Гараж из шлакоблока: Строим гараж из шлакоблока: от фундамента до крыши

Фундамент под гараж из шлакоблока

Содержание статьи

Проектируя фундамент под гараж из шлакоблока с максимально возможным эксплуатационным ресурсом, необходимо учесть специфику этой постройки. Перед бетонированием стяжки следует изготовить погреб, смотровую яму, заложить несущую способность конструкции с учетом навесных и встраиваемых полок.

Свойства шлакоблока, как строительного материала

Основными конструкционными и эксплуатационными особенностями шлакоблока являются:

• вес – 14 – 21 кг при 20 – 40% пустотности, 28 кг полнотелый камень;
• морозостойкость – F15 – F50 в зависимости от типа наполнителя, марочной прочности;
• влагостойкость – материал требует защиты от выветривания, увлажнения, однако может использоваться в цокольных конструкциях.

Фундамент для гаража из шлакоблоков можно изготавливать без цокольной части, кладку допускается начинать от земли. Сборные нагрузки от гаража стандартных габаритов 4 х 6 м невелики, даже при использовании плит ПК.

Особенностью керамзитобетонных блоков является невысокая прочность. Однако ее вполне достаточно, чтобы выдержать без армопояса плиту перекрытия или вес стропильной системы с любым кровельным материалом. Кладка ведется в полблока, ширина стены без облицовки составляет 19 см.

Особенности конструкции и эксплуатации гаража

Выбирая фундамент для гаража из шлакоблоков на загородном участке либо внутри гаражного кооператива, необходимо учесть нюансы эксплуатации:

Бетонная стяжка:

Щебенчатое или гравийное покрытие неудобно для транспортного средства. Половая доска обладает низким ресурсом при наличии масел, ГСМ и прочих агрессивных веществ. Керамогранит опасен падениями в зимний период и межсезонье (скользкий). Поэтому применяются бетонные стяжки, которые могут дополнительно укрываться резиновыми покрытиями, линолеумом, полимерным наливным полом.

Смотровая яма:

Названа так не случайно – автовладельцу не обязательно заниматься самостоятельным ремонтом ТС, но, перед далекими поездками будет нелишне убедиться в исправности ходовой. Кроме того, яма позволяет значительно снизить эксплуатационный бюджет машины. Например, замена масла займет максимум 20 минут и ничего не будет стоить владельцу.

Полки:

В отличие от стеллажей экономят, без того небольшое пространство гаража. Однако, уголок вмуровывается в кладку керамзитобетонных блоков консольно, нагрузки от веса хранящихся на полках запчастей, инструментов передаются на фундамент.

Погреб:

Чаще закладывается в проекты гаражей, находящихся в общих кооперативных рядах. Вход в подвальное помещение удобнее организовать по бетонным ступеням из ямы. Это гораздо удобнее, чем проникновение через люк по приставной лестнице.

Важно! Следует учесть, что гараж в 85% случаев изготавливается одноэтажным, что позволяет снизить требования по несущей способности фундамента и основания (грунта) под ним.

В гаражах обычно отсутствует отопление, поэтому предотвратить промерзание и вспучивание глинистых грунтов можно лишь утеплением всего периметра помещения и отмостки. Пенополистирол способен сохранить геотермальное тепло недр под зданием.

Варианты фундамента

При выборе керамзитобетонных или шлакобетонных блоков в качестве стенового материала гаража возможны несколько типов фундаментов в зависимости от уровня УГВ, состава почвы, рельефа участка. Например, при уклоне от 1,5 метров возникают значительные опрокидывающие и сдвигающие усилия в момент морозного вспучивания. Поэтому можно использовать только монолитный балочный или плитный ростверк по винтовым или буронабивным сваям.

Кессонная плита

На ровном участке с пучинистыми, песчаными, гравелистыми грунтами, любым уровнем грунтовых вод (УГВ) можно изготовить плитный фундамент. Он обладает максимальной несущей способностью и легко выдерживает вес керамзитобетонных стен. Для смотровой ямы применяется кессонная плита, заливаемая в несколько приемов:

• бетонирование стяжки ямы (пол) – утепляется поверх подстилающего слоя щебня, песка, гидроизолируется мембраной или рулонными материалами, армируется двумя сетками, выпускаются вертикальные стержни для жесткой связки со стенами;
• заливка стен ямы – стандартная опалубка по аналогии с МЗЛФ, гидроизоляция, утепление наружных поверхностей обязательно, прутки арматуры выпускаются для связки с верхней плитой;
• бетонирование плиты – утепление всего периметра, гидроизоляция любым указанным способом, два пояса арматурной сетки.

При необходимости внутри этой конструкции можно изготовить погреб, организовав выход из него в смотровую яму.

Совет! Кладку стен из бетонных блоков можно производить по краю плиты без смещения внутрь периметра. Распределение сборных нагрузок под углом 45 градусов наружу (конус продавливания плиты стеной) для этой одноэтажной постройки можно не учитывать.

Рекомендуем: Плитный фундамент: пошаговая инструкция.

Ленточный фундамент

При УГВ ниже 1 м от подошвы МЗЛФ, перепадах высот в пределах 1,5 м на суглинках, песках, супесях, гравелистых, скальных почвах может использоваться ленточный фундамент для керамзитобетонных стен гаража. Лента глубокого заложения в данном случае экономически невыгодна, так как смотровая яма всегда расположена в середине помещения, ленту в качестве ее стен использовать не получится. Глубокая лента имеет смысл только при устройстве погреба под гаражом.

Стяжка в этом варианте заливается по грунту без жесткой связи с фундаментом. Пахотный слой снимается полностью, от МЗЛФ конструкция пола отделяется демпферной лентой. Согласно СП 22.13330 минимальная ширина фундамента составляет:

• 15 см – рекомендована конструкционно для ж/б балок;
• 20 см – с учетом ширины кладки из 19 см блоков;
• 25 см – для легких надворных построек.

С учетом всех факторов следует выбрать ленту 20 – 25 см с двухуровневым армированием двумя прутками в нижнем и верхнем слое.

Важно! МЗЛФ для гаража обойдется не дешевле плиты, поскольку придется дополнительно строить яму, заливать стяжку.

Рекомендуем: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Свайный фундамент

При значительных перепадах высот между соседними стенами гаража может применяться только свайный фундамент. Для керамзитобетонных стен необходима опорная поверхность, которую можно создать монолитными балками или плитами ростверка. Чтобы автомобиль смог заехать внутрь постройки, придется использовать низкий ростверк. Плита в данном случае предпочтительнее, однако, важными условиями эксплуатации подобных фундаментов являются:

• погружение свай до несущего пласта, а не «ниже промерзания почвы»;
• отсутствие контакта грунта с ростверком, так как его может оторвать силами пучения от свай;
• гидроизоляция подошвы плитного ростверка.

На практике две последних проблемы решают укладкой 10 – 20 см слоя пенополистирола низкой плотности ПСБ. Поверх него укладывается гидроизоляция, заливается бетонная плита, в которую вмуровываются оголовки свай проходящей сквозь их тело арматурой. При вспучивании пенопласт сминается, на несущую конструкцию давление не оказывается.

Рекомендуем: Комбинированный свайно-плитный фундамент.

Таким образом, на сложном рельефе можно использовать наземный ростверк по оголовкам буронабивных либо винтовых свай. На ровных участках дешевле обойдется кессонная плита или лента МЗЛФ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Гараж из шлакоблока своими руками

Сегодня мы рассмотрим, как построить гараж из шлакоблока своими руками в пошаговом варианте. Такой метод возведения подобного рода конструкций будет отличным решением в связи с экономичностью в денежном плане и легкостью выполнения всех работ, которые по силам даже неопытному строителю.

Для начала необходимо разобраться, что на самом деле представляет собой материал, из которого мы собираемся строить, а именно шлакоблок?

Шлак — это субстанция, которая образовалась в результате процесса переплавки рудных пород. Несмотря на изобилие разновидностей шлака, именно доменный шлак обладает всеми функциональными характеристиками для строительства. От величины пор зависят и основные параметры шлакоблока строительного характера. Шлакоблок с высоким уровнем фрикции характеризуется малой теплопроводностью и небольшим весом, тогда как шлакоблок с малым — уступает в вопросе прочности. Именно руководствуясь вышеуказанными характеристиками, стоит выбирать необходимый вариант шлакоблока для строительства гаража.

Этапы работ

Первый ряд блоков

Для начала стоит выполнить расчеты на местности, на которой планируется возведение гаража, а именно:

1. Заняться вопросом оценки местности посредством определения типа грунта, уровня подземных вод и прочих характеристик.
2. Выяснить насколько далеко находятся коммуникационные линии.
3. Определиться, какой тип конструкции допустим для возведения гаража в данном случае.
4. Выяснить тип укладки шлакоблоков.
5. Выполнить все расчеты по определению объема закупки стройматериалов.

Как выполнять кладку материала

Самостоятельно можно сделать следующие работы:

1. Создание фундамента ленточного типа.
2. Выполнение работ по возведению стен из шлакоблока.
3. Организация процесса стяжки полов.
4. Производство работ по перекрытию крыши и непосредственная кладка кровельного материала.
5. Установка ворот.
6. Работы по налаживанию коммуникационных систем.
7. Выполнение заключительных работ по облицовке поверхности стен гаража как внутри, так и снаружи.

Если говорить более подробно о том, как построить гараж из шлакоблоков, то необходимо выполнить ряд операций еще до непосредственного производства кладки шлакоблоков. Так с учетом типа грунта местности необходимо определиться с глубиной закладки фундамента.

Бут для фундамента

Давайте разберем вариант обустройства бутобетонного фундамента.

1. С самого начала стоит снять и разровнять верхний слой земли той территории, где в дальнейшем будет производиться строительство.
2. Далее необходимо вырыть траншею определенной глубины, с учетом качества почвы,.
3. Засыпаем слой песка и щебенки. Затем заливаем бетонный раствор, приготовленный в пропорции 1:3.
4. При добавлении воды необходимо учитывать, что раствор должен обладать неплохой текучестью.
5. На подготовленном таким образом основании возводим опалубку и начинаем послойную укладку бута и бетона до необходимого уровня.
6. Каждый последующий слой бута необходимо увлажнять.

Конструкция бутобетонного основания

Обратите внимание! Для того чтобы обеспечить защиту от вредного воздействия дождей и талых вод стоит позаботиться об устройстве отмостки. Хорошо также позаботиться о том, чтобы площадка была обустроена с наклоном от гаража. Только в таком случае техническая вода, поступающая, например, в процессе мойки транспортного средства будет легко отводиться.

Укладка  шлакоблока

Ложковая кладка

Наверняка, читая эту статью, вы хотите выяснить, как сделать кладку шлакоблока правильно. А ведь особых рекомендаций нет. Сам процесс выполнения кладки шлакоблока ничем не отличается от кладки стены из кирпича.

Существует несколько технологий кладки шлакоблока:

• ложковый;
• тычковый;
• 1,5 и 2 камня.

Для того чтобы более наглядно просмотреть весь процесс разнообразных технологий укладки, лучше обратить внимание на видео-уроки. Ведь именно в видео можно заметить все тонкости выполнения работ.

Вентиляция гаража

Принудительная вентиляция

Особое внимание стоит обратить на систему вентилирования гаража. Ведь помещение гаража всегда переполнено разнообразными вредными соединениями. Например, угарным газом, окислителями или же продуктами сгорания масел. Все выше перечисленные компоненты приводят к созданию высокой влажности в помещении, а это негативным образом сказывается на состоянии транспортного средства, находящегося внутри. Хорошим вариантом вентиляционной системы гаража из шлакоблока будет приточная вентиляция.

Стоит ли утеплять стены

Вопрос утепления стен гаража из шлакоблока считается мероприятием необязательным. Но стоит обратить внимание, что уровень влажности гаража всегда будет находиться на высоком уровне. А в холодную пору шлакоблок будет отсыревать.

Обратите внимание! Для того чтобы решить вопрос утепления самому и за небольшие денежные вложения, стоит обратить внимание на пенопласт или же стекловолокно. Закрепив материал на стенах, необходимо обтянуть все полиэтиленом для защиты от влаги и выполнить обшивку ГКЛ.

Как рассчитать количество шлакоблока

Расчет шлакоблоков на гараж

В общую совокупность расчетов входит и расчет шлакоблоков на строительство гараж.

Для того чтобы разобраться, сколько надо шлакоблоков на гараж необходимо рассмотреть несколько основных моментов расчета:

1. Для начала необходимо определиться с размерами шлакоблока. Используемый пример для расчетов 390х190х188 мм.
2. Определиться с методом укладки.
3. К примеру, стена возводится в полблока. Следовательно, 390х190 мм, где первое значение длина, а второе — ширина блока. Результат равен 0, 074 кв. м..
4. Для определения расхода шлакоблоков на один квадратный метр стены необходимо 1 / 0,074 = 13,51. Следовательно, на один квадратный метр стены необходимо 14 блоков.
5. Необходимо на основании параметров гаража узнать общую площадь всех его поверхностей.
6. Узнать общее количество шлакоблоков просто. Необходимо общую площадь поверхности умножить на количество шлакоблоков на один квадратный метр.

Обратите внимание! Обязательно покупайте шлакоблоки с небольшим запасом, на случай непредвиденных обстоятельств.

Фото

Утепление минватой

Оформление проемов

Монтаж стропил

Гараж-пристройка

Гараж из шлакоблока — особенности

В течение многих лет шлакоблок — один из самых востребованных строительных материалов. Его используют успешно для возведения частных построек. Это касается и сооружения гаражей. Качественный гараж из шлакоблока станет надежной защитой для вашего автомобиля. Здесь масса положительных характеристик.

Для изготовления шлакоблоков используют прессованную смесь бетона и шлаков, а также золы. И стандартные длина, а также ширина и высота подобных блоков соответственно составляют триста восемьдесят, сто девяносто и сто девяносто миллиметров. Шлакоблоки различны по размерам пустот. Кроме того, есть блоки без пустот — полнотелые.

Важная положительная характеристика шлакоблока — это простота укладки. Ввиду сравнительно небольшой массы, для постройки гаража из шлакоблочных блоков не потребуется мощный фундамент.

Гараж из шлакоблока можно возводить в качестве пристройки к основному дому или как отдельно стоящее строение. Оба варианта доступны и имеют свои положительные стороны.

Пристрой — это возможность попасть в гараж из комнат вашего коттеджа. Это будет теперь одной из комнат в вашем коттедже, с автомобилем внутри.

Таким образом гораздо проще подвести к гаражу электричество, а также водопровод и отопление.

Отдельно стоящий гараж из шлакоблока также востребован.

Блочное строительство — одна из наиболее популярных технологий возведения построек различного назначения. И гараж из шлакоблоков станет прекрасным способом для обустройства автодома, по качестве равному кирпичу.

Решив построить гараж из шлакоблока, необходимо еще до начала работ проанализировать местность и определить вид грунта, а также уровень подземных вод. Также следует провести анализ касаемо промерзания почвы.

Кроме того, важно оценить, насколько велика удаленность от линий коммуникаций — это касается воды и света.

Создается проект будущего гаража и определяется тип кладки, производится расчет материалов, которые потребуются для строительства.

Проект является важную составляющей в строительстве гаража из шлакоблока. Это начальная ступень, благодаря которой, становится возможным оценить весь масштаб строительства. Опишите на листке бумаги все, что вы планируете создать. Таким образом удастся систематизировать данные, что существенно ускорит процесс.

Также следует определиться с назначением постройки. Возможно, это будет гараж исключительно для хранения авто, либо для ремонта тоже. Также важно, нужен ли погреб и смотровая яма. И еще — каких размеров будет гараж, сколько для этого придется приобрести сырья.

Благодаря продуманному до мелочей проекту, удастся заранее предусмотреть массу возможных существенных деталей, а также нюансов строительства, которые нельзя упустить из виду.

Если вы окончательно решились строить гараж из шлакоблока, то не следует забывать о том, что у кладки крупногабаритного материала с технологическими пустотами есть свои собственные нюансы. важно правильно наносить связующий раствор, в нужном количестве. И это — далеко не все нюансы. Их гораздо больше. Заранее нужно все предусмотреть, учесть, чтобы результат был именно таким, каким вы его ожидаете получить.

Строительство гаражей из шлакоблоков под ключ цены проекты

Гараж из шлакоблока не уступает по техническим параметрам аналогу из кирпича. Стены его устойчивы к воздействию огня. Ресурс безаварийной эксплуатации строения составляет не менее 50 лет. Типовые проекты гаражей позволяют построить здание с подвалом, смотровой ямой, чердаком и подсобными помещениями.

Возведение гаража рекомендуется доверить бригаде строителей. Оптимальным временем для планирования строительства считается весна либо раннее лето. Несмотря на схожесть с кирпичной кладкой у шлакоблочных материалов имеется своя специфика монтажа. Необходимо тщательно отбирать материал для кладки.

Проектирование гаража из шлакоблока

На этапе проектирования изучаются особенности грунта, определяется уровень протекания подземных вод. Составляется чертеж будущего строения с нанесением размерных характеристик, подбирается тип фундамента, проводится расчет количества материала. На данном этапе планируется:

• дополнительное назначение постройки;
• подвод коммуникаций к гаражу;
• конфигурация крыши и тип внутренней отделки.

Шлакоблочные стены, уложенные в один камень, выдерживают понижение температуры до -20°С. Подвод отопления к строению не осуществляют. Строительство гаражей из шлакоблоков в Санкт-Петербурге предполагает дополнительное утепление стен пенопластом либо другими видами теплоизоляторов по согласованию с клиентом.

Порядок возведения гаража из шлакоблока

Шлакоблочные строения являются легкими, поэтому достаточно залить мелкозаглубленное монолитное основание. Подойдет также фундамент-плита на пучнистом грунте. После полного высыхания основания обязательно укладывается поверх гидроизоляция. Для возведения стен может использоваться пенобетон и газобетон.  

Строительство гаражей из шлакоблоков под ключ предполагает:

• заливку бетонного пола и отмостки;
• утепление с последующей обшивкой гипсокартоном;
• внутреннюю отделку по желанию;
• финишную отделку фасада по согласованию с клиентом.

Чаще всего для шлакоблочных строений используют распашные металлические ворота, которые дополнительно закрепляют в кладке с использованием закладных по мере формирования стен. Для декорирования фасада используется декоративная штукатурка на основе цемента, обшивка вагонкой либо сайдингом.

Кладку стен выполняют в шахматном порядке. На балки перекрытия укладывается слой гидроизоляции. В качестве теплоизоляции уместен керамзит либо минеральная вата. Затем настилается крыша.

Гараж из шлакоблока – технология и особенности строительства + Видео

Гараж из шлакоблока на долгие десятилетия станет надежным местом для отдыха вашего автомобиля. Построить такое сооружение своими руками сравнительно несложно, требуется лишь запастись терпением и разобраться с технологией выполнения работ.

Состав блоков, достоинства и недостатки гаражей из них

Шлакоблоки представляют собой изделия, которые изготавливаются по технологии прессования бетона. Ключевые составляющие таких блоков – чаще всего зола и доменный шлак. Также можно найти изделия с наполнителями меньшей стоимости – с ракушечником, гравийным отсевом, боем кирпича, со строительным песком. Кроме того, в этих блоках присутствует перлит, полистирол, керамзит. Эти добавки существенно увеличивают показатель теплопроводности шлакоблочных изделий.

Гараж нужно возводить из шлакоблока с доменным шлаком, который состоит из частиц-гранул с геометрическими параметрами не более 8 мм.

Изделия с более крупными гранулированными компонентами характеризуются малой теплопроводностью. Они для строительства автодома не годятся.

Шлакоблок с доменным шлаком

Визуально шлакоблок похож на большой кирпич. Внутри он пористый, в нем имеются отверстия (пустотелые). Продаются также полнотелые изделия без отверстий. Плотность материала варьируется в пределах 500–2000 кг/кв. м. Гараж из шлакоблока обладает такими достоинствами:

• Длительное время службы – постройку можно эксплуатировать в течение 50 лет, не выполняя никаких серьезных ремонтов.
• Устойчивость к возгоранию и отличная механическая прочность.
• Доступная цена материала. Стоит он недорого и при этом характеризуется превосходными эксплуатационными свойствами.
• Монтаж дома для авто из шлакоблока можно выполнять своими руками, не приглашая дорогих специалистов в строительном деле. Правда, работа с этим материалом достаточно трудоемкая, так как вес отдельных блоков равняется 15–27 кг.

К «минусам» относят невысокий звукоизолирующий потенциал и присутствие в составе некоторого количества токсичных элементов.

Начало работ – готовимся к строительству

Первый шаг возведения гаража своими руками требует проведения геодезического анализа площадки, на которой будет стоять сооружение для автомобиля. Вам нужно будет определить глубину залегания подземных вод и тип грунта. Это необходимо для того, чтобы выбрать вид фундамента для постройки.

Затем вы оцениваете расстояние от гаража до инженерных сетей (водопровод, электричество) и приступаете к разработке проекта постройки. Последний создается для того, чтобы вы могли сразу определиться с тем, сколько будут стоить строительные мероприятия и материалы, необходимые для них.

Разработка проекта постройки гаража

Стоимость работ рассчитывается просто. Вам нужно определить общее количество шлакоблока, которое потребуется. Не забудьте внести в общую смету стоимость всех других необходимых материалов и затраты на получение разнообразных разрешений на строительство «автодомика». Суммировав все эти цифры, вы узнаете (примерно), сколько стоит возведение шлакоблочной постройки для авто своими руками.

Гараж из шлакоблока возводится по следующей схеме:

1. Закладываете фундамент.
2. Обустраиваете цоколь для обеспечения эффективной вентиляции помещения и его качественной теплоизоляции.
3. Возводите стены.
4. Выполняете стяжку пола.
5. Монтируете ворота и перекрытия крыши.
6. Проводите коммуникации в гараж и выполняете отделочные мероприятия.

Рассмотрим все эти этапы строительства подробнее.

Земляные работы и заливка фундамента – создаем прочную основу для гаража

Берем шнур из капрона (метров 40), строительную рулетку, кувалду, колья из дерева длиной около 0,4 м и переносим на реальную местность план сооружения, который вы разработали. Первые колышки вбиваем в грунт по углам нашего будущего дома для машины, последующие – вдоль его стен. Обязательно проверяем точность установки опор рулеткой.

После этого строим своими руками фундамент. Он может быть бутобетонным или ленточным. Чаще всего закладывают бутобетонное основание. Построить его можно так:

1. Снимаем верхний слой грунта и выравниваем площадку под гараж.
2. Вырываем траншею (ее глубина зависит от типа почвы на участке, на обычном грунте рекомендуется заглублять ров на 50–60 см).
3. Засыпаем щебенку и строительный песок в траншею, сверху льем раствор бетона (пропорции с водой – 1 к 3).
4. Строим опалубку и производим укладку на нее бутового камня и бетонного раствора (слой камня, затем слой бетона и так до наполнения рва до заданного уровня).
5. Ждем засыхания фундамента.

Ленточный фундамент

Обратите внимание – для сооружения основания под гараж нужно использовать цемент марок 150, 200. Менее качественный материал не позволит вам создать по-настоящему надежный и прочный фундамент. Еще один момент – слои бутового камня перед заливкой их бетоном следует увлажнять водой. Сколько конкретно ее понадобится, смотрите по ситуации – бут должен быть достаточно мокрым, чтобы хорошо сцепляться с раствором.

Готовый фундамент гидроизолируем, используя рубероид, после чего переходим к следующим этапам строительства.

Возводим своими руками автодом – никаких сложностей

Обустройство цоколя выполняем при помощи деревянной опалубки. Берем доски шириной 10 см, устанавливаем их по периметру рва. Делаем гидроизоляцию горизонтальных участков цоколя (применяем все тот же рубероид, сложенный в два слоя). Затем монтируем на распорки ворота. К ним желательно приварить прутки круглой формы сечением 10–12 мм. Они впоследствии войдут в шов кладки, за счет чего будут стоять практически «вечно».

Кладка стенок осуществляется по стандартной технологии – «кирпичиком». Она предполагает, что первыми мы выкладываем углы, после чего протягиваем шнуры между ними. Натянутые бечевки будут служить ориентиром для кладки следующих шлакоблочных изделий.

Кладка стенок из шлакоблока

Кровельные перекрытия делаем из двутавров. Высоту берем 12 см, а по длине они должны быть примерно на 25 см больше ширины строящегося гаража. Двутавровые металлические изделия укладываем с шагом 0,8 м поперек помещения. После этого зашиваем перекрытие. Настилаем 4-сантиметровые по толщине брусья, а на них – рубероид, на который укладываем керамзит либо обычный шлак.

Крыша гаража почти готова. Осталось выполнить своими руками ее стяжку, а затем положить слой рубемаста или акваизола, которые отлично защитят кровлю постройки от влаги. Обратите внимание – стяжку следует обработать грунтовочным составом. Он обеспечит качественное приклеивание гидроизоляционного слоя.

Пол в возведенном нами сооружении необходимо делать на цокольном уровне. Стяжка для него – на основе бетона, толщина как минимум 0,1 м. Бетон рекомендуется брать марки М200. Причем смесь для стяжки заливается непрерывно, последовательными слоями. Не забудьте произвести затирку напольного основания после застывания раствора.

По такой же методике нужно сделать и отмостку с уклоном, по которому будут уходить дождевые и талые воды. В данном случае бетонный слой может иметь меньшую толщину – порядка 50 мм.

Вам остается лишь выполнить отделку своего шлакоблочного гаража – побелить его, оштукатурить или затереть цементом, а затем утеплить пенопластом либо стекловолокном.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шлакоблок — надежный и простой в кладке материал для строительства гаража | Гараж Гараж

Гараж из шлакоблока — это самый распространенный вариант строительства помещения для хранения автомобиля в нашей стране начиная с семидесятых годов прошлого века. Именно в то время была создана технология строительства этих зданий из блоков, изготовленных из шлака, и именно тогда по популярности гараж из шлакоблоков превзошел гаражи, возводимые из кирпича.

Гараж из шлакоблока (источник фото: Яндекс.Картинки)

Гараж из шлакоблока (источник фото: Яндекс.Картинки)

Ставьте 👍🏻 и подписывайтесь на канал «tvoygarazh.ru» . Это позволит нам публиковать больше интересных статей.

Технология изготовления

Высокий уровень популярности строительства зданий из шлакоблоков объясняется их уникальными характеристиками. Дело в том, что данный строительный материал получают методом прессования бетона с наполнителем из шлака, золы, песка, боя кирпича, керамзита. В результате изготовленные из подобного раствора блоки имеют пористую структуру, большие габариты и небольшой вес.

Шлакоблоки прекрасно подходят для возведения большинства зданий в сельской местности.

Кроме того, дом, построенный из них, является одним из самых распространенных вариантов индивидуального жилищного строительства благодаря дешевизне такого проекта.

Небольшая стоимость возведения зданий из такого стройматериала достигается в первую очередь за счет того, что благодаря небольшому весу шлакоблоков кладку стен из них можно осуществить без использования тяжелой строительной техники. Кроме того, себестоимость блоков на порядок ниже себестоимости того же кирпича, при этом постройка, возведенная из него, не нуждается в дополнительном утеплении, что также дает существенную экономию.

Виды используемого стройматериала

Если владелец решил построить гараж из шлакоблока своими руками, то он должен знать, что имеется два вида данного стройматериала:

• пустотелые блоки весом 15-21 кг;
• полнотелые весом в 27 кг.

Шлакоблоки разных видов (источник фото: Яндекс.Картинки)

Шлакоблоки разных видов (источник фото: Яндекс.Картинки)

Оба вида данного стройматериала весьма долговечны. Так, фундамент для гаража из шлакоблоков может прослужить более 50-ти лет без ремонта. При этом строение из шлакоблока устойчиво к возгораниям и не боится биологических факторов воздействия.

Блоки, изготовленные из наполнителя с крупными частицами, лучше сохраняют тепло, чем блоки, выработанные из мелкодисперсного наполнителя. Поэтому для строительства домов необходимо использовать именно такие «кирпичи». Для возведения гаража можно использовать и менее качественный материал.

Подготовка к проведению этапов строительства

Строительство стоит начинать с подбора соответствующего материала. Постройка потребует заготовить доменный шлакоблок, состоящий из гранулированных частиц диаметром от 2 до 8 мм. При этом стоит заранее сделать расчет необходимого количества строительного материала.

Для этого нужно будет составить проект работ. В нем должно быть указано:

• тип кладки;
• наличие или отсутствие погреба и смотровой ямы;
• размеры строения;
• размер ворот;
• вид вентиляции и отопления.

К проекту прилагается смета. Ее можно составить самостоятельно, а можно воспользоваться услугами специалистов. Специалист сделает калькулятор сметы, в котором распишет необходимое для возведения гаражной постройки количество шлакоблоков.

Чертеж гаража из блоков (источник фото: Яндекс.Каринки)

Чертеж гаража из блоков (источник фото: Яндекс.Каринки)

Дополнительно специалист при необходимости может заказчику предложить готовые проекты домов из шлакоблоков и иных строений. Использование разработанных готовых проектов позволяет заранее рассчитать стоимость строительства, определить его сроки и получить представление о здании.

Как рассчитать количество шлакоблока, можно узнать и из специальной литературы по строительству. Кроме того, использование спецлитературы позволяет самостоятельно разработать проект строения.

Этапы строительства сооружения

Определившись с планом и рассчитав необходимое количество строительного материала, стоит приступить к возведению фундамента гаража. Так, если мы строим гараж с погребом и смотровой ямой, необходимо будет вырыть для них соответствующие углубления в грунте.

Далее необходимо будет произвести земляные работы под фундамент. Фундамент под гараж из шлакоблока бывает следующих видов:

• ленточный;
• бутобетонный;
• из фундаментных блоков.

Перед началом обустройства фундамента стоит, прежде всего, разметить местность. Для этого понадобятся:

• кувалда;
• деревянные колышки;
• шпагат;
• рулетка.

Далее начинаются земляные работы и обустройство непосредственно самого фундамента. При этом, если решено делать самый простой тип фундамента — бутобетонный, то следует рыть траншею под него ниже точки промерзания грунта. После того как траншея будет вырыта, необходимо будет заложить в нее бутовый камень, проливая его бетоном. Бетон должен иметь марку не ниже 150.

Если решено построить гараж из шлакоблока самостоятельно, то следует знать, что гаражные ворота устанавливаются еще до начала работ по кладке стен. Это же относится к закладной арматуре различного вида.

После возведения фундамента и установки ворот переходят к кладке стен. Для этого имеет смысл использовать шаблон для кладки. Он позволит возвести стены ровно и с учетом уклона местности.

Обычно при строительстве гаража из шлакоблока используют традиционную кладку «кирпичиком». Этот способ кладки предполагает перекрытие последующим рядом швов предыдущего. Гараж из шлакоблоков своими руками проще всего построить, используя железобетонные плиты перекрытия. В противном случае придется использовать металлические двутавровые балки и доски.

Рубероид для покрытия крыши (источник фото: Яндекс.Картинки)

Рубероид для покрытия крыши (источник фото: Яндекс. Картинки)

Крыша гаража должна быть покрыта рубероидом или иным материалом, защищающим строение от влаги. При этом нужно учесть и наличие козырьков, которые уберегут стены здания от осадков. Далее необходимо будет обустроить пол. Для этого нужно сделать стяжку и покрыть пол материалом, защищающим его от разрушения.

Последним этапом строительства является отделка. Ее можно сделать с помощью штукатурки или же вагонки. В принципе особых изысков в оформлении интерьера гаража не требуется, но если есть желание, то можно раскрасить его стены и ворота веселыми рисунками.

Ставьте 👍🏻 и подписывайтесь на канал «tvoygarazh.ru» . Это позволит нам публиковать больше интересных статей.

Читать еще: Утепление погреба гаража, монтаж изоляции своими руками

Как построить гараж из шлакоблоков своими руками?

Оглавление:

• Выбор и разметка места
  • Строительство гаража из шлакоблоков
  • Возведение стен из шлакоблоков
  • Монтаж односкатной крыши
  • Монтаж цементной стяжки

Гараж для автомобиля несложно построить своими руками. Хорошим материалом для строительства послужит шлакоблок. Он имеет большие размеры, чем кирпич, поэтому класть его легче. Строительство гаражей из шлакоблока встречается гораздо чаще, чем из другого материала. Шлакоблок достаточно прочен, постройка из него может стоять много лет. Гараж из шлакоблоков своими руками сооружают на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Схема гаража из шлакоблоков.

Выбор и разметка места

Строительство гаража надо начинать с выбора и разметки площадки. Площадка должна быть ровной. С нее нужно убрать все крупные камни. При необходимости выбранную площадку следует разровнять. Заем производят разметку при помощи веревки, привязывая ее к колышкам. Таким образом веревкой отмечается место, где будет проходить лента фундамента. Такой фундамент называется ленточным потому, что сооружается лента из бетона, на которую будут укладываться шлакоблоки. При разметке нужно учесть место, где будут располагаться ворота гаража. Ширину самых узких ворот можно рассчитать так: ширина автомобиля плюс такое расстояние с каждой стороны, чтобы в него мог пройти человек.

Строительство гаража из шлакоблоков

После того как разметка будет сделана, можно приступать к постройке. Понадобятся следующие необходимые материалы и инструменты:

Инструменты для кладки шлакоблоков.

• шлакоблок,
• цемент, песок и щебень,
• доски для опалубки,
• деревянные брусья для стропил,
• полиэтилен,
• лопаты, мастерок, терка, уровень, нить.

Сначала по разметке копаются траншеи под фундамент. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устанавливается на глубину 60-80 см. В выкопанную траншею насыпается подушка из щебня и песка и устанавливается опалубка. Подушку необходимо утрамбовать. Для прочности конструкции внутри опалубки рекомендуется соорудить силовой каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматура скрепляется между собой вязальной проволокой. Опалубку надо проложить полиэтиленом, чтобы влага из бетонного раствора не уходила в землю. После этого можно приступать к приготовлению бетонной смеси.

Для фундамента рекомендуется брать бетон марки не ниже М400-М500. Его смешивают с просеянным крупнозернистым песком и щебнем среднего размера в пропорции 1/3/5. Раствор не должен получиться слишком жидким или слишком густым. Используют обычную воду. Заливать основание следует за один раз, так как швы отрицательно сказываются на его прочности. При заливке бетона рекомендуется применять вибратор, чтобы в растворе не было пустот. Если вибратора нет, тогда надо многократно протыкать раствор штыковой лопатой. Залитый фундамент застывает 4-6 недель, после чего можно приступать к строительству стен гаража.

Если погода стоит жаркая, то рекомендуется при высыхании накрывать ленту тканью, смоченной водой, чтобы бетон не пересох. В дождь следует защищать его полиэтиленовой пленкой.

Возведение стен из шлакоблоков

Прежде чем класть первый ряд шлакоблока, надо на бетон проложить гидроизоляцию из 2 слоев рубероида. Кладется шлакоблок на цементный раствор из 1 части цемента и 3 частей хорошо просеянного мелкого песка. При укладке используют строительный мастерок.

Последовательность кладки шлакоблоков.

Именно от первого ряда зависит то, насколько ровной будет кладка, поэтому шлакоблок надо выравнивать по уровню и натягивать нить, чтобы ряд получился максимально ровным.

Не следует поднимать стены слишком высокими и возводить их слишком низкими. Крышу легче всего строить односкатную, поэтому передняя часть стены, там, где будут располагаться ворота, должна быть выше, чем задняя часть. При таком возведении шлакоблоки наверху стены окажутся расположенными ступенькой. Окна в гараже делать не рекомендуется, так как это приведет к лишним расходам по установке оконных решеток.

Монтаж односкатной крыши

Когда возводится гараж из шлакоблока, сверху поперек стены кладутся деревянные балки, на которые настилается кровельный материал. Балки можно закрепить при помощи толстой проволоки, пропустив ее между шлакоблоками при укладке предпоследнего ряда. Балки могут быть круглыми или квадратного сечения. В качестве кровельного материала можно использовать шифер, крепя его к балкам специальными гвоздями. Отверстия между крышей и стеной можно замазать цементом или закрыть тогда, когда будет производиться внутренняя отделка, если вы решите утеплить свой гараж. Гараж из шлакоблоков можно оборудовать и двускатной крышей, но это сделать сложнее.

Монтаж цементной стяжки

Теперь нужно сделать пол в гараже. Яму для осмотра автомобиля сейчас уже никто не строит, так что можно вполне обойтись без нее. Внутреннее пространство гаража засыпается щебнем, он утрамбовывается, сверху заливается цементная стяжка из 1 части цемента и 3 частей крупнозернистого промытого песка. Стяжка заливается по направлению от задней стены постройки к воротам. Ее надо выравнивать строительной теркой. Рекомендуется сделать небольшой уклон в сторону ворот. Для прочности можно проложить металлическую сетку на щебень и сверху нее залить цемент. Таким же образом оформляется пространство около ворот с наружной части гаража.

С внешней стороны стены следует оштукатурить. Можно использовать готовую строительную смесь для штукатурки. Для красоты можно побелить гараж при помощи краскопульта, используя или белую побелку, или раствор с добавлением нужного колера.

Что касается внутренней отделки помещения, то можно просто оштукатурить стены, а можно сначала утеплить их. Для утепления можно использовать минеральную вату, пенопласт или другой недорогой утеплитель. На утеплитель к стене набивается деревянная обрешетка, и на нее крепится финишная облицовка из фанеры, гипсокартона или другого материала.

Осталось только навесить ворота, и можно уже ставить в гараж из шлакоблоков автомобиль. Для монтажа ворот лучше всего, при строительстве, вкопать в землю два швеллера и прикрепить их к стене при помощи металлических штырей. К швеллерам привариваются петли, на которые будут навешиваться ворота.

Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете построить из шлакоблоков своими руками хороший гараж, который послужит надежной защитой вашему автомобилю.

Строительство гаража из бетонных блоков: ошибки, которых следует избегать

Рассматривая строительство нового гаража, обязательно следует учитывать преимущества использования бетонных блоков. Они не только прочнее гаражей, построенных из каркаса или металлических материалов, но и, как правило, более герметичны, звуконепроницаемы и устойчивы к возгоранию. Хотя этот материал, как правило, дороже, чем другие типы, и его строительство требует больше времени на установку, владельцы, построившие как гараж из бетонных блоков, так и гараж с каркасом, обычно говорят, что его преимущества намного перевешивают дополнительное время и затраты.Если вы подумываете о строительстве своего первого гаража из бетонных блоков, вам следует избегать некоторых типичных ошибок, которые допускают новички.

Удаление слишком большого количества верхнего слоя почвы

Вам необходимо удалить часть грязи, чтобы бетонный пол после заливки был на одном уровне с окружающими землями. Тем не менее, вам не следует удалять более шести дюймов почвы. Если убрать больше, пол вашего гаража окажется ниже уровня земли и будет уязвим для воды, которая может просочиться внутрь.

Размещение арматуры на поверхности земли

Когда ваши опоры на месте и вы начинаете установку арматуры, убедитесь, что она уложена горизонтально и вертикально вдоль основания ваших опор примерно на три дюйма над уровнем земли. Вы можете обеспечить надлежащую высоту этих арматурных стержней, если сначала установите на землю слой трехдюймовых глинобитных блоков на расстоянии трех футов друг от друга. Или вы можете приобрести подступенки, сделанные специально для этой цели. Преимущество использования более дорогих глинобитных блоков заключается в том, что металл не проникает в плиту ниже уровня земли.

Положите арматурный стержень поверх этих блоков или подступенков. Без этого расстояния над поверхностью земли вы не можете быть уверены, что арматурный стержень будет встроен в бетон, и он не будет обеспечивать такую ​​же прочность бетона, как при правильной установке.

Отсутствие увлажнения слоя песка

Слой песка, поддерживающий тяжелый бетон, налитый поверх него, должен быть как можно более твердым, чтобы обеспечить равномерную поддержку. Чтобы песок затвердел, убедитесь, что слой ровный, смоченный водой и тщательно утрамбованный.Это увлажнение также снизит вероятность разрушения вашего бетона.

Отказ от использования пароизоляции

После заливки и разравнивания двух дюймов песка на земле, где вы удалили шесть дюймов верхнего слоя почвы, вы будете заливать четыре дюйма бетона. Этот бетон, если поверх песка не будет помещен пароизоляционный слой, обычно будет вытягивать влагу из песка, на котором он лежит. В результате получится не только белое вещество, которое проникает в вашу плиту и обесцвечивает ее, но и более слабый пол.

Насыпьте мелкий гравий в блоки.

Укладывая стены из бетонных блоков, приостановите установку на уровне четырех-шести футов и залейте мелкий гравий в блоки. Этот бетон будет стекать через пустоты в блоках, заполняя их и делая стену намного прочнее. Если не добавить этот бетон, ваши стены останутся без дополнительной прочности и поддержки, что может привести к предотвращаемому износу или повреждению.

Как сделать каркас гаражных стен поверх бетона (Руководство с фотографиями «Сделай сам»)

Пора сделать каркас и гипсокартон для гаража.

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал, и я немного нервничаю.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что в моем гараже есть недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется построить стены гаража поверх бетона, что немного усложнит задачу.

Не волнуйтесь, вы всегда будете рядом.

Важно понимать, почему вы хотите украсить стены гаража гипсокартоном.

• Вы ищете более законченный вид?
• Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
• Вы хотите иметь возможность пользоваться гаражом круглый год — в любую погоду?
• Или вы собираетесь превратить свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы.

Вы не поверите, но ответ скажет вам, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Вам просто нужен законченный вид, и вам не нужна изоляция.Это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1 ″ x 3 ″ (или даже 1 ″ x 2 ″), прикрепленных непосредственно к бетонному блоку, и установить гипсокартон прямо на них. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража перед началом работы.

Уровень 2: Форма и содержание. Если вам нужно больше, чем просто основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным круглый год и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию.Я выбрал именно этот метод, поэтому ниже вы узнаете все подробности.

Уровень 3: Изо всех сил. Если вы собираетесь находиться в гараже более часа или около того в день, это для вас. Для переоборудования каменных пещер или спальни вам понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже освещение в гараже. Потратьте дополнительное время на планирование на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

В итоге я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.Я хотел чего-то более существенного, чем просто несколько деревянных шпилек, удерживающих гипсокартон. Очень важно иметь что-то надежное, чтобы я мог смонтировать свою гаражную путевую систему, чтобы я мог поднимать свои инструменты и садовое оборудование с пола.

При этом единственное, что бы много времени проводило в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума от кучи дополнительных розеток, освещения и деталей дизайна интерьера. Мой гараж должен был выглядеть круто, но не как любая другая комната в моем доме.

Это определенно сэкономило деньги в целом. Я смог выбрать более тонкий гипсокартон и меньше изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить несколько розеток. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы изолировать дверь гаража, но это будет дальше по дороге. Я хочу сначала увидеть, насколько прохладнее в моем гараже, если сделать гипсокартон и изоляцию стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

Шаг 1: Прикрепите опорную плиту

Вам понадобится прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы просто не прикрепляете тонкие шпильки к бетонный блок.Рама, которую мы собираемся построить, не будет несущей. Тем не менее, я все же хочу убедиться, что он достаточно прочен, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Ударная дрель. Я неравнодушен к DeWalt DWD520K, который вы можете найти на Amazon
• 1/4 дюймовое сверло по бетону (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518, который вы можете купить менее чем за 10 долларов на Amazon
• 1/4 дюймовое сверло по дереву. Обычно вы можете найти их как часть набора
• бетонных анкеров с разъемным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма.При желании вы можете использовать более длинные анкеры, но я рекомендую не менее 3 дюймов.
• Молоток для каменной кладки
• Защита ушей
• Защитные очки
• Мел
• Строительный клей
• Уровень
• Рулетка
• Обработка давлением 2 x 4 доски

Цель: К концу этого раздела у меня будет опорная плита, проходящая полностью вниз с одной стороны стены моего гаража. Он будет прикреплен к полу с помощью бетонных анкеров и строительного клея.

Мы будем использовать пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма, обработанные давлением, в качестве опорной плиты.

Согласно строительным нормам, пиломатериалы, обработанные под давлением, необходимы для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли). Это связано с тем, что пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше выдерживают влажную среду и сопротивляются гниению, чем обычные пиломатериалы. Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительные доллар или два, потраченные на пиломатериалы, обработанные давлением, определенно стоят вашего внимания.

Начните с измерения 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках по длине стены, отмечая расстояние на полу. В идеале отметины должны быть ровными по всей длине пола, но это бывает крайне редко. В зависимости от возраста вашего дома и того, насколько он осел после постройки, стены будут немного прогибаться.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести меловую линию вдоль стены. Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке.Нам нужно достаточно места для шпильки, но при этом есть немного места для передышки.

Когда меловая линия опущена вниз, она образует границу для опорной плиты.

Начните с разметки каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать ее немного больше или меньше двух футов, но это хорошее практическое правило. Цель состоит в том, чтобы у досок было достаточно точек соединения с бетоном, чтобы они были надежными, но не выходили за борт.

Когда вы будете удовлетворены количеством отметок и расстоянием между ними, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву диаметром 1/4 дюйма.

Затем вам нужно нанести строительный клей на пол в том месте, где древесина будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать над этой частью по одной доске, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете. Бетонные анкеры действительно надежны (поверьте мне в этом), но всегда стоит пойти на этот дополнительный шаг.

После того, как клей аккуратно нанесен на пол, самое время немного испортить его.

Возьмите первую доску и положите ее на пол поверх клея. Постарайтесь расположить его немного не по центру линии мела, ближе к стене.

Тогда… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии. Мы пытаемся немного растопить клей, чтобы он касался большей части доски.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочный гвоздь с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в самом бетоне.

Нам нужно будет просверлить бетонный пол немного дальше, чем длина самого анкера — примерно на половину и дальше. В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, поэтому я использую сверло по бетону 6 дюймов.

Если у вас нет перфоратора, настоятельно рекомендую взять его напрокат.Это сделает следующую часть намного быстрее и проще, чем при использовании стандартной дрели.

Если вы не знакомы с перфоратором или чем он отличается от обычного сверла, то вот в чем суть: перфоратор добавляет ударное движение (отсюда и название) в дополнение к вращению сверла. Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления, поэтому оно не вращается просто по поверхности.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и сил. Это не означает, что это будет легко.Мои плечи определенно болели после перфорации 20-дюймовых отверстий в бетоне.

На этом этапе мы собираемся проделывать монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не просверливать более одного отверстия в бетоне за раз.

Почему?

Представьте, сколько бы было отстойно, если бы вы просверлили все отверстия в бетонном полу только для того, чтобы обнаружить, что древесина куда-то смещалась.

Итак, мы будем заниматься этим по одному якорю за раз.

Выломайте перфоратор шестидюймовым сверлом по камню и просверлите первое отверстие.

Примечание: Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз! Перфораторы очень громкие, так что берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие примерно на 1/2 дюйма глубже, чем длина вашего анкера. Как я уже сказал ранее, мой анкер имеет длину три дюйма, а моя опорная плита — 2 дюйма в глубину, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по камню. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где следует прекратить сверление.

После того, как первое отверстие будет просверлено, отложите сверло в сторону и возьмите свой каркасный молоток (или любой другой тяжелый молоток) и бетонный анкер. На этом этапе вы захотите не снимать защитные очки и проявлять особую осторожность.

Вдавите анкер как можно глубже в доску, прежде чем начать забивать.

Убедившись, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать немного агрессивнее с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте.Теперь вы можете дважды проверить, что доска по-прежнему выровнена с вашей меловой линией, и продолжить движение по стене.

После того, как вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которой вы сможете установить настенную раму, которую мы собираемся построить на следующем шаге.

Шаг 2. Постройте каркас стены

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, у меня есть хорошее основание, к которому можно прикрепить каркас стены.

В этом разделе я расчистил место на полу гаража. Таким образом я смогу построить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем установить каркас стены на месте (вертикально к стене). Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы заставить его работать, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточной длины, чтобы достичь потолка вашего гаража в самой высокой точке
• Настольная пила или торцовочная пила
• Либо 3 дюйма обрамление гвоздей или шурупов
• (опция) аккумуляторная дрель с отверткой
• Рулетка
• Защита глаз

Цель: К концу этого раздела у вас будет стена вертикально напротив вашей бетонной стены и закреплен на опорной плите.На шаге 3 мы выровняем ее и прикрепим к потолку и боковым стенам.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных частей. Я делаю этот проект самостоятельно, и каркас стены чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько вы сильны, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжелая стенная рама, когда вы ее соберете.

Будьте осторожны и разбейте проект на разделы, с которыми вы сможете легко справиться.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу.Это похоже на закладку фундамента, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены с его собственными верхними и нижними частями.

Измерение и обрезка стоек

Для начала уложите две обработанные под давлением плиты 2 x 4 на верхнюю часть плиты основания, рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину вертикальных стоек в разных точках стены.

Расстояние от трех досок (опорная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней рамы и нижней рамы.

Возьмите рулетку и измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

В моем случае мой гараж спускается вниз с левой стороны этого изображения (сторона дома) вправо (сторона ворот гаража). Итак, моя самая низкая точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите наименьшее значение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы строим каркас на земле, нам нужно будет задвинуть его вертикально на место.Нам понадобится передышка, чтобы она вписалась.

Не беспокойтесь о разрыве. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Шпильки размещаются через каждые 16 или 24 дюйма вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я использовал шестнадцать дюймов между шпильками.

Далее вам нужно выровнять гвоздики вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Когда вы их выстраиваете, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, прогнутых в ту или иную сторону.Если у вас есть дополнительные доски (вы ведь купили их, не так ли?), Поменяйте их на другие доски. Это упростит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на пиломатериалы и решить, есть ли небольшие изгибы, с которыми вы можете жить, или древесина настолько деформирована, что из-за них пострадает ваша рама.

Если вы уверены, что гвоздики будут прямыми, пора приступить к их обрезке. Напоминаем, что мы хотим взять самую низкую точку между тремя досками (опорной плитой, нижней рамой и верхней рамой) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы мы могли переместить рамку на место позже.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и наметьте линию.

После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… на всякий случай.

Дважды отмерьте… один раз отрежьте.

Если вы уверены, что все они получатся одинаковой длины, сделайте пропилы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я делаю его из трех отдельных частей. Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы. Третья секция будет 4 дюйма, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также будет иметь участок трубы, который мне нужно будет обойти.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые плиты размером 2 x 4 дюйма, обработанные давлением — одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Итак, теперь мы собираемся отметить, куда идут гвоздики.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены на 16 дюймов по центру? Нельзя просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает. Гипсокартон имеет такую ​​длину, чтобы он подходил к стойкам.Но если вы ошибаетесь в своих измерениях, вам придется постоянно резать гипсокартон и создавать для себя больше работы в будущем.

Самый простой способ исправить это — учесть ширину стойки при установке их на каркас стены.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Так что все, что нам нужно делать, это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я измерил 16 дюймов от начала моей нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало стержня.

Я также сделал крестик, чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шип, чтобы центральная точка шипа находилась прямо над этой линией 16 дюймов.

Продолжайте движение по линии полностью, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

После того, как вы все разметили, пора разложить их на полу.

Дайте себе много места сверху и снизу. Таким образом вы сможете вбить гвозди (или винты) в верхнюю и нижнюю части рамы.

У вас есть возможность использовать для этой детали обрамляющие гвозди или винты. Гвозди для обрамления прочнее, поэтому по возможности выберите их.

В моем случае я использую 3-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы закрепить свои доски. У них не такое высокое сопротивление сдвигу, как у гвоздей, но их легче забивать стандартной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду просто говорить «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но просто знаю, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать два винта на шпильку, чтобы зафиксировать их на месте. Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте свою первую шпильку так, чтобы край шпильки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть шпильки находилась над крестиком. Если вы не можете это представить, посмотрите изображение ниже.

Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. Доски могут сдвинуться, когда вы закручиваете винты, и причинить травму.

Держите руки в стороне!

Здесь ваша цель — получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками. Таким образом, все, что соединяется с этими частями (другие части каркаса или гипсокартона), войдет заподлицо.

Мы собираемся использовать два винта на шпильку, примерно по полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Когда вы все выровняете, вверните винты так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью платы.

Один упал… впереди еще много всего.Повторите процесс для остальных шпилек как на верхней, так и на нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна. Пришло время поднять его на место.

Вот где мне жаль, что у меня не было второй пары рук. Если вы делаете это самостоятельно, сделайте себе одолжение и разбейте стену не более чем на восемь футов.

У меня была помощница, но она не смогла поднять стену на место. 🙂

После того, как вы подготовили первую секцию, вспеньте, промойте, повторите для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части. Если бы это была несущая стена, ступеньки были бы другими. Установить каркас к бетонной стене не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если вы построили стену из секций, как я, вам нужно будет прикрепить секции друг к другу. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Хорошо, мы почти готовы. Мы поставили раму на бетонную стену. Теперь осталось только закрепить его, чтобы он был достаточно прочным, чтобы на нем можно было повесить наши инструменты и шкафы для хранения в гараже.

Это само собой разумеется, но очень важно, чтобы рама была надежно закреплена со всех четырех сторон стены. Здесь даже не думайте о том, чтобы срезать углы — безопасность превыше всего!

Для этого раздела требуемые расходные материалы будут зависеть от вашей ситуации.В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верх к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Цель: К концу этого раздела ваш каркас будет надежно прикреплен к бетонной стене и готов для изоляции и гипсокартона.

Начнем сначала с простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Вернувшись в начале этого процесса, вы убедились, что опорная плита была прямой и ровной по длине вашей стены.Эта работа сделает этот раздел действительно простым, потому что все, что вам нужно сделать, это совместить нижнюю часть рамы с опорной пластиной. Вы можете использовать те же 3-дюймовые обрамляющие гвозди или винты, которые вы использовали в предыдущем разделе. Вам нужно использовать один винт на каждый зазор между шпильками.

В этом разделе полезно иметь друга, чтобы убедиться, что рама не двигается, пока вы завинчиваете опорные анкеры, но в этом нет необходимости.

Закрепите раму к потолку

В зависимости от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном, этот участок может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны надежные точки соединения над каркасом стены. Это может быть либо большая потолочная балка, либо меньшая балка. Думайте о балке как о большом куске прочной древесины с высокой несущей способностью, а не о балках, которые меньше и обладают меньшей грузоподъемностью.

Мне посчастливилось иметь прочную балку, проходящую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы я мог прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне вкрутить опоры в любой момент, который я выбрал.

Если это не ваша стена, у вас будет два других варианта. Каркас можно прикрутить к поперечным балкам, идущим перпендикулярно стене по всей ширине гаража. Если потолок вашего гаража уже покрыт сухими стенами, это предпочтительный вариант, так как он будет менее грязным. В качестве альтернативы, если потолок еще не закончен, вы можете добавить небольшую балку между балками, чтобы обеспечить надежную точку крепления.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж.Обычно будет очень узкая щель позади вашего гаража и гораздо более широкая щель в передней части гаража рядом с дверью вашего гаража.

Обычно требуются деревянные прокладки разной ширины между верхней частью рамы и потолком.

Например, в самом конце моего гаража я мог прикрепить раму прямо к балке выше. Однако на полпути к стене я использовал доску размером 1 x 4 дюйма (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал распорку 2 x 4 дюйма.На картинке ниже вы можете видеть, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы стена по всей длине плотно прилегала к верхней части рамы. Это идеальный вариант, но так бывает нечасто.

Что вам действительно нужно, так это достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее ставить. Я рекомендую прикреплять каркас к потолку через каждые 2–3 фута по длине стены. Так что, если длина вашего гаража составляет 20 футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих каркас к потолку.

После того, как вы разметили все точки крепления и установили распорки, убедитесь, что ваша рама расположена вертикально (т. Е. Прямо вверх и вниз).

Возьмите большой уровень стены и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что стенная рама ровная. Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам придется использовать молоток для небольших корректировок. Вот где полезно попросить друга помочь вам.

Я рекомендую проверить как можно больше точек, чтобы убедиться, что стена ровная. Для меня это был любой другой жеребец. Я хотел быть абсолютно уверенным, что стена прямая.

Чтобы закрепить стены, я использовал крепежи из стеклопластика разной длины, в зависимости от длины использованной распорки. В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточно длины, чтобы пройти через верх рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы разместить разделительную доску 2 ″ x 4 ″, я переключился на винты 5 1/8 ″.

В общей сложности я выполнил верхний предел своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части закреплены, стороны закреплены в зависимости от материала, находящегося на стене рядом с ней. В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, с самой гаражной дверью) будет из бетонных блоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамки должен плотно прилегать к стене, и это должно быть совсем несложно.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4 ″ x 2 3/4 ″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно просверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна маленькая труба, над которой мне нужно было работать. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел бы повесить на стену, или каких-либо других, которые нужно было бы переместить.

Короче … это настолько просто, насколько возможно. И даже этот разнорабочий чувствовал себя при этом совершенно комфортно.

Очевидно, что это еще не все. У меня закреплен основной каркас стены, но перед покраской нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон.

Продолжайте следить за тем, как я изолировал здесь стены гаража.

2021 Стоимость постройки гаража

Стоимость постройки гаража

Средняя стоимость строительства гаража составляет от 35 до 60 долларов за квадратный фут .Стоимость строительства гаража на 1 машину составляет от 7500 долларов США до 14 200 долларов США , гаража на 2 машины стоит 19 600 долларов США и 28 200 долларов США , а гаража на 3 машины — от долларов США 28 200 до 42 700 долларов США . В зависимости от многих факторов домовладельцы могут ожидать около 80% прибыли от своих инвестиций по отношению к стоимости дома.

Содержание

1. Стоимость постройки гаража

В среднем стоимость строительства гаража составляет около $ 35–60 за квадратный фут в зависимости от размеров, отделки, а также от того, прикреплен он или нет.Наиболее распространенные размеры гаража на 2 машины попадают в диапазон 400–576 SF, который стоит от 19 600 долларов США до 28 200 долларов США , в то время как гараж на 3 машины будет иметь размеры от 576 до 864 SF и стоить от долларов США от 28 200 до 42 300 долларов США .

Стоимость постройки гаража по размеру и количеству автомобилей

Вот стоимость гаража стандартного размера и сколько машин вмещает каждый из расчета в среднем 49 долларов за квадратный фут:

При расчете стоимости строительства гаража важными факторами являются количество имеющихся у вас автомобилей, а также их длина.Легковой автомобиль будет иметь длину около 14 футов, а полноразмерный пикап, внедорожник или минивэн — 18–22 футов.

Не забудьте разрешить любые модификации послепродажного обслуживания, такие как упоры, подъемник для инвалидных колясок или установленное сзади велосипедное крепление. Ради комфорта, оставление от 4 до 5 футов вокруг транспортного средства должно обеспечивать достаточный зазор.

Вернуться к началу

Стоимость постройки пристроенного или отдельного гаража

Есть некоторые различия между пристроенным и отдельно стоящим гаражом, и в идеале пристроенный гараж должен быть дешевле.Однако окончательная стоимость зависит от внутренней отделки, мощения проезжей части и необходимости жилого помещения над гаражом. Кроме того, разрешат ли местные строительные законы вам построить отдельно стоящий гараж на вашем участке?

Стоимость пристроенного гаража

Средняя стоимость пристроенного гаража на одну машину составляет от $ 7 500 до $ 12 500 , гаража на 2 машины начинается от $ 14 100 , а гаража на 4 машины — до $ 42 700 . Вы можете выбрать полностью закрытый и законченный гараж или открытый гараж без стен и только с крышей.

Стоимость отдельного гаража

Средняя стоимость отдельно стоящего гаража начинается с 14 250 долларов , при этом средний домовладелец тратит от 19 600 долларов до 28 200 долларов . Поскольку строительство начинается с нуля, это намного дороже, чем пристроенный гараж. Ваша общая цена зависит от размера гаража, и от того, решите ли вы добавить квартиру или жилую площадь, над которой потребуется водопровод, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электричество. Также может потребоваться добавить дверь в дом из гаража.

Гараж с квартирой Стоимость

В среднем гараж площадью 400 квадратных футов, квартира стоит от $ 60 000 до $ 70 000 , чтобы добавить полностью законченный. Ваш возврат инвестиций может улучшиться, если вы построите отдельно стоящий гараж с чердаком над ним и будете использовать его в качестве объекта для сдачи в аренду. Естественно, ваши первоначальные вложения также будут намного выше, потому что для этого потребуются водопровод и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также новая крыша.

Вернуться к началу

Сайт построен vs.Сборный гараж Стоимость

Самое дешевое и быстрое решение получить защитный дом для ваших транспортных средств — это купить сборный гараж или стальной гаражный комплект, а не строить индивидуальный гараж. Стальной гаражный комплект стоит $ 4 000–6 500 $ , в то время как сборные гаражи обычно начинаются в диапазоне цен $ 5 000 за место на две машины.

Вы можете построить гараж на 1 машину по индивидуальному заказу по той же цене, но из-за разницы в визуальной привлекательности и влияния на стоимость недвижимости большинство подразделений и ассоциаций домовладельцев будут иметь положения в правилах, касающиеся добавления гаража к дому. что исключит возможность изготовления гаража.

Вернуться к началу

Калькулятор средней стоимости постройки гаража

Каждый компонент в вашем гаражном проекте увеличивает чистую прибыль, и есть гибкость в отношении того, насколько высококлассным может быть проект. Кроме того, вы можете сэкономить деньги, вырезая или уменьшив ненужные вещи, такие как окна или текстурированные и окрашенные стены, которые могут быть добавлены позже, вместо того, чтобы иметь незаконченный бетон и гипсокартон. Ниже приводится подробный расчет ожидаемых цен на строительство базового гаража размером 12 на 24 фута на одну машину.

* Эти цены не включают такие улучшения, как отделка мастерской, добавление проточной воды, обогрев / охлаждение или шкафы для хранения.

Вернуться к началу

Распределение затрат на материалы для гаража

Стоимость фундамента гаража

Фундамент гаража стоит от $ 2000 до $ 7000 в зависимости от размера. Стандартный гаражный фундамент размером 16 футов на 24 фута (на 1 машину) стоит $ 2,500 , 24 фута на 24 фута (на 2 машины) стоит около $ 3500 , а фундамент для гаража 36 футов на 24 фута (на 3 машины) стоит $ 5 500 в среднем.

Первым этапом строительства фундамента гаража является заливка бетона, которая стоит 140 долларов за 1 куб. Ярд .Плита размером 12 на 24 на 6 дюймов составляет 7,41 кубических ярдов и будет стоить около 740 долл. США за бетон, заливаемый непосредственно по желобу из автобетоносмесителя. Вам нужно будет добавить от долларов США до 35 долларов за кубический ярд, если из-за ограничений доступа требуется метод подачи насоса стрелы.

Стоимость каркаса гаража

Если рассматривать саму конструкцию гаража, кроме работы со сборкой металлической конструкции в стиле барндоминиум, два варианта стен гаража — это деревянный каркас и бетонные блоки.Обрамление гаража стоит от от 10 до 35 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, какой вариант вы выберете.

• Деревянный каркас — Деревянный каркас, безусловно, является типичным выбором благодаря его легкому весу при доставке, экологичности / устойчивости, низкой стоимости, изоляционным свойствам, простоте использования и быстрому времени сборки.
• Стены из бетонных блоков стоят от 15 до 30 долларов за квадратный фут . Бетонные блоки, или CMU (Concrete Masonry Unit), набирают популярность из-за преимуществ, которыми обладают конструкции, построенные из блоков: воздухонепроницаемость, энергоэффективность, структурная прочность и невосприимчивость к термитам или плесени.

После того, как бетонные стены будут возведены, вам все равно потребуется, чтобы подрядчик установил деревянную раму для проведения электромонтажных работ и любой водопроводной сети, поверх которой будет установлен гипсокартон.

CMU будет стоить намного дороже на материалы и рабочую силу. Найти подрядчиков с опытом CMU не так просто, как найти подрядчиков, которые преуспевают в производстве деревянных конструкций. Конструкция каркаса CMU также займет больше времени, чем деревянный каркас, а толщина бетонных блоков добавляет дюймы ко всей конструкции, что приводит к дополнительным расходам — ​​от фундамента до кровли.

Стены гаража

В зависимости от вашего бюджета и окончательного вида внутренней части вашего гаража, существует широкий спектр вариантов стен, отвечающих всем дизайнерским соображениям, которые будут стоить от $ 12 до $ 30 за квадратный фут.Можно либо оставить внутреннюю часть гаража в виде необработанного гипсокартона, либо создать что-то уникальное. Ознакомьтесь с нашим руководством по стоимости установки гипсокартона, чтобы узнать больше.

Установите стеновые панели гаража поверх гипсокартона или сделайте настенное хранилище с реечными досками. Независимо от того, какую окончательную отделку вы выберете, большинство строительных норм и правил предписывают, как минимум, установить гипсокартон из-за его огнестойкости.

Крыша гаража

Кровля из асфальтовой черепицы начинается от $ 3,60 / SF для вашего гаража. При строительстве крыши гаража на верхнюю часть каркаса кладется опорный каркас для остальной части конструкции. Для наиболее распространенного типа установки, используемого на простой крыше, фермы размещаются на каждом конце этой опорной конструкции, и они соединяются с помощью опорной или коньковой балки; и оттуда добавляются стропила. Установленные фермы и опоры обошлись в $ 4.90 / SF. После того, как стропила установлены, обычно крепят листы фанеры, затем подкладывают стяжку и, наконец, добавляют черепицу.

Установка желобов в гараже

Средняя стоимость установки новых алюминиевых водостоков составляет от 4 до 8 долларов за погонный фут . На более дешевом конце вы можете выбрать виниловые водостоки по средней цене от $ 3 до $ 6 за погонный фут . Система водосточных желобов направит поток воды по углам гаража по трубам к точкам примерно в двух футах от фундамента.Без желобов вода в бассейне влияет на качество фундамента вашего дома и может привести к гниению древесины сайдинга и потолков.

Гаражный сайдинг

Виниловый сайдинг при цене от 4 до 6,70 долл. США за является самым дешевым из доступных вариантов отделки экстерьера вашего гаража, но он работает только в том случае, если он соответствует стилю остальной части вашего дома. Вот диапазоны цен на самые распространенные варианты сайдинга.

Гаражные потолки

В качестве материала для отделки потолка гаража можно использовать пробку, дерево (шпон), гипсокартон, гипс, пластиковую плитку или пенополистирол по цене $ 1.От 80 до 10 долларов США / SF . Чтобы сохранить энергоэффективность, полученную при выборе материалов для стен, вам нужно будет отделать потолок, чтобы изолировать гараж. Если вы планируете парковать машину только в гараже и не планируете проводить там какое-то время, или если вы живете где-нибудь с идеальной температурой круглый год, то это может не входить в ваш проект.

Стоимость утепления гаража

Чем больше времени вы проводите в гараже, тем важнее становится изоляция.При установке только изоляции большинство компаний взимают минимальную плату за вызов от $ 350 до $ 400 со средней ценой от $ 268 до 864 $ в зависимости от типа изоляции.

Гаражные окна

Средняя стоимость добавления окон в гараже составляет $ 100–600 за окно . Не во всех гаражах есть окна, но если вы планируете проводить время в гараже, хорошо иметь естественное освещение. Несмотря на дополнительную стоимость, в большинстве отдельно стоящих гаражей есть как минимум одно окно, а в большем гараже на 2 машины с мастерской или складскими помещениями может быть до трех окон.

Окна для вашего гаража — это типичные окна для жилых домов, доступные в стальных, композитных, виниловых или деревянных рамах. Доступны дополнительные опции: окна с одной, двумя или тремя панелями; и пленка для защиты от ультрафиолета на стекле или внешних дополнениях, таких как ставни и любой другой краске, которую вы можете добавить.

Мансардные окна для гаража

Из эстетических соображений или из соображений безопасности жилых помещений вы также можете выбрать световые люки вместо окон. Это могут быть либо полностью стеклянные окна Velux на вашей крыше, которые продаются по цене около долларов США, 140 долларов США, долларов США и выше для обычных 22 дюймов x 22 дюйма, либо долларов США 331 и выше для мансардных окон размером 22 дюйма x 22 дюйма с солнечной батареей и выше. жалюзи с электроприводом или $ 180 за их трубчатые световые люки без окон диаметром 10 дюймов.

Стоимость отделки гаража

Если сторона вашего дома, к которой вы прикрепляете гараж, имеет сайдинг или кирпичную стену, вы можете оставить ее как есть, что обычно выглядит необычно внутри готового гаража. Или вы можете обрамить существующую стену и повесить поверх нее гипсокартон за 11,50 долларов США / SF , если вы хотите, чтобы она выглядела как остальная часть вашего готового гаража. В целом, последнее значительно сократит ваши сбережения, так как вам не придется строить третью стену с сайдингом.

Вернуться к началу

Стоимость установки гаражных ворот

Установка гаражных ворот стоит от 550 до 1800 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от до долларов, в зависимости от стиля, размера и качества, которые вы выберете. Установка ворот гаража на одну машину может стоить всего $ 550 . В эту цену входят двери, рабочая сила, направляющие и материалы.

Гаражные двери Цены

Цена на гаражные ворота

составляет в среднем от до 400 долларов США , в зависимости от размера, стиля, материала, вариантов дизайна и настроек.Алюминиевые двери являются наименее дорогими, но они также более склонны к появлению вмятин и физических повреждений, чем следующий дешевый вариант стальной двери. Двери из стекловолокна и дерева обычно имеют более разнообразный дизайн.

Каждый тип материала для вашей двери также будет иметь показатели энергоэффективности, что сделает некоторые из них более подходящими для вашего района.Чем более надежной вы хотите, чтобы дверь защищала содержимое вашего гаража, и чем более изолированной вы хотите, чтобы она была, тем ближе вы подберетесь к верхнему пределу ценового диапазона.

Стоимость установки открывателя гаражных ворот

Средняя стоимость установки устройства открывания гаражных ворот составляет от $ 127 до $ 199, , в то время как само устройство открывания гаражных ворот стоит примерно $ 120–288. Таким образом, общая стоимость установки устройства открывания гаражных ворот составляет от $ 247 до $ 487 .Цены варьируются в зависимости от марки, модели, мощности и типа гаражных ворот.

Входные двери гаража

Двери также могут быть элементом дизайна и безопасности вашего гаража. Они будут стоить около 100 долларов за штуку или до 2500 долларов за высококлассные варианты безопасности. В доме, к которому пристроен гараж, дверь между гаражом и домом может быть довольно простой; но с отдельным гаражом, в зависимости от бюджета и ваших приоритетов, это обычно будет дверь с немного большим чутьем.

Освещение гаража и электромонтажные работы

Электромонтажные и осветительные работы могут добавить от $ 1000 до $ 2.500 к постройке вашего гаража. Если вы планируете использовать электроинструменты в гараже, вам потребуются электрические розетки — дополнительная панель на 100 А и от 10 до 12 розеток в гараже. Наряду с этим, добавление традиционных ламповых светильников или потолочное экономичное светодиодное освещение для мастерских (по цене около 80 долларов за штуку) будет достаточно для удовлетворения самых требовательных требований гаража.От четырех до 6 розеток с дополнительной панелью на 60 ампер могут работать, если вы собираетесь просто припарковать машину, а не работать там. Если вы планируете приобрести сушилку для белья или какое-либо другое устройство, для которого требуется розетка на 240 В, вы можете рассчитывать заплатить дополнительно долларов 220 за проводку для этого.

Вернуться к началу

Гаражные аксессуары и опции

Добавьте к функциям и полезному пространству в вашем гараже, вот некоторые затраты, связанные с некоторыми распространенными дополнениями.

• Гаражная мастерская — Плотники в среднем 75 долларов в час. Прилавок или гаражный верстак могут быть добавлены к вашему гаражу, чтобы дать вам больше возможностей для мастерской. Как правило, простая рабочая зона, где вы можете установить тиски и электроинструменты, может быть установлена ​​за 5-8 часов при затратах на рабочую силу в размере 375–600 долларов, а что-то более сложное занимает в два раза больше времени.
• Обогрев и охлаждение вашего гаража — Для тех, кто хочет проводить время, работая в гараже, вы можете добавить единый блок обогрева и охлаждения за от 700 до 1500 долларов США, в зависимости от размера помещения и размера помещения. температура, которую вам нужно решить в вашем гараже.
• Водопровод — В зависимости от того, насколько далеко гараж находится от водопровода, какие приспособления вы хотите, и хотите ли вы просто работающую раковину или раковину и душ, сантехник должен иметь возможность подключиться к вашей воде. поставьте и подключите смеситель, умывальник и / или душ за $ 1,100–3,000.
• Холодильник и морозильник — Если вы планируете добавить морозильную камеру в гараж, чтобы дополнить морозильную камеру в доме, или добавить холодильник для напитков и закусок, варианты от 300 до 2500 долларов США имитируют то, что вы бы увидели в интерьере. дома — от простой белой морозильной камеры до холодильника с морозильной камерой над / под из нержавеющей стали или версии side-by-side.
• Место для хранения и шкафы — В нижней части диапазона вы можете приобрести кухонные шкафы более низкого уровня в одном из крупных хозяйственных магазинов по цене около 55 долларов США и установить их самостоятельно или заплатить подрядчику за их установку. на сумму до 3 400 долл. США . На более высоком уровне вы можете получить полный комплект, создающий систему шкафов из 9 частей, предназначенную для гаражей с высокими шкафами, ящиками для инструментов, освещенной рабочей зоной и столешницей, а также потолочными шкафами.
• Дверь в дом — Это также зависит от того, хотите ли вы, чтобы дверь в дом врезалась в уже существующую стену дома — будь то кирпичная, каменная или сайдинговая.В зависимости от внутренней конфигурации вашего дома это может оказаться невозможным, поскольку на той стороне дома могут быть только спальни или ванные комнаты, а не кухня. Если есть возможность разрезать подъезд, это дополнительные расходы в размере $ 2–3 / SF , чтобы сломать стену.
• Дополнительная подъездная дорога — бетонная подъездная дорога стоит от 2900 до 5 500 долларов в зависимости от длины и ширины проезжей части, а также от того, используете ли вы бетон или асфальт.
• Местные строительные законы — Некоторые строительные нормы и правила предписывают, как далеко от дома должна находиться отдельно стоящая постройка.В некоторых случаях передняя часть гаража должна быть на 30 футов дальше от задней стены дома, поэтому, если у вас есть бассейн или площадка сзади, вам, возможно, придется пойти с пристроенным гаражом.
• Разрешения — В любом случае необходимо будет подать заявку на разрешения, и вы должны убедиться, что ваша новая запланированная структура, наряду с добавлением новой подъездной дороги, не уменьшит непроницаемую поверхность вашей собственности сверх того, что разрешено для размера вашего участка. . Разрешение на строительство стоит от до 150 долларов США до долларов США.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит залить бетонную плиту 24×24?

Средняя стоимость заливки бетонной плиты 24×24 составляет $ 1 483 . 24 на 24 на 6 дюймов — это прибл. 10,67 кубических ярдов при средней стоимости 140 долларов за кубический ярд. Добавьте дополнительные 20 долларов за кубический ярд, если требуется насос стрелы.

Сколько стоит построить гараж на 1 машину?

Гараж на 1 машину будет стоить от 7500 до 14 250 долларов на строительство.Наиболее распространенные размеры гаража на одну машину — 12 на 24 и 14 на 28 футов. Гаражи на одну машину становятся все менее популярными, и только 6% американцев выбирают этот размер. С другой стороны, 63% домов в США имеют гараж на 2 машины.

Сколько стоит построить гараж на 2 машины?

Средний гараж на 2 машины стоит от 19 600 долларов до 28 200 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят около долларов на 20 000 . Окончательная цена зависит от размера, а также от того, прикреплен он или нет.Самый распространенный размер гаража на 2 машины — 20 на 20 футов, что составляет 400 квадратных футов.

Сколько стоит построить гараж на 3 машины?

Средняя стоимость гаража на 3 машины составляет от 28 200 долларов до 42 300 долларов. Наиболее распространенные размеры гаражей на 3 машины — 24 х 24 и 36 х 24 футов. В целом, вы можете рассчитывать заплатить около 49 долларов за квадратный фут, при этом средний гараж на 3 машины варьируется от 576 до 864 квадратных футов.

Сколько стоит построить гараж 30 на 30?

При средней стоимости строительства гаража в 49 долларов за квадратный фут, гараж размером 30 на 30 стоит около долларов, 29 400 .Ваша окончательная цена будет зависеть от отделки и от того, решите ли вы добавить сантехнику, освещение или HVAC.

Вернуться к началу

Наем подрядчика по строительству гаража

Чтобы нанять профессионального строителя для строительства вашего гаража, просмотрите подрядчиков, перечисленных здесь, в HomeGuide, чтобы выполнить работу, и используйте следующие критерии, чтобы составить свой короткий список:

• Могу показать примеры проделанной ими аналогичной работы
• Работает не менее пяти лет
• Иметь необходимые сертификаты или лицензии
• Застрахованы и связаны
• Предлагаем гарантии на материалы и работу
• имеют рейтинг A / A + согласно рейтингу Better Business Bureau
• Имеют хорошие отзывы о HomeGuide и Google.

Возврат инвестиций

Из-за расходов на добавление гаража к вашему дому важно помнить не только о дополнительном удобстве наличия места для защиты вашего автомобиля и хранения вещей, но и о повышении стоимости вашего имущества.В зависимости от многих факторов домовладельцы могут ожидать около 80% возврата своих инвестиций по отношению к стоимости дома.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных подрядчиков по строительству гаражей:

Получите бесплатные оценки

Шлакоблок (CMU) по сравнению с традиционными бетонными стеновыми фундаментами

Структурные фундаменты являются основой каждого нового здания, поэтому очень важно следить за тем, чтобы они были выполнены правильно. Двумя наиболее эффективными методами создания стенового фундамента являются заливные бетонные стены и шлакоблоки, более известные как блоки бетонной кладки (CMU).Эти материалы просты в установке и могут увеличить срок службы конструкции, но что отличает их друг от друга? И что лучше для вашего проекта? Ниже мы рассмотрим различия между блоками CMU и бетонным фундаментом, чтобы вам не пришлось учиться методом проб и ошибок.

Фундаменты из шлакоблоков (CMU)

Фундаменты из блоков CMU часто используют большие (8 дюймов или 10 дюймов в ширину и 16 дюймов в длину) полые бетонные блоки. Однако размеры могут варьироваться в зависимости от весовой нагрузки здания.Чтобы оптимизировать прочность и стабильность, рабочие устанавливают блоки в виде непрерывного соединения и могут вставлять стальные арматурные стержни в сердцевину блоков. Строительный раствор скрепляет блоки, которые опираются на бетонные основания.

Плюсы фундамента из шлакоблоков (CMU)

• Нет форм (подобных тем, которые требуются для бетонных фундаментов) для настройки и крепления блоков.
• Блоки CMU могут быть усилены стальной арматурой и заполнены раствором для создания прочного фундамента.
• Правильно построенные и спроектированные, прочность на сжатие блочных стен CMU обеспечивает хорошую поддержку вертикальных нагрузок на фундаментные стены.

Недостатки фундамента из шлакоблоков (CMU)

• Бетонные блоки тяжелы в обращении. 8-дюймовые блоки весят 36 фунтов, 10-дюймовые блоки — 42 фунта.
• Стена из блоков CMU часто требует установки барьера для воздуха и влаги, что добавляет еще одной профессии и дополнительных трудозатрат к проекту фундамента.
• Неправильно усиленные блоки CMU создают слабый фундамент.
• Вода и погода изнашивают раствор, используемый для соединения блоков CMU вместе — это может вызвать утечки.
• Фундамент из блоков CMU может прогнуться и прогнуться, если вода в почве вокруг конструкции скапливается, что приведет к дорогостоящему ремонту.
• Блочные фундаменты КМУ обладают хорошей несущей способностью; однако фундамент потеряет боковую прочность, если он не будет полностью залит арматурой.
• Стены из блоков CMU имеют низкие значения сопротивления теплопередаче от 2 до 3.

Фундаменты с традиционными бетонными стенами

Фундаменты с традиционными литыми бетонными стенами предполагают строительство и надлежащее закрепление больших тяжелых деревянных стен. Затем, за одну непрерывную заливку, рабочие заливают бетон в деревянные опалубки, чтобы они затвердевали (затвердевали) на месте. Арматура, установленная в основании, ограничивает слабые места и стыки.

Преимущества бетонных стеновых фундаментов

• Их возведение занимает меньше времени, чем блочные фундаменты CMU.
• Прочность, плотность и конструкция бетонного фундамента без швов сводят к минимуму проблемы с водой.
• Наливные бетонные стены имеют лучшую боковую прочность, чем блочные фундаменты CMU, что улучшает их устойчивость к давлению воды и почвы.
• Заливная стена не имеет стыков, как блочная стена, поэтому ее легче гидроизолировать.

Недостатки наливных бетонных стеновых фундаментов

• Если во время отверждения происходит отслаивание (отслаивание, осыпание или отслаивание бетонной поверхности), налитый бетонный фундамент может потерять свою прочность.
• Фундаменты из монолитного бетона стоят дороже блочных фундаментов КМУ.
• Подрядчикам может быть сложно, отнимает много времени и дорого, перевозить мокрый бетон на стройплощадку.
• Проблемы с утечкой воды в залитом бетонном фундаменте.
  • Залитый бетон может потрескаться и протечь, если его неправильно подготовить.
  • Наливные бетонные стены могут пропускать влагу через неструктурные трещины в стене (там, где стена и пол пересекаются, наверху фундаментной стены или через пористый бетон).
  • Утечки могут произойти, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения почвы под фундаментом.
  • Сухие пятна в бетонной стене могут появиться из-за неправильной профилировки или плохо спланированного наружного строительства.
• Заливные бетонные фундаменты имеют низкие значения R менее 3.

Почему стоит выбирать Fox Blocks ICFs для вашего следующего проекта фундамента ?

Чтобы избежать проблем с блоками CMU и традиционными бетонными фундаментами, строители должны рассмотреть изолированные бетонные опалубки (ICF) Fox Blocks.Fox Blocks предлагает метод заливки бетона, который создает более прочный, прочный и энергоэффективный фундамент поверх традиционных бетонных стен или фундаментов из блоков CMU. Таблицы инженерного проектирования для фундамента ICF и надземных стен перечислены в строительном кодексе IRC или доступны на веб-сайте Fox.

Как построить фундамент ICF

Строительство фундамента ICF включает в себя укладку пенополистирольных панелей или полых экструдированных пенополистиролов между собой по длине фундамента.Затем рабочие укрепляют и скрепляют формы перед заливкой бетона в пустотелые опалубочные панели.

Преимущества Fox Blocks ICF Foundations

• Быстрая и простая установка снижает затраты на рабочую силу и строительные риски по сравнению с другими типами бетонных фундаментов. Стеновая сборка «все в одном» Fox Blocks объединяет в себе пять этапов строительства: конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении всех основных целей.
• Фундаментные стены ICF могут быть спроектированы из 6-дюймового или 8-дюймового железобетона.
• Стеновая система включает в себя замедлитель парообразования, который более эффективно противостоит проникновению влаги на блок CMU и бетонный фундамент стен.
• У них коэффициент сопротивления R больше 20, что делает их намного более энергоэффективными, чем блоки CMU или заливные бетонные фундаменты.
• Формы, используемые при строительстве ICF, защищают бетон фундаментов ICF. Это делает их менее подверженными растрескиванию, чем заливные бетонные основания.

Окончательное решение для стен

Фундамент, построенный из Fox Blocks, упрощает строительство, экономит время, снижает затраты и уменьшает долгосрочные проблемы как с шлакоблоками (CMU), так и с традиционными бетонными фундаментами. Кроме того, Fox Blocks создает более влагостойкий и энергоэффективный фундамент, чем другие методы бетонного фундамента.

Свяжитесь с экспертами Fox Blocks, чтобы узнать, почему Fox Blocks ICF обеспечивает лучшее решение для создания прочного фундамента.

Трещина в стене из шлакоблока — Дискуссионные форумы

Обратите внимание, что это заархивированная тема , поэтому она заблокирована, и на нее невозможно ответить. Однако вы можете начать новую тему и обратиться к ней со ссылкой: http://www.banjohangout.org/archive/320294

brewerpaul — Добавлено — 06.07.2016: 04:50:02

Я только что заметил трещину от ступеньки в стене нашего гаража. Это в значительной степени волосяной покров, макс. 1/32 дюйма, и на нем нет никаких признаков проникновения воды.Я могу определить с помощью линейки никакого прогиба стены. Стена полностью засыпана, песчаный грунт, за исключением верхних 6 дюймов или около того. Не было никаких травм со стеной, таких как наезд автомобиля, чрезмерное промерзание грунта и т. Д.

Вот такая странная деталь — Я не припомню, чтобы когда-либо видел это раньше. Наш дом в настоящее время выставлен на продажу, и я смотрел на него очень критически, так что, возможно, это привлекло мое внимание. будет ли его отремонтировать?

figmo59 — Добавлено — 06.07.2016: 05:21:04

Очень нормальный тип трещины…

Хех …

Очевидно …

Кто-то … где-то … в этом Мире … взорванный …; 0)

jstltreat — Добавлено — 06.07.2016: 05:23:16

Это будет зависеть от того, где внутри блоков расположены трещины. Если трещины расположены вдоль швов раствора, их можно легко отремонтировать, удалив раствор и заделав их заново. Если трещины есть в самих блоках, я бы посмотрел на замену всех треснувших.Вы можете перевязать их, чтобы они хорошо выглядели, но хороший домашний инспектор увидит ремонт и примет к сведению. Если что-то случится со стеной позже, вы можете нести ответственность за ремонт. Вы можете сообщить об этом при продаже и не попадаться на крючок, но вы получите удар по цене продажи, по любым потенциальным покупателям и, возможно, потеряете продажу. Я бы заделал трещины, если они в растворе. Я бы удалил все треснувшие блоки и заменил их. Трещины будут только хуже. Не видя картинки, сложно дать хороший отзыв.Удачи.

Jose2 — Добавлено — 06.07.2016: 06:01:59

Ступенька, звучит так, будто они на стыках
Насколько плохо, хм, зависит от того, что внутри стены, тем более, что это обратно В лучшем случае он будет иметь вертикальную арматуру, горизонтальную проволоку в каждом другом шве и заполнен раствором, гидроизолирован перед засыпкой, уложен на правильную основу, а обратная сторона залита неплотно. Так что это может быть где-то меньше. и все равно будет хорошо, или жалкая работа.Извините, но этого просто невозможно сказать. Удачи,

brewerpaul — Добавлено — 06.07.2016: 07:26:39

В самих блоках трещин нет, только раствор. На наружной стене толщиной 6–8 дюймов нет видимых трещин. Я не вижу никаких признаков гидроизоляции снаружи, но я вообще не копался в засыпке. Дом 1967 года выпуска, построенный в то время очень уважаемый подрядчик

Оуэн — Опубликовано — 06.07.2016: 08:08:37

Пол… вот немного вдохновения. [Я думаю, что это в Колумбусе, штат Нью-Мексико]

dennis andrews — Добавлено — 06.07.2016: 08:28:32

Что-то сдвинулось, может, опора немного осела. Для меня ремонт означает выкапывать старый раствор и заменять его новым, надеясь, что это не покажется очевидным.

У меня было то же самое над гаражом, когда дерево упало на крышу.

Отредактировал — dennis andrews, 06.07.2016 08:36:28

RonR — Добавлено — 06.07.2016: 09:24:23

Залить трещину полиуретановым герметиком.Замаскируйте герметик, нанеся небольшое количество сухого цемента на трещину. Вы также можете закрасить сухой герметик, если у вашей стены окрашенная поверхность.

Jose2 — Добавлено — 06.07.2016: 10:05:07

Вы можете использовать натянутую веревку, чтобы проверить, не тонет ли она или не прогибается

, если вы хотите, чтобы трещина исчезла полностью, вам придется возьмите болгарку или пилу с лезвием для кирпичной кладки, выпилите старый раствор, затем залейте новый раствор шпателем l и заправьте указатель.Затем дайте ему немного отвердеть, затем загрунтуйте и покрасьте всю стену. Если стена не сдвинулась, возможно, это сработает.

Также, если вы просто хотите, чтобы он выглядел немного лучше, но не хотите его скрывать, поможет тонкая бусинка герметика, протертая мокрым пальцем, а затем окрашенная.

. Если вы натягиваете его, и он не двигается, придавая это информация может помочь в презентации продаж.

Строка должна быть одинаковой высоты на обоих концах, чтобы проверить середину на провисание, И оттенить стену на одинаковую величину с обоих концов, проверьте, одинакова ли площадь трещины .Мои 2 цента

Хотя Деннис мог бы быть прав, температура и влажность могут вызвать микротрещины, в твердом бетоне также

Если стена не окрашена, загиб будет выглядеть намного лучше, чем герметик, но новый раствор также будет виден

Отредактировал — Jose2 06.07.2016 10:11:27

Tobus — Добавлено — 06.07.2016: 11:05:25

Трудно сказать только по размещенной здесь информации, но в целом трещина ступеньки по стыкам — всего лишь показатель осадки фундамента. , это не проблема конструкции, когда стена пытается разрушиться из-за бокового давления засыпки.Конечно, слишком сильное оседание может привести к структурным проблемам, но, учитывая текущую ширину трещины, не похоже, что существует неминуемая опасность. Настоящий вопрос здесь заключается в том, была ли стена CMU выполнена с заполненными ячейками с использованием вертикального арматурного стержня, а также сетки в стыках. И есть ли в засыпке достаточный дренаж вокруг гаража (например, дренажный дренаж или что-то подобное, чтобы вода не попадала на стену).

По крайней мере, это признак того, что вы потеряли связь между блоками CMU и раствором.Даже при надлежащей гидроизоляции снаружи существует вероятность длительного проникновения влаги. Я был бы осторожен, просто соскребая раствор и пытаясь покрыть его свежим эстетическим покрытием. Иногда лучшим решением является использование эпоксидной заливки под давлением, как это делается с трещинами в бетонных стенах CIP.

Отказ от ответственности: я лицензированный инженер-строитель, но CMU не является моей областью знаний. Я имею дело в первую очередь с монолитным бетоном.

Jose2 — Добавлено — 06.07.2016: 12:04:46

Да, я должен согласиться, что дренаж превосходит гидроизоляцию.
Я как ремесленник не скажу, что инженер ошибается, но лично я не согласен с вашей единственной причиной. Причина, по которой я так считаю, в том, что вы, ребята, вставляете компенсаторы и регулирующие соединения. Меня заставили поверить, что отверждение, температура и влага также могут вызывать трещины. Кроме того, я могу видеть это в том же свете, если я попаду в частичное сооружение после резкого перепада температуры и вижу новые трещины на ступеньках лестницы из окон и дверей.
Я не могу себе представить, что мне повезет, если мой инспектор мне скажет, не о чем беспокоиться только об оседании фундамента.Я знаю, что вы имели в виду не это.

Bill — Опубликовано — 06.07.2016: 15:05:48

Если вы собираетесь продать дом, то выложите 200 долларов, чтобы сертифицированный инженер осмотрел стену и выписал отчет о ее состоянии. , включая рекомендуемые действия по его ремонту. Затем попросите лицензированного подрядчика произвести ремонт и предоставить счет-фактуру, в котором точно будет указана проделанная работа (как того требует отчет инженера). Все это будет стоить вам 500-600 долларов, но вы будете защищены от продажи и всего, что потом случится со стеной.

Я только что продал дом в таком состоянии, которое само по себе было безвредным (инженер согласился, а инспектор покупателя — нет). Мой подрядчик выполнил ремонтные работы по указанию инженера, и я получил полную стоимость дома. Никаких аргументов по поводу стены со стороны покупателей или их кредитора.

dat — Опубликовано — 06.07.2016: 15:14:24

Черт возьми, я всегда хотел им быть, пока не узнал, что они не носят комбинезоны и кепку все время

brewerpaul — Добавлено — 06.07.2016: 17:43:57

FWIW — Я спросил жену о трещине, и она сказала да, она была там, когда мы купили дом.Естественно, мы его осмотрели, и инспектор об этом не упомянул.

Что касается дренажа, сомневаюсь, что это проблема. Земля хорошо отделена от дома, и у нас есть полные желоба и водосточные трубы для отвода воды.

Tobus — Добавлено — 07.07.2016: 05:33:42

цитата:

---

Первоначально опубликовано Jose2

Да, я должен согласиться, что дренаж превосходит гидроизоляцию.

Будучи торговцем, я не скажу, что инженер ошибается, но лично я не согласен с вашей единственной причиной.Причина, по которой я так считаю, в том, что вы, ребята, вставляете в проект компенсаторы и контрольные стыки. Меня заставили поверить, что отверждение, температура и влага также могут вызвать трещины. Кроме того, я могу увидеть это в том же свете, если я попаду в частичное сооружение после резкого перепада температуры и вижу новые трещины на ступенях лестницы из окон и дверей.

Не могу представить, чтобы мне повезло, если мой инспектор сказал мне, не о чем беспокоиться только о том, что фундамент оседает.Я знаю, что вы имели в виду не это.

---

Трещины могут возникать и возникают по разным причинам, и никто не может точно узнать, не осмотрев их лично и не увидев, что происходит на самом деле. В своем предыдущем ответе я постарался быть очень осторожным, сказав, что скудной информации здесь недостаточно, чтобы сказать наверняка и использовать общие положения. Я не предлагал никакого окончательного диагноза.

Монолитный бетон, конечно, гораздо более склонен к растрескиванию, чем CMU, поскольку он претерпевает гораздо больше изменений на месте от этапа строительства до своей окончательной конфигурации.Условия размещения и отверждения имеют решающее значение, и нет никакого способа предотвратить определенные типы трещин. На самом деле бетон предназначен для растрескивания. Он отклоняется, как и все остальное, когда принимает нагрузку, и арматурный стержень не может принять свою роль растяжения без некоторого отклонения, которое приводит к растрескиванию бетона на поверхности. Это совершенно нормально, признано отраслевым, и я вижу это на каждой работе, которую выполняет моя компания.

Одним из преимуществ CMU является то, что он формируется и отверждается в контролируемой среде небольшими частями.Было бы довольно редко увидеть, что сам блок CMU сломался, и это было бы большим признаком того, что что-то не так. Но трещины в стыках не обязательно являются проблемой, а трещина от ступенек — самая обычная из них. Это действительно могло быть вызвано нормальным расширением и сжатием материалов. Внутренние напряжения каждый раз будут находить путь наименьшего сопротивления. Так что я не обязательно говорю, что это основание, но это простой физический факт: что-то должно было сдвинуться с места, чтобы образовалась трещина.Это вполне может быть простая усадка раствора с течением времени. Цементная паста в швах CMU такая же, как и бетон, и она никогда не перестает твердеть. Следовательно, он всегда подвергается химической реакции и продолжает сжиматься и затвердевать.

Что касается самого основания, я думаю, люди склонны превращать его в более крупного монстра, чем обычно. Люди используют этот термин со страхом в голосе, как будто это какой-то дефект, или подразумевает некачественное мастерство, если такое случается. Но это простой факт, что все устои.Каждого из них, независимо от типа. Мы не живем в мире, где что-то действительно неподвижно и твердо. Почва расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности, и на самом деле имеет тенденцию действовать как жидкость во многих отношениях. Даже когда свойства почвы не меняются кардинально, она будет двигаться в ответ на нагрузки. Когда вы заливаете основание или плиту на грунте, вы можете сделать все возможное, чтобы обеспечить его ровность. Но когда вы строите на нем стены (особенно тяжелые стены, такие как CMU), затем добавляете крышу и заполняете дом мебелью и людьми, и, возможно, накладываете снеговую нагрузку на крышу, которая проходит через стены, этот фундамент испытывает гораздо большую нагрузку. чем когда он был изначально установлен.Почва будет сжиматься неравномерно, в зависимости от того, где действуют нагрузки. Грунт тоже не является однородным веществом даже при использовании подготовленной засыпки. Будут участки почвы, более твердые, чем другие, более плотные, более сжимаемые или лучше уплотненные командой и т. Д. Таким образом, у фундаментов есть много причин, по которым они смещаются или оседают. Это нормально и ожидаемо. И когда один участок почвы сжимается под нагрузкой, вы можете даже увидеть волнение вокруг него, что может вызвать обратное напряжение в фундаменте.

Когда мы строим 50-этажные бетонные здания в центральных районах, таких как Хьюстон, с очень обширной глиной и неглубоким водным зеркалом, мы делаем огромные матовые фундаменты, иногда толщиной от 15 до 20 футов. И по мере того, как здание поднимается (на что обычно уходит больше года на строительство только для того, чтобы довершить каркас), этот фундамент будет оседать всеми способами. Даже сам бетон будет сжиматься под нагрузками от фундамента до колонн и стен конструкции.Инженеры-конструкторы стараются предвидеть это и проектировать вокруг этого «осевого сокращения», чтобы сборная оболочка, добавляемая к башне, подходила правильно.

Но, в конце концов, строительство — это работа с материалами, имеющими допуски, которые никогда не бывают такими, как вы думали. Они постоянно меняются в зависимости от прилагаемой нагрузки, температуры и множества других факторов. Даже искусственные материалы трудно довести до совершенства и заставить их работать стабильно.Но почва? Это наименее надежный и наименее предсказуемый из всех. Это все, что говорит о том, что да, фундамент оседает, и это проблема только в том случае, если он оседает настолько, что возникает реальный ущерб конструкции или становится проблемой обслуживания (например, закрывание дверей и окон). Крошечная волосяная трещина в стыках стены из CMU 50-летней давности на самом деле довольно незначительна. Я был бы шокирован, если бы увидел любую такую ​​старую стену CMU, в которой нет трещин в стыках.

И снова, однако, только реальный осмотр и анализ могут определить, что происходит в этом случае.Если он действительно был там, когда он купил это место, как говорит его жена, то он стабилен и, очевидно, не вызывает никаких проблем.

Jose2 — Добавлено — 07.07.2016: 06:06:27

Спасибо за все, Тобин, я всегда говорил, что если бы я был инженером, то я был бы инженером-строителем. Фермы такие потрясающие, и 50 сюжетных зданий исчезли с карты. Думаю, вам не стоит сильно беспокоиться о морозном пучке в Техасе.
Многие люди никогда не понимают того простого факта, что бетон имеет дело с прочностью на сжатие, а сталь — с растяжением, что говорит им, где разместить арматуру в простых домашних проектах.

dat — Добавлено — 07.07.2016: 06:43:46

цитата:

---

Первоначально опубликовано Jose2

Думаю, вам не стоит сильно беспокоиться о морозном пучке в Техасе .

---

в этой части Техаса вам не нужно беспокоиться о чем-то большем, чем просто мороз, вы можете проложить водопровод из ПВХ поверх земли и все будет в порядке, если он не замерзнет, ​​он может замерзнуть там, где он появляется от земли и имеет больше воздушного пространства, но (обычно) вам не нужно сильно беспокоиться о холоде, но тепловое расширение тоже может нанести ущерб

, но я не инженер! хотя я ношу комбинезон, я просто ношу холщовую шляпу вместо джинсовой

brewerpaul — Добавлено — 07.07.2016: 09:23:35

Чувак, я люблю это место! Независимо от того, какой у меня вопрос, всегда найдется кто-то с опытом и / или мнением.Я редко что-то упускаю в процессе, в данном случае все об основах. Спасибо всем.

Tobus — Опубликовано — 07.07.2016: 11:05:50

LOL, нет, морозное пучение — это не то, с чем мы здесь имеем дело! К счастью, сейсмический дизайн тоже не работает (по крайней мере, не до такой степени, как на Западном побережье). Это чертовски усложняет все. Но мы должны проектировать с учетом ураганов, по крайней мере, на побережье Мексиканского залива, где происходит большая часть моей работы.Ветровая нагрузка усложняется, особенно при отрицательном давлении на облицовку, аэродинамике, колебаниях здания и моделировании аэродинамической трубы в центре города. Хотите верьте, хотите нет, но даже с массивными сердцевинами стен со сдвигом (часто ядра бетонных стен толщиной 4 фута поднимаются вверх по центру здания), некоторые из более высоких зданий будут раскачиваться на несколько футов во время урагана. Раскачивание не является структурной проблемой, но мы должны ограничить его, потому что люди заболевают морской болезнью в высоких зданиях, если мы этого не делаем.

У нас действительно много проблем с фундаментом на юге, поскольку большинство построек построено из очень прочной глины. Из-за этого КМУ редко используют для подпорных стен. Когда мы строим конструкции с подвалами, подземной автостоянкой или чем-либо ниже уровня земли, это почти всегда монолитные структурные стены, иногда с системой удержания грунта в нескольких футах за пределами следа (например, солдатские опоры или шпунтовые сваи). Требования к засыпке / дренажу строго контролируются. Часто здания здесь находятся на просверленных опорах, причем первый этаж возвышается над ползком, так что земля может вздуваться и сжиматься сколько угодно, не затрагивая пол.Причалы достаточно глубокие, чтобы это не сильно повлияло на них. Или они поместят плиту на картонные формы. Это в основном картонные коробки, в которые вы заливаете плиту. Со временем картон намокает и распадается, оставляя воздушную пустоту под плитой, чтобы почва не растрескалась. Но очевидно, что плита должна быть спроектирована так, чтобы она могла доходить до опор.

Да, еще я ношу комбинезон (см. Мой рисунок слева). К сожалению, в офисе к подобным вещам относятся неодобрительно.

steve davis — Опубликовано — 07.07.2016: 12:19:56

На внешней стороне стены использовалась 2-дюймовая плотная пена.

brewerpaul — Размещено — 07.07.2016: 17:23:02

цитата:

---

Первоначально отправил Стив Дэвис

На внешней стороне стены была нанесена 2-дюймовая плотная пена.

---

Если вы имеете в виду мой, то нет. Я не думаю, что он существовал даже в 1967 году

Jose2 — Опубликовано — 07.07.2016: 17:42:33

Если бы это было мое, я бы проверил его с помощью веревочки или длинной прямой кромки.Если он совсем не сдвинулся с места, это более чем вероятно, как сказал Тобин. Кроме того, по его словам, в большинстве старых зданий можно найти трещины тонкого типа. Я бы позволил потенциальному покупателю высказать свое мнение по этому поводу и провести переговоры. оттуда.
Полые стены трескаются на стыках, заполненные иногда раскалывают блоки. Трещины любят начинать с углов
Если бы я работал над проектом, Тобин, вероятно, попросил бы меня сделать это и дать ему показания для оценки, я носил нагрудники около 40 лет

brewerpaul — Добавлено — 08.07.2016: 04:30:37

У покупателей естественно будет осмотр.Если у инспектора возникнут проблемы с трещиной, мы сделаем скидку на ремонт.

gottasmilealot — Опубликовано — 10.07.2016: 17:40:47

Этот тип трещины — это трещина оседания, обычно не вызывающая особого беспокойства, в отличие от горизонтального растрескивания с прогибом стены, которое представляет собой потенциально большую проблему. Таким образом, домовой инспектор должен выразить это для покупателя.

Kenneth Logsdon — Опубликовано — 10.07.2016: 18:49:13

…… «Не беспокойтесь об этом, мы не сделали этого, это было точно так же, когда мы переехали X лет назад, и так будет, когда мы умрем и уйдем». «…
Вот вкратце, черт возьми, если бы я выложил хоть какие-то деньги … Если они хотят придираться к этому, летем иди ..

brewerpaul — Опубликовано — 11.07.2016: 04:29:29

Мы не можем позволить им прогуляться, так как покупка дома, который нам очень нравится, зависит от продажи этого. Технически он все еще находится на рынке в Мэриленде, и хотя он выставлен на продажу с февраля, он может быть продан из-под нас в любое время.

Конкретное мышление: как сделать модные, штабелируемые скульптуры из шлакоблоков

27 ноя. Конкретное мышление: как сделать модные, штабелируемые скульптуры из шлакоблоков

«Что такое садовое искусство для и ?»

Это было темой вечера во время #GardenChat на этой неделе, оживленной беседы в Твиттере, которая проводится каждый понедельник с 18 до 19 часов по тихоокеанскому стандартному времени. (Вы были? Это оживленное место, где можно встретить садоводов…)

Это заставило нас задуматься — и написать в Твиттере — о том, как нам с Райаном нравится привносить творческий талант в наш двор.Есть, конечно же, мебель, которую разработал Райан, и наша роскошная кормушка для птиц и наставник от TerraTrellis, которые добавляют смелый скульптурный интерес нашему окружению.

Но в наши дни мы находим много прихотей в… шлакоблоках.

Мы построили прочную платформу для поддержки нашей постоянно меняющейся скульптуры из шлакоблоков. Размеры платформы составляют 44 на 21 дюйм, так что сетка 6 x 3 из шлакоблоков шириной 8 дюймов нависает над основанием. Наша скульптура из 48 блоков при 14 фунтах на блок весит примерно 678 фунтов! Важно: мы выровняли и установили ножки платформы в землю с помощью 2-х 50-фунтовых мешков с бетоном.

Верно: старые добрые бетонные блоки. Их размер, форма и негативное пространство делают их невероятно универсальными для использования в саду.

Найдите их в местном хозяйственном магазине. Шлакоблоки бывают разных размеров и могут использоваться в качестве плантаторов. Есть куча тыкв, чтобы похвастаться? Из шлакоблоков сделайте разобранный фонарь. Быть расстроенным? Взрасти их на трон и сделай сам! Их можно и нужно красить. (Инструкции и рассуждения через минуту…)

Обновление

: ознакомьтесь с нашей публикацией о примулах от января 2016 года!

2016 обновление.

В последнее время мы использовали эту скульптуру из шлакоблоков в качестве многоуровневой вертикальной демонстрации некоторых теневых растений, которые мы выращиваем для проекта балкона Калвер-Сити, над которым мы работаем. Нам нравится универсальность этих блоков.

Эннис Хаус Фрэнка Ллойда Райта, Лос-Фелис, Лос-Анджелес. Фотография предоставлена ​​Flickr — Willivolt.

Наше использование шлакоблоков было вдохновлено Фрэнком Ллойдом Райтом, который широко использовал узорчатые бетонные блоки — особенно в своих домах из текстильных блоков, таких как собственность Энниса в Лос-Анджелесе.Присущие им контрасты — тяжесть бетона и замысловатый узор кирпичей; Цемент с пятнами погоды и изумрудные деревья — крепкие, прямо по нашей аллее.

Мы уже три года перемещаем шлакоблоки различной конфигурации в двух местах нашего сада. Наша первая локация находится под цитрусовыми деревьями. Нам нравятся тени, которые светодиодные фонари Райана отбрасывают на эту скульптуру из 40 блоков в ночное время, но мы заметили, что за три года на открытом воздухе наши блоки остались тусклыми и тусклыми.

Справа наша первая скульптура из шлакоблоков под цитрусовыми деревьями в нашем саду. Эта фотография была сделана в сентябре перед реконструкцией цитрусового салона.

Светодиодные фонари для стадиона Райана освещают наш сад и ночью отбрасывают тени на эту скульптуру из шлакоблоков. В качестве горшков мы также используем шлакоблоки, обращенные вверх.

Очистить пятна от голых бетонных блоков практически невозможно из-за их пористости. Бетонные блоки необходимо герметизировать, прежде чем их можно будет очистить.Так, недавно мы покрасили сорок блоков нашей первой скульптуры в чистый оттенок «Rustic Taupe», чтобы соответствовать нашей недавно отремонтированной «цитрусовой комнате», которую Райан построил под нашими апельсиновыми и мандариновыми деревьями. Когда мы принесли блоки в новую комнату, мы настроили их по-другому и использовали их для поддержки новой скамейки.

До и после покраски бетонных блоков. Основная причина окрашивания блоков — это запечатать их и сделать их пригодными для очистки. Наши бетонные блоки имеют размеры 7-5 / 8 дюймов в ширину, 7-5 / 8 дюймов в глубину и 5-5 / 8 дюймов в высоту и стоят 0 долларов.79 каждый.

Переделка салона Citrus. Мы будем перемещать эти сорок бетонных блоков в соответствии с нашим настроением. Мы покрасили каждый блок в тот же цвет, что и настил и стены, чтобы привлечь внимание к геометрическим формам.

Окрашенные шлакоблоки создают чистый контраст с листьями и цветами нашей клумбы.

Мы покрасили новую скамью краской Behr Exterior Paint (оттенок «Vixen»), чтобы она соответствовала нашей скульптуре TerraTrellis.

Окрашенные скульптуры из шлакоблоков своими руками:

1.Подготовьте бетонные блоки для очистки. Мы рекомендуем класть каждый блок под небольшим углом (например, на деревянные рейки), чтобы блоки не прилегали к земле при сушке. Мы добавили скатерть и использовали это расположение для рисования.

2. Смойте грязь с шлакоблоков сильной струей воды. Мы использовали мойку высокого давления. Этот шаг можно пропустить, если блоки новые и чистые. Моющую машину высокого давления можно заменить щеткой и распылителем для садового шланга.Чем чище блок, тем лучше держится краска и тем дольше прослужит. Мы подождали четыре часа, пока блоки высохнут, прежде чем нанести склеивающий грунт.

3. Загрунтовать и покрасить блоки. Адгезионная грунтовка обеспечивает максимальную адгезию краски к бетону. Для этой работы мы использовали грунтовку Behr для бетонных и каменных кладок и краску для бетонных и гаражных полов от Home Depot. Оба они изготовлены на основе латексного акрила, что упрощает очистку. Мы использовали валики для ворса, чтобы нанести оба продукта, тщательно покрывая внутреннюю часть каждого блока.Мы нанесли два слоя краски поверх одного слоя грунтовки. Мы ждали день между пальто.

Бондинг-праймер напомнил нам обезжиренное молоко и наносится очень тонко.

Нанесение грунтовки валиком с ворсом.

Мы обнаружили, что шестидюймовый валик с ворсом идеально подходит для окраски внутренней части этих блоков, что очень трудно сделать кистью. На покраску каждого блока ушло около двух с половиной минут. На сорок блоков ушло около полутора часов! Второй слой прошел немного быстрее.

4. Подождите не менее двух дней, прежде чем расставлять и складывать блоки, чтобы они не слипались. Убедитесь, что ваша платформа прочная и ровная.

Кто знал, что куча больших неповоротливых блоков может казаться такой zen ?

Говоря о мире и счастье, мы надеемся, что ваш День Благодарения наполнит вас во всех смыслах. Веселого праздника — и до встречи по ту сторону чизкейка из тыквенного мусса!

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы принесли несколько папоротников из оленьего рога, чтобы согреть эту уличную комнату и дополнить геометрические формы шлакоблоков.Ознакомьтесь с нашим руководством по выращиванию оленьего папоротника здесь.

6 способов оставаться в безопасности в гараже

1.

Этот бесстрашный субботний механик не рискует. У него машина на трибунах, колесо под машиной, на нем маска и защитные очки.

Допустим, пора заменить амортизаторы. Работа действительно не такая уж тяжелая или опасная по своей сути.Но для этого нужно поднять вашу машину в воздух, чтобы вы могли работать под ней. И вот тут все может стать неприятным — быстро. Ваш новый изящный напольный домкрат позволяет быстро разместить еще фут дневного света между днищем автомобиля и подъездной дорожкой. И две короткие стопки крепких цементных блоков будут достаточно прочными, чтобы удержать его там. Автомобиль будет достаточно устойчивым, потому что эти блоки имеют большую площадь основания. Верно?

Вы уже ослабили гайки крепления, когда машина была еще на твердой земле, и сняли колеса.Итак, вы случайно закрываете дверь, чтобы выключить этот надоедливый зуммер. Это вызывает вибрацию шасси и вызывает большую проблему.

В мгновение ока передняя часть соскальзывает с домкрата, и каждый из этих четырех цементных блоков возвращается к своему песчано-гравийному происхождению, оставляя вашу бедную машину сидящей на четырех голых тормозных дисках.

Представьте, только представьте, если бы вы были под машиной с гаечным ключом в руке, когда это произошло. Ой!

Извлеченные уроки

Работать на собственном автомобиле может быть легко и весело, но если не руководствоваться здравым смыслом, это может быть опасно.Самый очевидный пример, который мы только что разыграли: рывок под автомобилем — хороший способ стать двухмерным, если не принять надлежащих мер предосторожности. Каталогизируем некоторые процедуры.

Единственное подходящее место для поддомкрачивания автомобиля — тротуар. И в нашем случае тротуар — это бетон, а не более мягкий асфальт. Подставка для домкрата может проделать красивую дырочку в тонком асфальте. И это особенно актуально в жаркий день, когда солнце сделало асфальт консистенцией патоки. Кстати о стойках — всегда используйте `em, ребята.Бетонный блок неприемлем, потому что он слишком хрупкий. Вариантов реально всего три: пандусы, олдскульные домкраты и, конечно же, гидроподъемник. Пандусы хороши, если нужно просто поменять масло. Но для работы подвески или тормозов вам нужно будет снять колеса и залезть в колесную арку. Это означает, что Джек стоит. Они не дорогие, так что потратитесь и купите пару, которая рассчитана на ваш самый большой автомобиль.

А дерево — скажем, тот большой пень в углу двора? Опять же, дерево может трескаться и расслаиваться под действием напряжения.Я рекомендую древесину для защиты нижней части сварного шва металлического листа или компонента шасси во время подъема автомобиля. Древесина хороша и для других вещей. Лом 2 x 4, безусловно, хорош для блокировки колес, чтобы автомобиль не скатился с трибун. Это напоминает мне: не доверяйте стояночному тормозу или стояночной защелке в трансмиссии, когда вы работаете под транспортным средством. Мой друг однажды на собственном горьком опыте узнал об этом, меняя карданы на своем пикапе. Он оставил грузовик на стоянке и не стал блокировать колеса.Когда он снял последний болт с фланца дифференциала, грузовик проехал по нему, по подъездной дорожке и в канаву на другой стороне улицы. Затем ему пришлось залезть под грузовик и, лежа в мутной воде, переустановить карданный вал, чтобы он мог выехать из канавы. Стыдно, да. Но потенциально смертельно опасно, если бы его грузовик не был таким высоким, что полностью перевернулся бы через него. Не говоря уже о том, что грузовик въехал в движение.

Это просто быстрое решение, скажете вы, так почему бы не использовать напольный домкрат? Нет, сэр.Напольный домкрат небезопасен для самостоятельной поддержки автомобиля. Гидравлическое давление внутри рабочего цилиндра домкрата — вот что удерживает эту машину. Если одно из этих резиновых уплотнений выйдет из строя, домкрат может сбросить давление в очень большой спешке. И давайте даже не будем рассматривать возможность того, что Субботний механик-младший может забредеть в гараж и попытаться «помочь» папе, повернув ручку домкрата. Это случилось, чувак. Поверьте мне.

2.

Хороший напольный домкрат позволяет легко поднять автомобиль на достаточно высокую высоту, чтобы на нем можно было работать.Заблокируйте другие колеса, чтобы автомобиль не скатился с домкрата или этих стоек.

Апси-Дейзи

Вот как безопасно поднять автомобиль или грузовик. Найдите ровную плоскую поверхность и ослабьте гайки, прежде чем делать что-либо еще. Если вы используете стандартный ножничный домкрат, который поставляется с вашей машиной, вы, вероятно, застряли, работая только на одном углу за раз. Но в любом случае это действительно самая безопасная процедура. Поднимайте с помощью рекомендованных заводом точек домкрата, которые можно найти в перчаточном ящике, на табличке или с помощью домкрата и инструментов.Поднимите автомобиль вверх и поставьте подставку под массивную часть подвески или направляющую рамы. И чтобы быть ясным, «мускулистый» не означает такие вещи, как опоры радиатора, выхлопная система, опоры стабилизатора поперечной устойчивости или поддон пола из листового металла. Опустите автомобиль на стойку безопасности, но оставьте часть веса на домкрате. Встряхните машину, чтобы убедиться, что она устойчива. Затем снова встряхните его какой-нибудь мышцей, на всякий случай.

Теперь вы думаете, что безопасно подняли машину, верно? Неправильный. У меня есть еще одна хитрость.Снимите шину и колесо и поместите их под машину, где-нибудь поблизости от того места, где вы будете работать. Если ваша голова примерно такого же размера, как моя, она не толще этого колеса, поэтому в маловероятном случае приземления на воду (ой, неверная речь) — поэтому, если машина соскользнет с домкрата, ваша жена не будет обналичивать свой полис страхования жизни.

Те же принципы применяются при использовании напольного домкрата. Напольный домкрат позволит вам поднимать один конец машины, а не только один угол, как этот ножничный домкрат.Лучше всего поднимать домкрат с середины шасси на передний подрамник или картер трансмиссии или с картера заднего дифференциала. И на всякий случай, масляный поддон, выхлопная система или бензобак не являются безопасным местом для установки домкратов. Если вы не узнаете эти предметы, когда смотрите на днище своей машины, вам, вероятно, не следует находиться под ними, и вам не нужно читать дальше.

Помните, когда напольный домкрат поднимается и опускается, опорная площадка домкрата описывает дугу. Колеса домкрата должны свободно катиться, так как подушка движется по дуге, иначе подушка будет проскальзывать.То же самое и позже, когда вы будете использовать домкрат для опускания машины. Даже галька может удержать эти маленькие металлические колеса от качения.

3.

Горячий радиатор может выбросить огромный поток кипящей охлаждающей жидкости с температурой более 230 градусов, если вы откроете его до того, как двигатель достаточно остынет. Взламывать крышку до того, как она остынет, бессмысленно.

Работа под капотом

Не все опасности, связанные с обслуживанием автомобиля, происходят под шасси.Под капотом тоже много опасностей. Помимо очевидных вещей, таких как сунуть пальцы в вентилятор или ремень при работающем двигателе, есть и другие способы серьезно пораниться там.

Если в вашем автомобиле есть электрический вентилятор системы охлаждения, имейте в виду, что он может вращаться сам по себе, даже если ключ выключен. Эти вентиляторы продолжают охлаждать двигатель до тех пор, пока блок не рассеет большую часть своего тепла. А это может означать 15 минут в жаркий день. Вытащите предохранитель или реле, если вы должны работать рядом с ним и просто не можете ждать.

Крышка радиатора — еще одна опасная зона. Он удерживает охлаждающую жидкость под давлением до 15 фунтов на квадратный дюйм и при температуре до 230 F. Высокое давление поднимает точку кипения охлаждающей жидкости намного выше ее температуры кипения при атмосферном давлении. Откройте крышку, и она может закипеть, когда давление в системе резко упадет. Лучше подождать, пока давление не упадет до нуля. Вы знаете, потому что верхний шланг радиатора будет теплым на ощупь и мягким. Если вам необходимо открыть крышку, используйте тряпку и расколите ее, чтобы выпустить воздух — не допускайте попадания острого пара.Возможно, вы даже не сможете увидеть этот пар, поэтому будьте предельно осторожны. В любом случае вам лучше иметь вескую причину для открытия системы, потому что всю охлаждающую жидкость, которая превращается в пар или выкипает, придется заменить.

Топливные магистрали — еще одно проблемное место. Конечно, вы сбросили давление (которое может достигать 60 фунтов на квадратный дюйм, достаточного для распыления бензина по всему цеху) в клапане Шредера на топливной рампе или путем запуска двигателя с отключенным зажиганием. Но в этой линии все еще есть топливо.А если вы проводите поблизости электромонтажные работы, несколько капель, пролитых с этой линии, могут загореться.

Один анекдот: несколько лет назад я работал над VW и отсоединил топливопроводы, чтобы можно было открутить головку блока цилиндров. Без моего ведома, у VW есть замечательная стратегия, помогающая своим машинам быстро заводиться. Чтобы заполнить и создать давление в топливных магистралях между топливным насосом и двигателем, топливный насос работает в течение нескольких секунд, когда вы открываете дверь водителя.

Да, я открыл дверь и брызнул газом прямо в лицо стоящему рядом джентльмену.Никаких судебных исков, но будьте уверены, я всегда перекрываю топливопроводы, когда их отсоединяю. И не курить — пожалуйста.

Не вся работа в магазине выполняется на машине. Планируете зажечь сварщика, чтобы он скрепил металлическую садовую мебель после шумной вечеринки за Суперкубок? Не забудьте охранять территорию рядом со сварщиком или шлифовальной машиной. Не забудьте убрать кучу тряпья из магазина и прошлогоднюю газету. У вас ведь есть в магазине огнетушитель? В своей жизни я потушил два пожара, один по моей вине, другой по чужой.Они оба были бы уродливы, если бы у меня не было огнетушителя. На самом деле, один стоил бы мне Porsche 356 Carrera (серийный номер 007), если бы поблизости не было Firebottle за 15 долларов. Слава Богу.

4.

Всегда сначала отключайте заземление от автомобильного аккумулятора. Если вы это сделаете, вы не сможете случайно замкнуть положительный полюс аккумуляторной батареи на раму или кузов автомобиля.

Кашель, кашель

Долговременное повреждение легких может показаться не таким важным, как более непосредственные травмы с раздавливанием.Но рано или поздно ты почувствуешь боль. Да, с тормозных накладок больше нет асбеста, но пыль с колодок по-прежнему остается неприятной вещью. Одноразовая маска из частиц — дешевая страховка. И откажитесь от освященной веками практики выдувания тормозной пыли с опорных пластин и суппортов сжатым воздухом. Баллончик с аэрозольным очистителем тормозов отлично подойдет. Скряга умеет то же, что и я: используйте одноразовую алюминиевую кастрюлю, пару литров мыльной воды и дешевую щетку для чистки деталей, чтобы счистить пыль, не поднимая ее по воздуху.

Растворители, которые обычно используются в магазине, могут вызвать длительное повреждение печени и легко впитываются через кожу. Отработанное моторное масло считается опасным материалом. Так что, если вы меняете масло и не можете уберечь руки от слизи, наденьте резиновые перчатки. В этом отношении всегда надевайте перчатки при работе с растворителями.

5.

Молоток есть молоток, верно? Неправильный. Плотницкий молоток закален для ударов по мягким стальным гвоздям и может разбрасывать шрапнель при ударе пуансоном или долотом.Для удара по закаленной стали используйте шариковую дробилку.

Банг Банг

Работа с автомобилями может включать в себя много ударов молотком, будь то выбивание застрявшего болта, чтобы ослабить ржавчину, выпиливание точечной сварки или формирование вмятины на крыле. Оставьте молоток на поясе плотника и используйте подходящий молоток, предназначенный для контакта с чем-то другим, кроме мягкого гвоздя. Если есть стружки, они часто отлетают со значительной энергией. И они могут оставить неприятный порез на лице или — дрожь — на роговице.Цементация ударно-упрочненного молотка отличается, и если он соприкасается с закаленным куском металла, таким как пуансон или долото, он не будет откалываться.

6.

Бензин горит слишком хорошо. Перед тем, как приступить к сварке или шлифованию, при которых возникают искры, следите за тем, чтобы в районе не было легковоспламеняющихся газов, таких как газовые баллончики, ветошь, опилки или бумага.

Окулярное доказательство

Это подводит нас к защите глаз. У меня есть специальный набор очков, которые я ношу в магазине, с небьющимися защитными линзами.Те из вас, у кого зрение лучше, и желающие сохранить его, должны делать то же самое. Защитные очки больше не похожи на очки Кларка Кента. Мои на самом деле шлифуются с помощью бифокальной части ближнего зрения, повторенной в верхней части линзы, для работы под объектами.