Как сварить печь из трубы: Как сварить печь для бани из трубы

Как сварить печь для бани из трубы

Самый простой и экономически выгодный способ сварить печь для бани – это использовать обычный отрезок стальной или металлической трубы. И дешево, и сердито. Функционировать такая печь будет на славу, ведь ее герметичный корпус обеспечит 100% безопасность отдыхающего в бане человека. Да и специальные ограждения для нее не нужны, что тоже является ее несомненным плюсом. А изготовить ее совсем не сложно – дело всего нескольких часов.

Как обустроить место в бане для такой печки?

Но сначала следует позаботиться о фундаменте для такой печи – его лучше сделать из бетона, высотой 25-30 см. Как только фундамент подсохнет, на нем можно начинать выкладывать площадку 70х70, из кирпича в ряд или два ряда – только на глиняном растворе. Для этого подойдет красный или огнеупорный кирпич. В итоге же край площадки поднимется над полом на 15-20 см.

Нужно будет защитить и стены деревянной парной от сильнейшего нагревания – защитным экраном из кирпичей на ребрах, сцепленных глиняным раствором. Его высота должна получиться не меньше 1 м 20 см, а печь для бани из трубы будет находиться на расстоянии 20 см от экрана.

Установка уже сваренной печки из трубы в баню должна отвечать технике пожаробезопасности

Технологические особенности сборки и сварки

Для изготовления этой печи понадобятся такие детали: труба в 1,5 метра длиной и диаметром 0,5 метра. Толщина металла ее не должна превышать 1 см, чтобы будущая печка не прогревалась слишком долго.

Итак, трубу следует разрезать на две части: 0,6 м и 0,9 м. Больший отрезок пойдет на установку топки и каменки, а меньший будет использован как бак для воды. Теперь можно изготавливать непосредственно саму печь в баню из трубы:

• Шаг 1. Внизу трубы делается вырез для поддувала с параметрами: 18-20 см ширины и 5-6 см высоты.
• Шаг 2. Над поддувалом нужно смонтировать при помощи сварки стальную круглую пластину 1,2 см толщиной.
• Шаг 3. Часть металла необходимо вырезать для того, чтобы в поддувале разместить печной колосник. А чтобы закрепить последний, по углам нужно зафиксировать четыре специальных «ушка» — с помощью той же сварки.
• Шаг 4. В трубе вырезается ниша для топки и изготавливается дверца. Для чего кусок металла с размерами 25х30 см нужно навесить на крючки или петли и приделать защелку.
• Шаг 5. Над самой топкой необходимо зафиксировать отрезок трубы 30х35 см – это будущая каменка. Расположить ее нужно так, чтобы до днища бака от ее верха было не менее 10 см. После чего заднюю стену трубы следует полностью заварить, а на передней сделать дверцу 25х30.

• Шаг 6. В готовую каменку на половину от объема нужно заполнить булыжниками. А чтобы они не высыпались, не помешает приварить специальный стальной пруток для ограждения. Можно, конечно, сделать и другую конструкцию каменки, приварив прямо над топкой решетку из стальных прутков, и расположив уже на ней камни.
• Шаг 7. В верхней части печи следует закрепить муфту из стальной шины 5-7 мм толщиной, и шириной от 50 мм. Половину муфты нужно приварить к корпусу печи, а вторую половину – ту, что выступает над печью – использовать как деталь для монтажа бака.
• Шаг 8. К торцевой части готового бака для горячей воды снизу нужно закрепить сваркой круг 8 мм толщиной. В нем необходимо вырезать заранее отверстие для дымовой трубы – 12-15 см. После чего нижнюю сторону дымовой трубы нужно наглухо зафиксировать к днищу бака – чтобы не смогла протекать вода в топку.
• Шаг 9. Верхнюю часть бака теперь следует закрыть специальным полукругом из стали и сделать в нем отверстие для дымовой трубы, и приварить ее к нему. Но третья часть площади верха бака должна остаться при этом открытой для залива воды – для ее закрытия нужно будет отдельно сделать крышку с ручкой.
• Шаг 10. Теперь на дымовой трубе нужно на расстоянии 30 см от бака приварить стальную площадку размером 30х30 см – это необходимо для монтажа трубы с задвижкой.

Иллюстрация к технологическим этапам сварки печи

Крепкая, долговечная и бюджетная печь для бани готова! Осталось только внизу бака, как раз напротив отверстия для залива воды сделать кран с вентилем.

Вот такого типа простые и надежные металлические печи для бани из трубы можно изготовить. К слову, объем сварочных работ в этом случае будет намного меньшим, чем при изготовлении печи из прямых металлических листов.

Здесь важно заранее хорошо проверить коррозийные повреждения трубы и учесть, насколько долго сама труба находилась на улице под открытым небом. И все проблемные зоны важно заранее приварить «заплатками», либо прямо в этих местах вырезать печные отверстия – тоже вариант.

Но это – самая простая конструкция банной печи из трубы, а народные умельцы делают еще и такие варианты:

Как не сделать из этой печки бомбу?

Главные элементы
печки из трубы

Как бы это не казалось смешным, но из трубы можно не только печку для бани сделать, но и настоящую бомбу. Это происходит из-за того, что в процессе сварки допускаются грубые ошибки. Например, если тяга будущей печи слишком сильна, для чего и необходимо заранее сделать задвижку в дымовую трубу, причем обязательно подвижную.

Во-вторых, важно не допустить возможного возгорания сажи, особенно большого его количества. А для этого нужно укомплектовать печку, если она горизонтальная, дожигателем: в верхней части трубы вваривается с этой целью горизонтальный лоток – на пол печки глубиной. Далее, почти у верха трубы, отделяя основную камеру от входа в трубу, делаются два отверстия в стенке самой печки. А чтобы те не коптили, их нужно сделать трубочками, немного загнутыми в сторону трубы. Вот такая нехитрая конструкция добавит кислорода и поможет сжечь все продукты горения, значительно уменьшив осаждение сажи.

А еще пару штрихов дизайна – и доставшаяся почти даром печь из трубы станет вашей гордостью!

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.

Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

• продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
• конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
• каменка расположена ниже – это удобней;
• загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
• быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
• долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
• простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
• бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
• более привлекательный внешний вид.

*

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

• сварочный аппарат;
• металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

*

Список материалов:

• обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
• ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
• 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
• металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
• 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
• 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

*

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

*

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

• Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
• Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
• Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
• Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
• Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
• Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
• Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

*

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться  в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

Самодельная печь для бани из трубы диаметром 530 мм: четрежи

В том случае, когда возникает необходимость соорудить топку для парилки, существует возможность пойти по простому пути за счет использования металлической трубы и инструментов в виде сварочного аппарата и болгарки. При этом потребуется минимум времени для достижения требуемого результата – обустройства печки для бани. Изготовление не предполагает установку ограждений, а ее возможности в плане обогрева помещения определяются 20 м³. Что касается конструкции предлагаемого устройства, то она может быть как горизонтальная, так и вертикальная.

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

• труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
• 5-миллиметровый листовой прокат;
• небольшие по длине отрезки труб;
• 2-миллиметровый лист из стали;
• металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

1. Сварочный аппарат.
2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
5. 10-миллиметровый стальной лист.
6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
8. Арматура.
9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

Печка должна быть установлена таким образом, чтобы шов располагался под колосником. Это позволит избежать слишком высокой термической нагрузки на стык в виде шва.

3. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
4. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
5. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
6. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

Устанавливайте дымоход ближе к передней части печи сантиметров на 15. Это создаст условия для отсечения огня и качественного сгорания топлива.

7. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
8. Оснащение зольника и топки дверцами.
9. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
10. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

• бак, выполненный из нержавейки;
• большую топку, длина которой составляет 60 см;
• открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

 Чертежи

Фотографии готовой конструкции

Похожие статьи:

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

как сделать печку своими руками? Чертежи самодельных горизонтальных и вертикальных печей

Баня без печки, что дерево без гусеницы – вот так можно перефразировать высказывание одного персонажа из известного всем мультика. И ведь действительно, печь – самое главное, практически – сердце каждой бани. Если вы решили построить баню, то вам необходимо будет приобрести печь. Проще, конечно же, купить металлическую буржуйку. Однако дешевле будет сделать печку самостоятельно, чем приобретать промышленный вариант. Что для этого понадобится, где взять чертежи – на эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей статье.

Особенности самодельной печи

Проще всего смастерить отопитель для бани из трубы или газового баллона. Если изготавливать его своими руками, то выйдет не только экономия бюджета, но и получится идеально подогнать агрегат под размер вашей парной, что с промышленным вариантом может и не случиться. Основными особенностями круглых печей являются:

• простота изготовления – сварить отопитель цилиндрической формы легче, чем квадратной или прямоугольной;
• круглая форма гораздо лучше осуществляет теплообмен, и теплоемкость у нее выше;
• форма цилиндра лучше выводит дым и угарные газы;
• печь цилиндрической формы в плане эксплуатации прослужит дольше;
• благодаря цилиндрической форме агрегата помещение парной прогревается примерно за час.

Минус у круглых печей тоже имеется – это неравномерное прогревание помещения.

При достаточно большом объеме парной это станет заметной проблемой, но при средних объемах одного такого отопителя хватит.

Цилиндрические модели практичнее, чем прямоугольные, а на их изготовление потребуется меньше материала.

Виды

Круглые печи не отличаются особым разнообразием или изящным дизайном и могут быть только вертикальными и горизонтальными. Выбор модели целиком зависит от площади парной. В маленьком помещении целесообразнее всего поставить вертикальную модель, а если же площадь позволяет, то тогда лучше установить горизонтальную печь.

Вес металлической печи составляет от 60 до 180 кг, это зависит от величины стенок. В связи с этим цилиндрическую печь горизонтальной модели спокойно располагают в центре помещения парилки на обычном металлическом каркасе. Рассмотрим оба вида подробнее.

Вертикальные

Отопитель внешне схож со всеми известной круглой буржуйкой. Отличительные особенности состоят в конструктивных решениях в виде водяного бака и каменки, в которую закладывают каменную фракцию. Топочный отсек с колосником расположены ступенькой, что позволяет экономить пространство. Но стоит отметить и минусы данных моделей. Топливо в них сгорает быстрей, теплоотдача высокая, но тёплый воздух поднимается вверх и помещение не успевает нагреваться.

К тому же топка расположена в самой парилке, а это значит, что для того чтобы подбросить дров или древесных брикетов в топку, необходимо будет входить в парную, что поспособствует обмену горячего и холодного воздуха в парилке.

Нагреваясь, бока печи отдают тепло в помещении по параллели к железной поверхности, следовательно, большая доля энергии, примерно 90%, направлена по бокам горизонтально. Такое расположение способствует хорошему прогреву стен, но не полу и воздуху вверху помещения.

Горизонтальные

Печь с горизонтальным размещением почти ничем не отличается от вертикального отопителя. Модель точно так же оборудована каменкой и гидробаком. Топливный отсек у печи большего объёма, дверцы расположены в предбаннике, что, несомненно, является плюсом. Отсек каменки так же большей площади, быстрее и сильнее нагревает помещение парной. Впрочем, топлива необходимо тоже, соответственно, больше.

Горизонтальный отопитель отлично нагревает все участки бани, кроме тех, которые расположены в непосредственной близости к полу или находятся под топочным отсеком.

Подготовка инструментов и материалов

При изготовлении круглой железной печи из большой трубы потребуются следующие инструменты:

• сварочник;
• угловая шлифовальная машинка с различными насадками;
• электрическая ударная дрель;
• различный слесарный инструмент;
• шнур из асбеста.

Помимо этого, нужны будут данные наименования расходного материала:

• металлическая труба 500, 530, 600 или 700 миллиметров в поперечнике с толщиной 8-16 миллиметров и длиной до полутора метров;
• труба для вывода дыма и угара размером от 120 до 150 миллиметров;
• труба из стали для отсека с камнями, размеры – 300, 350, 400 или 420 миллиметров;
• лист металла 600 на 800 миллиметров;
• петли для навеса дверок;
• труба, используемая для воды, размером 1/2 или 3/4 дюйма;
• шаровой кран с такой же резьбой;
• металлическая арматура 500 мм с размером прутка 12-18 миллиметров;
• 2 дверцы;
• ножки из квадратного металлического профиля;
• цемент;
• кирпичи и песок.

Возможно даже смастерить отопитель из ненужного газового баллона.

Не рекомендуем приобретать для самоделки трубу, бывшую в употреблении, потому что существует риск того, что она будет из нефтяной промышленности.

Такой прокат не годится для сварки печки, так как её обрабатывали защитными покрытиями, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. К тому же эти трубы обладают высоким радиационным фоном.

Процесс сборки конструкции

До начала сборки необходимо определиться с параметрами печи, сделать чертеж. Следующим действием станет создание фундамента, затем можно сварить печь. Важно держать в памяти, что установка отопителя осуществляется на расстоянии не меньше 20 сантиметров от стены. Трубу дымохода необходимо расположить так, чтобы она выступала над коньком кровли не меньше чем на полуметр.

Приведем пример сварки печи с горизонтальным расположением. Процесс включает в себя несколько последовательных этапов.

1. Двухметровая труба кладётся набок на гладкую поверхность. Отступив одну третью снизу, проводим 2 черты горизонтально, расположенные параллельно друг другу.
2. Врезается основание для топки. В середине основания делается окошко для колосника, который заводится внутрь трубы до отмеченного уровня и сваркой закрепляется там.
3. На той стороне стенки, которая будет лицевой, проделывается ниша для дверок топки и поддувала. Вырезанные части пойдут на дверки, к ним приделывают ручки с защелками и насаживают на петли. Для увеличения теплоотдачи рекомендуют между дверцей топки и дымоходом сделать дополнительную камеру.
4. Дополнительная камера устанавливается по окружности каменки, в виде металлической корзины, сваренной из арматуры. Конечно же, описанный нами вариант самый простейший, но тем не менее рабочий и очень эффективный.

Вертикальные печи представлены оригинальным конструктивным решением – печь-котел.

Устройство оптимально для маленькой парной, так как корпус оснащен тремя камерами – топкой, каменкой и гидробаком, расположенными друг над другом.

Емкость топливного отсека небольшая, однако его можно увеличить, если совсем убрать или уменьшить емкость водяного бака.

Рассмотрим самые основные моменты, на которых чаще всего ошибаются начинающие печники.

Фундамент

Абсолютно любая печь в бане устанавливается на фундамент. Для его изготовления необходимо:

• выкопать яму глубиной полметра и длиной и шириной примерно 70 сантиметров;
• насыпать в яму примерно 30 сантиметров некрупных фракций щебня, тщательно уплотнить;
• сделать смесь из цемента с песком в соотношении 1: 4, готовый раствор вылить в яму и оставить минимум на сутки, чтобы будущий фундамент застыл;
• на застывшую поверхность нужно положить кусок рубероида;
• следующим шагом будет приготовление раствора бетона из цемента с добавлением песка и гравия в расчёте 1: 2: 4;
• готовый раствор необходимо распределить поверх рубероида, основание выравнивается по уровню;
• как только раствор высохнет, для эстетики можно оформить кирпичную кладку.

Колосник

Колосник выглядит как решетка, основная функция которой – обеспечивать тягу воздуха. Создать его можно двумя способами.

1. Металлический лист обрезают прямоугольником размером, соответствующим размеру внутри трубы. В обрезанном листе удаляют середину, оставив рамку. К этой рамке приваривают металлическую арматуру, расположив её вертикально или горизонтально.
2. Из листа металла вырезается круг с размером, соответствующим внутреннему расстоянию трубы. В кругу вырезаются большие отверстия по типу решета, колосник приваривается изнутри в промежутке приблизительно от 15 до 20 сантиметров от основания.

Дымоход

Дымоход в печке может быть выполнен в нескольких вариантах.

• Керамический. Модель самая устойчивая к воздействию высоких температур.
• Кирпичный. Не менее устойчивый к воздействию высоких температур, но в то же время в нем быстро накапливается сажа, в результате чего происходит ухудшение тяги.
• Стальной. Модель наиболее оптимальная для использования в самодельной цилиндрической печи.

Сборка дымохода не представляет особой сложности:

• сначала обозначается местоположение и по отмеченным знакам проделывается отверстие;
• к трубе крепится стальной чехол;
• надеваются кольца, фиксируются к потолку;
• край трубы снизу закрепляется болтами либо саморезами, верхний край выводится на крышу в дымоход;
• для заполнения промежутков от дымохода до крыши применяют керамзит, асбестовый шнур или глину.

Советы по эксплуатации

Для правильной работоспособности круглой печи необходимо соблюдать ряд правил.

1. Для каменки самыми оптимальными в использовании будут такие камни, как базальт, габбро-диабаз, талькохлорит, малиновый или белый кварцит, а в их отсутствие – речная галька.
2. Специалисты не советуют варить отопитель из высокоуглеродистой или легированной стали. Оптимальным вариантом будет сталь, в которой содержится до 2 процентов углерода.
3. Если топка с колосником выведены в предбанник, то рекомендуется для защиты от выпадающих искр часть стены и пола обезопасить листами из металла.
4. Для уменьшения риска получить ожог от выплескивания водной массы на раскаленную каменную фракцию лучше всего заглушку в каменку расположить так, чтобы там не находились полки и лавки.
5. Печь нужно конструировать так, чтобы сварной шов находился под колосником, что снижает нагрузку на шов.
6. После сварки печи необходимо провести пробную топку для проверки герметичности сварных швов и правильной работоспособности устройства.
7. Бак заполняется водой до растопки бани, если залить воду в процессе топки, то есть большая вероятность получить термический ожог от раскаленного пара.
8. Делать печь необходимо строго по осям, небольшое отклонение не является критичным, но со временем может появиться деформация.
9. Сварной шов необходимо тщательно зашлифовать до гладкости шлифовальной машинкой, так минимизируется реакция коррозии.
10. На элементы из дерева необходимо нанести изолирующее покрытие с последующей обмазкой густым глиняным раствором.
11. Место у дымохода, расположенное от потолка до кровли, нужно оштукатурить и покрыть известкой.
12. Полок размещается около стены, где расположена печь. Обустраивая полок нужно продумать его так, чтобы парящийся, находящийся на полке, не соприкасался головой с потолком.

Для придания эстетичного вида печку оформляют кирпичом либо красят или делают воронение. Делается это и для уменьшения вредного излучения. Состав для воронения можно сделать самостоятельно, необходимо смешать 4 грамма спирта бутилового, 150 грамм фосфорной кислоты и 1 литр воды.

Смесь наносится на предварительно подготовленную поверхность печи, затем ее нагревают до 150 градусов, покрывают поверхность едким натром и оставляют на 1 час.

Если решите окрашивать металлическую печь, то не рекомендуется использовать краску для алюминия. Лучше всего применять краску темного цвета, которая при высыхании придаст поверхности шероховатость – это позволит лучше отдавать тепло. Гладкая поверхность не обладает таким коэффициентом полезного действия.

Обзор частых ошибок

Многие начинающие мастера совершают ошибки, но приобретая опыт, недочетов становится гораздо меньше. Самыми распространенными ошибками являются следующие.

• Быстрый теплообмен. При сильном остывании отопителя внутри дымохода нужно установить подвижную заслонку.
• Узкая труба дымохода. При значительном накоплении сажи необходимо сделать дожигатель – так топливо будет прогорать лучше и сажи станет меньше.
• Маленькая высота трубы. Длина трубы влияет на вытяжку дыма и не должна быть меньше чем половина метра над коньком.
• Узкий диаметр канала вытяжки. Если размер вытяжки меньше 120-150 миллиметров, то дым, скорее всего, будет выходить и в помещение.
• Неплотно прилегает дверца топки. В таком случае будет выходить угарный газ. Самый простой способ устранить неполадку – прикрепить на дверце асбестовый шнур.
• Многие мастера решаются делать печь без точного чертежа, но это чревато тем, что можно не учесть многих факторов, и печь будет пропускать не только дым, но и угарный газ.
• Учитывайте розу ветров, характерную для вашей местности проживания, и делайте постройки с ее учетом. Если не учесть розу ветров, то выбросы дыма в помещение будут постоянными, даже с правильно расположенной трубой.
• Во избежание пожара соблюдайте расстояние от металлической печи до бревенчатой стены не менее одного метра.

Самостоятельно сварить круглую печь может даже начинающий сварщик, главное – делать это по чертежам, соблюдая все размеры. Самодельная печь не только позволит сэкономить бюджет, но и оптимально подойдет под размер бани. Впрочем, такая печь пригодится для многих хозяйственных целей, например, для обогрева мастерской или подогрева воды для сельскохозяйственных животных.

Как сделать банную печь из трубы, смотрите далее.

вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками

На чтение 14 мин. Просмотров 12.9k. Обновлено 25 ноября, 2020

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для  её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

• сварочным аппаратом;
• болгаркой с разными насадками;
• электродрелью;
• слесарным инструментом;
• ручками дверными;
• врезным краном;
• асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.
2. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
3. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
4. Навесные стальные петли.
5. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
6. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
7. Цемент.
8. Кирпич.
9. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

• ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
• в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
• все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
• отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
• полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.
2. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.
3. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.
4. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.
5. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.
6. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.
7. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

 Дымоходы бывают:

1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.
2. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.
3. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

• Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.
• Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

• Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.
• Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
• На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.
• Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
• Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.
• Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
• В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.
• Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
• Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Смотрите видео

Сборка вертикальной печи

Вертикальный тип печки для бани собрать самостоятельно немного сложнее, так как камни закладываются сразу в топочную ёмкость.

Пошаговый алгоритм работы выглядит так:

• В толстой трубе делается люк для поддувала. Он требуется для поступления воздуха вместо горения топлива и, чтобы собирать прогоревшую золу. Вырезается он болгаркой, отступив снизу 0,04 метра, и размером 0,24 на 0,08 метра.
• Оформляется топочный отсек, на расстоянии 200 мм от верха поддувала. Он должен располагаться на одной оси с ним. Для этого вырезается над колосником прямоугольное отверстие небольшого размера (0,24 на 0,20 метра). Вырезанные детали металла потребуются в качестве дверцы, поэтому резать нужно аккуратно, используя тонкие диски.
• Делается ёмкость для загрузки камней, она располагается чуть выше топки (0,12 — 0,18 метра). Это окно в виде круга (350 мм), оно смещается по трубе в требуемую сторону на 90 градусов.
• Вторая труба, имеющая диаметр 350 мм, отрезается длиной, равной диаметру большой трубы снаружи. Сверху, немного отступив от переднего края, срезается деталь в виде совка (¾ части). К задней её части приваривается стенка, а к торцу спереди полукруглая заглушка. Она нужна, чтобы осуществлять закладку камней и поддавать воду на них в момент посещения парили.
• Этот совок вставляется в проём основного корпуса печи для бани. Он должен выходить 20 мм из неё, а внутри, вокруг него должно быть свободное пространство. Периметр проёма необходимо хорошо сварить. Если требуется, то дополнительно закрепить совок можно арматурными прутьями, которые предварительно привариваются внутри основной конструкции.
• Сделанный заранее колосник приваривается, он будет основанием топки. Располагается он параллельно пола, на расстоянии 0,02 метра от верха поддувала.
• Вырезается круг из металла, размером наружного диаметра трубы, его нужно приварить к нижней его части. Если планируете приподнять каменку выше пола, то можно приварить ножки, сделанные из профильного уголка.
• Делается водяной бак, в нём будет располагаться дымоход. У бака, боковые стены — основная труба печи, а его дно является верхом топливника.
• Дно бака выполняется из металла, размером соответствующим диаметру корпусной трубы печки. На данной детали, на расстоянии 0,05 метра надо оформить проём круглой формы, для усиления тяги. К отверстию приваривается дымоход, так, чтоб в конструкции он был выше печи.
• Дно бочка с дымоходной трубой устанавливается в корпус печи, оно должно располагаться выше ёмкости для камней на 100 — 120 мм, и в стороне от «совка».
1. Проверяется правильность установки, и дно фиксируется сваркой. В нём простреливается отверстие, куда помещается и приваривается водопроводная труба. К ней приделывается шаровой кран.
2. Верхушка бака для воды монтируется из 2-х деталей: одну нужно приварить, а вторую установить на шарнирах. Необходимо сделать 2 металлических полукруга, в одном проделать окошко для дымохода. Элемент с проёмом приварить наглухо, а вторую часть приделать на шарнирные петли, она будет открываться.
3. Завершающий этап — устанавливается практически готовое устройство и фиксируется к подготовленному фундаменту.
4. К корпусу привариваются петли, к ним приделываются дверцы топки и окошка для усиления тяги. Заранее на них устанавливаются ручки и защёлки.
5. Проверяется печь на герметичность — наполнить бак водой, и проверить, не протекает ли он.

Важно знать! Для снижения риска ожога от пара, в момент поддавания воды на каменку, дверцы в отсек рекомендовано расположить в глухом углу, где отсутствуют лавки для людей.

Совет: Печку из трубы в бане нужно повернуть так, чтобы шов проходил под колосником, это снизит нагрузку на него.

Смотрите видео

Обкладка кирпичом

Для придания металлической печи в бане эстетичного вида, её можно обложить кирпичом.

Варианты облицовки могут быть различные:

• Сплошной — быстрая теплоотдача, это приводит к снижению производительности устройства. Является исключительно декоративной деталью.
• Тепловой экран — каменное ограждение небольшого размера. Такая модель повышает отдачу тепла и обеспечивает комфорт отдыхающим вблизи печи. Стандартная ширина и длина на 0,7 метра, а высота 1,2 метра.
• Конвектор с продухами — является универсальным видом, так можно оформить любую конструкцию из металла имеющую разную площадь.

Окраска и воронение

Чтобы печь в бане, которую вы сделали самостоятельно, выглядела более привлекательно, её рекомендуется задекорировать. Есть несколько способов:

1. Окрасить. В настоящее время существует множество специальных термоустойчивых красок. Не стоит брать алюминиевую краску.

Важно: Специалисты рекомендуют выбрать тёмный цвет краски, так как печь окрашенная в тёмные тона и имеющая шероховатую поверхность лучше распространяет тепло. А вот труба с гладкой и блестящей поверхностью плохо отдаёт его.

2. Воронение — обработка поверхности химическими составами. Они не только оберегают устройство от коррозии, но и придадут эстетики. Нет необходимости покупать такой состав, его можно сделать самостоятельно. На 1 литр воды понадобится бутиловый спирт — 4 грамма и фосфорная кислота -150 грамм.

Перед нанесением лучше хорошо очистить металлическую поверхность трубы, тогда состав будет держаться дольше. После этого необходимо протопить печь до 150 гр и нанести на металл едкий натр на час.

Первая топка

Обязательно необходимо провести пробную топку, чтобы испытать конструкцию и герметичность швов. Процесс выглядит следующим образом:

1. Необходимо открыть заслонку и поддувало.
2. Заложить дрова и поджечь.
3. Закрыть дверь и подать кислород в верхний отсек.

Следует отслеживать процесс, наличие тяги и проверить герметичность швов.

Печь для бани из трубы сделанная своими руками не только является отличным и дешёвым вариантом, но и прекрасной альтернативой заводским моделям. Кроме того, такая печь будет отвечать индивидуальным требованиям парной и вашим личным предпочтениям.

Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

Что такое сварка печных труб?

Сварка труб с помощью печи — один из основных методов, используемых при сварке трубопроводов для нефти, газа, воды и т. Д., Когда скорость соединения труб имеет решающее значение для скорости строительства трубопровода (рытье, тяга, натягивание и т. Д.) . Это вариант метода ручной / дуговой сварки в защитном металле (MMA / SMAW), используемый для позиционной сварки, позволяющий прокладывать стальные трубопроводы с высокой производительностью.

При соединении труб скорость выполнения ограничивается корневым проходом и горячим (вторым) проходом.Чтобы ускорить наплавку этих двух проходов без ущерба для качества сварного шва, сварка выполняется в направлении вниз от 12 часов до 6 часов, поскольку процесс идет быстрее, чем направление вверх, особенно для труб из толщина стенок ниже 25 мм. Кроме того, это позволяет использовать две пары сварщиков, работающих одновременно с обеих сторон труб, в отличие от только одной пары в верхнем положении.

Корневой проход является наиболее важным и требует квалифицированных сварщиков.Используются электроды с покрытием из целлюлозы или железо-целлюлозного порошка [ISO 2560-A (B) — E XX X XXX C или AWS A5.1-2004 EXX10 или EXX11]. Они не требуют сушки и покрыты целлюлозой, органическим соединением с высоким содержанием водорода, которое обеспечивает высокую скорость догорания, мощную дугу и легкий, быстро замерзающий шлак — все это очень подходит для техники вертикального движения вниз. Покрытие также обеспечивает защиту от газов, которая меньше подвержена влиянию ветра, чем другие электроды (хотя защита от атмосферных воздействий все же может потребоваться).

Подготовка к сварке обычно состоит из фаски 60-70 ° (включая угол), с корневой поверхностью 1-2 мм и корневым зазором 2-3 мм. Бусинки стрингера укладываются в корень с высокой скоростью (250-300 мм / мин). За этим сразу следует горячий проход, который улучшает корневой проход и снижает риск водородного растрескивания, связанного с этими расходными материалами. По той же причине может потребоваться минимальный уровень предварительного нагрева. Посадочные проходы, съемники и укупорочные проходы завершают сварку.

Сварку трубопроводов обычно выполняет бригада сварщиков; чем больше диаметр трубы, тем больше сварщиков.В большинстве случаев каждый сварщик выполняет одну и ту же сварку на каждом последующем стыке.

Дополнительная информация

• BS EN ISO 2560: 2009 Сварочные материалы. Покрытые электроды для ручной дуговой сварки нелегированных и мелкозернистых сталей. Классификация.
• ANSI / AWS A5.1-2004 Технические условия на электроды из углеродистой стали для дуговой сварки в защитных слоях металла.

Как закрыть дымовую трубу | Home Guides

Труба, подключенная к дровяной печи или пеллетной печи, не должна нуждаться в уплотнении, если в ней нет отверстия или утечки.При подходящих условиях отрицательное давление и естественная тяга дымовой трубы заставляют горячий дымный воздух подниматься по трубе и выходить из дымохода. Первая секция трубы устанавливается на дровяной печи, а следующая секция устанавливается в трубу, прикрепленную к дровяной печи, или на нее, в зависимости от того, является ли фитинг дровяной печи наружным или внутренним. Каждая секция дымохода имеет охватывающий конец и охватываемый конец, чтобы соединить трубы вместе. Другое дело, что навсегда перекрыть дымоход.

Проверьте соединения

Осмотрите каждое соединение, в котором трубы подходят друг к другу. Каждая труба имеет выступающее кольцо в нескольких дюймах от ее конца, которое действует как стопорный край для вставки детали на нее или в нее. Охватывающий конец действует как приемник, принимающий охватываемый конец предыдущей секции трубы. Во избежание протечек каждая секция трубы должна быть установлена ​​по краю кольца. Убедитесь, что каждая труба правильно подсоединена к участкам над и под ней. Через каждую примыкающую секцию должно быть установлено по три винта, чтобы скрепить их вместе.Винты следует устанавливать по окружности трубы на равном расстоянии друг от друга.

Очистка

Перед нанесением уплотнительного материала для труб, который используется только для заделки отверстий или протечек, убедитесь, что дымоход свободен и чист. В те месяцы, когда печь не используется, животные или птицы могут вить гнезда внутри дымохода. Перед герметизацией трубы и использованием дровяной печи на зиму очистите трубу от скоплений креозота, гнезд или мусора. Вставьте щетку для дымохода в дымоход с крыши и поверните, чтобы удалить излишки креозота.Держите дровяную печь закрытой и во время чистки накройте дно брезентом.

Test Fire

Разожгите небольшой огонь в дровяной печи, чтобы проверить, где течет труба. Обеспечение герметичности соединений и чистка дымохода обычно может устранить любые проблемы с утечкой из дымохода. Во время пробного огня сжигайте только мелкие кусочки растопки, иначе придется дольше ждать, пока труба остынет. Когда вы разжигаете огонь, убедитесь, что заслонка открыта для трубы. По мере того, как горит огонь, проверьте, нет ли утечек дыма на самой трубе.Запишите их для ремонта.

Уплотнение

Используйте цемент для печных труб или герметик, предназначенный для использования с дровяной печью. Цемент должен выдерживать высокие температуры. Перед герметизацией очистите участок проволочной щеткой, чтобы удалить ржавчину и мусор. После того, как труба остынет на ощупь, возьмите шпателем цементную смесь и нанесите ее на отверстия или протечки. Удалите излишки, так как они затвердеют на месте. Цемент для печных труб можно использовать только для ремонта небольших протечек или дыр.Если труба печи проржавела в любом месте трубы, вам нужно будет заменить трубу вместо того, чтобы пытаться отремонтировать или загерметизировать ее. Подождите рекомендуемое время высыхания цемента, следуя инструкциям производителя, прежде чем зажигать печь.

Ссылки

Писатель Биография

Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов.Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

Кто боится оцинкованной трубы в любом случае

Пост выпрямителя на 4 ноя 2011 17:35:55 ​​GMT -8 Я прочитал недавний пост, в котором упоминались оцинкованные трубы и токсичность, и понял, что это стойкий миф в кругах печников. У меня есть химический опыт, моя работа включает в себя механическую обработку и изготовление, и я думаю, что знаю достаточно о гальванике, чтобы развеять некоторые опасения и помочь развеять миф. Во-первых, оцинковка не выделяет «паров цианида». Он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выделяет пары оксида цинка, которые могут вызвать лихорадку от дыма металла. Металлическая лихорадка — это состояние иммунной реакции, которое проходит через день или два, когда ваш организм усваивает цинк. Он тухлый, как и грипп, но редко приводит к летальному исходу, обычно только тогда, когда воздействие очень сильное и у человека уже есть заболевание легких. Это происходит со сварщиками постоянно, что считается почти стандартной профессиональной опасностью. Сварщики, которые работают в закрытых помещениях и не имеют защиты от износа, быстро развивают сопротивление. Во-вторых, оцинкованная сталь редко нагревается до такой степени, чтобы выделять пары, за исключением условий сварки, шлифования или литья. Во время теста печи мне удалось окислить 4 фута моего оцинкованного дымохода (на всякий случай он находился под вытяжным шкафом). На трубе образовались белые оксиды, но они не попали в воздух в виде дыма. При сварке оцинкованного материала дым очень хорошо виден в виде густого белого дыма. Цинк кипит при 907 ° C, ZnO при 2360 ° C, и быстрое окисление происходит при гораздо более низких температурах вблизи точки плавления цинка (420 ° C).После того, как цинк превратился в оксид, это безопасно. Ваша плита никогда не достигнет температуры 2360 ° C без принудительной подачи воздуха или кислородной смеси. Я лично использую полностью окисленный белый оцинкованный отвод как часть печи, которой я работаю в помещении, и он полностью инертен. Сам я никогда не испытывал лихорадки от дыма от металла, так как всегда уверен, что у меня будет хорошая вентиляция и респиратор, если я свариваю оцинкованный материал. Я думаю, что гальваника — лучший материал для стояков тепла, если вы хотите использовать тонкую сталь. Слой оксида цинка поможет защитить сталь от воздействия кислорода и тепла, я всегда использую оцинковку для стояков тепла в моих маленьких печах, и, кажется, она очень хорошо выдерживает.Сначала я всегда осторожно зажигаю их, чтобы окислить цинк, а не плавить его в лужу на дне стояка. Любые пары оксидов попадут в дымоход, а не попадут в чьи-либо легкие. Наконец, оцинкованная сталь обычно используется в рамках правил в качестве вытяжного канала для газовых приборов (посмотрите на резервуар для горячей воды или печи) и даже для СОЗДАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕЧЕЙ! Пр. www.rileystove.com/products/stoves/riley/flap-jack.html изготовлен из оцинкованной стали 18ga! Ни один из клиентов Riley еще не умер! Конечно, я открыт для любых анекдотов о людях, которые заболели из-за оцинкованной дымовой трубы, поэтому не стесняйтесь сообщать мне, если вы или кто-либо из ваших знакомых заболели.

Пост выпрямителя на 10.11.2011 23:23:37 GMT -8 Что ж, я бы сказал, что гораздо более опасный газ может просочиться внутрь скамейки, когда труба деградирует (оксид), и если скамья построена достаточно хорошо, чтобы сдерживать потенциальные утечки моноксида, вам не нужно беспокоиться об относительно тяжелом и конденсирующемся цинке. оксидный дым.Я сомневаюсь, что он смог бы сделать его более чем на дюйм внутри даже свободно сложенной скамьи, прежде чем он конденсируется на холодных и грубых поверхностях внутри, превращаясь в инертный оксид цинка.

Сообщение satamax от 14 ноября 2011 г., 0:43:37 GMT -8 Выпрямитель, один вопрос. Я давно сделал решетку для барбекю из дна магазинного тролея.Я почистил его соляной кислотой и долго обжигал, чтобы избавиться от цинка. Теперь мне нужно почистить еще один, старый уже мертв, иш. Что бы вы посоветовали? Спасибо. Макс.

Пост выпрямителя на 18 ноя 2011 18:42:58 GMT -8 Покупательские тележки обычно хромированные, а не оцинкованные.Хром относительно инертен (его часто наносят на поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, включая дешевые грили для барбекю), но хроматы (особенно шестивалентные хроматы) намного более токсичны, чем цинк. Я бы не рекомендовал класть кислоту на тележку для покупок или сжигать ее при высокой температуре. Если на то пошло, я бы не советовал есть что-нибудь из металла неизвестного состава! Ненавижу это говорить, но ваш самый безопасный вариант для большого барбекю — пойти к торговцу металлом и купить кусок стальной (или нержавеющей) решетки хорошего размера из мусорного бака.Часто обрезки продаются за фунт и выходят очень дешево.

Сообщение panbreaux от 20 января, 2012 7:53:36 GMT -8 Я резал и сваривал оцинкованную сталь в течение многих лет и никогда не испытывал большого раздражения, когда делал это в замкнутом пространстве. Я бы сказал, что это примерно то же самое, что задыхаться от влажного дыма при попытке зажечь огонь.Я видел, как многие люди использовали оцинкованные мостки для подставок для горшков над костром, и не могу сказать, что когда-либо видел, как гальванизированный дым поднимается, как от горелок или сварки. при многократном использовании на огне он действительно начинает отслаиваться, но я думаю, что больше стали и цинка делают разные вещи при разных температурах. Я думаю об использовании утилизированного оцинкованного резервуара для воды вместо 55-галлонного ствола над моей 4-дюймовой стальной ракетой, полагая, что он прослужит дольше, чем ствол, и я мог бы укоротить свой питающий туннель больше из-за меньшего внешнего диаметра воды бак.в настоящее время при длине туннеля 12 дюймов тепло концентрируется в подающей трубе, а не в стояке 36 дюймов. Меня больше всего беспокоит то, что резервуар слишком плотный, чтобы моя 4-дюймовая ракета могла эффективно нагревать и сжигать все. Я только рассчитал верхний зазор, который равен 1 дюйму, но не рассчитал боковые зазоры, так как у меня нет внутреннего диаметра резервуар для воды и любую необходимую компенсацию за более плотную толщину стенок.

Morticcio Действительный член «Проблема с котировками в Интернете заключается в том, что вы не всегда можете полагаться на их точность» — Аристотель Сообщений: 371 Сообщение morticcio от 4 марта 2012 г. 8:52:46 GMT -8 Если вы используете оцинкованную трубу для скамейки, рекомендуется ли сначала «выжечь» ее или можно использовать как есть?

Сообщение rob 24 ноября, 2013 7:44:59 GMT -8 Можно ли использовать оцинкованный лист в качестве теплозащитного экрана над дровяной печью «дедушка-рыбак» в подвале.это мой единственный источник тепла для моего дома «старый фермерский дом». от верха печи до листового металла — 4 фута. становится чертовски жарко. мне нужно беспокоиться о газах. Он идет уже пару дней.

Сообщение lightlover от 26 ноября, 2013 9:34:43 GMT -8 Я сваривал для своего дедушки (который давно умер), он работал на судостроительных верфях военно-морского флота во время Великой Отечественной войны.Они пили пахту после сварки или резки гальванических материалов, чтобы помочь преодолеть эффекты белого дыма / дыма … Часть их работы заключалась в том, чтобы покрыть сварные швы кораблей оцинкованным стержнем после того, как они были сделаны (я полагаю, в те дни работа с горелкой). У него действительно было некоторое повреждение легких от паров сварочных кораблей во время войны. Одному Богу известны условия тех дней. Позже, когда мне пришлось сваривать оцинкованный материал, я использовал воздушный шланг, чтобы создать легкий ветерок на рабочем месте. Если вы вдыхаете эти пары, вы знали, что у вас будет болеть горло, и пахта может немного помочь.Я определенно не эксперт, но, по моему опыту, для образования дыма требовалось тепло сварки. Быстрый поиск в Google показывает, что кислородные горелки могут легко нагреться до 3100 градусов по Цельсию, а дуговая сварка легко нагревается до температуры выше 5000 градусов по Цельсию … намного выше нашей температуры печи. Задержите дыхание … оставайтесь в безопасности; o)

6-дюймовые компоненты трубы для одностенных черных печей Metal-Fab

На дымовую трубу Metal-Fab Black, установленную в соответствии с инструкциями производителя по установке, распространяется гарантия Metal-Fab Inc.в течение одного (1) года с даты его первоначальной установки в отношении дефектов материалов или изготовления продукта только в отношении деталей. Любая неисправная часть продукта будет, по усмотрению Metal-Fab, отремонтирована или заменена. Покупатель должен вернуть такую ​​дефектную деталь, предварительно оплатив все транспортные расходы указанным покупателем, в отдел обслуживания клиентов, Metal-Fab Inc., 3025 May Avenue, Wichita, Kansas 67213. Отремонтированная или замененная деталь, в свою очередь, будет отправлена ​​Metal -Fab Inc. покупателю, сбор за фрахт, при этом покупатель несет ответственность за все транспортные расходы.Гарантия на любую отремонтированную или замененную деталь должна быть на срок, не превышающий оставшийся
или неистекший срок первоначальной гарантии. Эта гарантия не распространяется на оплату труда или другие расходы на обслуживание. ОБЯЗАННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ установить дату первоначальной установки продукта.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

К описанным выше продуктам Metal-Fab Inc. применимо следующее:

1. Гарантия, описанная выше, ЗАМЕНЯЕТ любые другие гарантии, явные или подразумеваемые.За исключением случаев, изложенных выше, нет НИКАКИХ других гарантий, и какие-либо установленные законом или подразумеваемые гарантии ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ или пригодности для определенной цели ИСКЛЮЧАЮТСЯ из этой транзакции и не применяются.
2. Покупатель соглашается, что его единственное и исключительное средство правовой защиты от Metal-Fab Inc. будет заключаться в ремонте или замене дефектных деталей, как указано выше. Покупатель соглашается, что НИКАКИЕ ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (включая, помимо прочего, случайные или косвенные убытки из-за упущенной выгоды, упущенных продаж, телесных повреждений или
   имущество или любой другой случайный или косвенный убыток) должен быть ему доступен.Единственная цель
   Предусмотренное исключительное средство правовой защиты, предусмотренное настоящим документом, заключается в предоставлении покупателю ремонта и замены дефектных деталей в порядке, указанном выше. Это исключительное средство правовой защиты не может считаться неспособным достичь своей основной цели, если Metal-Fab Inc. желает и может отремонтировать или заменить дефектные детали в установленном порядке.

Покупатель не обязан поставлять Metal-Fab Inc. дефектную деталь, если:

(a.) Деталь была уничтожена в результате ее дефекта или любого дефекта любой детали, на которую распространяется данная гарантия; и

(г.) Metal-Fab Inc. обоснованно убеждена в том, что деталь была неисправной на момент продажи. Если оба этих условия соблюдены, Metal-Fab Inc. заменит деталь таким же образом, как если бы покупатель доставил ее Metal-Fab Inc.

.

3. Покупатель признает, что никаких устных заявлений, претендующих на то, чтобы быть гарантиями, заявлениями или гарантиями любого рода в отношении любого продукта Metal-Fab Inc., не было сделано покупателю Metal-Fab Inc. или его дилером, который каким-либо образом расширяет, изменяет или изменяет условия гарантии, изложенные в данном документе.Любые такие заявления не являются гарантией, покупатель на них не полагается и не является частью договора купли-продажи. Это письмо представляет собой полное и исключительное изложение условий любой гарантии, явной или подразумеваемой, Metal-Fab Inc.
4. НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ на любую дефектную часть продукта Metal-Fab, которая была удалена с места первоначальной установки. или которая возникает из-за неправильного обращения, небрежного обращения, пожара, наводнения, молнии, агрессивной атмосферы, неправильной установки продукта, несанкционированной модификации продукта, неправильной подачи топлива в продукт или неспособности покупателя правильно установить продукт в соответствии с настройками в инструкции по установке

Кольцевая сварка трубопроводов | все о трубопроводах

Ядром строительства трубопровода является кольцевой сваркой линейных труб i.е. чем выше скорость сварки, тем выше прогресс. Процесс кольцевой сварки (ссылка 1) включает в себя сварку магистральных трубопроводов, сварку врезок и ремонтную сварку трубопроводов. Однако кольцевая сварка трубопровода создает множество дополнительных проблем по сравнению с обычной заводской сваркой или сваркой труб на заводе, поскольку она должна выполняться под надзором матери-природы.

Рост трубопроводной промышленности потребовал использования стали более высокой прочности и трубопроводных труб большего размера для общей экономической жизнеспособности различных проектов.Различные разработки и усовершенствования, достигнутые в процессах кольцевой сварки трубопроводных труб, позволили трубопроводщикам мечтать о более длинных и больших трубопроводах из стали с высокой прочностью на разрыв.


Примечание: Эта статья посвящена исключительно процессу кольцевой сварки при строительстве трубопроводов. Целевые читатели — профессионалы, которые участвуют в процессах сварки трубопроводов, но не являются экспертами, поскольку в этой статье рассматривается сварка углеводородных трубопроводов с высоты птичьего полета и не вникают в мельчайшие детали.

Скорость наплавки: Скорость наплавки металла шва с помощью данного электрода или сварочной проволоки, обычно выражается в фунтах / час или кг / час. Он основан на непрерывном производстве, без учета времени на остановку / запуск / очистку или установку новых электродов. Скорость наплавки прямо пропорциональна используемому сварочному току.


• На машине постоянного тока — увеличение силы тока увеличивает скорость наплавки
• Для машины постоянного напряжения — увеличение скорости подачи проволоки увеличивает скорость наплавки

Эффективность наплавки: Зависимость веса наплавленного металла шва от веса электрода, израсходованного при сварке.В основном определяется в процентах, например 100 кг покрытых электродов с КПД 65% дают 65 кг наплавленного металла шва.

Сварка под гору: Если направление движения электрода противодействует силе силы тяжести, то метод сварки называется сваркой под гору. Обычно считается, что продвижение в гору делает сустав более прочным, но имеет более высокий потенциал прожига.

Сварка под уклон: Если направление движения электрода направлено навстречу силе тяжести, то этот метод называется сваркой под уклон.Процесс сварки под уклон очень чувствителен к параметрам сварки и требует более жесткого контроля, поскольку небольшое отклонение может привести к появлению шлаковых включений и отсутствию дефектов проникновения.

При выборе способа сварки, являющегося основой конструкции трубопровода, необходимо учитывать следующее:

• Материал линейной трубы: С развитием высококачественной стали современная трубопроводная промышленность использует линейные трубы с минимальным пределом текучести более 56000 фунтов на квадратный дюйм (т.е.е. Gr. X56), который в основном состоит из микролегированной (поз. 2) стали. Поскольку прочность трубопроводов увеличивается за счет микролегирования, также увеличивается подверженность водородному растрескиванию (HIC) трубопроводных труб в зоне термического влияния (HAZ). Хотя, трубопроводы до материала Gr. X65 успешно сваривается методом SMAW с использованием целлюлозных электродов (поз. 3) с предварительным нагревом или без него, однако для сварки труб из материала марки X70 с предварительным нагревом концов труб перед сваркой до температуры 120 ^o C до 140 ^o C (от 250 ^o F до 290 ^o F) необходимо для предотвращения HIC, в то время как электроды из целлюлозы можно использовать для кольцевой сварки.

  Рекомендуется использовать процессы сварки с низким содержанием водорода (H ₂ ) или GMAW для сварки труб из материалов класса X80 или более высоких. Однако процесс SMAW с использованием основных электродов (электроды с низким / очень низким содержанием водорода) может использоваться для сварки труб из материала класса X80 только с надлежащим обдумыванием.

• Диаметр и толщина стенки: Для изготовления труб большого диаметра и / или толстостенных трубопроводов требуется больший объем сварного шва, или, другими словами, более высокая скорость наплавки металла шва.Этого можно добиться за счет автоматизации процесса кольцевой сварки. Все сварочные процессы, применяемые при строительстве трубопроводов, кроме процесса сварки SMAW, можно автоматизировать. Для магистральных трубопроводов необходимо использовать полуавтоматический, механизированный и автоматический режимы сварочного процесса или их комбинацию для повышения производительности и своевременного завершения проекта. Автоматическая сварка может применяться на трубах с толщиной стенки ≥ 13,0 мм и диаметром ≥ 24 дюймов (610 мм) для повышения производительности сварки.

  Астраханьская Астрахань

  Размер трубы (NPS)	Количество сварных швов в день на сварочную бригаду
  	Сварочный автомат	Полуавтоматическая / ручная Сварка
  323,8 мм (12,75 дюйма)	–	60 a
  457.0 мм (18 дюймов)	–	50
  610,0 мм (24 дюйма)	60	40 б
  910,0 мм (36 дюймов)	45	26 б
  1219.0 мм (48 дюймов)	35	20 б
  1422,0 мм (56 дюймов)	20	8 б
  Примечания: Все проходит ручной сваркой. Корневой проход и горячий проход выполняются вручную, а остальные проходы — в полуавтоматическом режиме.

• Место сварки: Кольцевая сварка трубопровода выполняется на месте в том месте, через которое проходит трубопровод i.е. пустыня, тропический лес, зона вечной мерзлоты или на трубоукладочной барже в случае подводных трубопроводов. Следовательно, перед выбором процесса сварки также необходимо учитывать температуру окружающей среды, влажность и т. Д. Для выполнения сварки труб при отрицательных или близких к отрицательных температурах температурах требуется предварительный нагрев труб минимум до 16 ^o ° C для предотвращения теплового удара в ЗТВ. Если место находится в тропических лесах или в месте с высокой влажностью, например, на барже, работающей недалеко от побережья Индии или Африки, использование электродов с низким содержанием водорода приводит к пористости.В таких условиях обычный целлюлозный электрод, которому для стабилизации дуги требуется влага, дает более прочный сварной шов, чем электрод с низким содержанием водорода. Если другие требования не позволяют избежать использования электрода с низким содержанием водорода, электроды необходимо прокалить, чтобы снизить их влажность перед сваркой.

  Иногда трубопроводы должны быть проложены в существующей траншее, когда зазор вокруг трубы недостаточен для перемещения сварочного автомата по всей длине трубопроводов.В таких условиях можно использовать ручной или полуавтоматический процесс.

• Срок строительства / производительность: Строительство трубопроводов, как правило, страдает от нехватки времени. Жесткий график строительства требует более быстрой прокладки трубопровода, что требует более высокой производительности при минимальном объеме ремонта. На шельфе продолжительность строительства становится прямо пропорциональной капитальным затратам проекта, так как расходы на баржу, развернутую для строительства, основаны на дневных ставках.Таким образом, за ходом строительства трубопроводов в основном следят по количеству стыков (сварных швов) в день. Поэтому магистральная сварка была разработана как процесс массового производства. Заводские концы труб с фаской для поддержки процесса сварки под уклон для более быстрой сварки — это норма в трубопроводах.

  Большинство прокладочных барж используют полностью автоматический процесс сварки (GMAW) для сварки линейных труб для достижения более высокой скорости сварки и минимального ремонта. Следует соблюдать осторожность при выборе фаски на конце трубы для труб, которые предполагается сваривать с помощью автоматической сварки, так как разные автоматические сварочные аппараты требуют разных типов фаски на концах труб для надлежащего сплавления.В связи с этим на барже иногда выполняется снятие фаски с труб. Скорость ремонта может резко возрасти, если на сварочных автоматах не будут задействованы обученные операторы.

  Процесс SMAW имеет наименьшую производительность, а процесс SAW — максимальную скорость наплавки металла шва. На мегабаржах-трубоукладчиках, где трубы подаются в линию обжига после двойного, тройного или четверного соединения, для экономии времени применяется дуговая сварка под флюсом для соединения секции труб перед подачей в линию обжига.

• Свойства сварного шва: Кольцевые сварные швы на участке трубопровода могут попадать под автомобильный / железнодорожный переезд, стояки или свободный пролет подводной лодки, которые подвергаются циклической нагрузке. Кроме того, закладочные напряжения в трубопроводе во время установки могут привести к деформации сварного шва (намотка). В случае, если рабочая жидкость вызывает коррозию, металл сварного шва также должен противостоять такому разложению.

  Кольцевой сварной шов в углеводородных трубопроводах должен отвечать всем требованиям в отношении минимальной прочности на растяжение, усталостной прочности, свойств предотвращения разрушения, коррозионной стойкости, твердости, пластичности и т. Д., Равных или превышающих основной металл трубы. Аттестация процедуры кольцевой сварки должна включать испытания этих свойств сварного шва и зоны термического влияния концов труб. Поэтому при выборе процесса сварки, электрода и других параметров сварки необходимо заранее учитывать эти требования.

• Качество (с точки зрения надежности и скорости ремонта): Качественные сварные швы, гарантирующие надежность и низкие темпы ремонта, имеют решающее значение при строительстве трубопроводов. Низкое качество сварных швов не только препятствует реализации проекта, но и снижает надежность всей трубопроводной системы. Часто трубопроводы прокладывают в самых удаленных местах. Кольцевая сварка трубопровода должна соответствовать самым высоким параметрам качества, так как после того, как трубопровод будет проложен и монтажная площадка будет демонтирована с этого места, становится очень трудно подойти к месту для любого ремонта в будущем.

  В случае повреждения трубопровода не только потеря значительных доходов и нанесение ущерба окружающей среде, но и утечка создает потенциальную опасность для местного населения. Небольшая авария может пошатнуть доверие местных жителей. Это значительно затруднит реализацию будущих проектов. Высокая надежность трубопроводов по сравнению с другими видами транспорта является отличительным признаком этой изначально высокой инфраструктуры капитальных затрат. Следовательно, процесс сварки должен быть выбран таким, чтобы кольцевые сварные швы (ссылка 1) были высокого качества, чтобы обеспечить более надежные трубопроводные системы.

• HSE (Здоровье, безопасность и окружающая среда): Процесс сварки, вне зависимости от его сложности, приводит к множеству различных проблем со здоровьем, безопасностью и окружающей средой. Дым и газ, выделяемые во время процесса сварки, содержат оксиды азота (NO _x ), диоксиды / монооксиды углерода, озон (O ₃ ), защитные газы, такие как аргон (Ar), гелий (He) и т. Д.и очень мелкие частицы, которые вредны не только для здоровья сварщиков, но и для окружающей среды. Недостаток пригодного для дыхания воздуха в замкнутых пространствах — одна из самых распространенных причин несчастных случаев. Вытяжные вентиляторы должны быть развернуты для предотвращения скопления вредных паров в сварочных шкафах. Кроме того, из-за горячей обработки, связанной с процессом сварки, следует проявлять огромную осторожность, чтобы избежать любого взрыва или пожара из-за близости к легковоспламеняющемуся материалу, особенно если сварочные работы выполняются рядом с существующими установками для работы с углеводородами.В случае сварочных соединений с существующими линиями, существующие линии должны быть должным образом очищены и промыты, чтобы сделать их свободными от углеводородов до начала сварки. Если в процедуре сварки используется источник высокого напряжения / тока, то электрические провода должны быть новыми и подходящими по назначению без стыков или с минимальным количеством стыков. В случае использования газовых баллонов стандартная рабочая процедура (СОП) должна обеспечивать надлежащее хранение и обращение с такими баллонами, чтобы предотвратить несчастный случай из-за любого акта небрежности.
• Стоимость: Экономика сварки играет наиболее важную роль при выборе процесса и спецификации процесса сварки для кольцевой сварки. Один и тот же сварной шов может иметь разную стоимость в зависимости от выбора:
  • Скорость наплавки
  • Эффективность наплавки
  • Процесс сварки (SMAW, GMAW, FCAW, SAW)
  • Совместное проектирование
  • Объем сварки
  • Коэффициент времени дуги

  Стоимость сварки стыка можно оценить по следующей формуле:

  Общая стоимость сварного шва	=	Общая стоимость времени дуги	+	Стоимость без дугового времени	+	Стоимость присадочного металла
  	=	Общее время дуги можно рассчитать следующим образом: Определение объема наплавленного металла Определение скорости наплавки для данного процесса Расчет общего времени, необходимого для сварки	+	Факторы, влияющие на время отсутствия дуги: Промежуточная очистка Замена электрода Изменение положения сварщика Подготовка сварного шва Прихватка	+	Требуемый объем сварного шва в зависимости от: Конструкция соединения × эффективность наплавки

• Направление хода сварного шва (вниз и вверх): Направление хода сварного шва — одна из важнейших переменных при сварке трубопровода.Поскольку продолжительность строительства в первую очередь зависит от скорости сварки, сварка магистральных трубопроводов выполняется по мере подъема, а сварка трубопроводов сварочной станции или врезки выполняется по мере подъема. Концы трубопроводов для магистральной сварки обрабатываются на станке, а сборка под сварку достигается за счет использования внутренних гидравлических зажимов; в то время как концы труб, которые будут использоваться для трубопроводов терминалов / станций, подготавливаются вручную на месте, и для монтажа труб применяются внешние зажимы вместе с прихваточными швами.

24 Дровяные печи своими руками — Thehomesteadingboards.com

Вот 24 дровяных печи своими руками, которые может построить каждый. Некоторые проекты имеют более высокий рейтинг сложности, чем другие; но все они могут быть выполнены с небольшим изменением дизайна, бартером или платой за помощь. Сделай сам не всегда означает, что ты сделаешь это на сто процентов.

Когда мы построили нашу коптильню почти шесть лет назад, мы спорили о том, что мы хотим использовать в качестве источника дыма.Мы с друзьями говорили об этом за пивом; когда вдруг один из них сказал, можно использовать пропановую печь!

Источник

Моя немедленная реакция лучше всего описана слева. Использование ископаемого топлива для наших курильщиков не соответствует нашей долгосрочной цели энергетической независимости. Когда он сказал пропановая печь, я подумал, что он имел в виду пропановую печь. Он быстро исправил мое недоразумение и рассказал мне о ледяной лачуге, которую он видел раньше. Владелец переделал старый баллон с пропаном в дровяную печь для своей хижины и даже добавил к ней кухонную поверхность.Эта мысль меня заинтриговала; это было то, из чего я мог получить двойное использование. Поэтому следующие несколько часов мы потратили на наброски различных идей того, как это должно выглядеть, и это был наш окончательный результат несколько недель спустя.

Фотография слева после шестичасового обжига, чтобы удалить всю старую краску с резервуара, прежде чем я перекрасил его с помощью высокотемпературного рустолеума. Я называю это своим маленьким коричневым бомбардировщиком. Для дымохода мы использовали кусок трехдюймовой трубы глушителя, которая затем привязывалась к трубе, идущей в нашу коптильную камеру.Но хватит о нашем проекте; Давайте перейдем к 24 другим дизайнам.

Некоторые из них представляют собой не что иное, как водонагреватели; в то время как другие могут эффективно отапливать целые дома, используя принципы конструкции ракетных печей.

24Mini Camping Stove

CC Автор: 2.5

Lazyman’s Mini Camping Brazier от воблера.

Мини-мангал для кемпинга горит около 15-20 минут, прежде чем при одной загрузке останется немного пепла. Учитывая его размер, при запуске он выделял много тепла и лишь немного дыма.Поскольку пламя гаснет, его будет легко поддерживать.

23 Rocket Stove

CC Автор: 2,5

Rocket Stove Эндитомпкинс

Я люблю ракетные печи… Для тех, кто не знает, что это отличный способ готовить на дровах. Основной принцип — сжигать дрова горячим и быстрым способом, что более эффективно. Таким образом, вы изолируете огонь и направите тепло туда, где оно нужно… Кастрюлю! Рабочие перчатки важны, это предполагает много работы с листовым металлом.

22Hack A Weber

CC Автор: 2.5

Взломайте Weber Rapidfire® от markyb

За эти годы я сделал несколько таких печей, вырезанных из жестяных банок и прочего металлолома. Когда я увидел Weber Rapidfire в моем местном хозяйственном магазине, он был по разумной цене (20 фунтов стерлингов в B&Q) и выглядел так, как будто он был готов для взлома действительно красивой дровяной печи.

21 Дровяная печь

CC Автор: 2.5

Дровяная печь от carsten888

Не используйте алюминий. он загорится, когда температура станет достаточно высокой для самовозгорания, плавления или действительно агрессивного горения с летящими горячими искрами.Положите внутрь немного картона или бумаги и сложите сверху маленькие палочки, чтобы поджечь.

20 Дровяная печь с резервуаром для горячей воды

Public Domain

Водонагреватель в дровяной печи от ShutterBugger

Около 6 лет назад, когда стоимость отопления моего дома росла, я начал искать конструкции дровяных печей. В «Новостях Матери-Земли» (выпуск № 49 — январь / февраль 1978 г.) я нашел многообещающую статью об использовании выброшенных нагревателей горячей воды. Я использовал эту статью в качестве руководства.

19Миниатюрная походная плита

CC Автор: 2.5

Миниатюрная походная плита от Random_Canadian

Глядя на походные печи, я подумал, что мне нужна крошечная. Это миниатюрная походная печь на дровах (альтернатива чайному свету). Печка сделана из медных трубок лома и около 3х часов моего времени. Я использовал медную трубку 2 5/8 и основную медную водопроводную трубку.

18 Дровяная горелка для газовых баллонов

CC By: 2.5

Дровяная горелка для газовых баллонов от btop

Дровяные горелки для газовых баллонов очень просты в изготовлении, эффективны и идеально подходят для ночных вечеринок.Если вы перевернете их вправо, середина может начать светиться красным, вы можете поставить чайник сверху или срезать верх и добавить конфорку. Их действительно легко сделать.

17 Пограничная плита из газового баллона

CC Автор: 2.5

Сделайте Пограничную плиту из газового баллона от Beenay25

Недавно я увидел в сети печку пограничного типа и подумал, насколько она хороша для кемпинга. Я также думал, что цена была глупой, и что я мог сделать ее столь же хорошо почти за бесценок. Не могу не подчеркнуть, насколько важно безопасно пройти этот этап.В газовом баллоне не должно быть газа.

16 Ракетная печь космического корабля «Шаттл»

CC Автор: 2.5

Ракетная печь космического корабля «Шаттл» автор: msel

Намного проще круглой и практичной, здесь нет изоляционного материала. Если не использовать внешний стальной корпус, он очень быстро остывает. На ее создание у меня ушел один день. Если вы хотите построить, сгибая внешний стальной корпус, вы можете сделать это без особой сварки.

15 Подогреватель массы с ракетной печью

CC Автор: 2.5

Подогреватель массы с ракетной печью от Seniortrader

С помощью Google Translate: Топливо подвергается сильному нагреву.Тепло увеличивается в изолированном внутреннем дымоходе, завершая сгорание. Когда ракета достигает своего нормального рабочего тепла, дым не выходит из трубы. Я воспользовался опытом других.

14CNG Tube Salamander

CC By: 2.5

CNG трубчатая печь Salamander от Rimar2000

Около двух месяцев назад я обнаружил на свалке (вид с большой надписью «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ») баллон со сжатым природным газом, несомненно принадлежащий одной из нескольких угнанных машин, которые в конечном итоге там сгорели.С трудом поднял, загрузил в багажник машины и привез домой.

13 Дровяная печь из листовой стали

CC By: 2.5

Дровяная печь из листовой стали от GarlicCharge

Я не профессиональный слесарь, а парень с инструментами и мастерской. Конечный результат был очень успешным … Плоская поверхность нагревается достаточно, чтобы готовить и / или кипятить чайник, а мощность составляет примерно 4-5 кВт, когда он полностью нагревается.

12Ракетный нагреватель массы

CC Автор: 2.5

Как построить подогреватель ракетной массы с помощью велакреации

Если вы используете дрова для отопления дома, вам обязательно стоит подумать о создании RMH. Это будет иметь огромное значение для вашего дома и вашей поленницы. Этот дизайн можно изменить в соответствии с вашим пространством и потребностями. Или вы можете использовать изложенные нами принципы для создания своих собственных.

11 Бочковая печь

CC Автор: 2.5

Бочковая печь Строится с помощью Falling_stone

У меня есть несколько бочек из нержавеющей стали.Я решил, что возьму самую красивую и сделаю из нее печь. Это почти завершенный первый этап сборки барабанной печи. Я собираюсь добавить дополнительный барабан радиатора.

10 Горелка для баллонов с газом

CC By: 2.5

Горелка для баллонов с газом от Dw-fabriation

Моя профессия — сварка и производство, поэтому мне повезло, что у меня под рукой есть инструменты. Но если честно, основным инструментом для этой работы была болгарка. Я должен добавить, что я довольно привередливый и перфекционист, и затраченные часы могут выдать это.

9Pot Belly Stove

CC By: 2.5

Pot Belly Stove / Открытый дровяной обогреватель от qakaos

Вот моя версия типичного «уличного дровяного обогревателя», построенного во время каникул и подготовленного к зиме в Австралии. Это был отличный маленький проект, в котором я мог потратить 4 дня, сваривая все вместе! В моей сборке используются 3 старых тормозных барабана для грузовиков, стальной лом и обрезки водопроводных труб.

Горшок из баллона с пропаном.

Public DomainСделано из бензобака доктором Куи

Моя цель: построить дровяную печь для обогрева моего сарая, чтобы я мог возиться в холодные зимние месяцы и не замерзнуть насмерть. Я оценил профессионально построенные дровяные печи и нашел очень немногие менее 400 фунтов стерлингов, в большинстве случаев около 600 фунтов стерлингов, поэтому я решил построить свою собственную печь.

7 Печь из лома

CC Автор: 2.5

Дровяная печь из лома от NutandBolt

Мой план состоял в том, чтобы сделать лучшую печь для плавления алюминия, но, обсуждая этот вопрос с моей женой, она хорошо отметила, сколько раз я буду использовать печь по сравнению с тем, сколько раз мы будем сидеть холодным днем ​​в саду с теплая дровяная печь.

6Minion Log Burner

CC Автор: 2.5

Minion Log Burner от doddieszoomer

Найдите пустой газовый баллон. Если он не совсем пустой, вы можете использовать гвоздь, чтобы удалить оставшийся газ. Когда он опустеет, я срезаю кран сверху. Затем заполните его водой, чтобы удалить оставшийся газ. Используйте волшебный маркер, чтобы выделить свой рисунок.

5Vader Газовая баллонная плита

CC Автор: 2,5

Газовая баллонная горелка Vader от doddieszoomer

Мне нравится использовать малярную ленту, чтобы удерживать биты на месте.Я отметил, куда пойдет петля, просверлил и нарезал метчиком 4 мм и прикрепил петлю с помощью крепежных винтов 4х10 мм. Мне легче просверлить, постучать и прикрепить петлю, пока бутылка еще не повреждена.

Газовая горелка для баллонов

CC By: 2.5

Газовая горелка для баллонов от doddieszoomer

Чтобы поднять конфорку над землей, я приварил три ножки, 3 ножки без раскачивания. Распыление краской для печи и барбекю. Что ж, первый огонь — это ошеломляющий успех, я действительно впечатлен тем, сколько тепла он выделяет … если бы я хотел сделать это снова, я бы сделал дверь меньше.

Горелка в форме поросенка

CC By: 2.5

Горелка в форме поросенка. автор: RuudvandeLooij

Добро пожаловать на создание моей версии дровяной горелки для газовых баллонов. Я надеюсь, что вам всем это понравится, и что я дал некоторым из вас хорошую идею сделать оригинальную версию самостоятельно. В этом руководстве я не буду подробно описывать, как правильно выполнять сварку.

2Babe BBQ

CC От: 2.5

Babe-BQ от abitdifferent

Я смотрел на несколько газовых плит, которые вдохновили меня, в основном это дровяная горелка с закрытой крышкой, дроссельная заслонка в носу предназначена для контроля тепла, с открытой крышкой это барбекю, работающее на древесном угле, это не все еще готово, но для его завершения требуются только гриль и пепельница.

1 Дровяная печь Боббы Фетта

CC Автор: 2.5

Дровяная печь Бобы Фетта от RushNafikov

Основным элементом шлема был старый баллон с пропаном. Остальные детали лицевой панели, основания, козырька и антенны представляли собой случайные металлические отходы. Краска представляла собой высокотемпературную краску для решетки из строительного магазина (серебристая и черная) и краска для двигателя (красная и зеленая).

Одно слово предупреждения, многие проекты используют старые баллоны с пропаном в качестве основного материала для своей конструкции.Они дешевы, их много на складах металлолома, и они достаточно прочные, чтобы выдерживать высокие температуры, вызванные дровами. Проявите должную осмотрительность и убедитесь, что вы соблюдаете все рекомендуемые правила безопасности при разрезании баллона со сжатым газом. Это была одна из частей нашей сборки, с которой я не чувствовал себя комфортно; Я заплатил кому-то, чтобы тот разрезал для меня бак. Я даже зашел так далеко, что купил совершенно новый пустой баллон с пропаном за тридцать пять долларов; вместо того, чтобы рисковать использовать списанный бак. Будьте осторожны, люди.

Предыдущая статьяСамодостаточность равняется бедности? Следующая статья10 дней рождественских подарков

Наша семья переехала в штат Мэн 17 лет назад, чтобы вести более простой образ жизни после рождения дочери.Мы решили задокументировать все, что мы делаем около шести лет назад, чтобы поделиться своими проектами с людьми, которые тоже хотят немного сбавить обороты. Этот сайт был создан с целью обмена знаниями.

Как начать сварку трубопроводов

Поиск работы после окончания учебы может быть тревожным. Если у вас есть страсть к работе на местах, мы предлагаем вам заняться такой желанной профессией, как сварка трубопроводов.

Сварщики, занимающиеся сваркой трубопроводов, требуют надбавки к заработной плате из-за требований работы.

Итак, как вы попадаете в сварку трубопроводов? Чтобы приступить к сварке трубопроводов, вам понадобится:

• Практический опыт
• Обучение сварщиков трубопроводов
• Способность работать в сложных условиях
• Особые требования к сварщикам трубопроводов
• Специальный набор сварочных навыков

В этой статье мы расскажем, как попасть в сварку трубопроводов и о требованиях профессии.

Что такое сварка трубопроводов?

Трубопроводы — это жилы города. Они перевозят воду, газ и многое другое.

А где трубы, там и сварка. Будь то заправочная станция, строительная площадка или нефтяное месторождение, вам нужны трубопроводы для транспортировки этих важных материалов к объектам и обратно.

Трубосварщики, сантехники и монтажники подпадают под ту же категорию, что и устанавливают и ремонтируют трубопроводы.

Однако они действительно различаются по основным аспектам своей работы.Сантехники имеют дело с трубами, по которым идет вода, монтажники имеют дело с трубами, по которым идет пар, а сварщики трубопроводов имеют дело с трубами, по которым проходят химические вещества, кислота и газы.

Основная роль сварщика трубопроводов — решить, какой материал использовать, а также количество материала. Они также должны заниматься транспортировкой материалов.

Сварщики труб собирают трубы в сеть с помощью различных методов сварки и инструментов в различных отраслях промышленности. Они работают в самых разных отраслях, в том числе:

• Нефтяная промышленность
• Строительные площадки
• Атомные энергетические установки
• Производство автомобилей
• Производственные цеха
• Аэрокосмические заводы
• Военные

Сварка трубопроводов требует определенного уровня знаний.Это очень сложная область, в которую нелегко попасть.

Если вы хотите, чтобы это поле было вашей сильной стороной, начните с малого.

Как попасть на сварку трубопровода

Опытные сварщики трубопроводов рекомендуют начинать в качестве помощника. Вы, вероятно, узнаете больше в качестве помощника, чем в любой школе.

Чтобы стать экспертом в этой области, необходимо сочетание технического образования и обучения на рабочем месте

Практический опыт

Если вы постучите в дверь известного сварщика, прося его стать подмастерьем, они могут дать вам шанс.Однако сначала они попросят вас продемонстрировать свое мастерство, дав вам пробную работу.

Хороший сварщик может судить об уровне вашего мастерства по типу сварного шва, который вы производите. В считанные минуты вы можете либо получить работу, либо потерять ее навсегда.

Так что никогда не заявляйте, что вы эксперт, особенно если вы только что закончили сварочную школу.

Сплавление труб с фиксированными настройками является сложной задачей, поскольку требует обширных знаний о различных методах сварки. Это требует от вас работы в сложных ситуациях и тесноты в неудобных положениях.

Еще до того, как вы начнете работать помощником, вам следует пройти соответствующее обучение в сварочной школе.

Обучение сварщиков трубопроводов

Сварщики во всех сферах подвергаются серьезному риску травм. Яркий свет от дуговой сварки может повредить глаза и даже ослепнуть сварщика.

Они также могут вдыхать вредные газы во время процедуры.

Для обеспечения безопасности сварщиков они должны пройти необходимое обучение правилам техники безопасности.Соблюдая правила техники безопасности и используя защитное снаряжение, рабочие могут снизить риск получения травм даже в самых тяжелых условиях.

Сварщики также должны быть обучены как ручным, так и автоматизированным сварочным процедурам. Они должны уметь читать чертежи и схемы.

Работа с трудными местами

Сварка трубопроводов предназначена для магистральных трубопроводов. Эти линии простираются на тысячи миль. Таким образом, сварка трубопровода требует значительных перемещений. Работать на местах по-прежнему можно, особенно для тех, у кого есть опыт.Однако с такими местами, как подводные трубопроводы, справиться труднее.

Сварка подводных трубопроводов

Подводный трубопровод — вероятно, одна из самых суровых условий, с которыми вы можете столкнуться на работе. Сварщики обычно работают в сухой камере на трубопроводах, где одновременно могут находиться от двух до трех человек.

Давление в трубах поддерживается на низком уровне, чтобы свести к минимуму пролежневую болезнь. Вентиляторы нагнетают воздух в камеру и из нее.

В таких ситуациях сварщику приходится работать быстро.У них нет времени анализировать, какие материалы или инструменты им нужны.

Они должны быть хорошо подготовлены и осознавать проблемы, с которыми они могут столкнуться под водой.

Задача усложняется, если трубопровод нужно ремонтировать снаружи. Ледяная вода на морском дне в сочетании с сваркой и дыханием усложняет работу в десять раз.

Из-за напряженных ситуаций на дне моря подводные сварщики трубопроводов платят намного больше, чем другие работы.Такие условия также являются причиной того, что соискатели обычно начинают в качестве учеников, чтобы профессионалы могли показать им основы.

Должностная инструкция сварщика труб

Должностные обязанности по сварке трубопроводов кажутся устрашающими, и это справедливо. Кто-то, не знающий точных требований в этой области, может похолодеть.

Типичное описание должности может звучать примерно так:

«Нам нужен профессиональный сварщик труб, который сможет собрать и обслужить трубопроводы и системы передачи.Кандидат должен уметь проверять материалы, обслуживать инструменты, выполнять предварительную подготовку к сварке и сваривать компоненты в соответствии со спецификациями. Они должны быть готовы работать в тесноте и в суровых погодных условиях ».

Возможность читать схемы и разрабатывать планы сварки считается плюсом в этой области. Сварщик труб класса А сможет уделять большое внимание деталям и производить гладкие и стабильные сварные швы.

Обязанности и требования сварщика труб

Сварщик трубопровода будет отвечать за следующие задачи:

• Чтение и понимание чертежей и схем
• Определение требований, инструментов, материалов и методов сварки
• Сборка трубопроводных компонентов и систем
• Установка и ремонт этих систем
• Проверка и обслуживание принадлежностей, материалов, инструментов и оборудования
• Подготовка материалов
• Обеспечение соответствия сварных швов ТУ
• Соблюдение правил техники безопасности и правил

Требования к квалификации и опыту от кандидатов на сварку трубопроводов следующие:

• Диплом об окончании средней школы
• Свидетельство о сварочном училище или оконченное ученичество
• Сертификат AWS
• Предыдущий опыт сварки (предпочтительно сварка трубопроводов)
• Актуальное знание стандартов AWS, ANSI, ASME и API
• Знание и опыт работы со всеми сварочными инструментами и оборудованием,
• Отличные технические и коммуникативные навыки
• Умение интерпретировать схемы

Стандартные навыки сварщика трубопроводов

Практически все основные сварочные работы выполняются автоматическими сварочными аппаратами.Сварщики с опытом работы и знаниями в области автоматизированных сварочных технологий и машин имеют больше шансов быть принятыми.

Обычно на объекте имеется несколько различных автоматических настроек, поэтому сварщику не нужно знать их все. Независимо от их прошлого опыта работы сварщикам требуется всего 1-2 недели обучения, чтобы понимать каждую единицу оборудования и выполнять свои обязанности.

Из-за непредсказуемости работы сварщикам также необходимо знать многие процедуры ручной сварки.Не все сварочные работы на объекте будут выполняться на длинных трубах большого диаметра.

Для более коротких труб с меньшим диаметром может пригодиться комбинация следующих ручных процессов.

Газовая дуговая сварка металла (GMAW)

GMAW — это быстрый и экономичный процесс сварки. Это также известно как сварка металла в инертном газе или MIG.

GMAW предполагает создание дуги между основным металлом и плавящимся электродом. Этот электрод является присадочным металлом для сварного шва.

Этот процесс используется для основных сварочных работ. Сварщикам также необходимо владеть полуавтоматическими методами GMAW.

Передача поверхностного натяжения (STT)

Для врезных сварных швов, STT или других подобных форм сигналов используются контролируемые процессы GMAW с коротким замыканием. STT также считается подходящим для корневых бортов трубопровода.

Дуговая сварка защищенного металла (SMAW)

В случаях, когда не требуются автоматизированные методы сварки, SMAW с целлюлозными электродами обычно используется либо для корневых участков врезных сварных швов, либо для основных сварных швов.Для некоторых сварных швов весь сварной шов заполняется целлюлозными электродами.

Этот процесс сварки не подходит для труб, идущих вверх или вниз, таких как сварка дымоходов.

Для проектов, в которых SMAW с целлюлозными электродами не допускается, вместо них используются электроды с низким содержанием водорода, вертикальные вниз (LHVD). В основном они используются для заполнения и заглушки врезных сварных швов.

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)

FCAW можно использовать в основном процессе сварки труб меньшего диаметра, особенно для проходов заполнения и заглушки.Определенные сварные швы требуют использования полуавтоматического процесса FCAW с газовой подачей.

Существуют также автоматизированные установки FCAW, но они редко требуются.

Дуговая сварка под флюсом (SAW)

Сварка двойных швов требует использования процесса дуговой сварки под флюсом. Двойные соединения встречаются редко и применяются только в том случае, если они экономически выгодны.

Не все сварщики трубопроводов разбираются в тонкостях этого процесса, и лишь немногие участвуют в нем.

Связанные вопросы

Какова годовая зарплата сварщика трубопроводов?

Сварщики трубопроводов в США зарабатывают в среднем 69 991 доллар в год. Самый высокий зарегистрированный годовой заработок сварщика трубопровода составил 133 500 долларов США, а самый низкий — 23 500 долларов США.

Сварщикам, которые специализируются на таких смелых задачах, как подводная сварка трубопроводов, платят больше. Средняя годовая заработная плата каждого человека может изменяться из года в год в зависимости от выполняемых ими задач.

Как стать помощником сварщика трубопроводов?

Чтобы стать помощником сварщика трубопроводов, вам необходим аттестат об окончании средней школы, дополнительная специализированная подготовка, знания и опыт как автоматической, так и ручной сварки, а также физическая сила и выносливость. Лучший способ стать помощником — попросить профессионала взять вас под свое крыло и научить азам игры.

Похожие сообщения:

.