Батареи внизу холодные сверху горячие: Почему радиатор отопления сверху горячий, а снизу холодный

Батарея снизу холодная сверху горячая центральное отопление

Некоторые жители квартир и частных домов наблюдают проблему недостаточного прогрева радиаторов отопления. Причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий может стать засорение, наличие воздуха в системе, неисправность крана и т.д. Рассмотрим каждую причину и методы решения неприятности более детально.

Засорение батареи

Принимая во внимание низкое качество теплоносителя, который поставляется в системы отопления, засорение становится очень распространенной причиной плохого прогрева. Особенно актуальным вопрос становится в период запуска отопительного сезона. В частных домах система является автономной, и ее засорение может происходить только через расширительный бачок открытого типа.

Засор батареи

Чтобы очистить батарею следует отсоединить ее от труб и промыть. Первый раз заливается горячая вода, затем можно применить специальные растворы.

Воздушные пробки

Наличие воздуха в системе – главная причина того, что низ батареи холодный, а верх горячий. Чаще всего эта неприятность наблюдается у жителей многоквартирных домов на верхних этажах. Воздух, находящийся в системе стремится вверх, поэтому проживая в верхней части здания, следует установить краны Маевского или спускники.

О том, как спустить воздух с чугунной батареи можно прочитать здесь.

Кран Маевского

Последовательность действий будет следующей:

1. Перекрыть трубу, которая подает горячую воду в батарею. «Обратка» при этом должна оставаться открытой.
2. Открыть спускник и дождаться, когда воздух полностью выйдет из системы.
3. Закрыть спускник и возобновить подачу воды в радиатор.

В частном доме можно воспользоваться альтернативной схемой:

1. Перекрыть подачу отопления.
2. Открыть спускник в верхней точке отопительной системы.
3. Обратным давлением убрать собравшийся воздух.

Если указанные рекомендации не принесли ожидаемого результата – лучше вызвать специалиста для диагностики всей системы в целом.

Спускник воздуха в новых батареях

Поломка запорной арматуры

Перекрывающая арматура предназначена для полного или частичного отсечения подачи теплоносителя на батареи. К ее основным компонентам относятся:

• шаровые краны;
• вентили;
• термоголовки оснащенные механической или автоматической системой регулировки.

Конструкция шарового крана

Низ батареи холодный, а верх горячий возникает вследствие неисправности внутри крана. Это может быть из-за отколовшейся заслонки или любого другого нарушения корректной работы элемента, нарушающего свободную циркуляцию жидкости. Также следует обращать внимание на правильное направление монтажа вентиля. Производитель указывает направление движения воды на корпусе и согласно ему должна производиться установка. В случае неверного монтажа, вода не будет двигаться по трубе даже в открытой позиции запорной арматуры.

Направление движения воды в вентиле

Некоторые краны требуют правильного позиционирования в пространстве. Например, строго горизонтального или вертикального расположения.

Низкое давление

Низ батарее может быть холоднее верха по причине недостаточного давления в системе. Если магистральная системе рассчитана на чугунные трубы, то сила подачи воды в ней достаточно низкая. Установка биметаллических батарей приводит к тому, что теплоноситель попросту не продавливается через зауженные проходы внутри радиатора.

В условиях частного дома с мембранным расширительным бачком, давление в системе можно поднять вручную. Жителям многоквартирных домов придется обращаться к поставщику услуг для решения вопроса. Также на центральной магистрали могут проводиться ремонтные работы, по окончании которых все вернется в норму.

Манометр, показывающий давление в системе

Нередко низ батареи холодный, а верх горячий может возникать вследствие неправомерных действий соседей многоквартирного дома:

1. Установка теплого пола водного типа.
2. Байпас был смонтирован на общей трубе подачи отопления.
3. Увеличен объем радиаторов без согласования с техниками.

Низкая скорость движения теплоносителя

Если горячая вода движется по трубам достаточно быстро, то она будет отдавать тепло более равномерно по всей длине системы. В противном случае в конце магистрали радиаторы будут значительно холоднее, чем в начале.

Касательно многоэтажек: проблему можно решить, подключив батарею по диагональной схеме. Это позволит обеспечить равномерное протекание жидкости по всему радиатору.

Диагональное подключение батареи

В частном доме неполадка подобного плана может возникнуть вследствие поломки или отсутствия циркуляционного насоса. Следует проверить его корректную работу. Если система построена на гравитационном принципе движения жидкости, то рекомендуется установить дополнительный насос. Это обеспечит равномерный прогрев радиаторов по всему дому.

Циркуляционный насос в системе отполения

Еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий может стать сужение трубопровода. Это также приводит к низкой скорости движения теплоносителя. Трубопровод зауживается если:

Пластиковые трубы были плохо спаяны, и часть прохода загораживается расплавленным элементом конструкции.

Плохая спайка пластиковых труб
На старых железных трубах образовалось слишком много отложений.

Низ батареи холодный, а верх горячий из-за отложений

В статье были рассмотрены основные неполадки, приводящие к недостаточному прогреву нижней части батареи. Основная часть проблем решается самостоятельно и потребует применения незначительных усилий. Однако некоторые изъяны системы, например, отложение на трубах, могут потребовать замены всего трубопровода.

• Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

Начну со сравнения двухтрубных систем отопления (СО) с однотрубными.

Однотрубные вертикальные СО:

Мы привыкли к наиболее распространенным вертикальным однотрубным системам многоэтажных домов. Где на ощупь радиаторы кажутся прогретыми равномерно по всей их поверхности. На самом деле это не так. Теплоноситель должен остывать в радиаторе хотя бы на несколько градусов передавая тепло. Рукой, наощупь такую разницу (3-5 градусов) человек почувствовать обычно не может. Но, если измерять прибором или тепловизором температуру поверхности радиатора, она не будет иметь одинаковое значение по всем поверхностям в любой СО.

В вертикальных однотрубных системах многоэтажек, в первые радиаторы (по движению теплоносителя) подаётся самый горячий теплоноситель, а в последние теплоноситель приходит уже остывший до проектного значения. Например, при тепловом графике 80/60 градусов в первые радиаторы теплоноситель приходит с температурой +80 градусов, а в последние уже с температурой +60 градусов. Естественно, такой тепловой график имеет место быть только в самые лютые морозы (холодную пятидневку). Тепловым графиком (просто графиком в дальнейшем) называют температуры подачи и обратки теплоносителя в СО.

И чтобы при этом всем этажам доставалось нужное количество тепла, в первых радиаторах на стояке меньше всего секций, а в последних радиаторах больше всего. Например, первые радиаторы состоят из 7 секций, а последние уже из 12 секций. Замечу, что остывание теплоносителя (до проектной величины) к последним радиаторам — крайне необходимо для правильной работы котлов на тепловырабатывающей станции (котельной). Иначе сильно возрастает себестоимость выработки тепла (расход топлива). Поэтому тепловырабатывающие организации штрафуют потребителей тепла за недостаточно остывший теплоноситель.

Субъективно, при проживании только на одном этаже многоэтажки с однотрубной СО, нам кажется, что весь наш радиатор прогрет равномерно одинаково. И мы к этому привыкаем, как к правильной работе СО (как к дОлжному), и начинаем думать, что так должно быть всегда и везде.

Двухтрубные вертикальные СО:

Так как однотрубные СО не отвечают современным требованиям к энергоэффективности, комфортности и энергосбережению, сейчас все больше новых домов строят с двухтрубными СО.

И по привычке, по аналогии с опытом проживания с однотрубными СО нам начинает казаться, что радиатор плохо греет, если он внизу кажется нам прохладным. Мы начинаем «бить в колокола», вызывать слесарей-сантехников.

К сожалению, большой процент слесарей-сантехников имеет низкий уровень квалификации, и не понимает принципов работы двухтрубных СО. Поэтому, или по причине отсутствия совести, чтобы «срубить денег по-лёгкому», сантехники чаще всего предлагают нам заменить специальные балансировочные клапаны на радиаторах на полнопроходные шаровые краны. Даже запугивают жильцов, показывая маленькие отверстия в балансировочных клапанах, «вешая лапшу» нам на уши, что через такое узкое отверстие радиатор не будет работать нормально.

И после выбрасывания специального балансировочного клапана и установки вместо него шарового крана, наш радиатор начинает работать не в проектном графике 50/33, а, например, 50/49. Да, теплоотдача нашего радиатора при этом увеличилась, но увеличилась она только за счет обворовывания (пусть и неосознанного) нами наших соседей на массовый расход теплоносителя. Ну, а то, что стало жарко — нам не привыкать, откроем настежь форточки (деньги по общедомовому теплосчетчику на ветер), и наплевать нам на наших соседей, и на то, что они стали замерзать. К сожалению, так рассуждают и действуют многие. Но не понимают, что такими действиями, они «запускают бумеранг», который неизбежно ударит их самих по затылку. И, по плохой традиции, начинается всеобщее «запускание бумерангов» уже и остальными жильцами.

Объясню, почему при этом происходит обворовывание соседей. В однотрубных СО напор теплоносителя (разница давлений) между входом и выходом радиатора составляет всего несколько единиц Паскаль (единица измерения давлений). А в двухтрубных СО эта разница давлений составляет уже от 10 тысяч Паскаль и выше. Поэтому, чтобы обеспечить проектный расход теплоносителя через радиатор в двухтрубных СО и устанавливают на каждый радиатор балансировочный клапан с повышенным гидросопротивлением (поэтому и с маленьким проходным отверстием внутри). Чтобы на всех этажах, через радиатор был одинаковый расход теплоносителя, например, 7 грамм/секунда. Причем на каждом этаже этот клапан настраивается застройщиком в своё индивидуальное положение настройки (пропускной способности) расчитанное в гидравлическом проекте. Разное положение настройки обусловлено тем, что разница давлений между стояками подачи и обратки на каждом этаже разное.

Что же происходит, когда мы заменяем балансировочный клапан (или даже просто «скручиваем» положение его шкалы настройки) на шаровый кран? Через наш радиатор начинает течь теплоносителя не 7 гр/сек, как по проекту, а, например, 170 гр/сек. Причем и падает разница давлений между стояками подачи и обратки, например, с 30000 Паскаль до 200 Паскаль. В результате исчезновения необходимого перепада давлений между стояками подачи и обратки, у соседей на других этажах, массовый расход теплоносителя через радиаторы становиться не 7 гр/сек, а только, например, 0,5 гр/сек. Конечно же, эти жильцы начинают замерзать.

Что же делают эти жильцы с Вашей точки зрения? Правильно! Зовут того же сантехника, который меняет и им балансировочные клапаны на шаровые краны.

А что получается у того жильца, который первым «запустил бумеранг вандализма»? Правильно! У него практически перестают греть радиаторы, несмотря на то, что балансировочный клапан поменян на шаровый кран. А почему? — спросите Вы. Потому, что исчезла необходимая разница давлений между стояками подачи и обратки. И если раньше львиная доля теплоносителя, рассчитанного на все этажи, проходила через радиатор «первого запустившего бумеранг», то теперь эта львиная доля теплоносителя стала проходить через радиаторы других этажей (которые тоже поменяли балансировочный клапан на шаровый кран), но которые расположены ближе к разливающим магистралям (рОзливу).

В результате весь стояк вертикальной двухтрубной СО практически перестает работать. Работают радиаторы (с перегревом) только у части этажей. Но это еще не вся беда. Из-за того, что тепловой график стояка стал, к примеру, не 50/33 (для межсезонья), а 50/47, теплоноситель возвращается к теплоснабжающей организации недостаточно остывший. А за это штрафы будут наложены на ТСЖ, УК или ЖЭУ. Естественно, УК переложит эти штрафы на жильцов, спрятав их в какую-либо строку квитанции об оплате услук ЖКХ.

Апофеозом коллективного бессознательного вандализма часто является установка индивидуальных циркуляционных насосов на каждый радиатор жильцами. Но это будет просто новый виток «запуска бумерангов», или «война насосов».

Попытки же УК в дальнейшем навести порядок, часто наталкиваются на сопротивление тех жильцов у которых поменяны отопительные приборы, заменены балансировочные клапаны на шаровые краны, сделан ремонт, и у которых тепло. Эти жильцы просто не пускают работников УК в свои квартиры.

К сожалению, даже изменение жильцами положения настройки балансировочных клапанов уже разрегулирует систему и приводит её практически к неработоспособности. Для примера, покажу шкалу настройки часто применяемого радиаторного термоклапана Danfoss RA-N, которая расположена под пластиковым колпачком или под термоголовкой.

Если бы никто из жильцов не трогал настройку термоклапана, то система осталась бы в работоспособном состоянии.
Но нам с нашим менталитетом, очень трудно удержаться от «экспериментирования». Ведь каждый жилец будет думать следующее: «А вот покручу-ка я эту настройку! Может у меня станет теплее, а наказать меня за это не смогут, ведь моя квартира, что хочу, то и ворочу!».

Часто люди, при вселении в новую квартиру, ощущают недостаток тепла, что и вынуждает их начать менять что-либо в своей системе отопления.

На это есть ряд причин:

1. По социальным нормам, температура в помещениях должна быть 20-22 градуса ( ГОСТ 30494-2011). Поэтому часто застройщик при проектировании СО, ради экономии (на закупке отопительных приборов) и рассчитывает на отопление +20 градусов. Исходя из этой величины и делается расчет теплопотерь помещений. Но проблема в том, что (особенно кирпичные) дома просыхают три-пять лет. Поэтому в первые годы реальные теплопотери помещений значительно больше расчетных. И температура в помещениях может не дотягивать даже до +20 градусов, хотя даже +20 может быть холодновато для большинства людей. Комфортной средней температурой (при радиаторном отоплении) в комнате нужно считать +22 (+25) градуса.

2. При продаже не всех квартир, а только их части, застройщик ради экономии расходов на отопление, уменьшает температуру (тепловой график) подачи теплоносителя. Что делает помещения еще хуже отапливаемыми.

3. И если Вам холодно, то советую не менять ни балансировочные клапаны от застройщика, ни менять значения настроек этих клапанов. Ведь можно увеличить количество получаемого Вами тепла не за счет обкрадывания своих соседей (на величину массового расхода теплоносителя), а за счет бОльшего остывания теплоносителя в Ваших радиаторах (за это никто не будет в претензии). Для этого увеличивайте мощность (типоразмер) самих отопительных приборов, но не трогайте балансировочные клапаны и не меняйте их настройки. Если Вы сможете сразу после сдачи дома, вовремя донести эту информацию до Ваших соседей, это поможет сохранить Вам в работоспособном состоянии Вашу общедомовую СО.

В эпоху глобальной энергоэффективности и энергосбережения иметь дома едва теплые батареи просто непозволительная роскошь. Некомфортный микроклимат, лишние финансовые траты – оно нам надо? Думаю – нет. Поэтому есть резон своевременно выявлять и устранять неполадки отопительной системы, тем более что сделать некоторые процедуры можно выполнить самостоятельно.

Чем грозит неэффективная работа отопительных приборов

• Снижается эффективность работы приборов отопления.
• Уменьшение температуры в помещении.
• Корректировка дополнительной арматуры не позволяет исправить ситуацию.

Важно! Не стоит забывать о том, что небольшой разброс температур между верхней и нижней частями батарей не является существенным показателем неисправности. Другое дело – существенная разница нагрева, она негативно влияет на эффективность отопления.

Как уже отмечалось, у всех моделей нагрев нижней области слабее, чем верхней. Это объясняется высокой теплоотдачей биметалла – вода за время прохода успевает основательно остыть. Отсюда и разница температур, которая так беспокоит владельцев.

Когда не стоит беспокоиться

Но при таких несущественных перепадах причин для волнения быть не должно – это нормальная ситуация, если учитывать особенности этого типа приборов:

• Единственный вертикальный канал в каждой секции (например, у чугунных изделий их два).
• Небольшой диаметр канала (мало теплоносителя), но эффективная теплоотдача за счет специальной конфигурации ребер.
• Профилированные конвекционные каналы между ребрами секций способствуют усиленной теплоотдачи, независимо от того, какой производитель у батареи – итальянский или российский.
• Тонкие стенки секций быстро нагреваются, но и настолько же быстро остывают. Поэтому, если у вас дома стоят биметаллические радиаторы и низ холодный, а верх горячий у приборов, это свойство нужно учитывать.

Вероятные причины неравномерной теплоотдачи

Несмотря на сходные тенденции, каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Если отбросить три важных фактора: неверный расчет мощности котла, насоса и количества батарей, то следует принять во внимание вероятность появления следующих проблем:

• Воздушные пробки – неизбежное следствие мероприятий по заполнению конструкции теплоносителем. Дополнительным симптомом является булькающие или шипящие звуки. Решение – монтаж крана Маевского.
• Засорение приборов отопления – результат пренебрежения регулярной промывкой системы, особенно в квартирах с центральной системой отопления.
• Неудовлетворительная циркуляция теплоносителя – если дальние отопительные узлы плохо нагреваются, то стоит рассмотреть эту причину, в частности в системах с естественным кругооборотом. Решить проблему, когда вверху биметаллические радиаторы горячие и внизу чересчур холодные, поможет установка циркуляционного насоса.
• Некорректная работа отопительной конструкции – довольно частый фактор, когда не отрегулирован байпас. Даже опытные домашние мастера, знающие, как правильно установить батарею своими руками , допускают ошибки при совершении пусконаладочных работ.
• Неполадки запорной арматуры – грамотная установка этих агрегатов еще не гарантирует, что со временем механизм или электронная начинка не выйдет из строя.

Многие домашние мастера решаются на самостоятельный монтаж, руководствуясь при этом соображениями типа: ничего здесь сложного нет или зачем тратить лишние деньги, если руки есть. Частично такая точка зрения оправдана, но неплохо подкрепить ее хотя бы поверхностными теоретическими сведениями, что делают не многие. Поэтому пройдемся по «вершкам».

Неправильный монтаж теплоносителей: последствия

Основным грубым просчетом при монтаже двухтрубной системы – неверный выбор направления потока теплоносителя в трубах и его подключение. Распространенная ошибка – трубу, по которой идет подача, присоединяют к нижнему штуцеру теплообменника, а обратку подключают к верхнему. Результат на лицо:

1. Нарушаются циркуляционные процессы, в результате – эффективность системы падает.
2. Нарушается ход отведения теплоносителя из прибора, одна половина батареи будет нагреваться, а вторая – нет.
3. Падает КПД, полноценная теплоотдача невозможна из-за неполной наполненности водой.

Поскольку нагретая жидкость имеет меньшую плотность, в отличие от холодной, попадая внутрь, она стремится подняться вверх. Поэтому вода идет по наименьшему пути сопротивления, и не перемешивается в секциях.

Как исправить ситуацию

Грамотный способ подключения гарантирует поступление горячей воды сверху и способствует ее проходу по верхнему коллектору. Полноценный нагрев обеспечивает диагональное подключение радиаторов. Однако не всегда делается, как думается, а исправлять нужно. Алгоритм следующий:

• Отсоединить подводящие трубы от штуцеров.
• Скорректировать схему системы, учитывая, что подающий поток идет через верхнюю трубу (она подсоединяется к верхнему патрубку), а обратка – через нижнюю.
• Подключить компоненты к теплообменнику.
• Открыть подачу и проконтролировать функционирование системы.

Полезные рекомендации

Приступая к этапу восстановления эффективности отопления, нужно проанализировать ситуацию и определить причину проблемы. Ход действий следующий:

• Проинспектировать правильность коммуникаций.
• Проконтролировать наличие воздуха в системе, при его наличии выпустить его.
• Осмотреть отопительный прибор, произвести очистку внутренней полости.
• Оценить функциональное состояние запорной арматуры и регулировочных клапанов.
• Определить работоспособность системы, при необходимости поменять или установить более мощный насос.

При обнаружении ситуации, когда биметаллические радиаторы вверху сильно горячие и внизу холодные, стоит проверить регулировочные краны (если таковые предусмотрены в проекте). Нужно сразу же снять такой узел и провести детальный осмотр. Если обнаружены отложения, заужающие сечение, их следует устранить. Однако лучшим вариантом будет замена детали на новую.

Низкое давление в системе также не способствует эффективной теплопередаче. Это может быть связано с насосом, или же его абсолютным отсутствием. Поэтому мастера недаром советуют произвести монтаж современного оборудования. Только так можно получить качественную подачу тепла.

отопительные приборы (радиаторы, конвекторы) и комплектующие

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Почему плохо прогреваются батареи в квартире?

Причина 1: воздушные пробки

Часто батареи в квартире холодные или недостаточно теплые из-за воздушных пробок. Как правило, такая проблема актуальна для жителей верхних этажей, так как воздух по трубам стремится именно вверх. Для того чтобы ликвидировать воздушные пробки, используется кран Маевского. Он позволяет выпустить собравшийся воздух и обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в трубах.

Причина 2: неоптимальное подключение батарей отопления

Первым признаком неправильного подключения является неравномерный прогрев батареи. Радиатор будет греть недостаточно сильно, если подача воды идет снизу. Лучше всего в таком случае изменить схему подключения с боковой или нижней на диагональную.

Причина 3: большое количество секций радиатора

Неравномерный и слабый прогрев радиатора может быть следствием слишком большого количества секций. Лучше не допускать установки батареи более чем на 12 секций.

Причина 4: низкая температура теплоносителя

Иногда батареи остаются холодными зимой из-за низкой температуры самого теплоносителя (воды). В этом случае необходимо обратиться в домоуправление.

Причины неравномерного нагревания батарей

При подходе к различного рода ремонтным работам полезно пользоваться правилом — идти от простого к сложному. Часто причина неисправности устраняется путем профилактического обслуживания.

Ответ на вопрос, почему батареи отопления снизу холодные сверху горячие, кроется в следующем:

• не полностью открыты или закрыты краны запорной арматуры;
• в систему попал воздух, и образовалась пробка;
• в радиаторе накопилось много отложений солей и примесей, мешающих циркуляции;
• сломались перекрывающие краны и нарушились условия равномерного движения теплоносителя;
• радиатор подключен неправильно;
• в системе низкое давление или скорость движения теплоносителя;
• помещение слишком холодное.

Радиатор засорился

Вода в системах центрального теплоснабжения в своем составе имеет примеси солей, которые оседают в любом удобном месте (повороты, изгибы, углубления, раковинки на внутренней поверхности).

Теплоноситель может содержать различные посторонние примеси:

• металлическую стружку и ржавчину;
• песок;
• кусочки прокладок и сантехнического уплотнителя резьбовых соединений.

Со временем внизу батареи отопления скапливается желеобразная масса, закупоривающая пути движения жидкости. Со временем субстанция грязи может перейти в твердое состояние.

Неправильно работает запорная арматура

Установленные на подводящей и отводящей к батарее трубе краны должны быть открыты и свободно пропускать потоки теплоносителя. Неисправность может привести к изменению давления и режима циркуляции рабочей жидкости.

Поломкой считается неправильная работа запирающего механизма крана, невозможность повернуть его в закрытое или открытое положение.

Низкое давление в системе

Подача теплоносителя в систему осуществляется под воздействием установленного давления. Если его показатель ниже нормы, рабочая жидкость не сможет полностью заполнить радиатор, в итоге эффективной теплоотдачи не будет.

Снижение давления может быть вызвано рядом причин:

1. Неисправность на центральной котельной или магистрали.
2. Не достаточно открытая запорная арматура на стояках подачи тепла и трубах.
3. Увеличение объема теплообменников, например, установка сверх нормы секций радиаторов или оборудования для «теплого пола».

Неправильный монтаж радиатора

Батареи подключаются к системе отопления по установленной схеме. Изменение порядка подвода и отвода рабочей жидкости приводит к нарушению ее циркуляции или полному прекращению движения. Неправильно присоединить радиатор могут «специалисты» с низкой квалификацией или владельцы помещений, взявшие на себя функции сантехников.

Низкая скорость циркуляции теплоносителя

Снижение времени передвижения жидкости в отопительном радиаторе приведет эффекту теплого верха и холодного низа.

Выше уже называлось падение давления в системе как причина снижения скорости циркуляции. Еще одним фактором, влияющим на движение жидкости в теплосети, можно назвать нарушение работы естественного (гравитационного) типа отопления, то есть создание пробок, препятствий движению и так далее.

Холодное помещение

В комнате с низкой температурой теплоноситель остывает быстрее, и батарея снизу, ближе к отводящей трубе, будет холоднее, чем в области подачи горячей жидкости.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

1. используется низкокачественный теплоноситель;
2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

Видео – Чистка отопительного радиатора

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Почему плохо прогреваются батареи в частном доме?

Так же, как и в случае с многоэтажкой, причин плохой работы батарей отопления в частном доме может быть несколько.

Причина 1: проблемы в гидравлике системы отопления

Самая частая причина, по которой батареи остаются холодными, связана с гидравликой системы отопления. В этом случае одна из веток отопления работает исправно, а вторая с перебоями. Такая картина типична для новой отопительной системы или при добавлении радиаторов к уже существующей. При неправильном расчете гидравлики, а в частности диаметров и длины труб, часть батарей может просто не греть. Отрегулировать гидравлику можно с помощью специальных кранов.

Причина 2: однотрубная система отопления

Во многих частных домах встречаются однотрубные системы отопления. В такой системе зачастую удаленные от котла батареи греют значительно хуже ближних. Это не значит, что есть проблемы, такова особенность работы однотрубной системы. Единственным решением здесь может быть только замена системы на двухтрубную.

Причина 3: неполадки в работе котла

Батареи могут не прогреваться из-за неполадок в работе котлов со встроенной автоматикой, насосами и датчиками, что является типичной проблемой для автономных отопительных систем. В этом случае необходимо обращаться непосредственно к специалисту, работающему с такой техникой.

Не работает запорная арматура

Запорная арматура регулирует и перекрывает работу теплоносителя. Сюда входят шаровые краны, конусные вентили, термоголовки с электронным и механическим управлением.

Кстати, эксперты советуют устанавливать термоголовки на каждый радиатор. Так, вы сможете регулировать температуру в каждом отдельном помещении. Если настроить систему правильно и разумно подбирать температуру, вы будете экономить на отоплении до 30%.

На кране вы можете наблюдать за стрелкой, которая указывает правильное направление движения теплоносителя. Если поставить краны или вентиль неправильно, циркуляция будет нарушена. Кроме того, для полноценной работы должна быть закрыта заслонка.

Неисправность в одном из элементов в запорной арматуре нарушает циркуляцию теплоносителя. В результате нижняя часть радиатора или батарея полностью становится холоднее. Если последняя батарея холодная либо вверху радиаторы теплые, а внизу холодные, проверьте исправность запорной арматуры. При наличии дефектов обратитесь к специалистам.

Что делать, если низ батареи холоднее верха?

Если батарея сверху горячая, а снизу холодная, значит, она функционирует неправильно. При этом диагностики требует не только сама батарея, но и вся отопительная система. Причина проблемы может крыться в недавно проведенных работах с системой отопления и смене радиатора. Как правило, проблема «горячий верх – холодный низ» появляется из-за возникновения воздушной пробки (99% случаев), забивания крана радиатора (следствие неправильного пуска системы).

Решается эта проблема двумя способами. Убрать воздушную пробку можно с помощью крана Маевского или спускника. В первую очередь перекройте подачу теплоносителя к радиатору и оставьте открытой обратку. Откройте спускник, подождите, когда выйдет воздух, закройте спускник и откройте подачу теплоносителя. Как правило, этого бывает достаточно.

В том случае, если данный способ не сработал, и речь идет о многоквартирном доме – лучше вызвать специалиста. Для частных домов существует еще один вариант. Сначала нужно отключить подачу отопления, открыть спускник в самой верхней точке системы и обратным давлением выдавить весь воздух.

Каждая система отопления может иметь свои особенности, а потому велика вероятность возникновения нетипичных проблем. К их числу относятся неправильно подобранные диаметры труб, неверное распределение теплоносителя, плохая пропускная способность, нехватка давления, неполадки в работе циркуляционного насоса или расширительного бака. В любом случае, полностью разобраться во всех нюансах сможет только специалист, поэтому в случае затруднений при решении проблемы лучше обратиться за помощью.

Неправильное присоединение труб

При неправильном присоединении труб снижается эффективность работы радиатора. Воспользовавшись услугами опытных мастеров, такая проблема не возникает. Однако, если вы решили присоединить трубы сами, то возможно допущение главной ошибки. При монтаже радиатора часто присоединяют трубу для обратки к верхнему патрубку, а для подачи к нижнему. Вследствие такой ошибки возникают следующие проблемы:

1. Снижается эффективность работы системы и происходит полное разрушение циркуляции воды. 
2. Процесс вывода воды из батареи нарушается.
3. В связи со снижением КПД батареи, а также теплоотдачи вода не может наполнять все секции равномерно. 

Вода попадает в радиатор через нижний патрубок. Затем протекает по кругу и выводится из радиатора. Работа радиатора значительно снижается, так как секции плохо прогреваются. При подключении к верхнему патрубку жидкость изнутри не выводится. Происходит это из-за особенностей радиатора, которые не могут создать высокое давление для вывода воды через верхнюю часть. 

Так как у холодной воды плотность меньше, чем у холодной, то при попадании в радиатор она стремиться к верху. Теплоноситель проходит меньший путь, при этом жидкость в секциях не движется.

Если вы подключили радиатор правильно, то вода должна поступать сверху и протекать по верхнему коллектору. Жидкость будет протекать в колонки, и проходить в нижнюю часть, так как давление в радиаторе невысокое. При правильной работе радиатор будет нагреваться равномерно.

Если все-таки трубы были присоединены неправильно, есть несколько вариантов, как исправить ситуацию:

• Отсоединить трубы;
• Наладить правильную схему работы, при которой труба подачи подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему;
• После выполнения предыдущих пунктов можно подключить все элементы к радиатору, а затем проверить его работу.

Если же вы уверены, что присоединили трубы правильно, а радиатор все равно остается снизу холодный, то следует искать другие причины проблемы. 

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

Решение основных проблем с радиатором – как бороться с поломками?

Если вы начали задаваться вопросом: «Почему радиатор отопления в комнате сверху горячий, а снизу холодный?», то пора в срочном порядке принять необходимые меры.

Правильно подключенная батарея

Чтобы найти причину, действуйте по следующему алгоритму:

• проверьте правильность подключения труб;
• осмотрите сам радиатор;
• выпустите воздух и почистите прибор;
• проверьте состояние клапанов для регулировки;
• осмотрите трубы;
• проверьте насос.

Первый этап требует проверки грамотности подключения. Для начала оцените температуру патрубка в нижней части радиатора. Если устройство было подключено неправильно, то нижний патрубок будет горячим. С целью решения проблемы нужно отключить все трубы и заново подключить их по указанному выше принципу. Если вы все сделаете правильно, то нижний патрубок будет еле теплым.

Зачастую в радиаторе образуется воздушная пробка, которая мешает нормальному нагреванию элемента. Для решения проблемы в приборе должен присутствовать кран Маевского или отдельная пломба для спуска воздуха. Для продувки необходимо перекрыть подачу воздуха, полностью открыть спуск и выпустить весь воздух. Затем кран нужно вернуть в прежнее положение и повернуть вентили системы. Во многих случаях такая процедура дает требуемый результат.

Если система снабжена регулировочным краном, то проблема может крыться в нем. Снимите кран и внимательно осмотрите его. Если вы заметили заужение его конца, то придется вернуть детали изначальный диаметр, используя плоскогубцы. Многие специалисты советуют сразу поменять кран, чтобы продлить срок эффективной работы системы.

Если кран отсутствует, то, скорее всего, проблема кроется в трубах. Советуем снять каналы специальным съемным ключом, очистить от ржавчины и других загрязнений. Если трубы более не пригодны для эксплуатации, замените их новыми.

Часто в системе отсутствует высокое давление, ввиду ее конструктивных особенностей. Об этом необходимо узнать при покупке квартиры или частного дома. Чтобы увеличить этот показатель, замените старый насос или купите его, если помпа полностью отсутствует. Это даст возможность увеличить скорость циркуляции теплоносителя и обеспечит более эффективную работу всей системы.

Решение основных проблем с радиатором – как бороться с поломками?

Если вы начали задаваться вопросом: «Почему радиатор отопления в комнате сверху горячий, а снизу холодный?», то пора в срочном порядке принять необходимые меры.

Правильно подключенная батарея

Чтобы найти причину, действуйте по следующему алгоритму:

• проверьте правильность подключения труб;
• осмотрите сам радиатор;
• выпустите воздух и почистите прибор;
• проверьте состояние клапанов для регулировки;
• осмотрите трубы;
• проверьте насос.

Первый этап требует проверки грамотности подключения. Для начала оцените температуру патрубка в нижней части радиатора. Если устройство было подключено неправильно, то нижний патрубок будет горячим. С целью решения проблемы нужно отключить все трубы и заново подключить их по указанному выше принципу. Если вы все сделаете правильно, то нижний патрубок будет еле теплым.

Зачастую в радиаторе образуется воздушная пробка, которая мешает нормальному нагреванию элемента. Для решения проблемы в приборе должен присутствовать кран Маевского или отдельная пломба для спуска воздуха. Для продувки необходимо перекрыть подачу воздуха, полностью открыть спуск и выпустить весь воздух. Затем кран нужно вернуть в прежнее положение и повернуть вентили системы. Во многих случаях такая процедура дает требуемый результат.

Если система снабжена регулировочным краном, то проблема может крыться в нем. Снимите кран и внимательно осмотрите его. Если вы заметили заужение его конца, то придется вернуть детали изначальный диаметр, используя плоскогубцы. Многие специалисты советуют сразу поменять кран, чтобы продлить срок эффективной работы системы.

Если кран отсутствует, то, скорее всего, проблема кроется в трубах. Советуем снять каналы специальным съемным ключом, очистить от ржавчины и других загрязнений. Если трубы более не пригодны для эксплуатации, замените их новыми.

Часто в системе отсутствует высокое давление, ввиду ее конструктивных особенностей. Об этом необходимо узнать при покупке квартиры или частного дома. Чтобы увеличить этот показатель, замените старый насос или купите его, если помпа полностью отсутствует. Это даст возможность увеличить скорость циркуляции теплоносителя и обеспечит более эффективную работу всей системы.

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Норма температуры в жилых помещениях

Стандарты температуры в жилых помещения определены законодательством. Они составляют не менее +18 градусов и не менее +20 — в угловых комнатах. Если температура ниже, нужно написать жалобу в ЖЭК либо в управляющую организацию, которая предоставляет коммунальные услуги для вашего дома.

Заявление подают в письменной форме с подробным описанием проблемы. Затем мастер сделает замеры температуры, установит причину и при необходимости проведет перерасчет тарифа за отопление. При аварийном отключении замеры не делают.

Если отопительное оборудование сломалось или устарело, собственник должен самостоятельно заменить радиаторы. Для проведения работ нужно обязательно получить разрешение в ЖЭКе! Если радиаторы не греют по вине соседей, последние должны устранить проблему и восстановить ущерб.

Причина №6. Холод

Существует еще одна возможная причина, по которой низ батареи холодный, а верх горячий. Это может произойти на холоде. Это может случиться, если, к примеру, отопительная батарея располагается в холодной комнате – на лоджии или, как вариант, в веранде. И если воздух в помещении будет холодным, то и рабочая жидкость, соответственно, будет остывать гораздо быстрее. Из-за этого низ радиатора также может иметь меньшую температуру.

• Если речь идет о полипропиленовых трубах, то они могут быть недостаточно качественно спаяны.

• Самый распространенный вариант – это когда устанавливается регулировочный кран, обладающий чересчур часто зауженным внутренним сечением.
• Если трубопровод старый, то в нем могут скапливаться отложения, замедляющие циркуляцию рабочей жидкости.

Источник: https://isanshop.ru

что делать, почему плохая циркуляция воды в системе отопления, радиаторы сверху горячие, снизу нет

В холодное время года главное — хорошее отопление. К сожалению, далеко не во всех домах зимой температура остаётся на комфортном уровне.

Это касается как многоквартирного жилья, так и частного сектора. Почему складывается такая ситуация и что делать?

Причины низкой температуры

По локализации выделяют три категории возможных проблем, ведущих к низкой температуре радиаторов и в помещении:

1. Аварии на котельной и недостаточный нагрев теплоносителя, поступающего в систему дома.
2. Неполадки с радиаторами и трубами в квартире.
3. Плохая теплоизоляция.

Важно! Учтите, что температура радиаторов отопления никак не нормируется, роль играет только температура воздуха в помещении (+18 для средней полосы, +20 для севера). Если она в норме, то никаких причин для беспокойства нет, даже когда радиаторы практически холодные.

Аварии редки и их стараются оперативно устранять. Длительное отсутствие отопления при минусовой температуре очень опасно, поэтому за исправностью системы пристально следят. Более распространены потери тепла из-за плохой изоляции магистральных труб — в результате температура воды, дошедшей до потребителя меньше расчётной, отсюда и холодные радиаторы отопления в квартирах.

Справка. Ресурсоснабжающие организации (или поставщики тепловой энергии), к числу которых относятся ТЭЦ и котельные, составляют таблицу, определяющую уровень нагрева теплоносителя в зависимости от температуры на улице. В соответствии с ней и осуществляется их работа.

Температура воды, поступающей в систему дома, снижается примерно на 20—30% после прохождения через все трубы и радиаторы.

Износ центральной системы отопления неравномерен — это вносит дополнительную погрешность в работу котельных, отсюда и разница температуры в домах даже в одном районе. Имеет значение и удалённость от котельной.

Проблемы с радиаторами и трубами непосредственно в квартирах одна из наиболее частых причин плохого отопления. Этот вопрос имеет смысл рассмотреть подробней.

Холодные радиаторы после пуска тепла от засорения или завоздушенности

Если радиатор холодный, или прогрет неравномерно, то это говорит о наличии засора либо воздушной пробки. Причины возникновения воздушных пробок:

• Воздух естественным образом постепенно выделяется из воды.
• Ремонт — при работах по замене труб или монтажу оборудования воздух попадает в систему.
• Перепады давления в трубопроводе.
• Нарушение герметичности — воздух поступает через образовавшиеся бреши.
• Несоблюдение правил заполнения системы — чем выше скорость поступления воды, тем более вероятно образование воздушных пробок.

Удалять скопившийся воздух помогают расширительные баки и специальные воздухоотводчики. Они устанавливаются в верхних точках системы — на последних этажах или чердаках. Воздухоотводчики могут работать автоматически или активироваться вручную.

Примером ручного воздухоотводчика служит кран Маевского — им оборудуют большинство современных радиаторов. Это клапан, открывающийся поворотом специального ключа — тогда лишний воздух начинает выходить из радиатора, иногда с лёгким шипением. Об удалении воздуха свидетельствует появление воды, для неё надо подготовить ёмкость. Процедура несложная, можно справиться самостоятельно.

Если после этого температура радиатора не повышается, то проблема серьёзней — скорее всего, появился засор. Образование засоров естественный процесс, их причина — накипь и ржавчина, появляющаяся в межсезонье, когда воду спускают. Это характерно для радиаторов, отслуживших более десяти лет.

Фото 1. Загрязненный чугунный радиатор отопления. Из-за грязи нарушается циркуляция теплоносителя.

Старые радиаторы можно вернуть к рабочему состоянию промывкой. Радиатор демонтируют и промывают кислотой, щёлочью или специальным средством, иногда с применением профессионального оборудования (мощных насосов). Самостоятельно все сделать затруднительно, так как нужны инструменты и реагенты. Можно заказать процедуру у профессионалов, но цены высокие, поэтому чаще старые радиаторы выбрасывают или сдают на металлолом.

Вам также будет интересно:

Ошибки при замене радиаторов. Почему они сверху горячие, снизу холодные

Первая ошибка — неверно подобранный уровень теплоотдачи.

Справка. Рассчитывают требуемую теплоотдачу радиатора исходя из объёма помещения. Общепринятым является расход: для кирпичного дома — 34 Вт на кубометр, для панельного — 41 Вт. Эти цифры умножают на объем и получаются требуемая тепловая мощность радиатора.

Вторая распространённая ошибка — не учитываются свойства теплоносителя, тип системы отопления и этажность дома. Радиаторы по материалу изготовления делятся на: алюминиевые, биметаллические, стальные и чугунные. Сталь и алюминий более требовательны к качеству теплоносителя и выдерживают меньшее рабочее давление, чем чугун и биметалл. Рабочее давление тем больше, чем выше этажность дома.

Агрессивный теплоноситель в состоянии разрушить стальной или алюминиевый радиатор за несколько лет и привести к протечке. Поэтому лучше купить чугунный, биметаллический или с защитой от коррозии, а также установить фильтры.

Ещё одна ошибка — неверный выбор схемы подключения. В домах с вертикальными стояками — подача сверху вниз (верхний вход, нижний выход на одной стороне). Если батарея неправильно подключена (например, вход и выход теплоносителя сверху), она будет прогреваться неравномерно (сверху горячая, внизу холодная).

Чтобы исправить данный недостаток, необходимо подключить радиаторы по диагональной схеме (верхний вход на одной стороне, нижний выход на другой), тогда будет более равномерный прогрев.

Фото 2. Диагональная схема подключения радиатора отопления. Красным цветом обозначен горячий теплоноситель, синим — холодный.

При подводке труб, вмонтированных в пол, применяют горизонтальную схему (вход и выход снизу с разных сторон).

Качество труб и радиаторов тоже играет роль, экономия здесь это большая ошибка — в случае прорыва придётся делать ремонт (а если есть соседи снизу, то и у них тоже) и риск получить ожоги (вода при сильных морозах почти кипяток, ещё и под давлением). Спрашивайте сертификаты и паспорта на радиаторы и другое необходимое оборудование у продавцов. Уточняйте, какое рабочее давление и температуру оно выдерживает.

Последняя (но не по частоте) ошибка, которую допускают те, кто ставят батареи самостоятельно — переоценивают свои возможности. Проконсультируйтесь со специалистом. Сомневаетесь — наймите мастера, его работа обойдётся дешевле капитального ремонта.

Плохая циркуляция воды в системе отопления

Снижает температуру и повышает вероятность образования воздушных пробок. Первая причина — уменьшение внутреннего диаметра труб и арматуры, вторая — врезка не предусмотренного проектом оборудования.

Диаметр может оказаться меньше, во-первых, из-за образования ржавчины и накипи, во-вторых, из-за ошибок при установке и настройке оборудования. С первой причиной справиться тяжело, приходится менять трубы. А вот ошибки с оборудованием вполне поддаются исправлению, главное, вовремя их выявить.

Проверку начинают с недавно использовавшегося и установленного оборудования. Обычно дело в плохо отрегулированном клапане или нечаянно закрытом вентиле.

Наглядный пример — температура радиатора низкая, а подводящие трубы горячие. Но засора или пробки не обнаруживается.

Значит, виновата регулирующая арматура или установлены трубы и другие элементы диаметром меньше необходимого.

Врезка дополнительных радиаторов увеличивает объем циркулирующей воды, что ведёт к уменьшению скорости её обращения по системе, так как давление осталось прежним. Необходима корректировка и балансировка системы. Поэтому установку любого дополнительного оборудования согласовывают со специалистами.

Что делать, если в квартире холодные батареи

Итак, вы измерили температуру по всем правилам и она оказалась ниже нормы. Если похолодание в квартире продолжается более 16 часов, то ваш порядок действий по мере повышения уровня инстанций:

• Позвоните (или придите лично) в управляющую компанию, жилищно-строительный кооператив, или другую организацию, которая обслуживает ваш дом и сообщите о плохом отоплении. Проверяющие обязаны явиться в течение двух дней и произвести замеры.
• Следующая инстанция — поставщик тепла. Пишите заявление на имя начальника.
• Жилищная инспекция — составляете жалобу с описанием проблемы, укажите, что обращались в предыдущие инстанции и вопрос не был решён.
• Роспотребнадзор — аналогично предыдущему пункту.

Внимание! Замеры проводятся дважды, с интервалом в 10 минут, термометр находится в полутора метрах от пола и в одном метре от внешней стены.

Как правило, к моменту обращения в Роспотребнадзор о проблеме оповещено уже достаточно должностных лиц и высока вероятность её разрешения в течение ближайшего месяца. Нет результата — идите с заявлением в прокуратуру и далее в суд. В заявлении укажите о температуре ниже нормированной, дату измерения, приложите результаты замеров и копии обращений в предыдущие инстанции с их ответами.

Заявление на перерасчёт

Факт низкой температуры установлен и зафиксирован в соответствующих актах, а значит, вы имеете право на перерасчёт платы за отопление.

Об этом и пишите в заявлении к управляющей компании — укажите период, приложите результаты замеров.

Решение будет принято в течение 10 дней.

Почему в частном доме плохо работает система отопления

Существует несколько причин, из-за которых отопительная система в частном доме работает плохо, недостаточно прогревается помещение.

Плохо греет электрокотел

Обычно это происходит из-за недостаточной мощности котла. Её приблизительный расчёт производят исходя из нормы в один киловатт на каждые 10 квадратных метров площади. Полученное значение увеличивают на четверть, если котёл используется для нагрева горячей воды и ещё на десять процентов в качестве запаса по мощности. Существуют поправочные коэффициенты, позволяющие скорректировать итоговую цифру в соответствии с климатической зоной. Для юга это 0,7-0,9, для средней полосы 1-1,5, для севера до 2.

Фото 3. Пример расчёта мощности электрокотла для частных домов и квартир различного типа.

Проблемы в радиаторах, в которых циркулирует теплоноситель

Следующие две проблемы — радиаторы и нарушение циркуляции теплоносителя. В частном секторе не всегда для отопления используется очищенная вода, поэтому выше вероятность засоров и коррозии. Хотя давление и позволяет ставить алюминиевые и стальные радиаторы, они должны быть обязательно защищены от мусора фильтрами и от износа антикоррозийным покрытием изнутри.

Вторая причина плохого тока воды — ошибка в настройке системы. Для корректировки рассчитывают давление исходя из объёма системы, и подбирают трубы соответствующего диаметра, настраивают котёл.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об ошибках в подключении радиатора отопления, из-за которых он плохо греет.

Требуйте то, за что заплатили

Отопление многоквартирных домов является услугой, предоставляемой поставщиками тепла и каждый потребитель вправе требовать её качественного исполнения. Если вы молча пережидаете морозы с включёнными обогревателями, то платите дважды — за отопление и за израсходованное на обогрев электричество. Поэтому не тратьте свои деньги зря — в случае нарушения добивайтесь перерасчёта и нормальной температуры в квартире.

Холодные батареи отопления. В чем может быть причина и что делать? — Тепло — Новости

30.10.2012

Тепло / Батареи отопления

В российских городах начался отопительный сезон. Однако получить тепло в своих квартирах смогли далеко не все. У многих наших сограждан батареи остаются холодными. Каковы могут быть причины и что делать?

Когда за окном мороз, то холодные батареи отопления превращают уют домашнего очага в пытку холодом. Пока человек двигается, ему не грозит опасность замерзнуть, но дома после трудового дня хочется немного расслабиться и спокойно посидеть с книгой, или посмотреть телевизор. Вот тут-то холод и вступает в свои права! Однако не стоит ждать прихода весны или милости от ЖКХ. Попробуем самостоятельно разобраться по какой причине батареи отопления холодные, что делать и куда звонить.

Холодные батареи. Причина 1: грязь в системе отопления

Перво-наперво проверьте, нагреты ли трубы, подводящие тепло к батареям. Побеседуйте с соседями сверху и снизу – у вас один отопительный стояк. И если у них в квартирах тепло, тогда холодные батареи отопления в вашей квартире являются следствием плохой циркуляции в них теплоносителя. Проще говоря, они забиты окалиной, окислами металла и прочей грязью, препятствующей протоку горячей воды. Такие батареи необходимо снять и промыть под напором, а проще – заменить их на новые, ведь промывкой грязных батарей отопления в нашей стране официально никто не занимается.

Холодные батареи. Причина 2: завоздушивание

Если холодные батареи отопления расположены друг над другом по всему стояку здания, то причиной тому их завоздушивание. В самой верхней точке стояка устанавливается так называемый «кран Моевского, предназначенный для стравливания скопившегося воздуха из отопительной системы. После несложной процедуры удаления воздушного пузыря ваши батареи начнут нагреваться.

Холодные батареи. Причина 3: ошибки в монтаж отопительной системы

В двухэтажном доме может получиться так, что батареи отопления внизу холодные, в то время как наверху они хорошо прогреваются. Это свидетельствует о том, что диаметр труб отопительной системы выбран неправильно и создаваемое давление теплоносителя в сети недостаточно для его продавливания через батареи. Здесь своими мерами не обойтись. Нужно приглашать инженера-теплотехника, делать расчет системы отопления и терпеливо дожидаться теплых дней для ее модернизации.

По той же причине и в одноэтажных домах, использующих параллельный монтаж, батареи отопления внизу холодные. Просто при данной схеме подключения отопительных приборов неправильно выбран диаметр теплопровода, соединяющего батарею с системой отопления. Это приводит к падение рабочего давления теплоносителя, горячая вода плохо циркулирует по трубам и поэтому нагревается только верхняя часть батареи.

Для устранения недогрева достаточно установить регулировочный кран на участке трубы, соединяющем выходное отверстие отопительного прибора с теплопроводом отопительной системы.

Источники: Термо Системы

Комментарии

Биметаллические радиаторы отопления — отзывы и мнения

Характеристики и отзывы о них

По желанию заказчиков биметаллические радиаторы могут быть собраны с любым числом секций. Нужное количество секций определяют с учетом теплопотерь конкретного помещения, параметров системы, расположения радиатора и схемы подключения

Выбирают обычно радиаторы отопления по двум главным критериям:

• способность выдерживать давление;
• теплоотдача.

Коль скоро биметаллические радиаторы обрели особенную популярность за последние годы, имеет смысл рассмотреть их достоинства и недостатки не только на основании заявленных характеристик производителей, но и на основании отзывов пользователей.  Сделаем это на примере некоторых самых востребованных моделей.

Радиаторы Rifar (Рифар)

Вначале предлагаю (если пожелаете) посмотреть небольшой видео ролик о технических характеристиках радиаторов Рифар, а затем рассмотрим, какие имеются отзывы реальных потребителей об этом типе батарей.

Компания под названием «РИФАР»появилась на нашем рынке относительно не так давно, основана она в 2002 г. в Оренбургской области (город Гай). Несмотря наммолодость,  компания на сегодня уже стала одним из ведущих производителей новых разработок —  биметаллических и алюминиевых радиаторов вполне приемлемого качества. Используются в производстве батарей итальянские плавильные печи, автоматизированный конвейер с механическими роботами марки MOTOMAN и ABB, а также новая высокотехнологичная линия порошкового окрашивания ITW Gema GmbH.

Отзывы о радиаторах Rifar

Сергей Б.:

Приятное удивление испытал от качества наших радиаторов Рифар, честно сказать, предполагал, что они будут хуже импортных образцов. Но пока что различия только по цене — отечественное дешевле! А  это  приятный сюрприз.

Анна Лесникова:

Поставили в доме Рифар, бюджетные вроде, а пока не подводили, работают хорошо.

Николаев:

Для наших условий нормально,  сойдут. Зато дешевле итальянских.

Дима С.:

Сделали в доме ремонт,старенькие батареи поменяли на новые как раз Rifar. Радовался я недолго, Как начался отопительный сезон, по всей квартире пошел такой гул, как будто ракета в космос запускается, это что то!

Бомбила:

Пару месяцев назад в частном доме поменял всю систему отопления. В интернете по изучал и в магазине насоветовали алюминиевые, потому что у нас свой котел — Бакси двухконтурный. Выского давления в системе нет, типа хватит тебе и алюминиевых. Но вода у нас не очень, из за чего алюминий портится, у нас сосед с этим проблему имел будь здоров, решил поставить биметалл, не поскупился взял rifar b500, пока семейство довольно выбором,греют так что обжигает пальцы, при чем и  сверху и снизу).

Рита:

Летом поставили  биметалл Рифар В 500, пришла зима и заметили, что стало заметно холодней, чем чем раньше.  Секции греются почему -то так что только сверху горячие, а внизу остаются холодные. Устанавливали нормальные вроде спецы. В магазине заверяли, что у этих батарей хорошая теплоотдача. Что можно сделать,чтоб вся батарея полностью прогревалась?

Лавров:

У вас может быть просто неполное открытие клапана .

Виктор:

Спецы значит были такие, что установили неправильно. Раз низ холодный, а вверху жарит, попробуйте  вытравить воздух.

Лелько:

У нас такие же радиаторы. Кран Маевского не дает абсолютно ничего, даже если слить воду хоть 10 литров. А в управляющей компании мне вообще сказали,  что в теплоносителе дело. Наверху, на 5-м этаже жарит, а пока до нас доходит, вода холодная.  Так что как вы советуете —  вытравить воздух, это проблему не решит.

Татур:

Может,  просто у  у вас обратка, вот и плохо греет, и тут уже ничего не поделать. Добавлять секции никакого смысла тоже нет.
Можно попробовать вариант. Если есть перемычка, т.е. участок трубы между входящей и выходящей трубой перед кранами-американками, убрать ее или же поставить на нее  шаровый кран и и закрыть его, так чтоб вода только сквозь радиатор проходила.

Хоть и мала вероятность, но всё-таки же можно радиатор снять и промыть его, может,  где-то камушек застрял или ещё что-то.  Засор, короче.
Возможны разные причины, а так по моему радиаторы нормальные, и немало вам их установили. Хотелось еще маленькую  просьбу производителю озвучить: межсекционные ниппеля поменять на однозубчатые, как у алюминиевых. Тогда откручивать и закручивать будет проще. Двухзубчатые иногда срываются. В остальном без претензий, по моему нормальные радиаторы.

Для начала посмотрите видео о  биметаллических радиаторах Global (Глобал). Очень полезная информация, даже если кто-то и не новичок в этом деле:

Отзывы о радиаторах Глобал

С. Ферра:

Радиаторы отопления Global (Глобал)

Давно собирался свои чугунные радиаторы поменять наконец на биметаллические. Нет против чугунных ничего против не имею в целом, вроде говорят, теплоотдача у них хорошая, но у меня явно что-то не так было установлено. Вот дошли руки, приурочил к ремонту. Друг в строительной фирме работает, с ним посоветовался, купил в итоге 6-секционный радиатор Global Style 500. Подключили уже.

В комнате на самом деле очень тепло стало. Приятно, что тепло это его прибавлять или убавлять на усмотрение, т.е. стоят регулировочные вентили. Зима теперь в доме не чувствует, и теперь-то я понимаю, как раньше намучились. Сейчас ну совершенно ни малейшего дискомфорта. Да еще к тому плюс прекрасный вид и эргономика — батарея отлично вписалась в комнату. И ещё напомню,  господа, как отопительный сезон закончили, не забудьте обязательно перекрыть вентиля, вода ведь сливается со стояков и радиатор корродирует, оно вам надо? В общем, считаю, что тестирование прошло успешно, теперь на зал точь такой поставлю.  На зал хочу теперь установить точно такой же радиатор, только уже 8-секционный.

Вальдек: 

Нормальные, да если б еще так не жарили, вообще б цены им не было ))) .

Николай Р.:  

Продавцы твердят, что они вдвое сильней греют. А нас сосед-слесарь отговорил такое ставить. У этих батарей мощность отдачи тепла 170 Вт/ секция. У чугуняк старых  лишь сотня. Но у  чугунных новых конструкций секции почти в полтора раза уже делают. И выходит разница только по секциям есть, а ширина та же.

Лариса: 

Жара, духотища невозможная!

Тамерлан: 

Так всегда можно ж регулировать! Зависит от подключения к центральной системе, какая схема смотря. Если параллельная — крантик  просто на входе к батарее. А для последовательных — параллельно ей надо байпас установить,  и тогда при перекрытии батареи вода пойдет по нему…

Посмотрите вначале интересный видеоролик, посвященный радиаторам Sira (Сира):

Отзывы

Родион А.:

Радиаторы отопления Sira (Сира)

Помогите выбрать биметаллические радиаторы, возникла нужда заменить старые чугунные батареи, т. к. в сезон дома невыносимая жар, даже в мороз открытые окна не спасают. Какие модели выбрать?

Николай Р.: 

Так вы регуляторы поставьте, не зависимо от того, поменяете или нет ли радиаторы. А кстати, если ничего не получится, зимой можно накрывать батареи подходящей «попонкой». ))

Сергей К.: 

После жарких споров решили  ставить биметаллические. Если мне не изменяет память, мощность и алюминия и биметалла (секции) повыше чугунной будет. Так что когда поменяете радиатор на такое же кол-во секций,  ещё теплее станет. А если поставить новый радиатор существенно по длине меньше, могут всплыть другие неприятные эффекты.

Алексеев:

Выбрал Sira. Хотя чуть было Global не купил.  Но вроде как Sira по теплоотдаче лучше.

Global Style Plus — 185 Вт
Sira RS Bimetal -199 Вт

Козловский:

Разница не такая уж большая, и я думаю, она вызвана тем, что у радиаторов SIRA коллекторная часть алюминиевая,  а у Global стальная, вот и теплопередача выходит разная. Мне нравится, что у Global межколлекторный канал заметно шире, значит, все же меньше вероятность засоров.

Алла:

Плюсую! И дизайн у Global  получше!

М. Баришполь:

Global Style Plus отличается от Global Style дизайном. В положительную сторону. У SIRA мне не очень нравится выпуклость, больше люблю строгий дизайн. Хотя это дело вкуса, дизайн.

Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею

Продолжаю рассказывать про отопление в квартире или в доме.

Меня неоднократно спрашивают про то, что нужно делать с батареей после того, как отопительный сезон закончился? В каком положении нужно оставлять краны, оба закрывать или только один?

Давайте все рассмотрим поподробнее.

Отопление в квартире

Отопление в квартире мы будем рассматривать на базе вот этой вот картинки:

Я специально привел два варианта, поскольку у кого-то может быть кран на перемычке, а у кого-то нет. Подробнее про перемычку (или байпас) с краном можно почитать в статье:  Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе? А сейчас речь пойдет о другом.

Вот идет зима, мы включили батарею, открыли перемычку и у нас в доме тепло и сухо… Красота! Батарея, что называется шпарит! Но рано или поздно зима заканчивается, и в парадной своей лестничной площадки мы видим объявление об отключении отопления. Что нам делать с батареей ?

Что, если вообще не перекрывать краны?

Этот вариант не очень хороший. Дело в том, что в момент пуска и прекращения подачи горячей воды, через трубы протекает вся ржавчина. Отсюда вывод, если все оставить все как есть, то через батарею может пройти самая грязная вода, и в худшем случае батарея засорится. Не на 100% конечно, но приятного будет мало.

Что будет, если перекрыть оба крана?

В этом случае идеально обратиться к законам физики. Сегодня у нас горячая вода, а завтра ее отключат. Мы взяли и перекрыли оба крана. Что произойдет? Пока вода горячая, она будет полностью заполнять батарею, но как только вода начнет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Уменьшение объема в батарее приведет к тому, что там образуется вакуум.

А что такое вакуум, и чем же он так страшен? Все мы детстве для интереса вытягивали воздух из пластиковой бутылки. Помните, что было? Бутылка сжималась. У особо одаренных, получалось очень сильно ее сплющивать. Что происходило? А происходило то, что мы высасывали воздух из бутылки, понижая давление. До вакуума там еще было конечно далеко, но даже в этом случае бутылка сильно деформировалась. Если к такой бутылке подключить насос и начать выкачивать воздух до конца (до вакуума), то бутылка просто сожмется в точку.
Вот и представьте, какое сильное давление будет испытывать ваша батарея после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. В худшем случае она деформируется, в худшем — треснет. Поэтому после завершения отопительного сезона ни в коем случае не перекрывайте оба крана!

Как же правильно сделать?

А правильным будет открыть один кран , а второй закрыть. Я лично всегда открываю верхний кран, а нижний закрываю. Таким образом наличие воды в батарее в течении всего периода: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, и вакуум в таком случае не образуется. С батареей все будет в порядке.

Внимание!

Но вот, наступила осень. И мы прочитали объявление о том, что на следующий день должны включить отопление. Какие наши действия? Мы помним, что в момент подачи воды, через трубы пойдет самая ржавчина. Чтобы не засорить батарею перекрываем оба крана! Не переживайте, даже если на следующий день так совпадет, что пообещают заморозки, вода в батарее не успеет остыть за день настолько, что в ней образуется вакуум. Ведь Ваша батарея все же находится в квартире, а не на улице.

Да, к слову, перемычка в эти периоды у Вас всегда должна быть открыта!

Так вот, подали горячую воду. Она побежала через байпас. И прекрасно. Лучше 1-2 дня вообще не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо Вас!

От байпаса вода в батарее начнет немного нагреваться. Нагрев воды приведет к увеличению давления внутри батареи. Но не пугайтесь. Как раз нагревание не страшно! Опять вспоминаем нашу бутылку из детства. Кто-нибудь пытался ее надуть? Очевидно, что это было гораздо сложнее сделать, чем высосать из нее воздух. Тот же эффект и с батареей. Незначительное повышение давления за счет увеличения температуры никак не может привести к деформации батареи.

После 1-2 дней протока горячей воды через перемычку, открываем оба крана на батарее и встречаем новый отопительный сезон.
Ну вот, дорогие читатели, на этом все! Надеюсь этот краткий очерк пролил свет на то, что отопление в квартире нужно обязательно контролировать!

Все статьи по отоплению

1. Замена батареи отопления в квартире
2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления
3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность
4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею
5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе
6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето
7. Какой радиатор отопления выбрать

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Что делать, когда стояк водоснабжения горячий, а сама батарея холодная? — Ванная своими руками

Увы, но погода в доме не зависит только от нашего настроения. Создание необходимого, комфортного микроклимата обеспечивается радиаторами отопления, то есть батареями. Внутри них проходит поток горячей воды, который нагревает устройство, тем самым обеспечивая поток тепла в помещениях. К сожалению, канализационный стояк проверяют владельцы квартир не так часто, как должны бы. В панике, что стояк отопления горячий, а сами батареи совершенно холодные, мы начинаем предпринимать определенные действия. Зачастую не дающие никакого результата.

Итак, для начала следует прекратить панику, а серьезно заняться решением проблемы. Отопительный сезон начался, за тепло уже придется платить, даже если оно до вашей квартиры по тем или иным причинам не дошло. Чтобы не платить за холодные батареи, необходимо проверить стояки водоснабжения, проверить как функционирует канализационный стоят, убедиться, что в вашем многоквартирном доме действительно началось отопление, и только у вас возникли с этим некоторые проблемы.

Собственно, первостепенная задача — разобраться в причинах. Именно они позволят понять, почему стояки водоснабжения горячие, а сама батарея холодная. Уже отсюда можно будет двигаться дальше, по направлению решения образовавшейся проблемы. Некоторые ситуации предусматривают даже такой сценарий, при котором придется менять радиаторы. Но, будем надеяться, до этого не дойдет, и вопрос можно решить более простыми и менее кардинальными методами.

Содержание статьи

• 1 Причины
• 2 Исправление проблем
  • 2.1 Причины и их устранение
    • 2.1.1 Воздушные пробки
    • 2.1.2 Замена радиаторов

Причины

Одна из причин недостаточного прогрева батареи является коррозия труб

На самом деле, канализационный стояк — вещь привередливая. Потому причин, по которым стояки водоснабжения оказываются горячими, хотя сам радиатор холодный, может быть несколько. Рассмотрим самые распространенные.

1. Вентили подачи воды вышли из строя, либо просто перекрыты в подвале. Через этот вентиль вода поступает по магистрали к квартирам. Следовательно, раз там перекрыто, значит, тепло не идет.
2. Есть вариант, при котором в процессе приварки стояка к магистрали была повреждена труба.
3. Бывает и так, что при монтаже стояка системы отопления в трубе мастер оставил какой-то посторонний предмет. Не редко оттуда вытаскивали тряпки, рукавицы, иногда даже камни и животных.
4. Вариант с неправильным монтажом труб отопления в других помещениях, на кухне, из-за чего вода не попадает в батарею, а проходит мимо.
5. Через стояки водоснабжения может проходить малое количество теплоносителя, то есть воды. Такая ситуация может касаться как всего дома, либо отдельного подъезда.
6. Не исключено, что стояки водоснабжения, как и всю систему отопления, попросту некорректно отрегулировали, настроили, из-за чего необходимое количество воды не поступает к радиаторам отопления в многоквартирном доме.

Исправление проблем

Схема подачи воды в батареи

Чинить канализационный стояк самостоятельно — достаточно проблематично. Особенно, если вы ничего не смыслите в подобных работах. К тому же, при обнаружении неисправностей вам сразу следует обратиться к соответствующим организациям. То есть тем, кто отвечает за ваш дом, либо непосредственно к организации, которая несет ответственность за отопление.

Если вам заявляют, что они ничего не знают, причины им непонятны, значит, вы имеете право высказать и все, что о них думаете. Запомните, они обязаны решать подобные вопросы по требованию клиента. Ведь получается как, отопительный сезон начинается, вы якобы получаете свое тепло (хотя оно по тем или иным причинам в стояки водоснабжения не доходит), а потому и накапливается соответствующий долг за коммунальные услуги. Другими словами, хотя тепла нет, вы за него должны платить.

В связи с этим, разве вы обязаны ждать несколько дней, пока придут сантехники, разберутся в причинах, предпримут определенные действия? Нет, вы должны требовать незамедлительного ремонта.

Причины и их устранение

Тепловая карта радиатора, который, вероятнее всего, завоздушен

Перед тем, как к вам придут соответствующие специалисты для решения сложившейся ситуации, не лишним будет получить дополнительные сведения о работе стояка водоснабжения и стояка канализации, дабы предоставить мастерам соответствующие данные. Исходя из них, возможно, они сумеют намного быстрее отыскать причину непопадания тепла в ваш дом.

Потому проверьте:

• Как хорошо прогреваются батареи на других стояках водоснабжения, расположенных в вашей квартире;
• Как хорошо прогреваются батареи на вашем же стояке, но только у соседей снизу;
• Как хорошо греют радиаторы у соседей в соседних подъездах.

Теперь можно рассмотреть каждую из ситуаций более подробно, что позволит определить причины неисправностей, а также найти способ решения проблемы.

1. Когда батареи в других комнатах вашей квартиры греют нормально, и квартиры снизу и сверху отапливаются хорошо, значит, могут быть неисправны вентили на входе или выходе радиатора, который плохо греет. Также есть вероятность образования засора на отводящих и приводящих трубах. В конце концов, не исключайте засор самой батареи.
2. Если батарея греет плохо, и на этом же стояке возникли проблемы у соседей снизу и сверху, значит, причина заключается в перекрытии или неисправности соответствующих вентилей, расположенных в подвале. Другой вариант — забитость труб обратного или прямого стояков.
3. Бывает и такое, что стояки водоснабжения получают недостаточный расход воды, то есть теплоносителя, из-за чего прогрев осуществляется не полностью по дому или по отдельному подъезду. Следовательно, тут уже необходимо увеличение напора.

Воздушные пробки

Довольно часто стояки отопления и стояки канализации не могут обеспечить тепло вашему дому, поскольку образовалась воздушная пробка. Образуется она там вполне естественным путем при нагреве воды и резком наполнении системы теплоносителем. Если на системе стоит выпускной клапан, определить наличие воздушной пробки не составит труда. На современных батареях этот клапан стоит сверху и работает автономно, время от времени выпуская излишки воздуха.

При отсутствии автоматики предусмотрен ручной вентиль, который откручивают и держат открытым до тех пор, пока не потечет вода.

Увы, старые модели кранами не оснащаются. Зато там имеется заглушка, снять которую будет не так уж и сложно. Только обязательно под ней поместите какую-то емкость, чтобы вода не пролилась на пол. Не выкручивайте заглушку полностью, а только отвинтите до появления шипения. Как только из системы начал выходить подобный звук, отставляйте инструмент и ждите, пока выйдет воздух и начнет течь вода. Когда вода засочилась, аккуратно закручивайте заглушку, но таз пару часиков не убирайте на случай, если вода продолжит некоторое время капать.

Замена радиаторов

Если причина отсутствия у вас отопления заключается не в том, что стояки водоснабжения неисправны или канализационный стояк приказал долго жить, а промывка системы не дала ожидаемого результата, вам придется попросту поменять радиаторы.

Важно учесть, для какого именно помещения вы выбираете батареи. К примеру, для сантехнического узла отличным решением будет изделие из нержавеющей стали, модели с хромированным покрытием. Подумайте о качестве краски и ее возможности функционировать в условиях повышенного уровня влажности.

Выбирать радиаторы из алюминия не рекомендуется тем, кто проживает выше восьмого этажа. Это обусловлено низким рабочим давлением таких батарей. Плюс есть еще один недостаток — внутренние поверхности алюминиевых радиаторов со временем ржавеет, а потому на длительную службу они не годятся.

Для ванных комнат производят радиаторы, оснащенные специальными вешалками. Они будут отапливать помещение, а также при необходимости сушить ваше белье. Не забываем и про дизайнерские решения, которые с легкостью могут стать настоящей изюминкой вашего интерьера, выполняя при этом возложенные на них функции.

Как видите, причин, по которым батарея остается или становится холодная, хотя сам стояк горячий, есть множество. По сути, определить, почему именно возникла такая проблема, вы можете вполне самостоятельно.

Только помните, подобные вопросы обязаны решать соответствующие организации и специалисты. Они отвечают за функционирование и жизнедеятельность всех систем в многоквартирном доме, а потому к ним и нужно в первую очередь обращаться. Зачем тратить свои силы, нервы, деньги и время, когда есть люди, задача которых устранять такие неисправности.

Статьи о

BatteryStuff | Распространенные причины выхода из строя батареи

Когда активный материал в пластинах больше не может выдерживать ток разряда, батарея «умирает». Обычно автомобильный (или пусковой) аккумулятор «стареет», поскольку активный материал положительной пластины отслаивается (или отслаивается) из-за нормального расширения и сжатия, которое происходит во время циклов разрядки и зарядки. Это вызывает потерю емкости пластины и коричневый осадок , называемый илом или «грязью», который накапливается на дне корпуса и может закоротить пластины ячейки.Это убьет батарею, как только произойдет короткое замыкание. В жарком климате дополнительными причинами отказа являются положительный рост сетки, положительная коррозия металла сетки, отрицательная усадка сетки, коробление пластин или потеря воды . Глубокие разряды, нагрев, вибрация, быстрая зарядка и избыточная зарядка ускоряют процесс «старения». Примерно 50% преждевременных отказов автомобильных аккумуляторов вызвано потерей воды для нормальной подзарядки из-за недостаточного обслуживания, испарения из-за сильного нагрева под капотом или перезарядки. Положительный рост сети и недозаряд, вызывающий сульфатирование, также вызывают преждевременные отказы.

Обычно хорошо обслуживаемые и правильно заряженные батареи глубокого разряда естественным образом умирают из-за положительной коррозии электросети, вызывающей обрыв соединения. Дополнительной причиной является выделение активного материала. Если аккумулятор глубокого цикла остается разряженным в течение длительного периода времени, при перезарядке аккумулятора могут возникнуть дендритные замыкания между пластинами. Мост с низким сопротивлением в закороченном элементе нагревается и выкипает электролит из элемента, вызывая большие объемы водорода и кислорода.Вот почему надлежащая вентиляция и вентиляция так важны при зарядке батарей. Примерно 85% преждевременных отказов аккумуляторов глубокого цикла и пусковых батарей, которые не заряжаются регулярно, происходит из-за накопления сульфатации. Сульфатация возникает, когда уровень заряда батареи опускается ниже 100% в течение длительного времени или в процессе зарядки. Кристаллы твердого сульфата свинца заполняют заливки и покрывают пластины. Перезарядка сульфатированной батареи похожа на попытку мыть руки в перчатках.

В жарком климате , самых суровых условиях для аккумулятора, исследование Johnson Controls показало, что средний срок службы автомобильного аккумулятора на составляет 37 месяцев. В отдельном североамериканском исследовании BCI средняя продолжительность жизни составляла 48 месяцев. В исследовании, проведенном Interstate Batteries, ожидаемая продолжительность жизни в экстремальной жаре составила 30 месяцев. Если вашему автомобильному аккумулятору больше трех лет, и вы живете в жарком климате , то ваш аккумулятор, вероятно, живет в долгий срок.Аномально медленный запуск, особенно в холодный день, — еще один хороший признак того, что ваша батарея разряжается. Его следует зарядить извне, удалить поверхностный заряд и испытать нагрузку. Полностью разряженные батареи почти всегда возникают в самый неподходящий момент. Вы можете легко потратить стоимость нового аккумулятора или более на аварийный старт, буксировку или поездку на такси

Большинство «дефектных» аккумуляторов, возвращаемых производителям в течение гарантийных периодов бесплатной замены, являются исправными. Это убедительно свидетельствует о том, что некоторые продавцы новых аккумуляторов не знают, как правильно подзарядить и проверить аккумуляторы, или не уделяют им времени.

Вышеуказанная статья любезно предоставлена ​​jgdarden.com

Выберите аккумулятор

Была ли эта информация полезной? Подпишитесь, чтобы получать обновления и предложения.

Написано 16 января 2020 года в 5:54

5 лучших автомобильных аккумуляторов для холодной погоды (2021 г.)

Когда автомобильный аккумулятор решит бросить вызов, это почти наверняка будет в неподходящее время (например, когда вы опаздываете на работу). Если ваша машина с трудом заводится утром, это может быть надпись на стене, обозначающая аккумулятор.К сожалению, в таком случае холод не пойдет на пользу. Но с учетом всех имеющихся на рынке опций, как узнать, какая батарея лучше всего подходит для холодной погоды?

Раскрытие информации для аффилированных лиц: Automoblog и его партнеры могут получить компенсацию при покупке указанных ниже продуктов.

Ранее в этом году мы рассмотрели лучшие автомобильные аккумуляторы для жаркой погоды. Теперь переключаем передачи и охватим пять лучших автомобильных аккумуляторов для холодной погоды .Мы рассмотрим каждую из пяти лучших аккумуляторов и рассмотрим, почему они являются хорошим выбором для зимней погоды.

Что касается автомобильных аккумуляторов в этом списке, мы пошли на баланс. Мы рассмотрели такие ключевые параметры, как ток холодного пуска, резервная мощность, продолжительность работы производителя аккумуляторов и, в конечном итоге, цена.

Лучшие автомобильные аккумуляторы для холодной погоды: список

Прежде чем мы углубимся в специфику лучших автомобильных аккумуляторов для холодной погоды, давайте сначала рассмотрим пару важных вопросов (у нас есть еще один список часто задаваемых вопросов внизу).

Какой тип батареи лучше всего подходит для холодной погоды?

Аккумулятор с абсорбированным стеклом (AGM) лучше для холодной погоды по сравнению со стандартным залитым аккумулятором (или тем, что мы можем классифицировать как «обычный» автомобильный аккумулятор). Хотя батареи AGM часто более дорогие, они в среднем вырабатывают больше пусковой мощности, более высокий ток холодного пуска, меньшую скорость разряда и просто более долговечны. В результате, аккумуляторы AGM, как правило, служат хорошей зимней батареей.

В батареях

AGM используется сетка из абсорбирующего стекла (отсюда и название) для использования энергии.В отличие от традиционных залитых аккумуляторов, аккумуляторы AGM имеют специальный мат из стекловолокна для поглощения раствора электролита. Такая конструкция позволяет батареям AGM хранить электролиты в «сухом» состоянии, а не в жидкой форме. Вы часто будете слышать термин «непроливаемый» или «необслуживаемый» применительно к батареям AGM, что означает, что кислота не будет вытекать, если их наклонить. Это связано с тем, что стекломат поглощает серную кислоту из аккумулятора.

Поскольку электролиты абсорбируются плотным матом из стекловолокна вместо свисающих свинцовых пластин в растворе электролита, аккумуляторы AGM более устойчивы к вибрациям, чем традиционные аккумуляторы, что может сократить их срок службы.Та же самая конструкция также позволяет им увеличить пусковую мощность вашего автомобиля холодным утром.

# 1: Лучший результат: Optima REDTOP

Optima REDTOP выигрывает наш выбор в качестве лучшего автомобильного аккумулятора в целом для холодной погоды, отчасти из-за их долгой истории. Аккумуляторы Optima были одними из самых надежных и надежных аккумуляторов на рынке в течение 40 лет. REDTOP специально разработан для неблагоприятных условий с использованием технологии, называемой «технология спиральных ячеек», которая обеспечивает большую пусковую мощность за более короткое время.

Технология спиральных ячеек

Optima представляет собой серию отдельных спирально-навитых ячеек, состоящих из двух пластин из чистого (99,99%) свинца, покрытых оксидом свинца. Каждая из этих спиральных ячеек в конечном итоге выглядит как рулет из желе, когда они закончены. Преимущества включают в себя герметичную конструкцию, не требующую обслуживания, большую устойчивость к вибрации и более быструю подзарядку.

Аккумуляторы

Optima REDTOP имеют конструкцию AGM, что означает, что они обладают всеми преимуществами, описанными выше.

# 2: Лучший участник, занявший второе место: DieHard Platinum

DieHard — известное и пользующееся доверием имя среди автомобильных аккумуляторов на рынке.Если вы когда-либо были клиентом Sears Auto Center, они, вероятно, установили аккумулятор DieHard в вашем автомобиле. Если вы когда-то следили за гонками, вы можете вспомнить Ричарда Петти и Бобби Эллисона, которые использовали батареи DieHard в начале 70-х.

Аккумулятор DieHard Platinum обладает преимуществами технологии Absorbed Glass Mat (описанной выше), что означает, что он может работать с современными системами автоматического запуска и остановки. Аккумуляторы DieHard также известны своей запатентованной технологией Stamped Grid, которая делает их более долговечными, не требующими обслуживания и устойчивыми к коррозии и вибрациям.Короче говоря, DieHard Platinum — хороший выбор, когда дело доходит до выбора автомобильного аккумулятора для холодной погоды.

• Гарантия: Бесплатная замена на 3 года.
• Где купить : Аккумулятор DieHard Platinum можно приобрести в магазине Advance Auto Parts по цене около $ 220 .
• Интересный факт: В 1968 году средняя розничная цена аккумулятора DieHard составляла 23,45 доллара.

Мы также рекомендуем приобрести этот портативный стартовый комплект NOCO на Amazon.При полной зарядке он может обеспечить до 20 отдельных запусков от внешнего источника. Вы можете использовать это, чтобы помочь своим друзьям и родственникам, которые не заменили автомобильный аккумулятор до зимы!

# 3: Лучший глубокий цикл: Optima YELLOWTOP

Аккумулятор Optima YELLOWTOP в 15 раз более устойчив к вибрациям, что делает его идеальным выбором для чего-то вроде джипа или рабочего грузовика с индивидуальным дизайном.

YELLOWTOP от Optima Batteries — лучший выбор, если на вашем автомобиле есть оборудование, для работы которого требуется дополнительная мощность.Например, если вы управляете тяжелым транспортным средством, таким как рабочий грузовик или служебный фургон, или имеете автомобиль с колесной формулой 4 × 4, оснащенный такими аксессуарами, как внедорожные фонари и лебедки. В этом случае вам потребуется что-то с большей выходной мощностью, чем средний автомобильный аккумулятор.

В этой связи Optima YELLOWTOP известна своей резервной мощностью и возможностью глубокого цикла. Возможность глубокого цикла означает более высокий уровень устойчивой энергии в течение более длительного периода. Это также делает YELLOWTOP идеальным аккумулятором двойного назначения, что означает, что он подходит для тракторов, вилочных погрузчиков и других промышленных транспортных средств.Как и другие товары в этом списке, Optima YELLOWTOP также имеет конструкцию из абсорбирующего стекломата.

# 4: Аккумулятор ACDelco Professional AGM

ACDelco принадлежит General Motors, но вам не обязательно водить автомобиль GM, чтобы воспользоваться преимуществами проверенной истории ACDelco. ACDelco предлагает две линейки аккумуляторов, Professional и Advantage, которые подходят практически к любой марке или модели. По данным ACDelco, ее батареи соответствуют или превышают требования к мощности 98 процентов всех транспортных средств, находящихся на дорогах.

Как и другие батареи в этом списке, ACDelco предлагает все преимущества конструкции AGM, но предлагает некоторые особенности, уникальные для их бренда. Например, ACDelco использует герметичную систему клапанов под давлением, которая предотвращает повреждение клемм кислотой и увеличивает срок службы батареи.

• Гарантия: Бесплатная замена на 3 года.
• Где купить: Аккумулятор ACDelco Professional AGM можно купить примерно за 220 долларов .

# 5: Золотая батарея DieHard

Аккумулятор DieHard Gold дешевле, чем вариант Platinum, который мы описали выше.Однако DieHard Gold ни в коем случае не является «дешевой» батареей. DieHard Gold использует ту же технологию Stamped Grid Technology, что и Platinum, что означает, что он обеспечит большую пусковую мощность зимой. Кроме того, DieHard заявляет, что они улучшили конструкцию батареи до такой степени, что теперь она обеспечивает увеличение электрического потока более чем на 60 процентов.

Если в вашем автомобиле нет большого количества функций подключения или у вас нет дополнительных аксессуаров, требующих дополнительной мощности, вам не понадобится более дорогой аккумулятор DieHard Platinum.Вы можете сэкономить деньги, так как версия Gold будет работать нормально.

По возможности лучше всего заменять аккумулятор до наступления зимы.

Почему аккумуляторы AGM идеально подходят для холодной погоды

Сегодня многие автомобили оснащены системами старт-стоп, которые выключают двигатель для предотвращения чрезмерного холостого хода. Если ваш автомобиль оборудован одной из этих систем, тем более важно иметь качественный аккумулятор для зимней езды. Каждый раз, когда двигатель выключается, например, на светофоре или в ожидании поезда, ваша батарея берет на себя ответственность за то, чтобы все работало внутри вашего автомобиля.Хотя система автоматического запуска и останова экономит топливо, она заставляет аккумулятор работать с большей нагрузкой после выключения двигателя.

В любой поездке по среднему городу ваш автомобиль может перезапускаться более десятка раз, особенно в густонаселенном районе или в месте с множеством светофоров. Когда вы держите тормоза в течение длительного периода времени, двигатель глохнет, и аккумулятор компенсирует слабину. Этот «переход» позволяет всей электронике, включая обогреватель или навигационную систему, продолжать работать.

По своей конструкции аккумуляторы AGM лучше подходят для двигателей с системой автоматического запуска / остановки. Аккумуляторы AGM разряжают энергию более эффективно при выключенном двигателе, но заряжаются быстрее (через генератор), чем традиционные автомобильные аккумуляторы, когда двигатель снова запускается.

Если ваша машина зимой стоит на улице, это еще одна причина приобрести качественный аккумулятор. Мы составили список лучших автомобильных аккумуляторов для холодной погоды, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Другие полезные советы

Купить сейчас: Обязательно замените аккумулятор как можно скорее, особенно если вы не можете вспомнить, когда вы его в последний раз меняли. Это поможет сохранить работу вашего автомобиля и двигателя при ухудшении погодных условий. По ссылкам выше для каждого автомобильного аккумулятора вы попадете прямо туда, где его можно купить.

Купите аккумулятор «правильного размера группы»: Требования к размеру группы зависят от производителя, но лучший способ узнать, что требуется вашему автомобилю, — это обратиться к руководству пользователя.

Помните о гарантии: Как и в случае с любой другой автомобильной запчастью, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии при покупке нового аккумулятора.

Обратитесь за советом к надежному механику: Квалифицированные автомобильные техники имеют образование, сертификаты и опыт, чтобы помочь вам выбрать правильный аккумулятор для вашего автомобиля.

Часто задаваемые вопросы

Насколько холодно для автомобильного аккумулятора?

Ваш аккумулятор не замерзнет в прямом смысле слова, если он не станет невероятно холодным.Тем не менее, согласно AAA, средний автомобильный аккумулятор может потерять до 60 процентов доступной пусковой мощности, когда температура достигает 0 ° F или ниже. Поскольку зима может повлиять на срок службы батареи и даже вызвать ее выход из строя, это еще одна причина серьезно подумать о замене вашей одной из рекомендаций из этого списка.

Что такое резервная емкость аккумулятора?

Это количество времени, в течение которого батарея будет работать с включенными фарами при потреблении тока (или под нагрузкой) 25 А до полной разрядки.Наличие аккумулятора с высокой резервной емкостью — это бонус, особенно если вы управляете автомобилем с автоматическим запуском / остановкой или с дополнительными аксессуарами, требующими дополнительной мощности.

Что такое усилители холодного пуска?

Как и резервная мощность, ток холодного пуска (CCA) — еще один важный термин, который вы увидите при покупке батареи. Проще говоря, это количество ампер, которое можно получить от 12-вольтовой батареи при температуре 0 ° F в течение 30 секунд, сохраняя при этом напряжение не менее 7.2 вольта (или 1,2 вольта на ячейку). Чем больше ток холодного пуска, тем выше «пусковая мощность» аккумулятора.

Хотя усилители холодного пуска необходимы, они не являются «конечной целью». В связи с увеличением количества электроники в автомобилях сегодня резервная мощность не менее важна. Хотя батарея с высоким рейтингом CCA имеет свои преимущества, вашему автомобилю может не потребоваться такая батарея. При выборе аккумулятора более важно иметь аккумулятор, который лучше всего соответствует требованиям и характеристикам вашего автомобиля, а не аккумулятор с высоким рейтингом CCA.

Какова безопасная температура для литий-ионной батареи?

Батареи используются очень часто, потому что после электричества они являются основным источником энергии. Батарея используется не только для запуска мини-игрушки, но и для больших автомобилей и тяжелой техники. Есть разные типы батарей, которые используются во всем мире, но литий-ионные батареи являются одними из самых дорогих и самых известных среди других. Для этого потребуется определенная температура, которая будет поддерживать его в рабочем состоянии.Долговечность и производительность литий-ионного аккумулятора зависят от скорости его зарядки. Температура играет важную роль в зарядке и разрядке аккумулятора.

Эффективность аккумулятора зависит от скорости его заряда и разряда. Его срок службы и емкость напрямую зависят от температуры. Не все батареи рассчитаны на самые плохие погодные условия. Некоторые даже перестают работать при умеренных температурах, а также при холодных.Если вы говорите о скорости зарядки литий-ионных аккумуляторов, она более деликатна по сравнению со скоростью разряда. Он требует особого ухода, особенно в экстремальную погоду или температуру.

Существуют разные диапазоны температур для разных литий-ионных аккумуляторов, которые устанавливаются в зависимости от их емкости. Зимой требования к температуре другие, а летом уход за литий-ионными батареями больше. Причина в том, что литиевые батареи сами разряжают тепло, которое они выделяют из-за активности ионных элементов.Эти элементы создают тепло и нагревают аккумулятор, который в дальнейшем начинает заряжаться. Время зарядки также отличается в разную погоду.

Литий-ионные батареи нуждаются в умеренной температуре для зарядки, так как при высоких температурах они могут перестать работать или нет. Старые аккумуляторные технологии, включающие никель-кадмиевые и свинцово-кислотные аккумуляторы, считаются более устойчивыми к зарядке, чем новые. Давайте проверим безопасную температуру для литий-ионных батарей.

Эффект зарядки литий-ионного аккумулятора при высокой и низкой температуре:

Здесь мы упоминаем о низком и высокотемпературном эффекте зарядки литий-ионных аккумуляторов.Давайте выясним:

1. Низкотемпературная зарядка:

Скорость быстрой зарядки литий-ионного аккумулятора составляет от 5 до 45 градусов Цельсия. При такой температуре литий-ионные аккумуляторы перестают работать и заряжаться. Причиной этого является снижение скорости диффузии на его конце. Батарея увеличивает внутреннюю температуру из-за сопротивления элементов, и эта способность делает ее долговечной при низких температурах.

Передовая технология также работает в литий-ионном аккумуляторе и его скорости зарядки.Теперь можно заряжать литий-ионный аккумулятор при температуре ниже нуля, но скорость зарядки будет очень низкой. Если аккумулятор заряжается от трех до четырех часов при умеренной температуре, аккумулятор будет заряжаться при температуре ниже нуля в два или три раза дольше.

2. Высокотемпературная зарядка:

Высокая температура не только сокращает срок службы литий-ионной батареи, но и приводит к ее вздутию. Максимальная температура лета будет терпимой — 50 градусов по Цельсию, потому что после нее аккумулятор перестанет заряжаться или в какой-то момент тоже взорвется.При высоких температурах литий-ионный аккумулятор подвергается опасности.

Хотя некоторые литий-ионные батареи сделаны с защищенным экраном, который обеспечивает их защиту в суровых погодных условиях. Это не только убережет его от любых неприятностей, но и продлит срок службы батареи. Литий-ионные батареи нуждаются в уходе в суровую погоду, особенно в жаркую погоду, когда существует большая вероятность вздутия батареи и взрыва батареи.

Насколько сильно нагревается литий-ионный аккумулятор?

После 45 градусов по Цельсию теплая погода будет неблагоприятна для литий-ионных аккумуляторов.Может потребоваться до 50 градусов, но во многих случаях 45 — это максимальная точка. Когда аккумулятор начинает заряжаться, он также выделяет некоторое количество тепла только из-за внутренних расширений элементов, поэтому внешняя и внутренняя температура должны быть умеренными, чтобы литиевая батарея работала эффективно.

Поскольку литий-ионный аккумулятор сам по себе выделяет тепло, важно поддерживать его при подходящей температуре, поскольку это может причинить вред вам или устройству. Какое бы устройство вы ни использовали, например мобильный телефон, ноутбук или даже автомобильный аккумулятор, храните его в безопасном и умеренном месте.В автомобиле проверьте аккумулятор и полейте его согласно требованиям.

В каких диапазонах температур литий-ионный аккумулятор может выдержать до повреждения?

Различные диапазоны получены из разных результатов исследований. Некоторые из них заключаются в том, что литий-ионные батареи работают оптимально. Они могут длиться дольше. Все это выполняется, если температура в различных погодных условиях должна находиться в диапазоне от -10 ° C до 30 ° C.

Как мы все знаем, аккумулятор необходимо зарядить, и когда я нагреюсь, он начнет заряжаться, но если погода очень холодная, он автоматически перестанет работать.Поскольку холодная погода никогда не позволит батарее нагреться изнутри, но в случае с корпусом или в теплую погоду, это также очень чувствительный вопрос, когда при экстремальной температуре батарея окажется под угрозой.

Температурные диапазоны, при которых возможна зарядка в литий-ионном режиме:

Максимальная температура ： 45 °

Минимальная температура ： 5 °

Экстремальная температура 110F и ниже + 5 °

В этой таблице указаны экстремальные и благоприятные температуры литиевой батареи.Короче говоря, всегда необходимо проверять температуру аккумулятора во время зарядки, потому что они дадут вам правильные цифры, когда вы начнете их проверять. Литий-ионные аккумуляторы, безусловно, лучше всего.

Итог:

Литий-ионные батареи чувствительны и могут легко повлиять на температуру. Эти батареи дороги, и их нелегко найти на рынке. Основная причина — температура, необходимо позаботиться о батареях, иначе это приведет к плохому происшествию.Батареям придается разная эффективность при разных температурах. При высокой температуре аккумулятор начинает набухать, и иногда он может взорваться, но в очень прохладную погоду литий-ионные аккумуляторы не заряжаются, но это также никогда не приводит к плохой памяти.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) — Специалисты по аккумуляторам постоянного тока

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о батареях

АККУМУЛЯТОРЫ НИКОГДА НЕ СМЕРЮТ …. ОНИ УБИВАЮТ!

1. Как рассчитываются батареи и что они означают при выборе батареи?
2. Как номинальная сила тока холодного пуска помогает мне выбрать аккумулятор?
3. Что означает рейтинг резервной емкости и как он применяется к батареям глубокого разряда?
4. Каков срок службы батареи?
5. В чем разница между батареями глубокого разряда и пусковыми батареями?
6. В чем разница между последовательным подключением аккумуляторов и параллельным подключением аккумуляторов?
7. Может ли перезарядка повредить аккумуляторы?
8. Переразрядка повреждает аккумуляторы?
9. Как я могу оценить работоспособность и уровень заряда аккумулятора?

Список часто задаваемых вопросов

1) НОМИНАЛЬНАЯ БАТАРЕЯ

Как рассчитываются батареи и что они означают при выборе батареи?

ОТВЕТ:
Наиболее распространенным показателем заряда батареи является АМП-ЧАС.Это единица

измерение емкости батареи, полученное путем умножения протекающего тока в

амперы по времени в часах разряда. (Пример: аккумулятор, который

доставляет 5 ампер в течение 20 часов, обеспечивает 5 ампер, умноженных на 20 часов, или 100

ампер-часы.)

Производители используют разные периоды разряда, чтобы получить другой ампер-час.

Рейтинг для батарей той же емкости, следовательно, ампер-час. Рейтинг имеет

незначительное значение, если не указано количество часов, в течение которых батарея

разряжены.По этой причине рейтинг ампер-часов — это только общий метод

оценка емкости аккумулятора для целей выбора. Качество

внутренние компоненты и техническая конструкция внутри батареи будут

генерировать различные желаемые характеристики, не влияя на его ампер-час

Рейтинг. Например, есть батареи на 150 ампер-часов, которые не работают.

поддерживать электрическую нагрузку в течение ночи и при необходимости

постоянно, рано или поздно потерпят неудачу. И наоборот, 150

Аккумуляторы на время ампер-часа, которые будут работать от электрической нагрузки в течение нескольких дней

перед подзарядкой и будет делать это годами.Следующие рейтинги

необходимо изучить, чтобы оценить и выбрать подходящую батарею для

конкретное применение: ХОЛОДНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ и РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ являются

рейтинги, используемые в отрасли для упрощения выбора батарей.

Список часто задаваемых вопросов

2) ХОЛОДНЫЙ РАСХОД:

Как номинальная сила тока холодного пуска помогает мне выбрать аккумулятор?

ОТВЕТ:
(CCA) — это максимальный ток, который может быть непрерывно отключен от батареи в течение 30 секунд при 0F, прежде чем он

напряжение падает до непригодного для использования уровня.Аккумулятор 550 CCA может обеспечить ток 550 ампер

в течение 30 секунд при 0F. Этот рейтинг полезен только при выборе

аккумуляторные батареи для запуска двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не путайте силу тока холодного пуска (CCA) с пуском на судне.

Сила тока (MCA) или сила тока пуска (CA). MCA и CA — это более высокая батарея

Рейтинг измерен при более высоких температурах.

Список часто задаваемых вопросов

3) РЕЗЕРВНАЯ ЕМКОСТЬ

Что означает рейтинг резервной емкости и как он применяется к батареям глубокого разряда?

ОТВЕТ:
Резервная емкость — это количество минут, которое батарея может поддерживать

напряжение при разряде 25 ампер.Чем выше минутный рейтинг, тем

увеличивает способность батареи работать с освещением, насосами, инверторами и

электроника на более длительный период перед подзарядкой. 25

Усилитель. Рейтинг резервной мощности более реалистичен, чем ампер-час или CCA, как

измерение емкости для обслуживания глубокого цикла. Аккумуляторы продвигаются на

их высокие рейтинги холодного пуска просты и недороги в сборке. В

рынок наводнен ими, однако их резервная мощность, срок службы

(количество разрядов и зарядов может доставить аккумулятор) и обслуживание

жизнь бедна.Резервную мощность сложно и дорого превратить в

аккумулятор и требует более качественных материалов ячеек.

Например, Rolls, Surrette и Lifeline используют более толстые свинцовые сетки (

скелетная структура пластины) для поддержки дополнительных положительных оксидов пластины

которые сжаты в более плотную форму, чтобы добавить реактивную батарею

материал для большей резервной емкости и производительности цикла. В

Кроме того, эти плиты разделены неразрушаемыми сепараторами. Эти

маты плотно удерживают активные оксиды на месте во время кубической пластины

расширение, которое происходит во время глубокой разрядки, вместо того, чтобы позволить

оксиды отслаиваются и осаждаются на дно батареи.Такие строительные материалы, как те, которые увеличивают резервную мощность

аккумулятор и увеличить срок службы аккумулятора.

Список часто задаваемых вопросов

4) СРОК ЖИЗНИ

Каков срок службы батареи?

ОТВЕТ:
Один цикл аккумулятора — это разряд от полного заряда до полного разряда.

и снова возврат к полной зарядке. Общее количество циклов батареи

может работать до отказа, называется его жизненным циклом. Большая батарея

производители не будут обсуждать срок службы своего продукта.Многие

рекламируемые батареи Deep Cycle не тестировались, или, что так.

с проворачивающимися батареями никогда не рассчитывались на длительный срок службы.

Список часто задаваемых вопросов

5) АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ЦИКЛА

В чем разница между батареями глубокого разряда и пусковыми батареями?

ОТВЕТ:
К сожалению, аккумулятор слишком часто употребляет термин Deep Cycle.

промышленность как инструмент продаж, подразумевающий сверхмощный продукт.Это привело к

путаница и трудности с выбором батареи. Надо понимать, что

любую батарею можно назвать глубоким циклом, так как все батареи могут быть полностью заряжены.

разряжены и заряжены. Однако настоящая батарея глубокого разряда, такая как Rolls

или Lifeline, способен пройти тысячи таких жестких циклов в течение своей жизни.

без потери емкости. Для сравнения, многие рекламируют глубокий цикл.

батареи, состоящие из тонких пластин, чрезмерно пористых сепараторов и низкого

оксиды пластин с плотностью необратимо теряют емкость через несколько десятков

циклы и вскоре сульфатируются или проливают материал пластины и выходят из строя.Аккумуляторы

без существенных материалов, предназначенных для истинного глубокого цикла, потеряет больше

более чем на половину их емкости всего за несколько циклов. 200 ампер-час

батарея вскоре станет батареей на 100 ампер-часов до конца ее срока службы.

сокращенный срок службы. То, что изначально может показаться недорогим

аккумулятор для покупки, теперь стоит вдвое дороже за ампер-час.

Батареи с истинным глубоким циклом будут работать хорошо, как пусковые батареи, однако,

аккумуляторные батареи не выдерживают глубокого цикла.

Аккумуляторы глубокого разряда могут использоваться в любых приложениях и обладают длительным сроком службы.

срок службы, в то время как запуск аккумуляторов ограничен запуском приложений

Только.Аккумуляторы для проворачивания показывают плохой срок службы при езде на велосипеде

Приложения.

Список часто задаваемых вопросов

6) ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

В чем разница между последовательным подключением аккумуляторов и параллельным подключением аккумуляторов и как они увеличивают емкость аккумулятора и напряжение?

ОТВЕТ:
В СЕРИЙНОМ СОЕДИНЕНИИ батареи одинакового напряжения и ампер-часа.

подключаются для увеличения напряжения банка.Положительный терминал

первого аккумулятора подключен к отрицательной клемме второго

аккумулятор и так далее, пока не будет достигнуто желаемое напряжение. Конечное напряжение

представляет собой сумму всех напряжений батарей, сложенных вместе, в то время как конечные ампер-часы

остается неизменной. Напряжение банка увеличивается, в то время как его ампер-часы,

Характеристики проворачивания и резервная мощность остаются неизменными.

При ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ батареи одинакового напряжения и емкости

подключен для увеличения емкости банка.Положительные клеммы

все батареи соединены вместе или к общему проводу, и все

отрицательные клеммы подключаются таким же образом. Конечное напряжение

остается неизменной, а емкость банка равна сумме

емкости отдельных батарей этого соединения. Ампер-часы

Характеристики проворачивания и резервная мощность увеличиваются, а напряжение — нет.

Список часто задаваемых вопросов

7) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Может ли перезарядка повредить аккумуляторы?

ОТВЕТ:
ПЕРЕГРУЗКА — самый разрушительный элемент в обслуживании аккумуляторных батарей.Обычно

яхтсмен не осознает, что это происходит, поскольку считает, что его

генератор или зарядное устройство работает «автоматически». К сожалению, эти

автоматические схемы чувствительны к скачкам напряжения, нагреву, прямому молнии

удары и непрямые молнии электромагнитные воздействия и могут выйти из строя

или сдвинуть их калибровку. Когда они выходят из строя, начинает действовать перезарядка.

батареи. Во время перезарядки чрезмерный ток вызывает образование оксидов.

пластины аккумулятора «пролить» и осесть на дно

элемент, а также нагревают аккумулятор, удаляя таким образом воду из электролита.После удаления этот материал (который представляет собой емкость) больше не активен.

в батарее. Кроме того, потеря воды из электролита может

обнажить части пластин и вызвать окисление открытых участков и

становятся неактивными, уменьшая таким образом дополнительную емкость.

Герметичные батареи не застрахованы от тех же внутренних результатов, когда

завышена. Фактически, герметичные рекомбинационные абсорбционные и гелевые батареи

особенно чувствительны к перезарядке. После удаления влаги из

аккумулятор, его нельзя заменить.Части батареи повреждены из-за

перезарядки безвозвратны. Однако при раннем обнаружении корректирующие

регулировки зарядного устройства сохранят неповрежденную часть

аккумулятор. Первыми признаками перезарядки является чрезмерное использование воды в

аккумулятор, постоянно теплые аккумуляторные батареи или аккумулятор более высокого уровня

напряжения под действием зарядного устройства. Если перезарядка

подозревали, исправьте немедленно.

Список часто задаваемых вопросов

8) ПЕРЕГРУЗКА

Может ли чрезмерная разрядка повредить аккумуляторы?

ОТВЕТ:
ПЕРЕРАЗРЯД — проблема, которая возникает из-за недостаточного заряда батареи.

емкость, вызывающая перегрузку аккумуляторов.Выделения глубже, чем

50% (в действительности значительно ниже 12,0 В или 1.200 удельного веса)

значительно сократить срок службы батареи без увеличения

полезная глубина цикла. Редкая или недостаточная полная зарядка может

также вызывают симптомы чрезмерной разрядки, называемые СУЛЬФАЦИЕЙ. Несмотря на это

Зарядное оборудование восстанавливается должным образом, симптомы переразряда

отображаются как потеря емкости аккумулятора и ниже, чем обычно.

сила тяжести. Сульфатирование происходит, когда сера из электролита соединяется с

свинец на пластинах и образует сульфат свинца.Как только это состояние становится

При длительном использовании судовые зарядные устройства не удаляют затвердевший сульфат.

Сульфатирование обычно можно удалить путем надлежащей десульфатации или уравновешивания.

заряжайте с помощью внешних ручных зарядных устройств. Для выполнения этой задачи

Аккумуляторы с залитой пластиной необходимо заряжать от 6 до 10 ампер. от 2,4 до 2,5

вольт на ячейку, пока все ячейки не начнут свободно выделять газ, и их специфические

сила тяжести возвращается к их полной зарядовой концентрации. Герметичные аккумуляторы AGM

должно быть доведено до 2,35 В на элемент, а затем разряжено до 1.75 вольт

на ячейку, и этот процесс должен повторяться до тех пор, пока емкость не вернется

к аккумулятору. Гелевые батареи могут не восстановиться. В большинстве случаев аккумулятор

может быть возвращен до истечения срока службы.

ЗАРЯДКА

Генераторы и зарядные устройства для аккумуляторов, включая регулируемые фотоэлектрические

зарядные устройства имеют автоматическое управление, которое снижает скорость заряда по мере

батареи приходят в заряд. Следует отметить, что снижение до нескольких

ампер во время зарядки не означает, что аккумуляторы были полностью заряжены.

заряжено.Зарядные устройства бывают трех типов. Есть ручной тип,

тип струйки и тип автоматического переключателя.

Список часто задаваемых вопросов

9) ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОХИМИИ АККУМУЛЯТОРА

Как я могу оценить работоспособность и уровень заряда аккумулятора?

ОТВЕТ:
Регулярные проверки аккумулятора выявляют нарушения в системе зарядки

а также в батареях. Основной метод состоит в том, чтобы исследовать

электрохимия аккумуляторной батареи посредством гидрометрического контроля электролитов.Как обсуждалось ранее, это важное исследование не может быть выполнено.

с герметичными абсорбционными или гелевыми батареями. Одни только показания напряжения требуют

опыт интерпретировать. Гидрометрические данные обнаружат ранние предупреждения

перезарядки или чрезмерной разрядки до того, как батареи будут повреждены.

Состояние заряда и надежность свинцово-кислотных аккумуляторов лучше всего

определяется удельным весом электролита, измеренным непосредственно

с обыкновенным ареометром лампового типа со стеклянным поплавком. Мы не рекомендуем

ареометр поплавкового типа.Удельный вес — это единица измерения

для определения содержания серной кислоты в электролите. В

Рекомендуемый удельный вес полностью заряженных морских аккумуляторов составляет от 1,255 до 1,265 при температуре 80F. Разброс значений между полными

Наличие заряженных элементов указывает на то, что аккумулятор может нуждаться в выравнивающем заряде.

Если это состояние сохраняется, ячейка выходит из строя, и аккумулятор должен быть

заменены. Поскольку вода имеет значение 1.000, электролит с определенным

гравитация 1,260 означает, что это 1.В 260 раз тяжелее чистой воды в чистом виде

концентрированная серная кислота имеет удельный вес 1,835.

В следующей таблице показаны типичные значения удельного веса ячейки.

в разных стадиях заряда:

Заряжено 100% ....... 1.255 - 1.260 Sp. Gr.

 Заряд 75% ....... 1.220 - 1.225 Sp. Gr.

 Заряжено на 50% ....... 1.185 - 1.190 Sp. Gr.

 Заряжено 25% ....... 1.150 - 1.155 Sp. Gr.

  0% заряжено ....... 1.115 - 1.120 Sp. Gr.

 

Температурная компенсация гидрометрических показаний обычно не требуется.

если аккумулятор не слишком горячий или холодный, однако после интенсивной зарядки

или разрядки, вы можете добавить или вычесть точки удельного веса

на основании таблицы.

(ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА)

Не применяйте цветовую кодировку ареометра к показаниям, полученным при глубоком цикле.

батареи. Эти красно-бело-зеленые маркировки обозначают «горячий» автомобильный аккумулятор.

типы. Кроме того, показания ареометра, снятые сразу после добавления воды в

ячейка неточная. Воду необходимо тщательно перемешать с

электролита путем зарядки до того, как будут сняты показания ареометра

надежный. Кроме того, не думайте, что аккумулятор глубокого разряда не выдержит

заряжать, потому что вы заряжали его некоторое время, и поплавок не

подъем.Если аккумулятор полностью разряжен или частично сульфатирован.

перед восстановлением потребуется значительная зарядка или выравнивание.

Поскольку уровень электролита в батарее снижается, важно добавить

вода в каждую ячейку. Обратите внимание, что только водная часть электролита

испаряется, поэтому нет необходимости добавлять кислоту в аккумулятор во время

Обслуживание. Фактически, добавление кислоты в активную батарею

уменьшить его емкость и сократить оставшийся срок службы. Следует добавить воду

к элементам после зарядки аккумулятора.Это исключит утечку из-за

расширение электролита при зарядке. Вообще говоря, любая вода, которая

безопасно пить безопасно использовать в батарее. Не используйте воду известных

с высоким содержанием минералов или хранятся в металлических контейнерах. Это металл

примеси в воде, которые снижают производительность аккумулятора.

Дистиллированная вода гарантирует чистоту.

Список часто задаваемых вопросов

ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел
«Часто задаваемые вопросы» (FAQ) разработан и защищен авторским правом © 1996 by

Специалисты по аккумуляторным батареям постоянного тока.Все права защищены. Никакая часть не может быть

воспроизводится для публикации в Интернете или в другом издании

без явного согласия специалистов по аккумуляторным батареям постоянного тока.

Пять вещей, которые быстрее всего убивают аккумулятор вашего iPhone

Если бы у меня был доллар за каждый раз, когда кто-то жаловался на батарею своего iPhone, ну, у меня было бы много долларов. Помимо поломок, проблемы с производительностью аккумулятора составляют основную часть жалоб на iPhone.

В последнее время я проводил много тестов батареи на iPhone, и я сузил список пяти основных виновников, ответственных за истощение батареи iPhone.

Обязательно прочтите: продуктов Apple, которые нельзя покупать в 2018 году

# 1: Холодная погода

Без сомнения, самая большая разрядка аккумулятора. И зарядка аккумулятора на морозе, и использование айфона на морозе. Хотя жаркая погода может пагубно сказаться на производительности и сроке службы батареи, ничто так не сокращает срок службы батареи, как холод.

Комнатная температура — около 20 ° C / 70 ° F — является наилучшей температурой для зарядки оборудования. Однако, поскольку не все мы живем в комнатах с климат-контролем, мы можем расширить этот диапазон до 5–45 ° C (от 41 до 113 ° F). Что-нибудь в обе стороны от этого, и все может испортиться для батареи. Это особенно актуально для зарядки аккумулятора при температуре ниже 0 ° C / 32 ° F, что может привести к необратимому повреждению аккумулятора.

Советы:

• Храните и заряжайте свой iPhone как можно ближе к комнатной температуре
• Держите iPhone в кармане в холодную погоду
• Наденьте iPhone на чехол, если вы в пути на морозе много
• Не оставлять на мороз замочить в машине зимой

# 2: Яркость экрана

Я считаю, что современные дисплеи безумно яркие, а подсветка сильно расходует заряд батареи — особенно если вы часто пользуетесь iPhone, вы получаете множество уведомлений, активирующих дисплей.

Советы:

Я рекомендую уменьшить яркость дисплея и включить Auto-Brightness , чтобы продлить срок службы батареи.

• Чтобы уменьшить яркость, проведите вверх от нижней части любого экрана, чтобы открыть Control Center , и перетащите ползунок Яркость вниз, чтобы настроить
• Автояркость автоматически подстраивает экран под условия окружающего освещения. Чтобы активировать эту функцию, перейдите в Настройки > Общие > Доступность , а затем перейдите в Размещение дисплея и установите Автояркость на На

# 3: Плохое покрытие сотового телефона

К этому можно добавить и плохой Wi-Fi, но плохое покрытие имеет гораздо большее влияние на время автономной работы, потому что iPhone постоянно ищет лучший сигнал.

Советы:

• Если вы знаете, что находитесь в зоне плохого сигнала, вы можете оставить свой iPhone на зарядке или переключить его в режим полета (смахните вверх от главного экрана, откройте Центр управления и коснитесь значка режима полета для активации)
• Имейте в виду, что в режиме полета вы не можете совершать и принимать звонки

# 4: Мошенническое приложение

Иногда плохо закодированное приложение может разорвать вашу батарею. Я даже видел, как в очень популярных приложениях, таких как Facebook или YouTube, есть ошибки, из-за которых они разряжают полностью заряженный аккумулятор за несколько часов, даже когда они не используются!

Советы:

• Если вы обнаружите, что время автономной работы резко ухудшилось, перейдите в Настройки > Батарея и посмотрите, что больше всего разряжало вашу батарею
• значок часов рядом с Последние 24 часа и Последние 7 дней вы можете получить подробную информацию о том, как работали приложения — все, что связано с большой фоновой активностью, является подозрительным
• Попробуйте либо удалить приложение, либо альтернативно перейдите к Настройки > Общие > Обновление фонового приложения и отключите возможность этого приложения обновляться в фоновом режиме

# 5: На ваш экран блокировки поступает множество уведомлений

Это не так часто, но я встречал нескольких человек, у которых причиной разряда батареи были просто бесконечные уведомления, приходящие, когда их iPhone был заблокирован, вызывало отображение включаться постоянно.

Советы:

• Если вы обнаружите, что у вас есть шквал уведомлений от приложения, который часто будит ваш iPhone, вы можете отключить уведомления для этого конкретного приложения в настройках > Уведомления
• Найдите app, нажмите на него и отключите Показать на экране блокировки

См. Также:

Какая система охлаждения аккумулятора электромобиля лучшая?

Охлаждение язычка затруднено из-за необходимости электрически изолировать систему охлаждения, чтобы предотвратить короткое замыкание блока, а также гарантировать, что отказ системы охлаждения на стыке не приведет к попаданию охлаждающей жидкости в сам блок батарей.Можно спроектировать эффективную систему охлаждения контактов с использованием электроизоляционного, но теплопроводящего материала для отвода тепла от области выступа аккумуляторной батареи.

Эффективная конструкция охлаждающей пластины обычно приводит к более высокому перепаду давления в аккумуляторной батарее из-за большой длины и узких каналов для охлаждающей жидкости. Для этого нужен электрический насос охлаждающей жидкости, который может создавать как высокие скорости потока, так и высокое статическое давление. В системе могут использоваться двухфазные тепловые трубки для увеличения удельного теплового потока от относительно небольших выступов ячеек и в охлаждающую пластину с меньшим перепадом давления или, как в BMW, с прямым расширением органического хладагента.

После того, как хладагент прошел через аккумуляторную батарею, он циркулирует через теплообменник, где тепло передается потоку окружающего воздуха, который нагнетается вентилятором, иногда для достижения переохлаждения используется система охлаждения хладагента. Это важно, если автомобиль предназначен для использования по всему миру, где температура окружающей среды может приближаться к максимально допустимой температуре для аккумулятора. Двухфазное охлаждение необходимо для поддержания оптимальной температуры батареи ниже температуры окружающей среды.Из-за коэффициента производительности систем с «тепловым насосом» хладагента это снижает общее энергопотребление системы, но увеличивает количество компонентов и увеличивает стоимость.

Из-за относительно небольшого температурного градиента между аккумуляторной системой и относительно большими потоками окружающего воздуха могут потребоваться теплообменники, даже если количество тепла, отводимого от электромобиля, примерно на 90% ниже, чем у сопоставимой трансмиссии автомобиля внутреннего сгорания. Это означает, что энергопотребление системы охлаждения аккумулятора может быть одним из самых больших паразитных энергозатрат трансмиссии электромобиля и тесно связано с стабильной производительностью автомобиля.

Из-за высокого потенциального паразитного энергопотребления и способности влиять на общую производительность транспортного средства выбор дешевых, но неэффективных вентиляторов и насосов для системы охлаждения аккумулятора является ложной экономией. Общее энергопотребление системы можно снизить более чем на 75% за счет хорошей конструкции системы и использования эффективных электрических насосов и вентиляторов.

Свяжитесь с AVID сегодня, чтобы узнать больше о наших высокоэффективных электрических охлаждающих насосах, вентиляторах и полной конструкции системы терморегулирования для силовых агрегатов электрических и гибридных транспортных средств.

Кроме того, в рамках нашего популярного подкаста «AVID Learning: Electric Vehicle Technology» мы выпустили несколько эпизодов, посвященных технологии аккумуляторов для электромобилей. Чтобы прослушать следующие выпуски подкастов, просто щелкните по ссылкам ниже, где вы можете напрямую прослушать выпуск или загрузить подкаст с платформы подкастов по вашему выбору.

Эпизод 13 — Подробное описание систем управления батареями — Эпизод запроса слушателя

Эпизод 10 — Технология аккумуляторных элементов в электромобилях

Эпизод 6 — Управление температурой в других системах электромобилей — Повышение эффективности диапазона электромобилей

Эпизод 5 — Управление температурным режимом батареи — Nissan Leaf — Tesla

Аккумуляторы — Максимальная производительность — Apple

Общие советы по производительности

Обновите программное обеспечение до последней версии.

Обновления программного обеспечения

Apple часто включают передовые технологии энергосбережения, поэтому всегда убедитесь, что на вашем устройстве используется последняя версия iOS, macOS или watchOS.

Избегайте экстремальных температур окружающей среды.

Устройство разработано для работы в широком диапазоне температур окружающей среды, от 62 ° до 72 ° F (от 16 ° до 22 ° C) в качестве идеальной зоны комфорта. Особенно важно не подвергать устройство воздействию температуры окружающей среды выше 35 ° C (95 ° F), так как это может привести к необратимому повреждению емкости аккумулятора.То есть ваша батарея не будет питать ваше устройство до тех пор, пока не будет заряжаться. Зарядка устройства при высоких температурах окружающей среды может привести к его дальнейшему повреждению. Программное обеспечение может ограничить зарядку выше 80% при превышении рекомендованной температуры батареи. Даже хранение аккумулятора в горячей окружающей среде может необратимо повредить его. При использовании устройства в очень холодной среде вы можете заметить уменьшение срока службы батареи, но это временное состояние. Как только температура аккумулятора вернется в нормальный рабочий диапазон, его рабочие характеристики также вернутся в норму.

iPhone, iPad, iPod и Apple Watch Comfort Zone

Слишком холодно
Комнатная температура
Очень жарко, слишком жарко

IPhone, iPad, iPod и Apple Watch

лучше всего работают при температуре окружающей среды от 32 ° до 95 ° F (от 0 ° до 35 ° C). Температура хранения: от -4 ° до 113 ° F (от -20 ° до 45 ° C).

MacBook Зона комфорта

Слишком холодно
Комнатная температура
Очень жарко, слишком жарко

MacBook

лучше всего работает при температуре окружающей среды от 50 ° до 95 ° F (от 10 ° до 35 ° C).Температура хранения: от -4 ° до 113 ° F (от -20 ° до 45 ° C).

Снимите некоторые футляры во время зарядки.

Зарядка устройства в чехлах определенных типов может привести к перегреву, что может повлиять на емкость аккумулятора. Если вы заметили, что ваше устройство нагревается при зарядке, сначала выньте его из футляра. Для моделей Apple Watch Edition убедитесь, что крышка магнитного зарядного футляра снята.

При длительном хранении храните его наполовину заряженным.

Если вы хотите хранить свое устройство в течение длительного времени, на общее состояние аккумулятора будут влиять два ключевых фактора: температура окружающей среды и процент заряда аккумулятора, когда он выключен для хранения. Поэтому мы рекомендуем следующее:

• Не заряжайте и не разряжайте аккумулятор устройства полностью — зарядите его примерно до 50%. Если вы храните устройство, когда его батарея полностью разряжена, батарея может перейти в состояние глубокого разряда, что сделает его неспособным удерживать заряд.И наоборот, если вы храните его полностью заряженным в течение длительного периода времени, аккумулятор может потерять некоторую емкость, что приведет к сокращению срока службы аккумулятора.
• Выключите устройство, чтобы избежать дополнительной разрядки аккумулятора.
• Поместите устройство в прохладную, сухую среду с температурой ниже 90 ° F (32 ° C).
• Если вы планируете хранить устройство более шести месяцев, заряжайте его до 50% каждые шесть месяцев.