АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
Дело было вечером — делать было нечего. И затеял я уборку своих залежей радиодеталей и прочих электронных штучек накопившихся в районе стола. Кое-что в сарай, а кое что — в диван. И попался мне в процессе наведения порядков простой сгоревший светодиодный фонарик с аккумулятором, заряжающимся от встроенного бестрансформаторного выпрямителя.
Так как сами светодиоды оказались живы, да и корпус вроде ничего — решил довести его до рабочего состояния. Конечно не по оригинальной китайской схеме, а на более совершенной. По задумке обновлённый аккумуляторный светодиодный фонарь будет заряжаться от сети и светить до 20-ти часов от литий — ионника (при токе 50мА).
Не бойтесь — паять дорогие детали не нужно:) Для этих целей отлично подойдёт готовое зарядное устройство от любого мобильного телефона (потерялся месяц назад) и тоже любой мобильниковский литий — ионный аккумулятор (отдали на запчасти утопленный в море телефон).
Что требуется сделать? Просто соединить зарядку с аккумулятором, а его в свою очередь со светодиодами.
Так как в фонарике было небольшое квадратное отверстие для дополнительного светодиода — закрыл его куском тёмного оргстекла, разместив под ним красный светодиод индикации включения в сеть на подзарядку. Светодиод включается параллельно выходам ЗУ.
Родная вилка фонаря потерялась, поэтому пришлось делать новую, предварительно отпилив её от вышеуказанного зарядного устройства, из которого была извлечена платка.
Как видите, в корпусе оказалось вполне достаточно места и для зарядного устройства, и для прочих компонентов светодиодного фонаря.
При монтаже учтите, что если аккумулятор напрямую припаять к зарядке, то в отключенном от сети состоянии будет небольшой саморазряд на несколько миллиампер. Выход простой — по плюсу поставить диод типа IN4001 или аналогичный на ток более 0,5А.
Теперь при включении фонарика тумблером, плюс аккумулятора поступает через резистор 20 Ом на светодиоды. А снова нажав на тумблер и перекинув плюс на аккумулятор — переводим фонарь в режим заряда от сети.
Несмотря на то, что в самом аккумуляторе установлен контроллер заряда — не рекомендую оставлять фонарик воткнутым в розетку дольше чем на 5 часов. Мало ли что…
Готовый светодиодный аккумуляторный фонарь получился очень симпатичным и удобным в эксплуатации. Светит вполне достаточно для большинства целей. Кому нужна сверх моща — смотрите на мощные светодиоды.
Здесь, на примере этой простой конструкции, я показал сам принцип переделки фонарей с использованием остатков от нерабочих мобильников, которых уверен, у вас накопилось немалое количество.
Форум по светодиодным фонарям
Форум по обсуждению материала АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
фонарик на светодиодах
Делаем фонарик на светодиодах своими руками
Светодиодный фонарик с 3-х
вольтовым конвертором для светодиода 0.
3-1.5V 0.3-1.5V LED FlashLight
Обычно, для работы синего или белого
светодиода требуется 3 — 3,5v,
данная схема позволяет запитать синий или белый светодиод низким напряжением от одной пальчиковой батарейки. Normally, if you want to light up a blue or
white LED you need to provide it with 3 — 3.5 V, like from a 3 V lithium coin
cell.
Детали:
Светодиод
Ферритовое кольцо (диаметром ~10 мм)
Провод для намотки (20 см)
Резистор на 1кОм
N-P-N транзистор
Батарейка
Параметры используемого
трансформатора:
Обмотка, идущая на светодиод, имеет
~45 витков, намотанных проводом 0.25мм.
Обмотка, идущая на базу транзистора, имеет
~30 витков провода 0.1мм.
Базовый резистор в этом случае имеет
сопротивление около 2К.
Вместо R1 желательно поставить подстроечный
резистор, и добиться тока через диод ~22мА, при свежей батарейке измерить его
сопротивление, заменив потом его постоянным резистором полученного номинала.
Собранная схема обязана работать сразу.
Возможны только 2 причины, по которым
схема работать не будет.
1. перепутаны концы обмотки.
2. слишком мало витков базовой обмотки.
Генерация исчезает, при количестве витков <15.
Куски
проводов сложить вместе и намотать на кольцо.
Соединить между собой два конца
разных проводов.
Схему можно расположить внутри
подходящего корпуса.
Внедрение такой схемы в фонарь,
работающий от 3V
существенно продлевает, продолжительность его работы от одного комплекта
батареек.
Вариант исполнения фонаря от одной
батарейки 1,5в.
Транзистор и сопротивление помещаются внутрь ферритового кольца
Белый светодиод работает от севшей батарейки ААА
Вариант модернизации «фонарик –
ручка»
Возбуждение изображенного на схеме блокинг-генератора достигается трансформаторной связью
на Т1.
Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме)
обмотке складываются с напряжением источника питания и поступают на светодиод
VD1. Конечно, можно было бы исключить конденсатор и резистор в цепи базы
транзистора, но тогда возможен выход из строя VT1 и VD1 при использовании
фирменных батарей с низким внутренним сопротивлением. Резистор задает режим
работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ составляющую.
В схеме использовался транзистор КТ315 (как самый дешевый, но можно и любой
другой с граничной частотой от 200 МГц), сверхяркий светодиод. Для изготовления
трансформатора потребуется кольцо из феррита (ориентировочный размер 10х6х3 и
проницаемостью около 1000 HH). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо
наматываются две катушки по 20 витков в каждой.
Если нет кольца, то можно
использовать аналогичный по объему и материалу цилиндр. Только придется мотать
уже 60-100 витков для каждой из катушек.
Важный момент: мотать катушки нужно в
разные стороны.
Фотографии фонарика:
выключатель находится в кнопке «авторучки», а серый металлический
цилиндр проводит ток.
По типоразмеру батарейки делаем
цилиндр.
Его можно изготовить из бумаги, или использовать отрезок любой жесткой
трубки.
Проделываем отверстия по краям цилиндра, обматываем его залуженным проводом,
пропускаем в отверстия концы проволоки. Фиксируем оба конца, но оставляем с
одного из концов кусок проводника: чтобы можно было подсоединить
преобразователь к спирали.
Кольцо из феррита не влезло бы в
фонарь, поэтому использовался цилиндр из аналогичного материала.
Цилиндр из катушки
индуктивности от старого телевизора.
Первая катушка — около 60 витков.
Потом вторая, мотается в обратную
сторону опять 60 или около того. Витки скрепляются клеем.
Собираем преобразователь:
Все располагается внутри нашего
корпуса: Распаиваем транзистор, конденсатор резистор, подпаиваем спираль на
цилиндре, и катушку. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То
есть если вы мотали все обмотки в одну сторону, то поменяйте местами выводы одной
из них, иначе генерация не возникнет.
Получилось следующее:
Все вставляем вовнутрь, а в качестве
боковых заглушек и контактов используем гайки.
К одной из гаек подпаиваем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Приклеиваем.
маркируем выводы: там, где у нас будет вывод от катушек ставим « — », где вывод
от транзистора с катушкой ставим «+» (чтобы было все как в батарейке).
Теперь следует изготовить «ламподиод».
Внимание: на цоколе должен быть минус
светодиода.
Сборка:
Как
понятно из рисунка, преобразователь представляет собой «заменитель» второй
батарейки. Но в отличие от нее, он имеет три точки контакта: с плюсом
батарейки, с плюсом светодиода, и общим корпусом (через спираль).
Его
местоположение в батарейном отсеке является определенным: он должен
контактировать с плюсом светодиода.
Современный фонарик c режимом эксплуатации светодиода
питанием постоянным стабилизированным током.
Схема стабилизатора тока работает
следующим образом:
При подаче питания на схему
транзисторы Т1 и Т2 заперты, Т3 открыт, потому как на его затвор подано
отпирающее напряжение через резистор R3 .
Благодаря наличию в цепи светодиода
катушки индуктивности L1 ток нарастает плавно. По мере возрастания тока в цепи
светодиода возрастает падение напряжения на цепочке R5- R4, как только оно
достигнет примерно 0,4V, откроется транзистор Т2, а вслед за ним и Т1, который
в свою очередь закроет токовый ключ Т3. Нарастание тока прекращается, в катушке
индуктивности возникает ток самоиндукции, который через диод D1 начинает
протекать через светодиод и цепочку резисторов R5- R4. Как только ток
уменьшиться ниже определенного порога, транзисторы Т1 и Т2 закроются, Т3 —
откроется, что приведет к новому циклу накопления энергии в катушке
индуктивности. В нормальном режиме колебательный процесс происходит на частоте
порядка десятков килогерц.
О деталях:
Вместо транзистора IRF510 можно
применить IRF530, или любой n-канальный полевой ключевой транзистор на ток
более 3А и напряжение более 30 В.
Диод D1 должен быть обязательно с барьером
Шоттки на ток более 1А, если поставить обычный даже высокочастотный типа
КД212, КПД снизится до 75-80%.
Катушка индуктивности самодельная,
мотают ее проводом не тоньше 0,6 мм, лучше — жгутом из нескольких более тонких
проводов. Около 20-30 витков провода на броневой сердечник Б16-Б18 обязательно
с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или близкий из феррита 2000НМ. При возможности
толщину немагнитного зазора подбирают экспериментально по максимальному КПД
устройства. Неплохие результаты можно получить с ферритами от импортных катушек
индуктивности, устанавливаемых в импульсных блоках питания, а также в
энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют вид катушки для ниток, не
требуют каркаса и немагнитного зазора. Очень хорошо работают катушки на
тороидальных сердечниках из прессованного железного порошка, которые можно
найти в компьютерных блоках питания (на них намотаны катушки индуктивности
выходных фильтров). Немагнитный зазор в таких сердечниках равномерно
распределен в объеме благодаря технологии производства.
Эту же схему стабилизатора можно
использовать и совместно с другими аккумуляторами и батареями гальванических
элементов напряжением 9 или 12 вольт без какого-либо изменения схемы или
номиналов элементов.
Чем выше будет напряжение питания, тем меньший ток будет
потреблять фонарик от источника, его КПД будет оставаться неизменным. Рабочий
ток стабилизации задают резисторы R4 и R5.
При необходимости ток может быть
увеличен до 1А без применения теплооотводов на деталях, только подбором
сопротивления задающих резисторов.
Зарядное устройство для аккумулятора
можно оставить «родное» или собрать по любой из известных схем или вообще
применить внешнее для уменьшения веса фонаря.
Светодиодный фонарь из калькулятора
Б3-30
В основу
преобразователя взята схема калькулятора Б3-30, в импульсном источнике питания
которого используется трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки.
Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило
создать экономичный светодиодный фонарь.
В результате получилась очень простая
схема.
Преобразователь напряжения выполнен по
схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1
и трансформаторе Т1.
Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по принципиальной
схеме калькулятора Б3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхъяркий
светодиод HL1. Конденсатор С3 фильтр. За основу конструкции взят фонарь
китайского производства рассчитанного на установку двух элементов питания типа
АА. Преобразователь монтируется на печатной плате из односторонне фольгированного
стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 размерами, заменяющими один
элемент питания и вставляемой в фонарь вместо него. К торцу платы обозначенной
знаком «+» припаивается контакт, изготовленный из двухсторонне фольгированного
стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны соединяются перемычкой и
облуживаются припоем.
После установки на плату всех деталей
торцевой контакт «+» и трансформатор Т1 заливаются термоклеем для увеличения
прочности. Вариант компоновки фонаря показан на рис.3 и в конкретном
случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае никакой доработки
фонаря не потребовалось, отражатель имеет контактное кольцо, к которому
подпаивается минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю
с помощью термоклея.
Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо
одного элемента питания и зажимается крышкой.
В
преобразователе напряжения использованы малогабаритные детали. Резисторы типа
МЛТ-0,125, конденсаторы С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа
1N5817 с барьером Шотки, при его отсутствии можно использовать любой
выпрямительный диод, подходящий по параметрам, желательно германиевый ввиду
более малого падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь в
налаживании не нуждается, если не перепутаны обмотки трансформатора, в
противном случае поменяйте их местами. При отсутствии вышеуказанного
трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Намотка производится на
ферритовое кольцо типоразмера К10*6*3 магнитной проницаемостью 1000-2000. Обе
обмотки наматываются проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная
обмотка имеет 6 витков, вторичная 10 витков. После установки такого
трансформатора на плату и проверки работоспособности его следует закрепить на
ней с помощью термоклея.
Испытания фонаря с элементом питания
типа АА представлены в таблице 1.
При испытании использовалась самая дешевая батарейка типа АА стоимостью всего 3
р. Начальное напряжение под нагрузкой составило 1,28 В. На выходе
преобразователя напряжение, измеренное на сверхярком светодиоде 2,83 В. Марка
светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий потребляемый ток 14 mА. Суммарное
время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы.
При снижении
напряжения на элементе питания ниже 1V яркость заметно падает.
| Время, ч | V батареи, В | V преобр., В |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 |
2. |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Самодельный фонарик на светодиодах
Основа — фонарик «VARTA» с питанием от двух батареек типа АА:
Поскольку диоды имеют сильно
нелинейную ВАХ необходимо оснастить фонарь схемой для работы на светодиоды,
которая обеспечит постоянную яркость свечения по мере разряда батареи и
сохранит работоспособность при возможно более низком напряжении питания.
Основа стабилизатора напряжения, это
микромощный повышающий DC/DC конвертор MAX756.
По заявленным характеристикам он работает при снижении входного напряжения до 0.7В.
Схема включения — типовая:
Монтаж
выполнен навесным способом.
Электролитические конденсаторы —
танталовые ЧИП.
Они имеют низкое последовательное сопротивление, что несколько
улучшает КПД. Диод Шоттки — SM5818. Дроссели пришлось соединить два в
параллель, т.к. не оказалось подходящего номинала. Конденсатор С2 — К10-17б.
Светодиоды — сверхяркие белые L-53PWC «Kingbright».
Как видно на рисунке, вся
схема легко уместилась в пустом пространстве светоизлучающего узла.
Выходное напряжение стабилизатора в данной схеме включения равно 3.3V.
Поскольку падение напряжения на диодах в номинальном диапазоне токов (15-30мА)
составляет около 3.1V, то лишние 200мV пришлось гасить на резисторе,
включенном последовательно с выходом.
Кроме этого, небольшой последовательный
резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность схемы. Связано это с тем,
что диод имеет отрицательный ТКС, и при разогреве его прямое падение напряжения
уменьшается, что приводит к резкому росту тока через диод, при питании его от
источника напряжения. Разравнивать токи через параллельно включенные диоды не
пришлось — различия яркости на глаз не наблюдалось.
Тем более, что диоды были
одного типа и взяты из одной коробки.
Теперь о конструкции светоизлучателя. Как видно на фотографиях, светодиоды в
схеме не запаяны намертво, а являются съемной частью конструкции.
Потрошится
родная лампочка, и во фланце с 4-х сторон делаются 4 пропила
(один там уже был). 4 светодиода располагаются симметрично по кругу. Плюсовые
выводы (по схеме) припаиваются на цоколь возле пропилов, а
минусовые вставляются изнутри в центральное отверстие цоколя, обрезаются и тоже
пропаиваются. «Ламподиод», вставляется на
место обычной лампочки накаливания.
Тестирование:
Стабилизация выходного напряжения
(3.3V) продолжалась вплоть до снижения напряжения питания до ~1.2V. Ток
нагрузки при этом составлял около 100мА (~ по 25мА на диод). Затем выходное
напряжение начало плавно снижаться. Схема перешла в другой режим работы, при
котором она уже не стабилизирует, а выдает на выход все, что может. В таком
режиме она проработала до напряжения питания 0.
5V! Выходное напряжение при этом
упало до 2.7В, а ток со 100мА до 8мА.
Немного о КПД.
КПД
схемы около 63% при свежих батарейках. Дело в том, что миниатюрные дроссели,
использованные в схеме, имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление —
около 1.5ом
Решение кольцо из µ-пермаллоя с
проницаемостью порядка 50.
40 витков провода ПЭВ-0.25, в один
слой — получилось около 80мкГ. Активное сопротивление около 0.2 Ом, а ток
насыщения по расчетам — более 3А. Выходной и входной электролит меняем на
100мкФ, хотя без ущерба для КПД можно уменьшить и до 47мкФ.
Схема светодиодного фонаря на DC/DC конверторе фирмы Analog Device — ADP1110.
Стандартная типовая схема включения ADP1110.
Данная микросхема-конвертер, согласно
спецификации фирмы-производителя, выпускается в 8 вариантах:
| Модель | Выходное напряжение |
| ADP1110AN | Регулируемое |
| ADP1110AR | Регулируемое |
ADP1110AN-3. 3
|
3.3 V |
| ADP1110AR-3.3 | 3.3 V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
Микросхемы с индексами «N» и «R»
отличаются только типом корпуса: R компактнее.
Если вы купили чип с индексом -3.3, можете
пропускать следующий абзац и переходить к пункту «Детали».
Если нет — представляю вашему вниманию
еще одну схему:
В ней добавлены две детали, позволяющие получить на выходе требуемые 3,3 вольта
для питания светодиодов.
Схему можно улучшить, приняв во
внимание, что для работы светодиодам нужен источник тока, а не напряжения.
Изменения в схеме, что бы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а
напряжение диоды нам выставят автоматически, те самые 3.3-3.9V.
резистор R1 служит для измерения тока. Преобразователь так устроен, что
когда напряжение на выводе FB (Feed Back) превысит 0.
22V, он закончит повышать
напряжение и ток, значит номинал сопротивления R1 легко рассчитать R1 =
0.22В/Iн, в нашем случаи 3.6Ом. Такая схема помогает стабилизировать ток, и
автоматически выбрать необходимое напряжение. К сожалению, на этом
сопротивлении будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако,
практика показала, что оно меньше чем превышение, которое мы выбрали в первом
случаи. Я измерял выходное напряжение, и оно составило 3.4 — 3.6В. Параметры
диодов в таком включении также должны быть по возможности одинаковыми, иначе
суммарный ток в 60мА, распределился между ними не поровну, и мы опять, получим
разную светимость.
Детали
1. Дроссель подойдет любой от 20 до
100 микрогенри с маленьким (меньше 0.4 Ома) сопротивлением. На схеме указано 47
мкГн. Его можно сделать самому — намотать около 40 витков провода ПЭВ-0.25 на
кольце из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50, типоразмера 10х4х5.
2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичные.
Analog Device НЕ
РЕКОМЕНДУЕТ использовать 1N4001
3. Конденсаторы. 47-100 микрофарад на 6-10 вольт. Рекомендуется использовать
танталовые.
4. Резисторы. Мощностью 0,125 ватта сопротивлением 2 Ома, возможно 300 ком и
2,2 ком.
5. Светодиоды. L-53PWC — 4 штуки.
Светодиодный фонарь
Преобразователь напряжения для питания
светодиода DFL-OSPW5111Р белого свечения с яркостью 30 Кд при токе 80 мА и
шириной диаграммы направленности излучения около 12°.
Ток, потребляемый от батареи
напряжением 2,41V, — 143мА; при этом через светодиод протекает ток около 70
мА при напряжении на нем 4,17 В. Преобразователь работает на частоте 13 кГц,
электрический КПД составляет около 0,85.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевом
магнитопроводе типоразмера К10x6x3 из феррита 2000НМ.
Первичную и вторичную
обмотки трансформатора наматывают одновременно (т. е. в четыре провода).
Первичная обмотка содержит — 2×41
витка провода ПЭВ-2 0,19,
Вторичная обмотка содержит — 2×44
витка провода ПЭВ-2 0,16.
После намотки выводы обмоток соединяют
в соответствии со схемой.
Транзисторы КТ529А структуры p-n-p
можно заменить на КТ530А структуры n-p-n, в этом случае необходимо изменить
полярность подключения батареи GB1 и светодиода HL1.
Детали размещают на рефлекторе,
используя навесной монтаж. Обратите внимание на то, чтобы был исключён контакт деталей
с жестяной пластиной фонаря, подводящей «минус» батареи GB1. Транзисторы
скрепляют между собой хомутом из тонкой латуни, который обеспечивает
необходимый отвод тепла, и затем приклеивают к рефлектору. Светодиод размещают
взамен лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5… 1 мм из гнезда для её
установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает его монтаж.
При первом включении питание от
батареи подают через резистор сопротивлением 18…24 Ом чтобы не вывести из
строя транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора Т1. Если
светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или
вторичной обмотки трансформатора.
Если и это не приводит к успеху, проверяют
исправность всех элементов и правильность монтажа.
Преобразователь напряжения для
питания светодиодного фонаря промышленного образца.
Преобразователь напряжения для
питания светодиодного фонаря
Схема
взята из руководства фирмы Zetex по применению микросхем ZXSC310.
ZXSC310 — микросхема драйвера
светодиодов.
FMMT 617 или FMMT 618.
Диод Шоттки — практически любой
марки.
Конденсаторы C1 = 2.2 мкФ и C2 = 10
мкФ для поверхностного монтажа, 2.2 мкФ величина, рекомендованная
производителем, а С2 можно поставить примерно от 1 до 10 мкФ
Катушка индуктивности 68 микрогенри
на 0.4 А
Индуктивность и резистор устанавливают
с одной стороны платы (где нет печати), все остальные детали — с другой.
Единственную хитрость представляет изготовление резистора на 150 миллиом.
Его
можно сделать из железной проволоки 0.1 мм, которую можно добыть, расплетая
тросик. Проволочку следует отжечь на зажигалке, тщательно протереть мелкой
шкуркой, облудить концы и кусочек длиной около 3 см припаять в отверстия на
плате. Далее в процессе настройки надо, измеряя ток через диоды, двигать
проволочку, одновременно разогревая паяльником место ее припаивания к плате.
Таким образом, получается нечто вроде реостата. Добившись тока в 20 мА,
паяльник убирают, а ненужный кусок проволочки обрезают. У автора вышла длина
примерно 1 см.
Фонарик на источнике тока
Рис. 3. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в
светодиодах, так что светодиоды могут быть c любым разбросом параметров
(светодиод VD2 задает ток, который повторяют транзисторы VT2, VT3, таким
образом, токи в ветвях будут одинаковыми)
Транзисторы конечно тоже должны быть
одинаковыми, но разброс их параметров не так критичен, поэтому можно взять либо
дискретные транзисторы, либо если сможете найти, три интегральных транзистора в
одном корпусе, у них параметры максимально одинаковые.
Проиграйтесь с
размещением светодиодов, нужно подобрать пару светодиод-транзистор так что бы
выходное напряжение было минимально, это повысит КПД.
Введение транзисторов выровняло
яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что
вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения
падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис.4, это
модифицированное токовое зеркало, вместо опорного напряжения Uбэ=0.7В в схеме
на рис.3 можно воспользоваться встроенным в преобразователем источником 0.22В,
и поддерживать его в коллекторе VT1 при помощи операционика, также встроенным в
преобразователь.
Рис. 4. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в
светодиодах, и с улучшенным КПД
Т.к. выход операционника имеет тип
«открытый коллектор» его необходимо «подтянуть» к питанию, что делает резистор
R2. Сопротивления R3, R4 выполняют функции делителя напряжения в точке V2 на 2,
таким образом операционник поддержит в точке V2 напряжение 0.
22*2 = 0.44В, что
меньше чем в предыдущем случаи на 0.3В. Брать делитель еще меньше, чтобы
понизить напряжение в точке V2, нельзя т.к. биполярный транзистор имеет
сопротивление Rкэ и при работе на нем будет падать напряжение Uкэ, чтобы
транзистор правильно работал V2-V1 должно быть больше Uкэ, для нашего случая
0.22В вполне достаточно. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми,
в которых сопротивление сток исток гораздо меньше, это даст возможность
уменьшить делитель, так чтобы, сделать разность V2-V1 совсем незначительной.
Дроссель. Дроссель нужно брать
с минимальным сопротивлением, особое внимание следует уделить максимальному
допустимому току он должен быть порядка 400 -1000 мА.
Номинал не играет такой роли как
максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует, что-то между 33 и
180мкГн. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты,
то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем. Однако на практике
это не совсем так, т.
к. мы имеем не идеальную катушку, она имеет активное
сопротивление и не линейна, кроме того, ключевой транзистор при низких
напряжениях уже не выдаст 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек
разного типа, конструкции и разного номинала, что бы выбрать катушку, при
которой самый высокий КПД, и самое маленькое минимальное входное напряжение,
т.е. катушку, с которой фонарик будет светиться максимально долго.
Конденсаторы. C1 может быть
любым. С2 лучше взять танталовым т.к. у него маленькое сопротивление это
повышает КПД.
Диод Шотки. Любой на ток до 1А,
желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения.
Транзисторы. Любые с током
коллектора до 30 мА, коэф. усиления тока порядка 80 с частотой до 100Мгц, КТ318
подойдет.
Светодиоды. Можно
белые NSPW500BS
со свечением в 8000мКд от Power Light Systems .
Преобразователь напряжения ADP1110, или его замену ADP1073, для его использования схему на рис.
3 нужно будет изменить,
взять дроссель 760мкГ, а R1 = 0.212/60мА = 3.5Ом.
Фонарь на ADP3000-ADJ
Параметры:
Питание 2.8 — 10 В, КПД ок. 75%, два
режима яркости — полный и половина.
Ток
через диоды 27 мА, в режиме половинной
яркости — 13 мА.
В схеме для получения высокого КПД
желательно использовать чип-компоненты.
Правильно собранная схема в настройке
не нуждается.
Недостатком схемы является высокое
(1,25V) напряжение на входе FB (вывод
8).
В настоящее время выпускаются
DC/DC конвертеры с напряжением FB около
0,3V, в частности, фирмы Maxim, на
которых реально достичь КПД выше 85%.
Схема фонаря на Кр1446ПН1.
Резисторы R1 и R2 — датчик тока.
Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока.
Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 и составляет примерно 19. Требуется такой
коэффициент усиления, чтобы при токе через резисторы R1 и R2 60 мА напряжение
на выходе открыло транзистор Q1.
Изменяя эти резисторы, можно устанавливать
другие значения тока стабилизации.
В принципе операционный усилитель
можно и не ставить. Просто вместо R1 и R2 ставится один резистор 10 Ом, с него
сигнал через резистор 1кОм подаётся на базу транзистора и всё. Но. Это приведёт
к уменьшению КПД. На резисторе 10 Ом при токе 60 мА напрасно рассеивается 0.6
Вольта — 36 мВт. В случае применения операционного усилителя потери составят:
на резисторе 0.5 Ома при токе 60 мА = 1.8 мВт + потребление
самого ОУ 0.02 мА пусть при 4-х Вольтах = 0.08 мВт
= 1.88 мВт — существенно меньше, чем 36
мВт.
О компонентах.
На месте КР1446УД2 может работать любой
малопотребляющий ОУ с низким минимальным значением напряжения питания, лучше
подошёл бы OP193FS, но он достаточно дорогой. Транзистор в корпусе SOT23.
Полярный конденсатор поменьше — типа SS на 10 Вольт. Индуктивность CW68 100мкГн
на ток 710 мА. Хотя ток отсечки у преобразователя 1 А, она работает нормально.
С ней получился наилучший КПД. Светодиоды я подбирал по наиболее одинаковому
падению напряжения при токе 20 мА. Собран фонарик в корпусе для двух батарей
AA. Место под батареи я укоротил под размер батарей AAA, а в освободившемся
пространстве навесным монтажом собрал эту схему. Хорошо подойдёт корпус для
трёх батарей AA. Ставить нужно будет только две, а на месте третьей разместить
схему.
КПД получившегося устройства.
Входные
U I P
Выходные U I
P КПД
Вольт мА
мВт
Вольт мА мВт %
3.03 90
273
3.53 62 219 80
1.78 180
320
3.53 62 219 68
1.28 290
371
3.53 62 219 59
Замена лампочки фонарика
“Жучёк” на модуль фирмы Luxeon Lumiled LXHL-NW98.
Получаем ослепительно яркий
фонарик, с очень легким жимом (по сравнению с лампочкой).
Схема переделки и параметры модуля.
Преобразователи StepUP DC-DC
конверторы ADP1110 фирма Analog devices.
Питание: 1 или 2 батарейки 1,5в
работоспособность сохраняется до Uвход.=0,9в
Потребление:
*при разомкнутом переключателе S1 =
300mA
*при замкнутом переключателе S1 =
110mA
Светодиодный электронный фонарь
С питанием всего от одной пальчиковой
батареи типоразмера АА или AAA на микросхеме (КР1446ПН1), которая является полным аналогом
микросхемы МАХ756 (МАХ731) и имеет практически идентичные характеристики.
За основу взят фонарь, в котором в
качестве источника питания используются две пальчиковые батарейки
(аккумуляторы) типоразмера АА.
Плата преобразователя помещается в
фонарь вместо второго элемента питания. С одного торца платы припаян контакт
из луженой жести для питания схемы, а с другого — светодиод. На выводы
светодиода надет кружок из той же жести.
Диаметр кружка должен быть чуть больше
диаметра цоколя отражателя (на 0,2-0,5 мм), в который вставляется патрон. Один
из выводов диода (минусовой) припаян к кружку, второй (плюсовой) проходит
насквозь и изолирован кусочком трубочки из ПВХ или фторопласта. Назначение
кружка — двойное. Он обеспечивает конструкции необходимую жесткость и
одновременно служит для замыкания минусового контакта схемы. Из фонаря заранее
удаляют лампу с патроном и помещают вместо нее схему со светодиодом. Выводы
светодиода перед установкой на плату укорачивают таким образом, чтобы
обеспечивалась плотная, без люфта, посадка «по месту». Обычно длина выводов
(без учета пайки на плату) равна длине выступающей части полностью вкрученного
цоколя лампы.
Схема соединения платы и аккумулятора
приведена на рис. 9.2.
Далее фонарь собирают и проверяют его
работоспособность. Если схема собрана правильно, то никаких настроек не
требуется.
В конструкции применены,
стандартные установочные элементы: конденсаторы типа К50-35,
дроссели ЕС-24 индуктивностью 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10
кд диаметром 5 или 10 мм.
Разумеется, возможно, применение и других светодиодов
с напряжением питания 2,4-5 В. Схема имеет достаточный запас по мощности и
позволяет питать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!
О некоторых результатах испытаний
данной конструкции.
Доработанный таким образом фонарь
проработал со «свежей» батарейкой без перерыва, во включенном состоянии, более
20 часов! Для сравнения — тот же фонарь в «стандартной» комплектации (то есть с
лампой и двумя «свежими» батарейками из той же партии) работал всего 4
часа.
И еще один важный момент. Если
применять в данной конструкции перезаряжаемые аккумуляторы, то легко следить за
состоянием уровня их разрядки. Дело в том, что преобразователь на микросхеме
КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0,8-0,9 В. И свечение
светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на аккумуляторе не достигло этого
критического порога. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но
вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света.
Рис. 9.2 Рис
9.3
Печатная плата устройства приведена на
рис. 9.3, а расположение элементов — на рис. 9.4.
Включение и выключение фонаря одной
кнопкой
Схема собрана на микросхеме D-триггера
CD4013 и полевом транзисторе IRF630 в режиме «выкл.» ток потребления
схемы — практически 0. Для стабильной работы D-триггера на входе микросхемы
подключен фильтр резистор и конденсатор их функция- устранение контактного
дребезга. Не используемые выводы микросхемы лучше никуда не подключать.
Микросхема работает от 2 до 12 вольт, в качестве силового ключа можно
использовать любой мощный полевой транзистор, т.к. сопротивление сток-исток у
полевого транзистора ничтожно мало и не нагружает выход микросхемы.
CD4013A в корпусе SO-14, аналог
К561ТМ2, 564ТМ2
Простые схемы генератора.
Позволяют
питать светодиод с напряжением загорания 2-3V от 1-1,5V.
Короткие импульсы
повышенного потенциала отпирают p-n переход. КПД конечно понижается, но это
устройство позволяет «выжать» из автономного источника питания почти
весь его ресурс.
Проволока 0,1 мм — 100-300 витков с отводом от середины, намотанные на
тороидальное колечко.
Светодиодный фонарь с регулируемой
яркостью и режимом «Маяк»
Питание
микросхемы — генератора с регулируемой скважностью (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5) которая
управляет электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от
повышающего преобразователя напряжения, что позволяет питать фонарь от одного
гальванического элемента 1,5.
Преобразователь выполнен на
транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной
обратной связью по току.
Схема генератора с регулируемой
скважностью на упомянутой выше микросхеме К561ЛЕ5 немного изменена с целью
улучшения линейности регулирования тока.
Минимальный потребляемый ток фонаря с
шестью параллельно включенными суперяркими светодиодами L-53MWC фирмы Kingbnght
белого свечения равен 2.
3 мА Зависимость потребляемого тока от числа
светодиодов — прямо пропорциональная.
Режим «Маяк», когда
светодиоды с невысокой частотой ярко вспыхивают и затем гаснут, реализуется при
установке регулятора яркости на максимум и повторном
включении фонаря. Желаемую частоту световых вспышек регулируют подбором
конденсатора СЗ.
Работоспособность фонаря сохраняется
при понижении напряжения до 1.1v хотя при этом значительно уменьшается яркость
В качестве электронного ключа применен
полевой транзистор с изолированным затвором КП501А (КР1014КТ1В). По цепи
управления он хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет
следующие предельные параметры, напряжение сток-исток — 240 В; напряжение
затвор—исток — 20 В. ток стока — 0.18 А; мощность — 0.5 Вт
Допустимо
параллельное включение транзисторов желательно из одной партии. Возможная
замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540
напряжение питания микросхемы DD1. вырабатываемое преобразователем, должно быть
повышено до 10 В
В фонаре с шестью параллельно
включенными светодиодами L-53MWC потребляемый ток примерно равен 120 мА при
подключении параллельно VT3 второго транзистора — 140 мА
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом
кольце 2000НМ К10- 6’4.
5. Обмотки намотаны в два провода, причем конец первой
обмотки соединяют с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10
витков, вторичная — 2*20 витков Диаметр провода — 0.37 мм. марка — ПЭВ-2.
Дроссель намотан на таком же магнитопроводе без зазора тем же проводом в один
слой, число витков — 38. Индуктивность дросселя 860
мкГн
Схема преобразователя для
светодиода от 0,4 до 3V — работающая от одной батарейки AAA.
Этот фонарь повышает входное
напряжение до нужного простым конвертером DC-DC.
Выходное напряжение составляет
приблизительно 7 вт (зависит от напряжения установленного диода LEDs).
Building the LED Head Lamp
Что касается трансформатора в
конвертере DC-DC. Вы должны его сделать самостоятельно.
Изображение показывает, как собрать трансформатор.
Ещё вариант преобразователей для светодиодов _http://belza.
cz/ledlight/ledm.htm
Фонарь на свинцово-кислотном
герметичном аккумуляторе с зарядным устройством.
Свинцово кислотные герметичные
аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в них
находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом
пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им
свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда.
Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует.
Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь
их полной разрядки.
Свинцово-кислотные герметичные
аккумуляторные батареи подходят для применения в переносных фонарях,
используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, на производстве.
Рис.1. Схема электрического фонаря
Электрическая принципиальная схема
фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позволяющая
простым способом не допустить глубокий разряд аккумулятора и, таким образом,
увеличить его срок службы, показана на рисунке.
Он содержит заводской или
самодельный трансформаторный блок питания и зарядно-коммутационное устройство,
смонтированное в корпусе фонаря.
В авторском варианте в качестве
трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания
модемов. Выходное переменное напряжение блока 12 или 15 В, ток нагрузки – 1 А.
Встречаются такие блоки и с встроенными выпрямителями. Они также подходят для
этой цели.
Переменное напряжение с
трансформаторного блока поступает на зарядно-коммутационное устройство,
содержащее вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мостик VD1,
стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S1, кнопку
экстренного включения S2, лампу накаливания HL2. Каждый раз при включении
тумблера S1 напряжение аккумулятора поступает на реле К1, его контакты К1.1
замыкаются, подавая ток в базу транзистора VТ1. Транзистор включается,
пропуская ток через лампу HL2. Выключают фонарь переключением тумблера S1 в
первоначальное положение, в котором аккумулятор отключен от обмотки реле К1.
Допустимое напряжение разряда
аккумулятора выбрано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением включения
реле К1. Изменять допустимое значение напряжения разряда можно с помощью
резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда
увеличивается, и наоборот. Если напряжение аккумулятора ниже 4,5 В, то реле не
включится, следовательно, не будет подано напряжение на базу транзистора VТ1,
включающего лампу HL2. Это значит, что аккумулятор нуждается в зарядке. При
напряжении 4,5 В освещенность, создаваемая фонарем, неплохая. В случае
экстренной необходимости можно включить фонарь при пониженном напряжении
кнопкой S2, при условии предварительного включения тумблера S1.
На вход зарядно-коммутационного
устройства можно подавать и постоянное напряжение, не обращая внимание на
полярность стыкуемых устройств.
Для перевода фонаря в режим заряда
необходимо состыковать розетку Х1 трансформаторного блока с вилкой Х2,
расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вилку (на рисунке не
показана) трансформаторного блока в сеть 220 В.
В приведенном варианте применен
аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0,42 А.
Заряд аккумулятора производится постоянным током. Стабилизатор тока содержит
всего три детали: интегральный стабилизатор напряжения DA1 типа КР142ЕН5А либо
импортный 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиод, кроме работы в
стабилизаторе тока, выполняет также функцию индикатора режима заряда
аккумулятора.
Настройка электрической схемы фонаря
сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах)
обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора (в
ампер-часах).
Для настройки лучше всего собрать
схему стабилизатора тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки к точке
соединения катода светодиода и резистора R1 подключить амперметр на ток 2…5 А.
Подбором резистора R1 установить по амперметру вычисленный ток заряда.
Реле К1 – герконовое РЭС64,
паспорт РС4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1А.
Транзистор КТ829 можно применить с
любым буквенным индексом.
Эти транзисторы являются составными и имеют высокий
коэффициент усиления по току – 750. Это следует учитывать в случае замены.
В авторском варианте микросхема DA1
установлена на стандартном ребристом радиаторе размерами 40х50х30 мм. Резистор
R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью
12 Вт.
Схемы:
РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРИКА
Номиналы
деталей (С, D, R)
C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм.
1Д, 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400V предельный ток 300 mA.)
Обеспечивает:
зарядный ток = 65 — 70mA.
напряжение = 3,6V.
LED-Treiber PR4401 SOT23
Siehe auch:Elektor-Praxistipp
High Power LEDsLernpaket LEDs von Fran
Модернизация фонарика
(альтернативная версия).
Вариант модернизации:
1.
Более яркое свечение светодиода, чем при применении преобразователя из
статьи (Модернизация фонарика.).
2. Возможность отрегулировать свечение светодиода подбором емкости конденсатора
или ограничительного резистора.
3. Возможность питания до 3-4 светодиодов. Если конечно это вам нужно.
Схема и правила намотки
трансформатора:
О трансформаторе.
Мотаем его на ферритовом кольце диаметром 7мм и длиной 11мм (можно взять любое
другое ферритовое кольцо). Феррит берем целый, не раскалывая его. Провод берем
любой, какой влезет на ваш феррит до заполнения. Количество витков 20. Мотаем
сразу двумя проводами, свитыми в жгут. Затем начало одной обмотки соединяем с
концом другой обмотки. (не перепутайте, а то работать не будет). Начало обмоток
на схеме показано точками.
Транзистор VT1 2SC945 можно заменить на любой транзистор этой структуры, например
КТ315. D1 1N5819 — любой диод Шоттки такого типа, С1 — 47мф х 16В (можно и на
6В), R1 — 1Ком, R2 — 100 Ом (можно не ставить).
С1 и R2 регулируют яркость и
ток светодиода.
Не перепутайте плюс и минус при подключении светодиода. При неверном подключении
светодиод сгорит! Помните об этом!
Если все сделано правильно преобразователь начинает работать сразу. Не
включайте его без нагрузки (светодиода) иначе конденсатор может выти из строя.
На холостом ходу преобразователь дает до 60В!
Теперь поговорим о конструировании каркаса преобразователя.
Нам понадобится:
1. Мерная часть шприца на 5мл (каркас
для преобразователя).
2. Алюминиевая плечевая часть тюбика (от зубной пасты, крема и т.д) вместе с
резьбой и крышечкой (это будет общий минус).
3. Пружина от автоматической шариковой авторучки (плюс, идущий к светодиоду) и
маленький кусочек изоляции для пружины.
4. Шуруп с шайбой или подходящая пружина (плюс, идущий к батарейке).
5. Парафин для заливания всего преобразователя (не обязательно).
Берём мерную часть шприца на 5мл, обрезаем
с одной стороны конус для одевания иглы, с другой стороны срезаем плечи.
Делаем
заготовку похожую на ровную трубочку с дном. Вставляем преобразователь внутрь
шприца. Плюсовой вывод для батарейки выводим в отверстие для иглы и вкручиваем
туда же шуруп-саморез с шайбой. В центр плотно вставляем пружину от авторучки в
изоляции (это плюс идущий к светодиоду). Минус крепим к плечевой части с
помощью завинчивающей крышки просто зажав провод крышкой. (Внешний вид типа
спутниковой тарелки). Теперь припаиваем выводы этой так называемой тарелки к
выходу преобразователя и плотно вставляем в шприц. Вот и всё. Хотя можно всё
это ещё залить парафином для надёжности. Я этого делать не стал просто для того
чтобы показать внутренности преобразователя.
Если всей длины преобразователя не
хватает до плюса батарейки, просто поставьте металлическую втулку или
подходящую по длине пружину.
Светодиодный
осветительный LED-фонарь на замечательном белом светодиоде Luxeon LXHL-NWE8 он примечателен
своей яркостью — 500000mcd, а также потребляемым током — 350 mA.
На фотографии
с деталями он находится справа вверху.
Справа внизу — ParaLight EP2012-150BW1, но он явно уступает по параметрам люксеону.
Схема
включения срисована из даташита с подбором параметров деталей
опытным путем.
Все детали SMD — потому
что занимают меньше места — раз, надоело сверлить дырки в платах — два… Конденсаторы C2C3 танталовые, для
уменьшения паразитной индуктивности и увеличения общего КПД схемы.
Плата фонарика в DipTrace
Вся конструкция собрана в виде
моноблока: детали с одной стороны, светодиод — с другой. Токоограничительный
резистор R1 нужен для ограничения рабочего тока через светодиод и уменьшения
общего энергопотребления схемы. Дроссель L1 — 40…50 витков медного провода на
кольце диаметром 12 мм. из мю-пермаллоя.
При напряжении питания от 1,5 до 3
Вольт КПД преобразователя примерно равен 70%, что в общем не так уж и плохо.
При понижении U питания менее 1 вольта микросхема уже не может выдать
нормальное выходное напряжение и дает просто «все, что может»
высасывая батарейку почти до 0,3 Вольта, после чего схема перестает работать.
Как из 1,5 сделать 5?
Как от 1,5 вольтовой батарейки
запитать микроконтроллер, как засветить белый светодиод? Оказывается очень
просто, в очередной раз постарались товарищи из фирмы MAXIM, изобрели вот такое
чудо — MAX1674 (MAX1676).
Это повышающий индуктивный преобразовать со встроенным синхронным выпрямителем,
позволяющим повысить эффективность, компактность схемы, избавиться от
назойливых для таких схем диодов шоттки, так же повысить простоту изготовления.
Характеристики преобразователя смотрим здесь:
| Рабочее напряжение, В | 0,7…5,5 |
| КПД (при Iнагр.=120мА), % | 94 |
| Выходное напряжение, В | 3,3/5 |
| Номинальный выходной ток, мА | 300 |
| Ограничение выходного тока, А | 1 |
| Ток холостого хода, мА | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, °С |
-40. ..+85
|
Смотрим схему:
Чтобы получить выходной ток в 300мА указанный
фирмой, нужно очень постараться. Если детально разобраться, то получим такую
картинку — во первых учтём мощность на выходе преобразователя. Допустим берём
300мА при 5-ти вольтах и того имеем 1,5Вт, не будет учитывать потери и
представим что КПД преобразователя 100%, значит от батарейки конвертор тоже
потребит 1,5Вт, при 1,5В питания получится не много не мало 1А. А такой ток
выдаст не каждая батарейка, к тому же под нагрузкой, это напряжение сразу же
просядет. Это первый фактор. Второй — для нормальной работы преобразователя
нужен дроссель с большим током насыщения, который быть больше импульсного тока
внутреннего MOSFET транзистора, а значит всё это приведёт к немалыми габаритам
индуктивности, а значит берем то, что
реально нужно:
|
Номинальный выходной ток, не менее, мА |
Индуктивность дросселя, мкГн |
| 300 | 47 |
| 120 | 22 |
| 70 | 10 |
Некоторые особенности
включения микросхемы.
Если вход FB соединен с общим проводом, выходное напряжение
соответствует +5 В. Если этот вход соединить с выходом OUT, на нем установится
выходное напряжение +3,3 В. Если же между выходом OUT и общим проводом включить
делитель, его среднюю точку соединить с выводом FB, то на выходе
преобразователя можно установить напряжение в диапазоне от 3,3 до 5 В. Плату
следует разводить согласно рекомендациям фирмы-изготовителя, длину проводников
выполнять минимальной, ширину максимальной. Среди возможного разнообразия
дросселей следует выбрать с минимальным сопротивлением обмотки.
Во время экспериментов с «черновым» вариантом (фото), наибольший КПД
наблюдался в районе 120мА. Преобразователь как к источнику напряжения был
подключён к 4-м запараллелиным ионисторам, по 1 фараду каждый. Что дало
возможность в ускоренном снижении входного напряжения следить за работой
микросхемы. На удивление микросхема сохраняла работоспособность вплоть до 0,5В,
правда, ток снимаемый с выхода был менее одного миллиампера.
Рекомендуемые дроссели из DataSheet-а
производителя:
| Производитель, тип индуктивности | Индуктивность, мкГн | Сопротивление обмотки, Ом | Пиковый ток, А | Высота, мм |
| Coilcraft DT1608C-103 | 10 | 0,095 | 0,7 | 2,92 |
| Coilcraft DT1608C-153 | 15 | 0,200 | 0,9 | 2,92 |
| Coilcraft DT1608C-223 | 22 | 0,320 | 0,7 | 2,92 |
| Coiltronics UP1B-100 | 10 | 0,111 | 1,9 | 5,0 |
| Coiltronics UP1B-150 | 15 | 0,175 | 1,5 | 5,0 |
| Coiltronics UP1B-223 | 22 | 0,254 | 1,2 | 5,0 |
| Murata LQh5N100 | 10 | 0,560 | 0,4 | 2,6 |
| Murata LQh5N220 | 22 | 0,560 | 0,4 | 2,6 |
| Sumida CD43-8R2 | 8,2 | 0,132 | 1,26 | 3,2 |
| Sumida CD43-100 | 10 | 0,182 | 1,15 | 3,2 |
| Sumida CD54-100 | 10 | 0,100 | 1,44 | 4,5 |
| Sumida CD54-180 | 18 | 0,150 | 1,23 | 4,5 |
| Sumida CD54-220 | 22 | 0,180 | 1,11 | 4,5 |
Как конечный результат экспериментов с
данной микросхемой хочется отметить действительно высокий КПД построенного преобразователя,
высокая нагрузочная способность, компактность собранной схемы.
На фото данная
схема «трудится» на светодиод Luxeon. Светодиод подключен без
резистора. Схема питается от 1,5-вольтовой батарейке Kodak
Здесь можно посмотреть к чему привёли
результаты эксперимента.
Предложенная Вашему вниманию схема,
была использована для питания светодиодного фонарика, подзарядки мобильного
телефона от двух металлгидритных аккумуляторов, при создании
микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В каждом случае работа схемы
была безупречной. Список, где можно использовать MAX1674 можно ещё долго
продолжать.
Самый простой способ получить
более-менее стабильный ток через светодиод — включить его в цепь
нестабилизированного питания через резистор. Надо учитывать, что питающее
напряжение должно быть как минимум в два раза больше рабочего напряжения
светодиода. Ток через светодиод рассчитывается по формуле:
I led = (Uмакс.пит — U раб. диода) : R1
Эта схема чрезвычайно проста и во
многих случаях является оправданной, но применять ее следует там, где нет нужды
экономить электричество, и нет высоких требований к надежности.
Более стабильные схемы, — на основе линейных стабилизаторов:
В качестве стабилизаторов лучше
выбирать регулируемые, или на фиксированное напряжение, но оно должно быть как
можно ближе к напряжению на светодиоде или цепочке последовательно соединенных
светодиодов.
Очень хорошо подходят стабилизаторы типа LM 317.
ный немецкий текст:iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen
ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LEDs benötigen 3,6V/20mA.
Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als
Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die
Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch
zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED
extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED
schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren
Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann
feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg.
Hm, also habe ich
den 100nF-Kondensator gegen einen 4,7nF Typ ausgetauscht und schon war die
Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch
Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht… Das beste Ergebnis
hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem
ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die
Mini-Taschenlampe:
Источники:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
http://radio-hobby.org/
Вернутся
РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНОГО ФОНАРЯ
Научились китайцы делать ширпотреб и в частности фонарики. Такого изобилия форм, размеров, расцветок нет, пожалуй, ни в какой другой группе товаров. Дома их уже не меньше пяти штук, но купил ещё один. И вовсе не из любопытства, посмотрел на него и воображение нарисовало картинку как в тёмное время суток включаю боковую панель, прикрепляю торцевой частью с магнитом к металлической гаражной двери, и при свете, не занятыми руками открываю замки.
Сервис – «пять звёздочек»! Вот только фонарь предлагалось купить в нерабочем состоянии.
Характеристики фонарика STE-15628-6LED
- 6 светодиодов (3 в отражателе + 3 в боковой панели)
- 2 режима работы
- встроенное ЗУ
- магнит для крепления
- размеры: 11х5х5 см
Внешне абсолютно исправное и привлекательное изделие не создавало светового потока. Ну, разве возможно чтобы вот такая замечательная вещица была совершенно не на что не годной? Данная модель была в единственном экземпляре, но любитель электроники во мне «вещал», что всё преодолимо.
Провод оторвался при вскрытии корпуса, а вот опалённой пластмасса уже была и наводила на мысль, что подгорели электронные компоненты схемы зарядного устройства, а аккумулятор может быть и вполне исправным.
С него и начал проверку. Напряжение на клеммах вольтметр показал равным одному вольту. Имея уже некоторый опыт общения с такими аккумуляторами начал с того, что открыл на нём верхнюю предохранительную планку, снял резиновые колпачки, долил в каждую «банку» по одному кубику дистиллированной воды и поставил на зарядку.
Зарядное напряжение 12 В, ток 50 мА.
Зарядка в режиме повышенного напряжения (вместо штатных 4,7 В) длилась два часа, в наличии более 4 вольт.
Раз аккумулятор годный к эксплуатации то ему нужно зарядное устройство, собранное по более приличной схеме и на более надёжных электронных компонентах, нежели чем от китайского производителя, в котором «сгорел» резистор на входе, был пробит один из двух диодов 1N4007 выпрямителя и дымился при включении ЗУ резистор светодиода. В первую очередь необходимы надёжный конденсатор не менее чем на 400 вольт, диодный мост и подходящий стабилитрон на выходе.
Схема ЗУ фонаря
Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).
Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.
Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.
Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.
Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте, боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.
В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и мощный аккумулятор. Автор — Babay из Barnaula.
|
|
Фонарь электрический аккумуляторный светодиодный — Домашняя мастерская
Электрический аккумуляторный фонарь — нужная в домашнем хозяйстве вещица. И в домашней мастерской иметь такой фонарик очень даже желательно.
Моделей аккумуляторных фонариков существует бесчисленное множество. Есть довольно большие фонари, которые можно поставить на специальную подставку и которые светят не в одну какую-то сторону, а дают круговое освещение; другие фонарики — ручные, третьи налобные….
Каждый из них имеет свое предназначение, но всех их объединяет одно — все они нуждаются в аккумуляторе — источнике электрической энергии.
Лучше всего приобрести светодиодный аккумуляторный фонарь.
Светодиодные лампы дают очень яркий свет, они экономичны при расходовании энергии батарей и долговечны. Аккумуляторы в светодиодных фонариках устанавливаются многоразового использования, подзаряжаемые от электросети.
Чаще всего в фонариках используются соответственно и самые дешевые и простые аккумуляторы — свинцово-кислотные. Они малы по размеру и могут быть вмонтированы даже в совсем миниатюрные фонари. Электролит батареях применяется в виде густого геля, а не жидкости, поэтому аккумуляторы могут работать в любом положении — хоть вертикальном, хоть горизонтальном, хоть «вниз головой».
К числу плюсов свинцово-кислотных аккумуляторов относятся большая долговечность, при условии, исключения глубокого разряда. Их можно подзаряжать в любое время, не дожидаясь полной разрядки.
Чтобы аккумулятор и, следовательно, сам фонарик служил долго, желательно соблюдать следующие правила:
- Периодически, время от времени производить подзарядку аккумулятора, пока он не разряжен полностью, иначе может произойти высыхание пластин и их деформация, что приведет к выходу их из строя и невозможности очередной зарядки. Причиной выхода из строя фонарика чаще всего и является нахождение аккумулятора долгое время в разряженном состоянии.
- Не допускать хранения фонарика при очень высокой температуре (выше +30 градусов С) и низкой температуре (ниже -20 градусов). В первом случае происходит высыхание батареи, а во втором снижение её емкости, что приводит к потере работоспособности.
Обычно мы читаем инструкции через строчку или не читаем вообще, считая, что и так тут всё понятно: вставил вилку фонаря в розетку и всё! Дальше уж дело техники — загорелась красная лампочка, — значит процесс зарядки пошел. Загорелась зеленая — выключай,- зарядка аккумулятора закончилась.
А зря не читаем! Производители аккумуляторных фонарей обычно предупреждают о том, что при неправильной эксплуатации они очень быстро выходят из строя.
Специально здесь привожу отсканированную инструкцию от аккумуляторного фонарика, который недавно получил в подарок. Был уже печальный опыт, когда аналогичный фонарь вышел из строя буквально через несколько месяцев после первой (и единственной!!!) зарядки аккумулятора. И включал-то его всего пару раз… Теперь вот просто пылится на полке в мастерской. И выбросить, вроде жалко, но и работать не работает.
А все дело в том, что тоже не прочитал, как следует, инструкцию, где говорилось о том, что не рекомендуется хранение фонаря с разряженной полностью аккумуляторной батареей. Был не нужен, вот и не подзаряжал его время от времени. Где тут всё упомнить! А вот понадобился фонарь, вспомнил про него, схватился, а он не подает «признаков жизни».
Может быть, кому-то эта инструкция и пригодится, тем более, что, как правило, их мы ведь не храним. И я бы сразу выбросил инструкцию, если бы не вздумал написать эту статью.
Этот аккумуляторный фонарик SOUSER KN 9009L, что на снимке вверху, как, впрочем, и многие другие, делали китайские товарищи и не удивительно, что в инструкции (и на самой коробке — упаковке, и в инструкции) они сделали несколько грамматических ошибок. Вместо «аккумуляторный светодиодный фонарь» у них значится «аккумулятоный» — пропущена буква «р».
Но суть основного требования по зарядке они сформулировали четко: см. п. 3 и 4 после слова «Внимание» и их надо соблюдать. Тем более, что к нам ведь обращаются: «Пожалуйста, всегда заряжайте фонарь, если яркость света ослабевает. Время от времени заряжайте фонарь не менее 8 часов, если устройство не используется свыше 3 месяцев. В противном случае аккумулятор может износиться и больше не подлежать зарядке.»
Не стоит пренебрегать и советом, изложенным в примечании — «Стандартное время зарядки 12-15 часов».
Главный недостаток аккумуляторного фонаря — необходимость постоянной подзарядки для того чтобы он был всегда «в боевой готовности» к применению. А это трудно обеспечить. Ведь фонарем обычно пользуемся время от времени, тогда, когда вдруг выключается центральное электрическое освещение. А так как это происходит к счастью не очень часто, то в нужный момент аккумулятор может оказаться разряженным и все попытки «реанимировать» фонарик окажутся бесполезными.
Для того, чтобы всегда иметь гарантированный источник света, пусть и не слишком мощный в инструментальном ящике желательно иметь фонарик, который не зависит от того, заряжен он или нет. Такие фонарики существуют. Это механические фонарики-жучки. С его помощью можно, например, заменить сгоревшую пробку на щитке и восстановить подачу электроэнергии в квартиру.
Фонарь светодиодный – схема, ремонт и модернизация своими руками | Мебельный журнал
Ремонт и модернизация светодиодных фонарей
Lentel, Фотон, Smartbuy Colorado и RED своими руками
Для безопасности и возможности продолжать активную деятельность в темное время суток человек нуждается в искусственном освещении. Первобытные люди раздвигали темень, поджигая ветки деревьев, далее придумали факел и керосинку. И только после изобретения французским изобретателем Жорджом Лекланше в 1866 году прототипа современной батарейки, а в 1879 году Томсоном Эдисоном лампы накаливания, у Дэвида Майзелла появилась возможность запатентовать 1896 году первый электрический фонарь.
С тех пор в электрической схеме новых образцов фонарей ничего не изменялось, пока в 1923 году российский ученый Олег Владимирович Лосев не нашёл связь люминесценции в карбиде кремния и p-n-переходе, а в 1990 году ученым не удалось создать светодиод с большей светоотдачей, позволяющий заменить лампочку накаливания. Применение светодиодов вместо ламп накаливания, благодаря низкому энергопотреблению светодиодов, позволило многократно увеличить время работы фонарей при той же емкости батареек и аккумуляторов, повысить надежность фонариков и практически снять все ограничения на область их использования.
Светодиодный аккумуляторных фонарь, который Вы видите на фотоснимке попал мне в ремонт с жалобой, что купленный на днях китайский фонарик Lentel GL01 за $3, не светит, хотя индикатор заряда аккумулятора светится.
Внешний осмотр фонаря произвел положительное впечатление. Качественное литье корпуса, удобная ручка и включатель. Стержни вилки для подключения к бытовой сети для зарядки аккумулятора сделаны выдвижными, что исключает необходимость хранения сетевого шнура.
Внимание! При разборке и ремонте фонаря, если он подключен к сети следует соблюдать осторожность. Прикосновение незащищенным участком тела к неизолированным проводам и деталям может привести к поражению электрическим током.
Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01
Хотя фонарик подлежал гарантийному ремонту, но вспоминая свои хождения при при гарантийном ремонте отказавшего электрочайника (чайник был дорогим и в нем перегорел ТЭН, поэтому своими руками его отремонтировать не представлялось возможным), решил заняться ремонтом самостоятельно.
Разобрать фонарь оказалось легко. Достаточно повернуть на небольшой угол против часовой стрелки кольцо, фиксирующее защитное стекло и оттянуть его, затем отвинтить несколько саморезов. Оказалось кольцо фиксируется на корпусе с помощью байонетного соединения.
После снятия одной из половинок корпуса фонарика появился доступ ко всем его узлам. Слева на фотоснимке видна печатная плата со светодиодами, к которой прикреплен с помощью трех саморезов рефлектор (отражатель света). В центре расположен аккумулятор черного цвета с неизвестными параметрами, имеется только маркировка полярности выводов. Правее аккумулятора находится печатная плата зарядного устройства и индикации. Справа установлена сетевая вилка с выдвижными стержнями.
При внимательном рассмотрении светодиодов оказалось, что на излучающих поверхностях кристаллов всех светодиодов имелись черные пятна или точки. Стало ясно даже без проверки светодиодов мультиметром, что фонарик не светит по причине их перегорания.
Почерневшие области имелись также на кристаллах двух светодиодов, установленных в качестве подсветки на плате индикации зарядки аккумулятора. В светодиодных лампах и лентах обычно выходит из строя один светодиод, и работая как предохранитель, защищает остальные от перегорания. А в фонаре вышли из строя все девять светодиодов одновременно. Напряжение на аккумуляторе не могло увеличиться до величины, способной вывести светодиоды из строя. Для выяснения причины пришлось начертить электрическую принципиальную схему.
Поиск причины отказа фонаря
Электрическая схема фонаря состоит из двух функционально законченных частей. Часть схемы, расположенная левее переключателя SA1, выполняет функцию зарядного устройства. А часть схемы, изображенная справа от переключателя, обеспечивает свечение.
Работает зарядное устройство следующим образом. Напряжение от бытовой сети 220 В поступает на токоограничивающий конденсатор С1, далее на мостовой выпрямитель, собранный на диодах VD1-VD4. С выпрямителя напряжение подается на клеммы аккумулятора. Резистор R1 служит для разряда конденсатора после изъятия вилки фонарика из сети. Таким образом, исключается удар током от разряда конденсатора в случае случайного прикосновения рукой одновременно двух штырей вилки.
Светодиод HL1, включенный последовательно с токоограничивающим резистором R2 в противоположном направлении с правым верхним диодом моста, как, оказалось, светится всегда при вставленной вилке в сеть, даже если аккумулятор неисправен или отсоединен от схемы.
Переключатель режимов работы SA1 служит для подключения к аккумулятору отдельных групп светодиодов. Как видно из схемы получается, что если фонарь подключен к сети для зарядки и движок переключателя находится в положении 3 или 4, то напряжение с зарядного устройства аккумулятора попадает и на светодиоды.
Если человек включил фонарик и обнаружил, что он не работает, и, не зная, что движок выключателя обязательно необходимо установить в положение «выключено», о чем в инструкции по эксплуатации фонаря ничего не сказано, подключит фонарь к сети на зарядку, то за счет броска напряжения на выходе зарядного устройства на светодиоды попадет напряжение, значительно превышающее расчетное. Через светодиоды потечет ток, превышающий допустимый и они перегорят. При старении кислотного аккумулятора за счет сульфитации свинцовых пластин напряжение заряда аккумулятора возрастает, что тоже приводит к перегоранию светодиодов.
Еще одно схемное решение, которое удивило, это параллельное включение семи светодиодов, что недопустимо, так как вольтамперные характеристики даже светодиодов одного типа отличаются и поэтому проходящий ток через светодиоды тоже будет не одинаковым. По этой причине при выборе номинала резистора R4 из расчета протекания через светодиоды максимально допустимого тока, один из них может перегружаться и выйти из строя, а это приведет к перегрузке по току параллельно включенных светодиодов, и они тоже перегорят.
Переделка (модернизация) электрической схемы фонаря
Стало очевидным, что поломка фонаря связана с ошибками, допущенными разработчиками его электрической принципиальной схемы. Чтобы отремонтировать фонарь и исключить его повторную поломку необходимо его переделать, заменив светодиоды и внести незначительные изменения в электрическую схему.
Для того чтобы индикатор заряда аккумулятора действительно сигнализировал о его зарядке, необходимо светодиод HL1 включить последовательно с аккумулятором. Для свечения светодиода необходим ток несколько миллиампер, а выдаваемый ток зарядным устройством должен составлять около 100 мА.
Для обеспечения этих условий достаточно отсоединить HL1-R2 цепочку от схемы в местах, указанных красными крестиками и параллельно с ней установить дополнительный резистор Rd номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт. Ток заряда, протекая через Rd будет создавать на нем падение напряжения около 3 В, которое обеспечить необходимый ток для свечения индикатора HL1. Заодно точку соединения HL1 и Rd необходимо подключить к выводу 1 переключателя SA1. Таким простым способом будет исключена возможность подачи напряжения с зарядного устройства на светодиоды EL1-EL10 во время заряда аккумулятора.
Для выравнивания величины токов, протекающих через светодиоды EL3-EL10, необходимо исключить из схемы резистор R4 и последовательно с каждым светодиодом включить отдельный резистор номиналом 47-56 Ом.
Электрической схема после доработки
Внесенные в схему незначительные изменения повысили информативность индикатора заряда недорогого китайского светодиодного фонаря и многократно повысили его надежность. Надеюсь, что производители светодиодных фонарей после прочтения этой статьи внесут изменения в электрические схемы своих изделий.
После модернизации электрическая принципиальная схема приняла вид, как на чертеже выше. Если необходимо освещать фонариком продолжительное время и не требуется большой яркости его свечения, то можно дополнительно установить токоограничивающий резистор R5, благодаря которому время работы фонарика без подзарядки увеличится в два раза.
Ремонт светодиодного аккумуляторного фонаря
После разборки в первую очередь нужно восстановить работоспособность фонаря, а потом уже заниматься модернизацией.
Проверка светодиодов мультиметром подтвердила их неисправность. Поэтому все светодиоды пришлось выпаять и освободить от припоя отверстия для установки новых диодов.
Судя по внешнему виду, на плате были установлены ламповые светодиоды из серии HL-508H диаметром 5 мм. В наличии имелись светодиоды типа HK5h5U от линейной светодиодной лампы с близкими техническими характеристиками. Они и пригодились для ремонта фонаря. При запайке светодиодов на плату нужно не забывать соблюдать полярность, анод должен быть соединен с плюсовым выводом аккумулятора или батарейки.
После замены светодиодов печатная плата была подключена к схеме. Яркость свечения некоторых светодиодов из-за общего токоограничивающего резистора несколько отличалась от других. Для устранения этого недостатка необходимо удалить резистор R4 и заменить его семью резисторами, включив последовательно с каждым светодиодом.
| 32 | 34 | 39 | 44 | 47 | 52 | 57 | 61 | 70 | 75 | 85 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Для выбора резистора, обеспечивающего оптимальный режим работы светодиода, была измерена зависимость величины тока, протекающего через светодиод, от величины последовательно включенного сопротивления при напряжении 3,6 В, равному напряжению аккумуляторной батареи фонаря.
Исходя из условий применения фонаря (в случае перебоев подачи в квартиру электроэнергии) большой яркости и дальности освещения не требовалось, поэтому резистор был выбран номиналом 56 Ом. С таким токоограничивающим резистором светодиод будет работать в легком режиме, и потребление электроэнергии будет экономным. Если от фонаря требуется выжать максимальную яркость, то следует применить резистор, как видно из таблицы, номиналом 33 Ом и сделать два режима работы фонарика, включив еще один общий токоограничивающий резистор (на схеме R5) номиналом 5,6 Ом.
Чтобы включить последовательно с каждым светодиодом резистор, необходимо предварительно подготовить печатную плату. Для этого на ней нужно перерезать по одной любой токоведущей дорожке, подходящей к каждому светодиоду и сделать дополнительные контактные площадки. Токоведущие дорожки на плате защищены слоем лака, который необходимо соскоблить лезвием ножа до меди, как на фотоснимке. Затем оголенные контактные площадки залудить припоем.
Подготавливать печатную плату для монтажа резисторов и припаивать их лучше и удобнее, если плату закрепить на штатном рефлекторе. В этом случае поверхность линз светодиодов не будет царапаться, и удобнее будет работать.
Подключение диодной платы после ремонта и модернизации к аккумулятору фонаря показало достаточную для освещения и одинаковую яркость свечения всех светодиодов.
Не успел отремонтировать предыдущий фонарь, как в ремонт попал второй, с такой же неисправностью. На корпусе фонарика информации о производителе и технических характеристиках не нашел, но судя по почерку изготовления и причине поломки, производитель тот же, китайский Lentel.
По дате на корпусе фонарика и на аккумуляторе удалось установить, что фонарю уже четыре года и со слов его хозяина фонарь работал безотказно. Очевидно, что прослужил фонарик долго благодаря предупреждающей надписи «Не включать во время зарядки!» на откидной крышке, закрывающей отсек, в котором спрятана вилка для подключения фонаря к электросети для зарядки аккумулятора.
В этой модели фонаря светодиоды включены в схему по правилам, последовательно с каждым установлен резистор номиналом 33 Ом. Величину резистора легко узнать по цветовой маркировке с помощью онлайн калькулятора. Проверка мультиметром показала, что все светодиоды неисправны, резисторы тоже оказались в обрыве.
Анализ причины отказа светодиодов показал, что за счет сульфатации пластин кислотного аккумулятора его внутреннее сопротивление увеличилось и как следствие, напряжение его зарядки возросло в несколько раз. Во время зарядки фонарик был включен, ток через светодиоды и резисторы превысил предельный, что и привело к выходу их из строя. Пришлось заменить не только светодиоды, но и все резисторы. Исходя из выше оговоренных условиях эксплуатации фонаря были для замены выбраны резисторы номиналом 47 Ом. Величину резистора для любого типа светодиода можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.
Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора
Фонарь отремонтирован, и можно приступать к внесению изменений в схему индикации зарядки аккумулятора. Для этого необходимо перерезать дорожку на печатной плате зарядного устройства и индикации таким образом, чтобы цепочку HL1-R2 со стороны светодиода отсоединить от схемы.
Далее нужно параллельно цепочке HL1-R2 подключить резистор Rd, проходя через который ток зарядки аккумулятора будет создавать необходимое падение напряжения для обеспечения свечения светодиода HL1.
Свинцово-кислотный AGM аккумулятор был доведен до глубокого разряда, и попытка зарядить его штатным зарядным устройством не привела к успеху. Пришлось аккумулятор заряжать с помощью стационарного блока питания с функцией ограничения тока нагрузки. На аккумулятор было подано напряжение 30 В, при этом он в первый момент времени потреблял ток всего несколько мА. Со временем ток начал возрастать и через несколько часов увеличился до 100 мА. После полной зарядки аккумулятор был установлен в фонарь.
Зарядка глубоко разряженных свинцово-кислотный AGM аккумуляторов в результате долгого хранения повышенным напряжением позволяет восстановить их работоспособность. Способ проверен мною на AGM аккумуляторах не один десяток раз. Новые аккумуляторы, нежелающие заряжаться от стандартных зарядных устройств, при зарядке от постоянного источника при напряжении 30 В восстанавливаются практически до первоначальной емкости.
Аккумулятор был несколько раз разряжен включением фонарика в рабочий режим и заряжен с помощью штатного зарядного устройства. Измеренный ток заряда составил 123 мА, при напряжении на выводах аккумулятора 6,9 В. К сожалению аккумулятор был изношен и его хватало для работы фонаря в течение 2 часов. То есть емкость аккумулятора составляла около 0,2 А×часа и для продолжительной работы фонаря необходима его замена.
HL1-R2 цепочка на печатной плате была удачно размещена, и понадобилось под углом перерезать всего одну токоведущую дорожку, как на фотоснимке. Ширина реза должна быть не менее 1 мм. Расчет номинала резистора и проверка на практике показала, что для стабильной работы индикатора зарядки аккумулятора необходим резистор номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт.
На фотоснимке представлена печатная плата с запаянным токоограничивающим резистором. После такой доработки индикатор заряда аккумулятора светится только в случае, если действительно происходит заряд аккумулятора.
Модернизация переключателя режимов работы
Для завершения работы по ремонту и модернизации фонарей необходимо выполнить перепайку проводов на выводах переключателя.
В моделях ремонтируемых фонарей для включения применен четырех позиционный переключатель движкового типа. Средний вывод на приведенной фотографии является общим. При положении движка переключателя в крайнем левом положении общий вывод подключается к левому выводу переключателя. При перемещении движка переключателя из крайнего левого положения на одну позицию вправо, общий его вывод подключается ко второму выводу и при дальнейшем перемещении движка последовательно к 4 и 5 выводам.
К среднему общему выводу (смотри фотографию выше) нужно припаять провод, идущий от положительного вывода аккумулятора. Таким образом, появится возможность подключать аккумулятор к зарядному устройству или светодиодам. К первому выводу можно припаять провод, идущий от основной платы со светодиодами, ко второму можно припаять токоограничивающий резистор R5 величиной 5,6 Ом для возможности переключения фонарика в энергосберегающий режим работы. К крайнему правому выводу припаять проводник, идущий от зарядного устройства. Таким образом будет исключена возможность включить фонарь во время зарядки аккумулятора.
Ремонт и модернизация
светодиодного аккумуляторного фонаря-прожектора «Фотон PB-0303»
Попал мне в ремонт еще один экземпляр из ряда светодиодных фонарей китайского производства под названием Светодиодный фонарь-прожектор «Фотон PB-0303». Фонарь при нажатии на кнопку включения не реагировал, попытка зарядить аккумулятор фонаря с помощью зарядного устройства к успеху не привела.
Фонарь мощный, дорогой, стоит около $20. По заявлению производителя световой поток фонаря достигает 200 метров, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика, в комплекте имеется отдельное зарядное устройство и ремень для переноса на плече.
Светодиодный фонарь Фотон обладает хорошей ремонтопригодностью. Для получения доступа к электрической схеме достаточно открутить пластмассовое кольцо, удерживающее защитное стекло, вращая кольцо против часовой стрелки, если смотреть на светодиоды.
При ремонте любых электроприборов поиск неисправности всегда начинается с источника питания. Поэтому первым делом было измерено с помощью мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения, напряжение на выводах кислотного аккумулятора. Оно составил 2,3 В, вместо 4,4 В положенных. Аккумулятор был полностью разряжен.
При подключении зарядного устройства напряжение на клеммах аккумулятора не изменялось, стало очевидным, что зарядное устройство не работает. Фонариком пользовались, пока аккумулятор полностью не разрядился, а затем он продолжительное время не эксплуатировался, что и привело к глубокой разрядке аккумулятора.
Осталось проверить исправность светодиодов и остальных элементов. Для этого был снять отражатель, для чего были откручены шесть саморезов. На печатной плате находилось всего три светодиода, ЧИП (микросхема) в виде капельки, транзистор и диод.
От платы и аккумулятора пять проводов уходило в ручку. Для того, чтобы разобраться в их подключении понадобилось ее разобрать. Для этого нужно крестовой отверткой открутить внутри фонаря два винта, которые были расположены рядом с отверстием, в которые уходили провода.
Для отсоединения ручки фонаря от его корпуса ее необходимо сдвинуть в сторону от винтов крепления. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оторвать от платы провода.
Как оказалось в ручке небыло радиоэлектронных элементов. Два белых провода были припаяны к выводам кнопки включения/выключения фонаря, а остальные к разъему для подключения зарядного устройства. К 1 выводу разъема (нумерация условная) был припаян провод красного цвета, который вторым концом был припаян к плюсовому входу печатной платы. Ко второму контакту был припаян сине-белый проводник, который вторым концом был припаян к минусовой площадке печатной платы. К 3 выводу был припаян зеленый провод, второй конец которого был припаян к минусовому выводу аккумулятора.
Электрическая принципиальная схема
Разобравшись с проводами, спрятанными в ручке можно начертить электрическую принципиальную схему фонаря Фотон.
С отрицательного вывода аккумулятора GB1 напряжение подается на вывод 3 разъема Х1 и далее с его вывода 2 через сине-белый проводник поступает на печатную плату.
Разъем Х1 устроен таким образом, что когда штекер зарядного устройства в него не вставлен, то выводы 2 и 3 соединяются между собой. Когда штекер вставляется, то выводы 2 и 3 разъединяются. Таким образом, обеспечивается автоматическое отключение электронной части схемы от зарядного устройства, исключающей возможность случайного включения фонаря во время зарядки аккумулятора.
С положительного вывода аккумулятора GB1 напряжение подается на D1 (микросхема-чип) и эмиттер биполярного транзистора типа S8550. ЧИП выполняет только функцию триггера, позволяющего кнопкой без фиксации включать или выключать свечение светодиодов EL (⌀8 мм, цвет свечения – белый, мощность 0,5 Вт, ток потребления 100 мА, падение напряжения 3 В.). При первом нажатии на кнопку S1 с микросхемы D1 на базу транзистора Q1 подается положительное напряжение, он открывается и на светодиоды EL1-EL3 поступает питающее напряжение, фонарь включается. При повторном нажатии на кнопку S1, транзистор закрывается и фонарь выключается.
С технической точки зрения такое схемное решение безграмотно, так как повышает стоимость фонаря, снижает его надежность, и в дополнение за счет падения напряжения на переходе транзистора Q1 теряется до 20% емкости аккумулятора. Такое схемное решение оправдано при наличии возможности регулировки яркости светового луча. В данной модели вместо кнопки достаточно было поставить механический выключатель.
Вызвало удивление, что в схеме светодиоды EL1-EL3 подключены параллельно к аккумулятору как лампочки накаливания, без токоограничивающих элементов. В результате при включении через светодиоды проходит ток, величина которого ограничена только внутренним сопротивлением аккумулятора и при его полном заряде ток может превысить допустимый для светодиодов, что приведет выходу их из строя.
Проверка работоспособности электрической схемы
Для проверки исправности микросхемы, транзистора и светодиодов от внешнего источника питания с функцией ограничения тока было подано с соблюдением полярности напряжение постоянного тока 4,4 В непосредственно на выводы питания печатной платы. Величина ограничения тока была выставлена 0,5 А.
После нажатия кнопки включения светодиоды засветили. После повторного нажатия – погасли. Светодиоды и микросхема с транзистором оказались исправными. Осталось разобраться с аккумулятором и зарядным устройством.
Восстановление кислотного аккумулятора
Так как кислотный аккумулятор емкостью 1,7 А был полностью разряжен, а штатное зарядное устройство было неисправно то решил его зарядить от стационарного блока питания. При подключении аккумулятора для зарядки к блоку питания с установленным напряжением 9 В, ток заряда составил менее 1 мА. Напряжение было увеличено, до 30 В – ток возрос до 5 мА, и через час под таким напряжением составил уже 44 мА. Далее напряжение было снижено до 12 В, ток упал до 7 мА. После 12 часов заряда аккумулятора при напряжении 12 В ток поднялся до 100 мА, таким током и заряжался аккумулятор в течении 15 часов.
Температура корпуса аккумулятора была в пределах нормы, что свидетельствовало о том, что ток зарядки идет не на выделение тепла, а на накопление энергии. После заряда аккумулятора и доработки схемы, о которой речь пойдет ниже, были проведены испытания. Фонарь с восстановленным аккумулятором просветил беспрерывно 16 часов, после чего начала падать яркость луча и поэтому он был выключен.
Описанным выше способом мне приходилось неоднократно восстанавливать работоспособность глубоко разряженных малогабаритных кислотных аккумуляторов. Как показала практика, восстановлению подлежат только исправные аккумуляторы, о которых на некоторое время забыли. Кислотные аккумуляторы, которые выработали свой ресурс, восстановлению не подлежат.
Ремонт зарядного устройства
Измерение величины напряжения мультиметром на контактах выходного разъема зарядного устройства показало его отсутствие.
Судя по стикеру, наклеенному на корпус адаптера, он представлял собой блок питания, выдающий нестабилизированное постоянное напряжение величиной 12 В с максимальным током нагрузки 0,5 А. В электрической схеме небыло элементов, ограничивающих величину тока зарядки, поэтому возник вопрос, а почему в качестве зарядного устройства использовался обыкновенный блок питания?
Когда адаптер был вскрыт, то появился характерный запах горелой электропроводки, что свидетельствовало о том, что обмотка трансформатора сгорела.
Прозвонка первичной обмотки трансформатора показала, что она в обрыве. После разрезания первого слоя ленты, изолирующего первичную обмотку трансформатора, был обнаружен термопредохранитель, рассчитанный на температуру срабатывания 130°С. Проверка показала, что как первичная обмотка, так и термопредохранитель неисправны.
Ремонт адаптера был экономически не целесообразен, так как необходимо перемотать первичную обмотку трансформатора и установить новый термопредохранитель. Заменил его аналогичным, который был под рукой, на напряжение постоянного тока 9 В. Гибкий шнур с разъемом пришлось перепаять от сгоревшего адаптера.
На фотографии представлен чертеж электрической схемы сгоревшего блока питания (адаптера) светодиодного фонаря «Фотон». Адаптер для замены был собран по такой же схеме, только с выходным напряжением 9 В. Такого напряжения вполне достаточно для обеспечения требуемого тока заряда аккумулятора с напряжением 4,4 В.
Для интереса подключил фонарь к новому блоку питания и измерял ток зарядки. Величина его составила 620 мА, и это при напряжении 9 В. При напряжении 12 В ток был порядка 900 мА, значительно превышающий нагрузочную способность адаптера и рекомендуемый ток заряда аккумулятор. По этой причине от перегрева и сгорела первичная обмотка трансформатора.
Доработка электрической принципиальной схемы
светодиодного аккумуляторного фонаря «Фотон»
Для устранения схемотехнических нарушений с целью обеспечения надежной и долговременной работы в схему фонаря были внесены изменения и выполнена доработка печатной платы.
На фотографии представлена электрическая принципиальная схема переделанного светодиодного фонаря «Фотон». Синим цветом, показаны дополнительно установленные радиоэлементы. Резистор R2 ограничивает ток заряда аккумулятора до 120 мА. Для увеличения тока зарядки нужно уменьшить номинал резистора. Резисторы R3-R5 ограничивают и выравнивают ток, протекающий через светодиоды EL1-EL3 при свечении фонаря. Светодиод EL4 с последовательно включенным токоограничивающим резистором R1 установлен для индикации процесса зарядки аккумулятора, так как разработчиками конструкции фонаря об этом не позаботились.
Для установки на плате токоограничивающих резисторов печатные дорожки были перерезаны, как показано на фотографии. Ограничивающий ток заряда резистор R2 был припаян одним концом к контактной площадке, к которой до этого был припаян положительный провод, идущий от зарядного устройства, а отпаянный провод припаян ко второму выводу резистора. К этой же контактной площадке был припаян дополнительный провод (на снимке желтого цвета), предназначенный для подключения индикатора зарядки аккумулятора.
Резистор R1 и светодиод индикаторный EL4 были размещены в ручке фонаря, рядом с разъемом для подключения зарядного устройства X1. Вывод анода светодиода был припаян к выводу 1 разъема X1, а ко второму выводу, катоду светодиода токоограничивающий резистор R1. Ко второму выводу резистора был припаян провод (на фото желтого цвета), соединяющий его с выводом резистора R2, припаянного к печатной плате. Резистор R2, для простоты монтажа, можно было разместить и в ручке фонарика, но так как он при зарядке нагревается, то решил его разместить в более свободном пространстве.
При доработке схемы применены резисторы типа МЛТ мощностью 0,25 Вт, кроме R2, который рассчитан на 0,5 Вт. Светодиод EL4 подойдет любого типа и цвета свечения.
На этой фотографии показана работа индикатора зарядки во время зарядки аккумулятора. Установка индикатора позволила не только следить за процессом зарядки аккумулятора, но и контролировать наличие напряжения в сети, исправность блока питания и надежность его подключения.
Чем заменить сгоревшей ЧИП
Если вдруг ЧИП – специализированная микросхема без маркировки в светодиодном фонаре «Фотон», или аналогичном, собранном по подобной схеме, выйдет из строя, то для восстановления работоспособности фонаря ее можно успешно заменить механическим выключателем.
Для этого нужно удалить из платы микросхему D1, а вместо транзисторного ключа Q1 подключить обыкновенный механический выключатель, как показано на выше приведенной электрической схеме. Выключатель на корпусе фонаря можно установить вместо кнопки S1 или в любом другом подходящем месте.
Ремонт и переделка светодиодного фонаря
14Led Smartbuy Colorado
Перестал включаться светодиодный фонарь Smartbuy Colorado, хотя три батарейки типоразмера ААА были установлены новые.
Влагонепроницаемый корпус был выполнен из анодированного алюминиевого сплава, имел длину 12 см. Фонарик выглядел стильно и был удобен в эксплуатации.
Как проверить в светодиодном фонаре батарейки на пригодность
Ремонт любого электроприбора начинается с проверки источника питания, поэтому, не смотря на то, что в фонарь были установлены новые батарейки, ремонт следует начинать с их проверки. В фонаре Smartbuy батарейки устанавливаются в специальный контейнер, в котором с помощью перемычек соединены последовательно. Для того чтобы получить доступ к батарейкам фонарика нужно разобрать, вращая против часовой стрелки заднюю крышку.
Батарейки в контейнер необходимо устанавливать, соблюдая обозначенную на нем полярность. На контейнере тоже обозначена полярность, поэтому его нужно заводить в корпус фонаря стороной, на которой нанесен знак «+».
В первую очередь необходимо визуально проверить все контакты контейнера. Если на них имеются следы окислов, то контакты необходимо зачистить до блеска с помощью наждачной бумаги или соскоблить окисел лезвием ножа. Для исключения повторного окисления контактов их можно смазать тонким слоем любого машинного масла.
Далее нужно проверить пригодность батареек. Для этого, прикоснувшись щупами мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения, необходимо измерять напряжение на контактах контейнера. Три батарейки включены последовательно и каждая из них должна выдавать напряжение 1,5 В, следовательно напряжение на выводах контейнера должно составлять 4,5 В.
Если напряжение меньше указанного, то необходимо проверить правильность полярности батареек в контейнере и измерять напряжение каждой из них индивидуально. Возможно, села только одна из них.
Если с батарейками все в порядке, то нужно вставить, соблюдая полярность контейнер в корпус фонаря, закрутить крышку и проверить его на работоспособность. При этом надо обратить внимание на пружину в крышке, через которую передается питающее напряжение на корпус фонаря и с него прямо на светодиоды. На ее торце не должно быть следов коррозии.
Как проверить исправность выключателя
Если батарейки хорошие и контакты чистые, но светодиоды не светят, то нужно проверить выключатель.
В фонаре Smartbuy Colorado установлен кнопочный герметичный выключатель с двумя фиксированными положениями, замыкающий провод, идущий от положительного вывода контейнера батареек. При первом нажатии на кнопку выключателя его контакты замыкаются, а при повторном – размыкаются.
Так как в фонаре установлены батарейки, то проверить выключатель можно тоже с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра. Для этого нужно вращением против часовой стрелки, если смотреть на светодиоды, открутить его переднюю часть и отложить в сторону. Далее одним щупом мультиметра прикоснуться к корпусу фонарика, а вторым к контакту, который находится в глубине по центру пластиковой детали, показанной на фотографии.
Вольтметр должен показать напряжение 4,5 В. Если напряжение отсутствует нужно нажать кнопку выключателя. Если он исправен, то напряжение появится. В противном случае нужно ремонтировать выключатель.
Проверка исправности светодиодов
Если на предыдущих шагах поиска неисправность обнаружить не удалось, то на следующем этапе нужно проверить надежность контактов, подающих питающее напряжение на плату со светодиодами, надежность их пайки и исправность.
Печатная плата с запаянными в нее светодиодами фиксируется в головной части фонаря с помощью стального подпружиненного кольца, через которое по корпусу фонаря одновременно подается на светодиоды питающее напряжение от минусового вывода контейнера батареек. На фотографии кольцо показано со стороны, которой оно прижимает печатную плату.
Стопорное кольцо зафиксировано довольно крепко, и извлечь его удалось только с помощью приспособления, показанного на фотографии. Такой крючок можно выгнуть из стальной полоски своими руками.
После извлечения стопорного кольца печатная плата со светодиодами, которая изображена на фото, легко извлеклась из головной части фонаря. Сразу бросилось в глаза отсутствие токоограничивающих резисторов, все 14 светодиодов были включены параллельно и через выключатель непосредственно к батарейкам. Подключение светодиодов непосредственно к батарейке недопустима, так как величина протекающего через светодиоды тока ограничивается только внутренним сопротивлением батареек и может вывести светодиоды из строя. В лучшем случае сильно сократит срок их службы.
Так как в фонаре все светодиоды были включены параллельно, то проверить их с помощью мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления не представлялось возможным. Поэтому на печатную плату было подано питающее постоянное напряжение от внешнего источника величиной 4,5 В с ограничением тока до 200 мА. Все светодиоды засветились. Стало очевидным, что неисправность фонаря заключалась в плохом контакте печатной платы с фиксирующим кольцом.
Ток потребления светодиодного фонаря
Для интереса измерял ток потребления светодиодами от батареек при включении их без токоограничительного резистора.
Ток составил более 627 мА. В фонарике установлены светодиоды типа HL-508H, рабочий ток которых не должен превышать 20 мА. 14 светодиодов включены параллельно, следовательно, суммарный ток потребления не должен превышать 280 мА. Таким образом, ток, протекающий через светодиоды, превысил номинальный более чем в два раза.
Такой форсированный режим работы светодиодов недопустим, так как ведет к перегреву кристалла, и как следствие, преждевременный выход светодиодов из строя. Дополнительным недостатком является быстрый разряд батареек. Их хватит, если раньше не перегорят светодиоды, не более чем на час работы.
Конструкция фонарика не позволяла впаять токоограничительные резисторы последовательно с каждым светодиодом, поэтому пришлось установить один общий на все светодиоды. Номинал резистора пришлось определять экспериментально. Для этого фонарик был запитан от штанных батареек и в разрыв положительного провода был включен амперметр последовательно с резистором номиналом 5,1 Ом. Ток составил около 200 мА. При установке резистора 8,2 Ом ток потребления составил 160 мА, что, как показала проверка, вполне достаточно для хорошего освещения на расстоянии не менее 5 метров. На ощупь резистор не нагревался, поэтому подойдет любой мощности.
Переделка конструкции
После проведенного исследования стало очевидным, что для надежной и долговечной работы фонаря необходимо дополнительно установить ограничивающий ток резистор и продублировать дополнительным проводником соединение печатной платы с светодиодами и фиксирующим кольцом.
Если раньше надо было, чтобы отрицательная шина печатной платы касалась корпуса фонаря, то в связи с установкой резистора, понадобилось исключить касание. Для этого с печатной платы по всей ее окружности, со стороны токоведущих дорожек с помощью надфиля был сточен угол.
Для исключения касания прижимного кольца к токоведущим дорожкам при фиксации печатной платы на нее были приклеены клеем «Момент» четыре резиновых изолятора толщиной около двух миллиметров, как показано на фотографии. Изоляторы можно изготовить из любого диэлектрического материала, например пластмассы или плотного картона.
Резистор был заранее припаян к прижимному кольцу, а к крайней дорожке печатной платы припаян отрезок провода. На проводник была надета изолирующая трубка, и затем провод припаян ко второму выводу резистора.
Далее печатная плата была зафиксирована прижимным кольцом, после чего головная часть фонаря была прикручена к его корпусу.
После простой модернизации фонаря своими руками он стал стабильно включаться и световой луч хорошо освещать предметы на расстоянии более восьми метров. Дополнительно срок службы батареек увеличился более чем в три раза, и многократно повысилась надежность работы светодиодов.
Анализ причин отказов отремонтированных китайских светодиодных фонарей показал, что все они вышли из строя из-за безграмотно разработанных электрических схем. Осталось только выяснить, сделано это намеренно, чтобы сэкономить на комплектующих и сократить срок эксплуатации фонарей (чтобы больше покупали новые), или в результате безграмотности разработчиков. Я склоняюсь к первому предположению.
Ремонт светодиодного фонаря RED 110
Попал в ремонт фонарик со встроенным кислотным аккумулятором китайского производителя торговой марки RED. В фонаре имелось два излучателя: – с лучом в виде узкого пучка и излучающий рассеянный свет.
На фотографии представлен внешний вид фонаря RED 110. Фонарь мне сразу понравился. Удобная форма корпуса, два режима работы, петля для подвески на шею, выдвигающаяся вилка подключения к сети для зарядки. В фонаре секция светодиодов рассеянного света светила, а узкого пучка – нет.
Для ремонта сначала было откручено кольцо черного цвета, фиксирующее рефлектор, а затем выкручен один саморез в зоне петли. Корпус легко разделился на две половинки. Все детали были закреплены на саморезах и легко снимались.
Схема зарядного устройства была выполнена по классической схеме. Из сети через токоограничивающий конденсатор емкостью 1 мкф напряжение подавалось на выпрямительный мост из четырех диодов и далее на выводы аккумулятора. Напряжение с аккумулятора на светодиод узкого луча подавалось через токоограничивающий резистор 460 Ом.
Все детали были смонтированы на односторонней печатной плате. Провода были припаяны непосредственно к контактным площадкам. Внешний вид печатной платы представлен на фотографии.
10 светодиодов бокового света были соединены параллельно. Напряжение питания на них подавалось через общий токоограничивающий резистор 3R3 (3,3 Ом), хотя по правилам для каждого светодиода нужно устанавливать отдельный резистор.
При внешнем осмотре светодиода узкого пучка дефектов обнаружено не было. При подаче питания через включатель фонарика с аккумулятора напряжение на выводах светодиода присутствовало, и он нагревался. Стало очевидным, что кристалл пробит, и это подтвердила прозвонка мультиметром. Сопротивление составило при любом подключении щупов к выводам светодиода 46 Ом. Светодиод был неисправен и требовалась его замена.
Для удобства работы от платы светодиода был отпаяны провода. После освобождения выводов светодиода от припоя оказалось, что светодиод намертво держится всей плоскостью обратной стороны на печатной плате. Для его отделения пришлось закрепить плату в настольных висках. Далее острый конец ножа установить в место соединения светодиода с платой и легонько ударить по ручке ножа молотком. Светодиод отскочил.
Маркировка на корпусе светодиода, как обычно, отсутствовала. Поэтому необходимо было определить его параметры и подобрать подходящий для замены. По габаритным размерам светодиода, напряжению аккумулятора и величине токоограничивающего резистора было определено, что для замены подойдет светодиод мощностью 1 Вт (ток 350 мА, падение напряжения 3 В). Из «Справочной таблицы параметров популярных SMD светодиодов» для ремонта был выбран светодиод LED6000Am1W-A120 белого свечения.
Печатная плата, на которой установлен светодиод выполнена из алюминия и одновременно служит для отвода тепла от светодиода. Поэтому при установке его необходимо обеспечить хороший тепловой контакт за счет плотного прилегания задней плоскости светодиода к печатной плате. Для этого перед запайкой на места контакта поверхностей была нанесена термопаста, которая применяется при установке радиатора на процессор компьютера.
Для того, чтобы обеспечить плотное прилегание плоскости светодиода к плате необходимо сначала положить его на плоскость и немного отогнуть вверх выводы, чтобы они отступали от плоскости на 0,5 мм. Далее выводы залудить припоем, нанести термопасту и установить светодиод на плату. Далее прижать его к плате (удобно это сделать отверткой с вынутой битой) и прогреть выводы паяльником. Далее убрать отвертку, ножом прижать в месте изгиба вывода его к плате и прогреть паяльником. После затвердевания припоя нож убрать. За счет пружинных свойств выводов светодиод будет плотно прижат к плате.
При установке светодиода необходимо соблюдать полярность. Правда в этом случае, если будет допущена ошибка, то можно будет поменять местами подающие напряжение провода. Светодиод припаян и можно проверить его работу и измерять потребляемый ток и падение напряжения.
Ток протекающий через светодиод составил 250 мА, падение напряжения 3,2 В. Отсюда потребляемая мощность (нужно умножить ток на напряжение) составила 0,8 Вт. Можно было увеличить рабочий ток светодиода уменьшив сопротивление 460 Ом, но я этого делать не стал, так как яркость свечения была достаточной. Зато светодиод будет работать в более легком режиме, меньше нагреваться и увеличится время работы фонарика от одной зарядки.
Проверка нагрева светодиода проработавшего в течении часа показала эффективный отвод тепла. Он нагрелся до температуры не более 45°С. Ходовые испытания показали достаточную дальность освещения в темноте, более 30 метров.
Замена кислотного аккумулятора в светодиодном фонаре
Вышедший из строя в светодиодном фонаре кислотный аккумулятор можно заменить как аналогичным кислотным, так и литий-ионным (Li-ion) или никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА.
В ремонтируемых китайских фонарях были установлены свинцово-кислотные AGM аккумуляторы разных габаритных размеров без маркировки напряжением 3,6 В. По расчету емкость этих аккумуляторов составляет от 1,2 до 2 А×часов.
В продаже можно найти аналогичный кислотный аккумулятор российского производителя для ИБП 4V 1Ah Delta DT 401, который имеет напряжение на выходе 4 В при емкости 1 А×часа, стоимостью пару долларов. Для замены достаточно просто, соблюдая полярность, перепаять два провода.
| Параметр | Единица измерения | Величина |
| Номинальное напряжение | В | 4,0 |
| Номинальная емкость (25⁰С) | Ач | 1,0 |
| Максимальный зарядный ток | А | 0,3 |
| Количество циклов зарядки, не менее | раз | 400 |
| Саморазряд емкости в месяц при 25°С | % | 3 |
| Рабочий диапазон температур | °С | -15~50 |
| Габаритные размеры | мм | 22×35×64 |
| Высота с учетом выводов | мм | 69 |
| Вес | кг | 0,1 |
| Положение при эксплуатации | – | любое |
| Срок службы | лет | 3-5 |
Через несколько лет эксплуатации светодиодный фонарь Lentel GL01, ремонт которого описан в начале статьи, опять принесли мне в ремонт. Диагностика показала, что выработал свой ресурс кислотный аккумулятор.
Был куплен для замены аккумулятор Delta DT 401, но оказалось, что его геометрические размеры были больше, чем неисправного. Штатный аккумулятор фонарика имел размеры 21×30×54 мм и был выше на 10 мм. Пришлось дорабатывать корпус фонарика. Поэтому прежде, чем покупать новый аккумулятор убедитесь, что он вместится в корпус фонаря.
Был удален упор в корпусе и ножовкой по металлу отпилена часть печатной платы, с которой предварительно был выпаян резистор и один светодиод.
После доработки новый аккумулятор хорошо установился в корпус фонаря и теперь, надеюсь, прослужит не один год.
Замена кислотного аккумулятора
аккумуляторами типоразмера АА или ААА
Если нет возможности приобрести аккумулятор 4V 1Ah Delta DT 401, то его можно успешно заменить тремя любыми пальчиковыми никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА емкостью от 1 А×часа, которые имеют напряжение 1,2 В. Для этого достаточно соединить последовательно, соблюдая полярность, три аккумулятора проводами методом пайки. Однако экономически такая замена нецелесообразна, так как стоимость трех качественных пальчиковых аккумуляторов типоразмера АА может превышать стоимость покупки нового светодиодного фонаря.
Но где гарантия, что в электрической схеме нового светодиодного фонаря не имеются ошибки, и не придется его тоже дорабатывать. Поэтому считаю, что замена свинцового аккумулятора в доработанном фонаре целесообразна, так как обеспечит надежную работу фонаря еще несколько лет. Да и всегда будет приятно пользоваться фонариком, отремонтированным и модернизированным своими руками.
Замена кислотного аккумулятора
Li-ion аккумулятором
Замене батареек или аккумуляторов в светодиодном фонаре посвящена отдельная статья «Как заменить свинцовый аккумулятор литий-ионным».
Post Views:
1 442
| Навигация: |
Устройство и схемы аккумуляторных фонарей, модернизация аккумуляторных Чем заменить советские аккумуляторы, установка светодиодов Имеющиеся в наличии фонарики: фонарь советского проиводства » Люкс» — от старости погибли Аккумуляторы: Установка светодиодов в интернетах рассматриваются варианты апгрейда фонариков путём схема фонаря ан-0-002-2дик Украинские каяки. Обзор BATANEG 2012-2013 btnvm.narod.ru 2012-2016 |
Перезаряжаемый светодиодный фонарик
с использованием трубы из ПВХ: 11 шагов (с изображениями)
В зависимости от используемых батарей есть два способа подключения. Если вы собираетесь использовать литий-ионные элементы 18650 (18 мм x 65 мм) , используйте указанную выше схему. Ячейки 18650 можно восстановить из старых аккумуляторов для ноутбуков (как я) или купить отдельно. Поскольку наша цель — создать дешевый, но хороший фонарик, я рекомендую поискать и найти старую батарею для ноутбука, может быть, у ваших друзей или родственников.Почему рекомендуется использовать Li-Ion, потому что он имеет большую плотность энергии по сравнению с другими элементами, и, следовательно, у света будет больше времени работы. Если вы не можете найти литий-ионные элементы, нет проблем, переходите к следующему шагу, где вы можете использовать дешевые NiCd (никель-кадмиевые не рекомендуются, поскольку они имеют много недостатков, включая кадмий, являющийся ядом и загрязняющим веществом) или NiMH (Никель-металлогидридные лампы настоятельно рекомендуются, поскольку они экологически безопасны) для питания светодиода. Две схемы разные.
Я подключил параллельно две ячейки 18650, чтобы увеличить время работы света. Но две ячейки не нужны, подойдет одна. Используйте лист бумаги и изоляционную ленту, чтобы упаковать ячейки вместе.
Li-Ion аккумуляторы требуют особого подхода к зарядке, поэтому нам нужна специальная плата контроллера заряда. Я использовал модуль зарядного устройства TP4056 на 1 А, который имеет входное напряжение 5 В. Его можно купить во всех интернет-магазинах электроники за доллар или ниже.Схема проста и понятна. Питание от гнезда постоянного тока подключается ко входу TP4056, а его выход — к светодиоду и батарее. Катод (отрицательный) светодиода подключен к контакту обнаружения вставки, который отсоединяется от земли (GND), когда мы подключаем штекер постоянного тока. Это означает, что вы не можете включить свет во время зарядки. Это просто мера безопасности.
Светодиод — это устройство, управляемое током, это означает, что его яркость прямо пропорциональна току, который он потребляет, а не напряжению между его контактами.Это причина, по которой специальные схемы, называемые драйверами светодиодов, используются для регулирования тока через светодиоды, когда мы хотим их использовать. Почему это важно, потому что светодиоды при работе в номинальных условиях (напряжение, ток и т. Д.) Имеют максимальный ожидаемый срок службы. Увеличение тока только сократит срок его службы. Здесь мы используем белый светодиод мощностью 1 Вт. Такие светодиоды имеют прямое рабочее напряжение (записывается как Vf ) и прямой ток (записывается как , если ), указанные производителем в техническом паспорте.Приобретенные мной светодиоды не поставлялись с таблицей данных, поэтому я предполагаю, что значения будут равны Vf = 3,4–3,5 В , If = 250–350 мА . Но если вы знаете производителя или номер детали, обратитесь к таблице данных для получения точных значений.
Самым простым из драйверов светодиодов является токоограничивающий резистор. Значение резистора необходимо выбрать так, чтобы ограничить ток через светодиод и снизить избыточное напряжение, тем самым поддерживая необходимое прямое напряжение для светодиода. Более сложные драйверы светодиодов регулируют напряжение и ток даже при изменении входных параметров, а некоторые другие управляют светодиодами импульсами тока для увеличения яркости.Я думаю, что будет громоздко объяснять здесь все, поэтому мы сосредоточимся на методе резистора.
Резистор R2 рассчитывается как (Vin — Vf) / If . Применяя ранее принятые значения вместе с выходным напряжением литий-ионной батареи между 3,6 — 3,8 В, как Vin , мы получим значения между 1,1 Ом и 2,4 Ом — я использовал 2,2 Ом. Мощность, рассеиваемая этими резисторами, будет менее 1 Вт, поэтому мощность резистора может составлять от 1/2 до 1 Вт.Более быстрые вычисления можно сделать с помощью бесплатного приложения ElectroDroid , доступного в Play Store. Это действительно удобное и полезное приложение, и я настоятельно рекомендую вам его установить.
Модуль TP4056 имеет встроенные светодиодные индикаторы, но я также добавил 3 мм светодиод для индикации зарядки. Используйте их как хотите. В моем случае светодиод зарядки виден через нижнюю резиновую втулку. Зарядное напряжение для этой конфигурации — 5В.
11 способов осветить ваш дом, когда отключится электричество
Представьте, что вы отдыхаете на диване со своим телефоном или планшетом — возможно, читаете статью на сайте Urban Survival Site — когда в окнах вспыхивает молния, за которой следует оглушительный треск грома.Через мгновение погаснет свет, и в вашем доме станет темно и устрашающе тихо. Что бы вы сделали в этой ситуации в первую очередь?
Надеюсь, у вас в каждой комнате есть легко доступный фонарик, чтобы вам не пришлось копаться в ящиках и шкафах в темноте. Но если электричество отключено на долгое время, не стоит использовать фонарики все время. В какой-то момент большинство людей достает свечи, но есть много других вариантов.
В этой статье я расскажу обо всех наиболее распространенных способах освещения вашего дома при отключении электричества.
1. Фонари
У каждого где-то есть хоть один фонарик, но в хорошем ли он состоянии? Батареи разряжаются со временем, поэтому, если фонарик не использовался в течение года, возможно, пришло время проверить батареи.
Даже если батареи хорошие, фонарик может быть не очень ярким и надежным, если он действительно старый. Убедитесь, что в каждой комнате есть хороший фонарик. Неинтересно находиться в условиях отключения электричества с неработающими фонариками.
Маленькие светодиодные фонарики достаточно ярки для большинства целей, и их достаточно легко хранить у кровати, в ящике или у двери, так что у вас всегда будет под рукой фонарик на случай отключения электричества.
2. Перезаряжаемые фонари
Другой вариант — динамо-фонари, которые обычно заряжаются с помощью рукоятки. Они подходят для кратковременного использования или для детей с легкой гиперфункцией, но могут быть неудобными, если вы действительно пытаетесь над чем-то поработать. Их можно хранить в машине или в редко используемом аварийном комплекте, так как у них нет батареи, которая могла бы разрядиться.
Динамо-машины с насосным двигателем, в отличие от динамо-машины с ручным управлением, проще в использовании и сложнее сломать.Самым большим недостатком динамо-фонарей является то, что они не удерживают динамо-заряд надолго и требуют почти постоянных усилий для поддержания мощности.
Но опять же, они могут понравиться детям, особенно если вы можете получить тот, который показывает внутреннюю работу динамо-машины фонарика.
3. Налобные фонари
Если вам для чего-то нужны обе руки, но вам также нужен фонарик, то налобные фонари — идеальное решение. Вы также можете просто оставить его на голове и включать, когда идете в ванную или любую неосвещенную комнату.Есть много вариантов с высоким рейтингом.
Другой способ использования налобных фонарей — прикрепить их к кувшину для молока вот так. Как видите, это приводит к тому, что свет рассеивается, создавая импровизированную лампу.
4. Свечи
Свечи часто являются одним из первых вариантов аварийного освещения. Они легко доступны, не имеют срока годности и просты в использовании. Однако они также представляют опасность из-за того, что являются открытым пламенем. Если свечи являются частью вашей подготовки к отключению электроэнергии, убедитесь, что для каждого типа свечи у вас также есть подходящий негорючий держатель.
Для конических свечей возьмите прочные держатели для подсвечников, которые не могут легко опрокинуться, и положите их на ровную негорючую поверхность. Что касается столбовых свечей, убедитесь, что они всегда устанавливаются на негорючей поверхности. То же самое касается вотивных свечей, чайных свечей и любых других самодельных свечей.
Лично я рекомендую эту 80-часовую свечу. Свечи из пчелиного воска дороги, но служат долго и обычно горят сильнее и ярче, чем парафиновые или соевые свечи.
Посмотрите 11 обычных вещей, которые можно превратить в свечи.
5. Керосиновые / масляные лампы
Это потрясающие источники света, особенно ураганные фонари старой школы. Однако, как и свечи, это открытое пламя, поэтому с ними нужно быть осторожнее. Масляные лампы также выделяют больше тепла и углекислого газа, чем свечи, и их следует использовать только в хорошо вентилируемом помещении.
Храните масло для ламп в неагрессивном контейнере, так как оно иногда разъедает пластиковые бутылки. Если вы решили использовать масляные лампы, держите под рукой запасные фитили и масло.
6. Пропановые лампы
Пропановые лампы (например, те, которые используются для кемпинга) также могут дать много света при отключении электроэнергии. Опасность таких ламп заключается в их высокой теплоотдаче и большом потреблении кислорода. Пропановую лампу следует использовать на улице или в хорошо вентилируемом помещении. Если вы решили использовать пропановую лампу, убедитесь, что у вас есть несколько дополнительных баллонов с пропаном, чтобы свет работал.
7. Фонари с батарейным питанием
Фонари — не единственный тип света, питающийся от батареек.Вы также можете получить фонари на батарейках, складные фонари и даже свечи.
Если вы пойдете по этому пути, вам понадобится много батарей, поэтому, возможно, вы захотите приобрести несколько аккумуляторов и зарядное устройство для солнечных батарей. Перезаряжаемые батареи не работают так долго, поэтому вам придется часто их менять, но, по крайней мере, вам не придется иметь дело с керосином или ламповым маслом. Все зависит от ваших предпочтений.
Ознакомьтесь с советами по использованию батарей, которые спасут вашу задницу.
8.Перезаряжаемые фонари
В них нет необходимости в батареях. Вы просто подключаете их к стене, чтобы зарядить. Они отлично подходят для кратковременных отключений электроэнергии, но очевидно, что они не будут отличным вариантом, если электричество отключено более чем на день. В любом случае, неплохо было бы иметь хорошую перезаряжаемую рабочую лампу. Затем, когда отключится электричество, у вас будет другой вариант.
Другой вариант — это аккумуляторный прожектор. Это полезно, если у вас есть дела по дому или периметр, который нужно проверить. Перезаряжаемые прожекторы обычно имеют два варианта: либо аккумуляторная батарея, либо док-станция для подзарядки всего фонаря.При частом использовании перезаряжаемый точечный светильник обычно прослужит два года при ярком свете, но может прослужить и дольше при нечастом использовании.
Более компактное и простое решение — это подключаемый аварийный светильник от Ideal Security. Вы просто подключаете его, и он автоматически включается при отключении питания. Светильник аварийного отключения SK636 длится невероятные 40 часов, а светодиодный светильник аварийного отключения питания SK638 имеет современный дизайн, который хорошо смотрится в любом доме. Самое замечательное в них то, что они также могут использоваться как автоматические ночники, поэтому, если у вас уже есть ночники, вы также можете заменить их этими аварийными огнями.
9. Внутренние солнечные лампы
Существуют динамо-динамо-дуо / солнечные лампы, которые можно заряжать солнечным светом или используя прилагаемое динамо-устройство. У некоторых из них даже есть порты, чтобы вы могли заряжать свой телефон (например, этот).
Если вас не волнует динамо-машина, есть множество ламп, которые хорошо работают только с солнечной энергией. Солнечный воздушный фонарь для выживания работает до 12 часов без подзарядки. Есть также много настольных ламп на солнечной батарее. В зависимости от лампы они могут быть ярче масляной лампы и могут прослужить несколько часов.
10. Наружные солнечные лампы
В зависимости от вашего назначения и местоположения, наружные солнечные светильники могут быть хорошей идеей для аварийного использования или отключения электроэнергии. Большинство солнечных батарей будет работать от 6-8 часов без подзарядки летом и, возможно, всего 4 часа в зимние месяцы. Некоторые солнечные светильники с датчиком движения могут работать всю ночь от одной зарядки, даже зимой.
Хотя солнечные фонари обычно хранятся на открытом воздухе, вы можете принести их внутрь, если вам нужен дополнительный свет.Фактически, у некоторых из вас, вероятно, уже есть солнечные садовые фонари. В большой вазе с легкостью поместится несколько из них, и она будет обеспечивать концентрированный свет, если у вас нет масляной лампы или солнечной лампы в помещении.
Отъезд: 6 способов взломать уличное солнечное освещение для выживания.
11. Светящиеся палочки
Один из способов развлечь детей во время отключения электроэнергии — это использовать светящиеся палочки для освещения. Эти маленькие палочки долговечные, веселые и довольно недорогие. Их можно поставить по углам или привязать к одежде, чтобы обеспечить естественное освещение.Другие варианты включают светящиеся браслеты, ожерелья и УФ-паклит. В зависимости от цвета они могут быть достаточно яркими, чтобы их можно было читать.
Узнайте о 12 случаях использования светящихся палочек в сценарии выживания.
Увеличение вашего света
Хотя источники света всегда полезны, несколько небольших дополнений могут значительно увеличить количество света, излучаемого любым отдельным источником света.
При использовании свечей поместите оловянную тарелку для пирога позади держателя и под свечой. Отражение увеличит количество света на несколько ватт свечей.Если у вас есть настенные лепешки со свечами, добавьте за лепешкой оловянную тарелку или лист фольги. Он не только защитит вашу стену от жары, но и будет отражать больше света в комнату. Используйте фон из фольги, чтобы увеличить световой поток масляных ламп и светящихся палочек.
Маленькие комнаты нуждаются в меньшем количестве света, чтобы казаться яркими, поэтому вы можете собрать свою семью в одной маленькой комнате и почитать вместе, чтобы максимально использовать источники света.
Наконец, при отключении электричества не бойтесь использовать все ресурсы естественного освещения.Откройте жалюзи и шторы, чтобы впустить как можно больше света. Закрывайте шторы только после наступления сумерек, так как тогда шторы могут отражать ваши источники света обратно в комнату.
8 советов по безопасной зарядке и хранению аккумуляторов | Call2Recycle
Распространение технологий способствовало увеличению количества беспроводных электронных устройств, используемых дома, на работе и во время игр. По мере роста количества устройств растет и количество аккумуляторных батарей в устройствах вокруг вас.В смартфонах, электроинструментах, ноутбуках, беспроводных телефонах, детских игрушках и мелкой бытовой технике, например ручных пылесосах, используются аккумуляторные батареи.
Революция в электронике не остановится в ближайшее время. Устройства будут продолжать добавлять функции, пока они уменьшаются в размерах. Движущей силой этой революции являются новые аккумуляторные технологии, которые обеспечивают лучшую производительность в меньших и легких корпусах и увеличивают время работы.
Новые аккумуляторные технологии также означают, что следует уделять больше внимания увеличению срока службы аккумулятора и минимизировать потенциальные опасности.Ниже мы предлагаем несколько напоминаний, которые помогут вам правильно зарядить и хранить аккумуляторные батареи.
Не переусердствуйте.
Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для продления срока службы батареи, — это избегать перезарядки. Отключите зарядные устройства и устройства с аккумуляторными батареями после того, как аккумулятор полностью зарядится. Перезарядка происходит, когда устройство или аккумулятор подключается к зарядному устройству после полной зарядки, и может сократить срок службы аккумулятора. Battery University рекомендует хранить никелевые и литиевые батареи с 40-процентным уровнем заряда.Этот уровень сводит к минимуму потерю емкости из-за старения, сохраняя при этом аккумулятор в хорошем рабочем состоянии и обеспечивая саморазряд.
Присутствовать.
По возможности заряжайте аккумуляторы, находясь поблизости. Возгорание аккумулятора может произойти, если оставить устройство с неисправным аккумулятором без присмотра и оно перегреется. Работающий детектор дыма и огнетушитель обеспечивают дополнительную страховку, если что-то случится.
Держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов.
Обязательно кладите устройство или зарядное устройство на негорючую поверхность во время зарядки.Сюда входят подушки, одеяла, простыни, бумага, одежда и ткань, например шторы. При хорошей циркуляции воздуха вокруг устройства и минимальном воздействии прямых солнечных лучей устройство не перегревается и не вызывает дыма или возгорания.
Не будь экстремальным.
Аккумуляторы часто подвергаются воздействию неблагоприятных температур. Просто подумайте, когда вы оставили свой телефон в машине в очень жаркий или холодный день. Экстремальные температуры могут сократить ожидаемый срок службы батареи, поэтому по возможности храните батареи и устройства в прохладном месте.Рекомендуемая температура хранения для большинства аккумуляторов составляет 15 ° C (59 ° F) согласно Battery University. Эта температура сводит к минимуму потерю емкости, сохраняя при этом аккумулятор в рабочем состоянии и обеспечивая саморазряд.
Выберите правильный метод.
Аккумуляторы следует всегда заряжать в устройстве, в котором они используются, в прилагаемом к ним зарядном устройстве или в зарядном устройстве, рекомендованном производителем. Зарядные устройства предназначены для определенных типов аккумуляторов; смешивание зарядных устройств и аккумуляторов может привести к неожиданным проблемам.Если вы планируете заряжать устройство или аккумуляторы новым способом, посетите веб-сайт производителя.
Не смешивать.
При подзарядке аккумуляторов с помощью зарядного устройства не смешивайте одноразовые и аккумуляторные батареи. Утилизирующие (щелочные) батареи не подлежат перезарядке и никогда не должны помещаться в зарядное устройство. Производители также предостерегают от использования в зарядном устройстве аккумуляторов разных марок. Каждую марку следует заряжать отдельно, чтобы избежать каких-либо опасностей.
Будьте добры к мертвым.
Что вы делаете с использованными или разряженными батареями? Храните их в неметаллическом контейнере в прохладном сухом месте до тех пор, пока вы не сможете правильно утилизировать их. Агентство по охране окружающей среды (EPA) рекомендует заклеивать клеммы использованных батарей изолентой или помещать каждую батарею в отдельные пластиковые пакеты. Клеммы, которые трутся друг о друга, могут вызвать искру. Никогда не кладите незакрепленные батареи в ящик или место, где они могут соприкоснуться с металлическими предметами, такими как канцелярские скрепки или стальная мочалка.
Утилизация! Рециркулировать! Рециркулировать!
Не выбрасывайте использованные аккумуляторы в мусор. Они пойдут прямо на свалку. Мы рекомендуем вынуть аккумуляторные батареи перед утилизацией электронного устройства; большинство переработчиков электроники не перерабатывают батареи отдельно. Чтобы убедиться, что они утилизируются должным образом, обязательно отправляйте их на переработку батарей.
Call2Recycle упрощает переработку аккумуляторных батарей. Просто посетите наш локатор веб-сайтов; введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть ближайшие пункты утилизации из нашего списка общественных пунктов утилизации.Многие муниципалитеты также предлагают программы по переработке аккумуляторов либо на обочине дороги, либо через свои предприятия по переработке опасных отходов. Утилизируя аккумуляторы с помощью Call2Recycle, вы можете быть уверены, что побочные продукты будут использованы для создания новых продуктов, таких как новые батареи, стальные сплавы и добавки к цементу, и ничего не будет выброшено на свалку.
Будьте в безопасности.
В следующий раз, когда у вас возникнет соблазн сократить время хранения, зарядки или утилизации вашего электронного устройства, подумайте дважды.Комиссия по безопасности потребительских товаров США имеет длинный список зарегистрированных инцидентов, связанных с аккумулятором, которые произошли во время использования электронного устройства, хранения и во время зарядки аккумулятора. Приняв всего несколько мер предосторожности и руководствуясь здравым смыслом, вы сможете защитить себя от потенциальных опасностей и продлить срок службы батарей ваших портативных устройств.
Двухвольтный аккумуляторный фонарь | Полный проект DIY
Целью этой схемы является создание новой топологии с хорошим коэффициентом мощности, поддерживаемым на входе переменного напряжения, для обеспечения высокого КПД батареи и увеличения ее срока службы.
Принципиальная схема перезаряжаемого фонаря с двойным напряжением показана на рис. 1. Он построен на двух майларовых конденсаторах по 0,82 мкФ (C1 и C2), четырех выпрямительных диодах 1N4007 (с D1 по D4), двух литиевых 3,7 В, 860 мАч. ионные аккумуляторные батареи (BATT.1 и BATT.2), два светодиода диаметром 5 мм (LED1 и LED2), два светодиода мощностью 1 Вт (LED3 и LED4) и несколько других компонентов.
Рис. 1: Принципиальная схема перезаряжаемого фонаря с двойным напряжением
Зарядка двух батарей осуществляется по цепи с использованием конденсаторов C1 и C2 и резисторов R2 и R3.Два набора параллельных RC цепей используются для понижения сетевого напряжения 230 В переменного тока перед подачей его на батареи. Диоды D1 и D2 используются для выпрямления. Рекомендуется использовать стабилитрон 4,7 В на конденсаторах C3 и C4.
Положительный полупериод сети переменного тока заряжает BATT.1, а отрицательный полупериод заряжает BATT.2. Конденсаторы C3 и C4 — это фильтрующие элементы, используемые для подавления пульсаций и гармоник, присутствующих в постоянном напряжении.
И LED3, и LED4 — белые светодиоды мощностью один ватт, используемые для фонарей.
Для зарядки двух аккумуляторов переведите DPDT-переключатель S1 в положение 1 и 2 и подключите вход 230 В переменного тока к CON1. Состояние зарядки аккумуляторов отображается свечением светодиодов LED1 и LED2. После зарядки аккумуляторов цепь можно использовать для фонарика. Для использования в качестве фонаря держите S1 в позициях 5 и 6, чтобы светились белые светодиоды (LED3 и LED4).
Строительство и испытания
Компоновка печатной платы перезаряжаемого фонаря с двойным напряжением показана на рис.2 и схему его компонентов на рис. 3. Соберите схему на печатной плате. Подключите 230 В переменного тока к плате через CON1. Подключите светодиоды LED3 и LED4 для фонарика и две литий-ионные батареи для зарядки.
Рис. 2: Схема печатной платы аккумуляторного фонаря
Рис. 3: Расположение компонентов для печатной платы
Загрузите PDF-файлы с компоновкой печатной платы и компонентов:
нажмите здесь
Осторожно
Будьте осторожны, чтобы избежать поражения электрическим током при работе с сетевым источником питания 230 В переменного тока.Кроме того, важно убедиться, что сеть переменного тока отключена после зарядки, потому что схема не имеет функции автоматического отключения, когда батареи полностью заряжены.
В. Винот — доцент инженерного колледжа Имаям, Тамил Наду, любитель электроники
Светодиодный фонарик
Фотография: как сделать «ледяной свет»
Светодиодная технология
в настоящее время развивается быстрыми темпами, и в этой статье мы рассмотрим, как вы можете использовать новейшие светодиодные технологии для освещения ваших изображений, пока индустрия фотографического освещения не догонит .Узнайте, как менее чем за 20 фунтов стерлингов вы можете сделать портативный перезаряжаемый светильник, который может давать подобные результаты в полностью темной комнате:
Светодиоды
— это светодиоды, которые очень эффективно преобразуют энергию в свет. Конечно, они существуют уже некоторое время и теперь используются в ряде фотографических фонарей и фонарей.
Однако производитель CREE в настоящее время возглавляет революцию в области светодиодного освещения, и их характерный желтый светодиод XM-L теперь широко доступен в ряде бюджетных фонарей на Amazon, и их яркость меняет правила игры!
Недавно я купил на Amazon фонарик Ultrafire с двумя аккумуляторными батареями и зарядным устройством примерно за 17 фунтов стерлингов.
Конечно, одна из батарей плохая и не выкачивает заявленные 900 люмен, но эта штука брутально яркая и имеет реальный потенциал.
Давайте проясним … с точки зрения фотографии, он слишком яркий и резкий, чтобы светить прямо на кого-либо или что-либо. Итак, вам нужно использовать модификатор освещения, чтобы рассеять его, или использовать его вместе с отражателем.
Если вы являетесь постоянным подписчиком Lightism, вы помните, что я недавно сделал свет из водопроводной трубы и светящихся палочек для другой статьи.Что ж, если вы сконструировали его сами, то то, что вы уже сделали, точно подходит для светодиодного фонарика, так что вам не нужно ничего делать!
В противном случае вам понадобится:
- 1 фонарик или фонарик Ultrafire (как мы их называем в Англии)
- Белая водопроводная труба длиной 1,5 дюйма, 1 x 32 дюйма: 2 фунта стерлингов
- 1 x белая заглушка на конце трубы: £ 1
- 1 обертка для галстука (идеально прозрачная): 1
- Пила, дрель, фольга, небольшой лист наждачной бумаги (чтобы сгладить неровности) и ножницы.
£
Совет: Проверьте трубку с фонариком перед покупкой, так как некоторые разновидности трубы после зажигания становятся розовыми!
Шаг 1: Отмерьте 11 дюймов от каждого конца 32-дюймовой трубы и обрежьте половину трубы пилой.
Шаг 2: Теперь обрежьте трубу по ширине от конца, ближайшего к разрезу, эффективно удалив кусок трубы.
Шаг 3: Плотно вставьте фонарик в новое отверстие. Вы можете просто удерживать его на месте, чтобы использовать сейчас, или закрепите на месте с помощью стяжек.
Шаг 4: Концевая заглушка имеет тот же диаметр, что и труба, поэтому, если вы отрежете четыре небольших надреза, если заглушка будет вдавлена в трубу. (см. рисунок ниже)
Перед тем, как прикрепить его к трубе, завинтите шарик из фольги и поместите его в конце трубы, чтобы он действовал как отражатель (я пробовал разные вещи, включая зеркала), и надавите на торцевую крышку.
Шаг 5: Вы также можете прикрепить кусок толстой черной ленты к задней части трубы, чтобы свет отражался вперед.
Вот и все, теперь вы сделали версию Westcott Ice Light за 500 фунтов стерлингов за 20 фунтов!… Либо так, либо кто-то может сказать «световой меч».
Советы по использованию:
- Используйте его ближе к объекту и поэкспериментируйте с углами; Мне нравится выше модели.
- Лучшее пятно, как обычно, находится на самом краю света, поэтому небольшие изменения имеют решающее значение. Вот более широкий снимок изображения выше, на котором вы можете видеть, что модель держит свет и действует как подставка для освещения с голосовым управлением.
- Второй вариант — использовать его вместе с серебряным или белым отражателем. Это требует гораздо большего количества экспериментов с расстояниями и углами, чтобы получить что-нибудь значимое.
Чтобы сэкономить вам усилия, я покажу вам пару защищенных от дурака установок в моей предстоящей 30-секундной серии портретов, так что подпишитесь или поставьте лайк Lightism на Facebook, чтобы быть в курсе.
Об авторе
Саймон Эллингворт — профессиональный фотограф и автор Lightism — блога, посвященного тому, чтобы помогать людям делать лучшие фотографии с любой камерой, которая у них есть.Эта статья изначально была опубликована здесь.
Лучший стартер 2021: оживите свой автомобиль с помощью этих портативных стартеров
Мы все были там; вы по ошибке оставляете свет автомобиля включенным на ночь, а аккумулятор разряжен, когда вам нужно утром идти на работу. Без конкурента на звание самого сильного человека в мире и без доброго соседа, который тянется за проводом для прыжка, вам нужно будет приобрести себе стартер.
Не так давно автомобильные стартеры для прыжков были огромными, тяжелыми и дорогими предметами, которые занимали много места в багажнике.Но в наши дни, благодаря компактной мощности литиевых батарей, они могут быть примерно такого же размера, как большой аккумулятор для смартфонов.
Кстати, некоторые автомобильные стартеры могут работать даже в качестве портативных аккумуляторных батарей с USB-портами для зарядки ваших гаджетов, когда они не нужны для запуска автомобиля от внешнего источника. Многие из них также поставляются со встроенными фарами — это полезно, если вы пытаетесь найти защелку капота и подсоединить провода питания и у вас нет под рукой фонарика или налобного фонарика.
Как выбрать лучший стартер для прыжков
Мы собрали десять лучших стартеров для прыжков, в том числе Ring 13000, Noco Boost Plus GB40 и Arteck 600A, все из которых представляют собой прочное сочетание достойного качества сборки и компактности дизайн и производительность.
Наиболее важным фактором, который следует учитывать, является размер двигателя вашего автомобиля, так как от него будет зависеть требуемая мощность стартера от внешнего источника. В информации о продукте большинства стартеров четко указывается максимальный объем двигателя, который они могут вернуть к жизни, и вы обнаружите, что максимальный объем двигателя будет меньше для дизельных двигателей, чем для автомобилей с бензиновым двигателем.
После того, как вы найдете стартер, подходящий для вашего автомобиля, вам нужно будет рассмотреть его размер, цену и дополнительные функции. Аккумулятор большой емкости позволит запустить двигатель больше раз, прежде чем ему понадобится зарядка, но, конечно, чем больше, тем тяжелее и, вообще говоря, дороже.
Вы также захотите найти пусковой механизм, который прост и безопасен в использовании, с такими функциями, как искробезопасные соединения, которые не потрескивают при прикосновении к аккумуляторной батарее вашего автомобиля, обратной полярностью и защитой от короткого замыкания. Предотвратить любые повреждения и прочные кабели.
К дополнительным функциям относятся USB-порты для зарядки смартфона и других устройств, фонарик и цифровой дисплей, показывающий, сколько заряда осталось в аккумуляторе.
Большинство джамп-стартеров продаются из-за их портативности, но если вам нравится что-то немного более старомодное — и с множеством дополнительных функций — тогда вам подойдет что-то вроде Halford’s 6-in-1.Помимо запуска вашего автомобиля, в нем есть воздушный компрессор для заполнения шин и 100-ваттный инвертор с трехконтактной розеткой.
Как и для всего, что связано с электричеством, мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкции перед использованием этих продуктов.
10 лучших стартеров для прыжков, которые вы можете купить сегодня
1. Artech 600A Peak Car Jump Starter
Сверхпрочный, но компактный, может использоваться 20 раз за одну зарядку
Технические характеристики
Вес: 599 г
Емкость: 18000 мАч
Зарядка смартфона и планшета: Да
Фонарь: Да
Причины для покупки
+ Прочная конструкция + Огромная емкость + изящный дизайн + Доступный
Причины, которых следует избегать
-Очень короткие кабели
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Этот компактный, но мощный стартер может похвастаться огромной емкостью 18 000 мАч и может запускать двигатель до 20 раз без подзарядки.Пиковый ток составляет 600 ампер, и Attech можно использовать с бензиновыми двигателями до 7,0 литров и дизелями до 6,5 литров — так что почти все.
Пара USB-портов означает, что вы также можете использовать стартер для зарядки вашего смартфона, планшета или любого другого USB-устройства. Также есть яркий светодиодный фонарик, который может работать до 120 часов и может использоваться для стробоскопа или отправки сигнала SOS, если это необходимо.
Вы можете легко проверить уровень заряда батареи благодаря простому дисплею с подсветкой.Функции безопасности включают защиту от скачков напряжения и коротких замыканий. Батарея заряжается от сетевой или автомобильной розетки на 12 В за четыре часа.
2. Noco GB40 1000A Jump Starter
Едва больше смартфона, но может запускать автомобиль до 20 раз за одну зарядку
Технические характеристики
Вес: 1,08 кг
Емкость: Не указано
Зарядка смартфона и планшета: Да
Фонарь: Да
Причины для покупки
+ Очень компактный + Работает с автомобилями до шести литров + Надежная марка
Причины, которых следует избегать
-Тяжелая сторона
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Этот компактный вариант от Noco имеет длину менее семи дюймов и ширину всего три дюйма, но при этом обладает достаточной мощностью, чтобы запускать автомобили от внешнего источника до 20 раз за один заряд.Также имеется выход USB на 5 В для зарядки аккумулятора вашего смартфона или планшета.
Устройство работает с бензиновыми двигателями объемом до шести литров и дизельными двигателями объемом до трех литров. Встроенный светодиодный светильник 100 люмен означает, что устройство можно использовать в качестве удобного фонарика с несколькими режимами, включая возможность подавать сигнал SOS азбукой Морзе.
Noco утверждает, что аккумулятор теряет от одного до двух процентов заряда в месяц, когда он не используется, поэтому вы можете оставлять его в машине круглый год, зная, что у него будет заряд, когда он вам понадобится.
3. Кольцо 13000 мАч Jump Starter
Мощный, компактный, работает с автомобилями объемом до трех литров
Технические характеристики
Вес: 706 г
Емкость: 13000 мАч
Зарядка смартфона и планшета: Да
Факел: Да
Причины для покупки
+ Легкий и компактный + Два порта USB + Элегантный дизайн
Причины, по которым следует избегать
— Ограничение до 3,0-литрового бензина и 2,5-литрового дизельного топлива — Без дисплея
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Не путать с производителем умных дверных звонков, этот стартер от Ring имеет большую емкость 13000 мАч, но при этом весит менее 1 кг и достаточно компактен, чтобы хранить его в большинстве перчаточных ящиков.Этот стартер работает с бензиновыми двигателями до 3,0 литров и дизелями до 2,5 литров, плюс есть два порта USB для зарядки ваших устройств и светодиодный фонарик.
К сожалению, нет дисплея, показывающего, сколько заряда осталось у пускового устройства, но вместо четырех светодиодных индикаторов, которые дают приблизительную индикацию состояния батареи. Ринг говорит, что устройство можно полностью зарядить от розетки всего за три часа.
4. GooLoo Car Jump Starter 400A
Почти карманный размер и отличная цена по цене менее 35 фунтов стерлингов
Технические характеристики
Вес: не указан
Емкость: 12000 мАч
Зарядка смартфона и планшета: да
Факел: Да
Причины для покупки
+ Компактный дизайн + Многорежимный светодиодный фонарик + Доступный
Причины, по которым следует избегать
-Светодиодов вместо дисплея
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
Этот вариант на 12000 мАч также от GooLoo Карманный, но предлагает достаточно мощности, чтобы заводить до 5 автомобилей.0-литровый бензиновый двигатель или 4,5-литровый дизель.
Есть два порта USB на 5 В (один 1 А и один 2 А), поэтому вы можете заряжать батареи двух устройств, таких как смартфоны, планшеты, камеры и наушники Bluetooth одновременно. Функции безопасности включают защиту от перегрузки по току, перегрузки, перенапряжения и перезарядки, а также защиту от высокой температуры.
Встроенный светодиодный фонарик можно использовать как обычный фонарик или настроить на стробоскоп или подачу сигнала SOS в аварийной ситуации. Пусковое устройство поставляется с автомобильным зарядным устройством, сетевой вилкой, зажимами для аккумулятора, сумкой для переноски и кабелем micro-USB.Единственным недостатком является то, что GooLoo использует пять светящихся индикаторов состояния, чтобы показать состояние заряда батареи, вместо дисплея, показывающего точный процент.
5. Блок питания Sealey Jump Starter Power Pack SL65S
Первоклассный стартер с большой емкостью для повторного приготовления сока
Технические характеристики
Вес: 526 г
Емкость: 8000 мАч
Зарядка смартфона и планшета: Да
Torch: Да
Причины для покупки
+ Brawny Ёмкость 8000 мАч + Дополнительные USB-разъемы
Причины, которых следует избегать
-Вся пластиковая конструкция-Работает лучше, чем выглядит
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
В Sealey есть все, что вам нужно от стартера.Он обладает стабильной мощностью благодаря емкости 8000 мАч, что означает, что он сможет справиться с любым сценарием подзарядки.
Между тем, конструкция компактна и проста в использовании благодаря цифровому дисплею. Кроме того, он весит всего 1,61 кг и имеет размеры 11 x 9 x 20 см, поэтому удерживать его в машине не составит труда.
Двойные 42-сантиметровые провода выглядят так, как будто они выдержат испытание временем, а пара USB-разъемов добавляет ценности, тем более что один обеспечивает более высокий заряд 2,1 А для телефонов и планшетов.Как и в случае с большинством продуктов, рынок стартеров для прыжков является конкурентным, поэтому цены на него устанавливаются соответствующим образом, что делает его еще более привлекательным.
6. Silverline 12-вольтовый литиевый внешний аккумулятор и устройство для прыжков 423352
Простой и легкий стартер для прыжков
Технические характеристики
Вес: 231 г
Емкость: 6000 мАч
Зарядка смартфона и планшета: Да
Зарядка смартфона и планшета: Да
Да
Причины для покупки
+ Очень простой в использовании + Легкий и сверхпортативный
Причины, которых следует избегать
-Нет емкости автомобильной розетки 12В -Один USB-разъем
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Маленькие, но идеально сформированные Silverline — это комбинация мощного аккумулятора и стартера, которая является одной из самых недорогих моделей.Тем не менее, он по-прежнему обеспечивает респектабельную емкость 400 А / 6000 мАч, хотя разъем USB 2.1A всего один. Silverline также нельзя использовать через автомобильную розетку на 12 В, поэтому для зарядки используется сеть или USB.
Тем не менее, это отличный вариант благодаря простоте использования, широким проводам длиной 41 см и набору кристально чистых синих светодиодов мощности, которые сообщают вам о доступной емкости. Устройство также весит всего 231 грамм, так что это очень легкий и очень портативный вариант, если вы хотите разместить его в автомобиле, в котором очень мало места.
7. Литиевый пусковой механизм Draper Expert 15066
Компактный и легкий пусковой механизм с большой мощностью
Технические характеристики
Вес: 1,02 кг
Емкость: Неизвестно
Зарядка смартфона и планшета: Да
Факел: Да
Причины для покупки
+ Качественный продукт + Компактный дизайн
Причины, которых следует избегать
-Нет цифровой светодиодный индикатор не может быть лучше
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Литиевый джамп-стартер Draper Expert 15066 может быть тонким по стилю, выглядит немного пластично и даже не имеет цифрового дисплея, который мог бы вам помочь.Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что это одна из звезд шоу благодаря легкой конструкции 1,02 кг и очень простой в использовании конструкции.
Четыре светодиода показывают, как идет прогресс, и устройство имеет более чем способную пиковую зарядку 400 А. Он будет работать от сети или вы можете подключить его к розетке на 12 В, так что он будет удобен для загрузки вашего автомобиля. Связка USB добавляет дополнительные возможности подключения, в то время как нам также нравится большая длина кабелей.
8. Литий-полимерный автомобильный стартер Energizer 50810
Этот стартер может заряжать и смартфоны
Технические характеристики
Вес: 399 г
Емкость: 12000 мАч
Зарядка смартфона и планшета: Да
: Да
Причины для покупки
+ емкость 500 А / 12000 мАч + ЖК-дисплей
Причины, которых следует избегать
— Немного громоздкий дизайн — Только один USB-разъем
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Литий-полимерный автомобильный стартер Energizer является импортным литий-полимерным автомобилем Jump Starter из 50810. через пруд и немного грубоват по краям, когда дело касается внешнего вида и удобства использования.Тем не менее, он имеет всю мощность, которая вам может понадобиться, с пиковым током 500 А. Зарядку можно производить в автомобиле или от электросети, а с помощью проводов можно легко добраться даже до самого большого отсека двигателя.
Также есть отдельный USB-порт 2,4 А для зарядки смартфонов и планшетов, плюс нам нравится прилагаемый стильный чехол, который защитит вашу покупку на долгие годы. Вес всего 399 граммов также означает, что это одна из самых легких моделей, которые вы можете найти.
9.NOCO GB70 Boost HD Jump Starter
Настоящий ударник для прыжков с большой емкостью и фонариком
Технические характеристики
Вес: 2,5 кг
Емкость: Неизвестно
Зарядка смартфона и планшета: Да
Фонарь: Да
Причины для покупки
+ Значительная емкость 2000 А + Яркие светодиодные индикаторы
Причины, которых следует избегать
-Только один разъем USB-Довольно тяжелый дизайн
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Не все довольны или уверены в использовании стартера поэтому нам нравится безопасная и простая конструкция стартера NOCO GB70 Boost HD Jump Starter, особенно гнезда с резиновым покрытием.Массивный блок легко подключить, а яркие светодиоды дают четкую и ясную визуальную индикацию прогресса.
Есть порт питания 12 В и сверхъяркий встроенный светодиодный фонарик для хорошей оценки, хотя только один USB-разъем на 2,1 А. Это один из самых дорогих стартеров для прыжков, который вы можете купить, и у него есть соответствующие характеристики, хотя недостатком является то, что он весит приличные 2,5 кг. Однако есть и другие варианты моделей, основанные на этом, в зависимости от ваших требований к началу прыжка.
10. Halfords 6-in-1 Jump Starter Power Pack
Массивный, но с широким спектром возможностей
Технические характеристики
Вес: Неизвестно
Емкость: Неизвестно
Зарядка смартфона и планшета: Да
Факел: Да
Причины для покупки
+ Возможность накачивания шин + Включает трехконтактную розетку
Причины, которых следует избегать
-Работает только на автомобилях объемом до 2,0 литров-Большой
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Этот вариант 6-в-1 от Halfords, немного олдскульный подход к запуску от внешнего источника, может запустить ваш автомобиль, затем пополнить воздух в шинах и даже запитать бытовые устройства через розетку 12 В постоянного тока.С инвертором мощностью 100 Вт вы получаете питание от сети в пути, подходящем для питания продуктов с трехконтактной розеткой.
Есть встроенный светодиодный фонарик, но, учитывая форму стартера, он больше предназначен для освещения тускло освещенного гаража или кемпинга, а не для того, чтобы заглядывать в моторный отсек.
Помимо трехконтактного разъема, имеется порт USB для зарядки небольших устройств, таких как смартфоны и планшеты.
Недостатком этого продукта является то, что он может запускать от внешнего источника только автомобили с двигателями не более 2.0 литров, что довольно ограничивает по сравнению с другими вариантами в этой статье. Но если он соответствует вашим потребностям и вы предпочитаете многоцелевой продукт, то это хороший вариант, который стоит рассмотреть.
(Изображение предоставлено Clarke)
11. Clarke JSM300 Multifunction Micro Jumpstart
Отличный портативный вариант, который поместится в вашем перчаточном ящике
Причины для покупки
+ Компактный дизайн + Встроенный светодиодный фонарик + Два USB-порты
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
В отличие от некоторых из предыдущих вариантов, автомобильный пусковой механизм не обязательно должен быть огромным и громоздким предметом, занимающим место в багажнике или гараже.Этот компактный вариант от Clarke достаточно мал, чтобы поместиться в перчаточном ящике, но в нем достаточно энергии, чтобы запустить автомобиль до 20 раз без подзарядки.
JSM300 также имеет встроенный светодиодный фонарик и пару USB-портов мощностью 5 Вт, а также кабель «четыре в одном» для подключения различных телефонов и других устройств. Его также можно использовать для питания более крупных предметов, таких как ноутбуки.
Пусковой ток для этого пускового устройства составляет 300 А, а пиковый ток — 500 А. Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора емкостью 12 Ач.
(Изображение предоставлено Autowit)
12.Autowit SuperCap 2 Car Jump Starter
В этом устройстве для заклинивания используется суперконденсатор вместо батареи
Причины для покупки
+ В безбатарейной конструкции используется суперконденсатор + Идеально для очень холодных условий + Компактность
Причины для избегать
-Требуется, чтобы в автомобильном аккумуляторе оставался хотя бы некоторый заряд
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Вместо использования обычной батареи в этом стартере используется суперконденсатор, который усиливает то небольшое количество энергии, которое осталось в автомобильном аккумуляторе, а затем использует это, чтобы снова начать работу.Преимущество здесь в том, что он не подвержен перегреву или разрыву, как в случае с батареями. Еще одно преимущество заключается в том, что он может работать в экстремальных условиях, с которыми могут бороться литиевые батареи, и, как говорят, работает от минус 40 до плюс 70 градусов по Цельсию.
Его производители говорят, что стартеру требуется всего три минуты, чтобы зарядить его суперконденсатор от автомобильного аккумулятора, после чего он готов к перезапуску двигателей объемом до 7,0 литров (бензин) и 4,0 литра (дизель).
(Изображение предоставлено Noco)
13.Noco Boost HD GB150
Огромная мощность для тех, у кого большой бюджет
Причины для покупки
+ Выход 3000 А + Работает с двигателями до 10 литров + Может обеспечить 40 запусков
Причины, чтобы избежать
-Дорого -Возможно, перебор для многих
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
Наконец, если у вас большой бюджет и вам нужен невероятно мощный стартер для прыжков, Noco Boost HD GB150 для вас. По-прежнему относительно компактный, этот пусковой механизм имеет выходную мощность 3000 А, работает с двигателями объемом до 10 литров и может работать до 40 раз без подзарядки.
Как и многие другие стартеры, он также имеет встроенный светодиодный фонарик со стробоскопическим режимом и режимами SOS, а также порты USB для работы в качестве портативного блока питания. Этот пусковой механизм имеет прочную конструкцию и степень водонепроницаемости IP65. Его можно зарядить за два часа от автомобильной розетки на 12 В или за шесть часов от обычного USB-порта на 2,1 А.
Понравилось?
Обзор лучших предложений сегодняшнего дня
Солнечные фонари для кемпинга: 10 солнечных гирлянд и фонарей в 2021 году
Если вам не хочется есть в темноте во время следующего похода, или вы хотели бы отдых на свежем воздухе немного зеленее, портативная солнечная лампа — прекрасная альтернатива.Собственно, походный фонарь на солнечной батарее — одна из лучших замен керосинового фонаря или кемпингового фонаря с батарейным питанием.
Солнечные фонари для кемпинга больше не являются негабаритными и ненадежными машинами, какими они были раньше. Купите подходящий, и вам больше никогда не придется покупать одноразовый аккумулятор. Даже в отсутствие солнечного света большинство кемпинговых фонарей на солнечных батареях также позволяют заряжать их от сети.
Здесь вы можете найти наш список лучших солнечных фонарей для кемпинга и руководство по выбору подходящей марки и модели для вашей поездки.
Сводка по солнечным светильникам для кемпинга в 2021 году
Отказ от ответственности: Мы используем партнерские ссылки и можем получать небольшую комиссию за покупки.
Солнечные фонари и фонари для кемпинга
MPOWERD Luci Lux Pro Inflatable Solar Lantern
Время зарядки солнечной батареи: 14 часов
Среднее время работы: Высокая: 6 часов, Средняя: 12 часов, Низкая: 50 часов
MPOWERD Luci Lux Pro — практичный выбор для кемпинга в сырую погоду или водных видов спорта, таких как каякинг.Его высокая водонепроницаемость означает, что его можно погружать в воду на глубину до 1 метра на срок до 30 минут.
Luci Lux Pro имеет надувную конструкцию, которая весит всего 4,4 унции. Размер его рюкзака очень компактен, а верхние и нижние ремни позволяют прикрепить его к рюкзаку или повесить над лагерем. Его 10 светодиодных ламп теплого белого цвета обеспечивают естественное свечение, которое можно настроить на высокий, средний, низкий или мигающий. К сожалению, время его солнечной перезарядки не самое быстрое. Однако двусторонний USB-порт дает вам возможность зарядиться всего за два часа или использовать фонарь для зарядки аккумулятора телефона.
Плюсы
- Компактный размер
- Несколько настроек освещения
- Двусторонний USB
- Водонепроницаемый
Минусы
- Медленное время зарядки от солнечной батареи
- Не такой прочный, как другие фонари
9000 :
REI | Backcountry
Goal Zero Crush Light Lantern
Среднее время работы: High: 3 часа, Medium: 6 часов, Low: 35 часов
Goal Zero Crush Light Lantern имеет складывающуюся конструкцию аккордеона, которая позволяет ему компактно упаковываться.При весе всего 3,2 унции вы, безусловно, можете положить этот перезаряжаемый фонарь для кемпинга в рюкзак, чтобы он не казался тяжелым. Несмотря на это, Goal Zero Crush Lantern — долговечный продукт. Он сделан из силикона и АБС-пластика. Максимальный световой поток составляет всего 60 люмен, однако он предлагает 3 режима освещения и максимальное время работы 35 часов. Дополнительная функция — режим «Мерцающая свеча». Вы можете чувствовать себя так, как будто сидите у камина, находясь в своей палатке.
Плюсы
- Компактный и разборный
- Легкий
- Долговечные материалы
Актуальная цена на:
REI | Backcountry
BioLite SunLight Portable Solar Light
Время зарядки от солнечной батареи: 5-7 часов
Среднее время работы: High: 3 часа, Low: 50 часов
BioLite Sunlight — еще один легкий солнечный свет для кемпинга, который идеально подходит для туристы и семейный кемпинг. Он не складывается и не складывается, но SunLight уже достаточно компактен, чтобы поместиться в вашей сумке.Он оснащен подставкой 360, поэтому вы можете повесить свет или поставить его на землю.
Еще одна интересная особенность — встроенные солнечные часы, которые помогают расположить свет для более быстрой перезарядки. Время зарядки 5-7 часов, или 2 часа с USB, уже быстрее, чем у большинства солнечных фонарей для кемпинга в этом списке — впечатляет! При низкой яркости батарея может работать до 50 часов. На полной мощности BioLite SunLite предлагает свет 100 люмен. Он также поставляется с режимом красного света, режимом разноцветной вечеринки и доступной ценой.
Плюсы
- Легкий и компактный
- Различные настройки подсветки и цвета
- Более быстрое время зарядки
Узнайте последнюю цену на:
Biolite | Amazon | REI | Backcountry
Suaoki Складной светодиодный фонарь для кемпинга на солнечных батареях
Среднее время работы: Высокая: 2 часа, Низкая / Вспышка: 4 часа
Компактная складная конструкция делает складной светодиодный фонарь Suaoki для кемпинга универсальным выбором для туристов.Его три панели можно открывать на 90 градусов и размещать плоско для получения широкого прожектора или закрывать для использования в качестве фонарика. Кроме того, встроенный крючок позволяет повесить светильник сверху.
Поскольку время работы составляет всего 2–4 часа, этот фонарь лучше всего подходит для коротких походов или походов. Однако он может заряжаться от USB или солнечного света. Кроме того, его складывающаяся конструкция позволяет расположить панели так, чтобы они не подвергались воздействию солнечных лучей.
Плюсы
- 3 солнечные панели
- Компактная складная конструкция
- Регулируемая яркость и световой луч
Актуальную цену можно найти на:
Amazon
LuminAID PackLite 2-in-1 Phone Charger
Время зарядки от солнечной батареи: 12-14 часов
Среднее время работы: Турбо: 3-5 часов, Низкое: 44-50 часов
LuminAID PackLite — еще один компактный надувной солнечный кемпинговый фонарь.В надутом состоянии он имеет высоту 6 дюймов, но размер упаковки всего 6 x 6 x 1 дюйм. Несмотря на то, что он весит намного больше, чем большинство компактных солнечных фонарей, этот продукт также может использоваться в качестве зарядного устройства для вашего мобильного телефона. Сверхпрочная ткань TPU отличается высокой прочностью, а также небьющейся, атмосферостойкостью и водонепроницаемостью до 1 метра. Он даже плавает! Между тем, PackLite предлагает 5 настроек освещения с максимальной светоотдачей 150 люмен и максимальной продолжительностью работы 50 часов.
Плюсы
- Компактная надувная конструкция
- Прочная ткань TPU
- 5 настроек освещения
- Двустороннее USB-соединение
- Водонепроницаемость
Минусы
- Тяжелее большинства складных фонарей на 000:
9
REI | Amazon
Goal Zero Torch 250 Фонарик
Время зарядки от солнечной батареи: 24 часа
Среднее время работы: 7-48 часов
Если вы ищете что-то многофункциональное, фонарик Goal Zero 250 является одним из лучшие солнечные фонари для кемпинга.Благодаря трем различным способам зарядки вам больше никогда не придется покупать аккумуляторы. Этот водостойкий фонарик оснащен встроенной солнечной панелью, но вы также можете подзарядить его, используя ручную трещину или подключившись к электросети. Двусторонний порт USB позволяет заряжать и другие устройства. Время подзарядки довольно низкое, даже от USB, но его литий-ионный аккумулятор может работать до 48 часов.
Помимо 3 методов зарядки, Goal Zero Torch 250 предлагает несколько вариантов освещения и максимальную светоотдачу 250 люмен.Вы можете выбрать между прожекторным или точечным лучом, фонарем или фонариком или использовать режим красного света для более мягкого света. Это не самый легкий и не самый дешевый товар в нашем списке, но, безусловно, самый универсальный.
Плюсы
- 3 способа зарядки
- Несколько настроек освещения
- Можно заряжать мобильный телефон
Минусы
- Медленнее время зарядки
- Высокая цена
Найти последнюю цену на:
Amazon | REI | Бэккантри
Гирлянда на солнечных батареях для кемпинга и глэмпинга
MPOWERD Luci Solar String Lights
Время перезарядки солнечной энергии: 14 часов
Если вы хотите добавить немного блеска своему месту для кемпинга, мы рекомендуем MPOWERD Luci Solar Струнные огни.20 светодиодных струнных светильников можно аккуратно хранить в базовом отсеке, который увенчан встроенной солнечной панелью и фонариком. Кнопка включения / выключения позволяет выбирать между фонариком и струнными огнями. Между тем, двусторонний USB-порт обеспечивает более быструю подзарядку или возможность зарядки вашего мобильного телефона. Кроме того, база имеет высокий рейтинг водонепроницаемости, поэтому вы можете оставить солнечные фонари для кемпинга на улице даже во время дождя.
Плюсы
- Двусторонний USB-порт
- Простота хранения
- Водонепроницаемый
Минусы
- Только одна настройка яркости
Найти последнюю цену на:
REI | Backcountry
GigaTent Camping Solar String and Flash Light
Эта походная солнечная веревка и фонарик — это многофункциональный и портативный комплект от GigaTent.Отдельностоящая солнечная панель устойчива к погодным условиям и поставляется с компактным аккумулятором. Он работает как перезаряжаемый фонарик, а также есть USB-порт для подзарядки небольшой электроники.
Максимальная светоотдача составляет 450 люмен, но для более тусклого света можно использовать фонарики с 4 настройками яркости. Если вам нужен более яркий или широкий свет, тогда на батарейном отсеке есть 4 порта для подключения струнных светильников. В комплект входят 3 светодиодные лампы, а также USB-кабель для зарядки из 10 частей.
Плюсы
- Яркий светоотдача
- Универсальное освещение
- Умеренная цена
- Возможность зарядки электроники
Актуальные цены на:
Amazon
Brightech Ambience Pro Solar LED Outdoor String Lights3
Солнечная перезарядка
время: 6 часов
Среднее время работы: 6 часов
Светильники на солнечных батареях Ambience Pro от Brightech созданы, чтобы выдерживать даже самые суровые погодные условия.Благодаря технологии WeatherTite эти фонари могут выдерживать дождь, влажность, экстремальные температуры и даже ветер со скоростью 50 миль в час. Прочные пластиковые лампы достаточно прочные, чтобы их можно было переносить в ваш кемпинг и обратно.
12 лампочек питаются от одной солнечной панели, которую можно подвесить или прикрепить к земле. Чтобы полностью зарядить фонари, вам понадобится 6 часов прямого солнечного света, но они будут светиться теплым белым светом примерно 6 часов. Вам даже не нужно включать свет, так как встроенный датчик включит их после захода солнца.
Плюсы
- Всепогодное и долговечное
- Освещение в классическом итальянском стиле
- Встроенный датчик
- 3-летняя гарантия
Актуальная цена доступна на:
Amazon
HKYH Solar Panel Lighting Kit
Время зарядки от солнечной батареи: 6 часов
Среднее время работы: Лампы 2x2W: 13-14 часов, лампы 3x2W: 10-12 часов, 4x2W лампы: 9-10 часов
Комплект для освещения солнечных панелей HKYH разработан для роскошного кемпинга и Р.В.Солнечная система постоянного тока поставляется с 4 отдельными светодиодными лампами и гибкой солнечной панелью, которую можно поставить на основание или установить на крыше вашего автомобиля или палатки. Большие панели позволяют комплекту полностью заряжаться за 6 часов под прямыми солнечными лучами. Он также оснащен 5 портами USB для подключения лампочек или зарядки мобильных устройств. Сама база водонепроницаема, и ее можно оставить на улице под небольшим дождем. В комплект также входят кабели для мобильной зарядки, и в целом комплект весит чуть менее 10 унций.
Плюсы
- Облегченный комплект
- Быстрая зарядка
- Включает 4 лампы, кабели и солнечную панель
Актуальная цена на:
Amazon
На что обращать внимание в солнечном кемпинге
Световая мощность
Одна из самых важных вещей, на которую нужно обращать внимание в любом походном фонаре, — это его мощность.Он измеряется в люменах и указывает яркость и мощность фонаря. Для большинства мероприятий в кемпинге (например, приготовления пищи и игры в карты) будет достаточно светового потока 50-100 люмен. Однако для таких видов деятельности, как ночные походы или освещение места для пикника, вам понадобится солнечный кемпинговый фонарь с мощностью не менее 150-200 люмен.
Время работы от аккумулятора
Солнечный фонарь, который остается включенным только в течение часа после захода солнца, не принесет особого смысла в ночной поездке. Если вы используете свой свет только в течение коротких периодов времени, то короткое время работы не должно быть проблемой.Если вы любите ложиться спать допоздна, вам понадобится устройство с длительным временем автономной работы.
Обычно кемпинговые фонари с высоким уровнем яркости имеют меньшее время автономной работы, поэтому мы рекомендуем вам выбирать фонарь как минимум с высокой и низкой / экологической яркостью.
Источники подзарядки
В идеале вы хотите заряжать свой солнечный свет одним солнцем, но если вы оказались вне дома в дождливый день, вам понадобится альтернативный метод. Большинство фонарей можно подключить непосредственно к розетке электросети, но для длительных поездок вы можете выбрать фонарь, который может заряжаться через порт USB.Путешественники могут также подумать о солнечном банке, который можно заряжать с помощью рукоятки в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Размер и портативность
Учитывайте размер и вес вашего фонаря в зависимости от того, как вы будете его использовать. Некоторые из них полностью разборные или сверхлегкие, что очень удобно для пеших прогулок. Но это ограничивает размер солнечной панели. Остальные только полусворачиваются или вообще не складываются.
Если вы путешествуете на машине, фургоне или жилом доме на колесах, то вес не будет большой проблемой.Поэтому вы можете заменить ультракомпактный фонарь на большую солнечную панель с портативным аккумулятором.
Долговечность
Лучшие наружные солнечные фонари должны выдерживать короткие падения и небольшой дождь. Нам нравятся фонари, которые сделаны из прочных материалов, таких как силикон, АБС-пластик или PTU. Не все фонари полностью водонепроницаемы, поэтому не забудьте проверить рейтинг IPX перед покупкой (подробнее об этом читайте в нашем руководстве по фарам). Еще один хороший признак долговечности изделия — гарантия производителя не менее одного года.
Функциональность
Если вы хотите, чтобы ваш портативный солнечный свет был как можно более многофункциональным, вы можете поискать модели, которые одновременно служат блоком питания для зарядки других устройств. Мы также ищем фонари с несколькими настройками яркости и специальными режимами освещения, такими как SOS, вспышка или красный свет.
Выбор светильника для кемпинга на солнечной энергии вместо фонаря с батарейным питанием или волшебных огней — отличный способ сделать кемпинг более экологичным. Выбирайте качественные солнечные светильники, и вам не придется их заменять годами.
Чтобы узнать больше о том, как стать более экологичным кемпером, прочтите наше руководство по зеленому кемпингу.
.
