Как самому положить кафельную плитку на стену видео: пошаговая инструкция с фото и видео

Содержание

Как положить плитку на стену. Быстро и правильно кладем и снимаем кафель

Как снять плитку со стены

Как и все другие отделочные работы, укладка плитки начинается с тщательной подготовки основания. Начинать, прежде всего, нужно с удаления старой плитки. Для этого нам понадобится перфоратор с пикой. Последовательность демонтажа плитки следующая:

  1. С помощью губки смочите швы между плитками.

  2. Очистите швы от затирочной смеси с помощью металлического шпателя.

  3. Вставляя пику перфоратора в шов между плитками, снимаем плитку со стены. Демонтировать плитку лучше сверху вниз.

 

Плитку можно снять и другим способом — с помощью молотка и зубила. Сначала швы, как и в предыдущем способе, смачиваются и очищаются от затирки. Затем под верхнюю плитку вставляется зубило и ударами молотка плитка сбивается. Однако этот процесс более трудоемкий, чем использование перфоратора, и займет больше времени.

Как положить плитку на стену

После того, как вы удалили старую плитку, тщательно очистили стены, выровняли (если есть необходимость) и прогрунтовали их, можно класть кафель на стену.

Разметка поверхности

Начинать стоит с разметки. Используя уровень, проведите линию, которая отмечает высоту одной плитки от пола, не забывайте учитывать ширину шва. Если вы будете клеить плитку, начиная со второго ряда, то на этой линии устанавливается металлический профиль или брусок, чтобы у плитки была опора.

 

Если вы кладете плитку на стены уже после укладки напольной плитки, то начинать укладывать плитку можно с первого ряда.

Но если вы кладете плитку изначально на стены, то стоит укладывать, начиная со второго ряда. Первый ряд оставляют напоследок, чтобы он закрывал напольную плитку.

Кладем кафель

Итак, вы разметили стены и приготовили клей согласно инструкции на упаковке. Наносим клей на стены с помощью зубчатого шпателя. Наносить клей следует на небольшую площадь, не более 1 м², иначе вы не успеете наклеить плитку 0150 клей быстро застывает. Далее наносим клей на обратную сторону плитки и плотно прижимаем ее к стене.

 

Важно! Плитку на стены нужно ложить горизонтальными рядами, на следующий ряд можно переходить только после того, как закончили предыдущий. Проверяйте горизонтальность рядов уровнем. Для того, чтобы швы между плитками были одинаковыми, используйте дистанционные крестики.

Подходя к краям стен, часто возникает необходимость подрезать плитку. О том, как лучше это сделать, читайте статью Как резать керамическую плитку.

Затирка швов

После того, как плитка застыла, нужно затереть плиточные швы. Для этого разводится затирочная смесь, котрая наносится на швы резиновым шпателем. Более детально об этом читайте статью Как затирать швы на плитке.

 

После того, как все подсохнет, протрите плитку влажной губкой. Укладка плитки на стены завершена.

 

Видео по укладке плитки на стену

Больше информации

Задать вопрос

пошаговая инструкция с фото и видео —  

Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.


 

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
  2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
  3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
  4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
  5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
  6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
  7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

  1. Мастерок.
  2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
  3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
  4. Следующим станет резиновый молоток.
  5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
  6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

  1. Размер плитки.
  2. Толщина слоя клеевой смеси.
  3. Тип плитки.
  4. Материал основания.
  5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуем к прочтению:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Рекомендуем к прочтению:

  1. Как выполнить стяжку своими руками.
  2. Устройство «теплого» пола самостоятельно.
  3. Как положить новую плитку на старую.

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

  1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
  2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
  3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
  4. Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
  5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

  1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
  2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
  3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
  4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
  5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
  6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
  7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
  8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
  9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
  10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
  11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
  12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
  13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

  1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
  2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

  1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
  2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
  3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
  4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
  5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

  1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
  2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
  3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
  4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
  5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео:

Видео:

Видео:

Укладка напольной плитки своими руками

Напольное покрытие из керамической плитки довольно популярно. Таким материалом часто оформляют полы в ванной комнате, туалете или других хозяйственных помещениях (например, бойлерной). Укладка напольной плитки своими руками – довольно трудоемкий процесс. Он требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в данной статье.

Подготовительные работы

Основные инструменты

Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:

  • мастерок, зубчатый и широкий шпателя;
  • строительный уровень и линейка;
  • маркер или карандаш;
  • плиткорез;
  • молоток (простой и резиновый), плоскогубцы, дрель или перфоратор;
  • пластиковые крестики для выравнивания швов;
  • грунтовка, затирка, клеящая масса;
  • керамическая плитка.

Как посчитать количество плитки

Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.

Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.

Требуется подготовка поверхности

Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.

При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.

Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором. Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.

На фанеру

Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).

В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.

Схема укладки на фанеру

Проводим разметку

Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки. Первым делом (особенно если вы производите монтаж впервые) нужно делать сухую выкладку. Плитка кладется на свои места без клеевой массы. Так вы сможете все подсчитать (где нужно резать, где образуются сложные углы и т.д.). При раскладке не забывайте о будущих швах между плитками.

Существуют два основных способа раскладки плит.

Схема укладки от угла

Самый простой ‒ начинать с одного дальнего угла комнаты. Такой метод считается наиболее быстрым. Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.

Второй метод более сложный – укладка от середины комнаты в стороны. Так плитку укладывают в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая также посередине, перпендикулярно первой. Укладка начинается от любого угла, образовавшегося в центре комнаты. В этом случае обрезать придется плитку по периметру комнаты. При использовании такого способа укладки образуется более привлекательный рисунок.

Схема укладки от центра

Также можно выбрать направленность укладки плиток. Можно уложить диагонально или обычным прямым способом. Первый смотрится гораздо красивее, но для его создания нужно иметь опыт в подобных работах. Именно поэтому второй способ укладки встречается намного чаще.

Рисунки укладки

Какой бы метод вы ни использовали, резать плитку вам все равно придется. Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.

Укладка керамической плитки

Теперь подробно разберемся, как уложить напольную плитку. Первым делом подготавливаем клей. Если вы приобрели уже готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам понравился сухой клей, то его нужно развести водой (также согласно рекомендациям от производителя).

Так как процесс укладки плитки довольно долгий, разводить клеевую массу необходимо небольшими порциями. В противном случае она просто засохнет и увеличит ваши финансовые затраты.

Работы выполняются по квадратно. То есть размечаются участки площадью в квадратный метр и для этого участка приготавливается клеевая масса. После отделки одного участка, переходим к следующему.

Вся площадь грунтуется

Вначале необходимо покрыть всю площадь грунтовкой. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

Поверхность слегка увлажняется, и на нее наносится слой клеевой массы. При помощи зубчатого шпателя клей разравнивается. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пустоты и воздушные мешки.

Наносится клей

На тыльную сторону плитки также наносится слой клея. Это делается при помощи все того же зубчатого шпателя. Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. При этом нужно равномерно надавить на всю поверхность.

Плитка выравнивается путем мягкого передвижения из стороны в сторону. Ровность по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня или с использованием простой натянутой нитки. Если плитка легла ниже нужного уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше, лишний клей убирается.

Плитка укладывается и прижимается

Для выравнивания плитки по плоскости используется резиновый молоток. С его помощью наносятся аккуратные удары. Так можно пододвигать плитку на нужное место.

Между плитками необходимо оставлять ровный зазор. Его аккуратность достигается путем использования специальных пластиковых крестиков. Они укладываются в получившийся шов. Если плитка выравнивается по крестикам, то зазор получается ровный и аккуратный. Такой шов (шириной в 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не вспучивалось.

Возле стен потребуется обрезка

Возле стен вам придется обрезать плитку. Это делается при помощи плиткореза. Аккуратно проводится линия по линейке, а затем плитка просто переламывается. Но делать это нужно осторожно.

Завершающий этап

Во время работы нужно периодически протирать уже сделанный участок кладки ветошью. Это необходимо, чтобы стереть остатки клеевой массы до ее застывания. А после укладки всего настила ходить по нему нельзя в течении минимум двух суток.

Затирка напольной плитки

После застывания клея можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно провести при помощи резинового шпателя. Но предварительно необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.

После того как все швы затерты, нужно ветошью очистить весь пол от мусора. Затем затирке дается сутки на высыхание и можно приступить к влажной уборке.

На этом работы по укладке плитки закончены. С некоторыми хитростями и методиками укладки можно ознакомиться, просмотрев видео и фото.

Видео

Видеоматериал об особенностях укладки плитки на пол:

Фото

Сочетание диагональной и параллельной укладки

Рисунок укладки

Вразбежку

Паркетная укладка

Модульная укладка

Как укладывать плитку на пол

1. Соберите инструменты и материалы

Помимо плитки и клея, вам понадобятся:

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • валик или кисть;
  • затирка;
  • таз или ведро;
  • миксер для замеса раствора;
  • дрель или перфоратор;
  • зубчатый шпатель;
  • мягкий шпатель;
  • резиновая киянка;
  • уровень;
  • правило;
  • рулетка;
  • линейка или угольник;
  • карандаш;
  • крестики для швов;
  • углошлифовальная машинка с алмазным диском или плиткорез;
  • кусачки для плитки;
  • губка.

2. Подготовьте основание

Как правило, плитка укладывается на бетонную стяжку. Допускается также монтаж на деревянное основание и даже поверх старой плитки, если она хорошо держится. Паркет или доску предварительно придётся покрыть цементно-стружечными плитами, а старый кафель — грунтовкой бетоноконтакт. В обоих случаях высота чистового пола увеличится по сравнению с укладкой на стяжку.

  • Сгладьте все шероховатости пола, а затем сметите мусор или пропылесосьте.
  • Если перепады высот составляют более 3–5 мм на двух метрах, уберите все неровности с помощью самовыравнивающейся смеси.
  • Нанесите соответствующую типу покрытия грунтовку.
  • Подождите 2–3 часа до полного высыхания поверхности.

3. Определитесь с типом укладки

Слева направо и сверху вниз: традиционная, диагональная, вразбежку, ёлочкой, модульная, со сдвигом

Существует три основных способа: традиционный, диагональный и вразбежку. Вдобавок есть различные комбинации, которые используют для красоты.

  • Традиционный — самый простой и распространённый способ. Плитка располагается ровными рядами параллельно стенам. Подходит для квадратного и прямоугольного кафеля.
  • Диагональный — более оригинальный и сложный вариант. Плитка укладывается под углом 45° к стенам. Лучше смотрится с квадратной керамикой. Требует больше подрезок, повышает расход материалов.
  • Вразбежку — каждый новый ряд плитки смещается относительно предыдущего, как в кирпичной кладке. Хорошо скрывает дефекты геометрии кафеля. Больше подходит для прямоугольной плитки.
  • Ёлочкой — имитация паркетной доски с помощью прямоугольного кафеля. Хорошо смотрится с покрытием в виде дерева. Даёт минимальное количество отходов.
  • Модульная — рисунок набирается произвольно из плитки разных форм и размеров для создания повторяющейся, неоднородной сетки. Подходит для маленьких комнат.
  • Со сдвигом — маленькие и большие квадратные плитки укладываются длинными рядами, образуя очень интересный дизайн. Однозначно не для начинающих.

Для всех, кто работает с плиткой впервые, рекомендуется традиционный способ укладки или облицовка вразбежку. Другие методы стоит выбирать, только если вы уверены в своих силах. Иначе лучше поручить эту работу профессионалам.

4.

Нанесите разметку

Чтобы уложить кафель ровно, привяжите рисунок раскладки к центру комнаты и начинайте облицовку от этой точки. Через центр должны проходить швы соседних рядов или середина плитки — это будет ось симметрии. При неровных стенах её можно сместить. Например, к центру дверного проёма — чтобы лучший вид был у открытой части пола, а подрезки спрятались под мебелью.

Для прямолинейной укладки

  • Отметьте середины стен и проведите от них линии, чтобы найти центр комнаты.
  • Проверьте с помощью угольника перпендикулярность осей и при необходимости подкорректируйте, чтобы между ними было 90 градусов.
  • Если ось проходит по краю дверного проёма, лучше сдвинуть её к центру для более эстетичного вида.
Для диагональной укладки

  • Приложите правило к стене и отметьте точки, где зазор между ними минимален. Если плоскость стены ровная, этого можно не делать.
  • Измерьте длину диагонали плитки. Отступите на эту величину от стены или отмеченных точек и проведите на полу линию, параллельную стене. Это будет край первого ряда плитки.
  • От начерченной на полу линии отметьте ещё несколько на длину диагонали, чтобы разметить следующие ряды.

При наличии лазерного уровня процедура разметки упрощается. Достаточно провести диагонали, чтобы найти центр помещения, а затем установить в эту точку лазер и отметить оси перпендикулярно или под углом 45° к стенам.

5. Сделайте предварительную раскладку

Для целостности облицованного пола необходимо распределить кафель таким образом, чтобы все подрезки по ширине были больше половины плитки. Узкие кусочки допускаются, если они скроются под мебелью и техникой. Так немного вырастет расход материала, зато отделка получится максимально гармоничной.

  • Посчитайте, сколько целых рядов плитки помещается вдоль стены с учётом толщины швов.
  • Уберите крайний ряд с любой стороны.
  • Расположите оставшиеся ряды ровно по центру стены.
  • В результате по углам будет по одной подрезке шириной больше половины плитки.
  • В ванных комнатах с душевой кабиной делайте раскладку на всю площадь пола. В санузлах с ванной ориентируйтесь на пространство от одной из стен до края ванны — так узкая подрезка будет скрыта.
  • В L-образных помещениях располагайте симметричную раскладку на видимом участке, а подрезки прячьте там, где стоит мебель.

6. Приготовьте клей

  • Налейте в таз или ведро воду и насыпьте нужное количество клеевого состава в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
  • Хорошо размешайте до однородности перфоратором или дрелью на малых оборотах.
  • Через 10 минут ещё раз перемешайте раствор для более однородной консистенции и полной пропитки осевшей смеси.
  • Не готовьте большое количество раствора сразу. Если не успеете его использовать, он подсохнет и потеряет свойства.
  • Доливать воду в уже приготовленный клей нельзя: это ухудшит прочность.

7. Уложите первый ряд

  • Нанесите зубчатым шпателем клей на такой участок пола, чтобы его хватило на одну-две плитки с небольшим запасом по периметру.
  • Разровняйте раствор зубчатым шпателем во всех направлениях. Удерживайте инструмент под углом 45° к поверхности.
  • Найдите на обратной стороне кафеля стрелку или логотип производителя и укладывайте все плитки, располагая эти символы в одном направлении.
  • Приложите сухой кафель к подготовленной поверхности и выровняйте её относительно разметки.
  • Постукиваниями рукой или резиновой киянкой осадите плитку для полного заполнения клеевым составом.
  • С помощью уровня убедитесь, что плитка находится в горизонтальной плоскости. При необходимости выровняйте её постукиваниями.
  • Уложите следующую плитку и установите в смежный шов крестики.
  • Выровняйте вторую плитку относительно первой и убедитесь с помощью уровня, что она лежит ровно.
  • Таким же образом уложите весь целый кафель первого ряда.

8. Смонтируйте остальные ряды

  • Укладывайте целые плитки следующих рядов по тому же принципу.
  • Чтобы плитки чётко примыкали, вставляйте в стык каждых четырёх крестик.
  • Не забывайте контролировать горизонтальную плоскость с помощью уровня.
  • Очищайте крестиком и смоченной в воде губкой все швы от попавшего внутрь клея. Когда он подсохнет, сделать это будет гораздо сложнее.

9. Уложите подрезки

В последнюю очередь укладываются плитки по периметру стен, а также примыкающие к трубам и внешним углам. Такой кафель предварительно нужно обрезать до нужного размера плиткорезом или углошлифовальной машинкой с алмазным диском. А затем уложить на клей так же, как целые плитки: используя крестики и проверяя плоскость уровнем.

Как резать плиткорезом

  • Измерьте нужную длину кафеля с учётом швов.
  • Поставьте карандашом метки с каждой стороны и прочертите линию.
  • Установите плитку на столик плиткореза согласно метке и прижмите к краю станины.
  • Одним движением проведите роликом по линии отреза.
  • Слегка надавите на рукоятку, чтобы разделить плитку.
Как резать углошлифовальной машинкой

  • Разметьте линию отреза на кафеле и зафиксируйте его подручными средствами.
  • Наденьте очки и возьмите болгарку со сплошным алмазным диском.
  • Без надавливания постепенно прорезайте плитку, не углубляясь сразу на всю толщину.
  • Чтобы не поднимать пыль, можно смочить кафель и прорезать только верхний слой, а затем подложить под плитку гвоздь и сломать её как на плиткорезе.

10. Сделайте затирку швов

Вот и все — останется только порадоваться тому, что вы существенно снизили затраты на обновление комнаты.

подробная инструкция по укладке своими руками

Содержание статьи:

Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как класть плитку на пол в ванной комнате самостоятельно.

Мы расскажем о том, какие основные этапы работы вам предстоит выполнить. Вы узнаете, сможет ли с этим справиться человек, который никогда этого не делал? А также мы собрали вместе самые распространённые ошибки, которые допускают новички.

Итак, что вам предстоит пройти, если вы решили положить кафель на пол в ванной комнате?

Основные этапы работы

Подготовительные работы

Укладка напольной плитки начинается с подготовительных работ. Начало подготовительных работ зависит от того, в каком состоянии у вас находится пол. Он новый или уже «пожил свое»?

Сейчас объясним, на что это влияет.

Если это новый, на котором никогда ничего не лежало, тогда нужно проверить, насколько он ровный. Поэтому берем уровень и проверяем весь пол на горизонт. Очень важно, чтобы он был ровным и не было никаких перепадов. Перепады больше чем 1,5 см – это плохо. Тогда придется выровнять пол в ванной и только после этого переходить к следующему этапу подготовки – к уборке. Это первый вариант развития событий. Как залить пол под плитку мы рассматривать не будем – это тема другой статьи.

Второй вариант. У вас пол на котором есть старое покрытие. Тогда снимаем это покрытие. Чтобы быстрее справиться, пользуйтесь перфоратором, зубилом, молотком. Всё что можно отбить – отбиваем. Этот этап называется «привет соседи»!

Наводим чистоту

Очень важный этап, которым многие пренебрегают – это уборка. После того как мы отбили старое покрытие или выровняли новое, надо всё хорошо убрать. Чем тщательнее мы это сделаем, тем лучше прилипнет плитка к основанию.

Грунтуем

Грунтуем поверхность, чтобы увеличить сцепление между раствором и поверхностью. Это можно сделать с помощью Ceresit CT17.

Как грунтовать? Берем макловицу и втираем грунтовку в поверхности пола до белой пены. Просто намочить стяжку грунтовкой недостаточно. Нужно чтобы черновой пол впитал в себя раствор. Признаком того, что насыщение произошло, служит белая пена на полу.

Как указано в инструкции к составу, после нанесения грунтовка должна высохнуть. Сохнет она в течение одного-двух часов, поэтому мастера советуют делать это вечером, перед уходом или перед тем как лечь спать.

Кто-то после нанесения 1 слоя грунтовки делает повторную обработку.

Это тоже очень важный этап, потому что такая пропитка не просто устраняет оставшуюся пыль, но и повышает адгезию. Это значит, что плитка накрепко пристанет к полу.

Нанесение клея

Чтобы плитка на пол в ванной хорошо легла, правильно наносим клей. Как?

Для этого есть специальный инструмент — шпатель гребенка. С его помощью можно нанести ровный слой клея. Кроме того, он оставляет бороздки. Клей наносится и на плитку и на пол. Как, наверное, вы понимаете, клей наносится в одном направлении, на плитку нанесение должно быть перпендикулярным. Это позволяет добиться того, чтобы клей был равномерно распределен по всей поверхности под плиткой.

Важно! Чтобы помочь хорошо положить плитку, производители делают для мастеров некоторые подсказки. С обратной стороны плитки всегда есть стрелочка, она указывает в каком направлении нужно укладывать всю плитку. Придется положить каждую клетку так, чтобы стрелки смотрели в одном направлении.

Укладываем кафель

Плитку в ванной начинают укладывать с угла комнаты. Первую плитку выравниваем относительно стены. Проверяем как она лежит по уровню. Мы рекомендуем положить сразу несколько штук, так будет проще задать плоскость. Обязательно выровнять все по уровню.

Для того чтобы плитка лучше прилипла к полу, по ней можно постучать резиновым молотком, но стучать нужно не просто так. Чтобы выложить плитку как надо, приставляем уровень и выравниваем её по нему. Так нужно делать с каждой плиткой. Кроме того, каждую плитку мы выставляем по углам, чтобы был одинаковый ровный шов.

Для красивых швов нужно использовать специальные пластиковые крестики, которые можно купить в том же магазине, где мы покупаем плитку. Нужно только подобрать необходимый нам размер, крестики бывают разной ширины.

Затираем швы

После укладки нужно дождаться пока она высохнет. Только тогда мы переходим к затирке швов.

Мы рекомендуем вам покупать сухую затирочную смесь, которую нужно разводить самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги, потому что если вы купите готовую и откроете ее, то у вас будет некоторое время на то, чтобы использовать всю смесь, иначе она пропадет. А если смесь вам нужно разводить самому, то можете развести столько, сколько вы потратите, не больше.

Разведите затирку до такого состояния, чтобы она стала похожа на густую сметану. С помощью резинового шпателя заполните швы. Через 10-15 минут с помощью мягкой тряпочки уберите остатки затирки.

Это основные этапы работы. Судя по описанию, при должном терпении и аккуратности, такая задача под силу многим из вас, даже если у вас нет специальных навыков.

Ниже мы перечислим некоторые ошибки, которые часто совершают новички, делая пол в ванной своими руками.

Часто совершаемые ошибки

Как правильно класть плитку на пол в ванной? Избегайте следующих ошибок.

  • Ошибка 1. Забывают постоянно проверять горизонт и делать выравнивание. Это, наверное, самая первая ошибка, которую допускают новички – забывают проверять каждую плитку на горизонт. Нельзя так делать. Выложенный кафель проверять нужно постоянно.
  • Ошибка 2. Некоторые забывают убирать излишки клея, которые вылезают из под плитки. Клей надо сразу убирать шпателем. Когда вы начнете затирать швы, вы поймете, почему излишки клея нужно убирать сразу. Засохший клей очень трудно выковырять из шва.
  • Ошибка 3. Когда у кого-то появляется желание доделать работу на следующий день, мы рекомендуем вам всё сделать за один раз. Если по каким-либо важным причинам вы хотите прерваться, то доведите до конца ряд плитки и уберите весь клей, который выйдет из-под неё.
  • Ошибка 4. Неправильный выбор плитки для пола. Плитка для пола и для стен отличаются друг от друга. На пол никогда нельзя класть плитку, предназначенную для стен. Это может быть очень красивая плитка, но она имеет совершенно другие свойства. Если мы положим ее на пол, то, скорее всего, это приведет к травмам.

Кроме того, дешевая напольная плитка тоже может не обладать нужными свойствами. Она может быть неровной, швы не буду четкими. Чтобы проверить кафель, приложите 2 плитки друг к другу. Они должны плотно прилегать, и не должно быть никаких щелей. Все углы у качественной плитки совпадают.

Кроме того, хорошая плитка на пол, в первую очередь, не должна быть скользкой. Ориентируйтесь на ту, которую изготавливают в Италии, Испании и Португалии. Покупайте только из одной партии. Как известно, даже одна и та же, но взятая из разных партий может отличаться оттенком или формой.

  • Ошибка 5. Новички могут неправильно приготовить или неправильно подобрать смеси.
    Клей, затирка, грунтовка могут иметь различные предназначения. Кроме того, плитка для пола ванной комнаты испытывает повышенную нагрузку. А значит требования к смесям тоже особенные. Обращайте внимание на описание товара. Обязательно смотрите на срок его годности, это сильно влияет на качество.

Кроме того, лучше брать клей, который имеет водоотталкивающие свойства. Тоже самое с затиркой. Хорошо если в составе будут присутствовать антигрибковые добавки. Логика проста, кафель для ванной комнаты – особенный, то и материалы для нее должны быть особенными.

Всегда обращайте внимание для каких поверхностей используется клей. Это пишется на упаковке. Во время приготовления смеси тщательно ее перемешивайте. Не должно быть комочков, смесь должна быть однородной. Достигнув нужной консистенции, дайте какое-то время настояться (5 минут), после этого снова тщательно перемешайте.

  • Ошибка 6. Плохо подготовленная поверхность. Это причина большей половины всех проблем.

Новички иногда думают, что могут выровнять поверхность во время укладки. Это даже опытному мастеру не просто сделать, а уж тем более тому, кто взялся за это первый раз.

Как всё происходит в реальности? Пол плохо выровнен, новичок берет толстый слой раствора и на него лепит. С удивлением видит, как она плывет или проваливается, и вся работа превращается в какой-то кошмар. Это мы еще не говорили про размеры. Она бывает не маленькая.

Чем залить пол? Можно прийти в любой строительный магазин. Консультанты там подскажут. Это не проблема.

Чтобы правильно положить кафель, не надо лениться на этом этапе. Это самый трудный этап, но очень важный. Кроме того, хорошо вычищаем поверхность и грунтуем.

  • Ошибка 7. Никогда не кладем на «глаз». Лучше всего приобрести один длинный строительный уровень и один короткий. Все работы должны проверяться с их помощью. Эти инструменты самые важные при работе и помогут красиво положить напольную плитку.

Еще может очень пригодиться уголок. Он нужен для того, чтобы разметить и разрезать кафель. Как мы уже писали, пригодится резиновый молоток.

  • Ошибка 8. Нарушение последовательности укладки. Иногда укладывать плитку начинают не с видимого угла ванной комнаты. Или в этот угол кладут подрезанную плитку. Не надо так делать.

Кроме того, если кафелем будут обкладываться и стены, то сначала нужно положить плитку на стены, а потом уже на пол.

  • Ошибка 9. Красивый пол в ванной комнате – это не только вопрос как уложить плитку. Еще есть последний штрих – затирка.

Затирание швов – этот последний штрих может все испортить, если сделан небрежно. Кроме того, важно подобрать затирку, которая подходит для использования именно в ванной комнате. Иначе скоро она потрескается и отвалится, а в худшем случае на ней заведется плесень.

Видеоинструкция

Подробная инструкция по укладке.

Заключение

Как мы увидели, особых трудностей в этих работах нет. Нужно быть внимательным, аккуратным и последовательным.

Что еще поможет вам справиться с этой интересные задачей:

  • Покупайте только высококачественные материалы. Не надо брать смеси на рынке. Идите в специализированный магазин.
  • Ещё раз напоминаем про постоянное использование уровня и контроль. Не забудьте про это.
  • Будьте аккуратными в работе. Помните мы говорили о том, чтобы клей, который вышел из под плитки убирать сразу? Аккуратность очень сказывается на количестве времени, которое вы затратите и в конечном итоге на всем ремонте.
  • Постарайтесь справиться со всей работой за 1 раз.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

  • Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
  • Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.
Самовыравнивающаяся смесь

Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.

Грунтуем пол

Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.

Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.

Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.

Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.

Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.

Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.

Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.

Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.

Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.

Типы раскладок

Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.

Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.

Разметка

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.

С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.

Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.

Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:

Разметка под «диагональ»

Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.

Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.

Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.

Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.

Укладка кафеля

Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.

Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.

Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.

Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.

Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.

Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.

Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.

Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.

Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.

Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.

Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).

Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.

Второй ряд выравниваем по первому.

Второй ряд готов.

Несколько советов:

  • Не смачивайте основание и плитку.
  • Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
  • Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
  • Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.

Резка плитки

Ручной плиткорез.

Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.

Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.

С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.

Укладываем подрезку.

Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.

Затирка швов

Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.

Перед фугованием обязательно прочистите швы.

Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.

Готово!

Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике.
comments powered by HyperComments

загрузка…

Укладка напольной кафельной плитки своими руками в этапах и фото

В списке причин, убеждающих уложить керамическую плитку самостоятельно, не только экономические предпосылки, вполне оправданные ценой отделочных работ. Порой очень сложно объяснить заказному исполнителю, что именно владелец хотел бы получить в итоге. Вот и берут в руки шпатель, плиткорез и резиновый молоток настоящие хозяева, не растрачивая попусту нервы, деньги, время на услуги гастарбайтеров. В дополнении к данным приоритетам укладка плитки своими руками – увлекательный творческий процесс, результатом которого не грех похвастаться.

Подготовительный процесс и его составляющие

Плоскость пола кафелем покрывают обычно в помещениях, требующих интенсивной влажной уборки, сопровождаемой зачастую применением химических средств. Керамика нужна там, где пол страдает от воды, от активного передвижения, от механических ударов. Это кухни, небольшие и большие прихожие, совмещенные или раздельные санузлы. Однозначно, укладка напольной плитки своими руками не испугает будущего мастера излишне большим объемом обрабатываемой площади, но даже этот участок квартиры нужно выложить идеально, соблюдая весь перечень технологических требований.

Укладка плитки на пол своими руками — вполне осуществимая идея

Железную уверенность в собственных силах нужно подтвердить составлением плана, вычерченного по снятым непосредственно на объекте точным размерам. На вычерченном плане нужно с точностью указать расположение ниш, выступов, сантехники, дверных проемов. Самодельная схема поможет точно рассчитать количество плитки.

Следующий шаг – поход в магазин для приобретения расходного и основного материала. Для устройства пола потребуется плитка, в маркировке которой будет значиться силуэт подошвы. Начинающим мастерам не стоит увлекаться мелкими кафельными элементами, центральными орнаментами, излишне сложной при отсутствии опыта схемой диагонального расположения плитки.

План раскладки напольного кафеля поможет определиться со схемой расположения плитки и сделать расчеты для покупки материала

Обратите внимание. С учетом необходимой прирезки и вероятности случайной порчи элементов к рассчитанному по площади комнаты количеству кафеля нужно прибавить 15%.

Потребуется также клей, выбранный с учетом типа черновой поверхности, самой плитки, наличия обогревательной системы, если она встроена в конструкцию пола. Нужна будет грунтовка, пластиковые крестовины для формирования ровных швов, уровнемер и перчатки. Для устройства пола в санузлах, душевых и на кухне желательно купить полиэтилен, применяемый в качестве гидроизоляции, или битумную мастику.

Подготовка базовой основы

Для того чтобы запланированная укладка керамической плитки своими руками закончилась ожидаемым результатом, черновую поверхность необходимо подготовить. Напольный кафель можно приклеить поверх чистой, сухой, избавленной от жировых пятен цементной или полимерной стяжки, поверх бетонного пола и деревянной основы, выровненной с помощью ГВЛ или листовой фанеры.

Поверхность базового пола рекомендовано обработать гидроизоляционной мастикой или покрыть полиэтиленом. Цементную основу следует обработать грунтом для обеспечения максимальной адгезии и для укрепления структурных связей верхнего слоя.

Какой клей выбрать для плитки и как правильно рассчитать его расход, читайте в нашем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/vybiraem-klej-dlya-plitki.html.

Разметка

Приклеивание плитки лучше начать со стороны, сопряженной с расположенной напротив входного проема стеной. Если схема укладки будет без особых затей, достаточно обозначить мелованным малярным шнуром край первого ряда, затем последующих рядов. Тем, кто планирует клеить кафель по диагонали или выкладывать какой-либо узор, нужно найти центр помещения. Малярный шнур в таких случаях протягивают, между двумя точками, расположенными в противоположных углах. Раз угла четыре, линий будет две, а точка их пересечения укажет искомый центр комнаты.

Базовые схемы раскладки плитки:
а — по прямым линиям
б — по диагонали

Совет. Сначала без клея разложите элементы по поверхности, чтобы определить, в каком месте лучше расположить прирезанную плитку. Своеобразная «примерка» поможет также тем, кто решил выложить орнамент.

После чего нужно изучить технологию приклеивания напольного кафеля. Можно посмотреть ролик о том, как выполняется укладка плитки своими руками — видео в конце страницы, которое поможет получить наглядное представление. С увесистым багажом знаний любое предприятие принесет дивиденды.

Технология укладки напольного кафеля

Началом работы станет приготовление клеевой смеси при доскональном соблюдении приложенного к сухому составу инструктажа. Для получения однородной массы без комочков, порошкообразный материал засыпают в емкость с водой и перемешивают, используя строительный миксер или дрель со специфической насадкой.

Обратите внимание. Не стоит сразу готовить много клея. От контакта с воздухом раствор начнет твердеть и терять эластичность.

Перемешивание выполняют в два приема, между которыми делают десятиминутный перерыв для постепенного вступления всех молекул смеси в связь с водой.

Клей готов, берем в руки шпатель с крупными зубцами и приступаем к делу.

Совет. Шпатель-гребенку выбирают, ориентируясь на габариты кафеля. Для крупной напольной плитки потребуются крупные гребни клея. Ширину задаст гребенка, а высоту можно регулировать, держа шпатель под разным углом наклона. Стандартный угол 45º, но чем больше угол, тем глубже рельеф.

Для укладки крупных элементов кафеля формируют крупный рельеф клеевого материала

  • Клей лучше наносить на небольшой участок пола (не больше 0,8×0,8 м, в ином измерении это сегмент под 4 элемента). Коль укладка кафельной плитки своими руками выполняется впервые, о высоких темпах производства пока не стоит мечтать. Лучше уделить внимание получению навыков, а отточив мастерство, можно впоследствии повысить скорость.

Обратите внимание. Клей наносят на отделываемую поверхность ровной стороной шпателя, затем стороной с зубьями формируют гребенчатый рельеф. Гребни помогут равномерно распределить связующий материал по тыльной поверхности кафеля и улучшат сцепление.

Для надежности крепления по кафелю нужно постучать деревянным или резиновым молотком

Подробнее про особенности укладки плитки своими руками и тонкости работ вы можете узнать из материала на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-kafelya-svoimi-rukami-video.html.

  • Слегка «покрутив» плитку влево-вправо, что делают для равномерности распределения связующего материала, элемент фиксируют согласно очерченной разметке и согласно запланированному уровню покрытия. Сильно смещать элемент кафельного пола при этом не нужно. По лицевой поверхности для надежности надо постучать ручкой киянки, резиновым или деревянным молотком.
  • Следующие элементы укладывают, постепенно заполняя пространство рядами. Рекомендуют выкладывать полный ряд до стены. Но направление можно выбирать, исходя из соображений личного удобства.
  • После фиксации каждой плитки необходимо проверять соблюдение горизонтального уровня, прикладывая к двум или более элементам облицованной поверхности простой брус или ватерпас. Отклонения по горизонтали исправляются путем добавления или устранения излишков клея.

Горизонтальное положение уложенного кафеля нужно постоянно контролировать

Обратите внимание: укладка мозаичной плитки своими руками выполняется по аналогичным правилам. Но к черновой поверхности приклеивают не отдельные мелкокалиберные элементы, а целый лист с зафиксированными на сетке мозаичными деталями. Выравнивают по горизонтали мозаику не ватерпасом или брусом, а листом фанеры.

Листы с мозаикой укладывают по аналогичным правилам, но горизонталь проверяют куском фанеры

  • Во все соединительные швы нужно установить крестовины из пластика. С их помощью формируются ровные красивые технологические зазоры. Они обеспечат кафелю достаточно пространства на случай тепловых подвижек. По контуру комнаты также должен быть оставлен зазор в 1 см, обеспеченный установкой небольших деревянных клиньев. Крестики из пластика нужно убрать, когда клеевой материал начнет отвердевать.
  • Подрезанные элементы желательно располагать в зонах установки сантехники, шкафов, тумбочек и т.д. Подрезку толстого напольного кафеля лучше выполнять болгаркой с алмазным диском, так как плиткорез оставляет неровный некрасивый край.

Подрезанный кафель располагают в скрытых от обзора местах

При работе с керамической плиткой не удается избежать подрезки материала. О том, как это сделать правильно и про особенности резки различными инструментами, узнаете из статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html

  • В местах пересечения покрытия трубопроводом для красивой подрезки нужно сделать шаблон из картона в натуральную величину. Отверстие в кафеле будет овальным, для заполнения участка между стеной и трубой нужно будет подрезать дополнительный кусок кафеля.

Подрезка напольной плитки в точках пересечения трубопроводов

Через сутки можно будет нанести на швы затирку, для чего пользуются резиновым шпателем. Спустя полчаса излишки затирки удаляют влажной тряпочкой, а обработанные ею швы нужно будет еще пару дней увлажнять.

Через неделю можно будет убрать установленные по контуру клинья, заполнить отверстие нарезанной резиной или вспененным полистиролом и положить плинтус.

Видео-инструкции и советы от мастеров

Для тех, кто внимательно выполняет технологические требования, не пытается внести коррективы в инструкции производителей клея и грунта, а точно следует рекомендациям, укладка половой плитки своими руками станет настоящей победой над собой и над представителями знойного Таджикистана. Наверняка получиться не хуже, чем у заезжих «умельцев». Особых осложнений в работе не будет, но усердия потребуется немало. А уж старания не отнять у хозяев, желающих собственноручно отделать личное пространство.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Тонкости и нюансы укладки широкоформатной плитки | Своими руками

Плитка и гранит больших размеров с каждым годом становятся все популярнее. Как избежать типичных ошибок при укладке этих облицовочных материалов?

Ассортимент керамической плитки и керамогранита очень разнообразен: от самых маленьких (от 5х5 до 10х10см). (от 15 * 15 до 30 x 30 см) и прямоугольной (15 x 30/45 см) до больших (от 44 * x 88,20 / 30/60 x 120,100 x 100,120 x 120 см).Среди последних есть и настоящие гиганты (1 × 3 м). Архитекторы и дизайнеры все чаще отдают предпочтение широкоформатным изделиям.

Для укладки плитки больших размеров необходимо использовать соответствующие клеевые составы и строго соблюдать технологию. Также необходимо учитывать основные свойства облицовки. Например, для керамогранита и других материалов с практически нулевым водопоглощением специалисты рекомендуют использовать клеевые смеси контактного типа.

Они создают клейкую пленку, которая действует как клей и деформирующий слой под нагрузкой. Важно, чтобы прочность сцепления таких клеевых составов с основанием составляла не менее 0,5 МПа для внутренней прокладки и от 1 МПа — для внешней.

В этом случае, чем больше вес и формат плитки, тем выше должна быть адгезия клея.

Работа начинается с тщательной подготовки основания. Его разравнивают и наносят фунт.Допустимые отклонения не более 2 мм на длине 2 м.

Керамические элементы монтируются только на ровное, чистое и сухое основание. Работают, как правило, вдвоем, ведь плитку размером 120 х 120 см сложно поднять в одиночку и поставить на нужное место.

Клей наносится зубчатым шпателем (гребнем), создавая слой оптимальной толщины. Если формат плитки превышает 30 * 30 см. Рекомендуемый производителем размер зубьев шпателя для нанесения клея составляет 12-15 мм.

Очень распространено мнение, что крупноформатная плитка и керамогранит не подходят для маленьких комнат, не более чем миф. На полу ванной комнаты крупные «каменные» элементы смотрятся благородно и монументально, особенно если выбрать ректифицированную плитку и уложить ее без швов.

Такой пол будет выглядеть как цельное керамическое полотно.


Читайте также: Укладываем плитку на пол своими руками. ПРАВО!


При покрытии пола раствором покрыть и основание, и плитку, распределив состав по всей ее поверхности.Так называемый метод двойного нанесения помогает предотвратить образование пустот под плиткой. Иначе в процессе эксплуатации керамический материал в этих местах может растрескаться под действием нагрузки

СИСТЕМА БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ ПЛИТКИ

Закрепив плитку под ней со всех сторон, наматываем струбцины (устанавливая их на расстоянии 50-75 мм от края и 150-250 мм друг от друга). Затем выложите соседнюю плитку. На воротники надевают колпаки и с помощью зажимных щипцов прижимают элементы, регулируя уровень здания своим положением относительно друг друга и общей плоскости обшивки.Таким образом, система быстрой укладки позволяет обойтись без последующих работ по выравниванию, предотвращает провисание и скольжение плитки при отверждении (высыхании) клеевого состава. Пластиковые элементы подходят для облицовки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.

ОПТИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА КЛЕЕВОГО СЛОЯ ПОД КЕРАМИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКОЙ 2-6 ММ. ЧЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ФОРМАТ ПЛИТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛОЙ И, СЛЕДУЮЩЕГО, БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАЗМЕР КУЛОНА.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Для крепления керамогранита большого формата рекомендуем использовать только эластичные клеевые составы вместе с добавкой латекса, что улучшает технические характеристики клея и увеличивает эластичность слоя.

Кстати, кроме покрытия стен и полов плитками большого формата, эту смесь используют для укладки плитки и керамогранита на системы теплого пола, а также на основания, подверженные вибрационным нагрузкам.

Упростить процесс установки плитки большого формата помогут отечественные или импортные системы выравнивания, представляющие собой набор пластиковых элементов (зажимы и клинья, зажимы и вытяжки). Благодаря им значительно сокращается время, затрачиваемое на укладку плитки, и повышается эффективность работы.

© Текст: Н. Мызина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Декорирование плитки своими руками — мастер-класс
    Как нарисовать на плитке Решила разукрасить …
  • Литье тротуарной плитки в собственном виде — фото и инструкция изготовления Как сделать тротуар…
  • Укладка керамической плитки на веранду своими руками Керамогранит на веранду своими руками …
  • Чтобы полированный керамогранит не потускнел … Уход за полом из полированного …
  • Стол с мозаикой столешница своими руками
    Как сделать стол из мозаики …
  • Режем плитку своими руками — плитку, болгарку и др. Как резать плитку (кафель, керамику) …
  • Замена плитки своими руками: на стене и полу
    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕНА ПЛИТКИ СВОИМИ РУКАМИ…


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Предварительная укладка плитки на пол и ровную трубу Stock Photo

    Похожие изображения

    Строитель укладывает бетонную плитку

    Укладка керамической плитки на пол — мужские руки крупным планом

    Строительство, укладка плитки на пол

    Укладка черепицы

    Укладка кровельной плитки

    Процесс укладки керамической плитки, строительство и ремонт на кухне, плитка, инструмент

    Укладка керамической плитки.

    Укладка и резка плитки. Инструменты и строительные материалы в работе

    Наклейка плитки на стену. Укладка плитки на стену

    Ремонт — внутренняя отделка. Укладка напольной керамической плитки. Мужские руки плиточник в перчатках шпателем намазывают цементный раствор

    Рабочие руки и рулетка.Строительно-ремонтные работы в помещении под укладку керамической плитки

    Незавершенные работы по укладке тротуарной плитки «Бикини». Молоток опирается на груду плитки и неровный край тротуарной плитки, уложенной на

    Мужчина укладывает керамическую плитку на пол в новостройке

    Специалист по укладке плитки выравнивает плитку по столярной

    .

    Как класть кафель на пол?

    Ремонт квартиры

    Как класть кафель на пол — в этой статье с подробными пояснениями и фотоматериалами мы расскажем Вам о том, как уложить керамическую плитку на пол туалета или ванной. Также мы осветим особенности облицовки плиткой пола в комнатах с маленькой площадью, так как на больших пространствах необходимо применять сложные дорогие инструменты, для использования которых понадобится определенный навык (проекционный лазерный уровень, нивелир), и трудо-затратные технологии. Кроме того, Вам скорей всего в квартире вряд ли потребуется укладывать кафель на полу огромной площадью в  десятки и сотни квадратов. Ну а даже если в этом возникнет необходимость, все равно начать лучше с небольшого помещения.

     

    Содержание

    1. Как класть плитку на пол
    2. Подготовка поверхности
    3. Раскладка плитки всухую
    4. Укладка кафеля на пол
    5. Калькулятор расчета напольных покрытий
    6. Как класть плитку на пол видео

     
     

    Как класть плитку на пол

    Итак, для примера мы будем класть кафель на пол туалета. В качестве основного материала будем использовать гранитокерамику размером 30 х 30 см. коммерческого сорта, расцветку выбираете по вкусу, и быстросохнущий плиточный клей. Ширину шва будем делать 4 мм, так как это самый оптимальный размер для напольной плитки такого формата.

     

    Подготовка поверхности

    Перед производством работ необходимо подготовить все инструменты и материалы(клей и плитку). Демонтируем унитаз, предварительно отсоединив его от всех коммуникаций (канализационный стояк и ХВС), затыкаем фановую трубу мешковиной или любой другой тряпкой. Удаляем с пола старое покрытие(линолеум и т.д.), если осталась старая керамическая плитка, необходимо отбить ее всю, затем весь строительный мусор выносим из туалета, пол нужно подмести и протереть мокрой тряпкой.

    Перед укладкой кафеля на пол нужно с помощью уровня проверить уклон пола и найти наивысшую точку — именно в этом месте слой клея будет тоньше всего (около 0,8 см.). В данном случае изготовление стяжки мы не рассматриваем поскольку вряд ли найдется человек согласный ждать 3 дня, и жить все это время без использования туалета. Если же Вы все таки решитесь, то залейте полы до необходимого уровня. В таком небольшом помещении уклон на один метр допустим до 0,5 см. Будем считать, что пол из нашего примера практически ровный, и на всю длину санузла уклонение не превышает допустимых пределов.

    Подготовив поверхность пола покрываем ее с помощью валика жидким акрилатным грунтом. Для удобства возьмите небольшой валик — и для подобных задач он практически идеален (забирает на себя мало грунтовки, недорого стоит, может применяться много раз).

    Если под унитазом у Вас находится деревянная подкладка, ее лучше вынуть, а пустоту от нее заполнить бетоном. Если же нет времени этим заниматься, то необходимо просто основательно пропитать подкладку грунтом, буквально залейте его сверху, абсолютно не разбавляя, и разровняйте как следует. Но в этом случае нужно учитывать, что деревяшка обязана быть прочной, потому как при креплении унитаза, если саморез случайно попадет в стык между подкладкой и полом, держать он не будет.

    как класть кафель в ванной

     

    Необходимо подождать около часа, чтобы грунтовка полностью высохла. Потом можно приступить к следующему шагу по укладке кафеля на пол.

     

    Раскладка плитки всухую

    Перед началом укладки кафеля на пол с помощью клея, необходимо уложить его вначале на сухую. Маленький объем помещения позволяет нам не только разложить всухую цельные плитки, но и произвести разметку и подрезку большей части не цельных. Укладку кафеля в санузле удобнее вести от трубы, а не от угла. Вследствие чего с начала размечаем и вырезаем плитку, которая ляжет под трубой.

    По полученным размерам вырезаем плитку нужной формы. В лучшем случае применяется станок для мокрой алмазной резки.

    После выполнения подрезки, укладывают подрезанную плитку пока только на сухую под трубу. Надо учесть, что плитка из-за слоя плиточного клея, поднимется выше, поэтому не нужно производить ее обрезку  слишком плотно к самой трубе. Необходимо взять запас 15 — 20 мм. с каждой стороны.

    Потом размечаются и отрезаются все соседние плитки. С помощью рулетки измеряется расстояние до стены (в двух местах), и вычитается из этого расстояния размеры швов и отступы от стен.

    Далее, с помощью  станка (или стеклореза) придаем плитке нужный размер и также их раскладываем. Не забываем учитывать ширину межплиточного шва.

    На этом подготовка к укладке кафеля на пол полностью закончена, и можно приступать к облицовке.

    как правильно класть кафель

     

    Укладка кафеля на пол

    Итак, разводим в нужных пропорциях(читаем инструкцию) плиточный клей.

    Далее наносим равномерный слой клея на небольшой участок пола, при помощи  зубчатого шпателя. Не надо покрывать клеем сразу большое пространство, достаточно намазать его на площадь равную  1-2 плиткам, поскольку  если что-то пойдет не так, и, пройдет некоторое время, клей подсохнет и будет непригоден к применению. Перед укладкой желательно слегка протереть каждую плитку с тыльной стороны,  влажной ветошью, чтобы удалить с нее керамическую крошку и пыль, которые будут ухудшать адгезию. Сильно мочить или мыть керамогранитную плитку  не надо, поскольку она плохо впитывает воду. Но и торопиться тоже нет необходимости.

    Кроме самого пола, рекомендуем также  намазывать клеем и тыльную сторону самой плитки — хоть в инструкциях об этом и не говорится. Наносить клеевую смесь надо также  с помощью гребенчатого шпателя.

    как класть кафель на пол

    Укладываем первый ряд плиток и расклиниваем кафель с помощью крестиков, для создания красивого ровного шва. Если вдруг плитка слишком выступает над поверхностью общего ряда, «утопите» ее движениями взад-вперед, либо потихоньку осадите плитку с помощью резиновой киянки.

    как класть плитку на пол

    Если же плитка наоборот проседает, нужно осторожно оторвать ее от поверхности и нанести на основание еще клея. Если у Вас расходятся швы, то нужно расклинить плитки со стороны стены. Для расклинивания можно использовать крестики, а также пластиковые или деревянные клинышки. Для дополнительной фиксации плитки можно использовать малярную ленту. Укладывая второй ряд, проверяйте, нет ли уклона поверхности с помощью уровня.

    Далее, продолжайте раскладку рядов проверяя уклон пола, расклинивайте швы крестиками и удаляйте излишки клея.  Для этих целей лучше всего подойдет специальная губка для кафеля, но в ее отсутствии, можно обойтись обычной губкой  или тряпкой  для посуды. Однако, чтобы не засорить канализационный стояк остатками плиточного клея, обязательно перед промывкой  губки, прополоскайте ее в ведре с чистой водой.

    Как класть плитку на пол своими руками

    Швы лучше очищать от лишнего клея при помощи тех же самых крестиков. При чистке необходимо немного выждать, пока клеевая смесь слегка подсохнет, тогда вычищать ее станет на много легче, но ждать очень уж долго, тоже не стоит.

    Постепенно закладывайте пол кафелем рядами, спешить при этом не нужно. Проверяйте каждую плитку.

    Главное в процессе укладки — запомнить точный порядок всех необходимых операции: нанесли на пол клеевую смесь, затем взяли в руки кафель, протерли при помощи специальной губки, нанесли на  него клей, прижали к поверхности пола, выровняли, проверили уклон с помощью уровня, расперли крестиками, убрали лишний клей. Доложили ряд полностью, проверили, и начали очередной ряд.

    как положить плитку на пол

    Докладываем кафель до последнего ряда, для его укладки необходимо произвести замер и подрезку плитки.

    И керамическая плитка на пол фактически уложена. Осталось подождать, когда схватиться клей,  очистить кафель от его остатков и затереть швы. Сколько обычно времени может занят такая работа ? В среднем у Вас уйдет  от 4 до 5 часов (учитывая подготовку и демонтаж унитаза), но если возникнут какие-нибудь сложности  то время работ может растянуться и до  8 — 10 часов. Еще некоторое время  придется потратить на установку унитаза, монтаж порога и плинтусов, затирку швов и наведение порядка, то есть продолжительность общей работы по облицовке кафелем пола займет около двух дней.

    Надеемся, что данная статья помогла ответить на вопрос, — как класть кафель на пол? Удачного Вам ремонта!

     

    плитка на полу

     

    Калькулятор расчета напольных покрытий

    Калькулятор содержит общие средние данные, для предварительных расчетов.

     

    Как класть плитку на пол видео:

     

     

    Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

    Укладка плитки в ванной своими руками — подробные инструкции с видео

    Главная/Ванная/Укладка плитки в ванной своими руками — подробные инструкции с видео

    Кафель является одним из самых популярных вариантов отделки для санузла. Ремонт по силам как опытным мастерам, так и новичкам, благо видео с подробными инструкциями по укладке плитки в ванной своими руками не мало. Чтобы приступать к отделочным работам, сначала нужно верно подобрать материал, а также тщательно подготовить поверхности. Также потребуется сделать замеры помещения, чтобы определить, сколько плитки потребуется для ремонта.

    Панно из плитки качественно уложенной своими руками будет смотреться также эффектно и дорого

    С чего начинать

    Прежде чем приступать непосредственно к выкладке плитки в ванной, необходимо сделать замеры стен и пола, чтобы определить общую площадь. Посчитать количества кафеля предельно просто, достаточно разделить площадь на размер плитки. Полученный результат округляется в большую сторону, бордюры считаются на метраж.

    Для начала следует провести все расчёты

    Важно! Чтобы в процессе кладки плитки в ванной не выяснилось, что материала не хватает, нужно приобретать всё с запасом на 5%, а при диагональной укладке на 10%.

    Если вы планируете выложить кафельную плитку в ванной, использовав необычный вариант укладки, стоит заранее нарисовать схему с учётом размеров рисунка, цветов и пр. То же верно при составлении мозаики, если планируется индивидуальный эскиз.

    Для расчёта можно воспользоваться компьютерной программой

    По каким критериям выбирать плитку

    Чтобы правильно уложить плитку в ванной комнате, нужно подобрать материал, точно подходящий под все условия. Это не только стиль интерьера и расцветка, учитывается прочность, водостойкость, фактура и пр., важны форма и размер — от них часто зависит сложность кладки кафеля.

    Прочность

    Важный параметр для любого покрытия, особенно напольного. По износостойкости плитка делится на пять классов. Пятый класс самый прочный и используется для отделки пола, однако в обычной квартире нет необходимости в профессиональном покрытии.

    Для создания рисунка на стенах лучше подбирать плитку из одной коллекции

    Для напольного декора ванной вполне подойдёт материал классом ниже. Для стен достаточно приобрести менее износостойкую плитку 1 или 2 класса.

    Для пола ванной комнаты предназначен особый вид плитки

    Поглощение влаги

    Уровень влагопоглощения у кафеля разнится, далеко не каждое покрытие годится для ванной комнаты. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо внимательно читать этикетку. Для влажных помещений подходит материал с классом устойчивости не ниже I или II по шкале от I до IV.

    Для помещения с повышенной влажностью следует подбирать влагоустойчивый кафель

    Помимо римских цифр в обозначении могут быть буквы а и b, они обозначают методику производства — экструзию или прессование соответственно. Для ванной подходят оба варианта.

    Классы износостойкости керамической плитки

    Размеры

    Как укладывать плитку в ванной во многом зависит от её габаритов. На выбор влияет размер площади помещения, а также особенности планировки, количество сложных мест (выступы, трубы, ниши и пр.). Для маленьких комнат не подходит слишком крупный кафель, он зрительно уменьшит пространство.

    Светлый кафель зрительно поможет расширить пространство маленькой ванной комнаты

    Важно! Для труднодоступных мест или округлых форм лучше выбирать маленькую плитку или мозаику — их не придётся резать для укладки.

    С округлыми формами легко справится плитка из мозаики

    Форма

    Удобнее класть квадратную и прямоугольную плитку в ванной, её же проще всего посчитать по количеству, но подобное оформление может показаться слишком простым. Если хочется чего-то более интересного, существует многоугольный кафель разных размеров. Он сложен в укладке, но с его помощью, комбинируя размеры и цвета, можно создавать оригинальные композиции.

    Форма кафеля может зрительно влиять на восприятие пространства. Так, вертикально уложенная прямоугольная плитка визуально сделает потолок выше, в то время как горизонтальная укладка расширит само помещение.

    Расцветка

    Цветовая гамма кафеля обширна, что позволяет подобрать отделку под любой стиль интерьера. Плитка может быть как однотонной, так и с орнаментом. Для небольших ванных лучше выбирать светлые однотонные покрытия, а рисунок не должен быть слишком крупным или ярким.

    Если ванная комната достаточно просторна, выбор цветов более обширен. Можно использовать яркие и тёмные тона, любые орнаменты и рисунки. Также эффектно будет смотреться акцентная стена более насыщенного тона или отделанная мозаикой. Такой подход позволяет не только разнообразить интерьер, но и зонировать пространство.

    Фактура

    Матовые рельефные поверхности способны зрительно уменьшить слишком просторное помещение, сделав его уютнее. В то же время глянец и гладкая плитка зрительно расширяют небольшое пространство.

    Важно! Пол в ванной лучше выложить шероховатой плиткой, чтобы случайно не поскользнуться, а вот стены можно и нужно оставить более гладкими.

    Комбинация с другими материалами

    Не обязательно полностью облицовывать ванную комнату кафелем, нередко его сочетают с другими отделочными материалами — штукатуркой, виниловыми обоями, краской и пр. В этом случае плитка, как правило, используется для отделки стен в районе ванной и раковины, самых сырых мест в помещении. Если санузел совмещённый, другие материалы вполне можно использовать для отделки со стороны туалета. Как можно положить плитку в ванной, сочетая её с другими вариантами декора, можно посмотреть на фото.

    Какие инструменты понадобятся

    Когда выбрана подходящая по всем параметрам плитка, а помещение освобождено от мебели и лишних предметов, можно заняться подготовкой инструментов, которые потребуются для дальнейшей работы. Чтобы положить плитку в ванной своими руками как на следующем видео, потребуется:

    • Рулетка и уровень;
    • Дрель для смешивания плиточного клея;
    • Мягкая губка;
    • Жёсткий зубчатый шпатель;
    • Болгарка;
    • Накладочный шпатель для обработки стыков;
    • Пластиковые крестики для выравнивания кладки по швам;
    • Герметик;
    • Шпаклёвка;
    • Плиточный клей.

    Далее остаётся лишь осмотреть помещение на предмет наличия неровностей, которые придётся перед началом работ исправить, и приступать к подготовке поверхностей для кладки кафеля в ванной, сам процесс можно посмотреть на видео.

    Перед началом ремонта

    Перед тем как положить кафель в ванной своими руками потребуется проверить, есть ли на стенах уклон. Это легко делается с помощью уровня, стены должны быть строго под углом 90 градусов. При отклонении в большую или меньшую сторону потребуется предварительно выровнять поверхность с помощью штукатурки. Как это делается можно посмотреть на видео, без выравнивая качественно положить кафель в ванной не получится — такой ремонт рискует долго не продержаться.

    Если угол между стеной и полом отклоняется от нормы 90 градусов, могут появиться некрасивые зазоры в кладке между плитками, сложности с установкой ванны или душевого поддона (появление больших щелей, которые придётся заделывать герметиком) и пр.

    Подготовка стен

    Перед тем как класть кафель на стены ванной, поверхность необходимо подготовить. В первую очередь снимается старое покрытие, если оно есть, а основание чистится от грязи и пыли. Если есть необходимость в выравнивании стен, это обязательно нужно сделать.

    Важно! Не стоит класть плитку поверх краски, не поленитесь удалить её — сцепление клея с шершавой поверхностью стен будет намного прочнее.

    Чтобы правильно уложить плитку в ванной комнате поверхность стен нужно загрунтовать. Также обязательно нанесении слоя герметика, особенно важна такая обработка для областей в районе ванной и раковины. Это необходимо, чтобы под плиткой не завелась плесень от слишком высокой влажности.

    Если допустить распространение грибка, справиться с ним в будущем будет очень сложно, в самых запущенных случаях придётся полностью менять отделку. Для гидроизоляции можно использовать специальную мастику, она нисколько не влияет на качество сцепления плиточного клея с основанием. Для большей надёжности после укладки кафеля швы дополнительно обрабатываются герметиком.

    Выкладка плитки на стены

    Как положить плитку в ванной можно посмотреть на видео, которое будет интересно как профессионалам, так и новичкам. Однако не лишним будет расписать процесс поподробнее. После выравнивания и грунтовки стен необходимо правильно подготовить клей, чтобы кафель держался долго.

    Подготовка клея

    Чтобы плитка, уложенная в ванной, прослужила дольше, потребуется использовать плиточный клей. Он продаётся в магазинах в виде сухой смеси, которую нужно только развести водой, следуя инструкции на упаковке.

    Особенно важно следить за количеством воды, чтобы консистенция клеевого раствора не получилась чересчур жидкой или густой. Также не должно быть комочков, смесь должна быть равномерно размешанной. Для удобства используйте дрель со специальной насадкой, поскольку своими руками правильно размешать клей очень сложно и долго.

    Разметка стен

    Начать выкладывать плитку в ванной нужно с разметки стен, чтобы ряды были строго параллельными полу. Для контроля за этим нужно нанести горизонтальную разметку вдоль стен, именно по ней будут ровняться последующие ряды кафеля.

    Линия разметки должна быть строго параллельной полу. Для точности используйте уровень, чтобы линия была идеально ровной.

    Как класть плитку в ванной

    Чтобы правильно положить кафель, потребуется следовать ряду рекомендаций:

    1. Начинать укладывать плитку на стену необходимо со второго ряда, отсчёт ведётся от пола. Первый ряд кафеля на начальном этапе остаётся пустым, во время монтажа стоит ориентироваться на разметку.
    2. Клей наносится на основание, не на плитку. Для удобства используйте зубчатый шпатель, он создаст нужную фактуру.
    3. Не стоит слишком сильно надавливать на кафель при монтаже, если переусердствовать, керамика может не выдержать и треснуть или сломаться.
    4. Лишний клей удаляется с помощью поролоновой губки.
    5. Чтобы швы между плиткой в ванной были одинаковыми по ширине, используйте специальные крестики. Оптимальная ширина несколько миллиметров.
    6. Каждый новый ряд проверяйте на горизонтальность. Даже малейшее отклонение позже может привести к перекосам кладки. Это может произойти из-за немного разных размеров кафеля, что периодически случается у отечественной керамики.
    7. При облицовке углов и выступов в ванной комнате потребуется обрезать плитку, используя болгарку или плиткорез.
    8. Если нужно оформить выемки, их можно просто аккуратно выломать плоскогубцами, пока не получится отверстие необходимых размеров.

    Подробнее посмотреть как класть плитку на стены ванной своими руками можно на обучающем видео.

    Облицовка пола

    Перед укладкой кафеля в ванной комнате потребуется подготовить основание. Как и стены, пол необходимо выровнять, чтобы поверхность была идеально ровной. Для этого используется стяжка, затем основание грунтуется и при необходимости покрывается слоем гидроизоляции.

    В отличие от стен выкладывать плитку на полу ванной начинают из центра. Чтобы не пришлось резать материал в углах и по краям, потребуется провести точные замеры. Если обрезки всё-таки есть, старайтесь класть их в самых неприметных местах, например, под ванной. В остальном при укладке пола можно пользоваться теми же правилами, что и при отделке стен. Выбор клея для напольной укладки кафеля зависит от качества основания и типа выбранного материала.

    Как оформить пространство вокруг ванны

    Если требуется облицевать ванну плиткой, сначала возводится каркас, способный выдержать вес керамики. Его можно соорудить самостоятельно своими руками или приобрести готовый. Лучше выбирать раздвижной каркас, это удобно, поскольку не нужно разбирать кладку при необходимости добраться до коммуникаций под ванной. Далее на каркас наносится разметка, клей, а дальнейший процесс укладки идентичен отделке пола или стен.

    Облицовка душа

    Если хотите установить душевой поддон, его тоже можно облицевать керамикой. В этом случае плитка кладётся поверх поддона, а все стыки закрываются с использованием герметика. Для декора можно выбрать красивый керамический бордюр или более лёгкий пластиковый его вариант.

    Важно: ни поддон, ни ванна не должны касаться плитки, все зазоры между ними обязательно должны заполняться герметиком (монтажной пеной, затиркой, силиконовым герметиком и пр. в зависимости от ширины щели).

    Чем заделать швы

    Для заделки стыков чаще всего используется затирка. Сам процесс выглядит так:

    1. Дождитесь полного высыхания плиточного клея, только после этого можно приступать к обработке швов.
    2. Очистите стыки от остатков клея, пыли и пр. Для этого удобно использовать накладочный шпатель.
    3. Разведите затирочную смесь или купите уже готовую, часто такая затирка выпускается в пластиковой таре.
    4. Смесь должна быть кремообразной, не слишком жидкой и не чересчур густой.
    5. При нанесении затирки используйте мягкий шпатель, двигаясь наискосок по отношению к линии зазора.
    6. Следите, чтобы не оставалось пустых мест, смесь должна наноситься равномерно.

     

    Часть затирки непременно останется на плитке, поэтому, когда смесь немножко подсохнет, протрите кафель влажной губкой. Однако старайтесь не давить на швы, чтобы случайно не испортить ещё не до конца высохшую затирку, в противном случае её придётся наносить снова.

    Чаще всего выбирают белую смесь, однако могут быть другие варианты. Затирка может стать отдельным декоративным элементом, что позволит разнообразить привычную кладку. Самый простой вариант — выбрать смесь в тон плитке. Можно приобрести уже готовую цветную затирку или самостоятельно покрасить раствор, добавив краситель. Некоторые затирочные смеси выпускаются с дополнительными эффектами — перламутром, блёстками, металлик и пр.

    Дополнительная защита швов

    Стыки в кладке самая уязвимая зона для грибка, от влажности он легко и быстро распространяется. Чтобы защитить швы нужно наносить герметики поверх затирки или специальные антисептические смеси. Обработку нужно проводить только после полного высыхания раствора.

    Бордюр необходим, чтобы спрятать зазоры между ванной или душевым поддоном и стеной, поскольку герметик далеко не всегда выглядит эстетично. Самый простой и лёгкий для монтажа вариант это гибкая клейкая лента, она отлично подходит для небольших зазоров, однако её необходимо менять раз в 1-2 года.

    Пластиковые бордюры не боятся воды, но при выборе белых оттенков стоит учитывать, что белоснежный с течением времени пожелтеет. Пластик хороший материал для современных стилей, особенно хай-тека или минимализма. А вот для классической ванной комнаты, чтобы не выбиваться из стиля, можно выбрать керамический или каменный бордюр. Принцип укладки у него тот же, что и у плитки.

    Важно! Используя любой тип бордюра, всегда обрабатывайте стыки герметиком и антисептиком.

    Укладку плитки в ванной комнате можно легко осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Процесс монтажа достаточно прост, а при необходимости всегда можно посмотреть подробные видео, где наглядно показан весь процесс работ.

    Видео:

    Укладка плитки в ванной своими руками – СтройМастерская

    Как правильно класть плитку, с чего начать ремонт в ванной, когда устанавливать ванну до или после укладки кафеля, что делать раньше пол или стены. Методы и технология укладки кафельной плитки …

    Один из самых распространенных отделочных материалов  для отделки туалетов и ванных комнат является кафельная плитка.

    При ремонте этих помещений домовладельцы часто берут на себя работу по укладке кафельной плитки.Имея изначально ровные стены, укладывать керамическую  плитку  значительно легче чем на неровные.

    При  ремонте ванной или туалета часто обнаруживаются неровности стен требующих дополнительной подготовки. Укладка кафельной плитки при неровных стенах требует   больше финансовых и временных затрат.

    Конечно кафельную плитку можно уложить  на любую стену, вопрос  лишь в том, что вы хотите получить в конечном результате.

    На что обратить внимание перед началом работ

    Первым делом нужно тщательно исследовать стены помещения и проверить их при помощи уровня на предмет уклона, неправильных углов (угол который должен быть 900 , более раскрыт или наоборот идет на сужение).

    Произведя необходимые замеры, можно четко представлять  геометрию стен и понять необходимо ли предварительное выравнивание всех стен или отдельных фрагментов.

    Если стена имеет уклон или угол смотрит  во внутрь, укладывая плитку  на неровные стены, могут возникнуть следующие проблемы:  большие или неравномерные зазоры при установке ванной, проблемы с монтажом душевого уголка  (если стены не строго вертикальные), проблема с установкой  раковины в углу (зазоры) и т.д

    Как  кладут плитку

    Вариант первый (Не правильный)

    Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.

    При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах  кафель  расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены  под разными углами.

    Вариант второй (Крайне не желательный)

    При этом способе  стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки. 

    Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.

    Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.

    Отделочники  пользуются таким способом укладки,  в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.

    Вариант третий  (Правильный)

    Перед  укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.

    После такого выравнивания  кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея  минимальный. 

    Это самый предпочтительный вариант.

    Подготовка стен перед укладкой кафельной плитки

    Перед  укладкой кафельной плитки  стену необходимо очистить  от мусора, краски  и пыли.

    Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.

    Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен,  от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем. 

    Грунтовка и гидроизоляция стен

    После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.

    В местах длительного контакта  стен с водой (в районе душевой кабины,  вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить  кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения  влаги через швы между плиткой.

    На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.

    Когда устанавливать ванну

    Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на  пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.

    Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на  стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене  ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если  гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего  вида этого шва в таких случаях пока не решен.

    Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место,  стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего  уложив по периметру ванной  пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.

    Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным  уголком, более того плитка,   находящая на стенку ванной,  дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.

    Смотрим статью — как установить стальную ванну

    Как укладывать плитку вокруг душевого поддона

    Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.

    Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой,   на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого  плотного и ровного  материала, создав тем самым зазор.

    Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.

    Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить   нижний ряд, подрезая плитку по высоте.

    При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность. 

    Откуда начинать укладку плитки

    Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали  прикрутить временные направляющие,  от  них начнется укладка  первого ряда  кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают  нижний ряд.

    В сложных местах где необходима подрезка плитки,  никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально,  можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями,  так чтобы клей не пересыхал.

    Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи  уровня,  горизонталь и плоскость.

    Кафельную плитку  лучше всего  укладывать  от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой,  для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.

    Стоит  не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.

    Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.

    Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от  готовой стены, таким образом  цельная плитка в углу  закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.

    Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками  необходимо использовать  специальные крестики.

    Выравнивание стен за счет клеевого слоя

    В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.

    В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.

    На плитку  в пяти местах точечно  укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно   уложенных рядов.

    Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.

    Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.

    Как обрезать кафельную плитку

    Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид  отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.

    Наиболее удобно  резать плитку  при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.

    Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.

    Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок. 

    При подгонке плитки по месту  можно отламывать маленькие  фрагменты при помощи плоскогубцев.

    Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так  как наличие плиткореза сэкономит  время, силы и будет меньше испорчено кафеля.

    Заделка швов между плиткой

    Наиболее распространенный способ заделки швов,  это затирка швов при помощи готовой затирки.

    Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.

    Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).

    Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем.  Очистив швы, можно приступать к затирке.

    Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная  затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать  густой крем.

    Затирка наносится при помощи резинового шпателя  движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.

    Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот,  проходя  губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы,  вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.

    Защита швов между плиткой

    Для обеспечения лучшего качества швов, затирку после высыхания можно  увлажнять несколько раз, для защиты от плесени и грибка существуют специальные защитные растворы для швов.
    После высыхания затирки, швы можно обрабатывать такими защитными растворами.

    Смотрим видео — Отверстие в керамической плитке

    Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/254


    Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт

    ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

    Подбор оптимального материала для строительства коттеджей

    Согласно данным застройщиков, затраты на стены составляют до четверти всех финансовых вложений на строительство.

    Подробнее

    Покупка мобильного кондиционера

    Подробнее

    Обзор производителей светодиодных ламп и светильников

    На сегодняшний день на рынках множество товаров, связанных с освещением и основанных на полупроводниковых технологиях. В их числе – светодиодные светильники, лампы, прожекторы и многие другие осветительные приборы…

    Подробнее

    Какая техника применяется для обустройства сада

    Садовые участки помимо того, что служат местом выращивания овощных и фруктовых культур, несут в себе эстетическую функцию. В нашей жизни появились такие понятия как ландшафтный дизайн и техническое обустройство участка.

    Подробнее

    Про арматурную и кладочную сетку

    Арматурную сетку изготавливают путем сваривания перпендикулярно друг другу горизонтальных и вертикальных отрезков стальной проволоки.

    Подробнее

    Сфера применения нержавеющей сетки

    Сетка нержавеющая, которую также называют «фильтровой» — это вариант металлической сетки, главной характеристикой которой есть отсутствие ячейки в свету, благодаря которой можно фильтровать, обезвоживать и сушить…

    Подробнее

    Как обустроить малогабаритную квартиру

    В вашем небольшом жилье уже не хватает места вещам? А нужен уют после напряженного трудового дня? Пора всерьез заняться обустройством!

    Подробнее

    Чем украсить окна: шторы или жалюзи

    Ремонт не заканчивается на отделке дома, и после проведения всех отделочных работи перед вами встанет вопрос: чем украсить окна, как защититься от яркого света летом и не потерять в эстетике интерьера?

    Подробнее

    Правильный уход за ПВХ окнами

    В наши дни практически в любом современном жилище на окнах имеются стеклопакеты. Данный элемент очень удобен, и прост как в эксплуатации, так и в уборке. И как ни странно, именно из-за этого домовладельцы забывают вовремя их мыть, и ко всему этому не всегда делают это правильно…

    Подробнее

    Мелкие трещины в штукатурке на фасаде дома, как своими руками устранить

    Трещины сплетенные в тонкую сеть, идущие по всему штукатурному фасаду, довольно частое явление. Узнаем как своими руками можно заделать мелкие трещины на фасаде дома. Рассмотрим вариант ремонта внешних стен дома, при помощи краски, содержащей волокно…

    Подробнее

    Укладка плитки на деревянную стену и пол своими руками (фото, видео)

    Кафельная плитка, вне всякого сомнения, самый популярный, практичный материал в облицовке настенных поверхностей ванных комнат, кухонь, бань и других помещений, обладающих повышенной влажностью, а также нуждающихся в особом санитарном контроле. Но если на обычные оштукатуренные стены, произвести ее монтаж проще простого, то, как положить плитку на деревянные поверхности правильно, знают даже не все мастера.

    О чем эта статья

    Почему нельзя класть кафельные изделия на дерево

    Для начала следует разобраться, возможен ли вообще такой монтаж.

    Как известно, это 2 совершенно разных материала, обладающих очень плохой адгезией друг с другом. И хотя есть отделочники, которые подобные работы считают допустимыми и даже существует специальная мастика для укладки плитки на деревянное основание, делать это все-же неразумно.

    Причин для этого несколько:

    • Структура древесины даже при минимальной влажности и повышении температуры расширяется. Керамика и раствор для ее укладки также обладают данными свойствами, но с гораздо меньшим коэффициентом. Для плитки необходимо более статичное основание;
    • Плитка без дополнительной обработки способна прослужить несколько десятилетий. Дерево же, при постоянном воздействии влаги (а сквозь кафельные швы она все-равно будет проникать), без регулярного ухода обходиться не может. Поэтому оно начнет подпревать и гнить, скорее всего, уже через несколько лет. Так что укладывать плитку на такое недолговечное основание непрактично;
    • Древесные несущие поверхности склонны к значительному усыханию и усадке, поэтому швы вскоре после монтажа начнут трескаться при всей пластичности клеящей смеси, а затем приклеенный материал и вовсе начнет отставать.

    Варианты решения

    Как видно из предоставленных фактов, монтаж такой все-таки нецелесообразен, но как все-же положить плитку на деревянную стену, если это необходимо?

    Для этого проще всего адаптировать поверхность, чем пытаться наклеить материал на всевозможные, малоизученные на практике, инновационные смеси.

    Существует 2 самых простых способа подготовки деревянной поверхности под кафель:

    1. Оштукатуривание;
    2. Обшивка стен панелями ГКЛ.

    Оштукатуривание под плитку

    Это несложный процесс, который подходит для тех, кто думает, как приклеить плитку к дереву с минимумом потерь квадратуры пространства.

    Для этого нужно:

    • Подготовить стену. По максимуму, если она имеется, сбить старую штукатурку, очистить краску, загрязнения, обезжирить, обработать антисептиками и дополнительно прогрунтовать;
    • На стену набить обрешетку из деревянных реек (дранок) размерами ячеек 4×4 см, с соблюдением угла примерно 45 градусов. Для этого также целесообразно взять аналогичную сетку-рабицу. Такое армирование необходимо для удержания впоследствии нанесенной штукатурки;
    • Затем осуществляется набрызг (наброс) цементно-песчаной смеси. По высыханию, уложенный стартовый слой рекомендуется прогрунтовать, и нанести еще один слой раствора, более густой;
    • Финишный слой, называемый накрывкой, наносится опять же на предварительно прогрунтованную поверхность и тщательно выверяется при помощи уровня.

    Основание готово. После нанесения цементно-песчаной штукатурки с обрешеткой, возможна укладка плитки на деревянную стену, без проблем с адгезией.

    ГКЛ основание

    На гипсокартон класть кафельную плитку легче всего. Его к дереву лучше прикручивать напрямую саморезами (приклеивание панелей, в данном случае нецелесообразно) либо сооружать для него отдельный каркас.

    Каркас — наиболее выгодное решение. Во-первых, в данном случае поверхности не повредит естественная усадка дерева, во-вторых, с его помощью можно выровнять плоскость быстро и качественно, а в-третьих, такая конструкция позволяет прокладывание качественной тепло-гидроизоляции.

    Для монтажа рекомендуется приобрести влагостойкий гипсокартон, в этом случае, материалу не будет страшна влага, попадающая в межплиточные швы.

    Если говорить о том, чем приклеить к такому основанию кафельное изделие, в данном случае лучше выбрать специализированный клеящий раствор, так как цемент «на сухую» держаться будет крайне нестабильно.

    Работа по возведению такой конструкции делится на несколько этапов:

    • Разметка с учетом перепадов поверхности;
    • Очистка, грунтование плоскости, заделывание дыр, трещин;
    • Установка паро, гидроизоляционных мембран. Их можно посадить на клей, но лучше прикрутить на зонтики или накладные;
    • Прикручивание по разметке направляющих металлических профилей;
    • Установка подвесов;
    • Фиксация стоечных профилей;
    • Накручивание панелей ГКЛ;
    • Снятие фаски с угловых и стыковочных кромок листов;
    • Шпаклевание ГКЛ желательно, хотя можно обойтись и без него, так как плиточный ковер, с гипсокартона потом снять аккуратно все-равно не получится. В любом случае, армирование серпянкой швов, затирка шурупов шпаклевкой – обязательны;
    • После нанесения шпаклевки, следует прогрунтовать поверхность и спустя 24 часа, наносить на нее керамическую плитку. Монтаж производится по стандартной схеме.

    Следует сразу отметить, что плитку на деревянные стены можно укладывать лишь спустя пару лет после постройки здания, дав ему необходимое время на капитальную усадку.

    Как класть плитку на стену своими руками

    Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

    Как класть плитку на стену

    Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

    Предварительные этапы

    Подготовка поверхностей к отделке

    Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

    Что включает в себя процесс подготовки?

    • В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

    На стенах не должно оставаться никакой старой отделки

    • Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

    Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.

    • Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.

    Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.

    • На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

    Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться

    • Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

    Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

    Цены на влагостойкий гипсокартон

    влагостойкий гипсокартон

     Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

    Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

    • Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

    Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

    А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

    Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки

    • Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

    Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

    Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

    Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

    Цены на грунтовку для стен

    грунтовка для стен

    Составление проекта и выбор необходимой плитки

    Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

    Планирование расположения плитки на стенах

    Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

    Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

    Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

    Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

    • В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

    Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

    Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

    Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

    • Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

    Резаный узкий ряд  станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

    А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

    Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

    Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.

    • При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

    Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!

    Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

    • Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.

    Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

    С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

    Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

    Цены на керамическую плитку

    керамическая плитка

    • В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

    Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок

    Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

    • Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
    • Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
    • В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

    Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.

    • Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
    • Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

    Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.

    Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

    • Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
    • Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.

    Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости

    • Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
    • Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

    Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

    Цены на плитку-мозаику

    плитка мозаика

    Калькулятор расчета количества керамической плитки

    Перейти к расчётам

    Какие еще материалы и инструменты понадобятся

    Клей для плитки

    Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

    Популярные марки плиточного клея

    Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

    Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

    Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

    Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:

    Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
    не более 50 3 1.9
    от 50 до 100 4 2.5
    от 100 до 300 6 3.8
    от 300 до 400 8 5
    от 400 до 500 10 6.3
    свыше 500 12 7.6

    На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

    Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

    Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

    Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас

    Затирка для швов

    Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

    Несколько примеров качественных составов для затирки швов

    Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.

    Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.

    Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

    Перейти к расчётам

    Что понадобится из инструментов

    Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

    • Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.

    Цены на плиточный клей

    плиточный клей

    Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника

    Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

    • Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
    • Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
    • Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

    Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись

    • Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
    • Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.

    Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.

    Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

    Сразу сделаем несколько ремарок.
    Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

    Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

    Базовая разметка и установка стартового профиля

    Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

    Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
    Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке.
    Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
    Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов.
    Применяется обычный грунт глубокого проникновения.
    Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
    Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро.
    На следующий день приступаем к отделочным работам.
    Исходный вид помещения ванной.
    Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах.
    Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
    А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила.
    В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда.
    Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
    Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда.
    В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии.
    Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
    Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола.
    Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
    Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка.
    От нее и начнём «плясать».
    Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать
    смоделировать ситуацию.
    На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
    Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
    Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
    Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
    Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
    Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты.
    Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
    На проекции луча делаются карандашные отметки…
    …которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки.
    Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены.
    А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
    В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем.
    В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов.
    В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
    Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
    Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм).
    Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
    Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
    Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах.
    Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов.
    По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня.
    На этом этап можно считать законченным.

    Укладка плитки на стены

    Общие приёмы выполнения облицовки

    Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.

    Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

    Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель

    Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

    Цены на кельму

    кельма

    Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

    Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».

    Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!

    Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
    В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки.
    Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
    Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
    Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда.
    Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу.
    При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
    Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
    После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой.
    Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене.
    Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
    Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
    При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене.
    На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
    При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
    Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
    … а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо.
    Вот участок — в готовности к укладке плитки.
    Выкладывается первая плитка.
    Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
    Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства.
    При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
    Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения.
    В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
    …а затем и с другой стороны.
    При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
    Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться.
    Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
    Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры.
    Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики.
    Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
    Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика.
    Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
    Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте.
    Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
    Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать.
    Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
    Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска.
    Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
    Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
    Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки.
    Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
    Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
    Отрезанный фрагмент готов к укладке.
    А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
    Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда.
    Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

    На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

    Как в плитке проделываются отверстия и проемы?

    С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

    Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
    Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру.
    В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
    Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены.
    Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
    Плитка уложена, под нее подложены крестики.
    Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
    На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки.
    Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
    Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
    Теперь в ход идет правило.
    Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
    Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
    Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
    Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
    При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
    После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.  
    Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
    Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу.
    Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
    Должно получаться примерно так.
    На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
    Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
    Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость.
    То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!)
    Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца.
    Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

    Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

    После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет —  все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
    Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
    Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
    Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня.
    Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки.
    Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
    Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается.
    Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
    Не забываем про установку дистанционных крестиков.
    Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
    Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль.
    Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
    Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем.
    На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
    Уложенная плитка оставляется для схватывания клея.
    Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться.
    Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
    Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться.
    Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона.
    Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
    Вот так должны выглядеть швы после очистки.
    Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд.
    Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет.
    Шуруповертом выкручиваются дюбели…
    …и профили аккуратно снимаются.
    С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда.
    Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
    Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд.
    Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
    По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
    …с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
    Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком.
    Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

    По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.

    Как стыкуется плитка в углах?

    Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

    • Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

    Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки

    Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

    Как это выполняется на практике?

    Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
    Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене.
    При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
    Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
    Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
    И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
    Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
    Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки.
    Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
    Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180.
    Ее можно натянуть на деревянный брусок.
    Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
    А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
    … и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
    Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого.
    Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

    Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.

    Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.

    Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.

    Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.

    Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

    Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.

    Профиль для внешних углов керамической облицовки

    Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

    Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.

    Как это происходит на практике?

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Необходимо облицевать внешний угол.
    Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы.
    Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
    Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
    Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении.
    Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча.
    Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
    Укладку плитки начинают снизу.
    Выполняется примерка…
    … разметка плитки под обрезку (если это требуется).
    При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
    Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
    Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
    Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
    После распределения клея его излишки снимаются
    Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка.
    Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
    …потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
    Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
    И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча.
    Так работу продолжают до самого верха.
    При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
    В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны.
    Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
    Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
    Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча.
    Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
    А укладку плитки начинают снизу.
    Вырезается фрагмент нужной ширины.
    Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
    С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
    …а затем и по всей ширине торца перегородки.
    Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
    Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
    А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча.
    «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
    В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх.
    Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
    Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки.
    Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
    Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки.
    Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
    А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

    Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

    Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

    Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

    *  *  *  *  *  *  *

    Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.

    В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

    Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

    Как облицевать кухонный фартук + видео!

    Этот пост является партнером Lowe’s. Мы ремонтируем кухню и прихожую вместе с Lowe’s и делимся с вами своим опытом! Вот наша первая встреча по дизайну, как мы собирали вместе панели + наполнители, как мы покупали прочные столешницы и как строили толстые плавающие полки.

    Ремонт — штука забавная. Это начинается захватывающе; вы думаете, ой возможности! Вы что-то сносите, и в вас гудит энергия.Вы наращиваете его, и у вас болят мышцы. Вы и ваш партнер не согласны по X, Y или Z, и вы разочарованы. В какой-то момент вы видите проблеск того, чем будет комната . Вы снова воодушевляетесь, но затем закрадываете сомнения. (Ух, это сомнение.) Вы говорите вслух: , должны ли мы выбрать вариант B? И вы думаете про себя: Надеюсь, мы знаем, что делаем .

    Всего несколько недель назад мы были на последней стадии ремонта американских горок.У нас были белые шкафы, светлые столешницы и не совсем белые стены. Все было так… белый . Мы покрасили окна в черный цвет, а входную дверь в розовый, но только когда мы выложили плитку фартук, все начало щелкать. Первый ряд плитки поднялся и щелкнул . Затем вторая строка и третья строка и щелкните. К тому времени, как мы обогнули угол нашей L-образной кухни, мы не могли перестать улыбаться. Щелкните, щелкните, щелкните!

    Мы выложили плиткой несколько фартуков, полов и стен, и я обещаю вам, вы тоже сможете это сделать! Это безболезненный самостоятельный труд с самыми удовлетворительными результатами, и, хотя это требует времени, это навык, который быстро прививается.Фактически, когда я впервые научился пользоваться пилой по мокрому покрытию, меня зацепило! Тем не менее, я скажу следующее: у нас было несколько разных пил для мокрого пропила на протяжении многих лет, и качественная пила для мокрого хода сыграла решающую роль в простоте и общем успехе проекта укладки плитки. Мы использовали эту 10-дюймовую скользящую пилу Kobalt, и она стала звездой шоу:

    Использованные инструменты и расходные материалы

    Эта плитка
    Эта плитка-карандаш
    10 ″ Раздвижная пила для мокрой обработки
    Готовая мастика
    Готовая затирка
    Затирка (соответствует затирке)
    2-3 ведра
    (много) воды
    Мастерок с V-образным надрезом
    Поплавок
    Губки
    Маркер
    Малый уровень
    Плотная крафт-бумага или канифольная бумага

    Мы решили подняться на 2 фута по стене от столешницы и покрыли необработанный край тонкой плиткой-карандаш.Все, что выше, казалось слишком суетливым для нашего непринужденного дома на дереве, а все, что ниже, было похоже на то, что об этом думали позже. Мы продолжили плитку слева от оконной стены, хотя в какой-то момент мы решили оставить эту стену голой. Позор нам! Изначально мы сделали , оставив эту стену без покрытия, но я не мог избавиться от ощущения, что пространство выглядело незаконченным. Быстрая беседа с нашим другом Дэниелом подтвердила, что следует выложить плиткой, и, продвигая эту маленькую плиточную стену до самого пола, комната почему-то кажется более элитной.

    Плиточный фартук и плавающие полки были выполнены в тандеме, что в целом привело к действительно индивидуальному виду. Мы рассказываем обо всем процессе от начала до конца в видео ниже, включая наши главные советы, которые мы усвоили за эти годы! Если вы читаете этот пост в программе чтения блогов, вам может потребоваться щелкнуть мышью, чтобы просмотреть. Вы также можете просмотреть его здесь, на YouTube.

    Жемчужная плитка allen + roth — это хамелеон. Тепло.Это круто. Раннее утро глубокое и мрачное. На полуденном солнце он приобретает зеленый оттенок в результате отражения деревьев от глянцевой поверхности. Ярко-белая затирка добавляет легкий контраст слегка разным оттенкам серого. На разных этапах этого ремонта я спрашивал Скотта: мы выбрали плитку, которая выглядит устаревшей? Несмотря на наши вдохновляющие фотографии, это глупое сомнение закрадывалось, преследуя меня. Но в итоге мы полностью уверены, что плитка составляет этой кухни.

    Мы заполняем шкафы и заполняем полки, и полное раскрытие уже не за горами!

    PS: Чтобы оставаться в курсе наших видеоблогов, будет лучше, если вы подпишетесь на наш канал на YouTube!

    В этом посте:

    плитка метро | карандашная плитка | ярко-белая затирка | ярко-белый герметик | предварительно смешанная мастика | мокрая пила | плавающие полки | диапазон | вытяжка | Шкафы Kraftmaid | латунная фурнитура | кожаная фурнитура | цвет входной двери: Valspar Pinkwash

    Стена с акцентом на плитку в нашей прачечной (+ видео!)

    Этот пост спонсирован Tic Tac Tiles.Все мысли и мнения принадлежат мне.

    Здравствуйте, друзья! Мы начинаем неделю с обновления прачечной. Несколько месяцев назад мы обсуждали наших планов по обновлению этого пространства по одному проекту за раз. Ранее мы сняли проволочные стеллажи, добавили деревянную полку над стиральной машиной и сушилкой, и теперь эта же стена получила ОГРОМНОЕ обновление, добавив краснодеревщика и плитку метро. Мы более чем рады поделиться этим с вами сегодня!

    Когда мы только начали планировать нашу прачечную, мы знали, что нам нужна акцентная стена, чтобы действительно привнести дизайн в пространство.Не только для того, чтобы стирка была более приятной, но и потому, что прачечная видна из некоторых основных зон нашего дома. Поэтому мы хотели объединить нашу прачечную с остальной частью нашего дома, а не отдельной областью, которую мы бы хотели избежать. Не бойтесь уделить немного внимания своей прачечной!

    Мы начали обновлять это пространство, добавив пару шкафов, которые я нашел однажды днем ​​экономными. Вот с чем я пришел домой:

    Сразу же мы покрасили их в цвет , как и наши кухонные шкафы , Outerspace от Sherwin-Williams, для мгновенного преображения.Теперь у нас есть дополнительные места для хранения вещей и шкафы, которые выглядят совершенно новыми!

    Когда шкафы были на месте, пришло время укладывать плитку метро. Наша цель состояла в том, чтобы создать функциональную стену, которая не выходила бы за рамки нашего бюджета, не требовала времени на установку (привет, малыш), не требовала значительных инструментов и оставляла после себя большой беспорядок. Но самое главное, нам все еще хотелось, чтобы она выглядела как настоящая плитка.

    Именно поэтому мы выбрали 3-D клейкую плитку от Tic Tac Tiles. Нам понравилось, как моно-белые плитки метро оказались на нашей кухне , поэтому мы решили использовать те же плитки в нашей прачечной. И вы, ребята, это меняет правила игры, когда дело доходит до добавления плитки к стене. На их установку ушло всего полдня (2 часа), потому что вы буквально снимаете и приклеиваете плитку к стене. Но вот в чем дело. Они выглядят НАСТОЛЬКО настоящими! Даже вблизи трудно сказать, что это плитка, которую нужно очистить и наклеить. Вот отличный способ увидеть, как плитка Tic Tac изменилась в нашем пространстве:

    До

    После

    Наш стиль меняется (отходит от фермерского дома) и становится более современным, смешивая смелые заявления и добавляя нейтральные оттенки.Я должен сказать, что это именно то, к чему мы стремимся с этим пространством, между сочетанием наших экономных шкафов и плитки, уложенной на стену. Мы также добавили фиговый лист скрипки, несколько аксессуаров на полку и проверили еще одну вещь из нашего списка дел в прачечной для этого суперуспешного проекта на выходные!

    А лучшее мы оставили напоследок. Вы можете увидеть наш процесс установки плитки Tic Tac от начала и до конца в нашей прачечной! Мы даем вам пошаговые инструкции в надежде, что наше видео поможет вам преобразить пространство в вашем доме с помощью этой плитки.

    Сообщите мне в комментариях ниже, если вы планируете попробовать Tic Tac Tiles или уже сделали это! И, конечно же, всегда приветствуются фотографии вашего пространства. Не забывайте отмечать меня в социальных сетях, если вы тоже пишете там. Вы можете найти Tic Tac Tiles на Amazon и на их веб-сайте .

    Будем на связи!

    У нас есть новое сообщество на Facebook, House & Home, где мы будем общаться, делиться информацией и помогать друг другу, когда дело касается домашнего декора и проектов.Присоединяйся к нам! Посмотрите здесь.

    Как на Facebook || Подпишитесь на в Instagram || Подписаться на на Pinterest

    Связанные

    Aspect Metal 3×6 Укладка плитки

    • Защитные очки или защитные очки
    • Измерительная лента
    • Латексная или масляная грунтовка (если используется метод 1)
    • Высококачественный полиуретановый строительный клей (если используется метод 2)
    • Рекомендуемый клей (для небольших кусочков плитки используются или стена не плоская)
    • Линейка или Speed ​​Square ®
    • Карандаш или другой непостоянный маркер
    • Мягкая ткань
    • Мел
    • Уровень (от 2 до 4 футов)
    • Мелкозернистая наждачная бумага (400 -600)
    • Пистолет для герметика и герметик или отделка Aspect (опция)
    • Защитные перчатки

    Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

    • Лобзик или отрезная пила
    • Ножовка по металлу
    • Кольцевая пила или копировальная пила (только для круглых разрезов или вырезов электрических розеток)

    Перед началом работы

    Для обычного мастера установка металлочерепицы Aspect Peel & Stick относительно простая задача.

    Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения относительно выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

    Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

    ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

    Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

    Способы установки

    Метод 1:

    Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным, гладким стенам.

    Дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 ° F до 100 ° F) перед укладкой. При необходимости используйте тепловую пушку или другой источник, чтобы нагреть плитку и основание.

    Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная).Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

    Метод 1 — клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

    Метод 2:

    Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести высококачественный полиуретановый строительный клей на тыльную сторону каждой плитки.

    Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея.Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

    Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

    Рекомендуемые клеи
    Марка Тип
    Loctite ® PL Premium ®
    Loctite ® PL Premium Advanced ® 9027 ®

  • 9027 PL Премиум ®
  • Метод 2 — Использование высококачественного полиуретанового строительного клея.

    Конструкция:

    Существует множество шаблонов плитки для фартуков и других приложений.Вот несколько популярных примеров. Если вы не можете найти то, что ищете, проявите изобретательность — вперед и создайте свой собственный узор.

    Примечание: Инструкции по раскладке «елочкой» см. В этом руководстве PDF

    Планировка:

    Один из популярных методов планировки — начинать с центра покрываемой области. Этот метод позволяет балансировать по периметру рабочей зоны. Найдите центральную точку между горизонтальным и вертикальным измерениями и отметьте карандашом на стене или рабочем месте.В качестве ориентира нарисуйте вертикальную и горизонтальную линии мелом. Убедитесь, что горизонтальная контрольная линия ровная, а вертикальная контрольная линия — отвес.

    Определите верхнюю (-ые) точку (-ы) вашей столешницы, измеряя от горизонтальной контрольной линии или используя уровень. Сделайте контрольную линию для верхней части первого ряда плиток после отметки на 1/8 ″ выше самой высокой точки (на 3–1 / 8 ″) (Рисунок A). По этой линии будет установлен верхний край первого ряда. После установки всех плиток нижний зазор можно заделать.

    Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить вертикальную конечную точку вашей установки (Рисунок B).

    Измерьте первую область, покрытую материалом Aspect. Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, например, на столе или на полу, перед установкой на основу, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки и ваш дизайн правильный.

    Картинка А

    Рисунок Б

    Так как каждый проект индивидуален, обязательно спланируйте вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки.ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ASPECT 3X6 ИМЕЮТ СЪЕМНУЮ ПЛЕНКУ НА ПЕРЕДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ. ЭТА ПЛЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ УДАЛЕНА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ НА СТЕНУ.

    Установка

    1) Установка вашей первой плитки: Вот где начинается самое интересное.

    Убедитесь, что основа чистая и сухая. Снимите пленочную основу с обеих сторон плитки. Слегка поместите плитку на стену, используя контрольные линии. Не нажимайте на плитку, пока не будете уверены в правильности размещения.Агрессивный дизайн клея не позволяет менять его положение после сильного нажатия. Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

    ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие. Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

    Клей на обратной стороне плиток Aspect Metal очень липкий и чувствительный к давлению.

    2) Резка плитки: Самое важное, что нужно запомнить, — резать только плитку, а не себя — будьте осторожны. Обязательно защищайте глаза от повреждений, используя защитные очки или защитные очки.

    Отмерьте плитку и отметьте ее маркером на защитной пленке в том месте, где необходимо сделать разрез (Рисунок C).

    Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать отрезную пилу. Обязательно соблюдайте все меры безопасности, включая использование защитных очков, при использовании пилы (Рисунок D).

    Рисунок C

    Рисунок D

    Альтернативные методы резки — это угловая пила или ножовка для любых необходимых прямых пропилов. Для круглых разрезов или прорезей электрических розеток используйте кольцевую пилу или копировальную пилу. Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее место и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно сидит, прежде чем снимать защитную пленку с обеих сторон плитки.

    3) Установите и / или отрежьте оставшиеся плитки таким же образом, как описано выше.Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

    Подождите 24 часа, пока клей застынет, прежде чем подвергать его воздействию источника тепла (например, плиты или духовки). Очистите или подкрасьте плитку средством для чистки стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

    Советы и методы

    Приклеивание мелких деталей

    Используйте клей для тюбиков для отрезанных кусков Aspect, которые составляют менее трети полной плитки.

    Установка частичной плитки

    Чтобы уложить частичные плитки, положите обрезанную плитку точно поверх последней полной плитки. Приложите к стене еще одну полную плитку и отметьте линию отреза в месте наложения плиток. Разрезать плитку на линии Прежде чем отклеивать бумажную подложку от самоклеящейся плитки, убедитесь, что обрезанная плитка подходит. Не вставляйте его силой. Установите плитку (удалив бумагу с самоклеющейся плитки) и плотно прижмите плитку на место.

    Фитинг вокруг труб

    Чтобы обойти трубы, сделайте картонный узор в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке.Вырежьте по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавными напайками. Перед снятием бумажной подложки проверьте соответствие. Плитка должна плотно прилегать, но не прижимать ее к месту.

    Удаление плитки

    Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном, чтобы смягчить клей. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования.ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать повторно нанести клей PL Premium®.

    Как удалить плиточный фартук (ВИДЕО своими руками)

    Удаление облицовки плиткой может показаться невыполнимой задачей, но на самом деле это не так уж и сложно (в большинстве случаев). Есть определенные способы сделать это наилучшим и самым простым способом в зависимости от того, как плитка была размещена на стене.

    В этой статье я собираюсь поделиться своими знаниями о том, как вырезать плитку наилучшим и самым простым способом.

    Инструменты, необходимые для снятия облицовки плиткой:

    1. Молот — Используется для удара по концам инструментов, упомянутых ниже, для сбивания плитки со стены.
    2. Скребок 5 в 1 или шпатель — помогает убрать сломанную плитку со стены за шкафами в тесных помещениях. Это также помогает нарушить герметичность между стеной и плиткой.
    3. Pry Bar — Это будет удобный небольшой инструмент, который поможет снять старую плитку.
    4. Ковши — Старая сломанная плитка будет помещена сюда для утилизации.
    5. Сумки для подрядчиков — Сумки, в которых на самом деле хранятся сломанные и острые плитки.
    6. Drop Cloth — Это поможет защитить ваш пол от падающих осколков плитки.

    Все перечисленные выше инструменты необходимы для успешного удаления плитки со стен. Все приведенные выше ссылки являются партнерскими, и мы получаем небольшую комиссию без дополнительной оплаты.

    Определите способ укладки плитки

    Наклеивалась жидкими гвоздями или мастикой? Если это были жидкие гвозди, то вам предстоит тяжелая работа, а если это была мастика, вам следует начать.

    Жидкие гвозди

    Если использовался клей Liquid Nails, я всегда режу гипсокартон и заменяю его новым, что намного проще, но дороже. Плитку можно оторвать, но это, как правило, сложнее по сравнению с другими клеями для плитки.

    Плитка никогда не предназначалась для того, чтобы ее можно было отламывать, поэтому использование жидких гвоздей можно использовать, но это может быть ужасно, если вы когда-нибудь планируете заменять.

    Мастика

    Мастика — мой предпочтительный клей для облицовки плитки.Он отлично подходит для любой плитки, которую вы хотите использовать на своей кухне. Даже более модная плитка.

    Если для укладки плитки в вашем доме использовалась мастика, прыгайте от радости, ведь вас ждет плавный и быстрый демонтаж плитки. Кричать от волнения — это нормально. Поверьте мне.

    Можно ли положить плитку на старую плитку?

    Вы можете положить новую плитку поверх старой, но я не рекомендую этого делать. Если вы ожидаете, что плитка больше никогда не будет изменена в будущем, это может быть лучшим вариантом, однако, если вы думаете, что однажды захотите переделать ее снова, я советую вам сначала вырвать старую плитку.

    Кроме того, укладка плитки поверх старой может привести к тому, что на кухонных столешницах или в целом останется меньше места. Это может привести к тому, что пространство, на котором вы кладете плитку, станет меньше.

    Как удалить плиточный фартук

    Лучший способ удалить фартук из плитки — это проточить его с помощью монтировки и скребка 5 в 1, упомянутых выше. Вам нужно будет продолжать и придумать способ сделать как можно больше, так как эта работа довольно быстро истощит вашу энергию.

    Некоторые плитки отвалятся довольно легко, а другие не так-то просто. Просто оставайтесь на этом и сосредоточьтесь на конечном результате.

    Если вы снимаете гипсокартон, вам необходимо проконсультироваться со специалистом, так как за стеной проложены провода под напряжением, которые могут поранить вас и даже убить. Если вы решите сделать это самостоятельно, обязательно разрежьте гипсокартон на шпильках с помощью такой колеблющейся пилы. Эта пила может даже помочь залезть за плитку, если вы снимаете только плитку, а не отрываете гипсокартон.

    Если вы вырываете гипсокартон, убедитесь, что разрезали как можно прямее, чтобы вам было легче заменить гипсокартон. Если у вас много неаккуратных и не очень прямых разрезов, придется много поработать, чтобы заполнить эти области.

    Кроме того, кусок гипсокартона сам по себе довольно тяжелый, но когда вы добавляете плитку и затирку, вес значительно увеличивается. Обязательно обратитесь за помощью и держите стену вертикально, чтобы она не упала на вас.

    Можно ли снять плитку, не повредив гипсокартон

    Вы можете снять плитку, не повредив гипсокартон.Скорее всего, он вытащит куски гипсокартона, которые можно заполнить. Это совсем не серьезная проблема, поэтому не беспокойтесь об этих областях.

    Нужно ли заменять гипсокартон после снятия плитки?

    Существует риск того, что гипсокартон будет старым и тонким, что может привести к необходимости замены гипсокартона. Очень легко вырезать из гипсокартона достаточное количество кусков, чтобы вы заменили некоторые участки гипсокартона.

    Клей, который используется для приклеивания плитки к стене, играет огромную роль в том, насколько легко плитка отклеивается.

    Укладка сланцевой плитки своими руками — Ecohome

    Сбор солнечного тепла из окон, выходящих на южную сторону, — отличный способ сэкономить деньги и энергию на отопление, а бетонный пол — одна из лучших поверхностей для сбора и хранения тепла. Но прирост энергии не настолько велик, чтобы жить на этаже, который вам просто не нравится. Возможно, вы уже видели это, но вот наша страница о пассивном отоплении —

    Пассивное солнечное отопление — как согреть дом солнцем

    Даже если вы положите напольное покрытие на бетонную плиту, вы все равно получите эффект термальной массы, уравновешивающий температуру, если он будет изолирован снизу и, следовательно, сохранен внутри оболочки здания.Более темные цвета идеально подходят для поглощения тепла, но в пределах дома преимущество более темных полов в теплопередаче не так ярко выражено.

    Причина в том, что как только энергия входит в ваш дом (как свет через окно), она входит. Затем она либо поглощается полом, либо отражается от пола, и в этом случае она ударяется о другую поверхность в вашем доме. дома и тепло будет частично поглощаться там. Часть света снова будет отражаться в сторону окна, но в этот момент вы в значительной степени расщепляете волосы.

    Иными словами, не беспокойтесь о цвете пола или о том, чтобы накрыть плиту напольным покрытием, которое сделает вас более комфортным и счастливым.

    Лучистые полы с подогревом работают лучше всего, когда нет ничего, что могло бы замедлить передачу тепла, как, например, деревянный или пробковый пол, но, опять же, эффект не настолько выражен, чтобы вы беспокоились об этом. Лучше всего заранее проинформировать проектировщика HVAC, если вы планируете добавить напольное покрытие, чтобы они могли определить значение R и то, как на него повлияет, но в худшем случае это немного замедлит подачу тепла, но пока вы сохраняете при определенной температуре вы действительно не заметите большой разницы.Деревянные полы также будут более комфортными, если пол не подогревается, из-за меньшей теплопроводности тепла между вашими ногами и полом.

    Наш последний демонстрационный дом — это сборный дом, установленный на полу с солнечным воздушным обогревом и полированной бетонной плитой. Высококачественные сборные дома, как правило, более доступны по цене, чем дома, построенные на месте, и, если вам интересно, они доступны в Онтарио. Здесь вы можете увидеть наши пассивные дома и готовые к стандарту LEED сборные дома, некоторые из которых ориентированы на пассивное получение солнечного тепла, так что, возможно, что-то там удовлетворит ваши потребности.Вот еще несколько страниц, которые могут вам понравиться во время исследования, надеюсь, это поможет!

    Как установить Peel and Stick Tile Backsplash

    Опубликовано: · Изменено:

    После нескольких установок , облицовки и наклеивания фартука для плитки , я должен сказать, что это одно из моих самых любимых бюджетных обновлений для кухни! Установить кожух и наклеить фартук очень просто, и результат выглядит великолепно.Позвольте мне показать вам, как установить кожух и приклеить плиточный фартук.

    Что такое плитка для снятия и наклеивания?

    Плитка Peel and Stick представляет собой очень толстую виниловую наклейку, имеющую текстуру и цвет керамической или фарфоровой настенной плитки. Обычно они имеют квадратные секции размером 12 или 10 дюймов, которые можно сложить вместе, чтобы создать фартук.

    Работает ли плитка для снятия и наклеивания?

    Я устанавливал плитку Peel and Stick 3 раза и остался доволен результатами.Его было легко установить, и он даже не оторвался от стены в нашем кемпере, который находится на улице при резких перепадах температуры (3 года спустя)! Я пробовал и SmartTiles, и плитку peel and stick от Dollarama, и я предпочитаю SmartTiles за их качество.

    Где купить облицовочную плитку и приклеить

    Вы можете приобрести защитную панель для очистки и наклеивания в долларовых магазинах, магазинах домашнего декора со скидкой или непосредственно на SmartTiles, но вот некоторые из них, которые вы можете попробовать на Amazon:

    Можно ли отклеивать и наклеивать плитку поверх существующей плитки? Над плитой? В душе?

    Большая часть облицовки плитки для снятия и наклеивания должна иметь возможность прилипать к существующей плитке, если существующая плитка является относительно гладкой и чистой.Я наклеил плитку на электрическую плиту, но я бы не стал использовать ее на газовой плите из-за жары или в душе из-за сильной влажности.

    Как установить плитку Peel & Stick Backsplash

    Недавно я установил плитку Peel and Stick на кухне моей рабочей студии, и мне нравится, как это получилось!

    Вот как кухня выглядела раньше:

    И вот теперь:

    Мне нравится текстура и узор, которые плитка привносит в кухню, при этом сохраняя ее светлой и яркой для моих фото и видео.

    Эта плитка была от Dollarama по цене 3,50 доллара за лист. Кажется, пока все в порядке, но я предпочитаю SmartTiles за качество.

    Посмотрите мое видео на YouTube ниже, чтобы узнать, как шаг за шагом установить защитную панель для плитки и наклеивания:

    Доходность: Одна задняя панель

    Время подготовки: 5 минут

    Активное время: 1 час 30 минут

    Общее время: 1 час 35 минут

    Сложность: Easy

    Ориентировочная стоимость: $ 100

    Узнайте, как установить кожух и приклеить плиточный фартук для недорогого и простого обновления кухни.

    Материалы

    • Плитка для отслаивания и наклеивания
    • латексный герметик
    • очиститель / обезжириватель
    • бумажное полотенце

    Инструменты

    • жесткая линейка
    • измерительная лента
    • острые ножницы или ремесленный нож
    • маркер
    • крафт-бумага для изготовления шаблонов (опция)

    Инструкции

    1. Тщательно очистите поверхность стены обезжиривающим очистителем и бумажным полотенцем.Снимите все крышки выпускных отверстий.
    2. Когда она высохнет, можно приступать к укладке плитки.
    3. Обрежьте ножницами неровные края первого куска плитки. Вы можете отметить прямую линию карандашом и твердой линейкой перед тем, как вырезать.
    4. Снимите плиточную основу и прижмите ее к начальному углу стены. Мне нравится начинать с правого нижнего угла фартука.
    5. Когда плитка окажется на месте, плотно прижмите ее, разгладив рукой.
    6. Снимите подложку со следующего куска плитки и поместите ее рядом с первым куском, убедившись, что все углы выровнены.
    7. Когда плитка окажется на месте, плотно прижмите ее, разгладив рукой.
    8. Продолжайте так, пока не закончите фартук.
    9. Если вам нужно обрезать окна, шкафы или розетки, сделайте шаблон из крафт-бумаги или мерки, отметьте кусок плитки и обрежьте его по размеру.

    Теперь скажите мне: Вы когда-нибудь устанавливали плитку Peel & Stick? Ваше мнение? Вы бы попробовали установить такую ​​плитку у себя дома?

    DIY Мраморная плитка для плитки в метро: советы, хитрости и что НЕ делать

    Советы и рекомендации по установке фартука из мраморной плитки.Да, вы можете сделать это сами!

    Несколько выходных назад мы сами установили фартук для кухни. Никто из нас раньше не занимался укладкой плитки, поэтому мы немного нервничали по этому поводу. После завершения нашей первой работы по укладке плитки я получил множество советов, уловок и ответы на вопросы, которыми я хотел бы поделиться с вами. Думаю, вам это пригодится, если вы подумываете о том, чтобы сделать свой собственный фартук своими руками. Это довольно длинный пост, но это потому, что он наполнен полезной информацией!

    Подготовительные работы

    Первый шаг — подготовка стен.Это, вероятно, самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы ваша плитка продолжалась плавно, без торчащих углов. Этот шаг занял у нас много времени, потому что, когда мы сняли нашу старую фартук, стены были разорваны. Пришлось заменить гипсокартон, провести много ямочного ремонта и шлифовки.

    Мы также установили металлические плавающие кронштейны для полок перед облицовкой плиткой. Мы хотели, чтобы они ввинчивались в шпильки, поэтому имело смысл сделать это до того, как плитка будет мешать.

    Вам также необходимо установить удлинители розеток на все выключатели и вилки, которые будут находиться в зоне фартука.Поскольку плитка толстая, розетки не должны выглядеть утопленными в стене. Удлинители розеток выводят выключатели и вилки на нужную глубину, чтобы они выглядели правильно, когда их окружает плитка.

    Это одно из тех мест, где мы что-то ошиблись и узнали. Видите, как у удлинителя розетки есть лицевая панель вокруг него?

    Да, не думаю, что можно просто выложить плитку на этой кочке, чтобы она не показывалась. Мы закончили тем, что отрезали все части пластины, которые были плоскими со стеной.Мы попробовали выложить плитку поверх одного, и плитка выглядела ужасно и неровно. Так что либо купите удлинитель розетки другого типа, либо сделайте то же самое, что и мы, и отрежьте кусочки, чтобы заставить его работать.

    Следующей сложной частью работы по подготовке фартука было укладывать плитку вокруг оконной рамы. Поскольку часть оконной рамы выступает наружу, нам пришлось бы вырезать очень маленький кусок из плитки, чтобы он подошел. Я не мог себе представить, что это будет хорошо, поэтому мы использовали наш удобный осциллирующий инструмент, чтобы прорезать заднюю часть деревянной планки той же толщины, что и плитка.

    Тогда плитка просто скользнула прямо за лепнину. Это сработало отлично, и я определенно рекомендую этот метод для облицовки оконных рамок плиткой.

    Хорошо, теперь перейдем к собственно процессу тайлинга.

    Вот все наши лучшие советы, приемы и ошибки, которых следует избегать при установке фартука, особенно мраморного фартука из плитки метро.

    1. Мрамор значительно темнеет во влажном состоянии.Признаюсь, я совсем испугался. Это был , такой серый , а не тот светлый симпатичный фартук, который я себе представлял. На фото ниже видно, как вода просачивалась в плитку и затемняла ее:

    Вот еще одна фотография, на которой изображена сухая плитка, прислоненная ко всей темной плитке. Видите такую ​​огромную разницу в цвете? Не волнуйтесь! Он уходит после высыхания плитки, на что у нас ушло два дня.

    2. Используйте раствор / разбавитель, который по цвету совпадает с цветом вашей плитки.Мы использовали этот темно-серый раствор, и хотя он был хорош, было бы проще, если бы он более точно подходил к нашей плитке. Маленькие кусочки, которые просачиваются между плиткой, стираются даже после того, как они высохнут, но на тот случай, если вы их пропустите, лучше, если они будут более точно совпадать.

    3. Начните с наименее заметного места в комнате. Мы поступили наоборот. Мы начали прямо с нашей характерной стены, и, поскольку это была наша первая облицовка плиткой, мы определенно стали лучше по мере продвижения.Я бы хотел, чтобы мы начали со стены за духовкой и подождали, пока мы не научимся укладывать плитку, прежде чем приступить к более заметной области.

    4. Это большая работа, и она занимает больше времени, чем я мог предположить. Двое взрослых людей работали без перерыва около 25 часов, чтобы установить плитку и затереть ее. И это не включает предварительную подготовку. Это просто время тайлинга. На этой фотографии показано, как далеко мы продвинулись в первый день после 8 часов работы:

    Если бы мы повторили это снова, держу пари, мы могли бы сэкономить немного времени, поскольку знаем, что делаем сейчас.

    5. Работа небольшими участками. Не растирайте тонкую сетку повсюду, а затем пытайтесь гонять часы. Просто сделайте небольшой отрезок, чтобы не испытывать панического ощущения нехватки времени. Я предпочитаю наносить тонкий слой на каждую плитку индивидуально, как будто вы намазываете маслом кусок хлеба.

    6. Я был поражен возможностями плитки в проходе. Есть так много вариантов и продуктов на выбор! После множества исследований мы использовали следующие продукты:

    А. 511 Импрегнатор-герметик. Это служит двум целям. Мы нанесли слой на плитку перед затиркой, чтобы он действовал как раствор и предотвращал обесцвечивание затирки. Затем мы нанесли еще один слой в самом конце проекта, чтобы запечатать плитку и затирку и защитить от пятен. Есть много разных герметиков, но после безумного исследования я выбрал этот, чтобы использовать его с мрамором. Пока что, похоже, он делает свою работу, и я доволен своим выбором.

    Б. Мраморная плитка метро. Я поискал в Интернете и в нескольких местных магазинах, прежде чем остановился на этой плитке от Lowes. Это стандартная плитка метро 3 × 6 по цене 5,98 доллара за квадратный фут. это была лучшая цена, которую я смог найти. Я рад, что купил его в местном магазине, потому что увидеть его лично мне очень помогло, и в итоге у меня появилось несколько дополнительных коробок, которые теперь я могу легко вернуть.

    D. Герметик для плитки из полимерных материалов, платина. Он идеально подходил к затирке. Я так рада, что нашла этот продукт и не использовала обычный белый герметик.Мы использовали его вокруг окна, между плиткой и шкафами и вдоль шва между плиткой и столешницей. Чтобы получить идеальные линии затирки, используйте малярную ленту по обе стороны от места, которое вы хотите заполнить герметиком. Выдавите герметик, разгладьте его пальцем, затем снимите ленту, пока герметик еще влажный. У вас всегда будут четкие линии!

    E. Полисмешанный нешлифованный раствор на основе Plantinum. Мы сделали промежутки в 1/16 дюйма между плитками (проставки наименьшего размера, которые они продают), поэтому мы выбрали нешлифованный раствор.Мы также хотели затирку без шлифовки, потому что она не царапает плитку, а поскольку мрамор очень мягкий, это было определенно правильным выбором для нас. Если вы укладываете напольную плитку или линии затирки превышают 1/8 дюйма, вам понадобится отшлифованная затирка.

    F. Мраморная плитка под карандаш. Мы также купили это в Лоусе. Это было довольно дорого… 6 долларов за штуку! Но это так красиво закончило наши края, что мне стоило потратить лишние деньги. Иногда выигрыш кроется в деталях.Мы использовали это здесь:

    а здесь:

    Это были только два открытых края.

    7. Укладка плитки карандаша . Мы обнаружили, что намного проще сначала установить плитку-карандаш, дать ей высохнуть, а затем установить плитку метро рядом с ней. Вы хотите, чтобы край был идеально прямым, поэтому мы сделали карандашные отметки на стене с помощью нашего уровня, затем добавили малярный скотч, а затем использовали скотч в качестве ориентира. Не забудьте добавить прокладки между нижней плиткой-карандашом и столешницей, а также между каждой плиткой-карандашом, идущей вверх.

    Очевидно, у нас еще есть работа, чтобы покрасить шкафы и оконные рамы, а также добавить молдинг короны. Вот для чего нужно незавершенное пространство над нашей стеной, выложенной плиткой. Молдинг заказан и находится в пути, так что, надеюсь, мы сможем закончить его в ближайшее время.

    8. Затирка. Мне очень нравится цвет затирки. Посмотрев множество разных фото в Интернете, я решил, что светло-серая затирка лучше всего смотрится с мраморной плиткой.Белый был слишком резким, а что-то более темное делало его слишком насыщенным и грязным (это мое личное мнение). Я бы определенно снова выбрал затирку того же цвета. Я был поражен тем, насколько лучше выглядела плитка после заливки швов. Затирка прошла долгий путь, чтобы скрыть любые недостатки или слегка сколы на краях плитки. Единственный совет, который я могу дать при затирке, — это смотреть на свою работу со всех возможных углов. Очень легко пропустить пятна, и вы не хотите, чтобы в процессе затирки образовывались «дыры».

    9. Планировка раскладки плитки. Спланируйте, как вы собираетесь выкладывать плитку, с чего вы собираетесь начать и как будет выглядеть другой конец, когда вы туда доберетесь. Вам не нужна куча тощих странных вещей в углу. Мы решили, что наша декоративная стена была наиболее важным местом визуально, поэтому мы начали с полной плитки и, к счастью для нас, угол получился хорошо. Один из советов по укладке плитки в угол — «обернуть» дизайн вокруг угла. Это наш уголок:

    Видите, как мы использовали короткий кусок с левой стороны, а затем более длинный рядом с ним с правой стороны, чтобы визуально дизайн обтекал? Это был трюк, который я применил где-то в стране Интернета, и я думаю, что это имело огромное значение.

    Другой выбор, который нам пришлось сделать, — это расстояние по вертикали. Мы выбрали небольшой кусок под шкафами. Вы можете увидеть это на картинке в углу выше. Мы думали, что это будет менее заметно, чем небольшой кусочек возле столешницы. Это сработало для нас. Вы действительно не сможете увидеть этот небольшой ряд плитки под шкафами, если не наклонитесь и не посмотрите.

    Распределение затрат

    Плитка (40 кв.футов) $ 240

    Карандаш для плитки (7 шт.) $ 42

    Затирка $ 14

    Герметик $ 16

    Тонкий набор $ 14

    Герметик $ 8

    Распорки $ 6

    Удлинители розеток $ 7

    ИТОГО: 347 $

    Мы позаимствовали пилу для плитки, кельмы, губки и другие инструменты для плитки у друга, так что это сэкономило нам кучу денег!

    Сводка

    Навесной фартук, конечно же, был изрядной суммой.Мы могли бы использовать простую белую плитку метро и сэкономить около 100 долларов. Но мое сердце было поставлено на мрамор, и это СТОИТ. КАЖДЫЙ. ПЕННИ. Я в восторге от того, как это получилось. Это, безусловно, выводит нашу кухню на новый уровень. И хотя нужно было учиться, и это был трудоемкий проект, мы обязательно сделаем его снова когда-нибудь. Вы совершенно не можете сказать, что два сумасшедших ребенка просто продолжали гуглить, чтобы понять, как это сделать. 😉

    Я написал отдельный пост, подробно описывающий, как мы устанавливали плавающие полки над плиточным фартуком, поэтому, если вы планируете добавить плавающие полки, обязательно прочтите его.

    Смотрите готовую кухню здесь.

    ОБНОВЛЕНИЕ: Прошло около двух лет с тех пор, как мы установили этот мраморный фартук из плитки метро, ​​и я могу честно сказать, что это моя любимая вещь во всем нашем доме.