и рекомендациями, которые помогут без проблем укладывать вашу укладку. Хотите верьте, хотите нет, но вы действительно можете получить роскошный вид полов из твердых пород дерева, плитки и камня без внушительной цены.Как ты делаешь это? Ламинат. Но прежде чем начать 【Получить цену】

Как уложить ламинат | Видео | Bunnings Warehouse

Укладка ламинатного пола — это быстрый и простой способ обновить комнату в вашем доме. Узнайте, как укладывать ламинат, с помощью этого руководства от Bunnings Warehouse. 【Получить цену】

Как установить ламинатный пол | Lowe’s Canada

Узнайте, как установить ламинат, доступный и надежный вариант для ремонта вашей кухни и ванной комнаты.Следуйте нашему пошаговому руководству, и вы получите Цена】

Как установить ламинатный пол | Руководство по дешевым напольным покрытиям 2019

8 дек 2019 Обычно требуется около 4 часов, чтобы укладывать ламинат в 10 раз. Просто соедините полосы вместе и наложите малярную ленту на швы, чтобы 【Получить цену】

Советы по созданию успешного ламинатного пола своими руками Установка — Старый дом

Как установить ламинат · Шаг 1: Акклиматизируйте доски и подготовьте черновой пол · Шаг 2: Подрезайте дверные косяки · Шаг 3: Установите подкладку · Шаг 4: Положите 【Получить цену】

Как сделать Установка ламината — Flooring Inc

Хотите установить ламинат в своем доме? Вот пошаговые инструкции по установке ламината своими руками и видеоурок! 【Получить цену】

Установка ламината своими руками — Znet Flooring

21 июл 2019 Практическое руководство. Установка собственного ламинатного пола.Ламинированный пол — одна из лучших последних разработок в области домашнего улучшения DIY. 【Получить цену】

2020 Полное руководство по установке ламинатного пола — HomeAdvisor

Сделай сам или нанять профессионала? Шаг 1. Соберите необходимые инструменты. Для установки ламината требуется множество инструментов и материалов. Получить цену】

Как установить ламинатный пол (сделай сам) | Flooring HQ Store

9 янв 2019 Самостоятельная установка ламинатных полов может сэкономить вам много денег, и это определенно самый простой вариант напольного покрытия для этого проекта.【Получить цену】

Простые в установке полы для домашних мастеров — Extreme How To

Ламинированные полы. Один из самых популярных вариантов самостоятельной укладки — ламинат, соединенный с помощью защелкивания. Ламинат изготавливается из высокоплотного материала 【Получить цену】

10 советов по укладке ламината своими руками — Absolut Carpets

Полы из ламината идеально подходят для самостоятельной укладки. Вот несколько советов, которые помогут вам укладывать ламинат своими руками: 【Получить цену】

Установка | swisskrono.com

Готовы ли вы установить ламинат Swiss Krono? Под ламинатный пол следует положить подкладку · »Ламинатный пол легко установить 【Получить цену】

Установка ламината своими руками | Проще, чем когда-либо! — bricoflor uk

7 июл 2016 Уложите ламинат с легкостью! Простое руководство из 4 шагов — все, что вам нужно знать об укладке ламината своими руками. 【Получить цену】

Установка ламината своими руками — Сделай сам, Стиль жизни — Property24

19 фев 2016 Укладка ламината своими руками: при правильной установке и обслуживании , ламинатные полы останутся привлекательными на долгие годы.Легко 【Получить цену】

Как укладывать красивые ламинатные полы за один день — DIY Fun Ideas

Новые ламинатные полы. Я получил потрясающую сделку на плавающий ламинатный пол из клена. Плавающий означает, что пол не приклеивается. Он просто сидит или «плавает» на 【Получить цену】

Инструменты для установки ламинатных полов — Чистота полов

16 ноя 2019 Для некоторых типов напольных покрытий требуются специальные инструменты, которые могут увеличить общую стоимость установки ламинатных полов, если вы пойдете по маршруту своими руками .Пока вы Получите цену】

5 советов по укладке ламинатного пола как профессионал — Casa Watkins Living

Укладка ламината была самостоятельным проектом, который оказался намного проще, чем я ожидал. Это может показаться немного пугающим для нас, новичков в домашнем хозяйстве, но я здесь, чтобы 【Узнать цену】

Как установить ламинатный пол | Shaw Floors

Получите инструкции и инструменты для укладки ламинированного деревянного пола. Независимо от того, беретесь ли вы за свой первый проект напольного покрытия своими руками или нанимаете опытного 【Получить цену】

Инструменты для укладки ламинатного пола — Amazon.com

Результаты 1 — 16 из 463 REXBETI Монтажный комплект для ламинированного деревянного пола с твердым нарезанием резьбы для профессионального и самостоятельного монтажа плавающего пола | Brulie Flooring 【Получить цену】

Как установить ламинатный пол — Buildipedia — Buildipedia.com

31 августа 2011 Ежедневная серия видео «Сделай сам» Ламинатный пол обычно можно укладывать поверх бетона; любая подложка на основе дерева, цемента или гипса 【Получить цену】

Замена ковра на водостойкий ламинат — The Palette

18 авг.2020 Такое ощущение, что мы переделали всю комнату, просто заменив пол и плинтусы! После установки водонепроницаемой гостиной снова собрать гостиную 【Получить цену】

Советы по созданию напольных покрытий своими руками: все, что вам нужно знать

14 ноя 2018 Как укладывать паркетные и ламинатные полы.Идеи для напольных покрытий своими руками и советы экспертов по укладке напольного покрытия your Получить цену】

Как уложить ламинат? — Подходит для пола из ламината | Direct Wood

26 июн 2019 Установка своими руками также может сэкономить деньги на сборщиках. У вас есть пол вашей мечты, и теперь его просто нужно подгонять. Если вы устанавливаете ламинат 【Получите цену】

5 СОВЕТОВ ПО ЛАМИНАТУ: Вы можете ОТКАЧАТЬ этот самодельный!

7 июн 2018 Уложите новый ламинат наугад.Эта замечательная альтернатива деревянному полу не только более долговечна — она 【Получить цену】

Стоимость и установка ламината — Floor Critics

6 дней назад Подробный анализ затрат на покупку и установку ламината поможет вам Мы пройдется через все, что вам нужно знать, чтобы поставить 【Получить цену】

Комплект для установки деревянных полов из ламината Amtech G4200: Amazon.co

Магазин Комплект для установки деревянных полов из ламината Amtech G4200. Вам нужно вставить брус в доску, одновременно простукивая по двум доскам.Тяговая штанга используется для 【Получить цену】

Установка ламината в первый раз — Мастерская Crafted

18 июля 2018 г. Проект ремонта дома, установка ламината на бетон Я поставил коробку между плинтусом и концом ряда hold Получить цену】

Установка полов: нанять специалиста или сделать это сам

20 июн 2019 Большинство проектов по укладке полов можно выполнить как самодельный проект, но некоторые ламинатные полы, виниловые полы, плиточные полы или ковровое покрытие, вы получите цену】

Как установить ламинат — советы по укладке ламината

27 ноября 2018 Установка ламинатного пола — один из наиболее простых вариантов установки.Как установить ламинат — простой учебник своими руками. 【Получить цену】

ОБЗОР СЕКРЕТНОГО ПРОЕКТА: Ламинатный пол своими руками с выбранными поверхностями

31 января 2017 Вот шаги, которые я предпринял, чтобы установить ламинат своими руками, но ситуация с полом в вашем доме может полностью отличаться от моего. Выберите 【Получить цену】

Как установить ламинат — руководство для начинающих

24 мая 2019 Нас часто спрашивают, как установить ламинат, и если у вас это получится, напольное покрытие может сделать кто-то с достаточно хорошими навыками DIY.【Получить цену】

Этикетки для кухни, чтобы добавить организацию и переработать Наклейки «сделай сам». Кухонный мусор Прочее Хранение на кухне bridgewaydigital Дом и сад

Bridgeway Digital Promises

Этикетки для кухни, чтобы добавить организацию и переработку Наклейки для кухни «Сделай сам». Кухонный мусор.

Наклейки для кухонного мусора / «Утилизация», сделанные своими руками — Этикетки для кухни для упорядочивания. 2 виниловые наклейки длиной 12 см («Мусор» и «Переработка») с копировальной бумагой.Контейнеры НЕ ВКЛЮЧЕНЫ — это только наклейки, сделанные своими руками. Состояние: Новое: новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Тип продукта: ： Индивидуальные контейнеры ， Бренд: ： Кухня ，。

Кухонные этикетки для добавления организации и повторного использования.

DAD BIRTHDAY PARTY BANNER ЧЕРНО-ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ ОТЦОВ.3×6 Губка Боб Квадратные Штаны Виниловый баннер на день рождения. Смайлик Пердеж Смайлик Наклейка на бампер автомобиля «РАЗМЕРЫ». X4 НАПОЛНЕННЫЕ ПОДУШКИ Кремовый Джут Гессен Роскошное Качество Текстурированный 18×18 «45см. Молния Маккуин Wall Art Печатная Виниловая Наклейка Наклейка Детские Автомобили Окно. Электрический смеситель для мгновенного нагревателя горячей воды без резервуаров, кран для нагрева воды для ванной комнаты, значок учителя «Дети — это то, чему учат», 6 шт. Винные бутылки, Диспенсер для разливки виски с контролем потока для домашнего кухонного бара. ОСВЕЩЕНИЕ PROGRESS P8060-28 СВЕТИЛЬНИК ИЗ БЕЛОГО АЛЬБАЛИТОВОГО СТЕКЛА 7-3 / 4 «.Коврик из искусственного меха из овчины Пушистый коврик Коврик в комнате Кровать Диван Волосатый лохматый коврик на полу. 3-2 x 48 дюймов, Medium Maroon, нетканые ленты для кондиционирования поверхности, сатинированная полировка, 4 дюйма Echeveria ‘Bittersweet’. 50W 100W 150W 200W COB Светодиодный прожектор Открытый садовый уличный фонарь 6000K. Тропический цветок с зелеными листьями, занавеска для душа, тканевые крючки, набор, коврик для ванной, Rug Decor. Праздничные шары для вечеринки в возрасте 16 лет С 16-летием РОЗОВЫЕ ГЛИЦОВЫЕ баннеры и украшения.

Этикетки для кухни, чтобы добавить организацию и переработать наклейки для самостоятельной работы Кухонный мусор

СТИЛЬ: Обязательный современный и ЛЮБОЙ КРЕПЛЕНИЕ. Ремни превышают рейтинги, опубликованные в США RMA.и прочный в использовании; Пожалуйста, знайте, что он не подходит для автомобиля, наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Этикетки для кухни, чтобы добавить организацию и переработку. Переработка наклеек «сделай сам» Кухонный мусор , ручная стирка отдельно в холодной воде и химчистка. Продукты производятся с использованием материалов и технологий высочайшего качества, представленных сегодня на рынке, плавный сбор отражает чистоту. Компрессионный соединитель с одним отверстием. Этикетки для кухни для организации и переработки Наклейки для кухни «Сделай сам» .Элегантный стиль отлично подходит для повседневного использования или ношения на свидании. Этот комплект для печати журнала содержит 20 листов цифрового коллажа. Мятный набор для пеленания Вязаный комплект для пеленания Одеяло для пеленания и шляпа, * 6 мини-коробок с 4 мелками Crayola, кухонные этикетки для добавления организации и повторного использования. запомните ваше специальное мероприятие, адрес гостя и печать адреса RSVP за дополнительную плату. Набор из 4 старинных рекламных литографических хромосом с французского.и потрясающие навыки раскачивания виноградной лозы. Этикетки для кухни для организации и переработки Наклейки для кухни «Сделай сам» . Пакет прибудет к вашей двери. Уникальный дизайн для дополнительной стабильности и долговечности. Сверхмягкая ткань добавит дополнительного комфорта, когда вы прижметесь к постели. Изготовлен из стали S2 для максимальной прочности. Этикетки для кухни для организации и переработки Наклейки для кухни «Сделай сам» .

12inch 72W LED Work Light Bar Spot Flood Beam Boat Jeep Driving Lamp Offroad 4WD Автомобильное освещение Бытовая электроника worldenergy.ae

12 дюймов 72 Вт Светодиодный рабочий свет Бар Точечный луч Лодка Джип Фара дальнего света Offroad 4WD Освещение автомобиля Бытовая электроника worldenergy.ae

12 дюймов 72 Вт Светодиодный рабочий свет Бар Точечный луч Лодка Джип Фара дальнего света Offroad 4WD, Луч Лодка Jeep Фара дальнего света Offroad 4WD 12 дюймов 72 Вт Светодиодный рабочий Световая полоса Точечный прожектор, 1x 72 Вт светодиодная световая полоса, дальность облучения, больше луча потока, чем точечного луча, улучшают видимость окружающего пространства, когда обеспечивают более длительный угол луча: точечный (30 градусов) и наводящий (60 градусов) комбинированный, точечный луч в одной световой полосе для оптимальный световой поток, Мощность: 72Вт.Светодиодный рабочий свет бар Точечный прожектор Лодка Jeep Driving Lamp Offroad 4WD 12inch 72W.

Дом
Бытовая электроника
Автомобильная электроника и GPS
Аксессуары для автомобильной электроники
Освещение автомобиля
12-дюймовый светодиодный рабочий свет 72 Вт, прожекторный луч, Лодка, джип, дальний свет, Offroad 4WD

Луч Лодка Jeep дальнего света Offroad 4WD

12 дюймов 72 Вт светодиодный рабочий свет бар пятно прожектор лодка джип дальнего света внедорожник 4WD

12-дюймовый 72 Вт светодиодный рабочий свет, прожекторный луч, лодка, джип, дальний свет, внедорожник, 4WD 6846109271279.Мощность: 72Вт. 1x 72Вт светодиодная линейка. дистанция облучения. Больше луча наводнения, чем точечного луча, улучшают видимость окружающего пространства, когда они увеличиваются. Угол луча: Комбинированное пятно (30 градусов) и наводнение (60 градусов). Точечный луч в одной световой полосе для оптимального распространения света .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Тип освещения:: Световая полоса, Рабочее напряжение:: 9-30 В постоянного тока (подходит для автомобиля 12 В / 24 В): Тип лампы:: Светодиод, Угол луча:: 30 градусов / 60 градусов (точечный луч потока): Марка :: Auto-MAX, рабочая температура:: -40-85 градусов по Цельсию: Цвет: белый, подходит для 1:: для Ford F150 / 250/350/450/550/650/750 Super Duty: MPN:: макс- 72, подходит для 2:: для JEEP Wrangler / Grand Cherokee / Rubicon / Compass: UPC:: 6846109271279, подходит для 3:: для Chevrolet Colorado / Silverado 1500/2500 / 3500HD: размещение на транспортном средстве:: верхнее лобовое стекло, передний бампер, Решетка, капот, багажник на крышу, подходит для 4 человек:: для Dodge RAM 1500/2500/3500 / Rebel TRX / шасси с кабиной: Гарантия: 1 год, количество светодиодов:: 24 шт. Интенсивных светодиодных чипов: Цветовая температура:: белый 6000K, монтаж Кронштейн: Регулируемый кронштейн из нержавеющей стали: Мощность: 72 Вт, 1.Применяется к:: Трактор, UTE, Van Camper, дорожный каток, бульдозер, кран: Материал: Черный корпус из литого под давлением алюминия, линза из поликарбоната, 2. применяется к: Sport Utility, 4WD 4X4, горнодобывающая промышленность, морской транспорт, автомобиль, экскаватор : Мощность:: 72 Вт, 3. применяется к:: Пикап, Универсал, UTB, Кабина, Квадроцикл, Внедорожник, Джип, Грузовик, Лодка, Автобус: Световой поток:: Приблизительно 7200 лм.

НАШИ ЦЕННОСТИ

СОЗДАТЬ ЦЕННОСТЬ И ИЗМЕНИТЬ ОТЛИЧИЕ

ЦЕЛОСТНОСТЬ

Мы верим в честность и прозрачность во всех сферах нашей деятельности, чтобы обеспечить уверенность клиентов в нашей способности соответствовать международным отраслевым стандартам и превосходить их.

ИННОВАЦИИ

Внести вдохновение и инновации в бизнес с помощью передовых технологий и процессов ведущих отраслей по всему миру, чтобы поддерживать наших клиентов лучшими доступными технологиями для удовлетворения их спроса.

ПАРТНЕРСТВО

Наша сила сосредоточена на налаживании надежных партнерских отношений, которые расширяют нашу способность строить здоровые отношения с нашими клиентами.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Наша приверженность нашим обещаниям подчеркивается нашим стремлением к полному удовлетворению запросов клиентов, своевременной работе и оперативной поддержке во всем.

Видение

наше видение — процветать как бизнес на протяжении многих лет и в будущем, смотреть в будущее, понимать тенденции и силы, которые формируют наш бизнес в будущем, и быстро действовать, чтобы подготовиться к тому, что грядет.Это создает долгосрочное направление для нашего бизнеса и дает нам дорожную карту для достижения успеха вместе с нашими уважаемыми партнерами и клиентами.

Миссия

Наша дорожная карта начинается с нашей неизменной миссии. Он декларирует нашу цель как компании и служит стандартом, по которому мы взвешиваем наши действия и решения.

Предоставлять современные, хорошо зарекомендовавшие себя качественные продукты и услуги с использованием передовых инноваций и опыта
Развивать и поддерживать долгосрочные отношения с довольными клиентами и поставщиками
Создавать безопасную, интересную и приятную рабочую среду, в которой сотрудники участвуют в корпоративном росте и успехе.

12 дюймов 72 Вт светодиодный рабочий свет бар пятно прожектор лодка джип дальнего света внедорожник 4WD

Иглы / Стилус Shibata для картриджа Sanyo Record ST-A1D STA1D ST-A1SD ATN14. Чехол для iPod Classic 80 ГБ, 120 ГБ, 160 ГБ, черный силиконовый чехол, НОВИНКА DELL INSPIRON 15 5545 5547 5548 PALMREST TOUCHPAD 47R72 K1M13 YXGDY. 5 комплектов Deutsch 3-контактный водонепроницаемый разъем электрического провода DT06-3S 16-18 GA, полотенце для ванной комнаты, настенный крючок, вешалка, держатель для шляпы, хромированный цинковый сплав, лучшая мини-шпионская камера с записывающим устройством, камера для няни, домашняя с аудио, США, современная переводная наклейка из ПВХ STAR WARS Storm Trooper Wall Art Sticker, ЖК-экран для HITACHI Fluke DSP-4100 LMG7135PNFL-97 442 Быстрая доставка, печатная плата управления печью ICM282A PCB1018-4C / 4D Carrier Bryant.Запасная лампа для проектора Lutema с колбой корпуса для BenQ HT2150ST. Набор из 15 фляжек для питья из нержавеющей стали объемом 8 унций, стерео-радио iHome iD91BZC с двойным будильником для iPhone / iPod / iPad с предустановками FM. Карбидный деревообрабатывающий фрезерный станок для резьбы по дереву Поворотный инструмент 8 мм Хвостовик 12 шт. 2 шт. 6.5 дюймов Автомобильный динамик Прокладка динамика Прокладка сабвуфера Кольцо Ремонтные детали. Рукоятка ручки стартера с обратной перемоткой для STIHL 603GC 613GC 680GC Бетонные пилы, внешний антенный адаптер PL-259 для Grundig Satellig 600 650 700 радио so259, UPPAbaby VISTA PiggyBack Ride-Along Board, портативный монитор Беспроводная резервная автомобильная камера Перезаряжаемая магнитная база Корабль США.4Pack 046 H совместимый тонер для Canon MF731Cdw MF735Cdw MF733Cdw LBP-654Cdw Lot, адаптер LAN Ethernet для AMAZON FIRE TV 3 или STICK GEN 2 или 2 ОСТАНОВИТЬ БУФЕРИРОВАНИЕ, НОВАЯ МОДЕЛЬ ДОСТАВЛЯЕТСЯ ИЗ МАГАЗИНА Marshall Woburn II Bluetooth Speaker Key Black 1002489. Аудиоадаптер Female-F Connector Красный Зеленый Синий Лот,

12 дюймов 72 Вт светодиодный рабочий свет бар пятно прожектор лодка джип дальнего света внедорожник 4WD

12 дюймов 72 Вт светодиодный рабочий свет бар точечный луч прожектора лодка джип фара дальнего света внедорожник 4WD, 12 дюймов 72 Вт светодиодный рабочий свет бар прожекторный луч лодка джип дальний светильник внедорожник 4WD

Далтиле рядом со мной

Далтиле рядом со мной На ферме выращивают бордер-колли на продажу

Магазин всех товаров в Фергюсоне.Ferguson — компания №1 в США, занимающаяся поставками сантехники, и ведущий дистрибьютор запчастей для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и продукции ТОиР.

Присоединяйтесь к крупнейшему производителю плитки и натурального камня в Соединенных Штатах и наблюдайте за своей карьерой в компании Dal-Tile, дочерней компании Mohawk Industries. Наша сплоченная команда преданных своему делу профессионалов …

Делайте покупки на Wayfair для дома из миллиона вещей любого стиля и любого бюджета. 5 000 брендов мебели, освещения, посуды и т. Д. Бесплатная доставка большинства товаров.

Tile X Design — местный импортер и оптовый дистрибьютор керамики и камня, расположенный в Плимуте, штат Миннесота.Мы поставляем плитку большие и маленькие, жилые и коммерческие, региональные и национальные.

2 ноября 2009 г. · Все HD рядом со мной несут Dal, в синих магазинах — AO. Я проверил сайт roca, в их таблице размеров теперь указано, что размеры обрезков 4 1/4 x 6. Спасибо за информацию, Брайан и Джаз.

13 июля 2020 г. · Days Inn by Wyndham North Dallas / Farmers Branch: разочарован — посмотрите 225 отзывов путешественников, 57 откровенных фотографий и отличные предложения по Days Inn by Wyndham North Dallas / Farmers Branch на Tripadvisor.

OpenStreetMap ® — это открытые данные, предоставленные по лицензии Open Data Commons Open Database License (ODbL) OpenStreetMap Foundation (OSMF). Вы можете свободно копировать, распространять, передавать и адаптировать наши данные, если вы указываете OpenStreetMap и его участники.

Полная информация о сланце Daltile Folkstone Sandy Beach 12 дюймов x 12 дюймов. Фарфоровая плитка для пола и стен (15 кв. Футов в ящике) Сланец Daltile Folkstone в Sandy Beach предлагает внешний вид натурального сланца в прочном, простом в уходе для керамогранита и настенной плитки.

Что такое мое космическое животное

Быстро найдите магазин Target рядом с вами с помощью локатора целевого магазина. Часы работы магазинов, направления, адреса и номера телефонов доступны для более чем 1800 целевых магазинов по всей территории США.
Крупнейший выставочный зал керамической плитки в Западной Каролине. В крупнейший выставочный зал керамической плитки в Западной Каролине. Назовите брендовую продукцию, в том числе произведенную внутри страны, а также лучшую импортную продукцию.
Компания по производству напольных покрытий из Сан-Диего SD Flooring предлагает доступные ковровые покрытия, плитку, камень, паркет и ламинат.Для получения дополнительной информации посетите нас.

Предварительно формованные скамейки для душа Innovis Better-Bench. Better-Bench устанавливается быстро и легко, заменяя другие более сложные методы самостоятельной сборки. Эти полностью независимые блоки могут быть быстро и легко установлены на большинстве вертикальных поверхностей, что экономит драгоценное время установщика плитки.

Смотри фантастически отслеживать мой заказ

Магазин экологически чистой плитки ручной работы, стеклянной плитки, плитки метро, плитки для фартука и кирпичной плитки. Легкие бесплатные образцы. Бесплатные 3D дизайнерские визуализации.Торговые скидки.

Когда решение станет окончательным в Миссури

Купите Dal-Tile Online в Tiles Direct. Дисконтный Интернет-магазин плитки. Покупайте нашу плитку в Интернете. Купите нашу плитку сегодня.

Магазины ковров рядом со мной? Дисконтный магазин ковров и складские магазины напольных покрытий в The Granbury TX. Подрядчики по напольным покрытиям из твердых пород древесины. Профессиональная установка. Водонепроницаемый пол из ламината AC4 WPC, паркетные полы, виниловые доски, LVP, керамическая плитка, фризовые ковровые покрытия, плюш, берберский камень.

Программа двойных простых чисел на питоне

Olson Rug & Flooring в Скоки, Иллинойс — Получите схему проезда к 9540 Skokie Blvd Skokie, IL 60077. Добавьте отзывы и фотографии для Olson Rug & Flooring. Olson Rug & Flooring появляется в: Продавцы ковров и ковровых покрытий, Венецианские жалюзи, полы и установка и ремонт полов

Снимите крышку с kindle paperwhite

Near. Инструменты продавца Войти Зарегистрироваться. … Dal-tile, Arizona Tile, Florida Tile, Emser tile — это крупные поставщики, которым может быть что-то сопоставить.1. 0.

Международная оптовая торговля продуктами питания

«A1 предоставила прекрасные услуги, которые позволили мне получить как можно больше за свои деньги. Я смогла переделать полы в нескольких комнатах моего дома. Это выглядит великолепно! Это был отличный опыт. возможность работать с компанией, которая оказала мне необходимое личное внимание. Все детали процесса укладки полов были объяснены мне так, как я мог …

Модуль геометрии трамплина 2 встроенная оценка 1 ответы

Бесплатный тренажер для диспетчеров службы 911

Весонаблюдатели »Рядом со мной весонаблюдатели в Мексике, MO 65265; часы занятий и место проведения занятий» Мексика, Миссури Списки весонаблюдателей в Мексике, Миссури

Сэкономьте до 63% на Daltile SPATTNFLAGP от Build.com. Низкие цены + быстрая и бесплатная доставка большинства заказов. Найдите обзоры, советы экспертов, руководства и спецификации для Daltile SPATTNFLAGP.

Tutto Marmo — крупнейший поставщик природного камня в Сан-Диего, специализирующийся на базальте и граните, мыльном камне и 250 других видах камня со всего мира.

Стоимость жизни в доме для престарелых варьируется от 25 000 до 100 000 долларов в год, хотя, согласно руководству по жилищным условиям для пожилых людей, проживающим рядом со мной [6], она может превышать этот диапазон.

Звоните 1-888-522-5456.Daltile Parkway: кремовая глазурованная керамическая плитка 18 футов x 18 футов PK95-18181P3. Звоните по лучшей цене. Доступна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! Возможны другие цвета.

Список сержантов-инструкторов Форт-Джексона

О магазине Ultimate Bath Store. The Ultimate Bath Store — это главный центр ванн и кухонь в Новой Англии и эксклюзивный выставочный зал Granite Group, одного из крупнейших оптовых дистрибьюторов сантехники, отопления, охлаждения, воды и пропана в Новой Англии.

Поисковая система, которая поможет вам найти именно то, что вы ищете.Найдите в Интернете самую актуальную информацию, видео, изображения и ответы.

Лучший пакет укладки 2k20 patch 13

2 дня назад · Подробные новости о напольных покрытиях, каталог и справочник с новостями о напольных покрытиях, обозревателями, событиями, карьерой, профессиональным форумом, объявлениями и многим другим.

Обязательный потолок цены на этом рынке

Дружественные NPC будут предлагать дополнительные побочные квесты в начале этажа, предлагая игрокам найти другого дружественного NPC или объект в конце этажа, или убить определенного врага, и будут награждены анима…

Css table border none не работает

Этот красивый, коллекционный, полностью иллюстрированный том, выпущенный к нашему 140-летнему юбилею, рассказывает богатую историю Руквуда. Художница-первопроходец Мария Лонгворт-Николс основала первую студию в Куин-Сити в 1880 году, построив бизнес и заложив основу того, чем является сегодня Руквуд: всемирно известной компании по производству кустарной керамики, работающей в самом сердце Цинциннати.

Посетите любой из наших выставочных залов, официальных дилеров или сервисных центров для индивидуального обслуживания — обязательно сделайте свой проект безупречным.

Библейские истории о любви и отношениях

OpenStreetMap ® — это открытые данные, предоставленные по лицензии Open Data Commons Open Database License (ODbL) OpenStreetMap Foundation (OSMF). Вы можете свободно копировать, распространять, передавать и адаптировать наши данные, при условии, что вы укажете OpenStreetMap и его участников.

Дилеры плитки Daltile®: Оркатт, Санта-Мария, Нипомо, Гуадалупе. Daltile — ведущий производитель и дистрибьютор керамики, керамогранита и натурального камня в стране.Основываясь на традициях выдающегося дизайна, качества и обслуживания, мы устанавливаем стандарты для всей отрасли.

Dingo doodles wild magic table

Деревянные полы давно стали отличительной чертой утонченного вкуса и стиля, будь то городской или деревенский, современный или винтажный стиль. Дерево в доме ценится за его естественную красоту и вневременную привлекательность, оно придает богатство и тепло.

Средняя заработная плата сотрудников Dal Tile Corporation составляет 62 156 долларов в год. Посетите PayScale, чтобы узнать о зарплатах, бонусах, обзорах, льготах и многом другом Dal Tile Corporation!

Daltile — Внешний вид… Меню … …

Тест матриц

Precalculus

Brick It ™ — самый удобный способ построить собственную тонкую кирпичную стену. Предлагаем самый большой выбор тонкого кирпича цветов, фактур и размеров.

керамическая плитка для пола рядом со мной Меню. Дом; О; Партнеры; FAQ

Подгонка логистической кривой python

Tampilkan postingan dengan label где купить напольную плитку рядом со мной. Tampilkan semua postingan. Селаса, 09 июня 2020 г. где купить напольную плитку где купить напольную плитку дешево

Massive hippo 15 recone kit

Granite Liquidators — оптовый поставщик гранитных, кварцитовых и мраморных плит в Денвере, и мы помогли людям получить непревзойденные цены на столешницы.

Синусоидальная кривая Topologistpercent27s не подключена по пути

Найдите часы работы и часы работы в категории Bricks & Stones в Billings, MT и другие контактные данные, такие как адрес, номер телефона, веб-сайт.

Обойти блокировку Google на motorola z3

Центр обслуживания продаж Daltile в Оклахома-Сити, штат Оклахома-Сити — Проложите маршрут до 3121 Melcat Dr, Ste A Oklahoma City, OK 73179. Добавьте отзывы и фотографии для центра обслуживания продаж Daltile. Сервисный центр Daltile Sales присутствует в: Builders & Contractors, Tile Contractors

Biddeford, maine Crime News

Какое из утверждений лучше всего описывает взаимосвязь между первым и вторым параграфами_

Прокладка из 444 листов в стиле John Crane

Дом — это то место, где находится сердце, а American Olean — это надежный выбор для жилых проектов. Благодаря бесчисленным модным вариантам дизайна, универсальности и долговечности плитки American Olean можно легко создавать стильные современные дизайны в любом месте вашего дома.

Мистер паровоздушная перезарядка

Обновление Мак 90

Локации рядом со мной.Далтиле. Надежно управляйте своим счетом и оплачивайте его. Рекламное финансирование может помочь сделать крупную покупку более управляемой с ежемесячными платежами.

Cb-усилители

My restaurant script июль 2020

Moshiach 5780

Stepsize chartjs

Алгебра Ixl 1 x.5 ответов

Nms the hunter glyph

code robin grey

Liveleak parachute death aftermath

2005 ford fiveundred awd неисправность

литиевая добыча

Grasshopper 721d регулировка колоды

Zotac gtx 1080 ti mini

Iphone 512fire

восстановление прошивки

905 контейнерный блог

Maglatch vepr 12

Как увеличить скорость чтения и понимание

Brady trautman now

Калькулятор метки уха свиньи

Elodea Leaf под микроскопом 10x

Extension Youmap cast Receiver apk512 chrome

Топливный фильтр хоу sing duramax lmm

Reset firepower 1000

Amazon upc lookup

Scag гигантский пылесос цена на газон

2015 mercedes benz cla 250 проблем

Выберите из сотен форм и цветов, чтобы сделать вашу уникальную смесь плитки .Просмотрите и усовершенствуйте свое творение, чтобы создать правильную атмосферу и настроение для любого типа комнаты или помещения.

Disney plus ebt Discount

Root lg aristo 4

Часы Westar

Как заблокировать WhatsApp на маршрутизаторе tp link

Отключение трехфазного прерывателя на 200 ампер

Проблема климат-контроля Jeep Liberty

Американские стандартные коды ошибок

Siberian cat принятие калифорния

Durco mark 3 насос руководство

2020 rav4 гибридный смарт-ключ неисправность

австралийская плоская головка

блок-схема сопла Kinsler

замена колотушек серии Sunbeam mixmaster

Similes for evil

Amharic copypasta

0005 Alx Engine

Fivem dojrp leaks

Закон больших чисел и центральная предельная теорема pdf

Лотерея Вирджиния скретч-коды

Предметы предварительного заказа Destiny 2 за пределами света

Поля продуктов Sfdc cpq

Электронная почта государственных школ Балтимора

Фермерский бот ffxi 9000 5

Peterbilt 579 no defrost

Проблемы устранения системы уравнений

Новое определение синоним

Отношение площади поверхности клетки к объему

Модуль контроля тяги chevy cobalt

Детали трансмиссии Satoh beaver

Grup vcs wa indonesia

Access

список фильтров на основе combobox

Sonim xp5 забыл пин

Молодежные бейсбольные команды в Южной Каролине

Видео с водосбросом Оровилля

Роторы Гранада на шпинделях Mustang II

Bluetooth-автомобиль Arduino с ультразвуковым датчиком

Команда датчика Grbl

of death

Настройка панели действий Rs3

Pastor dana Coverstone пророческие сны

Ножки стола из черной железной трубы

Сходство — это тенденция к восприятию

Motorola android 10 update

Obey me mc maker

Отзыв ядра обогревателя Jeep Liberty

Драйвер Iac для Mac Catalina

Pointpillars

Регулировка винта подвесного двигателя Yamaha

Jboards pixel

Головное устройство Rav4 android

Magento 2 rest api получить все продукты

Ответы на процесс записи Flocabulary

Лучшее приложение для общения с незнакомцами

h Underv одежда оптом

Капитальный бюджет для медперсонала

Minecraft canpercent27t завод какао-бобов

Охладитель воздуха для напитков замораживается

G610f файл для ямы 16 ГБ

Maria hernandez room 301 swift river

3-ярдовый самосвал на продажу

уроки pdf

Scrcpy скачать apk

Google counter

График шейдеров — лицевая сторона

Дверь Piper comanche

Советы по покраске листов Thermocol
Практический рабочий лист ответов
Rgv
Руководство покупателя против плюс
Craigslist oceanside
Ib math sl paper 1 2019
Skyview beagles
Эффективный дворник

Ярмарка вакансий в школах округа Бревард

компании Edid me

Швейная машина Singer не захватывает нижнюю нить

Мод наложения статистики Bedwars

Почему молоко заставляет меня мочиться больше, чем вода

Aktiv grotesk cd bold скачать бесплатно

80 сейф для пистолета

2012 ford f150

Maf sensor провод заземления

Сейф для пистолета Browning

Карбюратор 1p65f

Штифт стартера стола фрезерного станка Kreg

-P686 CrÃ¨me Linen-P687 Soleil Linen-P688 Bleu Linen-P689 Noir Linen-P690 Gris Linen.Коллекция Festiva (цены звоните) 3×6, 4×4, 6×6, bullnose, quadround, cove base-Доступны все цвета. Florenza (цены звоните) 12×12, 12×24, 18×18, 24×24, зубчатый носик, основание бухты, deco-FZ01 Sabbia-FZ02 Oliva-FZ03 Brun-FZ04 Azzurro. Французский квартал (позвоните … 1 день назад · при следующей покупке Daltile. Найдите ближайшего к вам продавца, чтобы получить ваше предложение. СТАДИЯ СЕРВЕРА СТАДИЯ СЕРВЕРА СТАДИЯ СЕРВЕРА. Почтовый индекс. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Outlook продолжает отключение

чертежи и материалы, пошаговые инструкции по строительству.Смета проекта и планировка внутри

Бытовка 3 на 6 считается многофункциональным сооружением, которое может как подходить для временного проживания при строительстве жилого дома, так и служить мастерской, местом для хранения различных вещей и бытовой техники. Летом бытовку такого размера можно использовать для обустройства ванны или душа. Для возведения такого сооружения необходимо иметь под рукой чертежи, необходимые строительные материалы и некоторый опыт, так как строительство должно вестись с соблюдением всех технологий.

Выбор дизайна

При строительстве коттеджа или большого дома не обойтись без временного жилища, где строители могли бы отдохнуть. Установка должна быть быстрой и рентабельной. Отличный вариант решения данной проблемы — установка каркасной бытовки 3х6 м своими руками. В будущем он также может служить просторным местом для хранения старых вещей, бытовой техники и велосипеда.

Чтобы собрать бытовку 18 м2, необходимо предварительно определиться с выбором ее конструкции.

Для этого вы можете сделать следующее.

Купите готовую тару. Устанавливается только на гравийную засыпку. Этот вид кабин считается самым доступным и простым. Единственное, что может вызвать затруднения при транспортировке.

Кроме того, в готовой таре сложно сделать отверстия. Из-за большого объема металла такие конструкции дороги.

Сделайте каркасную конструкцию. Это наиболее оптимальное решение, так как строительство не требует больших финансовых затрат. Каркас может быть деревянным или металлическим. Деревянные конструкции легко закрепляются на фундаменте, быстро разбираются и привлекательно смотрятся в ландшафтном дизайне участка. В металлических конструкциях каркас сварной, они отличаются прочностью и долговечностью.

Единственное, бытовки металлические дорогие и тяжелые, что затрудняет транспортировку.

Примените метод панели управления. Это самый простой вариант изготовления бытовки, для установки которой сначала собирают щит из каркасов и досок. Каркасы собираются на земле, после чего накрываются досками, в результате получается короб. Изготовление бытовки завершается настилом полов и обшивкой таких поверхностей, как потолок и стены, для чего обычно используют листы ДСП или фанеры. Кроме того, установлены двери.

Недостаток таких типов в том, что они могут эксплуатироваться только один сезон, из-за отсутствия силовых элементов не выдерживают больших нагрузок и морозов.

После выбора типа строительства остается решить вопрос с подготовкой документации. Для этого готовится проект будущей бытовки и смета. Постройка 3х6 м считается универсальной, так как может служить и местом отдыха, и баней, и мастерской, или кладовой. Обычно при создании проектов выбирается типовая схема с гостиной и тамбуром (13,5 и 4,5 м2). По желанию можно добавить перегородки, которые будут отделять кладовку, кухню и ванную комнату от гостиной. На чертежах обязательно указываются оконные проемы и межкомнатные двери.

Что касается сметы, чтобы правильно рассчитать всю стоимость строительства бытовки, нужно учитывать не только стоимость покупки стройматериалов, но и стоимость их доставки и монтажа.

Чтобы сэкономить на строительстве, многие владельцы дач и стройплощадок предпочитают делать монтаж своими руками, это позволяет существенно сэкономить на найме мастеров.

Необходимые материалы

Перед тем, как начать работы по возведению бытовки 3 на 6 своими руками, важно правильно выбрать стройматериал и рассчитать его количество. Для построек такого типа обычно выбирают установку свайного или столбчатого фундамента. Поэтому в зависимости от типа фундамента вам нужно будет приобрести сваи (столбы) или сделать обрешетку, которая будет залита бетоном. Для изготовления каркаса может потребоваться металл или дерево. Наружная отделка обычно выполняется вагонкой, сайдингом, профильными листами или блок-хаусом, отделочный материал выбирается по дизайн-проекту бытовки.

Большое внимание необходимо уделить выбору материала для утепления. Бюджетным вариантом может быть стекловата или поролон , а швы можно заделать строительной пеной. Чтобы можно было пользоваться бытовкой зимой, также необходимо предусмотреть утепление полов, укладку гидро- и теплоизоляционного материала.Для оформления бытовки внутри можно использовать как влагостойкие панели из ПВХ, МДФ, так и вагонку. Как правило, на дверные проемы устанавливают пластиковые, железные или деревянные двери. То же касается и оформления оконных проемов, они могут быть декорированы пластиковыми или деревянными рамами.

Также важным считается установка крыши, которая может иметь односкатную или двускатную конструкцию. Для предотвращения скопления дождевой воды и снежных масс на его поверхности необходимо соблюдать угол наклона не более 20 градусов.Покройте крышу шифером или профлистом.

Где разместить?

Еще на этапе создания проекта бытовки необходимо определиться с местом ее размещения. Для этого следует знать, будет ли это стационарная конструкция или конструкция с возможностью разборки и перемещения. Если на даче планируется установить временную бытовку для использования в течение нескольких лет, то она должна быть разборной, чтобы впоследствии ее можно было легко перевезти на другой дачный участок или продать.

Кроме того, место размещения во многом зависит от его предполагаемого использования . Если конструкция также будет использоваться в хозяйственных целях, то ее рекомендуется устанавливать рядом с жилым домом. Это обеспечивает быстрый доступ к зданию из любого угла участка.

Некоторые дачники часто используют дом как удобную душевую, ванную или кухню — в этом случае он должен располагаться подальше от основного жилья, как того требуют нормы пожарной безопасности.

Пошаговая инструкция по строительству

Бытовку 3 на 6 построить своими руками очень просто, главное предварительно составить чертежи, правильно определить размеры и рассчитать расход стройматериалов. При этом специалисты рекомендуют изначально спланировать проект бытовки таким образом, чтобы в будущем она могла стать частью других построек. Чтобы самостоятельно построить бытовку 6х3 с нуля, следует выполнить следующие действия по порядку.

Подготовьте строительную площадку. Для этого нужно выделить участок с ровной поверхностью и твердой почвой. В противном случае придется завершить дополнительные земляные работы, а это потребует как времени, так и денег. Место, где планируется построить бытовку, тщательно очищают от мусора и насаждений. При необходимости выравнивают слоем щебня.

Установить фундамент. Для этого удалите слой земли на 30 см по всей площади бытовки, выступающий за периметр на 0.5 мес. Почву следует заменить слоем песка и все хорошо утрамбовать. Дополнительно рекомендуется уложить геотекстиль — это повысит долговечность будущей конструкции. Фундамент можно устанавливать как из монолитного бетона, шлакоблока, кирпичных столбов, так и из монолитных блоков. Столбы заглубляют на глубину 300 мм и выше, укладывают строго по шнурам, предварительно поставленным горизонтально, придерживаясь рисунка. Для бытовки площадью 18 м2 вам понадобится 15 колонн, из которых нужно уложить 5 по длине и 3 по ширине.Важно выдерживать расстояние между колоннами 1,5 м.

После этого свежеуложенный фундамент дают просохнуть в течение одной недели, прекращая все строительные работы.

Сделайте каркас. Предварительно по чертежам вырезается древесина, которая затем обрабатывается гидрофобными средствами и антисептиком. При обработке древесины необходимо неукоснительно соблюдать пожарную безопасность, не допуская возникновения пожара от окурков и искр на участке. Перед укладкой венца нужно обернуть колонны гидроизоляцией в виде двухслойного рубероида.

Основание собирается из двух поперечных и трех продольных стержней (размером не более 15х10 см). Балку необходимо выложить по чертежу широкой стороной вниз, закрепив ее на столбах металлической прострочкой. Далее переходят к оформлению нижней обвязки, закрепляя бруски по периметру всей конструкции, размер которых должен составлять 10х10 см. После того, как обвязка будет сделана, у края должен образоваться выступ толщиной 50 мм. края внутри основания.

Установите бревна на пол. Для этого понадобится брус сечением 5х10 см, укладывается краем вниз на три продольных балки, помещенных на венец. Крепление осуществляется путем вставки балки в прорези нижней обвязки. При этом следует соблюдать интервал 60 см. Образовавшиеся по периметру промежутки между колоннами засыпать тяжелым материалом, а расстояние между песком и бревнами засыпать керамзитом.Затем проводится установка угловых стоек из бруса 10х10 см.

Сделайте верхнюю привязь. Выполняется при помощи бруса 10х10 см. Задняя и концевые балки должны быть закреплены так, чтобы соответствовать уровню задних стоек. Что касается передней балки, то она расположена немного выше, относительно границы с передними стойками.

Установить крышу. Для покрытия конструкции нужно в самом начале установить и надежно закрепить деревянные стропила.Затем проводят монтаж стоек и обшивки кровли.

Строительство завершено установкой дверей, окон и декором бытовки как снаружи, так и внутри.

Подводя итоги, можно сказать, что сделать бытовку самому совсем несложно, нужно лишь немного знаний, опыта и запастись терпением.

Планировка внутри

Бытовка размером 3 на 6 может не содержать в своей планировке перегородок, а может быть двух- или трехкомнатной.Также есть проекты, в которых к бытовке дополнительно пристраивают унитаз, душ или ванну. Внутренние перегородки также помогают отделить гостиную от кухни.

Среди множества проектов строительства бытовки 3 на 6 большой популярностью пользуются те, в которых предусмотрено наличие 3-х комнат. Основное помещение выделено площадью 3х4,5 м, оборудовано всеми удобствами, системой отопления, декорировано. Вторая комната будет коридором, ее размер будет 1.5х1,5 м. Коридор защитит жилое пространство от холода. Третья комната будет туалетом или кладовой размером 1,5х1,5 м.

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками видео: инструкция с фото и видео, как сделать одноуровневый потолок

09.06.2021 0 admin Своими руками

Подвесные потолки из гипсокартона своими руками

Если прислушаться к словам профессиональных мастеров или любителей, то можно понять, что одной из наиболее сложных задач в ремонте жилища является индивидуальное оформление потолка. Различные дефекты потолочной поверхности, такие как неровность перекрытий, кривые углы или бугры устранить довольно-таки трудно. Кроме трудностей такого ремонта, вы можете испытать весьма большие финансовые затраты. В этой статье вы получите те знания, которые помогут вам избежать всех этих нюансов ремонта и создать неповторимый дизайн вашего интерьера.

Подвесной потолок можно оформить при помощи пластика или гипсокартона. При отделке потолка пластиком используются специальные пластиковые панели. Для установки гипсокартона на потолок своими руками вам потребуются ГКЛ. В принципе, оба эти способа примерно одинаковы по финансовым затратам, но выбор остается за вами.

Подвесные потолки

«Как сделать своими руками потолок из гипсокартона?» этим вопросом озадачены многие, попробуем разобраться. Благодаря данной инструкции вы без труда сможете установить гипсокартон своими руками и создать замечательный подвесной потолок. Также вы можете посмотреть, как сделать подвесные потолки из гипсокартона на видео.

Система подвесных потолков из ГКЛ обладает массой преимуществ. Это и низкая цена, и легкий процесс монтажа, и незначительные затраты вашего времени на оформления потолка. Перечислять достоинства подвесных потолков можно долго, но вопрос остается. Так все-таки, как сделать потолки из гипсокартона своими руками? Да очень легко! Технология создания таких конструкций очень простая. Давайте разбираться по порядку.

Необходимые инструменты и материалы

Если вы окончательно определились с выбором отделочного материала в пользу отделки из ГКЛ, то вам необходимо в первую очередь заняться подготовительными работами. Во-первых, вам понадобится инструмент, необходимый для проведения работ. Во-вторых, надо заранее закупиться нужными строительными материалами. Разберем все детально.

Инструменты

Обязательно будет нужен водяной уровень. Его необходимо использовать для создания точной разметки мест, куда будет устанавливаться направляющий профиль. Если вам позволяют финансы, то лучше рекомендуется использовать лазерный уровень, его примерная цена составляет около 50 условных единиц. Такой уровень намного облегчит работу.
Чтобы определять ровность поверхности потолка после установки листов ГКЛ на каркас, вам понадобится двухметровый уровень.
Для проделывания отверстий в бетонной поверхности потолка понадобится перфоратор или качественная ударная дрель. В отверстия будут вставляться дюбеля, через которые будет крепиться профиль.
Обязательно будет нужен шуруповерт, так как придется закручивать много саморезов, при помощи которых будут крепиться листы из гипсокартона. Закручивать вручную вы просто устанете и заработаете себе мозоли на руках.
Для создания разметки необходимы рулетка и карандаш.
Для резки гипсокартона понадобится канцелярский нож с набором лезвий.
Для обрезания профиля будет нужна болгарка или ручная ножовка по металлу, а также ножницы по металлу – для обработки углов профиля.

Весь инструмент собран, теперь перейдем к необходимым материалам.

Строительные материалы

Направляющий и потолочный профили. При покупке данного материала обязательно покупайте два вида профилей одного производителя, чтобы не возникли несоответствия элементов при монтаже конструкции.

Как рассчитать необходимое количество профиля? Все очень просто. Для расчета направляющего профиля вам будет нужно измерить периметр вашего помещения. Как правило, длина одной палки профиля составляет 3 метра.

Пример расчета: имеется комната, площадь которой равна 20 квадратным метрам, длина одной стены 5 метров, другой 4 метров, значит, периметр помещения, будет составлять 18 метров. Нужно разделить 18 метров на 3, получится 6 штук, то есть нужно купить 6 палок направляющего профиля. Лучше взять 7 на случай, если вы что-нибудь испортите. Если потолок будет иметь несколько уровней, не забудьте к периметру прибавить длину дополнительной конструкции, и уже общую длину разделите на 3 метра.

Потолочный профиль бывает разной длины: 3 и 4 метра. Как вы уже поняли, потолочный профиль будет крепиться к направляющему профилю перпендикулярно. Идеальный шаг расстановки профилей составляет 60 см, так как ширина листа гипсокартона равна 1250 мм. Ширина комнаты равна 4 метрам, значит, лучшим вариантом будут палки соответствующей длины. Теперь необходимо 5 метров разделить на 0,6 метра, получиться 8,3 шт. Итог – нужно 9 потолочных профилей.
Листы гипсокартона. Существует несколько видов ГКЛ: обычные листы, влагостойкие и огнеупорные. Если вы делаете потолок в комнате, то в этом случае подойдет обычный ГКЛ, не имеет смысла платить больше. Также листы могут различаться своей толщиной. Для отделки потолка подойдут листы размером 8 или 10 миллиметров. Не нужно устанавливать листы большей толщины, так как вес конструкции будет больше, что не совсем нужно, кроме того, прикручивать более тяжелый лист ГКЛ будет сложнее. Чтобы рассчитать нужное количество листов ГКЛ, надо площадь помещения разделить на площадь одного листа гипсокартона. Примерная площадь стандартного листа ГКЛ равна 3 квадратных метра. Площадь комнаты из приведенного примера равняется 20 квадратным метрам. 20/3=6,6 штуки. Значит, необходимо приобрести 7 стандартных листов гипсокартона. Если вы делаете такой ремонт первый раз, то рекомендуется приобрести один лист про запас, так сказать на всякий случай. Но, если вы в себе полностью уверены, то в этом нет необходимости.
И еще один материал, который будет нужен – это крепление. Называется это крепление – подвес прямой. Стоимость одной штуки настолько мала, что можно не заморачиваться с точным расчетом количества. Для комнаты площадью в 20 квадратных метров будет вполне достаточно 50 штук. Если вы все-таки решили использовать более толстые листы гипсокартона, то понадобится больше подвесов.

Кроме всего перечисленного также понадобятся: дюбеля 8*10; саморезы с видом наконечника сверла, которыми вы будете соединять профиль между собой; саморезы длиной 25 мм для крепления листов ГКЛ к профилю.

Как проводить монтаж каркаса?

Перед установкой направляющего профиля необходимо сделать разметку, для создания которой надо использовать водяной уровень. При помощи уровня и карандаша нанесите метки на противоположных стенах. На какой уровень нужно опустить будущую конструкцию, вы должны решить самостоятельно. Например, в случае если потолок будет утепляться при помощи теплоизоляционной ваты, или вы решили встроить в потолок точечные светильники, то оптимальным расстоянием будет 10 см.

После того как вы сделали разметку на всех стенах, приступайте к сверлению отверстий под дюбели. Для этого вам понадобится перфоратор. Шаг крепления профиля к стене составляет примерно 40-50 см, а в углах чуть меньше (10-20 см). Придерживайтесь этих правил.

После того как вы установили направляющий профиль необходимо продолжить делать разметку. Теперь нужно проставить метки на противоположных стенах с шагом в 60 см. Это будут метки, которые обозначают места крепления потолочного профиля.

Далее, нужно закрепить подвесы на потолочном перекрытии. Крепить подвесы рекомендуется на расстоянии в 60 см между ними, это будет удобно на все тот же случай, если потолок будет утепляться теплоизоляционной ватой. Погрешность в 2-3 см в шаге роли не сыграет.

После установки подвесов переходите к монтажу потолочного профиля. Так как комната, рассматриваемая на примере, имеет схожую ширину с длиной профиля, равную 4 метрам, то делать стыки элементов не придется. Если ваше помещение других размеров, и вам нужно сделать стыки элементов, тогда вам необходимо установить дополнительные подвесы в места соединений. Осуществить соединение профилей между собой можно также при помощи подвеса, прикрутив его на саморезы к обоим элементам.

Во время крепления потолочного профиля к подвесу обязательно проверяйте ровность создаваемой поверхности при помощи длинного уровня. Профиль должен устанавливаться ровно, без прогибов и провисаний. Если вы упустите этот момент, то во время монтажа листов гипсокартона можно будет обнаружить, что созданная поверхность имеет волнообразную форму, а это недопустимо.

Сами подвесы гибкие и в случае чего, вы легко сможете опустить или приподнять профиль. После того как вы закрепили все элементы каркаса, не забудьте проверить уровень конструкции. Если все ровно, можно приступать к прокладыванию проводов для светильников, если таковые предусмотрены. Также на этом этапе укладывается теплоизоляционная вата.

Монтаж гипсокартона видео

Подошло время установки гипсокартона. Крепление гипсокартона к каркасу сам по себе легкий процесс, нужно всего лишь поднять лист ГКЛ и закрутить саморезы. При креплении выдерживайте шаг в 10-15 см между саморезами. При стыковке листов обращайте внимание на то, чтобы они плотно подходили друг к другу. Сами листы имеют закругленную форму на концах, для того, чтобы они не трескались.

В местах стыковки слой накладываемой шпаклевки будет более толстый нежели в остальных, так как в этих местах лист становится тоньше. Обратите внимание, если вы стыкуете обрезной кусок ГКЛ, то на нем необходимо сделать углубление на конце, чтобы оно было похоже на натуральное окончание. Как правильно крепить листы из ГКЛ на потолок можно посмотреть на видео.

Во время крепления гипсокартона на потолок все шляпки саморезов необходимо утопить в массив ГКЛ примерно на 1 миллиметр. Делается это для того, чтобы они не мешали нанесению слоя шпаклевки на поверхность. Поэтому, если вы не докрутили в каком-либо месте саморез, то сделайте это.

Отверстия под светильники можно проделать при помощи канцелярского ножа. А лучше специально для таких дел приобрести коронку нужного диаметра, которая вставляется в дрель, и при ее помощи аккуратно проделать все отверстия.

Последний этап – это шпатлевание поверхности потолка. Завершаем все работы и даем шпаклевке высохнуть, на это уйдет около одного дня, лучше подождать сутки. После высыхания, при помощи мелкой наждачной бумаги и лампы, которой будет нужно подсвечивать все неровности, придаете потолку гладкий и ровный вид. Теперь потолок готов к любым дальнейшим видам оформления.

Подвесные потолки из гипсокартона своими руками

Одним из наиболее популярных и широко используемых на практике решений в ремонте стало изготовление подвесных потолков из гипсокартона своими руками. Этот материал можно с уверенностью отнести к одним из самых податливых материалов, который позволяет создавать из стандартных листов конструкции практически любых форм.

Сегодня гипсокартон используется в интерьерах любого стиля, гармонично вписываясь в любое оформление помещения. Они очень легко декорируются, монтируются с использованием стандартных деталей. Разрабатывая дизайн подвесных потолков из гипсокартона своими руками (двухуровневые, изогнутые или идеально ровные поверхности) можно быть уверенным в успехе.

Простые конструкции можно смонтировать и без привлечения специалистов, вооружившись простейшим инструментом и ознакомившись с тематическими видео. Более сложные конструкции потребуют знания достаточно большого количества тонкостей и нюансов технологии установки, подробного изучения материалов.

Подвесные потолки из гипсокартона своими руками фото

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона своими руками видео

В зависимости от места установки выбирают влагостойкий или обычный гипсокартон. В первом случае материал предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью (в санузлах, кухнях). Обычный гипсокартон гидроизоляционных свойств не имеет, поэтому быстро придёт в негодность под воздействием влаги, но останется абсолютно надёжным при установке в любых других комнатах.

Конструкция представляет собой горизонтальные листы, установленные и зафиксированные на металлических профилях, которые закреплены на стене и потолке. Основу конструкции при этом составляют П-образные направляющие и потолочные С-образные профили. Устанавливая подвесные потолки из гипсокартона своими руками важно основное внимание обратить на точность выполнения разметки, качество крепления направляющих и установки элементов каркаса, а также монтаж самого гипсокартона.

«Академия потолков» предлагает широкий ассортимент подвесных потолков из различных материалов, а также скидки на нашу продукцию.

видео с установкой конструкции и нюансы, о которых следует помнить

Потолок из гипсокартона своими руками, видео, находящееся в конце статьи, поможет соорудить за минимальное время. Вышеупомянутые каркасы для подобных систем, как правило, исключительно из крайне прочных металлов изготавливаются. А все элементы гипсокартонные с одинаковым успехом на них могут как снаружи закрепляться, так и изнутри, это бесспорный плюс.

Между основными перекрытиями в итоге и применяемыми материалами всегда образовываются некие пустоты. Именно там мастера, чаще всего, и производят при необходимости шумоизоляцию. Впрочем, подобные «ниши» порой ещё для маскировок имеющейся электропроводки используются, позволяющей установить какие-либо осветительные устройства.

Во время созданий указанных конструкций, разнообразный гипсокартон специалисты применяют. Это стандартные материалы могут быть или же особая (влагостойкая) продукция. Хотя в некоторых случаях потолки делают из огнеупорных листов высочайшего качества. Они прекрасно режутся, окрашиваются и сгибаются, потому для отделки фактически любых помещений подходят.

Ключевые плюсы подвесных систем, из невероятно практичных ГКЛ

Можно несколько главных положительных особенностей потолков, сделанных из ГКЛ, выделить, из-за которых те сегодня крайне популярными и стали:

абсолютная экологичность материалов;

наличие превосходных термоизоляционных свойств;

создание хорошей звукоизоляции;

чрезвычайно оригинальные дизайны;

совершенно ровные, гладкие поверхности конструкций;

отсутствие всяческих мелких трещинок;

повышенная пластичность.

Примечательно то, что вышеупомянутые сооружения разрешается в случаях надобности не только окрашивать, но и обоями оклеивать. А сами листы гипсокартонные — вовсе не токсичны. Их в уютных спальнях или же в детских комнатах можно использовать. К тому же при изготовлениях многоуровневых систем, потолки различной эстетически привлекательной лепниной часто дополняются.

Ключевые типы ГКЛ, их особенности

Для монтажа конструкций (подвесных) мастера следующие материалы обычно применяют:

Простые листы, мягким картоном (серых цветов) облицованные. Они непосредственно на гипсовые поверхности клеятся. Длина данных элементов в пределах от 2 000 до 3 000 мм колеблется, а их стандартная ширина 1200 мм составляет.

Огнестойкие ГКЛ. Однако, для жилых помещений такая продукция не очень подходит. Её использовать во время отделки современных воздуховодов рекомендуется.

Водостойкие ГКЛ. Материалы такого типа оптимально для ванных комнат подходит, а также для санузлов. Но они требуют обязательного наличия вытяжных вентиляций. А вот для оклейки материалов уже зелёный картон применяется.

Гипсоволокнистые листы. Особенность указанной продукции в том, что никаким картоном она вообще не оклеивается. А имеющийся гипс попросту армируется при помощи целлюлозной макулатуры (слегка распушенной). В итоге готовые элементы получаются всегда достаточно твёрдыми. Их толщина может достигать 10 мм.

Кроме всего прочего, при созданиях подвесных потолков могут усовершенствованные гипсоволокнистые листы использоваться, отменной устойчивостью к воздействиям влаги обладающие. Они по-настоящему прочные и надёжные, хотя стоят в разы дороже, чем их распространённые аналоги, само собой.

Оригинальные дизайны потолочных конструкций

Самыми простыми вариантами подвесных систем из ГКЛ, по факту, именно одноуровневые потолки считаются. Их дополняют довольно-таки простыми светильниками (накладных/подвесных типов). Данные изделия окрашиваются в какие угодно цвета вообще без проблем. Как следствие, владельцы получают красивые, качественные конструкции.

Но для изысканных интерьеров гораздо лучше подойдут многоуровневые, а ещё фигурные системы. Да, их монтаж занимает больше времени. А создать эти потолки без определённых навыков практически нереально. Но итоговые результаты стоят того. Инновационные фигурные конструкции в видах всевозможных геометрических элементов, крайне плавных линий, волн, экзотических цветов и даже звёзд выполняются.

Например, сооружения, сделанные из универсальных ГКЛ, строго по периметрам помещений размещённые и дополненные светодиодными подсветками, смотрятся невероятно эффектно именно в сочетаниях с потолками натяжными. Хотя в принципе разрешается использовать как классические люстры для конструкций (подвесных), так и компактные «точечные» приборы.

Однако, слишком крупногабаритные изделия всё-таки применять не стоит. Почему? Да потому, что высота обыкновенных городских квартир не является очень большой. А из-за комбинаций потолков, изготовленных из ГКЛ, и громадных люстр, она значительно уменьшится.

Грамотные установки каркасов: всё, что мастерам надо знать

Во время монтажа подвесных сооружений, создающихся из ГКЛ, их каркасы надёжно закреплять исключительно с помощью определённых анкерных болтов рекомендуется. Дюбели здесь не подойдут, ибо их достаточно легко выдернуть обычными плоскогубцами. К тому же специалистам следует обязательно наклеить особые ленты (уплотнительные) на все имеющиеся «подвесы». Затем они должны аккуратно загнуть концы данных элементов и к следующим этапам перейти.

После работы с «подвесами», мастерам понадобится:

Установить выбранные профили, обладающие длиной в 3 м. Начинать выполнять подобные задачи надо с углов помещений, постепенно двигаясь к их центрам.

В местах непосредственных стыков ГКЛ так называемые «перемычки» прикрепить. Они примерно через каждые 2,5 м должны располагаться, это важно.

Выполнить звукоизоляцию, использовав, например, «минеральную вату» для этого. Необходимо нарезать материалы на крупногабаритные прямоугольники и укладывать их внутрь каркасов.

Чтобы улучшить будущую шумоизоляцию, «минеральной ватой» можно заполнить даже все полости установленных профилей. Но во время таких работ пользоваться не только респираторами рекомендуется, но и резиновыми перчатками.

Крепления гипсокартонных листов

Чтобы элементы гипсокартонные закрепить, профессионалам сперва потребуется осторожно снять некую «фаску». Для этого имеющиеся кромки слегка подрезаются ножом под небольшими углами. Затем мастера смогут начать крепить листы материала с помощью «саморезов». Желательно, чтобы «шляпки» указанных приспособлений были хорошо утоплены.

Сами ГКЛ уже в разбежку крепятся. Сдвигать листы хотя бы на одну-единственную ячейку следует. А вот вплотную стыковаться упомянутые детали вовсе не должны. Мастерам оставлять по периметрам маленькие щели необходимо, размеры которых обязаны 2 мм достигать.

Листы гипсокартонные в центрах прикрепляются. А также они соединяются с ранее установленными настенными «направляющими». Если же в помещениях есть внешние углы, нельзя допускать стыковок материалов в этих местах. Иначе там образуются трещинки.

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками.

Подвесной потолок из гипсокартона является одним из самых выгодных способов выравнивания потолочной поверхности, повышения её эстетических и звукоизоляционных характеристик.

Применение различных схем освещения, геометрических форм и цветовых решений позволяет заметно изменить интерьер любого помещения. Аккуратно закреплённые с помощью профилей листы ГКЛ скрывают дефекты перекрытия, непрямые углы и даже разные уровни.

Существуют и другие способы устранения недостатков потолочных перекрытий, но все они оказываются дороже навесного потолка из гипсокартона, который, при наличии опыта, можно смонтировать даже своими руками. Более того, научившись этому способу крепления конструкций, можно пользоваться им и для самостоятельного решения других задач – отделки откосов, обшивки стен и монтажа перегородок.

Содержание статьи

Плюсы и минусы потолка из гипсокартона

К основным преимуществам такой конструкции как потолок из гипсокартона относят такие возможности и характеристики:
• выравнивание плит перекрытия с любой кривизной и перепадом, в отличие от штукатурки, максимальная толщина слоя которой не должна превышать 1,5 см;
• удобную укладку за листами гипсокартона имеющихся конструкций и коммуникаций – труб, балок, проводов;
• множество различных вариантов схем освещения, которые позволяют реализовать потолки из гипсокартона;
• возможность выполнить потолки из нескольких уровней;
• сравнительную лёгкость конструкции, благодаря чему заниматься установкой можно самостоятельно или с одним помощником, не пользуясь услугами сторонних специалистов;
• отсутствие при монтаже гипсокартона на потолок «мокрых» процессов, из-за которых приходится ждать высыхания поверхности;
• возможность одновременного повышения звукоизоляции.
К недостаткам, о которых следует знать перед тем, как сделать потолок из гипсокартона, относят значительное уменьшение высоты помещений. Точная величина зависит от перепада и кривизны перекрытия, но редко бывает меньше 50 мм. Минусом можно назвать и сравнительно высокую трудоёмкость работ, для выполнения которых требуется определённый набор инструментов. Кроме того, при неправильной установке листов на месте стыков со временем появляются трещины, а значит требуется хотя бы минимальный опыт ремонтных работ. Но с нашей подробной инструкцией вы сможете сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками.
Владея этой информацией, принимается решение и о способах установки подвесного потолка своими руками или с посторонней помощью. Одной из самых простых методик считается монтаж листов в один уровень с использованием прямого подвеса.

Таблица: Что понадобится для потолка

	Профиль UD 28х27 Направляющие профиля ( ППН ) крепят по периметру помещения. Длина — 3 метра
	Профиль CD 60×27 Профиль потолочный (ПП) из которого состоит каркас подвесных потолков. Длина — 3 метра
	Краб Крабы используются для соединения профилей CD-60 под прямым углом
	Подвес С помощью подвеса профиль CD-60 крепится к потолку
	Саморез С помощью саморезов закрепляют листы гипсокартона к профилям CD-60
	Дюбель-гвоздь Дюбели ( 6х60 или 6х80 ) для крепления направляющих профилей к стенам
	Гипсокартон Обычно используют ГКЛ (гипсокартон) толщиной 9 мм

Делаем потолок из гипсокартона своими руками

Перед установкой подвесного потолка требуется провести небольшую подготовку – удалить из помещения мебель и другие крупные предметы, которые могу мешать монтажу. Также следует очистить потолочную поверхность от пыли и мусора и накрыть плёнкой всё, что не удалось вынести – тяжёлые шкафы или диваны, разборка и вынос которых из комнаты отнимет слишком много времени. После этого приступают к процессу установки, который можно условно разбить на несколько этапов:
1. Подсчёт требуемого количества материалов
2. Подготовку инструментов
3. Разметку
4. Создание каркаса
5. И крепление гипсокартонных листов.

Расчёт материала

Перед тем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками, следует составить проект, с помощью которого определяется количество крепежа, листов, профилей и перемычек. Для ускорения расчёта можно воспользоваться специальными онлайн калькуляторами. Отказавшись от проектирования, можно купить намного больше или, наоборот, меньше материалов, чем требуется для монтажа.

Планирование и расчёты выполняются в несколько шагов:
1. Определение периметра помещения – самая простая часть, требующая складывания длин всех сторон прямоугольника (при разной длине стен выбирают для расчёта большее значение). Например, для помещения 4 х 7 м значение составит 22 пагонных метра (п.м.).

Примерная раскладка гипсокартона для помещения 4х7м

2. Расчёт количества профилей для каркаса. Длина каждого элемента должна соответствовать ширине комнаты. Шаг профилей выбирается в зависимости от выбранного сечения и чаще всего равен 600 мм. Для уже взятого в качестве примера помещения 400 см делится на 60 и округляется до 7.
3. Определение числа креплений гипсокартона к потолку, которые тоже располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга и на 0,3 м от стен. Их количество зависит уже и от длины комнаты и равно (700:60)*7 = примерно 84 шт.
4. Расчёт количества перемычек, требующихся для повышения жёсткости. Их будет меньше, чем креплений: ((700:60) – 1)*7 или 77 шт.
На завершающем этапе расчёта по размерам комнаты находят число листов – исходя из площади каждого 3 м² для комнаты из примера понадобится не меньше 10.

В зависимости от выбранного шага вкручивания саморезов считают их количество. Теперь можно определить расходы на приобретение материалов, определившись с маркой ГКЛ.

Выбирая, какой гипсокартон лучше использовать для потолка, обычно отдают предпочтение 9-миллиметровой толщине, обеспечивающей требуемую прочность и не слишком нагружающую крепёж.

Необходимый инструмент

Следующим важным этапом монтажа ГКЛ считается подготовка инструментов. Для выполнения всех работ требуется следующий инструмент:

1. Карандаш 2. Уровень 3. Очки защитные 4. Ножницы по металлу 5. Малярный шнур 6. Шуруповерт 7. Рулетка 8. Нож канцелярский 9. Ножовка по гипсокартону

Ешё потребуется уплотнительная лента, она позволяет повысить сопряжение несущих конструкций и профилей, улучшить звукоизоляцию и уменьшить риск появления трещин.

Список инструментов является стандартным для выполнения большинства ремонтных работ. Все они продаются в любом супермаркете и имеются в наличии практически у каждого домашнего мастера. При подготовке материалов не стоит забывать и о средствах защиты – специальных очков, защищающих глаза от пыли и мелких предметов.

Разметка и создание каркаса

Следующий этап представляет собой составление схемы монтажа с перенесением её на поверхность потолочного основания и стен. Процесс представляет собой выполнение следующих действий:
1. Поиск нижней угловой точки на перекрытии.
2. Установка на ограждающей конструкции первой отметки с учётом небольшого отступа для монтажа освещения.
3. Перенесение остальных точек с использованием уровня таким образом, чтобы плоскость установки листов была горизонтальной.
4. Соединение всех точек малярным шнуром– если отметки были сделаны правильно, должны получиться идеально прямые линии.

При грамотном нанесении разметки каркас для гипсокартона на потолок устанавливается в течение нескольких часов для одной стандартной комнаты. Монтаж начинается с крепления направляющих профилей типа UD по периметру.

После этого монтируются подвесы к потолку с шагом 60 см. Вставляем потолочные профиля.

Устанавливаем их прямо под закреплёнными к потолку подвесами, с тем же шагом 60 смОтгибаем края подвесов вниз и прихватываем потолочный профиль, придерживая его строго горизонтально

Устанавливаем крабы, и соединяем с помощью них длинные профиля с короткими поперечными

Профили соединенные крабомКаркас потолка готов

До закрепления листов ГКЛ требуется завести внутрь каркаса проводку для светильников или люстры.

Установка гипсокартона на каркас

Процесс обшивки потолка гипсокартоном обычно оказывается менее трудоёмким по сравнению с предыдущими действиями. Для ускорения монтажа можно воспользоваться посторонней помощь, но для небольших помещений обычно достаточно и одного мастера.

Хотя держать лист гипсокартона и одновременно устанавливать саморезы в одиночку сложно.

Установку листов начинают от одной из стен, продвигаясь к противоположной стороне.

Закрепляем первый лист гипсокартона с помощью саморезовВторой ряд смещаем на половину длины первого листа!

Для упрощения установки последнего листа, рекомендуется оставить до стены расстояние в несколько миллиметров.

Потолок готов!

Видео: Потолок из гипсокартона своими руками

Заделка швов гипсокартона на потолке

Заделка швов между элементами гипсокартонного потолка выполняется с помощью специальных марок шпаклёвок, отличающихся высокой прочностью и быстрым высыханием. В процессе замазывания плотно забиваются все ниши и швы, щели и отверстия от крепежа. Тщательнее всего заполняются пустоты у стен, остающиеся от заводских углублений по краям листов.

После схватывания шпаклёвки (для марки «Унифлот» время не превышает 5-7 минут) продолжают выравнивание с помощью бумажной ленты типа Knauf Fugendeckstreifen Kurt. При наклеивании её желательно смачивать водой. Чистовая отделка потолка выполняется финишной шпаклёвкой.

Заключение
Изготовление гипсокартонного потолка своими руками позволяет не только сэкономить средства на услугах специалистов, но и получить отличный результат при соблюдении всех требовании. Не менее важным является этап шпаклевания потолочной поверхности и установки в потолок светильников.

Подвесные потолки из гипсокартона своими руками (Фото, видео)

Действительно большим успехом в наше время пользуются подвесные потолки из гипсокартона. Отчасти благодаря тому, что изготовление такого потолка – работа не затратная и относительно легкая, так что с крепежом и установкой такого устройства проблем возникнуть не должно даже у новичков. Монтаж подвесного потолка из гипсокартона проводится по определенной общей схеме, что делает его установку еще более доступной. Конструкцию из ГКЛ можно установить в спальне, в детской комнате и даже на кухне. Кроме того, многие мастера устанавливают подвесной потолок своими руками и в гаражах.

Гипсокартонные листы довольно универсальны. Вы можете часто встретить не только подвесной гипсокартонный потолок, но и гипсокартонную обшивку стены. Для того чтобы узнать, как сделать подвесной потолок из гипсокартона, достаточно будет пошаговой инструкции.

О чем эта статья

Устройство подвесных потолков

Потолок подвесной из гипсокартона представляет собой конструкцию, составленную из одноуровневого или многоуровневого каркаса, составленного из металлических профилей, которые крепятся к потолку и стенами дома, а также из гипсокартонных листов, которыми этот каркас обшивается. Все лампы, люстры, светильники и другие осветительные приборы встраиваются в конструкцию.

Для того чтобы создать каркас гипсокартонного потолка, используются металлические профили двух видов. Между собой они соединяются специальными саморезами по металлу и крабами. Если вы создаете двухуровневый потолок, то понадобиться специальное соединение.

Подготовка поверхности

Потолки навесные из гипсокартона требуют специальной подготовки поверхности, на которой они буду устанавливаться. Нужно удалить всю старую отделку с потолка. Когда отделка будет удалена, поверьте его на наличие трещин и отслоившейся штукатурки. После того, как потолок будет приведен в порядок, можно прошпаклевать его и приступать к монтажу конструкции.

Проект

Очень важно составить проект. Потолки навесные из гипсокартона – не такая и легкая конструкция, хоть с ней и может справиться любитель. Главная часть проекта – это схема конструкции. Составьте подробный чертеж, на котором будут отмечены все места креплений металлических профилей, их размеры, устройство. Вы должны получить на бумаге как можно более подробную схему, чтобы иметь перед своими глазами четкий образ того, что и как вам нужно делать. Невозможно составить одну и ту же схему для всех потолков, потому что ситуации бывают разные и в составлении чертежа нужно учитывать все нюансы.

Чертеж также поможет вам рассчитать конечную стоимость подвесного потолка. На чертеже вы сможете увидеть, сколько потребуется профилей и какого размера, сможете рассчитать затраты гипсокартонных листов, а вместе с ними и количество шпаклевки для финишной отделки конструкции.

Еще один элемент проект, который также важен, но может и подождать до того, как конструкция будет смонтирована. Это эскиз, набросок, который отображает дизайнерское оформление потолка. На нем нужно изобразить все дополнительные гипсокартонные куски, которые будут крепиться на потолок, а также, если в этом есть необходимость, отделку. Это позволит сразу оценить, насколько удачный дизайн вы подобрали для потолка, и подходит ли он к дизайну остальной комнаты.

Расход комплектующих

*Внимание ! Все результаты являются примерными — точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Разметка

Помимо схемы на бумажном листе, нужно также нанести ориентировочную разметку стены и потолок. Нужно отметить длину каркаса от потолка и нанести несколько заметок на стенах. С помощью малярной нити, нужно соединить все отмеченные точки в линию. Эта линия нужна для того, чтобы установить направляющие профили, которые станут фундаментом будущего каркаса.

Далее, нужно нанести на потолок разметку, которая пометит место для крепления основных металлических профилей каркаса. Опять же, с помощью малярной нити, отмечает на потолке линии. Длина расстояния между линиями всегда должна составлять шестьдесят сантиметров, потому что на таком расстоянии должны крепиться профили.

Создание каркаса

Начинаем с установки направляющих профилей. Для этого, в первую очередь, надо просверлить дырки для дюбелей вдоль нанесенной заранее линии. Аналогичные отверстия нужно просверлить и на самом профиле. В эти отверстия нужно вбить дюбеля и таким образом закрепить направляющие элементы каркаса на стенах.

Далее необходимо зафиксировать подвесы. Устанавливаем их на намеченные линии и начинаем просверливать отверстия через подвесы в потолок. Затем забиваем дюбеля в просверленные отверстия, и таким образом фиксируем сорок подвесов на потолке.

После этого крепится основной каркас. Усики подвесов нужно загнуть так, чтобы в них мог пройти профиль. Заводим профиль в них и фиксируем шурупами по металлу. Осталось только закрепить конструкцию крабами. Из целых металлических профилей нарезаем перемычки подходящих нам размеров и при помощи крабов фиксируем их в каркасе.

Обшивка гипсокартонными листами

Нашим следующий шагом станет обшивка потолка гипсокартонными листами. Для того, чтобы правильно выбрать материал, рекомендуем вам ознакомиться с разновидностями гипсокартонных листов. Первый вид – это обычные гипсокартонные листы, которые имеют серый цвет и используются чаще всего. Второй вид – зеленые влагостойкие гипсокартонные листы. Они умеют повышенную устойчивость к влаге и отлично подходят для установки в ванных комнатах и других помещениях, содержащих повышенный уровень влажности в воздухе. Третий тип – это огнеупорные розовые гипсокартонные листы. Они имеют повышенную устойчивость к огню и подходят тем, кто хочет защитить свой дом от пожаров или же просто часто работает с огнеопасными предметами в помещении.

Крепим гипсокартонные листы на каркас так, чтобы два соседних листа находились на одном профиле, и каждый лист был зафиксирован тремя профилями. Крепятся гипсокартонные листы при помощи саморезов по металлу. Тут есть один нюанс. Вкручивать их нужно так, чтобы головка самореза полностью заходила в гипсокартонный лист и углублялась в нем. Если это необходимо, гипсокартонные листы нужно разрезать. Благо режутся они очень легко, хоть при этом и возникает большое количество пыли.

Подвесной потолок — видео и фото инструкция

Многоуровневые гипсокартонные потолки

Гипсокартон является популярным материалом для ремонтно-строительных работ, он очень удобен для монтажа и обладает большими возможностями для выполнения дизайнерских проектов.

Подвесной потолок, изготовленный из гипсокартона своими руками, как показано на видео и фото – это вполне осуществимая задача для домашнего мастера. В этой статье вы найдете пошаговое руководство по монтажу таких потолков. Рассмотрим классический вариант одноуровневого потолка с подсветкой.

Подготовка к монтажу потолка

Потолок

Обратим внимание на основной потолок и стены. На основном потолке не должно быть элементов, которые могут отвалиться.

Такие элементы лучше убрать самому. Если на основном потолке есть скрытая электрическая проводка, то отметьте эти места, чтобы при монтаже каркаса своими руками не повредить перфоратором проводку. Также на потолок не должен иметь следов сырости и плесени.

Стены

Требования к стенам, по сути, такие же, как и к потолку. Но к ним необходимо прикрутить профили UD, которые будут основой каркаса для конструкции из гипсокартона, а значит, должна быть плоскость для профиля. При этом неважно, будете ли вы устанавливать профили на черновую стену или на облицованную.

Инструкция по монтажу каркаса

Прежде всего, определим уровень, на котором будет находиться подвесной потолок. Плоскость каркаса должна отстоять от самой нижней горизонтальной отметки базового основания на расстоянии, равном высоте используемых профилей. Как правило, это расстояние не более 3-4 см.

Периметр

Закрепление профилей под гипсокартонный потолок

При помощи водяного уровня отбиваем по периметру линию разметочным шнуром.

Линия будет служить основанием для нижней части профиля UD, ложащегося на стену. Теперь прикручиваем его. Зачастую на профилях для гипсокартона есть отверстия для креплений, но если эти отверстия отсутствуют, то своими руками сверлите стену прямо сквозь профиль через 40-50 см, как это показано на видео.

Стыковать UD можно внахлест. Повороты на внутренних и наружных углах можно делать, не разрезая профиль полностью, а только боковые плоскости. Получается, что он остается целым и, таким образом, соблюдается более точный уровень, да и жесткость при этом увеличивается.

Профиль крепите при помощи дюбелей и шурупов. Кстати, хочется внести ясность относительно дюбелей.

Зачастую под дюбелем подразумевают ударный шуруп в комплекте с пластиковым дюбелем. На самом деле это не так. Дюбель – это в данном случае пластмассовый цилиндр для распорки в стене.

Шурупы, идущие в комплекте с дюбелями, почти никогда не подходят по диаметру. Разве что дюбеля с шурупами от 14 мм. Шуруп обычно нужен большего диаметра.

Так что гораздо лучше приобрести дюбеля-пустышки и к ним шурупы. Например, дюбель диаметром 6 мм прекрасно совместим с шурупами диаметром от 4-5 мм. Пусть лучше дюбель размажется по отверстию, чем останется целым, и шуруп можно будет вытащить при помощи пассатижей.

Обрешетка

Есть два варианта обрешетки для гипсокартона – это сетка и установка профилей через 50 см.

Профили CD устанавливаются своими руками через 60 см, а затем на них сверху цепляются так называемые «крабы» тоже через 60 см. В них вставляются куски CD, и в итоге получается квадратная обрешетка. Неудобства этого метода заключаются в том, что при расстоянии 60 см между профилями лист гипсокартона имеет 250 см и придется сделать незапланированный сбой в решетке.

К тому же «крабы» стоят дополнительных денег. А если большая площадь потолка, то приходится делать сбой по шву, чтобы не было образования трещин при вибрации. При размере ячейки 60×60 см это сделать крайне сложно.

Поперечная установка профилей

Другой способ более прост и рационален.

Профили CD устанавливаются через 50 см, а затем, на стыках по длине с внутренней стороны листа накручиваются куски профилей CD. Преимущества этого метода неоспоримы. Это скорость, удобство и повышенная жесткость.

Сборка каркаса

Крепление гипсокартонных листов к потолку

Будем рассматривать второй способ сборки каркаса своими руками, предварительно посмотрев видео. Ставим метки на стене под прикрученным профилем UD или непосредственно на потолке (как удобнее) и отбиваем разметочным шнуром между стенами по потолку линии. По этим линиям прикручиваем крепёжные скобы.

Затем отрезаем профили CD нужной длины и вставляем их в UD. Длину делайте на 3-5 мм меньше действительного расстояния между стенами. Это позволит беспрепятственно вставить и установить профиль.

Когда вставите все профили CD, то подтяните их при помощи крепежных скоб таким образом, чтобы они были выше уровня, как показывается на видео.

Прикручивать не надо. Поперек профилей CD натягиваете нитку для отметки уровня, а затем по этой нитке выставляете все профили CD. Для начала прикручиваете каждый элемент на одну скобу, чтобы выставить их по уровню, а потом прикручиваете на остальные скобы.

Начинайте сборку каркаса своими руками с самого ровного угла комнаты, чтобы оттуда начинать и монтаж гипсокартонных листов. Обратите особое внимание на точность установки профиля, находящегося на отметке 250 см, так как на этом профиле будет стык двух листов, и он должен быть разделен примерно пополам, для крепления обоих листов.

Как прикручивать профили к скобам

Этот вопрос довольно-таки непраздный.

Профили прикручиваются к скобам при помощи мелких саморезов или «блошек». Закрутить этот саморез не так-то просто. Даже у опытных мастеров примерно 20-25% «блошек» падают на пол.

Все зависит от качества этих саморезов. Запомните, что «блошка» должна держаться на насадке шуруповерта в любом положении как ясно видно на видео. В противном случае она будет вылетать при закрутке.

Можно проверить «блошки» на остроту прямо при покупке.

Проверить можно непосредственно прикосновением к пальцу. Острая «блошка», которая держится на насадке в любом ее положении, будет хорошо прикручиваться, и потери этих саморезов будут минимальными. Обратите внимание на то, что насадка с саморезом должна быть строго под углом в 90° к профилю, иначе «блошка» вылетит во время закручивания.

Освещение

Давайте не забывать, что подвесные потолки еще необходимо как-то осветить.

Итак, каркас вы уже собрали. Теперь определитесь, где и какие светильники будут находиться на вашей конструкции. После того как вы примете решение относительно расположения светильников – сделайте разводку электрических проводов.

При разводке этих проводов воспользуйтесь гофрированным шлангом для электромонтажа. Крепите провода, находящиеся в гофре к потолку при помощи кронштейнов.

Прикручиваем гипсокартонные листы

Подсветка гипсокартонного потолка

Теперь перейдем к заключительному этапу монтажа гипсокартона.

На монтаж каждого листа расходуется примерно 60 саморезов по металлу длиной 25 мм. Начинайте монтаж с ровного угла, где начали монтировать каркас. На провисающие стыки наставляйте сверху куски профиля CD, скрепляя им оба листа.

Для прикручивания лучше использовать насадку для шурупов под гипсокартон. В местах, где необходимо установить точечные светильники, высверливайте отверстия, сразу после монтажа листов, до шпатлевки.

Посмотрите, пожалуйста, наглядное пособие на видео, которое поможет вам разобраться в монтаже гипсокартона на потолок.

Похожие посты:

Комментарии и отзывы к материалу

Думаете о том, как сконструировать потолок из гипсокартона своими руками?

Для знающего человека осуществить такую задумку несложно, да и для новичка — задача вполне решаемая. Это отличный способ, чтобы сэкономить средства и приобрести важный навык, если делаете это впервые. Освоив потолок, вам уже не составит труда сделать откосы, простенки, обшить стены этим материалом.

Гипсокартон очень популярен, почти ни один ремонт не обходится без его применения. И этому есть ряд причин.

Преимущества потолков из гипсокартона ↑

Гипсокартон, лист которого состоит из гипса, облицованного картоном, абсолютно экологичен. Он не выделяет токсины и неаллергичен. Поэтому потолки из него мастерят в спальнях, детских и любых других жилых помещениях.
Его поверхность гладкая, ровная и без трещин. Отлично подойдет, как под покраску, так и под поклейку обоев.
Хорошее звукопоглощение, теплоизоляционные качества.
Возможность создания оригинального дизайна потолка, например, сооружение многоуровневой конструкции с использованием лепнины.
Пластичность (листы допускается сгибать, увлажнив перед этим, а затем, высушив теплым воздухом, использовать для отделки поверхностей криволинейной формы).
Помогает скрыть коммуникации (вентиляционные короба, водопроводные трубы, различные кабели), использовать встроенные виды светильников.

Итак, оценив все преимущества, вы решили оборудовать подвесной потолок именно с использованием этого отделочного материала. Следующим этапом вам придется выбрать его конкретную разновидность.

Разновидности гипсокартона, их свойства ↑

ГКЛ — гипсокартонный лист, облицованный с обеих сторон мягким картоном, приклеенным на поверхность гипса. Стандартная длина таких листов может составлять и 2000, и 2500, и 2600, и 2750, и 3000 мм, а ширина – 1200 мм. Толщиной они бывают 12,5, а также 9,5 мм. Для жилых помещений лучше использовать 9,5, чтобы облегчить вес конструкции. Отделывается серым картоном.
ГКЛО — огнестойкий гипсокартонный лист. Его обычно не применяют в квартирах, а только на производствах, для отделки воздуховодов, коммуникационных шахт.
ГКЛВ — водостойкий гипсокартонный лист. Применяют в ванных комнатах и кухнях, санузлах, но только если имеется вытяжная вентиляция и защита лицевой поверхности гидроизоляционными составами, керамической плиткой, водостойкими красками, грунтовками или керамической плиткой. Отделывается зеленым картоном.
ГКЛВО — влагостойкий гипсокартонный лист повышенной огнестойкости. Сочетает свойства всех вышеперечисленных.
ГВЛ — гипсоволокнистые листы. Они не оклеиваются картоном. Гипс армируется специальной распушенной целлюлозной макулатурой. Такие листы обладают повышенной твердостью и устойчивостью к воздействию пламени. Они соответствуют стандартным размерам обычного листа, но толщина их больше — 6 или 10 мм.
ГВЛВ — гипсоволокнистые листы влагостойкие.

Монтаж и устройство подвесного потолка ↑

Это конструкция из 4-х основных элементов:

1. Листов гипсокартона.

Листы влагостойкого гипсокартона

Потолочных направляющих профилей UD (28-27 мм) и профилей потолочных основных CD (60х27 мм). Направляющие – крепятся к стене чуть ниже уровня потолка вдоль всего помещения по периметру. В них уже вставляются основные несущие профили (продольные).

Между ними располагаются основные второстепенные (поперечные) профили. Листы гипсокартона крепятся к этим профилям (и продольным, и поперечным). Их можно узнать по С-образным загнутым краям, продольным гофрам и ребрам жесткости.

Соединение основного потолочного профиля и направляющего настенного

3. Подвесов прямых (универсальных) и с зажимом.

Чаще всего используют прямые универсальные подвесы П-образной формы, которые крепятся к основному потолку, а к ним уже прикрепляются основные профили. Подвесы имеют частые отверстия в боковых частях. Это позволяет прикручивать к ним профиль на различной высоте, регулируя ее.

Расположение подвесов на базовом потолке

4. Соединительных элементов: анкеры и дюбели, с помощью которых к потолку крепятся подвесы, крепежи-крабы — скрепляют основные продольные с основными поперечными профилями, дюбелей, прикрепляющих направляющие профили к стене.

Обычно каркасы, состоящие из профилей на подвесах, подразделяют на два вида: одноуровневые и многоуровневые.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Потолки из гипсокартона соответственно тоже.

Для монтажа гипсокартонного потолка вам понадобятся следующие инструменты:

Уровень (лучше водяной)
Рулетка
Дрель с перфоратором с различными насадками: для перемешивания раствора, для сверления (бур), для вырезания необходимых отверстий под светильники)
Шуруповерт
Простой треугольник или угольник (чтобы отмерять прямые углы)
Малярный шнур отбойный или карандаш
Строительная ножовка

Леска

Рубанок
Светильник точечный потолочный

Для завершающего этапа выравнивания потолка понадобятся:

Наждачная бумага
Шпатель
Шпаклевка
Строительный нож
Емкость для шпаклевки
Армирующая лента

Как сделать потолок из гипсокартона: пошаговая инструкция ↑

После того как все материалы, инструменты и составляющие подготовлены, можно приступать к монтажу.

1. Сначала определяемся, насколько новый подвесной потолок будет находиться ниже базового. Минимум придется пожертвовать 10 см, ведь стандартный встроенный светильник займет 9 см в высоту.

2. Делаем разметку на стенах по всему периметру для крепления направляющих профилей.

Для этих целей во всех углах измерим высоту помещения. Выбрав самый низкий угол, отмечаем от пола необходимое расстояние (именно от пола, но не от потолка), обозначаем горизонталь вдоль всей стены, используя водяной уровень. Линии можно отбить малярным шнуром по намеченным уровнем точкам.

3. По настенным линиям сверлим дыры для дюбелей в стене с шагом 30-40 мс, затем прикручиваем направляющие профили.

Теперь на потолке крепим подвесы с шагом 60-70 см, предварительно очертив параллельные прямые, т. е. сделав разметку, служащую ориентиром.

5. Вставляем основные профили в направляющие.

Каркас гипсокартонного потолка: основные профили вставлены в направляющие и подсоединены к подвесам

6. Крепим основные профили к подвесам, затем их загибаем. Для ровности желательно натянуть леску или шнур.

К основным профилям крепим основные второстепенные профили. Их крепят в местах, где планируется стыковать листы гипсокартона. Получается своеобразная металлическая решетка, представляющая собой одноуровневый каркас.

8. Закладываем провода для будущей проводки.

Не забудьте прорубить канавки, по которым будет проходить кабель. Канавки должны располагаться в стене от выключателя к потолку. Проведя кабель, выполните разводку в потолке, выпустите свободные концы для ламп в заранее предусмотренных местах.

9. Следующий этап – крепление гипсокартона на каркас.

Крепление материала к каркасу ↑

После того как металлический каркас сооружен, необходимо прикрепить на него гиспокартонные листы. Это непростая процедура, выполнение которой разделим на несколько этапов:

Крепление листа гипсокартона к металлическому каркасу: контроль горизонталей с помощью ватерпаса

1. Раскрой при помощи ножовки — специальной, с мелкими зубьями (или обычного канцелярского ножа).

Лучше всего разрезать листы 120х250 или 120х125 см. Главное, чтобы концы листа точно приходились на опорные каркасные решетины. Листы должны лежать на ровной поверхности (желательно на столе) горизонтально.

Далее вдоль уровня проведите по гипсокартону ножом с лицевой стороны. Затем сдвиньте лист со стола и надломите его. После переверните и разрежьте картон с другой стороны.

Кромку, образованную после разреза, обрабатывают рубанком. Она должна получиться ровной, без изломов. Все выступающие края подрезают острым ножом.

Вырежьте отверстия под встроенные светильники и потолочные розетки. Их следует тщательно измерить, определив точное расположение на листе, потом разметить, а затем вырезать с помощью дрели с нужной насадкой или ножовкой. Если чрез гипсокартон будут проходить трубы, то диаметр отверстия необходимо делать > на 10, чем диаметр трубы.

Отделка потолка гипсокартоном. Гипсокартонные плиты допускается крепить к каркасам двумя способами: продольным и поперечным. При поперечном креплении они располагаются перпендикулярно основным несущим металлическим профилям.

При продольном – параллельно с основными несущими профилями. Если есть дополнительные решетины, то крепление листов необходимо вести от их угла в двух перпендикулярных направлениях. Если дополнительных решетин нет, то крепление ведется от торца листа или от его центра.

Саморезы устанавливаются на 10-15 мм от кромки листов. Шурупы устанавливаются с лицевой поверхности листа перпендикулярно и на такую глубину, чтобы их головки не смогли пробить картон и не выступали над лицевой поверхностью. Также они должны входить в металлический каркас > 10 мм в глубину.

Длина саморезов подбирается, исходя из суммарной толщины планирующихся гипсокартонных обшивок. Максимально допустимое расстояние от одного самореза до другого – 150 мм. Эту величину можно увеличить вдвое, если облицовывать плитами многократно.

В направляющий профиль шурупы нужно устанавливать ближе к его задней стенке, тогда шуруп не сможет отгибать полку профиля внутрь. Картон не должен быть растрепанным в местах, где будут крепиться шурупы. Если шурупы деформировались или были размещены по ошибке, то они удаляются, и ставятся новые на удалении не < 50 мм от неудачного места крепления.

Важно! Стыки листов должны обязательно располагаться на профиле!

Гипсокартонные плиты не нужно делать впритык к стенам.

Зазор лучше не шпаклевать, а прикрыть потолочным уголком. Тогда в случае расширения плит можно будет избежать деформации потолка. При непосредственном креплении плит к потолку нужно работать вдвоем, либо же использовать подпорки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Плиты следует расположить горизонтально, подогнать друг к другу и привинтить шурупами к каркасу.

Важно! Перед установкой гипсокартон должен не < 2-х суток вылежаться в помещении, в котором он будет монтирован. Тогда он приобретет влажность и температуру помещения.

Шпаклевание стыков. Не стоит шпатлевать сразу же. Выждите 2 дня.

Затем осмотрите стыки на наличие дефектов и устраните их. Поверхность очистить от частиц и пыли. Лучше использовать армирующую ленту, уложив ее во все стыки.

Она препятствует трещинообразованию. Если используете дорогую, качественную шпаклевку, то ей достаточно обработать только стыки (а потом окрашивать по стеклохолсту из краскопульта), если дешевую – то потом следует шпаклевать весь потолок, а затем произвести окрашивание валиком. Последовательность действий:

— очистить края шва, увлажнить их, заполнить швы шпаклевкой, вдавливая ее шпателем; — нанеся основной слой шпаклевки, уложить армирующую ленту, вдавливая ее шпателем. Не оставляйте пузырьки воздуха. Поверхность ленты покрыть тонким слоем шпаклевки и ждать полного высыхания; — отшлифовать стыки наждачной бумагой; — нанести слой шпаклевки на предварительно высохший слой; — нанести еще один выравнивающий слой шпаклевки и дать высохнуть;

— неровности удалить с наждачной бумагой.

Реечный потолок можно без труда установить своими рукамиЕсли натяжные потолки можно устанавливать только с помощью специалистов, то реечный или гипсокартонный потолок можно установить самостоятельно, существенно сэкономив свой бюджет.

Содержание:

Подвесные потолки в наше время это самый распространенный метод отделки потолочных поверхностей. Это выгодно по цене, доступно выполнять своими руками, потолки долго сохраняют хороший вид, они могут быть установлены в разных помещениях и комнатах, главное подобрать оптимальное покрытие подвесного потолка для помещения. Подвесные потолки похожи между собою подвесной конструкцией, которая крепится по всей площади потолка для того, чтобы держать облицовочные материалы.

Подвесные потолки придают комнате необычный и изысканный вид

А вот облицовочные материалы отличаются друг от друга материалом изготовления, методом монтажа и внешним видом.

Виды подвесных потолков

Реечные;
Плиточные;
Панельные;
Кассетные и решеточные;
Натяжные;
Гипсокартонные.

Гипсокартонный потолок тоже считается подвесным, потому что монтаж облицовочных материалов осуществляется на каркасную конструкцию. Но в отличие от остальных видов, гипсокартонный потолок нуждается в декоративной отделке шпатлевкой и краской уже после установки.

Потолок из гипсокартона нуждается в дополнительной обработке отделочными материалами

Главной особенностью в установке подвесных потолков является то, что они все крепятся к каркасу, который монтируется к черновому потолку, отличается только конструкция самого каркаса.

Для реечного, плиточного, панельного, кассетного, решеточного и гипсокартонного потолка, подвесной каркас потолка устанавливается по всему его периметру на несущие профили, после этого, каркасные профили распределяются равномерно по всей поверхности потолка. Подвесная конструкция для натяжного потолка немного отличается, она монтируется только по периметру поверхности потолка и к ней крепятся края натяжного полотна.

Делаем подвесной потолок своими руками

Подвесной потолок можно сконструировать и установить своими руками, если знать правила и принципы монтажа каркаса и облицовочных материалов. Подвесной потолок представляет собою металлическую конструкцию, которая крепится к потолку и стенам, и служит основой для облицовочного материала, придерживая его.

Прежде чем приступать к самостоятельной отделке потолка, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

Подготовительный этап

Определиться с видом облицовочных материалов, с их необходимым количеством;
Рассчитать площадь потолочной поверхности и количество необходимых материалов для каркаса;
Подготовить черновой потолок, предварительно очистив его от набела, краски, обоев и других отделочных материалов, которые могут отставать со временем;
Обеспечить себя всеми необходимыми для работы инструментами и материалами.

Если на потолке наблюдаются обвалы и большие трещины, его нужно поштукатурить

Когда площадь потолочной поверхности измерена, необходимо высчитать количество материалов для каркаса и для отделки. Рассчитывать материал лучше с небольшим запасом, чем потом испытывать недостаток нужного материала. Потолочные поверхности зачастую бывают неровные, поэтому длину нужно измерять по самому длинному краю, после закрепления каркаса, лишнюю длину профиля можно будет отрезать.

Далее, необходимо подготовить поверхность потолка к установке каркаса. Потолок необходимо зачистить, удалив с него старое покрытие. Это облегчит монтаж конструкции каркаса и предотвратит обвал старого покрытия.

После подготовительных работ, вооружившись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно начинать отделку потолка.

С металлическими профилями для каркаса подвесного потолка нужно очень аккуратно обращаться. Их необходимо осторожно транспортировать, не допускать образования изгибов, выпуклостей и прочих повреждений. Поврежденные профили нужно заменить целыми, иначе конструкция выйдет неровной, сделать монтаж облицовочных материалов будет сложно, такой потолок не выдержит веса отделочных материалов.

Инструкция, как сделать подвесной потолок

Пошаговая инструкция монтажа подвесного потолка поможет сделать своими руками навесной потолок, без помощи специалистов. Первый шаг в создании подвесного потолка, это разметка уровня подвесного потолка согласно уровню старого потолка, стенам и высоте помещения.

Разметка уровня потолка проводится с помощью строительного уровня, мела или карандаша и рулетки. С помощью уровня, по самой верхней точке стен необходимо провести мелком линию в горизонтальном направлении. Затем, с помощью рулетки и мелка необходимо наметить самую низкую точку, а на стенах наметить уровень нового потолка горизонтальной линией, это будет ориентиром для установки каркаса.

После разметки, можно приступать к монтажу каркаса, для этого понадобятся:

Саморезы, дюбеля или анкера;
Шуруповерт;
Дрель.

По периметру верхней горизонтальной линии, которая намечена на стенах, крепятся направляющие с помощью дюбелей, шпунтов или саморезов.

После этого, делается разметка для установки несущих профилей. От края направляющего профиля, с помощью рулетки и мелка на одинаковом расстоянии намечается будущее положение несущих направляющих, а затем крепятся дюбелями к поверхности. Высота каркаса регулируется подвесами, что крепятся к базовому потолку.

Каркас крепят к основанию при помощи саморезов или дюбелей

Во время установки каркаса следует учесть площадь для освещения, можно вывести провода, установить патрон для лампы. После установки каркаса необходимо проверить его высоту согласно меткам и уровню стен с помощью строительного уровня. Если наблюдаются неровности и выступы, расстояние сокращается с помощью подвесов, регулируя их.

После установки профилей, проверяется прочность его крепежа к потолочной поверхности, а также сцепки профилей между собою. Если конструкция смонтирована правильно, неровности не обнаружены и каркас, проверенный на прочность, можно приступать к отделке облицовочным материалами. К каркасу крепятся плиты, панели, рейки, гипсокартонные плиты и другие отделочные материалы, делают декоративную отделку.

Как производится декоративная отделка потолка

Как установку каркаса так и декоративную внешнюю отделку потолка можно сделать самому.

На панельных и плиточных потолках видно стыки, чтобы их удачно скрыть, используют отделочную ленту или рейку. На стыки накладывается и закрепляется лента, в вертикальном и горизонтальном направлении, образую стильную отделку потолочной поверхности. Дополнительных затрат и работы требует отделка гипсокартонного потолка.

Необходимые материалы:

Грунтовка;
Шпатлевка;
Водоэмульсионная краска.

При отделке потолка из гипсокартона стыки между листами можно заклеить лентой или специальным скотчем

Шпатлюя стыки гипсокартонных листов, необходимо зашпаклевать отверстия со шляпкой от саморезов, чтобы поверхность была идеально ровной.

Гипсокартонную поверхность скрывают грунтовкой, шпатлевкой выравнивают стыки, сравнивая их с остальной поверхностью. Подготовленная под покраску поверхность можно красить.

Гипсокартонные листы прекрасно смотрятся на потолке в любом цвете, можно смело экспериментировать, перекрашивать. Подвесные потолки долгосрочны в службе и удобны в монтаже, установив натяжной потолок дома или в офисе, можно на десяток лет забыть о ремонтных работах.

Источники:

http://remontmechty.ru/otdelka-kvartiry/potolok/samostoyatelno-delaem-podvesnoj-gipsokartonnyj-potolok
http://strmnt.com/dom/build/delaem-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami.html
http://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/podvesnoj/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya

Подвесные потолки из гипсокартона своими руками: фото, видео, технология монтажа

Самый первый и ответственный шаг при капитальном ремонте в комнате – это создание потолка. Желательно, чтобы он отвечал следующим требованиям:

скрывал все неровности и перекосы,
обладал тепло и шумоизоляцией,
визуально бы расширял небольшую комнату,
был экологичным и в то же время красивым.

Всем этим требованиям в полной мере отвечает гипсокартон. Ведь из него можно соорудить конструкцию любой сложности и формы. А при помощи подвесного потолка из гипсокартона можно скрыть все дефекты поверхности.

Единственный минус такого потолка – это высокая стоимость монтажа. Однако эту проблему можно решить, если научиться делать его самостоятельно, следуя нашему подробному руководству по созданию гипсокартонного подвесного потолка своими руками.

Из нашей инструкции вы узнаете полное устройство и конструкцию гипсокартонных потолков, технологию возведения и облицовки.

Фото подвесных потолков из гипсокартона

Фотографии дизайнов подвесных потолков из гипсокартона и фотографии только возводящихся гипсокартонных конструкций, их проекты.

Подготовка необходимых материалов и инструментов

В первую очередь нарисуйте проект будущего подвесного потолка из гипсокартона, определитесь с количеством уровней, отметьте места, где будут находиться светильники. Продумайте, как будет располагаться электрическая проводка. Расчет размеров и параметров потолка поможет вам правильно рассчитать количество материала.

Итак, вам понадобится:

гипсокартон. Для обычных квартир лучше всего покупать листы толщиной 9, 5 мм. В ванных комнатах использовать влагостойкий гипсокартон, обработанный специальным составом,
потолочный металлический профиль ПП 60х27 мм со стандартной длиной 3 м,
направляющий профиль ПНП 27х28 мм,
соединитель стыковой 60х27 мм,
соединитель крестообразный (краб),
прямой подвес 60х70мм для поддержки конструкции,
саморезы,
дюбеля или анкерные клинья,
шпаклевка,
шуруповерт, дрель,
уровень,
рулетка,
строительный или канцелярский нож,
ножницы по металлу,
шпатель,
рубанок для гипсокартона,
угольник,
один помощник.

Как подготовить помещение

Закройте мебель пленкой, чтобы защитить ее от мелкой пыли

Уберите из комнаты всю мебель, а если ее невозможно вынести, то закройте пленкой.
Если вы не собираетесь переклеивать обои после установки потолка, то закройте стены также полиэтиленовой пленкой при помощи малярного скотча, иначе все будет в мелкой пыли от гипсокартона. Таким же образом укройте пол.
Если на потолке имеется грибок или плесень, уберите их при помощи специальных химических веществ.

После окончания подготовительных работ приступайте к креплению профилей.

После монтажа потолка, прочитайте руководство о том, как устанавливается гипсокартоновая перегородка в комнате.
О том, как правильно штукатурить кирпичные стены читайте на этой странице.
Вам нужно побелить потолок? Как это сделать читайте здесь.

Возведение каркасной конструкции из профилей

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона начинается с возведения каркаса:

Для того чтобы ровно смонтировать каркас, воспользуйтесь строительным уровнем.

Прежде всего, определитесь, какой высоты будет ваш потолок. При монтаже потолка из гипсокартона с подсветкой, его следует опустить минимум на 10 см.
Найдите самый низкий угол в комнате и отметьте от него расстояние, на котором будет находится подвесной потолок.
С помощью уровня начертите мелом или карандашом по всему периметру комнаты горизонтальную линию. В этом случае лучше всего воспользоваться гидроуровнем, прибегнув к помощи напарника. Закрепите строго по этой линии направляющий профиль к стене саморезами или дюбелями через каждые 30 – 40 см.
С помощью рулетки сделайте отметки через каждые 60 см друг от друга на направляющем профиле одной из стен и прочертите параллельные прямые линии к другой стене.
По всей длине линии через 40 – 50 см закрепите к потолку прямые подвесы.
Заправьте потолочный профиль в направляющий по параллельным линиям и прикрепите саморезами к подвесам на нужной глубине, загнув затем концы подвесов вовнутрь.
Чтобы следить за тем, насколько провисают профили, протяните шнур между противоположными стенами.
Для увеличения длины потолочного профиля воспользуйтесь стыковым соединителем.
Если помещение достаточно небольшое, то на этом процесс изготовления каркаса будет завершен. В противном случае к установленным профилям необходимо добавить перпендикулярные перемычки или ребра жесткости.
Для этого отметьте также по направляющему профилю другой стены через 60 см засечки, на которых закрепите крестообразные соединители (крабы).
Нарежьте потолочный профиль по 60 см. При помощи саморезов установите их одним концом в соединитель на направляющем профиле, а другим концом в краб на потолочном. Таким же образом прикрепите остальные нарезанные профили, сформировав металлический каркас в виде решетки с ячейками по 60 см.
Проложите электрические провода к местам крепления точечных светильников или люстр.

Установка первого уровня подвесного потолка из гипсокартона

Нарезать листы гипсокартона легко и быстро можно следующим способом:

проведите ножом по прочерченной линии,
положив на гипсокартон по линии профиль, надломите отрезанный кусок,
подрежьте нижний слой бумаги, сложив отрезанные листы пополам,
зачистите обрезанные края рубанком.

Шляпки саморезов необходимо зашпаклевать, чтобы они не просвечивали

Приверните листы гипсокартона к каркасу из профиля.
Вырежьте отверстия под светильники.
Зашпаклюйте стыки между листами при помощи армирующей полоски. Без нее шпаклевка может со временем высохнуть и отвалится. Шляпки саморезов тоже следует замазать шпаклевкой.
Теперь ошкурите и загрунтуйте гипсокартон.
Если вы планировали один уровень подвесного потолка, то теперь смело можно красить его краской нужного цвета и устанавливать светильники.

Формирование последующих уровней конструкции

Чтобы сформировать второй и последующие уровни подвесного потолка, необходимо нанести рисунок карандашом на первый уровень.
Затем отступите от края потолка необходимую высоту и закрепите направляющие профили вдоль стен таким же образом, как и в случае с первым уровнем.
Соберите каркас и профилей и закрепите его по рисунку на ребрах жесткости первого уровня. Их расположение можно определить по шляпкам саморезов. Изогнутую форму каркасу можно придать с помощью ножниц по металлу, надрезав ими профиль. Проложите электропроводку.
Нанесите рисунок на листы гипсокартона. Радиус можно прочертить с помощью шнура и привязанного к нему с одной стороны карандаша, а с другой самореза. Вверните в лист саморез и начертите окружности любого радиуса. Комбинируя диаметры, можно добиться любых линий и фигур.
Вырежьте лобзиком необходимые формы. Закрепите гипсокартон на каркас второго уровня.
Для формирования торца фигурного потолка, вырежьте полоску гипсокартона шириной, равной расстоянию между первым и вторым уровнем. Смочите ее водой для того, чтобы плавно изогнуть при установке. Закрепите к потолочным профилям по краю рисунка.
Нанесите слой шпаклевки. Проложите армирующую полоску на стыках листов и снова зашпаклюйте.
После того, как шпаклевка окончательно высохнет, загрунтуйте и покрасьте гипсокартон.

Соединение потолка и его торца не всегда получается идеальным, поэтому иногда стоит воспользоваться пластиковым уголком, который клеится по краю на жидкие гвозди.

Теперь самая трудная работа в ремонте комнаты завершена: обшивка потолка из гипсокартона своими руками закончена!

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Выставочный зал Плитки Подвесного потолка | Установка подвесного потолка | Как установить подвесные потолки | Подвесные потолки | Супермаркет с подвесным потолком | Обучающие видео DIY | Коммерческая и жилая установка в Милуоки, Висконсин и Иллинойс

Видео по установке подвесного потолка

Установка подвесного потолка своими руками с помощью нашего пошагового видео-руководства

В Strictly Ceilings® мы понимаем концепцию ценности. Иногда лучшее соотношение цены и качества — это делать проект самостоятельно.Благодаря подробным обучающим видео Strictly Ceilings® профессиональная установка акустического потолка никогда не была такой простой и доступной! В этих видеороликах владелец и мастер по установке потолка Тимоти Чапел шаг за шагом демонстрирует, как вы можете самостоятельно выполнить профессиональную установку подвесного потолка за небольшую часть стоимости найма подрядчика. Не знаете, какие инструменты вам понадобятся? Посмотрите наше бесплатное видео об инструментах торговли, а затем сделайте покупки в нашем онлайн-супермаркете, не выходя из собственного дома, и мы сделаем всю работу за вас.В нашем видео-руководстве по установке потолка вы найдете все, от установки простых подвесных потолков до изучения сложных технических приемов.

Раздумываете, подходит ли вам акустический потолок? Подумайте об установке подвесного потолка в подвале или офисе, чтобы заблокировать нежелательный звук или стильно скрыть неприглядные трубы, воздуховоды или провода. Нужны дизайнерские идеи для подвесного потолка? Наша фотогалерея подскажет вам несколько креативных идей по преобразованию вашего пространства.

Посетите наш супермаркет с инструментами и материалами для установки подвесных потолков

Инструменты и продукты Superior для подвесного потолка

Если вы решили заняться своим собственным проектом по установке подвесного потолка своими руками, то вы точно попали в нужное место! Заказ лучших материалов для подвесных потолков на рынке никогда не был таким простым. После десятилетий установки миллионов квадратных футов акустических потолков (буквально) мастер-установщик Тимоти Чапел имеет передовое, четкое видение того, какими должны быть инструменты и принадлежности для установки подвесных потолков.Максимальный комфорт и эффективность — гарантия каждого потолочного продукта, который Strictly Ceilings® поставляет прямо из нашего супермаркета. Зачем соглашаться на меньшее с общенациональной службой доставки? Загляните в наш супермаркет с подвесными потолками прямо сейчас!

Установщик подвесных потолков №1 в Милуоки, Висконсин для жилой и коммерческой недвижимости

За более чем 20 лет установки подвесных потолков в Милуоки, Висконсине и Иллинойсе компания Strictly Ceilings * ® и владелец компании Тимоти Чапел превзошли 7 миллионов квадратных футов готовых подвесных потолков.Наша опытная бригада профессионалов устанавливает подвесные потолочные решетки и плитки для подвесных потолков в жилых домах и подвалах, а также на бесчисленных коммерческих объектах (пожалуйста, ознакомьтесь с нашими обзорами по установке потолков). Мы всегда очень гордились тем фактом, что Милуоки, Висконсин и Иллинойс выбрали Strictly Ceilings® как лучшую компанию по установке подвесных потолков в этом районе. Работа с Strictly Ceilings * ® для установки подвесного потолка еще никогда не была такой простой. Компания Strictly Ceilings * ® имеет единственный в мире онлайн-салон потолочной плитки.В нашем выставочном зале представлены готовые конструкции подвесных потолков и потолочных плиток из многих популярных на рынке подвесных потолочных плит, а также подробные профессиональные обзоры каждой потолочной плитки, выполненные самим мастером-установщиком Тимоти Чапелом. Посетите наш выставочный зал сегодня.

Strictly Ceilings® … Ваш поставщик-подрядчик по установке подвесных и подвесных потолков №1 в Висконсине и Иллинойсе

Мы гордимся тем, что в нашем обширном портфолио есть такое большое количество выдающихся клиентов. На протяжении последних двух десятилетий крупные государственные структуры неоднократно доверяли нам установку потолков на новых и существующих объектах.Заказчиком Strictly Ceilings® является весь школьный округ, католическая церковь, в том числе школьные сестры Святого Франциска и многие другие. Другие важные коммерческие проекты, обслуживаемые Strictly Ceilings * ®, напрямую связаны с проектированием и установкой сложных потолков в кафетериях, банкетных залах и медицинских кабинетах.

Мы гарантируем, что вы будете смотреть на нас®

Посетите наш супермаркет потолочных принадлежностей и ознакомьтесь с нашей видеотекой, чтобы узнать «как» по установке потолка.

Как сделать потолок из гипсокартона 👩 Сделай сам

Содержание статьи:

Введение

Когда потолок находится в плохом состоянии, разрушен или имеет неопределенную плоскостность, восстановление часто невозможно или, во всяком случае, всегда очень сложно и дорого. В этом случае лучшим решением будет установка подвесного потолка. Доступные в настоящее время методы и материалы позволяют достичь удовлетворительных результатов с эстетической точки зрения и вполне разумных с точки зрения затрат.Материалы для подвесных потолков часто являются эффективными тепло- и акустическими изоляторами, а панели имеют то преимущество, что их можно окрашивать непосредственно простой краской для стен. Самый простой и быстрый способ скрыть старый потолок состоит в том, чтобы наклеить, предварительно тщательно вымыв дно, вагонку. Эта крышка, как и установка бумаги, производит впечатление нижнего потолка , поскольку меняет его перспективу.В этом руководстве мы объясним, как создать подвесной потолок из гипсокартона .

необходимо

гипсокартонные листы
гвозди и шурупы
молоток
штукатурка
мелкая наждачная бумага
алюминиевые стержни
роспись стен

варианты дизайна

для крепления гипсокартонных панелей необходимо использовать алюминий или металлические L-образные стержни. Вы можете создать однородный подвесной потолок или оставить стержни видимыми, просто разместив панели над стержнями, чтобы подвесной потолок стал фактически съемным.Каркас необходимо создать, закрепив стержни по периметру комнаты с горизонтальными и вертикальными интермедиями с помощью шурупов около 5 см, чтобы создать сетку.

Рама

На этом этапе можно прикрепить панели к раме шурупами примерно 3 см. Сначала будут укладываться цельные плиты, пока они не достигнут противоположной стороны комнаты и не покроют поверхность потолка, затем необходимо будет разместить рядом уменьшенные плиты, которые можно разрезать и придать им форму с помощью лобзика.Для дальнейшего закрепления панелей и обеспечения большей устойчивости подвесного потолка винты будут вставлены в нескольких точках панели на стержнях. На этом этапе остается лишь заполнить стыки между панелями и шурупами соответствующим продуктом.

Крепление панелей

Когда наполнитель полностью высохнет, можно будет отшлифовать поверхность панелей вручную мелкой наждачной бумагой или, если возможно, шлифовальной машиной. Перед нанесением одного или двух слоев краски для стен, которую можно наносить кистью или валиком, рекомендуется использовать специальный утеплитель для гипсокартона.

Посмотреть видео

Советы

Некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными:

Сделай сам подвесной потолок из гипсокартона.

Как направить кондиционер
Как построить изоляционный потолок
Как сделать подвесной потолок
Как установить светильники на гипсокартонный потолок

Видео:

Насколько низко должен быть подвесной потолок?

Подвесной потолок может быть очень эффективным способом улучшить внешний вид комнаты.Этот тип потолка — экономичный выбор и хороший вариант, чтобы скрыть открытую сантехнику и проводку. Если вы подумываете об установке подвесного потолка, вы можете задаться вопросом, насколько он должен быть низким. Ниже приводится то, что мы обнаружили в ходе нашего исследования.

Производители подвесных потолков обычно рекомендуют от 3 до 8 дюймов максимум пространства над подвесным потолком. Это может быть фактором, определяющим высоту подвесного потолка над полом. Обычно подвесной потолок должен соответствовать строительным нормам и правилам для минимальной высоты потолка, которая во многих местах составляет 7 футов.Многие люди устанавливают этот тип потолка в подвальных помещениях и рекомендуют минимальную высоту не менее 7 футов 5 дюймов.

Мы подробно обсуждаем высоту готового подвесного потолка и то, как далеко ниже уровня сантехники, балок пола и других препятствий можно установить потолок ниже. Продолжайте читать!

Сколько места нужно для подвесного потолка?

Подвесные потолки — это распространенный проект, который люди берут на себя, чтобы улучшить внешний вид своего дома. Подвесной потолок может скрыть сантехнику, отопительные каналы и электрическую проводку, обеспечивая при этом легкий доступ при необходимости.Их часто просто установить, а панели можно выбрать из различных стилей и размеров, что делает их популярными для модернизации помещений. Но для правильной установки этих потолков необходимо определенное пространство над ними.

Сколько места должно быть над подвесным потолком?

Большинство производителей рекомендуют около трех дюймов над подвесными потолками, а некоторые рекомендуют до восьми дюймов. Эта трехдюймовая рекомендация обычно применяется к промежутку между любыми препятствиями, некоторые из которых включают:

Балки перекрытия для помещения выше
Существующий потолок
Сантехника
Воздуховоды ОВК
Электропроводка или оборудование
Открытые балки

Это просто рекомендация, и в некоторых случаях люди устанавливают потолок на полдюйма или одного дюйма над ним.Хотя, возможно, будет сложнее установить плитку с таким ограниченным расстоянием. Чтобы установить плитку, вы должны поднять ее через отверстие в решетке под углом, а затем сдвинуть ее на нужное место в решетке — зазор менее трех дюймов может затруднить этот процесс.

При установке ближе трех дюймов, возможно, вы не сможете снять плитку для работы с водопроводом или электрикой над потолком, не сняв всю направляющую, удерживающую потолочную решетку. Также будет намного сложнее установить, если вы будете использовать такие низкие зазоры, и это займет больше времени.

Большинство людей считают, что лучше всего оставлять минимум на три дюйма ниже любой водопроводной или электрической проводки. Это дает вам место для доступа ко всему, и остается место для установки или удаления плитки без каких-либо проблем с вмешательством со стороны конструкции или препятствий наверху.

Иногда можно обойтись меньшим пространством под трубой или проводкой, если большая часть подвесного потолка имеет пространство на три дюйма или больше. Это потому, что вы можете вставить потолочную плитку в соседний проем, а затем надвинуть ее на решетку и под трубу или проводку.В таких случаях возможно использование одного дюйма или меньше, но обычно это не рекомендуется.

Как далеко от пола должен быть висячий потолок?

Многие строительные нормы и правила не содержат конкретных правил для высоты подвесного потолка. Строительные нормы рассматривают их, как и другие потолки, по высоте, поэтому будут применяться типичные потолочные нормы. В большинстве населенных пунктов США строительный кодекс основан на Международном жилищном кодексе, согласно которому потолок должен быть не менее семи футов высотой как минимум на половине комнаты.Некоторые местные нормы и правила могут отличаться от этого, но в противном случае ваш подвесной потолок должен быть не менее семи футов или выше.

Многие люди рекомендуют устанавливать подвесной потолок выше требуемого минимума, предлагая в качестве минимальной высоты семь футов, пять дюймов или семь футов шесть дюймов. Какую бы высоту вы не установили для потолка, имейте в виду, что при более низком уровне комната кажется более замкнутой, особенно в небольших комнатах. Также не забывайте об использовании помещения. Низкий потолок в прачечной — не такая большая проблема, как низкий потолок в семейной комнате.

Прочие соображения

При установке подвесного потолка необходимо учитывать еще несколько факторов: ограждение препятствий, опоры и расстояние для осветительных приборов.

Препятствия для бокса

Если у вас есть препятствие, например, водопроводные или отопительные каналы, вы можете ограждать его. Это оставляет большую часть потолка выше, а потолок опускается под препятствие. Это поможет вам сохранить приличную высоту потолка в помещении, где есть низко висящие трубы или воздуховоды.Вы можете увидеть пример этого на видео ниже.

Опора и расстояние для освещения

Если вы решите установить в подвесном потолке встраиваемые баллонные светильники или аналогичные предметы, вам необходимо убедиться, что вы разместили подвесной потолок достаточно низко, чтобы световой баллончик не выступал за него, когда закончите. Вдобавок к этому ваш подвесной потолок не будет выдерживать вес канистры, и вам нужно каким-то образом поддерживать свет от существующего потолка, возможно, построив свои собственные опоры.

Вы можете использовать такие предметы, как потолочные вентиляторы или люстры с подвесным потолком, но они не могут висеть на нем. Люстра или потолочный вентилятор должны свисать с чего-то выше подвесного потолка, будь то старый потолок или опоры, которые вы построили сами.

Установка подвесного потолка

Для примера, как установить подвесной потолок, посмотрите это видео:

В чем разница между подвесным потолком и подвесным потолком?

Подвесной потолок — это то же самое, что и подвесной потолок.Люди могут относиться к этому типу потолка с помощью любого из следующего:

Подвесной потолок
Подвесной потолок
Подвесной потолок
Акустический потолок
Т-образный потолок
Встраиваемый потолок
Выпадающий потолок
Сетка потолочная
Модульный потолок

Все они относятся к одному и тому же типу потолка. Все это в основном просто решетки, которые подвешены под постоянной конструкцией и позволяют размещать встраиваемые потолочные плитки.

Можно ли повесить вещи на подвесной потолок?

Хотя не следует подвешивать тяжелые предметы к подвесному потолку, предметы меньшего размера легко повесить. Благодаря металлической решетчатой структуре можно легко использовать кусок проволоки или согнуть канцелярскую скрепку, чтобы создать зажимы для подвешивания небольших предметов. Многие школьные учителя делают это, например, чтобы развесить классные украшения. Некоторые магазины также вешают украшения и мелкие предметы на подвесные потолки.

Существуют крючки, специально созданные для подвешивания предметов к подвесным потолкам.Один из таких продуктов:

Крючки для подвесных потолков

Нажмите здесь, чтобы увидеть эти крючки на Amazon.

Большинство людей не рекомендуют подвешивать более 15 фунтов к подвесному потолку. Каждый раз, когда вы подвешиваете тяжелые предметы к подвесному потолку, вы рискуете погнуть тавровые балки и повредить потолок.

Какие светильники подходят для подвесного потолка?

Когда дело доходит до вариантов освещения с подвесным потолком, флуоресцентные лампы являются наиболее распространенными.Однако доступны и светодиодные панели.

Lithonia Lighting 4-ламповый люминесцентный светильник

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот свет на Amazon.

Светодиодная панель Fantasy 2 × 2 с регулируемой яркостью

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот свет на Amazon.

Если вы не хотите использовать один из вышеперечисленных вариантов, у вас есть пара препятствий. Ваш подвесной потолок не может выдержать значительный вес, потому что это не прочная конструкция. Это может затруднить использование некоторых осветительных приборов, но не полностью помешает вам их использовать.Если вы хотите использовать приспособление, не предназначенное для подвесного потолка, вы можете соорудить над потолком опоры для поддержки освещения.

В приведенном ниже примере вы можете видеть, что в этом подвесном потолке используются встраиваемые светильники для канистр; вернитесь к другим соображениям, как обсуждалось выше, за советами по установке этих приспособлений.

При закрытии
Подвесные потолки — это хороший проект, сделанный своими руками, который может быстро обновить комнату. Производители рекомендуют оставлять от трех до восьми дюймов над потолком.В большинстве мест требуется, чтобы потолок находился на высоте не менее семи футов над полом.
Если вам понравилась эта статья, вам также могут понравиться:
Какая стандартная высота потолка?
11 великолепных идей для спальни в мансарде с низким потолком, которые вам нужно увидеть
Подвесной потолок: как резать потолочную плитку
Чистые порезы заставляют Марка танцевать счастливый танец.
Когда профессионалы вырезают откос потолочной плитки, то есть то небольшое смещение в плитке подвесного потолка, которое позволяет плитке располагаться чуть ниже сетки, они движутся быстро, как парни из гипсокартона.
Ага… Я пробовал. Скажем так, «не каждый день» и «сделай сам» нам нужен план Б. Вот он.
Профессионалы, работающие с натяжными потолками и гипсокартоном, используют рулетку, канцелярский нож и руки в качестве ориентира для резки. Они удлиняют лезвие до любого размера, затем другой рукой держат ленту на краю плитки. В другой руке они держат конец ленты и нож. Затем они одновременно протаскивают обе плитки вниз по плитке, получая прямой разрез.
Приятно наблюдать за тем, как работает профессиональный подвесной потолок. Проблема в том, что я не могу этого сделать.
Вот как я могу получать прямые, даже срезы с красивыми раскрытиями.
1. Отрежьте плитку по размеру.
На самом деле это может быть непросто, так как вы действительно не видите то, что измеряете. Обычно я измеряю от внутреннего края каждого элемента сетки. Каким бы ни было это число, я добавляю 1/2 дюйма (разные плитки будут иметь разные смещения; это потолок Armstrong ).Затем я прикрепляю ленту к краю откоса и отмечаю плитку лезвием ножа вместо карандаша. *
2. Затем я использую 2-футовую крестовину.
Используйте его как направляющую с прямым краем, затем надрежьте плитку 2–3 раза моим ножом. Иногда прорезает, иногда нужно отломать плитку. Это просто.
3. Сделайте боковой разрез.
Обрезав плитку по размеру, я кладу нож на рабочий стол и делаю боковой разрез для откоса.Примечание: если было место, где использование универсального ножа OLFA сэкономило мне время и избавило меня от раздражения, то вот оно. Причина в том, что я могу выдвинуть лезвие дальше обычного ножа и при необходимости изменить угол, под которым лезвие ножа разрезает потолочную плитку. Это сводит к минимуму скопление гранул между плиткой и ножом и оптимизирует то, что профессионалы называют «углом атаки». Короче говоря, это дает ++ за это сокращение.
4. Сделайте пропил вниз.
Для остальной части откоса я отодвигаю крестовину на 1/2 дюйма от кромки без фаски и делаю разрез вниз.Обычно это решает один проход. Опять же, здесь иногда помогает возможность немного выдвинуть лезвие. Как и острое лезвие риппина, которое есть у OLFA (черные особенно держат лезвие).
5. Проверить посадку.
Профи потолка измеряют по-другому. Как и у опытных гонщиков, эти парни быстрые. И они могут справиться с неизбежными дефектами неровных, неровных стен, не задумываясь ни о чем. Но тем из нас, кто не делает это каждый день, нам нужно действовать более осознанно.Поэтому, отрезав плитку, я проверяю ее размер. Если требуются корректировки, они необходимы. Если нет — отлично. И я знаю, что у меня есть чисто вырезанная информация, с которой мне не нужно связываться.
Ознакомьтесь с инструкциями на фотографиях ниже.
Обрежьте потолочную плитку по всей длине. Совет: не нужно делать отметки карандашом. Подбейте его лезвием ножа с каждого конца, затем соедините точки.
Я использую 2-футовую крестовину в качестве направляющей по прямой кромке и надрезаю плитку 2-3 раза. Ключевым моментом здесь является хорошее острое лезвие, которое держит лезвие.Обрезав плитку по ширине, я делаю уступ или горизонтальный разрез для раскрытия потолка.
Оттяните линейку назад примерно на 1/2 дюйма и отрежьте вертикальную часть «откоса» плитки.
И БУМ! Натяжной потолок бесшовные.
* Этот пост спонсируется OLFA. Практическое руководство — это MyFixitUpLife. Другими словами, именно так мы на самом деле режем плитку для подвесного потолка.
Подвесные потолки или потолки из гипсокартона (извечный вопрос), что вам подходит?
23 июня 2014 г.
Что я думаю о подвесных потолках? Я не фанат! Большинство подвесных потолков кажутся мне безвкусными и устаревшими.
Лично я не могу придумать какой-либо профессиональной причины, по которой кто-то хотел бы установить один из этих потолков в новом законченном подвальном помещении (только мое мнение 🙂
Топ-10 причин, по которым моя компания по ремонту подвала предпочитает потолки из гипсокартона подвесным потолкам или «подвесным потолкам»:
10.) Они со временем провисают (ведь весь потолок «висит» на проводах.)
9.) Вы теряете не менее 3–4 дюймов высоты потолка после установки.
8.) Потолочные «плитки» или «панели» больше не выпускаются, и вы больше не можете заменять сломанные плитки.
7.) Плитка для подвесного потолка легко отслаивается и отслаивается даже при небольшом ударе
6.) «Сетка» или металлический каркас, который вы устанавливаете, со временем станут ржавыми и грязными (некрасиво).
5.) Утопленные светильники не подходят для этих потолков (из-за большого веса), из-за чего плитка провисает.
4.) вы не можете красить их, как потолки из гипсокартона, если вы хотите менять цвет потолка или просто «освежить» вид потолка время от времени
3.) Поверхность этих плиток со временем разрушается, и вся мебель покрывается пылью.
2.) Корона и другие виды отделки выглядят нелепо при установке на подвесные потолки.
И причина №1 отстой от падения потолка — это… (Барабанная дробь, ПОЖАЛУЙСТА!)
1.) Они делают ваш подвал «похожим на подвал»!
Я мог бы продолжить о своей неприязни к подвесным потолкам, но думаю, вы меня поняли. Но хотя бы раз в неделю мне задают одни и те же старые вопросы о подвесных потолках.Самый частый вопрос, который мои клиенты задают мне о подвесных потолках, вращается вокруг «доступности».
Как легко получить доступ к потолкам из гипсокартона подвала
Многие люди считают, что они «всегда» должны иметь доступ к тому, что находится над головой в подвале (трубы, провода, воздуховоды и т. Д.). И эти клиенты частично правы, предполагая, что это правда. Некоторые вещи в подвальном потолке должны оставаться доступными, но не все.
Вот список того, что должно быть доступно клиенту после установки потолков из гипсокартона:
водоотводчики (внутренние и внешние линии)
Запорная арматура для газа, отдельные виды газовой арматуры
Отсечка водопровода для льдогенератора
трансформатор дверного звонка (следует переместить в складское помещение или другое незавершенное место)
некоторые «заслонки» воздуховодов (очень редко)
любая электрическая распределительная коробка, которую нельзя легко переместить
Кроме этих 6 элементов, все остальное в подвальном потолке считается недоступным, и поэтому может и должно быть закрыто потолком из гипсокартона (на мой взгляд).Вся остальная электрическая проводка, водопроводы, канализационные дренажные линии, изоляция, балки пола, воздуховоды и т. Д. В потолке являются недоступными объектами, и их больше никогда не нужно видеть, трогать или слышать.
Все 6 типов доступных предметов, которые нам, возможно, понадобятся в будущем по какой-либо причине, останутся доступными благодаря использованию панелей доступа. Верно. Панели доступа. Мы просто устанавливаем окрашиваемые пластиковые панели доступа везде, где нам нужно получить доступ в новых областях потолка из гипсокартона.
Эти панели доступа очень тонкие, легко открываются, их можно покрасить в цвет нового гипсокартонного потолка, и они дают нам полный доступ к тому, что многие люди опасаются потерять, — если они гипсокартонируют потолки вместо использования « подвесные потолки.
Многие подрядчики будут использовать «тактику запугивания» при продаже работ по реконструкции подвала. Они делают это, говоря клиентам, что они не могут использовать потолки из гипсокартона, потому что они никогда больше не смогут получить доступ к предметам, которые мы только что обсуждали.Теперь вы знаете, что это неправда. В подвале потолки из гипсокартона может быть у кого угодно… ..Кому угодно.
Я занимаюсь реконструкцией подвалов с 1992 года. Я закончил сотни подвалов за эти годы, и ни разу не получил ни одного обратного звонка, связанного с тем, что клиент не может получить доступ к чему-то, что мы закрыли гипсокартонным потолком. Причина такой безупречной репутации в отношении доступности проста в том, что мы используем панели доступа везде, где они необходимы в потолках из гипсокартона….Период.
Теперь вы знаете правду о гипсокартоне и подвесных потолках и можете решить, какой из них лучше всего подойдет вам.
Все еще энтузиаст с подвесным потолком? Нужна любовь к подвесному потолку? Иди сюда.
Удачи вам с проектами потолка в подвале. Я всегда здесь, если у вас есть вопросы по поводу вашего подвального помещения!
Опубликовано в: Подвальные потолки, изделия для отделки подвала
Установка акустической плитки на потолок — на дом
Акустическая потолочная плитка — это простой и недорогой способ украсить практически любую комнату в доме. Они бывают разных размеров и стилей и могут быть установлены различными способами.
Хотя акустическая плитка может снизить уровень шума в комнате, ее чаще всего используют для покрытия неприглядного потолка. Обычно они доступны в 12-дюймовых квадратах, изготовленных из прессованных минеральных и древесных волокон. Некоторые ведущие производители выпускают плитку с декоративной отделкой.
Акустические потолочные плитки отличаются от акустических панелей, используемых в системе подвесного потолка. Последние по внешнему виду похожи на плитку, за исключением следующего: Акустические панели обычно имеют площадь 2 квадратных фута или 2 на 4 фута.Далее они устанавливаются в решетчатую систему, которая подвешивается к потолку на металлической проволоке.
Из-за своего коммерческого вида система подвесных потолков не получила широкого распространения в жилых домах. Однако это отличная альтернатива при понижении высоты высокого потолка или как средство скрытия открытых водопроводных, электрических или механических систем.
Акустическая потолочная плитка устанавливается одним из двух способов: приклеивается непосредственно к стеновой плите или гипсовому потолку или прикрепляется к деревянным планкам обрешетки скобами.Использование клея — наименее сложный и самый быстрый способ укладки плитки. Деревянные планки для обшивки просто необходимы, когда существующий потолок провисает, волнистый или сильно изношен.
Деревянные планки обрешетки проходят через 12-дюймовые центры перпендикулярно балке потолка. Они крепятся шурупами для гипсокартона, длина которых достаточна, чтобы пробить планку и штукатурку или стеновую панель. У винтов должно остаться не менее трех четвертей дюйма, чтобы они вошли в каркас. Используйте веревочную линию от одного конца комнаты к другому перпендикулярно полосам обрешетки, чтобы она служила ориентиром для создания ровной поверхности.Используйте прокладочную черепицу между потолком и планками обрешетки, чтобы совместить их с линией веревки. С помощью скоб прикрепите фланец плитки к планкам обшивки.
Со временем потолки из акустической черепицы могут пожелтеть или покрыться пятнами из-за протекающей крыши. Пятна можно запечатать путем точечного грунтования с помощью грунтовки-герметика шеллак. Пятновыводитель можно наносить кистью, валиком или аэрозольным баллончиком.
Один из наиболее эффективных способов осветлить грязный потолок — это периодически пылесосить его, , используя насадку для обивки.Если частые чистки не дают желаемого результата, попробуйте нанести слой разбавленной латексной краски. Обязательно разбавьте краску, чтобы уменьшить вероятность заполнения отверстий в плитке. Некоторые плитки не подлежат восстановлению и должны быть заменены. Процесс прост. Удалите поврежденную плитку, используя универсальный нож, чтобы разрезать ее по всему периметру. Остатки плитки и скобы поддеть шпателем. Используйте шпатель, чтобы соскрести старый клей с потолка или полос обшивки.
Затем отрежьте язычок от одного края новой заменяемой плитки.Это позволит легко установить плитку, не снимая прилегающую плитку. Завершите работу, нанеся обильное количество клея на каждый угол обратной стороны плитки. Установите плитку на место и удерживайте ее несколько минут, пока клей не схватится.
Наименование и виды профилей для гипсокартона и их применение: классификация и название, назначение, видео и фото
Типовые виды металлических профилей для гипсокартона
Назначение и характеристика направляющего профиля (PN)
Функциональность стоечного профиля (PS)
Применение, размеры потолочного направляющего профиля (PNP)
Потолочный профиль (ПП)
Дополнительные виды профилей
Арочный профиль
Профиль усиленный
Для защиты внешних углов
Монтаж профилей
Различные конструкции из гипсокартона создаются с использованием каркаса из металлических профилей.Они доступны в различных формах, размерах и назначениях. Чтобы определиться с желаемым типом профиля, следует понимать его назначение, размеры. Виды изделий из гипсокартона рассчитаны на их конкретное применение, поэтому вам следует ознакомиться с каждым типом отдельно.
Виды профилей, используемых для создания каркаса под гипсокартон
Типовые виды металлических профилей для гипсокартона
Монтаж каркасной основы из металлических профилей прост по конструкции. Он состоит из вертикалей и горизонтальных линий, составляющих металлические элементы, которые называются направляющими, потолком, профилями перегородок.Для правильного выбора нужного профиля следует ознакомиться с его маркировкой и размерами.
Реечный профиль для каркаса из ГКЛ
Какие бывают профили для гипсокартона:
Сокращенное наименование на российском рынке Сокращенное европейское наименование
Стойка PS CW
Направляющая MON UW
Потолок PP CD
Направляющая потолка Tnp UD
Какие основные профили для гипсокартона?
Назначение и характеристика направляющего профиля (PN)
Направляющий профиль, сокращенно PN aka UW.Толщина 0,55-0,8 мм. Это защищает изделие от окисления металлов и повреждения ржавчиной. По внешнему виду ПН выпускается в виде бруса с буквой «П», который используется при строительстве металлического каркаса для фальшстен. Применяется для быстрого возведения перегородок разной толщины. Направляющие служат основой для установки каркаса, создают прочность конструкции. Профиль имеет разную ширину, что позволяет возводить высокие перегородки и скрывать коммуникации в стене.
Направляющий профиль, подходящий для каркаса из гипсокартона фальшстены
Размеры направляющей для гипсокартона:
Толщина, мм. Ширина, мм. Высота ребра, мм. Длина, м.
UW (PN) -2-50 * 40 0,5 50 40 3
UW (PN) -4-75 * 45 0,5 75 45 3
UW (PN) -6-100 * 40 0.6 100 40 4
Производитель может сделать в профиле отверстия диаметром 8 мм. для крепления изделия к основанию (стене, потолку). Крепеж в основном представляет собой дюбель-гвоздь размером 6/40, 6/60. Длина изделия достигает 3 метров.
При устройстве перегородки, выравнивании стены гипсокартоном, этот вид металлоизделия в первую очередь крепится по заранее сделанной разметке. Затем применяется ПС (стоечный), а также дополнительные материалы, такие как подвесы, удлинители, крабы.
Обозначения и размеры UD-профиля
Функциональность стоечного профиля (PS)
Расшифровывается как стоячий профиль, сокращенно PS или другое европейское обозначение CW. Этот вид металлической планки используется при производстве металлического каркаса для фальш-стены из гипсокартона, а также для выравнивания вертикальных поверхностей в помещении. Выполняя возведение каркаса фальшстены, металлический элемент вставляется в закрепленную НП. В связи с этим ширина ПС и ПН имеет одинаковые размеры.Профиль перегородки из гипсокартона изготовлен из оцинкованной стали.
Толщина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Длина, м.
CW (PS) 50 * 50 0,4-0,6 50 50 2,6; 3; 4
CW (PS) 65 * 50 65
CW (PS) 75 * 50 75
CW (л.с.) 100 * 50 100
Стоечный профиль применим для создания каркаса перегородки из гипсокартона.
Нужный размер приобретается в зависимости от создаваемого дизайна.Длина может быть от 3 до 4 метров. Отличительной особенностью профиля являются специальные пазы для удобного монтажа листов гипсокартона, а также их фиксации.
Размеры профилей CW
Применение, размеры потолочного направляющего профиля (PNP)
Обозначается так же, как PN (UD) (расшифровка — потолочный направляющий профиль). В поперечном сечении П-образный, с гладкими боковыми стенками. Используется как основание-опора для стоек и перемычек. Крепятся по периметру конструкции, затем в нее устанавливаются все остальные элементы системы.ПНП изготовлен из металла, покрытого защитным слоем. Применяется при производстве металлической основы для подвесного потолка из гипсокартона. Этот элемент крепится к стене дюбель-гвоздями, служит для дальнейшего врезания в них потолочного профиля и создает прочность всей конструкции под гипсокартон.
Направляющий профиль потолка создает металлическую конструкцию подвесного потолка из гипсокартона.
Профиль потолочный из гипсокартона имеет следующие размеры: толщина ПНП 28 * 27 — 0.4-0,6 мм., Ширина 28 мм., Высота — 27 мм., Длина — 3 метра.
Профиль потолочный (ПП)
Пожалуйста, при каждом ремонте самым популярным является потолочный профиль (ПП) или другое обозначение CD. Данное изделие используется при установке металлического каркаса на подвесной, фигурный, многоуровневый потолок из гипсокартона. При установке профиль вставляется в направляющую и прикрепляется к подвескам. Изделие изготовлено из оцинкованной стали, что обеспечивает защиту от ржавчины. Для потолочного профиля используются специальные саморезы, названные мастерами «жучками» — диаметр — 3.5-3,9 мм. длина 9,5-11мм.
Потолочный профиль для установки в каркас подвесного потолка
Размеры потолочного профиля под гипсокартон: толщина 0,4-0,6 мм., Ширина — 60 мм., Высота 27 мм., Стандартная длина 3 метра, при заказе 4 метра.
Дополнительные виды профилей
А также выпускаются виды профилей для гипсокартона, которые не так часто используются при строительстве металлического каркаса, а в основном заменяются самим ручным производством.
Арочный профиль
Этот арочный профиль из гипсокартона используется для создания арок и других фигурных элементов на потолке или стене.В основе производства арочного профиля лежит металлический элемент потолка. Подробно о видах арочного профиля.
Арочный профиль подходит для создания каркаса арок из гипсокартона, а также фигурных элементов из гипсокартона.
Производители предлагают собственные варианты гибки профиля для арок на заказ, отличающиеся удобством использования. Для этого используют обычный ПП (60х27) после того, как изгиб обозначается как ПА.
Размеры радиуса изгиба:
Толщина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Длина, м. Радиус изгиба, мм.
PA (CD) — 60 × 27 KNAUF 0 / 4-0 / 6 60 27 2,6; 3; 4 1000
PA (CD) — 60 × 27 KNAUF (внутренний) 27 500
Изогнутый профиль
Подробная информация о других вариантах изготовления арок.
Профиль усиленный
Этот элемент имеет обозначение UА.Изделие используется для усиления каркасного основания под гипсокартон. Применяется в подвесных потолках сложной конструкции, а также при формировании перегородок утяжеленными предметами (навешивание телевизора на поверхность перегородки), создании проемов дверей и окон в перегородках из гипсокартона.
Усиленный профиль монтируется в местах каркаса, где предполагается подвешивание тяжелых предметов на гипсокартонную основу.
Размеры армированного профиля для гипсокартона:
толщина изделия задней части профиля, мм. Высота ребра, мм. количество рядов пропилов на спинке стандартная длина профиля, м
UA — 50-40-2 2,0 мм. 50 40 1 шт. 2,6; 3; 4
UA-75-40-2 75 2 шт.
UA-100-40-2 100
UA-125-40-2 125
UA-150-40-2 150
Для защиты внешних углов
Маркируется PU.Этот вид гипсокартона предназначен для обшивки углов от различных механических воздействий (ударов) гипсокартонного изделия. Профиль перфорирован для лучшей фиксации к поверхности при использовании шпаклевки. Имеет следующие габариты:
Ширина полки, мм. Материал изготовления Длина профиля, мм.
PU 20-20 0,22-0,25 20 алюминий 3
УЕ 25-25 0.4 25 Цинка Сталь
УЕ 30-30 0,4 тридцать
0,5
УЕ 35-35 0,5 35
Монтаж профилей
Для создания металлического каркаса следует использовать профили и их комплектующие, чтобы каркасное основание для гипсокартона было прочным и имело долгий срок службы.
Для резки оцинкованного профиля используются ножницы по металлу.Если разрезать профиль болгаркой, то при больших оборотах круга металл нагревается, тем самым портя антикоррозийное покрытие. Края профиля остаются незащищенными. Это крайне нежелательно при установке каркаса в ванных комнатах, а также на балконе — там, где повышенная влажность. Правила работы и секреты работы с ГКЛ.
Схема крепления гипсокартонных профилей
Направляющие профили крепятся к основанию (потолку, полу, стене) только дюбель-гвоздями.Размер застежки зависит от нескольких факторов: материала основы, сложности металлоконструкции. Расстояние между застежками должно составлять 25-30 см.
Подвесы для профилей закрепляются на одной линии с профилем через каждые 40-60 см. Минимальное расстояние берется, если ожидается большая нагрузка на поверхность гипсокартона. Кроме того, для усиления каркаса стоечных профилей создается арматура, проходящая в месте утяжеления конструкции.
Для шумо- и звукоизоляции используется уплотнительный материал, выбор которого зависит от места расположения, уровня влажности, пожарной безопасности.
Выбирая профили для изготовления каркаса, следует помнить не только правила применения, но и обращать внимание на производителя.

« Предыдущая 1 … 52 53 54 55 56 … 76 Следующая »

Сокращенное наименование на российском рынке	Сокращенное европейское наименование
Стойка	PS	CW
Направляющая	MON	UW
Потолок	PP	CD
Направляющая потолка	Tnp	UD

Толщина, мм.	Ширина, мм.	Высота ребра, мм.	Длина, м.
UW (PN) -2-50 * 40	0,5	50	40	3
UW (PN) -4-75 * 45	0,5	75	45	3
UW (PN) -6-100 * 40	0.6	100	40	4

Толщина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Длина, м.
CW (PS) 50 * 50	0,4-0,6	50	50	2,6; 3; 4
CW (PS) 65 * 50		65
CW (PS) 75 * 50		75
CW (л.с.) 100 * 50		100

толщина изделия	задней части профиля, мм.	Высота ребра, мм.	количество рядов пропилов на спинке	стандартная длина профиля, м
UA — 50-40-2	2,0 мм.	50	40	1 шт.	2,6; 3; 4
UA-75-40-2		75		2 шт.
UA-100-40-2		100
UA-125-40-2		125
UA-150-40-2		150

Ширина полки, мм.	Материал изготовления	Длина профиля, мм.
PU 20-20	0,22-0,25	20	алюминий	3
УЕ 25-25	0.4	25	Цинка Сталь
УЕ 30-30	0,4	тридцать
УЕ 30-30	0,5	тридцать
УЕ 35-35	0,5	35