Как заделать штробу под проводку: Советы и видео как замазать штробы в стене под электропроводку и водопровод

Заделка штроб своими руками: как и чем заделать

С появлением проводников тока, «одетых» в пластиковую оболочку, появилась возможность спрятать провода в массив стеновых ограждений.

Стены, освобождённые от развесистых шнуров, приобрели возможность выглядеть эстетично. Чтобы сделать скрытую проводку кабеля, нужно сначала вырубить штробы (каналы) в вертикальных ограждениях помещений.

Заделка штроб является финальной операцией по устройству скрытой проводки. Как это лучше сделать, мы расскажем в данной статье.

Устройство скрытой проводки

Схема примерного расположения проводки в квартире

Планировка электрификации помещений зависит от расположения в комнатах потребителей электроэнергии. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должны отвечать назначению помещения.

Кухня

Расположите выключатель на удобном для себя уровне

Выключатель верхнего освещения помещают возле входа на высоте 60 см от пола. Такое положение удобно для человека среднего роста. Обитатели жилья могут изменить этот параметр исходя из своих индивидуальных потребностей. Это касается и электроточки для холодильника.

Рассматривая зону рабочего кухонного стола, то высота расположения розеток над поверхностью фартука может составлять около 15 – 20 см.

Чтобы подключить электрочайник, кухонный комбайн и другие приборы, устанавливают блоки, объединяющие несколько розеток.

Часто хозяева на кухне подвешивают телевизор и микроволновую печь на стену.

Розетки размещают таким образом, чтобы их не было видно из-за корпусов приборов.

Для телевизора пробивают дополнительную штробу под антенный кабель.

Блок, состоящий из силовой розетки и антенного разъёма, не будет виден за корпусом бытового прибора. Этим вы избавитесь от вида висящих проводов.

Спальня

Мы не будем повторяться о выключателе верхнего освещения. Для супругов будет очень удобно расположить точки подключения электроприборов по бокам двуспальной кровати у изголовья.

Двойные блоки позволят подключить одновременно светильник и зарядное устройство для телефона или ноутбука.

На высоте 20 см от пола удобно поместить на стене электроточку для пылесоса.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для подсветки различных элементов стены.

Детская

Для комнат, где пребывают маленькие дети, нужно расположить розетки на недоступной для детей высоте.

Конструкции электрических разъёмов должны быть оснащены крышками, препятствующие доступу к ним детских рук.

Ванная комната и туалет

Пространство этих помещений постоянно подвергается воздействию повышенной влажности.

Точки подключения для фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны находиться вне зоны прямого попадания влаги.

Подсобные помещения

Все вышеуказанные требования по расположению точек подключения электроэнергии распространяются и на коридоры, кладовки и застеклённые балконы и лоджии.

Технология устройства штроб в стенах

Штробы пробивать начинают  от раздаточных коробок и ведут каналы до точек энергоснабжения. Коробки встраивают стены под потолком и закрывают пластиковыми крышками. Каналы в стенах выбивают перфоратором в режиме отбойного молотка. Подробнее о производимых работах смотрите в этом видео:

Если толщина штукатурного слоя достигает 30 мм и более, то достаточно сделать штробу в штукатурке. Для этого пользуются долотом и молотком.

Устройство каналов в кирпичной кладке

В кирпичной кладке наиболее выгодно и удобно пробивать каналы, расширяя и углубляя швы кладки между кирпичами. Это касается как горизонтальных, так и вертикальных штроб.

Пробивание штроб в монолитном бетоне

Линии штроб должны быть строго вертикальными и горизонтальными

Устройство каналов в бетоне под электропроводку не ограничивается расположением швов в кладке, поэтому штробу не обязательно вести строго по вертикали и горизонтали, а нужно выбирать кратчайшее расстояние от раздаточной коробки до нужной электроточки.

На схеме видно, как можно сократить объёмы работ по пробивке каналов в бетоне:

Такая планировка каналов позволит сэкономить от 15 до 20% длины провода. При электрификации всей квартиры или дома экономия может составить значительную сумму денежных средств.

Укладка проводов в штробы

Укладывайте кабель в очищенный от пыли канал

Перед тем, как поместить электропроводку в штробы, каналы вычищают пылесосом. Затем с помощью кисти или пульверизатора внутреннюю поверхность каналов обрабатывают грунтовкой.

Чтобы выполнить заделку штробы своими руками, нужно зафиксировать уложенные провода в канале.

Штробы большой длины не смогут временно удержать провод на месте. Фиксируют проводку алебастром. Благодаря быстрому отвердению, алебастр почти моментально закрепляет провод в канале. Тонкости укладки смотрите в этом видео:

Сухой порошок разводят до получения пастообразной массы. Небольшими кусочками пасты электрические жилы закрепляют в штробах. После этого переходят непосредственно к заделке каналов с уложенной электропроводкой.

Заделка штроб

Заделайте каналы цементно-песчаным раствором

Часто возникает вопрос – чем заделывать штробу с проводкой? Раз уж провод фиксируют алебастром, почему бы не заделать им всю полость канала?

Дело в том, что алебастровый раствор при высыхании значительно увеличивается в объёме, что чревато разрушением стенок штробы, выдавливанием проводки наружу, поэтому для закрытия проводки применяют обыкновенный цементно-песчаный раствор или жидкий гипс с пластификатором. Подробнее о заделке каналов смотрите в этом видео:

Цементную или гипсовую поверхность каналов выравнивают шпателем. После высыхания раствора поверхность скрытой проводки выравнивают финишной шпаклёвкой.

особенности и рекомендации. Чем заделывать штробы с проводкой Чем замазывают штробы с электропроводами

Подготовительные работы

К таким видам работ относятся предварительное отключение электроснабжения и проверка отсутствия напряжения. Затем нужно удалить как можно больше пыли из канавок под электрику и обработать их грунтовкой. Для этого необходимо воспользоваться кисточкой и пройти ею все, даже самые труднодоступные места. Эти работы нужно проводить в защитных очках чтобы химическая смесь и пыль не попала в глаза. Грунтовать штробы нужно тщательно и обильно, при этому данную процедуру можно проводить как до, так и после прокладки кабеля.

Альтернативный вариант грунтовки:

Как заделать дыру после штробления

Для замазывания отверстия потребуются мастерок, емкость для замешивания раствора, шпатель, кисть, пульверизатор. Работы в стенах из разного материала отличаются.

В бетонной стене

В начале работ внутренние стенки штробы, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с использованием:

• пульверизатора;
• широкой кисти;
• губки или куска поролона.

Канавку в бетонной стене грунтуют, потом заделывают строительным раствором, который наносят быстрыми широкими мазками крест накрест: снизу вверх направо – снизу вверх налево. После первичного затвердения смеси излишки следует убрать железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкие, поглаживающие.

Инструмент плотно прижимается к стене. После высыхания замазки поверхность шпаклюется. Для полного высыхания смеси необходимо выждать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. Поверхность обильно смачивается водой. Соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.
Заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. Если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

Нельзя допускать заполнения штробы обломками кирпича большего размера, чем сама канавка. В этом случае после засыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.
Канавка в монолитной стене заполняется смесью повышенной вязкости. Раствор забивается в штробы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Как заделать штробы в стене с электропроводкой

Неотъемлемой составляющей прокладки скрытой проводки являются штробы. Это специальные каналы (траншеи), проделанные на полотках и стенах, в них укладываются электрические кабели. После окончания монтажных работ, углубления в стенах нужно заделать с помощью затвердевающей, негорючей смеси.

Порядок выполнения работ

Чтобы замазать стены после штробления следует придерживаться определенного порядка. От выполнения всех шагов зависит коечный результат. Вот перечень этапов, которыми характеризуется технология:

1. Тщательная очистка желобов от грязи и пыли.
2. Грунтовка при помощи кисточки.
3. Проверка правильности укладки кабеля внутри.
4. Закрепление кабеля, в случае, если он выступает от стены.
5. Теперь можно замазать стену после штробления выбранной смесью.
6. После обработки стена шпаклюется.

Уже взглянув на этот перечень можно сказать, что на работу уйдет несколько часов. Сам процесс легкий и не требует вмешательства профессионалов. От теоретической информации можно приступить к практической.

Штроба для кондиционера.

Несмотря на то, что диаметр труб кондиционеров для отвода конденсата варьируется от 6 до 16 мм., мы не рекомендуем проводить штробление несущих стен. К этому случаю применимо все то, что мы описали в предыдущем абзаце. Штрабление стен под кондиционер можно выполнять в не несущих стенах, или проводить трубы за карнизом или в штукатурке.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2. 5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Устройство скрытой проводки

Планировка электрификации помещений зависит от расположения в комнатах потребителей электроэнергии. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должны отвечать назначению помещения.

Кухня

Выключатель верхнего освещения помещают возле входа на высоте 60 см от пола. Такое положение удобно для человека среднего роста. Обитатели жилья могут изменить этот параметр исходя из своих индивидуальных потребностей. Это касается и электроточки для холодильника.

Рассматривая зону рабочего кухонного стола, то высота расположения розеток над поверхностью фартука может составлять около 15 — 20 см.

Чтобы подключить электрочайник, кухонный комбайн и другие приборы, устанавливают блоки, объединяющие несколько розеток.

Часто хозяева на кухне подвешивают телевизор и микроволновую печь на стену.

Розетки размещают таким образом, чтобы их не было видно из-за корпусов приборов.

Для телевизора пробивают дополнительную штробу под антенный кабель.

Блок, состоящий из силовой розетки и антенного разъёма, не будет виден за корпусом бытового прибора. Этим вы избавитесь от вида висящих проводов.

Спальня

Мы не будем повторяться о выключателе верхнего освещения. Для супругов будет очень удобно расположить точки подключения электроприборов по бокам двуспальной кровати у изголовья.

Двойные блоки позволят подключить одновременно светильник и зарядное устройство для телефона или ноутбука.

На высоте 20 см от пола удобно поместить на стене электроточку для пылесоса.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для подсветки различных элементов стены.

Детская

Для комнат, где пребывают маленькие дети, нужно расположить розетки на недоступной для детей высоте.

Конструкции электрических разъёмов должны быть оснащены крышками, препятствующие доступу к ним детских рук.

Ванная комната и туалет

Пространство этих помещений постоянно подвергается воздействию повышенной влажности.

Точки подключения для фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны находиться вне зоны прямого попадания влаги.

Подсобные помещения

Все вышеуказанные требования по расположению точек подключения электроэнергии распространяются и на коридоры, кладовки и застеклённые балконы и лоджии.

Заделка штроб и вмазка коробок – чем лучше?

21. 07.2007 в 03:12 #11

Пользователь J.Walker написал :

Пользователь Vladimir_Vas написал :

Я в алебастр перед замесом добавлял 15-20% теплона. Замедляет твердение с 3 до 10-15 минут. Удобнее работать. Меньше времени тратить на замес и мытье гипсовки.

Можно использовать и целиком штукатурку (экономия между алебастром и Ротбандом/Теплоном копеечная). У меня все равно сначала выставляются все распред коробки и подрозетники (десятки-сотни штук), так что за эти несколько часов все успеет схватиться и можно проводку укладывать.

Пользователь Vladimir_Vas написал :

Источники:

Способы прокладки проводки

Самым оптимальным вариантом профессионалы считают устройство штроб, которые и будут играть роль места для прокладки кабеля. Штробы представляют собой канал, в которые укладывается проводка. После этого канала с кабелем замазывается раствором.

Особенность такого варианта прокладки проводки заключается в том, что она полностью прячется в стене. Таким образом получается скрытая прокладка. Конечно, таким вариантом пользуются в основном в кирпичных и монолитных домах. В каркасниках и срубах такой способ крайне нежелательный, так как несет пожарную опасность.

Если в доме есть стены, выполненные из каркаса обшитого гипсокартоном, то для прокладки кабеля лучше использовать их. В этом случае нет необходимости устройства канав, так как проводка прокладывается непосредственно в пустоте стены.

Штрабление потолка в панельном доме.

Потолок в панельных домах выполнен из железобетонных плит перекрытия. В этих плитах имеется нижняя рабочая арматура с защитным слоем бетона в 30 мм. Поэтому штробить потолок в панельных домах категорически запрещено, иначе будет задета рабочая арматура.

Чем замазать штробу с проводкой?

После ремонта жилища хочется получить ровные, гладкие стены, которые можно оклеить обоями, украсить картинами и навесными полками. Для этого требуется проложить проводку скрытым способом, поместив ее внутрь. В ходе ремонта в стенах формируются специальные углубления необходимой длины.

Укладка проводов в штробы

Перед тем, как поместить электропроводку в штробы, каналы вычищают пылесосом. Затем с помощью кисти или пульверизатора внутреннюю поверхность каналов обрабатывают грунтовкой.

Чтобы выполнить заделку штробы своими руками, нужно зафиксировать уложенные провода в канале.

Штробы большой длины не смогут временно удержать провод на месте. Фиксируют проводку алебастром. Благодаря быстрому отвердению, алебастр почти моментально закрепляет провод в канале. Тонкости укладки смотрите в этом видео:

Сухой порошок разводят до получения пастообразной массы. Небольшими кусочками пасты электрические жилы закрепляют в штробах. После этого переходят непосредственно к заделке каналов с уложенной электропроводкой.

Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Многие виды ремонтных работ в квартире или доме, такие как покраска, шпаклевание и наклеивание обоев, могут быть выполнены без специальных навыков и знаний. Но заменить электропроводку самостоятельно намного сложнее, особенно если необходимо произвести штробление потолка под проводку.

Для чего нужно штробить потолок

В любом жилом помещении укладка электропроводки осуществляется закрытым способом. В современных панельных и монолитных домах электрические кабели прокладываются в специальной трубе, а распределительные коробки, розетки и выключатели устанавливаются в нишах на бетонной поверхности. Провода, которые подводятся к потолочному светильнику, также спрятаны внутри перекрытия.

Если во время ремонта осуществляется любая модернизация электрической сети (замена проводки, перенос выключателя или установка дополнительной розетки), то для укладки кабелей придется делать штробу — специальную канавку в бетоне. В тех случаях, когда электропроводка повреждена, например, после затопления соседями сверху, для ее восстановления также потребуется штробление.

Способы штробления потолка

Процесс вырезания канавок в бетонном перекрытии весьма трудоемкий и сложный. Данный тип работ всегда необходимо начинать с нанесения разметки будущих мест укладки проводки. В зависимости от используемых инструментов штробление потолка осуществляется одним из четырех способов:

1. Молотком и зубилом. Это самый экономный, но, в то же время, самый долгий способ, который заключается в выбивании небольших ямок вдоль краев будущей штробы и постепенного снятия слоев материала до образования борозды глубиной 25 мм.
2. Перфоратором. Для этого, помимо широкого бура, потребуется специальная насадка для перфоратора в виде лопатки. Сначала с помощью бура по линии разметки делаются отверстия глубиной 25 мм через каждые 10 см. Затем слои материала между отверстиями снимаются с помощью лопатки. Данный способ позволяет штробить быстрее, однако борозды могут получиться неровными.
3. Болгаркой. С помощью болгарки с алмазным диском делаются надрезы вдоль линий разметки по краям борозды, а затем слой бетона между ними снимается зубилом или перфоратором. Такой способ позволяет сделать штробу идеально ровной.
4. Штроборезом. С помощью этого инструмента канавки делаются быстро и получаются идеально ровными, а пыль и мусор собираются через специальное отверстие, к которому подсоединяется труба пылесоса. Главный недостаток этого способа — высокая стоимость самого штробореза.

Правила укладки проводки

Штробление потолка производится по заранее нанесенной разметке, однако при планировании разводки электрической сети следует заранее составить подробный чертеж с указанием всех коммутационных узлов и точек подключения, а также учитывать правила и рекомендации по укладке кабелей в штробу:

• Проводка прокладывается под прямым углом и по кратчайшему пути;
• Расстояние от штробы до угла должно быть не менее 100 мм, а до газопроводной трубы — не менее 400 мм;
• В панельном доме применение шва между плитами в качестве кабель-канала запрещено;
• Монтаж электропроводки начинается с установки распределительных коробок;
• Коммутационные узлы должны находиться за пределами потолка;
• Пересечение кабелей при их укладке не допустимо;
• Укладывать в штробу можно только кабели оптимального сечения, которое вычисляется исходя из максимальной нагрузки.

Как и чем заделать штробу

После того, как канавка в бетонном потолке сделана и в нее уложены кабели, необходимо замазать штробу с проводкой. Это можно сделать самостоятельно с помощью обычного шпателя. Однако для того, чтобы поверхность после заделывания была идеально ровной и прочной, необходимо придерживаться трех простейших правил:

• Грунтование. Перед укладкой кабеля в штробу ее рекомендуется хорошо прогрунтовать. При этом грунтовка должна наноситься в большом количестве при помощи широкой кисти, которая позволяет ей проникнуть глубоко внутрь канавки.
• Нанесение раствора. После полного высыхания грунтовки штробу дополнительно смачивают водой и наносят раствор с помощью шпателя «елочкой», или движениями крест-накрест, направленными к стенкам канавки.
• Удаление лишнего раствора. После нанесения раствора на месте штробы остаются характерные бугры, которые лучше убирать посредством металлической гладилки, причем держать ее нужно под прямым углом к стене.

В качестве материала для заделки канавок для проводки обычно применяется раствор на основе алебастра или гипса. Однако алебастр застывает намного быстрее, что сокращает время для выравнивания поверхности. Применение гипсовой штукатурки позволяет работать с раствором до его полного застывания в течение 20 минут.

Чем замазывать штробы под проводку

При прокладывании электропроводки мастера полностью штробы не заполнили раствором а частично через некоторое расстояние. Как правильно и каким раствором заделать оставшиеся промежутки чтобы не навредить электропроводке?

Мастер зафиксировал кабель, поэтому заполнение штроб только частичное.

При заделке штроб порядок работ следующий:

• очистить штробы от пыли и грязи;
• прогрунтовать;
• проверить правильность укладки кабеля;
• если кабель выступает над плоскостью стены – закрепить его;
• заполнить штробы штукатурной смесью;
• при необходимости – зашпаклевать.

Теперь подробнее о каждом этапе работ.

1. Узкой кистью выметите пыль из штроб Особенно много пыли образуется при штроблении кирпичных стен, и эта пыль очень плохо смачивается грунтовкой.
2. Затем штробы нужно прогрунтовать. Без грунтовки штукатурный раствор просто ляжет поверх пыли и держаться не будет. Я всегда отдаю предпочтение грунтовке глубокого проникания «Старатели». Если стены бетонные, поверхность прочная – подойдет универсальная.
3. Проведите шпателем шириной 20-30 см по стене, чтобы убедиться в том, что кабель хорошо утоплен в штробу. Добросовестные электрики укладывают и закрепляют кабель правильно, но мне часто приходится сталкиваться с тем, что кабель выступает над поверхностью стены, и утопить провода при помощи штукатурки не получается. Если кабель выступает – разведите алебастр и зафиксируйте кабель. Гипс схватывается быстро и удержит провод в нужном положении.
4. Выждите время для просушки и замесите штукатурный раствор. Штукатурная смесь наноситься шпателем перпендикулярно штробе, затем более широким шпателем проведите вдоль штробы, чтобы убрать излишки штукатурки.

Каким раствором заделать штробы?

Чаще всего мастера работают с гипсовой штукатурной смесью. Время высыхания 24 часа, но если штробы глубокие и в помещение сырое – понадобится больше.

Большой популярностью пользуется Ротбанд, но Основит и Волма не уступают Ротбанду по качеству при более низкой стоимости.

Если имеются остатки гипсового клея типа Перлфикс – можно использовать его.

Штробы на стенах, которые готовят под облицовку плиткой обычно заделывают цементным раствором или плиточным клеем.

При работе с большими объемами я не тороплюсь сразу заделать штробы. Допустим, в помещении потолок из гипсокартона и требуется заделать стыки Фугеном. Штробы нужно приготовить – загрунтовать. Потом можно постепенно заполнять остатками Фугена или Унифлота, если много замесили и видите, что не успеваете его выработать на гипсокартон.

Не проводите работы по заделке штроб, если кабель под напряжением!

Привет, наши юные и не очень последователи! Сегодня мы с вами приобщимся к священному таинству заделки штроб под электропроводку и других значимых дефектов поверхности. Для тех, кто по каким-то причинам решил, что эта тема неважна, у нас плохие новости. Ибо, скорее всего, вы уже упороли вот такое и теперь судорожно ищете решение, как все переделать:

Сначала обшили гипроком, потом заштробили и изгадили

Получили бугры, или все выпало? Навалили туда Ротбанд, пригладили шпателем и все, да? Но в нашем жестоком мире дела так просто не делаются. Итак, что мы должны проконтролировать перед заделкой? Для начала убедимся, что провода (или трубы) надежно зафиксированы в штробе и нигде не вылезают за плоскость стены или пола. Подрозетники также должны быть совсем чуть-чуть утоплены в штукатурный слой. Если с этим все в порядке, можно приступать. Начнем с очистки штробы, в ней не должно оставаться пыли, потому что на пыль наносить раствор бесполезно. Идеальный вариант – использовать пылесос с узкой насадкой. В самом крайнем случае подойдет и мягкая кисть.

Грунт глубокого проникновения от Ceresit

Этап номер два – грунтование. Грунтовка окончательно обеспыливает поверхность, снижает ее впитывающую способность и улучшает так называемую адгезию. Или, проще говоря, способность к сцеплению. Самый классный способ нанесения грунта – с помощью опрыскивателя, так мы гарантированно смочим всю поверхность штробы безо всяких пропусков. Грунтовку покупайте настоящую, а не беспонтовую отечественную подкрашенную воду типа Альмиры, Акрилки и прочего. Берите Ceresit СТ17, weber.prim.multi или, на худой конец, KNAUF Tiefengrund. Кстати, грунтовать канавки, образующиеся после извлечения металлических маяков, необязательно.

Загрунтованная штроба для проводов

Заполнение методом «крест накрест

После грунтования обязательно выждите хотя бы час, чтобы дать составу полимеризоваться. Для заделки дефектов на бетонном и цементном основании лучше использовать цементные смеси, на гипсовом – гипсовые (только не алебастром – просто не успеете спохватиться, как найдете в ведерке булыжник). Однако запомните, цемент заделывать гипсом можно, а вот гипс цементом – нет. Раствор нужно приготовить достаточно густой, чтобы он не плыл вниз. Работать мы будем обычным шпателем 10-12,5 см и стальной гладилкой, заталкиваем раствор в штробу диагональными движениями (см. схематичный рисунок) – так он будет лучше прилипать к стенкам.

Съем лишнего материала гладилкой

В случае крупной дырки смесь наносят сначала на ее края, а уж потом в центр. Снимать лишнее лучше всего обратной стороной гладилки, причем в обоих направлениях.

Допустим, сначала снизу-вверх, затем сверху-вниз. Да, так мы снимем чуть-чуть больше, чем нужно. Но это гораздо лучше, чем наделать бугров. В любом случае, после схватывания смесь немного уменьшится в объеме, и нам придется повторить заделку снова. Причем чем глубже и шире штроба, тем сильнее сядет раствор. Это нормально. После второго раза мы уже получим хороший результат.

Ну, вот, не так уж это и трудно – заделать штробы в стене своими руками. Впереди много полезных и интересных лайфхаков и технологий, не пропусти. Мы ведь для тебя стараемся… Лайк-то поставь, тебе ж нетрудно😊

Оценка: 4,86 ( голосов: 7)
Загрузка.

Прокладывая во время ремонта проводку, чаще всего используют скрытый метод, когда кабель прокладывается в штробе, специальной борозде. После окончания работ штробу, естественно, нужно заделать. Вроде все просто, но у кого-то получается выпирающий выступ, у кого-то вмятина. Чтобы избежать подобного рассказываем как правильно и чем заделать штробу под проводку.

Чем заделать штробу под проводку

Итак, Вы заменили проводку или провели дополнительную розетку (об этих работах читайте статью как заменить проводку в квартире своими руками). Теперь необходимо заделать штробу и провести отделочные работы. Чтобы выбранная отделка будь то обои или краска ложились ровно, нужно правильно провести работы по заделке штробы. Для этого вначале определимся с инструментами.

Из инструментов понадобятся шпатель большой и маленький, узкая кисточка, грунтовая смесь, гипс с раствором.

Этап 1. Грунтовка

«Строительство и ремонт» настоятельно рекомендует не пренебрегать этим этапом. Вообще считайте, что он обязательный, поскольку отсутствие грунтовки приведет к плохому скреплению, а в дальнейшем растрескиванию штукатурки и ее отпадению.

Поэтому прежде чем заделать штробу под проводку её нужно основательно прогрунтовать. Грунтовке поддается не только сама борозда штробы, а и небольшая площадь вокруг нее, потому что впоследствии штукатурка будет заходить на эти места.

При этом грунтовать нужно не стандартным методом, когда кисть смачивается в растворе и промазывается, а буквально залить грунтовкой площадь штробы. Делается это кистью, хорошенько разбрызгивая раствор грунтовки по штробе. Наличие в ней проводов Вас смущать не должно.

Не жалейте, что израсходуется существенное количество грунтовки, хорошо сделанная и заделанная штроба прослужит Вам несколько десятилетий.( О процессе вырезания самих штроб наши советы Как сделать штробу под проводку).

Этап 2. Фиксация проводов

На этом этапе проводится точечная фиксация проводки гипсом. Делается это на расстоянии в 1 м друг от друга. Работа должна выполнятся быстро, т.к. гипс застынет в течении 5 минут. Так что разводите маленькими порциями.

Наш совет – не используйте алебастр. Очень неудобно с ним работать, быстро засыхает и зачастую это неудобство значительно влияет на качество конечного результата. Пол минуты промедления, и вот уже фиксация проводится застывающим материалом, а значит он быстро раскрошится. Поэтому выбирайте гипс.

Этап 3. Заделывание штробы

На этом этапе сначала выбираем чем заделать штробу под проводку. Для работ по заделке берется гипсовый раствор. Наподобие Ротбанд. Он засыхает где-то за 20 минут в отличие от обычного гипса. Работа проводится шпателем, а вот способ нанесения должен быть определенный.

1. Гипсовая штукатурка должна быть более густая чем обычная.
2. Наносить ее следует от центра ёлочкой. Поочередно направляя «мазки» то к одной, то к другой кромки штробы. Такой метод даёт лучшее сцепление материала штукатурки с поверхностью. Если присутствует дырка, то наносить раствор нужно по периметру перпендикулярно к краю, а потом уже наполняется центр.
3. Снимать излишки раствора нужно гладилкой, держа ее под углом 90°. Т.е. лишний раствор должен будет собираться на обратной стороне гладилки, там где ручка. Ни в коем случае не плашмя, чтобы не размазался раствор и не образовался бугор. Движения должны быть зигзагообразные.
4. Если заделывать приходиться дырку, которая по размерам больше чем гладилка, то нужно использовать правило. Принцип тот же, прямой угол к поверхности, движения зигзагообразные от центра к краю.
5. Раствором заполняется сначала небольшое расстояние штробы, например 1 метр, затем делается 2-3 снятия излишек гладилкой. И так далее.

На этом заделка штробы считается законченной. Удачи и вдохновения в ремонте.

КАК СДЕЛАТЬ ШТРОБУ – СПЕШУ ПОДЕЛИТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ!

Чем заделать штробу?

Штроба или штраба – как правильно?

Прежде всего, мы рассмотрим морфологический вопрос. Почему? Все просто – пользователи Интернет и многие мастера долгое время спорят: как правильнее – штроба или штраба? Пора разобраться.

Обойдемся без лишних прелюдий – сразу скажу: действительно технически правильно штраба. На крайний случай может иметь место понятие «борозда» (именно такое понятие используется в профессиональной электротехнической литературе). Что касается формы «штроба» — это слово разговорного характера. Отмечу, далее по тексту будут использоваться различные формы слова, поэтому имейте ввиду, что речь идет об одном и том же понятии.

Способы резки борозд под проводку

На сегодняшний день профессиональными электриками используется две основные методики прорезки штроб:

1. С использованием специального инструмента – штробореза. Способ хорош быстротой резки, относительно небольшим выделением пыли, равномерной глубиной получаемой борозды. Недостаток – доволньо высокая стоимость, да и зачастую приобретать такой инструмент, чтобы проделать всего одну борозду, просто нерациональная трата денег.

2. С использованием шлифовальной машинки – «болгарки». Основное достоинство метода – доступность инструмента. Действительно, «болгарка» есть практически у каждого мастера, соответственно и канавку под электрокабель он может сделать довольно оперативно. Что касается недостатков: во-первых, неравномерность пропила — выполнить прорез с одинаковой по всей длине глубиной пропила невозможно; во-вторых, при резке бетона выделяется огромнейшее количество бетонной пыли, которая засоряет не только мебель, но и уши, нос…довольно неприятно, я вам скажу.

Спрашивается: возможно ли сделать штробу без болгарки и довольно дорогостоящего штробореза? Конечно возможно! Чуть ниже мы как раз и займемся расмотрением такого способа.

Как сделать штробу без болгарки

Что понадобится для выполнения данной работы? Основной инструмент — электрическая дрель. Каких-либо особых требований к этому инструменту нет – подойдет абсолютно любая дрель, даже без регулировки оборотов. Лично у меня для подобного рода дел есть отдельная дрель, выпуска времен СССР. С ее помощью я выполняю работы по приготовлению гипсовых растворов, а с недавнего времени и штробление стен.

Следующее, что нам пригодится – это шлифовальные абразивные головки, широко используемые при шлифовке различных металлических деталей. Основным достоинством насадок является широкая возможность маневрирования. Благодаря таким головкам можно подлезть и обработать любую деталь, даже в очень труднодоступном месте. Мной был приобретен целый набор, включающий в себя насадки цилиндрической, шарообразной и конической форм. Отмечу: дефицита такого инструментария нет – найти его можно в любом строительном магазине. Выглядят они так:

Теперь переходим непосредственно к описанию технологии. Первое: производим разметку места расположения будущей канавки. Что касается ширины борозды: она должна быть примерно 1,5-2 см. Такая ширина позволит произвести крепление провода в штробе вне зависимости от сечения токопроводящей жилы.

Берем цилиндрическую насадку, закрепляем ее в патроне дрели. Включаем дрель и обрабатываем ранее обозначенную полосу. Дрель удерживаем довольно крепко, не допуская бросков и медленно (пока не наловчитесь) ведем вдоль нашей разметки.

Важный момент: в ходе резки выделяется огромнейшее количество цементной пыли. Поэтому рекомендую вам перед началом работы убрать все быстро загрязняющиеся предметы. Еще лучше накрыть пол и стоящую рядом мебель клеенкой. Опять же напомню – скоро будет опубликован материал, в котором будет рассмотрен вопрос, как сделать штробу без загрязнения всего вокруг. Рекомендую подписаться на обновления, дабы не пропустить этот материал.

Вот и вся нехитрая технология штробления. Для большей наглядности подкрепляю текст видео. Советую посмотреть.

Крепление провода в штробе

Борозда готова, можно приступать к закреплению провода. Для этого нам потребуются несколько крепежных «клипс». В принципе, крепление провода в штробе может быть выполнено любым способом и не обязательно с применением «клипс». Тем не менее, это наиболее удобный и быстрый способ.

При выборе «клипс» обратите внимание на их исполнение. Для моего случая, в котором применялся провод КГ 2х2,5 мм², подходят крепежи полукруглого исполнения. Если, например, используется кабель ПУГНП, то и клипсы должны быть соответствующие – прямоугольные.

Крепление «клипсами» трудностей не вызывает. Размещаете в канавке провод, прикладываете клипсу, приколачиваете ее молотком.

Заделка штробы с проводом

После того как кабель надежно закреплен, можно приступать к заделке. Для этого замешиваем небольшое количество гипсовой шпаклевки. Напоминаю: для приготовления шпаклевочного раствора добавляем небольшое количество сухой смеси в воду и тщательно размешиваем. Не стоит делать наоборот — в сухую смесь добавлять воду: ничего путного из этого не получиться – только шпаклевку испортите.

Подготовленный раствор при помощи небольшого шпателя наносим на штрабу с проводом. Наносим раствор по горизонтали, затем разравниваем по вертикали.

Приучаемся беречь инструменты – вымываем емкость, в которой находилась шпаклевка, и шпатель, которым велась работа.

Чем заделать штробу?

Напоследок несколько слов касательно выбора материала для заделки штрабы с проводом. Для этих целей подходит абсолютно любая штукатурная или шпаклевочная смесь. Это может быть стартовая или финишная гипсовая шпаклевка, асбест, какая-либо смесь на цементной основе (см. Разновидности сухих строительных смесей).

Лично я для решения такой задачи отдаю предпочтение именно гипсовым смесям ввиду их большей удобности работы с ними. Поэтому и вам я рекомендую именно гипсовую шпаклевку.

Вот собственно и все. Теперь и вы знаете, как сделать штробу максимально быстро и качественно. В завершении напомню вам о конкурсе на лучший комментарий. Участвуйте — и побеждайте!

Автор — Антон Писарев

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

6 советов по штроблению стен под проводку

Содержание статьи

Капитальный ремонт квартиры – это почти всегда замена электропроводки, которая с течением времени перестает отвечать все более высоким требованиям хозяев и не справляется с возросшей нагрузкой. Владельцам квартир в новостройке также приходится иметь дело с прокладкой проводки. Чтобы получить не только качественный, но и эстетичный результат, провода прячут в углубления – штробы. Можно ли справиться со штроблением стен под проводку собственными силами или лучше привлекать специалиста? Какие правила придется учесть? Какой инструмент понадобится?

Нормы, которым следуют при штроблении стен

Начало любой работы – это составление плана, а когда речь идет о проводке, то необходимо учитывать еще и ряд правил. Заранее продумайте расположение всех розеток, выключателей, светильников и бытовых приборов. Отметьте на плане каждую из точек потребления электроэнергии. Также на чертеже необходимо обозначить трассу, по которой будут проходить провода. Можно все это изобразить на бумаге, а можно использовать специализированные программы.

При составлении плана электропроводки и определяясь, где будут проходить штробы, учитывайте следующие моменты, регламентированные СНиП 3.05.06-85

• штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Это через годы облегчит кому-то жизнь при поиске проводки в стене. Единственное исключение – штробление стен с уклоном, как, например, на мансарде, тогда штроба должна быть параллельна наклону стены;
• максимальная ширина штробы – 30 мм, глубина – 26 мм;
• длина трассы от распределительной коробки к точке – не более 3 м;
• между двумя точками допускается только один поворот провода, так как каждый поворот – это источник повышенного нагрева кабеля;
• расстояние от штробы до газовой трубы и батареи – не менее 50 см, от двери и окна – не менее 10 см, от пола и потолка – от 5 см;
• штробить внутренние несущие стены запрещено, так как при повреждении материала может оголиться арматура, в результате чего запустится процесс коррозии, а это обязательно скажется на прочности всего здания. Но все же несколько вариантов выхода из ситуации есть – об этом читайте ниже;
• углы и напольные плиты перекрытия штробить нельзя. Проводку можно спрятать в бетонной стяжке, в кабель-канале.

Штробление стен – пыльный и шумный процесс, потому обязательно работать в маске, а лучше – в респираторе, а также в перчатках и очках. Работы проводите с 10 до 17, делая перерывы, чтобы сохранить добрососедские отношения.

Разметка поверхностей

Подготовка к штроблению стен заключается в следующем:

• обнаружить старую проводку, для чего используются тестеры и индикаторы. Хорошо, если у вас есть план старой проводки, но, как показывает практика, так везет далеко не всем. Место прохождения старой проводки необходимо отметить на стене;
• старую проводку надо обесточить, а если это совсем невозможно, то новая линия не должна пересекаться со старой;
• новый маршрут проводки также отмечается на стенах от распределительной коробки к каждой точке подключения;
• дверные проемы лучше завесить влажной тканью. Даже если дверное полотно будет закрыто, пыль проберется в щели и заполонит остальные комнаты.

Способы штробления стен под проводку

Молоток и зубило

Молоток и зубило – дедовские инструменты, которые позволят потратить минимум денег на штробление стен. Минус – штробы будут кривыми, а сам процесс – очень долгим. Сложно представить себе, чтобы молотком и зубилом сделали канавки для всех проводов в квартире.

Сам процесс достаточно прост, можно справиться без особой подготовки. Сначала зубило широкой стороной прикладывают к намеченной линии и ударяют молотком. Таким образом намечают края штробы. Затем зубило ставят поперек канавки и начинают выбивать углубление в стене. Можно наметить границы штробы на определенном участке, а потом «копать» в глубину, а можно «углубляться» после каждых пары сантиметров сделанных границ.

Линии у штроб будут неровными, но впоследствии все равно они будут скрыты под слоем штукатурки и отделки. Получить более ровные края можно, если заранее сделать надпилы ножовкой.

Молоток и зубило – самый долгий и трудоемкий способ штробления стен. Подойдет он, если вдруг возникла необходимость продлить существующую трассу, а мастера со штроборезом звать уже не хочется.

Для бетонных и кирпичных стен этот способ бесполезен.

Перфоратор или ударная дрель

Оба инструмента позволяют достаточно быстро штробить стены, но края канавок будут неровными. Ударная дрель и перфоратор – не одно и то же. Ударная дрель проделывает отверстия посредством вращения, перфоратор – посредством удара. В дрели удар слабый, но с большой частотой, у перфоратора удар сильнее, не требует никакой помощи со стороны человека. Дрель справится с бетоном и кирпичом, но не предназначена для частого сверления с ударом. Перфоратор куда мощнее, сможет долбить бетон и кирпич любой плотности, потому для штробления он в приоритете.

Принцип работы следующий:

• буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга сделать углубления по всей трассе;
• заменить бур на лопатку и под углом 45 градусов вычистить канавку, проходя от точки к точке. Используйте режим «без сверления»;
• лопатку перфоратора лучше не ставить поперек стены, иначе можно отколоть кусок стены;
• если в распоряжении только дрель, то возьмите победитовое сверло диаметром 8-10 мм. Расстояние между отверстиями меньше – 0,5-1 см. Если нужна широкая штроба, делайте отверстия в шахматном порядке. Промежутки выбивают при помощи молотка и зубила, как было описано выше. Такой способ подойдет, если необходимо, например, сделать штробы в одной комнате. Если же предстоит задача провести проводку во всей квартире, то лучше пригласить специалиста. Жители Киева и области могут обратиться в компанию Relicon, на странице https://relicon.kiev.ua/elektromontazh/ можно ознакомиться с перечнем услуг, ценами и преимуществами. Специалисты компании выполняют как целые проекты, так и отдельные электромонтажные работы.

Болгарка

Болгарка позволяет создать штробу с идеально ровными краями, без сколов и трещин, потому дальнейшие работы по черновой отделке будут упрощены. Понадобится инструмент с алмазным диском. По намеченной трассе проводки надпиливают две параллельные линии, ширина между которыми соответствует ширине штробы. Доставать материал из канавки придется при помощи перфоратора или же молотком и зубилом.

Болгарка при работе образует много пыли, потому можно сразу же всасывать ее пылесосом, держа трубку близко к очагу ее образования. Бытовой пылесос не подойдет – только строительный. Его можно взять в аренду или одолжить у знакомых. Но даже строительным пылесосом всю пыль вы не соберете.

Чтобы минимизировать образование пыли, можно постоянно увлажнять стену, но делать это необходимо до начала работы инструмента, чтобы вода не попала на диск. Также в продаже можно найти специальные пылесосы, которые подключаются к болгарке, — вариант на случай, если помощник не нашелся.

Штроборез

Штроборез – профессиональный инструмент. Покупать его на один раз нет смысла, но если есть возможность взять в аренду, то почему нет. Штроборез оснащается двумя алмазными дисками, можно варьировать дистанцию между ними, определяя ширину штробы, а также можно задавать нужную глубину. Оба круга сверху закрыты кожухом, который примыкает к стене при резке. Вся пыль сразу же втягивается в пылесос через предусмотренный для этого отвод.

После того, как сформированы края штроб (они получаются идеально ровными, сам процесс быстрый и не особо пыльный), остатки материала выбираются перфоратором.

Штробы под розетки

Под розетки штробы делаются следующим образом:

• в центре точки подключения сверлят отверстие диаметром порядка 8 мм;
• по контуру будущей розетки дрелью делают отверстия;
• нишу под розетку можно высверлить дрелью с насадкой-коронкой.

Особенности штробления разных материалов

Штробы в газобетоне и пенобетоне

Это достаточно мягкие материалы, легко справится и дрель, и болгарка, и перфоратор. Можно даже использовать ручной штроборез, который оснащается заостренной дугой. Штробу необходимой глубины можно будет сделать за 3-4 подхода. При необходимости такой инструмент можно сделать даже самостоятельно из жесткой перфоленты или заточенной с одной стороны металлической пластины. Для удобства крепят ручку или трубу.

Штробы в дереве

В деревянных домах запрещено делать скрытую электропроводку. Все кабели прокладываются открытым способом, могут быть скрыты в кабель-каналах, потому и штробить стены не придется.

Штробы в гипсокартоне

Гипсокартон – слишком хрупкий материал, чтобы его штробить. Все провода укладывают позади него, а отверстия под розетки делают при помощи насадки-коронки на дрель или перфоратор.

Штробы в кирпиче и бетоне

Для горизонтальных штроб в кирпичной стене подойдет даже молоток и зубило, если вы сможете попасть в шов, а вот вертикальные штробы лучше делать при помощи электроинструмента – дрели, перфоратора, штробореза.

Бетон – прочный материал, потому молотком и стамеской тут точно ничего не сделаешь, а все остальные способы подойдут. Если бетон повышенной прочности, то болгарку лучше не использовать – при нажиме круг может сорваться.

Штробление несущих стен

С внутренними несущими стенами следует быть предельно осторожным. Неловкое движение – оголена арматура, и вот уже прочность всего здания нарушена. Как же быть владельцам квартир? Есть несколько вариантов:

• в местном департаменте по строительству получить разрешение на штробление стен, пытаясь доказать, что штробы будут не настолько глубокие, и до арматурного каркаса вы не достанете;
• нанести на стену слой штукатурки и только потом штробить стену. Вся глубина канавок придется, в основном, на слой штукатурки;
• спрятать провода за гипсокартоном, таким образом решится еще и проблема выравнивания стен;
• проложить провода в электротехнических плинтусах. Если подобрать модель подходящего цвета и дизайна, то особого вреда эстетике вы не нанесете.

Как заделать штробу?

Финальная стадия работ проходит следующим образом:

• штробы необходимо очистить от пыли, подойдет как строительный пылесос, так и обычный веник;
• канавки следует обработать грунтовкой;
• чтобы снизить уровень усадки, можно немного смочить стену у штроб;
• когда все окончательно просохло, согласно схеме монтируются кабеля, распределительные коробки;
• для заделки штроб обычно используют гипсовую штукатурку;
• чтобы штукатурный слой не просел и не начал обваливаться, можно использовать армирующую сетку.

Напоследок еще раз отметим. Не уверены, что сможете выполнить все работы самостоятельно, — лучше сразу обратитесь к специалистам.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как закрыть стробоскоп для проводки. Как заделать бороздки проводкой? Зачем нужны стробоскопы

Чтобы помещения дома выглядели аккуратно и привлекательно, внутри стен обычно прокладываются все линии и магистрали коммуникационных систем, необходимые для комфортного проживания. Для прокладки электрических сетей, труб водопровода и отопления в последних предварительно просверливаются длинные каналы — пазы. В этом случае используются специальные инструменты, например, болгарка.На завершающем этапе после укладки лески бороздка закрывается. Эту процедуру, конечно же, нужно проводить правильно. В противном случае стены в будущем будут выглядеть неаккуратно.

Почему можно выполнять стробоскопы

Чаще всего при проведении электропроводки выламывают каналы в стенах. Водопроводные трубы и котельные линии обычно проходят снаружи. Это обеспечивает легкий доступ при необходимости ремонта. Однако иногда такие линии прокладывают внутри стен.

Прорезка коммуникационных систем может производиться в любом строительном материале: бетон, кирпич, пеноблоки.В брусчатых или брусчатых домах проводка обычно допускается снаружи. Ведь материал легковоспламеняющийся. В этом случае стробирование в основном производится только для розеток.

Технология строжки

Собственно сама процедура изготовления канала для электропроводки или труб технологически проста. Однако работа обычно трудоемкая и грязная. Перед гонкой рекомендуется накрыть всю мебель и полы тканью, пленкой или бумагой. Во время ченнелинга обычно много пыли.Мастеру, делающему резку, рекомендуется надеть респиратор.

В качестве инструмента для прокладки канала обычно используют болгарку. Также мастера часто используют специальное приспособление — нарезчик стен. Предварительно в стене прорезаются две параллельные канавки, расстояние между которыми должно быть равным необходимой ширине канала. Далее материал стенки между прорезями просто выбивают перфоратором.

После прокладки проводки или труб начинают заделывать пазы.Эта операция также выполняется с помощью специальных приспособлений.

Стоимость проточки и герметизации

Очень часто владельцы домов и квартир монтируют скрытую проводку или трубы самостоятельно. Однако иногда для этого целесообразнее нанять специалистов. Работы по изготовлению канала для проводов или теплотрассы относительно недорогие. То же самое касается прекращения стробоскопа. Цена на такие работы в комплексе зависит от ширины канала и его длины.Один погонный метр паза 20х20 мм, например, стоит около 150 рублей, 60х60 мм — 300 рублей, 100х100 мм — 700 рублей.

Примерно такой ценой и следует руководствоваться, решая доверить специалистам такую ​​операцию, как выполнение и опломбирование строба. Смета в этом случае производится чаще всего без учета материала стен. И в бетоне, и в пеноблоке, и в кирпиче вырезают и заделывают пазы по той же технологии.

Какие инструменты и материалы потребуются

Таким образом, стоимость закрытия стробоскопов (и их проточки) относительно невысока. Но выполнение этой работы своими руками, конечно, обойдется еще дешевле. В бетоне, пеноблоках и кирпиче пазы чаще всего заделывают цементом. Но при желании можно использовать для этой цели и шпатлевку, ротбанд и т. Д. Иногда каналы закрывают с помощью алебастра. Однако опытные мастера советуют использовать этот материал только в крайнем случае.Дело в том, что алебастр при высыхании может значительно увеличиться в объеме. В результате стенки канала могут просто разрушиться.

Штрихи для розеток в дереве обычно исправляют специальной смесью, состоящей из опилок и клея ПВА или краски.

Для герметизации каналов используются следующие инструменты:

• шпатель;
• ковш и совок;
• перфоратор.

Как закрыть канал в бетоне или кирпиче

В таких стенах закрытие канавки чаще всего производится цементным раствором.Его готовят на основе крупного песка в соотношении 1: 3. Также вы можете купить готовую цементную смесь, предназначенную для кладки стен или заливки фундамента. Сухой строительный состав переливается в ведро и заливается водой. Количество последнего рассчитывается исходя из того, что готовая смесь должна иметь достаточно густую консистенцию. Проверить правильность приготовления раствора можно простым шпателем. Им нужно набрать немного смеси и перевернуть. Готовый раствор не должен упасть.

Для пластичности в смесь можно добавить немного извести. Собственно сама заделка паза в стене производится шпателем. На этом инструменте набирается немного смеси, а затем наносится на стробоскоп, стараясь заполнить последний без пустот. Каждую порцию раствора аккуратно разравнивают по поверхности стены, перемещая шпатель по каналу и поперек него.

После высыхания раствора (примерно через сутки) поверхность герметичного канала зачищается крупнозернистой наждачной бумагой.Далее участок дополнительно выравнивается финишной шпаклевкой. На следующем этапе можно приступать, собственно, к украшению стен.

Процедура использования шпатлевки будет точно такой же. Смесь предварительно разводят водой согласно инструкции производителя. Далее с его помощью аккуратно закрывается стробоскоп. В этом случае от отделочного материала можно отказаться.

Розетка в деревянной стене

Так выполняется замыкание строба в бетонных или кирпичных стенах.Цена за метр работы в этом случае, как уже было сказано, относительно невысокая. в деревянном доме — операция намного сложнее и дороже.

Провода в рубленом или мощеном доме можно протягивать только открытым способом. То есть в стенах их спрятать нельзя. Это то, что диктует техника безопасности. Они скрывают провода в этом случае особыми способами (например, пропуская их через перекрытия).

Скрытый монтаж розетки в деревянную стену возможен только в одном случае.Его установка должна производиться по специальной технологии, обеспечивающей безопасность. Сначала в бревне или бурсе вырезается гнездо. Затем в него вставляется толстая металлическая розетка. Далее просверливаются каналы под металлические трубки для разводки.

Герметизация канавки какими-либо составами в этом случае не требуется. Утопленная розетка обычно сама по себе выглядит довольно эстетично. Однако иногда бывает, что вокруг розетки остаются некрасивые трещины. В этом случае исправить ситуацию можно с помощью специального состава, приготовленного с использованием опилок.

Сделать такую ​​шпаклевку своими руками несложно. Для этого нужно подготовить мелкие опилки (можно взять те же, что остались после чеканки) и клей ПВА. Также допускается использование эпоксидной смолы в качестве связующего. При желании, конечно, можно также приобрести в магазине готовую корректирующую смесь для дерева.

Шпатлевку для рубленых или мощеных стен готовят простым смешиванием опилок и клея. Готовый состав должен иметь консистенцию сметаны.При приготовлении шпатлевки клей нужно заливать в опилки, а не наоборот.

Часто при ремонте квартиры или дома возникает необходимость в замене проводки. Особенно это касается квартир в только что сданной новостройке. Часто выполнение такой работы ложится непосредственно на плечи собственников недвижимости. Здесь главное знать, как заделать пазы проводкой. Конечно, вы можете воспользоваться услугами профессиональных электриков, которые проложат проводку, не оставив после этого ни единого следа.

Способы подключения

Лучшим вариантом профессионалы

считают стробоскоп, который будет выполнять роль места для прокладки кабеля. Пазы — это канал, в котором прокладывается проводка. После этого канал с кабелем покрывается раствором.

Особенность этого варианта в том, что проводка полностью скрыта в стене. Таким образом получается скрытая прокладка. Конечно, этот вариант используется в основном в кирпичных и монолитных домах. В каркасных домах и срубах такой способ крайне нежелателен, так как несет в себе пожарную опасность.

Если в доме стены каркаса, обшитые гипсокартоном, то их лучше использовать для прокладки кабеля. В этом случае нет необходимости устанавливать канавы, так как проводка прокладывается прямо в пустоте стены.

Какие проблемы могут возникнуть со скрытой проводкой

Наши читатели рекомендуют! Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, наши читатели советуют «Ящик для экономии электроэнергии». Ежемесячные выплаты будут на 30-50% меньше, чем были до использования экономики. Он удаляет из сети реактивную составляющую, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, потребление тока.Электрические приборы потребляют меньше электроэнергии, а затраты на ее оплату снижаются.

Многие владельцы квартир, самостоятельно ремонтирующие свое жилище, считают, что устройство котлованов под проводку и их заделка — очень простой процесс. Это легко сделать без каких-либо знаний и навыков. Но, как показывает практика, устройство таких углублений и их шпаклевка — дело не такое уж простое.

Плохая и неправильная герметизация строба своими руками может привести ко многим проблемам.Особенно это актуально, когда раствор выпадает из канавы. Поверхность также может потрескаться и даже образовать углубление. Но, главное, что мало кто знает, чем именно нужно заделывать бороздки.

Особенности закрытия строба

Чтобы заделать пазы под проводку в стене своими руками, не нужно иметь за пазухой диплом квалифицированного строителя. Эту работу может выполнить практически каждый, кто хочет сэкономить на ремонте своего дома.Чтобы выполнить такую ​​работу качественно, необходимо соблюдать определенные правила и совет профессионала:

• Заполнение стробоскопа. Этот процесс очень важен. После разрезания и прокладки кабеля в канавах остается много пыли и грязи. Это приводит к плохой адгезии раствора к стене. Для исполнения стоит использовать широкую кисть. Не жалейте грунтовку, так как от этого будет зависеть качество сцепления раствора со стеной. Если нет возможности проникнуть щеткой глубоко в канаву, то грунтовку можно просто намазать.Для этого нужно просто взмахнуть кистью и направить спрей прямо в канаву. При работе с грунтовкой следует использовать перчатки. Это связано с тем, что он очень плохо смывается с рук после высыхания.
• Правильное применение раствора. Этот процесс осуществляется по специальной технологии. Перед нанесением шпатлевки штробы смачивают достаточным количеством воды. Это уменьшит поглощение воды стеной. Из-за небольшой потери воды шпаклевка сможет нормально высохнуть, при этом на ее поверхности не будут образовываться трещины или какие-либо дефекты.
• Правильная очистка от излишков раствора. Часто неопытные строители убирают излишки шпатлевки, поглаживая поверхность. Это приводит к образованию неровностей. Эту работу необходимо выполнять с обратной стороной шпателя. В этом случае инструмент нужно держать перпендикулярно стене. Благодаря этой технологии можно предотвратить затягивание наполнителя за инструмент. Во время работы стоит убедиться, что нет наплывов, которые могут усложнить дальнейшие отделочные работы.

Многие люди используют алебастр для герметизации стробоскопов, полагая, что он может наиболее надежно скрыть такое углубление в стене. Но, тем не менее, профессионалы рекомендуют использовать обычный гипсовый раствор. Недостаток алебастра в том, что он относительно быстро схватывается. Это приводит к косякам и недоработкам.

Итак, закрытие бороздки осуществляется гипсовой штукатуркой. Для начала становится немного толще. Это предотвратит оседание раствора в канаве.Его необходимо наносить по определенной технологии. Сначала шпателем производятся вертикальные движения, а затем горизонтальные. Благодаря таким однообразным движениям удается максимально заполнить шов раствором. Если строб имеет большую ширину, то раствор нужно наносить по краям, а потом уже по центру.

Если речь идет о заделке дыры в стене своими руками, то для удаления излишков раствора следует использовать алюминиевое правило. Здесь инструмент также устанавливается под прямым углом к ​​стене.В этом случае движения осуществляются от центра лунки к ее краям.

Приветствую всех посетителей! Тема сегодняшнего урока может показаться высосанной из большого пальца, но на самом деле мало кто знает, как правильно закрыть бороздки.

Канавка — это канавка в бетоне, кирпиче или штукатурке, используемая для прокладки проводов или труб. Понятно, что после прокладки соответствующих коммуникаций эту бороздку необходимо отремонтировать.

Казалось бы, тут могло быть что-то сложное — набил раствор, а излишки удалил шпателем.Но на днях я собственными глазами увидел дикий ужас, который изображен на фото для поста, и решил написать об этом небольшую статью. Заделка штробов и всевозможных дыр — задача не сложная, но все же требует соблюдения некоторых правил. Какие?

Первое правило — необходимость грунтовки

Первое и главное правило — не забывать о грунтовке. Небольшая площадь канавки или отверстия еще не дает нам права пренебрегать ее использованием.Но как это сделать правильно? Очень просто — кистью. Его нужно хорошенько пропитать грунтовкой и полить водой на небольших участках бороздки. Не мазать, а полить чем-то вроде святой воды. Не стоит жалеть о грунтовке. Таким образом мы можем обработать всю поверхность паза или отверстия, независимо от того, находится ли в нем труба или проволока. Игнорирование процесса грунтования может привести к появлению трещин и последующему отслаиванию штукатурки. Кстати, загрунтовать нужно не только внутреннюю часть бороздок, но и место вокруг них.

Борозды, образовавшиеся при удалении штукатурных маяков, грунтовать не нужно.

Второе правило — это специальная техника нанесения раствора

Здесь тоже есть свои тонкости. Во-первых, дефекты поверхности желательно заделать после полного просыхания почвы. Во-вторых, непосредственно перед нанесением штукатурки хорошо бы поверхность паза или ямы смочить водой, особенно для кирпичных стен, так как она очень сильно впитывает влагу. Это делается для уменьшения усадочного эффекта раствора, который может вызвать усадочные трещины.Они не опасны, но я не очень хочу их видеть. С большой долей вероятности (чем глубже дефект, тем выше вероятность) некоторая усадка все же произойдет; в этом случае нужно просто снова повторить закрашивание штробов или дырок.

В-третьих, штукатурку нельзя просто засовывать в борозду или ямку. Движения шпателя при нанесении должны быть направлены к его стенкам. В случае паза у нас есть две стенки, а это значит, что движения должны быть попеременно одной и другой.Вот картинка, которая объясняет мои слова:

Наполнение обычно осуществляется снизу вверх. Таким образом, раствор наносится попеременно в северо-восточном и северо-западном направлениях. Это необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо прилегала к стенкам бороздок. В случае с отверстиями раствор наносится по их периметру по тому же правилу, после чего центральная зона уже залита.

Третье правило — это особая техника удаления лишнего раствора

И это тоже очень важно.Удалять излишки раствора лучше всего стальной теркой, а ее внешнюю сторону, то есть ту, к которой крепится ручка. Этот метод устраняет явление, когда раствор может вытягиваться инструментом. Советую убирать излишки не прямым, а зигзагообразным движением, что еще больше усилит сцепление штукатурки со стенками паза. Обычно я заделываю штукатуркой около погонного метра канавок, а затем сразу удаляю лишнее. Как правило, достаточно 2-3 «протяжек» кельмой.

А вот в случае дырки в поверхности (если она больше длины шпателя по габаритам) применяется правило для удаления излишков штукатурки. Удаление также осуществляется зигзагообразными движениями и проводится несколько раз, каждый раз в разные стороны от центра к краям, чтобы раствор не отставал от стен. Жало правила, конечно, должно быть направлено под прямым углом к ​​поверхности.

Итак, я вроде достаточно четко объяснил, как правильно заполнять дефекты поверхности, и поделился с вами основными «фишками» этого процесса.Теперь герметизация строба не должна вызывать у вас никаких затруднений. Пожалуйста, не пренебрегайте этой техникой, иначе потом долго будете «любоваться» плодами своей беспечности:

Удачи с ремонтом! =)

С появлением токопроводов, «одетых» в пластиковую оболочку, стало возможным спрятать провода в массиве настенных ограждений.

Стены, освобожденные от раскидистых шнуров, приобрели эстетичный вид. Чтобы произвести скрытую кабельную разводку, необходимо предварительно вырезать пазы (каналы) в вертикальных ограждениях помещения.

Герметизация паза — завершающая операция при устройстве скрытой проводки. Как лучше всего это сделать, мы расскажем в этой статье.

Схема примерного расположения разводки в квартире

Схема электрификации помещений зависит от расположения потребителей электроэнергии в комнатах. Специфика подвода проводов к тому или иному месту расположения выключателей и розеток должна соответствовать назначению помещения.

Кухня

Установите выключатель на удобном уровне

Выключатель верхнего света размещается у входа на высоте 60 см от пола. Эта поза удобна для человека среднего роста. Жители дома могут изменять этот параметр в зависимости от своих индивидуальных потребностей. Это касается и электрических розеток холодильника.

Учитывая площадь рабочего кухонного стола, высота розеток над поверхностью фартука может составлять около 15-20 см.

Для подключения электрочайника, кухонного комбайна и другой техники устанавливаются блоки, объединяющие несколько розеток.

Часто хозяева на кухне вешают телевизор и микроволновку на стену.

Розетки расположены так, чтобы их не было видно из-за корпусов инструментов.

Для ТВ пробивается дополнительный строб под антенный кабель.

Блок, состоящий из розетки и антенного разъема, не будет виден за корпусом бытового прибора.Это исключит появление свисающих проводов.

Спальня

Не будем повторяться насчет верхнего выключателя света. Супругам будет очень удобно разместить точки электрических подключений по бокам двухспальной кровати у изголовья кровати.

Двойные блоки позволяют одновременно подключать лампу и зарядное устройство для телефона или ноутбука.

На высоте 20 см от пола удобно разместить электрическую розетку для пылесоса на стене.

Гостиная

Если хозяева решили обустроить интерьер гостиной акцентной стеной, то нужно будет продумать расположение розеток для выделения различных элементов стены.

Дети

Помещение, в котором останавливаются маленькие дети, должно располагаться на недоступной для детей высоте.

Конструкции электрических разъемов должны быть снабжены крышками, предотвращающими попадание детских рук.

Ванная и туалет

Пространство этих комнат постоянно подвергается повышенной влажности.

Точки подключения фена, стиральной машины, выключателей внутренней вентиляции должны располагаться вне прямого контакта с влагой.

Подсобные помещения

Все вышеперечисленные требования к расположению точек подключения электричества распространяются также на коридоры, кладовые, застекленные балконы и лоджии.

Стробоскопическая техника

Они начинаются от раздаточных коробок и ведут каналы к точкам электропитания.Ящики встраиваются в стены под потолком и закрываются пластиковыми крышками. Каналы в стенах выбивают перфоратором в режиме отбойного молотка. Подробнее о проделанных работах смотрите в этом видео:

Если толщина штукатурного слоя достигает 30 мм и более, то хватит. Для этого воспользуйтесь зубилом и молотком.

Устройство швеллеров в кирпичной кладке

В кирпичной кладке наиболее выгодно и удобно пробивать швеллеры, расширяя и углубляя стыки кладки между кирпичами.Это касается как горизонтальных, так и вертикальных вспышек.

Пробивные штанги в монолитном бетоне

Линии пробивки должны быть строго вертикальными и горизонтальными.

Устройство каналов в бетоне для электропроводки не ограничивается расположением швов в кладке, поэтому строб не обязательно вести строго вертикально и горизонтально, а нужно выбрать кратчайшее расстояние от раздаточной коробки. к желаемой электрической точке.

На схеме показано, как можно уменьшить объем работ по пробивке каналов в бетоне:

Такое расположение каналов позволит сэкономить от 15 до 20% длины провода.При электрификации всей квартиры или дома экономия может составить значительную сумму денег.

Прокладка проводов в канавках

Проложите кабель в непыльном канале

Перед тем, как поместить электропроводку в канавки, очистите каналы пылесосом. Затем с помощью кисти или пульверизатора внутренняя поверхность каналов обрабатывается грунтовкой.

Чтобы сделать своими руками, нужно закрепить проложенные провода в канале.

Длинные вспышки не могут временно удерживать провод на месте.Электропроводка закреплена алебастром. Благодаря быстрому застыванию алебастр практически мгновенно фиксирует проволоку в канале. Тонкости укладки смотрите в этом видео:

Сухой порошок разводят до пастообразной массы. Небольшими кусочками пасты фиксируются электрические проводники в пазах. После этого переходят непосредственно к заделке каналов с установленной электропроводкой.

Герметизация строба

Герметизация каналов цементно-песчаным раствором

Часто возникает вопрос — как заделать строб с разводкой? Поскольку проволока закреплена алебастром, почему бы не заделать ею всю полость канала?

Дело в том, что раствор алебастра при высыхании значительно увеличивается в объеме, что чревато разрушением стенок паза, выдавливанием проводки, поэтому для закрытия проводки использовать обычный цементно-песчаный раствор или используется жидкий гипс с пластификатором.Дополнительную информацию о заделке каналов смотрите в этом видео:

Цементная или штукатурная поверхность каналов выравнивается шпателем. После высыхания раствора поверхность скрытой проводки выравнивается финишной шпаклевкой.

В статье описаны основные правила выполнения пазов, рассмотрены особенности изготовления пазов в стенках из различных материалов, перечислены материалы, подходящие для заполнения пазов.

Стенки гладкие после паза

Для качественного завершения ремонта необходимо после работ по замене проводки аккуратно заделать отверстие.

Материал, из которого изготовлены стены, определяет последовательность ремонтных и отделочных работ.

Когда нужен стробоскоп в стенах

При сантехнических работах требуется прорезь в стене. Мастер пробивает пазы в стене для проводов, если необходимо, чтобы проложить проводку в новостройке или заменить изношенные кабели в старом доме.

Прорезка под проводку в стенах: особенности работы на разных поверхностях

Различные поверхности ведут себя по-разному при преследовании.Сложнее всего проделать паз в бетоне — здесь не обойтись без перфоратора или стенорезного станка! Если нужно провести разводку в деревянной стене (относительно мягкий и податливый материал), линии очерчивают болгаркой, пазы прокладывают молотком и стамеской.

Углубления в ячеистом бетоне выполняются с помощью специального инструмента (нарезчика). Если стена кирпичная, можно обойтись без выдолбления пазов, прикрепив проводку дюбелями.

Если требуется поместить кабель в металлический кожух, горизонтальную продольную резку производят стамеской или болгаркой.Им могут пользоваться владельцы перфоратора с насадкой типа «дрель» или «копье». Кирпичные стены по возможности протыкают по шву, так как цементный раствор более мягкий и податливый, чем сам кирпич.

Простые правила погони:

• Вертикальные канавки не должны быть глубже одной трети общей толщины стенки.
• Горизонтальные канавки выполняются менее одной шестой толщины стенки.
• Стробоскопы нарисованы по прямой линии, параллельной линии пола, они не должны пересекаться.Это требование обусловлено здравым смыслом — если строб слишком глубокий, прочность стены ухудшается. Если пазы пересекаются, страдает прочность стены.
• Пазы проводят либо строго вертикально, либо строго горизонтально, уклон допустим только на непрямых стенах.

В большинстве руководств и инструкций указано, что закрытие несущих конструкций запрещено!

Как заделать отверстие после скола

Чтобы закрыть отверстие, вам понадобится шпатель, емкость для смешивания раствора, шпатель, кисть и пульверизатор.Работы в стенах из разных материалов разные.

В бетонной стене

В начале работы внутренние стенки паза, само отверстие и поверхность вокруг него обильно смачиваются водой с применением:

• пистолет-распылитель;

Кисть широкая

• ;
• губка или кусок поролона.

Канавка в бетонной стене загрунтовывается, затем заделывается раствором, который наносится быстрыми широкими мазками крест-накрест: снизу вверх вправо — снизу вверх влево.После первоначального застывания смеси излишки следует удалить железным шпателем. Движения шпателем должны быть мягкими, поглаживающими.

Инструмент плотно прижат к стене. После высыхания шпатлевки поверхность шпаклевывают. Чтобы смесь полностью высохла, необходимо подождать 6-12 часов.

В кирпичной стене

Резка кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно удаляют длинной и узкой щеткой.Поверхность обильно смачивают водой. Соответственно мастеру потребуется больше грунтовки и более тщательное нанесение.

Борозды заделывают гипсовым раствором или алебастром. Если бороздка глубокая, допустимо использование обломков кирпича, погруженных в цементный раствор, которым заполняется бороздка. Затем пустоты и полости аккуратно заполняются штукатуркой или цементным раствором с помощью кельмы.

Канавка не должна быть заполнена фрагментами кирпича, превышающими размеры самой канавки.В этом случае после высыхания смеси выровнять стену будет сложно.

В монолите

Обработка паза в монолитной стене аналогична работе в бетонной стене.

Канавка в монолитной стенке заполнена смесью высокой вязкости. Раствор забивается в пазы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер ждет полного высыхания одного слоя, затем наносит следующий и так до заполнения бороздки.Поверхность выравнивается шпателем.

Лучшее в ремонте: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после прокладки провода или кабеля — дело личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента 3: 1 для утяжеления шпатлевки. В то же время эта смесь достаточно пластична. Мастера рекомендуют смешать алебастр с клеем ПВА — смесь получается пластичной, с повышенной липкостью, медленно застывает.

Самый дешевый и распространенный материал — это смесь цемента и песка, самый тяжелый и прочный раствор.Густоту раствора можно регулировать. Строители часто используют гипсовый раствор. Важно помнить, что гипсовая повязка требует быстрых рук. Материал затвердевает максимум за пять минут. Для создания прочности гипсовый раствор загущают.

Использовать уже застывший гипс бессмысленно, так как сильного сцепления с поверхностью паза не будет. Шпаклевка для гипсокартона придаст стене аккуратный законченный вид, преимущество которой в том, что ее не нужно перемешивать в определенных пропорциях, достаточно развести порошок водой.

Для герметизации штробов в стенах нужен прочный и влагостойкий материал. Какое решение предпочесть, выбирает сам мастер, ориентируясь на стоимость, личный опыт и удобство использования. Главное — аккуратный и ответственный подход к настенной чеканке.

Полезное видео

Светодиодные стробоскопы Часто задаваемые вопросы

Если вам интересно узнать о стробоскопах для автомобилей, то вы обратились по адресу.Ниже мы подробно рассмотрим все особенности стробоскопических огней транспортных средств и дадим ответы, необходимые для принятия решения о покупке. Стробоскопы не должны быть сложными, и, прочитав этот FAQ, вы будете в курсе и готовы к покупке.

Что такое стробоскоп?

Стробоскоп — это устройство, излучающее определенный вид света. Слово происходит от греческого слова «стробос», что означает «действие кружения».

С нестробоскопическими лампами, такими как стандартные лампочки, которые есть у вас дома, создается постоянный источник света.Это не относится к стробоскопам; стробоскопы производят непрерывные вспышки (или вихри) света. Свет, излучаемый стробоскопом, обычно чрезвычайно яркий, поскольку для каждой «вспышки» света может использоваться больше энергии, чем для поддержания постоянного луча света (как со стандартным светом).

Обычный коммерческий стробоскоп производит от 10 до 150 джоулей энергии, что невероятно мощно и может быть замечено с большого расстояния. Стробоскопы можно использовать одним из двух способов:

• В качестве проблескового маячка, в основном используется для создания эффектов на концерте или на машине скорой помощи.
• В «непрерывном» режиме, когда вспышки расположены таким образом, что невооруженным глазом почти невозможно определить, что они мигают. Этот вид освещения позволяет получать непрерывный луч яркого света, но он чаще используется в фотографии, чем на транспортных средствах.

Светодиодные фонари естественно белые, но излучаемый световой луч может быть окрашен для определенных целей с помощью специальных гелей.

При установке на транспортных средствах стробоскопические огни часто называют «стробоскопическими аварийными огнями» или «стробоскопическими сигнальными огнями».Вспышки света могут мигать в определенной последовательности, известной как узор, и у многих источников света есть множество вариантов схемы.

Как используются стробоскопы на транспортных средствах?

Стробоскопы стали обычным явлением для многих типов транспортных средств. Они используются для ряда целей, но в основном они используются для повышения осведомленности. Стробоскопическое освещение на транспортном средстве может помочь предупредить других участников дорожного движения о присутствии транспортного средства, что полезно в чрезвычайных ситуациях. Например, подумайте об огнях, которые использует скорая помощь, чтобы предупредить других участников дорожного движения о своем присутствии; Обычно это будет стробоскоп.

Школьные автобусы также обычно используют проблесковые маячки, чтобы помочь противодействовать проблемам с проблемными условиями вождения, такими как сильный туман, который мощный проблесковый маячок, безусловно, является наиболее эффективным светом, чтобы «прорезать». В результате автобус более заметен для других участников дорожного движения, которые затем знают, что нужно проявлять большую осторожность в этом районе из-за наличия приоритетного транспортного средства.

Стробоскопы не особенно подходят для освещения пути транспортного средства. Если вы хотите усилить свет фар вашего автомобиля, то обычно лучшим выбором будут стандартные светодиодные планки.Из-за того, что стробоскопы мигают, нельзя полагаться на то, что они излучают непрерывный луч света, который может помочь обеспечить дополнительную видимость для водителя. Хотя обеспечение видимости является важной функцией, она обеспечивает видимость для других участников дорожного движения в целях повышения осведомленности, а не для транспортного средства с установленными фарами.

Что такое стробоскоп для убежища?

Стробоскопы

Hideaway очень популярны на транспортных средствах, а их «убежище» является их основным преимуществом.

Со стандартными автомобильными фарами прикрепленные фары обычно видны в любое время. Они очевидны для наблюдателя благодаря приспособлениям, прикрепленным к крыше или решетке радиатора автомобиля. Это не проблема для многих транспортных средств, таких как специальные машины скорой помощи, но может быть проблематичным для пожарных-добровольцев и медицинских работников. В конце концов, обычно они прикрепляют фары к своему личному автомобилю, и они не обязательно осознают потерю эстетики из-за того, что тяжелые фары постоянно устанавливаются.

Стробоскопы Hideaway — решение этой проблемы. Эти стробоскопы скрыты от глаз, как следует из названия. Их можно спрятать в существующих фарах автомобиля или установить на поверхности. Как и следовало ожидать, скрытые источники света очень маленькие — светодиодный стробоскоп ANT 6-3 Hideaway имеет всего 1,5 дюйма в диаметре. Несмотря на небольшой размер, этот свет может излучать поразительно яркий луч света, но автомобиль, на котором он установлен, выглядит так же, как и всегда.

Кто может использовать стробоскопы на своем автомобиле?

Технически любой может установить светодиодные стробоскопы на свой автомобиль, но можно ли их использовать — другой вопрос.Обычно этот вопрос решается в первую очередь на уровне штата или даже на муниципальном уровне, и существуют ограничения на цвета, которые вы можете использовать.

Стробоскопы чаще всего устанавливаются на автомобили следующих групп:

• Добровольные пожарные и медперсонал, особенно те, кто живет в сельской местности, где освещение на проселочных дорогах может быть минимальным.
• Строители.
• Эвакуаторы и эвакуаторы.
• Люди, выполняющие официальную правительственную работу, где может потребоваться дополнительная видимость.

Если вы хотите использовать стробоскопическое освещение на бездорожье или на частной территории, ограничений нет — вы можете иметь столько, сколько сочтете нужным, и цвета могут быть выбраны вами.

Какого цвета стробоскопы могут быть у пожарных-добровольцев?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от вашего состояния; Правила того, какие стробоскопы должны иметь пожарные-добровольцы, определяются на уровне штата, а не на федеральном уровне.

Однако можно с уверенностью заключить, что крайне маловероятно, что ваше государство позволит вам использовать красные или синие стробоскопы на вашем автомобиле.Это просто потому, что эти цвета обычно зарезервированы для профессиональных парамедиков, пожарных или полицейских, которые работают в профессиональном автомобиле. По понятным причинам использование гражданских лиц этих цветов создает путаницу, чего власти хотят избежать.

Стробоскоп какого цвета прорезает туман?

Как мы уже упоминали ранее на примере школьного автобуса, стробоскопы отлично справляются с прорезанием тумана, но разве один цвет лучше остальных для этой задачи?

По общему мнению, чем длиннее длина волны света, тем лучше он проникает сквозь туман.Красный свет занимает первое место в этом списке с длиной волны от 620 до 750 нанометров. Однако, если вы не можете использовать красный свет из-за государственных ограничений, следующий лучший вариант — оранжевый свет (590-620 нанометров), а затем желтый свет (570-590 нанометров).

При покупке стробоскопов для прорезания тумана следует избегать фиолетового (всего 380-450 нанометров) и синего света (450-495 нанометров).

Какой самый яркий стробоскоп для убежища?

Как правило, чем выше мощность, тем ярче свет.Мы продаем несколько различных стробоскопов для скрытых помещений, но если вам нужна яркость, мы рекомендуем несколько из следующего:

Если вам нужен полный комплект, в котором используются ксеноновые лампы …

Или, если вы предпочитаете использовать светодиодные лампы …

При выборе яркости важно подумать о применении этих источников света. По большей части стробоскопы используются для осведомленности. По сути, если свет достаточно яркий, чтобы его можно было видеть в сложных условиях — например, ночью или при неблагоприятных погодных условиях — то можно с уверенностью сделать вывод, что он достаточно яркий.Вы стремитесь повысить осведомленность и безопасность, а не ослеплять других участников дорожного движения, поэтому помните об этом при выборе яркости ваших фар.

Кто продает стробоскопы для автомобилей?

Мы делаем! Мы будем более чем счастливы помочь вам выбрать подходящую для вас покупку. У нас есть ряд различных стробоскопов, которые могут гарантировать, что все, что вам нужно, будет легко получить.

Что нужно для подключения светодиодных стробоскопов к автомобилю?

Мы уже говорили об этом раньше, но вот краткий обзор основ:

• Отсоедините аккумулятор вашего автомобиля или грузовика.Поскольку вы собираетесь работать с электрическими компонентами вашего автомобиля, это необходимый шаг, которого нельзя избежать.
• Отметьте карандашом, где вы хотите разместить устройство. Убедитесь, что стробоскопы не расположены рядом с движущимися частями двигателя или кузова автомобиля.
• Просверлите отверстия в пометках карандашом.
• Вставьте винты в только что просверленные отверстия. В наши комплекты входит все необходимое оборудование, входящее в комплект.
• Подсоедините провода к самому стробоскопу.
• Подсоедините провода к блоку переключателя / управления.
• Подключите положительный провод коробки к линейному предохранителю, подключив предохранитель к положительной клемме аккумулятора.
• Подсоедините отрицательный провод и заземляющий провод к аккумуляторной батарее.
• Подсоедините аккумулятор.

Если вы нервничаете при чтении вышеизложенного, то лучше проконсультироваться со специалистом, который выполнит эту работу от вашего имени. Профессионал может обеспечить безопасное и эффективное соединение, которое будет работать каждый раз.Этот процесс не должен быть слишком дорогим, так как это относительно быстрая работа. Кроме того, любые понесенные расходы более чем окупаются, если сравнить их с последствиями для вашего автомобиля и для вас из-за плохо выполненной самостоятельной установки. Поищите цитаты, если вы недостаточно уверены в себе, чтобы взяться за работу самостоятельно.

Что нужно для подключения светодиодных стробоскопов к автомобилю?

Все необходимое монтажное оборудование будет предоставлено вместе с вашими светодиодными стробоскопами, когда вы купите их у нас, но вам нужно будет предоставить свои собственные инструменты, чтобы вы могли завершить работу.Вам также могут потребоваться провода дополнительной длины, проволочные ленты и соединители.

Какого цвета стробоскопы разрешены в разных штатах?

Мы настоятельно рекомендуем проверить нашу карту штата, чтобы ответить на этот вопрос. По большей части можно с уверенностью предположить, что вы не можете использовать красные или синие мигающие огни на своем автомобиле, поскольку они предназначены для автомобилей экстренных служб.

Наиболее часто разрешенные цвета — желтый, белый и янтарный, хотя вам нужно будет проверить это с помощью карты, чтобы быть уверенным на 100%.Если вы хотите убедиться, что ваш выбор цвета является полностью законным, не будет ничего плохого в том, чтобы позвонить в местные органы власти для проверки их последних законов по этому вопросу.

Если вы не хотите использовать свои стробоскопы на дорогах общего пользования (например, вы хотите использовать фонари на принадлежащих вам частных сельскохозяйственных угодьях), то ограничений нет.

Сколько проблесковых огней полиции я могу поставить на автомобиль?

Если вы офицер полиции и хотите оснастить свой личный автомобиль, то вам будет приятно узнать, что нет никаких ограничений на количество фонарей, которые вы можете поставить на свои автомобили, хотя вам может потребоваться сначала проконсультироваться с вашим отделом. , поскольку у них есть определенные правила или рекомендации.Однако важно спросить себя, сколько вам нужно. Если вы просто хотите привлечь внимание публики, то яркость и мощность стробоскопов гарантируют, что вам нужно выбрать лишь небольшой набор источников света для максимальной эффективности.

Будьте осторожны: если вы установите огромное количество фонарей на свой автомобиль, есть риск, что вас назовут «козлом» — несколько уничижительное прозвище для тех, кто переборщит со своей осветительной установкой!

Сколько стоит установка светодиодных стробоскопов?

Если вы устанавливаете фонари самостоятельно, то относительно немного, особенно если у вас уже есть набор инструментов с необходимыми отвертками.

Если вы просите профессионала установить свет от вашего имени, то цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и количества светильников, которые вы устанавливаете. Лучше всего позвонить в несколько ближайших к вам автомагазинов, чтобы узнать цену, а затем выбрать тот, который соответствует вашему бюджету.

В заключение

Надеюсь, вам пригодились наши руководства по проблесковым маякам для автомобилей. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам — мы будем более чем рады помочь!

Каковы функции каждого цвета проводов для светодиодных стробоскопов 7679X?

На 76793 доп.стробоскоп, каковы функции разных цветов проводов? У вас есть таблица цветовых кодов?

Ответ Гроте

Дополнительные светодиодные стробоскопы Grote 7679x — схемы подключения и мигания:

Красный: К + В постоянного тока (предохранитель на 3 А)
Черный: К заземлению корпуса
Белый: Для устойчивого горения подайте + В постоянного тока
Желтый: Для синхронизации — Соедините желтые провода всех головок вместе для синхронизации (все головки должны быть установлены по одному шаблону)

Для одновременной или чередующейся вспышки:

1. Подайте + VCD одновременно на красный и желтый провода, чтобы войти в группировку.Световая головка будет отображать короткие (одиночные или двойные) вспышки:
   • Одиночная вспышка = Группа 1
   • Двойная вспышка = Группа 2
2. На мгновение подайте + VDC на желтый провод, чтобы изменить группы
   • Головки в одной группе мигают вместе
   • Руководители 1-й группы чередуются с главами 2-й группы

Для мигающего шаблона :

• На мгновение подайте + VDC на желтый провод
  • один раз для следующего шаблона
  • быстро три раза для шаблона 0

% PDF-1.6
%
95 0 объект
>
эндобдж

xref
95 71
0000000016 00000 н.
0000002296 00000 н.
0000002543 00000 н.
0000002568 00000 н.
0000002633 00000 н.
0000002686 00000 н.
0000002735 00000 н.
0000002775 00000 н.
0000002811 00000 н.
0000003001 00000 п.
0000003289 00000 н.
0000003427 00000 н.
0000003809 00000 н.
0000003912 00000 н.
0000004295 00000 н.
0000004562 00000 н.
0000007401 00000 п.
0000009372 00000 н.
0000009817 00000 н.
0000009950 00000 н.
0000010052 00000 п.
0000010416 00000 п.
0000013162 00000 п.
0000015413 00000 п.
0000017310 00000 п.
0000017861 00000 п.
0000019868 00000 п.
0000020426 00000 п.
0000020846 00000 п.
0000021058 00000 п.
0000021364 00000 н.
0000021612 00000 п.
0000021838 00000 п.
0000022175 00000 п.
0000022393 00000 п.
0000024055 00000 п.
0000026249 00000 п.
0000030425 00000 п.
0000031095 00000 п.
0000031194 00000 п.
0000056124 00000 п.
0000056394 00000 п.
0000056822 00000 п.
0000074679 00000 п.
0000074784 00000 п.
0000112797 00000 н.
0000113061 00000 н.
0000113581 00000 н.
0000118103 00000 п.
0000118449 00000 н.
0000119830 00000 н.
0000120050 00000 н.
0000121077 00000 н.
0000121287 00000 н.
0000121998 00000 н.
0000122214 00000 н.
0000122978 00000 н.
0000123195 00000 н.
0000144825 00000 н.
0000145087 00000 н.
0000145632 00000 н.
0000145769 00000 н.
0000225062 00000 н.
0000225101 00000 п.
0000225591 00000 н.
0000225676 00000 н.
0000226159 00000 н.
0000226236 00000 н.
0000226746 00000 н.
0000002130 00000 н.
0000001716 00000 н.
трейлер
] / Назад 276719 / XRefStm 2130 >>
startxref
0
%% EOF
165 0 объект
> поток
hb«d`d`c`wAXX8V0l3L ݂ bϹILxQcQ) WvPJI5
: @ I% 44
R, @ = «@ Aы! ҀX & KV Nu`a Ր t @

fFMrNl4 [U_1NV» ͅՇ! W =
! e
М | Q.tH»6 (0HMtF ((X $ ~

Amazon.com: Жгут проводов светодиодной панели OPT7, калибр 14, 380 Вт, жгут проводов с переключателем

)
1.0 из 5 звезд

Обновление после правильного использования: не покупайте !!! Есть варианты получше.

Тед, 14 октября, 2017

##### Обновление от 10.01.2018: #####
После использования этого жгута проводов с пультом дистанционного управления в реальном мире мне пришлось понизить свой рейтинг до одной звезды.У этого продукта слишком много проблем.
Если вы не включите аварийный выключатель в цепь, он включится и разрядит вашу батарею. Даже если главный выключатель подключен к проводу управления, он иногда мигает и мерцает при запуске двигателя. Я на Аляске, и становится холодно. Примерно только при 20 градусах по Фаренгейту и ниже (даже при выключенном главном выключателе) он перейдет в стробоскоп, когда я попытаюсь завести свой грузовик, поскольку напряжение падает при начальном запуске, что приводит к тому, что грузовик не запускается из-за дополнительного расхода энергии при отключении питания. нужно больше всего.Это, наряду со многими другими недостатками, просто делает его плохим выбором среди других доступных подвесных систем. Просто возьми что-нибудь еще. Это равносильно расплате за головную боль.

##### Исходный отзыв #####
Хорошо. Я хочу сказать несколько слов об этом продукте. Я приобрел жгут проводов двухсторонней светодиодной планки OPT7 14 калибра 380 Вт с беспроводным дистанционным переключателем. Изображения вводят в заблуждение, потому что в нем нет переключателя дистанционного управления. В проводке нет ни капли меди.Это все алюминий. Я бы не стал доверять этому более одной светодиодной планки, но в моей модели есть сплиттер на двоих. Это должно быть хорошо для двоих, если это не две 50-дюймовые планки. Наверное, подходит для двух 22-дюймовых фонарей или даже больше. Не в этом суть моего обзора. Я отвлекся.

Я только что установил это, поэтому я пока не знаю о его долговечности, но пока он работает хорошо. Теперь у меня не было проблемы с его включением из-за радиопомех, и я не буду, потому что я подключил его так, чтобы этого не произошло.Я НЕ предлагаю подключать его так, чтобы вы могли использовать пульт для его включения при выключенном автомобиле или без аварийного выключателя, потому что я понимаю, что этот продукт имеет эту проблему от многих других обозревателей. OPT7 не предоставляет никаких схем подключения или какой-либо помощи, так что это цель моего обзора.

Поставляется с 3 отводами предохранителей разных размеров. Вам понадобится только тот, который подходит к блоку предохранителей. Остальные можно выбросить. Чего они не объясняют, так это того, что белый провод, идущий от разъема жгута проводов, является проводом управления.Его можно использовать с предохранителем или с тумблером, которым вы можете подъехать к своей приборной панели (опять же, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ в модель с беспроводным дистанционным управлением, как на фотографиях производителя). Свою подключил к предохранителю под капотом, идущему на яркий свет. Таким образом, радиочастотные помехи не приведут к его случайному включению и разрядке аккумулятора, если только не горит свет, и в этом случае он все равно разрядит аккумулятор, и вы узнаете об этом по включенному свету. И вам не нужно переводить тумблер на приборную панель, потому что вы можете управлять им с помощью регулятора дальнего света, который уже находится на рулевой колонке.(Чтобы использовать предохранитель, вы просто извлекаете предохранитель из цепи, которую хотите использовать, вставляете его в гнездо на предохранителе и вставляете предохранитель в блок предохранителей, где вы удалили оригинальный предохранитель.)

Вы можете подключите белый провод к положительной клемме вашей батареи (вместе с красным положительным проводом), если вы хотите рискнуть разрядить батарею, если эта вещь получает помехи и включается сама по себе (с целью использования пульта дистанционного управления для включения и выключения свет при выключенном автомобиле).Однако рисковать не стоит. Возможно, сделайте это, если вы живете в Антарктиде, где поблизости нет устройств для открывания гаражных ворот или беспроводных маршрутизаторов.

Я включил фотографии того, как я использовал предохранитель, чтобы управлять им с помощью дальнего света. При желании вы можете подключиться к другим предохранителям. Он сработает только в цепи предохранителя, когда этот конкретный предохранитель получит питание. Если вы подключите его к предохранителю переменного тока, он будет работать, например, только при включении переменного тока.

Мне также повезло на моем 4Runner 3-го поколения, что я полностью исключил Y-разветвитель, так как у меня было достаточно, но едва хватило длины без него для только одной световой полосы.Нет необходимости в дополнительной длине провода, если вы справитесь.

В целом жгут проводов не самый плохой и не самый лучший. Провода должны быть более толстыми и медными. Разъемы должны быть лучше. Но это работает… пока. Я обновлю этот обзор, если у меня возникнут проблемы в будущем.

*** Обновление *** На самом деле я не знаю, как его оценить, потому что он работает так, как я предполагал. Я понимаю, что другие разочарованы отсутствием электрических схем и инструкций, но это работает.Я думаю, что другие обозреватели могли подумать, что это не сработало, потому что белый контрольный провод ни к чему не был подключен. Опять же, недостаток инструкций со стороны поставщика — это вина. Пока что это действительно хорошо работает. Так что я повышаю свои 3 звезды до 4, и это очень щедро. Было бы 5, если бы включали только инструкцию по проводке. Вам не нужно связываться с ними для этого или проводить день в Google, чтобы найти информацию.

Схемы подключения + пробники — Ikelite

Используйте соответствующую схему ниже, чтобы помочь в тестировании и анализе шнуров синхронизации Ikelite и стробоскопов.Если, например, к стробоскопу прикреплен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа.Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Перегородка Ikelite TTL

Посмотрите на перегородку Ikelite, установленную на стробоскопах и корпусах, со штифтами внизу, как показано справа. Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

При попытке установить переборку Ikelite мы используем следующие цветовые обозначения:

• Красный провод светится ГОТОВО
• Зеленый провод QUENCH
• Черный провод ЗЕМЛЯ
• Белый провод TRIGGER
• Питание для схемы TTL

Вышеуказанные цвета используются только для справки при сборке переборки Ikelite.Цвета проводов не видны в полностью собранных переборках, как в продуктах. Питание для цепей TTL не распространяется на старые, нецифровые переборки TTL.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа. Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Ikelite TTL шнур синхронизации

При попытке установить штекер Ikelite мы используем следующие цветовые обозначения: Посмотрите на штекерный разъем шнура синхронизации Ikelite, который присоединяется к стробам DS и корпусам TTL, с контактами вверху, как показано справа.Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

• Красный провод светится ГОТОВО
• Зеленый провод QUENCH
• Черный провод ЗЕМЛЯ
• Белый провод TRIGGER
• Питание для схемы TTL

Нецифровые (не DS) стробоскопы будут мигать индикатором готовности при подключении заземления и QUENCH.

Цвета, перечисленные выше, предоставлены только для справки при сборке переборки Ikelite. Цвета проводов не видны в полностью собранных переборках, как в продуктах.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа.Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Шнур синхронизации Nikonos N5

На схеме подключения показана более новая вилка с 5 розетками. Эта проводка такая же, как и у старых шнуров с тремя розетками (в положениях ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ПУСК И ГОТОВ) и двумя контактами (в положениях 3,3 кОм И ЗАКЛЮЧЕНИЕ). Посмотрите на разъем шнура синхронизации Nikonos с указательной канавкой внизу, как показано на рисунке. показано справа. Подключение ЗАЗЕМЛЕНИЯ к ТРИГГЕРУ должно запустить стробоскоп.

Внутри вилки установлен резистор 3,3 кОм, соединяющий цепь заземления с контактом, обозначенным как 3,3 кОм. Это внутреннее соединение указывает камере, что к ней подключен TTL-строб, и обеспечивает правильную работу с корпусом любой марки, в котором есть перегородка Nikonos N5.

Если, например, к стробоскопу присоединен шнур синхронизации, на схеме показано, какие контакты на другом конце шнура можно соединить с помощью скрепки для бумаги для проверки функций строба. Если проверяется целостность шнура, схемы указывают соответствующий разъем на другом конце шнура.Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить целостность.

Пожалуйста, обратите внимание и будьте предельно осторожны при использовании этих схем подключения для проверки зажигания вашего стробоскопа. Замыкание неправильных разъемов может привести к повреждению стробоскопа. Оборудование может быть возвращено нам в любое время без предварительного разрешения для тестирования и ремонта по мере необходимости.

Перегородка для Nikonos N5

Эта диаграмма может использоваться для проверки непрерывности с горячим башмаком Nikon TTL. Для ручного управления стробоскопом необходимо подключить только ЗАЗЕМЛЕНИЕ и ТРИГГЕР.

Для работы стробоскопа TTL все пять проводов должны быть правильно подключены.

Обратитесь к производителю жилья за наиболее точной информацией о том, как подключены их перегородка и горячий башмак. Неправильная проводка помешает правильной работе стробоскопов или обеспечению работы TTL (с использованием совместимого преобразователя TTL).

За прошедшие годы различные производители корпусов представили множество переборок в стиле Nikonos с вариациями оригинальной конструкции контактов.Обычно штифты QUENCH и DETECT подпружинены.

Горячий башмак Nikon TTL

Посмотрите на штекерный разъем шнура синхронизации Ikelite, который присоединяется к стробоскопам DS и корпусам TTL с контактами вверху, как показано справа. Подключение C (земля) к D (триггер) должно запустить стробоскоп.

• Белый провод Ikelite TRIGGER = Белый провод Nikon
• Ikelite черный провод ЗАЗЕМЛЕНИЕ = черный провод Nikon
• Ikelite красный провод READY light = синий провод Nikon
• Зеленый провод Ikelite QUENCH = красный провод Nikon
• Ikelite резистор 10 кОм DETECT = желтый провод Nikon

Вышеуказанные цвета используются только для справки при сборке переборки Ikelite.Цвета проводов не видны в полностью собранных переборках, как в продуктах.

Устранение неисправностей | Kuntzleman Electronics, Inc.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Двойной двойной большой винной бутылки 12 В постоянного тока, Smart DDM Strobe и системы Single Magnum Smart Strobe.

Если система новая и не работает, просмотрите инструкции по установке, чтобы убедиться, что все было сделано правильно.
Если стробоскопы работали, завершите работу. Первое, что нужно проверить, это убедиться, что блок драйвера получает питание на хорошем уровне, по крайней мере, 12 вольт.Помните, что даже если вы запитываете модель Smart Strobe от осветительной катушки переменного тока, она может питаться от батареи для устранения неисправностей. При использовании батареи необходимо соблюдать полярность (КРАСНЫЙ — положительный, ЧЕРНЫЙ — отрицательный).

Если у вас двойная система (два индикатора) и ни один из индикаторов не работает, подключайте по одному фонарю за раз, и если один начинает работать, а другой нет, то есть короткое замыкание между красным и черным (горячим на массу) проводами на проводе. Неудачный свет.

Если работает только одна лампа, замените вилки на драйвере, и если неисправная лампа начинает работать, проблема, вероятно, в драйвере, и ее следует вернуть в Kuntzleman Electronics.

На шаге 4, если свет по-прежнему не работает, проблема в вилке, проводе, ведущем к головке стробоскопа, трех стыковых соединениях на головке или самой головке. Все фонари были протестированы перед упаковкой, поэтому, если этот фонарь никогда не работал и не был поврежден при установке, проверьте контакты в вилке. Убедитесь, что они полностью вставлены и заблокированы. Если вы установили заглушки, получили ли вы хорошее соединение металла с металлом на штифте? Другими словами, пластмассовое покрытие провода не вжималось в штифт.

Проверка целостности цепи с помощью омметра может выполняться на каждом проводе от конца до конца. Контакт № 2 к контакту № 3 будет считывать некоторое сопротивление через катушку триггера, установленную в головке. Отсутствие обрыва цепи через ксеноновую трубку (контакты с 1 по 2) не будет измеряться, в лампе нет нити накала. Убедитесь, что штифты полностью вошли в нейлоновые заглушки и зафиксированы на месте.
Напряжение на головке можно проверить между КРАСНЫМ контактом №1 и ЧЕРНЫМ контактом №2. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Напряжение должно быть около 400 В постоянного тока.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ пунктов 2, 6 и 7 можно использовать небольшой AM-радио следующим образом. Включите и настройтесь между двумя станциями. Держите радио рядом с коробкой драйвера стробоскопа. Должен быть слышен щелчок цепи запуска стробоскопа. Если нет, то проблема в коробке с драйверами, и его следует вернуть в Kuntzleman Electronics для ремонта. Если он слышен, поднесите радио к головке стробоскопа, будет слышен тот же щелчок, и проблема в блоке лампы. Новые ламповые блоки доступны от Kuntzleman Electronics.

Если ничего не помогает, позвоните в Kuntzleman Electronics, Inc. @ 610 326 9068.

Проблемы с шумом

Шум в радио и / или внутренней связи

Наши блоки драйверов стробоскопов имеют фильтрацию и внутреннее экранирование, чтобы свести к минимуму радиопомехи, однако иногда шум может быть слышен по радио или внутренней связи. Этот шум почти всегда вызван способом установки системы.

Следует помнить, что шум не всегда исходит от мощности, подаваемой на ваше оборудование.Особенно, если радиостанция имеет собственный источник питания (аккумулятор), а стробоскоп питается от аккумуляторной батареи самолета. Установки сильно различаются от самолета к самолету. Обе системы используют один и тот же источник питания? Есть внешняя антенна? Насколько близко расположены антенна, радио, провода и т. Д. К коробке драйвера стробоскопа и проводке? Если обе системы не используют одинаковую мощность, то где же общая нить? В большинстве, если не во всех случаях проблема — ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Путь по земле очень и очень важен. Цепь строба пропускает через цепь заземления большой ток.В цепях радио, домофона, наушников и микрофона используется одно и то же заземление, поэтому важно, чтобы не было падения напряжения между тем, где все эти заземления подключены. Другими словами, допустим, что драйвер стробоскопа получает отрицательную батарею или заземление от шины рядом с батареей, которая также заземлена на металлический каркас самолета. Плоскость заземления для радиоантенны подсоединяется к корпусу самолета еще дальше, около хвостовой части, а радиостанции заземляются около кабины на винт в корпусе.Этот набор соединений может быть источником шума. Следующий список предназначен для помощи в устранении шума.

Питание стробоскопической системы должно подаваться на первый предохранитель силовой шины. Другими словами ближайший к аккумулятору предохранитель. Также очень полезно использовать ОБЕ ПИТАНИЕ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ по витой паре на всем пути от источника до драйвера стробоскопа. Другими словами, не собирайте землю для стробоскопа рядом с драйвером и горячего на одном проводе из другого места.
Металлический корпус драйвера стробоскопа должен быть надежно соединен с заземляющей лентой или 16 ga.провод к системе заземления самолета.
Заземление аудиосистемы и заземление самолета должно быть подключено только к ОДНОЙ ОДНОЙ ТОЧКЕ. Заземлите все звуковое оборудование; радио, микрофон, антенна, наушники, домофон и т.