Не горят светодиоды в люстре: Не горят светодиоды в люстре с пультом. Ремонт своими руками – СамЭлектрик.ру

Почему для квартиры не подходят светодиодные светильники?

Главная/Статьи/Почему для квартиры не подходят светодиодные светильники?

Как только на современном рынке появились светодиодные лампы и фонари, люди стали скупать абсолютно все приборы, в которых есть хоть небольшой намек на светодиоды. Их стали внедрять практически в каждый интерьер и дизайн, причем совершенно не имеет значения, подходят те или иные осветительные приборы к конкретному стилю или нет.

Как бы красиво современные производители осветительных приборов на светодиодах не преподносили свое детище, лучше всего оградить себя от покупки такого оборудования для квартиры. Все дело в том, что есть очень много минусов у данного типа ламп, о которых должен узнать каждый человек, чтобы при выборе не допустить ошибки.

Надежность светодиодного оборудования

В защиту светодиодных ламп нужно сказать, что их работоспособность существенно увеличена по сравнению с обыкновенными лампами накаливания. Электроэнергии они потребляют также гораздо меньше, а светят при этом еще более ярко. Именно поэтому, к светодиодным лампочкам, которые можно вкрутить в самый обыкновенный светильник или люстру, претензий нет.

Сейчас речь идет о самих осветительных приборах, которые работают при помощи светодиодов. Это конструкции, куда светодиоды встроены и заменить их практически невозможно. Зачастую люди устанавливают по всему потолку софиты, которые работают от встроенного светодиода. Конечно, светить они будут ярко и долго, а электроэнергии при этом мотать будут очень мало.

Но нужно помнить о простой истине, которая гласит о том, что у каждого механизма и предмета есть собственный срок службы и срок годности. Рано или поздно, один или несколько светодиодных софитов выйдут из рабочего строя. Рынок современной техники постоянно обновляется, поэтому к тому времени, когда лампа выйдет из рабочего строя, она будет устаревшей моделью, к которой больше не выпускают комплектующих. Это говорит о том, что придется заменить сразу все софиты в комнате, чтобы они были одинаковыми.

Конечно, можно купить другую модель, которая будет существенно отличаться. Ну и что, главное что светло. Но эстетический внешний вид комнаты будет моментально нарушен. А вот в самых обыкновенных софитах, можно просто заменить лампочку, которые производить будут абсолютно всегда.

Как правильно выбрать осветительные приборы для дома

Чтобы сделать максимально правильный выбор осветительных приборов, следует грамотно и со всей ответственностью подойти к этой задаче. Достаточно придерживаться нескольких правил:

1. Первым делом нужно выбирать те лампы, которые смогут максимально лаконично вписаться в ваш запланированный стиль или подчеркнуть особенности интерьера.
2. Лучше всего покупать модели ламп, которые работают от напряжения 220 В. А вот от тех моделей, которые работают от 12 В, лучше всего оградить себя, поскольку для них придется покупать специализированное оборудование, к подключению которого в комплекте потребуется еще и опытный электрик.
3. Заранее купить несколько запасных ламп, которые будут подходить не только по текстуре и теплоте цвета, но и по их размерам и цоколю. Рано или поздно они перегорят, а если это произойдет поздним вечером в компании гостей, то не совсем удобно будет бегать по всему городу в поисках нужной лампочки, да и при свечах не совсем интересно сидеть.
4. На каждую дорогостоящую лампу обязательно будет гарантийный талон, который позволит заменить модель в случае поломки в любой момент, пока срок гарантийного обслуживания не истечет. Такой талон лучше всего сохранить.

От того, насколько правильный выбор вы сделаете, будет зависеть комфорт в вашем доме.

AlinaАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Надёжная люстра из некачественных светодиодов.

Миниобзор о доработке люстры. Один год — полёт нормальный.

1. Мои увлечения мощными светодиодами начались в 2005 году, когда из Москвы мне передали 1Вт светодиоды.
Из них был собран видеосвет для miniDV видеокамеры (фирменные светильники на СД тогда только появились и стоили неприлично).
Несколько позже стали доступны 10 Вт светодиоды с eBay, как на фото в топике темы.

Я долго на них «облизывался», но пинком толчком послужил очередной заход в магазин за лампочками накаливания (ЛН):

— Мне две лампочки на 40 Вт «глазок» на 220 вольт.

Продавец берёт с полки две ЛН, и демонстративно «проверяет» их на стенде.

Стенд — обычная прозвонка с пищалкой: если нить ЛН проводит, зуммер пищит.

Беру проверенные таким образом ЛН в руки, рассматриваю:

вольфрамовая нить провисшая, как у ЛН, которые отработали несколько лет.

Требую от продавца продавца проверить ЛН включением в 220В, аргументируя свои требования.

На что получаю ответ:

— Вы хотите, чтобы лампа сейчас сгорела ?!

(удалено цензурой)

После того случая начался переход с покупных ламп на самодельные варианты.

Помните анекдот

про котов, кто из них ленивей ?

1-й кот:

— У меня мыши под носом бегают. Мне лень зубами щёлкнуть, чтобы мышь поймать.

2-й кот:

— У меня блюдце со сметаной перед мордой стоит, мне лень язык высунуть, чтобы лизнуть.

3-й кот:

— Все слышали мой вопль на весь двор? Это я себе на я**о наступил, мне лень было лапу поднять.

Ко мне это относится самым непосредственным образом: мне лень искать в продаже СД лампу (СДЛ), которая прослужит хоть немного дольше других. Мне также лень хранить упаковку и чек от них, чтобы потом идти в магазин и там портить себе нервную систему.

Поэтому путь лентяя — СД с али и паяльник.

ИМХО.

2. Люстра на три лампы с цоколем е27 была установлена после ремонта в 2008 году.

Тогда в неё были вкручены три экономлампы (КЛЛ), которые худо-бедно отработали более 10 лет (по мере выхода из строя проводились замены КЛЛ на новые).

Конструкция люстры совершенно непригодна для переделок:

— «тарелка», под которой скрывается крепёжная планка, неглубокая, поэтому драйвер в неё не поместится

— если снять патроны и стеклянные рассеиватели, то останется неприглядный «скелет»

Зная свои дизайнерские способности (точнее неспособности), я не лез со своими доработками к этой люстре.

Уже все светильники в доме были переделаны на СД, а до этой люстры руки никак не доходили.

3. Путь ошибок или как не наступить на те же грабли.

После переделок источников освещения их эксплуатации более нескольких лет, был накоплен некоторый опыт.

Светодиоды в корпусе (фото ниже) зарекомендовали себя неплохо:

Документация на 10Вт светодиод (ссылка на pdf)

Первые партии были нормального качества и при должном теплоотводе работали по 2-3 года при питании 900 мА от 10W драйверов:

Т.е. СД работали на номинальном токе.

Для надёжной работы СД было достаточно выполнить требование по охлаждению:

Ответ самодельщиков — ставим радиаторы с запасом.

И всё было бы супер.

Но продавцы из Поднебесной заметили, что продажи СД начали спадать.

После звонка друзьям на фабрике, было решено встретиться и обсудить проблему.

Поужинав вместе в Корчме, злодеи придумали решение.

Они выдали новое ТЗ технологам:

— нужен 10 Вт светодиод, с виду точно такой, как и раньше

— ресурс при идеальном теплоотводе — не более 1 года

— снизить себестоимость

ТЗ, естественно, было выполнено быстро и без ошибок.

И «обновлённые» партии СД появились на Али.

Когда первые СД начали клеить ласты отказывать с характерным помигиванием, их начали заменять новые модифицированные СД.

Каким же было моё удивление, когда отказы СД начались буквально через несколько месяцев после замены!

Схема без изменений, радиаторы те же, теплопроводящая паста присутствует. Что за ?!

Как говорил Пендальф: «Пороюсь в первоисточниках!» ©

Самый древний манускрипт — Edixeon K series от 2008 года.

В открытый доступ попали сведения, которые потом удалили:

10 Вт СД собран по подобной схеме, только вместо 1Вт корпусного СД — сборка 3*3 из бескорпусных СД.

Уменьшить теплопроводность алюминиевой пластины 20*20мм никак не получится.

Производитель попросту увеличил тепловое сопротивление кристалл — алю пластина 20*20мм.

Какое именно слагаемое в формуле, 1-е или 2-е — не суть важно.

Но формула работает, как часы у мастера LePart.

Что в результате? Даже в случае

— холодного радиатора из 10мм медной пластины с известной свалки

— вентилятора с реобасом, в котором реализован ПИД-закон регулирования

— медных трубок с выдержанной плоскостностью

и т.д.
на номинальном токе получатся гарантированный перегрев кристалла СД !

Далее можно измерять температуры кристаллов, радиатора, подошвы СД высокоточным пирометром и писать письма обзоры.

Красивые фото не изменят ситуацию в лучшую сторону. (

4. У разбитого корыта.

Ситуация: почти все светильники в доме переделаны на 10 Вт светодиоды.

Новые светодиоды уже куплены.

Переделывать все светильники обратно на покупные лампы? А дальше что??

Выход всего один — снижение коэффициента нагрузки на каждый светодиод.

Кн=0,5 был проверен на кухонном светильнике: помогает, но не особо.

Что тут думать? Трясти надо! ©

Коэффициент нагрузки был снижен до 0,33:

Выражаясь простым языком: три СД в параллель.

Светодиодный модуль на фото — без выравнивающих резисторов (подобрал тройку СД по параметрам: всё норм),

по 300 мА в каждый светодиод (т.е. Кн=1/3 ).

Результат испытаний более 1 года: пока работает!

Именно это решение и было использовано для последней люстры.

5. Как красиво переделать люстру я так и не придумал.

Пришлось собрать очередного «крокодила».

Если раньше это были велосипеды, то теперь это просто «из ***на и палок».

DIY набор:

— алю пластина 10*20 см

— пара радиаторов от СО каких-то процессоров

— паста КТП-8

— 9 шт. 10Вт СД (схема 3х3: по три СД в параллель, три последовательно)

— два выравнивающих резистора т.к. одну тройку не получилось подобрать

— драйвер на 30 Вт (800-900 мА на три последовательно соединённых 10Вт СД)

Вид на установленный модуль с верхней точки обзора:

Собранный модуль даже не был закреплён: он лежит под собственным весом.

Провод питания идёт в нахалку под потолком и далее к ближайшей розетке.

Световой поток СД модуля — около 2000 лм.

Цифра весьма скромная для потребляемой мощности 25 Вт.

Подробней про световой поток 10Вт СД — в этом обзоре (п.2).

Замер светового потока СД — при помощи т.н. лайтбокса.

Результат испытаний модуля: собрано прошлой зимой, пока работает.

Жду первых симптомов (помигивания СД).

На что переделывать? Не знаю. Время покажет.

Замер освещённости (люксметр в левой руке, смартфон — в правой):

Всем качественных светодиодов и драйверов!

На десерт: Борис Зубков, Евгений Муслин. Непрочный, непрочный, непрочный мир…

Люстры со светодиодами ремонт: как проверить и поменять?

Всем привет! В сегодняшней статье пойдёт речь о светодиодных радиоуправляемых люстрах, а точнее – об такой её части, как светодиоды. Будет рассмотрена частая неисправность люстры, когда светодиоды перестают гореть. Будет и теория, и схема, и фото, и реальный ремонт.

Тема устройства и ремонта светодиодных люстр с пультом в интернете (и у меня на блоге) раскрыта достаточно широко, а вот информации по светодиодам и их подключению в люстре практически нет. Теперь точно будет)

По люстрам с пультом у меня несколько статей, по ходу повествования буду давать ссылки. По теме светодиодов ссылку даю сразу.

Недавно пришлось ремонтировать такую люстру, в ней перестали гореть светодиоды. По свежей памяти, всесторонне рассмотрю этот вопрос и поделюсь опытом.

Светодиоды или светодиодные лампочки?

Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

Какие светодиоды используются в люстрах

Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

Подробно я рассматривал этот аспект, в частности, в статье про установку светодиодной ленты в натяжной потолок.

Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

Светодиодные лампочки в люстрах

Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

Частые поломки

На практике часто встречаются поломки разного рода:

• осветительный прибор светодиодного типа не работает вообще, ни от пульта, ни через выключатель;
• не работает включение через пульт;
• не выполняются некоторые команды, посланные с пульта;
• прослеживается слабое или тусклое свечение;
• наблюдается мигание;
• слышны щелчки при переключении.

При возникновении этих или подобных поломок следует попытаться разобраться с причиной поломки и попытаться отремонтировать светодиодную люстру своими руками. Умельцы, разбирающиеся в электричестве, справятся со светодиодным освещением.

изготовление своими руками

Не так часто требуется ремонт светодиодных светильников и люстр своими руками. Допустим, купили по глупости в FixPrice эту одноглазую змею, а потом мучайся с ней. Сначала обнаруживается, что сам светодиодный светильник сравнительно мало по сравнению с гибкой штангой. Когда втыкаешь это хозяйство в ноутбук, создаётся впечатление, что сейчас вывернет USB порт, от которого питается это чудо. Наконец, удаётся устроиться поудобнее, и обнаруживается, что вся клавиатура никак не может быть охвачена светодиодным светильником. А для чего он тогда нужен? В итоге получается, что выгоднее не париться, а просто взять себе светодиодные лампочки и без всякого зазрения совести тратить ватт 20 на освещение всей комнаты. А теперь обо всем поподробнее.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

Параллельное или последовательное включение?

В комментариях у моих читателей часто возникает вопрос – параллельно или последовательно включены светодиоды в люстре? Часто, чтобы ответить на этот принципиальный вопрос, нужно узнать, о чем идёт всё-таки речь – о светодиодах или о светодиодных лампочках?

Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.

Другая вещь – светодиодные матрицы, которые в люстрах не используются, а применяются в основном в прожекторах. Там для питания главное – стабильный ток.

Мои статьи по теме. Устройство и ремонт светодиодных прожекторов.

И нечто среднее – драйвер, который делает из переменного напряжения постоянное, без всякой стабилизации напряжения и тока. Светодиоды к выходу такого драйвера подключаются последовательно, важно только, чтобы количество светодиодов было в определенных пределах. Именно такие и применяются в люстрах, для последовательного включения.

Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.

Ладно, хватит теории, теперь самое интересное –

Как самостоятельно отремонтировать люстру?

Вы здесь: Если после замены люстры или каких-либо проблем с электрикой вдруг перестали гореть лампочки (все, половина либо даже одна), не стоит сразу же вызывать мастера для ремонта, т. к. иногда причину поломки можно запросто починить своими руками. Далее мы рассмотрим самые популярные неисправности потолочных светильников и расскажем что делать, чтобы самостоятельно отремонтировать люстру, которая не горит, слабо светит либо не переключается с одного режима на другой.

Шаг 1 – Проверяем лампочки

Первое, что нужно сделать перед ремонтом – просмотреть целостность вольфрамовой нити (если установлены лампы накаливания). Для этого просто выкрутите лампочку из патрона и просмотрите на свету, нет ли видимого обрыва, как показано на фото ниже. Если нить цела, это еще не говорит о том, что лампочка исправна.

В этом случае Вам необходимо дополнительно проверить лампу тестером (мультиметром) на обрыв цепи. Все что нужно сделать – один щуп зафиксировать на резьбе цоколя, а второй на торце источника света. Если на циферблате тестера стрелочка дергнулась – лампочка цела и придется перейти к более серьезному ремонту люстры своими руками.

Стрелочка не пошевелилась – лампа неисправна и ее придется просто заменить на новую.

Если у Вас не работает светодиодная люстра, то тут проверка светодиодов сводится к тому, что нужно прозвонить их тестером, возможно, один в последовательной цепи перегорел, в результате чего не горит весь светильник, который Вы собрались отремонтировать своими руками. Лампочки целые, но люстра не горит при включении? Движемся дальше, т.к. причин, а соответственно и способов ремонта еще может быть множество!

Шаг 2 – Разбираем выключатель света

Если потолочное освещение перестало работать и при этом лампочки рабочие, нужно проверить выключатель света, т.к. иногда в нем подгорают контакты, в результате чего ток не поступает к патронам светильника.

Разобрать выключатель света довольно просто, об это мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно визуально просмотреть провода на вводе и выводе из корпуса и сами контакты в виде полусферы.

При необходимости для ремонта нужно всего лишь почистить контакты до металлического цвета и собрать корпус, после чего выполнить проверку.

Кстати, если у Вас в комнате люстра с несколькими группами освещения и перестала гореть половина лампочек, проблема может быть именно в двухклавишном либо трехклавишном выключателе, на котором подгорели контакты. Обязательно прочитайте полезную в этом случае статью — как отремонтировать выключатель света.

Помимо визуального осмотра необходимо проверить, подходит ли к корпусу напряжение и идет ли оно дальше по цепи к люстре. Если напряжение есть, значит, выключатель исправен и нужен более сложный ремонт, о котором мы и поговорим далее. Напряжение можно проверить обычной индикаторной отверткой – при соприкосновении жала с клеммой должен загореться светодиод в рукоятке.

Шаг 3 – Проверяем электропроводку

Двигаясь дальше и потихоньку отсекая все возможные причины неисправности необходимо проверить, подходит ли напряжение непосредственно к люстре, которая не горит. Тут уже Вам придется снять светильник с потолка и открыть доступ к выведенным от распределительной коробки проводам. Опять-таки, обычным индикатором проверьте, есть ли напряжение, как показано на фото.

Если проводка старая, возможно, переломился алюминиевый провод, в результате чего произошел обрыв контакта. Отремонтировать электропроводку своими руками можно двумя способами – нарастить провод для подключения к корпусу светильника либо заменить электропроводку в доме на новую, более современную. Рекомендуем все же задуматься над последним вариантом, чтобы в будущем не возникало схожих проблем.

Если напряжение подходит из распределительной коробки, но люстра не горит при включении выключателя, значит определенно причина в ней. Дальше мы расскажем, как осуществить ремонт светильника своими руками в домашних условиях.

Шаг 4 – Ремонтируем основного «виновника»

Вот мы и подошли к финальной части, где описывается, как самостоятельно починить люстру, которая не работает. Тут все довольно просто. Если светильник обычный (не светодиодный), Вам необходимо разобрать корпус и проверить все соединения проводов, а также состояние изоляции.

Возможно, произошло короткое замыкание, в результате чего отгорел один из проводов.Также Вы должны проверить патроны, в которые вкручиваются лампочки. Очень часто выходят из строя данные элементы цепи и как следствие – не горит половина ламп либо одна из всех.

В этом случае, особенно если продукция китайская, нужно выполнить замену патрона на новый, что явно не составит труда даже электрику-новичку!

После такого тщательного анализа и ремонта скорее всего люстра будет работать. Однако, данная инструкция подойдет только для тех условий, когда светильник самый обычный. А что делать, если люстра с дистанционными пультом управления, светодиодная либо с галогенными лампами? В данном случае ремонт более сложный, о чем мы вкратце поговорим ниже!

Чтобы Вы наглядно увидели, как отремонтировать люстру, которая не горит, мы представили несколько видео примеров по ремонту самых популярных неисправностей:

Более подробно о том, как проверить люстру, мы рассказывали в отдельной статье.

Что еще может быть?

Итак, сейчас мы рассмотрим более редкие причины поломок и расскажем, как отремонтировать люстру на дому своими руками, которая не горит, плохо светит либо светиться только в одном режиме.

1. Если у Вас в светильнике, который управляется с пульта, установлены галогенные либо светодиодные лампы, то в корпусе Вы найдете блок управления и электронные трансформаторы, которые также могут выйти из строя в результате чего может произойти ситуация, когда лампочки не реагируют на пульт и не загораются. В этом случае нужно тестером прозвонить все элементы цепи и при необходимости заменить сгоревший трансформатор на новый, с такими же параметрами. Узнать, как отремонтировать данный вид поломки Вы можете на видео, предоставленном в галерее выше.
2. При ремонте хрустальной люстры, которая не светит, сначала снимите все декоративные детали, чтобы они не разбились во время демонтажа либо установки люстры.
3. Если лампочка загорается не с первого раза, скорее всего проблема в выключателе, который нужно либо заменить, либо отремонтировать по технологии, которую мы описали выше.
4. Заметили, что светодиодные лампы начали мигать после замены лампочек? Тут дело не в том, что не работает люстра, а в том, что диодные лампы не могут работать с диммером, если они не специального предназначения (диммируемые). Попробуйте просто вкрутить старые лампочки и проверить, горит ли свет. Если да, то дело в светодиодах. Сразу же рекомендуем прочитать соответствующую статью – почему мигают светодиодные лампы.
5. Если не горит только одно гнездо либо одно положение, но выключатель целый, дело в патронах и качестве соединения. Об этом мы писали выше.
6. Иногда причина поломки может быть в плохой скрутке проводов (вводных со светильником, как показано на фото ниже). Как результат – скрученные жилы ослабляются и подсветка в комнате не включается либо плохо работает. Если Вы уже решили использовать данный способ соединения жил, узнайте, как сделать хорошую скрутку проводов своими руками.
7. Выявить неработающий диод Вы сможете только тестером. Много времени это не займет, особенно если у Вас уже есть некие знания в электрике.
8. Иногда выход из строя происходит из-за того, что Вы выбрали неподходящую мощность лампочек. Если люстра рассчитана, к примеру, на 3 лампочки по 60 Вт, а вы вкрутили 3 по 100 Вт, вполне вероятно, что неисправность вызвана этим невнимательным действием.
9. В корпусе современных светильников могут быть установлены предохранители, которые разрывают цепь после короткого замыкания, тем самым защищая всю внутреннюю цепь от перегорания. В этом случае ремонт сводится к тому, что Вам необходимо найти предохранитель и заменить на такой же (стоит он дешево).
10. Если люстра оборвалась, значит, Вы неправильно ее повесили (ненадежно закрепили либо выбрали не подходящий тип крепления). Оборвавшуюся люстру нужно разобрать, проверить визуально, после чего заново повесить и подключить, только уже позаботиться о более надежном креплении.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о самостоятельном ремонте потолочных светильников. Надеемся, что теперь Вы знаете, что делать, если люстра не горит, и как можно отремонтировать поломку в домашних условиях!

• Какой должна быть оптимальная высота крепления бра?

• Какие люстры модны в 2020 году?

На что нужно обратить внимание при выборе настольной лампы?

Источник: https://samelectrik.ru/kak-samostoyatelno-otremontirovat-lyustru.html

Рубрики Светодиоды

Перестали гореть светодиоды в люстре

Разберем для начала

Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

Люстра такая:

Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

1. красный – фаза питания,
2. черный – ноль питания,
3. черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
4. белый – выход фазы на нагрузку 1,
5. желтый – выход фазы на нагрузку 2.

Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

Драйвер последовательного соединения светодиодов

На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

Посмотрим поближе, что на нём написано:

Разберём каждый параметр блока питания:

• MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
• LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
• 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
• Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
• Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
• Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
• Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
• LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
• Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
• Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

Проверяем светодиоды

Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

Итак, данные измерений такие.

Выходное напряжение драйвера (его устройство и его схема будут на десерт)) на холостом ходу (без нагрузки) – 305 В постоянного тока.

Подключаем нагрузку из 22 светодиодов (см.фото выше). Получаем – напряжение на выходе драйвера – 80 В, напряжение на каждом светодиоде – 80 / 22 = 3,63 В. По измерениям на каждом диоде примерно так и было. Как видим, напряжение немного завышено по отношению к номиналу (3,0…3,4В), ведь люстра должна светить ярко!

Ок.

Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.

Пускаем ток по проводам:

Результаты измерений. Напряжение на выходе драйвера – 107 VDC, на одном – 3,54 VDC.

То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.

Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.

Ремонт самой люстры

Если все вышеперечисленные элементы цепи оказались исправными, и вы проверили работоспособность лампочек, то следует перейти к ремонту люстры.

Наиболее уязвимыми частями классического прибора освещения являются:

• провода – оплавляются и перегорают при перегреве или в случае подключения слишком большой нагрузки;
• клеммники – могут ослабевать или обламываться в точке зажима жил проводов;
• патрон – даже когда лампочка исправна, контакты патрона могут подгорать, деформироваться и отставать от выводов точки освещения.

Рис. 4. Неисправность патрона в люстре
Довольно часто вышеперечисленные поломки возникают у дешевых китайских люстр, в которых сильно хромает качество всех деталей и элементов. Для проверки проводов и мест соединений воспользуйтесь мультиметром – прозвоните их на целостность и наличие электрического контакта. Патрон проверяется визуально, если вы не знаете, как он должен выглядеть в нормальном состоянии, сравните с теми, в которых лампы горят. Замену патронов произвести несложно – достаточно приобрести идентичную модель.

В некоторых видах люстр может перегорать плавкая вставка в предохранителе. Это относится только к современным моделям, где реализуется защита от коротких замыканий. Чтобы починить люстру в такой ситуации, достаточно просто заменить предохранитель на новый.

Также случается, что подключение люстры к проводке выполняется скруткой в нарушение п.2.1.21 ПУЭ. При этом место контакта может окисляться до тех пор, пока контакт и вовсе не пропадет. Если вы обнаружили подобное соединение, то его следует заменить на пайку, опрессовку или клемму.

Расчеты сопротивления источника и светодиодов

Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

• Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
• Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
• Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

Ладно, что-то мы отклонились от темы.

Теперь – обещанный десерт.

Откуда берутся в доме светодиодные светильники, и как их ремонтировать

Светодиодные светильники хороши тем, что при относительно низком вольтаже и малом токе ярко горят. Но только не китайские «змии», предназначенные для порта USB. Суть там в следующем:

1. На соответствующие клеммы разъёма светодиодного светильника подходят два провода. Один из них садится на землю, а второй заводится на шину +5 В.
2. Все это хозяйство внутри металлического гибкого гофра идёт на самый конец светильника, где пристроился маленький светодиод.
3. Импровизированная лампочка охватывается небольшой линзой, и все это после поломки выглядит в точности, как на нашем фото (вправду сказать, это и есть поломанный светодиодный светильник для порта USB, который был куплен в FixPrice, а мы собираемся его починить).

При ближайшем осмотре оказалось, что светодиод белого цвета внутри соединён последовательно с ограничительным сопротивлением на 20 Ом. Оба они выглядели слегка обгорелыми, то ли испачканными какой-то смолой. Резистор, как это уже должно быть понятно, прозвонился нормально, а светодиод зажигаться отказался. При проверке на питании USB, а также от батарейки эффект остался нулевым. Более близкое знакомство со светодиодом показало, что конструкция его предельно проста:

• Металлический мост разорван посередине с образованием провала. От краёв под основание светодиода выведены две ножки.
• Воздух из колбы откачан.
• Через пропасть перекинут тонкий пруток по цвету, напоминающий медный.
• Катод светодиода фактически больше анода, именно на нем продуцируется свечение по центру линзы (в форме пули).

В результате можно сделать вывод о том, что герметичность светодиода в силу каких-то причин была нарушена, что и явилось настоящей причиной выхода из строя данного устройства. Мы бы сказали, что это типичная реакция окисления. Проще говоря – горение. Сейчас можно с уверенностью сказать, что интенсивность свечения падала, пока светильник USB не погас совсем. При изучении технической документации аналогов (BL-L102UWC) оказалось следующее…

Прямое напряжение светодиода не должно превышать 4,5 В

Но реальным рабочим является 2,7 В. Теперь понятно, что резистор играет не только ограничивающую роль по току, но и одновременно образует со светодиодом делитель. В результате выдерживаются рабочие параметры. Напрямую сопротивление p-n перехода светодиода, разумеется, никто не даёт, но его можно посчитать косвенным путём из вольт-амперной характеристики. В нашем случае, к примеру, это будет R = 2,7 В / 30 мА = 2700 / 30 = 90 Ом. При питании шины USB в пределах 5 – 5,25 В падение напряжение на нашем светодиоде составит: U = 5 х 90 / (90 + 20) = 4,1 В. Это едва-едва укладывается в допустимый диапазон. Таким образом, в нашем случае резистор нужно будет заменить хотя бы на 90 Ом, чтобы не перегружать элемент.

Вы, конечно, заметили, что сопротивление p-n перехода светодиода вычислялось для напряжения 2,7 В. Но по какой причине нельзя считать для 4,5 В? А потому, что ниже идёт таблица, где ток 30 мА называют максимальным. А посреди ночи мы не можем достать для опытов светодиод из магазина Chip&Dip, чтобы проверить правильность своих предположений. Считайте эти цифры примерными.

Максимальный предел тока – 30 мА

Давайте теперь посмотрим на ток. В Data Sheet написано, что максимальный предел составляет порядка 30 мА (по таблице W – white). В импульсе пик может превышать это значение в 5 раз, при коэффициенте нагруженности цикла 0,1 (10% от периода) на частоте 1 кГц. Это импульсные характеристики, которые в нашем случае не имеют большого значения. Но мы можем уже сделать вывод, что неисправности светодиодных светильников этого рода вызваны использованием слишком малого добавочного сопротивления. Недаром там все почернело.

Обратное напряжение составляет 5 В

В таблице указано, что максимальное обратное напряжение составляет 5 В. И некоторые сайты уже выложили информацию, что даже тестером светодиод можно пробить. На самом деле это не совсем так. Каждый может измерить разницу потенциалов в режиме прозвонки, выставив этот тестер должны образом, а для оценки напряжения применяя ещё один. Вольтаж обычно намного ниже. Как бы то ни было, установка последовательно с нашим светодиодом резистора на 90 Ом ограждает наш чувствительный элемент от большинства гипотетических бед.

Максимальная мощность рассеивания — 120 мВт

Это даёт нам понять, в каком режиме может работать светодиод. Это не значит, что можно взять и умножить рабочий ток на напряжение и получить ответ в Вт. Во-первых, часть энергии преобразуется в свет, во-вторых, сложно посчитать, сколько именно мощности отводится через кожух прибора в атмосферу комнаты. Понятно лишь одно – чем интенсивнее будет трудиться светодиод, тем лучше его нужно охлаждать. А как это сделать – вопрос десятый.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

и 0,82 мкФ:

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

И наконец,

Схема драйвера для светодиодов в люстре

Схема очень простая, может, кому-то пригодится в ремонте:

Коротко устройство. Балластная ограничительная цепочка – С1, С2, R1. На этой цепи падает бОльшая часть напряжения. Далее переменное напряжение поступает на диодный мост, и потом – на фильтр R3, C3, R2.

Если нужно немного поднять напряжение на выходе драйвера под нагрузкой (т.е. уменьшить его выходное сопротивление, см. часть статьи с расчётами), то можно поднять ёмкость конденсатора фильтра до 10…20 мкФ. Тогда количество светодиодов можно будет немного увеличить.

А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.

Видео по ремонту

На сегодня всё, буду рад вопросам и обмену опытом в комментариях!

Источник: SamElectric.ru

Скорее всего, в Вашей люстре установлены маленькие лампы с цоколем G4. Всё, что ниже написано, исходит именно из этого предположения.

А ярче, может, не и получится

Вы не указали мощность установленных галогенных ламп, но если она 20 ватт или более, то заменой ламп на светодиодные Вы не получите больше света. Вообще никак, чтобы там не говорили в магазинах продавцы. В лучшем случае света будет столько же.

Простое решение

Если цель – просто сделать ярче, несмотря на расход ЭЭ, то стоит убрать трансформатор и поставить более мощные галогенки, но на 220 вольт. Имеющихся проводов к лампам точно хватит при таком подходе, т.к. токи будут существенно ниже. Но увеличится тепловыделение – нужно смотреть по плафонам, допускают ли они такую мощность, не будет ли перегрева.

Если используются совсем маленькие галогенки G4, так называемые «мизинчиковые», то найти такие на 220 вольт может быть сложно — они есть, но встречаются реже, чем на 12 вольт. В этом случае можно купить галогенки на цоколе GU4 на 220 вольт — они чуть больше, но почти всегда могут быть вставлены в цоколь G4 (эти цоколя, как правило, универсальные).

Как заменить лампы светодиодными?

Если же всё-таки хотите поставить светодиодные лампы, то ни в коем случае не стоит покупать светодиодные лампы G4 на 220 вольт. Вот тут мы ответили, почему не бывает мощных ламп G4 и на 220 вольт. Вот типичные проблемы покупателей таких «изделий»:

Плохо работают лампы G4 на 220 вольт

Светодиодные лампы G4 на 220 вольт мерцают

Также посмотрите наш ответ на аналогичный вопрос.

Для замены ламп на светодиодные нужно менять трансформатор на светодиодный и ставить максимально яркие светодиодные лампы G4, которые поместятся в плафон по размерам. Но, ещё раз – больше света, чем от 20-и ваттных галогенок Вы не получите, никак вообще. Но есть и плюсы: расход электроэнергии упадёт в 8-10 раз, а люстра перестанет нагреваться, т.е. никаких потемнений потолка над люстрой больше не будет.

Процедуру замены замены галогенок G4 в люстре мы описали в этом ответе на вопрос.

Источник: www.TauRay.ru

Устройство и ремонт радиоуправляемой люстры

Здесь я расскажу об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.

Несмотря на всё своё разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собраны из однотипных электронных блоков.

Вот основные из них:

• Радиоуправляемое реле и пульт управления;
• Светодиодный светильник;
• Светильник на галогенных лампах.

В зависимости от исполнения, люстры могут быть как чисто светодиодные, так и совмещённые с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать либо все лампы, либо только светодиодную или галогенную часть.

Где покупать детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом ДУ?

Здесь и далее я буду ссылаться на многим известный интернет-магазин АлиЭкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, речь о которых пойдёт далее. Мой выбор связан с тем, что там большой ассортимент и низкие цены.

На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже — цены на них просто «накручивают», хотя качество такое же. Поэтому для тех, кто умеет покупать РІ интернете, советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок — это достаточно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал тут.

Радиоуправляемое реле.

Радиоуправление люстрой организовано с помощью радио-реле, которое рассчитано на питание от электросети 220V. В зависимости от «крутизны» этого блока в нём может быть от 2 и более электромагнитных реле, которые рассчитаны на коммутацию нагрузки мощностью где-то до 1 кВт.

Вот так выглядит этот блок. Именно он принимает команды от беспроводного пульта и включает определённую секцию люстры (галогенный или светодиодный светильник, или же оба вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.

Вот что внутри этой коробочки.

Под RF-модулем YDK-30 зелёного цвета скрывается микросхема-декодер HS153SP-J. Две чёрные штуковины, занимающие треть печатной платы, — это электромагнитные реле.

Сам RF-модуль.

Вот принципиальная схема радио-реле на 2 канала управления, модель Y-2E.

Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.

На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован YDK-30). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.

Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме «гасящего» конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.

Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.

Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:

«Есть у этих радиомодулей типичная поломка — через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять — нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.

Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.

Емкость данного конденсатора, как правило, 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v, что означает 10*105 пикофарад или 1 мкФ). Меняются на аналогичные отечественного или импортного производства с емкостью НЕ больше, чем у того, который у вас установлен (можно и больше, но велика вероятность того, что стабилитрон или будет дико греться, или сгорит сразу.»

Несмотря на добротный вид радиореле, оно порой служит причиной неработоспособности и галогенной части светильника. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на печатную плату со временем деградирует. То ли из-за плохой пайки, то ли из-за большого пускового тока, который образуется в момент включения галогенного светильника.

Пульт управления беспроводной люстрой.

RF-пульт управления устроен также довольно просто. На печатной плате имеется 2 транзистора (S8550 и S9018) и микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел.

Кнопки выполнены так же как у стандартных пультов ДУ — никаких механических кнопок, вроде тактовых, нет.

Так как люстра собрана из блоков, то радиоуправляемое реле можно легко заменить. Новый блок можно поискать в магазине электротоваров или же заказать в интернете. Вот ссылка.

Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, один включает галогенную часть люстры, другой светодиодный светильник. В таком случае радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2 way). Если вам необходимо реле с большим числом каналов управления, то берем то, которое требуется. Вот здесь можно выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.

В некоторых случаях блок радиоуправляемого реле можно вообще отключить. Это может понадобиться, когда сам блок неисправен, а подходящего нет в наличии.

В таком случае можно полностью «выкинуть» блок, а включать люстру обычным сетевым выключателем.

Если есть желание, то можно собрать люстру с пультом управления из обычной. Или же сделать управляемой с пульта фоновую подсветку помещения, основное помещение и, например, уличный прожектор. Для этого понадобится всё тот же блок радиоуправляемого реле или по-другому, контроллер с пультом дистанционного управления. В своё время на оптовой базе я прикупил вот такой блок ELEKTROSTANDARD на 3 канала (3 way).

Это такой же комплект беспроводного реле с пультом только в блистерной упаковке.

В комплекте пульт с держателем, батарейка 12V для пульта, сам блок на 3 канала. Написано, что дальность работы пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Для всех каналов суммарно — 3 кВт.

Сама железяка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По факту, его электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово применяются в китайских люстрах с пультом. Только подробные надписи на русском языке, а так всё такое же.

Галогенный светильник.

Для питания галогенных ламп (обычно типа G4), которые рассчитаны на напряжение 12V и мощность 20W (ватт) каждая, используются понижающие импульсные преобразователи, которые получили название электронный трансформатор. Вот так он выглядит.

Внутренности электронного трансформатора.

Галогенные лампочки легко проверить мультиметром, замерив сопротивление нити накаливания. Внимание! Галогенные лампочки нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.

В конкретно той люстре, которая попала в мои руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощностью 20W каждая. Галогенные лампы включены параллельно. Суммарно, один электронный трансформатор выдаёт на лампы 100 ватт мощности.

Иногда электронный трансформатор в люстре выходит из строя. При этом та часть люстры, где установлены галогенные лампочки светить при включении не будет. В таком случае можно заменить неисправный электронный трансформатор. При этом, стоит сначала проверить исправность самого радиореле, так как именно через него напряжение электросети (220V) подаётся на вход электронного трансформатора.

Электронный трансформатор подходящей мощности можно купить здесь. Выбираем модель на необходимую мощность.

Дешёвые галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке. Обращаем внимание на форм-фактор тех ламп, которые установлены в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.

Источник: go-radio.ru

Что делать, если не работает люстра с пультом дистанционного управления?

17.05.2017

Светодиодные изделия вошли в бытовую жизнь обычных людей весьма стремительно, вытеснив даже люминесцентные и полностью заменив лампы накаливания. Для гостиных и спален хорошим вариантом будет светодиодная люстра на пульте управления. Она имеет ряд преимуществ перед классическими, с обычными выключателями.

Светодиодная люстра такой конструкции весьма сложна, она имеет ряд дополнительных деталей, которые в сумме повышают риск ее поломки. Неприятное зрелище, когда вы пытаетесь включить люстры, а они загораются через раз, либо не светят вовсе. В данной статье мы рассмотрим строение этого светового прибора, чтобы понять, в каком именно узле могла возникнуть неисправность, а также обсудим способы, как отремонтировать люстру с пультом управления.

Устройство

Здесь вы не найдете обычных ламп, которые вкручиваются в патрон. Она состоит из десятков, возможно, даже из сотен маленьких светодиодов, которые в общей сумме выдают достаточно большой световой поток. Отличительной чертой такого изделия является другой принцип включения – если в классическом варианте для работы нужен механический выключатель, который в зависимости от положения замыкает или разрывает электрическую цепь, здесь устанавливается специальное реле с детектором, улавливающим сигнал дистанционного пульта.

Реле с пультом дистанционного управления

В зависимости от нажатой кнопки на пульте, реле работает с управляемыми контактами, как следствие – они включаются или выключаются. На фотографии выше представлена комбинация пульта и реле, которые позволяют работать в нескольких режимах:

1. Включает и выключает первый диодный блок, обычно 30–40% от общего количества.
2. Включение и выключение второго блока, соответственно – 60–70% лампочек.
3. Включение всех 100%, и одна кнопка выключения на все три режима.

В зависимости от размера люстры со светодиодами возможно увеличение или, наоборот, уменьшение режимов. Все светодиоды подключаются последовательно, перед ними располагается конденсатор. Он играет роль барьера, защищает хрупкие кристаллы от резких колебаний напряжения.

Она редко состоит только из светодиодов, обычно они используются там в первом режиме в качестве ночника или просто декоративной подсветки. Основной свет реализован с помощью нескольких маленьких, но мощных галогенных лампочек (светодиоды также усиливают основной свет). Галогенки подключаются с помощью одного или нескольких специальных трансформаторов (зависит от количества лампочек и их мощности).Люстра с комбинированным освещением

Ремонт галогенных люстр выполняется аналогично ремонту светодиодных люстр. Более подробно каждый элемент будет описан далее, когда начнем разбирать причины поломки.

Что же там могло сломаться?

Разбор полетов стоит начать с симптомов, когда люстра с пультом управления не включается. Самые распространенные, которые требуют ремонта люстры с пультом дистанционного управления:

• Люстра не включается с пульта.
• Не горит один из блоков люстры – светодиодный или галогенный, при этом вторая часть работает в штатном режиме.
• Лампы горят только тогда, когда вы прикасаетесь руками к металлическим частям корпуса.
• Не работает люстра совсем.

Способы ремонта

1. Пульт. Есть очень простой способ определить, работает ли пульт. Для этого включите любую камеру – подойдет для этих целей даже смартфон. Направьте датчик пульта, который излучает ИК-сигнал на реле, прямиком в объектив камеры. Понажимайте различные кнопки на пульте.
   Работающий пульт отобразит на экране смартфона мигающий элемент, который излучает сигнал. Невооруженным глазом мы ничего не увидим, так получается потому, что наш глаз не умеет воспринимать свет в ИК-спектре, а вот камера смартфона это сделать может.

   Проверка ИК-пульта с помощью камеры смартфона

Если никакого свечения не наблюдается при нажатии на кнопки, значит неисправность в пульте. Первым делом проверьте, живы ли батарейки – либо установите другие, работающие, либо эти поставьте в работающий пульт.

Скорее всего, причина окажется именно в батарейках, схема пульта настолько простая, что там ломаться просто нечему (если только вы не искупали его в тарелке с супом или не уронили этажа эдак со второго).

Если в пульте незначительно засорились контакты, его можно аккуратно разобрать и протереть все токопроводящие элементы ватной палочкой, слегка смоченной в спирте. В самых тяжелых случаях поможет только полная замена пульта, на китайских интернет-барахолках предостаточно вариантов с новым реле.

Если пульт исправен, но люстра все равно не зажигается, двигаемся далее до выяснения причины, почему она перестала гореть.

1. Следующим на очереди будет реле, которое принимает сигнал от пульта. Есть один действенный, но немного сложный способ проверить его. Полностью обесточьте квартиру на счетчике или щитке.
2. Раскрутите крепежные болты, аккуратно снимите люстру с потолка.
3. На этом моменте можно снова воспользоваться камерой. Сфотографируйте проводки, которые подключены от реле к самой люстре. Затем аккуратно отрежьте их, отклейте реле от корпуса люстры с галогенными лампами и отложите его. Поднимите люстру к потолку и подключите напрямую к сети 220 В.
4. Если при включении света на щитке люстра с пультом управления зажглась, значит, дело именно в реле. В таком случае придется купить новое и подсоединить его таким же способом, как оно было подключено ранее (фото проводов у нас уже есть).
5. Верните люстру на место, удостоверьтесь в ее работоспособности.
6. Если она все равно не работает даже напрямую из сети, значит, возвращаем старое на место. Вешать люстру не торопимся.Реле, подключенное к сети и к люстре
   Пока этот пункт не закончился, можно подумать о еще одном варианте развития событий – нужно ли вам дистанционное управление? Возможно, его можно и вовсе убрать, а люстру просто подключить к двухкнопочному выключателю?

Со светодиодами немного сложнее. Как говорилось выше, они соединены последовательно, поэтому при поломке одного тухнет вся цепь. Перебирать их в поиске неисправного чаще всего настолько длительный процесс, что проще полностью заменить все на новые.

Если до этого дошло, то попробуйте начать с блока питания для светодиодов – его найти легче, и стоит он меньше. Если после замены светодиоды все равно не зажигаются, то придется и их менять.

Впрочем, перегорание светодиодов в качественно собранном светильнике – настолько редкое дело, что обычно проблема решается заменой блока питания.

1. В отдельный пункт стоит вынести проблему с интересным симптомом – вся люстра или отдельный блок в ней загорается (или лампочки мигают) только после касания к металлическому корпусу рукой. Это объяснить просто – плохой контакт. Но вот где, предстоит выяснить именно вам. Вооружитесь бутылочкой спирта, упаковкой ватки, и тщательно протрите все контакты в люстре. Плохие соединения и ветхие скрутки лучше переделать – заново зачистите провода, соедините их как можно прочнее, заизолируйте изолентой или термоусадкой. Не забудьте про цоколи, даже пульт не обойдите стороной, раз уж начали – ему точно не помешает избавиться от накопленной пыли.
2. Если люстра не хочет включаться после всех проведенных манипуляций, скорее всего, проблема в проводке либо внутри самого устройства, либо на подходе к люстре. Проверьте наличие тока с помощью мультиметра на всех цепях в люстре, а также перед входом сети в реле. На участке, где электричество отсутствует, заменим провода новыми, либо включим цепь в обход повреждения, тем самым выполнив ремонт люстры с пультом управления.
3. Можно ли попробовать починить старое реле, не покупая нового? Все равно терять нечего. Убедитесь в его поломке с помощью мультиметра – на выходе прибор должен показывать нулевой ток. Разберите реле, просмотрите его на предмет сожженных шлейфов и контактов. Если таковые есть, то однозначно нужно покупать новый. Если же следов нет, проверьте емкость конденсаторов. Их можно заменить, если значение будет меньше 1 мкФ.
   Поврежденный конденсатор, потерявший емкость

Заключение

Хоть причин поломок у такой сложной системы достаточно много, при методичном подходе к каждой детали вы обязательно найдете проблему, которая мешает ей работать. Главное – контролировать, не будет ли ремонт светодиодной люстры по затратам дороже, чем покупка новой.

Самая затратная деталь – новое реле включения-выключения, но от него можно просто избавиться, подключив светодиодную люстру к выключателю с двумя кнопками.

Остальные трансформаторы и провода стоят в Китае очень дешево, а вот на светодиоды и лампочку придется потратиться, в зависимости от их мощности и количества цена может быть очень большой – как минимум равняться стоимости новой светодиодной люстры.

Источник: https://LampaGid.ru/osveshchenie/kvartira-i-ofis/remont-lyustr-s-pultom-upravleniya

Что на что меняем

Галогенная (галогеновая?) лампа. Галогенки действуют по принципу ламп накаливания. В них свет излучает раскаленная вольфрамовая нить. Внутренняя полость колбы заполняется специальным химическим составом, предотвращающим быстрый износ спирали и выхода изделия из строя.

В быту питаются от 12-24 вольтовых источников тока. Используются совместно с электронными преобразователями (трансформаторами), понижающими напряжение до необходимой величины.

Низковольтная галогенная лампа 12V и точечный светильник для нее

Светодиодные лампы. Это сборки из массива полупроводниковых элементов, способных светиться под действием электрического тока. Все излучатели соединяются последовательно-параллельно между с собой и рассчитаны на определенные параметры питания.

Светодиоды функционируют только от постоянного тока. Для того, что подогнать стандартную бытовую сеть под заданные значения, используют специальные электронные устройства – драйверы.

Светодиодная лампа с цоколем g4

Технические аспекты установки светодиодов вместо галогенок

Процесс монтажа в люстру светодиодных ламп вместо галогенных, сводится к изменению схемы питания. Приведем несколько решений.

Вариант 1

Полная замена источников питания. Это самый затратный вариант модернизации, но и максимально надежный.

Из корпуса светильника удаляют трансформаторы и вставляют преобразователь постоянного тока для LED. Его мощность должна превышать совокупную мощность всех ламп в 1,5 раза. В больших люстрах могут быть несколько контуров, каждый из которых — отдельный режим работы (люстры с дистанционным управлением). В таком случае понадобится отдельный драйвер для каждого контура.

Установка led драйверов вместо трансформаторов

Также, если одним устройством обойтись не получается, можно 1 контур разделить на группы и запитать каждую отдельным драйвером. При этом, вход всех блоков подключается параллельно: фазные провода собираются в один узел, нулевые – в другой.

Удобно применять для подключения промежуточные клеммники, но они должны обеспечивать надежный электрический контакт. Хорошо зарекомендовали себя соеденители компании WAGO.

Если это ваш вариант, в конце статьи будет видео, где подробно показано как менять галогенки на светодиоды в люстрах с несколькими контурами.

Вариант 2

Самый простой. Замена галогенных ламп в люстре на светодиодные со встроенными выпрямителями, работающими от того же напряжения, что и в первоначальном варианте.

Здесь, вообще, не нужно будет проводить каких-либо работ – достаточно будет поставить диоды с таким же цоколем на место галогенок. Узнать, что перед вами требуемый тип светодиодных ламп можно по маркировке. Буквенное обозначение AC/DC.

Недостаток метода – недостаточная освещенность из-за падения напряжения на внутреннем мосту. Яркость можем повысить за счет увеличения мощности.

Обозначение светодиодных лампочек со встроенным выпрямителем

Вариант 3

Выбираются модели LED-ламп, работающие от 220 вольт. Их подключение производится параллельно, от бытовой сети. Требуется извлечь понижающие трансформаторы и напрямую питать лампы Других вспомогательных устройств не нужно.

Важно! Если люстра работала на 12-вольтовых галогенках, а ставим леды с номинальным напряжением 220V (со встроенным драйвером), то следует быть готовым к замене соединительных кабелей в люстре. Если они не рассчитаны на такой ток в лучшем случае мы их просто спалим, в худшем — утроим пожар.

Переделка люстры с галогенными лампами на светодиодные со встроенным драйвером

Производим поиск проблемы

Устранение неисправности потолочного светильника начинается с определения причины его возникновения. Для вычисления участка цепи, на котором произошло повреждение, как правило, оценивают три элемента до того, как перейти к самой люстре:

• выключатель;
• лампочки;
• электрическая проводка.

Можно начинать опробование всех частей по очереди или же ориентироваться по проявлению каких-либо характерных признаков для каждого из них.

Выключатель

Первым доступным элементом, задействованным в питании люстры, является выключатель. Чаще всего в быту со строя выходят клавишные модели выключателей, это обусловлено и подвижными контактами в них, которые постоянно соударяются друг с другом, и создает дополнительную вибрацию.

Для проверки выключателя:

• снимите клавиши и фальшпанель;
• проверьте индикаторной отверткой или тестером напряжение на входе;
• замкните клавишу выключателя и проверьте наличие напряжение на выходе к люстре.

Рис. 1. Проверка клавишного выключателя
Если напряжение в обоих случаях присутствует, то выключатель исправен. Если же нет, проверьте состояние контактов, они могли окислиться или отпасть от точки крепления. В некоторых ситуациях жила могла оборваться от ламели или отпуститься, из-за чего отсутствует электрический контакт, через который осуществлялся транзит мощности к потолочному светильнику.

Явными предпосылками к поломке является перемигивание ламп при включении выключателем или необходимость прилагать усилие, дожимать коммутацию. Также в люстрах с несколькими группами ламп, включаемых от разных выключателей, когда одна группа включается, а вторая нет.

Лампочки

Еще одной причиной отсутствия освещения может быть неисправная лампа. Такая поломка характерна для люстры с одним плафоном и одной лампой. Во всех других моделях устройств потолочного освещения одна лампочка редко влияет на работу смежных, поэтому возникает единичное перегорание.

Проще всего проверить лампу накаливания в люстре, у них, как правило, нарушается целостность вольфрамовой нити.

Рис. 2. Перегоревшая лампочка

Если установлены светодиодные лампы или в колбе не видно никаких нарушений, то установите лампу в заведомо исправный светильник и проверьте его работоспособность. Также любую лампу можно проверить при помощи мультиметра, однако процесс будет отличаться для галогеновых лампочек, накаливания и светодиодных. При обнаружении неисправности, произведите замену лампочки.

Электропроводка

Если два предыдущих элемента в цепи оказались исправными, следует проверить состояние подключения проводов и жил на участке от выключателя до люстры.

Для этого выполните следующие действия:

• Отключите выключатель, подающий напряжение на приборы освещения.
• Проверьте отсутствие потенциала на люстре с помощью индикаторной отвертки. Если выключатель не разорвал фазу, следует отключить автомат.
• Снимите колпак люстры, чтобы добраться до места подключения к проводке. Если конструкция люстры не имеет колпака, снимите всю люстру.

Рис. 3. Место подключения проводки к люстре

• Соблюдая личную безопасность, подайте напряжение питания на люстру, измерьте наличие разности потенциалов на фазных и нулевых выводах проводки. Согласно п.2.1.31 ПУЭ цветовая маркировка должна соответствовать голубой – ноль, желто-зеленый – земля, прочие цвета – фаза.

Если напряжение на клеммах или контактах люстры присутствует, значит, неисправности проводки отсутствуют. В противном случае, чтобы отремонтировать электропроводку, вы можете либо отыскать место повреждения и восстановить контакт, либо заменить линию полностью.

Интересное о LED » Почему светодиодный светильник горит тускло

Почему тускло горит светодиодный светильник – все причины

Почему тускло горит светодиодный светильник? К сожалению, такой вопрос беспокоит многих пользователей. Купив светодиодный источник света, мы рассчитываем, что он обеспечит высокое качество освещения в течение нескольких лет. Практически все может оказаться иначе. Застраховать себя от неудачи можно отдавая предпочтение светильникам известных производителей. Расскажем, по каким причинам LED-лампа может светить тускло.

Почему светодиодный светильник горит в полнакала – особенности конструкции и работы лампы

Конструкция светодиодной лампы состоит из цоколя, драйвера, радиатора, колбы и платы со светодиодами. Питается источник света через сеть переменного электрического тока, напряжение которой снижает драйвер. Радиатор отвечает за отвод тепла от LED-элементов – они нагреваются, когда лампа светит. Если светодиодная лампа используется взамен традиционной лампы накаливания или галогенной, требуется подбирать мощность и яркость, соответствующие предыдущим источникам света и светильнику.

Эти особенности работы LED-ламп позволяют понять, почему светодиодный светильник горит в полнакала. Стоить отметить, что частый запрос в интернете, включающий слово «в полнакала», некорректен. Правильным будет использование слова «вполнакала».

Почему светодиодный светильник еле горит – причины

Причин, по которым LED-лампа или светильник светят тускло, несколько:

• Использование некачественных комплектующих. Недобросовестные производители могут ставить слабый радиатор (вызовет перегрев светодиодов и их выход из строя), либо использовать неподходящий ЧИП-элемент. Все это приводит к снижению яркости светового потока.




• Естественная деградация светодиодов. Этот процесс происходит рано или поздно с любыми LED-лампами. Обычно срок деградации пишется на упаковке. Если срок появления тусклости совпадает с заявленными данными производителя, лампу пора менять.




• Низкое напряжение сети. Редкий, но встречающийся фактор. Это можно проверить с помощью другой лампы. Если она светит в светильнике так же тускло, нужно вызвать электрика.




• Неправильный выбор характеристик лампы. Внимательно изучите инструкцию к светильнику – в ней указывается, какой мощности и яркости должен быть источник света. Или же ориентируйтесь на показатели старой лампы.

Чтобы не задавать себе вопрос, почему светодиодный светильник еле горит, выбирайте продукцию только проверенных производителей – например, лампы-ретрофиты от LeDron. Гарантия на товар позволит вам просто поменять лампу, если вам попалась продукция с заводским браком.

Осторожно, Светодиоды! Или подводные камни при питании мощных LED-ламп и LED-лент (стартовые токи — Inrush Curent) – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Выгорание контактов реле ABB CR-P от высоких стартовых токов LED-лент и LED-ламп

Ну что? Пост я хотел написать уже как год назад, но тогда не было повода. А сейчас повод снова есть! Светодиодное освещение входит в массы тотально как и китайскими лампочками с барахолок, так и злыми светодиодными прожекторами или спотами в потолок. Светодиоды — это тренд, это круто, мощно и удобно. Они потребляют меньше мощности, более компактны. Но не всё так гладко, как кажется, и не все моменты учитывают. Лично мне не нравится, когда светодиодный фонарь на столбе лучит как точечный источник света и из-за этого прямо под столбом светло и хорошо, но зато слепит глаза, а в трёх метрах ни черта не видно.

Но дело не только в том, насколько удобно или не удобно это освещение! Есть ещё одно техническое западло, которое не все учитывают, но которое приводит к нехорошим последствиям. Для того, чтобы понять о том, какое же это такое западло, мы возвращаемся к самому началу и вспоминаем ранний пост про импульсные блоки питания, в котором коряво описано их устройство. Давайте его повторим?

Итак, блоки питания с трансформатором почти насовсем отошли нафиг. Почему? А потому что тяжело стабилизировать напряжение, потому что сам трансформатор тяжёлый и громоздкий и не везде его позапихаешь. Оказалось удобнее делать такие же блоки питания, но где трансформатор работает на более высокой частоте. Вот в нашей сети частота всего 50 Гц. А если её поднять до 25-30 кГц, то огромный трансформатор на 200 Ватт превратится в маленькую фиговинку.

А как поднять частоту сети? А сделать свой собственный генератор этой частоты на микросхеме или транзисторах! Пущай он наш маленький трансформатор и питает! А уже сам генератор мы будем питать обычным сетевым напряжением. Рассмотрим логику создателей ИБП дальше. Каким родом тока проще всего питать генератор? Постоянным, выпрямленным. А значит у нас появляется выпрямитель и фильтрующий конденсатор. И вот тут-то и начинается самое главное западло.

Повторим всё ещё раз. Обычное сетевое напряжение переменного тока выпрямляется при помощи диодного моста и попадает на фильтрующий конденсатор. После этого напряжение постоянного тока идёт на генератор высокой частоты. Напряжение высокой частоты проходит через трансформатор, понижается до нужного уровня, выпрямляется, стабилизируется и подаётся на выход блока питания.

И вот этот вот конденсатор и создаёт нам самое главное западло. Когда мы подаём питание на любой импульсный блок питания (а это и компьютерный, и зарядка для сотового, и драйвер или блок питания для LED-светильника), то кратковременно на доли секунды потребляемый ток подскакивает до космических величин (раз в 10 больше обычного потребления).

ВНИМАНИЕ! Всё, описанное и подсчитанное ниже, подходит для тех случаев, когда вы ставите светодиодные светильники с отдельным внешним драйвером (в том числе и светодиодные прожекторы)! Если вы просто переходите на светодиодные лампы, которые питаются от 220 напрямую и в которых драйвер встроен внутрь, то обычно никаких проблем с освещением не возникает.

Давайте возьмём какой-нибудь драйвер от Mean Well и посмотрим на его спецификацию. Я наобум выбрал APC-16-350. Это хиленький такой драйвер на 16 Ватт со стабилизацией тока. Для какого-нибудь светодиода на 10 Ватт сгодится.

Спецификация LED-драйвера APC-16-350

Внимательно изучаем указанные там параметры и первым видим параметр «Потребляемый ток» («AC Current») — 0,3 ампера. И тут наши добрые люди (в том числе и те, кто заказывает мне щиты) как раз и пишут мне что-то типа «А, да у меня освещение светодиодное, всего десять драйверов по 0,3 ампера каждый, потребление фигня».

И когда-то я тоже думал, что потребление фигня. Ну смотрите сами: 0,3 х 10 = 3 ампера. Да это ж любая хилая релюшка справится, а защищать такие линии надо автоматом на 6А. Верно?

А вот НЕТ! Добрый производитель дал нам классный параметр «Стартовый ток» («Inrush Current»), который составляет… 45 (сорок пять!) ампер за время 0,000 21 секунды! Представляете? Какие-то ничтожные 0,3 ампера при включении блока превращаются в 45! Это в 150 раз больше нормального потребления! И чтобы мы совсем уже расстроились, следующий параметр, который нам дают — это то, сколько таких драйверов можно навесить на автомат номиналом в 16А (а не 10А, которым мы обычно защищаем освещение): на B16 можно поставить 13 штук драйверов, а на С16 — 23 штуки.

Давайте ещё раз переосмыслим всё это. При старте хилый драйвер жрёт ток в 150 раз больше обычного (45 ампер)! А на автомат B16 их можно поставить всего 13 штук!

И вот из-за этого сейчас происходит всё больше и больше вот таких вот случаев (все они из первых рук, потому что это были мои заказчики):

• В щите стоял автомат B6 для «хилых драйверов по 10 Вт». Драйверов было десять штук. При включении света обычным выключателем автомат наглухо вышибало. Заменили автомат на B10 — всё равно вышибало. Вышибать перестало на C10. Заменить автомат на C16 нельзя, потому что на освещение заложен стандартный кабель 3х1,5 кв.мм.
• Регулярно (раз в месяц) сваривались контакты выключателя, который включал пяток светодиодов с их драйверами. Пришлось менять светильники на другие, в которых нет таких злобных драйверов (про это ниже).
• Собрали щит с ПЛК и релюшками CR-P на 16А. Я как-то пропустил то, что светодиодные лампы там тоже с драйверами. После парочки включений этих ламп (тоже десяток светильников) релюшки спаялись и умерли. Хотя они, заметьте, расчитаны на 16А активной нагрузки.

Повторю вам фотку из заголовка поста:

Сгоревшие от высоких стартовых токов контакты реле ABB CR-P

Левое реле стояло в щите заказчика на ОВЕН, который я собирал в 2015-2016 году. Оно просто коммутировало свет коридора — несколько светодиодных блинов, встроенных в потолок. А реле справа коммутировало у меня в туалете (пост про автоматику санузла 2017 года) светильник с двумя лампами дневного света по 18W с электронными балластами. Оба реле стали свариваться и не отключаться, если по ним не постучать.

И что делать? Как это исправлять? Положим, если бы горели какие-то там хилые релюшки! А горят даже выключатели! Обычные выключатели, рассчитанные на 10А. Давайте подумаем про возможные варианты:

• Менять релюшки на контакторы серии ESB20 (на 20А с более прочными контактами). Но выдержат ли они? Стартовый ток десяти таких драйверов будет 45 х 10 = 450 ампер. При этом контакторы ESB20 не очень хорошие. Их магнитная система работает на переменном токе в отличие от всех других контакторов серии ESB и часто гудит или перегревается.
• Ставить более злые контакторы. Ну это уже смешно. Прикиньте, сколько будет стоить щит на ESB24, если их понадобится поставить штук 25?
• Использовать установочные реле E297 (аналог импульсных по размерам и типу, но без фиксации). Они заказные и рассчитаны на токи 16А. И мы ничего не выигрываем!
• Использовать специальные реле, которые имеют двойной контакт, стойкий к стартовым токам («W pre-make + AgSnO2»), например TE RTS3Txxx (xxx — напряжение питания катушки, например 012 или 024).
• Использовать PTC-Термисторы, включенные последовательно с таким драйвером, чтобы облегчить его стартовый режим. Так делают в импульсных блоках питания на большие мощности. Я никогда не рассматривал этот вариант и буду благодарен, если мне кто-то подскажет в комментариях, что это такое и с чем их едят.

А как обойти фишку подгорания контактов у выключателя? Действительно, что ли, ставить контактор и закладывать магистраль 3х4 под автоматом C20 на такие светильники?..

Так что будьте ОЧЕНЬ внимательны со светодиодным освещением большой мощности! Не всё так легко и просто, и не всё так дешёво как может показаться: возможно, что вам придётся тратить денег на хитрую начинку щита для управления драйверами светодиодных ламп и только потом уже высчитывать общую экономию по потреблению электроэнергии!

Дополнение от 10.2018. Ура! Проблема, кажется, решена! Меандр выпустил реле МРП-101, которое ограничивает эти стартовые токи. Читайте пост про него (и его применение)!

Почему люстра тускло светит — miroshop.com.ua

Наш интернет-магазин предлагает купить хорошую люстру под любой стиль интерьера, которая продается с быстрой доставкой по Киеву и другим городам нашей страны. Приобретение потолочного светильника в дом — задача не из легких, ведь нужно учесть множество параметров, от которых зависит долговечность и возможности изделия. Кроме того, нередки случаи, когда светодиодная лампа со временем начинает мерцать или горит слабо. В чем может быть причина и как от этого избавиться вы узнаете в нашей статье. Также мы поговорим о том, как правильно выбрать люстру.

Светильник тускло светит в связи с низким напряжением

Если светодиодный потолочный светильник тускло горит, то первое, что нужно сделать — проверить напряжение в сети. Устройство питается от переменного тока, а значит при падении напряжения даже хороший светильник не сможет работать в полную силу.

Для проверки напряжения в сети нужно подключить к ней другой прибор. Если и в его работе наблюдаются проблемы, то всему виной низкое напряжение. Проблема часто встречается в селах и частных домах. Для избавления от нее следует установить качественный стабилизатор.

Естественное ухудшение характеристик светодиодов с течением времени

Тусклый свет люстры дает о себе знать через определенное время после ее покупки, что происходит в связи с естественной деградацией светодиодов. Срок деградации изделия обычно указывается производителем на упаковке. По истечению этого периода оборудование уже технически не способно функционировать в полную силу Если этот срок уже прошел и лампа начала светить тускло, то можно заменить лампу или купить новую люстру в Киеве и Украине, тем самым обновив интерьер в доме.

Светильник горит тускло в связи с неправильно выбранной мощностью

Это часто происходит при замене старой лампы на новую светодиодную, при подборе которой была неправильно выбрана мощность. LED-лампу следует выбирать к люстре с учетом рекомендаций производителя, тогда она будет светить ярко и порадует вас своей надежностью. Если светильник начал светить тускло после замены лампы, то стоит проверить информацию, указанную на устройстве. Лучше купить похожую лампу, соответствующую рекомендациям производителя.

Плохое качество сборки светильника или использование в нем некачественных материалов

Если в сети хорошее напряжение и мощность лампы выбрана верно, а деградация светодиодов еще долго не должна заботить вас, то скорее всего проблема с качеством сборки изделия. Это особенно касается недорогих моделей от малоизвестных брендов, которые часто ломаются раньше положенного срока или сразу работают некорректно. Будет правильно увеличить свой бюджет, но приобрести продукцию от известных и проверенных брендов.

Они изготовлены в соответствии мировым стандартам качества и перед поступлением в продажу проходят обязательную сертификацию. К тому же они продаются с официальной гарантией, поэтому при любых проблемах вы сможете бесплатно обменять их.

Наш интернет-магазин — лучшее место, где можно приобрести светодиодную люстру

Покупка люстры пройдет максимально быстро и легко, если вы обратитесь к ассортименту нашего интернет-магазина. Мы предлагаем низкие цены и быструю доставку в Харьков, Одессу, а также другие города Украины. Если вам сложно определиться с выбором или вы столкнулись с какими-либо трудностями, то смело обращайтесь к нашим консультантам. Они всегда готовы прийти на помощь и подскажут, какую люстру лучше выбрать при имеющемся бюджете. У нас есть варианты для домов как с низким, так и с высоким потолком, которые отличаются по своей мощности, дизайну, материалам сборки и многим другим другим особенностям.

Преимущества, которые вы получаете при выборе нашего магазина:

• Большой ассортимент качественных и сертифицированных осветительных приборов;
• Быстрая доставка в любой город нашей страны;
• Гарантия на все представленные в каталоге товары;
• Большой выбор методов оплаты, среди которых каждый найдет удобный вариант;
• Всегда подскажем и поможем определиться с выбором люстры.

8 распространенных вопросов о светодиодных лампах

Светодиодное освещение вызывает любопытство, множество вопросов. Люди хотят знать, с чем им придется иметь дело, стоят ли эти приборы освещения того, чтобы платить за них больше? Узнать подробнее о новых источниках света вам помогут ответы специалистов. В статье — ответы на самые распространенные вопросы покупателей.

1. – Правда ли, что светодиодные лампы потребляют меньше электроэнергии?

– Абсолютно точно. Если провести сравнение с энергосберегающими люминесцентными светильниками, то светоотдача светодиодов при одинаковом энергопотреблении выше в 1,5-2 раза. Лампы накаливания расходуют в 8 раз больше электрической энергии, обеспечивая ту же яркость света. Но экономия состоит не только в этом. Эксплуатационные расходы при использовании светодиодов снижаются в несколько раз также за счет намного более продолжительного срока службы, которым отличаются эти приборы освещения. Если в подъезде, к примеру, вкрутить лампочку накаливания и оставлять ее включенной по 12 часов в сутки, то за год их придется сменить около 6 штук. В случае с энергосберегающей лампой, вы всего лишь раз за год произведете замену. А вот одна и та же светодиодная лампа при том же режиме эксплуатации прослужит 10 лет.

2. – Вредно ли для человека светодиодное освещение?

– Время от времени в интернет-пространстве появляются статьи с доводами против светодиодов. Мол, производимый ими свет вреден для глаз. Сказать однозначно, что это полная неправда, нельзя. Но дело не в светодиодах, а в цветовой температуре излучаемого ими светового потока. Она измеряется в кельвинах (К) и указывается на упаковке осветительного прибора. Чем цветовая температура выше, тем более холодный белый свет дает прибор.

Если днем в офисе, при смешении искусственного и естественного освещения (с высокими показателями цветовой температуры 5000-6000 К) это допустимо, то домашнее и ночное освещение следует делать более теплым. Говоря иными словами, искусственный «дневной» свет хорош днем, а вечером он должен иметь более желтый, мягкий оттенок, тогда вреда здоровью не будет.

Для детских комнат специалисты рекомендуют приобретать светодиодные лампы с показателем цветовой температуры выше 3000–4000 К. Заменив галогенные и люминесцентные лампы светодиодными, но с правильно подобранной цветовой температурой, вы получите более качественный свет, который не пульсирует, отлично передает оттенки, обладает более высокой контрастностью. Доказано что светодиодное освещение способствует продолжительному сохранению работоспособности.

3. – Почему светодиоды считаются безопасными приборами?

– Лампу накаливания можно разбить, случайно раздавить и порезаться. Светодиодный светильник не содержит стеклянных, хрупких компонентов, его довольно сложно вывести из строя случайно. Традиционные энергосберегающие лампы имеют внутри конструкции вредные для экологии и здоровья человека вещества, поэтому обращаться с ними следует осторожно, чтобы не нарушить целостность. Утилизировать их приходится специальным образом. Светодиоды изготовлены без использования ртути, газов. После выхода из строя их можно просто выбросить, что существенно упрощает пользование этими осветительными устройствами.

4. – Мерцают ли светодиодные лампы?

– Посмотрите на свет такой лампы через цифровую фотокамеру. Если LED-светильник снабжен качественным драйвером, то вы не увидите движущихся полос, мерцаний. Люминесцентные лампы, напротив, испускают пульсирующий свет, что признано вредным для зрительного аппарата человека и для его здоровья в целом. После длительного пребывания в помещении с люминесцентными приборами освещения могут появиться головная боль, утомляемость, неспособность сосредоточиться. Если в комнате работают светодиоды, такое исключено.

5. – Способны ли светодиодные светильники работать снаружи, при минусовых температурах?

– На морозе светодиоды светят даже ярче. На основе LED-технологии сегодня изготавливается большой ассортимент уличной осветительной и декоративно-рекламной светотехники. Приборы освещения, предназначенные для наружного использования, обычно имеют соответствующую степень защиты, что указано на упаковке.

6. – Можно ли использовать светодиоды в замкнутых пространствах?

– Именно эти осветительные приборы подходят лучше всего для установки в узких, закрытых, плохо вентилируемых местах. Они очень слабо нагреваются, поэтому пожаробезопасны. Благодаря такому свойству светодиодные светильники часто используют в натяжных, подвесных потолках, для подсветки мебели.

7. – А во влажной среде светодиоды могут работать?

– При соответствующей герметизации LED-светильника его можно использовать во влажной среде и даже под водой, например для подсветки бассейна, аквариума, в ванной, душевой. Полностью загерметизированную светодиодную ленту можно крепить на днище автомобиля, фасаде дома, снаружи торгового павильона.

8. – Можно ли менять яркость светодиодного освещения?

– Диммирование (управление яркостью) в данном случае имеет особенности. Делать это с помощью снижения напряжения нельзя. Но если использовать светильники со специальными драйверами и контроллерами, то можно получить возможность регулировать их яркость, а также цвет.

Руководство по покупке светодиодного освещения

Светодиодное освещение. Ты знаешь что это. И вы знаете, что это путь в будущее — если не в настоящее — когда дело доходит до освещения всего, от наших домов до общественных мест до световых индикаторов на нашей электронике. Но с развитием технологий с каждым годом светодиодное освещение позволило добиться большей гибкости в дизайне, большей эффективности использования и множества других преимуществ, влияющих на нашу повседневную жизнь.

Вот ускоренный курс по светодиодному освещению 101, который поможет вам начать процесс создания переключателя:

Покупка светодиодного освещения: краткая история

LED означает «светоизлучающий диод», но это только начало понимания этой передовой технологии и ее роли в дизайне освещения для наших домов.Коротко о том, что вам следует знать:

• КПД : По сравнению с обычными лампами накаливания светодиодное освещение работает дольше, долговечнее и более чем в пять раз эффективнее. Светодиодные лампы обычно потребляют от 2 до 10 Вт электроэнергии.
• Яркость : Светодиодное освещение измеряется в люменах, а не в ваттах.
• Стоимость : светодиодные осветительные приборы имеют более высокую первоначальную стоимость, но в долгосрочной перспективе они будут иметь больший срок службы.
• Дизайн : компактные размеры светодиодов делают их сверхгибким элементом дизайна, который позволяет дизайнерам и производителям создавать формы, силуэты и технологии, которые раньше были просто невозможны.
• Холодно, но не жарко : светодиоды преобразуют электричество в свет и не вызывают накопления тепла.
• Без ртути : При производстве светодиодов ртуть не используется.
• Медленный отказ : светодиоды постепенно тускнеют в конце срока службы, а не внезапно выгорают.
• Затемнение : Раньше светодиоды не «затемняли», как лампы накаливания, но они прошли долгий путь. Все больше и больше светильников предлагают «теплое затемнение», которое снижает не только светоотдачу, но и цветовую температуру.

Покупка светодиодного освещения: длинная история

Если вы хотите по-настоящему разобраться в тонкостях светодиодов, мы, безусловно, можем охватить гораздо больше, от выбора правильной яркости до модернизации ваших текущих осветительных приборов и многого другого.

Эффективность светодиодного освещения

Это не просто модное слово — эффективность — это главное в игре со светодиодами. Светодиоды более чем в пять раз превосходят лампы накаливания. Чтобы произвести такое же количество света, они потребляют лишь около 20 процентов электроэнергии.

Качественная светодиодная лампа может прослужить от 20 000 до 50 000 часов. Если вы используете лампу 6 часов в день, 365 дней в году, светодиодная лампа прослужит 20 лет.

Яркость светодиодов

Яркость измеряется в люменах, а энергия, потребляемая лампой, измеряется в ваттах.Для получения одинакового количества света светодиодные и люминесцентные лампы потребляют гораздо меньше ватт, чем лампы накаливания или галогенные лампы. Стандартная лампа накаливания мощностью 60 Вт дает 800 люмен, тогда как светодиоды потребляют 13-15 Вт для получения 800 люмен.

Рекомендации

Energy Star рекомендуют следующее:

Светодиоды против флуоресцентного освещения

И светодиодное, и флуоресцентное освещение более эффективно, чем лампы накаливания: светодиоды потребляют до 90% меньше энергии, а люминесцентные лампы — до 75% меньше.Флуоресцентные лампы сделаны из стеклянных трубок и могут разбиться при падении, тогда как светодиоды более долговечны. Кроме того, флуоресцентные лампы содержат следовые количества ртути, и в некоторых штатах действуют особые правила утилизации.

Недостатки светодиодов

Светодиоды

имеют более высокую начальную стоимость по сравнению с традиционными лампами. Однако люди обычно окупают затраты через пару лет из-за энергоэффективности и длительного срока службы светодиодов. Кроме того, более ранние светодиоды излучали направленный свет, что делало их более подходящими для рабочего освещения, чем для обычного освещения.В наши дни всенаправленные светодиодные светильники стали более распространенными, направляя свет на отражающие поверхности или через высококачественные линзы, чтобы излучать равномерное и рассеянное свечение. И хотя первые светодиоды были связаны с плохой точностью цветопередачи и четкостью, измеряемой индексом цветопередачи (CRI), в последние годы они улучшились.

Почему светодиоды дороже

Компоненты светодиодов дороги: печатные платы, драйверы, а в некоторых используется желтый люминофор — соединение редкоземельных элементов.Однако с развитием технологий и ростом популярности цены неуклонно падают. Имейте в виду, что качество светодиодов сильно варьируется, что отразится на цене. Ищите те, которые обеспечивают наилучшую цветопередачу и светоотдачу от известного производителя.

В ветровом светодиодном подвесном свете от NEMO. Компактные размеры светодиодных модулей позволили добиться больших успехов в современном дизайне освещения, например, благодаря почти плоской форме абажура.

Наилучшие варианты использования светодиодов

В наши дни ответ действительно таков: где угодно.Светодиодное освещение обеспечивает красивое освещение практически в любом пространстве — от люстр в столовой до пейзажей.

Но одним большим преимуществом светодиодов является их отличная направленность, поэтому они являются особенно отличным вариантом для:

• Рабочие лампы и лампы для чтения
• Освещение бухты
• Подсветка шкафа
• Освещение лестниц и переходов
• Встраиваемый светильник
• Труднодоступные места (из-за долговечности светодиодов и неприхотливости)
• Художественное освещение (в отличие от ламп накаливания и люминесцентных ламп светодиоды не выделяют УФ-излучение, что делает их безопасными для художественных работ)

Срок службы светодиодов

Светодиод не перегорает, как обычная лампа, поэтому отдельные диоды не требуют замены.Вместо этого диоды постепенно снижают выходной уровень в течение очень длительного периода времени. Светодиод обычно считается «мертвым» при 70% исходной светоотдачи.

Маленький подвесной светильник Heracleum II, автор — Бертьян Пот из Moooi. Moooi был одним из первых современных брендов освещения, которые использовали светодиоды для разработки декоративных осветительных приборов, что стало возможным только с технологией светодиодов, представленных на столе.

Как теплое и холодное освещение работают со светодиодами

Когда кто-то спрашивает, «Это теплый белый или холодный белый?» относится к цветовой температуре светодиода по отношению к шкале цветовой температуры Кельвина.Светодиод с температурой 2700K излучает очень теплый почти золотисто-белый свет, в то время как 7000K — это очень холодный белый цвет, который в некоторых приложениях может казаться голубым. 3000K — это мягкий теплый белый цвет, 3500K или 4000K — в диапазоне яркого теплого белого цвета, а за его пределами становится ярко-холодным белым.

Возникает вопрос — насколько ярким будет 2700K по сравнению с 3500K? Или 4000К? Хотя личные вкусы могут быть разными, менее 2700K лучше всего использовать для помещений, где яркий свет не нужен — например, для акцентной лампы в гостиной, которая обеспечивает согревающее свечение.От 2700K до 3500K будет производиться умеренно теплое свечение, и их можно использовать для освещения большинства комнат дома, где важна атмосфера, таких как столовая или гостиная. Освещение начинает приобретать естественный белый цвет около 4000K, что отлично подходит для рабочего освещения, поэтому многие кухни имеют тенденцию варьироваться от 3500K до 5000K в зависимости от склонности домовладельца к теплому или холодному освещению. Освещение более 5000K редко используется в домашних условиях, но очень распространено в коммерческом освещении.

Что такое CRI?

CRI — это количественная мера того, насколько точно светодиодная лампа передает цвета по сравнению с естественным источником света.Имея в виду, что лампа накаливания имеет индекс цветопередачи 100, светодиод с индексом цветопередачи 80 подойдет. CRI от 80 до 90 процентов — это самый распространенный показатель CRI светодиодов, который вы можете найти сегодня на рынке. Однако CRI не всегда является точным индикатором, поскольку некоторые светодиоды с низким CRI в 20–30 процентилях могут давать более четкий и точный белый свет, чем один рейтинг при 90%. Вот почему рейтинг CRI не так важен, как мощность и цветовая температура.

Регулировка яркости светодиодов

Некоторые из них могут быть затемнены, но вам необходимо проконсультироваться со спецификациями производителя для совместимости с вашей текущей системой, потому что некоторые могут не справиться с более низкой мощностью, на которой работают светодиоды.

Модернизация освещения

Возможность приобрести светодиодную лампу и вкрутить ее в существующий люминесцентный светильник или компактный люминесцентный светильник (как это можно сделать с КЛЛ) называется переоборудованием. В наши дни модернизация более популярна, и доступно множество вариантов. Тем не менее, вы можете найти светодиодный модуль, который физически впишется в существующую лампу накаливания, но приспособление не обязательно максимизирует эффективность светодиода.

Купите всю нашу коллекцию светодиодного освещения и уличного светодиодного освещения на YLighting.

Мерцающие светодиодные светильники — причины и решения проблемы

Светодиодные светильники мигают Причины и решения

Введение

Освещение; эффективный товар в повседневной жизни эволюционировал в течение многих лет. Она эволюционировала от ламп накаливания, на смену которым пришли галогенные лампы, к компактным люминесцентным лампам, а теперь и к столь удобным светодиодным лампам.

В светодиодах используются передовые технологии, что делает их настолько энергоэффективными.Они потребляют меньше энергии, они ярче и имеют больший срок службы по сравнению со своими предшественниками. Однако есть распространенная проблема, возникающая при освещении — мерцание.

Мерцание света — это быстрое и воспроизводимое изменение яркости света с течением времени. Мерцания можно заметить, если они производят 50 вспышек в секунду. Мерцание в светодиодных светильниках заметно, потому что они мерцают от 10% до 100%.

Типы мерцания

Мерцание в светодиодном освещении можно использовать для описания многих версий мерцания;

1.Видимое мерцание, которое ясно видят наши глаза. Здесь световой поток от источника освещения быстро меняется. Таким образом, наблюдаются разные световые частоты от кратковременных в диапазоне от 3 Гц до 70 Гц. Это очень вредно, потому что такие быстрые изменения связаны с приступами светочувствительной эпилепсии. Она может варьироваться от раздражения в освещении в ванной, когда вы приглушаете его, до полной проблемы общественной безопасности

1b. Эта вариация — выход из строя светодиодной лампочки или светильника.Как и в случае 1, его видимое мерцание, но ясно, что он неисправен и требует ремонта или замены. (мы сосредоточимся на 1 и 1b, мы хотим исправить это)

2. Второй тип — невидимое мерцание. Как следует из названия, это мерцание присутствует, но мы его явно не видим. Иметь это по-прежнему небезопасно, потому что сопутствующими последствиями работы в условиях невидимого мерцания являются головокружение, головные боли и мигрени, а также общее недомогание. В настоящее время проводится множество исследований воздействия этого мерцания на здоровье.В этой статье мы пропустим эту, но возможно вернемся к ней в будущем. Это важно, и мы можем создать лучшие светодиодные фонари, которые этого не сделают.

Что вызывает мерцание светодиодных индикаторов?

(видимое мерцание)

1. Плохой драйвер — драйвер светодиода — это устройство, которое учитывает питание одного из многих светодиодов. Он не только работает как система, регулирующая электрический ток, но и действует как защитная подушка. Есть два типа драйверов; Драйвер светодиода с постоянным напряжением — используется в товарах, которым требуется стабильное и постоянное напряжение постоянного тока для обеспечения его эффективности в работе.Он в основном используется там, где светодиоды подключены к драйверу параллельно и прямо в конфигурации. Это гарантирует, что драйвер выдает постоянную нагрузку напряжения на каждый из светодиодов.

Второй тип — это драйвер светодиода с постоянным током, который обрабатывает исходный ток, который поступает на диод светодиода, что является обязательным для работы в p-n переходе.

Неисправные драйверы могут вызвать мерцание, поскольку они будут более уязвимы к воздействию тепла с течением времени.

2.Ослабленная проводка или неплотные соединения и цепи лампы могут вызвать мерцание светодиодных индикаторов. Это может быть результатом плохой ручной работы при установке светильников в точку подключения. Если одновременно мигают несколько лампочек, это может означать, что проблема в панели или в точке соединения, которая может ослабнуть и требует повторной затяжки.

3. Несовместимость диммера. Другая основная причина мерцания светодиодов — это включение источников света в цепь с несовместимыми переключателями диммера. Диммерные переключатели работают таким образом, что питание лампочки включается и выключается несколько раз в секунду.Этот механизм не может работать со светодиодами, поэтому, если их объединить, свет в конечном итоге будет мерцать.

4. Некачественные светильники или лампочки. Как говорится в народной поговорке; дешево может быть дорого. Что ж, светодиоды довольно надежны, но покупка дешевых лампочек тоже может вызвать проблемы. Низкокачественные светодиодные лампы имеют низкокачественные драйверы, которые с большей вероятностью будут подвержены проблемам с мерцанием, чем высококачественные. Конечно, качественные лампы дороже, но в конечном итоге они позволяют сэкономить на частых ремонтах и ​​заменах.

5. Скачок мощности. Мощность в ваттах будет влиять на работу светодиодных ламп, особенно на дешевые драйверы. Пример; если прибор, использующий нагрузку большой мощности, подключен к той же цепи, что и ваша светодиодная лампа. Более качественные драйверы нормализуют вывод на светодиоды, другие не очень хорошо. Повторяющиеся скачки напряжения могут изнашивать драйверы и вызывать отложенный отказ.

(раздражает мерцание? Наши авторы уверены.

Можете ли вы смотреть его 30 секунд?Вы понимаете, почему это вызывает головную боль или мигрень)

Решите проблему с мерцающими светодиодами

Мы установили, что мерцающие огни представляют для нас опасность при работе. Особенно в коммерческой установке было бы неприятно испытать этот стробинг, поскольку он снизил бы производительность вашей рабочей силы, а также мог бы создать проблему непривлекательной среды для ваших клиентов. Следовательно, нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, и несколько рекомендаций, приведенных ниже, могут пригодиться:

— Используйте лучшие драйверы, которые исключают точки кульминации синусоидальной волны.Постоянные драйверы помогают устранить пики тока питания, тем самым устраняя проблему мерцания. Так что выбирайте лампу с соответствующими компонентами драйвера, такими как полноразмерные драйверы, которые изолируют шум и стабилизируют питание.

— Решите проблему изменения напряжения. Этого можно добиться во время электромонтажа. Поскольку изменение напряжения может произойти из-за одновременного использования множества приборов, а совместное использование ваших приборов и светодиодной лампой может вызвать мерцание, вам следует проверить, что ток, идущий к вашему дому или офису, достаточен для питания всех ваших устройств. электронные приборы и освещение, чтобы избежать мерцания.

— Проверьте неисправный компонент. Вы проверили проблему с напряжением и драйверы, но ваши огни все еще мерцают. Что теперь? Возможно, один из этих компонентов в ваших фарах неисправен. Проверьте свою гарантию, и, если она еще действительна, ваш производитель обязательно должен заменить вам лампу. Если нет, то они могут помочь вам найти замену. Желательно, чтобы сертифицированный электрик проверил переключатели для вас, поскольку безопасность является приоритетом.

— Замена светодиодных лампочек или светодиодных ламп на более качественные.Иногда ни одно из вышеперечисленных решений не может сработать для вас. Светодиодные лампы T8 в последнее время не предлагаются в большом количестве. Поэтому, если у вас есть эти фонари, а мерцание по-прежнему является проблемой, вы можете подумать о замене их светильниками OTAT, которые служат более 50000 часов и являются довольно энергоэффективными по сравнению с лампами T8. Они также идеально подходят для механических мастерских, студий художников и других мест, где требуется детализированное освещение. EPTA — еще одна достойная замена там, где у вас есть лампы T8.Это линейное приспособление, рассчитанное на 200 000 часов.

— Наконец, проконсультируйтесь с услугами специалистов по осветительным приборам и выберите компанию, которая предлагает высококачественные светильники, поскольку они помогут вам выбрать то, что подходит для ваших коммерческих нужд.

Дилеммы потолочного освещения: как дела?

Не хотите, чтобы строители были предусмотрительны при установке потолочных светильников? Аарх. Большинство строителей вешают потолочные светильники в мертвой точке каждой комнаты. Это где их следует вешать? Не всегда.

источник

Тот факт, что кто-то установил свет в середине комнаты, не означает, что он ДОЛЖЕН быть там. Вчера один из читателей прислал мне сообщение в FaceBook: «Когда в столовой устанавливают банкетку вдоль одной стены, подталкивают к ней стол и выравнивают стулья с обоих концов и другой стороны стола, где один вешается». светильник? По центру стола или по центру комнаты? »

Зал для завтрака в Southern Living Showhouse — фото Кристи Барнетт

Потолочные светильники всегда должны висеть в мертвой точке на самой важной архитектуре комнаты.Как в центре камина, где в идеале должна располагаться зона для разговора. По возможности, потолочное освещение также должно быть сосредоточено на окнах и дверях, имеющих архитектурное значение.

source

Если в части комнаты есть выпуклость или если комната имеет L-образную форму, это может изменить все, и это необходимо учитывать при проектировании внутреннего освещения. В частности, в большой или L-образной комнате вам может понадобиться несколько потолочных светильников, повешенных над разными частями комнаты, где можно сидеть или обедать.Если у вас его нет, вы можете легко повесить потолочные светильники на длинные шнуры, которые можно вставить в стену. Есть много вариантов вставок в светильники для абажуров для барабанов.

источник

Чтобы ответить на вопрос моего читателя: потолочный светильник должен висеть над обеденным столом или столом для завтрака, а не в центре комнаты, если только у вас нет дополнительного потолочного светильника, висящего над Таблица. Если вы не можете переставить или переустановить люстру, просто прикрутите потолочный крюк над столом и переместите светильник (возможно, вам придется добавить больше цепочки).Так мы решили дилемму с банкеткой на моей собственной кухне. Видите, как цепочка здесь раскручена?

Уголок для завтрака Декоролога для журнала Gatherings

Ваше освещение всегда должно быть сосредоточено на беседе или обеденной зоне. В противном случае ваша комната всегда будет выглядеть «отвратительно», что бы вы ни делали. Как бы мне ни нравился образ комнаты ниже, он кажется мне не совсем правильным, потому что стол и люстра расположены не по центру камина.Однако камин находится в странном месте в комнате, что делает невозможным центрирование стола на камине. В этом случае центр стола побеждает его центрирование на камине.

source

Таким образом, в конечном итоге размещение разговорных сидений и обеденного стола должно определять, где должны висеть потолочные светильники или люстры. В рамках хорошей внутренней отделки, возможно, стоит переместить эти подвесные светильники, чтобы ваше пространство выглядело «правильным».Или вы можете попробовать метод потолочного крючка и переставить приспособление там, где оно должно быть. В любом случае, вы удивитесь, какая разница!

Современные светодиодные подвесные светильники — СКИДКА 50%

Если вы ремонтируете дом, квартиру или офис или просто переезжаете на новое место, всегда полезно поискать какие-нибудь советы. Другое дело, что вам обязательно нужно будет подобрать подходящую мебель. Одна из главных вещей, которые вы всегда носите с собой, — это люстры.На этот раз вам нужен современный, лучшего качества, который позволяет экономить электроэнергию. Здесь вы ознакомитесь со списком из десяти замечательных светодиодных подвесных светильников и люстр, так что вы определенно сможете найти один или несколько из них, подходящих для вашего дома или рабочего места.

Свет на кухне всегда доставляет хлопот. Вам это знакомо? Вы только что приобрели новую потрясающую люстру, но свет, который она предлагает, не так хорош. Что ж, эта люстра, с другой стороны, может быть правильным выбором, если вы хотите избежать темного пространства в обоих местах: на кухне и в столовой.Пара из них может выглядеть еще роскошнее и точнее. Дизайн экстравагантен и может использоваться для большего количества целей, например, он также может отлично вписаться в офис или особенно в конференц-зал. Вся люстра сделана из алюминия, где каждый светодиод покрыт линзами из метакрилата. Это так красиво днем, но особенно вечером.

Эта люстра отличается своим внешним видом, усовершенствованная версия предыдущей, но разница в том, что эта люстра вдохновлена ​​Гераклеем.Это красивое растение с большим зеленым стеблем и белыми цветами, которое растет в поле. Это причина, по которой эта люстра имеет такой естественный идеальный вид как для гостиной, так и для столовой. Подсветку Leaves можно легко переключить на другую сторону, вверх и вниз, чтобы вы могли настроить реальный вид, который хотите получить.

Люстра

Rhythm 34 Inch идеально подойдет человеку, который хотел бы поэкспериментировать с зажигалкой в ​​ванной или холле. Удивительный веерный образ может быть своеобразным, но в то же время уникальным.Отличный выбор и для небольших кафе. Летом и при дневном свете он определенно оставит такое приятное впечатление благодаря своему простому, но точному дизайну. Матовые диффузоры вместе со светодиодной подсветкой привнесут тайное волшебство внутрь каждого человека, который увидит этот редкий вид люстры.

Люстра Raimond Suspension может с первого взгляда напомнить вам дискотечный шар. Но, поверьте мне, в его волшебном и причудливом облике есть нечто большее, чем просто это.Вызывает ретро-воспоминания своей круглой формой и способом его освещения. Это показывает, что 60-е или 70-е снова вернулись в ваше жилище. Тем не менее, не беспокойтесь, что это просто старый реквизит, потому что он очень хорошо связан с сегодняшним миром. Тонкие проволоки, которые проходят вокруг люстры и образуют большую круглую форму, по-прежнему выглядят суперсовременно, и поэтому вы можете найти их в нашем списке. Название происходит от профессора математики Раймонда, которому удалось так классно спроектировать его. Не упустите шанс разместить его на своей террасе, а другой — в гостиной.

Люстра

Costa and Mr. Ray будет освещать всю вашу гостиную. Если вы смелы, примите во внимание, что свет падает потрясающе, а это значит, что спальня — это даже лучше, чем гостиная. Тем не менее, куда бы вы его ни положили, вы не ошибетесь. Вы можете приспособиться по своему усмотрению, потому что у него двенадцать одинаковых рук и голов.

Люстра такого типа может поместиться в небольшом офисе для встреч. Кроме того, он отлично смотрится на вашей террасе или в холле, а ванная — тоже отличный вариант.Экстремально современный вид оставит вас без комментариев, скоро все ваши друзья будут поражены, когда увидят это. Он имеет действительно тонкие и тонкие светодиодные фонари, которые обеспечат свет именно для того места, которое вам нужно. В течение дня не будет привлекать внимание окружающих из-за сверхпростого и точного дизайна. Но, когда вы упомянете, что он вдохновлен океанскими волнами, у всех на лицах появится сбивающая с толку улыбка. Довольно сложно.

Похоже на настоящее огненное кольцо, с той лишь разницей, что эта люстра оснащена светодиодной подсветкой, способной произвести впечатление практически на каждого человека.Полностью сделано в 21 веке в сочетании с неудачным дизайном 80-х придаст вашему пространству достаточно теплых оттенков. Его можно использовать во всех помещениях, в зависимости от вашего выбора. Вся конструкция корпуса сделана из нержавеющей стали, что гарантирует вам долгие отношения с Nimba, люстрами Santa and Cole.

Радужная люстра — отличный выбор для ночных баров, особенно если вы выбрали только эту. Любители цвета будут использовать его для спальни, которая может создать приятную и теплую атмосферу, необходимую в этом месте.Современный подвесной светильник состоит из двух частей — белого, где вы можете увидеть внутренний плафон из стекла, и внешнего плафона, доступны различные типы цветного стекла.

Тонкая, маленькая конструкция этой люстры разрушает все предрассудки и стереотипы о том, что настоящая люстра большая, нарядная и дорогая. Идеальный выбор для небольших помещений или для двухместного размещения в большой комнате. Он сделан из дерева и двух симметричных светодиодных лампочек, которые придадут вашей кухне непринужденный вид. Для более серьезных нужд вы можете использовать его в своем офисе с таким же цветом деревянного стола.Это выглядит потрясающе, и вы не приложите для этого много усилий.

Подвесной светильник от Fabian подарит вашему рабочему пространству великолепную молнию прямо над рабочим столом. Это модно, современно и круто. Множество маленьких светодиодных фонарей будут соответствовать тому, сколько места вам нужно вокруг вас. Кроме того, свет на этой люстре выглядит так, будто она парит в воздухе.

Прощай, эффектные люстры. Здравствуйте, сдержанное освещение, преображающее комнаты

КОГДА LINDSEY ADELMAN представила свою люстру Branching Bubble в 2006 году, дизайнер освещения из Нью-Йорка вызвала всеобщее увлечение современными «эффектными люстрами», которые по-прежнему остаются прочными.Ее Y-образный соединитель позволяет нескольким выдутым вручную стеклянным шарам раскладываться горизонтально, как большие ягоды на сети веток. Неописуемо крутые приспособления нашли нетерпеливых покупателей, а дешевые подделки вскоре стали вирусными в розничных магазинах от Wayfair до Walmart.

Сейчас многие дизайнеры отступают, отмечая повсеместное распространение оригинала и его эффектного потомства. «Эффектная люстра — это как если бы человек стоял посреди комнаты и кричал», — сказал Томас Хики, партнер нью-йоркской архитектурной и дизайнерской фирмы Grade New York.Мэтью Розенберг из M-Rad Architecture в Лос-Анджелесе соглашается. «Мы определенно избавляемся от этих массивных предметов», — сказал он.

На их место: источники света, которые загораются более незаметно на разных уровнях комнаты с помощью гибких, легко скрываемых светодиодов. Дизайнер из Нью-Йорка Фаун Галли рекомендует размещать свет в комнате как минимум на пяти разных высотах. «Рассеивая свет, вы делаете его загадочным и энергичным», — сказала она. «Не похоже, что« Это ФБР — что вы делали вчера ?! »». Стратегия также обращается к нашему тщеславию.Дизайнер интерьеров из Нью-Йорка Томас Джейн сказал: «Верхнее освещение только лестно для бодибилдеров, поскольку каждый мускул виден с высоким рельефом». Для тех, кто менее напряжен, добавил он: «Светильник Downlight показывает каждую линию и несовершенство и может быть похож на ведьму».

Чтобы создать уютное, приятное свечение и при этом обеспечить достаточное освещение, сказал Карл Конвей, директор по розничным и торговым продажам итальянской светотехнической фирмы FLOS, вам нужно использовать три типа освещения. Начните с неброского, менее грандиозного потолочного светильника — скажем, подвесного светильника с алебастровым шаром, который рассеивает блики.Затем включите рабочее освещение: лампы для чтения и настольные лампы фокусируют лучи для определенных целей. Наконец, переместите некоторые светильники среднего уровня — настольные лампы, торшеры или бра, в идеале — непрямые и приятно пассивные. Эта схема дает комнате рассеянный или постоянный свет.

Дизайнер интерьеров Джастин Коломбик из компании Puccini Group в Сан-Франциско применил эту формулу при переделке собственной кухни. Он вспоминал, что изначально единственным источником света в комнате был центральный светильник, установленный заподлицо с потолком.Кухня представляла собой мрачное темное пространство, за исключением яркого пятна посередине. «Это не могло быть более удручающим, — сказал он. Чтобы перераспределить свет более привлекательно, он установил над островом подвеску из двух непрозрачных стеклянных шаров; светодиоды под шкафом от Kelvix для освещения рабочих поверхностей мясного блока; светодиоды для поверхностного монтажа в стене от пола до потолка шкафов; и светильник над раковиной. «Разница между днем ​​и ночью», — сказал г-н Коломбик. «Вы хотите пойти туда и потусоваться.”

Как повесить подвески и люстры

Освещение — наша специальность здесь, в Schoolhouse. Это наш первенец, он у нас в крови, и без него нас бы здесь не было. Спустя почти пятнадцать лет после того, как наш владелец обнаружил клад давно заброшенных форм для стеклянных плафонов на заброшенном складе и вернул их обратно в производство, мы по-прежнему делаем то, что любим: создаем светильники качества семейной реликвии . Для нас нет более важного элемента в интерьере, чем освещение.Это визуальная основа пространства, которая может быть тихой или громкой в ​​зависимости от эстетики и желаемой полезности.

Что подводит нас к одному из самых распространенных вопросов об освещении, которые мы получаем ежедневно: на какой высоте я должен подвешивать свой кулон или люстру к потолку?

Быстрый ответ: это зависит — в основном от вашего личного стиля. У нас есть несколько правил, которым мы стараемся следовать при установке люстр и подвесок , которые, как мы думали, мы изложим для вас ниже.Во-первых, вам нужно определить общую длину вашего помещения. Для этого рекомендуем подвесить воздушный шар на веревке к потолку. Это позволит вам сделать шаг назад и оценить высоту под разными углами вместе с визуальным воздействием.

После того, как вы определите общую длину светильника, вам необходимо определить, поставляется ли выбранный вами кулон или люстра с абажуром или вам необходимо приобрести его отдельно. Если плафон входит в комплект, вы можете просто ввести желаемую общую длину на странице продукта светильников перед заказом.Если абажур в комплект не входит, вы можете определить необходимую длину светильника, вычтя высоту выбранного оттенка из общей длины. Это даст вам длину, необходимую для заказа светильника.

Подвески и люстры обычно можно разместить в столовой и / или над кухонным островом. При подвешивании светильников над кухонным островом следует учитывать несколько факторов. Будут ли ваши подвески служить акцентными светильниками или они будут обеспечивать общий свет на кухне? Какого роста люди в вашей семье?

Через

@oursouthwestnest

Через @thecoldcrafstman

Через @isabellapatrickdesign

В идеале нижняя часть шторы не должна быть ниже самого высокого человека в вашем доме. Как правило, вам понадобится зазор не менее 30–36 дюймов между вашей поверхностью и нижней частью ваших приспособлений. . Маленькие острова (от 4 до 5 футов в длину) обычно хорошо сочетаются с одной большой или двумя средними подвесками, в то время как на более крупных островах можно использовать две большие или три подвески среднего размера. Для подвешивания нескольких подвесок мы рекомендуем размещать их на расстоянии около 24 дюймов друг от друга. Ниже приведены несколько примеров размещения подвесок на кухонном острове из архива школы.

Через @saraparsons

Когда дело доходит до обеденного стола, все решает ваша эстетика и уровень формальности, который вы хотите для своей столовой. Традиционно в более формальных обеденных залах подвесные светильники ниже . Общее практическое правило — повесить прибор на 3 фута (36 дюймов) над столом или на 6 футов (72 дюйма) над полом. Однако все правила созданы для того, чтобы их нарушать, и некоторые люди считают это слишком низким для случайного развлечения. Для более современного или непринужденного ощущения вы можете немного приподнять их и повесить светильники на высоте от 6 ½ футов до 7 футов (от 78 до 84 дюймов) от пола.

Существует так много разных стилей и типов светильников, которые подходят для столовой, что все сводится к личным предпочтениям.Подвешенный высоко или низко, то, что вам нравится и кажется вам приятным, скорее всего, будет работать в этом пространстве. В зависимости от размера вашего обеденного стола вы можете рассмотреть одну люстру или кулон, или, если у вас есть место для игр, нам нравится влияние нескольких подвесок над столом. Ниже приведены несколько любимых светильников Schoolhouse, которые нам нравятся в столовой (или где угодно!).

Через @therusticowl

Через @thehomegrownapple

Магазин Подвески + Люстры

Решение для потолочного освещения со смещением от центра

Ищете решение для потолочного светильника со смещением от центра? Это решение настолько простое, что вы можете решить проблему с верхним освещением за 4 доллара.97.

Сегодня я собираюсь пройти все внеклассные мероприятия со своим светильником.

Мне нравится, когда раствор оказывается таким простым и легким и приносит с собой собственный набор для макияжа.

Так выглядел офис, когда мы его покупали.

(итого в сторону: можно нажать на паузу и посмотреть на эти этажи? Привет, 1908 год. Вы были прекрасным годом на полу.)

Это очень неудобная комната. Там есть эркер, где раньше был стол и карниз, который останавливается примерно на 24 дюйма от верхней части потолка, а затем нет карниза в месте, где стены встречаются с потолком, и случайного встроенного с одной стороны и камина в угол комнаты, из-за чего его действительно сложно украсить.

Но, безусловно, самый вопиющий недостаток комнаты?

Это смещенный от центра потолочный светильник.

Вот другая сторона комнаты.

Видите камин?

Видите встроенную отдельно стоящую на середине стены?

А видите пустое место наверху потолка, где должен быть светильник?

ПРОБЛЕМА: ВНЕЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТ

Я уверен, что при проектировании комнаты была действительно веская причина для смещения потолочного освещения у окон.

Я уверен, что в 1927 году или всякий раз, когда они получали светильники, прямо здесь находился предмет мебели, и им требовался дополнительный свет.

Понятно.

Я понимаю.

А теперь? В 2019? Это просто выглядит неловко.

И грустно.

И одиноко.

Q: КАК ОБОРУДОВАТЬ КОМНАТУ ВНЕШНИЙ СВЕТ

Я пытался украсить его вокруг.

Вы можете увидеть одну из первых расстановок комнаты, куда я переместил стол, чтобы сделать светильник более понятным.

Я добавил коврик под углом и несколько стульев, обращенных к камину, и попытался заставить приспособление работать.

Но это устройство не работало ВООБЩЕ. Это было похоже на кучу мебели в комнате, перемешанную вместе.

Итак, я переместил стол в эту сторону комнаты, где он всегда стоял. Это был письменный стол моего отца, и, насколько я помню, он стоял именно здесь, на этом месте со стульями перед ним.

Думаю, моя мать была права.

(в общем, иногда это предложение немного сложно напечатать.)

Но правда?

Это то место, где должен находиться стол. Я почти слышал, как он вздохнул с облегчением, когда подошел к этому месту. После того, как я разобрался с мебелью, я вызвал электрика, чтобы тот переместил потолочный светильник не по центру в середину комнаты, и чуть не уронил телефон, когда узнал, сколько он будет стоить.

Ура.

Итак, я сэкономил свои копейки и проигнорировал случайный свет и сделал вид, будто его не было.

До.

РЕШЕНИЕ: КАК УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК

Пока однажды я сидел за столом, и мне в голову пришла блестящая идея.

Что-то такое простое.

Что-то такое простое.

То, что было бы идеальным решением для освещения вне центра.

Что-то такое, что четыре доллара девяносто семь центов, что я не мог поверить, что я не думал об этом раньше.

КРЮЧОК.

Что, если бы я просто повесил крючок посередине комнаты и просто выдвинул светильник к центру.

Подойдет?

Вот крупный план того места, где светильник висит на потолке.

Большинство подобных люстр поставляются с дополнительной цепочкой на случай, если у вас очень высокие потолки.

Мы использовали всю цепь, которая идет в комплекте с приспособлением.

И повесил посреди комнаты.

Мы использовали сверхпрочный крюк (а наши потолки сделаны внахлест, поэтому он привинчивается непосредственно к дереву для стабилизации).

Если у вас нет деревянных потолков, убедитесь, что вы нашли в потолке шпильку, на которую можно его повесить.

Вот еще один взгляд на то, как это выглядит под этим углом.

Я подумал, что меня может беспокоить то, что потолочный светильник смещен от центра, и вот так свисает цепь. Я планировал накрыть его крышкой для шнура, но подумал, что это может привлечь к нему слишком много внимания.

Шнур никелевый, а электрический шнур, проходящий через него, чистый, поэтому вы его даже не замечаете.

Ваш глаз просто предполагает, что осветительная арматура находится в центре комнаты.

Именно там, где и должно быть.

Вот и последнее.

И последний после.

Мне так приятно, когда я смотрю, как далеко зашла эта комнатка. Это особенное мероприятие после школы с преображением и счастливым концом.

А верно?

Вы когда-нибудь видели, чтобы $ 4.97 выглядели ТАК ХОРОШО?

PS Офис окрашен в песчаный бар Sherwin William 7547, а шторы — это тряпки (вы можете увидеть, как их сделать здесь), и я помещу все ссылки на офис ниже на случай, если вы захотите сделать покупки в комнате.

PPS Если вам нужно покрасить потолок перед тем, как повесить светильник, вот несколько замечательных советов.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Хотите узнать, как украсить свой дом бесплатно?

Щелкните здесь, чтобы получить ПЯТЬ ЛУЧШИХ секретов.

Размещено: 29 июля 2019 г.

Автор: КариЭнн Вуд

.