Ленточный фундамент для бани: Ленточный фундамент для бани своими руками

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4. 1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Ленточный фундамент для бани из бревна и бруса своими руками: пошаговая инструкция

После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

• снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
• сверху – от строительных конструкций;
• с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

• капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
• баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
• для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

• уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
• снижение стоимости в 2,5 раза и более;
• возможность монтажа на грунте практически любого типа;
• сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

• Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
• Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
• Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
• Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Подготовительный этап

На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

• ширина ленты – 40-60 см;
• высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
• высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
• глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Ленточный фундамент для бани под ключ цены СПб фото

Ленточный фундамент для бани это наиболее прочная, надежная и недорогая конструкция несущего основания для небольшого здания.

Наша компания предлагает возведение фундаментов под ключ — от проектирования до сдачи готового объекта.

Применяется два способа строительства ленточного фундамента для бани:

• С обычным заглублением и заливкой бетона до твердого грунта ниже точки промерзания, обычно используемого для малоэтажных каменных зданий;
• Мелкого заглубления с опорой на грунт выше точки промерзания.

Небольшой расход материалов, простая и надежная конструкция делают мелкозаглубленный ленточный фундамент технически правильным и экономически выгодным решением при строительстве бани. При этом МЗЛФ может быть монолитным железобетонным, собранным из бетонных блоков, выложенным из кирпича или бутового камня на раствор.

Преимущества ленточных фундаментов для бани

Следует заметить, что монолитная конструкция является наиболее надежной и долговечной. Ленточное основание мелкого заглубления окажется самым правильным решением при:

• наличии пучинистых грунтов;
• большой глубине промерзания;
• высоком уровне грунтовых вод;

МЗЛФ нельзя применять на заболоченной местности и неустойчивых песчаных грунтах. Устройство оснований до глубины точки промерзания будет экономически оправдано только при больших размерах здания, а так же использовании тяжелых строительных конструкций и сложной кровли.

Почему стоит обратиться за услугой именно к нам?

• наличие всего комплекса оборудования для проведения геологических исследований, доставки материала на объест, строительства фундамента,
• полный штат сотрудников: свой дизайнерский, конструкторский и технический отдел,
• работаем исключительно по договору с предоставлением гарантии на все виды работ.

Устройство фундамента и технология монтажа

Нижняя точка такой опорной конструкции находится на глубине не более 1,5 метра. Несущая способность определяется шириной фундаментной ленты и наличием перевязанной стальной арматуры в монолите.

В случае вспучивания грунта, при отрицательной температуре наружного воздуха, такой фундамент просто приподнимется вместе с легким зданием, не разрушаясь.

Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги

В состав монтажных работ входит:

• выкапывание траншеи на необходимую глубину;
• установка опалубки;
• монтаж стальной арматуры;
• заливка бетона.

Дополнительно к работам мы может обеспечить устройство отмостки для защиты фундаментной конструкции от воздействия дождевых и талых вод.

В случае отсутствия проекта специалисты нашей компании произведут все необходимые расчеты для строительства ленточного фундамента необходимой прочности. Все работы будут выполнены в самые короткие сроки, с высоким качеством. Построенный нашими мастерами ленточный фундамент для бани будет надежным и долговечным.

Портфолио нашей работы

<<Смотреть все фото>>

<<Перейти в портфолио>>

Как сделать ленточный или столбчатый фундамент для бани

Фундаменты для бань обычно делают либо столбчатые, либо ленточные. Глубина закладки ленточного варианта должна быть примерно на 20 сантиметров ниже глубины промерзания грунта зимой в вашей местности.

Примерные глубины промерзания грунта в России

Ленточный фундамент для бани

Такие фундаменты хоть и просты в технологии, но требуют много цемента и трудозатрат при заливке. Подошва такого фундамента должна залегать на 20 сантиметров ниже глубины промерзания почвы. Такой тип фундамента подходит как для деревянных, так и для кирпичных стен.

Чтобы заложить такой фундамент нужно вырыть траншею, вывести ее выше уровня земли, залить цементом и при помощи рубероида сделать влагоизоляцию. Чтобы удешевить себестоимость заливки, в траншею к цементу можно подсыпать гравий, щебень, осколки кирпича, какой-то строительный мусор. Крепят кладку цементными растворами с песком или известью.

Защищают фундамент от дождя и грунтовых вод метровой отмосткой. Она выполняет функцию отведения воды от стен и фундамента. Делают ее сразу же после заливки фундамента. Материал для нее тот же, что и для фундамента – гравий с песком, плюс цемент.

Столбчатые фундаменты

Подойдут для стен из легких материалов. Идеальны для каркасных конструкций, брусчатых и рубленых бань. Себестоимость такого фундамента гораздо ниже, чем у ленточного. Однако следует помнить, что тяжелые бани не ставят на такие фундаменты. И грунт под него должен быть тяжелый и не плывучий.

Кирпичные фундаменты

Ставятся на высокую подушку из песка. Это придает им устойчивость и значительно удешевляет конструкцию. Также сейчас некоторые ставят легкие постройки на пенобетон, не знаю правда, насколько этот вариант долговечен. Напишите в комментариях свое мнение по этому варианту — мне интересно.

Как ставить баню

Раньше в деревнях бани ставили на крупные камни, просто положенные на землю. В углах бани помещали более объемные камни – это были опоры, а по бокам камни были более мелкие. Затем всю конструкцию обмазывали глиной, чтобы не гуляли под полом сквозняки.

Еще был способ делать нижние венцы из дубовых бревен, чтобы как можно дольше древесина не гнила. И ставили прямо на землю, подняв ее немного выше окружающего пространства. В некоторых селах использовали своеобразный каменный помост и на него уже ставили баню. В местностях, богатых песком, делали песчаные подушки.

Сейчас же эти методы практически не используются. Все-таки альтернативы фундаменту нет.

Дополнительно по технологии ленточных фундаментов можно посмотреть видео

Ну а я на этом с вами прощаюсь, желаю вам успехов в строительстве бани!

Поделиться ссылкой:

Фундамент для бани в Казани с ценами на работы под ключ

Кто не любит посидеть в бане? Для себя и своих друзей на участке хотелось бы построить хорошую баню. Она может быть просторной или тесной, удобной или не очень, но под нее непременно должен быть заложен хороший фундамент, чтобы через несколько десятилетий строение осталось в неизменном виде. Преимущества бани очевидны, но на первый взгляд процесс выбора фундамента для нее очень простой. На самом деле, стоит рассматривать множество различных вариантов, которые представляются не самыми очевидными. Например, под баню, которая построена не из дерева, а из более тяжелого материала, подойдет не только ленточный фундамент. Но, возвращаясь к особенностям бани, которая может быть построена практически из любого строительного материала, необходимо помнить о том, что керамзитобетонные и любые другие пустотные блоки не подойдут для ее строительства. Поэтому необходимо рассчитывать нагрузку на фундамент, исходя из веса самой конструкции. Строительство ведется из блоков (вес конструкции становится меньше), поэтому можно применять легкие фундаменты мелкого заглубления, столбчатый или свайный фундамент. Даже в случае использования тяжелых строительных материалов, фундамент может быть мелким из-за общего малого давления на поверхность земли. Монолитный плитный фундамент также можно реализовать, но наиболее популярный и практичный фундамент под баню в Казани – это мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для бани

Строить баню из кирпича или стеновых блоков удобно и быстро, даже если не получится бани классической, которая полностью строится из древесины, поэтому необходимо обеспечить ленточный фундамент для бани, чтобы даже при максимальной нагрузке не возникало трещин в стенах и перекрытиях. Проблемы с подачей воды решаются эффективно и потому ленточный фундамент не будет препятствием на пути системы водоснабжения. Преимуществом ленточного фундамента мелкого заложения считается его небольшая стоимость и простота установки. К примеру, наши услуги в данной области помогут вам сэкономить немало времени при невысоких тратах. Кроме того, это наиболее простой вариант, который не потребует серьезной техники при установке.

Свайный фундамент под бани

Поскольку конструкция в целом легкая и не требует серьезного основания, проблему фундамента можно решить гораздо проще, используя сваи. Наличие свайного фундамента с ростверком или без реально для бани, вес которой в десятки раз меньше веса любого загородного коттеджа. Используя такие технологии, можно без проблем установить качественный фундамент. Подача воды зимой не будет нарушена, поскольку баня не приподнимается над землей, из какого бы материала она ни была построена. Именно по этой причине удобно использовать данный вариант – не исключайте также и неровные поверхности, на которых используется только свайный фундамент. Благодаря современным технологиям, можно забыть о проблемах с выбором основания для бани, потому что наши специалисты помогут сделать правильный выбор, подскажут, как именно стоит оборудовать фундамент и какой тип подойдет именно для вашей бани.

Стоимость фундамента под баню

Расчет стоимости фундамента под баню проводится в индивидуальном порядке. Имеется несколько параметров, которые оказывают большое влияние на стоимость проекта. Материал бани, глубина заложения фундамента, вес конструкции, сложность грунта и рельефа, а также некоторые другие особенности – все это сказывается на конечной стоимости проекта, поэтому можно сказать, что в нашей компании специалисты помогут вам точно рассчитать все траты, а также определиться с выбором фундамента. Как строительство, так и подготовительные работы проводятся согласно техническому заданию и только после обсуждения с клиентом!

Рассчитать точную стоимость фундамента для бани

Фундамент для бани под ключ в Казани

Строительству бани на собственном участке предшествует укладка фундамента. Он распределяет всю вертикальную нагрузку по основанию и защищает стены от грунтовых вод. При этом крайне важно выбрать фундамент для бани, соответствующий назначению постройки и геологическим особенностям территории. Немаловажен выбор качественных строительных материалов. Чем надежней будет фундамент – тем дольше прослужит баня.

Какой тип фундамента под баню выбрать?

Оптимальным решением для укладки считается ленточная или столбчатая разновидность фундамента. Строительство такого фундамента для бани – залог отсутствия трещин в стенах и проблем со стяжкой пола в дальнейшем.

Столбчатый фундамент под баню упрощает строительство на территориях с перепадами высот и в местах, где существует высокая вероятность подтопления. Предпочтительно использовать легкие материалы (деревянный брус либо бревна), не оказывающие чрезмерного давления на основание;

Ленточные фундаменты под баню подходят ровным земляным грунтам. Такой тип почвы и фундамента значительно упрощает возведение и эксплуатацию бани из более тяжелых материалов (кирпича и блоков). Ленточный фундамент удобно укладывать на почвах, содержащих кварц, породы скалистого происхождения и песок;

Плитный фундамент под баню имеет много общего с ленточным фундаментом, но в отличие от него, здесь присутствует строгое пространственное армирование по всей площади. Так, конструкция становится более жесткой, устойчивой к сейсмологическим изменениям, остается целой и недеформированной, несмотря на подобные процессы. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, залитую бетоном;

Свайный фундамент применяется во время возведения тяжелых конструкций.

Любые работы по фундаменту требуют хорошего опыта и специального оборудования. Поэтому очень важно грамотно подойти к вопросам выбора специалистов, которые займутся строительством фундамента для бани.

Наша компания предлагает услуги по заливке фундамента для бани любого уровня сложности. Обратившись к нам вы получите опытных специалистов, которые отвечают за качество своей работы. Свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы составим примерный расчет и ответим, сколько примерно будет стоить фундамент под баню. Мы готовы Вам помочь и поделиться опытом!

Свайный фундамент под сарай, унитаз, ванну своими руками | Сделай сам

Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или бани на приусадебном участке, чтобы он был недорогим и надежным?

Буквально каждый из помещиков сталкивался с необходимостью возвести небольшое временное или постоянное сооружение, которое отличается небольшой массой.

Почему мы обращаем внимание на массу здания? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит в первую очередь от характеристик грунта.Легкая конструкция обеспечивает минимальное сопротивление силам морозного пучения или набухания грунтов. Поэтому, если важно, чтобы конструкция сохраняла свое проектное положение на протяжении всего жизненного цикла, следует отдавать предпочтение тем типам фундаментов, которые могут выдерживать сезонные колебания грунта, воздействие воды, ветра и осадков.

См. Также: Свайный винтовой фундамент — возможные проблемы

Что это за основы?

Во всех случаях, если здание не расположено на не каменистых почвах (таких как песчаный или каменистый грунт или сухой грунт других типов), это должны быть типы фундаментов глубокого заложения: в основном свайные, которые прорезают грунт на глубину ниже точки промерзания. глубины.

Можно ли для малых архитектурных форм сделать «плавающие» типы фундаментов: монолитную плиту или бетонные столбы-стойки, опирающиеся на землю? Да, но в двух случаях: на не каменистых грунтах или при замене грунта под основанием фундамента на не каменистый на глубину ниже нормативной глубины промерзания (что может быть экономически нецелесообразно). На не каменистых почвах здание может стоять просто на булыжнике или на бетонных колоннах, как раньше в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за небольших размеров и веса постройки даже монолитная плита не выдерживает сил морозного пучения, которые даже на слабопрядильных грунтах могут достигать шести тонн на квадратный метр.

Выбор фундамента под сарай

Для выбора оптимального типа фундамента необходимо представить характеристики почвы, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и стандартную глубину промерзания почвы зимой. Если большинство параметров грунта неизвестны (инженерно-геологические изыскания грунта могут стоить дороже, чем само здание), следует относиться к грунту как к пучинному. В этом случае оптимально выбрать свайный фундамент как наиболее устойчивый в сложных грунтовых условиях.

Если характеристики грунтов известны, то в каких еще случаях лучше выбирать свайный фундамент?

• На пучинистых, набухающих почвах.

• На склонах, перепадах рельефа.

• С высоким уровнем грунтовых вод.

• Риск затопления.

• С поверхностным залеганием органических почв (торф, ил).

Какие сваи выбрать

Выбор для строительства своими руками не так велик: это либо стальные винтовые сваи, либо бурение железобетонных свай с оболочкой или без нее.В каких случаях следует выбирать сваи?

Стальные винтовые сваи: при отсутствии повышенных требований к прочности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах. В течение трех десятилетий даже самые плохие сваи будут стоять в самых неблагоприятных условиях.

Если при строительстве требуется серьезная прочность, лучше выбрать железобетонные сваи, так как на российском рынке сложно найти стальные сваи, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на винтовых сваях», который требует изготовление свай из горячекатаных (не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрытия их двойным слоем полимерно-порошковой антикоррозийной защиты (а не только краски) или горячеоцинкованные.При строительстве на химически агрессивных почвах, таких как органические (торфяные) почвы, использование стального фундамента не рекомендуется.

Установка винтовых свай своими руками Для установки свай вырывается котлован глубиной не более диаметра лопастей. Свая погружается в яму и начинается ее скручивание с помощью рычага. продевается в отверстие вала сваи. При необходимости на рычаг надевается удлинительная трубка — трубка (для увеличения крутящего момента). За вертикальным положением винтовой сваи постоянно следит пузырьковый уровень, прикрепленный к стволу липкой лентой.Глубина винта винтовой сваи (и длина ее стержня при покупке) определяется совокупностью следующих параметров:

• нормативная глубина промерзания грунта на участке. Лопасти сваи должны располагаться ниже этой глубины на диаметр лопастей;

• подстилка с хорошими несущими свойствами. Свая должна быть вкручена в нее не менее диаметра лопастей, а не только опираться на твердый грунт.

После перекручивания всех стопок с помощью пузырькового или лазерного уровня отмечается их равномерный уровень.Сваи нельзя ни забивать в землю, ни перекручивать по уровню. При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив кусок трубы. Бетонировать ствол сваи не нужно: бетон внутри не убережет сваю от коррозии и не повысит ее прочность.

ПОСТИНГ-РОВЕРКОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Разновидности буровых свай

Железобетонные сваи — это сваи, закладываемые в грунт путем заполнения пробуренных скважин бетоном.

Своими руками в большинстве случаев вполне реально пробурить колодец садовым буром диаметром 30 см (минимально рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3-3,5 м.Далее устанавливается арматурный каркас (не менее четырех стержней) и укладывается бетонная смесь. Бетон можно укладывать прямо в колодец или в колодце можно установить несъемную опалубку.

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жесткой (из полимерной (канализационной) трубы, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для забивки свай.

При высоком уровне грунтовых вод зимой асбестоцементные трубы часто лопаются, когда вода замерзает в полостях между трубой и бетоном.Обычно трубы опалубки имеют небольшой диаметр — намного меньше 30 см.

Это неприемлемо для фундаментов постоянных зданий (жилых домов), но подходит для садовых построек без ответственности. Гладкая поверхность труб снизит силу трения земли при морозном подъеме и снизит вероятность подъема или перекоса легкой садовой постройки. Эффективным способом снижения сил морозного пучения является дренаж грунта по периметру здания и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстоянии не менее 2 м от бордюров фундамента. .Утеплитель укладывается на глубину не менее 30 см, чтобы не повредить его.

Смотрите также: Опорная плита неглубокая своими руками — схемы, варианты конструкции

МОНТАЖ СВАЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ — ВИДЕО

© Автор: А. Дачник

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Смета на фундамент и земляные работы. Ленточный фундамент — самый распространенный фундамент в нашей стране

Обязательно перед началом строительных работ необходимо составить не только проект строящегося объекта, но и сметную документацию, которая поможет определить если не самую точную, то хотя бы примерную сумму затрат по каждому этапу строительства. на монтажную компанию и на весь объем строительства в целом.В нашем материале мы рассмотрим, как составляют сметную документацию на фундамент дома. Так как правильно сделанная смета на фундамент позволяет сэкономить. Ведь, как известно, на установку фундамента уходит около 30% всего бюджета строительства. Сумма впечатляет, особенно если не разбираться в тонкостях расчетов.

Важно: пропустив один или несколько важных моментов в расчетах, вы рискуете попасть в бардак и наткнуться на вынужденный простой предприятия из-за безденежья.Но фундамент, согласно СНиП, заливать нужно за один прием. В противном случае его прочность будет сомнительной.

Разделы для сметы на фундамент

Для того, чтобы иметь представление о том, как должна выглядеть смета на фундамент любого типа, мы подробно разберем пошаговую подготовку документа и выясним какие разделы следует включить в статью. А для наглядности внизу материала прилагаем примерную смету.

Итак, начнем с подготовки почвы.

Этот элемент необходимо включить в смету, если строительная площадка сильно засорена и вам необходимо ее тщательно очистить, чтобы заполнить основание. В этот раздел входит аренда спецтехники, если вам нужно выкорчевать старые кусты, деревья или убрать строительный мусор из старых построек. Также необходимо удалить плодородный слой почвы, который в дальнейшем можно будет использовать для посадки огородных культур. Для таких работ потребуется экскаватор с ковшом. Так как самостоятельно удалить почву толщиной 25-30 см по всему периметру участка сложно.Желательно хранить землю в дальнем конце участка и засыпать ее.

Также в разделе «Подготовка площадки» нужно учитывать работы по раскладке осей. Эту работу может выполнить грамотный специалист с помощью гониометрических приборов. Ведь любое отклонение от угла в 90 градусов грозит неправильной работой и неаккуратной установкой основания.

Важно: ленточные фундаменты и столбчатые (свайные) фундаменты сложнее разбивать по осям.Следовательно, вам придется здесь потратить немного больше денег. Плиточное монолитное основание проще по осям расколоть.

В результате по разделу «подготовительные работы» вы должны получить определенную сумму затрат, включая наем рабочих, аренду оборудования и стоимость некоторых комплектующих (стержней и шнуров для ломки осей).

Земляные работы

В данном разделе сметы предполагается выполнение следующих видов работ:

• Выкопка грунта.В зависимости от типа фундамента это может быть ленточная траншея, котлован под монолитное основание или колодцы для столбов. Более того, если в первом случае вы сможете сэкономить и вырыть траншею самостоятельно, то выкопать котлован вручную или пробурить колодцы своими руками будет непросто. Здесь в смету включена аренда спецтехники из расчета почасовой оплаты.

Важно: при составлении сметы на данный вид работ не учитывают рытье грунта под подсобные помещения — террасы, гаражи и т. Д.

• Далее в смету входит уплотнение грунта и засыпка песчаной подушки (конечно, если работа не ведется самостоятельно). Важно знать, что песчаная подушка монтируется под любой фундамент, будь то лента, плита, основание ФБС или столбчатое основание.
• Засыпка фундамента с уплотнением грунта также входит в стоимость. В итоге за раздел этого этапа работ получаем определенную сумму затрат.

Устройство фундамента

• В этом разделе стоит указать стоимость укладки товарного бетона.Также сюда добавляется стоимость самого решения. Для ленточной основы объем раствора рассчитывается путем умножения длины ленты на ее высоту и ширину. Получаем объем в м3. Для плитного фундамента объем рассчитывается путем умножения площади на высоту. Для устройства столбчатого фундамента можно приготовить раствор самостоятельно, так как на бетонирование опор уйдет гораздо меньше. Поэтому здесь будет достаточно указать стоимость расходных материалов (песок, щебень, цемент плюс аренда строительного бетоносмесителя или ручного миксера).
• Гидроизоляция основания по боковым стенам. Этот этап работ нельзя упускать из виду, поскольку качественная гидроизоляция — залог надежности фундамента дома. Гидроизоляция выполняется в два подхода с использованием рубероида и битумной мастики.

Важно: если работу будут выполнять мастера, то в смету включена стоимость их работы.

Стоимость всех строительных материалов

Все вышеперечисленные позиции сметы основаны на том, что фундамент будет выполнен с привлечением приглашенных мастеров и арендованной спецтехники.В этом же разделе сметы будет указана реальная сторона стоимости стройматериалов. Так устройство ленточного фундамента в смете, как и в плите, будет отображаться так:

• Песок для устройства подушки (объем рассчитывается умножением длины ленты или периметра подушки на высота и ширина подстилки).
• Арматура. Он рассчитывается путем умножения общей длины ремней (верхнего и нижнего) на количество рядов в обвязке.Получается метраж стержня для продольной арматуры. Поперечные стержни рассчитываются делением длины ленты на 0,5 (шаг поперечных стержней). Затем число умножается на высоту основания. Для плитного фундамента расчет будет выглядеть иначе. Здесь можно определить длину арматуры, умножив длину одной стены на количество рядов стержней в верхнем поясе. Затем число умножается на два (верхний и нижний пояс).Осталось добавить количество (метраж) перпендикулярных стержней, определяемое по такому же принципу. Если арматура рассчитана на заливку ростверка на столбчатый или свайный фундамент, то длину пояса будет достаточно рассчитать, умножив ее на 4 (два нижних продольных и два верхних продольных). Поперечные стержни в ростверке расположены на расстоянии 20 см друг от друга. Их рассчитывают путем деления общей длины ростверка на 0,2. Затем полученное число умножается на 2.Итого у нас есть метраж необходимой арматуры для продольной и поперечной вязки. Для столбчатого фундамента возьмите от трех до четырех стальных стержней на каждую опору.

Важно: при расчете арматуры необходимо брать запас в 2% на перекрытия. Также для сметы на фундамент необходимо определиться с количеством и стоимостью вязания стальной проволоки.

Расчет материалов

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20

971 782 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при строгом соблюдении рекомендаций производителя а покупка качественного товара обязательно: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.

По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».

Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.

По нынешним меркам для центральной площади достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.

Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, накрывать плитами из пенопласта.

В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .

Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами из песчано-цементной смеси; Более того, затраты на кладку газобетонных блоков снижаются примерно на 20-30%.

Клеевой раствор для газосиликатного блока продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, при этом расход в пять-шесть раз меньше.

При установке стен из газобетонных блоков необходимо увязать многие особенности и правила строительства, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.

• По техническому описанию необходимо армировать площадки под окнами и площадки для поддержки перемычек стальными стержнями, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков.
• Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
• Для укладки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
• К установке начального ряда газобетонных блоков нужно подходить особенно ответственно, уточняя уровень горизонтальных и вертикальных блоков при работе.
• Автоклавный газобетон вполне реально спроектировать, фрезеровать, распилить по дереву, долбить, сверлить на строительной площадке.
• На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется стяжка железобетонная, толщиной 200 мм. С внешней стороны заливка утепляется полоской экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Лицевой кирпичный фасад

Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, сочетающую традиционный стиль и ноу-хау в области теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич — самый известный кладочный материал для строительства жилища, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что и объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек… Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.

• Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, встык;
• От керамического кирпича до несущей стены из газобетона она отделена зазором 2-5 см по всей высоте этажа для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем ярусах перекрытия. фасадная кладка.
• Поскольку существует вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткими металлическими сетками, уложенными в промежутках между рядами.
• Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку соединяют стекловолоконной сеткой, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.

Фундамент из плитных блоков с сборно-блочной лентой

Основание из сборных плит выполнено по всей площади конструкции в виде монолитной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки.

Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородными геооснованиями: торфяники, мелиорированные, насыпные, в случае низкого уровня грунтовых вод. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным способом, применяя гидрозащитные мероприятия, например, пропитку, покрытие, оклейку.

При этом сборная структурная схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима в случае ограниченного срока строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла в зимний сезон.

Краткая технология укладки плитного фундамента с боковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
• На подготовленную основу насыпают щебень размером 40 … 60 мм слоем около 20 см и тщательно утрамбовывают.
• Устанавливается цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
• Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см для дополнительной защиты боковых стенок фундамента от влаги.
• Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
• Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200×200 мм.
• Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, поставляемый миксером.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
• Укладка строительных блоков выполняется относительно осевых линий, в направлениях, расходящихся на 90 °, с контролем выравнивания с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
• Установка начинается с установки опорных блоков для дома и на перекрестьях осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после совмещения положения опорных блоков по уровню и горизонту.
• Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки устраивают железобетонную стяжку высотой 20-25 см.

Пол из бруса

С давних времен в качестве бруса использовались пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

В частном строительстве традиционно широко распространены полы из деревянных балок, что связано с простотой и экономичностью их устройства.

При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балок от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки. балки 50 и 100 см.

При нехватке балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.

Типовые нюансы укладки деревянных балок:

• Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки бруса отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров.
• В деревянных срубах края балок обрезают конусом, а затем вбивают в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
• Как правило, в кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в нишах стен, в которых происходит конденсация, по этой причине между торцевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции, а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Торцевые части бруса обрезают под углом около 60 градусов, обрабатывают антисептическим составом (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Holzplast, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез открытым, для защиты от возможного роста плесени, который возникает при распространении влаги вокруг каменной стены.
• Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой по уровню, промежуточные. Лаги должны начинаться на конструкции стены не менее 0,15-0,20 м.

Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, а мансардный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.

Если вопрос в грузоподъемности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и огнестойкостью дело обстоит не так просто.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:

• К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно выкладываются плиты утеплителя из минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
• В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 … 25 мм), после чего повышается плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм), и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.

Металлочерепица кровля

Рубероид устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.

Для надежного отвода влаги из жилых помещений и защиты металлочерепицы от возможной коррозии общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади помещения. кровельная поверхность.

Сегодня профиль Monterrey числится лидером продаж: высота волны — 2,3 см, шаг волны — 35 см, выпускается во многих отраслях (Grand Line, Interprofil, Metal Profile, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепления планок металлической черепицы:

• Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам желательно закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердачного пространства. .Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• На стропильные балки, на закрепленный влагостойкий материал набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
• При сборке конструкции обрешетки в местах дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо под верхом профиля прокладывать опорные брусья.
• Перед настилом м / плиточных покрытий держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
• Листы металлочерепицы крепятся в зоне отклонения волны, в местах соприкосновения с подготовкой обшивки.
• К первой планке обрешетки, которая толще остальных, прикрепляются листы стальной черепицы к вершине ступеньки профиля.
• Ткани, прилегающие к концам пандуса, прикрепляются к концам пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
• При установке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в рядка, соединяя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только после этого фиксируют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук плиточных саморезов с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
• Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо) по правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой — на расстоянии 15-20 метров и отгораживать забором или любыми постройками от посторонних глаз. Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Ванные комнаты (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1,8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы. В настоящее время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят в помещении и не требуют выпускной трубы. Правда, эффекта горения дров в этом случае не чувствуется. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она ​​неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для постройки бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее.А самый простой вариант строительства бани из дерева — строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская. Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней.Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, умывальная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто гардеробная). Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат 1: 1,5: 2.

Расположение бани на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги — и дело здесь не только в том, чтобы спрятаться от посторонних глаз.Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и к тому же противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена ​​правильно, то влага в дом не распространится.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню — использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых типов грунтов это не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, а на все остальные вопросы отвечу.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня. Хвойные породы — сосна и ель — идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится плотнее, а значит, менее влажной.Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, готовый для быстрого и точного монтажа стен здания.

В первую очередь возводят бетонный или кирпичный цоколь, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не проникал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; укладывать их можно без шпунта — с помощью деревянных или металлических шпилек, установленных по углам или посередине бруса. Между балками укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самой важной частью русской бани является каменка-каменка, которая должна располагаться следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке. В этом случае стена гардеробной также должна утепляться. Печь-обогреватель иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с полусогнутыми ногами (1.5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства бани — древнейшего и до сих пор очень распространенного вида бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Здесь очень важно правильно выбрать бревна. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо выбрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно перекопать, а изнутри оклеить вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания сруба промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их нужно обрабатывать заново — паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно «защищать» целый год, чтобы дать усадку — его можно сразу закончить и эксплуатировать.

Общие требования к конструкции бани опять же почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас ванны обычно изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки — вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала идет внутренняя облицовка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя отделка. облицовка.

Внутри используется для утепления пароизоляционной пленки дома слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и ванна быстрее прогреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки — ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея будет глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундаментом, на ее дно насыпается 15-20 см слой песка, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывают слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь сложен из кирпича с высотой кладки 4-5 кирпичей; в нем должны быть предусмотрены вентиляционные каналы.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полукирпич.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

Кладка начинается с монтажа заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие щели заглаживаются четвертью кирпича.

Укладывают первый ряд кирпича поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в половину кирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, оштукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Подготовка хорошей основы или подушки для спа

Спа требует прочного ровного фундамента.Спа нельзя ставить на траве! Место, где находится спа, должно выдерживать вес спа, воды и тех, кто ею пользуется. Если фундамент недостаточен, он может сместиться или осесть, что вызовет серьезную нагрузку на корпус и раму спа. Многие спа наполнены водой, и люди могут весить более 5000 фунтов!

Итак, что мне использовать для включения моего спа?
На самом деле есть много вещей, которые можно использовать. Мы собираемся называть все эти поверхности спа-площадкой. Подушка для спа может быть изготовлена ​​из обработанной под давлением древесины, синтетической древесины, бетона, кирпича или цементных блоков для террасы.Толщина твердой цементной подушки должна быть не менее 4 дюймов. Это то, чем средний домовладелец, возможно, не захочет заниматься. Подставка для спа должна быть не меньше размера спа. Если вы собираетесь заливать цементную подушку, сделайте небольшой уклон, чтобы вода не собиралась под гидромассажем. Уклон 3/4 дюйма в цементной подушке шириной 10 футов вполне достаточно.

Если вы используете кирпичи или блоки для террасы, они должны быть установлены на основании не менее 3 дюймов из песка, мелкого гравия или щебня. Перед нанесением агрегатной основы необходимо удалить дерн и корни.Помните, что база должна находиться под всем спа. Не пропускайте каждый второй блок !!! При использовании кирпичей или блоков нет необходимости наклонять площадку, потому что вода будет стекать между блоками.

Строительство или использование существующей палубы
Многие СПА размещены на существующих палубах. Большинство новых колод, созданных для программирования, будут поддерживать все, кроме самых больших спа. Лучше всего поговорить с лицензированным строителем дома или архитектором, чтобы быть уверенным. В общем, если у вас есть колода или вы собираетесь построить новую колоду, следующие параметры будут поддерживать большинство джакузи.

Всегда используйте обработанный пиломатериал для настила. Используйте перекрытия пола размером 2 x 10 дюймов на центрах 16 дюймов и металлические подвесы для балок, чтобы поддерживать их. Используйте металлические шпильки или болты с квадратным подголовком для всех основных соединений балок, балок и коллектора. Гвозди и шурупы для настила не выдерживают нагрузки. Если пролет превышает 10 футов, вы захотите поставить центральную балку на полпути между пролетом. Столбы, которые удерживают настил, обычно изготавливаются из обработанного пиломатериала размером 4 ″ x 4 ″ или 4 ″ x 6 ″ и отстоят друг от друга не более чем на 8 дюймов. Эти столбы следует вклеивать в землю с помощью опорной площадки под столбом.Это не даст столбу утонуть с годами.

Есть также опорные блоки, которые вы можете приобрести, поговорите со своим строительным поставщиком. Что касается поверхностных досок, не имеет значения, используете ли вы древесные плиты или новую синтетическую древесину для настила. Выбор остается за вами. Помните: спа тяжелые, ваша колода должна выдерживать не менее 140 # на квадратный фут, что равняется нагрузке в 6860 фунтов! Звучит как большой вес, и это так, но очень легко построить деревянную колоду, которая выдержит этот вес и многое другое.Есть много книг по сборке колод. Купите один у своего строительного поставщика; они того стоят.

Сборная подушка для спа
У вас нет времени или энергии, чтобы самостоятельно изготовить подстилку для спа? Альтернатива есть. Это сборная переносная подставка для гидромассажной ванны. Эта подушка изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности, прошедшего испытания на раздавливание с плотностью более 5000 фунтов на квадратный фут. EZ Pad прочный и долговечный, с отличной устойчивостью к ударам и истиранию. Эта светло-серая подушка не требует обслуживания.Вы можете разместить подушку EZ на любом ровном хорошо дренированном участке, включая траву, грязь, песок и гравий. Это также простой способ расширить патио или палубу. Колодка состоит из 4 частей и подходит для большинства внедорожников. Подушку можно собрать и поставить на место менее чем за полчаса. Начните наслаждаться своим новым спа еще раньше!

Какой фундамент для дома?

Фундамент, также известный как фундамент, играет ключевую роль в строительстве дома в прямом смысле этого слова. Он используется для того, чтобы отвести вес конструкции в грунт таким образом, чтобы она не могла прогнуться.В противном случае здание может сместиться или потрескаться в стенах.

В связи с природными условиями и геологическим прошлым, под каждым участком находятся разные слои горной породы, поэтому перед выбором фундамента всегда необходимо проводить обследование почвы.

Типы фундаментов для начинающих, которые используют фундамент для дома

Свойства, которые были исследованы, могут быть улучшены только в ограниченной степени путем замены или уплотнения почвы. Строители должны работать с существующим грунтом и выбирать фундамент в соответствии с местными условиями, прежде чем можно будет начать гражданское строительство.

Неглубокий фундамент — наиболее распространенный тип фундамента при строительстве дома

Как правило, так называемый неглубокий фундамент используется для односемейных домов или многоквартирных домов (двухквартирные дома, парные дома), поскольку их не нужно глубоко втыкать в землю и, следовательно, их можно реализовать с меньшими затратами. Вы можете узнать больше здесь Замена фундамента дома

Ленточный фундамент

Многие частные дома построены на так называемом ленточном фундаменте.Фундамент бетонируется под несущие стены согласно поэтажному плану. Преимущество состоит в том, что не нужно бетонировать всю площадь основания, и поэтому ленточный фундамент является недорогой альтернативой плите перекрытия.

Читайте также:

Единый фундамент

Если на плане этажа вашего дома присутствуют точечные нагрузки, например, под колоннами, колоннами или опорами, то единый фундамент из железобетона, стали , либо снизу обычно прикрепляют дерево.Такой тип фундамента еще называют точечным.

Фундаментная плита

Фундаментная плита, также известная как плита перекрытия, всегда используется, когда грунт имеет небольшую несущую способность или когда необходимо создать дополнительную защиту от высокого уровня грунтовых вод. Опорная плита равномерно распределяет вес по всей поверхности и обеспечивает лучшее уплотнение, чем отдельные фундаментные полосы.

Фундаменты глубокого заложения — устойчивый фундамент, несмотря на плохой грунт

Однако фундамент неглубокий возможен только в том случае, если, согласно отчету о грунте, грунт имеет достаточную несущую способность.Если несущие слои находятся очень глубоко в земле, то только глубокий фундамент может обеспечить устойчивое основание.

Чтобы у вашего дома всегда был прочный фундамент, необходимо заранее проверить несущую способность пола.

Свайный фундамент

Если грунт, на котором будет построен дом, не очень прочный, то решением может стать свайный фундамент. Слабоустойчивые слои грунта перекрываются сваями, которые пробурены или утрамбованы в грунт.Сваи стоят, так сказать, на устойчивом слое камня, способном выдержать нагрузку на дом.

Плавающий свайный фундамент

Если несущий слой не может быть достигнут даже сваями, то это плавающий свайный фундамент. Сваи остаются на своем месте исключительно за счет трения сильно сжатых слоев горной породы (поверхностного трения). Однако такой тип фундамента используется только в очень редких случаях, так как необходимо соблюдение определенных требований.

Фундамент ванны — Фундамент для водонепроницаемых подвалов

Подвал находится ниже уровня земли, чем простая плита перекрытия.Поэтому может случиться так, что он находится ниже наивысшего уровня грунтовых вод, и вода также давит на опорную плиту снизу. Чтобы компенсировать эту дополнительную горизонтальную нагрузку и построить водонепроницаемое основание, следует использовать фундамент из ванны.

Белая ванна

В то время как черная ванна предназначена только для герметизации стен подвала от проникновения воды с помощью дополнительной внешней оболочки из пластика или битума, белая ванна является одновременно несущим и герметизирующим элементом.Это экономит время и деньги.

Опорная плита и наружные стены изготовлены из водонепроницаемого бетона, так называемого водонепроницаемого бетона, что означает отсутствие необходимости в дополнительной герметизации.

Фундамент панельного дома — что значит «от ок»?

Возможно, вы уже спросили себя, что подразумевается под словом «от ОК» в спецификации сборных домов? Это означает, что указанная цена действительна при строительстве дома «от цоколя».При строительстве дома фундамент, плита перекрытия и погреб не входят в стоимость.

Однако потенциальных строителей не должно смущать пара терминов «верхний край подвала».

Строительные компании обычно предполагают, что многие выберут дом с подвалом, на потолке которого можно разместить сборный дом, но это не означает, что он всегда должен присутствовать. Если подвала не планируется, предложение распространяется, так сказать, от верхнего края плиты перекрытия.

Фонды

Фонды

Предлагаем строительство фундаментов.

Плита, фундамент плитный от 3000 руб / м2 (плита 200мм), утепленная финская плита.

Фундамент свайно-ленточный от 3000 руб / м. (Ростверк 500Х300). — Свайно-ленточный фундамент состоит из бетонного армированного ростверка (ленты) и монолитных буронабивных свай, на которые он опирается, поэтому данный фундамент сочетает в себе элементы ленточного и свайного фундамента.

Свайный фундамент, состоящий из буронабивных или винтовых свай.

Винтовой фундамент.

Блочный фундамент.

Фундамент свайно-ленточный.
Фундаменты на буронабивных сваях с ленточным соединением сочетают в себе преимущества ленточного и заглубленного. Буронабивные сваи устанавливаются рядами под всеми стенами будущего дома в углах дома и в местах пересечения стен, а также между ними. Количество свай и, соответственно, расстояние между ними зависит от веса постройки. Чтобы рассчитать необходимое количество свай, нужно знать вес всего дома и несущую способность одной сваи.Прочность буронабивной сваи зависит от марки бетона, из которого она изготовлена.

Сваи металлические винтовые.

Покрытие ворса — 2-х компонентный состав на основе эпоксидной смолы и эмали. Этот состав представляет собой антикоррозийное покрытие. Используется для покраски надводной и подводной частей кораблей в Санкт-Петербурге.

Изготовление свай на заводе: 1) Очистка трубы пескоструйным аппаратом (абразивная обработка металла) 2) Обработка кислотой, для стойкости антикоррозионного покрытия.3) Ворсовое покрытие 2-х компонентным составом в 3 этапа (покраска-сушка)

Что такое плавающий фундамент?

Фундамент закладывается путем выкапывания некоторого количества земли. После этого на нем возводят строение. В случае плавающего фундамента вес конструкции, возведенной на почве, почти равен общему весу почвы (включая воду в почве), извлеченной из земли до строительства конструкции.

Принцип плавающего фундамента

Основной принцип плавающего фундамента состоит в том, чтобы уравновесить вес удаленного грунта конструкцией того же веса, что не вызывает осадки конструкции.Итак, этот фундамент еще называют фундаментом балансировочного плота.

Давайте рассмотрим грунт с уровнем грунтовых вод наверху, как показано на рисунке выше. Земля выкапывается на определенную глубину ниже уровня грунтовых вод. На следующем этапе строится здание, имеющее такой же вес, как и удаленная почва и вода.

Даже глубина выемки ниже таблицы, полное вертикальное давление в грунте под фундаментом не изменяется из-за его уравновешивающего веса.Но здесь следует отметить один момент: мы не можем построить строение сразу после раскопок.

Во время строительства эффективное вертикальное давление под глубиной котлована может немного увеличиться из-за несбалансированного веса. Таким образом, фундаменты этого типа могут также называться частично компенсируемыми фундаментами вместо полностью плавающих или компенсированных фундаментов.

Пригодность плавающих фундаментов

Плавучие фундаменты желательны для следующих типов грунтов:

• Грунты с хорошей прочностью на сдвиг, но с проблемой больших и дифференциальных оседаний при больших нагрузках.В этом случае плавающий фундамент может в большей степени снизить значения осадки.
• Грунты с низким сопротивлением сдвигу и отсутствием твердого слоя почвы на разумной глубине. Здесь также плавающий фундамент помогает снизить напряжения сдвига до удовлетворительного уровня и, следовательно, предотвращает оседание.

Трудности строительства плавучего фундамента

При строительстве плавучего фундамента могут возникнуть проблемы, которые можно предотвратить, если позаботиться о нем.Проблемы возникнут в течение

• Земляные работы
• Обезвоживание
• Критическая глубина
• Подъем снизу

Типы фундаментов — Планы домов на складе

КАЖДОМУ известно, фундамент важен для поддержания дома. Все держится на фундаменте, как в прямом, так и в переносном смысле. Если ваш фундамент построен неправильно, это повлияет на и на на остальную часть дома. Есть несколько типов фундаментов, некоторые общие, некоторые не очень распространенные.В таблице внизу сравнивается стоимость этих фундаментов на основе площади основания дома 32 на 40 футов со стандартной стеной ствола 8 дюймов над стволом ствола толщиной 16 дюймов на 8 дюймов для двухэтажного здания. Опоры и балки размещены максимально рационально и любые балки 2х12. Обычные предметы для всех типов не учитываются в стоимости (вискоза, прижимы, дренажная плитка и т. д.)

Плита:

Одним из самых распространенных видов фундаментов является перекрытие. Плита — это просто плоский кусок бетона, залитый на землю.Края утолщаются или закатываются, чтобы обеспечить опору для стен. Фундаменты из плит не освобождаются от утолщенных опор в середине для поддержки точечных нагрузок. Преимущества плитного фундамента — одна заливка, и все готово не только с фундаментом, но и с полом. Как только бетон застынет, можно приступать к возведению стен. Недостатки в том, что прямой бетон — это холодный пол, и он любит разрушать ваш прекрасный фарфор и хрусталь, выскальзывающие из ваших рук.

Стойка и балка:

Фундамент из столбов и балок (или столбов и опор) состоит из балок 4×8 с постоянным расстоянием между опорами (обычно в сетке 4×8 футов).Внешний фундамент представляет собой стандартную стену ствола и опору. Преимущество столбчатого и балочного фундамента — низкий профиль, особенно там, где есть ограничения по высоте. Никаких балок не требуется. Недостатком стойки и балки является дополнительная стоимость всех опор (хотя, возможно, компенсируется отсутствием необходимости в балках) и сложность их использования в сложных домах. Сложные дома состоят либо из нескольких точечных нагрузок, либо из значительных выступов в фундаменте.

В составе:

Фундамент с балками иногда называют подвесным пространством.Это неправильное название, так как несколько других типов фундаментов также являются «ползунком». На балочном фундаменте балки размещаются через равные промежутки между балками, которые затем устанавливаются поверх опор. Отличие от стоечно-балочного фундамента заметно в меньшем количестве балок и опор. Преимущество балок заключается в том, что дом поднимается над землей для придания более внушительного вида, и его гораздо проще реализовать для сложных домов. Недостатками фундамента с балками являются возможные дополнительные материальные затраты на балки, хотя более тонкий черновой пол и отсутствие внутренних опор могут компенсировать это.В большинстве случаев предпочтительнее использовать строительные планы, чем фундамент из балок.

Ленточный фундамент Фундамент аналогичен балочному, с одним отличием. Вместо балок, поддерживающих балки, используются стволы и опоры. Иногда стволовую стену заменяют поврежденной стеной на фундаменте. Преимущества заключаются в устойчивости фундамента, особенно по наклонным или сейсмическим причинам, но стоимость дополнительного бетона превышает экономию балок.

Стойка и балка:

Очень необычная гибридная система — стойка и балка. Этот тип фундамента имеет обычные опоры, такие как столб и балка (обычно 32 дюйма x 8-10 футов) с балками вместо балок, проходящих поверх колонн каждые 32 дюйма. Мы очень мало знаем о преимуществах и недостатках этой системы. Мы думаем, что это будет относительно дешевле построить, но легче испортить.

Ходовой:

Один из наших любимых домов на сваях имеет девять опор по углам и в центре дома.От этих опор поднимаются стальные балки для соединения с 3 или 4 другими точками дома. Весь беспорядок выглядит так, как будто какой-то гигантский робот-паук построил паутину и поймал в ней дом. Этот особый дизайн создал большую плоскую платформу для строительства дома на том месте, где в противном случае был неустойчивый склон холма. Только не выпадайте из любого пространства для сканирования …

Левитирующий:

Хорошая прочная платформа с мощными турбинами под ней должна поднять ваш дом на новую высоту.

Все цены являются приблизительными по состоянию на июль 2007 г., не включают оплату труда и округлены до следующего приращения в 5 долларов.В вашем регионе цены могут отличаться.

Стоимость по типу систем фундаментов

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов мелкого заложения, и фундаментов глубокого заложения. Эти категории относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов.Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, связанных с небольшими или более легкими зданиями, и глубокий фундамент для более крупных застроек, застроек на склоне холма или на бедных почвах.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции. Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые пласты не приводят к чрезмерной осадке.Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие фундаменты

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей.Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как профилированные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична.Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы так, чтобы предотвращать и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечивать безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции. При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве.Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратной или прямоугольной бетонной подушкой, а размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается.Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду. Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов требуются, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных фундаментов. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет служить фундаментом. Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескивался. Фундаменты из матов распространяются по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеют тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов).Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких фундаментов

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженного из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей.Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для больших конструкций и там, где неглубокий грунт не может противостоять осадке или поднятию. Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

• Шпунтовые сваи: для обеспечения боковой поддержки
• Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
• Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня.Свая находится в переходном слое слабого и прочного грунта.
• Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт.Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины. При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в яму опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном. Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено.Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции. При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

• Испытания почвы, дренаж и влажность: Перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки почвы на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
• Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню. В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
• Тип: Фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон.- Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше. — Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
• Строительные нормы и правила, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта.Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-704-5687.

Источники:
[1] https://www.newhomesource.com/guide/articles/solid-foundation
[2] https://theconstructor.org/geotechnical/shallow-foundations-types/5308/
[3] http://www.understandconstruction.com/types-of-foundations.html
[4] https://theconstructor.org/geotechnical/types-of-deep-foundation/7252/
[5] https: // www.homeadvisor.com/cost/foundations/
[6] https://civiltoday.com/geotechnical-engineering/foundation-engineering/deep-foundation/176-pile-foundation-definition-types

.