Фундамент под баню из блоков: Фундамент для бани, построенный из блоков

Содержание

Фундамент для бани, построенный из блоков

Баня относится к категориям построек с легким весом, поэтому нет смысла сооружать тяжелый ленточный монолитный фундамент. Во-первых, баня не предназначена для круглогодичного проживания, во-вторых, более легкие постройки можно сооружать на более простом фундаменте. Поэтому поговорим об одном из простых вариантов строительства фундамента с использованием бетонных блоков.

Фундамент из блоков

Итак, из бетонных блоков можно построить ленточный или столбчатый фундамент в зависимости от строительного материала и габаритов запланированного сооружения, в нашем случае бани. Важную роль, в том числе сыграет конструкция полуподвального помещения и пола.

Деревянная баня состоит в числе строений легких по весу, значит, под нее целесообразно выстроить столбчатый фундамент из блоков.

Кирпичные бани имеют более значимый вес и габариты, значит, подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый фундамент из блоков – алгоритм работ

  1. Расчистить площадку под строительство, снять верхнюю часть грунта.
  2. Выполнить разметку с использованием кольев и веревки. Необходимо имитировать наружные и внутренние границы фундамента. Веревку необходимо натягивать строго горизонтально, горизонтальность проверяют строго по уровню. Разметить места установки опорных столбов. Их необходимо устанавливать под местами, где будут пересекаться стены, под углами и под стенами каждые полтора метра. Под перекрытиями полов также необходимо установить несколько опорных столбов.
  3. В местах установки столбов, выкапываются ямы глубиной 30-50 см. Ширина ям должна быть немного шире столбов. Если почва на участке пучинистая, то необходимо засыпать песочную подушку или подушку из щебня. Ее проливают водой, чтобы она уплотнилась, затем сверху накрывают рубероидом для гидроизоляции.
  4. Ориентируясь по веревке, укладываются столбы с использованием цемента. В каждом ряду должно быть 2-3 блока.
  5. Когда раствор цемента высохнет, необходимо провести гидроизоляцию. Для этой цели рекомендуется воспользоваться обмазочной гидроизоляцией.

Полнотелый бетонный блок под фундамент весят примерно 30 кг. Их размер составляет 190*180*390. Для мелкозаглубленного фундамента на 1 столб понадобится 6 — 12 штук.

Ленточный фундамент из блоков – алгоритм работ

  1. Расчистить площадку под строительство, снять верхний плодоносный слой, выкопать траншею шириной немного больше блока.
  2. Засыпать дно выкопанной траншеи песком на 20 см, можно это сделать, используя щебень, выровнять и утрамбовать.
  3. Уложить сверху рубероид в два слоя.
  4. Провести гидроизоляцию.

Для сравнительно тяжелых сооружений ленточный фундамент будет более надежной опорой.

Сегодня бетонные блоки для фундамента являются популярным материалом и пользуются спросом. Этот вариант экономичен и надежен. Бетонные блоки подойдут для возведения фундаментов на большинстве грунтов.

Другие статьи

 

Фундамент для бани из блоков: ленточный, столбчатый

Фундамент из блоков – практичный и экономичный вариант для любой бани. На нем можно возвести деревянную или кирпичную баню и быть уверенным в надежности ее основания. Бетонные блоки выгодно отличает то, что они подходят практически для всех типов грунтов. С их помощью можно сделать как ленточный, так и столбчатый фундамент в зависимости от веса бани.

Баню из бревна и бруса можно строить на столбчатом бетоноблочном фундаменте, укладывая полы на деревянные лаги. Для строений из пенобетона или кирпича чаще выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетонных блоков.

Столбчатый фундамент из бетонных блоков

Размер бетонных блоков, которые используются для создания фундамента, составляет 390 x 190 x 180мм. Масса такого полнотелого блока – 30кг. Для возведения одного опорного столба мелкозаглубленного столбчатого фундамента требуется 6 – 12 блоков, так как выполняют около 3 – 4 рядов кладки.

  • Перед началом строительства участок очищают, убирают с него верхний слой грунта, иногда прокладывают геотекстилем или засыпают песком, чтобы приостановить рост травы.
  • На участке намечают внешний и внутренний контуры фундамента, используя для этого колышки и натянутые на них веревки. С помощью уровня проверяют их горизонтальность, так как по ним впоследствии нужно будет ровнять столбы при кладке. Необходимо отметить точки установки столбов – углы бани, пересечения стен, каждые 1,5 – 2м под ними. В центре также ставят несколько дополнительных столбов, которые послужат опорами для перекрытий пола.
  • В отмеченных точках необходимо выкопать ямы, ширина которых будет несколько больше, чем размер столбов, а глубина – около 30 – 50см или больше, в зависимости от надежности грунта. Для пучинистых почв стоит сделать амортизационную подушку. Для этого на дно ям насыпают 30-сантиметровый слой песка или щебня. Его проливают водой, трамбуют, укрывают слоем любой рулонной гидроизоляции, например, рубероидом.
  • Кладку опорных столбов выполняют с перевязкой рядов, каждый из которых состоит из 2 – 3 блоков. Используют цементный раствор из 1 части цемента М400 и 3 – 4 частей песка. Швы между блоками должны иметь толщину 1см.
  • Цементному раствору дают хорошо просохнуть, после чего столбы гидроизолируют с помощью битумной мастики. На поверхность столбов сначала наносят праймер, а после его высыхания покрывают их несколькими слоями мастики. Для этого можно использовать валик или кисть. Сверху столбы из блоков необходимо накрыть рубероидом, который приклеивается к верхнему слою битумной мастики.
  • Выполняется обратная засыпка ям грунтом либо песком.

Ленточный фундамент из бетонных блоков

Ленточное основание – более надежное. Оно подойдет для массивных бань, например, двухэтажной или бани с мансардой, кирпичного или блочного строения. Также такой тип фундамента незаменим для бань, в которых пол будет заливаться по слою песка, как часто делают для устройства полов с подогревом. Высота фундамента при этом должна соответствовать уровню пола будущей бани.

  • Выбранный под строительство бани участок очищают от мусора и растений, убирают с него слой плодородной почвы и по размеченному контуру копают траншею. Ее ширина должна немного превосходить ширину фундамента, чтобы было место для гидроизоляции.
  • На дно траншеи необходимо уложить дренаж и засыпать его щебнем или песком (минимум 20см толщиной). Если планируется создание сплошного пола, сразу прокладывают все коммуникации.
  • Выполняется гидроизоляция рубероидом в 2 слоя
  • Следуя разметке, с углов бани начинают кладку блоков в траншею. Ее выполняют на средне густом цементном растворе в 1 блок с перевязкой. Фундамент под баню может иметь 3 – 4 ряда кладки, причем между первыми двумя укладывают слой армирования, чтобы избежать деформации стенок фундамента под воздействием сил грунтового пучения.
  • После высыхания цемента фундамент гидроизолируют. Делается это так же, как и в случае со столбчатым фундаментом с помощью битумной мастики и рубероида.
  • При необходимости ленточный фундамент из бетонных блоков утепляют. Для этого хорошо подходят пенополиуретан, экструдированный полистирол. Можно сделать утепленную отмостку.

Бетонные блоки – экономичный и надежный материал, который прекрасно подходит для возведения прочных фундаментов под баню. Он позволяет построить основание для строения достаточно быстро и своими руками.

Готовые проекты

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 639 320

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 701 910

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 088 340

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 874 830

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 603 350

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 924 440

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 1 061 720

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 745 360

Р

Комнат: 2

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 040 710

Р

Фундамент для бани из блоков

Баня относится к легким сооружениям, и в целях экономии вместо массивной монолитной ленты можно возвести фундамент для бани из блоков. Достоинства блочного  фундамента очевидны: его постройка не требует привлечения тяжелой техники, крепления арматуры, замешивания кубометров бетона. Такой фундамент легко выдерживает нагрузку бани, быстро возводится и не требует больших затрат.

Строительство фундамента для бани из блоков

Фундамент из блоков для бани может быть как ленточным, так и столбчатым, его конструкция зависит от нескольких факторов:

  • Габариты и материал строения;
  • Конструкция полуподвального помещения и полов.

Баня из дерева относится к легким постройкам, поэтому для нее вполне достаточно столбчатого фундамента из бетонных блоков. Полы в такой бане, как правило, выполняют по деревянным лагам.

Если баню строят из кирпича, пенобетона, или она имеет значительные размеры, следует выбирать малозаглубленный ленточный фундамент из бетонных блоков. Также ленточный фундамент удобнее в том случае, когда необходима сплошная заливка пола по песчаной подготовке.

Столбчатый фундамент для бани из блоков

Полнотелые бетонные блоки для фундамента имеют размеры 390х190х180 мм и массу около 30 кг. Для мелкозаглубленного столбчатого фундамента из блоков достаточно трех-четырех рядов кладки, то есть на один опорный столб необходимо от 6 до 12 блоков.

  1. Территорию для постройки бани освобождают от мусора и посторонних предметов, снимают верхний плодородный слой грунта, чтобы избежать процессов разложения под зданием. Для прекращения роста травы площадку можно застелить геотекстилем и засыпать щебнем или песком.
  2. Производят разметку с помощью колышков и бечевки, выполняя внешний и внутренний контур фундамента. Пересечение бечевки образует углы, по которым при кладке ровняют столбы. Проверяют горизонтальность бечевки по уровню. Размечают место установки опорных столбов: в углах бани, на пересечении стен, а также под стенами на расстоянии 1,5-2 метров. Для опоры перекрытий пола устанавливают дополнительные опорные столбы в центре строения.

    Разметка столбчатого фундамента для бани

  3. В местах установки столбов копают ямы глубиной 30-50 см и шириной чуть больше размера столбов. На пучинистых почвах обязательно возводят подушку из щебня или песка толщиной не менее 30 см, для этого дно тщательно трамбуют и засыпают щебнем или песком. Подсыпку уплотняют, проливая водой, после чего укладывают на нее слой рулонной гидроизоляции – рубероида.
  4. Приступают к кладке опорных столбов. Столбики кладут с перевязкой рядов, в каждом ряду – по два или три блока.Кладку производят на цементный раствор: 1 часть цемента марки М400 на 3-4 части просеянного песка. Толщина шва – около 1 см. В процессе кладки используют уровень и ориентируются на заранее натянутую бечевку.

    Процесс кладки опорных столбов под фундамент

  5. После высыхания раствора столбчатый фундамент необходимо гидроизолировать от воздействия грунтовой влаги. Проще всего использовать для этих целей обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой. Перед нанесением мастики поверхность блоков обрабатывают праймером, просушивают, после чего наносят на все поверхности два-три слоя мастики кистью или валиком. Горизонтальную верхнюю поверхность столбов дополнительно гидроизолируют рубероидом, приклеивая его на верхний слой битумной мастики. Обратную засыпку выкопанных ям производят песком или обычным грунтом. После засыпки можно приступать к дальнейшему строительству.

Нижняя обвязка фундамента

Ленточный фундамент для бани из блоков

Для бани из пенобетона, кирпича, или двухэтажной бани с мансардой надежнее использовать ленточный фундамент – он способен воспринимать значительные нагрузки, при этом не намного дороже в цене. Также ленточный фундамент выполняют в случае заливки пола по песчаной подготовке. Такие полы часто выполняют с подогревом, например, в моечном отделении или в комнате отдыха. Высота фундамента в этом случае должна учитывать высоту отметки пола.

  1. Площадку выравнивают, размечают, снимают плодородный слой и копают неглубокую траншею под ленточный фундамент чуть шире фундамента, чтобы проще было после кладки проводить гидроизоляцию.

    Процесс нанесения разметки под фундамент

  2. Дно траншеи обязательно засыпают песком или щебнем – это улучшает гидроизоляцию бани и способствует отводу влаги. На влажных почвах выполняют дренаж. Засыпка должна быть не менее 20 см, ее тщательно выравнивают и трамбуют.При выполнении сплошного пола необходимо заложить под фундамент коммуникации – трубы для подвода воды, канализации, ввод силового электрокабеля.

    Установка бетонных блоков

  3. На дно траншеи кладут полосами два слоя рубероида. Кладку начинают от углов, ориентируясь по разметке. Кладку ведут с перевязкой, шириной в один блок. Цементный раствор для кладки выполняют из цемента марки М400, смешивая 1 часть цемента с 3 частями песка и водой до средней густоты: раствор не должен стекать с мастерка, но при этом иметь достаточную пластичность.
  4. Для бани достаточно трех-четырех рядов кладки, между первым и вторым рядом рекомендуется уложить армирующую сетку, заранее нарезанную в размер. Армирование предупреждает деформацию фундамента при морозном пучении, и так как грунт под баней при зимнем использовании может многократно оттаивать и замерзать, эта мера будет не лишней. Если в бане выполняют подвальное пространство, для вентиляции укладывают продухи.

    Фундамент почти готов

  5. Гидроизоляцию фундамента производят так же, как и в случае выполнения столбчатого фундамента. При желании можно выполнить утепление фундамента плитами экструдированного полистирола или пенополиуретаном, а также утепленнуюотмостку.

Фундамент для бани из блоков – экономичное и эффективное решение для большинства грунтов, однако если баню устанавливают на торфяниках или склонных к затоплению неустойчивых грунтах, можно возвести плавающий плитный фундамент с песчаной или щебневой подготовкой.

Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков: типы, подготовка, советы

Обратите внимание, если вы планируете обогревать баню каменной печью – под нее потребуется отдельный фундамент (в случае свайно-винтового – дополнительные сваи). По отмеченным линиям прокапываются траншеи на 20 см глубже уровня промерзания почвы в этом регионе (эту информацию можно найти в интернете), ширина также должна быть на 20 см больше предполагаемого фундамента – для опалубки. В принципе, фундамент для бани можно заложить и вручную, без применения дорогостоящей спецтехники – фронт работ невелик. Для устойчивости всей конструкции, на дно траншеи укладывается так называемая «подушка» – слой уплотненного песка и утрамбованный щебень сверху. Перестараться в этом деле нельзя: чем качественнее и толще подушка – тем надежнее получится фундамент.

Затем из обрезной доски или других подходящих пиломатериалов сбивается опалубка. Щиты должны выступать над уровнем земли минимум на 30 см, чтобы конструкция сохранила свою неподвижность, противоположные элементы следует скреплять распорками, а вытекание бетона сквозь щели надежно предотвратит полиэтиленовая пленка по внутренней стороне опалубки. Самое время еще раз применить гидроуровень и проверить горизонтальность получившейся конструкции. Если все в порядке – устанавливаем арматуру. Это необходимо для того, чтобы придать бетонному фундаменту некоторую эластичность, иначе жесткое основание будет крошиться и ломаться от минимальных внешних воздействий.

Сначала вбивается вертикальная арматура (5 см от стенок опалубки, на 5 см не доходя до края фундамента), затем на высоте 10 см от дна настилаются вертикальные прутья. Чтобы армированный пояс прослужил дольше, рекомендуется покупать качественную арматуру от 12 мм в диаметре, обработанную антикоррозийными составами. Некоторые застройщики приваривают прутья друг к другу, но такие швы являются слабым местом любой конструкции, под воздействием агрессивных сред они могут начать ржаветь и разрушаться, поэтому лучше закреплять горизонтальный слой проволокой.

Работа почти закончена. Выведите при помощи труб вентиляционные и водопроводные отверстия, а также сливы будущей канализации, и можете заливать бетон в подготовленные лакуны. Для керамзитобетонного малоэтажного строения хватит материала марки М400, но если вы предполагаете особо суровые зимы и хотите перестраховаться – берите М500. Понятно, что такие работы преимущественно проводятся в теплое время года, но если вы не рассчитали сроки или среди лета внезапно ударили заморозки, не забудьте добавить в раствор пластификатор.

Фундамент под баню из блоков: технология строительства

Фундамент для бани из блоков

Строительство хозяйственных и бытовых построек требует меньшего внимания к деталям и прочности конструкции. Дело в том, что такие проекты не требуют тщательных расчетов, потому что в сравнении с жилым домом требования к нагрузкам не такие жесткие. Тем не менее, строительство бани подразумевает выполнение всех этапов работ с достаточным вниманием. Фундамент под баню из блоков должен обеспечивать достаточную прочность и надежность конструкции. При выполнении работ важно точно следовать заранее составленному проекту.

Фундамент для бани из блоков можно сделать своими руками и в кратчайшие сроки, но сначала следует проработать и другие типы фундамента. С помощью заводских блоков можно возводить различные проекты, что дает широкие возможности для подбора оптимального конструктивного решения. А среди наиболее популярных типов основания выделяют следующие:

Разновидности фундаментов для бани

  • Ленточный фундамент. Эта конструкция может иметь разную глубину заложения и рекомендована для грунтов, которые отличаются небольшой подвижностью.
  • Столбчатое основание. Эта конструкция представляет собой созданные по периметру будущего здания столбы, которые выполняют роль опор всего строения. Закладываться они могут на любую глубину и имеют широкий выбор вариантов для исполнения проекта.
  • Свайный фундамент.
  • Плитный фундамент.

В последних двух вариантах применение блоков не происходит, но эти основания также очень распространены для хозяйственных построек.

к оглавлению ↑

Фундамент для бани из блоков своими руками

Фундаментные блоки для бани существенно упрощают работу по возведению основания. Благодаря применению блоков удается существенно ускорить строительство и оптимизировать работу. Для того, чтобы получить желаемый результат необходимо выполнить строгий порядок работ. Такой подход позволяет создать надежное основание своими руками.

Начало строительства – это подготовка котлована. Для начала на участке следует провести подготовительные работы и на расчищенном участке выполнить разметку будущего дома.

Для бани нет необходимости закладывать мощный фундамент – достаточно сделать его глубину в 0,5-07, метра.

После создания обязательно изолирующей «подушки» на дне траншеи, следует выполнять монтаж блоков строго по уровню. При выполнении работ следует соблюдать геометрическую точность и добиваться минимального образования пустых пространств.

Баня из блоков

Фундамент под баню из блоков может выполнить любой человек, который обладает некоторым опытом в строительстве. Но в процессе выполнения работ есть достаточно много небольших моментов, которые важно соблюсти. Только в этом случае можно получить действительно эффективное строение.

к оглавлению ↑

Выбор блоков для фундамента

Фундамент для бани из блоков ФБС позволяет обеспечить достаточную надежность конструкции и прочность. Выпускаемые для этих целей блоки могут иметь различные размеры и позволяют подобрать оптимальный вариант для строительства. Оптимальным решением для большинства объектов служат блоки, имеющие длину более 900 мм.

При выборе материалов следует в обязательном порядке учитывать предполагаемые нагрузки и особенности эксплуатации здания. При составлении проекта учитывается множество показателей, которые определяют особенности обустройства основания и выбора блоков для производства работ.

При выборе блоков тщательно определяют оптимальные характеристики для конкретного объекта. Блоки лучше всего выбирать для строительства оснований на песках и в том случае, если грунтовые воды имеют низкий уровень залегания. Для каждой марки фундаментных блоков есть набор характеристик, которые определяют эффективность применения материала для поставленных задач.

к оглавлению ↑

Монтаж фундамента для бани из блоков

Блочный фундамент для бани можно построить значительно быстрее прочих вариантов конструкций. Это обусловлено заводским производством материалов, которые остается только установить. Монтажные работы не занимают много времени, но подразумевают точную установку каждого элемента.

При производстве работ необходимо подготовить необходимое количество блоков установленной величины, чтобы не допустить простоев. Непосредственно технология выполнения строительства основания представляет собой поэтапное выполнение определенных стадий:

Блочный фундамент для бани

  1. Подготавливается котлован или траншея. Для этих работ обязательно точно знать габариты углубления и особенности конфигурации. В зависимости от грунта и подземных вод подбирается оптимальная глубина и особенности обустройства стенок. Важно сделать котлован таким образом, чтобы последующий монтаж основания проводить было удобно с точки зрения выполнения работ.
  2. Обязательно оборудование специальной подушки для будущей установки основания. Для этого применяют либо песчано-гравийную смесь, либо создание монолитной плиты. В зависимости от параметров будущей бани устанавливаются и эти величины и показатели. Подбор оптимального типа подушки позволяет сократить расходы на строительство.
  3. После создания подушки можно переходить непосредственно к монтажу блоков. Их устанавливают постепенно в форме ленты. Каждый блок стыкуется с последующим для формирования желаемого результата.
  4. Перед монтажом блоков важно составить план производства работ с закреплением на местности положения каждого блока и конструкции в целом. После установки блока стыковочные швы должны быть осторожно заделаны, для чего чаще всего применяют цементный раствор. Сверху блоки покрывают гидроизоляционным слоем, оптимальным типом которого служит рубероид.
  5. При установке блоков следует предусмотреть выходы под коммуникации. После монтажа будет сложно сделать технологические отверстия, поэтому стоит позаботиться об этом заранее.

Фундаментные блоки служат примером рационального подхода к обустройству основания. Эта методика имеет свои недостатки и достоинства, поэтому конечный выбор остается за пользователем.

    Метки: Баня     

Фундамент для бани из блоков

Несмотря на то, что традиционным строительным материалом для возведения бани остается дерево, по тем или иным соображением застройщики прибегают к использованию штучных материалов, например блоков. Они бывают разных видов, но наибольшей популярностью пользуются пенобетонные, керамзитобетонные, газосиликатные и шлакобетонные блоки. Оставим выбор конкретных стройматериалов за вами, а ниже попытаемся разобраться с вопросом, какой фундамент для бани из блоков будет оптимальным решением в тех или иных условиях строительства.

Нюансы строительства фундамента для бани из блоков

Перед тем как приступать к началу возведения фундамента для бани, стены которой будут сложены из блоков, необходимо учесть несколько нюансов:

  1. выбрать подходящий тип основания под постройку;
  2. первый пункт напрямую зависит от характера грунта и уровня грунтовых вод;
  3. провести расчет фундамента исходя из нагрузки от бани и расчетного сопротивления грунта;
  4. определить место фундамента под печь и учесть, что он должен быть отделен от подземной конструкции бани

Учитываем характер грунта

Неважно, строительство чего вы начинаете, будь то фундамент для гаража, дома или бани. Всегда нужно проводить анализ состава грунта. Для этого выкапывают несколько шурфов и изучают напластование грунтовых слоев. Яма выкапывается на глубину промерзания либо до первых признаков появления грунтовых вод.

Торфяной, лессовый и прочие просадочные грунты свидетельствуют о том, что фундамент должен иметь жесткую монолитную конструкцию, желательно из железобетона. Во всех остальных случаях выбор конкретного типа основы делают исходя из расчетных значений площади подошвы фундамента, ГПГ и УГВ.

Глубина промерзания грунта (ГПГ)

Величина ГПГ имеет значение, если на стройплощадке обнаружены пучинистые грунты, которые при замораживании увеличиваются в объеме, воздействуя тем самым на подземные конструкции. Данное значение можно игнорировать лишь в тех случаях, когда УГВ низкий и созданы условия, препятствующие увлажнению грунта. Во всех остальных ситуациях подошву фундамента необходимо располагать ниже ГПГ как минимум на 0,2 м.

Уровень грунтовых вод (УГВ)

Чаще всего бани стремятся построить на берегу реки, озера, если повезет – моря. Однако соседство с водой, как правило, несет за собой и близость к поверхности земли грунтовых вод. УГВ накладывает свои ограничения на устройство того или иного типа основания. При высоком залегании «грунтовки», отдают предпочтение наиболее устойчивым типам основ, например, плитным, которые обладают максимальной площадью подошвы.

Варианты фундаментов

Если для обычных деревянных бань с выбором фундамента традиционно не особенно задумываются (можно строить на обычном столбчатом основании), считая их второстепенными постройками, то принимаясь строить ее из блоков, придется учесть:

  • стены из блоков в отличие от стен из бруса не терпят никаких неравномерных деформаций. Даже дополнительное армирование стен при неправильно возведенном фундаменте не даст никаких гарантий того, что через некоторое время в них не появятся трещины;
  • в обязательном порядке под несущими стенами должна идти сплошная армированная бетонная конструкция

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для бани из блоков подойдут лишь следующие типы несущих конструкций:

  • свайно-ленточный фундамент. В этом случае основная опорная часть состоит из суммы подошв отдельных свай, которые обвязываются над нулевой отметкой железобетонным ростверком. Получается конструкция, которая зависает над землей на опорах. Расстояние между последними принимают исходя из требуемого количества свай. Максимально допустимый шаг между ними – 2 м;
  • плитный фундамент. Его обычно строят в тех случаях, когда все остальные решения сложны в устройстве (ввиду состава грунта и УГВ), трудоемки, а экономическая целесообразность их возведения остается под вопросом. Плита считается самым надежным типом несущей конструкции, отличается максимальными значениями площади подошвы. Строя ее, мы одновременно получаем черновой пол;
  • ленточный фундамент. Самое распространенное решение, применяемое при строительстве бань или жилых построек из блоков. Различают мелкозаглубленную (МЗЛФ) разновидность таких конструкций (применяется в основном на непучинистых или слабопучинистых грунтах) и обычные, подошву которых располагают ниже ГПГ. Для возведения бани разумно использовать МЗЛФ

Заключение

Получается, что в качестве несущей конструкции для бани, изготовленной из блоков, подходит любой фундамент, кроме самого примитивного – столбчатого без обвязки ж/б ростверком. Конечный выбор в пользу конкретного типа зависит от проекта бани и характеристик грунта под пятном застройки.

Загрузка…

Выбираем лучший фундамент под баню из блоков

В России для строительства бани традиционным материалом является дерево. Однако все чаще стал использоваться фундамент для бани из блоков, поскольку далеко не у каждого имеется возможность возвести на своем участке деревянное сооружение. Это касается в первую очередь регионов, где лесов нет. Доставка деревянного бруса в такие места может обойтись довольно дорого, поэтому многие интересуются тем, как сделать фундамент для бани из блоков.

Производители предлагают различные варианты подобной продукции, которая подходит для каждого конкретного случая. При выборе бетонных блоков для строительства фундамента и стен бани необходимо учитывать множество факторов, в первую очередь, тип грунта и высоту здания, нагрузку.

В наше время в строительстве пользуются наибольшей популярностью такие варианты, как пенобетон, керамзитобетон, шлакобетон, а также газосиликатные блоки. Они несколько отличаются по стоимости и разнятся по своим качественным характеристикам. Каждый отдельный вариант походит для конкретных условий строительства.

Тип грунта

Прежде чем начать возводить фундамент под баню из блоков, необходимо провести определенные диагностические процедуры с почвой, что позволит выяснить ее характеристики и наиболее правильно выбрать материалы для строительства.

Для анализа грунта выкапывается глубокая яма. Она должна быть достаточно большой, чтобы открывать обзор на пласты почвы. Яму нужно копать до глубины промерзания грунта либо до того момента, пока не появятся подземные воды.

Выбор основания для строительства нового здания зависит от типа грунта и количества подземных вод. Если во время анализа почвы были обнаружены торфяные, лессовые либо иные просадочные породы, необходимо создать максимально прочный фундамент. Специалисты рекомендуют для таких случаев железобетонный монолит.

При строительстве бани из блоков необходимо рассчитать и высоту фундамента в зависимости от глубины промерзания почвы. Если на строительном участке будет обнаружен пучинистый грунт, он может расширяться во время промерзания, что будет сказываться на состоянии здания. Чтобы свести к минимуму все возможные неприятности, необходимо закладывать блоки для фундамента достаточно глубоко. Специалисты рекомендуют проводить закладку на расстоянии минимум 20 см от уровня возможного промерзания грунта.

Нередко возведение бани происходит в прибрежной зоне. Это очень удобно иметь парилку на берегу реки, озера либо моря. Однако тут нужно знать, какой сделать фундамент под баню из блоков, поскольку подземные воды при неправильном строительстве могут быстро разрушить дом. Если на строительном участке были обнаружены грунтовые воды, стоит обратить внимание на устойчивую основу, а именно, на плитную, которая имеет максимальную ширину подошвы.

Типы фундамента и разновидности материалов

Вне зависимости от того, какой материал будет выбран для строительства здания, необходимо правильно возвести фундамент. Специалисты говорят о том, что с легкими конструкциями работать довольно просто, так как небольшая нагрузка позволяет строить помещения даже на столбчатых основаниях. Однако когда речь идет о бане из бетонных блоков, тут неверно выбранный фундамент может привести к разрушению стен. В некоторых случаях даже не имеет значения армирование стен. Они все равно могут покрыться трещинами.

Блочный фундамент для бани вполне допустим, так как данное помещение считается второстепенным, и не всегда требует самого сложного подхода. Однако для разного типа грунта и вида стен можно использовать наиболее подходящие бетонные блоки.

Немалой популярностью пользуются керамзитные блоки, которые создаются из спеченных глиняных гранул с примесями цемента и песка. Для начала данную смесь формуют, а затем тщательно прессуют. В результате получаются небольшие блоки, которые по размеру немного крупнее кирпича. С керамзитными материалами работать очень легко, так как их форма позволяет удобно проводить процедуру кладки.

При выборе блоков для фундамента необходимо обратить внимание на их плотность, так как керамзитные изделия могут быть разными. Чтобы получить действительно прочное основание, стоит выбрать блоки с максимальной плотностью. А для возведения стен стоит выбрать легкие блоки с пустым пространством внутри.

Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков пользуется в России огромной популярностью.

Основным преимуществом керамзитобетонных блоков является относительно невысокая стоимость, небольшой расход материалов при выполнении строительных работ и высокий уровень прочности, что делает керамзит подходящим для использования в качестве фундамента.

Для строительства бани такие блоки подходят идеально, так как они не накапливают влагу и могут вывести ее из стен, что не даст возможности накапливать жидкость, разрушающую стены и фундамент.

Керамзитные блоки обладают низким уровнем теплопроводимости, поэтому при строительстве помещений не придется тратиться на дополнительное утепление. Для бани, где используется печь и высокие температуры, очень важно и такое качество, как огнеупорность, а у керамзита оно имеется в достатке. Керамзит способен сохранять свою форму даже при низких температурах. По этой причине его хорошо использовать там, где отмечается высокий уровень промерзания грунта. Дополнительным плюсом керамзитобетона является то, что блоки такого типа экологическим чистые, чем не могут похвастаться его конкуренты, к примеру, шлакоблок.

Керамзитные блоки очень популярны при строительстве стен и фундамента бани, их успешно используют для сооружения зданий в любой местности и различным типом грунта.

Если в почве очень много песка, то для фундамента рекомендуется использовать блоки ФБС. Данный материал в такой ситуации будет хорошо держаться, в отличие от мягкого и рассыпчатого грунта, где здание просто просядет со временем. Фундамент для бани из ФБС блоков строители любят за то, что работать над строительством можно в любую погоду. Данный материал не боится ни дождя, ни снега.

Еще одним популярным вариантом наряду с фундаментом под баню из блоков ФБС является конструкция из газосиликатных блоков. Их производят из смеси цемента, порошка алюминия, гипса и извести. При этом происходит химическая реакция, а после закаливание блока. Газосиликатные стройматериалы обладают отличным свойством: они прекрасно держат тепло. По этой причине их используют не только для строительства фундамента, но и при работах со стенами. В этом случае помещение уже не будет нуждаться в дополнительном утеплителе. Для бани это особенно важно, поэтому часто строители выбирают фундамент для бани из газосиликатных блоков.

Специалисты ценят данный материал за такие качества, как жаростойкость, прочность, устойчивость к гниению и легкость в использовании. Блоки легко режутся и укладываются. Также они обладают небольшим весом, поэтому работать с ними одно удовольствие. Ну, а в качестве дополнительного плюса можно отметить экологичность продукции. Приняв решение возводить фундамент и стены бани из газосиликатных блоков, нужно особое внимание уделить гидроизоляции, так как они не отличаются особой влагостойкостью.

Для строительства фундамента газосиликатные блоки подойдут только в том случае, если грунт будет достаточно сухой и с небольшим количеством подземных вод. Если место строительства бани слишком влажное либо расположено на берегу водоема, стоит использовать другой материал для изготовления фундамента. Для стен газобетон в данном случае подойдет, но его нужно дополнительно защитить от влаги и преждевременного разрушения.

Строительство двухэтажной бани

Нередко на небольших участках строят бани в два этажа. Так можно существенно сэкономить свободное пространство. Однако необходимо понимать, что возведение здания в два этажа обойдется дороже, чем одноэтажная постройка. Особое внимание нужно уделить фундаменту, так как нагрузка двухэтажного здания более высокая, нежели у обычного деревянного сруба.

Для двухэтажной бани нужно очень тщательно подбирать материалы. Это касается не только фундамента, но и стен. Часто на первом этаже здания располагают не только парную и душевую, но и бассейн. В результате влажность очень высокая, что требует использования специальных материалов. Второй этаж можно сделать более легким, так как тут в большинстве случаев располагаются комнаты для отдыха. Если для возведения второго этажа применить более легкие материалы, это позволит существенно снизить нагрузку на фундамент.

Для стен можно взять деревянные бревна либо брус. Кроме того, понадобятся потолочные и половые доски. Дерево является хорошим вариантом для двухэтажного здания, так как оно легкое, но его нужно дополнительно утеплять и провести процедуру гидроизоляции. При покупке древесины стоит особое внимание уделить ее качеству. Она должна быть достаточно хорошо высушена и обработана от паразитов. Нередко материал для строительства бани дополнительно пропитывают смесью против возгорания.

При работе с фундаментом для двухэтажной бани из дерева стоит использовать ленточную либо столбчатую основу. Нередко профессионалы используют для двухэтажной бани фундамент из блоков 20х20х40.

В любом случае стоит помнить о том, что деревянные сооружения подвержены усадке, поэтому над их основанием придется хорошо поработать. Только качественно выполненные работы позволят построить здание, которое прослужит долгое время и не будет требовать постоянного ремонта. Правильное строительство возможно только при всех расчетах нагрузки, определения типа грунта и выбора подходящего материала для фундамента и стен.

Какая основа для бани самая лучшая. Какую основу выбрать для бани. Основные типы фундаментов для возведения банной конструкции

Важно правильно подобрать основу для ванны. От того, как долго она будет стоять, зависит срок службы постройки. Основание должно соответствовать конструктивным особенностям бани, ландшафту на участке и быть рассчитано не только на вес самой конструкции, но и на силы пучения грунта, давление с боков.Какая лучшая основа для бани, давайте разберемся с нашими читателями.

Правильный выбор фундамента для ванны означает временное продление срока ее службы.

Для строительства бани выбирается один из видов фундамента:

Для постройки своей бани выбирают наиболее подходящий вариант. Выбор типа фундамента зависит от следующих характеристик:

  • вид материала, из которого построена баня (для тяжелой конструкции требуется прочный фундамент, например монолитный или свайно-утрамбованный или свайно-растворный, баня из легких пиломатериалов, собираются оцилиндрованные бревна на ремень или свайно-винтовой).
  • Ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и залегание грунтовых вод (для рыхлых грунтов с высоким уровнем залегания грунтовых вод подходят свайные или монолитные породы, на ленточном основании застраивается суглинок с промерзанием 1,5–2 м).

Выбрать подходящий тип основания непросто, но просчитать его ширину и глубину. О том, как рассчитать основу для бани, мы расскажем в одной из следующих статей.

Было заблуждением полагать, что только сила давления конструкции со всей мебелью действует на основание дома.На основание действует сразу несколько сил: давление сверху от ванны, снизу от пучения почвы и с боков со стороны грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст бане перекоситься от пучения весной.

Какие особенности есть у каждого типа фундамента, рассмотрим подробнее.

Ленточный фундамент для бани

Имеет дизайн, напоминающий свернутую ленту.Глубина заглубления должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Цоколь должен возвышаться над уровнем почвы минимум на 20 см.

Собрать ленточный фундамент для бани своими руками несложно.

Конструкция ленточного цоколя для бани может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитной (залитой бетоном). Чаще всего для сооружения бани используют заливной вариант. Ленточная основа заливается по следующей технологии:

  1. Выкапывается траншея 1.Глубиной 5–2 м по всему периметру ванны и на 15–20 см шире кладки стены.
  2. Дно накрыто песчаной подушкой толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.
  3. Опалубка собирается из простой необрезной доски на высоту цоколя.
  4. Арматура изготавливается из металлических прутьев и вязальной проволоки.
  5. Опалубка заливается бетоном.
  6. После высыхания конструкции опалубку разбирают.

Сушить основу ленты необходимо постепенно.Его накрывают пленкой ПВХ и 2-3 раза в день слегка поливают водой. Воду можно поливать до 5 раз в жаркое засушливое время года. Через 7 дней основу открывают и дают полностью высохнуть. Можно соорудить ванну сразу после высыхания, но в идеале лента должна простоять 1 год или все сезоны. Такой фундамент считается зрелым. В процессе созревания его накрывают пленкой, которая предотвратит вымывание бетонного молока. Не стоит сразу укладывать гидроизоляцию рубероида поверх основания.Он может сломаться, и капиллярное уплотнение сломается.

Для небольшой бани на даче или приусадебном участке можно сделать не заглубленный ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент имеет прочную несущую конструкцию. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или залита на армированный каркас.

Монолитный фундамент для бани самый трудоемкий, но прочный.

Заливка монолитного фундамента в следующие этапы:

  1. Снимается верхний слой почвы. Отмечено место для базы. Ее габариты должны быть немного больше ванны (на 10 см по всему периметру).
  2. Выкапывается яма глубиной 1,5–2 м.
  3. Дно засыпано песком 10 см и щебнем. Щебень нужно утрамбовать, чтобы он ушел в песок.
  4. Рама изготовлена ​​из железной арматуры.По краям монтируется опалубка из досок на высоте от уровня земли не менее 20 см.
  5. Заливается бетон. После высыхания доски снимаются.

В результате получилось прочное монолитное основание для бани. Минус дизайна в высокой цене. К достоинствам можно отнести высокую прочность, подходящую для любых почв и ванну из различных материалов.

Выбирать монолитный фундамент необходимо, если грунт подвижный, состоящий из различных слоев, баню планируется строить двухэтажной из кирпича.

Свайный фундамент под баню

Основание свайное для бани бывает разных типов:

  • Свайно-винтовой. Конструкция состоит из железных столбов, на конце которых находится винт. Их просто вкручивают в грунт на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономный вариант, так как прикрутить сваю своими руками можно с помощью 3-х или 4-х человек.
  • Шпаклевка с раствором. По разметке в грунте бурят скважины глубиной 2-3 м.В них укладывают каркас столбов из связанной арматуры так, чтобы арматура была на 5-10 см длиннее скважины. Все залито бетоном. Для рыхлого грунта стены колодца можно закрыть рубероидом или металлическими трубами. Поверх остальной арматуры делают обвязку и опалубку. Раствор заливается сразу, чтобы фундамент затвердел равномерно. Внешне основание напоминает полосу, но за счет столбиков-заполнителей конструкция более прочная и подходит для любого типа грунта.

Колонны для маленькой бани в саду могут быть выполнены из красного кирпича. Сначала насыпается буровая свая, а затем сверху кладется столб из 4-х кирпичей. Кирпичные столбы своими руками собрать несложно, а цена на них в несколько раз меньше, чем заливка раствора.

Свайно-винтовой фундамент собирается просто вручную.

Цена на винтовой свайный фундамент зависит от количества столбов и их размера. В среднем цена за 1 столбик от 1800 руб.+ голова к нему от 350 р. Бурение свай обойдется дешевле. Но цена работы выше, так как затраты на рабочую силу выше.

Какой фундамент для бани лучше из разных материалов?

Однозначно невозможно ответить на вопрос, какой фундамент для бани лучше. Все зависит от того, какого размера будет ванна, из какого материала она будет построена. Так, для кирпичной или блочной ванны лучше подойдет ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и насыпать монолит на твердый грунт с глубиной промерзания не более 1-2 м.Достаточно будет сделать ленту своими руками, ванна не имеет большого веса и не хуже прослужит своим хозяевам.

Для бани из дерева (брус, оцилиндрованное бревно, колотое) можно использовать свайный вариант. Сделать обвязку будет несложно, так как длина пиломатериала не менее 2 м. Подойдет и ленточный фундамент, причем можно выбрать вариант без заглубления, так как древесина легкая.

Фундамент необходимо защитить от влаги, накрыв его сверху рубероидом.

В любом случае перед постройкой бани необходимо провести гидроизоляцию фундамента и установить дренажную систему. Собрать дренаж проще еще на этапе строительства, а основание бани будет разрушаться и намокать в несколько раз меньше. Для гидроизоляции фундамента используются проникающие или укрывные составы, например, жидкая мастика на битумной основе. Он быстро сохнет и создает защитный слой на стенах фундамента. Если фундамент при строительстве не был гидроизолирован, фундамент необходимо выкопать и замазать.Сверху укладывается капиллярная защита. Для этого используется рубероид, причем самый недорогой, без защиты от ультрафиолета и напыления. Цена на материал начинается от 120 руб.

Как сделать фундамент для бани, показано на видео, где читатели узнают подробнее обо всех этапах:

В целях экономии средств для небольшой дачной бани каркасного типа можно использовать в качестве фундамента куски железобетонных плит или столбов. Их просто укладывают в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку.Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущими стенами. Заливая фундамент, не забывайте о плите. Если выбран кирпич, то под него нужно насыпать отдельную подушку. Монолитный фундамент отдельно заливать не нужно.

Выбирая основу для ванны, проследите за тем, чтобы работа была сделана добросовестно. Сколько лет прослужит ваша ванна, зависит от прочности фундамента.


Построить баню не так сложно, как, например, построить частный дом, но все же требуются навыки и профессиональный подход.Итак, изначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для маленькой ванны. Возникает вопрос о выборе материала, из которого его придется строить в будущем. Если стены из легких пеноблоков, нужна подготовка; при возведении стен из керамзитобетонных блоков основание совершенно иное. Если строительство ведется из сруба, можно обойтись устройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант учитывается только при возведении тяжелой конструкции. Разберем подробнее, где и какой фундамент для бани своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Вам понадобится немного инструментов: деревянные колья 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, строительный шнур 25 м или леска, гидроуровень 20 м.Возьмем обычный фундамент из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками возводится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмем стандартную версию.

Рассчитываем ширину ямок. Учитываем утепление и обвязку фундаментных блоков бани: ширина блока 200 мм, длина 400 мм. Высота подвала ок. 600 мм, 3 блока. Получается, что ямы для разработки будут: 450 х 450 мм, глубиной 0.8 метров — это стандартная ширина и глубина для обычного строительства блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдем к разработке ям.

Разработка грунта для бани

Чтобы сделать фундамент бани своими руками, вам понадобятся: штыковая лопата, лопата, кирка на случай камней, топор для коряги и тележка для вывоза грунта. Копнув заданную глубину, четко выравниваем все края. Также следует предусмотреть фундамент под топку (банную печь).Нельзя забывать, что установка топки внутри здания требует подготовки бетонной подушки. Это делается перед заливкой основного монолита, после расчета делается подушка, а затем под керамзитобетонные блоки заливаются опорные ямы.

Подушка для печи или топки

Выкопайте яму 1200 x 1200 мм на глубину 600 мм. Такая глубина выбрана не случайно, 300 мм присыпается песком. Подушка утрамбовывается ручной трамбовкой.Далее следуют следующие действия:

  1. На дно укладывается слой гидроизоляционного материала, чтобы он имел запас, а края выступали за пределы ямы.
  2. На необходимой высоте ставится каркас (опалубка) и заливается бетонная плита толщиной 200 мм.
  3. Изоляция выполняется плитами из пенополистирола толщиной 50 мм, укладываемых непосредственно на свежий бетон.
  4. Затем заливается финишный слой стяжки, 50-150 мм. Утеплитель под ТЭН готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки необходимо проложить сеть водопроводных и канализационных труб и провести их полную изоляцию.

Совет: основание топки не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как оно имеет свойство расширяться при нагревании. После бетонных работ и демонтажа верхней опалубки зазор заполняется песком.

Сети и сток

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в баню

Перейдем к прокладке труб для водопроводных сетей.Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Под водопроводными трубами, в местах отвода труб выкапываются отдельные траншеи. Устройство сетей водоснабжения требует особых навыков и знаний, но подготовку траншей можно проводить самостоятельно. По технологии трубы укладываются на подушку из щебня. Отсыпка дна котлованов выполняется щебеночным, толщина стандартного слоя 80-100 мм.Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола в нужном месте и закрываются заглушками.

В дальнейшем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, монтируются все трубы и внутренние сети. Глубина прокладки труб в грунт снаружи помещения — 1200 мм, а изнутри — 600 мм. Монтаж сетей можно проводить одновременно со сливом, укладывая трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей утрамбована в обязательную… Измеренный уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент для бани, займитесь отводом сточных вод. Подготовьте яму или яму, слейте туда воду. Оптимальное расстояние между ванной и сливом — 6-10 метров, иначе каркас намокнет.

Изоляция фундамента

Фундамент под каркасную ванну может промерзать, поэтому снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводится перед началом заливки бетона.В них используется листовой материал из полистирола или полистирола, для этих целей они оптимально подходят. Используйте листы толщиной 50 — 80 мм., Размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепятся по внешней стороне ям (по внешнему краю) между каркасом арматуры и землей. Затем пространство полностью заливается бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, прочным. Пенополистирол не впитывает влагу.Срок службы таких материалов 25-30 лет.

Есть еще вариант, как провести внешнее утепление, залив все опоры для бани керамзитом по периметру: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и залить керамзитовой подушкой. Такой утеплитель потребует дополнительных затрат на разработку грунта и устройство гидроизоляции.

Арматура

Теперь попробуем разобраться, как полностью армировать и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков.Приступить к вязанию бронепояса можно прямо на сайте. Это также потребует наценки и расчета. Простой способ связать решетчатую балку:

  1. Нарисуйте две параллельные линии, затем уложите вдоль них обрезанную по размеру арматуру и привяжите их, как лестницу. Края поперечных удилищ должны иметь выходы на 30 мм за край основных троллей, удилищ. Все заготовки заранее обмеряются и производятся заранее по длине и высоте заготовок по мере необходимости.
  2. Установив заготовки на все отверстия, их связывают между собой вязальной проволокой.Сначала вяжутся нижние перекладины для удобства передвижения. Затем прикрепляются верхние стержни.

Если дырочки узкие, то заготовки вяжутся полностью. Затем их устанавливают в ямы целиком, завязав только углы. Армирование проводится только вязкой, недопустимо использование сварочного оборудования.

Фундамент под тяжелые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Сделать надежный фундамент для обычной бани своими руками можно только в том случае, если не нарушать основные технологии строительства.Подключается каркас, готовится бетон. Расчет материалов производится следующим образом: соотношение материалов принимается на общую кубатуру фундамента: цемент 12%, песок 25%, щебень 45%, остальное — вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делится поровну с керамзитом.

Состав получится теплым, но в обязательном порядке требует применения гидроизоляционных материалов. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала рассчитайте вес всей конструкции.Для облегченной конструкции из пеноблоков он подойдет, а для керамзитобетонных материалов необходимо усилить. Необходимо изменить глубину закладки фундамента, залить глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Укладка блока своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков, стоящих на бетонных столбах. Для начала размечаем направления для блоков, забивая 4 колышка по внешнему периметру будущей бани.Натяните и выровняйте шнур примерно до высоты первого блока. Если при заливке бетона вы сделали опалубку подвала, кладку проводят по его габаритам, укладывая блоки на бетонные подушки.

Уложите по два блока за раз, заполняя шов строительным раствором. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитового блока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном используются для поднятия бетонных фундаментов на высоту над землей или при большом уклоне площадки.Выложите необходимую высоту и оставьте — дайте высохнуть. При укладке между блоками поместите шпильки, чтобы закрепить сруб.

Устройство несущей конструкции из легких материалов

Вес пеноблоков небольшой, до 24 кг, при размерах 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетона. Расчет фундаментной плиты не проводится так же, как под столбчатый фундамент. В этом случае вся конструкция будет лежать на плите, равномерно передавая все нагрузки на землю, поэтому она будет прочнее.
Возведение плиты (плиточный вариант фундамента) проще, чем столбчатый вариант, но он также подойдет для постройки из бревенчатого дома. Глубина не нужна для монолитного поверхностного фундамента высотой 1-1,5 метра, достаточно заглубления в землю на 40-50 см по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации каркаса.

Высота надземной части бетонной плиты 10-15 см. При заливке получается монолитный слой (плита), несущий весь каркас, равномерно распределяющий нагрузку от здания на землю.Вариант перекрытия подходит, как для среднетоннажных построек, так и для конструкций из пеноблоков, пеноблоков, на нем можно построить баню из шпал, построить сруб, вариантов использования плитной технологии много. , столько, сколько необходимо для качественного строительства зданий.

Фундамент плитный под строительство стен из пеноблоков оборудуют следующим образом:

  1. Разметка проводится под перекрытие, постройка берется по ширине и длине, но с запасом 800-100 мм.Правильно будет уложить только плиту по периметру под баню, а внутри по завершении залить все глиной.
  2. Грунт снят на глубину 400 мм, яма засыпана песком толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки вполне достаточно. Теперь заклеиваем по периметру, зазоров быть не должно. Хотя сруб не тяжелый, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна, как равномерное уплотнение почвы и песка.
  3. Сейчас вокруг будущего фундамента ставят опалубку, высота доски выбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
  4. Карточки вяжутся из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, размещаются на подготовленной площадке, предварительно расставив пластиковые дистанции, либо пролив из раствора мелкие копейки. После завершения армирования можно заливать раствор. Сохнет такая основа недолго, 7-12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, смочите его водой перед заливкой бетона .

Основание шины

Уникальный и в то же время прочный фундамент своими руками можно построить из автомобильных покрышек.Это экономичный вариант фундамента под деревянную постройку из сруба или шпалы. Способ выкладки элементов следующий: делается разметка по контуру ванны. Затем снимается верхний слой земли по всему периметру, глубиной 15 см и шириной 50 см. Помещение засыпано щебнем и песком, смешанными в соотношении 1: 1. Подушка утрамбовывается под шины ручным трамбованием.

Готовится необходимое количество покрышек, порядка 20-25 штук одинакового размера и высоты (все зависит от размера покрышек и ванны).Периметр покрышек выкладывается так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к штуцерам, продетым через шины. К ним прикрепим несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина шипов должна соответствовать полной толщине шин. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить опорную балку для сруба или шпалы.

Желательно накатать арматуру по всему периметру и по диагонали, а затем заполнить пространство самой покрышки.Армирование может осуществляться непосредственно через корпус покрышек путем сверления отверстий и продевания арматуры по всему периметру, поэтому нет необходимости обвязать снаружи швеллером или уголком.

Из покрышек можно сделать набор блоков и закопать их прямо в землю. При этом значительно снизится цена строительства, отпадает необходимость заливать большую плиту для возведения здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков.Устройство несущих элементов из покрышек — один из самых дешевых и простых вариантов, не уступающий по качеству плиточному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпалы или под прочный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужны трубы, сваи, бетонные блоки, а проводится дорогостоящее армирование.

Комплект покрышек (4-5 шт.), Уложенные друг на друга, послужат опорой для сруба или шпалы, вместо труб и опалубки. Срок возведения таких опор минимален, шиномонтажный фундамент быстро сохнет, так как в земле нет большого объема бетона и через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или деревянного каркаса.

Ремонт деревянной основы

Иногда фундамент для бани готовят из толстого бруса, забетонированного прямо в грунт, а иногда оборудуют монолитный вариант.Перед тем, как правильно отремонтировать фундамент бани или построить новый фундамент под баню своими руками, необходимо знать некоторые мелочи:

  1. Например, деревянная конструкция из шпал или бревен стягивается снаружи скобами в местах их проседания. Как затянуть каркас, сколько потребуется скоб, можно посчитать. Другие основы немного сложнее. Нужно знать, насколько сохнет сам бетон, и только потом монтировать каркас или балки.Если несущие блоки при установке лопнули и их высота небольшая, можно добавить армирующий слой бетона вокруг блоков, при этом заделав все трещины, образовавшиеся в колонне.
  2. Решив сделать фундамент бани своими руками, Вы не только сэкономите много денег, но и получите хороший опыт. Соорудить монолитный или любой другой фундамент своими руками несложно, нужно просто пройти все этапы строительства один за другим и не нарушать технологию.
  3. Правильно просчитаете, наценку на строительство, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые работы по гидроизоляции. Не лишним будет проконсультироваться со строителями (девелоперами), которые строят фундамент этого типа давно и имеют хороший опыт.

Решите, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какой высоты будет здание, сколько шпал или бруса вам понадобится. Вам нужен монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитально строящийся из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани — это еще не все, необходимо провести предварительные расчеты, и только после этого можно уверенно приступить к ее возведению. Какой фундамент для бани лучше решать, решать вам, а вот сколько материалов нужно заранее просчитать, а лучше нарисуйте его устройство. Проведя несложный расчет, можно отлично все сделать, ведь тяжелая техника здесь не нужна, кроме бетономешалки с деревянным желобом и сливом для бетона.

Устройство фундамента — один из первых и важнейших этапов строительных работ. Любое строение нуждается в собственном фундаменте, будь то световой сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих видов опорных конструкций наиболее популярны ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются относительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми поставленными задачами. их.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Прочитав информацию ниже, вы получите полное представление о существующих типах ленточных фундаментов и областях их применения, требованиях к таким конструкциям, изучите теоретические аспекты каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию. с иллюстрациями.

  • Возведение относительно легких (каркас, бревно) и тяжелых (шлакоблок, кирпич, бетон, камень и др.)) здания;
  • строительство зданий с подвалом, подземным гаражом и другими аналогичными помещениями;
  • строительство бань и домов с мансардными этажами;
  • выполняет строительные работы на участках с неоднородным грунтом.

Рассматриваемое основание практически полностью универсально — обустроить бетонную ленту не получится разве что на торфяном болоте или проседающем грунте. Обязательно учтите этот момент при самостоятельном устройстве несущей конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Основная характеристика ленточного фундамента — глубина его залегания. При выборе подходящего значения, во-первых, учитывается характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип здания, для строительства которого устанавливается бетонная опора. Информация по этим пунктам представлена ​​в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента для ванны, см

Строящееся здание Каменистая почва Плотные глинистые и суглинистые почвы Песчаники, состоящие из утрамбованного сухого песка Илистые почвы, мягкие песчаники Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси Торфяные почвы
Компактная одноэтажная сауна 20 30 40 45 65
Дом-баня с мансардой 30 35 60 65 85 Ленточный фундамент не используется

В таблице приведены усредненные значения.В общем, необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, полностью оценив особенности климата на месте проведения строительных работ и характеристики самого участка (тип грунта, глубина прохода грунтовых вод и т. Д. ).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует множество разновидностей ленточных фундаментов. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но в основном возводятся по схожей технологии.

Самым простым рассматриваемым типом опоры является ленточный монолитный ремень .

Конструкция применяется в основном на территориях с высоким уровнем грунтовых вод для строительства небольших легких зданий. Хорошо подойдет для компактной каркасной ванны, например, 3х3 или 4х4, не создающей значительной нагрузки на основание.

Второй тип — ленточный незаглубленный фундамент. По сути, это такая же монолитная ленточная лента, только бетонная часть самой конструкции здесь ставится на край.

Этот тип фундамента отличается повышенной высокой прочностью на изгиб, что дает возможность ставить более серьезные по своим характеристикам опорные конструкции, например, из оцилиндрованного бревна.

Важно! Каменные постройки нельзя ставить на монолитный пояс и неглубокий фундамент.

Третий рассматриваемый тип опор — ленточный фундамент мелкий .

Конструкция применяется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части закапывается в землю. Если грунтовые воды пройдут выше указанной отметки, устраивать мелкую ленту не будет смысла: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип.

Первая лента здесь лежит на боку, вторая — на краю. Такой пучок образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Обычно нет смысла использовать Т-образный фундамент при строительстве небольшой частной бани. Рекомендуемое заглубление от 1 м. Важным условием устройства такой опорной конструкции является отсутствие грунтовых вод на всей глубине ленты, так как под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушается, что сделает невозможной эксплуатацию установленной сверху конструкции. .

Пятый тип рассматриваемого фундамента — ленточный закладной фундамент .

Минимальная глубина 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта — основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного показателя.

Области Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Костанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, ул.Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Видео — Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента

Прежде чем приступить к рассмотрению пошаговой технологии самозаливки фундамента под ванну, рекомендуется детально изучить теоретические аспекты, ключевые требования и соответствующие комментарии относительно проведения каждого этапа предстоящих работ. .

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу была дана в таблице и на схемах существующих видов опор), начинают разметку участка, предварительно предварительно очистил его от мусора и вообще всего, что может помешать осуществлению дальнейших работ …

Помимо мусора, удаляется верхний комок почвы на глубину примерно 12-15 см.Разметку обычно проводят традиционным способом: в углы будущей конструкции вбивают деревянные или металлические колышки и между ними протягивают веревку. Последнее упростит навигацию
при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобный вариант — выполнить разметку с отбрасыванием. Пример маркировки с помощью таких устройств показан на следующем изображении.

Разметка начинается с разметки внешнего контура основания.В этом примере размечается фундамент для бани размером 5х6 м. Со всех сторон площадка для устройства основания должна быть не менее чем на 40-50 см шире самой несущей конструкции.

В частности, в этом примере размеры отмеченной области составляли 6,6×7,6 м. Расчет проводится по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √ (5600² + 6600²).В результате получается значение, равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего фундамента. В этом примере отрезок AD, равный 5600 мм, определен как базовый. Чаще всего при проведении этого мероприятия первой отмечается самая важная сторона будущего здания — ее делают параллельно определенному направлению, например линии другого здания, забору и т. Д. Например, мы определяем как важная линия АВ, обустроенная параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 м от него.Отодвигаем угловую точку А на 2 м от забора. От точки A отложите сегмент AD и вбейте в его крайние точки колышки или арматуру.

Чтобы найти точку B, нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Первую петлю накидываем на колышек / стержень, оборудованный в точке D. Такие веревки используем по длине так, чтобы после натяжения между осями ведомых колышков значения были равны упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм. мм предусмотрены в соответствии с приведенным выше рисунком.

Потянув за веревку, нарисуйте дуги на земле. Сначала рисуем дугу радиусом 6600 мм от точки A, вторую — 8656 мм от точки D. На пересечении нарисованных дуг точка B. Здесь нам нужно вбить второй колышек / стержень.

Для определения точки C мы используем ту же технологию. Единственное отличие состоит в том, что из точки A проводится дуга по длине диагонали, из точки D — по стороне прямоугольника. Отмеряем диагонали получившегося прямоугольника.В идеале они должны быть одинаковой длины. Максимально допустимое отклонение 1-1,5 см. Натягиваем веревку для разметки, отступая от земли примерно на 20-25 см, последовательно обходя каждую планку / штангу. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать установке полосок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек мы просто измеряем сегменты или используем вышеуказанную технологию в соответствии с чертежом фундамента, руководствуясь тросами. Внутренний контур, а также точки крепления несущих стен размечаются после расстановки ветоши.

Приступим к установке отливки. Он обеспечит временную разметку осей вне траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. К тому же наличие тряпок делает все подготовительные мероприятия проще и удобнее.

Монтаж планки осуществляется по всему периметру вокруг несущей конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми тряпками выдерживается расстояние около 1-1,5 м, чтобы не было неудобств при выполнении земляных работ.

Нахождение самой высокой угловой точки нашего участка, например, A. Здесь будет установлен первый отвал. Берем три балки (достаточно 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбов. Карандашом или другим подходящим приспособлением отмечаем на столбе нулевой уровень будущей ванны. Для этого отступаем на 60 см от земли и проводим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись отверткой и уровнем, закрепляем на забитых столбах пару досок 4х15 см.Важно, чтобы верхние кромки закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбы и доски в каждом углу и по длине периметра. Переносим нулевой уровень на каждую установленную колонну, ориентируясь на нулевой уровень самого первого отбоя. Наконец, убеждаемся, что верхние края закрепленных досок расположены в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступим к финальной разметке. Сначала попеременно протягиваем веревки по внешнему контуру. Для этого надеваем веревку на верхние края противоположно расположенной полосы и натягиваем, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания в доски вбиваем гвозди и качественно обвязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь внешний контур. В результате верхний контур должен совпадать с нижним. Мы уверены в равенстве наших диагоналей.При отсутствии отклонений протягиваем оставшиеся веревки по крайним краям стен возводимой несущей конструкции. Размечаем на тряпках необходимую толщину стен и ширину зазоров между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и связываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можно разметить фундамент под банную печь. В соответствии с требованиями строительной технологии между опорами топки и основным корпусом не должно быть жесткой связи.Справившись с разметкой, приступаем к земляным работам.

Копаем траншею

В соответствии с разметкой выкапывается траншея на заданную глубину — рекомендации по этому поводу давались ранее.

Рытье траншеи

    копать начинайте с нижнего угла опорной конструкции — так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его длине;

    постарайтесь, чтобы стены траншеи были как можно более вертикальными и ровными.Установить временные опоры в местах осыпания грунта;

    регулярно проверяют глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие капель.

Выкопав котлован, приступаем к устройству засыпки. Толщина песчаной подушки от 15-20 см. Засыпку заливают водой и тщательно утрамбовывают. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на несущую конструкцию.Тип засыпки как части конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Начинка выполняется в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя — 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал защитит засыпку от эрозии и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок при заливке фундамента.

На фото — толь под арматуру

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части несущей конструкции.Для большей эффективности теплоизоляционный материал следует обернуть вокруг стен котлована примерно на 15-20 см.

Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемых работ.

Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается частью фундамента, обеспечивая дополнительную изоляцию).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски.Отдельные элементы вкручиваются саморезами в панели необходимых размеров. Готовые панели устанавливаются в траншею вертикально. Высота надземного цоколя напрямую зависит от высоты выступа опалубки над поверхностью земли. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

Крепление индивидуальных щитов осуществляется по их перекладинам. Снаружи элементы подпираются бревнами. Обязательно проверьте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в одной горизонтальной плоскости, т.е.е. перепадов по высоте не было, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку укладывается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Прикрепите полиэтилен к торцам панелей опалубки.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы накладываются друг на друга. Крепление отдельных блоков осуществляется с помощью зубчатых вырезов и пазов.В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не требуют дополнительного крепления. Прокладки тоже не нужны.

Арматура

Армирование выполняется стальными прутками диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая ванна, размера фундамента и основных характеристик грунта.

Арматуру разрезают на стержни по длине стен и связывают специальной проволокой в ​​сетку.Настоятельно не рекомендуется использовать для этого сварку — при усадке конструкции арматурная сетка может разрушиться.

По желанию владельца штанги могут крепиться специальными пластиковыми зажимами (хомутами) — это более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон заливается за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства часто бывает крайне проблематично приготовить сразу необходимое количество смеси.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, разливая раствор слоями. Стандартная схема следующая: в первые сутки заливается горизонтальный слой толщиной 15-20 сантиметров и тщательно уплотняется деревянным брусом. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки был ровным. На следующий день работа проделывается таким же образом.Процесс будет повторяться до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполнена бетоном.

Герметичная конструкция закрывается полиэтиленовой пленкой — это предотвратит быстрое высыхание и растрескивание. Периодически снимается полиэтиленовая пленка, бетон заливается водой из шланга, а потом снова покрывается изоляционным материалом … Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубку демонтируют в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда через 10 дней. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции.Более подробно этот момент будет рассмотрен позже.

Для того, чтобы готовый фундамент был максимально качественным, необходимо проводить работы по его устройству с соблюдением основных строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используйте для этого материалы, очищенные от глины, почвы и других примесей.

Во-вторых, выбирайте правильные пропорции раствора именно для вашего случая. Вообще щебня / гравия всегда берется примерно 1.В 5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя — песка. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.

В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды — примерно половину веса цемента. Также учитывайте влажность сырья. Например, если вы вынуждены использовать влажный песок, необходимое количество воды будет соответственно уменьшено.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха — это важно для густых растворов.Достаточно проткнуть начинку металлическим стержнем по всей ее длине.

В-пятых, после заливки бетона необходимо постучать деревянным молотком по опалубке — это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок устройства ленточного фундамента без заглубления — один из самых популярных вариантов, идеально подходящий для конструкций относительно небольшой площади. Например, ваша деревянная ванна размером 4х4 или 6х6 (иногда и больше) на такой основе будет чувствовать себя вполне комфортно.При необходимости можно изменить глубину ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и характеристиками возводимого здания — сама процедура останется прежней.

Порядок рассматриваемых событий показан в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок устройства открытого фундамента

Стадия работ Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очищаем
площадку под будущий фундамент от мусора.
Утилизируем
собранный мусор. К
например можно вынести
на свалку или
просто сжечь.
Приступаем к подготовке разметки траншеи

Разметка производится стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, по углам забиваются колышки

С помощью гидро уровень ставим точки на горизонтальной плоскости на колышки.
В соответствии с отмеченными точками натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи — на такую ​​же глубину мы будем копать с натянутой веревки.
Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого снова устанавливаем колышки. Их можно вбить в землю, например, топором обратной стороной.
Натягиваем веревку, тем самым обеспечивая разметку внутренней стенки траншеи.

Копка траншеи в соответствии с разметкой
.
Минимально допустимая глубина 60 см.

Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.

Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендуемая толщина слоя 15-20 см. Засыпку тщательно пролить водой и хорошо утрамбовать.

Можно утрамбовать вручную. Выровняйте верх готовой засыпки по горизонтали.

Ширина каждой должна соответствовать высоте возводимого фундамента.
В рассматриваемом примере оборудован фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.

Начинаем изнутри. Чтобы опалубку в дальнейшем было легче разбирать, для соединения элементов используем саморезы.
Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Мы используем гидроуровень для проверки. При необходимости мы сразу же нивелируем обнаруженные отклонения.С обратной стороны каждого щита вбиваем в землю по 3 колышка. Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции. Для крепления забитых колышков к щиткам используем саморезы. Устанавливаем не менее 3 распорок с каждой стороны конструкции. Они предотвратят разрыв опалубки под давлением бетона. Скрепляем проставки саморезами.

Благодаря армированию будут обеспечены требуемые показатели жесткости готового фундамента.Стержни арматуры соединяются при помощи вязальной проволоки. Крючок при желании можно согнуть от старой отвертки
.
Сначала вяжутся сети. После этого готовые сетки соединяются в коробки.

Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 или 15х15 см.
Готовые ящики устанавливаются у каждой опалубочной стены, а затем связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная армирующая арматура.

Заливка бетона Для этого используем готовый состав марки от М200, либо раствор готовим сами (пропорции указаны в таблице ниже).
Заливаем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно утрамбовываем, можно вручную.

На изображении видно, что стены фундамента находятся на разных уровнях — такой вариант очень удобен в случае строительства бани из бревна.Эта особенность позволит в будущем максимально эффективно уложить первую корону. Размер капли выбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При строительстве фундамента из других материалов не нужно делать такой разницы — в этом нет никакого смысла. Технология выполнения работ осталась прежней.

Чтобы весь цемент прореагировал, а затвердевший бетон был максимально прочным, периодически проливайте заливку водой, а затем накрывайте ее полиэтиленом или рубероидом
Опалубку обычно разбирают через 5-7 дней после заливки, но в зависимости от состояния бетона этот срок может увеличиться до 10 дней.К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента Бетон M300 (V 22,5) Бетон М250 (В20) M200 (B15) M150 (B10) M100 (B7.5)
400 1: 1,6: 3,4 1: 1,8: 3,6 1: 2,4: 4,4 1: 3: 5,3 1: 4: 6,5
500 1: 1,8: 3,9 1: 2: 4 1: 2,6: 5 1: 3,5: 6 1: 4,5: 7,3

Видео — Как правильно залить фундамент под ванну

Полностью затвердевший, набравший силу фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используют рубероид. Материал укладывается на очищенную от мусора верхнюю часть фундамента и по желанию хозяина покрывается акриловой грунтовкой. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывают первый слой рубероида, прижимают и одновременно разглаживают.

Видео — Гидроизоляция фундамента

Любое строительство, даже если оно будет, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на виды.Именно на этом этапе у многих возникает вопрос, какой тональный крем выбрать для бани.

Это очень важный момент, так как он принимает на себя все нагрузки, возникающие после возведения конструкции, равномерно распределяя весь ее вес на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно перемещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы существенно влияют на долговечность конструкции в целом.

В современном строительстве используется несколько типов фундаментов при возведении различных сооружений.Все они отличаются друг от друга технологией монтажа, конструкцией и так далее.

Наиболее распространены следующие типы фундаментов:

  1. Куча.
  2. Лента.
  3. Монолит.

Для того, чтобы определить, какой фундамент нужен для бани, в первую очередь учитывается тип грунта, на котором планируется начать строительство бани, глубину его промерзания и скорость залегания грунтовых вод. учетная запись.Также, поскольку для укладки каждого типа основания требуются определенные материалы, этот момент необходимо учитывать.

Одним словом, нюансов много, однако, зная особенности всех перечисленных видов, будет намного проще определиться, какой фундамент нужен для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте подробнее рассмотрим все наиболее важные аспекты каждого фреймворка.

Свайный фундамент

Применяется для строительства зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу установки и материалу подразделяется на такие подтипы как:

  1. Свайно-винтовой. Для укладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых конические саморезы, похожие на гигантские сверла. Такое устройство позволяет без проблем вбивать штанги в землю.

Однако из-за дороговизны использовать такие сваи для бани не всегда выгодно. К тому же не у всех есть информация, как правильно положить фундамент на ванну, если он сделан из металлических прутьев.Это требует и опыта, и знаний, поэтому без специалиста не обойтись, а нанять его — дело затратное.

  1. Свайные забивные. Такое основание представляет собой конструкцию из забитых в землю свай, которые изготавливаются либо из железобетона, либо из асбестовой трубы, либо из дерева. Последний вариант в основном используется для небольших кладовых, беседок и так далее.

Иными словами, для качественной бани это не лучший вариант, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень большой.Железобетонные сваи намного прочнее и надежнее, так как, как правило, производятся армированием, поэтому их можно смело использовать для укладки фундамента под баню.

Однако следует учитывать, что цена у них достаточно высока и такой дорогой материал не всегда выгоден. Сваи из асбестовых труб забиваются в предварительно проделанные скважины так, чтобы их верх находился на проектной высоте ванны, а затем заполняются на 1/3 бетонным раствором.

  1. Столбчатый. Этот тип относится к множеству свайных конструкций и может быть изготовлен из бетона, кирпича, дерева или бутовых блоков. Это идеальный недорогой вариант цоколя, который используется для возведения легких малоэтажных домов на малоплотных грунтах.

Тем более что столбчатый фундамент своими руками построить несложно, при условии наличия хоть какого-то строительного навыка. Главное, чтобы была доступна правильная инструкция по установке, которой необходимо следовать.Как правило, в нем говорится, что глубина столбов не должна быть меньше 1,5 м.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой фундамент под баню лучше, стоит обратить внимание на столбчатый или свайный вариант асбестовой трубы. Использовать для такой конструкции другие, более дорогие материалы однозначно невыгодно.

Примечание! Столбчатое основание рекомендуется использовать для построек, площадь которых не превышает 6х6 м. Кроме того, если грунт на строительной площадке имеет тенденцию смещаться по горизонтали, то это весомый аргумент против столбчатого основания, так как это свойство грунта приведет к перекосу столбов.

Иными словами, на таких подвижных грунтах для бани лучше использовать свайно-винтовой, забивной или какой-то другой фундамент.

Ленточный фундамент

Этот универсальный вид основания представляет собой закрытую монолитную ленту определенной ширины из железобетона или неармированного бетона, проходящую по всему периметру будущей конструкции. Также существует блочный тип ленточной основы, который в отличие от первого варианта имеет не монолитную, а сборную конструкцию.

Примечание! При выборе такого типа фундамента перед владельцем участка под застройку не встанет дилемма, как поставить баню на фундамент, так как стены здания можно возводить прямо на нем.Другими словами, никаких дополнительных конструкций делать для этого не нужно.

Подтип бетона

Этот подтип считается очень надежным и подходит практически для любой местности с разной глубиной промерзания почвы. По глубине такое основание подразделяют на мелкие и глубоко заглубленные в зависимости от характеристик грунта.

Примечание! С учетом уклона строительной площадки верхняя часть ленточного фундамента должна выступать над землей примерно на 10 см.При этом не забывайте, что эта самая выступающая часть основания должна быть шире проектной толщины стен ванны.

Многим будет интересно, какая марка бетона нужна для цоколя бани, если будет выбран именно такой вариант цоколя. Как показала многолетняя практика, маркировку М200 выбирают для основания под ванну при благоприятных условиях. Когда климат холодный, лучше для этого использовать бетон с показателем буквы М300 и выше.

Также на первом этапе строительства у большинства возникает важный вопрос,
как рассчитать фундамент для бани. Если под этим мы подразумеваем необходимый объем бетона для укладки ленточного основания, то сначала следует измерить его ширину, общую длину и глубину, а затем эти показатели умножить. Итоговая цифра будет означать объем раствора в кубических метрах.

Подтип блока

Отличие этой базы в технологии ее изготовления и используемом материале.Для этого вырытую траншею не заливают бетоном, а кладут в нее либо кирпичные, либо бутовые блоки, которые высаживают на цементную смесь. Такой вариант позволяет сэкономить на бетоне.

В связи с тем, что блоки в этом случае допускается укладывать с изломами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у этого типа намного меньше. По этой причине общий вес ванны можно увеличить на 20-30%.

Примечание! Все типы ленточных фундаментов не подходят для пучинных и водянистых почв.К тому же они более трудоемки в установке, чем свайные фундаменты.

Монолитный фундамент

Этот тип еще называют плавающим основанием, которое заливается бетоном по всей площади здания. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для построек прямоугольной формы, которые необходимо возводить на тяжеловесных, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и долговечен.

Примечание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно этого типа? Здесь к выбору нужно подходить по тому же принципу, что и в предыдущем варианте.

То есть опять же здесь все будет зависеть от климатических условий, размеров бани и личных предпочтений. При этом следует знать, что чем выше показатель буквы в цементе, тем более выносливым, прочным, морозостойким получится бетон и так далее.

Заключение

В заключение можно сделать вывод, что из-за разнообразия различных типов фундаментов выбрать подходящий вариант под конкретные требования несложно.При этом советовать какой-то один вид было бы неправильно, ведь все зависит от характеристик самой ванны и характеристик грунта ().

Но видео в этой статье настоятельно рекомендуется к просмотру, так как оно поможет вам разобраться в этом, казалось бы, непростом вопросе.

Привет всем читателям блога «Строим дом».
Продолжая цикл статей о, сегодня мы рассмотрим, как и какой фундамент для ванны лучше выбрать.Но, кстати, для строительства жилого дома используются те же фундаменты, разница здесь в том, что фундамент капитального дома должен иметь более высокий запас прочности (это зависит от веса дома и технологии, по которой он строится — каркас, камень и т. д.), а площадь опоры, как правило, больше, чтобы избежать осадки фундамента.

Но вернемся к бане. Не устаю повторять, что какой бы ни была конструкция, главное, чтобы фундамент под ней отвечал всем требованиям строительства.И если мы решили поставить баню на даче, то в первую очередь мы должны позаботиться о правильном выборе фундамента. Выбирается на основе , из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и сил пучения, рельефа .

На самом деле существует типов фундамента , я насчитал пять ( ленточный, столбчатый, винтовой, монолитно-плита, свайный). В свою очередь, они также делятся на подтипы (например, из обычной ленты — лента неглубокая, не утопленная, и обычная).

Здесь я предлагаю рассмотреть те из них, и вы уже определитесь, какой фундамент вам больше подходит исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал ванны и т. Д.).

Этот фундамент получил свое название из-за сходства с лентой, копирующей очертания здания. Ленточный фундамент равномерно принимает на себя нагрузку. Он не требует предварительной подготовки почвы, а выполнить его установку может практически каждый. Хотя для его возведения требуется много земляных работ и стройматериалов — он оправдывает свое.Тем, кто не любит много копать, лучше заказать технику или нанять рабочих.

Существует разновидностей этого фундамента в зависимости от глубины залегания. На пучинистых почвах глубина промерзания должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. А если у нас грунт каменистый, а не пучинистый, то такая глубина не нужна, и можно сделать неглубокий (МЗЛФ), а то и ленту без заглубления — выйдет дешевле. Ниже мы рассмотрим, как его загрузить.

Примечание: чтобы ленточный фундамент вышел более качественным, первые 3-4 дня за ним требуется уход.Если температура воздуха + 5 ° С и выше, а особенно летом в жару, его обильно поливают. Чтобы влага быстро не испарялась, бетон лучше покрыть целлофаном. Не допускайте попадания прямых лучей на ленточный фундамент. По возможности предохраняйте фундамент от перепадов температур. Опалубку демонтируют только после достижения 70-80% прочности.

Фундамент ленточный обыкновенный (опалубка под него)

Стоит отметить, что некоторые мастера ставят фундамент из шлакоблока ленточный , чем хорошо экономят на строительстве.Специалисты не приветствуют данную технологию, ведь шлакоблок очень сильно уступает по прочности железобетону. И все же в некоторых случаях она имеет право на жизнь. Например, если баня очень легкая, каркасная, а у нас почва не вздымается. В общем, без меры и здравого смысла никуда. В случае сомнений лучше отказаться от фундамента из шлакоблока.

Колонный фундамент

Фундамент на столб для ванны это облегченный вариант ленты.В грунт закладываются только опорные столбы, которые соединяются между собой рендбалком (ростверком). Такой тип фундамента обойдется немного дешевле, так как много копать не придется, потребуется меньше бетона, можно будет использовать уже готовые элементы.

Фундамент на столбах с деревянным ростверком

Подходит практически для любых бань, построенных на слабосуглинистых почвах, которые практически не набухают при морозах. При его строительстве необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основания опор находились ниже уровня промерзания.В роли материалов для столбчатого фундамента опоры выполняются из бетона, просмоленной сосны или дуба.

Колонный фундамент с круглой балкой

Рандбалка (или ростверк) — это соединительная часть опор столбчатого фундамента. Он соединяет опоры фундамента, от которого конструкция приобретает целостность. Если почва проседает, то между ее поверхностью и ранговыми балками сохраняется небольшой зазор. Во избежание разрыва столбов при сильных морозах рекомендуется укрепить столбы металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими.Правильнее будет, если перед заливкой бетона боковые стенки ямы под колонну прикрыть битумином или рубероидом.

Свайный фундамент

Если баня строится на посадочном грунте или на мокром песке, то свайный фундамент не подлежит замене. Этот тип фундамента переносит всю нагрузку на глубоко заглубленные слои почвы. Достаточно нескольких свай, чтобы ванна не просела.

Конструкции свайных фундаментов

Основные конструкции свайного фундамента:

  • забитый;
  • винт;
  • вдавлен;
  • чучело.

Забивные сваи забиваются в грунт с помощью специальной установки — шпиндельной бабки.

Винт , как нетрудно догадаться, вкручен.

Pressed также требуется специально оборудованная машина, которая забивает столбы в землю с помощью гидравлического пресса.

На сегодняшний день наибольшим спросом как для бани, так и для каркасного дома пользуются винтовые сваи.

Винтовые сваи под баню

Забивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную на строительной площадке.

Несмотря на прочность и солидность бетонных конструкций, не стоит переусердствовать — опытные строители рекомендуют сосновые балки для бань (которые, как правило) не выше 2-х этажей, покрытые специальными средствами защиты.

Как сделать ленточный фундамент

Рытье траншей для бани

Фундамент траншеи считается одной из самых трудоемких работ при устройстве фундаментов. Если вы уже определились с высотой фундамента, то траншея выкапывается на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийной подсыпки (подушки).

  1. Если почва слишком сухая (рыхлая и осыпающаяся), то стены траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы — с надстройкой в ​​верхней части под углом 10-20o.
  2. При выемке грунта старайтесь поддерживать естественный плотный грунт.
  3. Ленточный фундамент закладывают сразу после того, как будет готова траншея — это снизит риск осыпания стен.
  4. Обязательно утрамбуйте траншею, если ее копали экскаватором. Полученные траншеи на 10-15 см шире ковша машины.
  5. Плотность разрыхленного грунта вдвое меньше, чем у уплотненного, поэтому лучше удалить упавший со стен грунт.
  6. По диаметру траншея должна быть не менее чем на 10-15 сантиметров шире конструкции (ширина основания фундамента). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.
  7. Если траншея осыпалась, ее засыпают, утрамбовывают и снова вытаскивают.
  8. Чтобы вода не скапливалась в свежевырытой траншее после дождя, сделайте по ее краям небольшую шахту с уклоном от нее.
  9. Траншеи могут проходить через водостойкий слой почвы.

На заметку: если заказать трактор / экскаватор для рытья траншеи, то слой грунта будет не лишним снять лопатой слой почвы, на ширину траншеи, и на глубину до полштыка. Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет легче четко следовать за линией, ведь здесь важен каждый сантиметр.

Рытье траншеи под ленточный фундамент вручную — задача не из легких

Засыпка-подушка для фундамента

Засыпка для фундамента может быть выполнена из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или щебня.Если ванна сделана из бруса или каркаса, чаще используют мелкую или среднюю песчаную подсыпку.

Варианты фундамента для бревенчатой ​​хижины

| Комплекты бревенчатых хижин и бревенчатые дома

Одним из наиболее важных решений, которые вы принимаете при строительстве бревенчатой ​​хижины, является выбор фундамента. Согласно Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterACHI), цель фундамента — «передавать нагрузку конструкции на землю и выдерживать нагрузки, создаваемые землей». На выбор фундамента для бревенчатой ​​хижины влияют несколько факторов, включая климат, географию, уровень грунтовых вод, топографию, свойства почвы, требования местных норм, личные предпочтения и бюджет.

Независимо от типа фундамента, большинство фундаментов американских бревенчатых домиков строится из бетона той или иной формы: заливного, блочного или сборного. Некоторые типы фундаментов, используемых для домов из бревенчатых домиков, — это плиты, пирс, подвал и подвал. У всех есть достоинства и недостатки.

Бетонная плита Фундамент кабины

Устанавливается плоская бетонная подушка, и перед началом строительства необходимо провести сортировку участка. На неклассифицированных участках могут возникнуть проблемы с дренажем, если вода не будет отводиться от стен бревенчатой ​​хижины.Мы рекомендуем пароизоляцию между влажной почвой и бетоном.

Преимущества бетонной плиты

  • Требуется меньше труда и земляных работ, что означает более быстрое завершение работ и меньшие затраты
  • Предотвращает гнездование грызунов под вашей бревенчатой ​​хижиной
  • Вход в вашу бревенчатую хижину будет только ступенькой или двумя, что может это важно, если пассажирам трудно подниматься по лестнице.

Недостатки бетонной плиты

  • Ограниченный доступ к любым системам, установленным под полом, таким как водопровод или электричество
  • Плохая конструкция может привести к неровному полу, проблемам с дренажем и проникновению влаги через трещины. мороз

Фундамент кабины пирса

Фундамент пирса может состоять из бетонных цилиндрических колонн (опор), помещенных в землю, чтобы выдерживать нагрузку на бревенчатую хижину при подъеме ее над землей.

Преимущества фундаментов пирсов

  • Обеспечивает доступ к электрическим и водопроводным системам
  • Меньше, чем обходное пространство
  • Подходит для участков с уклоном
  • Позволяет проводить тщательный осмотр термитов

Недостатки фундаментов пирсов

  • Без надлежащей вентиляции влага может накапливаться, что приводит к появлению плесени и гниению деревянных полов.
  • Внутренний пол может быть скрипучим и подверженным вибрации.
  • Грызунам легче попасть в вашу бревенчатую хижину.

Ползунок Фундамент бревенчатой ​​хижины

Подобен фундаменту для пирса, но в подвальных помещениях есть стена по периметру.Пространство для обхода должно быть не менее трех-четырех футов.

Преимущества подвесных пространств

  • Можно разместить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопроводные системы, делая их доступными для обслуживания.
  • Стена по периметру может добавить привлекательности бордюру, и вы можете построить ее из такого материала, как камень или кирпич.

Недостатки ползунков

  • Потенциальные проблемы с влажностью не так заметны.
  • Плохо установленные или негерметичные воздуховоды могут привести к циркуляции нежелательных материалов (пыли, влаги) через вентиляцию.

Фундамент кабины подвала

Подвал можно представить как комбинацию плитного фундамента и подполья.Подвалы обычно строятся на бетонной плите, но их вырывают на глубину не менее восьми футов.

Преимущества подвальных помещений

  • Обеспечивают дополнительное пространство для хранения
  • Возможность завершения для увеличения жилого пространства без увеличения площади бревенчатой ​​хижины
  • Подвалы обеспечивают более прохладное пространство в теплую погоду
  • Отличное место для механического оборудования, обеспечивающее легкий доступ для техническое обслуживание и ремонт

Недостатки подвалов

  • Самый дорогой фундамент для строительства из-за земляных работ, затрат на материалы и рабочую силу
  • Как правило, влажный
  • Не вариант в районах с высоким уровнем грунтовых вод или неустойчивой почвой
  • Пещера -как без дневного света

Прочность и устойчивость вашей кабины зависит от прочного бревенчатого фундамента.География, климат и личные предпочтения должны определять ваше решение. Поговорите со специалистом в вашем районе, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор, а также соблюдаете требования местного кодекса.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие

Местная история: La Mansana de Chinati

В конце 1960-х годов Дональд Джадд путешествовал по юго-западу Соединенных Штатов, по Аризоне и Нью-Мексико в поисках места, где можно было бы жить, а также позволять ему работать в больших масштабах.Он обнаружил, что Марфа удовлетворил его желание создать городок с небольшим населением и мягким зимним климатом, и в 1971 году он арендовал небольшой дом в городе, а также два больших здания в центре города, расположенном недалеко от центра Марфы между шоссе и железнодорожные пути.

Два больших здания на участке ранее использовались квартирмейстером для военных как часть форта D.A. Рассел. Вскоре после Второй мировой войны Форт Д.А. Рассел был выведен из эксплуатации, и компания Webb Brothers Automotive приобрела квартал в центре города, который они использовали для хранения разбитых автомобилей до 1971 года, когда они сдали его в аренду Джадду, который нуждался в большом здании для хранения некоторых из его работ.Как писал Джадд в 1985 году: «У меня была выставка в 1971 году [в Художественном музее Пасадены], я согласился отправить большую часть, которую музей одолжил где-нибудь на юго-западе в течение года».

В январе 1972 года Джадд вернулся в Марфу из Нью-Йорка со своим трехлетним сыном Флавином и помощником по студии Джейми Дирингом с грузовиком произведений искусства и предметов, которые он погрузил в большое восточное здание. В следующем году он приобрел восточное и западное здания, а в 1974 году приобрел оставшуюся часть собственности, включая двухэтажный квартирмейстерский офис, который он превратил в свой дом.Джадд назвал отель «Блок», так как он представляет собой городской квартал по размеру, а позже назвал его La Mansana de Chinati в честь близлежащих гор Chinati.

Джадд начал монтажные работы в восточном здании квартала в 1973 году. Это новое свойство позволило Джадду развить идеи, которые он разработал на 101 Spring Street: необходимость постоянной установки, взаимосвязь между жизнью и работой и сохранение существующая архитектура. Начав ремонт в 1974 году, Джадд пристроил и перестроил собственность, что свидетельствует об уважении к существующей истории этого места.

Вместо того, чтобы снести три существующих здания, он изменил их, чтобы они соответствовали целям проживания и работы. Между 1978 и 1980 годами Джадд добавил к кварталу три дополнительных здания: баню, офис и склад для садовых инструментов и принадлежностей.

Когда Джадд приобрел квартал в начале 1970-х годов, участок был открыт со всех сторон, с шоссе вдоль южной границы и железнодорожными путями на севере. В 1973 году он начал строительство 9-футовой глинобитной стены на южной стороне собственности, используя существующие сырцовые кирпичи из бывшего мотеля «Толтек» и гостиницы «Вирджиния».Хотя саман был очень распространенным строительным материалом в Марфе, к 1970-м годам он уже не использовался активно. Между 1973 и 1979 годами была построена остальная часть внешней стены, ограждающая собственность, общей площадью 1441 фут и примерно 30 000 кирпичей.

Джадд спроектировал внешнюю стену в соответствии с существующей архитектурой собственности, сделав верхнюю часть внешней стены на одном уровне с подоконником окон верхнего этажа восточного здания. В дополнение к внешней стене Джадд спроектировал внутреннюю стену 8 футов высотой из сырцовых кирпичей, сделанных на месте, которая состоит из трех сегментов, образующих U-образную форму.Идея стены возникла из ряда ранних работ Джадда на открытом воздухе, которые были связаны с существующим уклоном земли.

В северо-западном углу поместья Джадд посадил огород и построил большое строение, которое служило курятником, собачьей будкой и оранжереей. Джадд спроектировал множество предметов уличной мебели из сосны для квартала, в том числе большую беседку, покрытую виноградной лозой. Параллельно с беседкой Джадд построил бетонный бассейн, вокруг которого посадил двенадцать тополей.

В отличие от открытого сада во дворе квартала, зимний сад на юго-западной стороне участка немного скрыт, так как он окружен глинобитными стенами. Внутри сада шесть отдельно стоящих глинобитных опор, два подземных бассейна, выложенных кирпичом, трава, густой бамбук и кирпичные дорожки.

Нереализованы были идеи шести новых зданий для Блока: два из стали и бетона; и четыре из сырца, которые будут построены вокруг пруда.

Предоставляя подробную информацию о новых структурах, Джадд сказал в интервью 1985 года:

Два новых здания будут под картины.Они должны быть пожаробезопасными: в них либо не будет электричества, либо очень мало, и их будет легко отключить. И они будут сделаны из стальных балок и сборных бетонных плит, и изогнутой крыши типа хижины Квонсет … Они мне очень нравятся, и я бы не стал чинить чьи-то старые постройки, для разнообразия … Также будут группа из четырех глинобитных зданий к северу … и у них будут крыши, которые наклонены к одному углу, повторяя наклон двора. Все они одинаковой высоты со стеной. На западе будет действительно большая кухня, потому что я не думаю, что той, что находится в двухэтажном здании, достаточно.Там будет место для гравюр и рисунков, потому что свет такой сильный, что вам нужно куда-нибудь их положить. Там будет только дверь и искусственный свет. В другой комнате будет моя частичка, и она будет открыта наружу, и там может быть и квартира. Все они будут вокруг небольшого пруда, в котором будут водиться сомы, лягушки, утки … В основном они должны быть приспособлены к искусству, так или иначе. Но они также должны быть удобными, приятными. Когда я закончу, эти пространства будут сильно отличаться друг от друга, это будут красивые, очень большие комнаты, действительно маленькие комнаты, пространства наполовину на открытом воздухе, места действительно на открытом воздухе, пространства под чем-то, например беседка, или закрытые, но открытые для небо, как в зимнем саду.

В рамках продолжающейся реставрации помещений Дональда Джадда в Марфе Фонд Джадда восстановит двухэтажное здание в квартале. Эта реставрация будет включать замену всех 40 окон и рам на новые с использованием нестандартных деревянных рам, соответствующих историческому дизайну, замену наружной кладки, ремонт фасада и установку новой крыши. Для получения дополнительной информации о предстоящих проектах посетите наш сайт в разделе «План восстановления Марфы».

Отель Block является частью программы экскурсий Фонда Джадда в Марфе.Посещения с гидом доступны ежедневно по предварительному заказу. Для получения дополнительной информации о посещениях с гидом в Марфе и Нью-Йорке посетите раздел «Посещения» на нашем сайте.

Изображения сверху вниз: Дональд Джадд в квартале / La Mansana de Chinati, 1973 год. Изображение: Джули Финч; Юго-восточная студия в квартале The Block / La Mansana de Chinati, 1975. Изображение: Джейми Диринг; Самодержащие кирпичи для The Block / La Mansana de Chinati, 1975. Изображение: Джейми Диринг; Дональд Джадд, Рисунок для бассейна в The Block / La Mansana de Chinati, 1984, бумага, карандаш, 8 1/2 x 13 1/8 дюйма; Зимний сад в The Block / La Mansana de Chinati, 1982.Изображение: Лауретта Винчиарелли.

Краеведение: Отрывки из фотоархива Фонда Джадда, часть II

Во второй части «Краеведческой истории: выдержки из фотоархива фонда Джадда» по случаю выхода новой публикации Donald Judd Spaces исследуются исторические фотографии Ла-Мансана-де-Чайнти / квартала. Основная часть фотографий, демонстрирующих развитие La Mansana de Chinati / The Block в 1970-х и 1980-х годах, представлена ​​в двух коллекциях Архивов Фонда Джадда, Архива Джейми Диринга и Архива Лауретты Винчиарелли.

Как отмечалось в «Краеведческой истории: отрывки из фотоархива Фонда Джадда, часть I», Джейми Диринг работал на Джадда с 1967 по 1983 год, за это время он сделал тысячи фотографий, которые сейчас хранятся в двадцати шести коробках в архивах Фонда Джадда в г. Марфа, Техас. «Отрывки из фотоархива фонда Джадда, часть III» будут посвящены фотографиям ранчо Джадда, Casa Morales, сделанным бывшим партнером Джадда, архитектором и художницей Лауреттой Винчиарелли.

В 1973 и 1974 годах Дональд Джадд приобрел здания, которые превратились в La Mansana de Chinati / The Block.Первоначально использовавшиеся в качестве складов для форта Д. А. Рассел, Джадд купил здания у Баскомба и Гарольда Уэбба, которые использовали их в качестве автомобильных гаражей. Художник небрежно назвал это пространство «Блоком», размером с городской квартал, а позже дал ему формальное название La Mansana de Chinati, в честь близлежащих гор Chinati.

Блок состоит из трех ранее построенных зданий, восточного и западного складов (показано выше) и двухэтажного здания, которое служило офисом квартирмейстера (см. Ниже).Постройки, пришедшие в запустение со временем, требовали капитального ремонта. «Здания были настоящими развалинами», — рассказывал Джадд в 1985 году, отмечая, что: Большая часть задней части на северной стороне квартала была заполнена старыми автомобилями и запчастями — это был обычный городской беспорядок … окна были разбиты; крыша протекала — все еще протекает — и двухэтажное здание превратилось в развалину … просто очистить его было серьезным мероприятием ». 1

Джадд восстановил офис квартирмейстера как его семейный дом в Блоке и построил отдельно стоящую глинобитную баню рядом с ним.Первый этаж двухэтажного здания, как видно ниже, служил кухней и столовой со спальнями (слева и справа сзади) для сына и дочери Джадда.

Когда Джадд приобрел Блок, комплекс был открыт со всех сторон: вдоль южной границы шла дорога, а на севере — железнодорожные пути. Используя переработанные сырцовые кирпичи из мотеля «Толтек» и «Вирджиния» в Марфе, а также новые сырцовые кирпичи, сделанные на месте, Джадд построил девятифутовую внешнюю стену из сырца вокруг границы участка, как видно на фотографии ниже.Позже Джадд спроектировал внутреннюю глинобитную стену, состоящую из трех сегментов, образующих U-образную форму, которая открывается к северу от собственности, которую он описал как «в первую очередь произведение искусства», которое «определяет пространство архитектурно». 2

В восточном здании (показано на следующих трех изображениях) Джадд установил два больших помещения со своими работами 1960-х и 1970-х годов и добавил спальню, ванную комнату, столовую и кухню. В западном здании он установил одно большое пространство со своими работами 1960-х и 1970-х годов, используя остальную часть здания как библиотеку и художественную студию.

Как Джадд писал о реконструкции и назначении восточного здания: «Монтаж моих работ в восточном здании начался в 1973 году, когда это желание стало очевидным. Как и в здании в Нью-Йорке, инсталляция должна была быть постоянной, и снова, несмотря на нападение, она остается постоянной, и, как и там, инсталляция использовалась в качестве модели для разработки еще одного способа использования искусства. ” 3

В последующие годы Джадд рассматривал возможность добавления дополнительных зданий в Блок для размещения картин, гравюр, рисунков, а также дополнительных жилых помещений.О своих реализованных и ожидаемых к реализации усилиях в Блоке Джадд размышлял: «То, что было там, было очень важным, и то, что место должно было делать, было очень важно. В основном это так или иначе должно быть связано с искусством. Но он также должен быть пригодным для жизни, приятным. Когда я закончу, [новые] пространства будут сильно отличаться друг от друга, и это будет приятно: очень большие комнаты, очень маленькие комнаты, места наполовину на открытом воздухе, места действительно на открытом воздухе, места под чем-то вроде беседки — открытые , как будто зимний сад замкнутый, но он открыт небу и как комната.” 4

Многие из этих, а также дополнительные архивные фотографии включены в Donald Judd Spaces (Judd Foundation и DelMonico Books / Prestel, 2020), которые можно заказать во многих книжных магазинах, включая Marfa Book Co.

Посетите «Local History: La Mansana de Chinati» для получения дополнительной информации о развитии La Mansana de Chinati / The Block.

1 «Интервью с Пилар Виладас» (1985), Интервью с Дональдом Джаддом, 541-42.
2 Шелли Гилберт-Эллисон, «Затворнические художники надеются, что колонисты останутся в стороне» (1981), Интервью с Дональдом Джаддом, 531.
3 «La Mansana de Chinati» (1989), Donald Judd Writings, 590.
4 « Интервью с Пилар Виладас »(1985), Donald Judd Interviews, 546.

Изображения сверху вниз: Дональд Джадд во дворе La Mansana de Chinati / Блок с Дэйву Шакману , 1964 год. Фотография 1975 года. Джейми Диринг © Judd Foundation.Архив Джейми Диринга, Архив Фонда Джадда, Марфа, Техас; Вид на двухэтажное здание с семейной собакой, Винтовка, La Mansana de Chinati / The Block. Фото 1982. Лауретта Винчиарелли © Фонд Джадда. Архив Лауретты Винчиарелли, Архив Фонда Джадда, Марфа, Техас; Вид на первый этаж двухэтажного дома без названия, 1960 г .; стол и стулья Дональд Джадд, Two Story, La Mansana de Chinati / The Block. Фото ноябрь 1978 г. Архив Лауретты Винчиарелли, Архив Фонда Джадда, Марфа, Техас; Кирпичи из самана и западное здание, Ла-Мансана-де-Чинати / Блок.Фото 1976. © Фонд Джадда. Архив Фонда Джадда, Марфа, Техас; Предварительный ремонт северной комнаты восточного здания, La Mansana de Chinati / The Block. Фото 1974 г. © Judd Foundation. Архив Фонда Джадда, Марфа, Техас; Предварительный ремонт южной комнаты восточного здания, La Mansana de Chinati / The Block. Фото 1974 г. © Judd Foundation. Архив Фонда Джадда, Марфа, Техас; Дональд Джадд в южной комнате восточного здания, La Mansana de Chinati / The Block. Фото 1975 г. Джейми Диринг © Фонд Джадда.Архив Джейми Диринга, Архив Фонда Джадда, Марфа, Техас.

Cole Block Building — Исторический фонд квартала газовых фонарей

1892

702 Пятая авеню

Архитектор: Джон Стэннард

Arch итеративный стиль: смешанный

Сайт нынешнего Коула
Здание на углу Пятой авеню и улицы G — одно из самых ранних
развитая недвижимость в этом районе. Альберт А.Коул, ранний Сан-Диего
капиталист, приобрел недвижимость у Алонзо Хортона в декабре 1868 года за 900 долларов.
в золотой монете. В 1873 году Коул передал часть собственности Чарльзу Снайдеру.
за 1250 долларов золотом, получая при этом кругленькую прибыль.

В то же время у мистера Коула был
каркасная постройка колодца строится на участке. Это здание одноэтажное
каркасная конструкция из дерева, имела три витрины с каркасными перегородками и шифером или
жестяные крыши. Фирмы на витринах включали продуктовый магазин, ресторан и
подставка для фруктов.Другой арендатор был Теодор Верлак, уроженец Франции, который был
намерение открыть место для продажи спиртных напитков и вин. В 1879 году Верлак
взял двухлетнюю аренду у мистера Коула и незамедлительно сдал недвижимость в субаренду.
Теодору Леману почти вдвое больше, чем он платил Коулу!
Верлак был не только успешным ресторатором, хранителем салона и виноделом,
он также пас большие стада овец от холмов Ла Холья до Узких мест,
который сейчас является частью государственного парка Анза-Боррего. Он предвидел будущий рост в этом
области, и вместе с другим баском, Августом Грандом, он основал Верлак
Магазин, первое предприятие и построил первый дом в том, что должно было стать
город Рамона.Дети Верлака остались в этом районе и управляли магазином.
до 1960 года. Обе постройки сохранились и сохранились как исторические.
достопримечательности в Рамоне.

В 1882 году Коул решил расширить
его собственность и построил еще один магазин на этом участке. Чарльз Снайдер также был
все еще действовал на его стороне собственности и расширился до парикмахерской и
баня. В городском справочнике на тот момент парикмахерская значилась как Snider’s и
баня — дело его жены. К.Ф. Продуктовый магазин Франциско открылся в
В новом здании Коула, и, как он обещал, «у него будет аккуратный ассортимент свежих
товары из Сан-Франциско », — он получил большой наплыв от местных покупателей.

К 1892 году успешный мистер Коул
решил еще раз расширить свои владения. Он планировал заменить
Одноэтажный каркасный дом с трехэтажным кирпичным домом. Он нанял выдающихся
архитектор, Джон Б. Стэннард, чтобы спроектировать структуру. Станнард также разработал
Дом Шермана-Гилберта, Торговый банк Луи, Майн-Билдинг,
Нанкинское кафе и отель Каллан. Дополнительно он спроектировал стеклянный купол.
для Теософского общества мадам Тингли в Пойнт-Лома и пожарной части в
25-я и Бродвей.

Стэннард описал предложенное им
проект как симметрично расположенная конструкция из кирпича кремового цвета
установлен в красной ступке. Он позволил построить три больших кладовых на Пятой авеню.
сторона здания и одно складское помещение со стороны улицы «G». Главный
вход в комнаты второго и третьего этажей должен был находиться на улице «G» и
имеют идеально сформированную арку с широкой лестницей из орегонской сосны, отделанной
белый кедр, поднимающийся на верхние этажи. Станнард предусмотрел по 24 комнаты в каждой.
этаж, все устроено точно так же.Интерьер также должен был быть завершен в
белый кедр. Он добавил гранитные замковые камни в арку и использовал
Красный песчаник Аризоны для подоконников. Ключевые камни уникальны в
Газовый фонарь и не встречается ни на каких других зданиях. Продуманная линия крыши должна была
имеют большие вершины.

Альберт Коул нанял Томаса Джоббита
и Питер Ф. Шаниэль, чтобы построить здание. Джоббит и Шаниэль приказали
материалы от Whittier-Fuller and Company, San Diego Paint Company, Olsen,
Graham and Weldon и West Coast Lumber на имя Коула.В большинстве случаев Коул
внес минимальный авансовый платеж без обсуждения условий на оставшуюся часть
расходы. По окончании строительства ни одна из этих компаний не получала вознаграждения.
и, наконец, были вынуждены подать в суд. В результате этих финансовых
беды и тяжелый случай гриппа (старомодный термин для обозначения гриппа), Коул
покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Стоимость постройки составила
35 000 долларов, а собственный капитал г-на Коула превышал 100 000 долларов, так что это было
предположил, что его финансовые проблемы и грипп не могли быть единственной причиной
его безвременная смерть.

В конце концов, поместье Коула
погасил долги, и управление имуществом было передано Коулу.
жена Мария. Также она продолжала улучшать недвижимость. Как братья Коула и
сестры ожидали компенсации от поместья, миссис Коул выкупила их
за 42000 долларов и сохранил полный контроль над собственностью.

В 1892 году миссис Коул продала часть
земли Ральфу Грейнджеру за 22000 долларов золотой монетой. Помимо его рекламы
интересов, Грейнджер основал музыкальную консерваторию в своем доме в Раю.
Долина.Он также владел одной из лучших коллекций редких скрипок в мире.
Дом, ныне известный как Грейнджер-холл, является исторической достопримечательностью Нэшнл-Сити.

До поворота последнего
века, арендаторами Cole Building были компания Lion Clothing и
отель Coronado View. В 1899 году Сэмюэл И. Фокс купил Lion Clothing.
Company, и переехал в свое новое здание на 6-м и Бродвее. В
Coronado View оставался до 1925 года, а затем стал отелем Welcome.
а затем отель Келси.Сэм Лесинский, другой торговец одеждой, последовал за Lion’s and
оставалось до 1922 года.

Мария Х. Коул умерла в сентябре.
15 декабря 1924 г. После ее смерти собственность Коула
была указана на сумму 90 000 долларов США. Эта посылка и несколько других должны были быть
в течение 25 лет находится в доверительном управлении Южного трастового и коммерческого банка. Когда
истек срок доверительного управления, большая часть имущества должна была быть передана различным благотворительным организациям,
которую ранее поддерживала миссис Коул.

В последующие годы
на собственности действовали различные предприятия.Некоторые из наиболее интересных
были Народная рыбная компания, Ссудная компания «Сова» и кафе «Пальма».

Текущий житель на улице
Уровень собственности — популярный спорт-бар, ресторан и ночной клуб с названием
Девушка с виски. По словам менеджера Джерри Лопеса, этот живой и популярный
место также, кажется, часто посещается привидениями, так как несколько очень необычных событий
произошло в его офисе поздно ночью после закрытия. Кроме того, до
Заведение заняла Whisky Girl, менеджер предыдущего бизнеса La
Страда, уволилась с работы, заявив, что видела полностью проявленное привидение.Во многих старинных зданиях с яркой историей нет ничего необычного! Виски
Девушка также владеет Double Deuce, еще одним популярным баром в Gaslamp. Я думаю
кто там прячется?

Сэнди — историк
Исторический фонд квартала Газовых фонарей. С ней можно связаться по телефону [адрес электронной почты]

.

Вы бы купили дом с 3D-печатью? Загляните внутрь первого в своем роде, попавшего на рынок недвижимости

Фото: zillow.com

Трехмерная печать не только для мелочей — строительная компания из Нью-Йорка SQ4D, произносится как «S-квадрат». , использует запатентованную 3D-технологию, известную как Autonomous Robotic Construction System (ARCS), для печати домов на месте.Теперь на рынке появился первый полноразмерный дом компании, который очень похож на традиционный дом. Загляните в их дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Риверхеде, Нью-Йорк, и продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом новом типе строительства.

Как это работает

Основы печати 3D-домов почти идентичны тем, которые 3D-принтеры используют для создания других предметов. Благодаря использованию числового программного управления (ЧПУ) большая машина для экструзии бетона тщательно следует по траекториям, обозначенным для внутренних и внешних стен, укладывая однородные слои полутвердого бетона, которые затвердевают, образуя структурно прочный каркас.Каждый дом тщательно спроектирован в соответствии со строительными нормами. Компания вводит архитектурные планы дома в свой компьютер, а затем вручную смешивает и загружает бетон в экструзионную машину. Для изготовления каркаса дома в Риверхеде потребовалось всего 48 часов экструзии бетона в течение восьми дней.

СВЯЗАННЫЕ С: 12 самых больших недостатков покупки нового строительства

Что включено

Дом, напечатанный на 3D-принтере, сопоставим с другими типами домов с бетонным каркасом, в том числе построенными из сборных железобетонных блоков и теми, у которых есть внешние стены формируется и заливается мокрым бетоном.Но готовый дом не полностью напечатан на 3D-принтере. Машина для экструзии бетона создает внутренние и внешние стены, а в некоторых случаях может также служить фундаментом. Чтобы подробно рассмотреть, как работает этот процесс, посмотрите это видео от Apis Cor, 3D-подрядчика из Юты.

После того, как стены будут завершены, традиционный каркас берет на себя строительство стропильной или стропильной кровельной системы, добавляет двери и окна, черепицу, проводку, сантехнику и трассы HVAC, а затем завершает внутреннюю отделку (шкафы, покрытие стен, пол и приспособления), которые делают дом домом.

Фото: zillow.com

СВЯЗАННЫЕ С: 5 вещей, которые нужно знать перед покупкой нового строительного дома

Фактор затрат

Хотя это один из самых надежных строительных материалов, бетон также является одним из самых дешевых, поэтому материалы, необходимые для строительства бетонного дома, будут дешевле. Однако наиболее значительная экономия заключается в снижении затрат на рабочую силу. Для традиционного дома затраты на рабочую силу могут составлять от 30 до 50 процентов от общей стоимости дома.

Согласно Zillow, дом SQ4D в Риверхеде стоит 213 долларов за квадратный фут, что примерно на 60-70 долларов дешевле, чем цена за квадратный фут сопоставимых домов в районе Риверхед. Имейте в виду, что на ценообразование нового дома влияет множество факторов, таких как стоимость участка, на котором он стоит, поэтому лучший способ понять фактическую стоимость нового дома — поговорить с местным агентом по недвижимости, который хорошо осведомлен о дома в сообществе.

Фото: zillow.com

Воздействие на окружающую среду

Обрамление дома в традиционном стиле — занятие шумное и пыльное, требующее вырубки деревьев для заготовки древесины, необходимой для обрамления стен, полов и крыши.Напечатанный на 3D-принтере дом сразу же является более экологичным вариантом, потому что он сохраняет деревья. Новый бетон выделяет газ при застывании; Однако полное отверждение бетона составляет 28 суток. После затвердевания бетона риск выделения газа минимален.

Фото: zillow.com

СВЯЗАННЫЕ С: Wannabe Homeowners, Listen Up! Узнайте, почему 2021 год может стать лучшим годом для покупки вашего первого дома

Будущее домов с 3D-печатью

По мере совершенствования технологий становится почти наверняка, что 3D-печатные конструкции станут более распространенными.В настоящее время 3D-печать позволяет создавать доступные дома для бездомных. Как сообщает The Architect’s Newspaper, в Остине, штат Техас, недавно было построено целое сообщество малообеспеченного жилья, известное как Community First Village, которое построила компания ICON, занимающаяся робототехникой. Эти дома предлагают то, чего у жителей, возможно, не было раньше, — безопасное место, чтобы называть их домом. Трехмерная печать в ближайшее время не заменит традиционное строительство, но предлагает доступную и экологически безопасную альтернативу.

Краткая история «Начальной бани»

В редакцию:

Нынешняя баня Onset — третья, построенная на первоначальном фундаменте и опорах. Первая баня была построена незадолго до лета 1924 года и, видимо, совпала с заменой грунтовых дорожек на обрывах на цементные. Некоторые из этих проходов и ступенек были приспособлены для размещения второго этажа бани и существуют до сих пор.

Задняя стенка бани также является подпорной стеной на склоне обрыва и является неотъемлемой частью всех трех бань.Она никогда не была разрушена и вместе с бетонными опорами для других сторон бани составляет фундамент как нынешнего, так и любого нового здания. Поскольку части первоначального здания включены в новое здание, это не полный снос, а, скорее, обширная реконструкция.

Первая баня имела второй этаж с набережной, которая проходила во всю длину, и крытую центральную часть, в которой располагалось торговое заведение, торгующее сигарами, холодными напитками и мороженым.В нем обязательно были бы электричество и водоснабжение, следовательно, расходы на эксплуатацию и обслуживание здания.

Во время депрессии ВПА проделало большую работу вокруг Onset, и, похоже, часть этой работы заключалась в строительстве бетонной дорожки вдоль фасада бани и вдоль пляжа. Дорожка перед баней все еще доступна, но проход вдоль пляжа погребен под несколькими футами песка, полученного в результате дноуглубительных работ в гавани. Первая баня была разрушена ураганом 1938 года, вероятнее всего, ее разбили лодки и плоты, оторвавшиеся от причалов.Любые паводковые воды просто хлынули бы и вышли через шлюзовые порты у основания передней стены.

Баня была заменена вторым деревянным строением с той же задней стенкой, опорами и фундаментом. Это тоже было двухэтажное здание, хотя и не такое большое, как первое. У него был открытый павильон в центре, доступный по ступеням и переходам на утесах, и он использовался для концертов групп наряду с другими мероприятиями.

Также был снэк-бар, расположенный в конце бани, и пункт спасания / первой помощи на другом конце.Эта баня была разрушена во время урагана 1954 года, опять же из-за ударов лодок и плотов, поскольку в то время в Уэрхэме не было правил швартовки.

Деревянное строение было перестроено с использованием той же задней стены, фундамента и опор, но без второго этажа. Закусочная оставалась в течение многих лет, но упадок и неиспользование строения было вызвано проблемами с канализацией. Раньше на тротуаре были выгребные ямы, а душевые водостоки выходили прямо на пляж, но в конечном итоге такое расположение было сочтено антисанитарным, и стоимость прокладки канализационного коллектора в бане была непомерно высокой.Это положило конец закусочной, душевым и туалетам в бане, и зданию было позволено раствориться в том состоянии, которое мы видим сейчас.