Металлический профиль как крепить к стене: Страница не найдена — Из гипсокартона

Как крепить металлический профиль для гипсокартона к стене

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене.

Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены

, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Выбор профиля для гипсокартона

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене, необходимо выполнить разметку и определиться с их количеством в каркасе. Профили поставляются стандартной длиной по 3 или 4 метра. Для их изготовления используется металл толщиной 0,4-0,8 мм. Оптимальным по легкости монтажа на стену и прочностным характеристикам являются профили толщиной 0,55 мм.

В зависимости от назначения профили бывают:

• Направляющие ПН (UD). Имеют П-образную форму с основанием 50, 75 или 100 мм, при этом ширина боковин составляет 40 мм. Главное назначение изделий – сборка стенового каркаса с целью получения прочной рамы.
• Стоечные ПНП (CD) — могут использоваться для монтажа на стене в качестве вертикальных и горизонтальных элементов.
• Угловые (ПУ) предназначены для укрепления и выравнивания углов помещения и , бывают шириной 25 или 31 мм.

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD

должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно!

От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Крепление профиля при создании каркаса для ГКЛ

Задача, как крепить профиль под гипсокартон, решается по-разному в зависимости от того, что вы создаете: каркас для перегородки, для облицовки стен или подшивки потолка.

Но в любом случае профили приходится резать или наращивать по длине, соединять под углом друг к другу, крепить к основанию, а иногда и изгибать. Опишем подробно каждую из этих процедур.

Соединение профилей

Чаще всего требуется соединение двух и более профилей по прямой – для наращивания длины, или под прямым углом друг к другу – для связки соседних направляющих и придания каркасу большей жесткости.

• Наращивание. Если трехметровой длины одного профиля недостаточно, его соединяют со вторым (или его отрезком) с помощью специального соединителя.

Прямой соединительный профиль

В него вставляются концы двух соединяемых профилей и фиксируются короткими саморезами с пресс-шайбой (строители часто называют их «клопами» или «семечками»).

Для справки. Перед тем как скрепить профиль для гипсокартона с другим, его бывает нужно укоротить по длине. Для этого ножницами по металлу надрежьте до основания его бортики, после чего сломайте профиль, несколько раз сгибая и выпрямляя его.

• Крестообразное соединение. Необходимо в основном для создания потолочных каркасов. У вас не возникнет трудностей с тем, как правильно крепить профиль для гипсокартона крест-накрест, если вы будете использовать «крабы».

Поперечное соединение профилей

Все четыре профиля вставляются в «краб» торцами, защелкиваются в нем, после чего усики соединительной детали отгибаются на 90 градусов и прикручиваются к бортикам профилей теми же «клопами».

Внимание. Можно обойтись и без «крабов». Для этого вам нужно своими руками надрезать поперечные профили по сгибу и отломить или отогнуть бортики. Затем наложить их на продольный профиль и зафиксировать «клопами».

Соединение без «краба»

• Т-образное соединение. Осуществляется либо только что описанным способом, либо с помощью «краба», предварительно обрезав лишнюю часть детали.

Внимание! Если нужно соединить направляющий и стоечный профили, последний просто вставляется в первый и прикручивается одним саморезом.

Изгибание профилей

При создании арок, ниш и сложных потолочных конструкций профили иногда требуется изогнуть.

Как это сделать – смотрите на видео, размещенном на нашем сайте.

• Если надрезать оба бортика профиля до спинки, он изогнется по ней как вам нужно. Чем круче требуемый радиус изгиба, тем меньше должно быть расстояние между надрезами.

Изгиб по спинке

• Если надрезать один из бортиков и продолжить надрез по спинке, профиль для гипсокартона изогнется по второму бортику.

Изгиб по бортику

Крепление профилей

Ответ на вопрос, как правильно крепить профиль под гипсокартон, зависит от того, какое расстояние должно быть выдержано между основанием и облицовкой, а также от материала этого основания.

Если точнее, то крепеж профиля для гипсокартона происходит в два этапа. Сначала к основанию крепятся подвесы, а уже затем на них фиксируются профили, которые при этом выставляются по заданному уровню.

• Крепеж для гипсокартона
• Как крепить гипсокартон
• Как крепить гипсокартон к стене без профилей

Крепление подвесов

Перед тем как крепить профили для гипсокартона, основание необходимо разметить и установить по разметке подвесы.

Они бывают двух видов: прямые и со спицей.

• Прямой подвес представляет собой перфорированную металлическую полоску, в которой есть отверстия для крепления к основанию и отверстия для крепления профиля к самому подвесу.

Прямой подвес и способ фиксации в нем профиля

• Подвес со спицей применяется для устройства гипсокартонных подвесных потолков. Состоит из фигурной металлической пластины, к которой крепится профиль, разжимного элемента и тяги (спицы). На конце спицы имеется крюк, через который подвес крепится к основанию. С помощью разжимного элемента тяга выпускается на нужную длину.

Подвес с тягой

Выбор крепежа зависит не от вида подвеса, а от материала несущего основания. Если это дерево, можно использовать обычные саморезы по дереву или гвозди.

Внимание! На потолок подвесы крепятся только на саморезы!

Для крепления в кирпичное или бетонное основание применяют дюбель-гвозди, под которые необходимо высверлить отверстия диаметром, равным диаметру дюбеля для гипсокартона.

Для пустотелого кирпича или газобетона лучше выбирать дюбели с поперечными насечками и распорными усами.

Дюбели для пустотелого кирпича

От того, как зафиксированы подвесы, зависит прочность всей конструкции.

Но здесь важна не только надежность крепления, но и правильное определение их положения, так как крепить профиля для гипсокартона нужно на определенном расстоянии друг от друга.

1. Ширина листа ГКЛ 120 см, поэтому профили должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии 40 или 60 см между осями. Это позволит крепить на один крайний профиль два смежных листа.
2. Подвесы фиксируются строго на одной линии, которая размечается заранее. Отклонение от неё не позволит вам установить профиль.

Если установить профиль в направляющие, можно обойтись без предварительной разметки

Для справки. При отсутствии подвесов их можно сделать из обрезков ПС-профиля. Для этого они надрезаются по бортикам, сгибаются буквой Г и крепятся к стене. Цена такого крепления получится минимальной, а надежность – высокой.

Крепление профиля к подвесам

К прямым подвесам профиль крепится короткими саморезами с пресс-шайбой. На одной из размещенных выше картинок вы уже видели, что после скручивания лапки подвеса, выступающие за профиль, отгибаются в стороны.

К подвесам с тягой в зависимости от их конструкции профиль либо прикручивается теми же саморезами, либо просто защелкивается на специальных выступах.

Подвешивание профиля на подвес

• Краб для профиля

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка — гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно:

Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать. Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Надежность крепления профиля

Для того чтобы ГКЛ были надежно зафиксированы и прослужили не один год, на стадии установки профиля нужно произвести качественную работу по его закреплению.

Для начала следует пользоваться саморезами, называемыми у профессионалов «клопами», их длина – 9,5 мм. Для некоторых конструкций необходимо соединить профили перпендикулярно по отношению друг к другу. В таких ситуациях целесообразно соединитель одноуровневый или называемый по-другому «краб».

Далее будут представлены виды соединения для получения профиля нужной длины. Поскольку стены редко соответствуют длине одного или нескольких целых профилей возникает такая необходимость довольно часто. Несколько способов, которые смогут решить эту проблему:

• установка профиля внахлест;
• при помощи частей двух изделий, установка встык;
• установка встык, но при помощи направляющей.

Каждый из вариантов фиксации должен дополнительно закрепляться при помощи самореза по бокам конструкции. На этапе проектировки возникают дизайнерские решения, предусматривающие разноуровневые крепления гипсокартона. В таких случаях следует задуматься о разноуровневых креплениях. Такими могут быть:

• повторный;
• односторонний;
• двухуровневый.

Также благодаря тому, что в изготовлении профиля используется легкий металл, толщина самого изделия не превышает 1 мм, есть возможность самостоятельно при помощи специальных ножниц разрезать конструкцию и подогнуть ее под нужный угол.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм. Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Технология монтажа ГКЛ на каркас из металлопрофиля

Применяют несколько основных видов металлических изделий:

• Стоечный CD профиль в поперечном разрезе напоминает швеллер, ширина которого – 60 мм, высота – 27, длина – 3 и 4 м. В его функцию входит формирование ряда стоек, к которым присоединяют горизонтальные элементы обрешетки.
• Базовые UD элементы служат для фиксации вертикальных опор между полом и потолком. Крепление направляющего профиля к горизонтальным плоскостям помещения осуществляют дюбелями.
• Арочные элементы представляют собой CD изделия с периодическими разрезами полок. Их можно легко сгибать для получения нужного размера дуги.
• Для состыковки элементов металлической обрешетки своими руками используют пластинчатые и штыревые детали. Для соединения 4 окончаний каркаса в один узел применяют перфорированную пластину «краб». Также крепление осуществляется с помощью удлинителей с отрезком и подвесов.

Установка металлического каркаса

Перед тем, как начать крепление профиля к стене под гипсокартон, необходимо подготовить отрезки и подобрать инструмент. Инструкция рекомендует иметь следующий набор:

• ножницы по металлу;
• пила-ножовка;
• шуруповёрт;
• перфоратор;
• дюбель-гвоздь;
• саморезы;
• молоток;
• свёрла;
• отвёртки.

Инструкция состоит из нескольких пунктов:

• На стенах самостоятельно делают разметку.
• Металлоизделия нарезают нужными отрезками.
• На перекрытии и на полу своими силами устанавливают отрезки UD. Закрепить элементы следует, забивая дюбель в отверстия в металле, основании пола и потолка.
• В горизонтальные направляющие вставляют вертикальные стойки. Для фиксации узлов соединений используют саморезы.
• Монтаж поперечных CD связей производят с шагом по вертикали 300–400 мм.
• Для крепления профиля под гипсокартон на стены применяют металлические перфорированные пластины. Детали сгибают таким образом, чтобы для фиксации их центральных частей с металлопрофилем можно вкрутить саморезы. В прилегающую плоскость к стене забивают дюбель.
• Можно заполнить проёмы обрешётки утеплителем.

Особенности устройства каркаса на перекрытии

Горизонтальную металлическую конструкцию с листами гипсокартона называют подвесным потолком. Монтаж профиля производят следующим образом:

• По периметру комнаты на нужном расстоянии от верха помещения устанавливают пояс из металлических направляющих, их крепят дюбель-гвоздями.
• Монтируют поперечные и продольные связи, вставляя их основания в горизонтальный каркас. Узлы соединений выполняют с помощью вспомогательных деталей: крабов, удлинительных планок, перфорированных пластин. Крепление осуществляют шуруповертом, применяя саморезы.
• Основные стыки соединяют с подвесами.
• Вертикальный крепеж состоит из двух стальных прутьев, которые своими концами с резьбой входят в специальную скобу. Верхний конец тяги держит дюбель в потолке. Нижнее окончание прута в виде крючка заводят в отверстие детали обрешетки. Вращением регулировочного кольца добиваются горизонтального положения в одном уровне.

Крепление ГКЛ к профилю

Инструкция по установке:

• Нарезанные фрагменты гипсокартона располагают вдоль периметра в последовательности их монтажа.
• Очередной лист прижимают к металлу. Шуруповёртом вкручивают саморезы, насквозь просверливая гипс и обрешетку. Важно, чтобы шляпка винта была утоплена в картон не более чем на 1 мм. Если крепеж передавить, то это просто продырявит ГКЛ. Не докрученный метиз станет выступом на шпаклёванной поверхности картона.
• Саморезы размещают на расстоянии 20–30 см друг от друга. В проблемных местах этот шаг уменьшают. Крепёж должен попадать в центр ширины профиля.
• Все швы и вмятины от саморезов тщательно заделывают стартовой шпаклёвкой.
• Для установки потолочной облицовки потребуется участие 2 человек. Один работник удерживает лист, а другой строитель крепит его саморезами.

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно — выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Инструменты и материалы

Для успешной работы с этим материалом понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт;
• строительный нож;
• рулетка;
• нить, чтобы размечать листы ГКЛ;
• уровень.

Надежное крепление гипсокартона к профилю либо стене обеспечивается применением качественных материалов. При подготовке к проведению работ следует рассчитать и приобрести необходимое количество материалов:

• ГКЛ с учетом запаса;
• для монтажа металлического каркаса потребуются периметры (пристенные профили – 27х28),направляющие профили (27х60), соединения, дюбели-гвозди, «клопы» и прочее;
• саморезы, чтобы прикручивать гипсокартон.

Важную роль играет правильный выбор саморезов, которыми прикручиваются листы. Необходимо приобретать шурупы, требуемые при конкретном способе крепления гипсокартона. Если листы планируется прикручивать к металлическим профилям, то используются саморезы по металлу. Если ГКЛ крепятся к деревянному каркасу, то необходимо купить шурупы по дереву.

Саморезы для металла (слева) и дерева (справа)

Внешне эти виды саморезов различаются по резьбе, если:

• шаг редкий, предназначен для дерева;
• частый – для металла.

Чтобы быстрее закрепить гипсокартон на усиленном профиле следует приобретать саморезы со специальным сверлом. Все разновидности шурупов обладают рядом общих характеристик:

1. Черный цвет означает, что крепежи имеют специальное покрытие, предотвращающее коррозию.
2. Форма резьбы (как заостренная спираль) облегчает процесс вкручивания в поверхность.
3. Рожковая головка дает возможность полностью утопить крепеж в лист, что удобно для выполнения последующей отделки (шпаклевание).
4. Крестообразный шлиц позволяет закручивать саморезы отверткой или с использованием шуруповерта (соответствующую насадку можно выбрать по цене или устойчивости).

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости стены.
2. Отмеряем длину откоса под окном.
3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

1. UD 5-6 штх3 м;
2. Крепеж для UD 50 шт;
3. CD 9 штх3 м;
4. П-шки 50 шт;
5. Крепеж для П-шек 100 шт;
6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
7. Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
8. Шурупы ТН 25 – 200 шт;
9. Дихтунг: на UD — 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
10. Сеточка на стыки 10 м;
11. Фугенфюллер 1-2 кг;
12. Уголок шпаклевочный;
13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

Как найти профиль под гипсокартоном: без повреждений стен

Сегодня ремонт стало делать гораздо легче и приятнее, чем несколько десятков лет назад. Конечно же, ведь изобрели такой чудесный материал, как гипсокартон. Этот отделочный материал уже прочно завоевал место лидера на строительном рынке и без него практически не обходится ни один ремонт.

Использовать гипсокартон можно в самых различных случаях:

• облицовка стен;
• формирование сложных подвесных устройств на потолке;
• создание декоративных и функциональных перегородок;
• монтаж колон, арок и ниш в доме;
• сборка мебели.

Кроме этого, отделка гипсокартоном поможет вам преобразить вашу квартиру, сделав ее неповторимой и оригинальной. Все это вы легко сможете сделать своими руками, ознакомившись с пошаговой инструкцией в каждом конкретном случае.
Но бывают ситуации, когда после завершения ремонта необходимо найти в гипсокартонной стене или потолке металлический профиль. Вопрос, касательно того «как можно отыскать под гипсокартонными листами профиль?» на данный момент времени остается очень даже актуальным. После завершения внешней отделки на стене не останется ни шва, ни даже намека на монтажные работы. Поэтому определить каркасные элементы под отделочным материалом будет довольно проблематично. Эта статья раскроет вам все секреты правильного поиска.

Когда нужно искать

Потребность найти под гипсокартоном металлический профиль может возникнуть в различных ситуациях:

• когда нужно повесить картину;
• если есть потребность установить на стене зеркало;
• когда нужно навесить на стену телевизор;
• установка тяжелых навесных шкафчиков или полок;
• крепление на потолке люстры;
• установка плинтусов, которые будут прибиваться к каркасным элементам.

В любой из вышеприведенных ситуаций необходимо найти под гипсокартоном металлический профиль.

Разбираемся с каркасом

Как известно, гипсокартон можно устанавливать двумя способами:

• без каркаса. Используется, если стены идеально ровны. Метод применяется при небольших площадях помещения и незначительном наклоне стен. Позволяет с помощью клеящего раствора быстро установить гипсокартонные листы;

Установка без каркаса

• с созданием каркасной основы.

Сборка каркаса

Если вы использовали бескаркасный способ, то вопрос о поиске профилей отпадает сам собой, так как здесь металлические крепежные элементы не использовались вовсе.
К монтажу каркаса сегодня прибегают довольно часто, так как зачастую наши квартиры имеют, мягко говоря, неровные стены.
Следует отметить, что сборка каркаса также возможна двумя способами:

• с использованием деревянных реек;
• с применением металлических профилей.

В квартирах и домах можно использовать оба материала для создания каркасной структуры любой сложности.
И вот на данном этапе начинается все самое интересное, так как способы поиска будут различаться в зависимости от того, какой материал использовался: дерево или металл.

В поисках металла

Магнит

Самым распространенным материалом для изготовления каркасных элементов сегодня является металл. Благодаря его прочности монтируемый каркас будет жестким и сможет выдержать всю нагрузку, которую вы планируете для стен или потолка после обшивки их гипсокартоном.
Металлические профили, применяемые для создания каркасных конструкций, могут быть разных видов. Но поскольку все они изготавливаются из металла, то найти их можно очень даже просто. Для этого необходимо использовать старый дедовский способ, а именно – магнит.
Так как профиль металлический, то он даже через слой гипсокартона должен притянуть к себе магнит.

Обратите внимание! Использование магнита даст желаемый результат только в том случае, если листы, используемые для обшивки стен и потолка, были тонкими.

С помощью магнита вы с легкостью отыщите в гипсокартонной стене стоечный или направляющий профиль, а также имеющиеся между ними перемычки.
Чтобы найти в стене металлический профиль нужно:

• выберете место будущего крепления картины/зеркала/полки/шкафа;
• возьмите магнит в руки;

Обратите внимание! Использовать лучше всего большой магнит, который сможет за один раз охватить большой радиус воздействия.

«Сработавший» магнит

Так искомый застеночный элемент обнаружится гораздо быстрее, чем если водить по стене мелким магнитом. К тому же его будет удобнее держать в руке и он не повредит поверхность стен. Не стоит использовать для поиска магниты с холодильника.

• навешиваем магнит на нитку. Длина нитки должна составлять около 15 см. Можно обойтись и без нитки;
• медленно водим вдоль предполагаемой зоны поиска до появления реакции – прекращения передвижения магнита по стене.

Для того чтобы точно определить вдоль стены профиль и не лазить по ней каждый раз с магнитом, используйте сразу несколько магнитов. В данной ситуации зафиксировать месторасположение профилей можно с использованием маленьких магнитиков. Расположите их вдоль профиля, и вы его больше не потеряете. Можно поступить еще проще – сделать малозаметные пометки карандашом.

Металлоискатель

После этого можно повторить аналогичные действия и определить в районе будущих действий второй профиль. Это нужно делать в той ситуации, когда нужно повесить на стене жидкокристаллический телевизор, шкафчик или полку.
Если же необходимо повесить малогабаритное изделие (зеркало, декоративную полку, картину и т.п.), то второй профиль искать нет необходимости.
Как видим, в ситуации с металлическими профилями дела обстоят довольно просто. С использованием магнита вы всего за пару минут найдёте профиль.
Конечно, вы может использовать и другие методы поиска. Например, поиск металлических профилей можно проводить с использованием специального оборудования (технологический метод). Сегодня в продаже имеются специальные локаторы (например, металлоискатель), настраиваемые на поиск железа.

Можно встретить данные, что некоторые модели могут также искать и дерево. Тем не мене, стоимость такого оборудования делает этот метод нерентабельным. Вряд ли даже самый большой любитель разных технологических примочек станет покупать специальное оборудование только для поиска профиля. Зачем изобретать заново велосипед, если есть более простой, дешевый и легкий способ?

А если дерево?

Деревянный каркас

Несмотря на то, что дерево по прочности заметно уступает металлическим профилям, оно до сих пор используется в качестве каркасных элементов для отделки стен и потолка гипсокартонными листами.
Если у вас именно такая ситуация, то поиск деревянных реек под листами материала грозит стать настоящей головной болью. Ведь здесь водить магнитом просто бесполезно.
Однако, если использовать мощный магнит, можно отыскать деревянные рейки по саморезам, которыми были прикреплены гипсокартонные листы к дереву. В такой ситуации лучше использовать большой по размерам магнит. При прохождении его над саморезами магнит будет немного стопориться.

Кроме этого, в данной ситуации существует несколько других способов выйти победителем:

• простукивание. Считается неинвазимным методом. Это наиболее простой способ поиска. Здесь не понадобятся
  «Гвоздевой» поиск

  дополнительные инструменты. Достаточно сжать руку в кулак и простукивать в нужном месте стену. Так как гипсокартонная стена полая, то места пустот будут простукиваться глухо. А вот над рейками звук будет отличаться. Делаем в таком месте пометку карандашом и можно сверлить;

• пробить гвоздем стену в нужном месте. Это, так сказать, метод «тыка». Чтобы повысить свои шансы на успех с первой попытки, можно отмерить ширину одного листа гипсокартона. Не очень практичный способ, так как в случае неудачной попытки, отверстие придется зашпаклевывать;
• воспользоваться планом или чертежом. Пожалуй, самый логичный и результативный способ. При работе с гипсокартонными листами план отделки практически всегда составляется. Благодаря ему можно приблизительно определить место расположения деревянных реек. Далее можно либо простукивать стены,
  План отделки

  либо ткнуть в нее гвоздем. Но все равно, данный способ более результативный, так как повышает ваши шансы с первого раза попасть куда надо;

• самостоятельно произвести расчет шага установки профилей. Считается инженерным способом. Используется, если отделочные работы вы проводили своими руками и еще не успели забыть, как все делалось. По своей сути метод очень похож на предыдущий вариант.

Обратите внимание! При использовании инженерного метода нужно делать расчеты исходя из того, что на один лист идет три профиля: один будет располагаться посредине, а два остальных – по краям. Также, чтобы точно провести все расчеты, нужно знать какой лист использовался: стандартный или нестандартный. Со стандартным листом все просто. Берем его ширину и откладываем ее от начала стен. Где закончится лист, там и будет рейка. А для нестандартного листа нужно вспомнить его ширину.

Как видим, используя различные методы, можно относительно без проблем найти каркасные элементы под гипсокартонными листами. Применяя магнит, вы с легкостью обнаружите металлический профиль, а вот другие способы, приведенные в статье, помогут вам справиться с поисками деревянного каркаса. Главное здесь не рубить с плеча, и провести все необходимые расчеты, чтобы точно попасть на искомый застеночный элемент.

Общие советы по монтажу гипсокартона

Еще совсем недавно для простого обывателя ремонт при помощи сухой гипсовой штукатурки, то есть гипсокартона, был в диковинку. Сегодня же ни один мало-мальски серьезный ремонт не обходится без применения гипсокартонных листов. Даже если требуется всего лишь переклеить обои в спальне или гостиной комнате, при малейшем намеке на кривизну стен мы прикидываем, сколько листов гипсокартона и комплектующих к нему изделий потребуется для доведения стен до идеально ровного состояния. Но, уделяя такое пристальное внимание стенам, трудно обойти потолок. Особенно в так называемых казенных многоэтажных домах плоскостность потолков, если до этого им не уделили должного внимания, оставляет желать лучшего. Поэтому, затевая ремонт в собственном доме или квартире, лучше один раз не пожалеть личного времени, сил и средств и как следует выровнять перекрытия зданий перед нанесением на них финишной отделки в виде обоев, краски, плитки и т.д.

А сейчас немного информации о том, как монтировать гипсокартон и с чего следует начинать.

Начало монтажа

Если вы не знаете, с чего начать монтаж гипсокартона своими руками, но при этом полны энтузиазма освоить данное ремесло, то, пожалуй, следует начать с теории.
Гипсокартон является универсальным материалом, применяемым в строительстве, при ремонтных работах, а также при создании декоративных элементов интерьера. С помощью гипсокартонных листов можно выравнивать стены, создавать многоуровневые потолки сложной формы, устраивать в стенах ниши под картины или сувениры, делать арки в дверных проемах, создавать дополнительные ненесущие перегородки, а при желании даже монтировать различные декоративные конструкции из гипсокартона, например, камины.

Но остановимся на наиболее простых операциях с гипсокартоном – выравнивании стен и потолка под финишные отделочные работы.

Монтаж гипсокартона начинается с разметки помещения. Для этой цели достаточно строительного уровня, отвесов и обычной рулетки. Разметив помещение по периметру, можно приступать к «внутренней» разметке: определить место установки, тип и количество металлических профилей, а также площадь или необходимое количество гипсовых листов.

Монтаж металлопрофиля

Следующая операция – монтаж профиля для гипсокартона. Металлический профиль под гипсокартон представляет собой длинномерные элементы из оцинкованной стали для создания единого каркаса под установку гипсокартонных листов. То есть гипсовые листы крепятся не на поверхность бетонного перекрытия, а на металлическую решетку. В данном случае каркас под гипсокартон – фундамент будущей конструкции.

Различают профиль направляющий ПН (устанавливается по периметру комнаты), профиль стоечный ПС (для крепления на стену) и профиль потолочный ПП (для монтажа на потолок, соответственно). Профили ПС и ПП устанавливаются на бетонные перекрытия при помощи специальных подвесов, кронштейнов и соединителей. Соединение профиля с подвесами и пр. элементами производят при помощи саморезов «металл-металл». Профили направляющие для гипсокартона могут крепиться непосредственно к перекрытию при помощи шурупов и дюбелей.

Рекомендованы следующие расстояния между крепежными элементами:
— между дюбель-гвоздями или дюбелями – 1м, но не менее 3 креплений на профиль;
— между подвесами – 1,5 м, для ПП-профиля – не менее 3 подвесов на один профиль.

Чтобы избежать неприятных поскрипываний, вызванных трением металла о металл из-за сезонных перепадов температур и влажности, все стыки «металл-металл» уплотняются полимерной самоклеящейся лентой или специальным герметиком. Места, где металлический профиль под гипсокартон примыкает к бетонной или кирпичной поверхности основания, также уплотняются при помощи ленты.

В конечном итоге монтаж профиля для гипсокартона должен закончиться примерно так.

Монтаж гипсокартона

Перед тем как крепить гипсокартон на металлическую обрешетку, он должен пройти адаптацию, то есть уровняться по температуре и влажности с атмосферой помещения.
Монтаж гипсокартона на промежуточный металлический каркас, как правило, трудностей не вызывает. Гипсокартонная система является неразборной, поэтому перед монтажом листов в образованный металлопрофилем простенок необходимо уложить все коммуникации: электропровода, телефонные кабеля и т.д.

Там, где форма поверхности и ее габариты позволяют прикрепить целый лист гипсокартона (стандартный габарит – 1200х2500 мм), производим монтаж гипсокартона на стены и потолок целиком. При этом следует помнить, что:
— лист стенового гипсокартона (толщиной 12,5 мм) весит 29 кг, потолочного (9,5 мм) – 22 кг, поэтому желательна еще хотя бы одна пара рук в помощь;
— листы крепятся монтажной фаской внутрь помещения;
— крепление гипсокартона к металлическому профилю при помощи саморезов «гипс-металл» должно производиться с шагом 200-250 мм, то есть на один стандартный лист уйдет несколько десятков саморезов, а при таком объеме без шуруповерта не обойтись;
— в тело металла шуруп должен заходить не менее чем на 10 мм;
— головка шурупа для возможности дальнейшей шпатлевки должна утопать в теле гипсокартона на 1 мм.
 

Если же возникает необходимость резки гипсокартонного листа в определенный размер, это легко сделать при помощи строительного или канцелярского ножа. При этом нужно стремиться к тому, чтобы заводские кромки шли в монтаж, а самодельные – в отход. При необходимости самостоятельно откалибровать кромку, да еще и с монтажной фаской, лучше использовать рубанок.

Вот так выглядит помещение сразу после монтажа гипсокартона.

Подготовка к шпатлеванию

После того, как установлен промежуточный каркас для гипсокартона, и к нему прикреплены гипсовые листы, необходимо армировать все слабые места гипсокартонной системы, к которым относятся внешние и внутренние углы, а также стыки листов.

В качестве армирующего элемента таких мест выступает, так называемая, серпянка – нерастяжимая сетчатая лента на основе стекловолокна. С помощью серпянки проклеивают углы и стыки и замазывают их шовной шпатлевкой, имеющей повышенную прочность. Армирование необходимо для того, чтобы швы и внутренние углы не расходились в результате температурных и влажностных изменений и не давали трещин на отделочном покрытии, например, на краске. Армирование наружных углов увеличивает их стойкость к ударным нагрузкам. При желании наружные углы можно армировать специальным металлическим уголком.

Серпянка предназначена для местного усиления гипсокартонной системы, если же установка гипсокартона требует усиления значительных площадей, используют стекловолоконную сетку.

Шпатлевание гипсокартонных поверхностей

Если гипсокартон монтировался под оклейку плотными обоями, кафельной плиткой и другими подобными материалами, то, в принципе, монтаж можно считать оконченным. Если же стены и потолок предназначены под стеклообои или окраску, то установка гипсокартона не завершена, и еще придется повозиться со шпатлевкой.

Шпатлевание — один из наиболее трудоемких и тонких процессов работы с гипсокартоном, требующий определенных навыков и терпения. Неумело нанесенные слои шпатлевки могут не только привести к затратам материалов, времени, сил и нервов, но даже свести всю предыдущую работу «на нет».

Различают шпатлевки стартовые, финишные и универсальные. Как правило, финишные шпатлевки выполняются на полимерной основе и дают возможность получить в конечном итоге идеально гладкую и ровную поверхность под окраску. Но даже финишное шпатлевание требует дальнейшей зачистки стен и потолка при помощи обычной наждачной бумаги. Зачистка наждачной бумагой позволяет сбивать бугры и переходы, образованные от движения шпателя, а также в значительной степени придать обрабатываемой поверхности плоскостность. Для того чтобы после окраски свет от потолочного светильника или источника местного освещения (например, торшера) не давал на стенах бликов или теневых ям, зачистку шпатлевки лучше проводить «под лампочку».
Теперь можно наносить краску с помощью пульверизатора или обычного малярного валика.

Как видим, технология монтажа гипсокартона не столь сложна в теории, хотя и требует определенных навыков и сноровки на практике.

Статьи

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Стандартные параметры

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.
 

Конденсат и вентиляция

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм — в подшивке свесов, а специальные отверстия — в уплотнителе конька.

Сборка гидроизоляции

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Сборка утеплителя

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Сборка пароизоляции

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Обрешетка

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Крепление ендов

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Монтаж планок примыкания

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг — размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Установка держателей желоба

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

Установка карнизных планок

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Установка мансардных окон

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Правила резки кровельных листов

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Укладка металлочерепицы

Рисунок 7. Укладка металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Рисунок 8. Крепление металлочерепицы и ветровой планки.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м² и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.

Общие правила крепления:

1. Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
2. К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
3. К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
4. Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
5. Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
6. Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
7. В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Саморезы

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.

Рисунок 9. Неправильное крепление самореза.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Установка торцевых планок

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.

Установка коньковых планок

Коньковые планки бывают двух видов — круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Монтаж антенных выходов

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Правила установки элементов вентиляции

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро — и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Монтаж кровельной лестницы

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8×60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Установка кровельного ограждения

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Установка переходного мостика

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Установка снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

Крепеж для гипсокртона

Дата публикации: 16.03.2017

Гипсокартонный лист (гкл) – это спрессованный гипс, заключенный между двумя листами специальной прочной бумаги, который используется для внутренних работ.

В современном мире этот материал набрал большую популярность среди профессионалов ремонта и желающих самостоятельно улучшить эстетические и технические характеристики своего жилья. Использовать гипсокартон при выравнивании некачественно выведенных (заваленных) стен – это хороший способ сэкономить время и средства, кроме того он позволяет устроить качественную звуко- или теплоизоляцию за счет прокладывания специальных материалов между основной стеной и облицовкой из гипсокартона.  Также при помощи него можно установить подвесные конструкции многоуровневых потолков, межкомнатные перегородки, арочные проходы и т.п. Гипсокартон достаточно хрупкий материал, поэтому при монтировании конструкции из гипсокартона, нужно точно следовать правилам монтажа гипсокартонных систем, правильно подобрав крепления для гипсокартона и крепжные изделия. 

Гипсокартон бывает трех видов:

• потолочный (толщина 6-8 мм)
• стеновой (толщина 10-12 мм)
• влагостойкий (толщина 8-10 мм)

Влагостойкий гипсокартон используется в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты), и он является самым дорогим из всех типов ГКЛ, так как подвергается специальной обработке, позволяющей ему успешно противостоять повышенной влажности таких помещений.

Особенности монтажа гипсокартона

Иногда ГКЛ можно напрямую зафиксировать на основной стене при помощи специального клея. Минусы такого способа крепления гипсокартона в невысокой надежности и в том, что такую стену нельзя будет использовать для подвешивания каких-либо предметов. Поэтому чаще всего пользуются другим способом – креплением листов гипсокартона на каркас из металлического профиля. Рассмотрим подробнее все виды профилей и комплектующих для гипсокартона.

Как мы уже говорили, ГКЛ используется для облицовки имеющихся поверхностей (стен и потолков) и для монтажа дополнительных стеновых перегородок. В соответствии с этим существуют и разные металлические профили.

Профиль для установки гипсокартонных стен и потолков. Для монтажа каркаса на стены (потолки) есть следующие виды профилей: направляющий (ud) и несущий (cd). Направляющий профиль крепится к основным стенам, полу и потолку по периметру будущего каркаса. Он имеет П-образную форму в сечении и следующие размеры: 25х3000 мм. В «рамку» из направляющего профиля крепятся планки несущего профиля, именно на него в последующем прикручивают листы гипсокартона. Стандартные размеры этого вида профиля: 60х3000 мм или 60х4000 мм, а материал изготовления – оцинкованная сталь. Также существует арочный профиль (используется для изготовления каркаса арки), который отличается от обычного профиля наличием отверстий и надрезов по всей длине (дают возможность сгибать его дугой).

Профиль для установки внутрикомнатных перегородок. Так как назначение этих профилей несколько отличается от назначения профилей, описанных выше, то и размерный диапазон этих изделий тоже иной: их ширина может быть от 50 до 150 мм. Здесь также существуют направляющие профили (uw) и стоечные профили (cw). Направляющий профиль задает плоскость перегородки и крепится к прилегающей стене, полу и потолку. К направляющему профилю с двух сторон крепят стоечный профиль с шагом около 400 мм, что позволяет создать прочный каркас простенка, к которому потом «пришивают» листы гипсокартона. Важно отметить, что для надежности и долговечности монтажа перегородки очень важно использование качественных элементов крепления (например, крепеж для металлического профиля Кауф).

Угловой профиль используется для выравнивания и укрепления углов

Одних только металлических профилей не достаточно, чтобы смонтировать гипсокартонную конструкцию. Каркас должен быть прочно закреплен на стене или потолке. Какие крепления используются в конструкциях из гипсокартона?

Крепеж для профиля гипсокартона

Прямой подвес (другое название П-образный кронштейн) – это металлическая пластина с перфорацией по всей длине, она легко сгибается в виде буквы «П». Назначение прямых подвесов – соединение металлического каркаса со стеной (потолком). Подвес прикрепляют за середину к обшиваемой плоскости (используя специальные саморезы или дюбеля), а к сгибаемым концам крепят планки несущего профиля на необходимом расстоянии от стены (потолка).

Анкерный подвес (быстроподвес) – применяется для соединения cd-профиля с потолком в том случае, когда размера прямого подвеса по каким-либо причинам не хватает. Состоит из спицы с ушком и самого подвеса с пружиной, которая позволяет регулировать высоту подвеса относительно пола. Крепят анкерный подвес, используя дюбеля и саморезы.

Соединитель одноуровневый для cd-профиля (краб) – нужно использовать, когда необходимо соединить несущие профили между собой под углом 90 градусов (крест-накрест). Сначала его защелкивают на планках профиля, а затем применяют саморезы для более надежного крепления элементов соединения. Использовать дюбеля не нужно.

Соединитель для наращивания —  если длины профильной планки не хватает, то ее можно нарастить, и для этого применяется данный соединитель. Для этого его устанавливают на одном конце cd-профиля, и в торец к нему вставляется другой cd-профиль. Для дальнейшей фиксации соединителя и планок используют саморезы. Дюбеля использовать нет необходимости.

Двухуровневый cd-соединитель – применяется для создания многоуровневых потолков

Мы рассмотрели различные виды крепления в конструкции из гипсокартона, и здесь еще нужно упомянуть о крепеже для соединения профилей и дополнительные элементов каркаса между собой. Для этих целей рациональнее всего использовать саморезы для профилей «клоп». Их особенность заключается в том, что острие самореза выполнено в форме сверла, и он легко входит в материал профиля. Такая комбинированная конструкция позволяет соединять металлические профили без предварительного сверления отверстий, что экономит время сборки каркаса.

Стоит упомянуть еще о том, какой крепеж используют для фиксации гипсокартонной конструкции непосредственно к обшиваемым плоскостям (стенам и потолкам). Чаще всего это дюбель-гвозди (пластиковые или металлические) или, реже, анкера. В стене сверлят отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля, удаляют из него пыль и мусор, вставляют дюбель в отверстие, а затем саморезом или шурупом производят фиксацию прямых подвесов.

После того, как каркас из металлического профиля нужной конфигурации установлен и надежно закреплен, приступают к обшивке его листами гипсокартона. Для крепления гипсокартона к профилю тоже необходимо использовать специальный крепеж для гипсокартонных систем.

Отличия саморезов для гипсокартона

В нашей статье мы упомянули крепление ГКЛ на каркас из металлического профиля. Но иногда листы гипсокартона крепят на деревянную обрешетку стен (например, в деревянных домах). Поэтому важно правильно подобрать саморезы для фиксирования гипсокартона. Различают следующие виды саморезов:

Эти виды крепежа различаются тем, что саморезы для работы с древесиной имеют редкий шаг резьбы, а саморезы по металлу – более частую резьбу. Если саморезы имеют черную окраску, это говорит о том, что материал, из которого они сделаны, прошёл обработку путем оксидирования или фосфатирования, а это значит, обладают хорошими антикоррозийными свойствами. Саморезы для гипсокартона выпускаются разной длины и диаметра. Чтобы понять, какой длины саморезы понадобятся в той или иной конструкции, нужно учитывать совокупную толщину скрепляемых элементов, а также то, что саморезы нужно утапливать в гипсокартон на глубину до 1 мм.

Советы по выбору качественного крепежа и профилей

Для того чтобы конструкции из ГКЛ были надежными, безопасными и служили многие годы, необходимо остановить свой выбор на качественных профилях и крепеже. Основной рекомендацией в этом случае будет совет выбирать продукцию фирм-производителей, на протяжении многих лет поддерживающих качество изделий на должном уровне. Например, надежность профиля «Кнауф» проверено временем и доказано его популярностью среди потребителей. 

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание
ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

Просмотров: 2624
16.03.2017

Как согнуть гипсокартон и профиль для его крепления

Гипсокартон, как правило, применяется для создания идеально ровных поверхностей. Однако все большую популярность среди дизайнеров и домовладельцев приобретают криволинейные объекты интерьера из гипсокартона – арки дверных проемов, рельефные многоуровневые потолки, ниши с изогнутыми линиями. Создавать подобные шедевры вы можете и сами. Все, что вам для этого понадобится – материалы, инструменты и наши подробные инструкции. Наши советы будут полезны не только отделочникам, которые в силу своих профессиональных обязанностей почти каждый день имеют дело с гипсокартоном, но и обычным владельцам квартир и домов.

Если вы решили разнообразить интерьер своего жилища одним из подобных уникальных объектов, вам, прежде всего, необходимо узнать, как согнуть гипсокартон и как сделать криволинейный каркас для его крепления. И наша статья поможет вам в этом.

Как согнуть гипсокартон

Для того чтобы придать листу гипсокартона изогнутую форму, вам понадобится следующее:

Материалы:

• лист гипсокартона;
• саморезы для гипсокартона.

Инструменты:

• рейсшина или угольник, рулетка, карандаш, нож со сменными лезвиями;
• валик, садовый опрыскиватель или губка.

Прежде всего, необходимо отрезать кусок гипсокартона нужного вам размера. Операция эта достаточно простая: поместите угольник вдоль кромки листа гипсокартона и с помощью ножа сделайте глубокий прорез. Затем согните лист вдоль линии разреза, чтобы надломить слой гипса. И последнее, что вы должны сделать – разрезать бумажный слой с противоположной стороны. Не забудьте убедиться, что вырезанный фрагмент подходит вам по размерам.

Резка гипсокартона.

Существует два способа придания листу гипсокартона изогнутой формы – увлажнение его поверхности и нанесение параллельных надрезов. Первый способ применяется в том случае, когда необходимо лишь немного изогнуть гипсокартонный лист. Второй способ будет полезен, когда листу необходимо придать большую кривизну. В последнем случае существует и альтернативный вариант: вы можете использовать два слоя гипсокартона толщиной 6.5 мм (так называемый арочный гипсокартон), поскольку он легче гнется, либо слой 6.5 мм фанеры плюс слой 6.5 мм гипсокартона.

Опираясь на собственный опыт, мы рекомендуем вам, прежде чем начинать работать с большим листом гипсокартона, попрактиковаться на отходах. Проделав это несколько раз, вы поймете, как просто согнуть гипсокартон в домашних условиях – вам такая работа вполне по силам.

Метод первый: надрезы с одной стороны листа

Этот метод используется в основном при создании дверных арок, где требуется согнуть гипсокартон на большой радиус. В этом случае, чтобы согнуть лист гипсокартона, вы должны сделать на нем насечки через каждые 3-5 см. Положите лист на пол или прислоните его к стене и, используя линейку (в нашем случае – строительный уровень), сделайте достаточно много параллельных надрезов. Надрезание бумажного слоя с одной стороны гипсокартонного листа позволит легко согнуть его, в то время как оставшийся неповрежденным слой бумаги на другой стороне будет удерживать лист от разрушения.

Совет: Помните, что следует делать насечки на внешней поверхность будущей кривой, в противном случае вы не сможете согнуть гипсокартон правильно.

Нанесение насечек с помощью ножа.

Далее вы должны надломить гипс в местах разрезов, чтобы сделать лист очень гибким. Если вы все сделали правильно, гипсокартон будет гнуться очень легко, и вы без труда придадите ему нужную форму.

Сгибание гипсокартона по дуге.

Теперь осталось выровнять фрагмент будущей арки с плоскостью стены и закрепить его саморезами. Выполняйте все операции с большой тщательностью, чтобы результат работы оправдал ваши ожидания.

Мы рекомендуем вам закреплять изогнутый фрагмент гипсокартона через каждые 3-5 см. Используйте шуруповерт с регулировкой крутящего момента, это позволит вам закручивать саморезы быстро и правильно. Кроме того, обязательно убедитесь в прочности металлического каркаса, к которому вы крепите гипсокартон, в противном случае арка будет недостаточно жесткой.

Закрепление изогнутого листа гипсокартона.

Вам может показаться, что созданная вами арка выглядит недостаточно привлекательно. Поспешим вас заверить, что вы не заметите никаких изъянов, после того как обклеите края армировочной сеткой и нанесете несколько слоев шпатлевки.

Метод второй: смачивание водой

Придать гипсокартону изогнутую форму можно и путем увлажнения задней поверхности листа. Если согнуть лист нужно достаточно сильно, следует намочить не только заднюю, но и переднюю его сторону. Листы гипсокартона необходимо уложить на ровный бетонный пол и увлажнять их с помощью валика или садового опрыскивателя. Если гипсокартон нужно смочить достаточно сильно, можете воспользоваться для этих целей губкой. Помните, что избыток воды может легко повредить материал, поэтому увлажнять гипсокартон следует постепенно.

Фото 5. Увлажнение листа гипсокартона.

Прежде чем вы приступите непосредственно к изгибанию, вода должна впитываться в гипсокартон около часа. Работайте с большой осторожностью, так как влажную панель очень легко повредить. После того как вы придадите листу гипсокартона нужную форму, вы должны проветрить помещение, чтобы избавиться от избытков влаги.

Совет: Не смачивайте лист слишком сильно, иначе бумага будет легко рваться.

Зафиксировав один из краев листа, постепенно сгибайте его, ввинчивая каждый последующий саморез. Действуйте с большой осторожностью и терпением, чтобы получить гладкую кривую. Саморезы должны располагаться на расстоянии не больше 10-15 см друг от друга, в противном случае ваша кривая получится волнистой.

Крепление изогнутого гипсокартона с помощью саморезов.

Вкручивайте саморезы аккуратно, чтобы не повредить гипсокартон, иначе вам придется потратить больше усилий на финишное выравнивание поверхности с помощью шпатлевки.

Криволинейная гипсокартонная конструкция.

Как вы можете видеть, придать гипсокартону изогнутую форму не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вы просто должны использовать правильные инструменты и методы, чтобы осуществить работу на высоком профессиональном уровне.

Совет: Для формирования изгибов с маленьким радиусом кривизны вы должны сделать надрезы на задней поверхности гипсокартонного листа через каждые 3-5 см. Если же вам необходимо согнуть лист лишь чуть-чуть, следует смочить его с помощью валика или губки. Мы рекомендуем в самом начале работы продумать последовательность ваших действий, это поможет вам избежать возможных ошибок.

Каркас из металлопрофиля, на который вы будете крепить изогнутый гипсокартон, тоже, разумеется, должен иметь криволинейную форму. Согнуть профили несложно, если вы используете правильные инструменты и методы. Научившись сгибать стальные профили, вы сможете создавать дверные арки и другие криволинейные объекты интерьера, поэтому мы рекомендуем вам обратить внимание на наши советы.

Существует два основных вида металлического профиля для гипсокартона: несущий и направляющий профили. Кроме этого существует специальный арочный профиль. Выбор размера металлического профиля зависит от конкретной задачи.

Металлический профиль.

В большинстве случаев направляющие профили устанавливаются в нижней и верхней частях каркаса, а несущие профили размещаются вертикально и закрепляются внутри каналов направляющих. Стоечные профили должны оставаться совершенно прямыми, поскольку они несут вес гипсокартонных плит. Вы должны помнить, что сгибанию подлежат направляющие профили, а не стоечные. Если вы хотите создать арку или любую другую изогнутую поверхность из гипсокартона, вы должны согнуть направляющие профили, а после их закрепления разместить в их каналах стоечные профили. Для скрепления металлических профилей между собой используйте 1/2″ № 8 саморезы с плоской головкой.

Если вы собираетесь согнуть металлический профиль, вам понадобится следующее:

Материалы:

• металлические профили;
• 1/2″ саморезы No.8 с плоской головкой.

Инструменты:

• ножницы по металлу;
• отвертка или шуруповерт;
• защитные перчатки.

Время:

• 10-20 минут на каждый стальной профиль.

Как согнуть металлический профиль

Для начала выберите несущий и направляющие металлические профили подходящего для ваших целей размера. Используя острые ножницы по металлу, отрежьте профиль необходимой длины.

Совет: Надевайте защитные перчатки, чтобы избежать порезов об острые металлические края.

Лучший способ согнуть металлический профиль – это сделать надрезы на его боковых сторонах через каждые 5-8 см. Для этих целей вам понадобятся ножницы по металлу для прямого реза. Помните, что прорезы должны быть параллельны друг другу, в противном случае вы не сможете согнуть профиль правильно.

Чтобы согнуть металлический профиль, сделайте надрезы на его боковых сторонах.

После того как вы сделали надрезы, вы должны согнуть профиль, чтобы придать ему нужную форму. Убедитесь, что ваши руки защищены перчатками, иначе вы можете легко порезаться об острые металлические края.

Если вы делаете дверную арку, прикрепите изогнутый направляющий профиль к уже размещенной на своем месте гипсокартоновой стенке. Используйте для этого саморезы для гипсокартона (для гипсокартона толщиной 12.5 мм лучшим выбором будут саморезы 3.5х41, а для гипсокартона толщиной 9.5 мм вполне подойдут крепеж поменьше).

Использование изогнутого металлического профиля для создания дверной арки.

Если вам необходимо прикрепить металлический профиль к потолку или стене, то вам придется с помощью тонких ножниц вырезать небольшие отверстия в стенках металлического профиля для удобства последующего крепления. Не торопитесь, иначе вы можете повредить профиль. После этого закрепите его на потолке / стене с помощью саморезов. На представленных фотографиях вы можете видеть эту процедуру с разных углов обзора.

Крепление изогнутого металлического профиля.

Крепление изогнутого металлического профиля к потолку.

Если вы хотите прикрепить металлический профиль к конкретному потолку / стене, вы должны предварительно сделать несколько пробных отверстий в несущей поверхности дрелью.

Прикреплять профиль для гипсокартона к потолку, следует саморезами через каждые 25 см. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы устанавливаете профиль правильно.

После закрепления изогнутого профиля, вам остается собрать всю металлопрофильную конструкцию.

Каркас из металлического профиля с криволинейным элементом.

Теперь, наверняка, вы поняли, как правильно согнуть гипсокартон и металлический профиль для него. С такой работой вы вполне можете справиться самостоятельно, без привлечения профессионалов. Достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты и точно следовать нашим инструкциям.

Источник перевода: www.howtospecialist.com

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Монтаж гипсокартона на стену: как крепить на профиль

Гипсокартонные листы позволяют создавать современный дизайн

Монтаж гипсокартона на стену – один из популярных видов отделочных работ для создания ровных поверхностей и подготовке стен к финишной отделке. Гипсокартон является достойной альтернативой неудобному «мокрому процессу». Достаточно выполнить облицовку стен листами гипсокартона и в результате получить идеально ровные поверхности, готовые к финишной отделке помещения. Такой процесс быстрый и практичный.

Что представляет собой гипсокартон?

Трудно найти человека, который хоть раз не слышал слово «гипсокартон». В каждом строительном магазине или рынке можно увидеть большие листы этого замечательного материала.

Лист спрессованного строительного гипса с различными армирующими добавками, облицованный с обеих сторон плотным картоном – это и есть популярный гипсокартон.

Как известно, существует такой показатель, как кислотно-щелочной баланс.

У гипса показатель «уровень ph»идеально совпадает с показателем кожи человека, поэтому в помещениях с гипсокартонными стенами свой замечательный микроклимат и так легко дышится.

Строение гипсокартонных листов

Типы гипсокартонных листов

Заводы – изготовители выпускают гипсокартонные листы(ГКЛ) для стен нескольких типов,которые классифицируются по области применения:

• Обычный стеновой гипсокартон (ГКЛ)применяется при облицовке внутренних стен и создания межкомнатных перегородок в помещениях с нормальным уровнем влажности, имеет,как правило, светло-серый или бежевый цвет. Стандартные размеры листа составляют: длина от 2500 до 3000 мм,ширина 1200 мм,толщина 12,5 мм. Весит один стандартный лист площадью 3 м2 – 29 кг.Зачастую ремонтно-строительные работы выполняются в квартирах многоэтажных домов, и гипсокартон приходится поднимать вручную по лестнице,поэтому показатель значения веса так важен при планировании ремонта.
• Влагостойкий гипсокартон или сокращенно ГКЛВ предназначен для отделки стен помещений с повышенной влажностью (санузлы,ванные комнаты,душевые). Картон на листах ГКЛВ зеленого цвета и пропитан водонепроницаемым составом.Отлично зарекомендовал себя материал в качестве создания основы под керамическую плитку в санузлах.Размеры ГКЛВ совпадают с размерами обычного гипсокартона(2500 мм х1200 мм х12,5 мм).
• Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) имеет розовый цвет листов и применяется в помещениях с повышенной требовательностью к пожарной безопасности.

Крепление гипсокартона

Устанавливать гипсокартон на стену можно двумя способами: на специальный монтажный клей (бескаркасный способ крепления) или на несущий каркас из оцинкованных металлических профилей или деревянного бруса.

Бескаркасный способ

Данный вид облицовки стен доступен любому желающему попробовать своими руками сделать ремонт самостоятельно. Метод несложный в применении и проводится всего лишь в несколько этапов: нанесение специальной клеящей смеси небольшими порциями на лист гипсокартона в виде отдельных «липух»и фиксация листа гипсокартона к поверхности стены.

Для проверки правильности установки ГКЛ пользуются строительным уровнем.

Бескаркасный метод рекомендуется использовать при незначительной кривизне существующих стен, а если их поверхности имеют значительные неровности, тогда применять такой метод будет неэффективно,поскольку ощутимо увеличится расход клеящей массы и увеличится стоимость проведения ремонтно-строительных работ

Крепление по металлическому каркасу

Крепление стоечного профиля под гипсокартон

При каркасном методе крепления первоначально создается жесткий несущий каркас, закрепленный непосредственно к существующей стене помещения. Система каркасов набирается из металлопрофиля, унифицированного для быстрой сборки и монтажа.После установки металлического профиля лист гипсокартона крепится к нему металлическими крепежными элементами (самонарезающими шурупами).

Такой метод быстро завоевал популярность из-за доступности металлических профилей. В случае применения в качестве основы деревянного бруса обязательно нужно проследить, чтобы древесина была сухой и обработанной антисептиком. В противном случае можно получить деформированный каркас, а, значит, и неровную стенку.

Профиль для создания металлического каркаса

Профиль представляет собой линейный элемент с определенной длиной, изготовленный из стальной заготовки в виде ленты способом холодного проката на специальных гибочных станках. Для защиты от коррозии конструкции покрывают цинком. Удобство монтажа металлического каркаса обеспечивает унификация и стандартизация металлического профиля.

Все производители выпускают профили стандартной длины:2500,3000,4000 и 4500 мм. По индивидуальным заказам можно получить профиль от 500 до 6000 мм. Толщина металла для профиля колеблется в пределах 0,4-0,8 мм. Наиболее оптимальной считается толщина 0,55 мм.

Следует знать, что чем больше толщина металлического оцинкованного профиля, тем жестче и крепче будет каркаса для монтажа ГКЛ.

Разновидности металлического профиля

Профиль под гипсокартон разделяется на следующие разновидности:

• Стоечный несущий металлический профиль.Производители маркируют его по-разному: одни называют такой профиль ПС, а другие –профиль CD. Чтобы легко определиться с разновидностью профиля каркаса, достаточно посмотреть на его поперечное сечение: оно похоже на русскую букву «С».В каркасе стоечный профиль выполняет функцию вертикальной стойки, которая вместе с направляющим профилем и создает саму конструкцию каркаса.Стандартными размерами являются длина 3000 мм с высотой боковой части 50 мм. Расстояние между профилями в металлическом каркасе составляет 600 мм.
• Направляющий металлический профиль. Его маркировка –профиль ПН или UD. Данный профиль имеет П-образное поперечное сечение и устанавливается по периметру помещения с крепежом к основанию существующих стен.Производится с размером боковой полки 40 мм,ширина профиля составляет 27 мм, а по длине может быть 3000-4000 мм.В системе несущего каркаса служит направляющим для стоечного вертикального стоечного профиля. Также из направляющего профиля создаются поперечные перемычки для крепления листов гипсокартона.

Установка направляющего и стоечного профиля

Дополнительные элементы

Правильно собранный каркас позволяет надежно прикрепить гипсокартон к стене. Вот только одних металлических профилей для этого не достаточно. Тогда, как крепить профиль гипсокартона к стене?Создать устойчивую и надежную конструкцию помогут дополнительные элемента каркаса.К ним относятся:

1. П-образные прямые кронштейны из оцинкованной стали необходимы для крепления CD профиля к существующей стене металлическими дюбелями с пластмассовой пробкой, затем они соединяются с установленным направляющим профилем саморезами. Устанавливать кронштейны требуется через промежуток 800-90 мм на каждый стоечный профиль. Например, для надежного крепления установленного CD профиля высотой 2700 мм потребуется 3 П-образных кронштейна.
2. Соединители CDпрофилей. Они бывают двух типов. Первый используется для соединения стоечного профилей между собой, если высота каркаса превышает длину профиля.Второй тип, так называемые «крабы», представляют собой крестообразное металлическое соединение для профилей.

Соединение профилей крестообразным «крабом»

Если металлический каркас для гипсокартона размещается от стены на расстоянии более чем 125 мм, то в этом случае для крепления профилей применяют усиленный П-образный прямой кронштейн длиной 500 мм.

Инструменты для монтажа гипсокартона на стену

При облицовке стен по металлическому каркасу используются следующие основные инструменты и строительный инвентарь:

1. Электрический перфоратор.
2. Электрический или аккумуляторный шуруповерт с намагниченными насадками.
3. Крестообразная отвертка.
4. Ножницы по металлу.
5. Рулетка измерительная.
6. Отвес для провешивания стен.
7. Металлический или деревянный угольник с углом 90 градусов.
8. Отбивочный шнур с наполнителем синего или красного цвета.

При использовании электрического инструмента значительно экономится времени и силы.

Метизы для монтажа каркаса под гипсокартон

Металлические изделия (метизы) служат для крепления отдельных элементов каркаса и листов гипсокартона. Как правильно выбрать метизы и для каких конструкций их применить – такие вопросы часто появляются у желающих ознакомиться с монтажом гипсокартона.

Саморезы по металлу 9,5 мм

Несущий каркас крепится к существующим поверхностям стен, но по конструкции стены бывают разные:кирпичные, бетонные, деревянные и т.д. Поэтому крепежные метизы будут различными для каждого вида стеновой конструкции.

Самонарезающие шурупы или саморезы производятся из стали высокой марки или нержавейки. Стандартный саморез по металлу –это изделие диаметром 3,5 мм и длиной 9,5–11см. Эти метизы хороши тем, что при установке не разрушают структуру и плотно ввинчиваются в профиль, создавая при этом резьбу.

Саморезы для крепления листов гипсокартона к металлическому или деревянному каркасу

различаются по длине:для металла нужен саморез длиною 25 мм, а для дерева 32мм. При креплении гипсокартона к каркасу саморезы должны быть слегка утоплены в тело гипсокартона.Если этой тонкости не учесть, тогда выступающие головки саморезов будут мешать финишной отделке.

Для крепления направляющих профилей и прямых кронштейнов к существующим стенам,полу или потолку применяются, в основном, металлические дюбели с пластмассовыми пробками.Для монтажа каркаса для ГКЛ используют дюбели диаметром 6-8 мм и длиной 40,60 и 80 мм.

Условия и этапы монтажа гипсокартона к стене

Порядок монтажа заключается в следующих технологических операциях:

• Подготовка и нарезка комплектующих деталей для каркаса.
• Установка каркаса.
• Облицовка каркаса листами гипсокартона.

Монтаж выполняют в помещении с температурой не ниже +10 и нормальной влажностью. Для зимнего периода обязательно наличие отопления в помещении. Инженерно-технические коммуникации в комнате должны быть уже проведены и подключены к основным сетям.

Технология монтажа гипсокартона на стену

От правильно установленного несущего каркаса зависит окончательный внешний вид гипсокартонной стены.Если все технологические операции выполнены по порядку и качественно,то получается надежная и долговечная ровная поверхность,идеально подходящая для дальнейшей отделки. Все этапы построения каркаса можно отразить в следующей схеме:

После завершения работ по монтажу несущего каркаса наступает заключительный этап:установка стен из гипсокартона. При выполнении завершающих облицовочных работ следует учесть некоторые тонкости процесса:

1. Укладывать листы на каркас нужно в шахматном порядке. В этом случае на поверхности стены не возникнут деформационные трещины.
2. Порядок крепления листов может бытькак и вертикальным,так и горизонтальным.
3. Фиксировать саморезами уставленный лист надо с шагом 20-25 см и на расстоянии 60 см по горизонтали.
4. Все необработанные кромки листов тщательно зачищаются монтажным ножом для последующей отделке стены.

С примером монтажа гипсокартона можно ознакомиться:

Технология монтажа гипсокартона на стены достаточно проста, и весь процесс можно выполнить своими руками, не привлекая квалифицированных мастеров, что значительно позволит сократить финансовые расходы на ремонт.

Как сделать акцентную стену из металла своими руками. Пошаговое руководство

Вы готовы к теплой погоде и развлечениям на заднем дворе, но есть несколько изменений, которые нужно внести, чтобы ваше открытое пространство выглядело максимально привлекательно для ваших гостей. Это может быть что угодно, от покупки новой садовой мебели, работы в саду или, наконец, выяснения, что делать с этой бельмой на стене на заднем дворе.

Несущие стены из лепнины и бетона — обычное дело в жилых открытых пространствах.Также распространено не хотеть их видеть.

Если у вас на заднем дворе неприглядная внешняя стена, и вы ищете простой проект, который будет иметь большое значение для вашего открытого пространства, не ищите ничего, кроме металлической стены с акцентом.

Металлическая акцентная стена на открытом воздухе с использованием-дюймовых гофрированных металлических панелей с матовой черной рудой

Этот проект «сделай сам» представляет собой отделку фасада, которая добавляет характер вашему заднему двору, а также скрывает некрасивую конструкционную стену.

Металлические панели, которые мы производим в Western States Metal Roofing, в основном используются для кровли или сайдинга.Однако металлические панели можно использовать и в более творческих целях для вашего дома, например, для потолка или забора. В этой статье мы расскажем вам, как использовать металлические панели в качестве акцентной стены, шаг за шагом.

Вы можете увидеть установку стены с металлическим акцентом, изготовленную компанией Western States Metal Roofing, которую мы используем в качестве примера в статье, посмотрев видео ниже:

Инструменты и принадлежности, необходимые для установки металлических акцентных стен

Для этого проекта вам потребуются следующие основные инструменты:

• Сверло
• Пистолет
• Пила по дереву
• Анкеры по бетону со сверлом по бетону
• Speed ​​Square

Вам также понадобятся следующие расходные материалы:

• Шайбы ¼ дюйма на 1 и ¼ дюйма
• ¼ -дюймовый перфоратор
• Самосверлящие шурупы # 12 на ¾ дюйма
• # 8 на шурупы по дереву 1 ½ дюйма
• Анкеры по бетону со сверлом по бетону
• Дерево для опорной рамы
• Металлические панели

Строительство деревянной опорной рамы

Вам понадобится материал для создания опорной рамы.Для нашего проекта мы построили опорную раму из дерева. Размеры и количество будут варьироваться в зависимости от вашей сборки.

Мы построили стену высотой 6 футов и шириной 14 футов, используя следующие материалы:

3 — 1 дюйм x 6 дюймов x 8 футов. общие доски

Обычные платы 5 — 1 дюйм x 2 дюйма x 8 футов

6 — доски размером 1 дюйм на 4 дюйма на 8 футов для внешнего обрамления.

Существует множество вариантов дерева, которые вы можете использовать для обрамления, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите и какой тон лучше всего подходит для вашего открытого пространства.В нашем примере на видео мы выбрали чистый, нейтральный оттенок дерева.

Выбор металлических панелей

Если вы строите стену с металлическим акцентом, конечно, вам понадобятся металлические панели.

Самый простой и экономичный вариант — купить панели в местном магазине товаров для дома. Там вы можете найти свои стандартные панели размером 8 на 14 футов 29 калибра. Самый большой недостаток использования одного из этих магазинов — ограниченный выбор цвета и панелей.

Магазины товаров для дома имеют стандартные, обычные цвета.Если вы ищете больше вариантов дизайна и хотите выбрать из большого выбора цветов и вариантов отделки, мы предлагаем просмотреть цветовые таблицы, чтобы найти идеи для дизайна. В дополнение ко всем традиционным цветам, мы также предлагаем панели с уникальной отделкой, которую вы больше нигде не найдете.

Как построить металлическую акцентную стену своими руками

Шаг 1: Защитите ваши деревянные доски от атмосферных воздействий

Перед установкой деревянных досок вам нужно герметизировать деревянные доски с помощью подходящего герметика, чтобы защитить их от атмосферных воздействий.Это предохраняет их от гниения.

Шаг 2. Измерение стены

Измерьте свою стену, чтобы знать, сколько вам нужно для резки материала.

В нашем примере мы построили акцентную стену высотой 6 футов и шириной 14 футов. Вы можете использовать основы из нашего видео, чтобы увеличивать или уменьшать масштаб до желаемого размера стены.

Шаг 3: Создание опорной рамы

Основа этого проекта — опорная рама.

Начните с обрезки трех деревянных досок до длины, соответствующей высоте стены, которую вы строите.

Затем прикрепите 3 доски к стене с помощью анкерных шурупов на расстоянии 6 дюймов сверху и снизу каждой детали. Третий анкер должен быть добавлен в середину каждой панели для дополнительной поддержки.

Начните с предварительной разметки деревянных деталей в каждой точке крепления.

Затем с помощью сверла диаметром ¼ дюйма, поставляемого с анкерными винтами, просверлите отверстие на каждой отметке.

Затем с помощью лопаточного сверла сделайте выемку ¼ дюйма на каждой отметке. Это позволит винту и шайбе упасть заподлицо в балку при установке.

Шаг 4: Установка опорной рамы

Когда деревянные балки готовы, самое время приступить к их монтажу.

Подготовьте сверло с помощью сверла, поставляемого с анкерными винтами. Убедитесь, что сверло установлено на глубину, рекомендуемую в соответствии с инструкциями производителя бетонного анкера.

Убедитесь, что вы выбрали толщину деревянной панели. Используя предварительно просверленную деревянную балку в качестве ориентира, начните с одной стороны стены. Убедитесь, что ваша деревянная панель плотно прилегает к земле.

Начинайте сверление штукатурки или шлакоблока с каждого отверстия.

После того, как вы просверлили отверстия, пришло время разместить анкеры.

Установите шайбу ¼ дюйма на каждый винт перед их затяжкой. Убедитесь, что винты надежно закреплены.

Может случиться так, что вы попадете в карман в стене или шлакоблоке, в результате чего винт ни за что не заедет. Если это произойдет, вам нужно будет повторно просверлить второе отверстие выше или ниже вышедшего из строя винта.

Крайне важно следовать рекомендациям производителя шурупов, так как они будут основной опорой для вашей стены.

Теперь, когда ваша первая доска установлена, вам нужно измерить расстояние от первой доски до конца стены. Затем повторите процесс, чтобы установить вторую опорную балку на противоположном конце стены.

Nex, t измерьте расстояние между двумя балками и найдите центральную точку. Здесь вы установите 3-ю балку.

Надлежащий герметик должен быть нанесен по краю ваших досок.Герметик можно поместить вокруг каждого анкерного винта.

Шаг 5: Добавьте распорки деревянного каркаса

Теперь, когда все три опорные балки подняты, пора добавить проставки деревянного каркаса. Они будут действовать как распорки между опорными балками, металлическими панелями и окончательной деревянной рамой.

Они должны быть размещены там, где белые линии, как показано ниже:

Они будут прикреплены к вашим опорным балкам с помощью шурупов # 8 x 1 ½ дюйма.

Шаг 6: Установка металлических панелей

Панели необходимо обрезать до нужного размера.Есть множество способов правильно разрезать металлические панели. Мы рекомендуем использовать электрические ножницы по металлу, так как это один из самых простых способов.

После обрезки панелей по размеру прикрепите их к опорной раме с помощью самосверлящих винтов №12 на # дюйма.

Мы рекомендуем сверление до нижнего шва панели при каждой третьей гофре. Винты должны находиться на расстоянии примерно 1 дюйма от края, чтобы они были закрыты окончательной рамой.

Шаг 7: Установка деревянной рамы

Последний шаг — установка деревянного каркаса.Это материал, из которого состоят ваши металлические панели. Выбирая древесину для каркаса, подумайте, как она будет выглядеть на фоне выбранного вами цвета металлической панели. Вы также можете запечатать и покрасить древесину, если не хотите использовать натуральный вид древесины.

Древесину для каркаса необходимо обрезать до нужного размера. Мы рекомендуем использовать скоростной угольник для резки под углом 45 градусов, так как это обеспечивает более безупречный вид.

После обрезки рамы по размеру прикрепите раму с помощью шурупов № 8 x 1 ½ дюйма.

После того, как рама прикреплена, ваш проект завершен, и вы можете любоваться своей новой красивой металлической акцентной стеной.

Выбор подходящих металлических панелей для вашей акцентной стены

Теперь вы готовы усилить красоту вашего открытого пространства с помощью металлической акцентной стены! Вам просто нужно выбрать цвет металла, который вы собираетесь использовать.

Как и при выборе цвета крыши, мы рекомендуем вам осмотреть окрестности на заднем дворе, чтобы увидеть, какие цвета лучше всего подходят.Следует учитывать цвет таких элементов, как ворота, ограждения, ландшафтный дизайн и другие близлежащие объекты.

Чтобы приступить к созданию дизайна для вашего нового внешнего вида, взгляните на наш каталог цветов, чтобы увидеть все доступные вам варианты дизайна.

Скачать каталог цветов металлических панелей

Монтаж металлического профиля для крепления гипсокартона к стене Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 64262246.

Монтаж металлического профиля для крепления гипсокартона к стене Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 64262246.

Монтаж металлического профиля для крепления гипсокартона к стене

M

L

XL

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

6016 x 4000 пикселей
|
50.9 см x
33,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

6016 x 4000 пикселей
|
50,9 см x
33,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Панельные системы металлических стен | WBDG

Введение

Широкий выбор панельных металлических стеновых систем доступен для установки в качестве облицовки наружных стен зданий. Каждая система должна быть специально адаптирована к предполагаемому использованию в здании. Металлические стеновые панели обычно изготавливаются из алюминия, но также могут изготавливаться из стали, нержавеющей стали, меди или композитных материалов.

Доступны следующие типы систем металлических панелей:

Металлические панели со швом внахлест

Эти панели формируются из металлических листов и обычно стыкуются с соседними панелями на корабле. По краям панели желоба или герметизирующая лента обычно включаются как часть системы. Панели обычно возводятся полосами шириной до 4 футов и длиной до 20 футов. Толщина металлического листа обычно менее 0,05 дюйма (1,10 мм).

Композитные металлические стеновые панели

Эти панели состоят из двух металлических листов, приклеенных к основному материалу.Эти композитные панели обычно прочнее, чем панели с швом внахлест, и обеспечивают встроенную изоляцию стеновой системы. Толщина металлического листа обычно составляет менее 0,05 дюйма (1,10 мм). Общая толщина панели варьируется в зависимости от изоляции от 1,2 дюйма до более 2 дюймов. Стеновые панели из композитного металла часто стыкуются с соседними панелями, как и панели с швом внахлест. Типы композитных панелей включают:

• Металлические стеновые панели с вспененной изоляцией: Эти панели имеют металлическую облицовку с изоляцией, вспененной на месте во время изготовления.
• Металлические стеновые панели с ламинированной изоляцией: Эти панели имеют металлическую облицовку, ламинированную на предварительно отформованные изоляционные плиты. Панели могут иметь стыки «шпунт в паз» для сопряжения с соседними панелями или обрамленные кромки, где панели прикрепляются к выступам по периметру.
• Металлические стеновые панели с сотовым сердечником: Эти панели имеют металлическую облицовку, прикрепленную к сотовому сердечнику.

Плоские металлические стеновые панели

Эти панели обычно изготавливаются из металлической пластины толщиной 1/8 дюйма.Затем панели сгибаются до желаемого профиля. Ребра жесткости и опорная конструкция могут быть приварены или приклеены к плоской пластине. Поскольку эти панели изготавливаются из плит, они обладают очень высокой ударопрочностью и долговечностью по сравнению с другими типами панелей. Некоторые производители прикрепляют плоскую пластину к металлическим профилям для создания своей системы.

Металлические композитные панели

Эти панели состоят из металлической облицовки, приклеенной к тонкой термопластичной сердцевине. Толщина металлических листов обычно меньше 0.05 дюймов (1,10 мм), а вся панель обычно имеет толщину до 1/4 дюйма (6 мм). Полученная композитная панель затем сгибается до желаемого профиля. Эти панели не так устойчивы к ударам, как плоские; однако, в зависимости от размера панелей, ребра жесткости могут быть приварены или приклеены к задней поверхности панелей.

Размер плоских пластин и композитных панелей с металлической облицовкой обычно составляет менее 10 футов на 10 футов. Эти панели обычно крепятся с помощью фирменных систем установки.

Толщина системы зависит от несущей конструкции панелей. Чем больше размер и ширина панели, тем больше толщина системы. Толщина системы металлических панелей может варьироваться от 2 дюймов для небольших панелей до более 6 дюймов, если панели большие и должны проходить между опорами встык. Панели могут быть либо непосредственно прикреплены к структурной системе, либо к вторичной структурной системе, состоящей из металлических шпилек, направляющих для шляп и поддерживающих каналов.Шляпный канал и опорная система также могут быть частью водостойкой конструкции для панелей, особенно для более сложных систем, которые включают плоские пластины и композитные панели с металлическим покрытием.

Для предотвращения утечки воды в системах металлических панелей используются самые разные конструкции, в том числе системы барьеров с лицевым уплотнением, дренажные системы с пропиткой и дождевые завесы. Металлические панели от дождя могут быть с выравниванием давления и с обратной вентиляцией. В вентилируемых дождевых экранах большая часть воды собирается и направляется к внешней стороне здания на лицевой стороне панелей, но должна присутствовать подпорная мембрана для отвода воды наружу.

В целом, более простые системы металлических панелей, как правило, представляют собой барьерные системы, в то время как более крупные и сложные здания имеют дренажные системы с резервными мембранами или принципами проектирования дождевых экранов.

Описание

Типы металлов

Металл может быть алюминием, нержавеющей сталью, медью или сталью. Алюминий — наиболее распространенный материал из-за его стоимости, устойчивости к коррозии и долговечности. В высокотехнологичных приложениях также могут использоваться нержавеющая сталь и медь. Некоторые производители изготавливают системы стальных панелей, для которых требуются защитные покрытия для защиты от коррозии.

Системы опор и анкеровки

Системы металлических панелей спроектированы для выдерживания гравитационных, сейсмических и ветровых нагрузок. Крепление панелей также должно соответствовать требованиям межэтажного сноса в сейсмических зонах. Система поддержки панелей должна иметь возможность выдерживать допуски существующей конструкции и изготовления.

Металлические панели обычно привинчиваются или прикручиваются к несущему каркасу, который часто состоит из металлических шпилек.

Стыки и детализация стыков

Поскольку металл непроницаем для воды, конструкция стыков панелей имеет решающее значение для водонепроницаемости системы.Дом из металлических панелей обычно имеет большое количество стыков. То, как работают стыки, является фактором дизайна и конструкции панели. Если система металлических панелей спроектирована на основе конструкции барьерной системы, стыки между металлическими панелями, как правило, герметичны. Если система представляет собой дождевую завесу или дренажную конструкцию, стыки между панелями обычно остаются незапечатанными. Некоторые дизайнеры выбирают дождевую завесу или дренажную систему как по эксплуатационным характеристикам, так и по эстетическим критериям герметичных швов.

По сравнению с элементами облицовки из бетона или кирпича, системы металлических панелей имеют более высокий коэффициент расширения при тепловом движении. Разработчикам систем металлических панелей необходимо рассчитать ожидаемое перемещение металлических панелей из-за изменений температуры. Например, алюминиевый профиль длиной 20 футов может расширяться или сжиматься на 0,30 дюйма при изменении температуры на 100 градусов.

Стыки между панелями должны быть достаточно широкими, чтобы выдерживать тепловое расширение и дифференциальные движения между панелями.Размеры швов могут варьироваться от 1/4 дюйма для небольших панелей до 1 дюйма для более крупных панелей. Факторы, влияющие на размер шва, включают размер панели, расположение панели в здании и проблемы с допусками. Как правило, для более крупных панелей требуются более крупные стыки, чем для небольших панелей.

Если стык необходимо герметизировать, края металлических панелей должны иметь обратную форму, чтобы можно было установить правильно спроектированный герметизирующий стык с материалами основы. Герметик не обеспечивает долговечность при приклеивании к металлическим панелям толщиной менее 1/4 дюйма.Конструкция шва из герметика также должна предусматривать двустороннюю адгезию для расширения и сжатия шва.

Общие опорные элементы стены

В системе металлических панелей часто встречаются следующие элементы:

• Изоляция: За исключением изолированных металлических панелей, металлические панели обычно не обеспечивают какой-либо изоляционной ценности для стеновых систем. Когда используются неизолированные металлические панели, изоляция обычно обеспечивается изоляционным войлоком, установленным внутри каркасной стены за облицовкой металлической панели.
• Барьер для воздуха и влаги: В то время как системы с лицевым уплотнением не требуют барьера для воздуха и влаги, для металлических панелей с дренажом и дождевой защитой обычно требуется система вторичного барьера для воздуха и влаги. Выбор барьера для воздуха и влаги является важным решением, которое необходимо адаптировать к конкретному характеру системы металлических панелей, внешней обшивке, геометрии и требованиям HVAC здания. Барьер для воздуха и влаги может включать строительную бумагу, домашнюю обертку, эластомерные покрытия или гидроизоляционные мембраны, отслаивающие и прилипающие.
• Металлический каркас с шпилькой: Конструкция каркаса с металлическими шпильками должна быть интегрирована с конструкцией панели и системой крепления.

Основы

Дизайн металлических панелей

Системы металлических панелей, как правило, представляют собой патентованные конструкции, в которых производитель адаптирует свою систему к проекту архитектора. В рамках проекта архитектор выберет тип системы металлических панелей и предоставит архитектурные детали, которые отображают связь системы металлических панелей с соседними системами здания.Как правило, архитекторы не предоставляют подробное описание системы металлических панелей в составе строительной документации. Спецификации проекта и рабочие чертежи, а также производственные чертежи и анализ представленных документов имеют решающее значение для успеха проекта.

Когда проектировщики выбирают систему металлических панелей, они должны определить, требуется ли системе воздушный и водный барьер или экран от дождя. Требования к воздушным и водным барьерам должны быть четко указаны в контрактных документах, поскольку производитель металлических панелей не предоставляет эти системы или их детализацию.

В спецификации проектировщик должен выбрать типы металлических панелей, которые будут соответствовать критериям проектирования, а также установить критерии рабочих характеристик панелей. Критерии эффективности должны включать:

• Ветровая нагрузка
• Критерии проектирования сейсмостойкости
• Критерии прогиба
• Критерии инфильтрации воздуха
• Критерии проведения испытаний на воду
• Критерии плоскостности панели
• Критерии допуска панели
• Критерии теплового движения
• Критерии проверки работоспособности
• Классы огнестойкости, при необходимости
• Критерии передачи звука
• Критерии изоляции
• Критерии эффективности для защиты от влаги и воздуха или дождевой завесы

После подачи заявки на проект подрядчик выбирает систему металлических панелей на основе спецификации.Процесс проверки чертежей в магазине имеет решающее значение для успеха проекта. Во время этого процесса производитель адаптирует свою систему к конкретному зданию. Рабочие чертежи сопровождаются структурными расчетами, которые должны выполняться инженером-строителем, имеющим лицензию в состоянии проекта; (это особенно важно для состояний в сейсмических зонах). В процессе проверки чертежей в цеху изготовителю, установщику, генеральному подрядчику и архитектору необходимо проверить интерфейс металлических панелей с соседними системами, такими как окна и другие системы облицовки.Если в здании есть вторичный барьер для воздуха и влаги или дождевой экран, необходимо проверить конструктивное крепление металлических панелей, чтобы убедиться, что оно не нарушает вторичный барьер. В процессе проверки рабочего чертежа строительные допуски на размеры швов должны быть проверены и приняты производителем, установщиком, генеральным подрядчиком и архитектором.

Структурные аспекты проектирования

Системы металлических панелей обычно считаются неструктурными элементами, которые используются для формирования навесной стены; однако эти неструктурные элементы обычно должны быть конструктивно спроектированы.

Панели должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать внеплоскостные нагрузки (такие как ветровые или сейсмические нагрузки), а также должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки в плоскости (сейсмические нагрузки и вертикальные / статические нагрузки). Нагрузки от панелей должны передаваться на несущий каркас здания. Кроме того, панели должны допускать тепловые движения и должны быть спроектированы таким образом, чтобы они не сдерживали структурную систему здания, поскольку она деформируется под действием поперечных и гравитационных нагрузок.

Часто системы металлических панелей являются собственностью компании, и конструкция панелей частично основана на собственных исследованиях производителя металлических панелей.Стальные панели могут быть спроектированы с использованием Спецификации AISC для проектирования элементов конструкций из холодногнутой стали ; и алюминиевые панели могут быть спроектированы в соответствии со Спецификациями Алюминиевой ассоциации для алюминиевых конструкций . Конструкция композитных панелей может не соответствовать какому-либо стандарту, общепризнанному модельными строительными нормами, и, следовательно, должна быть основана на собственном тестировании.

Проблемы с производительностью

Тепловые характеристики: Стеновые системы из неизолированных металлических панелей получают свои тепловые характеристики из количества изоляции, размещенной в полости или внутри опорной стены.

Влагозащита: Системы металлических панелей могут быть системами барьеров, дренажными системами или системами защиты от дождя. Как обсуждалось в разделе «Стыки и обработка стыков» , конструкция стыков металлических панелей имеет решающее значение для водонепроницаемости панельной системы.

Пожарная безопасность: Системы металлических панелей, как правило, не относятся к пожаробезопасным. В конструкции стеновых систем из металлических панелей может потребоваться включение противопожарной защиты на уровне пола. Системы металлических панелей обычно негорючие.Системы изолированных и композитных панелей должны быть проверены, чтобы убедиться, что изоляция и термопластичные сердечники не горючие.

Акустика: Системы металлических панелей, за исключением некоторых типов изолированных панелей, обычно не обеспечивают хорошей звукоизоляции. Конструкция подпорной стеновой полости для металлических панелей обычно обеспечивает звукоизоляцию.

Ударопрочность: За исключением плоских металлических систем, системы металлических стеновых панелей обычно имеют низкую ударопрочность.Металлические панели могут быть повреждены или вмятины в результате ударной нагрузки, в том числе строительных лесов на поворотной площадке. Высотные здания, требующие мытья окон или периодического обслуживания, следует проектировать из ударопрочных панелей.

Материал / покрытие Долговечность: Отделка системы металлических панелей важна для рабочих характеристик системы. Наиболее распространенные виды долговечной отделки, наносимые на металлические панели, включают фторполимер, порошковые и анодированные покрытия. Фторополимерные и порошковые покрытия обеспечивают очень широкий диапазон цветов, а также однородность цвета.Анодирование обычно ограничивается темными металлическими цветами для многих аппликаторов, а для больших работ цвет панелей может незначительно отличаться из-за процесса анодирования. Как правило, покрытия, наносимые в заводских условиях, работают намного лучше, чем покрытия, наносимые в полевых условиях.

Еще одним фактором, влияющим на долговечность, является материал панели. Панели из нержавеющей стали, меди и алюминия изготовлены из материалов, обладающих высокой коррозионной стойкостью. В некоторых системах используются панели из мягкой стали. Если покрытие на панели из мягкой стали не удастся, панель начнет корродировать.Следовательно, характеристики покрытия имеют решающее значение для долговечности стальных панелей. По сравнению с алюминием и нержавеющей сталью панели из мягкой стали имеют меньшую долговечность. Покрытия из фарфоровой эмали часто используются на стальных панелях и обеспечивают хорошую долговечность, но эти покрытия могут быть повреждены в полевых условиях.

Возможные проблемы

Питтинг: Со временем, когда металлические панели подвергаются воздействию погодных условий и загрязнения, их защитное покрытие может подвергнуться разрушению, что приведет к появлению ямок.В то время как точечная коррозия не является структурной проблемой, она ухудшает внешний вид панели и здания.

Масляные консервы: Масляные консервы характеризуются выпуклостью или волнистостью металлической панели. Масляные банки могут быть вызваны проблемами при изготовлении, проектировании или установке. Масленка ухудшает внешний вид панели, поскольку частью критериев выбора металлических панелей часто является плоскостность. Некоторые виды глянцевой отделки панелей также могут сделать консервирование более заметным.Не существует отраслевых стандартов, определяющих допустимую степень консервирования. При выборе металлических панелей дизайнер должен обсудить критерии плоскостности с производителем панели, чтобы установить критерии проектирования. Конструкция опоры панели, транспортировка и монтаж должны выполняться с целью ограничения консервирования маслом до приемлемых уровней.

Плоские металлические стеновые панели наименее уязвимы для консервирования масла по сравнению с другими типами панелей, которые изготавливаются из тонких листов металла.

Затенение: Установка сварных швов или ребер жесткости на задней стороне металлических панелей может привести к затенению — состоянию, при котором сварной шов или ребра жесткости видны на лицевой стороне панели.

Разнородные металлы: Использование разнородных металлов может привести к двум типам проблем: образованию пятен от воды и гальванической коррозии.

Когда вода стекает с одного металла на другой, она может испачкать другой металл и вызвать коррозию. Одним из примеров этого является сток воды из алюминия, окрашенного медью.Стекание с металлических поверхностей также может оставлять пятна на некоторых камнях и других материалах.

Гальваническая коррозия возникает, когда один тип металла находится в физическом контакте с другим типом металла. Менее благородный металл подвергнется коррозии, и эта коррозия может повлиять на прочность конструкции панели. Когда разнородные металлы находятся в непосредственной близости, их следует либо физически разделить, либо проверить на наличие потенциала гальванического действия.

Ремонтопригодность

Системы металлических панелей при правильном проектировании и строительстве не требуют значительного обслуживания.Однако в течение срока службы конструкции требуется очистка и замена герметика.

Если в систему входит герметик, срок замены герметика обычно составляет от 7 до более 20 лет, в зависимости от используемого герметика и конструкции шва.

Со временем грязь и загрязняющие вещества будут оседать на металлических панелях. Если грязь не удаляется периодически, загрязнители могут повредить систему покрытия панели и вызвать точечную коррозию. Точечная коррозия алюминия и нержавеющей стали не является структурной проблемой, но выглядит неприглядной.Чтобы уменьшить накопление загрязняющих веществ на металлических панелях, рекомендуется периодическая очистка с интервалом примерно в 10 лет (в зависимости от воздействия грязи и загрязняющих веществ).

Приложения

Стеновые системы из металлических панелей имеют широкий спектр применения и могут быть разработаны для достижения широкого диапазона архитектурных стилей. Их использование подходит для строительства в любом климате и окружающей среде.

См. Приложения с учетом климатических требований в отношении конструкции ограждающих конструкций здания.

Детали

Следующие детали можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Металлическая головка панели и косяк DWG | DWF | PDF

Металлическая панель, внутренний угол DWG | DWF | PDF

Металлическая панель, внешний угол DWG | DWF | PDF

Металлическая панель, порог и косяк DWG | DWF | PDF

Металлический изоляционный элемент через стену DWG | DWF | PDF

Новые проблемы

Проконсультируйтесь с Ассоциацией металлических конструкций (MCA) и соответствующими отраслевыми / торговыми группами по возникающим вопросам, связанным с отдельным основным металлическим материалом (медь, цинк, алюминий и аналогичные) и / или методом изготовления (цельная пластина, композит и аналогичные), представляющими интерес. ваш проект.

Дополнительные ресурсы

WBDG

Цели проектирования

Функциональные / эксплуатационные — Обеспечение соответствующей интеграции продуктов / систем

Продукты и системы

См. Соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications (UFGS), DRAFT Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®

Организации

Что такое металлические стеновые панели? Преимущества, использование и типы

Металлическая архитектура окружает нас повсюду: она используется для изготовления крыш, водосточных систем и становится все более популярной в строительстве стен в коммерческих и жилых зданиях.Независимо от того, работаете ли вы в сфере металлоконструкций, решаете, использовать ли металлические стеновые панели в своем доме или офисе, или просто ищете исследовательский материал, важно ознакомиться с основами металлических стеновых панелей, прежде чем принимать какие-либо окончательные решения или покупки. .

На протяжении почти 30 лет New Tech Machinery является лидером в производстве портативных профилегибочных машин для производства кровельных и стеновых панелей, и мы осознаем важность понимания того, с чем именно вы работаете, как это работает и для чего используется, прежде чем вы согласитесь. сделать ставку на вакансию или принять решение о покупке.

Одним из наиболее популярных металлов, используемых в коммерческом строительстве, является сталь, но стеновые панели могут изготавливаться из самых разных материалов, в том числе:

Хотя стальные рамы стали больше использоваться в строительстве только в 19 веке. промышленность, сегодня использование металлов во всех видах строительства чрезвычайно популярно. Он используется в большом количестве помещений, включая коммерческие, жилые и промышленные.

Здания, которые вы видите каждый день, возможно, были построены с использованием металлических стеновых панелей, в том числе:

Типы металлических стеновых панелей

Несмотря на то, что существует множество видов материалов, из которых можно изготавливать металлические стеновые панели, существует три основных типа панелей, используемых в металлических конструкциях.Каждый из них обладает уникальными свойствами, зависящими от типа строения, которое вы строите, или от окружающей его среды.

Вот краткий обзор каждого типа металлических стеновых панелей: однослойные, металлокомпозитные и изолированные.

Металлические панели с одинарной обшивкой

Металлические панели с одинарной обшивкой также называются предварительно формованными панелями или панелями рулонной формы. Как правило, они представляют собой всего лишь один переплетенный слой предварительно обработанного или натурального металла, который был профилирован роликом или предварительно сформирован в желаемый профиль.Большинство стеновых панелей этого типа можно установить горизонтально или вертикально за меньшее время и с меньшими затратами по сравнению с другими системами металлических панелей.

Они могут быть изолированными или неизолированными и могут иметь защитные покрытия, которые помогают бороться с коррозией и выцветанием. Однако, поскольку они менее жесткие, чем другие типы металлических стеновых панелей, они по-прежнему очень подвержены повреждениям, особенно на уровне земли. Использование однослойных металлических стеновых панелей дает определенные преимущества, в том числе:

Металлический композитный материал (MCM) Металлические панели

Металлические стеновые панели этого типа уже почти 40 лет используются в строительных проектах в Северной Америке.Эти панели образуются путем соединения двух толстых металлических обшивок (преимущественно алюминия, но может быть из стали, цинка, меди, нержавеющей стали или титана) с сердечником, изготовленным из полиэтилена или другого огнестойкого пластика, и скрепленным специальным образом. температура, давление и напряжение. Конечный продукт представляет собой композит металл / пластик с большими преимуществами, чем использование цельной металлической панели той же толщины.

Каковы преимущества использования панели MCM?

• На панелях не будет масляных банок, поскольку металлические оболочки прикреплены к сердцевине, что делает панель более сбалансированной.

• Панели сохраняют свою форму изготовления даже после установки

• Панели

  MCM многофункциональны и могут быть установлены в зданиях различного типа или для соединения участков между другими строительными материалами

• Они сохраняют свою красоту и блеск на долгие годы, сохраняя внешнюю привлекательность здания

• Они могут быть изогнутыми, изогнутыми или соединяться в разные формы в зависимости от того, что требуется по строительным планам

• Они обеспечивают «оболочку здания», защищающую здание снаружи от агрессивных элементов, проникновения воздуха и воды.

Изолированные металлические панели

Как следует из названия, эта металлическая стеновая панель изготовлена ​​с изолирующей пеной (обычно пенополистирол или полиизоцианурат), зажатой между двумя алюминиевыми или стальными металлическими лицевыми панелями.Они являются отличным выбором для коммерческих или промышленных зданий и объектов с климат-контролем.

При принятии решения о том, следует ли вам использовать IMP для вашей работы, следует принимать во внимание факторы окружающей среды, поскольку эти металлические панели должны быть должным образом герметизированы, чтобы предотвратить проникновение воды. Климат также играет решающую роль, поэтому примите во внимание влажность, температуру и движение воздуха в том месте, где вы планируете установить эти металлические стеновые панели.

Изолированные металлические стеновые панели отлично подходят для использования в некоторых зданиях, потому что:

• Они бывают разных цветов, ширины, профилей и отделок, поэтому вы можете добиться практически любого вида, который захотите.

• Они обеспечивают превосходную энергоэффективную изоляцию

• Быстрая установка

Ознакомьтесь с этим руководством по сравнению металлических стеновых панелей различных типов и свойств каждого из них, чтобы точно знать, какой тип лучше всего подходит для вашей следующей работы.

Преимущества использования металлических стеновых панелей

Почему кому-то нужно использовать металлические стеновые панели вместо других распространенных материалов, таких как винил, кирпич, камень или дерево? Вот некоторые преимущества использования металлических стеновых панелей по сравнению с другими типами, и почему они могут быть лучше традиционных стеновых систем:

Привлекательный внешний вид — Металлические стеновые панели имеют красивый внешний вид как для внутренних, так и для наружных работ в коммерческих и жилых зданиях.Они бывают самых разнообразных цветов, имеют блестящую или матовую поверхность, им можно придавать различные формы. Разнообразный характер металлических стеновых панелей позволяет архитекторам и дизайнерам интерьеров легко использовать их в своих проектах.

Долговечность — Конструкции из металлических материалов хорошо выдерживают нормальный износ, поэтому неудивительно, что металлические стеновые панели будут делать то же самое. По сравнению с виниловыми панелями или деревом они не вмятины и не вмятины, и могут оставаться красивыми годами.Большинство металлических стеновых панелей также требуют минимального обслуживания после установки.

Снижение затрат на установку и техническое обслуживание — Если вы хотите приобрести металлические стеновые панели для своего дома, бизнеса или проекта по контракту, вы можете быть счастливы узнать, что у них относительно низкие затраты на установку и обслуживание. Поскольку они более легкие, чем другие более тяжелые материалы, такие как кирпич или гранит, они могут быть установлены быстрее и не требуют такой большой опорной конструкции.

Противопожарная защита и экран от дождя — При строительстве или проектировании наружных стен вам нужно беспокоиться об элементах и ​​о том, как они могут повлиять на материалы, с которыми вы работаете. Металлические стены могут служить преградой для огня, помогая предотвратить распространение и поддерживать прохладу в других местах в случае возникновения пожара. Они также предотвращают попадание воды внутрь здания, предотвращая нарушение целостности конструкции плесенью или гниением.

Экологичность и экологичность — Металлические стены считаются экологически чистыми и экологически безопасными материалами для использования в строительстве.Они также могут помочь снизить потребление энергии. Еще одно преимущество использования металла заключается в том, что его можно перерабатывать, сохраняя при этом свои физические свойства.

Проблемы с металлическими стеновыми панелями

Хотя использование металла в архитектуре здания дает множество преимуществ, есть некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании металла в качестве основного компонента в стеновой панели конструкции:

Точечная коррозия — Поскольку металлические панели подвергаются воздействию погодных условий и загрязнений, защитное покрытие на металлической стене может быть «повреждено», что приведет к появлению ямок.Точечная коррозия не влияет на структуру здания или стены, она просто делает стены менее привлекательными.

Масляная банка — Масляная консервная банка — это воспринимаемая волнистость или деформация плоских участков металлической панели, вызванная различными напряжениями внутри самого металла. Масляные консервы влияют только на визуальную эстетику здания, как точечная коррозия, но с меньшей вероятностью возникнут в плоских металлических стеновых панелях.

Затенение — Установка элемента жесткости (сформированная форма в металлической панели для уменьшения масляного консервирования в плоской области панели) на задней части панели может вызвать затенение, в результате чего элемент жесткости станет видимым на лицевой стороне панели.

Разнородные металлы — При сочетании различных типов металлов может возникнуть отрицательное взаимодействие, которое может вызвать такие проблемы, как стекание воды и гальваническая коррозия.

• Гальваническая коррозия возникает, когда один тип металла находится в прямом контакте с другим типом, вызывая коррозию наименее благородного материала, что может повлиять на структурную прочность панели.

• Сток воды происходит, когда вода стекает с одного типа металла на другой, вызывая образование пятен или коррозию.

Последние мысли

В то время как металлические стеновые панели становятся все популярнее во всех типах зданий, их конструкция и применение имеют большое значение. Мы надеемся, что это даст вам лучшее представление о том, как используются металлические стеновые панели, почему они могут быть лучшим вариантом для использования в определенных ситуациях по сравнению с традиционными материалами и какой тип может лучше всего соответствовать вашим потребностям.

В New Tech Machinery мы считаем, что образование является ключом к счастливым клиентам, поэтому мы стремимся дать вам как можно больше ответов на ваши многочисленные вопросы и проблемы.

Мы готовы помочь вам со всем, что вам нужно знать о применении металлических стеновых панелей, о том, как они производятся и подходят ли они для вашего проекта. Свяжитесь с любым из наших специалистов, если у вас возникнут вопросы, или посетите наш учебный центр, где вы найдете блоги, видео и загружаемый контент.

Стеновые панели серии

Precision с различными архитектурными узорами

нервюр

Серия архитектурных стеновых панелей Precision включает двенадцать профилей, которые предоставляют архитекторам и дизайнерам творческую гибкость за счет сочетания ярких визуальных эффектов с простой и экономичной установкой.Доступны несколько профилей с различными рисунками ребер на двух глубинах. Каждый профиль предлагается в варианте без зажима (крепежный фланец) или в виде панели с зажимом для компенсации теплового расширения и сжатия. При желании все панели серии Precision можно соединять друг с другом.

Эти ребристые стеновые панели создают привлекательные линии и тени для внешнего вида любого здания, нежилого или жилого. Все двенадцать панелей серии Precision можно смешивать друг с другом для создания пользовательских узоров.Линейка Precision Series включает оригинальный профиль HWP (глубина 7/8 дюйма), семь профилей Highline (глубина 1 3/8 дюйма) и четыре варианта ребер коробки (глубина 1 3/8 дюйма).

По поводу максимальной длины проконсультируйтесь с представителем Петерсена; минимальная длина панели составляет 4 фута. Кроме того, эти стеновые панели могут быть указаны как перфорированные в алюминии только для использования в экранах оборудования или поверх графики. Панели Box Rib компании Petersen идеально подходят практически для любой конструкции, требующей облицовки наружных стен, например школ, больниц, банков, спортивных сооружений, офисных и промышленных зданий и большинства других нежилых помещений, а также жилых зданий.

HWP
Оригинальный профиль HWP серии Precision имеет глубину 7/8 дюйма и доступен либо в 12-дюймовом исполнении. или 16 дюймов (номинальная) ширина.

HIGHLINE
Семь профилей Highline серии Precision имеют размер 1-3 / 8 дюйма. глубокие и могут быть смешаны, чтобы добавить визуальной интенсивности внешнему виду здания. Варианты включают 12-дюйм. или 16 дюймов (номинальная) ширина.

BOX RIB
Четыре панели Box Rib серии Precision имеют глубину 1-3 / 8 дюйма при номинальном диаметре 12 дюймов.шириной и имеют углы ребер 87 градусов и разнообразные схемы расположения ребер.

Highline M-1

Панель Highline M-1 должна устанавливаться отдельными участками горизонтально или вертикально. Для панелей более 20 футов. долго следует использовать версию с зажимом. Для панелей менее 20 футов. длиной, допускается версия с винтовой ножкой. Для фасадов стен с панелями длиной более 36 футов необходимо использовать гидроизоляционные перемычки, как указано архитектором или дизайнером.Панели Highline M-1 НЕ предназначены для наложения друг на друга в полевых условиях.

• 43 цвета в наличии (сталь 24 калибра)
• 36 цветов в наличии (0,032 алюминий)
• 16 цветов в наличии (сталь 22 калибра)
• 22 цвета в наличии (алюминий 0,040)
• 29 имеющихся в наличии цветов (алюминий 0,050) (только версия с зажимом)
• Доступен Galvalume Plus

Строительный руководитель | Добро пожаловать

10 часто задаваемых вопросов о передовых применениях стальных каркасов

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, на строительную промышленность приходится до 50 процентов мирового производства стали.В значительной степени это связано с высоким соотношением прочности и веса стали и репутацией структурно прочного строительного элемента. Строительные бригады, от каркаса до кровли, полагаются на сталь, чтобы выдерживать некоторые из самых сложных нагрузок без деформации, раскалывания или растрескивания.

Учитывая прочность стали, она кажется предпочтительным натуральным материалом для поддержки застекленных навесных стен. Однако алюминий преобладает с середины 1900-х годов, превосходя сталь по своим легким, универсальным и коррозионно-стойким свойствам.

Сегодня, благодаря развитию производственных процессов, стальной каркас снова становится высокоэффективным материалом в застекленных навесных стенах. Он превосходит традиционные алюминиевые системы обрамления с точки зрения размера свободного пролета, узкого обзора и гибкости конструкции.

Ниже приведены ответы на 10 часто задаваемых вопросов профессиональным строителям, заинтересованным в использовании стали для развития современного строительного дизайна.

1. Какие размеры свободного пролета возможны для стальных навесных стен?
В сочетании с новыми технологиями производства, которые позволяют создавать профили большой длины и различной формы, несущая способность стали позволяет выдерживать большие свободные пролеты, чем традиционные стальные и алюминиевые системы.

Например, учитывая расстояние между стойками 5 футов при ветровой нагрузке 30 фунтов на квадратный фут, алюминиевая стойка размером 2,5 на 7,5 дюймов (включая стекло и внешнюю крышку) может охватывать 12,5 футов. Из-за прочности стали профиль аналогичного размера 2,4 на 7,6 дюйма будет отклоняться только на треть меньше при тех же условиях. В результате в этом случае можно увеличить длину стальной стойки до примерно 16,3 футов — на 30% больше, чем у алюминиевой стойки.Увеличение размера свободного пролета может лучше поддерживать конструкции с дневным освещением и помогает уменьшить количество вертикальных и горизонтальных стоек, снижая затраты на установку.

Сегодня правильно спроектированные системы навесных стен, включающие длинные непрерывные стальные задние элементы, могут обрабатывать до 40 футов свободных пролетов в одном элементе без стыков. Как и в случае с любой системой навесных стен, такие переменные, как межцентровое расположение вертикалей, длина пролета и нагрузки на конструкцию, влияют на размер элемента каркаса, необходимого для поддержки критериев эффективности проекта.

2. Какие типы стеклопакетов могут выдерживать стальные навесные стены?
Сталь, примерно в три раза более жесткая, чем алюминий, обеспечивает необходимую опору для тяжелых стеклопакетов с двойным или тройным остеклением. Его модуль Юнга (E) составляет около 29 миллионов фунтов на квадратный дюйм (psi), по сравнению с 10 миллионами psi для алюминия. В результате стальные рамы меньше прогибаются и обеспечивают значительно большую грузоподъемность. Это позволяет значительно увеличить размеры стекол в стальных рамах по сравнению с алюминиевыми рамами той же формы.

В зависимости от выбора продукта некоторые стальные системы могут поддерживать заполнение остекления толщиной до 3 дюймов. В результате стальной каркас может поддерживать высокоэффективное остекление, чтобы помочь компенсировать приток солнечного тепла в больших застекленных конструкциях с минимальным влиянием на замысел проекта.

3. Как соотносятся профили каркаса стальных навесных стен и алюминиевых систем?
Новые стальные рамы обладают множеством эстетических преимуществ по сравнению с традиционными стальными и алюминиевыми узлами. Они могут быть намного уже, иметь четко очерченные края (а не закругленные профили) и иметь угловые соединения без видимых сварных швов или креплений.

Кроме того, поскольку сталь прочнее алюминия, она может выдерживать необходимые нагрузки и прогиб, необходимые для остекления с меньшим количеством материала. Например, в типичной двухэтажной навесной стене неармированные стальные рамы могут иметь ширину 1,75 дюйма и глубину 5,75 дюйма по сравнению с шириной 2,5 дюйма и глубиной 8 дюймов для алюминия. Это уменьшает размер кадра примерно на 25 процентов, чтобы сфокусироваться не на кадрах, а на предполагаемых видах.

4. Какие типы задних стоек доступны для стальных навесных систем?
Поскольку производители могут производить стальные каркасы большой длины и различной сложной формы, проектные группы могут выбирать из полых, I-, T-, U- и L-образных стоек или нестандартных профилей.

При использовании «стального шпона» (или адаптера для остекления) гибкость задних стоек дает профессионалам в области строительства исключительную свободу проектирования. Адаптер для остекления может перекрывать практически любую модульную систему задней стойки, позволяя устанавливать стекло или любой другой материал для остекления. Адаптер приваривается или крепится к заднему элементу конструкции. В результате его можно прикрепить практически к любому структурному элементу, который может выдержать вес системы навесных стен и приложенные нагрузки (например, ветер и снег).Это включает использование соединителя из шпона для прикрепления навесной стены к клееным (клееным) балкам, двутавровым балкам или круглым стальным трубам, а также к другим конструктивным элементам.

5. На какой максимальной высоте допускается установка стальной навесной стены?
Максимально допустимая высота для установки одно- и многоэтажных стальных навесных стен зависит от многих факторов, включая приложенные нагрузки, тепловое расширение и сжатие. Однако основным фактором, влияющим на максимальную высоту, является место, где статическая нагрузка навесной стены будет нести на конструкции.Например, в элементах навесной стены не требуются соединения с открытым сращиванием, если вся статическая нагрузка может быть приложена к одному полу. Для сравнения, если навесную стену поддерживают несколько этажей, то система навесных стен должна выдерживать отклонение под нагрузкой каждого этажа, что обычно приводит к открытым стыкам в вертикальных элементах навесной стены.

Поскольку нагрузки и другие факторы могут влиять на высоту стальной навесной стены, важно оценивать каждую ситуацию индивидуально. Участие архитектора, субподрядчика по остеклению и инженера-строителя может помочь команде проекта сконфигурировать компоненты системы в пределах того, что может выдержать каркас конструкции.

6. Как современные стальные навесные стены защищают от проникновения влаги?
Чтобы предотвратить проникновение влаги, производители проектируют передовые системы стальных навесных стен со сплошной прокладкой по всей ширине рам. Это предотвращает прямой контакт воды в полости остекления со стальными задними элементами. Установщик помогает предотвратить проникновение воды, герметизируя притертые прокладочные соединения на горизонтальных и вертикальных соединениях во время обычного процесса установки.

7. В какой степени коррозия вызывает беспокойство у современных стальных навесных стен?
Двусторонняя предварительная гальванизация и заводская отделка позволяют сохранить внешний вид навесной стены и защитить ее от коррозии. Например, стальной каркас может быть предварительно обработан жидким цинком и покрыт прочной грунтовкой и финишным цветом, чтобы соответствовать практически любой схеме дизайна. Современные стальные навесные стены с прокладками, которые полностью изолируют воду от контакта со стальными элементами, обеспечивают дополнительную защиту от проникновения воды и коррозии.

8. Какие еще варианты доступны для стальных навесных систем?
Благодаря достижениям в производстве, которые позволяют стеклу должным образом прилегать к заднему опорному элементу, сталь доступна для использования в конструкционных системах навесных стен с силиконовым остеклением.

Подобно системам фасадных фасадов из шпона, структурные облицованные силиконом облицовки накладываются (структурно прикрепляются силиконом) к передней части стальных задних стоек или к алюминиевым переходникам. В случае каркасов из углеродистой стали либо алюминиевый профиль, либо нержавеющий стержень должны быть структурно приклеены или нанесены на сталь для приема конструкционного силикона.Каркасные элементы из нержавеющей стали (не из углеродистой стали) позволяют наносить силикон непосредственно на основание.

9. Совместимы ли стальные стойки с системами остекления с точечной опорой?
Стальные стойки могут функционировать как структурный компонент систем остекления с точечной опорой. Стекло в таких системах поддерживается специальными соединителями (например, крестовинами), которые, в свою очередь, конструктивно прикрепляются к стальному опорному элементу. Это помогает гарантировать, что структурный компонент будет иметь узкую линию обзора и гладкий монолитный внешний вид.

По сравнению со стеклянной стойкой или системой остекления на кабеле, системы точечной опоры со стальными конструктивными элементами могут снизить затраты на строительство. Например, в случае кабельной стены конструкция здания должна быть увеличена, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые кабельной системой, тогда как системы остекления с точечной опорой и стальными опорами не требуют увеличения конструкции здания.

10. Какие виды отделки доступны для стальных навесных систем?
Элементы каркаса могут быть изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали.Внешние крышки доступны в различных вариантах отделки и материалов, включая экструдированный алюминий и нержавеющую сталь.

Чтобы соответствовать эстетическим схемам дизайна, производители могут наносить порошковое или жидкое покрытие на системы из углеродистой стали, используя любое покрытие, подходящее для архитектурно открытой конструкционной стали. Для обрамления из нержавеющей стали доступны накладные отделки с брашированием, волосами ангела, завитками и другими рисунками. Команды дизайнеров также могут указать нестандартные стальные профили с узорами или рисунками, вырезанными из рамы, включая специальные формы, такие как логотипы компаний.

Чак ​​Никербокер — менеджер по навесным стенам для компании Technical Glass Products (TGP), поставщика огнестойкого стекла и систем обрамления, а также других продуктов специального архитектурного остекления. Для получения дополнительной информации напишите по адресу [email protected].

Стальные шпильки и деревянные шпильки для каркаса стен

При обрамлении стены главными проблемами являются прочность, качество, долговечность и простота использования. Деревянные гвоздики прочные и легко устанавливаются, но иногда качество может быть нестабильным.Они прочные, но только до тех пор, пока вы держите их в идеальном состоянии. Стальные шпильки решают многие из этих проблем. Но подходят ли они для вашего дома? Стоит ли использовать сталь, если вы делаете это самостоятельно? Следующий инструктаж по стальным шпилькам может помочь вам в принятии решения.

Основы стальных шпилек

Еще недавно в жилых домах редко можно было увидеть стальные шпильки. Строители или специалисты по ремонту домов покупали их в специализированных магазинах строительных материалов. Сейчас стальные шпильки все чаще можно встретить в домах благоустройства, хотя более популярными остаются деревянные.

Стандартные размеры стальных шпилек

Местные крупные розничные торговцы обычно продают стальные шпильки с размерами, соответствующими деревянным шпилькам два на четыре, и длиной от 8 футов до 12 футов. Стандартные стальные шпильки, доступные в домашних центрах, используют сталь 25-го калибра. Вот дополнительная информация о размерах:

• Стандартные размеры варьируются от 2 1/2 до 14 дюймов.
• Фланцы (боковые части) варьируются от 1 3/8 дюйма до 3 дюймов.
• Шпильки имеют заглушки для электрических кабелей.
• Выбивные отверстия варьируются от 3/4 дюйма до 1 1/2 дюйма в диаметре.

Стальные шпильки

• Прогнозируемое качество

• Не деформируется и не деформируется

• Не гниет

• Трудно резать

• Трудно найти

Деревянные шпильки

• Стандартные размеры

• Находится в каждом домохозяйстве и на складе пиломатериалов

• Недорого

• Легко режется

• Может гнить, особенно вокруг дна стен

Иллюстрация: Ель / Эллен Линднер

Плюсы и минусы использования стальных шпилек

Учитывая все факторы, большинство мастеров самостоятельно обнаружит, что использование металлических шпилек по сравнению с традиционными деревянными шпильками не имеет большого преимущества.Для новичков использование стальных шпилек требует обучения, которое делает установку немного медленнее, чем с деревянными шпильками, к тому же работа со сталью сопряжена с дополнительными опасностями.

Могут быть места, где вы по-прежнему предпочитаете использовать деревянные, а также металлические стойки, например, при установке электрических коробок между стойками и дверными коробками. Вам также может быть проще прикрепить декоративные молдинги к дверям и окнам, если они были обрамлены деревом, а не сталью.

Стальные шпильки и потери тепла

Стальные стойки, которые контактируют с кондиционируемой зоной на одной стороне (например, с обогреваемым подвалом) и с холодным открытым пространством на другой стороне (каменные стены фундамента), допускают значительно большие потери тепла, чем деревянные стойки.Это потому, что металл является гораздо лучшим проводником тепла. Избегайте этого, возводя стены с термическим разрывом или зазором.

Плюсы стальных шпилек

• Predictable : В отличие от дерева, которое может быть доставлено, даже если доски деформированы, скручены или изогнуты, стальные гвоздики (если они не повреждены) всегда поступают прямо.
• Durable : Металлические стойки непроницаемы для огня, термитов, гнили, раскола и любого другого количества опасностей, которые могут повлиять на строительные материалы на органической основе, такие как дерево.
• Экономически выгодно : Стальные гвоздики никогда не были такими дешевыми, как деревянные, но сейчас они всего на 30 процентов дороже деревянных.
• Легкий : Стальные шпильки легче переносить и хранить, чем деревянные, потому что они полые. Шпильки могут до некоторой степени входить друг в друга.
• Подходит для проблемных зон : Стальные шпильки хорошо подходят для ванных комнат, подвалов и других подверженных воздействию воды помещениях, поскольку они непроницаемы для влаги.

Минусы стальных шпилек

• Трудно резать : стальные шпильки резать труднее, чем пиломатериалы.Для стали требуется торцовочная или циркулярная пила, оснащенная режущим полотном по металлу в сочетании с ножницами по олову.
• Ограниченное количество : Металлические шпильки, которые можно найти в вашем местном магазине товаров для дома, обычно бывают самых популярных размеров.
• Ограниченное творчество : Металл — материал, который не прощает ошибок, что может быть более неприятным для домашнего мастера, чем работа с гибким и податливым материалом, таким как дерево.
• Установка гипсокартона — сложная задача : врезание шурупа для гипсокартона в металлическую стойку требует больше работы и практики, чем ввинчивание шурупа для гипсокартона в деревянную стойку (дерево помогает втянуть шуруп в нее).

Опасности работы со стальными шпильками

Резать металлические стойки значительно опаснее, чем резать дерево по следующим причинам:

• При резке металлических шпилек вручную ножницами можно порезать кожу.
• Звук, издаваемый электрической пилой по металлическим шпилькам, может повредить слух, если вы не пользуетесь средствами защиты органов слуха.