Как вырезать линолеум под дверную коробку: Линолеум или двери — что делать сначала?

Содержание

Линолеум или двери — что делать сначала?


На связи RADA DOORS! Сегодня поговорим о насущном вопросе в ремонте. Речь о том, что делать сначала, поставить дверь или постелить линолеум.


Сразу скажем, можно выбрать любой вариант, и в том и в другом случае – всё можно установить и постелить. Мы, как производители дверей, рекомендовали бы придерживаться первого варианта. С него и начнём.

Способ №1: Сперва пол, потом двери

Главный довод противников этого подхода в том, что при установке двери можно испортить линолеум, как и любое другое покрытие, грязью, пеной, а ещё хуже – оставить дефект, вмятину. Это не совсем так, вопрос в умении и навыках.


Если вы склоняетесь к этому варианту, то сначала заштукатурьте откосы и только после этого стелите линолеум. Далее на уложенное напольное покрытие постелите защитный материал — подойдёт картон. Лучше, если в несколько слоёв.


Далее закрепите дверной короб в проёме. Закрепить нужно таким образом, чтобы он не соприкасался с полом — можно с помощью обычных подпорок. Этим мы исключаем давление на линолеум.

Преимущества подхода

  • используйте его, если установкой двери и укладкой полов занимаются разные исполнители. Предположим, укладку полов, линолеума вы заказали при переезде в новую квартиру год назад и только полгода спустя, например, вам установили двери.

  • не имеет значения, класть пол до или после установки дверей. Но, согласитесь, практичнее, когда мы сначала постелим линолеум, будем знать уровень пола (сколько он будет по высоте), возможные зазоры и уже от этого отталкиваться при монтаже нашей межкомнатной двери. Если делат наоборот, то высока вероятность следующего: при недолжной сноровке, непрофессионализме – легко допустить ошибку, сделать зазор между линолеумом и дверным полотном. Сделаете большой – будет смотреться не эстетично, сделаете маленький – полотно будет задевать пол, «шаркать» по нему.

  • если при примерке дверной коробки к линолеуму или ламинату вы поняли, что немного просчитались с размерами коробками, ничего страшного — её можно будет подпилить. Достаточно положить её горизонтально и отрезать лишнее.

Нюансы подхода

  • если ваши двери будут с порогом, то лучше, если сначала вы установите двери, а уже потом постелите линолеум.

Делать двери или постелить линолуем (пол) вперед — не принципиально. Оба варианта имеют право на жизнь.

Способ № 2: Делаем пол до установки дверей

Главный довод противников этого подхода — если сначала мы установим межкомнатные двери, как полагается с коробкой и наличником, то стык между линолеумом (полом) и дверной коробкой будет неровным со всеми вытекающими отсюда зазорами и щелями.

Если вы склоняетесь к этому варианту, или возникла такая потребность — постелить линолеум до дверей, то помните о следующем. Когда будете укладывать линолеум, просто приподнимите дверную коробку – примерно на 50 мм. В таком случае вы без труда сможете подложить полотнище под коробку, а наличники установить позже.

Преимущества подхода


  • коробка межкомнатной двери не давит на линолеум. Или на любое другое покрытие — хоть деревянный пол, хоть ламинат.


Нюансы подхода


  • если вы не угадали с размерами коробки, подпилить её без должно уровня сноровки будет проблематично. Подпиливать её нужно в вертикальном положении специнструментом.


  • при укладке линолеума помните о том, что он не должен быть впритык к стенам. Тем самым у него будет пространство для расширения при соответствующей температуре. Возможные щели можно закрыть обычным плинтусом, заказав у производителя.

КАК СТЕЛИТЬ ЛИНОЛЕУМ НА ПОЛ

Мода на половые покрытия проходит, а линолеум остается. Вот никак не удается умным людям правильно настелить линолеум. А мне удается. Это, что значит, что я не умен? Есть такое произведение “Горе от ума”, сделавшее своего создателя классиком русской литературы. Хотя герои этого произведения не занимаются настилом линолеума, но само название произведения часто реализуется в современной жизни.

Начать нужно с подготовки основания для настила линолеума. Если пол деревянный, то доски следует прокрутить к лагам и застелить фанерой в два слоя, внахлест. Фанера прикручивается к деревянному полу так, чтобы все шляпки саморезов были утоплены. Швы между листами фанеры замазывают шпаклевкой по дереву. Нельзя укладывать фанеру краями плотно лист к листу. При ходьбе по полу, края будут слегка прогибаться и скрипеть, задевая друг о друга. Поэтому делайте зазор и забивайте шпаклевкой. Лишнюю, выступающую шпаклевку, можно зашлифовать наждачной бумагой.

Если это бетонный пол, то лучше всего залить выравнивающую стяжку. Если вы планируете, со временем, выровнять весь пол в квартире в один уровень, то сделайте тщательные измерения перепадов пола. Залив пол, и сделав ремонт в одной комнате, можно в последующем, когда решите возобновить ремонт, продолжить заливать пол дальше, отталкиваясь от уже существующего уровня залитого пола в одной из комнат.

Если в ваши планы по настилу линолеума, не входят такие глобальные работы, как заливка стяжки на пол, можно ограничиться простым подравниванием. Что это значит? Пол можно просто прошпаклевать плиточным клеем повышенной прочности. Делается это так же как при шпаклевке стен. Большие перепады выравниваются правилом, маленькие – шпателем. Шпаклевать плиточным клеем гораздо проще, чем шпаклевкой. Если у вас есть какой-нибудь опыт в этом, то подравнивание пола плиточным клеем у вас займет не много времени. Особое внимание уделите тем местам, где куски линолеума будут стыковаться друг с другом.

Для того чтобы сварочный шов линолеума получился красивым и незаметным, необходима ровная основа на полу. Многие не любят сваривать линолеум, предпочитая присверлить декоративные планки или порожки. Это, конечно, можно сделать. Но такие элементы на стыках очень неудобны. Со временем под них забивается мусор, они то и дело отрываются. В общем, если честно – безобразие это страшное. Куда приятнее, когда весь линолеум постелен во всей квартире, как бы одним цельным куском, сохраняя раппорт или хотя бы направление линий. И, никаких порогов. Все ровно и чисто сварено на стыках, без всяких перепадов.

Допустим, что вы довольны основанием для настила линолеума и вам уже не терпится начать его стелить. Пол необходимо чисто вымести. Любые мелкие камешки будут продавливаться через линолеум и до следующей смены линолеума, будут напоминать о себе. После того как тщательно очистите пол от “всего”, загрунтуйте его. Линолеум ведь необходимо приклеить. А перед любыми работами поверхность неизбежно грунтуется. И приклеивание линолеума не исключение.

Каким бы ни был по степени жесткости ваш линолеум, его нужно клеить к полу. Если этого не сделать, линолеум со временем начнет растягиваться в местах наибольшей подвижности. Например, у компьютерного стола под креслом с колесиками. Ниже на фотографии, вы увидите, что может сделать кресло на колесиках с неприклеенным линолеумом. И это линолеум повышенной прочности, полукоммерческий, как его называют. Что же будет с обыкновенным, мягким бытовым линолеумом? Его растянет как парус на ветру. Пройдет полгода, и вы начнете спотыкаться о волны на полу, образованные растянутым линолеумом. Поэтому, мой вам совет, приклейте его сразу и надолго.

Рулон линолеума нужно занести в комнату и раскатать по полу. Делать это нужно до наклейки обоев. Раскатывая линолеум, вы будете сильно задевать стены краями и повредите наклеенные обои. Легче всего раскроить и обрезать линолеум с каким-нибудь хаотичным и не выраженным рисунком. С линолеумом же, имеющим в рисунке четкую геометрию, все сложнее.

Такой линолеум нужно вертеть, тянуть то в один угол, то в другой, добиваясь параллельности каких-нибудь линий какой-нибудь стене. А если еще придется совмещать линолеум с другим куском такого же, но в смежной комнате, то это совсем уже “кубик Рубика”. Мало того, что нужно будет совместить направление линий на разных кусках линолеума, так еще добиться совмещения раппорта. Если вам приходилось клеить обои, совмещая рисунок, то вы понимаете, о чем речь.

Расположив линолеум относительно стен, и совместив раппорт, можно приступить к обрезке лишнего линолеума. Делать это проще, если прижмете правилом линолеум к полу, а сверху правила по краю отрежьте лишнее ножом по всему периметру. Отрезать нужно так, чтобы между стеной и линолеумом осталось пустое расстояние примерно 1-2 см. Если линолеум жесткий, то вам будет очень сложно сразу отрезать до нужного размера, особенно если большой нахлест на стену. Отрежьте сначала приблизительно, с небольшим запасом на стену. Потом подровняйте.

Исключение из общей подрезки составляет лишь та часть, которую необходимо совмещать с линолеумом в смежной комнате. Обрезая линолеум, оставьте кусок в дверном проеме так, чтобы он выступал в смежную комнату через порог сантиметров 20-30. При таком нахлесте друг на друга, вам будет легче прорезать два слоя линолеума и состыковать их.

Обрезав линолеум, оставьте его на сутки или двое “отлежаться”. Если он долгое время был свернут, то вы заметите волны по всему полу. Чтобы эти волны разошлись нужно время. Неплохо бы пригласить человек двадцать-тридцать в комнату потоптать пол. Так линолеум скорее расправится. В любом случае, придется подождать. После того, как линолеум расправится, возможно, что кое-где у стен, его придется еще немного подрезать.

Для стыка линолеума вам понадобятся нож и холодная сварка. Сваривать линолеум нужно уже после его приклеиванию к основанию. Лучше всего сначала потренироваться на отдельных небольших обрезках линолеума.
Для тренировки положите два куска линолеума один на другой на ровную жесткую поверхность. Одним движением, по линейке или правилу прорежьте насквозь два слоя линолеума. Разведите их в стороны. С одной стороны возьмите нижнюю часть, с другой верхнюю и совместите их. Теперь их нужно склеить или сварить с помощью холодной сварки.

В инструкции к сварке написано, что лучше наклеить малярный скотч на место реза и еще раз прорезать скотч. Это нужно для того, чтобы защитить верхний слой линолеума от самой холодной сварки. Все это так, но со скотчем трудно контролировать примыкание одного торца реза к другому. Если одна часть линолеума на 0,3 мм. окажется выше другой, то из-за скотча вы можете этого не заметить. А когда снимите скотч, то будет уже поздно, стыки сварятся и откорректировать их будет уже невозможно.

Поэтому я делаю без малярного скотча. Я всю выступившую на поверхность, холодную сварку тут же удаляю влажной салфеткой. Сам шов сваривается очень просто. Достаточно лишь открыть тюбик и поместить иголку в шов, который необходимо сварить. Ведите иголку на себя, со скоростью, примерно 2-3 см/сек., выдавливая раствор из тюбика. Раствор должен хорошо заполнять шов и слегка выступать на поверхность. Пройдя сантиметров десять, проведите по шву пальцем, выравнивая стык и удаляя лишнюю жидкость. Сразу же, продолжайте дальше иголкой вести по шву, заполняя его. Через несколько сантиметров опять остановитесь и проверьте свариваемый участок. Если нужно слегка придавите выступающую выше сторону и подравняйте. Можно использовать для выравнивания стыка металлическую линейку или что-то подобное. Лишний раствор удалите влажной тряпкой или салфеткой. Делать это нужно быстро, пока сварка не начала плавить верхний слой линолеума.

Сложнее всего не сварить линолеум, а отрезать так, чтобы была возможность его ровно состыковать и сварить. Если линолеум бытовой, мягкий, то проблем не возникнет. Если же очень жесткий, то придется постараться. Такой линолеум бывает невозможно прорезать сложенный в два слоя. Либо просто не хватит сил на второй слой, либо первый, верхний слой будет чуть съезжать в сторону, как его не прижимай. Поэтому рез получится не очень ровный.

Можно сделать по-другому. Отрезать не два куска сразу, а по отдельности. Это проще, но требуется очень точная разметка линолеума. В конце концов, это не такое трудное дело, сначала сделать разметку, а потом ровно отрезать. На случай, чтобы подстраховать себя от неудачи, не подрезайте заранее лишний линолеум у стены, противоположной свариваемому стыку. Если рез для шва не получиться сделать с первого раза, то можно будет сдвинуть линолеум на несколько сантиметров и повторить все заново. Во всяком случае, потренироваться на обрезках никогда не бывает лишним.

Как я уже писал выше, линолеум лучше приклеить к основанию, чтобы избавить себя от дальнейших неизбежных огорчений. Вспученный и растянутый линолеум в середине комнаты еще никому не поднимал настроения. Кому же захочется опять выносить мебель, отрывать плинтус, задирать линолеум и все же клеить проблемное место. Не лучше ли сделать это сразу?

Если линолеум без ворсовой основы, то наносить клей нужно зубчатым шпателем, с очень мелким зубом 1-2 мм. Если есть основа из ворса, то для нанесения клея можно использовать широкую кисть или тот же шпатель, которым шпаклевали стену или пол. Излишки клея впитаются в ворсистую основу. Шпатель через двое суток можно легко очистить от клея ножом, а вот кисть придется выбросить.

Для нанесения клея, линолеум необходимо завернуть. Лучше начинать с той части, которая будет стыковаться с помощью холодной сварки. Потому что, завернув линолеум и свернув обратно даже без клея, вы увидите, что он немного съехал и ушел от стыка. Если вы сначала приклеите дальнюю половину линолеума, то шансы произвести идеальную стыковку сильно уменьшатся.

Приклеенный линолеум следует прокатать тяжелым валиком или прижать правилом, скользя по линолеуму. По полу не следует ходить сутки, пока растекается и схватывается клей. После, вы можете испытать линолеум на отрыв, поддев угол и слегка потянув на себя. Линолеум должен прочно держаться за основу.
Вот и все. Уверен, что у вас все получится.

основные этапы ремонта в квартире

Подготовка работ

Независимо от того, кто будет заниматься ремонтом — строитель или сам владелец квартиры, выполняется демонтаж старой отделки и закупается материал в виде:

  • грунтовки и шпатлевки;
  • обоев или водоэмульсионной краски;
  • линолеума или ламината.

Приобретая разобранную конструкцию, собирают коробку, делают петли, врезают замок, а потом монтируют в проем и устанавливают наличники.

При установке межкомнатных моделей оставляют зазоры в верхней части и снизу, отступая от стены на 10–20 мм. Это помогает закрыть пустоты пеной, изменить положение изделия. Монтировать двери нужно так, чтобы боковые стойки немного выдвигались за полотна. Если конструкцию приходится собирать самостоятельно:

  1. Каркас укладывают на ровную доску или пол.
  2. Прикручивают коробку шурупами.
  3. Вставляют фиксаторы по периметру.

Отступы делают сверху и снизу на уровне 25 см для врезки 2 петель, третью закрепляют в 50 сантиметрах от конструкции. Отверстие для замка просверливают на расстоянии 0,85 м от низа полотна.

Какие инструменты потребуются

Вот перечень инструментов, которые будут нужны.

  1. Столярный уголок. Лучше подлиннее, чтобы обеспечить более точную разметку.
  1. Рубанок. Потребуется, чтобы выравнивать торцовые поверхности. И если нужно будет производить достаточно объёмную подгонку, тогда надо запастись и ручным рубанком, и электрическим.
  1. Отвес.
  1. Уровень строительный.
  1. Молоток.
  1. Рулетка и карандаш.
  1. Нож строительный.
  1. Пила. Потребуется электрическая пила (циркулярка). Но иной раз достаточно использовать ручную ножовку.
  1. Шуруповерт и набор насадок к нему (бит).
  1. Стусло. Этот инструмент поможет правильно выпиливать углы, когда придет время подгонять деревянные детали.

Стусло и ножовка нужны для подгонки

  1. Отвертка удлиненного типа. Желательно иметь набор, так как может потребоваться инструмент и с фигурным жалом, и с прямым.
  1. Стамеска и долото. Придется снимать древесину слоями, когда нужно будет подготавливать пазы для замков и петель.
  1. Пила кольцевая. С ее помощью выпиливаются отверстия большого диаметра круглой формы.

Сверло коронка по дереву

  1. Могут дополнительно потребоваться наждачная бумага с абразивными зернами разного диаметра, длинная линейка с креплениями к поверхности по концам (для осуществления ровного прямого среза электроинструментом).

Проблема выбора

Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.

Выбор материала

Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала. ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант

Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков

ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.

С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.

МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.

Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината, нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.

ГОСТы, допуски и неясные вопросы

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

  1. Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
  2. Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
  3. Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

К чему приведет монтаж после отделки?

Вспомним, что для установки короба двери нередко приходится применять перфоратор для вкручивания анкеров. И есть вероятность, что недавно уложенное чистовое покрытие стен пойдет трещинами, если это декоративная штукатурка, или осыплется от вибрации, если это плитка. Исходя из этого, можно при ремонте пойти компромиссным путем, когда коробка монтируется заранее, закрывается с помощью малярного скотча, а ставить двери можно позднее, после того, как работы будут завершены.

Процесс установки дверного полотна

Иногда полотно створки необходимо для того, чтобы в комнате не было сквозняков, и тогда предпочтительно устанавливать межкомнатные двери до того, как будет начата черновая или декоративная отделка. В этом случае лучше на время оставить старые двери.

Если необходима установка доборов перед тем, как крепить коробку, понадобится и их отделка, чтобы они не отличались от поверхности стен в помещении. И если штукатурные и чистовые покрытия уже нанесены, вокруг косяка может получиться выделяющаяся полоса, контрастная отделке. Вернемся к половому покрытию – в зависимости от выбранного материала настилаемые черновой и чистовой слой могут сильно повысить уровень пола в помещении. Но не всегда можно сказать заранее насколько, поскольку подкладка, как и сам настил, может иметь различную толщину. Поэтому рекомендуется устанавливать порог и коробку двери после укладки полов.

Выбор двери

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления. ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок

Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье. 

ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок. Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье. 

Категорически не рекомендуется выбирать короб из ДВП, он быстро деформируется даже под весом двери.

МДФ – более надежный материал с повышенной плотностью, средний в соотношении цена-качество.

Он достаточно крепкий, чтобы выдерживать механические нагрузки, не впитывает влагу, приглушает звуки и служит долго.

Массив дерева идеален для изготовления и установки коробки. Её не поведет от влажности, она выдержит вес любой двери. Ламинированная древесина дополнительно облицована, необработанный брус не уступает ламинированному в эксплуатационных качествах, но его придется покрасить или задекорировать.

Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов. 

В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения.

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема.

Аккуратное снятие дверной коробки

Чтобы снять дверную коробку необходимо отсоединить декоративную отделку по периметру, а также аккуратно продолбить зубилом слой шпатлевки до основного материала стен. После этого при помощи лома аккуратно поддевают коробку в местах крепления к стене с целью их срыва с места. Делать это следует сначала с небольшим усилием в нескольких точках с каждой стороны, чтобы не возникли в дереве трещины. Существенно ускорить демонтаж можно путем проделывания небольших разрезов по соединительным швам в верхней части коробки, по частям доставая их из проема. Если пространство между коробкой и основным материалом достаточно большое, то крепления можно срезать болгаркой с применением соответствующего диска.

Демонтаж межкомнатных дверей

Непосредственно перед началом установки новых проемов и дверей следует сделать демонтаж старых конструкций

Выполнять эту работу необходимо очень аккуратно и осторожно


Демонтаж старой коробки

Чем он останется более цельным, без повреждений, тем меньше придется на него потратиться, а также проще будет выполнять дальнейшую подготовку, а впоследствии и установку дверей. Проводить демонтажные работы нужно в таком порядке:

  • Дверное полотно необходимо снять с петель, а если это не удается – демонтировать  с петлями (выкрутить саморезы, которые фиксировали завесы к коробке).
  • Весь дверной проем тщательно осмотреть и удалить все части отделки, которая плохо держится.
  • Убрать наличники. Выполнять это следует при помощи фомки, очень аккуратно.
  • Монтажную пену, которая заполняла зазоры, также следует убрать при помощи обычной ножовки.
  • Старую дверную коробку в нескольких местах по вертикали нужно распилить пилой.
  • Отпиленные элементы убрать, начиная с нижних частей.
  • Устранить верхнюю и нижнюю (если порог есть) горизонтальные части дверного проема.
  • Убрать все отработавшие монтажные элементы острым ножом.

Подготовка работ

Если изделие куплено в собранном виде, то проблем с установкой будет намного меньше, чем при самостоятельной сборке. Потому как монтажникам придется собирать дверную коробку, врезать петли, замок и только потом менять двери, монтировать наличники. Такой комплекс работ выливается в дополнительные расходы для заказчика. Дверное полотно выставляется по вертикали.

Чтобы избежать отклонений используется уровень или отвес. Иногда коробка, выставленная по уровню, выступает за пределы дверного проема. Устранять этот дефект нужно при помощи штукатурки или шпаклевки. Подстраивать дверное полотно под стену не рекомендуется, чтобы потом не придерживать постоянно открывающуюся дверь.

На этапе ремонта, на котором устанавливаются межкомнатные двери не стоит забывать о наличии боковых и верхних зазоров. Желательно чтобы было не менее 1–2 см с каждой стороны. Зазоры нужны для возможной коррекции полотна и последующего запенивания пустоты. Также необходимо учитывать зазоры снизу полотна, чтобы после расстилания линолеума оно не терлось о пол.

Если дверь заводская, то производители учитывают этот фактор. Но, иногда приходится устанавливать двери при ремонте ручной сборки. В таком случае зазор делается не менее 8 мм. Другими словами, в собранном виде дверная лудка (боковые стойки) должна выступать за дверное полотно.

Кроме того, при самостоятельной сборке нужно делать зазор между полотном и лудкой с внутренней стороны. Для этого следует уложить подготовленный каркас на ровный пол накануне скручивания коробки шурупами и вставить по всему периметру фиксаторы толщиной 3–5 мм. Для врезки петель нужно сделать отступы снизу и сверху по 250 мм. Если заказчик желает установить три петли, то она должна быть закреплена на расстоянии 500 мм от верха. Врезку замка необходимо делать на расстоянии 850 мм от низа дверного полотна.

С чего начать работу по подготовке дверных проемов

Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма — залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации. 

Весь процесс подготовки делится на несколько этапов:

  1. Демонтаж старого дверного полотна.

  2. Удаление наличников со стен.

  3. Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой — монтажной пены, уплотнителя и прочего. 

  4. Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов — сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний.

  5. Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа.

  6. Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём. 

  7. Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые — друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем.

Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов

Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы:

Стандартный размер дверного полотна (Ширина x Высота, мм) Рекомендуемый размер дверного проёма (Ширина х Высота, мм)
550 х 1900 630-650 х 1960-1980
600 х 1900 (2000) 680-700 х 1960-1980/2060-2080
700 х 2000 780-800 х 2060-2080
800 х 2000 880-900 х 2060-2080
900 х 2000 980-1000 х 2060-2080
1200 (600+600) х 2000 1280-1300 х 2060-2080

Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи.

Другие варианты ремонта

Проблемы с межкомнатными дверями не всегда вызваны поломкой запорных механизмов. Эта деталь интерьера постоянно подвергается внешним воздействиям: температурные перепады, изменение уровня влажности и иное. Такое влияние негативно сказывается на состоянии древесины и фурнитуры. Если возникают проблемы, не связанные с ручками, то, прежде чем приступать к ремонту, дверь нужно снять с петель. Для этого полотно открывается на максимальную ширину и подпирается снизу. Затем раскручиваются петли на двери.

Починка коробки

Деформация коробки — это наиболее трудоемкая проблема, которая затрагивает межкомнатные двери. Для устранения данного дефекта потребуется выполнить следующие действия:

  1. Определить место, где произошла деформация. Для этого нужно измерить по диагонали стороны дверной коробки и выявить расхождения.
  2. Снять дверную коробку.
  3. Если коробка закреплена на анкерных болтах, последние нужно подтянуть.
  4. Удалить канцелярским ножом монтажную пену и установить распорки.
  5. Нанести новый слой монтажной пены.

Если дверная коробка закреплена на дюбели, вставленные в бетонную либо кирпичную стену, в последней придется высверлить новые отверстия. В случаях, когда деформация обусловлена разбуханием древесины, при помощи рубанка удаляется часть материала с проблемных мест.

Замена петель и наличников

При провисании дверей потребуется затянуть саморезы на петлях либо заменить последние. Второй вариант более трудоемкий, так как потребует вырубания новых отверстий. Для этого нужно сначала поставить распорки между дверью и коробом и нанести отметки, согласно размерам петлей. Затем при помощи стамески вырубаются новые отверстия. В конце петли крепятся саморезами к двери и коробу.

Чтобы заменить дефектный наличник, необходимо снять старую деталь, удалить остатки монтажной пены и приложить заготовку к проему. Затем от данного элемента, на расстоянии в 5 миллиметров от короба, необходимо отрезать лишнюю часть под углом в 45 градусов. Аналогичные действия нужно провести и с двумя другими заготовками.

Реставрация

Реставрация деревянной двери проводится по следующему алгоритму:

  1. Дверное полотно снимается, шлифуется и шпаклюется (если выявлены глубокие дефекты).
  2. Дерево обрабатывается антисептиком и грунтуется.
  3. Дверь покрывается краской, лаком или другим материалом.
  4. Устанавливаются новые наличники под цвет дверного полотна.

При необходимости в ходе реставрации можно заменить старую фурнитуру.

Покраска и декор

Декорирование дверных полотен проводится с учетом личных предпочтений. Для окрашивания рекомендуют использовать акриловые краски или мебельный лак. Также можно нанести на дверь разные рисунки при помощи специальных трафаретов.

Поделиться ссылкой:

В какое время выполняется монтаж дверных блоков?

Самостоятельная установка межкомнатных и входных дверей – это довольно непростая задача. Ее выполнение требует некоторых навыков, большого внимания. Работа не терпит ошибок. Когда устанавливать двери? Помещение должно быть особым образом подготовлено:

Порядок установки дверного блока.

  1. Стены в комнатах должны быть оштукатурены, зашпаклеваны и подготовлены к финишной отделке.
  2. Должен быть полностью обустроен черновой пол.
  3. Все мокрые работы в помещении должны быть закончены, иначе установленные двери покоробятся от сырости.
  4. Необходимо точно выполнить все необходимые замеры. Ошибки в замерах приведут к лишним затратам времени и денег, так как придется увеличивать или уменьшать дверной проем.
  5. Дверной проем нужно выровнять по вертикали, иначе двери будут установлены неправильно и не впишутся в интерьер.
  6. Установкой можно заниматься как летом, так и в зимнее время. Главное, чтобы в помещении было тепло и сухо. В частном доме рекомендуется эту работу выполнять летом, когда температура и влажность в помещении постоянная.

Некоторые мастера устанавливают двери до окончательной отделки полов и стен, но делают это без наличников. Наличники закрепляются на своих местах уже после финишной отделки. Другие специалисты выполняют установку дверей после финишных отделочных работ, объясняя это тем, что при выполнении облицовки можно повредить дверное полотно.

Установка дверной коробки.

Компромиссный вариант – смонтировать дверную коробку до начала выполнения финишной отделки, а полотно поставить позже. Это дает возможность установки коробки более точно и не повредить при этом облицовочный материал на стенах и на полу. В этом случае рекомендуется поверхность коробки после ее установки заклеить малярным скотчем, который предохранит ее от возможных повреждений в процессе отделочных работ. По окончании отделки устанавливается дверное полотно и наличники.

Установка дверей в санузле производится в самую последнюю очередь. В других комнатах, которые подготовлены к оклеиванию обоями, двери можно устанавливать как до, так и после отделки стен. В каждом случае есть свои плюсы и минусы. Если установка их проведена до поклейки, плюсом будет являться то, что пыль, неизбежная при установке дверной коробки, не попадет на обои. Минус такого способа – потратится время на подрезку обоев и заправку их за установленный дверной наличник.

Процесс установки входной металлической двери.

Если двери устанавливаются после оклейки стен обоями, можно спрятать за элементами коробки и за наличниками некоторый брак, допущенный штукатурами и малярами. Это плюс. Минусом могут оказаться неправильно обрезанные обои у дверного проема, которые невозможно закрыть наличником.

Что нужно сделать раньше: уложить на пол ламинат или установить дверь? Большой разницы нет. Если правильно учесть высоту поверхности пола после укладки ламината, можно установить коробку и полотно до настила ламината

Важно лишь правильно продумать направление, в котором должна открываться дверь

До выполнения всех отделочных работ рекомендуется устанавливать дверные блоки в том случае, когда приходится уменьшать или увеличивать дверные проемы по ширине или по высоте. Эта работа связана с появлением большого количества грязи и пыли. Все это может испортить облицовку стен, потолка и пола.

Исправление дефектов

Далеко не всегда удается выставить дверь с первого раза. Недостаточное количество внешних распорок или внутренних фиксаторов может стать причиной смещение смонтированного дверного полотна. Если на очередном этапе ремонта устанавливаются межкомнатные двери, и произошло внутреннее сдавливание полотна, то нужно будет вырезать пену в области трений полотна о лудку.

Затем необходимо вставить повторно фиксаторы и задуть коробку пеной. Если дверь пружинит при закрытии, тогда придется углубить одну или обе петли. Еще одной проблемой может быть произвольное открывание двери. Владельцу придется смириться с этим или полностью вырезать дверную коробку и переустанавливать ее по уровню. Если на полу лежит ламинат, то самопроизвольно открывающаяся дверь будет его царапать. Так иногда бывает из-за неточности инструмента или сбоя при вбивании распорок.

Совет – если владелец помещения производит самостоятельную замену двери, то лучше покупать готовое изделие, которое нужно только скрутить шурупами

При монтаже также нужно уделить особое внимание стенам. Если стены неровные, то лудка берется с запасом, чтобы можно было выставить ее по уровню

После чего неровности нужно заштукатурить.

Отделка под старину

Искусственное состаривание подходит для дверных полотен, изготовленных из:

  • лиственницы;
  • сосны;
  • клена.

Выбор способа состаривания также зависит от личных предпочтений.

Браширование

Этот вариант предусматривает обработку дверного полотна щеткой по металлу. Последняя используется для удаления мягкого слоя. После процедуры остатки древесины снимаются полимерной щеткой. Затем дверь покрывается лаком или краской.

Морение

Эффекта состаривания можно достичь посредством нанесения двух слоев морилки, разведенной сначала в воде, а затем – в растворителе. После процедуры рекомендуют натереть дверное полотно воском.

Патинирование

Достигнуть эффекта патины можно, если после высыхания первого слоя краски нанести следующий, имеющий более светлый оттенок, и сразу затереть. После этого поверхность нужно обработать лаком.

Кракелюр

Кракелюр — это специальный состав, который дает эффект «устаревания» дерева. Материал наносится поверх первого слоя краски. Благодаря кракелюру на поверхности дверного полотна появляется сетка из трещин.

Двери – пол

В ремонте существует еще одна проблема: ставить входные двери до настилания пола или после? Ответ в этом случае однозначный. Черновой вариант можно стелить в самом начале ремонта. Однако чистовое напольное покрытие – ламинат, плитка, линолеум – должно быть уложено к дверной коробке впритык, поэтому сначала монтируют входную систему.

Коробку следует выставить таким образом, чтобы полотно низом не терлось об половое покрытие. Запас необходим как страховка от проседания полотна. При монтаже уличных дверей, выходящих на открытое крыльцо, следует учитывать возможное образование наледи на поверхности.

Особое внимание нужно уделить установке порога. Он не должен быть слишком низким, чтобы напольное покрытие не «нависало» над ним

В таком случае невозможно будет идеально выполнить примыкание, надежно и красиво закрепить накладной элемент.

как правильно стелить, как класть новый настил на старый, как положить своими руками, как укладывать со звукоизоляцией в квартире

Планируя ремонт и решая, какому напольному покрытию отдать предпочтение, многие делают выбор в пользу линолеума. Народная любовь к этому материалу объясняется, прежде всего, его практичностью. Простота внешнего вида не должна вводить в заблуждение: такое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и воздействию влаги, что особенно актуально для кухни, прихожей и утилитарных помещений.

Особенности

Линолеум является не только доступным по стоимости, но и несложным в монтаже. Тот факт, что для укладки этого материала вовсе не обязательно быть мастером экстра класса, а требуются лишь минимальные навыки и понимание технологии настила, является некой мотивацией. Эта характеристика особенно актуальна, учитывая нынешний ценник на услуги профессионалов. Изучим подробнее этот вопрос и выясним все тонкости монтажа.

Современный линолеум разительно отличается от покрытия времен СССР не только рабочими характеристиками, но и декоративными качествами. В зависимости от материала, который идет на изготовление полотна, конечный продукт приобретает те или иные полезные свойства.

Производители используют:

  • Натуральные материалы. Отдавая предпочтение льняному маслу, порошковому известняку, смоле древесины хвойных пород, древесной муке в сочетании с естественными красителями. Покупка натурального линолеума, отличающегося декоративностью, экологической чистотой и долговечностью – удовольствие не из дешевых.
  • ПВХ (полихлорвинил). В этом случае, основа может быть вспененная или тканевая с теплоизолирующими, либо звукоизолирующими свойствами. Покрытие бывает и безосновным.
  • Алкидные/глифталевые модифицированные смолы в сочетании с органическими/неорганическими наполнителями. Для алкидного (глифталевого) линолеума с тканевой основой характерны высокие тепло- и звукоизоляционные качества.
  • Нитроцеллюлоза. У колоксилового покрытия отсутствует основа, оно обладает хорошей эластичностью, устойчивостью к влажной среде. Минус таких изделий – низкая пожаробезопасность.
  • Резина. Высокими свойствами эластичности и водостойкости покрытие Релин обязано комбинированному составу: синтетическому каучуку, переработанной резине и битуму в качестве связующего компонента нижних слоев.

Плюсы и минусы

Рассмотрим детально доводы, в пользу приобретение линолеума:

  • Гигиеничность. Он невосприимчив к пыли, не представляет интереса для патогенных микроорганизмов и обладает пылеотталкивающей способностью.
  • Разнообразие цветовых решений и фактур. Большой ассортимент расширяет возможности для декорирования помещений любого назначения и стилевой направленности.
  • Несложный монтаж. Самостоятельная укладка линолеума – процедура, доступная каждому, кто умеет обращаться с самым простым бытовым инструментом.
  • Беспроблемное обслуживание. Чтобы поддерживать чистоту пола, отделанного линолеумом, хватает обычного мытья водой.

Для новых моделей характерно иметь антискользящее или бактериостатическое покрытие, которые приносят лишь пользу.

Есть и несколько недостатков:

  • Этому материалу противопоказан контакт с открытым огнем и химическими веществами, также нежелательно воздействие низкого температурного режима и прямых солнечных лучей.
  • Высокая пластичность является еще одной отрицательной характеристикой линолеума. Вне зависимости от типа, гибкий материал всегда принимает форму той поверхности, на которую его укладывают, поэтому существующему основанию обязательно потребуется качественная подготовка. В противном случае, любая неровность будет заметна, что отразится на внешнем виде линолеума и сведет на нет потраченные усилия.

Как подготовиться?

Подготовительные работы подразумевают три ключевых момента.

  • Создание оптимальных условий в помещении, что включает вынос мебели и наведение порядка. Согласно СНИП, значение оптимального температурного режима в комнате, где будет храниться материал, до укладки должно составлять от 15°C. Нельзя игнорировать и влажность черновых полов. Если они бетонные, то максимум составляет 5%, если деревянные или из ДСП, то – 10%. Норма влажностного режима воздуха – от 60%.
  • Подготовка поверхности. Сначала производится демонтаж плинтусов и фурнитуры – соединительных элементов, заглушек, уголков. Пол нужно очистить от мусора, крошек, жирных пятен. Чем качественнее подготовлено основание, тем дольше прослужит линолеум. Ровная поверхность под ним служит гарантией того, что материал не будет натягиваться, деформироваться и протираться. Чтобы понять, так ли необходим демонтаж существующего покрытия или же можно застелить новый линолеум на старый, нужно оценить имеющееся основание. Большинство мастеров, которые не первый год занимаются ремонтом, советуют не пренебрегать удалением прежнего слоя.

Существует несколько серьезных аргументов, выступающих на стороне демонтажа прежнего покрытия:

  • Укладка на основание, очищенное от пыли, грязи, плесени и грибка – залог создания здорового микроклимата в квартире.
  • Выровненная поверхность способствует равномерному распределению нагрузки, что исключает повреждение внутренней стороны материала.
  • Чистое основание обеспечивает более качественное сцепление линолеума с полом, чем в случае с укладкой на старое покрытие.

Подготовка покрытия

Важная часть подготовки линолеума к укладке – акклиматизация в той комнате, где вы планируете его стелить. Рулону придают вертикальное положение и оставляют в таком виде. Если вам самому придется выполнять укладку в зимний период, то нужно будет заблаговременно разместить рулон в помещении, дав ему отлежаться в свернутом виде в течение полусуток.

В условиях низкой температуры повышается хрупкость материала. Важно, чтобы линолеум прогрелся естественным образом, а комнатная температура для этого подходит.

За 24 часа до настила рулон раскатывают и нарезают, оставляя полотнища распрямляться, чтобы предотвратить образование волн. При нарезке полотен, оставляйте 10 см запаса, учитывая загибы на стенки, размещение в дверных проемах, нишах и под батареями. После нарезки линолеуму нужно дать время отлежаться, выровнявшись под собственным весом. Выравнивание будет протекать гораздо эффективнее, если крупные полотна придавить мелкими.

Как подобрать материалы

Определитесь с типом линолеума. Напольное покрытие бывает гомогенное (безосновное) и гетерогенное, где предусмотрена специальная подкладка – войлочная или полиэтиленовая. Если поверхность ровная, оптимальным вариантом считается первый. Когда полы имеют мелкие неровности, то предпочтительнее изделия второго типа. Линолеум с подложкой из войлока можно использовать исключительно в сухом помещении.

Рулонное покрытие отличается износостойкостью, поэтому выделяют 3 разновидности материала:

  • Бытового типа. Сфера применения моделей с низким классом износостойкости ограничивается жилыми помещениями.
  • Полукоммерческого типа. Покрытия со средним классом износостойкости используют в местах средней проходимости. Это могут быть небольшие офисные помещения,
  • Коммерческого типа. Высокий класс износостойкости позволяет его применять в помещениях повышенной проходимости.

Выбор толщины листового материала в случае укладки на ДВП зависит от высоты перепадов и количества дефектов. Если поверхность очень неровная, то чтобы скрыть все недостатки, подбирается материал потолще.

Подбирая плинтуса к линолеуму по материалу, решающее значение имеет дизайн покрытия:

  • Для линолеума с имитацией паркета оптимальным обрамлением считаются плинтуса из МДФ/ПФХ с текстурой под древесину;
  • Для линолеума с другими узорами в качестве завершающего штриха чаще всего используют галтели из полиуретана/ПВХ.

При выборе плинтусов к линолеуму по цвету, проще всего прислушаться к советам профессиональных дизайнеров, которые предлагают отталкиваться от цветового решения:

  • Напольного покрытия. Это классика. Плинтуса должны быть на пару оттенков темнее.
  • Наличников. Главное, чтобы обрамление по толщине и цвету совпадало с толщиной и оттенком наличников.
  • Фоновой отделки. Здесь важны габариты помещения. Плинтуса в небольшой комнате с низким потолком окрашивают в тон стенам, так как с контрастным обрамлением она зрительно уменьшится в размерах.
  • Меблировки. Основой служит цвет наибольшего предмета мебели, формирующего центр интерьера.
  • Рам на окнах. Это решение смотрится необычно, особенно при нетрадиционных расцветках оконных рам – серой, бежевой, черной, оливковой.
  • Акцентного декора. Подходит для тех, кто любит нестандартные решения.

Еще один вариант – выбирать цвет произвольно, не привязывая его к чему-либо. Но цветовая палитра тогда будет ограничена нейтральными оттенками белого и кремового.

Инструменты

В процессе монтажа, вам понадобятся:

  • Универсальный монтажный нож для резки и набор сменных лезвий.
  • Строительная линейка-уровень, короткая метровая линейка и длинная от 2 м.
  • Коннелюрный плинтус для завода линолеума на стену.
  • Шпатель с зубчиками.
  • Валик крупного размера.
  • Рулетка и карандаш.

Со специальными ножницами, к которым прилагаются сменные лезвия, выполнять раскройку/прирезку материала гораздо легче. Разметку делают трапециевидным лезвием, а окончательную обрезку – крючковидным.

Из расходных материалов в зависимости от выбранного способа укладки приготовьте:

  • шпаклевочную смесь;
  • прижимные планки;
  • двухсторонний скотч;
  • состав для сварки шовных соединений;
  • эмульсионный клей-мастику;
  • заднюю кромку;
  • шурупы и гвозди.

Как рассчитать материал?

Линолеум реализуется рулонами различной ширины до 5 м с полуметровым шагом. При монтаже, укладывая материал, нужно отступать от стенок на 1-2 см. Благодаря зазорам, покрытие не будет упираться в стены, начав сбиваться и образуя некрасивые волны. Чтобы не допустить ошибку при расчете материала, важно тщательно произвести замеры комнаты.

Алгоритм действий:

  • Измерьте ширину помещения. Для точности показатели снимаются в крайних точках и по центру. При неровных стенах, наибольшую точность замеров обеспечит проверка показателей в четырех или пяти местах.
  • Измерьте длину помещения. Работа производится по вышеописанной схеме. Важно замерить хотя бы три точки, что позволяет обнаружить изъяны или отклонения.
  • Комнаты с нестандартной геометрией измеряют иначе. Исходными данными считаются длина/ширина помещения в самой широкой точке. Выбирая линолеум, на месте определяйте, какой из вариантов подходит больше, и каким образом вы будете его размещать.
  • Учет дверных проемов. Зачастую укладка подразумевает заведение материала в проемы или его стыковку с напольным покрытием в соседнем помещении. В этом случае, запас составляет 70% от толщины стенки. Планируя установку внутри проема с помощью порогов, исходите при расчете из того, что стыки будет скрывать дверная коробка.
  • Учет ниш под радиаторами отопления. Измеряется глубина батарей с каждой стороны, а затем общую ширину покрытия складывают с получившимся значением.
  • К полученным показателям длины/ширины плюсуют по 7 см, что и будет запасом, позволяющим выполнить точную подгонку линолеума под основание.

Наличие небольшого напуска – ваша страховка от неприятных сюрпризов при монтаже линолеума.

Правила укладки для разного покрытия

Подготовка разных поверхностей имеет свою специфику.

Рассмотрим требования к любому основанию под будущее покрытие:

  • Оно должно быть сухое, ровное, твердое. Для проверки ровности поверхности используйте уровень.
  • Допустимый размер просветов – 0,3 см.
  • Убедитесь в отсутствии неровностей, наплывов, трещин, вздутий, торчащих шурупов, шляпок гвоздей.

Укладка на неровный черновой пол ускоряет изнашиваемость покрытия, сокращая срок его службы. Исходное состояние основания определяет объем работ по подготовке.

Если вы собираетесь укладывать линолеум на деревянное покрытие, то вам нужно осмотреть полы на предмет выпавших фрагментов, искривлений, перепадов, всевозможных деформаций.

Недостатки устраняются несколькими способами:

  • Можно зашпаклевать проблемные места, после чего зашлифовать поверхность шлифмашинкой или рубанком.
  • Произвести обшивку ДВП/ДСП/фанерой. Допускается настил на оргалит.
  • Реанимировать поврежденный паркет, заменив отсутствующие планки и отциклевав его.
  • Использовать наливные полы с нивелирующей способностью.

Линолеум часто укладывается на бетонное покрытие. Почти в каждом случае такую поверхность требуется выравнивать.

Для этого подойдет:

  • Покрыть ДВП/ДСП.
  • Залить самовыравнивающейся смесью, если нужно устранить незначительные перепады поверхности.
  • Сделать бетонную стяжку.

Новая стяжка сохнет в течение месяца, а самовыравнивающиеся смеси сохнут за несколько суток, что значительно экономит время. Удостоверьтесь, что вы правильно выбрали линолеум, поскольку не все его разновидности можно стелить на бетонный пол.

Для таких оснований подходят такие модели напольных покрытий:

  • Материалы на теплозвукоизолирующей подоснове.
  • Основный вид алкидного линолеума, имеющий нетканую/тканую подложку.
  • Некоторые разновидности покрытия, исключающие возможность совмещения напрямую с черновым вариантом бетонного основания, поэтому понадобится создать сухой слой с помощью листового материала.

Рассмотрим еще несколько простых видов оснований и нюансы укладки линолеума на них:

  • На ковролин. От морально устаревшего покрытия в комнате нужно избавиться, очистить поверхность и произвести выравнивание проблемных участков.
  • На линолеум. Не каждый хочет заниматься лишней работой, тратить время и силы на демонтаж старого покрытия, поэтому ограничивается укладкой нового линолеума поверх имеющегося. Такое основание нуждается только в тщательном обезжиривании.
  • На плитку. Чаще всего это делается на кухне или в коридоре. Расшатавшиеся плитки переклеивают. Для выравнивания поверхности одинаково подходит нивелир-масса и плавающие полы Knauf.

Как правильно стелить: пошаговая инструкция

Укладывать линолеум можно 3 способами:

  • Свободный настил. Этот способ исключает фиксацию покрытия к основанию, что подходит для помещений до 20 кв м и неинтенсивной эксплуатацией пола.
  • Посредством клейкой ленты. Этим вариантом целесообразно воспользоваться, когда площадь комнаты превышает 20 кв м и возможно частое перемещение тяжелых предметов.
  • С помощью эмульсионного клея мастики. К этому методу нужно обязательно обратиться, когда планируется активная эксплуатация покрытия в местах с повышенной проходимостью.

Как раскроить?

Первый этап технологии настила своими руками предполагает разметку линолеума и раскрой, когда покрытие акклиматизировалось в комнате, отлежалось и разгладилось, избавившись от специфического «нового» запаха.

Есть два варианта:

  • Раскатывание материала по основанию и срезка излишков на местах, что быстрее, чем второй способ, но точность раскроя здесь сомнительна, если нет сноровки.
  • Проведение всех замеров с последующим переносом на раскраиваемую поверхность. В этом случае, порча полотна возможна из-за ошибки в размерах.

Когда укладка подразумевает использование цельного полотна, то дня через 2 можно будет приступать к установке плинтусов, то есть, по сути, завершить работу.

Когда приходится класть несколько полотен, то важно освоить премудрости стыковки линолеума:

  • При работе с однотонными полотнами, размещайте их в направлении света, чтобы добиться «монолитности» покрытия.
  • Узорчатый линолеум располагайте у наружной стены, следя за тем, чтобы рисунок полотен четко совпадал.
  • Соединение отдельных фрагментов подразумевает их стыковку друг с другом по заводским краям.
  • Чтобы было проще выполнять прирезку, огибая инженерные коммуникации, подождите, пока материал окончательно акклиматизируется и приобретет нужную гибкость. В точках вырезки, покрытие поочередно сгибают под нужными углами, аккуратно формируя контур.

Готовым шаблонам нужно дать отлежаться в течение нескольких суток. Полотна раскладывают на полу, соблюдая схему раскроя, и фиксируют массивными предметами.

Процесс укладки

Способы фиксации

Сначала производится грунтовка пола и тыльной стороны покрытия. Спустя пару дней, когда загрунтованные поверхности высохли, приступаем к самой укладке.

Порядок работ:

  • Нанести клей-мастику на тот участок основания, который закрывается линолеумом и на само полотно.
  • Перенести его на обработанную зону, после чего хорошенько прижать.
  • Разгладить покрытие с помощью валика, удаляя остатки воздуха.

Нанося мастику, важно следить за тем, чтобы слой не был чрезмерным, вследствие чего линолеум может пойти буграми.

Также можно производить укладку покрытия на сухую. Последовательность действий:

  • Сначала нужно проклеить клейкой лентой периметр основания, места стыковки и произвольно все покрытие, оставляя защитный слой ленты нетронутым.
  • Расстелить полотно, раскроить, дать отлежаться.
  • Обрезать места припусков.
  • Приклеить первое полотнище параллельно стенке.
  • Приподнять полотнище к стенке, вдоль которой его приклеивали, после чего, прикрепленные ленты поочередно освобождать от защитного слоя, фиксируя линолеум на всем участке.

Остальные полотна клеят аналогично, затем тщательно разглаживают, стараясь не пропускать ни одну неровность, иначе вся работа пойдет насмарку.

Можно произвести настил с помощью клея. Порядок действий:

  • Отвернуть полотно с одного края, равномерно распределить клей по основанию и оставить полотнище на полу. Откатить противоположную сторону полотна до границы зоны покрытия мастикой и распределить клей по основанию другой части.
  • Для оперативного выравнивания поверхности идеально подходит валик большого размера. Инструментом начинают орудовать от середины, постепенно продвигаясь в направлении краев и избавляясь от излишков воздуха.
  • Разгладить полотно рядом со стенами, используя шпатель.
  • Металлической линейкой полотно последовательно прижимают ближе к стенке, а затем обрезают лишнее ножом, предварительно заправив в него крючкообразное лезвие.
  • Второе полотно фиксируется на клей аналогичным образом, причем его нужно будет приклеить внахлестку на поверхность первого, зайдя сантиметра на три.

Чтобы покрытие стало прочным, потребуется трое суток. Места стыковки можно обработать по прошествии суток с момента укладки.

Качественно уложить натуральный линолеум можно с помощью специального клея со специфическими свойствами. По этой причине к основанию предъявляются повышенные требования. Поверхность должна быть сухая, чистая и адсорбирующая влагу, а достичь данных условий помогают самонивелирующие смеси. Рулон акклиматизируют и обязательно перематывают так, чтобы лицевая сторона была внутри: это уменьшит продольную усадку из-за действия воднодисперстного клеящего состава.

Порядок работ:

  • Произвести раскрой листов по стрелкам на обратной стороне полотна.
  • Открыть и перемешать клей. Распределить его по подготовленному основанию.
  • Этот тип линолеума приклеивают по полосе, а прокатывают их с помощью стального валика, который весит порядка 10 кг, что позволяет равномерно распределять клей, удаляя воздух снизу.
  • После прокатки стыков, клею дают полностью просохнуть, а затем выполняется расшивка стыков комбиразметчиком для сварочного шнура.
  • После очистки швов пылесосом можно приступать к пайке, предварительно разогревая их феном до 350°C. Финишную подрезку проводят, когда швы окончательно высохли.

Как закрепить?

Хотя в помещениях небольшого метража покрытие не приклеивают, здесь может потребоваться фиксация стыков. Делается это двухсторонним скотчем. На одном полотне прочерчивается продольная линия, обозначающая середину клейкой ленты. Приклеив ее в нужное место, снимается защитный слой и укладываются два полотна. Линолеум приклеится к скотчу, а скотч к полу, а все вместе обеспечит фиксацию покрытия. Остается установить плинтуса и прибить или закрепить на саморезы порожки, фиксирующие линолеум в местах переходов в другие помещения. Если эксплуатация не предполагает частой перестановки мебели или техники, то фиксации плинтусов вполне хватает. Для остальных случаев существует укладка на клей и дополнительная фиксация плинтусами.

Звукоизоляция в квартире

Если в приоритете шумоизоляция полов, то для достижения нужного эффекта следует использовать одновременно:

  • Трехслойную «плавающую» стяжку. Это сочетание жесткого чернового основания, изоляционного слоя и стяжки. Монтаж производится в хорошо просушенном и прогретом помещении. Для заполнения зазоров между полом и стенами используется демпфирующий материал. Плинтуса крепятся лишь на одну поверхность –пола или стен, чтобы не образовались вибромосты.
  • Звукоизоляционную подложку, настилка которой производится как отдельно под линолеум, так и в качестве дополнения к звукоизолирующему «плавающему» полу. Подложка должна быть в меру толстая и мягкая. Если планируется настелить натуральный линолеум, то эта деталь должна быть пробковой/джутовой и стоит использовать гидроизоляцию.
  • Звукоизоляционный линолеум.

Сколько должен отлежаться линолеум после укладки?

Важно учитывать три фактора:

  • толщину линолеума;
  • количество времени, в течение которого рулон акклиматизировался;
  • температуру в помещении при акклиматизации.

Для расчета минимального времени (часов) предлагается формула: толщина покрытия (мм) х 3 при условии, что температурный режим ≥20°C или х 4, когда значение температуры составляло 10-15°C. Для выравнивания складок хватает суток. О сильных перегибах, когда надрывается основа, речь, конечно же, не идет.

Примеры и варианты

Превосходные декоративные свойства линолеума подтверждают многочисленные дизайн-проекты. Рассмотрим на примерах возможности этого покрытия в интерьере разных помещений.

  • Для кухонных пространств идеальное решение – линолеум с имитацией мрамора, камня, дерева или гранита. Эффектно выглядит покрытие с геометрическими узорами, имитацией мозаики или керамики.
  • Фантастически красиво выглядит 3D линолеум. Это одна из возможностей стать обладателем действительно эксклюзивного интерьера.
  • Отличный способ разнообразить обстановку и выполнить зонирование – комбинирование линолеума разных цветов. Такой вариант особенно актуален для квартир с открытой планировкой.
  • Контрастные тандемы преображают любую обстановку.
  • К линолеуму под ковер или художественный паркет можно относиться как угодно, но только не равнодушно. В соответствующем интерьере он смотрится потрясающе. Главное, правильно подобрать рисунок и цвет.
  • Яркий линолеум с рисунком в виде паззлов – отличное решение для детской. Маленьких непосед привлекают сочные краски и все необычное.
  • Натуральный линолеум способен стать изюминкой в интерьере помещений самого разного назначения от гостиных до детских.
  • В просторной комнате можно смело отделывать полы темным линолеумом с текстурой под ламинат или паркет, который придаст интерьеру выразительность.

О том, как своими руками настелить линолеум, смотрите в следующем видео.

инструкция, как положить пол своими руками и как сделать стыки

Укладка ламината у двери происходит по той же технологии, что и на остальной площади пола. Однако существует ряд нюансов. Связаны они со сложностью подгонки плит. Практикуют три способа отделки дверного проема. Первый из них подразумевает монтаж плит до установки коробки. Технология считается простой. Второй и третий способы основаны на укладе плит после установки дверной коробки, с подрезанием и без подрезки ее боковых элементов.

Особенности отделки дверного проема ламинатом своими руками

Когда дверная коробка уже установлена, она имеет порог, укладку напольного покрытия осуществляют по стандартной схеме. Элементы ламината располагают в шахматном порядке, что дает дополнительную прочность всей отделке. По отношению к геометрии комнаты, плиты укладывают вдоль, поперек, по диагонали. Оптимальный вариант выбирают с учетом расположения и количества окон, дверей.

Важно! Укладка плит по диагонали считается не бюджетным способом, так как увеличивается расход материала.

Установленную дверную коробку при необходимости можно подрезать при укладке плит

Когда происходит отделка ламинатом дверного проема с установленной или отсутствующей коробкой и не имеется порога, обращают внимание на перепад пола двух соседних комнат по высоте. Показатель не должен превышать значение 2 мм/2 пог. м. Причем в районе дверного прохода пол подгоняют идеально ровно без перепадов.

При монтаже напольного покрытия в двух смежных комнатах, составлять схему расположения плит начинают от межкомнатной двери. Сначала временно укладывают доски возле проема с обеих сторон. От них пытаются составить оптимальную схему расположения остальных элементов покрытия по всей площади пола.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ в первую очередь понадобится ламинат. Под него укладывают подложку, при необходимости – гидроизоляцию. Для финишной отделки у стен нужны плинтуса.

Для стыковки плит используют деревянный или резиновый молоток

Из инструментов нужен молоток. Он должен быть деревянным или резиновым. Потребуется подбивочный брусок, скошенные клинья для распорки у стен, уровень, столярный уголок, карандаш. Резку плит оптимально выполнять электролобзиком.

Как положить ламинат в дверном проеме: инструкция

Способ монтажа будет зависеть от того, на какой стадии оформления находится проем. Коробка может быть уже установлена или отсутствовать. Даже при ее наличии положить ламинат возле дверей можно двумя разными способами.

Укладка ламината до установки входной двери

Способ считается простым, но применяется он при капитальном ремонте или в новостройке, когда нужно все делать с нуля. Демонтировать уже установленную коробку ради отделки пола неразумно.

Укладку плит до установки коробки выполняют при капитальном ремонте

Когда происходит отделка ламинатом проема без двери, укладку плит осуществляют в обычном порядке. Выравнивают пол стяжкой, выполняют гидроизоляционные работы. Поверхность застилают подложкой, а на нее укладывают доски, согласно выбранной схеме. В финале ставят коробку, навешивают дверь. Технологические зазоры скрывают наличниками, плинтусами.

Подрезание коробки перед укладкой ламината в дверной проем

Когда дверь уже установлена, менять ее не предвидеться, демонтировать коробку ради отделки пола неразумно. Здесь лучше пойти по иному пути. Чтобы стыки прилегающего ламината получились аккуратные, низ коробки подрезают.

Подрезка коробки двери дает возможность сделать аккуратный стык

Чтобы по этому методу уложить ламинат возле двери, потребуется ножовка по дереву с мелкими зубьями. От качества заточки зависит аккуратность пропила. Если зубья будут большие или незаостренные, на древесине останутся сколы.

Сначала в области двери к коробке прикладывают доску, отмечают карандашом место прилегания. Плиту убирают. На месте разметки пилой пропиливают паз глубиной 10 мм. Теперь осталось внутрь паза вставить торцом доску ламината.

Важно! Выполняя отметку на коробке для пропила, не забывают под доску подложить подложку, иначе потом по высоте паз с плитой не совпадут.

Укладка ламината под дверью без подпиливания коробки

Когда подпиливать коробку по техническим причинам невозможно, прибегают к третьему способу укладки напольного покрытия. Основан он на максимально точной подгонке доски в проеме.

Если вырезать паз в коробке нельзя, осуществляют точную подгонку доски путем ее выпиливания

Чтобы отделать ламинатом дверной проем по этому методу, берут целую доску. Ее длины хватит, так как обычно ширина двери редко превышает показатель 80 см. Доску отпиливают по размеру. Она должна плотно войти между двумя вертикальными элементами коробки. За температурные расширения можно не беспокоиться. Одной плите они не страшны, поэтому зазоры оставлять не нужно. Если между коробкой и торцом доски все же получилась щель, ее маскируют герметиком подходящего цвета.

Как оформить стык ламината в дверном проеме

У отделочного материала есть одна особенность. Он способен незначительно изменять размер от колебания температуры и влажности. У строителей существует такой термин, как плавающий пол. Технология укладки требует оставлять по периметру помещения у стен компенсационные зазоры. При их отсутствии во время расширения финишное покрытие вспучится. На полу появятся деформированные участки. Деформационный зазор оставляют шириной 15 мм. У стен его скрывают плинтусом. Однако точно такой зазор может получиться в области дверей.

Технологический зазор в области дверей прячут под декоративным порожком

Образование технологического зазора у двери происходит в нескольких случаях:

  1. Когда образуется стык ламината с другим напольным покрытием соседней комнаты.
  2. Когда ламинат уложен к порогу входной двери.
  3. Когда плиты соседних комнат уложены по разной схеме. Отсутствует возможность прокладки цельной доски через дверной проем без порога.

Производитель напольного покрытия указывает на своей продукции максимально допустимую площадь, на которую можно уложить его без технологического зазора. Обычно этот показатель переводят в длину, а составляет он максимум 10 м. Когда выполняется укладка ламината возле двери, не имеющей порога, и застилают пол обеих соседних комнат по одной схеме, замеряют это расстояние между двумя противоположными стенами. Если этот показатель больше 10 м, на пороге придется делать компенсационный шов. В противном случае отделка возле двери в районе коробки разойдется.

Если без технологического зазора не получается выполнить отделку проема двери ламинатом, использования клея, шпаклевок и других смесей для маскировки здесь не уместно. Оптимальный вариант – спрятать шов под декоративной планкой. Порожки выпускают разного цвета, ширины, длины. Материалом используют алюминий, пластик, сплавы цветных металлов и др. Планку обычно прикручивают саморезами к черновому полу. Если основание бетонное, сначала вгоняют пластиковые дюбеля.

Укладка ламината у дверной коробки: нужна ли подложка

Технология укладки доски требует подготовки идеально ровной поверхности. Перепады чернового пола по высоте не должны быть больше 3 мм/1 м. Если показатель превышает норму, заливают стяжку или выравнивают поверхность шпаклевкой. Подложку укладывают обязательно, так как она сглаживает мелкие перепады, которые невозможно устранить даже стяжкой.

При отделке проема для двери под доски укладывают подложку

Когда укладывают ламинат возле порога двери, технология монтажа ничем не отличается. Подложку укладывают под доски. Исключением является пробковый ламинат. Под него подложку можно не укладывать.

Как выбрать способ укладки ламината в проеме двери

При выборе схемы укладки доски всегда располагают с учетом падения линии света и солнечных лучей через оконные стекла. Выделяют три способа монтажа:

  • перпендикулярно;
  • параллельно;
  • по диагонали.

Согласно схеме, по которой уложены доски по всей комнате, продолжают класть ламинат возле дверей, не меняя его расположения. Изменить узор укладки можно в соседней комнате, но тогда в дверном проеме получается технологический зазор, который скрывают под декоративным порожком.

Возле дверей доски укладывают в таком же порядке, который соблюдается по всей площади пола комнаты

Способ с подпиливанием или без подпиливания коробки выбирают по своему усмотрению и техническим возможностям. При желании хорошей идеей будет отделать ламинатом откосы у входной двери, что позволит оформить проем в одном стиле.

Советы мастера

Чтобы при проведении работ не допустить ошибок, нужно тщательно все просчитать, измерить, продумать оптимальный способ укладки. Рекомендации специалиста помогут самостоятельно решить некоторые нюансы:

  1. Перед началом работ измеряют зазор между черновым полом и нижним торцом двери. Он должен иметь минимальное значение 10 мм. В противном случае створка не будет открываться, так как пол поднимется на толщину ламината и подложки.

    Подрезку коробки делают после того как убедятся, что зазора снизу створки достаточно для ее свободного открывания

  2. Ламинированное финишное покрытие укладывают на старый пол, если он прочный и ровный. Можно сделать основание из бетонной стяжки или уложить древесностружечные плиты. Однако в любом случае внутри комнаты должен быть подходящий уровень влажности. Если помещение сырое, от отделки ламинатом отказываются.
  3. Нельзя осуществлять отделку у двери, укладывая доски на ковролин с высоким ворсом. Мягкая основа нестабильная. На стыках со временем плиты разойдутся.

Для комнаты с ксилолитовым полом вариант отделки не подойдет. Основа обладает высоким показателем остаточной влажности.

Фото в интерьере

Порожек подбирают под цвет напольного покрытия

Если расстояние между противоположными стенами соседних комнат больше 10 м, на пороге предусматривают технологический зазор, который маскируют порожком

Даже если доски при укладке стыкуют с плиткой или другим напольным покрытием соседней комнаты, шов маскируют планкой

В области дверного проема иногда практикуют отделку участка пола досками другого окраса под цвет коробки, наличников и доборов

При укладке ламинат можно состыковать с линолеумом, при этом шов аналогично потом прячут под планкой

Заключение

Укладка ламината у двери не выполняется вплотную к нижнему торцу створки. Во время открывания на досках появятся царапины. Вдобавок от тепловых расширений напольное покрытие способно слегка изменить толщину или деформироваться. Для него это норма, но дверь не откроется.

Укладка ламината около дверной коробки

Ламинат является очень распространенным напольным покрытием. Его особенности очень ценятся среди большинства потребителей. Такой отделочный материал имеет привлекательный внешний вид, так как очень похож на деревянное покрытие. Да и сама укладка практически не вызывает проблем, монтаж производится легко. Естественно, как и во всех ремонтных работах, при укладке ламината существуют свои небольшие нюансы, например, обход труб отопления или укладка ламината около дверной коробки. Хоть и может показаться, что это сделать просто, на самом деле данный процесс требует особого подхода. Как правильно, без лишних усилий, произвести укладку ламината около дверного проема, будет рассмотрено ниже.

Что следует знать

Самая основная задача процесса монтажа ламинированных панелей около дверного проема именно создание незаметного, но полностью отвечающего всем требованиям шва между ламинатом и дверной коробкой. Сам нюанс состоит в том, что его вплотную стыковать с дверной коробкой не рекомендуется, ведь такому покрытию нужен зазор на случай температурного расширения. Если же зазор не будет оставлен, то есть вероятность вздутия панели, поэтому и были разработаны специальные способы укладки ламината в обход дверного короба.

Между дверью и полом должен остаться зазор

Кроме того, перед тем как начинать укладку возле дверного проема стоит проделать следующие действия:

  1. Проверить зазор между дверью и полом. При укладке ламината такой зазор должен составлять не менее 1 см, ведь дверь должна свободно закрываться и открываться, иначе на поверхности нового покрытия будут видны царапины. Если же не имеется зазора, то следует сначала скорректировать расположение и высоту двери, а только после приступать к укладке.
  2. Обязательно должна быть подготовлена поверхность – полностью выровнена и очищена от мусора. Чтобы исключить попадание пыли и других частиц, лучше еще раз промести место укладки.
  3. В помещении, где будет укладываться ламинат, стоит обязательно проверить уровень влажности, ведь может быть такое, что влажность в данной комнате превышает норму, естественно, класть ламинат в нем не рекомендуется. Также укладка ламината зависит и от типа основания пола. Основание должно быть абсолютно гладким, сухим и чистым.

Существуют определенные рекомендации, которые стоит соблюдать при укладке ламината в дверном проеме без порога:

  • Укладка ламината возле входной двери должна производиться обязательно с оставлением зазоров между им и дверной коробкой, так как под воздействием расширения материала может появиться деформация. В конце оставленные зазоры скрываются под плинтусами.
  • В помещении не должна быть превышена влажность, иначе панели могут разбухнуть и вздуться. Лучше перед укладкой дать материалу полежать в данном помещении определенное время для его акклиматизации – не менее двух суток.
  • Стыковочный шов в районе проема двери между ламинатом и другим напольным покрытием необходимо закрыть специальным профилем, который должен подходить по цвету к двум покрытиям одновременно.
  • Зазоры первоначально закрываются заглушками, которые после завершения укладки убираются.

Стыковочный шов закрывают порогом

Обратите внимание!
Ламинат укладывается исключительно на подложный материал, а в зоне проема ламинированное покрытие монтируется исключительно плавающим способом. Если будет наноситься клей, то только на замковое соединение, чтобы стыки не сдвигались.

Подготовка основания

Так как основание для укладки ламината должно иметь абсолютно ровную и гладкую поверхность на него расстилается подложка. Но если имеются небольшие неровности около 3 мм на метр, то основание необходимо зашпаклевать шпаклевкой для бетонного пола, тем самым максимально выровняв поверхность. Допустимым считается перепад не более 2 мм.

Если же основание является деревянным, то поверхность выравнивается путем шлифовки. Сильно деформированные доски следует заменить на новые или менее поврежденные. При этом укладку ламинированных панелей нужно производить параллельно доскам, то есть в том же направлении.

Так как ламинат укладывается на подложку, необходимо сделать изоляционный слой, который поможет защитить напольное покрытие от влаги. В качестве изоляционного материала можно применить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Разобравшись с рекомендациями и процессом подготовки основания, следует определиться со способом укладки ламината в дверном проеме.

Способы укладки в зоне дверного проема

Укладка около проема может выполняться тремя способами:

  1. Подрезка дверной коробки в нижней части.
  2. Укладка ламината перед установкой двери.
  3. Подгонка панели в зазор между полом и элементом дверной коробки.

Первый способ осуществляется путем подрезания нижней части дверной коробки по толщине ламинированной панели. В этом случае делаются пропилы внизу проема, куда и будет уложена сама панель. Такой способ можно назвать самым распространенным, но он требует особой внимательности.

Укладывают на подложку и подрезают косяк

Чтобы осуществить укладку ламината в соответствии с данным способом, следует использовать обычную ножовку по дереву с мелкими зубцами. Именно с ее помощью и будут проделываться необходимые пропилы. Сам пропил обязательно должен соответствовать толщине покрытия пола. Чтобы максимально точно его сделать, можно возле места пропила на основание приложить подложку и панель ламината, по высоте данной панели следует сделать отметку. Сам пропил необходимо произвести чуть ниже отметки.

Подрезка дверной коробки

Такую работу следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить саму дверную коробку. Если все же была повреждена дверная коробка, то потребуются после окончания укладки ламината еще и реставрационные работы по восстановлению поверхности, что займет немало времени.

Как работать этим способом, показано ниже:

Второй способ целесообразен в том случае, если дверная коробка и ламинат еще не установлены. Такой вариант применяют во время капитального ремонта, когда заменяется не только напольное покрытие, но и другие элементы и, естественно, когда производится замена или установка двери. Этот способ менее популярен, хотя является самым удобным, ведь в этом случае не производится подгонка панелей, их просто укладывают, после чего дверная коробка устанавливается поверх.

Таким образом, первоначально будет произведена укладка ламината обычным способом с подрезом и состыковкой ламинированных панелей, а уже после будет установлена сама дверная коробка.

Укладка ламината в дверном проеме

Обратите внимание!
Тут тоже есть нюансы, ведь во время установки дверного короба ламинированное покрытие может быть повреждено или испачкано, если необходима дополнительная шпаклевка.

Последним способом является способ укладки ламината вокруг дверной коробки без подпиливания ее нижней части.

Так как дверь из одного помещения в другое практически не поддается температурному расширению, зазор между напольным покрытием и дверной коробкой можно не оставлять. Это означает, что панель необходимо подрезать так, чтобы она плотно прилегала к поверхности дверной коробки. Такой способ можно назвать самым простым, но он также требует максимальной точности в подгонке самих ламинированных панелей. Ведь существует вероятность ошибки, в результате чего образуется щель между покрытием и дверной коробкой, а это будет выглядеть неэстетично.

Конечно, данный вариант укладки все же использовать не рекомендуется, ведь нет гарантии, что сами панели не расширятся, а это приведет к их вздутию и деформации.

Вот такими несложными, но требующими максимальной точности способами, можно произвести укладку ламината возле проема двери.

Видео

Хороший совет по подгонке ламината:

Укладка ламината в дверном проеме: особенности монтажа

Укладка ламината в дверном проеме – это задача, с которой сталкивается практически каждый хозяин при проведении ремонта, поскольку ламинатное покрытие является одним из наиболее популярных материалов для обустройства полов в современном доме. Рассмотрим подробнее технологию и особенности выполнения подобных работ.

При укладке ламината в дверном проеме необходимо учитывать некоторые особенности

Особенности материала

Прежде всего, стоит рассмотреть особенности непосредственно самого напольного покрытия. Ламинат представляет собой ламель МДФ материала, покрытую дополнительными декоративными слоями и специальной защитной пленкой.

Благодаря замковым соединениям монтировать такие полы очень просто, а потому многие, не раздумывая берутся за это дело самостоятельно. Но если на свободной площади это действительно просто, смонтировать ламинат в дверных проемах несколько труднее.

Схематическая структура ламинированного напольного покрытия

Главная особенность материала напрямую связана с его происхождением. Так как в основе ламелей древесные волокна, ламинат весьма восприимчив к изменениям условий.

Если влажность поверхности пола превышает показатель 70%, следует произвести дополнительную гидроизоляцию с помощью мастики и лишь потом использовать стандартную подложку.

Для того чтобы покрытие не вздувалось, нужно обеспечить ему пространство для движения. Динамичное покрытие при этом не должно напрямую фиксироваться к полу. Также важно соблюдать температурный режим, оптимальную влажность и правильно ухаживать за поверхностью.

Ламинат имеет очень привлекательный внешний вид, но весьма требователен к температурному режиму и уровню влажности

Основные требования

Для того чтобы качество пола оставалось на высшем уровне, важно правильно произвести подготовку основания под укладку ламината. Основные требования совпадают со стандартными для всех помещений. Прежде всего необходимо:

  • Удалить старое покрытие, если его качество оставляет желать лучшего. Нельзя оставлять линолеум, ковролин и битую плитку.
  • Выполнить гидроизоляцию с помощью пленки или битумной мастики.
  • При необходимости выровнять поверхность. Не должно быть серьезных перепадов, впадин и выпуклостей, наклон поверхности не должен превышать 2 мм на 1 метр площади. Лучше всего залить стяжку.
  • Простелить амортизационную подложку. Она частично скроет мелкие неровности.

Гидроизоляция обеспечит надежную защиту покрытия от негативного воздействия влаги.

Кроме того, при укладке ламината в дверной проем следует предусмотреть возможность смещения покрытия под влиянием условий микроклимата в помещении. С этой целью обустраиваются технологические зазоры, их размеры зависят от ширины проема. Если вы хотите скрыть стыки, обязательно установите порожек, зафиксировав его непосредственно к основанию пола. Он позволит вам обустроить незаметный зазор и обыграть переход между разными типами покрытий пола.

Укладка ламината: способ 1

Существует несколько методов укладки ламината в дверной проем:

  • перед установкой двери;
  • после двери с подпилом короба;
  • после двери без подпила.

Следует рассмотреть более подробно последние два способа. Иногда перед тем как положить ламинат требуется откорректировать размеры деталей в дверном проеме. Например, этот метод актуален в том случае, если при монтаже двери не было учтено свободное пространство между полотном и полом после его облицовки.

Самый распространенный способ укладки ламината в дверной проем — подпиливание короба

В таком случае необходимо слегка подпилить дверную коробку снизу. Может потребоваться и зачистка нижнего торца самого полотна. Для того чтобы выполнить аккуратный срез, лучше использовать лобзик или мелкозубчатую ножовку. Толщина спила должна соответствовать толщине ламината с запасом в 1-2 мм. После этого ламель аккуратно заводится под короб и на стыке склеивается с соседним элементом. Таким образом, вы скроете технологический зазор по бокам и обеспечите циркуляцию воздуха под дверью.

Укладка ламината: способ 2

Второй метод монтажа ламината в дверном проеме более простой. Здесь не требуется изменять размеры короба и полотна. Все, что вам нужно – правильно определить положение ламелей покрытия. Начинать монтаж лучше всего от стены с проемом. Сначала нужно выложить первый ряд с учетом технологических зазоров от стены, которые в дальнейшем будут скрыты наличником. Затем отмерьте необходимый размер ламината, который будет загоняться в пространство в проеме.

Более простой способ укладки ламината не требует изменения дверного короба, а только точности при монтаже

Учтите, если ширина проема не превышает стандарта, то есть 80 см, можно не оставлять зазоры по бокам, что позволит вам сохранить привлекательный вид покрытия в проходе. Для больших проемов нужно оставить запас в несколько миллиметров. Замаскировать щель можно с помощью упругого компенсатора, например, резиновой полоски в тон покрытию.

Чтобы не тратить время на расчеты по определению нужной ширины спила и на подгонку элементов покрытия можно уложить ламинат заранее и лишь потом устанавливать дверь.

Если вы выполните процесс монтажа правильно, ламинат будет выглядеть аккуратно, что касается не только самого дверного проема, но и помещения в целом. Благодаря оставленным зазорам ламинат не вздуется при расширении и не будет скрипеть.

Рекомендуем посмотреть видео


Виниловый ответ (установите виниловый пол)

Ларри Уолтон

Развертывание нового внешнего вида в старом стандарте.

Это не бабушкин линолеум. Сегодняшние листовые виниловые полы доступны в большом разнообразии цветов, фактур и узоров. Листовой винил, часто относящийся к категории упругих полов, может быть относительно недорогой альтернативой другим твердым поверхностям для кухонь, ванных комнат и подсобных помещений.

Виниловое напольное покрытие доступно в различных классах, что означает, что выбор выходит за рамки косметических соображений по цвету и текстуре. Как правило, винил более высокого качества толще, а значит, жестче, особенно при низких температурах в процессе укладки. Фактически, если вы выберете плотный винил, мы рекомендуем вам сделать узор из плотной бумаги, чтобы макет был как можно более точным.

Смешивание шпатлевки прямо на полу экономит время и устраняет проблемы.

Зазор примерно 1/8 ″ достаточен для самой толщины винила.

Чем ярче поверхность пола, тем сложнее укладка. Однако, если вы выберете винил с матовым покрытием, он скроет больше мелких недостатков, таких как неровности клея и неровности на черновом полу.

Обрежьте винил примерно на один дюйм по всей длине. Обратите внимание на лучшие места для квадратов с полным узором, как и для плиточных полов.

Подрезная пила подрезает кожухи и дверные косяки очень близко к полу, чтобы листовой винил мог их заткнуть.

Имейте в виду, что сильный источник поперечного света, такой как дверь патио, также подчеркнет выступы и неровности на полу и может привлечь больше внимания на этапе подготовки.

Варианты поверхностей

Листовой винил обычно устанавливается на подложку, наиболее распространенной из которых является ДСП. Достоинства подложки из ДСП — невысокая стоимость, однородность и гладкость сердцевины. С другой стороны, древесностружечная плита разбухает и разрушается под воздействием воды, и ей не хватает структурной прочности.

Фанера является хорошей подложкой, но необходимо следить за тем, чтобы поверхность была отшлифованной и гладкой. Фанера морского класса устраняет пустоты во внутренних слоях шпона, что позволяет ей выдерживать случайную обувь на высоком каблуке. Фанера также может противостоять намоканию, поэтому с ней могут справиться проблемы с водопроводом или входной дверью. Однако виниловые полы предназначены для того, чтобы вода оставалась только на поверхности.

При обрезке будьте осторожны, чтобы не обрезать материал слишком далеко от стены.

Для начальных черновых надрезов используйте прямой край и острый нож.

Бетон также является хорошей основой для винилового пола, если он был подготовлен гладким.

Независимо от поверхности, она должна быть чистой, обезжиренной и очищенной от гвоздей и головок винтов. Поверхность должна быть ровной, а все отверстия, трещины и стыки должны быть заполнены. Перед установкой винила снимите базовый башмак и плинтусы. Найдите время, чтобы очистить место, где пол встречается со стеной, и обратите внимание на мусор, который любит прятаться под гипсокартоном и может запрыгнуть под ваш пол, когда вы его раскатываете.

Нанесите виниловый клей шпателем.

Задняя часть изогнутого винилового ножа поможет вам найти место, где пол встречается со стеной.

БОЛЬШЕ

Отмерьте и обрежьте винил до приблизительного размера — примерно на один дюйм больше по всей длине. Сверните винил верхней поверхностью внутрь и внесите в комнату. Разверните винил, чтобы правильно расположить его в комнате, сохраняя линии рисунка параллельными самой длинной открытой области стены.Отогните хотя бы половину винила для приклеивания.

Дополнительный винил вдоль носков шкафа можно спрятать под шкафчиками.

Используя шпатель с зубцами 3/32 дюйма, нанесите тонкий ровный слой клея на открытый пол. Разверните виниловый лист на склеиваемом участке, стараясь не образовывать складок и больших пузырей (более мелкие пузыри будут проработаны позже). Дополнительный материал должен загибать стену или поднимать ногу.

Выравнивающие составы заполняют тиснение на старых виниловых узорах, а также выравнивают высоту в тех местах, где винил отсутствует.

Сложите отклеенный винил на склеенную половину. Будьте осторожны, чтобы не наступить на складку, так как это может повредить напольное покрытие. Нанесите клей на вторую половину пола. Обязательно нанесите клей на уже приклеенный участок. Разверните винил на вторую половину склеиваемой поверхности.

Отогните отклеенный винил на склеенную половину и нанесите оставшийся клей.

Откатите половину винилового листа. После нанесения клея положите первую половину винила.

Втирайте пузыри от центра к краям, используя валик для пола, скалку, влажную тряпку или руки.

Вы можете стоять на плоской части загнутой части спинки, но не попасть в складку. Складка повредит пол.

Обрежьте края в местах выхода винила на стену или ступни, пока пол не станет ровным. Заднюю часть изогнутого винилового ножа можно использовать для сгибания винила там, где пол встречается со стеной. Этот метод позволит определить линию, по которой лист должен быть разрезан.

Подрезка дверной обшивки бьет пытаясь обрезать винил по размеру.

Сложите винил в местах дверного косяка и кожуха, чтобы задвинуть передний край вниз.Чтобы подрезать выемки, чтобы пол лежал ровно, может потребоваться несколько попыток.

Шкафы обычно не устанавливаются прямо на пол, а имеют подкладки для выравнивания. В этом случае предпочтительнее подложить под шкаф лишний винил, а не обрезать его даже ногой.

Очистите пол от остатков клея. После того, как клей высохнет, установите плинтусы и / или молдинги для обуви.

СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЯ:

Быстрая очистка

Многие профессионалы предпочитают смешивать шпатлевки прямо на полу.Очистка выполняется быстрее и проще, потому что здесь нет ведра, с которым можно было бы справиться. Начните с кучи смеси, усиленной латексом. Выкопайте ямку в центре шпателем. Залейте небольшое количество смеси акрилового латекса в отверстие и постепенно втирайте сухую смесь в жидкость. При необходимости добавьте еще жидкости. Продолжайте перемешивать шпателем, пока смесь не станет однородной и не будет готова к использованию.

Виниловая накладка

При укладке винила поверх винила срежьте все отслоившиеся или скрученные старые полы и заполните пустоты качественной шпатлевкой.Вся поверхность старого винила должна быть выровнена с помощью выравнивателя для тиснения, потому что большинство современных виниловых пластинок имеют текстурированную поверхность, которая будет видна сквозь новый винил без использования выравнивателя в процессе подготовки. После высыхания выравнивателя отшлифуйте и пропылесосьте всю поверхность.

Подрядчик по напольным покрытиям Кент Миллер рекомендует использовать шпатель с более мелкими зубьями для нанесения клея на существующий винил. Он также говорит, что необходимо оставить некоторое «открытое время», чтобы дать клею дышать, потому что в этом случае клеевые жидкости не впитываются в подложку.

Обрезка обсадной колонны

Гораздо проще заправить винил под существующий кожух, чем подрезать пол по форме кожуха. Если кожух плотно прилегает к полу, воспользуйтесь пилой для подрезки или пилой «ласточкин хвост», чтобы обрезать кожух, чтобы было достаточно места, чтобы подоткнуть пол под ним.

Режьте осторожно

Самая частая ошибка, которую я вижу в виниловых инсталляциях (даже у профессионалов), — это разрезание материала за пределами стены или удар ногой во время процесса обрезки.Часто установщик предполагает, что если они прорежут нижнюю часть изогнутого винила, он уложится точно, но когда он раскатывается, они обнаруживают, что он находится на расстоянии 1/2 дюйма или более от стены. Это правда, что обрезка часто покрывает этот недостаток, но не всегда. Лучше подрезать материал несколько раз, чтобы он лег ровно.


Рекомендуемые статьи

Лучшие способы отрезать нижнюю часть дверного косяка | Home Guides

Фактической укладке деревянного или ламинатного пола предшествует несколько подготовительных процедур, включая очистку и выравнивание черного пола, установку гидроизоляции и обрезку основания дверных косяков.Последняя процедура позволяет установщику уложить доски под косяк и тем самым избежать видимых зазоров между полом и косяком. Лучше всего косяк смотрится, если зазор между дном и поверхностью пола минимальный — около 1/8 дюйма. Вы можете сделать пропил специальным инструментом — ножовкой или ножовкой.

Использование косяка

Очистите пол вокруг косяка и вытяните из косяка гвозди, которые могут мешать работе пилы, с помощью монтировки.Пила прорежет гвозди, но они могут повредить лезвие, поэтому их лучше удалить.

Обратите внимание на регулировку на боковой стороне пилы, которая определяет, насколько далеко диск отходит от пола, когда вы кладете пилу на бок в положении резки. Отрегулируйте это расстояние в соответствии с толщиной пола, который вы собираетесь укладывать.

Наденьте защитные очки, положите пилу на пол, возьмитесь за ручку и установите лезвие с левой стороны косяка. Включите его и прорежьте косяк, перемещая лезвие слева направо.

Удалите обрезки и удалите опилки из-под косяка с помощью пылесоса, прежде чем укладывать настил под косяком.

Использование ручной пилы

Очистите пол и вытащите все гвозди, которые могут быть на пути лезвия. Поместите кусок пола, который собираетесь установить, рядом с косяком.

Плотно прижмите доску к косяку и используйте ее для поддержки лезвия протяжной пилы японского типа. Положите лезвие на доску, выровняйте ручку параллельно поверхности косяка и прорежьте косяк по краю доски.

Нарисуйте карандашом линию вдоль верхней части доски, если вы предпочитаете делать разрез пилой «ласточкин хвост», которая режет при толчке. Снимите доску, выровняйте полотно пилы по линии и держите ручку параллельно деревянной поверхности во время резки.

Удалите обрезки и пропылесосьте пол под косяком.

Ссылки

Наконечники

  • Тяговая пила в японском стиле обеспечивает самый чистый и точный рез, но ножовка делает рез быстрее.Используйте ножовку, если у вас большая установка с большим количеством косяков, которые нужно вырезать.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как подрезать ламинат под дверными проемами | Home Guides

Ламинированный пол — это имитация дерева, который укладывается точно так же, как парящие паркетные полы.Видимые разрезы сведены к минимуму, они заглублены плинтусом и деталями отделки, которые соединяют комнату воедино, создавая целостный вид. Одна из областей, где лучше всего закапывать порезы, чтобы свести к минимуму видимые зазубрины, — это около дверных проемов. Наилучший вариант — установить дверную обшивку после укладки напольного покрытия, но если вы работаете с дверной коробкой с накладкой, вы можете подрезать накладку, чтобы сдвинуть ламинат под ней, чтобы скрыть разрезы.

Приложите кусок ламината к дверной обшивке и используйте его в качестве направляющей для установки высоты вашей токарной пилы.Ослабьте регулировочный винт на машине. Сдвиньте машину вверх или вниз соответственно, пока горизонтальное лезвие не будет едва касаться верхней части ламината. Затяните болт.

Приставьте косячную пилу к части вертикального дверного косяка. Нажмите на спусковой крючок и направьте лезвие в обшивку. Следите за лезвием и не позволяйте ему врезаться в саму дверную коробку, так как вам нужно отрезать только нижнюю часть облицовки. Снимите пилу, а затем кусок металлолома. Повторите процесс для всех четырех частей вертикальной обрезки.

Отметьте свой ламинат для создания L-образной обертки стены вокруг дверной коробки. Одна метка проходит по длине ламинатного материала вдоль стены с удаленной L-образной выемкой, поэтому деталь устанавливается с швом от 1/8 до 1/4 дюйма вдоль стены. Этот разрез продолжается под накладкой с поднутрением (и покрывается плинтусом в том месте, где он проходит вниз по стене), и вырезается по лицевой стороне дверной коробки, где вы должны оставить шов 1/8 дюйма.

Отрежьте продольный участок L-образного реза вдоль ламината дисковой пилой, установив лезвие на глубину ламината.Закрепите материал на своих пильных лошадях. Расположите лезвие вдоль отметки разреза и нажмите на спусковой крючок, направляя пилу по длине материала.

Разрежьте ламинат по всей длине вашего L-образного пропила лобзиком. Прижмите лезвие лобзика к дереву, пока оно все еще зажато, чтобы проделать длинную сторону пропила. Нажмите на спусковой крючок и следуйте карандашным отметкам, чтобы вырезать противоположную отметку на L-образном вырезе из ламината. Вырезанная часть должна отпасть, обнажая ваш разрез, который затем вставляется под обшивку двери и устанавливается в соответствии с инструкциями производителя.

Ресурсы

Советы

  • Существуют ручные ножовки, у которых есть ручка, которую вы держите, которая позволяет проталкивать и протягивать лезвие через деревянную отделку. Вы просто держите обрезки под лезвием во время резки в качестве ориентира. Копировальная пила используется только для подрезки, а не для резки ламината.
  • Для длинных пропилов, которые проходят по всей длине детали перед тем, как обернуть ее вокруг дверного косяка, кусок необходимо разрезать вдоль стены.С помощью меловой линии проведите линию по длине доски, используя карандашные линии в качестве ориентира, и используйте эту линию, чтобы направлять вашу циркулярную пилу.
  • Двери, как правило, имеют дверную коробку, просто прибиваемую к стенному каркасу. Со временем они осядут и перенесут вес на любую поверхность, на которой они опираются. Если это отделочный материал пола, в дальнейшем он может потрескаться. Подрезание дверной коробки может быть выполнено, если вы хотите заглубить 100 процентов L-образных прорезей вокруг двери, но дверная коробка должна быть прочно ввинчена в каркас стены со стороны петель.Если он еще не установлен соответствующим образом, замените один из верхних крепежных винтов шарнира 4-дюймовым шурупом для дерева через корпус в каркас стены. Проделайте то же самое с каждой петлей.

Предупреждения

  • Используйте защитное снаряжение при работе с электроинструментом. Всегда работайте с электроинструментом обеими руками, если имеется дополнительная рукоятка.

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Как установить ламинат вокруг дверей и учебный центр

Красиво, уникальный, экзотический рисунок текстуры, который идеально имитирует древесину лиственных пород. Показ Lamton Laminate 12mm AC3 Woodlands Collection в Порту. Артикул: 15271426

Если вы планируете укладывать ламинат в своем доме, вам неизбежно придется иметь дело с дверными проемами.Независимо от того, обновляете ли вы полы в одной комнате или во всем доме, для укладки ламината вокруг внешних и внутренних дверных проемов потребуется несколько дополнительных шагов. Вот удобное руководство по укладке ламината, которое поможет вам справиться с такими сложными дверными проемами.

Шаг первый: обрезка дверного косяка

Перед тем, как установить предпочтительный ламинат, сначала нужно обрезать имеющийся дверной косяк, чтобы освободить место для нового пола. Если вы удаляете старый пол, дверной косяк может уже иметь достаточно места для вашего нового ламината.В противном случае вам понадобится подрезная пила, чтобы аккуратно и аккуратно обрезать дверной косяк.

Сначала прижмите кусок ламината к нижней части дверного косяка и проведите линию там, где верх ламината встречается с дверным косяком. Эта линия будет вашим следом отреза. С помощью подрезной пилы и обрезка ламината в качестве основы отрежьте дверной косяк и прилегающую отделку. Если на вашем новом напольном покрытии нет предустановленной подложки, убедитесь, что вы приняли во внимание толщину подложки при измерении разреза.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Шаг второй: Измерьте и отметьте пороговые перекрытия

После того, как вы подрежете дверной косяк до нужного зазора, вам нужно измерить и отметить кусок или куски ламината, проходящие через порог. Если ваш пол идет параллельно двери, вам, скорее всего, придется обрезать только один кусок ламината.

Используя угольник для обрамления, измерьте глубину дверного косяка, продвигая угольник под только что вырезанный зазор, пока инструмент не коснется дверной коробки или шпильки. Измерьте внутренний косяк, а также обе стороны двери, где находится обшивка. Перенесите эти измерения на свой ламинат. Если ламинат проходит перпендикулярно двери, вам нужно будет измерить и отметить несколько частей.

Ламинированный пол добавляет роскоши и элегантности и украсит любую комнату в вашем доме. С ламинатом Lamton 12.Коллекция 3mm AC3 Pearl Leather из Bandsawn Malbec. Артикул: 15170236

Шаг третий: разрезание ламината

Теперь, когда у вас есть точные размеры зазора дверного косяка, отрежьте ламинат, чтобы он хорошо вписался в зазор. Поскольку вы делаете выемку, вам понадобится лобзик с низкопрофильным лезвием. Ручная копировальная пила также подойдет, если вам неудобно пользоваться лобзиком.

Прежде чем делать какие-либо разрезы, убедитесь, что видимая или хорошая сторона ламината обращена вниз.Копировальные пилы, лобзики и даже циркулярные пилы режут на ходу вверх, поэтому самая чистая сторона пропила останется на видимой стороне ламината при резке лицевой стороной вниз.

Шаг четвертый: установите ламинат с зубцами

Теперь установите ламинатные доски с выемками в дверной проем. Так как в большинстве новых ламинатных полов используется система защелкивающихся язычков и пазов, вам придется обрезать пилой верхний паз ламинатной доски, который идет перед надрезом.

Для установки можно использовать строгальный или шлифовальный станок.После того, как вы удалите канавку соединительной планки, вставьте деталь с выемкой под обрезанный дверной косяк и вдавите деталь на место. Поскольку вы удалили примыкающую канавку, вам нужно использовать клей ПВА типа 2 только на этом стыке.

Думаете, вы готовы заняться укладкой ламината вокруг дверей самостоятельно? Если вы будете следовать нашему пошаговому руководству, приведенному выше, вы не позволите этим дверным проемам вас замедлить.

Планируете укладку ламината своими руками?

Ознакомьтесь с нашей подборкой стильных ламинатных полов здесь.Получите внешний вид натурального дерева за меньшие деньги.

Заказать образцы бесплатно

Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Как подрезать дверную коробку

Опубликовано 26 июня 2020 г. во всех блогах

Когда дело доходит до укладки деревянных и ламинатных полов вокруг дверных коробок, метод, который вы используете, может как испортить, так и испортить укладку напольного покрытия.Если вы хотите добиться бесшовного вида, лучше всего подрезать дверную коробку. Подрезка позволяет полу скользить под ним, что придает чистый и профессиональный вид.

Часто люди пытаются начертить дерево, чтобы попытаться уместить его вокруг дверной коробки. Это вызывает неприятный зазор между дверной коробкой и полом. Срезая углы таким образом, вы мгновенно превратите красивый пол в ужасный.

По этой причине у SMART есть идеальный многофункциональный аксессуар, который поможет вам добиться идеальной отделки дверных коробок.Не ищите ничего, кроме лезвия SMART с японскими зубьями диаметром 63 мм.

Что такое японское зубное лезвие?

Лезвие с японскими зубьями предназначено для резки различных материалов, в том числе дерева, деревянных полов и пластика. Это лезвие оснащено лезвием диаметром 63 мм, которое позволяет выполнять универсальную резку на глубину до 42 мм.

Если у вас нет многофункционального инструмента и вы ищете более дешевую альтернативу, другой вариант — ручная пила. Хотя это по-прежнему эффективный способ подрезать дверную коробку, вы получите гораздо менее аккуратный надрез и потребует гораздо больше времени.Особенно, когда нужно подрезать несколько дверных коробок.

Для сравнения: многофункциональный инструмент с лезвием Japanese Tooth — идеальное и простое решение для аккуратных подрезов. Благодаря большому размеру зубьев это лезвие обеспечивает более быстрые и чистые разрезы, чем любой другой стандартный ручной инструмент.

Как делать поднутрения с помощью японского зубного полотна

  1. Выровняйте пол по дверной коробке

Выровняйте пол вверх ногами и ровно по направлению к дверному полотну.В идеале вы должны использовать обрезной пол, чтобы предотвратить появление царапин и повреждений при выполнении поднутрения. Если у вас нет обрезки, просто переверните пол.

  1. Присоедините лезвие к многофункциональному инструменту

Когда вы будете готовы резать, прикрепите лезвие с японским зубом к многофункциональному инструменту.

  1. Сделайте свой крой

Расположите пол напротив дверной коробки, положите лезвие на пол и вставьте его прямо в дверную коробку.Не наклоняйте лезвие вперед и назад, так как это может создать неровный разрез. Ваша обрезка будет раскачиваться, пока включен многофункциональный инструмент. Пальцами стабилизируйте обрез, аккуратно надавливая на пилу.

Посмотрите наше видео ниже, в котором мы демонстрируем, как подрезать дверную накладку ножом с японским зубом. Щелкните здесь, чтобы найти местного продавца SMART.

Видео не загружается? Щелкните здесь, чтобы просмотреть.

Установка полов из виниловых досок — Практическое руководство

Как установить виниловый настил

  1. План расположения полов
  2. Подготовка дверного затора и переходной период
  3. Отрегулируйте ширину начального ряда
  4. Установите виниловые доски
  5. Обрежьте виниловые доски по размеру комнаты
  6. Установите молдинг и переходник на место

1.План расположения полов

Вот и прачечная до того, как мы начали … довольно мерзкие полы, а? Я перенес стиральные машины и все остальное из комнаты, чтобы получить точные измерения. При укладке винилового паркета вы должны купить примерно на 10% больше, чем размер комнаты, чтобы дать себе немного места для маневра.

Для нашего проекта мы решили использовать виниловые полы LifeProof из стерлингового дуба. Она чуть меньше четырех футов в длину и чуть меньше 8 ¾ дюймов в ширину на каждую доску.У них есть встроенная подложка, поэтому их можно устанавливать прямо на существующий пол, если он прочный и ровный. Возможно, вам понадобится установить влагозащитный слой или подложку с другими полами, но не с этим.

Планирование — это первый шаг при установке любого напольного покрытия. Для красивого внешнего вида готового пола вам не нужны сверхкороткие доски в начале или в конце ряда. И вам не нужен узкий ряд в конце пробега. Инструкции по укладке напольных покрытий LifeProof расскажут, как это рассчитать и спланировать.Орррррр, ты можешь поиграть, как я, и сделать 3D-модель комнаты и разложить доски именно так, как ты хочешь 🙂

Когда мой макет был готов, я вернулся в прачечную, чтобы начать установку. Я снял четверть круглого молдинга и, как правило, снял бы и плинтусы. Однако, поскольку я установил обшивку, это было бы огромным мероприятием. Поэтому я решил оставить плинтусы в покое, потому что в конце концов вы не заметите разницы.

2. Подготовительный дверной косяк и переходная зона

Затем я обработал переход между нынешним виниловым полом и ковровым покрытием. Затем я отрезал ковер и подготовил пол для металлического канала новой переходной полосы. Металлическая деталь для перехода будет служить моей внешней стеной для справки и расстояния.

Перед установкой металлического желоба нужно было подрезать косяки дверей. Я использовал образец пола в качестве распорки и вырезал дверной косяк с обеих сторон пилой заподлицо.Это позволит напольному покрытию скользить под обшивкой, придавая ему аккуратный вид. И я закрою щели возле плинтусов той четвертью круглой, которую снял ранее.

Затем я измерил U-образный канал, чтобы он соответствовал дверному проему, и отрезал его по размеру с помощью ножовки. Я расположил канал так, чтобы моя готовая переходная деталь попадала в упор средней двери. Затем я прикрепил его к полу саморезами.

3. Отрегулируйте ширину стартового ряда

При планировании напольного покрытия я решил уменьшить ширину моего первоначального начального ряда на 2–½ дюйма.Это даст мне на 2 ½ дюйма больше ширины с другой стороны комнаты, чтобы избежать узкой полосы, о которой я упоминал ранее. Стена, на которой я начинал, не была квадратной, поэтому мне нужно было откорректировать разрез в первом ряду.

В качестве ориентира я разложил доски по прямой линии на виниловом листе. Затем я измерил расстояние между доской и стеной в нескольких точках. Если вы находитесь на голом полу, вы можете нарисовать меловую линию, чтобы использовать ее в качестве ориентира для этого шага. Именно так я поступил, когда установил виниловые планки в ванной.

Я использовал эти размеры, чтобы разметить первую планку на обоих концах для резки под углом. Пол из виниловых досок можно разрезать, надрезав его канцелярским ножом и разрезав пополам. Поэтому я использовал прямую кромку и свое лезвие, чтобы забить доску между двумя своими отметками. Проблема в том, чтобы сломать доску по этой линии. Недостаточно доски, чтобы получить необходимое усилие, чтобы ее защелкнуть. Поэтому я подложил под него кусок дерева сразу за линией надреза и стал бить по нему молотком.

Как вы понимаете, все прошло очень плохо.Я быстро понял, что использование бритвенного лезвия для длинных порезов — не лучший вариант.

Вместо этого я отнес его в свой магазин и выложил новую линию ¼ ”из зазубренного беспорядка, который я только что устроил. Затем я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать леску, и получилось здорово. Другой кусок в полный рост я также отрезал по размеру. Для этого шага также можно использовать лобзик или настольную пилу.

4. Установите виниловые доски

Пол из виниловых досок — это плавающий пол со свободной укладкой, очень похожий на ламинат.Пол должен иметь расширительный зазор ¼ дюйма от стен для сезонного движения. Чтобы получить этот зазор, я использовал распорные клинья из набора для установки напольного покрытия и приклеил их к стене.

Положил первую доску под дверной косяк, но до металлического канала все равно было далеко. Поэтому я разметил дверной косяк и лобзиком подрезал угол. И тогда он идеально подошел.

Следующая деталь фиксируется в ряду коротким концом. Используя блок для постукивания по переднему шву, доски выравниваются заподлицо друг с другом.

Это привело меня к моему первому частичному распилу доски. Замерил зазор между последней доской и стеной и перенес на доску. Затем я использовал 12-дюймовый квадрат плотника, чтобы провести линию на доске.

Я перевернул ее и защелкнул доску, потянув за конец, поддерживая ее за разрез. Затем я перевернул его и разрезал ножом подкладку, чтобы закончить разрез.

Моя линия захвата была не очень хороша, потому что, когда я забил ее во второй раз, лезвие немного отклонилось от исходной линии.Поэтому убедитесь, что если вы дважды пройдетесь по нему, вы останетесь на исходной линии, иначе вам нужно будет очистить край.

Знание таких вещей, как получение чистой линии и планирование сложных резов, может существенно повлиять на ваш проект. Узнайте, что делать , а не , из 10 ошибок для начинающих, которых следует избегать.

Я отрезал этот маленький кусок до той же ширины, что и другие, и установил его в конце. Чтобы плотно натянуть доску, я использовал небольшую тягу, которая зацепляется за край доски, чтобы вы могли плотно надеть ее.

Чтобы начать второй ряд, я обрезаю всю доску до 18 дюймов. На этот раз я был более внимателен к забиванию лески, и деталь получилась аккуратной и чистой. Теперь подключить платы довольно просто.

5. Обрежьте виниловые доски по размеру комнаты

По мере того, как я продвигался дальше в комнату, я использовал несколько гантелей, чтобы утяжелить первые два ряда, чтобы парящий пол не двигался.

Когда я добрался до другого дверного косяка, мне пришлось надрезать его, как раньше.Разложил доску и перенес отметки от косяка двери. Это показало мне, сколько нужно взлетать. Я всегда стараюсь снимать слишком мало, а не слишком много, чтобы не оставлять больших промежутков при резке. И после нескольких перебивок мне все подошло как нельзя лучше.

Я прикрепил планку к предыдущему ряду рядом с косяком. Затем я использовал блок для постукивания на конце доски, пока он полностью не вошел под обрезку.

Еще одним препятствием, которое нужно было обойти, был угловой выступ у окна.Я измерил и пометил доски для надреза, который мне нужно было вырезать. И я обязательно измерил начало и конец каждой стороны выемки, потому что этот угол был далеко не квадратным. Затем я сделал угловые пропилы лобзиком. Если вы потратите дополнительное время на разрезы нестандартной формы, вам подойдет идеальный вариант.

Во время укладки винилового настила у вас может быть доска, которая не хочет фиксироваться на месте. Обязательно проверьте язычки и канавки на предмет мусора. Пол не будет правильно сидеть, если в канавке что-то застряло.

Я повторил эти шаги и прошел до конца комнаты, чтобы закончить укладку напольного покрытия.

6. Установите на место молдинг и переходник

В завершение я переустановил свой четверть-круглый молдинг. Так как это плавающий пол, убедитесь, что он прибит к плинтусам, а не к виниловому полу.

Последним шагом было отрезать виниловый переходник по размеру и вставить его в металлический U-образный канал с помощью моего молотка.

Этот этаж действительно объединяет прачечную.Укладка винилового паркета на пол — отличный вариант для легкой укладки с большим воздействием.

Если вы хотите узнать больше об укладке винилового паркета, то «10 ошибок для начинающих» — это то, что вам нужно!

Как создать дешевый порог для входной двери для виниловых полов

В этом посте рассказывается, как мы устанавливали дверной порог для винилового покрытия на входную дверь, а также как мы занимались установкой дверного порога на бетон.

Установка порога наружной двери под виниловый пол своими руками

Хорошо, сегодня я делюсь последними штрихами на наших новых роскошных полах из виниловой доски в подвале.Когда я поделился постом с советами по укладке напольного покрытия LifeProof Luxury Vinyl Plank, я сказал, что у меня осталось лишь несколько лишних деталей, чтобы подвести итоги. Что ж, считайте, что самое сложное в этом списке завершено!

(Между прочим, я также написал очень длинный пост с обзором доступных вариантов винилового паркета, который может вас заинтересовать!)

Вот это место. Фу! Сложность в том, что между дверью и бетонной плитой ничего нет. Просто изоляция. Бетонная плита заканчивается там, где заканчивается настил из виниловых досок.

Вы также можете видеть, что я ждал, чтобы установить остальную часть молдинга для обуви, пока мы не придумали решение. (И посоветовался с верным папой.) Итак, нам нужен был способ установить дверной порог, который подходил бы для винилового пола, расположения и бетонного основания.

Вот что я использовал:

(Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Спасибо! )

Вот как мы решили установить дверной порог на бетон.

(Не забудьте принять все необходимые меры защиты при выполнении проектов ремонта дома (например, защита глаз). Не используйте какие-либо инструменты без надлежащей подготовки, мер предосторожности и / или надзора. Прочтите мои полные условия использования здесь.)

Шаг 1: Вырезать порог, просверлить отверстия, покрасить.

Вы можете спросить, почему мы просто не использовали согласованный молдинг, который поставляется с этой линией напольных покрытий? Что ж, нам нечего было исправить.А у винилового паркета есть одна хитрость в том, что вам нужно оставить определенное количество, я думаю, 5 мм для расширения.

Так что я не мог просто использовать строительный клей, чтобы приклеить что-нибудь к краю пола, чтобы скрыть эту глазную язму. Вот что мы сделали.

У нас есть кусок дубового порога, который мы вырезали, чтобы он доходил до краев сторон дверной обшивки (так, чтобы он упирался в края молдинга обуви). Мы просверлили три отверстия в пороге, используя немного подходящего размера для шурупов, которые мы будем использовать.Это нижняя сторона.

Затем я покрасил порог несколькими слоями краски, которая, как мне казалось, хорошо сочеталась с полом. Мы отказались от белого цвета по совету моего отца — поскольку эта дверь выходит наружу, он думал, что белый цвет покажет все.

Хотя было бы неплохо, если бы вся отделка была ярко-белой, он прав. Это был лучший выбор. Я просто взял образец пола и взял образец краски, глядя на него. Получилось идеально.

Шаг 2: Вырежьте дверную обшивку.

Затем я использовал свой качающийся мультитул, чтобы вырезать нижнюю часть дверной обшивки. Видите, как она спускается немного дальше, чем верх молдинга обуви? Мне потребовалось несколько раундов резки, чтобы вытащить все, тем более что я был очень осторожен, чтобы не удариться об пол.

Я также использовал долото и молоток в некоторых местах, чтобы сбивать мусор. Но этот инструмент ооочень удобен для этой работы. Я не могу представить себе, как пользоваться ручной пилой. Это тоже грязная работа, поэтому я собирала пыль на ходу.

Я хотел, чтобы порог проходил под обшивку двери и упирался в молдинг обуви, поэтому пришлось сделать его ровным. Я поделился некоторыми подробностями об использовании качающегося мультитула для резки дверной обшивки в первом посте, который я сделал при установке этих полов.

А здесь обшивка двери полностью вырезана и с частью порога вдвинута, чтобы все было по размеру. Ура! (После этого я применил мелкозернистую наждачную бумагу и отшлифовал более грубые участки, которые я вырезал вручную.)

Шаг 3: Подготовьте пол для установки порога, просверлив отверстия в бетоне.

Это сложная часть. Отверстия в пороге просверливались так, чтобы они выходили через настил в бетонную плиту. Тем не менее, в инструкциях к напольному покрытию очень четко сказано, что вы не должны слишком сильно прижимать что-либо к полу, поскольку для этого требуется зазор расширения около 5 мм.

Мы ставим порог на место, просверливаем отверстия, чтобы отметить место, где будут заходить шурупы, полностью в бетон.

Затем мы удалили порог и использовали биты постепенно увеличивающегося размера, чтобы отверстия становились все больше и больше. Идея заключалась в том, чтобы вбить винт в центр гораздо большего отверстия — и если бы мы не завинтили все очень плотно, у нас все равно оставалось бы место для расширения.

(Примечание: мой отец сказал, что я слишком много обдумывал эту часть, и что расширительные зазоры вокруг стен являются наиболее важными, но это была моя первая установка пола, и я действительно хотел следовать указаниям к Т!)

Шаг 4: Установите порог.

Мы использовали шурупы, чтобы вкрутить большие отверстия в бетонную плиту. Вот такой, который мы использовали:

Шаг 5: Последние штрихи.

Как только мы уложили все на свои места, я заделал отверстия и закрасил их, заделал участки, где порог касался обшивки, закончил лепку обуви вокруг двери и заделал ее, и закончил красить всю отделку (и дверь на всякий случай).