Чем соединить гибкий провод в стене: Чем соединить гибкий провод в стене. Как выполнить надежное соединение электрических проводов для домашней проводки

Чем соединить гибкий провод в стене. Как выполнить надежное соединение электрических проводов для домашней проводки

Один день из работы электрика: соединение розеток гибким проводом

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах  действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (…)  Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка. 

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы. 

2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением. 

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начинаем с зачистки жил. Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):

Далее гильза опрессовывается:

Результатом является высококачественное неразборное соединение:

Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.

После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.

Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов  и т.д.):

Вот результат:

Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается акууратное соединение:

Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и  распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки). 

То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток. 

Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.

Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

Согласно ПУЭ-7:

Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока. 

А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата. 

Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки — один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.

Далее одеваются НШВИ и обжимаются: На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему: Вот результат: 

И первая подключенная розетка:

Спасибо за внимание.

www.mastergrad.com

Перебитый провод в стене – как правильно соединить медный и алюминиевый

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по выше описанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы пр

ydoma.info

Как нарастить или соединить электрический кабель

Перебив электрический провод, можно создать довольно ощутимую бытовую проблему. Поэтому вопрос о его возможном восстановлении становится невероятно актуальным.

В некоторых случаях может появиться и острая необходимость наращивания уже существующего провода.

Чаще всего необходимость наращивать или соединять кабеля возникает в следующих случаях:

1. При работе с болгаркой вам «удалось» наткнуться на заложенный в стену или пол провод и случайно его перерезать. Как правило, подобная ситуация сопровождается массой искр, возникших в месте повреждения. Установленный в электрическом счетчике автомат тут же выключится или выбьет пробки. Кроме того, все подключенные к данному участку электропроводки розетки тут же окажутся обесточенными, а освещение в квартире пропадет.
2. Провод, небрежно уложенный мастерами в монтажной коробке или под выключателем, также может обломаться. При этом оставшейся длины для подключения не хватает.
3. С покупкой нового или перестановкой старого электроприбора появляется необходимость в переносе существующей розетки.

Оптимальным выходом из сложившейся ситуации следует считать полную замену поврежденного участка. При этом заменить придется весь провод, соединяющий распределительную коробку и розетку (выключатель). Проведение такой процедуры очень часто предполагает штробление, а значит, и непременное повреждение большого прилегающего участка стены. Кроме самого провода,скорее всего придется заменить часть плитки, штукатурки или обоев, что далеко не всегда приемлемо.

Содержание статьи

Как соединить электрический кабель

Самым простым решением проблемы некоторые граждане считают примитивное скручивание поврежденных проводов между собой и дальнейшее заматывание их обычной изолентой.

Такой метод является не только неправильным, но и достаточно опасным, поскольку создать надежный контакт таким способом невозможно. Место скрутки со временем обязательно окислиться и будет постоянно нагреваться!

Провести надежное восстановление или наращивание электрических проводов можно и своими силами. Выполняя подобную процедуру, следует помнить, что надежный контакт возможен лишь при соединении проводов из одного металла.

Соединять жилы из алюминия и меди можно только в клемнике, поскольку только в нем провода при подключении не соприкасаются. Во всех других случаях медные и алюминиевые провода контактировать друг с другом не должны. Их нельзя ни скручивать, ни опрессовывать. Иначе в месте своего соприкосновения эти провода начнут окисляться, а электрический контакт пропадет.

Довольно часто для подключения проводов в электрощитах установлены Диф-автоматы или же УЗО, срабатывание которых происходит при появлении в электросети утечки тока. В такой ситуации необходимо качественно заизолировать друг от друга фазу, ноль и заземляющий проводник.

Гарантией качественной изоляции может стать применение специальной термоусадочной трубки. Ее предварительно надевают на провод и размещают в месте соединения после наращивания проводов или соединения их между собой. Для окончательного усаживания такой трубки ее следует нагреть с помощью газовой горелки, специального фена или простой зажигалки. Нагретая трубка сожмется и сможет сделать место соединения герметичным.

Если в помещении, где выполняется соединение проводов, присутствует повышенная влажность, то для создания надежного контакта следует воспользоваться пайкой или сваркой. Изоляцию таких соединений следует выполнять не менее качественно.

Если электрические кабели, использующиеся для подключения электроплиты, имеют сечение 4 или 6 кв. мм, то соединять их следует только пайкой.

Один или даже несколько проводов могут обломаться и в монтажной коробке, усложнив тем самым установку розетки и выключателя. Если длина оставшихся кончиков составляет хотя бы 1.5 сантиметра, то для их наращивания лучше всего воспользоваться клемником (на нижней картинке слева). Оба провода нужно качественно зачистить, а вставлять их в клемник и закручивать отверткой необходимо по одному.

Может оказаться, что длины провода не хватает. В этом случае участок до коробки необходимо разбить для наращивания доподрозетника нового участка кабеля. Соединение проводов выполняется также, как и при восстановлении поврежденного кабеля.

Для сварки жил между собой лучше всего воспользоваться специальным аппаратом заводского изготовления.

Если жилы кабеля окрашены в разный цвет, то соединять следует только жилы одного цвета. Это значительно упростит процедуру подключения заземляющего проводника к розетке.

Инструкция по восстановлению или наращиванию кабеля

Для того чтобы восстановить целостность перебитого или перерезанного электрического кабеля, необходимо точно следовать приведенной ниже инструкции:

1. Во всех панельных домах электропроводка проложена внутри труб, поэтому дополнительное штробление не потребуется. Поврежденный кабель следует вытянуть из канала и заменить его новым от розетки до распаячнойкоробки.
2. Иногда, для того чтобы надежно разместить заизолированное соединение кабелей, следует на 15 сантиметров в обе стороны разбить участок стены вдоль кабеля. Глубину разбития при этом следует брать с запасом. Выполнять эту процедуру необходимо аккуратно. Иначе можно повторно повредить кабель.
3. Кабель нужно разделать, а его концы зачистить. Делать это нужно на разных расстояниях, чтобы места оголенных соединений нуля и фазы не располагались напротив друг друга.
4. Берем провода такого же металла и того же сечения, что и на поврежденном участке. Одеваем на них кембрики или жетермоусадочные трубки. Провода между собой следует соединять сваркой, гильзами с последующей пайкой или самозажимными клемниками.
5. На оголенные участки соединений необходимо натянутьтермоусадочную трубку и нагреть ее.
6. Если термоусадочная трубка не применяется, то провода по-отдельности следует перемотать качественной изолентой. Хотя электроизоляционные свойства самозажимныхклемников довольно высокие, дополнительно обмотать их изолентой все-таки не помешает. Это правило касается тех мест, где внутрь зажимов может попасть раствор.
7. Участок стены, где расположены электрические соединения, необходимо замазать раствором штукатурки и выровнять.

При соединении электрических кабелей нужно отдавать предпочтение именно пайке. Этот способ прост, надежен и недорог. Качественную изоляцию при этом обеспечит использование термоусадочных трубок.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

elektro-enot.ru

Как выполнить надежное соединение электрических проводов для домашней проводки

Занимаясь ремонтом своими руками бытовой техники или обслуживанием электропроводки любой мастер сталкивается с вопросом безопасного создания электрических цепей за счет соединения проводов между собой или их подключения к выходным клеммникам.

При этом даже опытные электрики могут допустить ошибки в обеспечении надежного формирования электрических контактов, которые не проявятся в первоначальный момент эксплуатации, но создадут неисправность с течением времени.

Металл провода изготовлен для идеального протекания по нему электрического тока. С этой целью его отливают из однородного состава медного или алюминиевого сплава со стандартным по всей длине поперечным сечением.

Для создания контакта достаточно простого соприкосновения поверхностей без всяких усилий. Фотография ниже показывает, что если на один оголенный участок положить открытую жилу второго провода, то между ними образуется электрическая связь. Через нее батарейка на 4 вольта сможет заставить светиться лампочку от карманного фонарика.

В домашней проводке величина напряжения значительно больше — 220 вольт. Из этого факта делается ошибочный вывод: контакт электрических проводов создать легко.

Вопрос обеспечения надежного переходного сопротивления для длительной работы подобного соединения начинающие электрики просто забывают.

Монтируя провода, домашний мастер сталкивается с необходимостью обработки:

1. токопроводящей жилы;
2. слоя изоляции.

Это два взаимосвязанных процесса, которые обеспечивают конечный результат — оптимальное протекание электрического тока по создаваемой цепи.

Как работать со слоем изоляции провода

Диэлектрическое покрытие защищает металлическую жилу от возникновения непредвиденных цепочек. Когда оно нарушается, то сразу появляются токи утечки, приводящие к неисправностям.

Слой изоляции провода может нарушиться:

• под механическим воздействием;
• при перегреве;
• от солнечной радиации.

От всех этих разрушающих факторов требуется защита. Причем, снимая при необходимости слой изоляции для соединения провода, нельзя повреждать поверхность металлической жилы.

Чтобы безопасно выполнить эту работу создано много инструментов с режущими кромками. Рассмотрим их применение для домашних условий.

Нож электромонтера

Торговля предоставляет большой ассортимент их конструкций. Отдельные работники предпочитают пользоваться ножами, изготовленными своими руками из подобранных по индивидуальным особенностям материалов.

Подбирая нужную модель под свои запросы обращайте внимание на безопасность пользования ими, исключение возможности случайных порезов.

Главным условием правильной работы является ориентация лезвия относительно оси провода. Образованный угол должен быть острым. Тогда нож будет срезать диэлектрический слой и одновременно скользить по металлу, не задевая его.

Установка ножа перпендикулярно проводу прорежет не только изоляцию, но и поверхность металлической жилы. Значит — снизит ее поперечное сечение, нарушит соединение, увеличит электрическое сопротивление проходящему току, что вызовет излишний нагрев и старение диэлектрического слоя.

Глубокое проникновение острого лезвия в металл приводит к быстрой поломке при изгибах провода. Выявить такие царапины можно тщательным визуальным осмотром. Но, кто этим занимается?

Монтерский нож является распространённым инструментом каждого электрика, но не все домашние мастера имеют хорошие практические навыки удаления им изоляции. Да и опытные специалисты могут нечаянно подрезать металл и не заметить ошибку.

Поэтому промышленность давно выпускает приспособленные для этих целей инструменты.

Клещи для снятия изоляции

Их промышленные образцы выпускаются уже довольно долго, а конструкция постоянно совершенствуется. Рассмотрим их на примерах.

Раритетный образец

Для комплекта инструментов советского электромонтера выпускались комбинированные клещи, позволяющие:

• безопасно прорезать и снимать изоляцию с проводов типовых сечений 1,5 и 2,5 мм квадратных;
• перекусывать медные жилы;
• выгибать аккуратные кольца;
• выполнять другие операции.

Со своими задачами они нормально справляются и сейчас, несмотря на неказистый вид, небольшой износ, большой вес. Для снятия изоляции с концов провода достаточно:

• вставить его в соответствующее гнездо;
• сжать рукоятки для надреза изоляции;
• обеспечить осевое перемещение клещей к концу провода.

Поверхность металлической жилы при этом не повреждается, остается в первозданном состоянии.

Увеличенное усилие сжатия рукояток компенсируется конструкцией клещей, не создает неисправностей.

Современные модели

Они обладают значительно большими техническими возможностями, позволяющими работать с проводами маленьких и увеличенных сечений, как с монолитными, так и многопроволочными жилами.

Изготовленный из высокопрочной пластмассы корпус обладает диэлектрическими свойствами и меньшим весом. На нем устанавливают различные регуляторы и приспособления.

Такой инструмент необходимо перед работой не только изучить, но правильно настроить под каждое поперечное сечение. Иначе он будет создавать проблемы.

Пассатижи и бокорезы

Среди электриков есть категория работников, которые изоляцию снимают подобным образом. Ошибка этого метода — неконтролируемое усилие сжатия рукояток, приводящее к передавливанию металла провода, деформации и разрушению его поверхности.

Эта ошибка может проявляться периодически со случайной последовательностью. Она зависит от опыта работника, его состояния, внимательности и других факторов.

Снимать таким способом изоляцию опасно, а места ее удаления необходимо тщательно проверять. Особое внимание следует обращать многопроволочным жилам со скруткой.

Как работать с металлической жилой провода

Способы создания электрических контактов через проволоку основаны на использовании:

• винтовых зажимов;
• скрутки;
• пайки или сварки;
• обжатия пружинами.

Соединения под винт

Подключение может быть выполнено:

• прижатием кольца;
• вдавливанием жилы винтом напрямую или через шайбы.

Создание колец

При вворачивании винта кольцо провода должны работать на сжатие, а не на раскрутку. Их необходимо отделять широкими шайбами с каждой стороны поверхности. Неправильно зажатый в виде кольца провод при эксплуатации может выйти из крепления.

Этот метод считается наиболее надежным и широко применяется на энергетических предприятиях.

Использование клеммников

Металлическая жила вставляется в специальное гнездо, удерживается в нем силой затяжки винта через поверхность пружинящей стальной шайбы или его резьбовое окончание.

При этом способе важно соблюсти номинальную величину усилия вворачивания винта. Слабое закручивание приводит к выдергиванию провода из клеммы (нужно проверить рукой), а чрезмерное — раздавливает жилу.

Скрутка проводов

Создаваемая контактная поверхность между жилами должна перекрывать с запасом площадь поперечного сечения.

Для этого свиваемые концы со снятой изоляцией делаются большой длины порядка 10 см, а их скрутку выполняют пассатижами довольно плотно с равномерным распределением витков.

Провода при скрутке следует хорошо обжимать и растягивать для надежного соприкосновения поверхностей.

Способы создания улучшенной скрутки

Уменьшить переходной сопротивление контакта слоя поверхности можно за счет:

• сварки оконечного участка соединения;
• пайки скрученной поверхности.

Не каждый домашний мастер может применить такую технологию. Для нее необходимо специальное оборудование — сварочный трансформатор для меди или алюминия, либо паяльник. Поэтому в домашней проводке скрутки сразу покрывают изолентой или изолируют термоусадочными трубками.

Типовые ошибки скрутки

Часто электрики делают короткие концы провода, которые при больших нагрузках вызывают повышенный нагрев создаваемого соединения контакта.

Изолирующие колпачки для соединения проводов

Контакт создается за счет сжима поверхностей каждого провода усилием встроенной внутрь корпуса спиральной пружины.

Очищенные от изоляции металлические жилы соответствующего диаметра вкручивают в спираль, создавая скрутку. Стальная пружина немного расправляется при вводе концов провода и обжимает их в гнезде.

Ошибки монтажа проводов колпачками СИЗ

Низкое качество контакта соединения возникает от:

• неумелой работы электриков;
• применения низкокачественных подделок брендовой продукции;
• ошибочного расчета или монтажа электрической проводки;
• неправильного выбора автоматических выключателей и защитных отключающих устройств.

Чтобы предотвратить возможные неисправности отдельные мастера увеличивают поверхность скрутки, предварительно сняв больший слой изоляции, чем требуется и делают на нем скрутку. После ввинчивания колпачка СИЗ оголенное место обматывают изолентой или покрывают термоусадочной трубкой, создающей дополнительное сжатие.

Однако, такая технология не предусмотрена производителями и требует дополнительных действий и времени.

Клеммники Wago

При их использовании электрический контакт схемы создается за счет пружинного зажима, управляемого специальным рычагом.

Провод вставляется металлической жилой в гнездо клеммника до упора при отведённом рычаге, а затем фиксируется в нем простым действием. Создаваемое контактное соединение обладает допустимым переходным сопротивлением, хорошо работает при номинальных нагрузках. Рассчитывать на его надежную эксплуатацию при длительных перегрузках более 16 ампер не стоит.

Достоинством клеммников Ваго является возможность быстрого перемонтажа схемы для ее реконструкции. Провода из них в большинстве конструкций быстро и просто вынимаются. Однако, в продаже существуют одноразовые модели, не обеспечивающие функцию повторного разрыва созданной цепи.

Этот способ соединения распространен у наших западных соседей. Он хорошо подходит для домашнего мастера, который все делает своими руками, но не обладает достаточной практикой надежного соединения жил другими способами.

Особенности подключения гибкого провода

Многопроволочные скрученные жилы предназначены для эксплуатации в мобильных электроприборах. Они хорошо выдерживают изгибы, скручивания, но плохо работают при установке в клеммники для создания винтового или пружинного контакта.

Под создаваемым усилием сжатия отдельные проволочки деформируются, а их общая скрутка расползается так, что суммарная площадь поперечного сечения провода может уменьшиться.

Чтобы предотвратить этот процесс используют наконечники из металла с диэлектрической вставкой соответствующих диаметров. После установки в них оголенной жилы делается небольшой обжим, создающий электрический контакт.

Когда многожильный провод с таким наконечником вставляется в клеммник, то он дополнительно ужимается креплением винта или усилием пружины. В результате создается нормальный электрический контакт из всех проволочек.

Предотвратить последствия незамеченных ошибок монтажа при включении под нагрузку могут только правильно настроенный защиты:

Дополнить материал по надежному соединению проводов, применительно к условиям домашней проводки, предоставляет видеоролик владельца «Советы электрика» “Плюсы и минусы”. Рекомендуем к просмотру.

Если остались неразрешенные вопросы, то задавайте их в комментариях. А сейчас у вас самый удобный момент поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях с помощью специальных кнопок.

Полезные товары

housediz.ru

Разрешён ли электромонтаж многожильного гибкого провода и кабеля? | ЭлектроАС

Дата: 9 января, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, ЭлектромонтажМетки: Прокладка кабеля, ПУНП, Электромонтаж, Электропроводка

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

АнтонПравда ли, что провод и кабель с многопроволочными, гибкими жилами нельзя применять для электромонтажа силовых розеточных групп? Например, такой, как ПУГНП.Ответ:Разрешено выполнять прокладку кабеля с многожильными проводами и подключение его к зажимам розеток, выключателей и аппаратов защиты. При выполнении электромонтажных работ с многожильными проводами необходимо обеспечить надёжное соединение. Это можно сделать при помощи лужения, пайки, опрессовки и так далее.

Кабель ПУНП и ПУГНП имеют отрицательную репутацию. Запрещено выполнять электромонтаж этими марками кабеля. Более подробную информацию о запрете Вы можете прочитать, пройдя по ссылке «Можно выполнять электропроводку кабелем ПУНП?«.

После выполнения всех электромонтажных работ, Вам необходимо провести комплекс электроизмерений, а именно:1. Визуальный осмотр2. Замер наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.3. Замер согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.4. Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.5. Замер и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).В том случае, если Вы не можете самостоятельно выполнить электроизмерения, то воспользуйтесь услугами специалистов передвижной электролаборатории.

ПУЭ-62.1.21Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должныпроизводиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых ит.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленномпорядке.

Экспертиза проекта электроснабжения, шефмонтаж, технический надзор, электроизмерения: +7(926)210-83-75

Срочная платная консультация инженера-энергетика +7(925)705-93-63

Оставить Комментарий

elektroas.ru

Как правильно соединять провода? | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам о том, как правильно соединять провода.

Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Один из моих читателей к этому утверждению еще добавил, что «Когда надо — его нет. Когда не надо — он есть».

Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.).

Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов:

• скрутка
• опрессовка
• сварка
• пайка
• винтовые соединения
• болтовые соединения
• самозажимные соединения (WAGO)

А теперь рассмотрим каждый вид соединения.

Скрутка

Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ — 7 издания. В пункте 2.1.21 Главы 2 четко сказано, что:

ПУЭ, п.2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! 

Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге может, либо вообще пропасть, либо привести к плачевным последствиям, вплоть до пожара.

Рекомендую почитать об этом более подробнее в моей статье про случай плохого (ослабленного) контакта в розетке и его последствия, который произошел на одном из пультов управления.

Опрессовка

Опрессовка — это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов.

Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно:

• соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов)
• корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине)
• специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено)

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож)
• помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку)
• обжимаем специальными пресс-клещами
• изолируем соединение

Более подробно почитать об опрессовке Вы можете в статье: как пользоваться гильзой под опрессовку и термоусаживаемой трубкой.

Для соединительных изолированных гильз (ГСИ) я применяю пресс-клещи EGI-60.

Для более крупных сечений у меня имеется вот такой гидравлический пресс. Напишу о нем как-нибудь  подробную статью — подписывайтесь на рассылку.

Сварка

Сварка — это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием.

Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно:

• сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В)
• угольный электрод
• специальный флюс (для защиты расплава от кислорода)
• очки для сварки
• кожаные перчатки для сварки

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
• наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
• делаем скрутку
• в углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду
• включаем сварочный трансформатор в сеть
• концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка)
• после затвердевания спая отводим электрод
• полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой
• покрываем лаком соединение
• изолируем соединение

Получается примерно вот так.

Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта.

Ради эксперимента, можно попробовать измерить сопротивление контакта у разных способов соединения проводов и убедиться в сказанном.

Пайка

Пайка — это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но ее применение ограничивается по причине механического или термического воздействия.

Читайте статью о том, почему соединения проводов с помощью пайки необходимо избегать.

Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно:

• оловянно-свинцовый припой (ПОС)
• флюс — канифоль
• кисточка для нанесения флюса на жилу
• наждачная бумага
• паяльник

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
• наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
• выбираем вид соединения жил (по таблице ниже)
• припой подносим к жалу паяльника
• греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку
• после затвердевания пайки промываем место пайки спиртом
• изолируем соединение

Вот пример соединения нескольких проводов пайкой.

Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия.

Винтовые соединения

Винтовые соединения жил проводов и кабелей

можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам.

А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов.

Вот пример применения винтовых клеммников для соединения проводов в распределительной коробке, но я такой способ не поддерживаю.

Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт.

В своей работе я применяю винтовые контактные зажимы типа ЗВИ-3 (0,75-4 кв.мм).

При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять.

Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля.

На рынке в данное время представлено большое многообразие клемников с винтовым соединением жил проводов и кабелей.

Болтовые соединения

Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу.

Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала.

Самозажимные соединения

На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения являются клеммники WAGO.

Клеммники WAGO выпускаются с множеством серий и вариантов исполнений: количеством соединяемых жил от 2 до 8,  сечением от 0,75 до 4 кв. мм.

В некоторых клеммах Ваго (2273-244 серии) имеется специальная контактная паста, которая препятствует окислению алюминиевых жил. С помощью таких клемм можно соединять жилы из разных материалов, например, медь и алюминий.

А Вы как думаете насколько надежны клеммы WAGO?

В данной статье мы научились правильно соединять провода электропроводки. В следующей статье я Вам расскажу про цветовую маркировку проводов.

P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Как правильно нарастить, соединить два электрических провода, кабеля.

Нередко В быту многие сталкиваются с проблемой: как нарастить или восстановить перебитый электрический кабель или провод, в случаях:

1. Когда Вы сверлили или резали болгаркой стену или пол, и при этом случайно перерезаете, проложенный в стене и не видимый для глаз электрический провод или кабель. При этом, как правило, видны искры в месте повреждения и выключается Автомат или выбивает пробки. К тому же перестают работать розетки и освещение, которые были подключены после поврежденного участка электропроводки.
2. Не редко случается, что отламывается один или два провода в монтажной коробке под розетку или выключатель, и оставшейся длины не хватает для их подключения.
3. А бывает надо перенести розетку чуть выше или ближе к местам подключения электроприборов.

Вы должны знать, что самым лучшим вариантом ремонта поврежденных участков электропроводки будет  полностью заменить поврежденный участок от распределительной коробки до розетки или выключателя. Но эта работа часто требует штробления и повреждения отделочных материалов- плитки, обоев, декоративной штукатурки и т. п.

Некоторые люди соединяют поврежденные провода или кабели  простым скручиванием их между собой  и потом заматывают изолентой.

Но так делать не правильно и не надежно— из-за отсутствия надежного контакта в месте соединения со временем скрутка окисляется и начинает нагреваться!

Восстановить или нарастить электрический провод Вы сможете и самостоятельно, тут важно помнить, что сращивать допустимо при совместном контакте только провода из одного металла между собой. Только в клемнике допустимо соединять медные и алюминиевые жилы, т. к. в нем провода не посредственно не касаются при подключении. В других случаях, медный с алюминиевым  ни в коем случае вместе не скручиваете или не опрессовывайте, так как эти два металла при контакте между собой начинают окисляться с пропаданием  со временем электрического контакта.

Если у Вас электропроводка в щите подключается к УЗО или Диф- автоматам, которые срабатывают при утечке тока из электросети, тогда необходимо очень тщательно и надежно изолировать друг от друга не только соединения фазы и ноля, но и заземляющего проводника.

Лучшим будет вариантом использование термоусадочной трубки, которая предварительно одевается на провод, а после того как провода будут соединены или наращены- она одевается на место соединения и нагревается зажигалкой, газовой горелкой или специальным феном.

Трубка при нагревании сжимается и надежно герметизирует.

Во влажных местах рекомендуется надежное и долговечное соединение только пайкой (сваркой) и улучшенная изоляция соединений.

Электрические кабели сечением 4 или 6 квадратных миллиметров на электрическую плиту соединяйте при помощи пайки.

Если отломался один провод или два в монтажной коробке под установку выключателей и розеток, но остались кончики хотя бы 1.5 сантиметра, тогда советую нарастить провода при помощи клемника (слева на картинке ниже) зачищайте провода, вставляйте с двух сторон по одному и закручивайте отверткой. Быстро и надежно. Но если не хватает длины, тогда придется разбить участок до коробки для наращивания до подрозетника нового участка кабеля. Процедура соединения- аналогична восстановлению перебитого кабеля.

Сварка жил производится при помощи специального аппарата заводского изготовления.

Всегда два кабеля соединяйте по соответствующим цветам  жил между собой. Это поможет Вам правильно подключить заземляющий проводник на розетке.

Пошаговая инструкция по восстановлению перебитого или порезанного электрического кабеля или провода.

1.  В панельных домах проще всего вытянуть поврежденный кабель из канала и заменить его на новый от розетки до распаячной коробки, потому что в панелях электропроводка протянута внутри труб- штробление не требуется.
2.  В других случаях, необходимо разбить участок стены вдоль кабеля или провода как минимум на 15 сантиметров в обе стороны и с запасом глубины, что бы в него спряталось заизолированное соединение. Внимание будьте осторожны, не повредите повторно кабель.
3. После этого разделываете и зачищаете, но на разных расстояниях, так что бы оголенные соединения фазы и нуля не были напротив друг друга.
4. Одеваем кембрики или термоусадочные трубки на провода такого же сечения и металла, как и у поврежденного участка.  Соединяем их между собой с использованием сварки , гильз с опрессовкой, пайки или само зажимных клемников.
5. Натягиваем термоусадку на оголенные участки соединений   и нагреваем ее.
6.  Берем качественную с хорошей эластичностью и липкостью изоленту и перематываем каждый по отдельности провод, если не использовали термоусадочные трубки. Самозажимные клемники обладают хорошими электроизоляционными свойствами, но все равно не помешает их дополнительно обмотать изолентой в  местах подключения там, где может попасть раствор внутрь электрических зажимов.
7. Соблюдая меры предосторожности, замазываем электрические соединения раствором штукатурки и выравниваем стену.

Я в своей практике использую для соединения или наращивания электрических кабелей метод пайки! Простой, недорогой и надежный метод! Для изоляции использую термоусадочные трубки.

jelektro.ru

клеммы, колпачки, сварка, пайка, опрессовка

Ситуации, когда требуется соединить или нарастить провода, при эксплуатации электропроводки происходят в следующих случаях:

1. Если при сверлении или штроблении стен оказалась перерезанной электропроводка.
2. При переносе розеток, выключателей и светильников без замены питающих кабелей.
3. Если длина проводника в монтажной или распределительной коробке после многократной переразделки недостаточна для его подключения.
4. Обрывы в шнурах электропитания бытовых приборов.

Правильный выход из этих положений – замена поврежденного участка электропроводки или шнура питания. Но в качестве временной меры или в случае, когда замена участка проводки экономически нецелесообразна, можно обойтись выполнением соединений проводов.

Как правильно соединить провода между собой в стене

Если требуется соединение поврежденной электропроводки в стене панельного дома, то лучше поврежденный участок поменять на новый. Проводники проходят внутри отведенных для них полостей и жестко не закреплены. Оба конца поврежденного провода находят и отключают. Затем к одному из них привязывают новый кусок провода. Временное соединение выполняют надежно и обматывают изолентой, чтобы края не цеплялись за неровности, повстречавшиеся на его пути. Вытягивая старый провод, затаскивают на его место новый.

Важно, чтобы материал нового проводника соответствовал материалу старого. Если проводка в квартире алюминиевая, то и для замены нужно использовать тоже алюминий.

Инструкция по соединению проводников в стене

Соединение проводников в стене выполняется так:

1. Определяем направление прокладки поврежденного участка.
2. Отключаем питание ремонтируемого участка.
3. По оси прокладки кабеля надрезаем обои на длину по 20 см в обе стороны от места повреждения. Шпателем отсоединяем обои от стены и отгибаем в стороны. Это позволит после ремонта наклеить их обратно.
4. При помощи молотка и зубила освобождаем из стены кабель в обе стороны от места повреждения на те же 20 см. Можно вместо зубила использовать плоскую затупленную отвертку. Не наносите сильных ударов, чтобы не повредить изоляцию кабеля.
5. Если поврежден один из проводников линии, отделяем его от исправных. Для этого вскрываем оболочку кабеля или разрезаем вдоль плоский провод («лапшу»). Изоляция жил не должна пострадать, поэтому – проявите терпение, аккуратность и упорство.
6. Если повреждены все жилы – разделываем кабель в обе стороны.
7. Разделываем жилы кабеля на длину, зависящую от выбранного способа соединения. Допускается соединение сваркой, пайкой, опрессовкой или с использованием клемм.
8. Если жилы кабеля из меди, то при использовании клемм ЗВИ (их еще называют капроновыми) вставлять ремонтную перемычку не потребуется. Подобрав клемму соответствующего сечения, соедините с их помощью концы проводов.
9. В остальных случаях потребуется установить ремонтную вставку. В качестве ее используются провода такого же материала и сечения. На каждый провод выполняется по два соединения.
10. Соединения требуют герметизации. Если стена отсыреет, то прикосновение к ней в месте нахождения неизолированного соединения приведет к удару током. Поэтому место контакта нужно плотно обмотать изоляционной лентой, дополнительно надев на провода термоусаживаемые или ПВХ трубки.
11. Укладываем провода в штробу и замазываем ее штукатуркой. До полного высыхания раствора напряжение на отремонтированный кабель подавать нельзя из-за вероятности короткого замыкания.
12. После полного высыхания раствора наклеиваем назад обои.

Особенности методов соединения проводников

Надежный способ соединения – сварка. Для нее используется напряжение 12-36 В от сварочного инвертора или самодельного трансформатора. Один провод (массу) подключают к скрученным проводам, а другой – к угольному электроду. При касании электродом вершины скрутки возникает дуга. Она плавит провода и на конце скрутки появляется металлический шарик.

Результат соединения проводов сваркой

При надежности сварка имеет и ряд недостатков:

• потребуется оборудование: сварочный аппарат или самодельный трансформатор, угольный электрод;
• трудности с соединением алюминиевых проводников: алюминий сваривают только в среде инертных газов, не дающих ему окисляться.

Вторым по надежности неразъемным соединением считается пайка. Но алюминий паять так же трудно, как и варить – нужен специальный припой и флюс. На воздухе этот металл покрыт пленкой из окислов, появляющейся мгновенно. Поэтому и принцип пайки алюминия заключается в растворении окисла и облуживания провода в среде флюса.

Трудности будут и при пайке старых многожильных проводов. Каждая их жилка покрывается окислом, поэтому перед пайкой приходится тщательно отскабливать его ножом со всех сторон. Лудить его лучше паяльным жиром, применение канифоли неэффективно.

Провода перед пайкой тщательно очищают от окислов, загрязнений и копоти. Затем их скручивают вместе, полученное соединение облуживают.

Соединение пайкой

У пайки есть недостаток – соединение трудно разобрать.

Для соединений опрессовкой используют соединительные гильзы. Это – тонкостенные трубки различных диаметров для соединения проводников соответствующих сечений. Гильзы выполняют медными или анодированными (лужеными), последние универсальны и соединяют медные и алюминиевые проводники.

Провод вставляют в гильзу с одной ее стороны до середины, затем прессуют ее специальными клещами или прессом. Затем с другой стороны вставляют другой провод и запрессовывают и его. Предварительно на провода одевают ПВХ трубки или термоусадку для изоляции соединения. Но выпускаются и полностью изолированные гильзы для соединения.

Опрессовка скруток гильзами

Недостаток метода – требуется специальный инструмент для обжима, пассатижи для этого не годятся.

Применение капроновых клемм марки ЗВИ также сопряжено трудностями при соединении алюминиевых проводников. Алюминий – мягкий металл, а соединение в клемме выполняется прижатием провода к латунной поверхности торцом винта. Усилие затяжки приходится соизмерять с пластичностью проводника, иначе его можно перерубить. Гибкие проводники соединяются ЗВИ только после лужения или оконцевания втулочным наконечником (гильзой). Но и в этом случае тянуть сильно нельзя.

Клеммы ЗВИ и их применение

Есть мнение, что если проводники скрутить между собой, а поверх скрутки установить ЗВИ, то соединение получается надежным. Но винты клеммника наоборот, разжимают скрутку и ухудшают контакт. Поэтому применение соединения при помощи капроновых клеммников функционально ограничено: можно временно подключить или отремонтировать оборудование с их помощью. Хотя в современных светильниках подключение выполняется только через ЗВИ.

Достоинство метода только одно: дешево.

Самозажимные клеммы WAGO считаются самым универсальным средством для выполнения контактных соединений. Недостатков у них пока не обнаружено. Соединение происходит за счет подпружиненного контакта, в который вставляется проводник. Внутри клеммы содержится смазка, предохраняющая провода от окисления. При необходимости соединение можно разобрать.

Про клеммы WAGO читайте статью: «Что лучше выбрать, скрутку или клеммник для соединения проводов?»

Клемма WAGO

Еще один способ соединения проводов – колпачки СИЗ (соединительный изолированный зажим). Колпачок наворачивается на скрутку, стягивая ее и одновременно изолируя. Внутри него также помещается смазка.

Колпачки СИЗ

Про колпачки СИЗ подробнее читайте «Колпачки СИЗ для скрутки проводов. Советы электромонтажника».

Если клеммы WAGO выбираются по сечению соединяемых проводов, то СИЗ и ЗВИ – по диаметру скрутки. А поскольку скрутки получаются разного сечения, зависящего от количества проводов в них, то для монтажных работ требуется набор клемм разного калибра.

Оцените качество статьи:

Как правильно соединить многожильный провод с одножильным

Провода и кабели — конструкции, представленные одним или несколькими изолированными друг от друга проводниками, заключёнными в изолирующую оболочку. Перед тем как соединить многожильный провод с одножильным кабелем, очень важно определиться с физическими и механическими свойствами используемого контакта, а также всеми особенностями монтажа и правилами эксплуатации таких электротехнических изделий.

В каких случаях необходимо соединение многожильного провода с одножильным кабелем

В соответствии с действующими на сегодняшний день ПУЭ п.2.1.21 отдельно оговаривается несколько допустимых способов проводного подсоединения, представленных винтовыми или болтовыми сжимами, а также опрессовкой, соединением посредством сварки или пайки.

Основная область применения:

• воздушные линии передачи электричества;
• соединения в высокомощных электрических сетях;
• стационарное подключение;
• временные соединения;
• прокладка на открытом воздухе;
• сборка групп соединений в электрических щитах разного назначения;
• стандартные бытовые условия.

Правильно выполненное соединение многожильного провода с одножильным кабелем помогает обеспечивать должные показатели надёжности и долговечности. При соблюдении требований по подключению удаётся получить максимально качественное соединение, которое может быть использовано практически в любых сферах современной электрификации.

Как соединить многожильный провод с одножильным

Основной монтажной задачей при выполнении подключений многожильного провода к кабелю с одной жилой является получение максимально надёжного и долговечного контакта на участках соединения с минимизацией риска перегрева в точке электрической цепи. Несмотря на то что подсоединение проводов предполагает использование нескольких методов, для определения оптимального способа нужно оценить все их преимущества и недостатки.

Метод с клеммными колодками

Современные устройства на основе высокопрочного пластика с установленной латунной втулкой и легко закручивающимися двухсторонними винтами — оптимальный вариант при осуществлении самостоятельного подсоединения.

Метод соединение включает всего несколько этапов

Технология выполнения:

1. Зачистку жил на концах проводов.
2. Размещение пары зачищенных концов внутрь колодки.
3. Затяжка винтов комплектации при небольшом физическом усилии.

Достоинства этого способа заключаются в невысокой стоимости, надёжности соединения и возможности использования проводов, изготовленных из различных материалов.

Метод с пружинными клеммами

Современные клеммные устройства отличаются наличием специального удобного механизма, позволяющего аккуратно фиксировать провода без повреждений.

В отличие от обычных клеммы, пружинные снабжены специальным фиксирующим механизмом

Технология выполнения предполагает:

1. Зачистку жил на концах проводов.
2. Подъём рычажка или нажим пружины клеммы.
3. Размещение зачищенных от изоляции концов в отверстия соединительной коробки.
4. Отпуск пружины или опускание рычажка клеммы.

Одноразовые и многоразовые устройства сегодня выпускаются в самой разной ценовой категории, что позволяет выбрать оптимальную модель в зависимости от условий эксплуатации. К преимуществам этого варианта также относится возможность соединения многожильных тонких проводов, компактные размеры и наличие удобного встроенного индикатора контроля работы электрической сети.

С помощью клемм также можно соединять и алюминиевые провода. Более подробно об этом в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-soedinit-alyuminievyie-provoda.html.

Способ с СИЗ-колпачками

Применение соединительных изолирующих зажимов или колпачков с внутренней пружиной, удерживающей жилы, актуально для использования внутри распределительных коробок самого разного типа.

Такой метод удобен при монтаже проводов в распределительной коробке

Пошаговая инструкция:

• Предварительная зачистка жил;
• Складывание и выравнивание жил по изоляционному обрезу.
• Выравнивание длины проводов по глубине отверстия в корпусе.
• Накручивание колпачков на зачищенные жилы по направлению часовой стрелки, до момента срабатывания встроенной пружины.

Достоинства этого соединения представлены вполне доступной ценой, минимизацией риска возгорания, быстротой установки, большим выбором колпачков по размеру и цвету, а также очень высоким качеством выполненного соединения. Способ не используется при подсоединении медных проводов к алюминиевым кабелям.

Опрессовка при помощи гильз

Один из самых надёжных и популярных на сегодняшний день вариантов соединения проводов или кабелей. Способ достаточно прост для выполнения своими руками, но требует применения специального инструмента.

Метод прост и не требует применения специальных инструментов

Этапы соединения проводов:

• Зачистка концов проводов от изолирующего слоя.
• Стыковка зачищенных концов внутри специальной гильзы.
• Достаточно плотный обжим используемой гильзы специальными пресс-клещами.
• Изоляция выполненного обжима.

Расположение кабелей может быть по двум сторонам гильзы или с одной стороны. Во втором случае очень важно помнить, что суммарное сечение соединяемых кабелей должно соответствовать диаметру гильзы. Достоинства соединения представлены высокими качественными характеристиками и вполне доступной стоимостью. Тем не менее этот вариант отличается некоторыми минусами, среди которых одноразовый материал гильзы, некоторая трудоёмкость и необходимость приобретения специального инструмента в виде трубореза и пресс-клещей.

Вам также может быть полезен материал о выборе проводов для монтажа проводки: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kakoy-provod-ispolzovat-dlya-provodki-v-dome.html.

Метод пайки или сварки

Опытные электрики чаще всего используют пайку или сварку с целью соединения нескольких жил внутри распределительной коробки. Способ не слишком сложен в самостоятельном выполнении, но потребует определённых навыков и наличия бытового паяльника или специального сварочного оборудования.

Сварка обеспечит надёжное крепкое сцепление проводов

Технология выполнения предполагает:

• Оголение концов проводов.
• Скручивание подготовленных участков.
• Соединение оголённых жил спайкой или свариванием.
• Изоляцию участка при помощи изолирующей ленты, термоусадочной трубки или кембрика.

Основные достоинства этого способа представлены надёжным и очень крепким проводным скреплением, но при этом следует помнить, что для этого соединения требуется применять специальный инструмент. Также должны учитываться сложность паечного процесса для получения неразъёмного соединения и ограничения в соответствии с условиями использования, озвученными в пунктах ПУЭ.

Меры безопасности

К категории непрофессиональных соединений относится метод скрутки многожильных проводов с одножильными. Такой вариант кабельного подсоединения общими правилами и установленными мерами безопасности не предусматривается, поэтому это подсоединение, как правило, всегда отклоняется специалистами приёмной комиссии, в результате чего объекты не принимаются в эксплуатацию.

Чаще всего такая скрутка внутри специальной коробки применяется в качестве промежуточной операции, предшествующей пайке или сварке, а также обжиму всех мест соединения, или в экстренных случаях, при отсутствии возможности выполнить профессиональное подсоединение.

Мерами безопасности предусмотрено:

• аккуратное удаление изоляции на участках соединения;
• обезжиривание оголённого места провода ацетоном;
• тщательная зачистка обезжиренного участка наждачной бумагой;
• восстановление проводной изоляции на участке соединения.

На практике по правилам безопасности может применяться несколько вариантов подсоединения, включая:

• простую параллельную скрутку. Наиболее распространённый и простой для самостоятельного выполнения вариант соединения с достаточно неплохим качеством контакта, но ослабевающим при вибрации или механическом воздействии;
• способ «навивки», применяемый при необходимости осуществить ответвление проводов от центральной магистрали.
• бандажную скрутку для подсоединения двух и более проводов с дополнительным проводником из аналогичного материала. Вариант способствует механической прочности на разрыв в участке соединения.

Самым удачным и наиболее надёжным способом временного соединения с соблюдением всех мер безопасности по-прежнему считается вариант простой накрутки с последующим зажимом. Важно помнить, что метод скрутки проводников принято считать небезопасным, если после подсоединения не используется хорошая, качественная изоляция контактирующих участков.

Знание принципов соединения проводов нужно при сборке или ремонте различных электроприборов и устройств, например, диммеров: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-dimmer.html.

Скрепление одножильных проводов с многожильными кабелями не отличается какими-либо специальными условиями, поэтому может быть использован практически любой способ соединения. Тем не менее каждый вариант обладает некоторыми преимуществами и недостатками, которые должны быть учтены для выбора оптимального метода крепления.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как правильно соединить провода алюминий и медь

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

Электрохимическая коррозия

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

Соединение через болт и стальные шайбы

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Особо нужно отметить, что не рекомендуется использовать оцинкованные болты или шайбы.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Клеммная колодка

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Соединение меди с алюминием опрессовкой

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.

Для пайки удобно использовать самодельный тигель, представляющий из себя слегка доработанный паяльник в форме топорика.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).

После всех подготовительных работ, вставляете в гильзу ГМЛ провода с двух сторон. Все что осталось, это опрессовать данное соединение.

У некоторых  возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

Статьи по теме

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант — не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.

Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.

Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.

В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.

Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня — получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).

Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.

Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, — это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Скрытая прокладка электропроводки в трубах

Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко — в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.

Два вида укладки кабеля в стену: в гофрированной пластиковой трубе и без нее

Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница — ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.

Несколько мазков гипса прихватят кабель уже через пару минут

Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.

Скрытая прокладка кабеля в гофрированных трубах

Скрытая прокладка кабеля в перегородках, полах и потолках

Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.

Прокладка проводки в гипсокартонном потолке

Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» — в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.

Трубы, расположенные внизу, позднее будут под полом

Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.

В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.

Вариант скрытой прокладки: проводка вмурована в бетонную стяжку

Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором — помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.

Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.

Монтаж электропроводки в бетонной стяжке

В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.

Кабель, проведенный за гипсокартонной облицовкой, — нарушение налицо: проводка протянута без защитных пластиковых труб

Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.

Правильный вариант прокладки кабеля через гипсокартонную перегородку: проводники заключены в гофрированную трубу

Есть простейшее решение такого вопроса — кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.

Укладка кабеля в гипсокартонной перегородке

Спрятать в них провода — замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно — у стены, второе — в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.

Прокладка труб через утеплитель в гипсокартонных перегородках: на рисунке слева — минеральная вата, она легко сжимается и не требует дополнительных работ; справа — пенопласт, в котором прорезаются каналы для размещения труб с кабелем, перед тем как уложить его на место

Что бы еще почитать?

Как соединять провода в распределительных коробках?

При работе с электропроводкой повсеместно применяются распределительные коробки. Они позволяют экономичнее расходовать электрический кабель, поскольку делают необязательным прокладку отдельного кабеля до каждой розетки и каждого выключателя. Требуется лишь протянуть до нужной комнаты единственный кабель, а затем в распределительной коробке создать необходимые ответвления. Соединения проводов при этом оказываются доступными для ревизии, что делает возможным регулярную проверку состояния контактов.

Распределительные коробки бывают накладными, крепящимися к поверхности стены и встраиваемыми в заранее подготовленное углубление в стене. Материал, как правило — пластик, но также встречаются изделия из стали с антикоррозийным покрытием. В накладных коробках ввод кабеля осуществляется через сальники, препятствующие проникновению внутрь влаги, пыли и насекомых.

Использование распределительных коробок предъявляет высокие требования к надежности соединений проводов внутри них. Поэтому применение простых скруток запрещается. Тем более что имеется немало надежных вариантов соединений, каждый из которых обладает собственными преимуществами и недостатками.

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Наиболее распространенными можно считать следующие 4 способа:

1. Скрутка с последующей пропайкой или сваркой соединяемых проводов.
2. Опрессовка.
3. Болтовые соединения.
4. Клеммные колодки и сжимы.

Выбор того или иного вида соединений определяется типом соединяемых проводов, сечением их жил, из какого металла они выполнены.

Скрутка с пайкой или сваркой

Этот способ лучше всего подходит для соединения медных проводов. Они в равной мере хорошо паяются и поддаются сварке. Пайка пригодна и для многожильных проводов, и для одножильных. Сваркой же соединяют одножильные провода.

Не рекомендуется скручивать вместе провода из меди и алюминия. Качество контакта этих металлов быстро становится неприемлемым. Плюс алюминий плохо поддается пайке и сварке. Также не удастся качественно пропаять скрутку из алюминиевых жил, поэтому для соединения таких проводов следует использовать другие способы. Подробнее об этом написано в этом материале.

Опрессовка проводов

В этом случае применяются специальные гильзы. После опрессовки они образуют плотный контакт с проводами, защищая их от воздействия внешней среды. Необходимым оказывается использование специального обжимного инструмента.

Доступно несколько разновидностей обжимных гильз:

• гильзы медные (ГМ), лишенные какого-либо покрытия;
• гильзы медные луженые (ГМЛ), поверхность которых покрыта сплавом олова, предотвращающим окисление и коррозию меди;
• гильзы алюминиево-медные (ГАМ), используемые для соединения проводов из меди и алюминия;
• гильзы алюминиевые (GL), используемые для соединения проводов из алюминия;
• гильзы соединительные изолированные (ГСИ), обладающие слоем ПВХ изоляции поверх луженой трубки.

Болтовые соединения

Для соединения электрических проводов можно использовать подходящий болт с гайкой и несколькими шайбами. Для этого оголенные концы проводов скручивают колечком по диаметру болта. Если нужно соединить провода из разных металлов, то их разделяют шайбами. Получается надежный контакт, но весьма громоздкий. Особенно, если нужно соединить сразу несколько проводов вместе.

Клеммные колодки и сжимы

Эти изделия в последние годы получили большое распространение благодаря удобству монтажа проводки. Нужно лишь оголить кончик провода, вставить его в клеммник и затянуть винт. Еще легче работать с самозажимными изделиями. Внутри них имеется пружина, надежно фиксирующая вставленный в клеммник провод.

Клеммники можно применять для соединения проводов из разных металлов. Но только однопроволочных. Чтобы соединить многопроволочные провода с помощью клеммников следует сперва обжать их концы специальными наконечниками.

При любом способе соединения необходимо периодически выполнять их ревизию, чтобы своевременно заметить следы нагара или оплавления изоляции. Конструкция распределительных коробок позволяет делать это многократно благодаря съемной крышке.

Подключение и монтаж гибкого неона

Ночные огни большого города – один из самых красивых и манящих визуальных образов. Не так давно для создания разноцветных вывесок, надписей и афиш использовалась неоновая подсветка из стеклянных газоразрядных ламп и трубок, наполненных неоном. Такие конструкции были дорогими, а их сборку выполняли профессиональные монтажники. Сегодня широко используется недорогая и эффективная замена стеклянным трубкам – гибкий неон, где светящиеся линии создаются из электролюминесцентного провода. Этот материал стоит относительно недорого, и его монтаж можно выполнить самостоятельно.

Система для создания надписей, фигур и подсветки из гибкого неона включает в себя световой шнур LED Neon Flex заданного цвета, сетевой кабель с адаптором и набор различных коннекторов и комплектующих.

Световой шнур сечением 16х26 мм создает свечение одного из семи базовых цветов: белый, теплый белый, желтый, зеленый, красный, оранжевый, синий.

Одним из главных преимуществ этой системы является то, что любой человек, знакомый с техникой, может сделать из гибкого неона вывеску, афишу, надпись или подсветку своими руками. Для этого нужно знать правила работы с этим материалом, о которых мы расскажем в этой статье.

Необходимо отметить, что этот вид подсветки, питающийся от сети 220В, требует строго соблюдения правил безопасности, которые мы рассмотрим ниже.

Схема подключения гибкого неона

Конструкции в простейшем случае включают в себя:

• Световой шнур LED Neon Flex.
• Сетевой кабель с адаптером.
• Штыревой коннектор.
• Заглушки.

Также система включает в себя комплектующие для монтажа, которые мы рассмотрим ниже.

Как резать гибкий неон

На световом шнуре есть отметки, обозначающие места, в которых можно производить резку.

Отрезать можно только в этих местах, при помощи острого резака.

Как подключать гибкий неон к сети 220 В

Подключение к сети 220В должно выполняться через оригинальный адаптер.

Соединение с адаптером производится при помощи штыревых коннекторов, которые вставляются острой стороной в проводники шнура. Далее на торец со вставленными штыревыми коннекторами необходимо нанести герметик, в достаточном количестве, и надеть коннектор кабеля питания. При стыковке важно убедиться, что штыри совместились с гнездами коннектора. После этого необходимо дождаться полного застывания герметика.

С противоположной стороны на провод необходимо надеть заглушку, с предварительным нанесением на место стыка и на границы стыка нейтрального герметика для ПВХ-материалов.

Как соединять и крепить гибкий неон

Крепление выполняется при помощи специальных держателей, скоб или направляющих профилей. Держатели крепятся на месте установки при помощи шупупов или винтов.

При изгибании светового шнура важно соблюдать описанные ниже правила монтажа, во избежание повреждения электролюминесцентного провода.

Монтаж вывесок и афиш из гибкого неона на стене или фасаде

Работоспособность собранной системы необходимо проверять до ее установки, с учетом всех необходимых мер предосторожности. При обнаружении неисправности на этом этапе вы сэкономите затраты и время на демонтаж.

Последовательность монтажных работ.

1. Аккуратно достаньте собранный гибкий неон из упаковки и размотайте катушку. Выполните осмотр и убедитесь в отсутствии механических повреждений на поверхности и в местах стыков.
2. Подключите вилку сетевого адаптера в сеть 220 В.
3. Включите питание.
4. Убедитесь, что свечение не имеет разрывов, однородно и равномерно по всей длине провода.
5. Выполните работы по установке.

Различают два вида установки гибкого неона: прямолинейную и криволинейную.

Особенности монтажа для них показаны на схемах.

Прямолинейная установка

Прямолинейная установка выполняется при помощи оригинальных направляющих профилей.

Профили крепятся к стене или другой поверхности при помощи винтов, с шагом 25 см.

Криволинейная установка

Криволинейная установка может производиться двумя способами.

1. При помощи специальных скоб.

2. Монтаж в заранее сделанный паз, с использованием герметика (нейтральный силикон).

Выбор способа зависит от вида конструкции, которую необходимо получить.

Важные правила безопасности и требования к эксплуатации

1. Перед выполнением работ по монтажу или обслуживанию гибкого неона отключите электропитание!
2. Перед подачей напряжения 220 В убедитесь, что все соединения герметичны и электрически изолированы!
3. Все манипуляции, соединения, монтажные работы, должны производиться квалифицированными специалистами.
4. Не допускается погружение световых конструкций в воду, а также установка в местах, где может скапливаться жидкость.
5. Температурный режим: не выше +40 градусов Цельсия.
   
   — Не допускается монтаж на горячие поверхности, с температурой выше +40 C.
   
   — Не допускается эксплуатация при температуре выше +40 C.
   
   — Не допускается использование вблизи источников тепла, таких как системы отопления, блоки питания, нагревающиеся лампы и светильники.
   
   — Не допускается монтаж при температуре ниже −10 C.
6. Запрещается скручивание, излом, нарушение герметичной оболочки провода, и другие виды механических воздействий. Минимальный радиус изгиба – 100 мм.
7. Намотанный на катушку провод допускается включать в сеть 220 В не более чем на 1 минуту.
8. Установка световой конструкции должна выполняться на неподвижной жесткой поверхности.
9. Запрещается подвешивать на элементы конструкции посторонние предметы (например, вывески).

Обязательные требования к условиям эксплуатации гибкого неона

1. Растяжение или изгиб под неправильным углом светящейся ленты приведёт к разрыву ленты и поломке изделия.
2. Провод необходимо хранить и перевозить только в смотанном виде на катушке. Не рекоменуется его разматывать до монтажных работ, во избежание механических нагрузок.
3. Разматывать изделие необходимо на сухой, чистой, ровной поверхности, избегая трения об поверхности, перед самим выполнением монтажных работ.
4. Если провод намочился или загрязнился, до его дальнейшей эксплуатации его необходимо очистить, высушить, и проверить состояние электролюминесцентного провода по всей длине.
5. При сборке необходимо использовать только оригинальные кабели питания и коннекторы, поставляемые в комплекте, или описанные в инструкции совместимые аксессуары.
6. Максимальная длина отрезка, подключаемого к сети – 50 м.
7. Герметизация должна производиться нейтральным герметиком, совместимым с ПВХ- материалами.
8. Для предотвращения утечки тока и короткого замыкания обеспечьте чистоту поверхности и мест соединения и подключения.
9. Не допускается накрывать подсветку во время работы, использовать ее в закрытых пространствах, располагать отрезки электролюминесцентного провода вплотную друг к другу. Должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха у световой конструкции.

Если у вас возникли вопросы по особенностям подключения и монтажа гибкого неона или по используемым комплектующим – напишите нам в чат, или позвоните в компанию Профнеон по телефону: 8 800 775-10-79.

Вас также может заинтересовать:

Прокладка проводов в существующем доме через стены

Прокладка проводов в существующем доме

В этом руководстве объясняется, как протянуть проволоку через стены в существующем доме — после установки гипсокартона.
Вы также можете прочитать некоторые другие наши руководства для получения дополнительной информации.
Панель проводки позволяет подключить все провода к центральному месту вместо того, чтобы прокладывать провода из комнаты в комнату.
На странице «Типы проводов» описаны различные типы проводов, которые вы можете использовать.
В Руководстве по окончательной обработке объясняется, как заделать провода (надеть концевые разъемы) после того, как вы подведете их к розетке.В Руководстве по деталям перечислено, что вам нужно для реализации проекта.
Как минимум, вам понадобится рыбная лента, изолента, пила для гипсокартона и прибор для поиска гвоздей. Вам также могут понадобиться молоток и зубило, если вы будете надрезать шпильки или балки.

Планирование прокладки электропроводки

Сначала вам нужно будет выбрать начальное и конечное местоположение вашего провода, а затем определить путь, по которому будет проходить провод.
Прежде чем вырезать отверстия, важно продумать путь прохождения проволоки. Некоторая гибкость в расположении розетки может значительно облегчить прокладку сложного провода.Некоторые моменты, которые следует учитывать при прокладке провода:

• Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить точное расположение стоек в стене. Шпильки имеют ширину 1 1/2 дюйма и обычно находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов (кроме окон, дверных проемов и других стен).
  Убедитесь, что вы не прорезали отверстие прямо над шпилькой.
• Определите, что находится по ту сторону стены. Возможно, вам придется провести несколько творческих измерений, чтобы найти одно и то же место на обеих стенах.
  Иногда легче сосчитать стойки на каждой стене, зная, что они находятся на расстоянии 16 дюймов или 24 дюймов.Розетки не подходят друг к другу в одной стене. Кабина с лекарством может мешать работе встроенного в стену динамика.
  Работа воздуховодов может мешать всему.
• Затем определите, что находится внутри стены. Если это внешняя стена, то она будет заполнена утеплителем.
  Это не значит, что вы не можете им пользоваться, но это усложняет удочку. Вам также следует пройти в подвал или на чердак, чтобы посмотреть, какие трубы и провода проходят через эту стену.
  Вы не должны вырезать отверстия для динамика только для того, чтобы найти водопроводные трубы для ванной комнаты наверху, проходящие через эту стену.Кроме того, расположение розеток должно дать вам хорошее представление о том, где находятся провода. Сетевая розетка будет закреплена на шпильке, а силовой провод будет проходить либо вверх, либо вниз от этой шпильки.
  Любой кабель, Интернет … провода должны быть проложены на расстоянии не менее 12 дюймов от силового провода. Когда ваши провода должны пересекать электрический кабель, они должны проходить под углом 90 градусов.
• Другая проблема заключается в том, что огонь останавливается горизонтально между двумя стойками. Эти доски могут помешать вам провести провод по стене.Строители также иногда используют горизонтальные 2х4 по обе стороны от двери, чтобы стена не тряслась, когда дверь захлопывается.
  Лучший способ найти место для остановки огня — использовать прибор для поиска гвоздей вверх и вниз по стене, где вы будете прокладывать провод, особенно если эта стена находится рядом с дверью.
• Для проводов, проложенных внутри стен, следует приобрести огнестойкий провод, рассчитанный на прокладку через несколько этажей.
  Для проводов, проходящих рядом с дымоходом, вы можете приобрести провода с номинальными характеристиками.
• Не обрезайте проволоку с катушки, пока не закончите ее прохождение. Если вы перережете провод, а затем пропустите его, вы почти всегда обрежете его слишком коротко.
  Лучше не сокращать, пока вы не закончите (или хотя бы частично), а затем вы должны добавить пару футов к своей оценке.
• Наконец, обязательно прочтите все это руководство перед тем, как приступить к резке.
  На странице «Прокладка проводов» также есть множество полезных советов по идентификации проводов, труб и воздуховодов с изображениями их внешнего вида до установки гипсокартона.Вы также можете найти строящийся дом в вашем районе, чтобы пройтись по нему и ознакомиться с тем, как стены выглядят изнутри.

Теперь, когда вы понимаете, что находится в стене, определите, подходит ли выбранное вами расположение розетки / динамика.
Будет ли перемещение выпускного отверстия на другой стороне шпильки в любом направлении вызывать больше или меньше проблем? Неужели так много проблем, что не запускается провод?
Есть альтернативы для очень сложных установок. Acoustic Research делает плоский провод динамика, который приклеивается к стене, и вы можете закрасить его.При необходимости вы можете проложить провода, проложенные под плинтусом, по всему периметру комнаты.

Вырезание отверстий под розетки

В этот момент вы думаете, что знаете, что находится за стеной, но никогда не можете быть уверены.
Вот почему я не люблю прорезать гипсокартон электроинструментом. Вместо этого я использую канцелярский нож / лезвие бритвы с толщиной лезвия, установленной на толщину гипсокартона.
Для розетки я сначала проделываю отверстие размером 1 x 1 дюйм в центре коробки с помощью канцелярского ножа.Это отверстие достаточно большое, чтобы я мог видеть и прощупывать любые провода или трубы, но достаточно маленькое, чтобы его можно было легко залатать в случае, если я допустил ошибку.
Убедившись, что все в порядке, я обрисовываю электрическую коробку, а затем вырезаю оставшуюся часть отверстия с помощью замочной пилы для гипсокартона или универсального ножа.
Еще мне нравится резать гипсокартон на внешних стенах универсальным ножом. Таким образом, он не прорежет бумажный барьер изоляции.

При отслеживании электрической коробки не включайте выступы сверху или снизу.Не забудьте протянуть провода через коробку, прежде чем вставлять коробку в отверстие.
Затем затяните винты на передней части коробки, чтобы открыть защелки / клапаны, и потяните их к гипсокартону. Вот как это должно выглядеть из-за стены, когда вы закончите.

Сверление для доступа к стене сверху или снизу

Если у вас есть доступ к подвалу / подвалу и чердаку, вы сможете прокладывать провода без необходимости резать и ремонтировать гипсокартон.
На втором этаже проведите провода по стене от чердака.На первом этаже проведите провода по стене от подвала.
При необходимости используйте существующие воздуховоды или участки труб, чтобы провести провода от чердака в подвал. Все это будет подробно рассмотрено ниже.

Красный : Провод от чердака до подвала возле дымохода.

Синий : Провод от чердака до подвала с использованием возврата системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на втором этаже.

Зеленый : Провод от чердака к розетке на втором этаже.

Фиолетовый : Провод от подвала к розетке на первом этаже.

При установке на первом этаже просверлите половую доску, а затем подошву.Снизу в подвале нижняя часть половиц не дает точного определения того, где находятся стены.
Измерение практически невозможно. Помните, что 2 дюйма в любом направлении, и вы просверливаете свой коврик.
Хороший способ разметить, где просверлить отверстие для провода, — сначала просверлить небольшое пилотное отверстие на первом этаже в подвал.
Прямо под розеткой, где вы хотите сделать отверстие для провода, просверлите небольшое отверстие под плинтусом на стыке стены и пола.Затем протолкните тонкую проволоку (или проволоку для плечиков) через это отверстие и найдите этот провод, проходящий через потолок в подвале.
Эта проволока должна выходить прямо под гипсокартон. Шпильки имеют ширину 3 1/2 дюйма, поэтому переместите их на 1 1/2 дюйма к стене, чтобы получить центр стойки.
Опять же, не забудьте посмотреть, прежде чем сверлить это пилотное отверстие. У вас должно быть приблизительное представление о том, где сверло будет проходить сквозь пол.
Убедитесь, что в этом месте в подвале нет проводов или труб. Также не проталкивайте сверло через пол без надобности.Пол будет толщиной не более 3/4 дюйма.

Установка второго этажа проще, потому что двойная верхняя плита будет видна с чердака.
Убедитесь, что вы просверлили эти доски прямо вниз. Я действительно сталкивался с тройными верхними пластинами (общая толщина 5 1/2 дюйма),
а небольшой угол сверла может привести к тому, что вы вылезете через потолок или стену, а не окажетесь между стойками.
Примечание. Всегда надевайте лицевую маску, когда на чердаке используется изоляция из стекловолокна.

Иногда бурение сверху или снизу не подходит.Может у вас нет подвала или чердака.
Существуют гибкие сверла, предназначенные именно для этого. Эти сверла могут быть длиной до 6 футов и могут использоваться для одновременного просверливания нескольких шпилек или балок.
Вырежьте отверстие для выпускного отверстия, а затем воткните в него гибкое сверло, чтобы просверлить шпильки вверх, вниз или в сторону.
Обратите внимание, что определение того, что находится внутри стены, еще более важно при использовании одной из этих длинных гибких насадок.
Если вы просверливаете 3 шпильки за раз, не имея возможности видеть, что между ними, вы легко можете просверлить трубу, электрический провод или воздуховод.Ищите вентиляционные отверстия, выпускные отверстия, раковины … сверху и снизу от места сверления (на всех этажах), чтобы определить, может ли что-то быть в этой стене.

Ловля проволоки сквозь стены

Теперь вы готовы ловить проволоку. Обычно это задача двух человек.
В подвале или на чердаке протолкните ленту с проволочной рыбой через просверленное отверстие.
Попросите кого-нибудь на другом конце протянуть отверстие в гипсокартоне, схватить рыбную ленту и протянуть ее, высовывая из отверстия примерно ногу.Затем прикрепите проволоку к рыболовной ленте и протяните ее обратно.

Чтобы правильно обмотать провод, сначала снимите изоляцию. Затем оберните проволоку вокруг крючка на ленте, как показано выше.
Наконец, заклейте все изолентой. Убедитесь, что на проводе нет выпуклостей, из-за которых он может застрять при протягивании.
Убедитесь, что провод надежно закреплен, иначе он может потеряться в стене, и вам придется начинать заново. Большинство проводов (особенно коаксиальный кабель)
не должны изгибаться под большими углами.Протянув проволоку, отрежьте отогнутую часть проволоки и выбросьте ее.

Прокладка проводов от чердака до подвала

Теперь, когда вы проложили провода от розетки до подвала или чердака, вам может потребоваться проложить провод от чердака к подвалу.
В идеале, в вашем доме должна быть будущая труба, которая представляет собой трубу из ПВХ, идущую из подвала на чердак специально для этой цели.
Если нет, то вам нужно будет найти существующую трубу или воздуховод, который уже проходит по всей высоте дома, чтобы вы могли проложить провод в том же районе.Это может быть дымоход для печи / водонагревателя, радоновая трубка, водопровод, отопительный канал / возврат или дымоход камина.
Не разрезайте дымоход или радоновую трубку, потому что это может привести к выбросу вредных химикатов в ваш дом.
Кроме того, дымоход и дымоход могут сильно нагреться, что может привести к возгоранию ваших проводов.
В этом руководстве будут рассмотрены два различных метода: прокладка провода возле дымохода (красный провод в примере выше) и прокладка провода в возвратной магистрали HVAC второго этажа (синий провод в примере выше).

Если вам необходимо проложить провода рядом с дымоходом, всегда держитесь на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода и используйте огнестойкий провод.
Для дымохода проволока должна находиться на расстоянии 12 дюймов от дымохода.
С чердака опустите рыбную ленту до подвала, подсоедините провод и затем протяните его обратно.
Плотно закрепите провода с помощью скоб в нижней и верхней части трассы, чтобы убедиться, что проволока не изгибается посередине и не приближается к дымоходу.
Иногда к доскам пола прикрепляют горизонтальный квадратный кусок листового металла, чтобы удерживать дымоход на месте.Если вам необходимо просверлить отверстие, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 1 дюйма от дымохода.
Острые края этого отверстия могут со временем порезать провод, поэтому используйте втулку для защиты провода. Вы также можете обрезать края отверстия ножницами и загнуть острые края.
Проконсультируйтесь со своими местными строительными нормами и правилами для получения дополнительной информации о прокладке проводов возле дымохода. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от города и округа.
Неправильная проводка может привести к тому, что вы не проведете осмотр дома и не сможете продать свой дом.

Пропустить провода через возвратный трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сложнее, но и безопаснее.
Во-первых, найдите возврат на втором этаже во внутренней стене, которая проходит во всю высоту дома.
По сути, это означает найти вентиляционное отверстие (например, то, что внизу слева), где, как вы знаете, есть стена на первом этаже, прямо под стеной на втором этаже.
Выкрутите винты и снимите решетку со стены. С фонариком и зеркалом посмотрите в стену, чтобы убедиться, что до подвала есть свободный путь.Строители будут использовать пространство между стойками и гипсокартоном, чтобы сформировать обратный канал, поэтому для возврата не требуется листовой металл, пока вы не доберетесь до подвала.
Следующим шагом будет поиск дна этого воздуховода в подвале. Скорее всего, он будет покрыт куском листового металла, прибитым к двум балкам, как показано на рисунке ниже справа.
Подденьте листовой металл, используя молоток, чтобы удалить гвозди, или отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть листовой металл. Нет необходимости полностью его удалять.Достаточно, чтобы пропустить через него провод.
Еще раз посветите фонариком через возврат на втором этаже и убедитесь, что вы видите его в подвале, чтобы убедиться, что это правильный воздуховод.
Теперь, когда вы знаете, что воздуховод будет работать, просверлите отверстие в двойной верхней пластине на чердаке. Я предпочитаю воткнуть дрель в вентиляционное отверстие и сверлить на чердаке, а не на чердаке. Только не роняйте дрель.
Перед бурением пройдите на чердак и найдите верхнюю пластину 2×4, которая находится прямо над вентиляционным отверстием, и убедитесь, что прямо над ней нет проводов, которые могут быть порезаны сверлом.Теперь вы готовы запустить провода. Вы можете позволить силе тяжести сделать работу и просто протолкнуть провода вниз от вентиляционного отверстия второго этажа, а затем протолкнуть другой конец через отверстие в чердак.
Если это не сработает, используйте рыболовную ленту. Когда вы закончите прокладывать провода, прибейте их к одной из шпилек, чтобы их не было видно через решетку на обратной стороне.

Проволока через потолок

Если вам нужно провести провод к потолку первого этажа (для потолочного динамика), вам придется разрезать и залатать гипсокартон.Сколько нужно отрезать гипсокартон, зависит от того, насколько хорошо вы выберете путь прохождения провода.
Используя прибор для поиска стоек, определите, в каком направлении балки перекрывают потолок. Вы хотите провести провод по балке (зеленый провод внизу), а не к балке (красный провод внизу).

Сначала вам нужно будет просверлить отверстие из подвала через подошву в область между стойками, как если бы вы подключали розетку на первом этаже.
Убедитесь, что у вас есть сверло достаточно большого размера для всех проводов, которые вы собираетесь проложить.Обычно бит в 1 дюйм позволяет проложить несколько коаксиальных проводов и кабелей категории 5.
Затем вам нужно будет вырезать и удалить L-образный кусок гипсокартона над этим отверстием, где стена встречается с потолком.
При резке гипсокартона постарайтесь вырезать его целиком и нанести как можно меньше повреждений. Повторное использование вырезанного участка упростит ремонт гипсокартона.
Используя молоток и зубило, прорежьте путь в верхней пластине стены, чтобы можно было провести провод от стены к потолку.
Затем протяните проволоку от подвала до верха стены и протяните ее в комнату.

Если ваши балки идут неправильно, попробуйте вместо этого проложить провод в другой стене.
Если вам нужно протянуть проволоку к балкам, вы можете использовать длинное гибкое сверло или вырезать часть потолочного гипсокартона на каждой балке и надрезать ее молотком и зубилом, чтобы освободить место для проволоки.
По коду вы не можете сделать надрез на балке размером 2 «x6» или меньше. Выше, вы не можете сделать надрез более чем на 1/6 его высоты. На самом деле, вам все равно не нужно делать надрез больше 1/2 дюйма.

Сделав надрез в шпильке или балке, закройте выемку металлической пластиной, чтобы потом случайно не просверлить или пробить гвоздь.
Затем отремонтируйте гипсокартон над пластиной, используя тот же кусок гипсокартона, который вы вырезали, и немного шпаклевки.

Последний шаг — вырезать отверстие под динамик. Используйте прибор для поиска стоек на потолке, чтобы найти балки.
Балки потолка могут находиться на расстоянии 12 дюймов друг от друга или даже ближе. Иногда между балками едва хватает места для динамика.
Для динамиков я предпочитаю сначала вырезать небольшое пилотное отверстие (точно так же, как выходы) на случай, если отверстие находится в плохом месте.Используя это небольшое отверстие, убедитесь, что в потолке нет воздуховодов или водопроводных труб, которые мешали бы вам установить динамик, и убедитесь, что балки действительно находятся там, где вы думаете.
Затем проследите отверстие динамика, используя шаблон, прилагаемый к динамику, и вырежьте потолок из гипсокартона с помощью канцелярского ножа или замочной пилы для гипсокартона.
Используйте проволочную рыбку, чтобы протянуть провод динамика к отверстию для динамика, а затем прикрепите провода динамика, следуя инструкциям, прилагаемым к динамику.

Чтобы использовать гибкое сверло, сначала прорежьте отверстие для динамика, затем протолкните сверло через это отверстие и просверлите балки из отверстия динамика.
к стене. Если сверло недостаточно длинное, вам также может потребоваться просверлить отверстие от стены обратно к динамику. Чем больше балок вы просверлите, тем сложнее будет выловить проволоку позже.
Вы будете сверлить между балками, не зная, что там есть, поэтому определите, есть ли там стены (с электрическими розетками, воздуховодами…) или любые ванные комнаты
над этой зоной на втором этаже. Если есть вероятность, что между скрытыми балками есть водопровод, электрический провод или воздуховоды, то это, вероятно, более безопасно.
вместо этого разрезать гипсокартон и надрезать балки.

Вы также должны проверить нашу страницу о прокладке проводов в новом доме, где есть много реальных фотографий того, что вы можете найти в своих стенах.

Cable Raceway: Surface, Wall & Floor — Cable Management

Surface raceway используется для прокладки проводов через скрытый настенный маскировщик шнура, который улучшит внешний вид практически любой комнаты и является отличным и доступным способом скрыть и защитить кабели как дома, так и в офисе.Наши пластиковые кабельные лотки доступны во многих различных стилях, включая версии с защелкой (1 шт.), С скользящей крышкой и J-образным каналом, установка проста. Многие стили кабельных трасс имеют самоклеящуюся клейкую основу, их можно обрезать до любого желаемого размера и их можно покрасить в соответствии с вашим декором. Аксессуары для настенных шнуров могут помочь вам добавить порты питания и данных, а также соединения, чтобы изменить направление и / или разделить кабели.

Существует также несколько разновидностей специальных кабельных каналов для промышленного, коммерческого или наружного применения: ограждения проводов для опор электросети, сплошные кабельные лотки для чувствительных оптоволоконных кабелей, дорожки для кабельных каналов, совместимые с ADA, и многое другое!

Обрыв канатной дороги

Кабельный канал, говоря языком организации кабелей, по сути, представляет собой любой жесткий закрытый или полузакрытый канал, который защищает, направляет и скрывает кабели и провода.Поверхностный кабельный канал — отличный выбор для скрытия неприглядных проводов в различных условиях: домашние кинотеатры, офисы, конференц-залы, рабочие станции и т. Д.
Но какой из них подходит для вашего приложения? Мы разберем различные стили дорожек качения, которые мы предлагаем, и расскажем о преимуществах каждого из них.

Поверхность Raceway

Поверхность кабельного канала используется для прокладки проводов через скрытый настенный маскировщик шнура, который улучшит внешний вид практически любой комнаты и является отличным и доступным способом скрыть и защитить кабели как дома, так и в офисе.Наша пластиковая кабельная канавка доступна во многих различных стилях, включая версии с защелкой (1 шт.), Скользящей крышкой и J-образным каналом, установка проста.
Многие стили кабельных трасс имеют самоклеящуюся клейкую основу, их можно обрезать до любого желаемого размера и их можно покрасить в соответствии с вашим декором.
Аксессуары для настенных шнуров могут помочь вам добавить порты питания и данных, а также соединения, чтобы изменить направление и / или разделить кабели.

Существует также несколько разновидностей специальных кабельных каналов для промышленного, коммерческого или наружного применения: ограждения проводов для опор электросети, сплошные кабельные лотки для чувствительных оптоволоконных кабелей, дорожки для кабельных каналов, совместимые с ADA, и многое другое!

Дорожка качения с защелкой

Дорожку кабельного ввода с защелкой можно определить по ее откидной или скользящей крышке, которая полностью закрывает кабели внутри канала.Чтобы добавить или удалить провода, просто откройте люк или снимите крышку.
Он доступен во многих различных размерах и отлично подходит для прокладки кабелей по всему дому, таких как провода динамиков или телевизионные шнуры.
Клей позволяет ему приклеиваться к плоским поверхностям, таким как стены или столы. Кабельный канал с защелкой — это незаметный способ скрыть и полностью закрыть бытовые провода.

Цельный кабельный канал с защелкой и аксессуары
Экономичный кабельный канал со сплошной стенкой

J Канал

Дорожки качения J Channel или J Hook названы так потому, что их поперечное сечение имеет форму буквы «J».Кабели вставляются, пропуская их через верх, где изгиб «J» изгибается, чтобы удерживать их на месте.
Это обеспечивает легкий доступ к кабелям при необходимости, но также означает, что кабели не полностью закрыты.
Из-за открытого характера они не могут использоваться в вертикальном положении, например, с защелкивающимся кабельным каналом, и обычно используются на столах для аккуратной прокладки компьютерных кабелей и других связанных проводов над землей.
Как и фиксирующая дорожка качения, они часто имеют клейкую основу для облегчения установки.

J Channel Raceway
Humanscale NeatLinks Unxer Desk кабельные менеджеры

Угловой канал

Угловой канал похож на кабельный канал с защелкой, но имеет уникальную форму четверти округлой формы, которая позволяет ему переходить в стыки стен и / или потолка, создавая законченный и законченный вид.
Он использует скользящую крышку, чтобы полностью скрыть кабели, и может использоваться горизонтально или вертикально практически в любом углу, даже имитируя внешний вид короны, чтобы еще больше замаскировать его назначение.Они подходят для кабелей мультимедиа, динамиков и домашнего кинотеатра, расположенных в углу комнаты, или для кабелей, свисающих с потолка.

Угловой канал качения

Power Raceway

Дорожка качения включает источник питания непосредственно в дорожку качения.
В то время как описанные выше дорожки качения обычно изготавливаются из ПВХ, дорожка качения может быть изготовлена ​​из пластика или металла.
В отличие от других типов кабельных каналов, в которых обычно размещаются общие силовые кабели или провода громкоговорителей, силовые кабельные каналы обычно содержат кабели связи, включая провода для передачи голоса / данных, оптоволоконные кабели или другие низковольтные кабели.Это делает его отличным решением для лабораторий, офисов, школ и других коммерческих приложений, хотя часто требуется более опытный установщик, в отличие от большинства других кабельных каналов, которые может легко установить любой мастер.

Опоры Tele-Power от Wiremold
HellermannTyton Infostream Multi-Channel Raceway

Дорожки Specialty Raceways

…И остальное.
Есть много других типов кабельных каналов, которые называются «кабельным каналом», но не помещаются в аккуратные ниши, определенные выше.Например, ограждения для проводов для опор или наружных стен зданий,
или системы поддержки кабеля, такие как Cable Runway или Fibre Runner от Panduit.
Дорожки качения из экструдированного алюминия долговечны и надежны для промышленного использования на открытом воздухе.
и металлические дорожки качения над полом предлагают полупостоянное решение для низковольтных кабелей, которое имеет дополнительное преимущество:
Соответствует требованиям ADA, позволяя пешеходам, инвалидным коляскам, тележкам и другим транспортным средствам проезжать прямо по нему.

Как проложить провода в существующих стенах и полах

Провода, проложенные по полу, имеют неприглядный вид и могут представлять угрозу безопасности.

Нужна новая телефонная розетка в спальне или установка динамиков для системы домашнего кинотеатра? Хотя вы можете просто протянуть провода вдоль пола, лучше всего протянуть их внутри стен или под полом.

Электромонтаж новых конструкций до того, как укладывается гипсокартон, проще простого по сравнению с прокладкой проводов через существующие стены и полы. Но при тщательном планировании, использовании нескольких специальных инструментов и правильных методов прокладка проводов в стене вашего дома может оказаться проще, чем вы думаете.

Если вы не справляетесь с этой задачей, подумайте о том, чтобы проложить проволоку в специальных полых молдингах, которые заменят стандартные молдинги короны или четверть круга.

Инструменты

Рыболовная лента

Инструменты, необходимые для прокладки проволоки:

• Сверло и биты
• Поиск шпилек
• Измерительная лента
• Фонарик
• Замочная скважина для гипсокартона Пила
• Рыбная лента или проволочная вешалка для пальто
• Изолента
• Трос и грузик

Перед началом работы

• Проверьте строительные нормы и правила: В большинстве районов домовладельцы разрешают прокладывать собственную низковольтную проводку, такую ​​как телефонные линии, кабель компьютерной сети и провод динамика, но проверьте чтобы быть уверенным.
• Выберите подходящий провод или кабель: Убедитесь, что вы используете проводку для монтажа в стену с рейтингом UL, которая соответствует местным строительным и пожарным нормам, включая CM, CMR или CMP для компьютерных сетей и CL2 или CL3 для динамиков.
• Отключите питание: Всегда выключайте автоматические выключатели в электрической коробке, прежде чем начнете снижать вероятность поражения электрическим током, если вы случайно порежете или просверлите существующую проводку.
• Избегайте электрических проводов: Держите провода динамика, компьютера и телефона вдали от стандартной электропроводки из соображений безопасности и для уменьшения помех.
• Выбор стен: По возможности прокладывайте проводку через внутренние стены, поскольку внешние стены содержат распорки и изоляцию.

Планирование

Начните с того, что определите лучшее место для нового провода. Проследите за существующими электрическими розетками и убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии (следующая шпилька или больше), чтобы избежать помех или задевать существующие провода.

Проверьте чердак на предмет невидимых проблем, таких как трубы и провода, спрятанные в стене.

Затем осмотрите это место на чердаке, в подвальном помещении или в подвале, чтобы убедиться, есть ли в нем доступ и нет ли скрытой проводки или водопровода. Также может быть хорошей идеей сканировать стену с помощью металлоискателя, чтобы найти препятствия, такие как медные водопроводные трубы и металлические воздуховоды, которые могут быть скрыты в стене.

После того, как ваш маршрут будет нанесен на карту, рассчитайте необходимое количество провода или кабеля. Измерьте расстояние от начала до конца, добавьте несколько дополнительных футов для соединений и еще 10% или около того на случай непредвиденных проблем или препятствий.Последнее, чего вы хотите, — это не оправдать ожиданий, поэтому давайте побольше и следуйте старой пословице: «Отмерь дважды, а отрежь один раз».

Как ловить проволоку

1. Когда вы будете готовы начать, выключите питание и используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы найти открытое место в стене между стойками.
2. Просверлите небольшое пилотное отверстие там, где будет выходное отверстие, и воспользуйтесь выпрямленной металлической вешалкой для одежды, чтобы нащупать внутри стены любые непредвиденные препятствия. Если вы ищете повод приобрести новейший высокотехнологичный инструмент, камера для осмотра на кабеле, такая как Ridgid SeeSnake, станет отличным способом заглянуть внутрь стены.
3. Если все в порядке, увеличьте отверстие для провода или розетки. Обязательно используйте розетку, которую можно прикрепить к существующей стене, но не устанавливайте ее, пока не будет проложен провод.

Вырежьте в стене отверстие для розетки. Просверлите отверстие в настенной пластине.

4. Теперь поднимитесь на чердак, или спуститесь в подвал, или в подполье, и просверлите отверстие в верхней или нижней стеновой плите в той же полости в стене, что и выпускное отверстие.
5. Прикрепите провод или кабель к рыболовной ленте или вешалке с помощью изоленты и протяните его в отверстие, пока он не достигнет отверстия на другом конце. Если вы работаете на чердаке, вы можете сбросить утяжеленную веревку в полость стены, затем прикрепить проволоку к веревке и протянуть ее.
6. Проложите провод или кабель к месту назначения. Это может быть связано с вылавливанием его через другую полость в стене или через небольшое отверстие, просверленное в полу.

Просверлите отверстие в полу.Пропустите провод через отверстие.

7. Пропустите провод через заднюю часть распределительной коробки, вставьте коробку в стену и установите ее на место.
8. Зачистите провода и прикрепите их к розетке или проведите к устройству.

Очистка

Если вы просверлили пилотные отверстия, которые не вышли из строя, залатайте их небольшим количеством шпаклевочного состава. Отшлифуйте пластырь, когда он высохнет, и подкрасите подходящей краской. Заполните небольшие дыры в полу подходящей шпатлевкой для дерева, а большие — смесью шлифовальной пыли и эпоксидного клея.

Как подключить гибкий электрический кабель

A f Гибкий кабелепровод может быть очень полезным и простым в работе. Существует множество ситуаций, в которых целесообразно использовать гибкий кабелепровод вместо жесткого. Используя гибкие кабелепроводы, вы получаете компромисс между лучшей защитой жесткого кабелепровода и простотой использования, а также возможностью встраиваться в узкие места, чего нет в жестких трубах. Эти гибкие системы трубопроводов могут быть из самых разных материалов, от пластиковых шлангов до плетеных металлических трубок.Их главный аспект заключается в том, что они гибкие и прочные и могут защитить проводку на крутых поворотах и ​​в труднодоступных местах. Сегодня на рынке представлено множество быстрых и надежных соединителей для подключения гибкого кабелепровода к электрическим коробкам.

Шаг 1. Проверьте размер кабелепровода

Гибкие кабелепроводы бывают разных размеров и разновидностей. При покупке разъема убедитесь, что он изготовлен надлежащим образом, чтобы соответствовать размеру и типу имеющегося у вас кабелепровода.Самые гибкие электрические кабелепроводы бывают диаметром 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, хотя для промышленного применения они могут быть намного больше. Как упоминалось ранее, у вас будет широкий выбор типа и материала трубы. Просто убедитесь, что вы выбрали тип и размер кабелепровода, которые, по вашему мнению, подходят для выполняемой вами работы, и убедитесь, что вы покупаете подходящие соединители.

Шаг 2 — Проверка размера выбивного отверстия

Выбивное отверстие в электрическом ящике — это частично выбитое отверстие в электрическом ящике, которое можно выдвинуть, чтобы обеспечить быстрый доступ для проводов или быстрое присоединение соединителя кабелепровода.Подобно гибкому кабелепроводу, выбивные отверстия могут быть одного из нескольких стандартных размеров. Как и трубопровод, они обычно имеют диаметр от 3/8 до ½ дюйма. Вы должны убедиться, что приобрели соединитель правильного размера для подключения кабелепровода к электрической коробке.

Шаг 3. Присоедините соединитель к кабелепроводу

Вы обнаружите, что один конец соединителя кабелепровода предназначен для вставки в гибкий электрический кабелепровод. Эти соединители прикрепляются к трубопроводам несколькими способами.Чаще всего они имеют резьбу и ввинчиваются в кабелепровод, или часто они могут иметь зажимной соединитель, в котором используется винт для затягивания на трубопроводе. Вы просто вставляете соединитель, пока кабелепровод плотно не встанет на место, а затем с помощью отвертки затягиваете винт. По мере затягивания винта металлическая полоса затягивается вокруг фитинга и надежно удерживает разъем на месте.

Шаг 4 — Защелкните соединитель в выбивное отверстие

После того, как вы надежно прикрепили соединитель к концу гибкого электрического кабелепровода, пора прикрепить соединитель к электрической коробке.Для начала нужно пробить нужное выбивное отверстие в распределительной коробке. Для этого просто используйте отвертку, чтобы вытащить металлический диск, заполняющий пространство для разъема. После того, как выбивное отверстие подготовлено, нужно просто защелкнуть соединитель на месте внутри выбивного отверстия.

Светодиодные ленты на 12 В: питание и подключение

Светодиодные ленты

стали быстрым и эффективным решением для создания акцентного освещения вокруг вашего дома. Относительно недорогой вариант — это низковольтная светодиодная лента на 12 вольт.Эти дискретные полосы иногда называют светодиодными ленточными лампами или гибкими светодиодными полосами, имея в виду легкость, с которой они образуют любую поверхность, обеспечивая мягкий, плавный акцентный свет. Низкое входное напряжение 12 В постоянного тока позволяет им работать с высокой скоростью, в то время как светодиоды 5050 обеспечивают охлаждение и безопасность для работы в ограниченном пространстве. Все это определяет то, что делает светодиодные ленты 12 В идеальным вариантом для освещения под шкафами, акцентного освещения, освещения книжных полок, рабочего освещения, освещения бухт и многого другого. Поскольку они питаются от 12 В постоянного тока, они также популярны в автомобилях и лодках.В этом посте мы рассмотрим, как убедиться, что вы правильно питаете светодиодные ленты, и различные способы их подключения, чтобы обеспечить наилучшую настройку светодиодного освещения.

Основы гибких светодиодных лент 12 В

Название говорит само за себя: у этих лент гибкое линейное основание, на которое помещается 5050 светодиодов. 5050 — это как раз размер / тип светодиода. Это обычный размер светодиодных лент, они большие и яркие, но при этом отлично работают. 3528 — еще один распространенный тип светодиодов, используемых в светодиодных лентах, я бы избегал их, поскольку они намного меньше и тусклее.Любое больше, чем 5050, и освещение становится намного дороже и нагревается, что требует использования радиатора и контроля температуры.

Эти гибкие светодиодные ленты бывают натурального белого цвета: 3000K (теплый белый), 4000K (нейтральный белый) и 6500K (холодный белый). Цветные светодиодные ленты также доступны в красном, желтом, зеленом, синем и RGB (меняющем цвет) цвете. Дополнительные сведения об основах гибких лент на 12 В см. Здесь.

У тех, кто выбирает белые светодиодные ленты, есть выбор между двумя различными плотностями.Плотность — это количество светодиодов на расстоянии вдоль полосы. Полосы стандартной плотности имеют 30 светодиодов на метр (150 на катушку), которые излучают около 540 люмен на метр. Полоса высокой плотности вдвое больше, чем 60 светодиодов на метр (300 на катушку) и дает 1080 люмен на метр! Тем, кто ищет самый яркий свет, который они могут получить для рабочего освещения, определенно следует выбрать высокую плотность, поскольку они значительно ярче. Однако для акцентного освещения обычно просто требуется мягкое свечение, поэтому вы можете использовать стандартную плотность, поскольку они стоят дешевле и не будут слишком сильными. ПРИМЕЧАНИЕ , что полоски высокой плотности будут работать при более высокой мощности, но мы рассмотрим питание ниже.

Светодиодные ленты

12 В поставляются в катушках по 5 м (16,4 фута). Компания LEDSupply предлагает модели меньшей длины — 3, 6, 9 и 12 футов. Полоски можно легко обрезать до нужного размера, так как следы от разрезов вместе с контактными площадками для пайки есть каждые 4 дюйма для стандартной плотности и каждые 2 дюйма для высокой плотности. Вот простой пример того, как отрезать нестандартную длину и добавить соединители, чтобы соединить полосы вместе.

Легкие гибкие ленты легко крепятся, так как они имеют липкую ленту, которая будет приклеиваться к вашей поверхности, плоской или округлой. Они также покрыты силиконовым покрытием для защиты от воды. Использование светодиодных лент на 12 В сократит время установки и общую стоимость вашего проекта. Вероятно, две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются люди, — это (1) незнание источника питания необходимой мощности или (2) способ соединения нескольких полосок вместе или обратно к одному источнику питания. Ниже мы рассмотрим некоторые передовые методы питания светодиодных лент.

Питание светодиодных лент

Для этих полос требуется постоянный вход 12 В постоянного тока. Единственное, что вам нужно знать при поиске источника питания для светодиодных лент, — это мощность. В приведенных ниже спецификациях указана мощность как для стандартных, так и для полосовых ламп высокой плотности. Это поможет вам легко определить мощность вашей системы, а затем выбрать подходящий источник питания.

Расчет мощности, пример № 1: Итак, представьте, что у вас есть длина около 20 футов, которую вам нужно покрыть за один сплошной проход полосами стандартной плотности. Этого можно достичь, используя полную катушку, а затем добавив 4 дополнительных ножки с беззазорным соединителем.Используя приведенную выше таблицу, мы можем это найти.

Мощность = Полная мощность рулона (стандартная) + 3 фута. Мощность + 1 фут. Мощность

Мощность = 27 Вт + 7,2 + 2,4

Мощность = 36,6 Вт

Обычно вам нужно сделать небольшой запас мощности между вашей мощностью и номинальной мощностью источника питания. В этом приложении вы должны найти блок питания 12 В мощностью не менее 40 Вт.

Расчет мощности, Пример 2: Возьмем, к примеру, вы хотите запустить 18 футов светодиодных лент высокой плотности для другого приложения.

Мощность = полная катушка (высокая плотность) x 2 фута. Мощность

Мощность = 40 + 9,6

Мощность = 49,6 Вт

Для этого приложения я бы остановился на блоке питания мощностью не менее 50 Вт. Помните, что мы хотим сделать блок питания более мягким, чтобы вы могли в большей безопасности выбрать блок питания на 60 Вт.

Варианты источников питания для светодиодов

Первый вариант — использовать подключаемый блок питания. Настенные или настольные блоки питания подключаются непосредственно к сетевой розетке и переключают линейное напряжение до 12 В постоянного тока для полос.Это удобно для небольших приложений или в местах, где у вас есть скрытая розетка, которая не мешает. Это, безусловно, упрощает электромонтаж, так как вы просто подключаете кабель и не подключаете провода напрямую к основным линиям.

Это подводит нас ко второму варианту — проводному источнику питания, который подключается напрямую к линиям 120 В переменного тока, а затем выводит безопасное низкое напряжение постоянного тока на ваши полоски. Эти блоки питания обычно бывают более дискретных размеров, и их намного проще спрятать в стенах или где угодно.Блоки питания с открытой рамой в клетке обычно также попадают в эту категорию и очень полезны благодаря своим винтовым клеммным портам для простых подключений и множеству портов. Это определенно более профессиональный вид, чем просто подключение к стене, но для этого потребуется, чтобы основные линии были легко доступны для ваших источников света.

Подключение светодиодных лент к источнику питания

Подключить планки к источнику питания довольно просто, оно просто меняется в зависимости от вашего источника питания и тому подобного.Для тех, кто собирается со штекером в блоке питания, выходное соединение обычно представляет собой штекер 2,1 мм. К счастью, полные катушки с полосами поставляются с гнездовой вилкой 2,1 мм для бесшовного соединения, если у вас меньшая длина, вы можете использовать винтовые клеммные разъемы ниже.

С проводными источниками питания все немного иначе, поскольку у них отключаются провода, а нет прямых вилок. Если на вашей планке есть гнездовой штекер 2,1 мм, то проще всего подключить винтовой клеммный разъем (2.1 штекер) к выходным проводам источника питания, чтобы можно было выполнить звуковое соединение. У вас также есть возможность отрезать коннектор от ленты и просто соединить провод с помощью припоя или гаек.

Как подключить несколько планок к одному источнику питания

Подключение нескольких лент к одному источнику создает петлю в проекте, поскольку обычно есть только одно подключение к источнику питания. Блоки питания с открытой рамой в клетке отлично подходят для использования нескольких полос, поскольку они имеют два канала с портами терминала, в каждый из которых может входить несколько полос.

Если вам нужно использовать подключаемый модуль, я бы посоветовал подключить оба разъема ленты к разветвителю светодиодных лент, который затем будет плавно подключаться к вилке блока питания. Кабели-разветвители для светодиодных лент могут иметь до 4-х выходов, так что вы потенциально можете получить 4 полосы, работающие без проблем от одного подключения к источнику питания!

При подключении лент вам просто нужно надежно соединить все провода ленты с выходными проводами источника питания.Это можно сделать с помощью гаек или подключить все ленты к общему положительному и отрицательному проводу, чтобы можно было выполнить однозначное соединение с проводным источником питания.

Падение напряжения и как его избежать

Очень важным фактором, который обычно упускают из виду с этими гибкими полосками, является эффект падения напряжения. В цепях постоянного тока напряжение будет постепенно уменьшаться по мере прохождения через провод (или светодиодную ленту). Проще говоря, с каждым футом провода доступное напряжение на каждой ноге падает по длине провода.Это повлияет на стрипы стандартной плотности, желающие иметь длину более 32 футов, и стрипы с высокой плотностью, желающие быть длиннее, чем полная катушка (16,4 фута). Если вы проделаете большую длину, чем указанная длина, полосы будут повреждены и не будут работать должным образом, поэтому вы не можете соединять вместе полосы длиннее 32 для стандартной плотности и 16,4 для высокой плотности.

Чтобы предотвратить падение напряжения, вам нужно разделить длинные отрезки светодиодных лент на более короткие. Более короткие отрезки можно затем подключить параллельно от источника питания.Есть несколько способов добиться этого, давайте рассмотрим различные схемы подключения ниже.

Электропроводка №1: несколько параллельных проходов полосовых огней

Вы хотите установить непрерывную 60-футовую светодиодную ленту под барной стойкой для акцентного освещения. Поскольку самый длинный пробег, который вы можете сделать, составляет 32 фута, вам нужно будет разбить его как минимум на 2 отрезка. Чтобы сделать две равные части, вы должны пробежать две полосы на 30 футов каждая. Проведите первую полосу прямо от источника питания.Протяните параллельный набор проводов до точки, где заканчивается первая полоса, чтобы питать вторую полоску.

Электропроводка № 2: блок питания в среднем приближении

Это отличный подход, если вы можете каким-то образом поместить источник питания в середину длинной полосы, которую вам нужно запустить. Таким образом сокращаются лишние провода, так как вы можете разделить их пополам и просто провести обе полоски в противоположных направлениях прямо от источника.

Подключение № 3: Используйте несколько источников питания

Иногда вместо прокладки длинных проводов и разделения проводов, идущих от источника питания, заказчики предпочитают использовать отдельные источники питания в разных областях.Это отлично работает, если вы можете подавать питание в определенные места, которые вам понадобятся, но это сложная часть.

Полезные детали для подключения светодиодных лент к источнику питания

Это должно помочь вам в настройке светодиодных лент с правильной компоновкой проводки и источником питания. Как всегда, мы хотели оставить вам несколько полезных деталей, которые действительно упростят соединение лент вместе.

Разветвители для светодиодных лент

: эти Y-образные светодиодные соединители позволяют подключить один источник питания и подключить несколько светодиодных линий к нему с помощью простого штекерного соединения.Они доступны в вариантах RGB и одного цвета и доступны с двумя, тремя и четырьмя выходами.

Винтовые клеммные разъемы

: эти небольшие разъемы очень удобны, когда вам нужно выполнить надежное соединение между двумя наборами проводов. Просто привинтите провода к обоим концам и подключите их с легкостью. Также работает, когда вам нужно перейти от проводов к какой-либо вилке 2,1 или 2,5 мм.

Разъемы для светодиодных лент

EZ Clip: эти разъемы защелкиваются прямо на конце ленты в том месте, где вы ее разрезаете.Возможны варианты «зачистка-зачистка» или «зачистка-провод». Это позволяет легко подключать светодиодные ленты или добавлять зазоры внутри установки без необходимости пайки.

Old Fashioned Way: Выломайте припой и проволоку и сделайте эти соединения, как мы делаем здесь.

Дорожки кабельных и электрических проводов — Простая укладка кабелей

Если не считать масштабного проекта реконструкции, который требует снятия стен и прокладки проводки за гипсокартоном, не существует настоящего решения, которое полностью скрывает кабели и может быть утомительно.По крайней мере, вы так думали.

Кабельные каналы — это инструмент, который вы искали. Эти простые в установке кабельные аксессуары могут помочь оптимизировать внешний вид любого электромонтажного проекта и подходят как для коммерческого, так и для частного использования в домашних условиях.

Однако существует несколько различных разновидностей дорожек качения для электрических проводов, и выбор правильной из них является ключом к правильному выполнению проекта. Вот краткое руководство по кабельным каналам и о том, как выбрать их для следующей работы.

Что такое канатная дорога?

Кабельные каналы

обеспечивают прокладку проводки на поверхности, которая полностью закрывает кабели и защищает их от тепла, пыли, света и даже влаги.Кабельные каналы также являются отличным инструментом для прокладки проводки и для скрытия кабелей, которые в противном случае были бы открыты. Их также иногда называют решением с защелкивающимся каналом, поскольку сама дорожка качения действует как канал, а корпус 360 вокруг провода может иметь защелкивающийся механизм, который надежно удерживает всю проводку на месте.

Типы кабельных трасс

Не все кабельные каналы одинаковы. Существует много различных видов электрических дорожек качения, и материалы, используемые для каждого типа, напрямую влияют на его правильное применение.Вот некоторые из наиболее часто используемых дорожек качения.

1. Фиксатор — Дорожки качения с фиксацией, также известные как поверхностные дорожки качения и фиксирующие каналы, являются наиболее распространенными и широко используемыми дорожками качения. Кабельные лотки с защелкой используются для монтажа монтажных шкафов во многих жилых и офисных помещениях, где новая проводка устанавливается снаружи стены. Благодаря фиксирующемуся кабельному каналу вы можете быстро и легко создать организованную и аккуратную систему управления кабелями.

2. Угловой канал — Идеально подходят для использования в жилых помещениях, так как кабельные каналы углового канала имитируют внешний вид молдинга и создают привлекательную установку для прокладки кабелей.Как и обычные кабельные каналы, угловые воздуховоды скрывают внешнюю проводку, но их можно вписать в углы стены, чтобы они выглядели более незаметно.

3. Overfloor — Вы наверняка видели один из них, если бывали когда-либо на конференции или концерте, где проводка проходит по полу, по которому проходит много людей. Кабельные каналы над полом проходят, как вы уже догадались, над полом и защищают кабели и провода от спотыкания или отсоединения. Эти пластиковые дорожки качения обычно более плоские и имеют более низкий профиль, чтобы избежать ненужной опасности споткнуться.

4. Наружные ограждения для проводов — Эти кабельные каналы, также известные как наружные ограждения для проводов, предназначены для использования вне помещений. Они обычно используются на концертах или фестивалях на открытом воздухе и закрывают и защищают большие кабели, проложенные по земле.

5. Гибкий кабельный канал — Эти кабельные каналы представляют собой универсальный монтажный корпус, который можно использовать как в промышленных, так и в коммерческих целях. Гибкий материал можно закрепить как по горизонтали, так и по вертикали, а его гибкая конструкция упрощает использование и установку.

Преимущества Cable Raceway

Если вам нужна упрощенная прокладка кабелей, лучше всего подойдут кабельные каналы. Некоторые из самых больших преимуществ дорожек качения для электрических проводов:

• Простота установки: большинство разновидностей имеют дорожки качения с поверхностью и могут быть легко прикреплены к любой стене всего за пару шагов. Фактически, многие виды кабельных каналов имеют клейкую поверхность с обратной стороны, и их можно быстро вставить на место.
• Оптимизированная укладка кабелей: никто не хочет, чтобы на полу лежала путаница из кабелей и проводов.Благодаря электрическим кабельным каналам все ваши кабели и провода можно пропустить через пластиковый канал и держать их вне поля зрения и из виду.
• Обеспечивает безопасность: незакрепленные провода представляют опасность. Они не только могут быть повреждены, но и могут быть задеты людьми, которые не должны иметь к ним доступа (например, дети). Использование кабельных лотков повышает безопасность всех и гарантирует защиту всех кабелей и проводов.

Raceway vs. Conduit — в чем разница?

Это частый вопрос, когда люди идут в магазин по поводу кабельных каналов.Когда мы говорим об управлении проводкой, дорожки качения и кабелепроводы используются как взаимозаменяемые, но на самом деле это два разных инструмента.

Электропроводы — это металлические трубки, защищающие электропроводку. Электропроводка проходит по трубке, которая защищает ее от грязи, пыли и влаги. После установки доступ к проводке внутри кабелепровода очень затруднен. Кроме того, электрические кабелепроводы обычно доступны только в серебристом металлическом цвете, что делает их более подходящими для промышленного применения.

Кабельные каналы — это тип кабелепровода, но они более универсальны, гибки и подходят для более широкого диапазона применений. Кабельные каналы позволяют получить доступ к проводке после установки, они просты в использовании и установке, а также изготавливаются из различных материалов, которые хорошо смотрятся в жилых помещениях.

Случаи использования кабельной трассы

Кабельные каналы используются в самых разных отраслях промышленности. Некоторые примеры использования в реальной жизни подчеркивают, насколько универсальными могут быть электрические кабельные каналы.

• Промышленное использование — Незакрепленные и свободно свисающие кабели и провода в промышленных условиях могут стать причиной катастрофы. К сожалению, подрядчикам может потребоваться проложить кабели через участки к источникам питания и автоматическим выключателям. Они, конечно, будут делать все возможное, чтобы не мешать кабелям и проводам, но не всегда получается. Эта сеть из кабелей и проводов может быть обнажена, за нее можно натянуть, споткнуться и, попросту говоря, стать источником головной боли управления.
  Конструкции кабельных каналов могут устранить этот риск. Имея аксессуары для кабельных каналов и кабельных каналов, подрядчики и специалисты по техническому обслуживанию имеют возможность устанавливать сложные схемы электропроводки, не оставляя компанию открытой для потенциальных пожаров из-за поврежденного провода и судебных исков из-за травм, возникших в результате споткнуться о незащищенный кабель. Установка этих продуктов обещает продлить срок службы кабелей и проводов, а также защитить компанию.
• Коммерческое использование — Кабельные каналы — идеальный продукт для работы в коммерческих условиях.Если вы управляете магазином или фабрикой, у вас будет много проводов и кабелей, идущих от машины к машине. Чтобы обеспечить безопасность ваших сотрудников и обеспечить более приятный вид для ваших клиентов, можно установить желоб, который вписывается в стену.
  Дорожка кабельного ввода выглядит аккуратной, ее можно проложить вдоль любой стены в вашем здании. Вместо того, чтобы видеть огромное количество кабелей или проводов, дорожка качения сделает все гладким и аккуратным. Использование кабельных каналов также обеспечивает безопасность ваших рабочих, клиентов и самих проводов в постоянно загруженных коммерческих условиях.
• Использование в жилых помещениях — В среднем домашнее хозяйство содержит несколько футов провода. Провода соединяют ваш телевизор, компьютер и лампы с источниками питания, которые позволяют смотреть телевизор или выходить в Интернет, не теребя пульт. Кабельные каналы обеспечивают безопасный и простой способ предохранить любой провод от опасности.
  Электрические кабельные каналы бывают разных размеров и форм, чтобы они соответствовали общему интерьеру вашего дома. Если у вас есть подходящая дорожка качения, вы можете установить ее самостоятельно за один день.Совершенно не имея никакого опыта, вы сможете подавать питание на розетки или приспособления и покрывать всю внешнюю проводку в вашем доме.
• Использование в авиации — За кулисами в авиационной отрасли происходит множество вещей, о которых большинство людей не задумывается. Независимо от того, есть ли у вас частный аэропорт, вертолетная площадка для экскурсий или что-то еще, вы знаете, что вокруг вас постоянно ходят люди, и на пути может быть множество кабелей и шнуров.
  Если провода не организованы, они могут легко попасть под ногу, и кто-то может упасть.Если вы не организуете провода с точки зрения безопасности, сделайте это с точки зрения эксплуатации. Если шнур выдергивается из розетки, это может привести к повреждению устройства или самой вилки, а это может стать дорогостоящим.

Лучшее в кабельных каналах? Они доступны как оптом, так и по индивидуальному заказу, поэтому вы получите именно то, что вам нужно. Независимо от того, есть ли у вас один новый проект электропроводки или несколько комнат, электрические кабельные каналы Nelco — это простой и эстетичный способ управления всей проводкой и кабелями.Свяжитесь с нашей командой для получения дополнительной информации.

Об авторе

Чарли Нельсон

Чарли Нельсон — владелец и основатель компании Nelco Cable Tie Products, которая открыла свои двери почти 35 лет назад. Сегодня Nelco — одна из крупнейших компаний по производству кабельных стяжек и аксессуаров для проводки в стране, с филиалами по всей территории Соединенных Штатов, обслуживающими таких клиентов, как NASA, 3M, Boeing и других.

Просмотреть полную биографию »

electric — Почему я не могу (или не должен) протянуть шнур питания через стену?

Разумеется, прокладка шнуров питания внутри стен незаконна.В Национальном электротехническом кодексе 400.8 прописаны вещи, которые нельзя делать со шнуром, и в основном это список схем их использования в качестве замены постоянной электропроводки конструкции. Нет, просто нет.

Кабели передачи данных

, с другой стороны, могут проходить прямо в полость стены. Проделайте отверстие в гипсокартоне и опустите кабели в другое отверстие, которое вы пробили; залезть в нижнее отверстие и выудить кабели, это так просто. Фактически, кабельные каналы, которые не обеспечивают питание, являются не более чем красивой рамкой для этих отверстий.Нет даже настоящего воздуховода.

Но внимательно посмотрите на тот кабельный канал, который вы подключили. Видите 2-розетку, встроенную в кабельный канал? За розеткой находится соответствующая распределительная коробка: она должна быть установлена ​​с использованием обычных и надлежащих методов проводки для внутристенной проводки, таких как MC, NM, UF или кабелепровод. Кроме того, люк для дата-кабеля — это просто отверстие в стене.

… или используйте впускное отверстие

Некоторые телевизионные каналы состоят из двух частей: верхнего и нижнего каналов.Верхний воздуховод имеет розетку, а нижний канал имеет вход питания , который жестко подключен к выходу через MC или другой разрешенный метод внутристенной проводки … как часть комплекта. В этом типе вы подключаете удлинитель между входом и удлинителем, который вы используете для остальной части развлекательного центра. Это позволяет выключить телевизор с помощью ограничителя перенапряжения.

Вы также можете нанять электрика для установки розетки и ввода, соединенных через стену с использованием надлежащих методов проводки.Или сделай сам, если можешь.

Обманите правило — проводка низкого напряжения

В некоторых телевизорах внутренне используется низкое напряжение. Либо у них есть вход низкого напряжения (например, 12 В), либо они используют «настенную бородавку» или блок питания, чтобы преобразовать свою мощность в низкое напряжение, прежде чем оно даже достигнет телевизора.