Армирование монолитного ленточного фундамента: Схема армирования ленточного фундамента: арматурный каркас своими руками

Армирование ленточного фундамента своими руками: технология и расчет

Поэтому необходимо изначально рассчитать, сколько арматуры нужно задействовать на конструкцию, а также учесть возможное проседание песчаной подушки под нагрузкой не только самого основания, но и несущих стен, перекрытий и крыши. Правильное решение – рассчитывать армирование для каждого фундамента индивидуально, исходя от условий на строительной площадке.

Как выполняется армирование монолитного фундамента

Железобетонные фундаменты монолитных конструкций бывают отдельными, ленточными и сплошными. Отдельные фундаменты строятся с акцентом в сторону колонн, плиты устанавливаются в несколько ярусов, а основание армируется с помощью сетки и стержневой арматуры сечением не менее 10 мм. Часто фундаменты могут отличаться и способом укладки бетона, ведь можно использовать механическую заливку готового раствора в опалубку с арматурой, а можно — секционный залив.

Если равномерности не получается достичь, что часто возникает при установке ленточного фундамента своими руками, тогда в местах стыковки бетонных блоков рекомендуется также сделать контрольное армирование или усилить зоны стыков.

Шаг армирования ленточного фундамента.

Мелкозаглубленные ленточные основания армируются в несколько ярусов, начиная непосредственно с опалубки. Тут используется арматура сечением не менее 12 мм, которую нужно соединить между собой способом сварки или жесткого соединения проволокой.

Технология армирования таких фундаментов предусматривает создание максимально жесткого соединения бетонных плит с целью устранить воздействие грунта и подземных вод и создать равномерное распределение нагрузок по всей площади перекрытия заглубленной конструкции.

Технология выполнения армирования заглубленного ленточного фундамента

Устройство и технология армирования.

Свойства любого бетона таковы, что он подвержен воздействию мороза и воды и со временем начинает трескать, терять свои несущие характеристики. Оптимальное решение устранить последствия воздействия негативных климатических явлений – это использовать арматуру.

Учитывая технологию создания любого монолитного мелкозаглубленного фундамента, где используется песчаная подушка и опалубка, то оптимальное решение в таких случаях – это использование каркасной арматуры ленточного горизонтального и вертикального спирального типов со средним шагом армирования.

Как правильно сделать армирование монолитного фундамента своими руками

Прежде всего, нужно помнить о том, что любое основание состоит с прямых линий и углов. Поэтому арматуру стоит использовать в зависимости от назначения, ведь основание может быть прямоугольной или квадратной формы. Размеры опалубки должны строго отвечать ширине подушки, в противном случае не получится добиться действительно надежного армирования.

Устройство опалубки предусматривает использование стальных прутов или толстой проволоки как минимум в два вертикальных ряда с шагом до 80 см.

В случае горизонтального армирования расчеты проводятся индивидуально и тут многое зависит от глубины погружения мелкозаглубленного фундамента. Как правило, пруты расположены с шагом 10-20 см, равномерно по всей ширине опалубки, соединены между собой сваркой или проволокой, люфт между соединениями должен быть минимальным или вообще отсутствовать. Шаг армирования при этом играет значительную роль.

Армирование ленточного фундамента – проводимые работы

1. Расчет, сколько арматуры нужно использовать для вертикального и поперечного армирования несущей конструкции;
2. Расчет силы давления фундамента на грунт, шаг армирования;
3. Подбор типа арматуры, ее максимального сечения и способа соединения;
4. Вырывается траншея по периметру будущего здания, на дно нужно обязательно засыпать песчано-гравийную подушку;
5. Делается арматурная вертикальная опалубка. Устройство ее простое: с шагом 200 см втыкается арматура в землю, причем она должна стоять в строго рассчитанных местах и быть соответствующей высоты;
6. К вертикальным штырям нужно привязать или приварить горизонтальную арматуру так, чтобы до поверхности фундамента оставалось не более 5 см. Выступы армирования допускаются, но небольшие. При желании, штыри можно опустить даже ниже уровня подушки и дополнительно положить слой проволоки непосредственно поверх подушки с целью создать более прочную опалубку.

Ленточный фундамент и армирование углов.

Некоторые строители, которые делают армирование своими руками, с целью достижения более жесткой конструкции используют осколки кирпича, металлолом, ржавую проволоку. Как показала практика, практически никогда правильно проложенная и соединенная арматура не была лишней — просто нужно к этой работе относиться с ответственностью.

Прямолинейное армирование основания – еще не гарантия качественного и надежного фундамента. Ведь даже создание несущей бетонной опалубки с установленной арматурой ниже уровня подушки не будет предохранять каркас от проседания через подвижки грунта.

В таком случае нужно соединить между собой прямые бетонные ленты.

Армирование углов ленточного фундамента заглубленного или мелкозаглубленного типов — устройство конструкции основания в таких случаях не играет никакой роли, технология остается прежней.

Особенности армирования углов мелкозаглубленного фундамента

Правильное армирование тупого угла.

Тут существует несколько ключевых правил, о которых строитель должен помнить. Прежде всего, нужно продумать устройство подушки и опалубки, ведь именно на них ложится основная нагрузка со стороны здания, почвы и внешних климатических воздействий. Арматуру нужно устанавливать сначала по углам основной прямой ленты из расчета не менее два боковых и одного центрального прута на каждую сторону.

Затем штыри для горизонтального соединения нужно выгнуть и расположить в ряды на уровне подушки с шагом не менее 20 см в сторону поверхности. Для заглубленного фундамента, который расположен на сыпучих или песчаных грунтах, такая конструкция будет оптимальной с точки зрения жесткости и надежности.

Затем рекомендуется сделать дренажные отверстия в опалубке и приступить к заливке бетона. Понятно, что вся траншея будет изначально засыпана мелким камнем, на котором и лежит арматура. Поэтому желательно заливать бетон практически одновременно.

Технология армирования довольно проста, ее можно сделать качественно и своими руками. Но именно на углы ложится основная нагрузка, а поэтому арматуру для углов заглубленного или мелкозаглубленного основания нужно подбирать большего сечения, чем для для лент. Также тут играет роль устройство будущего дома, масса его строительных конструкций, допустимые нагрузки, тип грунта и степень его влажности.

Армирование ленточного фундамента монолитного, заглубленного и сборного: укрепление подошвы стеклопластиковой арматурой

Многие знают, что фундамент для строительства дома, гаража или каких других капитальных построек возводится преимущественно из бетона. В редких случаях фундамент может иметь вид деревянных столбов или кирпичных столбиков, в основном применяемых для временных построек, где долговечность не важна и нагрузки от всей постройки не велики.

Капитальные сооружения нуждаются в прочном фундаменте, способном простоять многие годы и выдерживать все расчетные нагрузки.

Существует достаточно много видов фундаментов, но мы будем рассматривать, как производится армирование монолитного  ленточного  фундамента, поскольку его чаще всего применяют при строительстве частных домов.

Армированный бетон носит название железобетона, конструкция из которого отличается:

•  высокой прочностью, способной выдерживать большие нагрузки  в течение многих лет;
• пожаробезопасностью;
• способностью получить любую форму изделия;
• химической и биологической стойкостью;
• большой сопротивляемостью нагрузкам как динамическим, так и статическим.

При устройстве ленточного фундамента мы получаем конструкцию балки, где  возникают зоны сжатия и растяжения.  Представьте себе брусок, положенный концами на какие — либо опоры и положите мысленно на его середину груз. Середина бруска прогнется. Верхняя часть бруска будет испытывать сжимающие нагрузки, в то время как нижняя его плоскость будет  растягиваться.

По такому принципу происходит армирование ленточного фундамента в виде каркаса с продольной и поперечной арматурой, при этом верхняя арматура работает на сжатие, нижняя на растяжение.

Кроме этого, в арматурном каркасе существует арматура:

• поперечная,
• распределительная.

Для получения прочного фундамента в нижнюю зону укладывается более прочная арматура, сечение которой выбирается на основании расчетных нагрузок, действующих на фундамент. Верхняя арматура может устанавливаться без расчета.

Естественно, что своими силами произвести такие сложные инженерные расчеты не каждому по силам. Поэтому следует обратиться к специалистам, которые полностью рассчитают конструкцию фундамента, на чертежах покажут схему армирования всех частей монолитного ленточного фундамента.

Необходимые материалы для армирования

Для получения арматурного каркаса при возведении монолитного ленточного фундамента частного дома требуется прутки арматуры периодического профиля диаметром 6-14 мм.

Арматура должна быть изготовлена из горячекатаной стали  марки А III.

При этом нижняя арматура в каркасе выбирается большего диаметра, так как именно она испытывает растягивающие усилия. Для создания верхнего пояса арматурного каркаса можно использовать арматуру меньшего диаметра, так же как и для вертикальных стержней.

Соединение арматурных стержней – верхних, нижних и вертикальных в единую конструкцию происходит посредством вязальной арматурной проволоки и специального вязального крючка.

Расчет армирования ленточного фундамента

После того, как будет произведен расчет, и выяснено, какой ширины и глубины должен быть ленточный фундамент под частный дом, рассчитывают необходимое количество арматуры. Как правило, на нижний пояс каркаса берется арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм.

Выступающие ребра арматурных стержней лучше сцепляются с бетонной массой.

При возведении частного дома обычно используют арматуру диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из двух поясов – верхнего и нижнего, связанных между собой вертикальными и продольными прутками. Арматурный каркас должен располагаться в 5 см от боковых стенок опалубки, низа фундамента и его  верха.

Укладка трех или четырех прутков в поясах каркаса обусловлено высокой подвижностью грунта или при строительстве многоэтажных домов.

В настоящее время на рынке строительных материалов появилась стеклопластиковая арматура, которая во многом превосходит традиционную металлическую.

Стеклопластиковая арматура:

• имеет вид стержней из стеклопластика диаметром 4-16мм.,
• длина стержней может быть любой,
• арматура этого вида имеет ребристую поверхность спиралеобразного профиля.

Если вы решитесь произвести армирование стеклопластиковой арматурой, то выбирайте арматуру марок АКС ф6 или ф7 для домов в один этаж. Для двухэтажных домов  лучше приобретать арматуру АКС ф8 или ф10.

Если фундамент делается шириной 40 см, то размер ячейки арматурного каркаса выдерживается в пределах 10-30 см. Для поперечной и вертикальной  распределительной  арматуры можно использовать гладкую арматуру, которая по стоимости гораздо ниже,  чем арматура периодического профиля.

Зная размеры фундамента по периметру и количество прутков в каркасе можно легко подсчитать, сколько арматуры понадобится периодического профиля и гладкой.

Порядок изготовления арматурного каркаса

Армирование заглубленного фундамента ленточного монолитного производится двумя или тремя парами продольных стержней периодического профиля диаметром 10-12 мм, которые связываются между собой короткими арматурными стержнями диаметром 8 мм.

Соблюдая строительные нормы и правила, арматурный каркас должен иметь ширину меньшую, чем его высота, как минимум в два раза. Полученные продольные арматурные сетки две или три, в зависимости от глубины фундамента, по очереди укладываются в выставленную деревянную или металлическую опалубку. Нижняя сетка должна опираться на подкладываемые куски бетона, кирпичей или готовые подкладные детали.

При этом расстояние от нижней арматурной сетки до дна траншеи  должно быть не меньше 7 см.

К нижней сетке привязываются вертикальные стержни, согласно схеме армирования. Затем укладывается вторая сетка (верхняя или вторая, если всего их три), одновременно привязываемая к вертикальным пруткам. Если ширина траншеи не позволяет производить монтаж каркаса непосредственно на месте, то каркас вяжут на поверхности земли и затем готовый опускают в опалубку.

Важно правильно произвести армирование углов ленточного фундамента. Правилами предписывается делать углы каркаса из загнутых стержней, но правила эти постоянно нарушаются. В основном, все делают прямоугольные углы, а для строительства частного дома это не вызывает никаких проблем.

Армирование угла ленточного фундамента

Вязку каркаса осуществляют специальной вязальной отожженной проволокой. Нарезаются куски длиной по 30 см, складывают проволоку вдвое и вязальным крючком, зацепив петлю крючком, обвязывают соединение двух прутков. Наглядно это можно посмотреть на видео в интернете. Что касается крючков, то они продаются в строительных магазинах.

Правильное армирование мелкозаглубленного фундамента

Ленточные фундаменты, в зависимости характеристики грунтов, могут быть неглубокими. При пучинистых грунтах рекомендуется делать ленточный фундамент с устройством дренажных скважин или песчаной подушки. Армирование мелкозаглубленного фундамента ничем не отличается от армирования  заглубленного фундамента. Принцип устройства арматурного каркаса остается таким же.

При строительстве индивидуальных жилых домов используются готовые бетонные или железобетонные изделия заводского изготовления. Но не всегда заводские блоки укладываются так, что не остаётся зазоров.

Расстояние между унифицированными  бетонными фундаментными блоками заделывается красным кирпичом или заливается бетоном с установкой, по необходимости, арматуры.

Армирование сборного фундамента происходит в опалубке, которая выставляется в местах разрыва готовых блоков.

Иногда при возведении жилого дома требуется соорудить несколько колонн. Фундамент для них может быть: 

• отдельно стоящим,
• общим с ленточным, т. е. колонны находятся в общем фундаменте стен.

Но для их устойчивости необходимо дополнительно сделать подошву, которая может иметь вид одноступенчатой или многоступенчатой. В этом случае армирование подошвы фундамента производится арматурными сетками, сварными или вязанными. Возможно использование готовых унифицированных арматурных сеток, которые укладываются в два ряда. При этом рабочая арматура  сеток должна пересекаться под углом 90 градусов.

Толщина защитного слоя бетона в этом случае принимается 40 мм, если грунт скальный или есть бетонная подготовка основания. Если бетонной подготовки нет, то величина защитного слоя бетона принимается раной 70 мм.

Армирование мелкозаглубленного и заглубленного монолитного ленточного фундамента, схемы.

Фундамент – важная несущая конструкция здания, от качества которой зависит его долговечность и безопасность эксплуатации. В зависимости от особенностей дома и характеристик основания под ним выбирают из нескольких типов конструкций, каждая из которых требует расчета и грамотного проектирования. Ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых для частного строительства. При его устройстве применяют разные технологии, одна из которых – армирование.

Армирование ленточного фундамента применяется как для сборных, так и для монолитных конструкций. Если при использовании произведенных на заводе фундаментных блоков нет возможности регулировать процент армирования и диаметры стержней, то в монолитных конструкциях процесс подбора арматуры и ее размещения в толще ленты играет важное значение. Для чего нужно армирование и как его проводят?

Для чего и когда необходимо армирование ленточных фундаментов

Особенностью бетонов, которые применяются при производстве многих типов фундаментов, является то, что они не одинаково реагируют на разные виды нагрузок. На каждый строительный элемент здания в разной мере действуют сжимающие, растягивающие, скручивающие, изгибающие силы. Бетон по-разному на них реагирует. Например, если сжимающую нагрузку определенного значения он без проблем выдерживает, то такое же растягивающее усилие может приводит к растрескиванию и разрушению материала.

Для решения проблемы применяют армирование. Оно заключается в том, что в растянутых зонах устанавливают стальные стержни, которые соединены с бетоном в одну конструкцию и воспринимают растягивающие нагрузки. При расчете нужно иметь в виду, что растягивание возможно в разных частях фундамента, в зависимости от воздействующих сил. Также бывают условия, что в одной зоне возникают сначала сжимающие, а затем (при пучении или проседании) растягивающие силы.

Для армирования монолитного ленточного фундамента используют пруты из стального проката. Арматура разделена на классы, в зависимости от особенностей (А-I, А-II, А-III). Непосредственно в толще бетона применяют:

• отдельные стержни;
• арматурные сетки;
• арматурные каркасы.

Сетка – плоская конструкция из продольных и поперечных стержней, связанных между собой. Каркас – объемный элемент, представляющий собой те же продольные и поперечные стержни, связанные в трехмерную конструкцию. Выбор типа схемы армирования ленточного фундамента обосновывается при проектировании в зависимости от значения нагрузок и особенностей фундамента.

Необходимые материалы

Для армирования используют стержни из стального проката нескольких классов. Для ленточных фундаментов чаще используют такие:

• А-III диаметром 10–16 мм в качестве рабочей, которая воспринимает растягивающие нагрузки;
• Вр-1 диаметром 4-5 мм для поперечного армирования (гладкая проволока).

Также необходима вязальная проволока, с помощью проводят соединение стержней между собой в единый каркас или сетку. Вязание происходит с использование специального крючка, который изготовляется из стального стрежня или приобретается в строительных магазинах.

Для увеличения срока службы арматуры и защиты ее от атмосферного воздействия необходимо обеспечить расстояние от наружной поверхности бетона до края стержня. Это расстояние называют защитным слоем. Для фундаментов частных домов он составляет не менее 30 мм.

Для обеспечения защитного слоя применяют разные методы. В основном это подкладывание опор из разных материалов. Для этого используют обрезки арматуры, куски стали или приобретают в строительных магазинах специальные подставки.

Схема армирования заглубленных фундаментов

Армирование заглубленного ленточного фундамента проводят продольными стержнями арматуры, связанными в каркас. Где располагают рабочие стрежни? Так как они воспринимают растягивающие усилия, их располагают в зонах таких нагрузок. В ленточном фундаменте это верхняя и нижняя часть конструкции. Одновременно растягивающие усилия в этих двух частях фундамента не возникают, но при проектировании не всегда можно с большой вероятностью определить, что нагрузка возникнет только в верхней или только в нижней зоне.

Фундамент работает как балка, на которую воздействуют вес здания и возможные силы пучения. Если конструкция рассчитана и построена правильно, то дом равномерно давит на всю ленту. В таком случае силы растягивания могут и не возникать. Но если появилась просадка, или пучение, то нагрузки увеличиваются неравномерно. Для этого и проводят армирование.

Каркас располагают таким образом, чтобы рабочая арматура была защищена слоем бетона. Для нее используют стержни марки А-III. Диаметр подбирается расчетом, но чаще он составляет 12–14 мм. Поперечные стержни изготовляют из проволоки Вр-1 4-5 мм с шагом в 150-200 мм.

В поперечном сечении чаще располагают по два рабочих стержня в нижней и верхней зонах, но при большой ширине ленты возможно использование и трех. Этот вариант возможен если ширина ленты от 400 мм и выше.

Углы фундамента, а также места стыков стен усиливают арматурными диагональными стержнями, края которых заводят за поворот и зацепляют за каркас или стеку с каждой стороны.

Так как арматура чаще продается длиной 6 или 12 мм, перед закупкой важно провести расчет размеров, чтобы непосредственно при приобретении их порезали на необходимые отрезки.

Схема армирования мелкозаглубленных фундаментов

Отличие мелкозаглубленных фундаментов в том, что их подошва не располагается ниже глубины сезонного промерзания грунта. Принципы армирования и технологии работ такие же, как и для заглубленных. Существуют варианты и расположения ленты непосредственно на верхней поверхности грунта. Отсутствие заглубления приводит к тому, что особенно необходимо учитывать воздействие сил пучения в зимний период.

В основном армирование мелкозаглубленных ленточных фундаментов проводят сетками. Их расположение зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистых и слабопучинистых грунтах армирование не всегда применяется. Это позволяет удешевить конструкцию.

Сетки состоят из продольных стержней арматуры класса А-III разного диаметра. Для небольших зданий чаще применяют стержни диаметром 10 мм. В поперечном сечении ленты чаще располагают по два стержня вверху и внизу фундамента. Для поперечного армирования применяют проволоку Вр-1 диаметром 4 мм.

Армирование углов ленточного фундамента такого типа проводят теми же методами, что и для заглубленного – устройством стержней усиления углового стыка. Также в усилении нуждаются и места стыков стен.

Этапы работ

Рассмотрим подробнее этапы работ для армирования ленточного фундамента своими руками. Перед началом работ важно правильно рассчитать количество арматуры и подобрать схему. Можно использовать и стандартные решения, но всегда существует вероятность того, что особенности грунта на вашем участке требуют применения особых мероприятий для усиления фундамента и предлагаемые усредненные параметры каркаса не подходят по прочностным характеристикам.

Возможен и другой вариант, когда основание прочное и не требует применения такого количества материала, как предлагается к использованию. Возникает перерасход и удорожание дома. Чтобы избежать этих неприятностей рекомендуется провести профессиональный расчет конструкции с привлечением инженера-строителя.

Если схема разработана и материалы закуплены, приступают к монтажу. Работы проводят в таком порядке:

1. Необходимо разметить габариты фундамента на поверхности грунта. Важно в точности соблюдать размеры и углы.
2. Размечают траншеи. Их ширина должны быть такой, чтобы удобно было собирать опалубку. Чаще для этого достаточно запаса в 15-20 см с каждой стороны.
3. Выкапывают траншеи под ленты. Глубина траншеи состоит из высоты фундамента и песчаной подсыпки. Толщина песчаной подушки зависит от пучинистости грунта. В малопучинистых достаточно 10 см, а в сильнопучинистых глинистых грунтах устраивают и 60 см подсыпку. Точно значение толщины слоя лучше подобрать расчетным путем или по таблицам в нормативной литературе. Заглубленные фундаменты располагают ниже глубины промерзания грунта в регионе.
4. Устанавливают опалубку. Для нее применяют деревянные доски или листовые материалы (OSB, сталь). Чаще всего используют доски хвойных пород 25-40 мм толщиной. Высота опалубки должна быть на 5–10 см выше верха самой ленты. Перед монтажом доски сбивают в щиты нужной ширины. Щиты последовательно устанавливают в траншее и закрепляют.
5. Подготавливают арматуру. Если используются сетки, то для них в подготовленной опалубке вбивают вертикальные стержни из обрезков арматуры. Между ними устраивается расстояние в 50-100 мм. Расстояние от штырей до опалубки выбирается таким образом, чтобы обеспечить защитный слой арматуры (от 30 мм). Каркасы вяжут или непосредственно в опалубке, или за ее пределами, а затем переносят.
6. Стержни арматуры между собой вяжут специальной проволокой с использованием крючка.
7. Углы и пересечения стен армируют дополнительными стержнями.
8. После создания каркасы или закрепления сеток в опалубке проверяют их надежность и бетонируют фундамент.

Возведение стен можно начинать после достижения необходимой прочности. Этот период зависит от качества бетонной смеси и температуры окружающей среды. В среднем проектная прочность бетона достигается за 28 суток.

Армирование подошвы ленточного фундамента, при ее наличии, проводят арматурной сеткой, в которую связывают с каркасом самой ленты перед бетонированием.

Как правильно армировать ленточный фундамент? Схема и построение каркаса

Фундамент служит основой любого строительства и самой важной частью здания. На него идет нагрузка всего деревянного дома, которая передается на грунт. Есть некоторые виды фундаментов, однако мы расскажем про армирование ленточного фундамента.

Сначала разберемся в том, что такое ленточный фундамент и как происходит его армирование. Подобный тип называют ленточным из-за того, что он залегает в грунте железобетонной полоски, которая идет по периметру всего сруба дома, которое строится. Многие считают, что технология армирования подобного фундамента очень простая. Для строительства дома из бруса.

1. Технология армирование
2. Схема армирования
3. Арматурный каркас
4. Видео

Содержание статьи:

Что же даст армирование такого ленточного фундамента?

Рассмотрим армирование с точки зрения целесообразности его применения для домов из бруса или бревна. Фундамент будет прочным в том случае, если металл в железобетонных конструкциях, будет прочным. Благодаря своей технологии, ленточные фундаменты являются очень прочными и допускают даже строительство монолитных домов очень сложной конфигурации.

Имея бетонный вибратор, вы сможете получить очень крепкий фундамент. Независимо от толщины стены дома, вам необходимо ориентироваться на ширину фундамента.

Рассмотрим технологию армирования.

Одними из распространенных материалов для армирования служат арматура. Подготовительные работы заключаются в расчистке территории под строительство. Необходимо вырыть траншею по периметру фундамента. Такую работу можно сделать вручную либо с помощью специальной техники. Для того, чтобы стены были ровными, устанавливают опалубку. Каркасную арматуру монтируют вместе с опалубкой. После заливают бетон слоями, проводят гидроизоляцию при помощи битумных мастик и рубероида.

Можно армировать фундамент и самостоятельно, своими руками. Но не стоит забывать о том, что после того, как будет сделана гидроизоляция фундамента, необходимо пазухи фундамента засыпать песком. Для климатических зон, в которых холодно, желательно утеплить ленточный фундамент. Его можно просто обклеить пенополистиролом. При правильном армировании, подобный фундамент простоит много лет! Про сборные фундаменты такого не скажешь, их максимальный срок службы составляет 75 лет, а ремонт нужно проводить каждые 10 лет.

Важные моменты

Необходимо отметить несколько важных моментов армирования ленточного фундамента. Случается, что нет самого проекта постройки. При такой ситуации в основе находится опыт самой строительной бригады.
В любой ситуации металлический каркас, состоящий из арматуры, должен состоять как минимум из двух рядов вертикальных прутьев, а горизонтальные либо поперечные полосы, нужно определять, исходя из того, насколько глубоко залегает сам фундамент. Стоит отметить, что могут быть фундаменты, мелко заглубленные и такие, которые являются достаточно глубокими по сравнению с первым типом, или их называют глубоко заглубленными.

Для финансового расчета затрат на то, чтобы возвести фундамент, потребуется определенная схема. Большинство расчетов связано с двумя факторами: стоимости самих материалов и работы по строительству фундамента. Тут нужно подготовить грунт, вырыть траншеи, сделать опалубку, арматуру, произвести работу для подготовки бетонной заливки, обработать готовый фундамент. Также, не стоит забывать включить в расчет засыпку песка в саму траншею, который станет подушкой для дна.

Одна из самых распространенных схем армирования

Лучше, если армирование монолитного фундамента для деревянных домов упрощенных форм будет проводиться по каким-либо простым геометрическим фигурам: квадрату или прямоугольнику. В таком случае оси станут правильными, ну а основание будет крепким. Чтобы армировать монолитный ленточный фундамент, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее. Операция гидроизоляции должна быть сделана достаточно аккуратно и очень тщательно, так как, засыпая траншею песком, гидроизоляционные свойства самого пенополистирола могут быть повреждены. Тут нужно обратиться за помощью к профессионалу, а если вы решили сделать ленточный фундамент собственными руками, то прочтите данные рекомендации, чтобы весь процесс строительства и находился под контролем и вы без труда выполните его самостоятельно.

Из тех видов фундаментов, которые существуют для строительства дома или дачи, именно постройка ленточного фундамента очень популярна, особенно для частного домостроения. Тут все зависит от очень разумных затрат на опалубку, на саму арматуру, на строительство бетонного фундамента для дачного дома или бани. Нужно просто выполнить расчет самого армирования фундамента и его строительства. Конечно же, построить ленточный фундамент для вашего дачного дома, правильно и надежно его армировать, залить можно собственными руками.

Арматурный каркас для ленточного фундамента

[ads1]Как известно, бетон не относится к пластичным материалам, и очень просто растрескивается при растягивающем действии. Когда на него действуют силы морозного пучения с грунта либо деформируется фундамент самого здания, с одной стороны появляется зона сжатия, а с противоположной появляется зона растяжения. В зоне растяжения появляются обычно трещины. Для их предотвращения необходимо тщательное армирование фундамента.

Армирование фундамента в углах

Оно состоит в том, что в бетонной конструкции есть каркас, состоящий из стальной арматуры. А все знают, что сталь намного устойчивей к растяжению способна принимать нагрузку на себя.

Армирование нужно делать там, где могут возникнуть зоны растяжения. Обычно это появляется на самой поверхности фундамента, и армирование необходимо делать прямо около поверхности. Для предотвращения коррозии арматурного каркаса, нужно защитить его слоем бетона. Поэтому, оптимальным расстоянием заложенной арматуры будет 3-5 см.

Арматурный каркас следует расположить в 5 см от самой поверхности. Ведь потом на фундамент будет крепиться брус или первый венец сруба бревна

Так как сложно предугадать направления деформации, Поэтому зоны растяжения следует ожидать как в верхней, так и в нижней части фундамента. Армирование фундамента следует проводить большой арматурой сверху и снизу, и она должна быть с ребристой поверхностью, для обеспечения хорошего контакта с бетоном. Оставшаяся часть каркаса может быть меньшего диаметра и с гладкой поверхностью.

Создание каркаса

Занимаясь армированием ленточного фундамента, возможно использование четырех прутков арматуры, которые соединяются между собой в определенный каркас с диаметром 6-8 мм. Между толстыми прутьями должно быть расстояние 30 см. Подобный фундамент достаточно длинный и не очень широкий, и в нем возможны продольные растяжения, и полное отсутствие поперечных. Поэтому горизонтальные прутья скорее понадобятся для того, чтобы создать каркас, а не потому, что нужно принятие какой-то нагрузки. Именно поэтому возможно использование тонких и гладких прутьев.

Видео:

Особенно важным является армированию самих углов фундамента, того места, где может появиться деформация. Его обязательно необходимо армировать арматурой, чтобы её согнутый конец заходил в стенку фундамента, а остальной конец — в противоположную (см. рисунок выше)

Часто строительство ленточного фундамента могут совместить со свайным, это также правильный вариант строительства фундамента. Такой, комбинированный вид бетонного фундамента для дома или бани также можно сделать собственными руками. А как это сделать, мы уже рассказали выше.

Армирование ленточного монолитного фундамента

27.04.2013 21:42

Армирование ленточного монолитного фундамента

Бетон – это не пластичный материал, работающий в основном только на сжатие.

В случае оказания на бетон растягивающих усилий, он начинает трескаться и разрушается. Сила морозного пучения в зимний период оказывает серьёзные разрушающие воздействия на основания фундамента. Предотвратить процесс  разрушения и растрескивания бетона фундамента помогает его усиление с помощью армирования. Растрескивание фундамента происходит в зонах растяжения бетона. Максимальное количество арматуры укладывают именно в зонах растяжения. Сталь в отличие от бетона очень эффективно работает на растяжение и вместе с бетоном образует мощную несущую конструкцию, устойчивую к растягивающим и сжимающим нагрузкам.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Армирование ленточного монолитного фундамента необходимо выполнять  в местах, где возникают максимальные растягивающие усилия. Пиковые растягивающие усилия образуются на поверхности бетонного фундамента, поэтому арматурные стержни должны максимально близко располагаться к краям тела бетона, но при этом должен быть обеспечен защитный слой бетона равный 2-3см по боковым краям и до 5см сверху фундамента.

Бетонная конструкция в виде ленточного фундамента под воздействием нагрузок от здания сверху или от сил морозного пучения снизу, постоянно изгибается то вниз, то вверх. В результате этого верхняя и нижняя зона армирования ленточного фундамента выполняется из арматуры повышенного диаметра 12мм и более. Арматура, которую укладывают в зоны повышенных нагрузок, называется рабочей арматурой. В тех зонах фундамента, где нагрузки минимальны, устанавливают только поддерживающую арматуру, которая носит название конструктивная арматура. Рабочая арматура всегда должна быть ребристой, так как она максимально обеспечивает контакт с бетоном. Поддерживающая арматура в виде хомутов и стоек может быть гладкой и меньшего диаметра.

Так как ленточный монолитный фундамент имеет большую длину, но при этом маленькую ширину, то максимальные нагрузки в нём будут возникать только в продольном направлении, а поперечные нагрузки будут сведены к нулю. Соответственно, рабочую арматуру в ленточном фундаменте необходимо располагать в продольном направлении, а в поперечном ограничиться использованием гладкой конструктивной арматурой диаметром менее 10 мм. Можно конечно использовать везде рабочую арматуру одинакового диаметра, но это будет очень не дёшево.

Армирование углов ленточного фундамента

Максимальные деформации могут возникать не только в середине фундамента, но и в угловых его частях. Поэтому необходимо знать, как  армировать углы фундамента.

Армирование в углах фундамента необходимо производить из заранее подготовленной гнутой рабочей арматуры, концы которой будут заходить в боковые стены фундамента. Технология армирования углов фундамента проста. После того, как основной арматурный каркас будет установлен, останется только с помощью вязальной проволоки закрепить нагнутые под 90 градусов угловые каркасы к продольным арматурным стержням. Усиливающие угловые каркасы должны заходить в тело стены минимум на 70 см. Также необходимо при установке угловой арматуры соблюсти защитный слой бетона равный снизу и сверху не менее 5см, а по бокам не менее3см. Все арматурные стержни между собой крепят с помощью вязальной проволоки. Как вязать арматуру, Вы можете прочитать на сайте компании АСК Эгида.

После установки арматурного каркаса выполняют монтаж стен опалубки. Опалубка может быть как инвентарной, так и деревянной. Деревянную опалубку собирают из досок, как правило, толщиной 40мм. Для того чтобы доска хорошо снималась после заливки фундамента и не впитывала в себя цементное молоко, всю внутреннюю её часть обрабатывают маслом или оббивают плёнкой. Перед заливкой бетона необходимо помнить о вентиляции цокольного помещения и установить асбестоцементные трубы в арматурный каркас, которые в дальнейшем будут играть роль продухов. Для заливки ленточного фундамента необходимо использовать бетон марки 200 и проверенных поставщиков бетона, которые не привезут бетон класса прочности ниже заявленного Вами. Если Вы решили установить ленточный фундамент своими руками, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке бетонного фундамента. Также в помощь дачнику мы написали статью: что делать если фундамент треснул. В ней подробно описаны мероприятия по усилению фундамента.

Армирование ленточного фундамента — правила и советы опытных строителей

О том, что качественно выполненный фундамент является главным условием долговечности жилья, говорить не приходится, так как это известно всем. Но есть ли необходимость дополнительно укреплять основу под постройку, выполняя армирование ленточного фундамента, и какие правила существуют для этого? Перед тем, как закладывать проект будущего дома, решаются данные и ряд прочих вопросов.

Назначение армирования, разновидности материала

Перед тем, как начать строительство, необходимо произвести оценку почвы и нагрузки на будущий фундамент. При наличии грунтовых вод или в случае слишком мягкого поверхностного слоя почвы нередко наиболее подходящим решением является свайный вариант. Однако существует и альтернатива – армирование ленточного фундамента. При этом прочный каркас принимает на себя нагрузку, тем самым позволяя избежать преждевременной деформации бетонной конструкции.

Ошибочно полагать, что такие меры требуются только в случае, когда планируется крупная или многоэтажная постройка, включая объекты с плитными перекрытиями. Нередко армирование ленточного фундамента своими руками выполняется даже при строительстве забора. Например, когда задействованы тяжелые материалы. Если же возводится каркасный дом или коттедж на твердой почве, то особой необходимости в дополнительном усилении нет.

Не так давно единственным материалом, посредством которого можно было увеличить жесткость основы под постройку, были металлические стержни. Но сегодня появился альтернативный вариант – армирование ленточного фундамента стеклопластиковой арматурой. Эти прутья также хорошо выдерживают нагрузку, а крепятся между собой пластиковыми хомутами или вязальной проволокой.

Расчет количества материала, схема армирования

Особенностью ленточного фундамента служит тот факт, что он пролегает по всему периметру постройки, а также проходит под внутренними стенами будущего дома. Соответственно, рассчитать общую длину расходного материала не составит труда.

Первым делом получаем значение периметра объекта, затем прибавляет к данному значению длину внутренних стен. Следующим шагом это число необходимо умножить на количество прутьев, указанное в составленной заранее схеме.

Расчет армирования ленточного фундамента подразумевает также оценку нагрузки постройки и выбор на основе этого диаметра стержня. ГОСТами определено, что минимально допустимым значением является 12 мм. При оборудовании фундаментов, рассчитанных на большие нагрузки, следует использовать 14 мм и 16 мм. В более простых случаях бывалые строители задействуют 6, 8 и 10 мм.

Схема армирования ленточного фундамента заключается в том, чтобы укрепить обе его части: верхнюю и нижнюю. С этой целью создается конструкция, состоящая из двух горизонтальных рядов, которые соединены вертикальными прутьями. Именно горизонтальные стержни принимают на себя основную часть нагрузки, тогда как прочие элементы являются только крепежными и придают жесткость конструкции.

Как правильно укрепить углы фундамента

От того, насколько верно будет выполнено армирование углов ленточного фундамента, зависит долговечность постройки, так как на данные участки приходится самое сильное напряжение. При этом играет роль вид угла. Когда выполняется усиление Т-образного соединения, в качестве одного из вариантов можно использовать сетку, ячейки которой имеют размеры 20 х 20 см. Такие сетки располагаются в горизонтальных плоскостях, а каждые 60 см к ним крепится поперечный прут.

Правильное армирование углов ленточного фундамента Г-образного типа также может быть выполнено посредством установки сетки в верхней и нижней части основы. Единственной отличительной особенностью при этом является дополнительное усиление в виде стержня, который крепится под углом 45о относительно наружных линий конструкции:

На рисунках позицией 1 обозначены поперечные прутья, позиция 2 – усиление в виде металлического стержня.

В качестве альтернативы используется и другие варианты, например армирование с помощью П-образных элементов:

Укрепление фундамента Г-образными элементами выглядит следующим образом:

Правила усиления основы под постройку

Этап, когда закладывается металлический каркас в будущий фундамент, требует особой внимательности, чтобы в дальнейшем избежать возникновения неприятностей в виде деформации основы под постройку. Правильное армирование ленточного фундамента осуществляется из цельных стержней. В идеальном проекте весь каркас выполняется из такого материала, однако, не всегда есть подобная возможность, поэтому рекомендуется соблюсти данное правило хотя бы на угловых участках.

На всей остальной протяженности правила армирования ленточного фундамента допускают использование прутьев, длина которых короче стороны постройки. Но при этом необходимо проследить, чтобы имелся достаточный запас, то есть стержни крепятся внахлест.

После того, как подготовка траншеи будет закончена, на дно ее укладывается слой песка и щебня. Оборудование металлического каркаса осуществляется сразу после того, как построена опалубка.

При этом необходимо, чтобы края арматуры находились на некотором расстоянии от опалубки (оставляется запас до 5 см). Важным моментом является определение количества горизонтальных рядов металлических прутьев. Так, в особых случаях, когда фундамент планируется достаточно глубоким, используется до четырех рядов горизонтально расположенной арматуры. Необходимо также закладывать арматуру на некотором возвышении над грунтом. Делается это посредством кирпичей, так как высоты в 5-7 см вполне достаточно, чтобы избежать соприкосновения арматуры с почвой.

Что касается крепления прутьев между собой, то здесь рекомендуется избегать сварки, так как это может явиться причиной образования коррозии в местах сварных швов. Технология армирования ленточного фундамента предполагает заливку бетона послойно. Заглубление металлических прутьев необходимо производить с большим запасом, то есть арматура погружается в бетонную смесь на расстояние не менее 5 см, что позволит свести на нет распространение необратимых коррозийных процессов.

Армирование монолитного ленточного фундамента предполагает использование прутьев большего диаметра при установке их в горизонтальной плоскости. Это объясняется тем, что на данную часть каркаса приходится наибольшая нагрузка. Металлические поперечно расположенные стержни достаточно использовать на порядок меньшим сечением.

Ленточный фундамент – армирование, чертежи

Ленточный фундамент — один из самых простых и надежных видов оснований, которые только можно придумать. Одно строительное издание заявило, что ленточный фундамент, правда, с арматурой, может простоять не менее 200 лет. Как они это вычисляли и по какому такому хронометру, неизвестно, но то, что армированный ленточный фундамент — это надежно, факт. Главное, правильно выполнить армирование, чем мы сейчас и займемся.

Содержание:

1. Зачем и чем армировать ленточный фундамент
2. Арматура для фундамента. Какая лучше?
3. Расчет арматуры для ленточного фундамента
4. Как сделать армирование монолитного ленточного фундамента

Зачем и чем армировать ленточный фундамент

Если бы мы могли наверняка знать, каким нагрузкам будет подвержен наш фундамент через год, два, десять или двадцать лет, может, и не стоило бы его армировать. Дело в том, что расчетная нагрузка на фундамент носит довольно условный характер. Купили рояль в дом — нагрузка изменилась, поменялись силы и векторы воздействия. Возникло новое подземное течение — та же история. Фундамент где-то просел, а где-то поднялся. Поэтому, чтобы не зависеть от покупки роялей и прорванных соседских водопроводов, фундамент нужно армировать.

Сам по себе бетон не имеет такой пластичности, чтобы реагировать на любые изменения нагрузок. Для этого существует сталь, которая держит всю конструкцию основания вместе и может быть пластичной, при этом сохраняя жесткость, которой и должен обладать ленточный фундамент Армирование чертежи и схемы которого мы представим на странице, позволит сохранить основанию прочность, придать пластичность и не допустить растрескивания.

Арматура для фундамента. Какая лучше?

Особенного выбора в конструкционных арматурных изделиях нет, да он и не нужен. Стандартные прокатные прутья отлично справляются с армированием любого фундамента, а их толщина и схема расположения подбирается в зависимости от конструктивных особенностей основания. Какой бы арматура ни была, укладывают ее только по двум схемам:

продольное армирование происходит тогда, когда необходимо минимизировать нагрузки на растяжение, такая арматура укладывается снизу и сверху стяжки фундамента, для этого

• используют прут марки А3 с рельефной поверхностью;
• продольно-поперечное армирование выполняют тогда, когда от фундамента ждут всего, чего угодно, а особенно в тех случаях, когда его высота превышает хотя бы в некоторых местах 1,5 м.

Во втором случае применяют более мощную арматуру класса А1 из прокатного прута, связывая продольную с поперечной вязальной проволокой. Сварка при этом не применяется.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Здесь все просто. ГОСТы и СниПы фантазировать не дадут, а считаться с нормативами нужно обязательно. Перед тем, как заливать ленточный фундамент, необходимо свериться с нормами, а нормативы пишут, что взаимное расположение стержней арматуры зависит от того, какой марки использован бетон и от фракций заполнителя. Также большое значение имеет способ укладки и трамбовки. Рекомендуемое расстояние между прутьями арматуры при ширине фундамента 40 см — около 10 см при условии укладки четырех прутьев диаметром 8-10 мм. Горизонтальные прутья ГОСТ рекомендует располагать на расстоянии 30 см при той же ширине фундамента.

При вязке арматуры очень важно соблюдать расстояние до наружных поверхностей фундамента, до опалубки и подушки. Контролировать это можно несколькими способами, но проще всего — при помощи кирпичей. Необходимо следить за тем, чтобы металлические прутья не касались земли, иначе коррозия сведет на нет все усилия по армированию. Минимальное расстояние от прута до земли должно быть не менее 6-8см. Только после этого можно засыпать подушку.

Как сделать армирование монолитного ленточного фундамента

Это самый простой и академический случай, когда армирование проходит только по низу фундамента. Объясняется это тем, что заглубленный на глубину промерзания фундамент строят тогда, когда почва стабильна, а здание не предполагает наличие второго этажа. В этом случае армирование носит, скорее, страховочный характер. В этом случае используют арматуру А3 и гладкую А1 для поперечной вязки. Все размеры, которые указаны в нормативах, в этом случае остаются в силе.

В том случае, если грунт, на котором проводится строительство ненадежен, а нагрузка на фундамент выше, следует принимать более серьезные меры укрепления фундамента. В этих случаях принимают ширину фундамента в полтора-два раза больше, а при армировании поперечные прутья устанавливают по диаметру равные продольным. При этом вся конструкция связывается вязальной проволокой, применение сварки здесь тоже не приветствуется. Рекомендуется также увеличить количество горизонтальных прутьев, сократив расстояние между ними до 20 см.

Мы рассмотрели самые простые схемы армирования заглубленных фундаментов, которые прекрасно подойдут для забора на ленточном фундаменте, для легких конструкций и хозпостроек с перспективой увеличения нагрузки.

Монолитная плита на монолитном ленточном фундаменте. Как залить плиту на ленточный фундамент

При планировке цоколя под дом предпочтительнее выбирать, когда на ленточном фундаменте используется монолитная плита.

Это основание является наиболее предпочтительным по сравнению с другими типами фундаментов из-за хорошей устойчивости на неустойчивых грунтах. Такой тип основания равномерно передает нагрузку от стен здания и прижимает всю его площадь к земле.

Сбор информации и обучение

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо продумать выполнение работ, а подход к процессу серьезный и взвешенный. Дом начинается с фундамента, и чтобы он был надежным, необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с масштабных подготовительных работ. Особенно если речь идет о строительстве будущего дома. Здесь нет мелочей и начинать следует с обследования участка, то есть качественных характеристик грунтов.

Этот тип основания хорош и тем, что он используется на участках, где грунтовые воды близки к поверхности, торфяные почвы и «плавают». Но, тем не менее, геодезические исследования необходимы, так как они дадут возможность спланировать не только весь фундамент под дом, но и помогут в расчетах с определением технических параметров основания, устройством гидроизоляции или отказом от нее,

Прикладная информация

Вот один вариант для торфяных почв.Пошаговая инструкция:

1. Сняли метровый слой торфа и подготовили яму.
2. Дно выровнено с допустимым перепадом 3-5 см.
3. Дно засыпано песком, смочено и утрамбовано.
4. На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
5. Следующий слой состоит из гравия, который также утрамбовывается трамбовкой.
6. Установлена ​​опалубка, обязательная для монолитных оснований.
7. Сварена и установлена ​​фурнитура для создания водонепроницаемого барьера.
8. Каркас арматуры обнажается в двух уровнях: нижний — растяжением, верхний — стяжкой.
9. Заливается бетонная смесь, с помощью вибратора утрамбовывается, удаляя пузырьки воздуха из бетона.
10. Поверхность разглаживают и оставляют сохнуть.
11. Плита готова и через 2-3 недели опалубка снимается.
12. Если работы по возведению стен перенесены на рессору, фундамент на зиму закрывают рубероидом, остается опалубка.

Следующее описание предназначено для почв разной рыхлости и промерзания, его можно назвать общим планом действий.

После того, как котлован будет вырыт, необходимо продолжить работы по очистке дна котлована. Это можно сделать как вручную (с помощью лопаты) с допустимой погрешностью в пять см, так и с помощью специальной техники (мини-экскаватор), которая оснащена ковшом без зубьев (строгальный ковш) с помощью лазерного уровня. выровнять низ будущего основания под прочную плиту.

Далее на «зачищенное» дно необходимо залить бетонную заготовку. Для этого используется некачественный бетон, слой которого составляет около 10 см. Это поможет уменьшить погрешность по горизонту основания.

Технология штабелирования следующая. Битумная грунтовка залита двухслойной гидроизоляцией. Один слой гидроизоляции проходит вдоль, другой — по плоскости монолита.

Обязательна опалубка, без которой невозможно залить монолитный фундамент.Наиболее подходящий материал для этого — ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не ожидается большой нагрузки, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, подъездов. , подъезды.

Для такого устройства используется классическая арматура. Что это значит? Это процесс армирования двумя сетками. Нижний рассчитан на растяжку, верхний — на сжатие.

После того, как гидроизоляция готова и опалубка готова, подвязывается нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные опоры. На завершающем этапе заливается бетон, который необходимо «протравить вибрацией», эта процедура удалит пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и прочным.

Итак, в общих чертах устройство выглядит как монолитная плита.

Область применения

Нередко при перестраховании дома выбирается монолитная плита на ленточном фундаменте.Эта основа универсальна по стойкости, как на сильных почвах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности грунтовых вод или торфяному составу почвы. Перечислите следующие аспекты, которые приводят к выбору именно этой причины:

• Планируемый дом будет иметь значительный вес из-за использованных материалов или большой этажности,
• почвы рыхлые или «плавающие»,
• Неровность грунта по сжимаемости,
• высокий уровень талой воды и близость метро к поверхности будущей стройки.

Возведение такого фундамента обусловлено рядом положительных моментов:

• монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения грунта,
• конструкция очень проста по конструкции и универсальна для любых построек на любом грунте,
• возможность постройки цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь подробнее о монолитной конструкции.Чаще всего его предпочитают, так как он определенно более долговечен, чем сборные варианты. Для информации, все существующие небоскребы построены на монолитном фундаменте, так что такой фундамент для собственного дома как раз и есть. Фундамент может быть неглубоким и глубоким — все зависит от структуры почвы на строительной площадке.

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра, зависит также от грунта, от того, сколько этажей в планируемом здании. Но все же подбирается глинозем и устраивается «подушка».Делается это путем укладки слоя песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается слой щебня, который также утрамбовывается. Эта набивка толщиной от 20 до 30 см предотвратит попадание воды на основание конструкции.

На подготовленный слой перед монтажом монолитной плиточной конструкции укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо следить за тем, чтобы бетонный раствор не обезвоживался при заливке непосредственно в фундамент.

Углы будущего сооружения размечаются на ровном котловане и заранее, если есть, намечаются отводы канализации и дождевой воды.

• Из массивных досок на основании котлована делается опалубка. Этот каркас изготавливается вручную из досок и листов ламинированной фанеры или просто из досок (толщиной более 2,5 см) и прорезается по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставить небольшое пространство между наклоном ямы и опорной плитой.

Выравнивание также проводится с помощью уровня и проверяется на прочность перед заливкой бетонного раствора.

Конструкция должна быть прочной, так как давление на стены при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше в конце проверить прочность конструкции. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногами. Надежная конструкция останется в заданном положении, если будут сдвиги, уклоны — каркас нужно переделывать.

Основная процедура

• Перед заливкой бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционный слой.Это могут быть как современные строительные разработки, так и обычный недорогой пленочный или рубероид.
• Монтаж монолитной плиты — это процесс укладки двухуровневого арматурного каркаса на подготовленные слои. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг другу — один вдоль, другой поперек. Это связано с тем, что нижний — работает на растяжку, верхний — на стяжку. Первый уровень — 5 см от засыпки, второй — 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента.В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя во многом это зависит от того, какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (величина относительная, так как арматура подбирается исходя из веса будущей конструкции и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20 см. ) между обычной стальной проволокой.

Если планом предусмотрено наличие в самой фундаментной плите трубопроводов или других магистралей, для таких линий заранее проделываются отверстия (с учетом диаметра будущих труб).По окончании кладки заделывают щели между стенами фундамента и коммуникациями.

• На завершающем этапе заливается бетонная смесь в подготовленную арматурную плоскость. Экономить на фундаменте будущего сооружения не стоит, для его прочности лучше использовать качественный раствор. Смесь должна быть устойчивой к морозам, низким и высоким перепадам температур, иметь высокую степень влагонепроницаемости. Для лучшего выполнения процедуры лучше использовать бетононасосную установку, и один раз полностью залить весь раствор.
• Бетон после заливки уплотняют с помощью электроинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разровняли по уровню и оставили в опалубке до полного закрепления в единую монолитную плиту.

Надо сказать, что выбор данной конструкции фундамента очень хорош для самостоятельного строительства, так как исключает любые недочеты и промахи.

Заливка плиты на ленточный фундамент — простая процедура. Перед началом работ необходимо рассчитать его толщину, иметь четкое представление о структуре материала, его гидроизоляции и дополнительных работах по утеплению.

Также придерживайтесь простых правил при выполнении работ.

Препарат

Подготовьте подушку под плиту. Для этого землю удаляют на 30 см. Его можно убрать в цоколь подвала. Первый слой — геотекстиль. Его нужно класть так, чтобы песок впоследствии не смешивался с почвой. Следующий момент — прокладка трубопровода. Это трубы канализации и воды, после чего сама подушка покрывается на 20-30 см состоящей из щебня и песка.

Профнастил и арматура

Опалубка изготавливается из деревянных досок на высоте монолитной плиты.
Изготовлен усиленный каркас. Для этого потребуются бруски диаметром 12-16 мм. Из стержней делают сетку, размер края ячейки примерно 30-40 см. Необходимо знать серьезность возводимой конструкции: чем тяжелее будущий дом, тем меньше размер ячеек. Сетка выкладывается в два этажа и фиксируется вертикальными перемычками из арматуры диаметром 8-10 мм путем сварки или обвязки металлической проволокой. Также стоит учесть, что первый ряд сетки не должен лежать на земле.Его необходимо поднять на 5 см. В качестве опор можно использовать кирпич, щебень или куски блоков. Конструкция должна быть максимально прочной, чтобы не допустить ее смещения при заливке.

Заливка

Непосредственно заливка бетона. Все заливается медленно и аккуратно. Желательно выполнять все работы за один раз, чтобы избежать неравномерного закрепления материала. Далее необходимо выровнять поверхность. На затвердение фундамента уходит около 28 дней. Для усиления гидроизоляции всю поверхность можно обработать специальной смоляной мастикой.

Фундамент готов. Можно начинать строить стены.

Толщина фундамента — одна из важных характеристик, определяющих надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика расчета зависит от типа основания и применяется в соответствии с положениями СНиП и ГОСТ. Он позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для возведения фундамента домов и хозяйственных построек. От правильности расчетов зависит прочность фундамента, эксплуатационные свойства возводимых объектов и срок эксплуатации.

Особенности устройства плитного фундамента

Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которой зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.

Под монолитную опорную плиту необходимо обустроить нижележащую подушку

• типа грунта на участке;
• глубина промерзания грунта;
• уровень залегания подземных вод;
• общая строительная нагрузка.

Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые засыпают на площади ранее выкопанной траншеи. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и уменьшают вероятность деформации из-за колебания грунта.

Для деревянных домов небольших размеров хватит песчаных подушек толщиной 15 см и для гаража 25 см. При строительстве массивных построек из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см.Минимальная высота подушки из щебня или гравия около 20 см. см.

Характеристики почвы также имеют значение. На участках с глубиной промерзания более 1 м грунта и подземных вод толщина песчаной подушки может достигать 60 см. В более плотных почвах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.

Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочности.

Метод определения толщины плиты

Фундаментная плита дома или хозяйственной постройки считается сложным конструктивным элементом, несущая способность которого определяется взаимодействием армирующего каркаса и бетона. Ориентиром служат следующие факторы:

• расстояние между рядами каркаса из веток при двухслойном армировании плиты;
• толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
• секция арматуры.

При расчете толщины фундамента необходимо учитывать вес будущего дома

Если основание представляет собой монолитную фундаментную плиту, то ее толщину для двухэтажного дома из газобетона или построенного на каркасная технология будет от 200 до 250 мм.

Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть менее 250-300 мм с объемным армированием в два ряда. Хозяйственные помещения, веранды и складские помещения устанавливаются на плиты высотой 100-150 мм.

В качестве армирования плиты при строительстве легких зданий используйте стержни диаметром не менее 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома потребуются бруски сечением 10-16 мм. При использовании штанг разного размера в нижний ряд ставят больший диаметр, так как плита в этом месте испытывает наибольшую нагрузку на изгиб.

В результате глубина выемки под плитный фундамент включает следующие слои:

• Геотекстиль. Используется на илистых почвах, чтобы предотвратить смешивание почвы и песка.
• Песочная подушка. Для его строительства следует использовать материал с зернистостью среднего размера, что снизит усадку. Укладывая подушку, необходимо заклеить каждый слой.
• Бетонная подготовка. Применяется для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения устройства гидроизоляции. В качестве подготовки используется слой бетона толщиной 5-7 см.
• Гидроизоляция. Его размеры зависят от параметров используемых материалов.
• Плита монолитная, толщина которой рассчитывается индивидуально.

Временная нагрузка на фундамент зависит от массы снежного покрова, которая влияет на расположение строительной площадки.

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Для расчета глубины фундамента необходимо учесть:

• характеристики построенных объектов;
• Свойства грунта.

При строительстве ленточного фундамента двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его закладывают примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его значение зависит от географического положения сайта. При расчете глубины фундамента значение также имеет уровень грунтовых вод. Для долгой эксплуатации постройки основание должно быть выше их расположения.

Если в проекте предусмотрено подвал, глубина ленточного фундамента определяется его высотой.Для удобства при использовании подсобного помещения оно должно быть не менее 1 м.

При строительстве зданий на участках со сложным рельефом и перепадом высот для возведения фундамента потребуется траншея с участками разной глубины.

Устройство фундаментов мелкого заложения

Для строительства одноэтажных домов целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заделки. Такой тип основания прост в конструкции и требует меньших материальных затрат.Не подвержены отрицательному воздействию при сезонном вздутии грунта и сохраняют свою целостность благодаря утолщенному горизонтальному контуру.

Какой должна быть глубина фундамента? Он зависит от типа застройки и составляет:

• для легких нежилых построек — 30-50 см;
• для одноэтажных домов из бруса или пенобетона — 60-70 см.

Тонкозалитые ленточные фундаменты возводятся на подушке из слоистого уплотненного песка высотой около 20 см.Он обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. над поверхностью земли не должно быть больше ее глубины.

При строительстве на иловых и торфяных почвах нельзя использовать неглубокий глубокий фундамент.

Всем известно о необходимости возведения такой части любого сооружения, как фундамент, даже не очень знакомого с предметом строительства. Созданный с его помощью фундамент выдерживает все нагрузки, создаваемые домом, гаражом, баней и т. Д.на нем и равномерно распределяет по земле — непосредственная база. На языке профессиональных строителей есть несколько терминов, которые используются при работе с фундаментом.

Это, как правило, название составных частей этого здания. Так, верхняя часть фундамента, которая хорошо видна на уровне земной поверхности, а иногда даже может возвышаться над ней на несколько десятков сантиметров, называется краем или поверхностью фундамента, что более популярно. А самая нижняя плоскость заполняемого фундамента называется его подошвой.

В зависимости от нагрузки, какой вес будет действовать на фундамент, размеры подошвы и поверхности фундамента могут совпадать или отличаться. В большинстве случаев фундамент по всей длине и высоте одинакового размера и формы. Исключение составляют только многоэтажные дома. В этих случаях значительно расширяются, благодаря чему достигается более мягкое и равномерное восприятие нагрузки на основание. Есть несколько видов фундамента: свайный, на столбах, ленточный или монолитный. При этом фундамент «плита на ленте», или ленточного типа, считается наиболее популярным не только в сфере профессионального, но и частного строительства.Все больше частников решают самостоятельно возводить постройки тех или иных объектов на собственных участках. Их силами возводятся не только гаражи, бани, летние беседки, но и многоэтажные дома и коттеджи. Но так просто не получается, и перед тем, как начать, нужно узнать много информации о нем и о технологиях его организации.

Особенности основы на ленте и технология ее устройства

Фундамент под дом, устраиваемый на ленте, предполагает устройство железобетонной полосы, идущей по всему периметру строящегося здания, на глубине, необходимой для удержания конкретного объекта.Лента по существующим нормам возведения фундамента укладывается не только под внешние, но и под внутренние стены здания, которые также могут быть несущими. При этом следует постараться, чтобы плита, используемая для закладки фундамента, имела одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру. Это важно для того, чтобы нагрузка на фундамент воспринималась равномерно на всех участках строительства. Однако бывают случаи, когда печь нельзя класть под внутренние стены.Например, при строительстве небольшого коттеджа или гаража. Плита цоколя может иметь меньший размер сечения при строительстве большого одноэтажного дома, без использования чердачного помещения для обустройства чердачного помещения.

Если на внутренние перегородки дома не действуют другие нагрузки, кроме той, что создается крышей и крышей, установленной на доме, можно избежать или упростить внутреннее устройство.

Вернуться к содержанию

Где используется ленточный фундамент?

Существует общепринятый показатель плотности кирпичных или каменных стен строящегося здания, который при увеличении до 1300 кг на квадратный метр однозначно требует применения ленточной плиты.Плюс затапливается в случаях наличия угрозы затопления из-за неравномерного выпадения осадков или обильного таяния снегов.

Ленточный фундамент настоятельно рекомендуется устраивать тем домовладельцам, у которых участок расположен на земле, имеющей неоднородную структуру.

Так бывает, что участок можно с одной стороны засыпать песком, а с другой — вкраплениями глиняных конструкций. В любом случае необходимо устроить армированный ленточный фундамент, который может создать однородную целостную конструкцию.Это поможет максимально равномерно перераспределить нагрузку, а это гарантирует отсутствие трещин не только в фундаменте, но и в стенах дома. Кроме того, территория вашего дома будет защищена от появления различных деформаций, например перекосов дверных и оконных проемов.

К устройству фундаментов данного вида санатория и тогда, когда у хозяев дома возникает желание сделать подвал или подвал на территории дома.Роль стенок которых отлично выполнит плита, засыпанная в траншеях под фундамент.

Качественно сделанный фундамент на ленте может прослужить от 30 до 150 лет. Точный срок эксплуатации зависит от качества стройматериала, использованного при закладке фундамента здания. Например, монолитный фундамент, организованный на основе бетона и цоколя, прослужит максимально долго — более 100 лет.

Такие данные получены экспериментально.Более того, он не требует никаких специальных профилактических и ремонтных работ. Разве что небольшие косметические процедуры в начале весеннего сезона этому не помешают. А потом после 50 лет эксплуатации.

Ленточный фундамент, выложенный из кирпича, может прослужить в лучшем случае 40 лет, так как силикатный кирпич, используемый в данной работе, отличается тем, что быстро впитывает влагу и долго ее удерживает. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на качестве самого фундамента, который легко разрушается.Сборный тип успешно можно организовать под строящееся здание, он может прослужить 50-80 лет. Он отличается от монолитного тем, что бетонную плиту и блоки не заливают на строительную площадку, а привозят с завода и устанавливают в заранее выкопанные траншеи.

Вернуться к содержанию

Виды фундаментов на ленте и технология их возведения

В зависимости от того, как реализуется ленточный тип фундамента, можно выделить несколько типов.Это:

• монолитный;

Сделано

• ;
• фундамент кирпичный.

Монолитного типа кладут прямо на строительную площадку. Это означает, что весь процесс работы происходит до вырытых траншей. То есть прямо на месте траншеи засыпаются арматурой, бетонная смесь перемешивается и далее засыпается траншея. Желательно залить всю фундаментную ленту в течение 24 часов. Это позволяет исключить всевозможные расколы фундамента и дальнейшее смещение установленных на них стен.

Сборные фундаменты, напротив, строятся из железобетонных блоков, вместо которых может быть использована плита, изготовленная на заводе. Их доставляют на место строительства и устанавливают с применением тяжелой техники. Поскольку ни одну плиту и блок из железобетона можно установить на отведенном для них пространстве только силами строителей. Здесь нужно использовать кран-манипулятор. Эти блоки и печь образуют своего рода подушку для основания.После того, как плита и все агрегаты установлены и соединены между собой арматурой, их заливают бетонным раствором на основе цемента. Это делает основу на ленте еще более прочной и более-менее однородной.

Фундамент, организованный кладкой в ​​2 кирпича, сделать несложно, но лучше использовать красный жженый кирпич, который хоть и впитывает влагу из почвы, но при благоприятных погодных условиях способен намного быстрее терять . Например, в солнечную сухую или ветреную погоду, когда влажность ниже или равна норме.Планируя строительство на приусадебном участке, необходимо произвести очень точный расчет нагрузки, которую будет оказывать постройка на фундамент фундамента. Поможет определить глубину, на которую необходимо организовать ленточный фундамент, как монолитный, так и сборный, так и кирпичный.

Вернуться к содержанию

Определение глубины закладываемого фундамента

Малоглубинный фундамент идеально подходит для устройства железобетонных подушек легких домов.Обычно устанавливают дома из дерева, с пенобетонными стенами и полом, каркасные дома. Иногда допускается установка неглубокого типа ленточного фундамента и небольшого каменного одноэтажного дома. Максимальная глубина фундамента такого типа — 50 см. При этом пропустить этап армирования этого фундамента невозможно.

Если в вашем случае в доме будут тяжелые стены и потолки, а уровень грунтовых вод в зоне под домом достаточно высок, то рекомендуется построить глубокий фундамент.Более точную глубину траншеи под такой фундамент можно определить после расчета уровня залегания грунтовых вод. В этом случае плиту (основание бетонного фундамента) следует укладывать глубже полученного результата на 20-30 см. Выбрав тот или иной вид фундамента на ленту, следует помнить, что укладывать их рекомендуется только в теплое время года. В противном случае используемый в работе строительный материал потеряет часть своих первоначальных качеств, в частности, серьезно снизится уровень прочности и долговечности фундамента.А заодно и стоящее на нем здание.

Наиболее популярные материалы для магнитофона:

• железобетон;
• бутобетон;
• фундаментные железобетонные блоки или плита;
• кирпич.

Выбрать, какой из вышеперечисленных вариантов использовать при строительстве своего дома, вы сможете только после того, как план проекта будет готов и обработан его расчетом, согласующимся с особенностями каждого типа фундамента на ленте.

Вернуться к содержанию

Бутобетонный вид на ленточный фундамент

В момент приготовления раствора для данного типа фундамента в песчано-цементную смесь добавляются крупные камни. С помощью чего получается высокопрочная конструкция, которая подойдет для строительства домов на территории участка с легким песком или каменистым грунтом. Ширину траншеи для этого типа фундамента можно выбрать самостоятельно, желательно оценить среднюю нагрузку, которую конструкция будет оказывать на фундамент.Это может быть 30-150 см.

Также предлагается организация песчано-гравийной подушки, толщина которой должна быть не менее 10 см. А на нее уже заливают бетон или ставят печку, если это лента. Плюс от такой подготовки фундамента в том, что смесью песка и мелких камней выравнивается поверхность грунта под фундаментом, а бетонная смесь и каждая железобетонная плита укладываются правильно и удобно.

• Земляные работы
  • Железобетонная монолитная плита на фундаменте
    • Монолитная плита на ленточном фундаменте

Опасность для строительства — коробление грунта весной.Выдувание грунта происходит в основном из-за того, что пустоты и поры в нем заполнены водой. Зимой вода замерзает, образовавшийся лед создает давление в грунте, которое при таянии весной верхние слои земли выдавливают фундамент вверх.

В основном набуханию подвержены глинистые и торфяные почвы. Суглинки, супеси, пески менее подвержены набуханию, а чистые песчаные и сухие гравийные почвы обычно не склонны к набуханию. Сухая крупнопористая почва при увлажнении дает значительную тягу.Поэтому при выборе типа фундамента необходимо учитывать свойства грунта, иначе можно нанести большой урон зданиям и сооружениям при опоре грунтовых вод или просадке грунта.

Для строительства зданий на мелководье рекомендуется устройство плитного фундамента.

Это монолитная плита, которая закладывается под всю площадь здания, так как не представляет опасности смещение грунта.Толщина такой плиты зависит от типа конструкции. Для строительства дома из кирпича или дома из шлакоблоков достаточно толщины 20 см, а для 2-х этажного коттеджа уже необходима толщина не менее 35 см.

Монолитная плита перекрытия — одна из разновидностей ленточного фундамента.

Раскопки

Несущая способность монолитной плиты на ленточном фундаменте значительно превосходит другие фундаменты по прочности. строятся неглубоко или заглублены в зависимости от свойств почвы.Перед началом его строительства роют яму. Вообще для этого всегда используется специализированная техника — экскаватор. Земляные работы при возведении монолитной плиты следует выполнять аккуратно, без копания. Если дно котлована было недостаточно ровным, его нельзя выровнять путем подсыпки грунта. Это может привести к проседанию засыпанного грунта и, как следствие, появлению трещин в фундаментной плите и стенах здания. Дно лучше выровнять дополнительными выемками.Откосы и дно должны быть ровными, что проверяется уровнем. При необходимости их вручную разравнивают лопатками.

Постройте опалубку из досок. Поскольку залитый бетон оказывает большое давление на стены опалубки, в ее сооружении используются распорки, повышающие прочность. Между установленной опалубкой и откосом котлована остается достаточно места для работ по возведению монолитной фундаментной плиты.

Дно котлована утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой высотой до 20 см.Если почва песчаная, то в подушке нет необходимости. После укладки отшлифовать, залить водой и утрамбовать. Травить песок необходимо для разрушения образовавшихся воздушных пазух. Для гидроизоляции на песок наносится слой рубероида или пленки. При частой опоре грунтовых вод необходимо сооружение дренажного устройства. Для подачи в здание воды, тепла и электричества необходимо проложить асбестоцементные трубы.

На песок насыпают слой гравия или щебня, который также должен быть плоским и утрамбованным.Высота этого слоя до 20-25 см.

При наличии достаточного финансирования на строительство можно заменить песок пенополистиролом. При выборе пенополистирола предпочтение отдается марке с минимальной плотностью П — 520. При его использовании гидроизоляция не требуется. Чтобы увеличить несущую способность монолитной плиты, ее необходимо армировать. Для этого используется арматура такого же диаметра.

Вернуться к содержанию

Плита монолитная железобетонная на фундаменте

На слой гидроизоляции укладываются направляющие от арматуры.Их укладывают на первый слой армированной сетки из проволоки диаметром более 8 мм или арматуры, уложенной крест-накрест. Размер ячеек сетки должен быть не более 15 * 15 мм. Затем устанавливаются опорные планки для укладки второго слоя проволочной сетки. Опорные планки устанавливаются с шагом не более 20 см. Высота рельсов регулируется в зависимости от предполагаемой толщины монолитной плиты, но не менее чем на 3-4 см ниже верхнего уровня залитого бетона. Если высота направляющих меньше, то несущая способность плиты снижается и срок службы доски значительно сокращается.

При использовании арматуры разного диаметра в верхнем слое устанавливаются стержни большего диаметра, а в нижнем — меньшего диаметра. При этом в местах, предназначенных для возведения стен здания, верхний и нижний слои арматуры должны быть одного диаметра.

После заливки бетона в опалубку ее утрамбовывают электровибратором. Если монолитный фундамент возводит индивидуальный застройщик, то покупать электровибратор нет смысла.Бетон в этом случае утрамбовывается вручную.

Такой фундамент выбирают, когда грунтовые воды находятся близко друг к другу.

Через 3 дня после заливки ее опалубку можно снимать. Для гидроизоляции внешнюю сторону монолитной плиты следует промазать битумным раствором или пергамоном. После затвердевания бетона фундамент засыпается грунтом.

Ленточный фундамент | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Спецификация письменной работы

Напишите оригинальный, хорошо структурированный, тщательно проработанный полный текст (прибл.2000 слов) сообщение в блоге о ленточных фундаментах, их преимуществах, недостатках, конструктивных особенностях и т. Д. Включите следующие основные ключевые слова: ленточный фундамент, ленточные фундаменты.

Результат

• Количество слов: 2064
• Уникальность: 100% (Advego Plagiatus)
• Оценка читаемости (Flesch): 59
• Плотность ключевого слова:
  1. ленточный фундамент: 26 (1,89%)
  2. ленточный фундамент: 24 (1,74%)

Правильно спроектированный и построенный фундамент — ключ к прочной и безопасной эксплуатации любого здания или сооружения.Существует несколько типов фундаментов, но ленточные фундаменты, несомненно, являются наиболее популярными в частном домостроении. Ленточный фундамент — это в основном непрерывная полоса из железобетона, замкнутая по периметру и уложенная под всеми стенами дома, который будет построен, равномерно распределяя его вес. Эта конструкция обеспечивает сопротивление пышной силе почвы и сводит к минимуму вероятность проседания или перекоса стен. Благодаря тому, что нет необходимости использовать тяжелое механическое оборудование для возведения ленточного фундамента, любой желающий может сделать это самостоятельно, не нанимая дорогостоящих подрядчиков.

Содержание

Ленточный фундамент Назначение

Ожидаемый срок службы ленточного фундамента

Конструкция ленточного фундамента

Преимущества ленточного фундамента

Недостатки ленточного фундамента

Монолитные / сборные фундаменты

Глубина закладки фундамента

Оптимальная ширина стены

Строительные материалы

Возможные проблемы в строительстве

Цокольный фундамент

Заключение

Список литературы

Ленточный фундамент Назначение

Назначение фундамента данного типа основано на распределении нагрузки на надземные конструкции (стены).Он предназначен для создания прямого сопротивления движению грунта, то есть предотвращения проваливания здания в рыхлый грунт или смещения его по осям в любом направлении при деформации грунта вокруг или непосредственно под домом. Ленточный фундамент выдерживает огромные нагрузки. Значит, на нем можно строить как легкие конструкции, так и тяжелые дома. Этот тип фундамента также намного экономичнее и проще в установке, чем другие типы фундамента.

В каких случаях целесообразно выбирать этот тип фундамента? Выбирайте ленточный фундамент, если:

• Земля вашей стройплощадки неровная, есть вероятность сильной осадки
• вы собираетесь использовать в доме или строении тяжелые материалы, такие как бетонные блоки, кирпичи (стены имеют плотность 1000 кг / куб.м до 1300 кг / куб.м)
• Вы планируете иметь в доме подвал (стены ленточного фундамента будут стенами подвала)

Ожидаемый срок службы ленточного фундамента

Срок службы фундамента зависит от многих факторов:

• Правильный расчет прочностных характеристик и выбор типа фундамента
• Соблюдение технологических требований при строительстве
• Гидроизоляция краев фундамента и изнанки
• тип защиты фундамента от агрессивного воздействия окружающей среды
• Защита внутренних стен фундамента антисептическими и гидроизоляционными составами
• качество используемых материалов

В зависимости от используемого материала срок службы ленточных фундаментов может составлять:

• до 150 лет для монолитных бетонных ленточных фундаментов
• от 30 до 50 лет для ленточного кирпичного фундамента
• От 50 до 70 лет для фундаментов из сборных бетонных лент

Проектирование базового ленточного фундамента

ПРИМЕЧАНИЕ: DPC — гидроизоляционный слой; ДПМ — гидроизоляционная мембрана; GL — уровень земли.

Преимущества ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его наиболее популярным среди всех других типов фундаментов:

• Его конструкция технически проста, недорога и обычно не требует использования тяжелой техники.
• Стены ленточного фундамента могут одновременно служить стенами подвала дома.
• Подходит для строительства как небольших частных домов, так и больших многоквартирных домов.
• Можно построить дом на склоне.
• Строительство можно вести в любых погодных условиях.
• Осадка конструкции минимальная.
• Он надежен и долговечен.
• Может выдерживать большие нагрузки.
• Ленточный фундамент позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию полов дома.

Недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент также имеет ряд недостатков:

• Возведение ленточного фундамента требует использования большого количества материалов.
• Требуется гидроизоляция.
• При монолитном бетонном фундаменте, самом надежном типе, нужно за один раз засыпать весь участок; и это очень тяжелая работа, требующая большого количества людей и использования техники.
• Если наземное сооружение, которое будет построено, является массивным или вы намереваетесь построить подвал, потребуется гораздо больший объем земляных работ.
• Не рекомендуется использовать этот тип фундамента на горизонтально неустойчивых грунтах и ​​на пучинистых грунтах (глинах).Также категорически нельзя использовать на торфе.

Монолитные и сборные фундаменты

По способу постройки насчитывается:

• Фундамент монолитный ленточный
• сборные (блочные, панельные, панельно-блочные) ленточные фундаменты

Проектирование монолитного ленточного фундамента включает изготовление арматурного каркаса и его связывание бетоном на месте, что обеспечивает целостность основания фундамента.

Сборный ленточный фундамент подразумевает связывание железобетонных блоков между собой.Делается это с помощью цемента и арматуры. Как уже было сказано выше, монолитные ленточные фундаменты имеют самый длительный срок службы и являются самыми надежными.

Глубина закладки фундамента

По глубине закладки насчитывается:

• фундамент мелкого заложения
• фундамент глубокого заложения

Неглубокий фундамент более популярен. Его доминирование обусловлено достаточно высокой несущей способностью и доступной стоимостью.

Применяется на всех типах грунтов, кроме проваливающихся / пучинистых грунтов и торфяников, и является оптимальным вариантом для легких домов высотой до двух этажей.Как правило, при строительстве деревянных и каркасных домов используется неглубокий фундамент. Глубина кладки обычно составляет не более 60 см, а ее основание аналогично плавучей несущей конструкции, способной противостоять разрывному действию грунта.

Если у вас пучинная почва или дом будет построен из тяжелых материалов, таких как шлакоблок, газосиликат или кирпич, или вы собираетесь построить подвал, вам необходимо использовать глубокий ленточный фундамент. Глубина кладки рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта, особенно в районах с холодным климатом, и самая низкая точка фундамента должна находиться как минимум на 20-30 см ниже этого уровня.Например, глубина промерзания почвы составляет от 1 м до 1,5 м в центральной европейской части России, до 2 м на северо-западе России и до 3 м в Западной Сибири. В этом случае рекомендуется предварительно армировать монолитную полосу.

Оптимальная ширина стены

Во избежание воздействия на фундамент чрезмерного веса надземной конструкции стены фундамента должны быть шире стен возводимого дома. Как правило, для устойчивости дома ширина фундаментных стен должна быть не менее чем на 10 см шире стен дома.Также, чтобы сделать всю конструкцию более устойчивой, рекомендуется делать ленточный фундамент расширяющимся к основанию. То есть его поперечное сечение похоже на расширяющуюся к основанию трапецию. Однако ленточный фундамент с прямоугольным сечением тоже достаточно устойчив.

Выбор минимальной ширины неглубокого фундамента основан на следующем основном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности.А именно эта разница должна быть не менее 30% в пользу несущей способности.

Оптимальная ширина стены (в см) для зданий различного размера и типа почвы

Типы почв

каменистая почва, сухая твердая глина, суглинок

плотная глина и суглинок

сухой плотный песок и супесчаный суглинок

мягкий песок, супесчаный суглинок, ил

очень мягкий песок, супесчаный суглинок, ил

торф *

Малый навес

Нагрузка: 20 кН / кв.м

25 см

30 см

40 см

45 см

65 см

НЕТ

Маленький двухэтажный дом

Нагрузка: 50 кН / кв.м

30 см

35 см

60 см

65 см

85 см

Н / Д

Большой 2- или 3-этажный дом

Нагрузка: 70 кН / кв.м

65 см

85 см

индивидуальный дизайн

индивидуальный дизайн

индивидуальный дизайн

N / A

ПРИМЕЧАНИЕ : * Во всех случаях, если ваша строительная площадка находится на торфяниках, вам придется использовать фундамент другого типа.

Строительные материалы

Перед тем, как начать заливку бетонного раствора, необходимо выбрать наиболее оптимальную марку бетона для вашего фундамента. Используемая марка бетона зависит от ряда факторов:

• вес всей конструкции
• дополнительные нагрузки на фундамент
• тип используемой арматуры
• тип почвы
• Климатические условия района

Для изготовления бетонной подушки под основной фундамент марки М7.5 или М10 будет вполне достаточно. Для легких конструкций (панельные дома, бани, сараи) подойдет марка М15. При строительстве дома из дерева или легких блоков необходимо использовать марку М20. Для массивных конструкций и построек следует готовить качественный бетон марки от М25 до М30. Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в районах с суровым климатом. В холодном климате нельзя забывать еще об одном важном параметре бетона — морозостойкости.

Кроме бетона вам понадобится:

• Доска строганная для опалубки толщиной 20 мм
• Прутки и проволока для арматуры толщиной от 8 до 12 мм
• песок речной для песчаной подушки

Особое внимание следует уделить арматурным стержням. Вся конструкция ленточного фундамента в основном подвергается продольным нагрузкам. Они связаны с неравномерной нагрузкой здания на фундамент и силами пучения грунта.Поэтому продольную арматуру фундамента следует выполнять из оребренных стержней (переменного сечения), обеспечивающих лучшее сцепление стали с бетоном и позволяющих выдерживать большие нагрузки. Углы — слабые места ленточного фундамента. Они наиболее подвержены сколам, трещинам и другим видам деформации. Поэтому усиление углов фундамента нужно производить с особой тщательностью.

Возможные проблемы в строительстве

Основными проблемами при строительстве ленточного фундамента являются:

• поселок
• подъем
• замораживание
• водонасыщенность

Неправильный расчет нагрузки надземной конструкции или площади основания фундамента, без учета наличия под фундаментом обрушивающихся грунтов с низкой несущей способностью, или оставление грунта в неразвитой, несжатой форме — все это вызовет дополнительные сложности при строительстве.

Пучка из-за промерзания основания фундамента. Грунт под неглубоким фундаментом (особенно водонасыщенным) расширяется, приподнимает фундамент, образует в нем трещины и, как следствие, фундамент деформируется и затем передает нагрузку на стены дома, что приводит к их растрескиванию. .

При промерзании ленточного фундамента влажный воздух вызывает конденсацию, которая насыщает фундамент водой. Поэтому не допускайте промерзания фундамента зимой.

Вода, как отрицательный фактор для прочности фундамента, имеет несколько источников. Прежде всего, это количество атмосферных осадков в регионе и местный уровень грунтовых вод. Известно, что мокрый бетон легко разрушается при низких температурах, когда вода замерзает.

Фундамент подвал

Фундаменты подвала очень популярны и выгодны по ряду причин. Эти фундаменты обычно закладываются в почву на глубину не менее 2,5 метров.Стены ленточного фундамента — это стены подвала.

Преимущества фундаментов подвала

• Самым большим преимуществом фундамента подвала являются дополнительные квадратные метры пространства, которые вы получаете по гораздо более низкой цене, чем другие части вашего дома.
• Для небольших домов добавление законченного подвала создает энергоэффективные жилые помещения, в которых тепло зимой и прохладно летом.
• Техникам проще и дешевле ремонтировать ваши домашние коммуникации стоя, а не ползать в подвале или копаться в плите.
• Подвалы могут быть отличным укрытием от штормов и ураганов, в то же время обеспечивая прочный якорь для вашего наземного дома.

Недостатки фундаментов подвала

• Фундамент подвала стоит довольно дорого — тем более, если вы планируете отделывать это пространство. Но даже тогда это готовое подвальное помещение, скорее всего, будет самыми дешевыми квадратными метрами всего вашего дома.
• Возможное затопление. Чтобы предотвратить возможное наводнение, заранее проверьте уровень грунтовых вод в вашем районе.
• Недостаток естественного света. Если вы планируете превратить подвал в жилое пространство, вам, возможно, придется найти творческие способы внести туда немного света.

Заключение

На ленточном фундаменте можно возводить различные конструкции, от небольших деревянных сараев до многоэтажных монолитных домов. При этом вы используете гораздо меньше строительных материалов и выполняете меньший объем земляных работ по сравнению с плиточным фундаментом (и в конечном итоге платите гораздо меньше денег за весь фундамент), что делает ленточные фундаменты наиболее популярным типом для строительства загородных домов. .

Список литературы

Автор: Алексей Афонин

НАЙТИ БЛОГГЕР В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: [email protected]

НАЙТИ МЕНЯ СЕЙЧАС

Строительство

Монолитный железобетонный фундамент — виды, особенности строительства

Монолитный железобетонный фундамент

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента.Важно выбрать тип фундамента с учетом плотности почвы, степени промерзания и близости грунтовых вод. Самый распространенный фундамент в наших климатических условиях — монолитный железобетон или сборный железобетон. Даже если строительство ведется на пучинистом грунте, достаточно правильно рассчитать ширину траншеи и обеспечить засыпку из непористого грунта. Помните, что решение о выборе типа фундамента должен принимать опытный архитектор, который сможет учесть все особенности почвы и климата, а также рассчитать расчетную нагрузку.

Содержание

• Особенности разметки траншеи
• Сборный бетонный фундамент
• Монолитный фундамент ленточного типа

Элементы разметки траншеи

Когда расчеты готовы и пора начинать действовать, в первую очередь необходимо: правильно отметьте область. Места, где будет проходить траншея под фундамент, удобнее всего разметить небольшими кусками арматуры, забитыми в землю на 10-15 см. Конечно, разметка проводится в соответствии с технической документацией, но есть несколько приемов, которые помогут избежать ошибок:

• Колышками и прочной резьбой размечаем периметр фундамента, измеряя расстояние с помощью длинная рулетка.Если у вас нет рулетки нужной длины, используйте ту же нить. Важно, чтобы нить не растягивалась, иначе ошибок разметки не избежать.
• После разметки снова измерьте длины сторон — параллельные стороны должны быть одинаковыми. Обязательно измерьте диагонали — они должны быть равны. В противном случае у вашего фундамента будут непрямые углы.
• Ширина траншеи должна быть на 40-60 см больше проектной ширины фундамента. Дополнительные 20-30 см с каждой стороны необходимы для установки опалубки и устройства защитного дренажного заполнения.К указанной в проекте глубине фундамента необходимо добавить 20 см для дренажной «подушки» из щебня и песка. Если все сделано правильно, можно приступать к рытью траншеи.

Разметка траншеи под монолитный железобетонный фундамент

Выкопать траншею под железобетонным фундаментом можно как с помощью экскаватора, так и вручную.

Конечно, использование техники значительно ускорит процесс, но «ручная работа» имеет свои преимущества:

• Меньше извлекаемого грунта
• Более ровные стенки траншеи;
• Экономия бетона (при заливке без опалубки) — вручную легче регулировать ширину траншеи, а, следовательно, и объем используемого бетона.

На расстоянии примерно 30 см от дна траншеи необходимо сделать небольшую пристройку — «пятку». Это увеличит площадь опоры и распределит нагрузку. На дно траншеи укладывается слой песка или мелкого щебня и обильно поливается водой для усадки.

Сборный бетонный фундамент

Если в проекте вашего дома предусмотрен сборный бетонный фундамент, можно приступать к его укладке . К сожалению, без использования подъемной машины (крана) не обойтись.Оптимальное количество рабочих в этом случае — 4 человека: крановщик, помощник и два установщика.

Готовый сборный бетонный фундамент под дом с подвалом

Работа начинается с угла дома. «Грядка» выкладывается из раствора непосредственно перед установкой каждого блока, с помощью крана блок укладывается и проверяется его положение по осям с помощью уровня и отвеса. Затем выложите следующий блок. Допустимый вертикальный зазор между блоками 15 мм.После установки блоков их заливают бетоном, а иногда, чтобы улучшить гидроизоляцию, их предварительно закопчивают.

Сборные железобетонные фундаменты в малоэтажном строительстве используются редко. Дело в том, что при относительно небольшой нагрузке на фундамент несущая способность блоков используется всего на 10-15%, но стоимость укладки сборного фундамента намного выше, чем цена заливки ленты.

Ленточный монолитный фундамент

Если проектом предусматривается железобетонный монолитный ленточный фундамент, начинать с устройства арматурного каркаса.

В первую очередь сделаем так называемые «кольца» из арматуры толщиной 8 мм. Для этого нужно жестко закрепить небольшой кусок канала и сделать на его двух ребрах пазы (болгарку). В эти пазы вставляем арматуру толщиной 8 мм, на другой конец надеваем трубу большего диаметра и получаем своеобразный рычаг. Таким образом можно легко сделать такие же прямоугольники. Это будут наши «кольца».

Монолитный фундамент из ленты типа

Готовые кольца соединяем вязальной проволокой и приступаем к изготовлению каркаса.

Для этого 4 куска арматуры толщиной 12 мм и длиной, равной длине стороны домика, с помощью вязальной проволоки продеть через «кольца» и привязать к углам. Пятый стержень привязываем к середине верхнего края прямоугольника.

Обратите внимание, если вы соединяете несколько частей арматуры, для получения необходимой длины нахлест должен быть не менее 1 м.

Сделав таким образом каркас для всего фундамента, опускаем его в траншею, укладывая на кирпичи на расстоянии примерно 10 см от дна, и скрепляем уголками с помощью вязальной проволоки.Затем вбиваем штифты в стенки траншеи и прикрепляем к ним каркас.

Важно! Каркас необходимо укладывать строго по уровню.

Примерно по такому же принципу делается еще один фундамент — монолитная железобетонная плита, только в этом случае заливка располагается в яме на всей площади дома. Такой фундамент часто служит цокольным этажом.

Заливка монолитной плиты — приоритетный вид фундамента при строительстве на пучинных и просадочных грунтах

Как видите, возведение фундамента под дом или гараж своими руками не так уж и сложно, главное, чтобы было желание и какие-то усилия и все получится.

Монолитное строительство

Возведение монолитных зданий сегодня — одна из самых распространенных технологий возведения конструкций различного назначения. Его главная особенность в том, что при строительстве не используются отдельные элементы здания — блоки, кирпичи или панели, а все здание представляет собой цельную конструкцию из бетонной смеси.

Данная технология успешно применяется как при возведении монолитных многоэтажных домов, так и при возведении малоэтажных жилых домов.С учетом общих финансовых затрат, затраченных временных и человеческих ресурсов цена таких конструкций ниже, чем при использовании других материалов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Монолитное здание — это бесшовная конструкция, которая устанавливается на твердую бетонную плиту толщиной не менее 1 м. К нему крепится опалубка для заливки жидкой бетонной смеси. Для повышения прочностных характеристик бетонную смесь армируют, то есть в нее погружают металлические стержни и сетки.Это также предотвращает растрескивание бетона и увеличивает сейсмостойкость здания. В процессе заливки бетона смесь уплотняется с помощью погружных вибраторов, которые помогают удалить скопившийся воздух. Таким образом создается железобетонный каркас, обладающий высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

Возведение монолитного дома имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов:

1. Монолитные постройки при одинаковых параметрах теплопроводности, теплоизоляционных характеристик и прочности легче на 15-20%, что снижает нагрузку на несущие конструкции и фундамент здания;
2. При проектировании и строительстве монолитных зданий нет ограничений по архитектурным решениям, т.е.е. нет привязки к размерам готовых конструктивных элементов (панелей, блоков). В монолитном строительстве могут быть ограничения только по эксплуатационным свойствам материала;
3. В отличие от панельного строительства, где стеновые панели изготавливаются в производстве и доставляются на строительную площадку в готовом виде, в монолитном строительстве все происходит непосредственно на строительной площадке. Кроме того, бесшовная конструкция не требует дополнительных работ по герметизации и утеплению стыков;
4. Отсутствие швов между отдельными элементами здания значительно увеличивает его эксплуатационные характеристики, а также прочность и надежность всей конструкции;
5. Строительство монолитного дома потребует значительно меньше трудовых ресурсов, а также временных затрат.

К недостаткам монолитного строительства можно отнести зависимость работы от погодных условий. При низких температурах воздуха бетонные работы проводить нельзя, либо необходимо при заливке бетона использовать трансформаторы для нагрева бетонной смеси.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНОГО ДОМА

Технология возведения монолитного дома включает несколько важных этапов:

• разработка проектно-сметной документации;
• подготовка площадки под строительство;
• установка фундамента;
• установка фурнитуры;
• установка опалубки;
• изготовление и заливка бетонной смеси.

Разработка проектно-сметной документации — необходимый и ответственный этап любого строительства, как многоэтажки, так и небольшого коттеджа. В качестве проекта вы можете выбрать типовой проект, но важно изменить стандартные параметры, исходя из конкретных условий расположения и эксплуатации здания. Поэтому важно, чтобы разработкой проекта занимались профессиональные архитекторы и дизайнеры, хорошо знающие «подводные камни» любого строительства.Важно предусмотреть производство бетонной смеси прямо на строительной площадке, это позволит сэкономить на транспортных расходах и снизить общую стоимость строительных работ.

При проектировании зданий специалисты компании «Лимакмарашстрой» используют современные BIM-технологии и создают информационную пространственную трехмерную модель будущего объекта. Подход к проектированию зданий через их информационное моделирование предполагает сбор и комплексную обработку всей архитектурной, инженерной, технологической, экономической и другой информации о здании со всеми его взаимосвязями, когда конструкция и все, что с ней связано, рассматривается как единое целое. объект.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ СТРУКТУРЫ — ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ

Тип фундамента для монолитного здания выбирается на стадии проектирования, исходя из размеров, этажности и конструктивных особенностей здания, несущей способности, характеристик грунта, близости к грунтовым водам и т. Д. Для строительства монолитных зданий: Используются несколько типов фундаментов:

1. Ленточный фундамент состоит из железобетонного пояса, расположенного под всеми несущими элементами и внутренними перегородками.Для строительства малоэтажных домов применяется ленточный фундамент мелко-заглубленного типа глубиной до 0,7 м. Для строительства многоэтажных домов используется полностью заглубленный вариант фундамента, который устанавливается на глубине не менее 50 см от уровня промерзания грунта. По конструктивным особенностям ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитная конструкция, несмотря на большой расход бетона, обладает более высокой прочностью и надежностью, обеспечивая равномерное давление на грунт.
2. Плитный фундамент — монолитная или сборная железобетонная плита, устанавливаемая на подготовленный фундамент. Использование бетонных плит в качестве фундамента рекомендуется в сейсмоопасных зонах, на глубоко промерзающих и пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, при большом перепаде высот на строительной площадке и т. Д. Фундамент из железобетонных плит может использоваться как черный пол с дополнительными работами по утеплению.
3. Свайный фундамент чаще всего применяется при многоэтажном строительстве монолитных домов.В качестве свай используются винтовые, буронабивные и забивные.

ВЛАЖНАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА И СТЕН ЗДАНИЯ

Гидроизоляционные работы проводятся снаружи и внутри здания для защиты бетонных конструкций от повышенной влажности и агрессивных факторов окружающей среды. Для гидроизоляции используется несколько видов защиты — покрытие битумной смесью, обработка химическими соединениями для создания влагостойкого покрытия, оклейка рубероидом всех видов.

УСТАНОВКА РАМЫ

армирование

Армирование придает дополнительную прочность и надежность железобетонным конструкциям, армированная конструкция в большей степени предотвращает разрушение или потерю эксплуатационных свойств. Для создания каркаса используется железный прут диаметром от 10 мм (для строительства малоэтажных домов на нормальном грунте) до 14-18 мм для строительства многоэтажных домов или строительства домов на проблемном грунте. .

Арматура может быть рабочей, снижающей показатели растяжения, распределяющей, регулирующей нагрузку между частями каркаса, и монолитной, определяющей расположение арматуры в общей конструкции здания и скрепляющей ее.В промышленном строительстве арматура на производстве сваривается и поставляется готовой к установке. При строительстве небольших домов арматура сваривается и склеивается на строительной площадке.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Опалубка устанавливаются на все стороны арматуры поддержки и необходимо для фиксации бетонной смеси. Он может быть разборным или несъемным. Съемная деревянная опалубка применяется при возведении небольших зданий, а также конструкции из металлических панелей (подвижная опалубка) и подвижной раздвижной опалубки, которая после затвердевания бетона с помощью подъемных механизмов перемещается на следующую ступень.

Самая прочная и надежная — это деревянная опалубка. Сегодня все чаще при строительстве монолитных домов используются несъемные конструкции из пустотелых блоков пенополистирола, которые после завершения строительных работ используются в качестве утеплителя.

ЗАЛИВКА БЕТОНА

Бетонная смесь для заливки состоит из 53% крупнозернистого наполнителя (чаще всего это щебень, но можно использовать шлак, перлит), 33,5% мелкого наполнителя (песок крупной и средней зернистости) и 13.5% цемента. Бетонную смесь можно приготовить на стройплощадке (лучший вариант для строительства больших зданий), либо купить и доставить с производства (лучший вариант для небольших построек). Бетонная смесь укладывается вручную, либо используется специальное оборудование.

Компания «Лимакмарашстрой» — компания полного цикла, занимающаяся строительством многоэтажных, монолитных и монолитно-кирпичных жилых домов под ключ в Москве и области, а также в других городах России.Оказываем полный комплекс услуг: от разработки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию.

Монолитные работы

Монолитное строительство — это особая технология, которая позволяет построить объект практически любой формы и высоты, причем очень быстро. Несмотря на то, что технология удобная и относительно простая, монолитные работы требуют большого опыта и высокого уровня знаний. В противном случае хороший результат невозможен.

За годы работы компания МОНОЛИТ Сити накопила большой опыт строительства и заслужила безупречную репутацию.Многочисленные положительные отзывы покупателей свидетельствуют о нашем профессионализме. Компания МОНОЛИТ Сити предлагает широкий спектр услуг, в том числе монолитные работы.

Монолитные железобетонные работы — сделаем быстро и качественно!

Монолитно-железобетонные работы выполняются при строительстве жилых и административных зданий. Одно из очевидных преимуществ этого метода строительства — это то, что он не зависит от времени года и погоды. Объект можно строить в любое время года! Немаловажна и невысокая стоимость.Такое удачное сочетание цены и качества делает монолитные железобетонные работы одним из самых популярных методов.

Данная технология минимизирует площадь несущих конструкций в гостиной, благодаря чему будущие хозяева могут спроектировать собственную планировку. Также следует отметить, что монолитное здание на 15-20% легче кирпичного или панельного. Это позволяет снизить расход материалов на фундамент, что соответственно снижает его стоимость.

Еще одно преимущество в том, что монолитные дома намного удобнее: например, их постепенное оседание предотвращает растрескивание; бесшовная конструкция обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.Такие здания безопасны: они сейсмостойкие и не подвержены влиянию факторов окружающей среды. Долговечность монолитного дома очень высока: он прослужит около двух сотен лет.

МОНОЛИТ Сити — специалист в области монолитного строительства

Компания МОНОЛИТ Сити строит промышленные, офисные здания, жилые дома, магазины и общественные здания любой формы и высоты. Наши специалисты используют в своей работе современные опалубочные материалы DOKA (Австрия), выполняют земляные работы, закладывают блочные и ленточные фундаменты, проводят работы по устройству бассейнов, монолитных бетонных резервуаров и подпорных стен.Заказывайте строительство монолитных домов прямо сейчас!

Цены на строительство монолитно-бетонного завода от 75 до 200 долларов за м3

По всем вопросам обращайтесь к нашему специалисту:

• +375 44-753-53-53 — Иван Плащинский.

Здесь Вы можете ознакомиться с ценами на строительство кирпичной кладки.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Самый важный момент в этой статье

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с более толстой зоной под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.

В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределяется по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон с большей вероятностью потрескается, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

Также читайте: Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездов, вспомогательные постройки и сараи.

В Floating Slab плиты имеют утолщенный армированный периметр, но без обледенения.

Плавающая плита

называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также может быть добавлена ​​изоляция, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной наверху.Ленточное основание, которое ставится ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуется много земляных работ, бетона и труда.

Floating Slab — лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также читайте: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитные плиты дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита хороша и привлекательна. Если местная почва имеет меньшую устойчивость или обычная вода на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавучие плиты — это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткая записка

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , так как они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, она выполняется намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Также читайте: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

Что такое плавающая плита?

Плавучие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Они называются « плавающими », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитная единица.

Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , так как они не связаны с фундаментом.

Плита монолитная

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, она выполняется намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Конструкция с плавающей плитой

— Области применения и преимущества плавающих плит

Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто сидели на ней и плавали.Плавающая плита, как следует из названия, напоминает плиту, которую просто кладут на воду без какого-либо соединения между ними.

Основное применение плавающих плит — использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи. Он экономичен при использовании там, где не требуется стандартного фундамента. Детали конструкции подробно описаны в следующих разделах.

Когда мы предполагаем здание с плавающей конструкцией, мы должны представить его как здание со стандартным ленточным фундаментом, построенное на несколько футов ниже уровня земли.Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Здесь в большей степени снижается потребность в подготовке грунта.

Плавающие плиты называются монолитными плитами, так как они не связаны с фундаментом. Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавающую плиту.

Строительство плавающей плиты

Строительство плавающих плит требует деталей, чтобы начать предлагаемое здание требует прочного фундамента, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах, пристройке дома или навесах, которые не обязательно требуют огромного фундамента. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавающие плиты считаются наиболее подходящими и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит.

Основные строительные слои плавающей плиты показаны на рисунке 1. Строительство предполагает следующие этапы:

Рис.1: Слои плавающих перекрытий

A: Выемка грунта для строительства плавучих перекрытий

Первым этапом строительства плавучей плиты является расчистка земли и выемка грунта согласно плану.Это начальная подготовка к строительству.

Рис.2: Подготовка земли удалением верхнего слоя

Эта стадия также включает дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание, как показано ниже. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием, как показано ниже, которые будут удалять воду из бетонной плиты фундамента, как показано на рисунке 3.

Рис.3: Вынутый дренаж и подготовленный дренаж

B: Укладка гравийного основания для дренажа

Фиг.4: Укладка гравия на участок для отвода нежелательной воды

C: Армирование перекрытий

Форма для сляба помещена для отливки. Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

Рис.5: Арматурные стержни, расположенные в плитах

D: Литая плавающая плита

Бетон заливается в опалубку перекрытий. Уплотняется либо мой труд, либо механический вибратор в зависимости от площади и исполнения.Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести надлежащее уплотнение. Правильное лечение должно длиться почти 2–3 дня.

Рис.6: Уплотнение заливного бетона

Преимущества плавающих плит

• Конструкция с плавающей плитой может быть использована на участках с более низкой грузоподъемностью и там, где нет смысла вкладывать большие деньги в обработку почвы. Эта система позволяет использовать на рыхлом грунте или в почве с различной сжимаемостью.
• Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящиеся на нее, для распределения по большей площади.
• Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Бывает ситуация, когда требуется пристройка здания, не затрагивая уже существующий фундамент. Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.
• Плавающие плиты служат препятствием для проникновения влаги, исходящей из земли.Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения.