Как сделать кинжал: DIY — Как сделать КИНЖАЛ с ножнами из бумаги А4 своими руками?. Инструкция, как сделать своими руками кинжал из бумаги а4. С … — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

изготовление традиционного кавказского кинжала часть 2 отделка

Продолжим
работу над кинжалом и займемся его отделкой. В данном случае это будет кинжал с
простой отделкой, Кара Кама — черный кинжал. Подобные кинжалы имели
большое распространение по всему Кавказу владение таким в общем то
мог

себе позволить любой горец, так
как стоил он не дорого, но от этого не становился менее значимым в жизни горца.
Процесс одевания сам по себе не сложный, но требует определенных знаний и
навыков, технология в общем осталась без изменений на наше время и
соответствует тому как делали раньше.

Начинаем с рукояти, для
этого беру буйволиный рог нужного размера, находить такой в наше время
становится крайне сложно, на буйволах уже не пашут как раньше и в хозяйстве все
чаще отказываются от их содержания заменяя их коровами и бычками, их рог для
данной работы менее желателен. Итак, разрезаю рог на две части, в работе нужно
использовать свежесрубленный рог.

Вывариваю рог в воде для того что бы сделать его более мягким
и податливым в дальнейшей обработке. Работа не совсем эстетическая,
но делать её кто то должен.

Закладываю горячие
пластины под импровизированный пресс, можно выравнивать и в
струбцинах, но так проще. Далее рог надо поместить под винтовой пресс и
оставить сохнуть, время полной сушки не меньше трех месяцев.

Готовый рог обрезается в пластины нужного размера, шлифуется
для получения ровных поверхностей, обычно это делается ножами, рашпилем и
циклями, в процессе работы рог необходимо периодически пропитывать
маслом.

Далее я наклеиваю проставку из кожи на рукоять, раньше
конечно так не делали, но в наше время по некоторым причинам это делать крайне
необходимо.

Затем я приклеиваю и сами роговые пластины, можно
конечно и не клеить, но нам надо делать качественно. Со временем на старых
кинжалах ручки деформируются и иногда значительно отходят от рукояти образуя
щели, пытаясь избежать этого проводятся и все эти процедуры. Рог материал очень
капризный, но заменить его менее прихотливым искусственным материалов
в моей работе нельзя, иначе весь смысл работы будет утрачен.

Начинаем делать ножны, для этого берем липу, она применяется
по ряду практических причин и заменять её другим материалом не стоит, об
этом говорит опыт многих поколений.

Подгоняю внутреннюю часть ножен под клинок, клинок не должен
из них произвольно выскакивать при движении человека, но в то же время не
должен и извлекаться с большой нагрузкой. Обе половинки склеиваются.

Далее рукоять и ножны с внешней стороны обрабатываются, подгоняются друг
к другу и вышлифовываются. Процесс подгонки очень ответственный, если допустить
ошибку то придется все переделывать.

Готовим элементы оправы, изготавливались они из
простого железа слесарным инструментом. Сначала я сделал заклепки, правильно
они называются гвозди.

Путем несложных манипуляций пара кусочков железа превращается
в готовое изделие, формы гвоздей в общем то разнообразны, но имеют определенные
критерии.

Изготавливаются элементы подвеса и кончик ножен, затем
начинаем полную сборку ножен и рукояти. Монтирую элементы ножен сажая их на
клей, раньше это делали применяя маленькие гвоздики, со временем дерево
подсыхало, гвоздики смещались, начинали цепляться за одежду или того хуже
выпадать.

После монтировки оправы наклеиваю шагрененевую кожу, её
наклеивали и раньше, правда клей я применяю уже другой.

Вот собственно и все, в среднем на такую работу уходит
60 часов рабочего времени, и применяется порядка 16 инструментов и
приспособлений.

С уважением Ахмедов Марат. Мир Вашему дому.

Как сделать кинжал из дерева

Деревянный нож своими руками

В перечне современных кухонных ножей имеются изделия не только из привычной стали. Изготавливают их из керамики, а также дерева. Деревянный нож своими руками мы будем делать и в данном мастер-классе. Это очень удобный нож для нарезки мягких и деликатных продуктов: сыра, масла, выпечки, например, пирогов с начинкой. Такой нож при нарезке позволяет не повредить поверхность противня либо формы с антипригарным покрытием. Им очень удобно готовить бутерброды, намазывая на хлеб или тосты масло.

Материалы

Для работы вам понадобятся:

доска;
минеральное масло для обработки дерева;
листы бумаги;
ветошь;
ленточная пила или лобзик;
шлифовальная машинка;
наждачная бумага.

Шаг 1. Первым делом вам необходимо подготовить макет ножа. Сделать это вы можете, отрисовав его полностью вручную либо с помощью графических программ.

Шаг 2. Согласно нанесенному макету вам нужно будет вырезать заготовку для ножа. Сделать это вы можете, используя специальный лазерный станок. Подобную услугу предоставляют мастерские по деревообработке. Также есть вариант работы вручную. Для этого вам нужно будет приклеить шаблон к поверхности доски и вырезать основу лобзиком или ленточной пилой.

Шаг 3. Шлифовальной машинкой вам нужно будет обработать полученную заготовку. Основная часть работы – это заточка деревянного лезвия. По трудоемкости процесс сопоставим с заточкой лезвия ножа из стали.

С одной стороны, дерево затачивается намного быстрее, с другой, малейшие огрехи могут свести работу на нет и затачивать придется вновь, но уже другую основу.

Работайте постепенно, все время сверяйте толщину и угол скоса лезвия. При работе регулируйте скорость вращения шлифовальной ленты машинки и силу собственного нажатия.

Шаг 4. После того как лезвие дерева будет заточено, возьмите наждачную бумагу и продолжайте обрабатывать нож вручную. Если вы также использовали лазерную резку, зачистите характерные опаленные края. Если нет – просто отшлифуйте все поверхности до гладкости.

Шаг 5. Протрите полученный нож ветошью, избавляясь от мельчайших частиц пыли и мусора, образовавшихся во время работ.

Шаг 6. Обработайте нож минеральным маслом. Для этого бумажным полотенцем или чистой тряпкой нанесите масло на поверхность ножа и оставьте его впитаться в течение минут 40 – 45. После этого излишки удалите, а поверхность тщательно отполируйте чистой тряпкой.

Чтобы деревянный нож прослужил вам дольше, необходимо соблюдать ряд простых правил:

изделие нужно мыть только вручную, сразу после мойки вытирать насухо и оставлять ненадолго на открытой поверхности для полного высыхания;
нож периодически нужно будет обрабатывать маслом для сохранения его потребительских качеств.

rukikryki.ru

Как можно сделать нож из дерева

Самым востребованным материалом для изготовления ножей, несомненно, является сталь и прочный вид керамики.Однако и деревянные ножи пользуются немалым спросом у потребителей. Разумеется, армейский нож из такой основы не изготавливается, а вот походный или столовый вариант можно легко и довольно просто создать даже своими руками. Более того, учитывая, что готовая модель получится безопасной и очень оригинальной.

Читайте также: Как правильно работать болгаркой

Простая инструкция по изготовлению

Узнать, как сделать нож из дерева, поможет несколько советов и рекомендаций, с которыми поделились мастера своего дела:

В первую очередь нужно разобраться, из какого дерева лучше создавать изделие. По мнению экспертов в этой области, для изготовления деревянной основы лучше всего использовать прочную породу, к примеру, ясень или липу. Такой вид дерева не только обладает достаточной прочностью, но и отличается красивым природным рисунком в разрезе, что поможет создать готовый элемент в интересном дизайнерском исполнении.
Чтобы упростить ход выполнения работы, лучше заранее сделать чертежи. Эскиз в натуральную величину можно нарисовать на бумажном листе, внеся в него следующие данные:

длина готового лезвия;
параметры гарды и рукоятки;
количество поперечин, которые должны разделять рукоять и лезвие.

Определившись с длиной будущего ножа, нужно подобрать деревянный брусок, соответствующий длине лезвия, и при помощи циркулярной пилы вырезать из него предварительную заготовку.
Форму полученной заготовке нужно придать вручную при помощи стандартного ножа или его аналога, который оснащен косым лезвием, используемым для резьбы по дереву. Для придания гладкости поверхности удобно использовать мелкую наждачную бумагу.
Чтобы присоединить лезвие к рукояти, нужно по центру тупой части лезвия сделать отверстие с учетом диаметра крепежа, которое в дальнейшим будет использовано по назначению.
Придерживаясь ранее сделанного чертежа, из древесной основы подходящей величины нужно выпилить гарду и сделать на ее поверхности несколько отверстий для крепежей. Готовая гарда должна легко одеваться на лезвие и сниматься с него.
Для изготовления рукоятки можно использовать любую древесную основу, придав ей интересную форму. Если имеется желание сделать круглую рукоять, расточку древесины удобнее производить на станке для токарных работ. Однако стоит иметь в виду, что плоский вариант намного удобнее в изготовлении и практичнее в эксплуатации.
По центру рукояти нужно высверлить отверстие для крепежа такого же размера, как и ранее сделанное отверстие на поверхности лезвия.
Для надежной сборки всех элементов потребуются как штифты, так и специальный клей для дерева. К шлифовке следует приступать после того, как клеящая основа полностью просохнет.

При желании можно лезвие покрыть лаком, а на рукоять нанести своеобразный рисунок при помощи вензеля. В качестве украшения можно использовать аппликации различной тематики, элементы которой лучше всего вырезать из натуральной кожи.

Чтобы новый нож длительное время сохранял свою привлекательность, можно сшить для него чехол. Для его изготовления следует также заранее создать эскиз, внеся в чертеж размеры будущего чехла, превышающие на несколько сантиметров параметры готового изделия. В качестве основы используется любой материал, к примеру, заменитель кожи или прочная тканевая основа.

Читайте также: Как ножи точить мусатом своими руками

Изготовить нож из дерева можно и другими, более легкими и менее трудоемкими способами. Но используя рассмотренный выше вариант, готовое изделие получится более эффектным, весьма напоминающим дизайнерскую модель. Поэтому не бойтесь сложностей и дайте волю фантазии!

Нож из фанерной основы

Самый простой вариант ножа можно изготовить из обычной фанеры. С таким атрибутом с удовольствием будут играть дети.

Для изготовления простой модели потребуется сделать следующие шаги:

Из фанеры средней толщины нужно вырезать две детали для будущей рукоятки и одну для клинка.
Чтобы удобнее вырезать элементы, для каждой детали следует сделать трафарет.
У основания лезвия и с двух сторон рукоятки делаются отверстия для крепежей.
Для фиксации можно использовать как металлические крепежи соответствующего размера, так и любые подручные элементы.

Верхнюю часть фанерного ножа неплохо украсить любым декором или нанести слой быстро сохнувшего лака. Также вы можете предложить ребенку нарисовать что-нибудь красками, а после вскрыть изображение лаком.

Придерживаясь рекомендаций и создавая нож, согласно пошаговой инструкции, каждый домашний умелец способен с легкостью создать такой нож, которым впору по-настоящему гордиться. Если же в ходе изготовления возникнут любые затруднения, подсказку или ответ на любой вопрос предлагаем отыскать в обучающем видеоуроке, посвященном теме изготовления ножей из деревянной основы.

specinstrumenta.ru

Как сделать меч из дерева: основы изготовления своими руками, важные нюансы

Возможно, средневековый меч уже давно стал частью истории и ему не под силу соперничать с современными видами оружия, но это вовсе не означает, что о нем надо навсегда позабыть. Упражняясь в фехтовании, человек учится владеть своим телом, его руки становятся сильнее, а движения обретают точность. Узнав, как сделать меч самостоятельно, можно будет на практике оценить все его преимущества.

Пытаться изготовить оружие, пусть даже и деревянное, ничего о нем не зная — верх легкомыслия. Простейший прямой славянский меч состоит из двух частей — эфеса и клинка. Составными частями эфеса являются навершие, рукоять и гарда, а у клинка есть лезвие и острие.

При изготовлении деревянной копии меча можно не учитывать всех нюансов, которые были известны истинным мастерам булатных дел прошлых лет, но кое-что знать необходимо, чтобы сделать орудие максимально удобным.

Перед тем как сделать деревянный меч, следует разобраться, какая рука является ведущей и это необязательно та, которой человек пишет или режет.

Можно сделать небольшой тест:

Взять в правую руку палку, по длине совпадающую с длиной предплечья.
Переложить ее в левую руку.
В какой держать удобнее, та и является ведущей.

После определения ведущей руки следует взять палку примерно так, как будет держаться меч и свободно опустить ее вдоль тела. Затем перехватить палку так, чтобы ее кончик касался земли: расстояние от конца палки до руки — это оптимальная длина клинка плюс толщина гарды.

Исходя из этих значений вычисляются все остальные размеры. Например, если при замерах получилось значение 102,5 см, а гарду вы собираетесь сделать толщиной в 2,5 см, то длина клинка равна 1 м, длина рукояти принимается как 1/10 от длины клинка (то есть 10 см). Небольшая неточность в размерах значения не имеет.

Важные моменты

Длина клинка и рукояти — важные, но не единственные параметры. Перед тем как приступить к изготовлению меча, предстоит выяснить, какими будут у будущего оружия следующие параметры:

Форма сечения клинка. Существует огромное количество вариантов, но для деревянного меча наиболее подходящими является прямоугольник с заостренными или скругленными краями либо ромб.
Форма рукояти. Наилучший вариант — овальная рукоятка, поскольку в этом случае оружие будет удобно держать в руке. Недопустима круглая форма (меч будет проворачиваться). Также следует обратить внимание: рукоять обычно делается тоньше, чем лезвие.
Форма острия. Произвольная, но если делается меч для ребенка, то лучше выполнить его конец закругленным. Для взрослого можно сделать острие, две стороны которого образуют угол в 45 градусов.
Гарда. Самая широкая часть меча. Ее ширины должно быть достаточно, чтобы защитить руку, а меч было бы удобно держать.

Для изготовления используется любая прочная древесина (наилучший вариант — орешник, береза, дуб) без сучков и гнили. Подходящую по размерам заготовку рекомендуется вымочить в течение нескольких дней, а затем медленно просушить, чтобы дерево не растрескалось. При таком способе обработки древесины, изделие будет прочным и легким.

Желательно подобрать древесину средней плотности, простую в обработке. Выпиливание меча должно выполняться строго вдоль волокон, в противном случае он мгновенно сломается.

Приступая к работе по изготовлению деревянного меча своими руками, необходимо запастись подходящим бруском древесины с сечением 5х10 см.

Потребуются следующие инструменты и предметы:

ручная пила или другой инструмент, предназначенный для работы с древесиной;
карандаш;
острый нож;
линейка и сантиметровая лента;
наждачная бумага.

Работа по изготовлению простейшего деревянного меча собственными руками разбивается на несколько этапов:

Создается чертеж меча и переносится на брусок.
Вырезается заготовка при помощи пилы или электролобзика.
Ножом с клинка снимается слой древесины, чтобы сделать его немного тоньше гарды.
Обрабатывается рукоять так, чтобы она стала овальной в сечении. Если меч кажется слишком тяжелым, необходимо сточить еще часть древесины с клинка и рукояти. При необходимости выполнить балансировку, после чего тщательно обработать поверхность изделия наждачной бумагой.
Обмотать рукоять ножа изолентой или герметизирующим скотчем. Это необходимо по нескольким причинам — меч не будет выскальзывать из рук, рукоять не будет пачкаться, а изделие обретет стильный, привлекательный вид.
Выделить гарду с помощью напильника или ножа, сделав углубление в том месте, где она переходит в клинок. Можно пойти другим путем и вообще не выпиливать гарду, а сделать ее отдельно в виде деревянного, пластикового или металлического круга с прорезью под рукоять.
Гарда плотно надевается на рукоятку и для дополнительной фиксации закрепляется проволокой.
На последнем этапе можно украсить меч рисунками или декоративной резьбой и покрыть лаком.

Если есть более сложные инструменты и опыт работы с деревом, можно попытаться сделать меч по другой технологии. Он будет состоять из отдельно выточенных клинка с рукояткой и гарды, и больше походить на настоящий. Для изготовления клинка и рукояти используется брусок нужной длины, имеющий сечение 2,5 х 4,5.

Этапы работы, как сделать меч из дерева, следующие:

С помощью циркулярной пилы следует сделать 4 среза и придать заготовке форму ромба. Острию придается нужная форма, для чего используется ленточный или дисковый шлифователь.
Противоположный конец, который будет использоваться как рукоять, можно сделать тоньше, дополнительно сняв слой древесины, или оставить одной толщины с клинком, если его форма удобна для руки. Чтобы в дальнейшем соединить рукоять с навершием, в торце высверливается отверстие под соединяющий стержень. Заготовка обрабатывается наждачной бумагой. Для изготовления гарды понадобятся две планки длиной по 15 см с размерами сечения 2 х 2,5. Следует сложить их вместе и посередине начертить ромб, размеры и форма которого совпадают с размерами и формой клинка.
Необходимо вырезать каждую из деталей и соединить их клеем или гвоздями.
Закруглить края гарды и отшлифовать ее.
Насадить гарду на заготовку, передвинув ее на нужное место, и зафиксировать клеем.
Навершие можно сделать полукруглым либо треугольным, украсить теснением или рисунком и соединить с рукоятью металлическим штырем.
Покрыть изделие лаком.

Для предотвращения скольжения рукоять иногда обматывают изолентой, скотчем, тканью либо делают на ней насечки.

Несколько слов о балансировке

Иногда оружие, имеющее идеальную форму, на поверку оказывается неудобным, а при попытке поработать с ним рука моментально устает. Возможно, виноват слишком большой вес, но самой распространенной причиной является нарушенная балансировка, то есть смещение центра тяжести.

Считается, что в идеале он должен находиться на клинке, ниже гарды на 7−15 см. Точное местоположение зависит от анатомических особенностей хозяина меча, в частности, от величины его ладоней. Если центр тяжести смещен в сторону острия, то удар клинка обретает большую силу, но управлять оружием становится трудно. При смещении в сторону рукояти, уменьшается сила и точность удара.

Для самостоятельной балансировки рекомендуется еще на этапе изготовления меча (перед выполнением финишной обработки поверхности) проверить его на этот параметр.

При необходимости следует внести коррективы, выполнив следующие действия:

Отметить примерное место, где должен находиться центр тяжести.
Найти настоящий центр тяжести (точку равновесия), положив меч на вытянутый палец под прямым углом.

В зависимости от взаимного расположения этих двух точек выполнить корректировку, для чего:

Уменьшить вес клинка, сняв слой древесины. Центр тяжести при этом переместится в сторону рукояти. Но важно учитывать, что слишком тонкий клинок может быстро поломаться.
Уменьшить вес рукояти аналогичным способом, чтобы сместить центр тяжести ближе к острию. Но не забывать, что слишком тонкая рукоять будет неудобна.
Увеличить вес рукояти, используя утяжелители (свинцовые накладки) и сместить центр тяжести ближе к гарде. Последний способ коррекции по причине его простоты и возможности внесения изменений используется наиболее часто.

Пластины нужно будет наложить на рукоять и зафиксировать изолентой или скотчем.

Откорректировав вес, необходимо еще раз опробовать меч, проверяя его удобство для руки, силу и точность удара. При необходимости выполнить все действия повторно.

Возможно, когда простой вариант меча будет освоен, возникнет желание сделать своими руками оружие более сложной формы.

tokar.guru

Как сделать деревянный нож своими руками?

Преимущественно ножи делают из стали. Но иногда для изготовления режущих инструментов мастерами используются и другие материалы. Нередко на прилавках магазинов можно увидеть наборы керамических и деревянных ножей. Такие клинки имеют свое особое предназначение.

На рынке они представлены в достаточно широком ассортименте. Те потребители, которые желают сэкономить или любят мастерить, могут изготовить их самостоятельно. Информация о том, как сделать деревянный нож своими руками, представлена в статье.

О предназначении изделия

Современный кухонный инвентарь оснащают специальным антипригарным покрытием. Такая посуда прослужит долго, если в процессе ее эксплуатации владелец будет максимально осторожным. Для этого работать с таким инвентарем приходится только определенными столовыми приборами.

Одним из них является деревянный нож. Его можно использовать при работе с современными сковородками и кастрюлями, не опасаясь повредить их антипригарное покрытие. В отличие от аналогичных изделий, выполненных из стекла, пластика и силикона, деревянный нож считается экологически чистым. Преимущественно он используется для нарезки фарша.

Необходимость в таком изделии некоторых экономных потребителей вынуждает задуматься о том, как сделать деревянный нож самому. В отличие от классического клинка, изготовленного из металла, смастерить нож из древесины намного проще: данная процедура менее трудоемка. Зная технологию, можно создать достаточно неплохие деревянные ножи. Фото и инструкции по изготовлению таких изделий предложены далее.

Для изготовления деревянного ножа своими руками мастеру не обойтись без следующих инструментов:

деревянного молотка;
пилы или лобзика, которые понадобятся для вырезания заготовки;
карандаша;
зубила;
разделочного ножа;
наждачной бумаги;
одного деревянного бруска.

Первое, что делают опытные мастера, – это подготавливают деревянный брусок. Заготовка должна быть тщательно очищена от коры. Также нужно иметь представление о том, каким должен быть дизайн деревянного ножа. После того, как мастер определился с размерами и формой для будущего изделия, на поверхности бруска наносится чертеж.

Что делать дальше?

После того, как на бруске будет намечен контур ножа, следует по нему пройтись электролобзиком или пилой. Вырезанную из бруска заготовку нужно тщательно заточить. Совершенствуется форма ножа при помощи деревянного молотка и зубила. Используя эти инструменты, мастера придают изделию нужную заточку. При этом рекомендуется учитывать расположение волокон древесины, а предотвратить скалывание получится, если резать вдоль волокон.

Завершение работы

Полученный нож должен удобно лежать в руке. Финальный этап заключается в тщательной обработке поверхности изделия. Для этого используется наждачная бумага. Как утверждают опытные мастера, начинать шлифовальные работы следует с крупнозернистого наждака. А уже в самом конце древесина полируется наждачной бумагой с мелкими зернами.

О применении

Предназначение такого ножа одно – это приготовление пищи. Поэтому на поверхность данного изделия нежелательно наносить лакокрасочные вещества, так как это может отрицательно сказаться на вкусовых качествах еды. Во время жарки мяса нож будет постоянно контактировать с растительным маслом, которое со временем проникнет глубоко в древесные волокна. Поэтому использовать изделие желательно для приготовления одного блюда.

Для работы мастеру понадобится лист фанеры. Его нужно разделить на три части. На каждой из них наносятся чертежи деталей будущего ножа. На одном куске фанеры следует начертить форму всего изделия, а на двух остальных – форму только рукоятки.

При помощи электролобзика все три элемента аккуратно вырезаются. Полученные два трафарета с изображением рукоятки нужно приложить с двух сторон к первому трафарету – с изображением ножа. Затем, используя металлические штифты или другие крепежные приспособления, все три части соединяют друг с другом.

Полученное изделие можно в дальнейшем покрасить и покрыть лаком. Такой нож считается сувенирным. Использовать его можно в качестве украшения, а не кухонного прибора.

Подарочный вариант

Как утверждают опытные мастера, красивое и прочное деревянное изделие можно изготовить из липы, вишни и ясеня. Начинать нужно с эскиза. Мастер должен рассчитать, каких размеров будет лезвие, рукоятка, гарда и поперечина – один из важных элементов в конструкции охотничьего ножа, разделяющий режущую часть и ручку.

После того, как эскиз будет готов, из древесного массива при помощи циркулярной пилы вырезают заготовку. Форма изделию придается вручную. Для этой цели подойдет обычный или специальный нож. Второй вариант предпочтительнее, поскольку такой клинок представляет собой косое лезвие, которым очень удобно работать.

Центральную часть с тупого конца клинка нужно оснастить специальным отверстием. В него будет вставляться крепежный штифт. Используя эскиз, мастер изготавливает и гарду. Материалом для данного элемента станет отдельная дощечка.

Вырезается гарда при помощи электролобзика. В ней также просверливается отверстие для крепежного штифта. После этого гарду следует надеть на клинок. Для самой рукоятки охотничьего ножа подойдет дерево любой породы. Если мастер планирует изготовить рукоятку круглой формы, то для работы желательно воспользоваться токарным станком.

Как утверждают некоторые владельцы таких изделий, деревянный самодельный нож будет намного удобнее держать в руке, если его рукоять сделать плоской. После обработки на токарном станке или при помощи зубила, в рукоятке просверливается отверстие для крепежного штифта. Его диаметр должен соответствовать отверстию в самом клинке.

Теперь нож готов к сборке. На данном этапе мастера используют штифт и столярный клей. Когда он высохнет, изделие тщательно шлифуется при помощи наждачной бумаги. Такой нож будет выглядеть намного эффектнее, если его покрыть лаком.

Многие мастера на рукоятки своих изделий наносят красивые рисунки и вензеля. Кроме того, некоторые наклеивают на ручки кожаные аппликации. Для удобного ношения настоящие, изготовленные из стали, охотничьи ножи комплектуются чехлами. Этим можно воспользоваться и сшить подобное приспособление и для бутафорского изделия. Вложенный в чехол, деревянный нож будет смотреться, как настоящий.

fb.ru

Как сделать нож из дерева своими руками?

Как сделать нож из дерева? Конечно, мало кто задумывался над этим вопросом, ведь чаще всего они изготавливаются из металла или керамики.

Однако изделие из древесины тоже имеет право на существование, и у него имеется специальная функция.

Если Вам нужен сайт для сетевой структуры, то сперва изучите отзывы ВекРоста по ссылке.

Для чего нужны деревянные ножи?

Деревянные ножи могут использоваться для различных целей. Они могут выступать в качестве недорогого и хорошего столового прибора. В качестве походного атрибута изделие, сделанное из дерева, тоже может стать актуальным. Можно изготовить такой элемент для детского творчества. А при должном уровне обработки он может стать отличным подарком, который будет по душе истинным ценителям.

Другими словами, деревянные изделия могут служить как в качестве декоративного украшения, так и для своих первоначальных задач. Все зависит от того, какой тип ножа был выбран и какому уровню обработки он подлежит.

Современные умельцы делают деревянные изделия под заказ и при этом зарабатывают большие суммы. Ведь мало кто качественно владеет этим ремеслом. Ознакомившись с азами этого дела, можно получить не только увлекательное хобби, но и постоянный источник дохода в дальнейшем.

Существует огромная вариация стальных ножей, и каким бы это ни было удивительным, все они могут быть выточены из древесины. Стоит более подробно рассмотреть основные варианты данного изделия и ознакомиться с методом их создания.

Самые простые варианты можно даже попробовать изготовить самому. А также стоит рассмотреть, как сделать нож-керамбит из дерева. Этот вариант является одним из наиболее сложных при данном виде работ.

Создание ножа

Сделать нож из дерева — это довольно трудная задача, если сразу браться за более сложные модели и за твердые породы древесины. Однако начинающим можно попробовать более простые варианты. Обычный кухонный или штык-нож можно изготовить из фанеры.

Эскиз изделия.

Для работы стоит использовать фанеру средней толщины. Процесс создания крайне прост. На первом этапе нужно изготовить эскиз каждой отдельной детали. Вырезав деталь из бумаги, стоит приложить ее к фанере, после чего сделать каждый отдельный элемент.

Такая заготовка включает три элемента: лезвие и две части для рукоятки (круглый держатель и опорная пластина). После того как все три элемента вырезаны, их нужно поддать обработке.

Края элементов, которые предназначены для ручки, необходимо обработать наждачной бумагой или мелким напильником, чтобы скрыть все неровности. Лезвие обрабатывается, однако нижняя часть затачивается так, чтобы она была устой. Это придаст функциональность изделию.

В завершение требуется склеить все три элемента в единую конструкцию. Если есть желание, то можно украсить все изделие различными узорами. По этой же схеме можно сделать охотничий нож из дерева. Такое изделие достаточно просто изготовить, однако оно имеет не очень привлекательный вид.

Существует еще один вариант, который изготавливается из дешевых материалов, однако его конструкция значительно сложнее. Речь идет про нож-бабочку.

Для того чтобы его сделать, понадобятся палочки для мороженого. Бабочка представляет собой изделие, которое имеет лезвие. В закрытом состоянии оно прячется в ручках. Для того чтобы раскрыть устройство, нужно провернуть каждую ручку на 180°.

Как сделать складной нож из дерева? Все очень просто: понадобится 4 палочки для мороженого обычного размера, одна большая палочка, несколько зубочисток и клей. На большой палочке, в соответствии с планированным эскизом, нужно нанести чертеж лезвия и вырезать его.

Маленькие палочки можно не поддавать обработке, они идеально подходят для данной цели. На небольшом расстоянии друг от друга требуется склеить по две палочки, между которыми будут находиться зубочистки. Таким образом, получится две ручки и лезвие. Далее остается только соединить все три элемента, и нож готов.

Более сложное изделие

О том, как сделать охотничий нож или же столовый, все стало ясно. Однако говорилось о более простых материалах, которые не имели особо привлекательного внешнего вида. Для того чтобы изготовить действительно качественное и дорого изделие, стоит выбрать более сложный вариант ножа и прибегнуть к работе с другими сортами древесины.

Оптимальным вариантом, который совместит в себе множество положительных качеств, является керамбит из дерева. Изделие имеет изогнутую форму, как лезвия, так и ручки, держится обратным хватом. Выглядит такой предмет достаточно привлекательно (как из стали, так и дерева).

Изготовить такой нож в домашних условиях крайне трудно. Необходим целый набор инструментов. При наличии дома хорошей мастерской можно взяться за такой процесс и узнать, как сделать нож-керамбит.

Сразу стоит отметить, что изготовить такое изделие также можно из фанеры, однако керамбит из дерева будет более привлекательным и дорогостоящим.

Для начала необходимо подыскать кусок качественной древесины, который будет оптимально подходить по размеру. После этого вырезать заготовку, которая будет соответствовать примерным размерам элемента. На заготовке также изображается эскиз, чтобы иметь примерное представление о размерах поделки.

После, используя лезвие, стамеску, напильник, необходимо кропотливо и не торопясь придавать заготовке необходимую форму. Не стоит торопиться, ведь спешка чревата последствиями.

Изделие будет монолитной формы. После того как заготовка получила примерные очертания, необходимо переходить к выточке лезвия. Оно имеет зауженную книзу форму и множество зазоров. На ручке необходимо предусмотреть канавки для пальцев, чтобы готовый атрибут было удобно держать в руке.

Так как керамбит из дерева является изделием высокого качества, можно украсить его различными узорами. Их стоит первоначально вырезать при помощи лезвия, а далее выжечь.

Все изделие стоит вскрыть лаком. Вопрос о том, как сделать нож своими руками из дерева, полностью раскрыт.

lediznaet.ru

Как сделать деревянный нож

Инструкция

Нож можно изготовить, вырезав отдельные детали из листа фанеры средней толщины. Для этого предварительно из бумаги сделайте трафареты частей ножа: одна деталь для клинка и две детали для рукоятки. Затем приложите трафарет к фанере, обведите и вырежьте детали ножа. Для креплений сделайте маленькие отверстия в начале клинка и с обоих концов деталей рукоятки. Все детали скрепляются металлическими штифтами или любыми подручными материалами.

Еще один вариант изготовления ножа из дерева – нож-балисонг из деревянных палочек от мороженого. Балисонг – это нож-бабочка, складной нож с клинком, который скрывается в сложенном положении в рукояти, образованной двумя продольными половинками. При открывании эти половинки совершают оборот на 180° в противоположные от клинка направления, обнажая при этом клинок и образуя рукоять.

Понадобятся 4 тонкие палочки от мороженого, 1 широкая палочка от мороженого, несколько деревянных зубочисток для соединения деталей. Прежде всего сделайте чертеж ножа. Далее по чертежу обрежьте лишние части палочек от мороженого.

Затем просверлите в соответствующих местах на готовых деталях ножа дырочки примерно по 2мм – это отверстия для крепления рукоятки, соединения ее с лезвием и для защелки. После этого соберите нож, используя зубочистки.

Они должны неплотно входить в отверстия, поскольку потом будут укреплены клеем. Насаживаем маленькую палочку от мороженого на зубочистки. Это лезвие ножа, оно должно легко скользить. Далее соединяем все детали и заклеиваем зубочистки. Нож готов, можно приступать к играм.

Обратите внимание

Тем не менее, это далеко не единственный вариант. Вы можете встретить деревянный нож, ножи из особого вида пластика, керамические ножи. Однако это не относится к ножам деревянным или пластиковым. Между тем, можно приобрести такой нож из достаточно прочных пород дерева или специального пластика.

Источники:

Ножи бывают разными: кухонными охотничьими… А существуют ножи деревянные. Помните, в детстве мы играли такими? Вот и сегодня для ролевых игр в рыцарей и богатырей мальчишкам необходим целый арсенал колюще-режущего оружия. И конечно, безопаснее всего сделать мечи, ножи, сабли и пики из дерева. Правда, наши привередливые отпрыски требуют детального сходства таких орудий с их древними оригиналами.

Инструкция

Сделать деревянный нож может каждый, кто умеет держать в руках нож обыкновенный. Для изготовления красивого и прочного деревянного изделия вам понадобится твердая древесина: липа, вишня, ясень. Сделайте эскиз будущего ножа. Рассчитайте длину его лезвия, рукояти и гарды, поперечины, разделяющей лезвие и рукоять. Возьмите брусок нужной длины (длины лезвия) и циркулярной пилой вырежьте из него заготовку для лезвия. Придайте заготовке форму вручную. Это можно делать обычным ножом или ножом с косым лезвием для резьбы по дереву. Отшлифуйте лезвие наждачной шкуркой.

В центре тупого конца лезвия, там, где оно будет присоединяться к рукояти, высверлите отверстие для штифта крепления. Из дощечки нужной величины выпилите гарду по эскизу. Выполните в ней отверстие для крепления. Наденьте гарду на лезвие.

Рукоять ножа можно вырезать из любого дерева. Круглую лучше расточить на токарном станке. Можно сделать плоскую рукоять, чтобы удобнее было держать нож. Все зависит от вашего выбора. В центральной части рукояти высверлите отверстие под штифт крепления — такого же диаметра, как и отверстие в лезвии ножа.

Соберите нож при помощи клея и штифта. Дождитесь полного высыхания клея. Отшлифуйте готовую вещь. Залакируйте лезвие, украсьте рукоять рисунком, вензелем или аппликацией из кожи. Сшейте из кожи чехол для ножа. Конечно, такой способ изготовления ножа достаточно трудоемок и долог. Зато он получается почти настоящим.

Видео по теме

www.kakprosto.ru

Как сделать деревянный выкидной нож

Видеоролик демонстрирует, как сделать самодельный выкидной нож… из дерева.

Деревянный нож представляет собой замечательный образец столярной работы.

А вот из ещё каких неожиданных предметов делают ножи:

Видео: как сделать нож из костыля Видео: как сделать нож из стального троса Как сделать нож из ножниц?

Ещё больше по темам

Исследование
Будущее
История

Page 2

Видеоролик демонстрирует, как сделать самодельный выкидной нож… из дерева.

Деревянный нож представляет собой замечательный образец столярной работы.

А вот из ещё каких неожиданных предметов делают ножи:

Видео: как сделать нож из костыля Видео: как сделать нож из стального троса Как сделать нож из ножниц?

Ещё больше по темам

Исследование
Будущее
История

www.popmech.ru

Как сделать клинок Жало

Это изделие посвящается всем поклонникам «Властелина Колец» и «Хоббит, или Туда и обратно». По канону Бильбо Бэггинс обнаруживает в пещере троллей клинок, который способен светиться при приближении орков. Смелый хоббит нарекает его «Жалом». Прототип этого меча можно увидеть в фильме «Хоббит. Неожиданное путешествие».

Шаг 1: Инструменты и материалы

Материалы:

2×4 30 мм дощечка из МДФ в количестве 7-8 шт.
Клей для дерева
Шпатлевка для дерева
Картон
Наждачная бумага
Спрей: 1 баллончик с грунтовкой, 1 — коричневого цвета, 1 — серебряного оттенка
Черная акриловая краска
Ножницы
Скотч

Инструменты:

Принтер (можно обойтись без него, если у Вас хорошее зрение для определения контуров)
Ручная лучковая пила
Нож марки X-Acto
Стамеска
Карандаш
Паяльник
По возможности: Дремел или подобный инструмент

Шаг 2: Клинок и рукоятка

Распечатайте PDF-файл.

Вырежьте эскизы по контурам. Соберите бумажный меч. Склейте его и положите на дощечку. Обведите шаблон и при помощи ручной лучковой пилы вырежьте деревянный меч с рукояткой.

Нам потребуется 2 деревянной копии меча. Вырезаем еще 1.

При помощи специального клея соединяем половинки и кладем клинок под пресс из книг или чего-нибудь тяжелого.

Шаг 3: Эфес

Распечатываем другой PDF-файл.

Вырезаем все части эфеса.

Проделываем аналогичные действия из шага 1. На каждый элемент меча нужно по 2 деревянные копии. Получаем:
[list]
8 гард
4 удлиненные рукоятки
4 внутренние и 2 внешние головки
Перед склеивание всего меча обработайте края Дремелом. После пройдитесь наждачной бумагой.

Шаг 4: Рукоять и гарды

Приклеиваем все имеющиеся копии рукояток и гард.

Склеиваем 2 рукоятки.

Клеим сначала 3 гарды на основу клинка. Обрезаем 2 других гарды, чтобы они подошли ровно. Приклеиваем оставшиеся 3 с другой стороны.

Шаг 5: Головки

Склеиваем отдельно 4 внутренние и 2 внешние головки. Потом соединяем их.

Шаг 6: Форма

Этот шаг может оказаться довольно трудным.

Проходимся наждачной бумагой (начиная с зернистости 80 и переходя на 150, 220) по всему лезвию, чтобы получилась реалистичная форма.

Используем стамеску или наждачную бумагу с меньшей зернистостью. Помните, что 2 стороны лезвия должны отличаться по внешнему виду.

Аналогичным образом полируем рукоятку и головку.

Шаг 7: Соединение головки

Возможно, что придется подкорректировать проем в головке для более надежного соединения.

Приклеиваем головку и рукоятку, а в проемы заполняем шпатлевкой. Добавьте ее и в место, указанное на рисунке 2.

Шаг 8: Руны

Отступите с краев гарды 30 мм и стамеской начинайте делать углубления (около 30 мм) под синдаринские руны.

На картоне отметьте контуры рун и вырежьте их. В файле показывается их расположение.

Приклеиваем руны в углубления гарды.

Шаг 9: Письмена

Используя шаблон из шага 8 нанесите синдаринские письмена на лезвие клинка.

Берем паяльник и аккуратно обводим эльфийские буквы.

Будьте осторожны, так как паяльник быстро нагревается. Лучше сделать несколько заходов.

Шаг 10: Покраска

Наносим 2 грунтовых слоя, держа баллончик чуть подальше от изделия. Распыляем 1 слой серебряной краски.

Ждем пока клинок просохнет.

Обворачиваем гарду и рукоятку газетой или бумагой и заклеиваем ее полностью скотчем.

Используя шаблон из файла, намечаем контуры листочков прямо на скотч.

Ножом X-Acto вырезаем рисунки на рукоятке. Аккуратно удаляем остальной скотч, кроме того, что мы вырезали.

Наносим слой коричневой краски на рукоятку и гарду.

Шаг 11: Последняя деталь

Меленькой кисточкой заполняем буквенные углубления на лезвии черной краской.

Ждем, пока высохнут буквы, и покрываем лезвие серебряным слоем.

«Жало» готово!

Как сделать клинок Жало

4.4/5 — Оценок: 60

Как сделать нож своими руками. Поэтапный мастер класс с фото.

Часть первая – изготовление клинка для ножа

(Вторую часть мастер-класса можно почитать здесь)

Всем доброго времени суток. В данном мастер-классе я подробно расскажу как сделать простой рабочий нож.
В качестве материала для клинка было решено использовать подшипник, который сделан из стали ШХ15

Сталь при правильной термообработке выдает очень неплохие прочностные и режущие характеристики, однако её главным минусом является склонность к коррозии. Сначала нужно распилить подшипник с помощью болгарки

Получаются вот такие две половинки

Далее переходим к ковке. Для этого я собрал простенький горн из нескольких кирпичей, трубы и улитки для поддува

Кладем наши половинки в горн, включаем поддув и ждем пока они нагреются до необходимой температуры

Когда металл нагреется до ярко оранжевого цвета, в первую очередь его необходимо выпрямить

После выпрямления половинки подшипника на ней остается желобок

Продолжаем ковать, чтобы избавиться от него и получить ровную полосу

В итоге получаем вот такие поковки

Для того чтобы металл стал мягким и легче обрабатывался делается отжиг. Для этого поковки нагреваются до закалочной температуры (примерно 850 градусов)

и закапываются в угли, оставаясь остывать вместе с горном до полного остывания

На следующий день я достал из горна уже остывшие поковки.

Для этого ножа я не рисовал никаких эскизов, поэтому приблизительную форму будущего клинка я нарисовал сразу на поковке

После вытачивания желаемой формы клинка на гриндере

с помощью напильников я выравниваю плечики клинка

Далее делаются углубления в хвостовике клинка для лучшего сцепления с рукоятью. Получаем такую заготовку

Теперь необходимо разметить границы будущих спусков с помощью штангенциркуля и маркера

Закрепляем клинок в приспособлении для выведения спусков

и делаем черновые спуски

Чтобы клинок не повело при закалке необходимо оставить толщину клинка на месте режущей кромки не менее 1 мм.

Переходим к закалке, но для начала надо сделать несколько циклов нормализации для того, чтобы сталь приобрела мелкозернистую однородную структуру. Чтобы сделать нормализацию, нагреваем клинок до закалочной температуры и даем ему остыть на воздухе

Повторяем данную процедуру 3 раза. В качестве охлаждающей среды при закалке я использую отработанное масло. Чтобы скорость охлаждения была оптимальной масло нужно подогреть примерно до 60 градусов. Для этого нагреваем кусок арматуры

и погружаем его в масло

Чтобы перестраховаться от поводок клинка после закалки я использую тиски с двумя стальными пластинами

Теперь переходим непосредственно к самой закалке. Нагреваем клинок до температуры примерно 850 градусов и быстро погружаем его в масло

Подержав клинок несколько секунд в масле, я зажимаю его между стальными пластинами и жду пока он полностью остынет

Вытаскиваем и смотрим – нет ли поводок

Далее проверяем удалась ли закалка, для этого берем стеклянную бутылку и царапаем ее

Если клинок уверенно царапает стекло, значит закалка удалась, и его твердость более 60 единиц. Чтобы клинок не был хрупким и не рассыпался как стекло при первом же падении необходимо сделать отпуск. Для этого я использую обычную духовку. Выставляем температуру в духовке 180-200 градусов и кладем туда клинок на 1 час. Следующий этап изготовления ножа — чистовое снятие спусков. Закрепляем клинок в приспособлении и приступаем к работе

Сначала обрабатываем грубой лентой

Далее шлифуем спуски более мелкозернистыми лентами, заканчивая лентой Р600. Получаем вот такой готовый клинок

Теперь приступаем к изготовлению больстера. Отпиливаем заготовку от прутка квадратного сечения.

потом распиливаем ее пополам

и обтачиваем на гриндере до необходимого размера

Получаем вот такую заготовку

При помощи штангенциркуля делаем разметку

Далее с помощью керна и молотка намечаем места в которых надо просверлить отверстия

Зажимаем в тиски и сверлим

Берем пробойник, который я сделал специально для этого, и соединяем несколько отверстий, чтобы в них мог пролезть надфиль

Надфилем аккуратно растачиваем отверстие до нужного размера, постоянно проверяя, чтобы не сточить лишнее

Заготовка для больстера готова

Теперь надо ее надеть на клинок. Делаю я это следующим образом: зажимаю в тиски дубовый брусок и втыкаю в него клинок, потом надеваю больстер на сколько это возможно, далее надеваю сверху ещё один больстер, в котором проделано большое отверстие, чтобы он подходил ко всем клинкам, он нужен для того, чтобы принимать все удары на себя и наш больстер не повредился. Потом я надеваю сверху всего этого стальную трубу и набиваю больстер несильными ударами

Получаем такой результат

Творчество на военную тему. Как сделать кинжал и ножны на английском | Bilingual Child

В преддверии Дня защитника отечества хочу поделиться с вами идеей поделки на военную тему. Хочу рассказать вам как мы делали кинжал и ножны из картона.

На самом деле кинжал этот предназначался для игр в Маугли. Дело в том, что как-то на выходных Маргарита запоем пересмотрела все 4 серии русского мультфильма про Маугли. Я и сама с удовольствием освежила в памяти этот мультфильм. И, наверное, впервые за всю жизнь по-настоящему оценила его сюжет и мораль. Кстати, мне показалось странным , что ребенку понравился этот мультфильм.

Примечательно, что в детстве он мне не нравился. Он казался каким-то мрачным. Но вот Маргарита с большим интересом наблюдала жизнь джунглей и постигала их законы вместе с главным героем.

После просмотра, Маргарите захотелось, самой, побыть Маугли и ей срочно понадобился такой же кинжал, как Маугли носил на шее. Маме пришлось включить конструкторскую мысль (коей она, признаться, не очень богата), нарисовать эскизы и шаблоны и сделать ребенку кинжал.

В итоге вот что у нас получилось:

У нас были и ножны, и серебристое лезвие, и рукоятка и даже шнурок, чтобы вешать его на шею.

Я не могла не полюбопытствовать, а как же называются все эти атрибуты на английском. Привожу небольшой словарик по теме поделки сюда:

dagger -кинжал

blade — лезвие

handle — рукоятка

pommel — наконечник у рукоятки

crossguard — поперечина у рукоятки

scabbard — ножны

(Для увеличения нажмите на картинку)

Ну, а теперь по традиции поделюсь с вами пошаговыми фото поделки с комментариями на английском.

Для поделки «кинжал» на английском вам понадобится:

два листа картона — серебристый и золотистый (по-английски two sheets of construction paper — silver and gold)
шаблоны для поделки (по-английски templates for the craft)
карандаш, ножницы клей и скотч (по-английски a pencil, scissors and a tape)
шило и веревка или тесемка ( по-английски a sharp point and a string or lace)

Как делать? How to do?

Шаг 1.Возьмем наши два листа картона. Let’s take two sheets of constraction paper — a silver and a golden one.

Шаг 2. На серебристом листе с обратной стороны рисуем шаблон для лезвия. Лезвие у нас будет двусторонним, поэтому нам понадобится два шаблона.

On the other side of the silver paper we’ll draw the templates for the blade. The blade will have two sides, so we will need two identical templates.

Шаг 3. На золотистом листе с обратной стороны рисуем шаблон для рукоятки и поперечины рукоятки. Также в двух экземплярах. И шаблон ножен.

On the other side of the golden paper we’ll draw the templates for the handle and the crossguard. Two copies each as well. And the templates for the scabbard.

Шаг 4.Вырезаем все детали.

Let’s cut out the parts.

Шаг 5.Берем заготовку для ножен и загибаем ее края к центру.

Let’s take the scabbard template and fold its edges to the center.

Шаг 6. Склеиваем края скотчем.

Let’s fix the edges with the tape.

Шаг 7. Берем заготовку для рукоятки и поперечины и склеиваем одинаковые части между собой.

NB! Поперечину мы не проклеиваем до конца внизу. Туда мы будем вставлять наше лезвие.

Let’s take the handle and the crossguard templates and stick the identical parts togeter.

NB! We don’t glue the lower part of the crossguard — this is the place for the blade.

Шаг 8. Вставляем лезвие в поперечину и проклеиваем их вместе.

Let’s put the blade in the lower part of the crossguard and glue them all togeter.

Шаг 9. проделываем два отверстия в верней части ножен и вставляем туда веревку.

Finally, we need to make two holes in the upper part of the scabbard and put a string through them.

Наш кинжал готов!Our dagger is ready!

Вот такую поделку можно сделать с ребенком в преддверии военных праздников, а также если ваш ребенок интересуется холодным оружием, если захотелось поиграть в Маугли или в отважных пиратов!

Поделитесь в комментариях, какие поделки на военную тему делаете вы?

Тоже интересно:

Как сделать дамский кинжал — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Расскажу вам о том, как меня вштырило сделать себе изящный дамский кинжал, и как я его сделала. Оговорюсь сразу: я не ножедел, я швея. Просто периодически как вставит что-то не по профилю сделать — так прямо до трясуна, бросай все и немедленно делай. Эскиз нарисовала еще прошлой осенью, тогда же закупила комплектующие, но лампочка зажглась только месяц назад. Пришлось задвинуть в сторону большой и срочный заказ по шитью и со вздохом отдаться нетерпеливым тараканам в моей голове.

Пять дней работы и есть результат, а сам процесс под катом.

Конечно же, первым делом эскиз. Просмотрела добрую пару сотен кинжалов в поисках своей идеальной формы — не понравилось ничего. Почему-то для небольших кинжалов в большинстве случаев делают очень узкие рукояти и маленькие гарды. По мне — вот прям некрасиво, я видела свой очень вытянутой каплей, так и нарисовала. Конечная форма рукояти отличается от эскиза, это я изменила уже в процессе, ориентируясь на удобство в руке.

Что взяла. Всадной клинок, сталь D2, твердость 61. Гарда мельхиор, литье. Брусок акрилового композита с фольгой. Целый день потратила на полировку гарды, наждачка и дремель были мне в помощь. А то очень уж грубая штамповка. Отдельно после полировки не сделала кадр, но все равно можно сравнить с общим фото.

Ну-с, поехали. Пока муж на работе, можно похозяйничать в его балконной мастерской. О, дрель! Дрелью сделала всадное отверстие, криво-косо, хвостовик гуляет, но впоследствии будет намертво зафиксирован сквозным штырем и эпоксидкой.

Муж смотрел на мои забавы снисходительно, в процесс не вмешивался, но дал несколько полезных советов, до которых я бы сама не додумалась. Например, сделать в рукояти горлышко, чтобы утопить его в гарде, и снизить вероятность того, что клинок переломится у рукояти. Не знаю, в кого и с какой силой я должна тыкать, чтобы эту сталь переломить, но совет показался здравым. Сняла лишнее ножовкой, доработала напильником, вышла вот такая «бутылочка»:

Разметила и просверлила сквозное отверстие под штырь (это гвоздь? да ладно!..). Теперь можно присадить лезвие и гарду на холодную сварку, а все остальное щедро залить эпоксидкой и оставить на сутки.

Все застыло, сидит намертво, и теперь начинается утомительная работа по приданию формы акриловому бруску. Когда в руках не держишь ничего тяжелее иголки, день работы ножовкой и напильником немного расстраивает. Но акрил порадовал, с ним оказалось довольно легко и приятно работать, даже легче чем с древесиной (недавно пришлось крестовину для мобиля сваять). Но пылит, собака, ужасно. Грубая форма ножовкой:

Теперь напильники и надфили:

И два дня на полировку, день рукоять, день гарда. Наждачка 100-2500, какой-то подозрительный белый порошок, сильно смахивающий на зубной и разводящийся водой (это муж выделил), дремель с войлочными насадками. В довершение всего слой акрилового лака. Серьезно, я не знаю, можно ли так было. Просто я до кучи иногда рисую и в запасах худ.принадлежностей нашла лак. Ну и логика блондинки была проста: рукоять акрил — значит, и лак пусть будет акрил.

Как ложится в руку и еще пара фото.

Долго думала про заточку. Если делать двустороннюю, то это, конечно, будет холодняк-холодняк. А как еще говаривал незабвенный О.Б. — «я чту уголовный кодекс, это моя слабость». Можно сделать полуторку, но кинжал симметричен, будет некрасиво. В любом случае, под заточку потребуются ножны, а я пока морально не готова )) Хотя и кожи красивые в масть есть, и саму технологию понимаю. Пока оставила как есть, острие там само по себе ого-го, не дай бог напороться.

Ну и прошу профессионалов сильно не плеваться; для первого (и, думаю, последнего) раза, считаю, справилась )

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

Как сделать кинжал в домашних условиях

Нож – это обязательный инструмент, который нужен в любом хозяйстве. Правильно выбрать данное изделие, чтобы оно служило долго и эффективно, не очень просто. Однако у вас есть возможность изготовить ножи самодельные, которые не будут по качеству уступать магазинным. Рассмотрим же этот вопрос подробнее.

Преимущества самодельных ножей

Среди достоинств самодельных изделий можно выделить такие:

1. Свободный выбор типа ножа.

2. Использование подручных материалов, что делает себестоимость готового элемента ниже.

3. Возможность самостоятельного оформления ручки ножа.

4. Удовлетворение творческого потенциала.

В принципе, ножи самодельные, если вы соблюдали технику изготовления, практически не уступают по качеству промышленным изделиям. Естественно, все этапы производства в домашних условиях должны быть строго соблюдены. Также учтите, что на фабрике вместо людей практически все действия выполняются машинами. При самостоятельном изготовлении вам придется достаточно много поработать руками.

Разновидности изделий

Перед тем как смастерить ножи самодельные, необходимо определиться, для чего они вам понадобятся. Итак, можно выделить такие типы изделий:

Особенностью таких изделий является то, что на первый и второй тип требуется иметь разрешение, если, естественно, вы покупаете их в магазине. Также ножи самодельные различаются по форме и длине клинка, по материалу, использованному для изготовления. Процесс производства для всех одинаков. Иногда только имеются некоторые нюансы.

Как выбрать необходимые материалы?

Ножи самодельные соорудить не очень сложно. Однако это кропотливый труд, который требует немало терпения и времени. Перед началом работ вам нужно обязательно подобрать те материалы, которые вам пригодятся в процессе. Итак, вам следует приготовить:

1. Сталь, толщина которой достигает 2 мм и больше. Вместо нее может быть применен напильник или трос.

2. Дерево или другой материал, из которого может быть сделана рукоятка.

3. Лак (если все-таки была выбрана древесина).

4. Заклепки для фиксации рукоятки.

5. Наждачная бумага мелкофракционная.

Потребность в дополнительном материале, конечно, может возникнуть. Все зависит от того, какой тип изделия вы хотите изготовить.

Очень интересным является нож из троса. Например, у вас есть возможность получить очень оригинальную рукоятку из хвостовика. Однако самым сложным этапом считается сварка разрозненных проволочек, из которых, собственно, состоит трос. При этом данный процесс для новичка без опыта будет очень сложным. С первого раза сделать такое изделие вы не сможете.

Более предпочтительным является вариант кузнечной сварки. То есть трос нужно накалить, посыпать бурой, снова раскалить, а потом начинать ударять материал тяжелым молотом. Процедура трудна физически.

Какой инструмент понадобится?

Теперь подробнее поговорим о том, чем именно вы будете работать. Для того чтобы изготовить ножи самодельные, вам понадобится такой инструмент:

Тиски. Благодаря им вы сможете зафиксировать заготовку для дальнейшей полировки и заточки.
Ножницы по металлу или лобзик с соответствующим полотном.
Молоток (если вы будете использовать трос или напильник).
Газовая горелка или другое оборудование для осуществления закалки металла.
Дрель и сверло соответствующего размера. Это нужно, чтобы закрепить рукоять при помощи заклепки.
Точильный станок с разными насадками. Естественно, вы можете применить и наждачную бумагу, но она не будет столь эффективной, да и работа окажется трудоемкой.

А еще вам потребуются эскизы ножей, которые вы можете нарисовать самостоятельно. При этом особое внимание на все параметры обратите, если вы собираетесь соорудить боевое оружие. Кроме того, сейчас можно найти уже готовый чертеж, который будет соответствовать вашим требованиям.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед тем как сделать нож, нужно основательно подготовиться. Если чертеж и все необходимые материалы с инструментами есть, то можно начинать работу. Причем делать все вы можете в квартире или в гараже. Однако учтите, что работа шумная и пыльная.

Естественно, перед работой металл следует закалить. Итак, сам процесс изготовления состоит из таких этапов:

1. Вырезание заготовки. Ее длина составляет 20-25 см, а ширина – 2-3 мм. Для работы вам понадобятся тиски. Сначала на стали вырезается прямоугольник заданных размеров. Далее на нем рисуется контур будущего ножа.

2. Обработка заготовки на точильном станке. Причем работать необходимо именно с краями. В результате процедуры вы должны получить разделение будущего ножа на две части: рукоятку и лезвие.

3. Черновая обработка по плоскости. Естественно, для начала следует выбрать тип заточки. Она бывает клинковая (применяется при изготовлении охотничьих ножей) и бритвенная (для производства изделия хозяйственно-бытового назначения).

4. Как сделать нож, его заготовку, вы уже разобрались. Теперь приступим к изготовлению рукоятки. Для работы можно использовать дерево, оргстекло или другой материал, который можно легко обработать. Для начала его следует разметить и вырезать. Далее делается отверстие под заклепку. Теперь рукоятку можно обработать точильным станком, чтобы придать ей соответствующую форму.

5. При помощи наждачной бумаги изделие следует отшлифовать. Естественно, потребуется и полировка.

6. Заточка и шлифовка лезвия. Это действие производится при помощи станка и наждачной бумаги.

7. Завершающим этапом является полировка изделия. Для этого берется войлок и специальная паста.

Таким способом производятся боевые ножи и обычные хозяйственно-бытовые изделия.

Особенности изготовления изделия из напильника

Теперь необходимо рассмотреть процесс производства с использованием других материалов. Например, вы узнаете, как сделать нож из напильника. В принципе, этот процесс практически не отличается от уже приведенной здесь инструкции. Однако он имеет свои особенности.

Прежде всего, знайте, что нож из напильника получится достаточно прочным и качественным, если все правильно сделать. Например, необходимо обязательно закалить заготовку, чтобы она не поломалась и не раскрошилась.

Очень важно не забыть сделать отпуск металла. Таким образом, вы снимете внутреннее напряжение в заготовке, которое может привести к ее повреждению. Для того чтобы будущий нож был гладким и красивым, нужна также процедура травления. Предварительную заточку изделия можно производить при помощи станка. Но финишная обработка должна делаться обычным наждаком.

Как правильно закаливать заготовку?

Из чего сделать нож, вы уже знаете. Теперь следует рассмотреть последовательность проведения процедуры закалки. Итак, для начала требуется хорошенько прогреть заготовку при температуре 600-700 градусов. Время закаливания – 4-6 часов. Нагревать изделие вы можете в духовке, в печке или даже на газовой плите. Однако последний вариант требует сооружения особой конструкции над горелкой, при помощи которой будет сохраняться температура.

Остывать будущий нож должен вместе с духовкой. Периодически во время закаливания можете посыпать изделие солью. После остывания необходимо сделать отпуск металла. Эта процедура производится очень просто. Нужно поместить заготовку в духовку, прогретую до 200 градусов и оставить там на полтора часа. Остывать нож тоже должен там. После этого процесс закалки будет завершен.

Как видите, соорудить нож в домашних условиях не так уж и сложно.

Особенности травления

Для осуществления процедуры вам понадобится:

Заготовка ножа.
Емкость, в которую будет наливаться жидкость. При этом заготовка должна помещаться в этот сосуд.
Обычная столовая соль.
Лак для ногтей (цвет совершенно не имеет значения).
Средство, при помощи которого женщины снимают маникюр с ногтей. Оно потребуется для того, чтобы впоследствии обработать нож.
Зарядное устройство для мобильного телефона.

В принципе, все это можно найти дома. Так что процедура не будет трудной и продолжительной. Учтите, что сам процесс проходит достаточно бурно. Поэтому выбирайте глубокую тару.

Нужно отметить, что данная процедура обязательно проводится в том случае, если на ноже вы хотите получить красивый рисунок.

Особенности заточки готового изделия

Этот процесс очень важен и требует определенной сноровки. В противном случае вы просто можете испортить заготовку или поспособствовать ее поломке, появлению неровностей на лезвии. Черновую шлифовку следует делать при помощи станка. Это сэкономит ваше время. Однако не переусердствуйте.

Чистовая обработка должна производиться осторожно. Лучше всего для этого применить обычный точильный камень и всю процедуру проводить вручную. После заточки лезвие полируется специальной пастой и войлоком.

Полезные советы

Из чего сделать нож, мы рассмотрели. Но процедура имеет ряд нюансов, которые следует учитывать. Данные ниже советы помогут вам сделать качественное изделие, которое действительно будет использоваться.

1. Если на заготовке остались небольшие неровности или заусенцы, то обработайте ее надфилем.

2. Чтобы не пораниться во время установки рукоятки, следует обмотать лезвие изолентой.

3. Во время выбора материала постарайтесь обратить внимание на его ровность и наличие микротрещин. Это может сильно повлиять на качество будущего изделия.

4. Спуски лезвия нужно выводить очень осторожно.

5. Если для рукоятки вы решили выбрать дерево, то можно использовать обычную паркетную доску.

6. Работа по изготовлению данного изделия является достаточно шумной. Поэтому желательно проводить ее в гараже, а не в квартире. Кроме того, нужно обязательно надеть рабочую одежду.

Теперь вы знаете, как сделать хороший нож в домашних условиях. Удачи!

В повседневной жизни нож — незаменимый инструмент. Без него нельзя обойтись ни в одном хозяйстве. Представленные в продаже модели не всегда отвечают требованиям, предъявляемым к надежным и функциональным образцам. Чтобы получить клинок, в котором сочетаются наилучшие характеристики, изготовить его придется самостоятельно. В последнее время информация о том, как сделать нож своими руками, стала очень популярной.

Преимущества самодельных моделей

В продаже сейчас представлен огромный ассортимент ножей. В нем можно растеряться, но при определенных усилиях всегда можно найти готовую модель, подходящую для конкретных целей. Однако всегда есть шанс столкнуться с некачественно изготовленным клинком или неполным соответствием готовой модели ожиданиям.

При отсутствии в продаже нужной модели можно обратиться за помощью к кузнецу, который сделает клинок на заказ.

Но такая работа, выполняемая в соответствии с пожеланиями заказчика, стоит довольно дорого. Обычно в такой ситуации и приходит идея сделать нож своими руками от начала и до конца.

Если изготовить клинок самостоятельно, можно добиться ряда преимуществ:

выбрать тип ножа согласно собственным потребностям;
в одном изделии совместить все желаемые особенности и свойства;
в соответствии с предназначением и типом предстоящих работ выбрать наилучшую сталь для лезвия;
на основании рекомендаций по термообработке выбрать наилучший режим закалки и отпуска, который обеспечит требуемые соотношения прочности, твердости, упругости и пластичности клинка;
определиться с дизайном и изготовить рукоять согласно собственным представлениям о декоративных характеристиках будущего изделия;
избежать ошибок и недоработок, которые часто присутствуют в готовых изделиях и портят впечатление от работы покупным ножом.

Ассортимент в магазинах

Любое качественное изделие всегда стоит дорого. Кроме того, выбор действительно надежных и функциональных моделей не так широк, как хотелось бы. Чаще в продаже представлены модели, для которых не предъявляются повышенные требования к механическим характеристикам и функциональности. Эти довольно распространенные изделия часто:

не обладают достаточной прочностью, поэтому легко ломаются;
изготовлены из самой дешевой стали, поэтому не имеют необходимой твердости для резки жестких материалов, плохо держат заточку и быстро тупятся, что делает невозможным выполнение необходимых функций;
не отличаются высокой долговечностью ввиду низкокачественной сборки, которая не может стоить дороже использованных материалов.

Подобные часто встречаемые ножи обычно стоят недорого. Когда они приходят в негодность, их просто выбрасывают и заменяют новыми. Но такой подход нельзя назвать рациональным, ведь не всегда есть возможность зайти в магазин за новой покупкой. Часто нож используется туристами и охотниками вдали от цивилизации. Он должен не только блестяще справляться с возложенными на него обязанностями, но и быть достаточно надежным, чтобы не подвести своего владельца в ответственный момент.

Чтобы купить качественный клинок по приемлемой цене, нужно тщательно изучить рынок и все представленные на нем предложения. Обязательно нужно обладать минимальными техническими знаниями о ножевых сталях, их характеристиках и механических свойствах готового лезвия. Однако можно пойти и другим путем, применив эти знания на практике самостоятельно. Так многие и поступают, принимая решение изготовить нож самостоятельно.

Назначение и характеристики

Изготовлению любого ножа всегда предшествует выбор необходимого типа. От назначения и условий эксплуатации зависят не только характеристики будущего изделия, но и условия его изготовления.

Наиболее часто самостоятельно изготавливают ножи следующих типов:

Охотничьи — самые любимые среди мастеров клинки. В них есть возможность реализовать весь потенциал и знания создателя, ведь к изделиям этого типа предъявляются самые серьезные требования. Основное предназначение охотничьего ножа — разделка добычи, поэтому особое внимание уделяется высокой твердости лезвия и способности его долго держать заточку и не тупиться. Нельзя забывать и о соблюдении требуемой ударной вязкости, от которой зависит способность лезвия сопротивляться выкрашиванию при случайном ударе о кость животного. Отсутствие возможности сменить клинок в условиях охоты диктует необходимость поддержания высокой износостойкости.
Туристические — очень популярные среди любителей активного отдыха на природе. Условия их применения определяют основные задачи таких клинков: перерезание веток, строгание щепы, решение широкого круга мелких походных задач. На природе отсутствует возможность поправить лезвие или заточить, если оно затупилось, поэтому к стойкости режущей кромки предъявляются особые требования. Высокая твердость, необходимая для сохранения требуемой остроты, не должна быть причиной повышения хрупкости. Таким клинком нередко пользуются как заменителем топора. Поэтому и обух лезвия должен обладать значительной шириной и прочностью, чтобы выдерживать удары.
Ножи выживания — производная туристических ножей. Такие клинки комплектуются специальными приспособлениями для выживания в сложных условиях. Однако при производстве подобных изделий в погоне за максимальным количеством функций часто забывают об основном предназначении лезвия, уделяя качеству его изготовления меньше внимания. Необходимость дополнительной комплектации может заставить изготовителя уменьшить лезвие, снизить толщину обуха, что негативно скажется на эксплуатационных качествах изделия. Часто наилучшим решением оказывается выбор туристической модели, более приспособленной к особым условиям. Все прочие приспособления, присутствующие в ножах для выживания, лучше иметь отдельно и не интегрировать их в одно изделие.
Кухонные ножи — тоже популярные при самостоятельном изготовлении. Представленные в продаже модели с высококачественным лезвием обычно стоят очень дорого, поэтому изготавливать их своими руками выгодно с экономической точки зрения. К особым характеристикам лезвия предъявляются требования, аналогичные характеристикам охотничьих моделей. Клинок должен иметь высокую твердость, чтобы прекрасно держать заточку и легко резать любые продукты. Причем лезвие не должно выкрашиваться при соударении с костями и разделочной доской. Это требование особенно актуально, ведь сейчас довольно широко распространены твердые стеклянные разделочные доски.

Часто встречается заблуждение, при котором путают назначения походного и охотничьего ножа. Среди новичков в сфере туризма и охоты бытует мнение, что можно изготовить один универсальный клинок, который с одинаковым успехом будет справляться со всеми необходимыми задачами. Однако это далеко не так.

Туристические модели предназначены, прежде всего, для грубой работы. Для них тоже важна высокая твердость, но категорически недопустима хрупкость при работе на излом. Для охотничьих моделей твердость всегда на первом месте, ведь наиболее важная их характеристика — острота лезвия. Разделывать добычу туристическим ножом довольно проблематично ввиду относительно мягкого лезвия, а охотничий клинок можно просто сломать, если попытаться использовать его вместо походного.

Универсальный клинок для всех условий создать невозможно. Всегда приходится улучшать одни качества за счет снижения других характеристик. Если планируется решать широкий спектр задач, имеет смысл изготовить несколько ножей, каждый из которых будет выполнять свою функцию.

Этапы самостоятельного изготовления

Когда первый этап пройден и тип будущего ножа выбран, подготовительные работы еще не закончены. Перед тем, как приступать к изготовлению, нужно еще подобрать необходимые материалы. Самый главный элемент любого ножа — лезвие. С подбора необходимой для его изготовления стали начинается следующий этап.

Выбор стали

Тип ножа диктует условия эксплуатации. Согласно этим условиям и нужно выбирать ту сталь, которая будет максимально отвечать поставленным перед клинком задачам.

Важнейшими характеристиками клинка, которые следует учитывать при выборе марки стали, являются:

твердость, получаемая в результате термообработки по необходимому режиму;
ударная вязкость, отвечающая за сопротивляемость выкрашиванию и хрупкому разрушению;
коррозионная стойкость, необходимая для работы в особых условиях и при контакте с жидкостями;
износостойкость, требуемая в условиях повышенных нагрузок на лезвие.

Большую популярность в качестве материала для клинков заслужили булат и дамаск. Но для получения таких заготовок нужны знания и опыт профессионального кузнеца. Даже при умении пользоваться кузнечным оборудованием произвести их довольно сложно. Не каждый кузнец со стажем способен на это. Можно купить готовую заготовку, но она будет стоить достаточно дорого.

Чаще применяют более доступные легированные стали, работать с которыми значительно проще. В нашей стране для производства ножей чаще всего применяют следующие марки стали:

95Х18 — самая широко распространенная и популярная ножевая сталь, известная также под обозначением 9Х18. Главные преимущества этой марки — высокая коррозионная стойкость и непревзойденная прочность даже при такой высокой твердости, как 64 HRC. Если проводить термообработку до достижения значения 62 HRC, клинок будет практически полностью защищен от выкрашивания кромки при ударах.
50Х14МФ — распространенная нержавеющая сталь для производства режущего инструмента. Из нее часто изготавливают скальпели. Обеспечивает твердость лезвия до 58 HRC. Прекрасно держит заточку.
Х12МФ — сталь с хорошей ударной вязкостью, относится к штамповым. При этом может термообрабатываться до 62 HRC. Лезвие хорошо держит заточку, не подвержено хрупкому разрушению, но чрезвычайно чувствительно к коррозии. Ухаживать за клинком из этой стали необходимо тщательно.
ХВГ — инструментальная сталь, обладающая приемлемой твердостью при отличной ударной вязкости. Не ломается при серьезных ударных нагрузках.
50ХГА — сталь из разряда пружинных, поэтому хорошо подходит для суровых условий эксплуатации, но очень активно ржавеет.
40Х13 — тоже пружинная сталь, но нержавеющая. Встречается довольно часто. Однако в процессе эксплуатации возникают сложности ввиду низкой стойкости режущей кромки.

Другие марки используются реже, поскольку менее распространены или не обладают необходимыми характеристиками.

Порядок работ

Процесс самостоятельно изготовления ножа содержит большое количество этапов. Каждый из них заслуживает подробного описания, включающего все нюансы и советы опытных мастеров. Упрощенно все действия можно разделить на следующие операции:

Составление чертежа. Опираясь на предназначение изделия, необходимо тщательно проработать форму клинка и способ крепления рукояти. Многие удачные решения уже найдены, поэтому за основу можно взять понравившуюся модель.
Получение заготовки. Прошли те времена, когда заготовку для ножа приходилось перековывать из старой детали. Сейчас довольно просто купить отрезок проката выбранной стали нужной длины. Однако это не избавляет полностью от кузнечных работ. Наиболее хорошая структура материала получается только в процессе протяжки заготовки из сортового проката. Если возможность провести ковку отсутствует, можно приобрести заготовку в виде полосы, но ее механические характеристики будут несколько ниже.
Механическая обработка. Начальную обработку контуров будущего изделия удобнее всего выполнить на фрезерном станке. Наждачное точило использовать можно, но следует строго следить за нагревом стали. При выводе спусков будет очень сложно обойтись без фрезы. Если же ситуация безвыходная, можно произвести обработку и наждаком, но соблюсти геометрию будет очень сложно.
Термообработка. Процесс закалки и отпуска рекомендуется проводить в соответствии с рекомендациями справочников. При отсутствии оборудования и возможности контроля температуры допускается контролировать температуру по цветам каления, однако этот процесс требует помощи опытного мастера.
Изготовление оставшихся элементов ножа. На этом этапе необходимо выполнить рукоять, навершие и гарду, если она предусмотрена конструкцией.
Сборка и финальная обработка. Завершается процесс создания сборкой готового изделия, заточкой и полировкой.

При наличии опыта работы с металлом не так сложно изготавливать ножи своими руками в домашних условиях. Видео на эту тему, снятые опытными мастерами, всегда помогут разобраться с тонкостями всех этапов производства. С каждым новым изготовленным самостоятельно клинком уровень умения будет расти, что позволит создавать прекрасные образцы с высокими технологическими свойствами и декоративными характеристиками.

В современном хозяйстве нож используется для выполнения различных дел — начиная от готовки и заканчивая вырезанием различных фигурок. Что же делать, если все покупные ножи не удовлетворяют требованиям и не соответствуют заявленным характеристиками? В таком случае придётся сделать нож своими руками.

Преимущества ручной работы

В продаже можно встретить разнообразные модели ножей, которые отличаются ценой, качеством и формой. Увидев такой выбор, можно просто растеряться. Найти подходящую модель можно, но, как правило, она не будет удовлетворять все требования и ожидания покупателя. Если нужная модель не была найдена, а делать нож своими руками нет желания, то всегда можно обратиться к кузнецу. Стоит помнить, что ручная работа такого специалиста очень дорогостоящая. Изготовление ножа своими руками от начала и до конца не только выгодное, но и увлекательное занятие.

Чего можно добиться, делая клинок своими силами:

Подобрать тип и красивую форму по своему желанию, даже в форме ключа.
В одном инструменте реализовать все свои требования по свойствам и характеристикам.
Выбрать наиболее подходящее железо.
При помощи термообработки, а именно отпуска и закалки, добиться нужного соотношения упругости и твердости.
Выбрать дизайн, который будет радовать продолжительное время.
Не допустить ошибок, присутствующих в покупных изделиях, из-за которых может испортиться все впечатление от работы.

Как видно, изготовление ножа своими силами — наиболее подходящее решение. В своей работе можно реализовать любые идеи, начиная от подбора материала для рукоятки, заканчивая типом стали, формой и морилкой, которой будет покрыта рукоятка.

Ассортимент в магазинах

Что же можно найти в магазинах? Среди всех готовых изделий, действительно, можно найти стоящую модель. Но качество всегда стоит больших денег. В представленном недорогом ассортименте будут ножи, к которым не предъявлялись высокие технические требования.

Чаще всего можно встретить клинок:

С недостаточной прочностью и эластичностью, вследствие чего нож ломается от малейшего изгиба.
Изготовленный из самой дешевой стали, которая меньше всего подходит для такого изделия. Эта сталь не обладает достаточной твердостью и не сможет нормально обрабатывать твердые материалы, из-за чего ножик быстро будет затупляться.
Низкое качество сборки тоже сыграет свою роль. Недорогой нож не будет долговечным и начнет разваливаться при малейшем повреждении.

Такие ножи можно встретить практически в любом магазине, причем стоят они недорого. Но они очень быстро выходят из строя, затем их просто выбрасывают и заменяют новым. Это не очень рационально, так как чаще всего этим инструментом пользуются в походе или на рыбалке, а некачественный нож может легко подвести владельца в самый неподходящий момент.

Чтобы правильно подобрать и купить нож, необходимо обладать минимальными знаниями в области материалов, а именно ориентироваться в характеристиках стали и механических свойствах готового клинка. Также очень важно изучить рынок.

Назначение и виды ножей

Перед изготовлением необходимо понять, для чего нужен нож. Исходя из этого следует составить список желаемых характеристик и параметров, которые предъявляются к готовому изделию.

Существуют такие виды ножей:

Охотничьи — наиболее любимые и часто изготавливаемые домашними мастерами клинки. К ним предъявляются наиболее высокие требования, так как эти клинки предназначаются для разделки добычи. Именно поэтому необходимо подобрать сталь, которая не будет затупляться. Важно учесть параметр хрупкости, чтобы лезвие не раскрошилось из-за неожиданного удара о кость. Не стоит забывать и об износостойкости, так как на охоте нет возможности сменить клинок.
Туристические — их чаще всего приобретают люди, любящие активный отдых. Цель этого клинка — перерезать ветки и строгать щепу для костра. На природе не будет возможности заточить лезвие, поэтому очень важно подобрать сталь с оптимальными параметрами. Стоит помнить про соблюдение баланса между твердостью и хрупкостью. Клинок не должен ломаться из-за случайного падения на твердую поверхность. Очень часто такие кинжалы применяются вместо топора, поэтому их необходимо делать максимально широкими и прочными.
Для выживания — тактические изделия, от которых может зависеть жизнь человека. Они изготавливаются со специальными приспособлениями, чтобы помочь выжить в сложных ситуациях. Нередко в погоне за дополнительными возможностями забывают об истинном предназначении клинка, что нередко приводит к выбору изделия из неподходящей стали и низкого качества.
Кухонные ножи — также довольно популярные среди домашних мастеров. Стоит качественное изделие с хорошим лезвием очень дорого. Кухонный нож сделать своими руками в домашних условиях не так сложно, но требования необходимо соблюдать те же, что и в охотничьих моделях. Лезвие также не должно крошиться о кости и быть гибким, чтобы снимать филе.

Новички часто заблуждаются и думают, что походные и охотничьи ножи идентичны. Невозможно сделать универсальный клинок, который будет с равным успехом справляться со всеми целями. Туристические ножи необходимы для грубой работы: рубка веток и хвороста. Разделать ими тушу будет очень сложно. Охотничий нож очень острый и твердый, но его можно сломать, если использовать в роли походного.

Особенности изготовления

В первую очередь необходимо определиться с типом клинка. От этого будет зависеть его специфика, характеристики и предназначение. Когда тип необходимого лезвия определен, можно заняться выбором стали для изготовления.

Выбор стали

Сталь для изготовления нужно выбирать с умом, ведь тип лезвия будет показывать максимальные характеристики только в одном направлении. В выборе стали необходимо учитывать следующие требования:

Твердость, от которой будет зависеть частота заточки.
Хрупкость. Этот показатель решает — раскрошиться ли лезвие от удара о кость или из-за падения.
Коррозия. Важно учитывать и то, что походные клинки будут находиться не в очень благоприятных условиях. Из-за влаги изделие может быстро покрыться ржавчиной.
Износостойкость на лезвие.

Чтобы сделать самодельный нож, мастерами используется булат или дамаск. Но с данными материалами очень сложно работать. Для них недостаточно иметь кузнечное оборудование в виде наковальни и молота. Необходимо знать специфику и характеристики материалов. Даже кузнец со стажем не всегда сможет качественно выполнить работу, применяя дамаск. Можно прибегнуть к готовой заготовке, но она обойдется очень дорого.

Поэтому для первой и последующих работ лучше использовать легированную сталь. С ней работать намного проще. Виды легированной стали, которые чаще всего применяются для лезвия:

95Х18 — наиболее распространенная сталь. Она обладает отличными антикоррозионными параметрами и высокой твердостью. Если правильно термически обработать изделие, то оно будет практически полностью защищено от выкрашивания из-за ударов.
50Х14МФ — нержавеющая сталь, из которой делают скальпели. Достаточно долго держит заточку при должном обращении.
Х12МФ — эта сталь тоже хорошо держит заточку и форму. Но стоит помнить, что этот материал сильно подвержен коррозии, из-за чего его реже применяют для походных и туристических изделий.
ХВГ — сталь, которая замечательно держит удар и не крошится из-за падения. Не сильно ржавеет.
50ХГА — отлично подойдет для изделий в сфере выживания, но требует должного ухода из-за коррозии.
40Х13 — часто применяется для изготовления клинков, но стоит помнить, что эта сталь очень плохо держит заточку.

Существует еще очень много марок сталей, из которых можно изготовить лезвие. Но они слабо распространены ввиду своих неподходящих показателей.

Этапы работы

Существует много особенностей в изготовлении ножа. Стоит внимательно отнестись к работе, так как исправить ошибки иногда не представляется возможным. Каждый этап важен и должен соблюдаться профессионалами:

Чертеж изделия. Очень важно правильно начертить прототип готового изделия, опираясь на необходимые характеристики и требования. Тут стоит учитывать специфику и предназначение ножа. Если фантазии или знаний не хватает, то можно воспользоваться готовыми чертежами. Они ничем не хуже, в них уже учтены все ошибки.
В современном мире не нужно перековывать старую сталь, чтобы получить заготовку для будущего ножа. Можно купить в металлопрокате готовый отрез, но наилучшие свойства можно получить только при вытягивании стали на наковальне. У обычного отреза без ковки характеристики будут немного ниже.
Для механической обработки понадобится фреза, чтобы наиболее точно соблюдать контуры клинка. Также можно использовать и точило, но нельзя перегревать сталь, от этого характеристики ухудшаются. В крайнем случае можно использовать подручный инструмент в виде болгарки или наждака, но работать с ним сложно, а соблюсти геометрию изделия практически нереально.
Термообработка — самый ответственный этап. Тут лучше всего применять справочники, где можно найти рекомендации по закалке и отпуску. Если терморегуляторов нет, то можно ориентироваться по цвету, но это требует некоторого мастерства и сноровки.
Рукоять. Важно соблюсти эргономику рукояти, чтобы работать ножом было максимально удобно. Рукоять можно покрывать морилкой или лаком, чтобы защитить от внешнего воздействия.
Финальная сборка. Необходимо насадить лезвия на рукоять и выровнять нож, чтобы лезвие не перекосило в сторону. Далее он точится и полируется по желанию. Изготовление ножен для ножа своими руками — трудоемкий процесс, чехол лучше заказать.

Если опыт работы с металлом уже есть, то изготовить нормальный нож не составит труда. Каждое последующее изделие будет все лучше. Не стоит расстраиваться, если первый нож не удался. Лучше учесть все ошибки и попытаться сделать его снова. Но стоит помнить, что нож с большим лезвием считается настоящим холодным оружием. Поэтому предварительно важно разобраться, какое изделие будет законным.

Как сделать кинжал

Вот нож, который мы делаем в этом уроке

Шаг первый Выбор стали

Существует много различных типов сталей, и различия связаны с несколькими базовыми вариациями добавок. Самая важная часть определения стали — это то, сколько углерода было добавлено в железо, чтобы сделать его определенной маркой стали. Добавление углерода делает его намного сложнее, и чем больше углерода вы добавите, тем тверже будет сталь.Но есть момент, когда сталь настолько твердая, что становится хрупкой. И нам не нужен хрупкий нож.

Итак, вот несколько простых рекомендаций по выбору стали:

Если вы покупаете сталь, вы можете выбрать что-нибудь из средне- и высокоуглеродистой стали. Обычные стали для изготовления ножей включают сталь 01, сталь W2, сталь L6 или сталь D2. У меня есть больше информации об этих сталях здесь, а также есть ссылки на хорошую сталь для ножей, которую вы можете купить через Amazon.com.

На картинке слева показаны две части 01 Steel, которые я купил на amazon.com. Они имеют ширину два дюйма, длину восемнадцать дюймов, толщину одного стержня составляет 1/8 дюйма, а другого — 3/16 дюйма.

Часть, которую мы используем для этого кинжала, имеет толщину 1/8 дюйма и ширину 1 дюйм. Нож будет 8 1/2 дюймов в длину.

Шаг второй Создание ножа

Прежде чем приступить к изготовлению ножа, вы должны знать, что вы собираетесь делать! Это означает, что нужно нарисовать его на бумаге и выяснить размер, ручку, форму, валики, булавки, рикассо, размер хвостовика и многое другое.Все это нужно решить заранее. Затем вы рисуете себе на листе бумаги выкройку в точном размере всего ножа

Вот выкройка, которую я нарисовал для этого ножа. Это pdf-файл, и вы можете скачать и распечатать его, если хотите сделать такой же нож.

Выкройка кинжала

Я отрезал кусок стали нужной длины.

Теперь вырежьте этот бумажный шаблон и вырежьте ножом. Затем приклейте его к стальному листу.

Затем используйте ножовку, чтобы сделать грубый вырез по форме ножа.Цель здесь — отрезать как можно больше лишнего металла. Сделайте это примерно по форме ножа.

Затем используйте различные инструменты, чтобы придать ножу окончательную форму. Хорошо работают пилки, ленточная шлифовальная машина, малая ленточная шлифовальная машина, ювелирная пила. На этом изображении я использую ленточную шлифовальную машину.

Как только я подхожу к окончательной форме, я перехожу к файлам.Таким образом, у вас будет хороший контроль над получением именно той формы, которую вы хотите.

Теперь пора скосить лезвие. На этом рисунке показано начало снятия фаски. Вам нужно приблизить обе стороны к середине. И вы переверните его и сделайте эти два края тоже.

На этом рисунке показано, как это сделать.Вы устанавливаете лезвие на край стола и подпиливаете его. Всегда подавайте только в прямом направлении.

Вы хотите подвести каждую фаску к центральной линии кинжала. Просто продолжайте менять положение зажатого ножа и файла.

Это изображение дает вам хорошее представление о том, как идет снятие фаски. Скосы почти на средней линии, так что немного больше.Вся эта часть изготовления кинжала займет у вас несколько часов тщательной обработки.

Хорошо, продолжим изготовление кинжала

Посмотрите видеоинструкцию о том, как сделать этот кинжал

Чудо изготовления ножей

Мастер-кузнец Уэйн Годдард — икона в области изготовления ножей.Будучи мастером, учителем и писателем, Годдард не менее усердно работает над обучением навыкам изготовления ножей, чем над их приобретением. Его участие в журнале BLADE Magazine принесло новую и интересную информацию, советы и уловки тысячам потенциальных производителей ножей. Другие популярные игры от Годдарда: The Wonder of Knifemaking (2000) и Knife Shop за 50 долларов (2001 и 2006).

Основы изготовления ножей: от необработанной стали до готового ножа-заглушки

Изучите ремесло изготовления ножей.205 цветных изображений и пошаговых инструкций охватывают все этапы строительства, от выбора стали до ковки лезвия, сборки ручки и изготовления держателя.

Вам нравится создавать проекты и заниматься различными хобби?

Подпишитесь на мою бесплатную рассылку новостей.Я регулярно сообщаю вам новости о хобби и проектах, которые вы можете реализовать. это совершенно бесплатно, и я никому не передаю вашу электронную почту.

Как вырезать небольшой декоративный кинжал

Этот проект не так уж и сложен, и я дам вам все необходимые инструкции и шаблоны, которые вы можете распечатать, в качестве руководства для вырезания своих декоративных ножей. Если вы всегда хотели попробовать небольшую резьбу по дереву, это идеальный способ начать, потому что это легко и хорошо выглядит.

Некоторые примечания перед запуском

Этот проект предполагает использование какого-либо ножа или лезвия для резьбы по дереву. Следовательно, это не для маленьких детей. Любой ребенок или молодой взрослый должен заниматься этим проектом только с разрешения и под присмотром взрослых. Пожалуйста будь осторожен! В этом уроке я также использую ручную дрель, и это может сделать только взрослый.

Видео: У меня также есть видеоурок по этому проекту здесь: Видео о том, как вырезать орнаментальный кинжал

Что необходимо для этого проекта:

Древесина: Для этого проекта вам понадобится всего несколько небольших кусочков дерева (для каждого ножа нужно три части и еще две части, если вы хотите сделать ножны кинжала).А порода дерева, которую я рекомендую, — Сосна. Это достаточно прочное дерево, и для вырезания деталей потребуется некоторое время и усилия, но оно достаточно прочное, чтобы прослужить долгое время. Вы также можете использовать бальзовое дерево, которое очень легко вырезать и которое очень легкое. Но конечный продукт будет немного хрупким. Если вы никогда раньше ничего не вырезали, возможно, вы захотите начать с бальзового дерева только потому, что его будет легко вырезать, и это даст вам отличный первый опыт.

Инструменты и аксессуары для этого проекта

Для этого проекта я использую следующие предметы:

Несколько кусков пробкового дерева
Линейка
Наждачная бумага
Нож для резки с
Кисти для рисования готового кинжала
столярный клей, белый клей тоже отлично работает
Электрическая ручная дрель — опция
Краски — любые цвета; Я использую желтый, золотой и серебряный
A Тиски для удержания деталей и сверла
Набор инструментов для резьбы по дереву — совершенно необязательный, но я рекомендую вам купить их, если вы хотите вырезать!

У меня есть одностраничный шаблон, который вы можете распечатать и использовать.Он дает вам размеры и формы трех разных кинжалов, которые вы можете сделать. И он включает в себя лезвия, ручки и защиту для рук. Шаблон для резьбы по декоративному кинжалу Это необязательно, и вы можете сделать свой собственный кинжал, просто следуя моему руководству и просмотрев мое видео.

Чтобы сделать этот кинжал, вам понадобятся пять небольших кусков дерева. Три части составляют кинжал, а две части предназначены для дополнительных ножен.

Вот различные размеры, используемые для трех разных размеров кинжала:

Самый большой кинжал
- Ручка: круглый дюбель длиной 3 дюйма и толщиной 5/16
- Квадратная защита руки 2 1/4 длины x квадрат 1/2 дюйма
- Лезвие: длина 5 дюймов, ширина 1 дюйм и толщина 1/4 дюйма
Средний кинжал
- Ручка: круглый дюбель длиной 1 1/2 x толщиной 1/4
- Квадратный щиток для руки: 1 1/8 длины на 1/4
- Лезвие: длина 2 1/2, ширина 3/4 и толщина 3/8
Самый маленький кинжал
- Ручка: длинный дюбель 1 дюйм, очень тонкий, я отшлифовал его тоньше примерно до 1/8 дюйма
- Квадрат для защиты руки: квадрат 1/8 дюйма на 3/4 дюйма в длину
- Лезвие: длина 1 1/2 дюйма, ширина 1/4 дюйма, толщина 1/8 дюйма

Обратите внимание на все эти размеры. Вы можете использовать более крупные куски дерева и просто вырезать их по размеру!

На этом рисунке показаны три деревянных части кинжала и их сборка.Обратите внимание на пунктирные линии. Они представляют собой часть рукоятки, которая протыкает рукоятку и входит в лезвие. Таким образом, вы просверлите небольшое отверстие в наконечнике (B) и в лезвии (C).

Так собирается кинжал, и все, что вам нужно — это немного клея. Не собирайте его, пока не вырежете. Сначала вы должны вырезать все три части, затем собрать и склеить их.

Если вы сначала соберете их, а затем попытаетесь вырезать, давление ваших рук или лезвия может сломать сборку.

Давайте продолжим этот урок и сделаем кинжал

Инструменты для резьбы Power Grip, 7 предметов

Идеальные «заполнители зазоров» между ручными ручками и полноразмерными резцами
Набор из 7 предметов включает — 3 мм (1/8 дюйма) канавку № 9, косое и прямое долото 7,5 мм (5/16 дюйма),
6 мм (1/4 «) канавка # 8, 4.Инструмент для V-образной отрезки 5 мм (3/16 дюйма), канавки 9 мм (3/8 дюйма) № 5 и № 3
Ручки 4-1 / 2 «
Лезвия из многослойной стали 1-1 / 4 дюйма

Резьба по дереву фантастических и легендарных фигурок: выкройки и инструкции для драконов, волшебников и других существ из мифа

Вырезание горгулий, гротесков и других мифических существ: история, знания и 12 художественных узоров

Ковка кинжала — Кузница Дыхания Дракона — Кузнец на заказ

Мэтью Паркинсон

Скачать Учебное пособие

Шаги по изготовлению кинжала с самообслуживанием

1) нарисуйте конус

2) профильное полотно

3) поковка со скосом

4) отрезать

5) форма рукоятки

6) шлифовать, полировать и термообработать.

Шаги по ковке кинжала с рукоятью

1) нарисуйте точку на баре

2) профиль профиля лезвия

3) фаска

4) установить в хвостовике

5) выковной хвостовик

6) шлифовка / полировка и термообработка.

7) изготовить и собрать ручку

(шаги третий и четвертый можно поменять местами.)

Методы конструкции ручки

Полный тан

Этот тип ножа имеет хвостовик, равный полной ширине и длине рукоятки.Болстеры — обычное дело, но гвардии и навершие — нет. Рукоятка состоит из двух пластин, приклеенных к хвостовику. К этой категории также относятся ножи с ручным управлением. Это прочная ручка, но она подвержена повреждениям от влаги.

Частичный тан

Нож этого типа имеет хвостовик, который частично проходит через рукоять и прикрепляется булавками или приклеивается на место. Гвардии и валики обычны, но навершие — нет. Этот стиль почти всегда используется с рогами для коронок. Это надежный и стабильный метод, но в некоторых конструкциях нож может быть плохо сбалансирован.

Через тангаж

В этом стиле используется хвостовик, проходящий по всей длине рукоятки. Гвардейские валики и навершия обычны. Конец хвостовика прикрепляется к этому стилю путем зачистки, ввинчивания в навершие, декоративной гайки или, в некоторых случаях, с помощью булавки. При правильном проектировании это очень сильный метод строительства. Даже большинство западных мечей используют этот стиль конструкции.

Работа со средне- и высокоуглеродистыми сталями

При изготовлении ножа необходима высокоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь.Этот вид сплава также называют «пружинной сталью» или «инструментальной сталью». При работе с этими сталями, чем выше содержание углерода и чем выше содержание легирующих элементов, тем более чувствительной будет сталь к правильному диапазону температур. Некоторые из этих сплавов могут быть красными (температурный диапазон, в котором сталь слишком тяжелая для обработки) или красными короткими (температурный диапазон, в котором сталь склонна к растрескиванию или крошению). Обычно эти проблемы чаще встречаются в высоколегированных сталях. Простые высокоуглеродистые стали, как правило, меньше сталкиваются с этими проблемами, но при выдержке при высоких температурах развиваются большие размеры зерна.Большой размер зерна ослабляет сталь и ухудшает режущую способность готового ножа.

Чтобы избежать повреждения стали, с которой вы работаете, нужно знать, какой сплав вы используете. Поищите этот сплав в Интернете или в одном из многочисленных справочников. Узнайте, к чему этот сплав склонен (красный короткий или красный твердый), и каковы диапазоны закалки и отпуска (эта информация понадобится вам позже). С любым из этих сплавов следует сделать несколько вещей. Во-первых, не замачивайте сталь в кузнице.Во-вторых, не нагревайте сталь до более высокой температуры, чем это необходимо для обработки. И в-третьих, по мере приближения к окончательной форме работайте при все более низких температурах. Наконец, нормализуйте сталь перед чистовой обработкой ножа (шлифовка опилки и т. Для нормализации нагрейте сталь до критической температуры. Эту температуру можно найти, используя магнит, чтобы найти точку Кюри (точка, при которой нагретая сталь становится немагнитной). Критическая температура на несколько сотен градусов выше точки Кюри. Нагрейте до критической температуры и дайте остыть на неподвижном воздухе примерно до 400 градусов F.Сделайте это трижды или циклически. Это уменьшит размер зерна, разрушит любые карбиды, которые могли образоваться, и смягчит сталь, что облегчит шлифование / опиливание.

В США стальные сплавы классифицируются по двум основным системам. Первая — это числовая система (SAE, AISI). В этой системе есть 4 или 5 цифр, которые определяют сплав. Первые два определяют содержание сплава, а последние два или три — содержание углерода. Это так называемые точки. 100 баллов равняются 1 мас.% Углерода.Сталь 1050 будет простой углеродистой сталью (10 = простая углеродистая сталь) с содержанием углерода 0,50%. Минимальное содержание углерода для изготовления хорошего ножа составляет около 40 баллов (0,40%), а максимальное — около 1%.

Вторая система классификации — это буквенная система нумерации инструментальных сталей. Это специальные сплавы, которые были разработаны с определенной целью. В одном наборе сталей (например, серии О) может происходить полное изменение сплавов с аналогичными выловленными свойствами. Некоторые из наиболее распространенных сталей в этой системе — это O1, W1, W2, L6, S7 и D2.Из большинства этих сталей можно изготавливать очень хорошие ножи, но с некоторыми очень сложно работать.

Основная металлургия

Понимание того, что происходит со сталью во время термообработки, позволяет мастеру по лезвиям знать, когда безопасно «что-то сойти с рук», а когда нет. Это также позволяет мастеру по лезвиям находить решения проблем, которые время от времени возникают при работе с новой сталью. Сталь определяется как железо, легированное углеродом. Все современные стали имеют сплавы, отличные от углерода, но все стали должны содержать углерод, чтобы быть сталью.

Определение терминов:

Твердость — это мера сопротивления материала деформации. Для сталей это измеряется по шкале С Роквелла.
Прокаливаемость — это мера способности стали достигать твердости. Абсолютная твердость (на поверхности) и по глубине затвердевания (твердость в центре).
Вязкость — это мера способности стали выдерживать нагрузку (устойчивость к ударам, гибкость, деформация и т. Д.).

Каждый различный легирующий металл изменяет свойства стали.На что способен каждый сплав и на то, что разные сплавы вместе — это целая жизнь изучения. Поэтому я не буду вдаваться в подробности, кроме как сказать, что большинство сплавов используются для изменения качества стали (т.е. более мелкое зерно, более высокая прокаливаемость и т. Д.).

Сталь — это кристаллический материал, который может образовывать несколько различных структур внутри кристаллической матрицы. Первая структура — это феррит, который представляет собой чистые кристаллы железа в стали с цементитом (карбидом железа), связывающим подавляющее большинство углерода.Феррит представляет собой объемно-центрированный куб из 9 атомов (8 атомов железа по углам и один атом железа в центре), в котором металлические сплавы, такие как никель, могут заменять один или несколько атомов железа. Когда сталь нагревается выше ее «критической» температуры, образуется структура, называемая аустенитом. Это гранецентрированный куб из 14 атомов железа (опять же, металлические сплавы могут заменять атомы железа в структуре), который может удерживать до 2% углерода по весу между атомами железа. По большей части аустенит присутствует только при температурах выше температуры аустенизации (начиная с 1375 ° F).При закалке аустенит становится мартенситом, который представляет собой закаленную сталь. Мартенсит образуется, когда аустенит «замораживается» при закалке, и имеет структуру объемноцентрированного тетрагонального.

Целью термической обработки для кузнецов является освобождение углерода от карбидов и доведение его до раствора с железом (аустенитом), а затем закалка для превращения углерода в раствор. На практике это 3 основных этапа: нормализация, закалка и отпуск. Целью нормализации является разрушение карбидов, уменьшение размера зерна и быстрое образование аустенита.Это позволит сократить время выдержки при температуре во время закалки и более мелкозернистый мартенсит после закалки. Нормализация определяется как нагрев до верхней точки превращения (около 1400-1500 ° F) и медленное охлаждение до нижней точки превращения (около 900 ° F). Несколько циклов нормализации могут иметь большие преимущества (это также называется термоциклированием).

Этап закалки состоит из нагрева до температуры выше верхней точки превращения и охлаждения в течение заданного времени (закалка).Время между нагревом и охлаждением определяется сплавом (скоростью закалки). Эту скорость можно найти на графике TTT (преобразование времени-температуры). На графике ТТТ кривая упрочнения будет выглядеть как нос. Пока сталь остынет ниже кончика носа в течение отведенного времени, она затвердеет. На диаграмме TTT также показаны точные верхняя и нижняя точки трансформации, а также точки аустенизации и точка Кюри (точка, в которой сталь становится немагнитной).После закалки сталь в основном будет мартенситной с остаточными карбидами, а в случае высоколегированных сталей часто также остается некоторое количество остаточного аустенита. После закалки сталь находится в сильно напряженном состоянии. Он очень твердый, но при этом очень хрупкий. За счет отпуска (нагрев между 250-1100F) большая часть напряжения снимается. Часть остаточного аустенита превращается в мартенсит, и общая твердость снижается. По мере уменьшения твердости уменьшается хрупкость и увеличивается вязкость.Второй цикл закаляет как исходный, так и вновь образованный мартенсит и преобразует большую часть остаточного аустенита в мартенсит. Если цикл отпуска повторяется 3 раза, 90% или более остаточного аустенита будут преобразованы в отпущенный мартенсит. Для обычной ножевой стали в этом нет особой необходимости, потому что низколегированные стали после закалки почти не имеют остаточного аустенита. Для лезвий из высоколегированных сталей это может стоить дополнительных усилий, а в некоторых случаях действительно необходимо.

Мой метод — начать отпуск на 50 градусов ниже конечного состояния (т.е.е. температура 375˚F будет начата при температуре 325˚F). Выдержите 1 час при более низкой температуре, снимите и дайте остыть. Затем снова установите духовку на 25 градусов выше, темперируйте 1 час, снимите и дайте остыть. Затем завершите окончательную закалку на 25 градусов выше, закалите в течение 1 часа, снимите лезвие и дайте остыть.

Стали делятся на три класса: доэвтектоидные (меньше углерода, чем эвтектоидные), эвтектоидные и гиперэвтектоидные (больше углерода, чем эвтектоидные). Точка эвтектоида (примерно 0,75% углерода по весу) в стали — это точка, в которой количество присутствующего углерода «насыщает» низкотемпературный материал, но еще не является достаточным для образования «свободных» карбидов.В незакаленных сталях весь материал должен быть перлитом, который представляет собой смесь феррита (чистого железа) и цементита (карбида железа). Ниже эвтектоидной точки материал будет представлять собой смесь феррита и перлита, а выше эвтектоидной точки материал будет представлять собой смесь перлита и свободных карбидов.

Гипоэвтектоидные стали содержат от 0,01% до 0,75% углерода по весу. Стали с содержанием углерода более 0,4% твердеют и имеют тенденцию быть довольно прочными, хотя и не особенно твердыми. Добавление других сплавов может улучшить твердость и прокаливаемость.Обычно гипоэвтектоидные стали легко поддаются ковке, шлифовке и термообработке.

Эвтектоидная сталь содержит около 0,75% углерода по весу. Эти стали хорошо затвердевают и, как правило, прощают ошибки при работе с ними, но не обладают такой повышенной ударной вязкостью, как доэвтектоидные стали без добавленных сплавов. Это лучшие стали для начинающих кузнецов благодаря их щадящему характеру и относительно высоким характеристикам.

Гиперэвтектоидная сталь содержит от 0,75% до 1,25% углерода по весу.Эти стали могут дать самые высокие эксплуатационные характеристики, поскольку избыток углерода может образовывать различные карбиды. Они почти всегда содержат большое количество сплавов, особенно таких карбидообразователей, как хром, ванадий и вольфрам. При правильном обращении эти стали обладают лучшими характеристиками удержания кромок и износостойкости, но с ними трудно работать, потому что они плохо реагируют на перегрев. Перед тем, как углубляться в эту группу, необходимо хорошее знание металлургии и надлежащий контроль температуры ковки и термообработки.

Ковка профиля лезвия для придания формы

Начните с создания острия на конце стержня. Вытяните эту точку на конус примерно на 1/3 короче желаемой конечной длины лезвия. Если вы начинаете с круглой или квадратной ложи, сначала выковайте 4-сторонний конус, а затем расплющите. Помните, что форма и длина конуса будут отражаться на форме и острие готового лезвия, но готовое лезвие будет длиннее и шире после снятия фаски. После того, как профиль будет придан нужной формы, хвостовик можно закрепить с помощью пружинного долота.Чтобы лучше контролировать длину готового лезвия, после ковки скосов можно установить хвостовик. На этом этапе хвостовик должен оставаться от ½ до 2/3 ширины лезвия. При изготовлении лезвия с самообслуживанием сделайте ковку в переходе к рукоятке и срежьте лишний материал. При изготовлении клинка с рукояткой, после ковки в переходе отрежьте, оставив 1-2 дюйма ложа после ступеньки, вкованной из пружинного долота. Затем выковать запах.

Подсказки

Оставьте точку конуса не менее 3/16 квадрата для облегчения снятия фаски.
Используйте конец каждого нагрева, чтобы расплющить лезвие перед повторным нагревом.
Обрабатывайте сталь только до ярко-красного огня. ЗАПРЕЩАЕТСЯ замачивать сталь в кузнице при высокой температуре.

Ковка на фаске

Начните ковку скосов на выступе. Для этого наклоните режущую кромку лезвия к наковальне и ударьте под тем же углом. Ударьте как можно ближе к краю, и как только скос станет неглубоким, уменьшите углы и начните работать на лезвии выше, чтобы сместить скос вверх по стороне лезвия, пока он не достигнет позвоночника.

Поскольку кромка расширяется по мере того, как она становится тоньше, лезвие изгибается в сторону от кромки. Исправьте это в конце каждого плавания, когда лезвие все еще находится в красном цвете, установив острие ножа на наковальню и сильно ударив лезвие обратно в прямое положение. Поскольку скосы кованые, убедитесь, что обе стороны обработаны равномерно. Переверните лезвие и обработайте другую сторону, сохраняя тот же угол, что и на первой. Лучше всего работать с обеими сторонами на одном и том же огне, но если это окажется трудным, работоспособным вариантом будет чередование стороны в сторону от одного нагрева к другому.Поскольку скосы кованы с упором на то, чтобы кромка оставалась по центру, скосы были ровными и одинаковой толщины. Сделайте скосы толщиной примерно в десять центов по краю.

Лезвия для снятия фаски с двойным лезвием

Обработка скосов на лезвии с обоюдоострым краем во многом такая же, как и на лезвии с одной кромкой, только что выполняется с обеих сторон. Все четыре грани алмаза необходимо обработать равномерно. Вы можете работать от хвостовика к точке или от точки к хвостовику. Используйте одинаковый угол на всех 4 гранях.Лезвие не будет изгибаться, если скосы кованы равномерно при каждой плавке. Это хороший показатель того, что вы ковку равномерно. Убедитесь, что угол наклона молотка соответствует углу, под которым стержень удерживается на наковальне на ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ гранях. Осторожно выковайте скосы до рикассо (если он есть) или до хвостовика, если рикассо отсутствует. Обработайте край до 1/16 дюйма или около того и выковывайте скосы до тех пор, пока корешок к краю не станет одной плоскостью сплющенного алмаза.

Насадки для снятия фаски

Выпрямляйте и выпрямляйте в конце каждого плавления.Выпрямляйте только плоские поверхности скосов.
Пробковый винт возникает из-за изменения углов от грани к грани. Для исправления установите высоту скрутки вниз и вверх по углам увеличения скоса. Обработайте обе противоположные грани.

Шлифовальный

Используя изношенную ленту с крупными зернами, отшлифуйте кромку на плоской плите или контактном колесе шлифовального станка. Очистите профиль лезвия, при необходимости изменив форму кончика, пока лезвие не станет ровным и центрированным. Затем проведите кромкой лезвия вертикально по шлифовальной машине, чтобы все следы шлифования проходили по кромке вертикально.Затем используйте маленькую насадку на шлифовальном станке, чтобы выровнять стык или зону захвата ножа. Если небольшая насадка для колеса недоступна, используйте файлы для уточнения формы хвостовика или рукоятки. Зона соединения между хвостовиком и лезвием должна быть не менее 1/8 радиуса (1/4 дюйма окружности), в идеале без следов инструмента, пересекающих край. Это предотвратит образование повышенных напряжений и сделает лезвие более прочным.

После завершения профилирования начните шлифование скосов, используя изношенную ленту с крупными зернами на плоской плите.После удаления окалины используйте свежую шлифовальную ленту для шлифования скосов краем вверх. При измельчении у каждого есть слабая сторона и сильная сторона. Начните шлифовать со своей слабой стороны и сопоставьте с ней свою более сильную, так как это дает больший контроль. Отшлифуйте скосы до тех пор, пока корешок не станет ровным и центрированным, а край не станет равной толщины и примерно с десятицентовую монету. Если конструкция не имеет резких врезаний, перейдите к 8-дюймовому контактному диску с лентой с зернистостью 120 и отшлифуйте скосы вертикально до тех пор, пока не будут удалены все грубые следы зерен.Если конструкция требует сильного погружения, отшлифуйте плоскую плиту повторно. Сначала измельчите с зернистостью 120, а затем измельчите с зернистостью 220. На этом этапе лезвие готово к термообработке.

Фитинг защитного кожуха или валика

Начните с разметки центральной линии на ограждении с помощью писца. Далее штангенциркулем измерьте ширину и толщину хвостовика. Отметьте ширину на кожухе по центру, где будет проходить язычок. Затем найдите центр и начертите там линию. Разложите прорезь за отметкой центральной линии.Используйте сверло на один размер меньше толщины хвостовика. Отметьте и пробейте внешние отверстия ½ толщины сверла по внешним линиям. Отцентрируйте кернер и отметьте ширину сверла от последней отметки керна. Просверлите центральные метки. Напильником срежьте полотно материала между отверстиями. Теперь отшлифуйте прорезь по размеру, используя размеченные линии в качестве ориентира. Как только хвостовик пройдет через прорезь, подпилите радиус, чтобы плечо выступа полностью вошло в седло.Вращающийся инструмент или резак можно использовать, чтобы прорезать карман, в который вставляется лезвие, для более чистого перехода. Отметьте это после того, как лезвие встанет на место, проследив лезвие на щитке разметкой. Затем вырежьте внутри линий. Часто проверяйте посадку и удаляйте только достаточно материала, чтобы лезвие точно прилегало. После установки защитному кожуху можно придать любую форму.

Установка ручки

Нарисуйте хвостовик на материале ручки. Отметьте центральную линию на стороне 90 градусов. из этого. Используйте квадрат, чтобы продолжить эти линии до верха материала.Используя эти линии в качестве направляющих, зажмите материал в сверлильном станке и, используя сверло немного меньшего размера, просверлите прорезь для хвостовика. Зажмите рукоятку в тисках и осторожно нагрейте хвостовик ножа примерно до 900 градусов F. Затем используйте хвостовик, чтобы прожечь прорезь для идеальной посадки. Если лезвие подвергалось термообработке, убедитесь, что хвостовик не проходит мимо места соединения с ограждением, поскольку это приведет к необходимости повторной термической обработки лезвия. Если это вызывает беспокойство, стальному стержню можно придать форму, соответствующую хвостовику, и использовать его для выжигания материала ручки.Как только хвостовик будет подходящим, нарисуйте профиль на отмеченной стороне ручки. С помощью ленточной пилы или ленточно-шлифовального станка сделайте шероховатую форму до этих отметок (на этом этапе, если штифт включен в конструкцию, можно продолжить). Повторите то же самое для двух других граней. Затем округлите и придайте форму рукоятке по своему желанию. Проверьте соответствие между защитным кожухом и ручкой. При необходимости отрегулируйте. Отшлифуйте ручку / рукоятку до зернистости примерно 400 для достижения наилучшего результата.

При ручном шлифовании дерева всегда шлифуйте по зерну.
Слегка намочите древесину между зернами, чтобы увеличить шероховатость и добиться более тонкой отделки

Добавление штифтов к ручке

С ручкой, профилированной по форме и подходящей к ограждению, отметьте, где будут размещены штифты.Используя сверло подходящего размера, просверлите отверстия для штифтов в рукоятке (отверстия для штифтов следует просверлить на штифте размером IE 1/16 дюйма, используйте сверло 1/16 дюйма). Теперь соберите нож и используйте длинный зажим, чтобы удерживать его вместе. Используйте отверстия в ручке как направляющую, чтобы сверлить отверстия в хвостовике. Отрежьте кусок булавки на 1 дюйм длиннее, чем ширина рукоятки. Оберните штифт грубой бумагой и заострите один конец. Согните последнюю ¼-1/2 несконусной части более чем на 90 градусов. Вставьте штифт в отверстие и проверьте посадку сборки.

Если подгонка нарушена, аккуратно удалите излишки материала или воспользуйтесь распоркой для восстановления посадки. Кожа работает хорошо, так как она сжимается и воспринимает любые непостоянства, когда булавка вбивается. После приклеивания кожа будет устойчивой и защищенной от влаги.

Основная термообработка

Основная термическая обработка ножей состоит из трех этапов. Самая важная часть изготовления ножа — это термообработка. Именно термическая обработка превращает предмет в форме ножа в нож.Первый этап — нормализация, второй этап — закалка, третий этап — отпуск.

Шаг первый: нормализация. Нагрейте лезвие до оранжевого огня и дайте остыть на неподвижном воздухе до черного огня. Сделайте это трижды. Это устранит любые напряжения, возникающие при шлифовании, уменьшит размер зерна и оставит сталь в наилучшем состоянии для закалки.

Шаг второй: закалка. Нагрейте лезвие до критической температуры (температура всего углерода находится в растворе железа) и закалите его (в большинстве случаев в масле).Это приведет к тому, что сталь станет самой твердой. Критическая температура варьируется от сплава к сплаву (обычно от 1450 до 1550 ° F). Чтобы определить критическую температуру, нагрейте сталь и проверьте ее магнитом. Температура, при которой он теряет магнетизм, называется точкой Кюри. Приблизительно на 100 градусов выше этой точки критично. На практике закалка с точки зрения потери магнетизма стали достаточно близка. На оценку температуры по цвету влияет окружающий свет. При использовании стали, с которой вы знакомы, рекомендуется проверить температуру с помощью магнита.Нагрейте лезвие до этой точки и охладите лезвие в масле. Погасите лезвие острием вниз или сначала острием в масле. Не наклоняйте лезвие при входе в закалку, иначе лезвие покоробится. Для большинства видов стали подходят растительное или арахисовое масло, которое не токсично. Также можно использовать моторное масло (свежее не использованное) и трансмиссионную жидкость. Для более равномерной закалки и при работе со сталями с быстрой закалкой следует использовать промышленные закалочные присадки, такие как Parks-50. Погасите лезвие, пока весь цвет не исчезнет с лезвия, затем дайте ему остыть до комнатной температуры.Проверьте край с помощью напильника, чтобы убедиться, что лезвие затвердело. Если напильник «катится», то приступайте к закалке. Если напильник «прикусил», значит, лезвие не затвердело. Разогрейте до немного более высокой температуры и снова охладите, затем проверьте еще раз. Если лезвие все еще не затвердевает, возможно, лезвие обезуглерожилось. Слегка заточите лезвие и проверьте еще раз. Если она все еще не твердая, в используемой стали может не хватить углерода для затвердевания.

Шаг третий: темперирование. При отпуске сталь нагревается до 150-1000 градусов F.Это снизит хрупкость и часть твердости стали. Температуры отпуска будут варьироваться в зависимости от используемого сплава, а также размера и типа изготавливаемого ножа. По большей части обычным явлением является температура 300-450 градусов по Фаренгейту в течение часа. Твердость стали измеряется по шкале Роквелла С (RC). Эта шкала варьируется от RC30 (незакаленная сталь) до примерно RC70. Для ножа среднего размера (лезвие 6-8 дюймов) твердость около RC58-60 примерно соответствует уровню. Нож меньшего размера может быть тверже (RC58-62), а нож большего размера должен быть немного мягче (RC52-58).

Диапазоны отпуска для некоторых распространенных сталей для лезвий

Сталь AS Hard 300 Deg 400Deg 500deg

1050 RC59 RC55 RC52 RC48

1075 RC64 RC62 RC59 RC58

5160 RC62 RC59 RC56 RC54

О1 RC64 RC62 RC60 RC58

W1 Rc65 RC63 Rc61 RC59

(диапазоны темпов можно найти в Интернете на сайтах различных производителей)

Повторная полировка

После термообработки слегка переточите лезвие с помощью ленты с зернистостью 120 (не забывайте держать лезвие в холодном состоянии).Затем перейдите к ленте с зернистостью 220, а затем к зернистости 400 (или начните шлифование вручную в любой момент).

Начните ручное шлифование, начиная с зернистости на один меньше последнего, использованного на шлифовальном станке. Шлифуйте под углом к последней зернистости, пока не получите ровную поверхность без каких-либо линий от последней песчинки. Затем переходите к следующей зернистости. Опять же, под углом к последней зернистости, шлифуйте до тех пор, пока все следы последней песчинки не будут удалены. Первая использованная зернистость должна проходить по длине лезвия для наилучшей обработки.

Для получения более яркого покрытия лезвие можно отполировать с помощью полировального круга.Зарядить круг наждаком и отполировать лезвие. Очистите наждак ацетоном и отполируйте зеленым хромом.

Предупреждение: буфер — очень опасный инструмент. Не подвергайте колесо острие, иначе оно зацепится за колесо и будет брошено. Изготовители ножей получили серьезные травмы, когда лезвие, которое они полировали, было поймано и брошено в них.

Окончательная сборка

После повторной полировки соберите нож и еще раз проверьте все соединения. Разберите нож и разложите все детали по порядку и в правильной ориентации.Заклейте лезвие лентой (следите за тем, чтобы лезвие было правильно ориентировано) и снова установите защитный кожух на хвостовик. Смешайте эпоксидную смолу и нанесите покрытие на хвостовик. Переместите ограждение и залейте под него эпоксидную смолу. Затем нанесите покрытие на внутреннюю часть рукоятки и в любом месте, где рукоятка будет касаться ограждения. Вместе с проставками, если они используются, вставьте хвостовик на рукоятку. Смажьте все штифты и вставьте их в отверстия для штифтов. Удалите излишки эпоксидной смолы и дайте настояться. После того, как эпоксидная смола застынет, используйте кусачки или болторезные инструменты, чтобы удалить излишки штифта.Штифты напильника прижмите к рукоятке и отшлифуйте до гладкости. Повторно отполируйте рукоятку и уплотнение. Снимите ленту с лезвия и очистите WD-40, ацетоном или денатурированным спиртом. Лезвие, ограждение и рукоятку теперь можно покрыть воском или маслом.

Подсказки

Латунное долото можно использовать для удаления излишков эпоксидной смолы, затвердевшей на лезвии, без царапин.
Нанесение WD-40 на тряпку облегчит удаление излишков эпоксидной смолы.
Слой воска на тех участках, которые не должны быть эпоксидной смолой, поможет очистить его.

Заточка

Первая кромка только что обработанного ножа должна быть прорезана шлифовальной машиной, чтобы получился второй скос.Как только это будет сделано, лезвие можно снова заточить или обработать камнями.

На всех ножах со вторичной фаской (в основном все, кроме бритв и бритв в японском стиле) есть три типа лезвия: плоская, выпуклая и вогнутая (полая шлифованная кромка). Большинство производственных ножей имеют плоскую заточенную кромку от 15o до 25o. Плоский заточенный край можно легко повторно затачивать и хорошо режет. Большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклый край с тем же основным углом 15-25. Этот тип лезвия такой же острый, как и плоский, но он более прочный и может дольше удерживать лезвие.Однако ручными камнями повторная заточка немного сложнее. Вогнутая кромка — это стиль, который хорошо подходит для некоторых ножей, таких как ножи для резки мяса, для заточки которых будет использоваться сталь, но имеет ограниченную полезность для повседневного ножа, поскольку это относительно слабое лезвие, быстро затупляется и переточить ручными камнями.

Как уже говорилось, большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку. Для установки этого типа лезвия лезвие притирается к провисшему ремню шлифовального станка. Я обычно обрезаю край лентой с зернистостью 120, чтобы край часто остывал.Удерживайте лезвие ножа под углом 10o (измеряется от центральной линии лезвия до шлифовального станка). Начиная с основания лезвия, слегка вдавите его и сделайте один непрерывный проход по всей кромке. Остудите лезвие и повторите эти шаги с противоположной стороны. Продолжайте этот процесс, чередуя стороны, пока не образуется заусенец (край проволоки) по всему краю.

На этом этапе перейдите к более тонкой ленте (зернистость 220) и продолжайте чередовать стороны. Затем воспользуйтесь лентой с зернистостью 400 для повторной полировки кромки.Затем натяните край буфера, чтобы удалить бор. Нож должен быть острым. Если после полировки кромка не острая, вы снова обрежете ее под немного более крутым углом и снова выполните шаги.

Двух- и трехколесные шлифовальные машины

Ссылки:

Справочник по машинному оборудованию

Моделирование ножа / кинжала в Blender Tutorial

Удалите куб и добавьте на него цилиндр, так как мы собираемся сделать
это сначала ручка.

Это лучше
если мы работаем в квадрате. Вы можете перейти в четырехугольник, нажав
CTRL + ALT + Q .

Уменьшим
длина цилиндра. Лучше работать в вайрфрейме
режим, потому что если мы выберем с помощью границы или кругового выделения, мы можем
даже выберите вершины, которые находятся на обратной стороне объекта и
недоступны для выбора в Solid режиме. Пресс
Z для перехода в каркасный режим.

Складываем четыре Edge Loop по горизонтали, нажав CTRL + R, а затем нажмите 4 Клавиша и нажмите Влево Кнопка мыши.

Выберите два
кромочные петли по центру, нажав ALT + SHIFT + правая кнопка мыши на двух краевых петлях.

Теперь идем
чтобы изменить его размер, нажмите S + SHIFT + Z .
Это изменит размер краевых петель только на X и
Y ось.Не будет
влияет на ось Z .

Мы можем переключиться в режим объекта , нажав кнопку TAB . Мы изменим размер
весь объект, уменьшим размер по оси Y . Выберите объект,
нажмите клавиши S + Y и наведите курсор мыши, чтобы уменьшить размер.

Теперь вы можете повторить то, что мы только что сделали, или перейти на вкладку модификаторов и добавить
Subdivision Surface модификатор
а затем модификатор Array .Мы изменим
параметр от X до 0
и от Z до 0,9 .
Измените количество на 6, выберите слияние.

Вы могли бы результат
будь таким.

Чтобы исправить это, мы можем
перейти в режим редактирования , Вкл.
выберите самый верхний цикл сетки, нажав Alt + правая кнопка мыши ключей.

Пресс E
ключ. Повторите ту же процедуру для нижней петли.

Вы можете применить
Массив модификатор, но
вы можете отключить видимость для Subdivision Поверхность, нажав кнопку глаза.

Нам нужно сделать
изменяет нижнюю часть верхней части ручки.

Дальше идем
сделать лезвие ножа. Итак, на виде спереди нажмите SHIFT + А. Добавьте самолет. Для нашего удобства
мы можем перейти к виду спереди из меню View> Front. Вы также можете переключиться в орфографический режим,
нажав Num 5 .

Вы заметите
чтобы самолет находился в точке курсора, поэтому, чтобы изменить его
положение нажимаем G + Z ,
при этом переместите плоскость по оси Z .
И, когда он находится в подходящем положении, мы поворачиваем его на X Ось на 90 градусов, нажав R + X + 90 и войдите.

Изменим размер
чтобы он выглядел подходящим.Войдите в режим редактирования, нажав TAB. Кнопка.

Пресс W ,
появится всплывающее меню, нажмите , разделите .
Повторите этот процесс дважды.

Мы хотим сделать
отверстие в лезвии, поэтому выделим вершины угла
квадрат в центре. Как показано ниже.

Пресс S Клавиша и наведите указатель мыши на них.
ближе друг к другу, так что мы имеем форму круга.

Удалить центр
вершина, чтобы сделать отверстие.

При желании мы можем перейти в четырехугольник. Пресс A, чтобы выбрать все, а затем нажмите E для выдавливания. Нам не нужно делать
лезвие очень толстое.

Теперь мы можем идти
в каркасный режим, нажав Z .
Выделяем верхнюю часть и выдавливаем ее.

Теперь дадим
придать форму лезвия, непрерывно выдавливая его.Мы также можем использовать
эталонное изображение.

Как видите, на
с одной стороны делаю полукруг, а с другой стороны вершины
собираются в противоположную сторону.

В конце концов, мы
изменит его размер X и
Z ось. Вы можете тянуть
вверх по вершинам, чтобы увеличить длину лезвия.

Теперь мы можем настроить
размер и окончательные результаты выглядят так.

Теперь идем
нанести Subdivision Surface с
следующие настройки.

Едем в
включить видимость ручки.

Результат должен
выглядят так. Пока не применяйте модификатор.

Теперь идем
для создания острого края лезвия. Выберите лезвие и войдите в
режим редактирования, нажав кнопку TAB .Выберите наиболее
левый край, нажав ALT + правая кнопка мыши .
Теперь, находясь на виде сверху, нажмите клавишу G
дважды и наведите указатель мыши, пока выбранный край не встретится с
другой.

Теперь нажмите A
дважды, чтобы выбрать целые вершины. Затем нажмите W,
появится всплывающее меню выберите удалить дубли. Теперь выберите
край справа рядом с ним и нажмите SHIFT + E
и наведите указатель мыши так, чтобы край стал более резким, а затем щелкните
левая кнопка мыши .

Результат выглядит
нравится. Теперь мы можем применить модификаторы, просто нажмите «Применить», перейдя
во вкладку модификаторов.

Бронзовый кинжал — OSRS Wiki

Субобъект SMW для (unp) High Alchemy Ценность: 6 Лимит покупки: 125 Только члены: false Вариант: Bronze dagger Изображение: Файл: Bronze dagger.png Вес: 0,453 Значение: 10 Якорь версии: Unpoisoned Дата выпуска: 4 января 2001 года ID элемента: 1205

Подобъект для (p ++) Высокое значение алхимии: 6 Лимит покупки: 125 Только члены: true Вариант: Бронзовый кинжал Изображение: Файл: Бронзовый кинжал (p ++).pngWeight: 0.453Value: 10Якорь версии: Poison ++ Дата выпуска: 11 июля 2005Item ID: 5688

SMW Subobject for (p) High Alchemy value: 6 Лимит покупателя: 125 Только члены: true Вариант: Bronze dagger Изображение: Файл: Bronze dagger (p) .pngВес: 0,453Значение: 10Якорь версии: Poison Дата выпуска: 27 февраля 2002 г. Идентификатор элемента: 1221

SMW Подобъект для (p +) Высокая ценность алхимии: 6 Лимит покупки: 125 Только для членов: true Вариант: Bronze daggerImage: File: Bronze dagger (p +). pngWeight: 0.453Value: 10Version anchor: Poison + Дата выпуска: 11 июля 2005 г. ID элемента: 5670

Кинжал из бронзы — кинжал из бронзы.Это самый простой кинжал в Old School Runescape , с железным кинжалом, превосходящим его. Игроки могут сделать бронзовый кинжал, используя навык Кузнечного дела. Для этого требуется один бронзовый слиток и молоток, что дает 12,5 опыта кузнечного дела. Нет требований к уровню для создания или владения бронзовым кинжалом.

Это второй по слабости кинжал в игре. Он превосходит кинжал Dark / Glowing, артефакт, полученный во время Legends ‘Quest, который имеет незначительно лучшие бонусы к точности, но совсем не дает бонуса силы.

Это первое оружие, которое игроки получают во время обучения кузнечному делу на Tutorial Island. Несмотря на то, что он кажется устаревшим, поскольку игрок получает бронзовый меч в следующем разделе обучения, бронзовый кинжал действительно имеет некоторую полезность во время задания Магического Инструктора, учитывая его небольшой бонус магической атаки.

SMW подобъект для (unp) бонуса защиты от магии: +1 Дальность атаки оружием: 1 Вариант: Бронзовый кинжал Бонус ударной атаки: + 2 Бонус магического урона: 0 Бонус к ударной атаке: + 4 Бонус молитвы: + 0 Бонус к дальнобойной силе: + 0 Скорость атаки оружием: 4 Защита от ударов бонус: + 0 Бонус защиты от удара: + 0 Бонус защиты от дальнего боя: + 0 Бонус магической атаки: + 1 Бонус от мощной атаки: -4 Бонус от мощной защиты: + 0 Бонус силы: +3 Бонус дальности атаки: + 0 Слот для оборудования: оружие Стиль боя: Stab Sword

SMW Подобъект для (p ++) Бонус к защите от магии: +1 Дальность атаки оружием: 1 Вариант: Бронзовый кинжал Бонус к ударной атаке: + 2 Бонус к магическому урону: 0 Бонус к ударной атаке: + 4 Бонус за молитву: + 0 Бонус к дальнобойной силе: + 0 Скорость атаки от оружия: 4 Бонус к защите от удара: + 0 Ударный удар Бонус защиты: + 0 Бонус защиты от дальности: + 0 Бонус магической атаки: + 1 Бонус к мощной атаке: -4 Бонус защиты от сильного удара: + 0 Бонус силы: + 3 Бонус к дальности атаки: + 0 Слот для экипировки: оружие Стиль боя: Stab Sword

SMW Subobject for (p) Magic Бонус защиты: +1 Дальность атаки оружия: 1 Вариант o f: Бронзовый кинжал Бонус к ударной атаке: +2 Бонус к магическому урону: 0 Бонус к ударной атаке: + 4 Бонус к молитве: + 0 Бонус к силе дальнего боя: + 0 Скорость атаки от оружия: 4 Бонус к защите от удара: + 0 Бонус к защите от удара: + 0 Бонус к защите от дальнего боя: + 0 Бонус к магической атаке: + 1 Бонус к мощной атаке: -4 Бонус к защите от ударов: + 0 Бонус к силе: + 3 Бонус к дальнобойной атаке: +0 Слот для экипировки: оружие Боевой стиль: Пронзающий меч

SMW Субобъект для (p +) Бонус к магической защите: +1 Дальность атаки оружием: 1 Вариант: Бронзовый кинжал бонус атаки: +2 Бонус к магическому урону: 0 Бонус к ударной атаке: + 4 Бонус к молитве: + 0 Бонус к дальнобойной силе: + 0 Скорость атаки оружием: 4 Бонус защиты от удара: + 0 Бонус к защите от удара: + 0 Бонус к защите от дальнего боя: + 0 Бонус к магической атаке: + 1 Бонус к мощной атаке: -4 Бонус к защите от ударов: + 0 Бонус к силе: + 3 Бонус к дальнобойным атакам: + 0 Слот для экипировки: оружие Боевой стиль: Пронзающий меч

Бронзовый кинжал [править | править источник]

Для получения исчерпывающего списка всех известных источников для этого элемента см. Здесь (включая RDT).

Бронзовый кинжал (p +) [править | править источник]

Для получения исчерпывающего списка всех известных источников для этого элемента см. Здесь (включая RDT).

нерестится [править | править источник]

Расположение магазинов [править | править источник]

Этот список создавался динамически. Для получения справки см. FAQ.
Чтобы принудительно обновить этот список, щелкните здесь.

Ваннака назвал бронзовый кинжал «ножом для масла». Из-за этого он обычно считается «худшим» оружием в игре, однако бронзовый двухручный меч, вероятно, наносит меньше урона в секунду.

При изготовлении кинжала лучше всего подходят человеческие кости

Кинжалы, сделанные из человеческих бедер, делают оружие лучше и обладают большим престижем, чем кинжалы, сделанные из птичьих костей.

Это открытие, сделанное в результате анализа исторических костяных кинжалов, когда-то широко распространенных среди мужчин-воинов в регионе Сепик в Папуа-Новой Гвинее (PNG). Анализ был проведен группой под руководством антрополога Натаниэля Домини из Дартмутского колледжа в США и опубликован в журнале Royal Society Open Science .

Чтобы сделать свои выводы, исследователи изучили структурные и декоративные свойства 10 костяных кинжалов PNG, хранящихся в музее Дартмутского колледжа. Предметы датируются началом и серединой ХХ века. Более свежий костяной кинжал 1970-х годов был куплен у арт-дилера.

Артефакт 1970-х годов был сделан из бедренной кости большой нелетающей птицы, известной как казуар ( Casuarius unappendiculatus ), как и пять видов оружия из коллекции музея.Остальные были сделаны из бедренных костей человека.

Исследователи внимательно изучили украшения на поверхности оружия, которые в культуре, из которой они произошли, выполняли двойные церемониальные и наступательные функции.

Они также подвергли их компьютерной томографии, чтобы выявить их внутренние структуры. Затем эта информация использовалась для оценки прочности и механической устойчивости каждого кинжала.

Исторические записи показывают, что в бою воины PNG использовали оружие, чтобы поразить и пронзить позвонки, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы.Домини и его коллеги подсчитали, что атакующий удар в эти области погрузит около 20% лезвия в рану, и основали свое моделирование на этом предположении.

Результаты показали, что кинжалы, сделанные руками человека, обладали значительно лучшими несущими свойствами, чем их эквиваленты, полученные от птиц. Частично это было результатом врожденной костной структуры, но также потому, что человеческие кинжалы были лучше сконструированы, с более выраженной кривизной поперечного сечения, придавшей им большую прочность.

Кинжалы из человеческих костей были превосходным оружием и были созданы для этого. Исследователи интерпретируют этот результат, используя идею, известную как «теория сигналов», которая утверждает, что артефакты, помимо их практической ценности, транслируют сигналы, устанавливающие статус.

С этой точки зрения человеческие кинжалы были гораздо более впечатляющими, чем их не менее смертоносные аналоги из птичьих костей.

Они были, пишут исследователи, «мощными объектами художественного самовыражения» и «носились как заметные личные украшения».Они также добавляли, что они были символами мужского боевого мастерства, свидетельствовавшими как о физической, так и о сверхъестественной силе.

Была также и третья, более прагматичная причина традиции сознательного создания кинжалов из человеческих костей, которые были бы сильнее тех, что сделаны из бедер казуаров.

«В случае поломки кинжал из кости казуара легко заменить, а кинжал из кости человека — нет», — заключают ученые.

Cosplay Savant: Making a Dagger with Eva Foam и Worbla

Готов поспорить, большинство из вас знакомы с созданием костюмов для косплея, но как насчет реквизита? Реквизит является неотъемлемой частью воплощения вашего персонажа в жизнь. Есть только одна крохотная проблема: как вообще вы их приобретаете? Для начала, если вы хотите приобрести свой реквизит, вы можете проверить одного из следующих мастеров оружия в Интернете: www.wmarmory.com, http://props.punishedpixels.com или www.volpinprops.com. Если у этих людей нет того, что вы ищете, можно также использовать Ebay, Etsy и Amazon. Как вариант, вы можете сделать свою опору. Заставить вас сказать ?! Зачем, как в это «уколоть»? Что ж, сядьте поудобнее и расслабьтесь — мы собираемся направить вас на верный путь!

Прежде всего, вам нужны припасы. То, что вам нужно, действительно зависит от того, что вы делаете. В этом уроке мы сосредоточимся на кинжале из Скайрима (как показано на изображении ниже).

Кинжал, созданный ThermoCosplay

Поставки по данному проекту:

1 дюймовая пена Eva Craft Foam (их можно найти в любом хозяйственном магазине; их обычно называют «усталостными» ковриками)
Пена для рукоделия 2 мм (можно найти в любом магазине для рукоделия в различных цветах)
Супер клей (подойдет любой оле супер клей)
Контактный цемент (вы можете получить его в тюбиках или больших контейнерах, для тестирования я предлагаю пробирки)
Одноразовые щетки
Worbla’s Finest Thermoplastic (его можно купить здесь: www.cosplayupplies.com)
Тепловая пушка
Грунтовка и шпатлевка — белый матовый
Mod Podge Clear Sealant — Матовое покрытие
Нож Exacto
Режущий нож (лезвия промышленной прочности — например, те, что продаются в хозяйственных магазинах)
Доска для плакатов (предназначена для разработки вашего дизайна)
Линейка
Тряпка (для очистки и покраски)
Краска акриловая (цвета: черный, коричневый, серебристый и красный)
Краска-спрей металлик золото и серебро — марка Krylon
Безопасная поверхность для работы (которую можно испачкать и порезать)
Шлифовальный станок Dremel

Начнем с основ: проектирование опоры.

изготовление традиционного кавказского кинжала часть 2 отделка

Как сделать кинжал из дерева

Деревянный нож своими руками

Как можно сделать нож из дерева

Простая инструкция по изготовлению

Нож из фанерной основы

Как сделать меч из дерева: основы изготовления своими руками, важные нюансы

Важные моменты

Несколько слов о балансировке

Как сделать деревянный нож своими руками?

О предназначении изделия

Что делать дальше?

Завершение работы

О применении

Подарочный вариант

Как сделать нож из дерева своими руками?

Для чего нужны деревянные ножи?

Создание ножа

Более сложное изделие

Как сделать деревянный нож

Как сделать деревянный выкидной нож

Page 2

Как сделать клинок Жало

Как сделать нож своими руками. Поэтапный мастер класс с фото.

Творчество на военную тему. Как сделать кинжал и ножны на английском | Bilingual Child

Как сделать дамский кинжал — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Как сделать кинжал в домашних условиях

Преимущества самодельных ножей

Разновидности изделий

Как выбрать необходимые материалы?

Какой инструмент понадобится?

Пошаговая инструкция по изготовлению

Особенности изготовления изделия из напильника

Как правильно закаливать заготовку?

Особенности травления

Особенности заточки готового изделия

Полезные советы

Преимущества самодельных моделей

Ассортимент в магазинах

Назначение и характеристики

Этапы самостоятельного изготовления

Выбор стали

Порядок работ

Преимущества ручной работы

Ассортимент в магазинах

Назначение и виды ножей

Особенности изготовления

Выбор стали

Этапы работы

Как сделать кинжал

Как вырезать небольшой декоративный кинжал

Ковка кинжала — Кузница Дыхания Дракона — Кузнец на заказ

Методы конструкции ручки

Работа со средне- и высокоуглеродистыми сталями

Основная металлургия

Ковка профиля лезвия для придания формы

Ковка на фаске

Лезвия для снятия фаски с двойным лезвием

Шлифовальный

Фитинг защитного кожуха или валика

Установка ручки

Добавление штифтов к ручке

Основная термообработка

Повторная полировка

Окончательная сборка

Заточка

Рекомендовать к прочтению:

Ссылки:

Моделирование ножа / кинжала в Blender Tutorial

Бронзовый кинжал — OSRS Wiki

Бронзовый кинжал [править | править источник]

Бронзовый кинжал (p +) [править | править источник]

нерестится [править | править источник]

Расположение магазинов [править | править источник]

При изготовлении кинжала лучше всего подходят человеческие кости

Cosplay Savant: Making a Dagger with Eva Foam и Worbla

You may also like...

Как наносить декоративную штукатурку видео короед: Как наносить декоративную штукатурку короед (7 фото)

Нет отопления пожаловаться: Страница не найдена – Совет Инженера

Замазка швов в панельных домах: Заделка швов в панельном доме