Незаглубленный фундамент столбчатый фундамент: Незаглубленный столбчатый фундамент — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Незаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Максимальная простота и относительная дешевизна мелкозаглубленного столбчатого фундамента позволяет построить основу под здание в сжатые сроки, со сравнительно небольшими трудозатратами и расходом материалов. Строят столбчатые фундаменты в огромном количестве в самых различных условиях, даже на глине и водонасыщенном песке. Если использовать современные информационные ресурсы по запросу описания мелкозаглубленного столбчатого фундамента, можно получить огромное количество советов, мнений и рекомендаций, разобраться в которых не так просто.

Для небольшого и легкого каркасного дома или баньки еще лучше подойдет незаглубленный столбчатый фундамент, он заметно проще в изготовлении, и может успешно простоять не один десяток лет, при одном условии – если повезло с грунтом, на котором стоят опоры.

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Если бы здание стояло на скальной породе или уплотненном обломочном грунте, и вопрос сводился только к вертикальной статической нагрузке, несущей способности и прочности незаглубленного варианта столбчатого фундамента хватило бы с головой. К сожалению, грунт, воспринимающий нагрузки от веса дома, ведет себя крайне неравномерно и непредсказуемо. Осадка любого участка столбчатого фундамента может привести к опрокидыванию столбчатых опор или крену всей постройки.

Выход один: объединить отдельные элементы и увеличить горизонтальную устойчивость и жесткость столбчатого фундамента до необходимого уровня.

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком. Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;
Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;
Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;

Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.

Совет! Если вы не знаете досконально состав грунта на своем участке, не пытайтесь подражать примеру соседских домов, установленных на незаглубленном столбчатом фундаменте.

Зачастую в пределах одного участка возможны линзы и участки из глины, мелких супесей или твердого обломочного грунта. Более детально оценить обстановку можно только бурением шурфов на участке.

Из всех приведенных вариантов только мелкозаглубленная схема отличается небольшим увеличением стоимости работ по обустройству фундаментной системы. Схемы с использованием ростверка или усиления мелкозаглубленной бетонной лентой практически сводят на нет основные преимущества столбчатого фундамента.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Конструктивно это тот же вариант столбчатого фундамента, у которого опоры погружены в грунт на 30-40, максимум 50 см, в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, состава пластов и наличия жесткой обвязки. Таким образом, малозаглубленные схемы фундамента избавляются от главных причин, из-за которых возможно опрокидывание или крен столбов под нагрузкой:

Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;
Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;
Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием. Мелкозаглубленная столбчатая опора, установленная на опорную плиту,способна воспринимать двойную — тройную нагрузку в сравнении с вариантом установки столба на обычную мелкозаглубленную подушку. Но такие решения стоят достаточно дорого, поэтому для усиления более рациональным будет простое увеличение толщины и армирование основания столбчатой опоры.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

После выполнения разметки на участке натягиваются шнуры, по которым определяют точное местоположение каждой из опор столбчатого фундамента. В зависимости от того, каким способом изготавливаются опоры, размеры котлована могут на 30-40 см превышать диаметр опоры, как, например, в случае отливаемого из бетона столба, или потребовать пространства не менее метра, если элемент выкладывается из кирпича или бетонных блоков.

В любом случае, стены и дно мелкозаглубленного котлована аккуратно выравниваются, чтобы избежать осыпания грунта на подушку опоры, дно дополнительно утрамбовывается в несколько проходов и отсыпается небольшим слоем щебенки. От того, насколько тщательно будет выполнено уплотнение грунта, зависит дальнейшая осадка фундамента и его способность противостоять сезонному пучению.

Если предполагается постройка столбчатой опоры из кирпича или блоков, на утрамбованную поверхность в донной части устанавливаем деревянную раму высотой 12-15 см. Корпус рамы выравниваем по горизонту и отсыпаем наполовину мелким гравием, закладываем сетку из стальной проволоки.

Если опора под фундамент отливается из бетона, дно котлована просто отсыпаем гравийной подушкой, толщина которой должна составлять не менее 20 см. Отсыпку выполняем слоями по 5 см, каждый из которых выравниваем и по нескольку раз проходим электрической трамбовкой.

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Наиболее простым и быстрым способом изготовить столбы под мелкозаглубленный фундамент является отливка бетонной смеси в деревянную опалубку, выполненную в виде короба или круглого сечения. В последнем случае в качестве формы чаще всего используют двухсотую асбестоцементную трубу. Чтобы получить точное и строго вертикальное положение отлитой опоры столбчатого фундамента, к наружным стенкам опалубки прибивают две параллельные доски, на которых сама форма вывешивается и выставляется в вертикальном положении точно по центру будущей стены дома.

После настройки положения опалубки корпус фиксируется дополнительными деревянными распорками. Деревянную опалубку изнутри рекомендуется выложить полиэтиленовой пленкой или другим покрытием, обеспечивающим нормальное отделение стенок формы от застывшего бетона. Желательно, чтобы до начала заливки бетона нижний торец опалубки не доходил и не касался гравийной подушки, а форма оставалась подвешенной на внешнем креплении из досок.

На следующем этапе внутрь деревянной или асбестоцементной формы вставляем стальной арматурный каркас, опираем его на гравийную подушку и фиксируем клиньями внутри опалубки. Если в конструкции столбчатого мелкозаглубленного фундамента предусмотрено изготовление бетонного ростверка, верхние усы арматурного каркаса потребуется поднять над опорой высоту не менее 30-40 см, чтобы в дальнейшем перевязать его с арматурой горизонтальной бетонной балки.

Далее следует заливка бетонным раствором. Первую часть бетона, объемом в 5-6 литров, заливают внутрь формы и аккуратно осаживают бетонной трамбовкой так, чтобы часть раствора и цементного молочка проникла вглубь гравийной подушки и вышла по периметру формы, образовав своего рода уплотнение. Остальной бетон заливается двумя порциями с промежуточным осаживанием тонкой трубчатой трамбовкой. После затвердения снимается крепление и удаляется деревянная форма опалубки фундамента. Если на поверхности нет изъянов, раковин, открывшейся арматуры, бетон покрывается битумной мастикой и засыпается грунтом. Засыпку вокруг мелкозаглубленного столбчатого элемента необходимо обязательно утрамбовать на максимальную глубину.

Чуть сложнее выглядит изготовление столбчатых опор из кирпича. В этом случае на слой гравия подушки необходимо уложить арматурную решетку из прутка толщиной не менее 8 мм и залить слоем бетона. Толщина бетона над арматурой должна быть в пределах 2,5-3 см. Для перевязки кирпичной кладки столбчатой опоры и заделанной в подушку решетки арматуры зачастую из-под бетона выпускают 3-4 отрезка стальной проволоки, которой перевязывают первый ряд кладки кирпича и тело подушки. Чаще всего опору выкладывают размером в полтора кирпича, на высоту 60-70 см. Если требуется большая высота, в основании столбчатого элемента укладывается бетонный блок, и только потом выкладывается кирпич.

Заключение

После нанесения гидроизоляции и выполнения отсыпки мелкозаглубленного столбчатого фундамента верхнюю поверхность опорных элементов подрезают по высоте так, чтобы разница между опорами составляла не менее 1-2 мм. Чаще всего мелкозаглубленный столбчатый фундамент обвязывается деревянным брусом или литым железобетонным ростверком. При этом следует помнить, что в случае изготовления ростверка и опор мелкозаглубленного фундамента из железобетона сначала необходимо выполнить перевязку арматуры, и только потом опалубка столбов и ростверка одновременно заполняется бетоном на всей мелкозаглубленной конструкции.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент допускается делать для легких зданий на сильно вспучиваемых грунтах. Все глинистые грунты, которые способны удерживать влагу и при замерзании увеличиваться, создают дополнительное боковое давление на фундамент. Кроме того, такая подземная деформация может привести к выталкиванию фундамента наружу.

Конечно, надо понимать, что самостоятельно принять решение о строительстве такого фундамента сложно. Нужен анализ хороших специалистов. Ведь успешное строительство всего здания зависит от устойчивости и прочности фундамента.

Для того, чтобы такой фундамент служил надежной опорой для здания необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, незаглубленный столбчатый фундамент закладывают не больше чем на 20-30 см в землю. Во-вторых, необходимо спланировать и установить хорошую систему ливневой канализации и дренажной системы, для отвода лишней воды.

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Обычно такой фундамент нецелесообразно и даже опасно строить под жилые здания. Хотя, встречаются и такие варианты, правда при этом необходимо отрыть дополнительное количество земли из-под будущего фундамента и заменить его песчаным не вспучиваемым грунтом.

Без дополнительных мер, положение фундамента в зоне сезонного промерзания на глинистых грунтах возможно для очень легких сооружений, таких как баня, деревянный или щитовой дом, летняя закрытая кухня из легких конструкций, сарай или склад.

Для больших жилых домов, незаглубленный столбчатый фундамент используют только под бревенчатые сооружения. Система установки такого фундамента достаточно проста и может значительно снизить бюджет всего строительства. С шагом 1-2,5 метра устанавливают столбы, определенного сечения, которые потом объединяются ростверком в цельную конструкцию.

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Сами столбы необходимо правильно разместить под несущими стенами. Надо обязательно установить их по все углам здания, а также на пересечении стеновых элементов. Особое внимание уделите местам, где действует дополнительная нагрузка.

Материал, который используется для незаглубленного столбчатого фундамента может быть разным. Это монолитный железобетон, бетонные блоки, металлические или асбестоцементные трубы, бутовый камень, даже дерево и кирпич.

Конечно деревянные опоры выполняют очень редко, так как у них пониженный срок службы, примерно 10-15 лет. Чаще всего такой фундамент устанавливают под летние беседки. Деревянные конструкции обязательно надо обработать специальными антисептиками, чтобы предотвратить гниение. Для гидроизоляции лучше всего использовать обмазочные материалы (битумная мастика).

Кирпич-железняк, который обжигается в печи используют для незаглубленного столбчатого фундамента чаще. Ширина одного столба выполняется не менее 0,38 метра. Не допускается использование силикатного или обычного керамического кирпича для создания столбчатого фундамента.

Самые популярные конструкции для незаглубленного столбчатого фундамента, это блоки или монолитный железобетон. Такой вариант будет очень прочным и надежным при ширине столба не менее 0,4 метра.

Металлические и асбестоцементные трубы применяются как несъемная опалубка при строительстве столбчатого фундамента, так как внутрь полости вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

При земляных работах, отрывая проемы для будущего столбчатого фундамента, необходимо ориентироваться на проектные решения, не допускать технологических отклонений в процессе работы. Верхний уровень незаглубленного столбчатого фундамента должен быть на одной отметке, для удобства выполнения ростверка, который поможет равномерно распределить нагрузку от здания.

И хотя незаглубленный столбчатый фундамент позволяет значительно сэкономить деньги при строительстве здания, его рекомендуется выполнять только на территории, где сезонное промерзание грунтов достигает 2 метров, так как использование обычной ленточной конструкции, при заглублении ниже отметки промерзания, считается нерентабельным.

В остальных случаях лучше всего опирать фундамент на основания, которые залегают ниже отметки промерзания грунта. Значительным минусом столбчатых фундаментов является то, что при такой конструктивной схеме, нельзя построить подвальное помещение.

Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный ленточный фундамент используется для сооружения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов легкой конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всему строению на насыщенных влагой грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками возводят из бетонной смеси. Для того чтобы получить надежное основание, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Подготовка земельного участка к строительству. На этом этапе производится вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в грунт вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Следует рассчитывать ширину траншеи таким образом, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
Роется траншея глубиной не менее 600 мм. Днище должно быть горизонтальным. На дно рекомендуется уложить геотекстиль, а затем – подсыпку из песка и гравия – около 200 мм. Подсыпку необходимо уплотнить, для чего песчано-гравийную смесь предварительно смачивают. В итоге она должна образовать горизонтальную плоскость.
Из обрезных досок или толстого листового материала (фанеры, плит OSB, влагостойкой ДСП) сооружается внутренняя опалубка. Она должна быть высотой около 500 мм: верхняя ее часть будет выступать над землей и являться цоколем постройки. Вертикальные элементы опалубки укрепляются кольями и упорами, чтобы обеспечить достаточную прочность.
Монтируем арматурный короб. Для этого из прутьев арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 130 мм. Короткие прутья соединяются с нахлестом не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволокой. Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
Монтаж внешней опалубки: все выполняется после окончания армирования точно так же, как и на этапе монтажа внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки был на одном, строго горизонтальном уровне (контролируют ватерпасом). Чтобы предотвратить разрушение опалубки, верхние края соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
Бетонирование выполняется в один прием смесью марки М150-М250. При заливке бетон трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессование, либо многократно проткнуть раствор штыковой лопатой.

Для того чтобы бетон застывал равномерно, не растрескиваясь, его следует периодически смачивать и укрывать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 суток, после чего опалубку можно демонтировать: незаглубленный плитный фундамент можно нагружать.

Совет: для того чтобы обеспечить вентиляцию пространства под половыми досками, необходимо устройство продухов. В опалубку укладывают отрезки труб, которые не заполняются раствором.

Незаглубленный фундамент из бетонных блоков возводится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех прутьев диаметром не менее 20 мм.

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Особенность плитного фундамента – в жестком армировании всего объема заливки. В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущей постройки на определенной площади. Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах является лучшим решением. Поэтапное описание процесса создания основания.

Подготовка территории (выполняется так, как описано выше).
Разметка: для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагонали совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
Выборка грунта выполняется из расчета толщины плиты: обычно, она колеблется в пределах 250-400 мм. Половина плиты должна находиться под землей. Следует учесть подсыпку: под плитой должен находиться слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если конструкция предусматривает устройство ребер жесткости, по периметру котлован углубляется еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод, необходимо поверх песчаной подсыпки уложить два стоя толстой (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
Армирование состоит в изготовлении двух сеток со стороной ячейки в 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками – до 200 мм (зависит от толщины основания). Соединение прутьев выполняется исключительно способом вязки проволокой: такой способ позволяет основанию гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски арматуры для устройства связки с основной плитой.
Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси. Доски для нее должны быть толщиной не менее 25 мм. Можно также использовать плоский шифер, ОСП или фанеру. Для надежности следует устанавливать подпорки через каждые 0,5 м.
Заливка бетоном должна выполняться беспрерывно, для чего лучше воспользоваться готовой смесью, выгружаемой из миксера по специальному лотку. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон на время сушки укрывают пленкой из полиэтилена.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Главное достоинство незаглубленного фундамента любого типа – в экономии средств и времени для строительства. В полной мере это относится и к незаглубленным столбчатым основаниям. Столбчатый незаглубленный фундамент своими руками сооружают из различных материалов:

из монолитного бетона;
из бетонных блоков;
из керамического кирпича;
из бутового камня;
из деревянных столбиков.

В последнем случае брусья твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают в нижней части до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом. Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

Для малоэтажных построек на скалистых и песчаных грунтах лучше всего применять столбчатый незаглубленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляются в грунт на 0,4-0,7 м и устанавливаются на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга. Для основания из блоков применяют как подушечные, так и стеновые блоки. Подушечные предпочтительнее: опорная площадка у таких блоков увеличена, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

Основные правила, необходимые для соблюдения при строительстве незаглубленного столбчатого фундамента, состоят в следующем.

Размеры основания блоков, используемых для фундамента, должны быть не менее 0,4×0,4 м.
В соответствии с параметрами основания делается разметка. Важно учитывать, что столбики обязательно должны устанавливаться по углам и под несущими стенами.
Углубления в почве должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне. Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня грунта. Под каждым блоком устраивается подушка из уплотненного песка (толщиной 0,1-0,15 м).
Для большей устойчивости под блоками устраивают опорную площадку. В качестве ее используют толстую тротуарную плитку, габариты которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство площадки из бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

Незаглубленный столбчатый фундамент возводят с помощью металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм. Выполняется работа в такой последовательности.

В подготовленные лунки (их диаметр должен превышать диаметр труб устанавливается опалубка.
В середину опалубки укладывают вертикально прутья арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
Трубы заполняются бетонным раствором, после чего приподымаются на высоту 0,1 м: вышедшая наружу в нижней части опалубки бетонная масса будет служить впоследствии опорной площадкой.
Трубы выравниваются по вертикали и по уровню, заполняются бетоном полностью.
Выполняется засыпка зазора грунтом, который следует уплотнить.

Важно: столбчатый незаглубленный фундамент необходимо нагрузить сразу же после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительное весеннее пучнение грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

В заключение рассказа о том, как создается незаглубленный ленточный фундамент – видео с комментариями специалиста.

Незаглубленный фундамент своими руками

0.00 / 5 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Незаглубленный фундамент

Незаглублённый фундамент делают обычно под легкими домами на пучинистых грунтах. Также возможно построить тяжёлый каменный дом на незаглубленном фундаменте при условии что грунты будут скальные или крупнообломочные. Делают этот фундамент с учётом того что при деформации не не повлияет на эксплуатационные качества дома и на его внешний вид. Такой фундамент может быть выполнен в виде столбчатого, ленточного и плитного фундаментов.

Столбчатый

Незаглубленный столбчатый фундамент делают обычно при строительстве небольших деревянных домов и бань. Возводят его на слабо пучинистых и непучинистых грунтах, а если грунты будут скальные то можно будет поставить на этот фундамент бревенчатый дом.

Столбчатый фундамент незаглубленный

Незаглубленный столбчатый фундамент располагают на расстоянии 1,5 — 2,5 метра друг от друга по всему периметру здания и под внутренними стенами, а также под углами здания и в местах соединения внутренних и наружных стен.

Лучше всего в качестве столбчатого фундамента использовать фундаментные блоки. Под незаглубленный фундамент из блоков делается песчаная подушка на которую будут укладывать блоки, а на них гидроизоляцию. Если фундамент выполнен из керамзитобетонных блоков то их нужно полностью покрыть битумной мастикой так как они могут сильно переувлажняться, а при замерзании влага разрушит блок.
Также можно делать столбчатый фундамент из стеновых блоков, из кирпичей, из бетона и из пескобетона. Однако нельзя применять на пучинистых грунтах при строительстве столбчатого фундамента силикатные и керамические кирпичи так как у них низкая морозостойкость.
На скальных грунтах фундамент может выполняться из бута скреплённого песка цементным раствором. Такой фундамент делается прямо на грунт из которого предварительно удалили землю.
Иногда делают столбчатый фундамент из комлевой части дуба или сосны. Диаметр этих брёвен должен быть не меньше 30 см. Брёвна устанавливаются строго вертикально в заранее выкопанные ямы и заливаются бетоном. Но такие опоры долго не прослужат, поэтому для увеличения срока службы брёвна пропитываю отработанным маслом или обрабатывают дёгтем.

Между фундаментом и стеной дома нужно обязательно сделать гидроизоляционный слой для того чтобы вода поднявшаяся за счёт капиллярного свойства по структуре кирпича, бетона или дерева не попала на стену и не образовалось очагов плесени и гнили. Обычно гидроизоляцию делают из рубероида, толи или битумной мастики. Подпольное пространство необходимо закрыть, а для этого делают забирку. В районах с повышенной влажностью забирку делают из влагостойких материалов таких как специальные фасадные панели, морозостойкий пластик, цементно-стружечные плиты, металлические или асбестоцементные листы.

Плитный

Незаглубленный монолитный фундамент делают обычно под небольшие и лёгкие дома и строения, а также жёсткие каменные сооружения которые будут усиливать жёсткость монолитной плиты на изгиб. Большие дома могут создать в монолитной плите большое напряжение и в результате плита может разрушиться. Возводят его на просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты и на пучинистых грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент

Монолитная плита делается прямо на поверхность почвы и при изменении климатических условий будет как бы плавать по почве. Обычно фундаментная плита выполняет в доме роль пола первого этажа и поэтому может возникнуть неравномерное промерзание грунта под плитой. Под центром плиты грунт будет теплее чем у края плиты и тем самым получается как бы провал под плитой. Такой провал может достигать 15 см и поэтому фундаментная плита должна обладать хорошей жёсткостью на изгиб, а это достигается хорошим армированием и увеличением толщины плиты. Но этого можно избежать проложив между фундаментной плитой и грунтом утеплитель. Сначала на грунте делается песчаная подушка толщиной 30 см, а на неё укладывается утеплитель например пенополистирол толщиной 15 см. Утеплитель значительно уменьшит теплообмен между зданием и грунтом и поэтому грунт будет промерзать равномернее и уменьшится вероятность появления провалов под плитой.

Ленточный

Возводят ленточный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах или на слабо просадочных грунтах. Делается ленточный фундамент незаглубленный на поверхности грунта в виде ячеек под домом. Такой вид фундамента имеет высокую жёсткость на изгиб.

Фундамент ленточный незаглубленный

Работает такой фундамент как фундаментная плита но при его изготовлении требуется меньше арматуры и бетона чем при изготовлении плиты. Но делать незаглубленный ленточный фундамент достаточно сложно, а доски для опалубки не в каждом регионе можно найти. В последнее время строители используют несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так как опалубка не снимается то она играет роль теплоизоляции фундамента. Перед созданием фундамента нужно не забыть про коммуникации и сделать для них проходы.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент и незаглубленный на пучинистых грунтах

Столбчатый фундамент мелкого заложения пользуется спросом при возведении деревянных жилищ. Столбчатый фундамент (народное название – столбовой) благодаря конструктивным особенностям, а также устойчивости к неблагоприятному воздействию температурных перепадов, атмосферных осадков и прочих погодных изменений обустраивается в большинстве деревянных строений.

Достоинства и недостатки столбчатого заглубленного фундамента

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Опишем достоинства:

Сокращение затрат при выполнении земляных работ. Нет необходимости дополнительно привлекать строительную технику.
Заливка бетона осуществляется с минимальными трудозатратами.
Расход металлического прута для армирования каркаса сравнительно мал.
Изготовление столбового фундамента на пучинистых грунтах занимает мало времени.
При замерзании почты такое основание отличается прекрасной устойчивостью.

Малозаглубленный столбчатый фундамент также имеет и недостатки:

При строительстве любого сооружения, основой которого является незаглубленный столбчатый фундамент, следует учитывать тип почвы. Не рекомендуется строить жилище на слишком разрыхленных грунтах либо заболоченных местностях.
Незначительное разрушение фундамента, появление сколов, трещин говорит о необходимости немедленного выполнения ремонтных работ.

Это главные слабые места столбчатого основания. Если весь технологический процесс производства такого фундамента будет выполнен профессионально, то срок эксплуатации строения будет составлять более пятидесяти лет.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент имеет модификацию. Это столбчато-ленточный аналог, используемый зачастую при возведении каменных домов. К плюсам такого основания можно отнести высокие показатели устойчивости и долговечности наряду с большой устойчивостью.

Технология производства столбчатого фундамента на пучинистых грунтах

Схема монтажа столбчатого фундамента.

Технология обустройства сводится к решению ряда задач:

Проектирование, выполнение расчета.
Нанесение на поверхности почвы специальной разметки.
Выполнение земляных работ.
Производство монолитных бетонных подушек.
Обустройство опалубки для опорных столбцов.
Заливка бетонным раствором.
Обвязка монолитных столбцов.

Если застройщик желает возвести малозаглубленный фундамент на пучинистых почвах самостоятельно, ему следует знать, что проектирование, составление списка нужных стройматериалов, расчет основания выполняется вначале строительства.

Сначала определяют высоту промерзания грунта данной местности, рассчитывают его плотность. Получив данные о глубине промерзания, отмечают высоту бетонного столбца, взяв в расчет то, что монолитная подушка должна находиться под линией промерзания.

Порядок и пример расчета представлен в этом материале.

Поперечное сечение бетонных столбов зачастую имеет форму квадрата со сторонами 25 см, но встречаются и другие формы в зависимости от конструктивных особенностей здания. Количество бетонной смеси, необходимое для производства монолитного столба, высчитывается по формуле. Сюда же прибавляют бетонный раствор для опорной подушки.

Самостоятельное изготовление столбового основания на пучинистых грунтах

Проектирование будущего строения предусматривает расчет необходимого количества бетонных столбиков и расстояние между ними. Здесь первостепенное значение имеет стройматериал, предназначенный для столбов, особенно важно знать его количество.

Бетонные столбы в пучинистых грунтах располагают на расстоянии примерно 1,5–2 м друг от друга. Следует предельно точно определить количество столбиков, после чего правильно расположив их по всему периметру котлована.

Сразу столбы размещают на углах, на максимально нагруженных участках, после чего устанавливают дополнительные.

Нанесение на поверхность почвы специальной разметки

По окончании выполнения расчетов столбового основания на пучинистых грунтах переходят к специальной разметке, после чего роют квадратные ямки со сторонами 40 см либо 50 см.

Дно полученных ям утрамбовывают и засыпают десятисантиметровым слоем щебня средней фракции.

После завершения трамбовки щебня выполняют армирование монолитных подушек.

Глубина заложения столбчатого фундамента рассчитывается в зависимости от уровня подземных вод, структуры почвы и степень ее промерзания.

Армирование столбчатого основания на пучинистых почвах

Схема армирования

Для армирования подушек используют арматура А3 поперечным сечением 10–12 кв. мм, которую нарезают на пруты длиной 35–45 см.

Уложив их на ровную поверхность, выполняют вязку так, чтобы получилась металлическая решетка с ячейками 15X15 см либо 10X10см.

Затем их размещают внутри ям сверху щебневого слоя, предварительно подложив под них несколько кирпичей.

Это необходимо для того, чтобы при заливке решетка оказалась внутри бетонного слоя.

Заливка монолитных столбов

Заливка столбов для фундамента

Следующая фаза производства завершается заливкой подушек, их толщина около 10 см. Используют бетон марки М250. В процессе заливки из подушек выступают пруты для осуществления дальнейшей привязки столбового остова. Время полного застывания подушек – 7–10 дней, по их истечении устанавливают опалубку столбов.

Опалубка представляет собой деревянный короб без дна, выполненный из обрезной доски. У профессиональных строителей имеются различные короба для обустройства разных оснований, поэтому данный вид работ они выполнят наиболее эффективно.

Заливка столбов для мелкозаглубленного фундамента на пучинистых почвах также выполняется бетоном марки М250. Внутрь деревянного короба, заполненного бетонной смесью, опускают глубинный вибратор, который создает колебания, уплотняя тем самым всю бетонную массу. Уплотнение бетонной массы начинаю производить снизу короба, постепенно поднимая вибратор наверх.

Завершается трамбовка доливкой необходимого количества бетонного раствора, поверх которого для выполнения последующей обвязки укладывают согнутый уголок либо металлическую пластину. В конечном счете получается монолитная конструкция. После окончательного остывания столба через 5–7 дней деревянную опалубку снимают, что помогает ускорить процесс схватывания.

Спустя три недели с помощью швеллера выполняют обвязку столбов, а через месяц конструкция готова к проведению гидроизоляционных работ. Наилучший способ: покрытие всей плоскости бетонных столбов битумной мастикой с последующим монтажом рубероида. После выполнения гидроизоляции столбцы присыпают снизу землей и трамбуют.

Столбчатый незаглубленный фундамент — spbremont.su

Незаглублённый фундамент

Незаглубленный фундамент при строительстве на пучинистых грунтах используется в основном при возведении легких нежестких домов, допускающих деформации своего каркаса с сохранением эксплуатационных качеств и требуемого внешнего вида. При строительстве на скальных и крупнообломочных грунтах на незаглубленном фундаменте могут возводиться каменные дома. Незаглубленный фундамент выполняется в трех вариантах: столбчатый, в виде монолитной плиты или решетки (Рисунок 46).

Рисунок 46. Виды незаглубленных фундаментов:
А – столбчатый; Б – фундаментная плита; В – фундаментная решетка

Столбчатый незаглубленый фундамент

Столбчатый незаглубленный фундамент можно использовать для небольших деревянных и щитовых домов, бань, хозпостроек…, возводимых на непучинистых или слабопучинистых грунтах. При строительстве на скальных или крупнообломочных грунтах такой тип фундамента можно использовать и под большие в плане бревенчатые или брусовые дома.

Столбчатый фундамент на коротких опорах (стульях), расположенных с шагом

1,5…2,5 м в индивидуальном строительстве используется достаточно часто. Многие строительные фирмы, специализирующиеся на возведении деревянных домов, не загружая себя проблемами фундамента, кладут на землю фундаментные блоки, а на них – и сам дом (Рисунок 47, а). Такой прием вполне подходит при строительстве на непучинистых и слабопучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, то снизить влияние пучения грунта на дом можно, заменив пучинистый грунт под опорой на песчаную подушку (Рисунок 47, б).

В качестве материала для опор можно использовать готовые стеновые или фундаментные блоки. Опоры можно выполнить в виде кирпичной кладки или изготовить из бетона, бутобетона или пескобетона. Обращаем внимание, что использование в фундаменте керамических кирпичей с низкой морозостойкостью и силикатных кирпичей – недопустимо.

Рисунок 47. Незаглубленные фундаментные столбы:
А – фундаментные блоки; Б – опора с песчаной подушкой; В – опора на крупнообломочном грунте;
Г – деревянная опора; Д – гидроизоляция опоры;
1 – фундаментный блок; 2 – песчаная подушка; 3 – бетон; 4 – бутовый камень; 5 – бревно; 6 – гидроизоляция; 7 – венец

Если грунт скальный или крупнообломочный, то опоры можно устанавливать сразу на жесткие, устойчивые фрагменты грунта, предварительно удалив слабые и выветренные его составляющие. Опору можно также выполнить с использованием бута и пескоцементного раствора, обеспечивающего монолитность основания и самих опор (Рисунок 47, в).

В отдельных случаях опоры можно делать деревянные. Для этого используют комлевую часть сосновых или дубовых бревен диаметром 20…30 см. Для повышения устойчивости опор под них отрывают яму, заливают её слоем бетона в 10…15 см и погружают в бетонный раствор саму опору (Рисунок 47, г). Недостаток деревянных опор – недолговечность – не более 8…15 лет. Для повышения срока службы древесину стульев обугливают на медленном огне и пропитывают дегтем, отработанными маслами и т. д.

Создание фундаментных опор связано с проведением гидроизолирующих мероприятий, необходимых для защиты конструкции дома от увлажнения её грунтовыми водами. Вода легко поднимается по структуре бетона, кирпича и дерева за счет капиллярного эффекта, создавая на своем пути очаги плесени, грибков и гниения. Гидроизолирующее покрытие в виде битумной мастики, рубероида, толи, стеклоизола и т.п., располагаемое на стыке дома с фундаментом, обязательно для выполнения (Рисунок 47, д).

Если в качестве опор используются керамзитобетонные блоки, слабые по морозостойкости, то снаружи их покрывают битумной мастикой (кроме стороны, обращенной внутрь подпола). Это позволяет избежать увлажнения блока и помогает высушить его, если увлажнение произойдет.

Намечая разбивку фундаментных опор, следует учитывать смятие венца на опорах. Большое расстояние между ними (больше 2,5 м) может привести к сосредоточению больших усилий на каждой опоре, что создаст предпосылки к разрушению структуры древесины. Для уменьшения смятия древесины шаг опор лучше уменьшить, а нижний (окладный) венец дома желательно выполнить из бруса или бревна большего поперечного сечения и, по возможности, из древесины более прочных пород (дуб, лиственница).

Рисунок 48. Плита мерзлого грунта
с «теплым» подполом:
1 – фундаментная опора; 2 – мерзлая плита;
3 – вектор смещения грунта

Планируя создавать фундаментные опоры, необходимо учитывать и конструкцию забирки, которой предполагается закрывать подпольное пространство. Повышенная влажность в нижней части дома (роса, брызги от ливневых стоков с крыши, снег) требует выполнять забирку из влагостойких материалов. Асбоцементные или металлические гофрированные листы, цементно-стружечная плита, морозостойкий пластик, фасадные декоративные панели, закрепляемые непосредственно к стене или венцу дома – вполне подходящее решение.

Высота опор определяет высоту расположения венца дома. Если столбы короткие, то венец и нижняя часть стен деревянного дома будут быстрее увлажняться, гнить, приводя строение в аварийное состояние.

Большая высота опор позволяет создать для деревянных конструкций дома более комфортные условия, но здесь возникают другие проблемы, связанные с пучинистыми явлениями. Пучинистые явления раскачивают опоры под домом с достаточно большими смещениями, способными опрокинуть их. Как это происходит.

Если грунт пучинистый, а подпол дома утеплен, то в плите замороженного прочного грунта, возникшего вокруг дома, образуется отверстие незамерзшего грунта (Рисунок 48). В процессе замерзания пучинистый грунт увеличивается в объеме во все свободные стороны, в том числе и в сторону отверстия в плите мерзлого грунта. На пучинистых грунтах горизонтальное смещение может достигнуть 10 …15 см. Такие подвижки пучинистого грунта вполне могут опрокинуть не только высокие фундаментные столбы (Рисунок 49), но и узкие слабо армированные ленты незаглубленного или малозаглубленного фундамента.

Рисунок 49. Наклон фундаментной опоры при «теплом» подполе:
1 – плита мерзлого грунта; 2 – граница промерзания; 3 – фундаментная опора; 4 – обратная засыпка-утеплитель; 5 – снеговой покров

Рисунок 50. Плита мерзлого грунта
с «холодным» подполом:
1 – фундаментная опора; 2 – мерзлая плита;
3 – вектор смещения грунта

Обратная картина перекосов возникает в том случае, если грунт вокруг дома укрыт толстым снежным одеялом, а под домом грунт открыт и охлажден до температуры окружающего воздуха В этом случае мощная плита замерзшего грунта начнет возникать со стороны дома там, где фунт промерзает быстрее (Рисунок 50). При таком промерзании фунта высокая опора под домом будет отклоняться в другую сторону (Рисунок 51).

Рисунок 51. Наклон фундаментной опоры при «холодном» подполе:
1 – плита мерзлого грунта; 2 – граница промерзания; 3 – фундаментная опора; 4 – утеплитель перекрытия; 5 – снеговой покров

Для того, чтобы исключить опрокидывание опорных столбов, их лучше опирать на песчаную подушку (Рисунок 47, б), нейтрализующую пучинистые смещения около опор. Кроме того, сами опоры должны быть более устойчивыми: их высота не должна быть больше, чем 1,5 ширины подошвы. Что касается остальных мероприятий, то они направлены на то, чтобы граница мерзлого грунта в зоне расположения опор не меняла резко свою глубину. Для этого продухи в цокольной части дома следует закрывать на зиму, чтобы подпольное пространство не сильно промерзало. Не следует убирать снег вокруг дома до самой земли.

Зимний холод почти наверняка опрокинет высокие опоры, если при открытом подполе сильно пучинистый грунт будет промерзать.

Пучинистые процессы не только «раскачивают» опоры фундамента, но и поднимают-опускают их, причем неравномерно, сильно напрягая конструкцию дома. Если дом стоит на отдельных столбиках-опорах или же на балках, уложенных на пучинистом грунте, даже с песчаной подсыпкой, а под полом сухо и тепло, то опоры под внешними стенами поднимутся, а под внутренними – останутся на месте (Рисунок 52). В деревянном доме это приведет к перекосам дверных косяков и оконных рам, к наклону пола и к небольшим проблемам с крышей; а в каменном доме – к трещинам в стенах, которые будут жить всё время вместе с домом, не боясь косметического ремонта.

Рисунок 52. Деформации дома на пучинистом грунте:
1 – дом; 2 – фундамент; 3 – граница промерзания

Что можно посоветовать именно в этом случае?

Необходимо тщательно утеплить полы первого этажа, тогда грунт под домом будет промерзать в той же степени, как и вокруг дома; пучинистые явления будут проявляться не так сильно. Дополнительно к этому надо свести к минимуму увлажнение грунта вокруг дома, организовав водоотвод с крыши и снегозадержание вокруг дома.

Монолитная незаглубленная плита в качестве фундамента используется при строительстве на слабых просадочных грунтах, при возведении небольших строений на силыкшучинистых грунтах или в условиях вечной мерзлоты (Рисунок 26). Такой фундамент целесообразно использовать для легких строений, не вызывающих в самой плите больших напряжений, либо для жестких каменных конструкций, стены которых усиливают изгибную жесткость плиты.

Фундамент, уложенный непосредственно на пучинистый грунт, опускается и поднимается при изменении климатических условий, он «плавает» на поверхности грунта. Понятно, что если дом установлен на плите, являющейся полом первого этажа, то грунт под ней не промерзает, особенно под средней частью дома. Из-за неравномерности промерзания под домом образуется провал грунта, который может достигать 10…15 см. Именно поэтому плита такого фундамента должна быть весьма жесткой на изгиб и иметь достаточную строительную толщину с хорошим армированием.

Один из распространенных вариантов незаглубленного фундамента – это тот, в котором между плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя (жесткий пенополистирол толщиной 10 – 15 см). Такое решение позволяет не только уменьшить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить провал грунта под ним за счет выравнивания температурного поля под домом и около него. Сам утеплитель укладывается на слой крупнозернистого песка толщиной 30 – 40 см (Рисунок 53).

Рисунок 53. Плитный фундамент на песчаной подушке
1 – песчаная подушка; 2 – утеплитель; 3 – плита; 4 – граница промерзания

Подобный фундамент целесообразно возводить на грунтах с постоянно высоким уровнем грунтовых вод, если дренаж трудно осуществим; а также на слабых просадочных и сильносжимаемых грунтах (водонасыщенные супеси или глины, торфы, водонасыщенные пылеватые грунты).

Можно воспользоваться и несколько другим вариантом снижения неравномерности промерзания под домом с плитным фундаментом – прокладкой утеплителя в толще грунта вокруг дома (Рисунок 54).

Рисунок 54. Плита под легким строением:
1 – плита; 2 – песчаная подушка; 3 – утеплитель; 4 – стена

Причина появления трещины в монолитной плите

Пришел застройщик с серьезной проблемой. Дом 8×10 м в два этажа на пучинистом грунте; фундамент – железобетонная плита, отлитая на щебеночной подсыпке толщиной 50 см; стены из пеноблоков, усиленные сейсмопоясом. Зимой проблем не было, а вот весной во внутреннй стене появилась трещина, расходившаяся вверх до ширины в 1 см, да и отмостку подняло, которая позднее вернулась в исходное положение.

Стали разбираться в чем дело. Зима 2006 года выдалась особенно суровой. Грунт под периметром дома промерз очень сильно. Увеличиваясь в объеме, он не мог преодолеть вес тяжелого дома, отчего сильно уплотнился (Рисунок 55, А). Отмостка вокруг дома, жестко соединенная с плитой, не создавала своим весом большого давления на грунт, поэтому ее внешний край задрался вверх. Пришла весна. Грунт начал оттаивать и уменьшаться в объёме. Под внешним периметром плиты возник зазор, увеличивающийся в размерах по мере оттаивания грунта. Наступил момент, когда плита стала опираться на грунт только центральной своей частью. Не выдержав нагрузки, периметр плиты просел, а внутренняя стена дома треснула (Рисунок55, Б). Отмостка вернулась в исходное положение. Какие конструктивные недостатки проявились здесь. Большие габариты дома увеличили неравномерность промерзания грунта, большой вес дома перегрузил плиту изгибом. Положение могло усугубиться недостаточным армированием плиты, рассчитанным на первый этап пучения, с плотным армированием только в нижней части плиты. Похоже, что коварство пучинистого грунта проявилось в полной мере, когда холода уже отступли.

Рисунок 55. Пучинистый грунт и дом на плите – сложные отношения:
А – дом зимой; Б – дом весной;
1 – отмостка; 2 – граница промерзания; 3 – уплотненный грунт; 4 – щебень; 5 – плита; 6 – трещина в стене

Решетчатый незаглубленный фундамент

Решетчатый фундамент (Рисунок 46, в) используется при строительстве на слабых просадочных и на сильнопучинистых грунтах. По сравнению с монолитной плитой такой фундамент, имея высокую жесткость, позволяет существенно снизить расход бетона и арматуры. Но традиционный подход к устройству дощатой опалубки для такой конструкции фундамента сложен и дорог, что не позволяет широко его использовать.

Автором предлагается использовать плиты экструдированного пенополистиролыюго утеплителя (Рисунок 56) в качестве несъемной опалубки.

Планируя фундамент в виде монолитной плиты или решетки, сначала следует сделать приямок и выполнить разводку коммуникаций, проходящих под домом (ввод водопровода и вывод канализационной системы). Иначе после изготовления фундаментной плиты эти работы провести будет очень и очень сложно. Стенки приямка должны быть независимы от плиты или решетки фундамента, чтобы их относительные вертикальные перемещения не смогли создать в конструкции плиты разрушающие напряжения.

Рисунок 56. Опалубка решетчатого фундамента:
1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция; 3 – опалубка; 4 – плитный утеплитель; 5 – бетон; 6 – арматура

Технология изготовления мелкозаглубленного и незаглубленного столбчатого фундамента

Достоинства и недостатки столбчатого заглубленного фундамента

Сокращение затрат при выполнении земляных работ. Нет необходимости дополнительно привлекать строительную технику.
Заливка бетона осуществляется с минимальными трудозатратами.
Расход металлического прута для армирования каркаса сравнительно мал.
Изготовление столбового фундамента на пучинистых грунтах занимает мало времени.
При замерзании почты такое основание отличается прекрасной устойчивостью.

Малозаглубленный столбчатый фундамент также имеет и недостатки:

При строительстве любого сооружения, основой которого является незаглубленный столбчатый фундамент, следует учитывать тип почвы. Не рекомендуется строить жилище на слишком разрыхленных грунтах либо заболоченных местностях.
Незначительное разрушение фундамента, появление сколов, трещин говорит о необходимости немедленного выполнения ремонтных работ.

Это главные слабые места столбчатого основания. Если весь технологический процесс производства такого фундамента будет выполнен профессионально, то срок эксплуатации строения будет составлять более пятидесяти лет.

Технология производства столбчатого фундамента на пучинистых грунтах

Технология обустройства сводится к решению ряда задач:

Проектирование, выполнение расчета.
Нанесение на поверхности почвы специальной разметки.
Выполнение земляных работ.
Производство монолитных бетонных подушек.
Обустройство опалубки для опорных столбцов.
Заливка бетонным раствором.
Обвязка монолитных столбцов.

Если застройщик желает возвести малозаглубленный фундамент на пучинистых почвах самостоятельно, ему следует знать, что проектирование, составление списка нужных стройматериалов, расчет основания выполняется вначале строительства.

Порядок и пример расчета представлен в этом материале.

Самостоятельное изготовление столбового основания на пучинистых грунтах

Нанесение на поверхность почвы специальной разметки

Дно полученных ям утрамбовывают и засыпают десятисантиметровым слоем щебня средней фракции.

После завершения трамбовки щебня выполняют армирование монолитных подушек.

Армирование столбчатого основания на пучинистых почвах

Затем их размещают внутри ям сверху щебневого слоя, предварительно подложив под них несколько кирпичей.

Это необходимо для того, чтобы при заливке решетка оказалась внутри бетонного слоя.

Заливка монолитных столбов

Завершается трамбовка доливкой необходимого количества бетонного раствора, поверх которого для выполнения последующей обвязки укладывают согнутый уголок либо металлическую пластину. В конечном счете получается монолитная конструкция. После окончательного остывания столба через 5–7 дней деревянную опалубку снимают, что помогает ускорить процесс схватывания.

Незаглубленный столбчатый фундамент

2.3. НЕЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Рис. 46. Виды незаглубленных фундаментов: А — столбчатый; Б — фундаментная плита; В — фундаментная решетка.

Столбчатый незаглубленый фундамент

Столбчатый фундамент на коротких опорах (стульях), расположенных с шагом 1,5…2,5 м в индивидуальном строительстве используется достаточно часто. Многие строительные фирмы, специализирующиеся на возведении деревянных домов, не загружая себя проблемами фундамента, кладут на землю фундаментные блоки, а на них — и сам дом (рис. 47, а). Такой прием вполне подходит при строительстве на непучинистых и слабопучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, то снизить влияние пучения грунта на дом можно, заменив пучинистый грунт под опорой на песчаную подушку (рис. 47, б).

Рис. 47. Незаглубленные фундаментные столбы: А — фундаментные блоки; Б — опора с песчаной подушкой; В — опора на крупнообломочном грунте; Г — деревянная опора; Д — гидроизоляция опоры; 1 — фундаментный блок; 2 — песчаная подушка; 3 — бетон; 4 — бутовый камень; 5 — бревно; 6 — гидроизоляция; 7 — венец.

В отдельных случаях опоры можно делать деревянные. Для этого используют комлевую часть сосновых или дубовых бревен диаметром 20…30 см. Для повышения устойчивости опор под них отрывают яму, заливают её слоем бетона в 10… 15 см и погружают в бетонный раствор саму опору (рис. 47, г). Недостаток деревянных опор — недолговечность — не более 8…15 лет. Для повышения срока службы древесину стульев обугливают на медленном огне и пропитывают дегтем, отработанными маслами и т. д.

Создание фундаментных опор связано с проведением гидроизолирующих мероприятий, необходимых для защиты конструкции дома от увлажнения её грунтовыми водами. Вода легко поднимается по структуре бетона, кирпича и дерева за счет капиллярного эффекта, создавая на своем пути очаги плесени, грибков и гниения. Гидроизолирующее покрытие’в виде битумной мастики, рубероида, толи, стеклоизола и т. п., располагаемое на стыке дома с фундаментом, обязательно для выполнения (рис. 47, д).

Планируя создавать фундаментные опоры, необходимо учитывать и конструкцию забирки, которой предполагается закрывать подпольное пространство. Повышенная влажность в нижней части дома (роса, брызги от ливневых стоков с крыши, снег) требует выполнять забирку из влагостойких материалов. Асбоцементные или металлические гофрированные листы, цементно–стружечная плита, морозостойкий пластик, фасадные декоративные панели, закрепляемые непосредственно к стене или венцу дома, — вполне подходящее решение.

Если грунт пучинистый, а подпол дома утеплен, то в плите замороженного прочного грунта, возникшего вокруг дома, образуется отверстие незамерзшего грунта (рис. 48). В процессе замерзания пучинистый грунт увеличивается в объеме во все свободные стороны, в том числе и в сторону отверстия в плите мерзлого грунта. На пучинистых грунтах горизонтальное смещение может достигнуть 10…15 см. Такие подвижки пучинистого грунта вполне могут опрокинуть не только высокие фундаментные столбы (рис. 49), но и узкие слабо армированные ленты незаглубленного или малозаглубленного фундамента.

Рис. 48. Плита мерзлого грунта с “теплым” подполом: 1 — фундаментная опора; 2 — мерзлая плита; 3 — вектор смещения грунта.

Рис. 49. Наклон фундаментной опоры при “теплом” подполе: 1 — плита мерзлого грунта; 2 — граница промерзания; 3 — фундаментная опора; 4 — обратная засыпка — утеплитель; 5 — снеговой покров.

Обратная картина перекосов возникает в том случае, если фунт вокруг дома укрыт толстым снежным одеялом, а под домом фунт открыт и охлажден до температуры окружающего воздуха. В этом случае мощная плита замерзшего фунта начнет возникать со стороны дома там, где фунт промерзает быстрее (рис. 50). При таком промерзании фунта высокая опора под домом будет отклоняться в другую сторону (рис. 51).

Рис. 50. Плита мерзлого грунта с “холодным” подполом: 1 — фундаментная опора; 2 — мерзлая плита; 3 — вектор смещения грунта.

Рис. 51. Наклон фундаментной опоры при “холодном” подполе: 1 — плита мерзлого грунта; 2 — граница промерзания; 3 — фундаментная опора; 4 — утеплитель перекрытия; 5 — снеговой покров.

Для того, чтобы исключить опрокидывание опорных столбов, их лучше опирать на песчаную подушку (рис. 47, б), нейтрализующую пучинистые смещения около опор. Кроме того, сами опоры должны быть более устойчивыми: их высота не должна быть больше, чем 1,5 ширины подошвы. Что касается остальных мероприятий, то они направлены на то, чтобы граница мерзлого грунта в зоне расположения опор не меняла резко свою глубину. Для этого продухи в цокольной части дома следует закрывать на зиму, чтобы подпольное пространство не сильно промерзало. Не следует убирать снег вокруг дома до самой земли.

Пучинистые процессы не только “раскачивают” опоры фундамента, но и поднимают–опускают их, причем неравномерно, сильно напрягая конструкцию дома. Если дом стоит на отдельных столбиках–опорах или же на балках, уложенных на пучинистом грунте, даже с песчаной подсыпкой, а под полом сухо и тепло, то опоры под внешними стенами поднимутся, а под внутренними — останутся на месте (рис. 52). В деревянном доме это приведет к перекосам дверных косяков и оконных рам, к наклону пола и к небольшим проблемам с крышей; а в каменном доме — к трещинам в стенах, которые будут жить всё время вместе с домом, не боясь косметического ремонта.

Рис. 52. Деформации дома на пучинистом грунте: 1 — дом; 2 — фундамент; 3 — граница промерзания.

Что можно посоветовать именно в этом случае?

Монолитная незаглубленная плита в качестве фундамента используется при строительстве на слабых просадочных грунтах, при возведении небольших строений на сильнопучинистых грунтах или в условиях вечной мерзлоты (рис. 26). Такой фундамент целесообразно использовать для легких строений, не вызывающих в самой плите больших напряжений, либо для жестких каменных конструкций, стены которых усиливают изгибную жесткость плиты.

Фундамент, уложенный непосредственно на пучинистый грунт, опускается и поднимается при изменении климатических условий, он “плавает” на поверхности грунта. Понятно, что если дом установлен на плите, являющейся полом первого этажа, то грунт под ней не промерзает, особенно под средней частью дома. Из‑за неравномерности промерзания под домом образуется провал грунта, который может достигать 10…15 см. Именно поэтому плита такого фундамента должна быть весьма жесткой на изгиб и иметь достаточную строительную толщину с хорошим армированием.

Один из распространенных вариантов незаглубленного фундамента — это тот, в котором между плитой и грунтом прокладывается слой утеплителя (жесткий пенополистирол толщиной 10 — 15 см). Такое решение позволяет не только уменьшить тепловые потери через пол первого этажа, но и практически исключить провал грунта под ним за счет выравнивания температурного поля под домом и около него. Сам утеплитель укладывается на слой крупнозернистого песка толщиной 30 — 40 см (рис. 53).

Рис. 53. Плитный фундамент на песчаной подушке 1 — песчаная подушка; 2 — утеплитель; 3 — плита; 4 — граница промерзания.

Можно воспользоваться и несколько другим вариантом снижения неравномерности промерзания под домом с плитным фундаментом — прокладкой утеплителя в толще грунта вокруг дома (рис. 54).

Рис. 54. Плита под легким строением: 1 — плита; 2 — песчаная подушка; 3 — утеплитель; 4 — стена.

Причина появления трещины в монолитной плите.

Пришел застройщик с серьезной проблемой. Дом 8×10 м в два этажа на пучинистом грунте; фундамент — железобетонная плита, отлитая на щебеночной подсыпке толщиной 50 см; стены из пеноблоков, усиленные сейсмопоясом. Зимой проблем не было, а вот весной во внутреннй стене появилась трещина, расходившаяся вверх до ширины в 1 см, да и отмостку подняло, которая позднее вернулась в исходное положение.

Стали разбираться в чем дело. Зима 2006 года выдалась особенно суровой. Грунт под периметром дома промерз очень сильно. Увеличиваясь в объеме, он не мог преодолеть вес тяжелого дома, отчего сильно уплотнился (рис. 55, А). Отмостка вокруг дома, жестко соединенная с плитой, не создавала своим весом большого давления на грунт, поэтому ее внешний край задрался вверх. Пришла весна. Грунт начал оттаивать и уменьшаться в объеме. Под внешним периметром плиты возник зазор, увеличивающийся в размерах по мере оттаивания грунта. Наступил момент, когда плита стала опираться на грунт только центральной своей частью. Не выдержав нагрузки, периметр плиты просел, а внутренняя стена дома треснула (рис.55, Б). Отмостка вернулась в исходное положение. Какие конструктивные недостатки проявились здесь. Большие габариты дома увеличили неравномерность промерзания грунта, большой вес дома перегрузил плиту изгибом. Положение могло усугубиться недостаточным армированием плиты, рассчитанным на первый этап пучения, с плотным армированием только в нижней части плиты. Похоже, что коварство пучинистого грунта проявилось в полной мере, когда холода уже отступили.

Рис. 55. Пучинистый грунт и дом на плите — сложные отношения: А — дом зимой; Б — дом весной; 1 — отмостка; 2 — граница промерзания; 3 — уплотненный грунт; 4 — щебень; 5 — плита; 6 — трещина в стене.

Решетчатый незаглубленный фундамент

Решетчатый фундамент (рис. 46, в) используется при строительстве на слабых просадочных и на сильнопучинистых грунтах. По сравнению с монолитной плитой такой фундамент, имея высокую жесткость, позволяет существенно снизить расход бетона и арматуры. Но традиционный подход к устройству дощатой опалубки для такой конструкции фундамента сложен и дорог, что не позволяет широко его использовать.

Автором предлагается использовать плиты экструдированного пенополистирольного утеплителя (рис. 56) в качестве несъемной опалубки.

Рис. 56. Опалубка решетчатого фундамента: 1 — песчаная подушка; 2 — гидроизоляция; 3 — опалубка; 4 — плитный утеплитель; 5 — бетон; 6 — арматура.

Незаглубленный фундамент

Столбчатый

Столбчатый фундамент незаглубленный

Лучше всего в качестве столбчатого фундамента использовать фундаментные блоки. Под незаглубленный фундамент из блоков делается песчаная подушка на которую будут укладывать блоки, а на них гидроизоляцию. Если фундамент выполнен из керамзитобетонных блоков то их нужно полностью покрыть битумной мастикой так как они могут сильно переувлажняться, а при замерзании влага разрушит блок.
Также можно делать столбчатый фундамент из стеновых блоков, из кирпичей, из бетона и из пескобетона. Однако нельзя применять на пучинистых грунтах при строительстве столбчатого фундамента силикатные и керамические кирпичи так как у них низкая морозостойкость.
На скальных грунтах фундамент может выполняться из бута скреплённого песка цементным раствором. Такой фундамент делается прямо на грунт из которого предварительно удалили землю.
Иногда делают столбчатый фундамент из комлевой части дуба или сосны. Диаметр этих брёвен должен быть не меньше 30 см. Брёвна устанавливаются строго вертикально в заранее выкопанные ямы и заливаются бетоном. Но такие опоры долго не прослужат, поэтому для увеличения срока службы брёвна пропитываю отработанным маслом или обрабатывают дёгтем.

Незаглубленный монолитный фундамент

Фундамент ленточный незаглубленный

Незаглубленный фундамент

Столбчатый

Столбчатый фундамент незаглубленный

Лучше всего в качестве столбчатого фундамента использовать фундаментные блоки. Под незаглубленный фундамент из блоков делается песчаная подушка на которую будут укладывать блоки, а на них гидроизоляцию. Если фундамент выполнен из керамзитобетонных блоков то их нужно полностью покрыть битумной мастикой так как они могут сильно переувлажняться, а при замерзании влага разрушит блок.
Также можно делать столбчатый фундамент из стеновых блоков, из кирпичей, из бетона и из пескобетона. Однако нельзя применять на пучинистых грунтах при строительстве столбчатого фундамента силикатные и керамические кирпичи так как у них низкая морозостойкость.
На скальных грунтах фундамент может выполняться из бута скреплённого песка цементным раствором. Такой фундамент делается прямо на грунт из которого предварительно удалили землю.
Иногда делают столбчатый фундамент из комлевой части дуба или сосны. Диаметр этих брёвен должен быть не меньше 30 см. Брёвна устанавливаются строго вертикально в заранее выкопанные ямы и заливаются бетоном. Но такие опоры долго не прослужат, поэтому для увеличения срока службы брёвна пропитываю отработанным маслом или обрабатывают дёгтем.

Незаглубленный монолитный фундамент

Фундамент ленточный незаглубленный

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке

Незаглубленный фундамент — особенности его конструкции.

Незаглубленный фундамент.

Схема строения незаглубленного (мелкозаглубленного) фундамента.

На данный момент самые распространенные и популярные фундаменты – это ленточные, столбчатые, столбчатые с армированием, плитные. Ленточный фундамент можно встретить при строительстве больших и малых частных домов, промышленных и административных объектов. Также он популярный по другой причине – сделать его можно своими руками без использования механизированной техники.

Особенность такого фундамента в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, поэтому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно сделать с бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже кирпичной кладки.

Где можно встретить ленточные фундаменты, дренаж при строительстве.

Он используется при сооружении домов всех типов и высотности. Монолитный фундамент – это одна с немногих конструкций, способна выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его нужно значительно ниже глубины промерзания грунта.

Также он используется в плотных и пучинистых грунтах с высокой влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для долговечной службы и для препятствования проникновения воды внутрь конструкций, в частности в подвал, используется также дренаж.

Сделать его своими руками не составит труда, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Также ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где есть боковое давление грунта и возможно смещение рыхлых пород.

Наиболее эффективный способ нейтрализовать побочные эффекты от воздействия грунта – это использовать монолитные бетонные конструкции, жестко соединенные между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент – это оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на слабых грунтах. Также это единственный тип фундамента, который используется при обустройстве подвалов и цокольных этажей, расположенных ниже уровня поверхности грунта.

Есть два ключевых вида ленточных фундаментов:

Виды ленточных фундаментов.

Разновидности ленточных фундаментов, включая песчаную подушку.

Незаглубленный фундамент. Он используется при строительстве частных домов с высотой в несколько этажей.
Заглубленный фундамент с глубиной залегания до 1,5 метра. Эта конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также высотных конструкций.

Ленточный фундамент практически всегда используется на песчаных и глинистых пучинистых почвах, которые подвержены сезонным смещениям. Если его использовать на грунтах, насыщенных водой, тогда максимально допустимая высота здания не должна превышать несколько этажей, а конструкция должна быть рамного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

О незаглубленном фундаменте: виды и особенности.

Учитывая, что используется он на пучинистых почвах, под каждый конкретный грунт его нужно подбирать индивидуально.

Ведь тут учитывается сезонная деформация и расширение почвы через промерзание, насыщенность водой при летних ливнях, а также степень поглощения воды.

И также стоит учитывать, что многие начинающие строители не имеют много денег для использования механизированной техники, поэтому они желают его построить своими руками.

Монолитный ростверк своими руками.

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в конструкции предусматривается обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Схема расположения монолитного ростверка.

Монолитный ростверк на песчаной подушке (подсыпке) — спецификация к схеме расположения элементов монолитного ростверка.

Схема монолитного ростверка.

Расположение элементов монолитного ростверка.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20.

Глубина закладывания такого фундамента составляет до 40 см, бетонные блоки ложатся на песчаную или иную подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливают на глубину до 20 см, также тут используется армированная лента для увеличения жесткости конструкции. Армирование используется в тех случаях, когда строительство проводится на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального смещения.

Чтобы устранить попадание воды с грунтовых или дождевых систем, рекомендуется выполнить трубный дренаж на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть формируется с бетонных блоков, которые имеют размеры 20×20х40 см. Таким образом, создание такого фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом выполнения. Тут также используется дренаж ниже уровня основания, он используется на пучинистых грунтах, но тут сначала прокладывается армированная лента, а уже потом происходит заливка бетоном. Его можно соорудить своими руками, стоимость конструкции относительно недорогая, долговечность и отсутствие влаги обеспечивается дренажной системой.

Незаглубленный фундамент этого типа имеет жесткую горизонтальную железобетонную раму, которая гасит неравномерную деформацию грунта. Такой тип монолитного фундамента часто используют при строительстве одноэтажных зданий с натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж делать обязательно, если грунт насыщен водой или поблизости есть искусственный или природный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Ленточная конструкция серии 60.

Монолитный фундамент.

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента по этапам.

Такой тип фундамента закладывается на глубину до 60 см, имеет различные размеры блочной конструкции. Тут также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается на глубину 60 см бетоном и дополнительно равномерно укладывается армированная лента.

Траншею можно сделать механизированным способом, а заливку своими руками. Только нужно помнить о больших объемах бетона и равномерной заливке конструкции. Подземная часть отличается большой массивностью и жесткостью, поэтому идеально подходит для пучинистых рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но, чем глубже заложен фундамент, тем важнее сделать качественную гидроизоляцию основания, вплоть до секционного трубного дренажа с решетками и фильтрами. Популярность такого основания в том, что сделать его своими руками можно любых размеров, а используется он больше при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие строительные материалы.

Монолитный ленточный фундамент серии 80.

Он также используется на пучинистых грунтах, глубина монолитной части 80 см. тут также используется бетонное армированное основание, только такой тип фундамента рекомендуется использовать в грунтах с высокой влажностью, ведь дренаж тут обязателен. Своими руками сделать его довольно тяжело, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание стойкое к любым сезонным климатическим изменениям, его легко гидроизолировать, он стойкий также к вертикальным смещениям грунтов. Это идеальное решение при возведении зданий на пучинистых грунтах с высокой глубиной промерзания.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками.

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью через использование армированной конструкции по всей высоте бетонной ленты. Также он имеет большую площадь подошвы, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны грунта и самой конструкции сооружения. Сделать его своими руками очень сложно, тут используется различная механизированная техника. Металлический каркас ленточного фундамента состоит с 6-8 ниток, соединенных между собой методом сварки.

Также можно использовать каркасный тип армирования. Это основание действует по принципу плавающей плиты, поэтому популярный в сейсмоактивных районах. Используется для строительства сооружений на сложных с точки зрения смещения грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками.

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке.

Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.

О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.

В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.

Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см. как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Ленточный незаглубленный фундамент на песчаной подушке.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании. С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками.

Армирование ленточного незаглубленного фундамента.

После сооружения опалубки необходимо создать каркас из арматуры, но перед этим рекомендую правильно рассчитать арматуру для фундамента.

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см. примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.

Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.

Бетон необходимо выровнять по уровню опалубки или ваших меток и провибрировать вибратором. Если достать вибратор нет возможности, можно попробовать выгнать воздух «дедовским» методом, постукивая (без фанатизма) по опалубке молотком по всему периметру. После нескольких легких ударов вы заметите, как бетон начнет усаживаться на свое место (поверхность начинает выдавливать пузыри воздуха).

Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.

Особенности ленточного незаглубленного фундамента.

При строительстве дома на пучинистом грунте лучше использовать ленточный незаглубленный фундамент. Конечно, в этом случае дом должен быть малоэтажным и из максимально легких материалов. Если дом будет стоять на скальном грунте, с применением незаглубленного ленточного фундамента можно возводить кирпичные и каменные дома.

Ленточный незаглубленный фундамент имеет несколько вариаций: в виде решетки, монолитной плиты и столбчатый.

Незаглубленный ленточный фундамент.

Незаглубленный ленточный идеально подходит при строительстве на пучинистом грунте малоэтажного дома из легких материалов.

Разберем все виды, для каких строений его можно использовать и как заливать его своими руками без помощи специалистов.

Столбчатый вид.

Столбчатый вид незаглубленного фундамента используется в основном для небольших щитовых или деревянных домов, хозяйственных построек и бань, которые строятся на слабопучинистых грунтах. Столбчатый с использованием коротких опор, расположенных на расстоянии 2 – 3 метра, применяется довольно часто. Иногда строительные компании, занимающиеся постройкой деревянных домов, облегчают себе жизнь, обходя проблемы, связанные с заливкой, и кладут фундаментные блоки, на которых впоследствии возводят дом.

Поэтому, научившись своими руками заливать ленточный фундамент, можно избежать некачественных работ строителей.

Схема незаглубленного ленточного фундамента.

Чтобы снизить пучение грунта и его негативное влияние на дом нужно заменить пучинистый грунт на песчаную подушку.
Материалом для опор могут служить как стеновые, так и блоки.
Опоры могут быть в виде кирпичной кладки либо изготовленные из бетона. Стоит запомнить, что нельзя использовать в фундаменте силикатные кирпичи или керамические с низкой степенью морозостойкости.
Если грунт скальный, то опоры могут устанавливаться прямо на жесткие и максимально устойчивые его фрагменты, но для начала стоит удалить слабые составляющие. Также в качестве опоры можно использовать бут и пескоцементный раствор, которые обеспечат монолитность самих опор и основания.
В некоторых случаях можно использовать деревянные опоры. Для этого берут комлевую часть дубовых либо сосновых бревен, диаметр которых 25-30 см. Чтобы повысить устойчивость такой опоры, нужно под бревна вырыть яму, залить ее бетоном слоем в 15 см и него погрузить саму опору.

Конечно, деревянная опора имеет серьезный недостаток – недолговечность. Срок ее эксплуатации не более 12 лет. Но можно повысить время ее службы, для этого древесину обугливают на небольшом огне, а далее пропитывают дегтем либо отработанными маслами.

Инструменты для работы.

Устройство ленточного фундамента.

Что касается необходимых инструментов, то это:

уровень;
строительная нить;
лопата;
перфоратор;
молоток;
строительная тачка;
рулетка;
бетоносмеситель.

Монолитная плита.

Незаглубленная монолитная плита используется в качестве фундамента при строительстве небольших зданий на сильнопучинистых и слабопросадочных грунтах. Данный фундамент целесообразнее использовать для легких построек, которые не будут создавать большого давления на плиты, либо для каменных конструкций, в этом случае стены усилят изгибную жесткость плиты. Собираясь класть монолитные плиты своими руками, стоит отталкиваться от вида грунта. Фундамент, уложенный на пучинистый грунт, будет плавать (подниматься, опускаться) при смене климатических условий.

Незаглубленная плита фундамент на песчаной подушке.

Чтобы этого не произошло, плита должна быть максимально жесткой на изгиб, также иметь хорошую строительную толщину и армирование.

Самый распространенный вид незаглубленного фундамента – это тот, при котором между плитой и грунтом укладывается слой утеплителя (например, пенополистирол толщиной 15 см). Это позволяет уменьшить потери тепла через полы и исключить провалы грунта, связанные с разной температурой под домом и вокруг него.
Делая такой вид ленточного незаглубленного фундамента своими руками, стоит помнить, что утеплитель нужно укладывать на слой из крупнозернистого песка, толщина которого должна быть не менее 30 см.

Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Плюсы незаглубленного ленточного:

Ленточный незаглубленного типа – экономичное решение. По сравнению с заглубленным видом основания он в 2 раза дешевле.
Возможность создания фундамента своими руками благодаря меньшему фронту работ.
Незаглубленный фундамент позволяет сделать под домом небольшой подвал, к тому же пучинистые явления грунта в данном случае малозаметны.

Данный вид хорош лишь при заложении его на слабовспучиваемых грунтах и при условии, что уровень грунтовых вод максимально низкий. В остальных случаях лучше применять свайный фундамент.
Ленточный может треснуть, если возвести его на нестойком или на неравномерно поднимающемся зимой грунте.
На таком фундаменте можно строить лишь легкие по конструкции дома. Двухэтажные кирпичные дома можно ставить лишь на непучинистом грунте.

Чтобы сделать данный вид своими руками, особых навыков не требуется. Главное, чтобы возводимая конструкция и тип грунта подходили для этого фундамента.

Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья, из нее узнаете общие понятия о незаглубленном фундаменте на песчаной подушке. В реальности, чтобы не потерять свои деньги и не показаться в глазах окружающих людей неразумным застройщиком или строителем, рекомендую тщательнейшим образом произвести все расчеты конкретно для вашего случая, и только потом принимать хоть какие нибудь решения. А лучше обратитесь к профессионалам.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком. Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;
Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;
Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;
Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;
Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;
Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Заключение

Незаглубленный столбчатый фундамент | Подземная часть

Незаглубленный столбчатый фундамент допускается делать для легких зданий на сильно вспучиваемых грунтах. Все глинистые грунты, которые способны удерживать влагу и при замерзании увеличиваться, создают дополнительное боковое давление на фундамент. Кроме того, такая подземная деформация может привести к выталкиванию фундамента наружу.

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Для больших жилых домов, незаглубленный столбчатый фундамент используют только под бревенчатые сооружения. Система установки такого фундамента достаточно проста и может значительно снизить бюджет всего строительства. С шагом 1-2,5 метра устанавливают столбы, определенного сечения, которые потом объединяются ростверком в цельную конструкцию.

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Конечно деревянные опоры выполняют очень редко, так как у них пониженный срок службы, примерно 10-15 лет. Чаще всего такой фундамент устанавливают под летние беседки. Деревянные конструкции обязательно надо обработать специальными антисептиками, чтобы предотвратить гниение. Для гидроизоляции лучше всего использовать обмазочные материалы (битумная мастика).

Кирпич-железняк, который обжигается в печи используют для незаглубленного столбчатого фундамента чаще. Ширина одного столба выполняется не менее 0,38 метра. Не допускается использование силикатного или обычного керамического кирпича для создания столбчатого фундамента.

Самые популярные конструкции для незаглубленного столбчатого фундамента, это блоки или монолитный железобетон. Такой вариант будет очень прочным и надежным при ширине столба не менее 0,4 метра.

Металлические и асбестоцементные трубы применяются как несъемная опалубка при строительстве столбчатого фундамента, так как внутрь полости вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

Добавить комментарий

Как сделать мелкозаглубленный столбчатый фундамент?

Содержание

1 Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента
2 Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства
3
В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием. Мелкозаглубленная столбчатая опора, установленная на опорную плиту,способна воспринимать двойную — тройную нагрузку в сравнении с вариантом установки столба на обычную мелкозаглубленную подушку. Но такие решения стоят достаточно дорого, поэтому для усиления более рациональным будет простое увеличение толщины и армирование основания столбчатой опоры.
4 Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор
5
В любом случае, стены и дно мелкозаглубленного котлована аккуратно выравниваются, чтобы избежать осыпания грунта на подушку опоры, дно дополнительно утрамбовывается в несколько проходов и отсыпается небольшим слоем щебенки. От того, насколько тщательно будет выполнено уплотнение грунта, зависит дальнейшая осадка фундамента и его способность противостоять сезонному пучению.
Если предполагается постройка столбчатой опоры из кирпича или блоков, на утрамбованную поверхность в донной части устанавливаем деревянную раму высотой 12-15 см. Корпус рамы выравниваем по горизонту и отсыпаем наполовину мелким гравием, закладываем сетку из стальной проволоки.
6
Если опора под фундамент отливается из бетона, дно котлована просто отсыпаем гравийной подушкой, толщина которой должна составлять не менее 20 см. Отсыпку выполняем слоями по 5 см, каждый из которых выравниваем и по нескольку раз проходим электрической трамбовкой.
7 Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента
8 Заключение
9 Столбчатая основа, ее достоинства и недостатки
10 Разновидности столбчатых фундаментов
11 Самостоятельный монтаж столбчатой основы от «а» до «я»
12 Что нужно знать о строительстве столбчатых основ мелкого заложения
13 Видеоматериал:
14 Классификация столбчатых оснований
15 Преимущества и недостатки столбчатых конструкций
16 Особенности возведения незаглубленного столбчатого фундамента
17 Основные свойства пучинистых грунтов
18 Воздействие пучинистых грунтов на устойчивость столбчатых фундаментов
19 Особенности использования столбчатых фундаментов в условиях пучинистых грунтов
20 Инструменты и материалы, необходимые для возведения столбчатых фундаментов

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком.

Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.

Совет!Если вы не знаете досконально состав грунта на своем участке, не пытайтесь подражать примеру соседских домов, установленных на незаглубленном столбчатом фундаменте.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Желательно, чтобы до начала заливки бетона нижний торец опалубки не доходил и не касался гравийной подушки, а форма оставалась подвешенной на внешнем креплении из досок.На следующем этапе внутрь деревянной или асбестоцементной формы вставляем стальной арматурный каркас, опираем его на гравийную подушку и фиксируем клиньями внутри опалубки. Если в конструкции столбчатого мелкозаглубленного фундамента предусмотрено изготовление бетонного ростверка, верхние усы арматурного каркаса потребуется поднять над опорой высоту не менее 30-40 см, чтобы в дальнейшем перевязать его с арматурой горизонтальной бетонной балки.Далее следует заливка бетонным раствором. Первую часть бетона, объемом в 5-6 литров, заливают внутрь формы и аккуратно осаживают бетонной трамбовкой так, чтобы часть раствора и цементного молочка проникла вглубь гравийной подушки и вышла по периметру формы, образовав своего рода уплотнение.

Остальной бетон заливается двумя порциями с промежуточным осаживанием тонкой трубчатой трамбовкой.После затвердения снимается крепление и удаляется деревянная форма опалубки фундамента. Если на поверхности нет изъянов, раковин, открывшейся арматуры, бетон покрывается битумной мастикой и засыпается грунтом. Засыпку вокруг мелкозаглубленного столбчатого элемента необходимо обязательно утрамбовать на максимальную глубину.

Толщина бетона над арматурой должна быть в пределах 2,5-3 см.Для перевязки кирпичной кладки столбчатой опоры и заделанной в подушку решетки арматуры зачастую из-под бетона выпускают 3-4 отрезка стальной проволоки, которой перевязывают первый ряд кладки кирпича и тело подушки. Чаще всего опору выкладывают размером в полтора кирпича, на высоту 60-70 см. Если требуется большая высота, в основании столбчатого элемента укладывается бетонный блок, и только потом выкладывается кирпич.

Заключение

Всем известно, что строительство дома всегда начинается с фундамента.

Обычно выбор падает на плиточное или ленточное основание, а другие виды основ оставляют без внимания. И напрасно, ведь сложно отыскать более простой и не затратный вариант, чем столбчатый фундамент мелкого заложения. На первый взгляд он может показаться замысловатым и неустойчивым, но если возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент своими руками, руководствуясь всеми правилами, основание будет очень прочным и прослужит долгие годы.

Столбчатая основа, ее достоинства и недостатки

Что такое столбчатое основание?

Это находящиеся в земле опорные столбы, верхушки которых выступают над уровнем почвы. Каждая опора – это своеобразный мини-фундамент. Чаще всего их верхние части соединяют в крепкий каркас – это добавляет конструкции надежности и помогает правильно распределить вес.

У данного типа фундамента есть множество достоинств:

для его закладки не требуется много времени;не придется приобретать дополнительные инструменты;нет нужды в проведении большого количества земляных работ;фундамент способен выдержать любые климатические условия, в частности резкие перепады температур;существует возможность изготовить его самостоятельно без помощи специалистов;на строительных работах можно неплохо сэкономить.

Есть у столбчатого основания и недостатки, о которых стоит упомянуть:

на ремонт, если он нужен, тратится много сил, времени и денег;нет смысла устанавливать подобный фундамент на заболоченных и рыхлых грунтах – конструкция выйдет ненадежной и шаткой.

Разновидности столбчатых фундаментов

Существует большое количество типов столбчатых оснований мелкого заложения. В зависимости от материалов, из которых они изготавливаются, фундаменты бывают:

Деревянными. В прошлом их нередко возводили, но в современном мире такие основы почти не используют – закладка выходит дорогостоящей, а сама конструкция не отличается долговечностью.Бетонными, либо железобетонными.

Сейчас находятся на пике популярности. Основы из цемента с арматурным каркасом являются недорогими, надежными и простыми в выполнении.Кирпичными. Самые доступные по цене, но для их установки приходится тратить слишком много сил.

Существует классификация по форме опор, они бывают:

Квадратные;Круглые;Прямоугольные;В форме усеченного конуса или пирамиды (если имеют расширяющуюся к низу конструкцию).

Самостоятельный монтаж столбчатой основы от «а» до «я»

Самостоятельно заложить столбчатый фундамент, особенно мелкозаглубленный, не составит особого труда. Но усилия приложить стоит, ведь от правильного монтажа основы зависит дальнейшая судьба всего здания, а ремонт данного типа фундамента обойдется в приличную сумму.

Несколько несложных шагов, и результат не заставит себя ждать:

Шаг 1. Перед работой нужно подготовить участок – очистить его от растительности и немного разровнять почву.

Шаг 2. Наносится разметка. Очень важно сверяться с проектом.

Столбы должны будут находиться конкретно под углами постройки, а также в точках пересечения и соединения стен. Центральные оси столба и стены, опирающейся на него, обязаны совпадать. Общая сумма опор и их местоположение вычисляют относительно нагрузок и несущих способностей почвы.

Шаг 3. Выкапываются углубления для опор.

Если столбы цельные, то ямы роют в соответствии с их размерами и формами, при этом учитывается несъемная опалубка. Если опоры делаются из кирпича – выкапываются более широкие углубления. Глубина ям зависит от уровня промерзания почвы.

Шаг 4. Готовится подушка под столбы. На дно ямы сыпется щебенка или песок, далее их утрамбовывают и сверху укладывают лист гидроизоляции (рубероид), чтобы во время бетонирования смесь не стекала вниз.

Шаг 5. Начинается установка опалубки.

Стены ее стоит защитить гидроизолирующим материалом. После этого внутри устанавливается арматурный каркас, который изготавливается из металлических прутов, объединяемых проволокой. Если планируется скрепление опор ростверком, важно позаботиться об увеличении арматурного скелета столбов, чтобы соединить его с арматурой такого основания.

Шаг 6. Делается бетонная заливка. Смесь укладывается вплотную, для лучшего эффекта нужна утряска вибратором через каждые 20 см.

Шаг 7. После полного высыхания бетона, его верхняя часть покрывается гидроизоляцией. Если в планах есть скрепление столбов цельным бетонным основанием, стоит пропустить этот шаг (гидроизоляция укладывается уже после изготовления ростверка).

Что нужно знать о строительстве столбчатых основ мелкого заложения

Факты, которые помогут в возведении качественной основы:

Лучше всего для постройки столбчатого фундамента подходит теплое время года – лето. В крайнем случае – начало осени. Незастроенное основание, возведенное на сырой почве и брошенное на время холодов, может повредиться – столбы осядут и начнут деформироваться.Если фундамент строится на деревянных столбах, выкапываются ямы, в них ставятся опоры, а их основание заливается бетонной смесью.

Каждый деревянный столб предварительно обрабатывается от влаги и паразитов.Столбчатому фундаменту мелкого заложения не требуется утепление по периметру, так как он располагается в месте промерзания грунта. Промерзание земли с внешней и внутренней стороны будут балансировать друг друга, а потому риск смещения столбов сведется к минимуму. Лучше сконцентрироваться на утеплении пола на первом этаже.

Не повторять дома: ошибки при строительстве столбчатого фундамента

Некачественная закладка основания влечет за собой многие проблемы: осадку столбов, эрозию и т. д.

Это может привести к разрушению всей постройки. Чтобы избежать неприятных неожиданностей, стоит помнить о самых распространенных ошибках, которые допускаются непрофессионалами, и не повторять их. Стоит избегать:

Неправильного расчета нагрузки;Ошибок в вычислении глубины при возведении основы;Применения некачественных стройматериалов;Применения стройматериалов после окончания их срока годности;Укладки опор на разной глубине;Неправильного определения типа грунта на участке.

В качестве вывода можно сказать, что столбчатый фундамент мелкого заложения – отличный вариант для собственноручной постройки. Он прост в исполнении, для его монтажа не требуются специальные навыки и крупные финансовые вложения, к тому же возвести его можно за пару дней. Качественно сделанное столбчатое основание выдержит любые нагрузки и станет надежной опорой для здания.

Видеоматериал:

31.08.2017

Начало строительства любого здания или сооружения, будь это небольшой частный дом или высотная многоэтажка, начинается с фундамента. Его значение сложно переоценить. Ведь при неправильном расчете или некачественном выполнении работ отлично спроектированное и отстроенное здание может рухнуть в один момент.

Если здание планируется небольшое, выполненное из легких материалов, таких как газобетон, дерево, пеноблоки, можно использовать мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Он являются менее затратными и более простыми в исполнении по сравнению с другими типами фундаментов. Однако надежность и долговечность при правильном исполнении и точном соблюдении технологии достаточно высока.

Основой фундамента является столбчатое основание.Оно представляет собой сетку из опор вертикального типа, поперечное сечение которых минимально. Опоры необходимо распределить по всему основанию здания с учетом мест максимальной нагрузки.

Это углы, несущие стены и балки, простенки, колонны.Не стоит забывать о печах и каминах.Нужно учитывать, что мелкозаглубленный столбчатый фундамент подойдет только для легких строений каркасного типа без подвалов. Их вес не должен превышать 1 т/м3. Это, например, бани и сауны из дерева, небольшие хозяйственные постройки и гостевые домики, навесы и беседки.

Классификация столбчатых оснований

Все столбчатые фундаменты делятся по глубине заложения на три группы:

Заглубленные, когда нижняя точка конструкции располагается ниже уровня промерзания почвы.Мелкозаглубленные, когда погружение опор в грунт осуществляется на 0,4 -0,7 метров от поверхности земли.Незаглубленные, в которых и совсем нет заглубленных частей строения.

В сети интернет можно найти несколько бесплатных программ, с помощью которых предлагается самостоятельно сделать расчет конструкций будущего фундамента. Но для этого в программу необходимо ввести следующие данные:

приблизительный вес планируемой постройки;особенности армирования;геологические особенности местности;данные по уровню осадков и скорости ветра;желаемую глубину закладки фундамента.

После проведения соответствующих расчетов программа предоставит данные об общем количестве столбов, несущей способности и габаритах единичного элемента конструкции.

Преимущества и недостатки столбчатых конструкций

К преимуществам использования незаглубленных и мелкозаглубленных столбчатых фундаментов можно отнести:

длительный срок службы при правильной установке;относительная дешевизна по сравнению с другими видами фундамента;возможность собственноручного проектирования и постройки, без привлечения дорогостоящих специалистов;отсутствие сложной и дорогостоящей теплоизоляции;возможность применения на наклонном грунте и в случае значительного перепада высот;высокая скорость монтажа;отсутствие необходимости в предварительном выравнивании территории;устойчивость к неблагоприятным погодным условиям – промерзанию грунта, перепадам температур, атмосферным осадкам;нет необходимости в привлечении специальной строительной техники;малый расход металлических прутов для армирования.

К немногочисленным недостаткам можно отнести только отсутствие возможности постройки подвальных помещений, строгие требования к типу почвы и необходимость тщательно следить за техническим состоянием. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент нужно немедленно ремонтировать при появлении сколов или трещин, а также при малейших признаках разрушения. Если упустить момент, то это может перерасти в серьезную проблему.

Особенности возведения незаглубленного столбчатого фундамента

Незаглубленный из бетонных блоков

Такой тип основания применяется достаточно часто. Единственное условие – небольшой вес и габариты возводимого строения. Используют незаглубленный столбчатый фундамент на пучинистых грунтах и даже на скальных.

В последнем случае возможно также возведение над ним бревенчатого или брусового дома.Если заменить грунт под постройкой, то можно уменьшить воздействие пучения. Главное, знать, чем засыпать яму под незаглубленный столбчатый фундамент. Обычно для этих целей используется песчаная прослойка.Столбы изготавливают из камня, бетонных блоков для фундамента, песко-, железо- или бутобетона.

Можно воспользоваться и кирпичом, только учитывайте морозостойкость керамического материала. Она не должна быть низкой. А силикатный кирпич не подойдет совсем.

Если задаться целью соорудить незаглубленный столбчатый фундамент своими руками, опирайтесь на пошаговую инструкцию. Основные этапы проведения работ включают в себя:

Очищение строительной территории от поверхностного мусора.Удаление верхнего плодородного слоя почвы.Разбивка участка.Копание ям под каждую опору.Обустройство каждой ямы специальной песчаной подушкой.Выкладывание опоры из блоков.Гидроизоляция стыкуемых с домом частей опор.

Столбчатый незаглубленный фундамент на песчаной подушке отличается особой прочностью и устойчивостью. Рекомендуется его установка в местах, где велика вероятность появления грунтовых вод вследствие весенних паводков или выпадения экстремально большого количества осадков.

Основные свойства пучинистых грунтов

Вот такие могут быть печальные последствия такого пучения

Пучение – это одна из особенностей почвы. Оно основано на механизме расширения воды вследствие воздействия низких температур. Влажность почвы – основная причина увеличения ее объема при минусовых температурах.Почвы, подверженные такому воздействию, являются дисперсионными.

Вследствие значительного увеличения в объеме при промерзании, на поверхности можно невооруженным глазом увидеть переход их талого состояния в мерзлое. Это в огромной мере влияет на фундамент здания. Поэтому вопросам строительства зданий и сооружений в условиях пучинистости почвы уделяется первостепенное значение.

Важно провести геологическое обследование и анализ грунта, на котором планируется возведение строения. Не все насыщенные водой почвы одинаково ведут себя при замерзании. При одинаковом коэффициенте влажности, один тип почвы будет вспучиваться сильнее, чем другой.

А в некоторых типах грунта вспучивание не происходит совсем. Специалисты, детально прорабатывающие все факторы, влияющие на устойчивость зданий и сооружений, рекомендуют в обязательном порядке заглублять фундамент ниже уровня промерзания. Благодаря этому в дальнейшем удастся избежать многих проблем.

Воздействие пучинистых грунтов на устойчивость столбчатых фундаментов

Чтобы не допускать такого пучения, следуйте всем инструкциям

Вследствие пучения происходит расширение грунта и основание строительной конструкции начинает приподниматься. Это не зависит от общего веса строения. Такие процессы пагубно влияют на долговечность строения.Для того, чтобы свести к минимуму такие неблагоприятные воздействия, проводят следующие мероприятия:

Заменяют почвогрунт под основанием. Для этого перед установкой несущих конструкций засыпают под них щебень и песок.Для устранения боковых вспучиваний аналогичными материалами делают обратную отсыпку.Используют преимущественно гладкие стеновые конструкции.По периметру фундамента почву покрывают тепло- и гидроизоляцией. Это также защитит металлические части от влаги, что поможет увеличить их срок службы.Создание дренирующей системы для оттока сточных вод.

Особенности использования столбчатых фундаментов в условиях пучинистых грунтов

Перед тем, как начать возводить мелкозаглубленный столбчатый фундамент на пучинистых грунтах, следует вспомнить о том, что все проектные работы и расчет расхода строительных материалов и столбового основания осуществляется до начала строительства.Основные этапы технологического обустройства основания:

Первоначальное проектирование.Выполнение необходимых расчетов.Нанесение на поверхность грунта специальной разметки.Проведение земляных работ.Изготовление монолитных бетонных подушек.Изготовление опалубки для опорных столбиков.Заливка раствором бетона.Обвязка монолитных столбиков.

Таблица с нормативами промерзания почвы для нескольких городов России

Необходимо определить глубину промерзания грунта в месте строительства и рассчитать его плотность. Следует рассчитывать на то, что монолитная бетонная подушка должна находиться в обязательном порядке под линией промерзания. На этом основании и отмечают высоту столбика.В зависимости от конструктивных особенностей здания, , выбирается форма и размер поперечного сечения бетонных столбов.

Чаще всего, это квадратная форма, размер стороны 25 см. Существуют формулы для расчета количества бетонной смеси для производства одного монолитного столба, их легко можно найти в интернете. К полученной сумме необходимо прибавить величину объема бетонного раствора для опорной подушки.

Инструменты и материалы, необходимые для возведения столбчатых фундаментов

Материалы, которые потребуются в процессе возведения данного вида оснований:

Материалы для гидроизоляции и теплоизоляции.Материалы для опалубки.Строительная арматура.Щебень.Цемент.Гравий.Песок.Проволока для обвязывания.

Чтобы не покупать лишние материалы, следует заблаговременно произвести расчеты по каждому из пунктов. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специализированных бесплатных программ.Для проведения разметки и дальнейшего строительства столбчатого основания необходимо иметь в распоряжении следующие инструменты:

рулетка;уровень;вертикальный отвес;лопата;аппарат для сварки;приспособление для перемешивания бетона;вибратор.

Как видите, перечень не очень велик.

И в нем нет строительной спецтехники, аренда которой обходится достаточно дорого.О покупке и говорить не приходится. Можно поручить эту работу специалистам, можно сделать все своими руками. Но в любом случае, необходимо строго соблюдать технологию, и тогда здание будет стоять долго и устойчиво, и радовать не одно поколение домочадцев.

Источники:

bouw.ru
stroimtovarishi.ru
fundamenton.ru

Form Foundation | Ренегат-садовник

02-04-11 — Какой формы ваш сад? Осторожно, это вопрос с подвохом.

Я надеюсь, что вы сможете дать ответ: «все!» хотя подойдет и уверенное «много». Научиться создавать комбинации растений, обращая внимание на общую форму каждого растения, является ключевым дизайнерским навыком, имеющим решающее значение для продвижения вашего ландшафта на более высокий уровень интриги и красоты. И все же форма — точнее, «форма» в отношении растения — это, пожалуй, наименее понятный и ценимый компонент садового дизайна.

Помните, что размещение растений — это создание контрастов. Смешивание приятной палитры цветов цветения — это Уровень 1, обычно это первая концепция дизайна, которую понимают и с которой начинают играть новые садоводы, когда их единственная цель в жизни — создать красивый цветник. По мере продвижения вы должны наткнуться на Уровень 2: осознание того, что контраст листвы (форма, размер, текстура, цвет листьев) чрезвычайно важен — более важен, чем цветовой контраст, поскольку листва многолетних растений присутствует в ландшафте весь сезон ( деревья и кустарники, круглый год), пока цветение приходит и уходит.

Это подводит нас к Уровню 3: Создание контрастов в формах растений. Вот формы, с которыми вам нужно играть:

Распространение — Низкорослый, раскидистость намного шире любой достижимой высоты. Примерами распространения многолетних растений могут быть почвопокровные растения, такие как Lamium, Ajuga и очитки Sedums. Кустарники включают много разновидностей можжевельника, прилегающего к земле. Не относитесь к описаниям растений, использующим в качестве второго ярлыка «распространение», например «прямостоячие, раскидистые» или «насыпные, раскидистые», которые описывают растения, обычно лиственные кустарники, которые могут вырасти двумя, пятью, десятью или более футов высотой с ветвями, которые вырастают наружу до такой же или большей ширины (один сумах, род Rhus ).

Большинство разновидностей сумаха представляют собой раскидистые кустарники / небольшие деревья.

«Распространение» может также использоваться для описания растения любой формы, которое разрастается от основания через подземные столоны каждый сезон. Карликовая кустарниковая жимолость ( Diervilla lonicera ) описывается как «быстрорастущий, раскидистый кустарник», несмотря на то, что имеет округлую форму. Под «распространением» авторы каталога имеют в виду, что оно распространяется за счет подземных побегов, довольно быстро заполняя все большую и большую площадь.Многолетний Снежок на Горе, или Goutweed ( Aegopodium podagraria ), или, как я его называю, Семя Дьявола, является великолепным примером распространения многолетнего растения во всех смыслах этого слова.

Mounding — Листва создает форму холма, всегда шире, чем высота. Представьте верхнюю половину круга. К многолетним растениям, расположенным на холмах, относятся хризантема, гейхера, хоста и астильба (во время цветения цветы могут расти на вертикальных стеблях, удерживаемых над листвой, но это все же многолетнее растение на холмах).Классические кустарники-насыпи — это большинство разновидностей спиреи и вечнозеленой карликовой сосны муго.


Астильба — курганное многолетнее растение.	Cornus sanguinea ‘Cato’ (арктический солнечный кизил) — округлый кустарник, который предпочитает частичную, а не полную тень.

Закругленная — Теперь визуализируйте полный круг над землей. Хорошо, это редко бывает близко к идеальному кругу; ключевая идея — растение расширяется посередине.Немногие многолетние растения можно охарактеризовать как округлые; Ligularia dentata «Desdemona», я полагаю, или, возможно, ухоженный пион. Азалии имеют округлую форму, как и многие сорта барбариса, некоторые кизилы и большинство гортензий.

Многие деревья имеют округлую форму, различные сорта яблони, медокуста и клена. Есть много полезных круглых вечнозеленых кустарников, в том числе Thuja occidentalis ‘Mr. Шар для боулинга, Chamaecyparis thoides «Heather Bun», Abies balsamea «Piccolo», Pinus strobus «Blue Shag» и Picea abies «Lanham’s Beehive».«По какой-то причине округлые вечнозеленые растения часто называют« глобусом ». То же самое.


Округлые вечнозеленые растения называют шаровидными. Классический — это Picea pungens «Globosa», или карликовая ель голубая глобус.	Вертикальная форма, олицетворяющая прекрасный арктический кизил ( Cornus stolonifera ‘Farrow’).

В вертикальном положении — Всегда выше ширины, общее впечатление от вертикального роста.Ширина остается довольно постоянной от основания до верха. Челоне (черепаха), дельфиниум, ирис, гибискус и высокая трава Molinia ‘Skyracer’ — популярные прямостоячие многолетники. Fothergilla, Ninebark и Serviceberry — прямостоячие кусты; К вертикальным деревьям относятся вяз сорта Accolade® и «Frontier», а также сорта магнолии «Ann» и «Ricki». К вертикальным вечнозеленым деревьям относятся пихта Дугласа и норвежская сосна. Многие разновидности Arborvitae — прямостоячие (Holmstrup, Rushmore), хотя в мире вечнозеленых кустарников разница между прямостоячими и столбчатыми иногда ускользает от меня.

Я посадил эти пять столбчатых туи («DeGroots Spire») около пяти лет назад, зная, что они создадут прекрасный зеленый фон для декораций бистро.

Столбчатый — Прямой и узкий (представьте себе столбец). Чаще всего используется для описания вечнозеленых деревьев и кустарников. Вы увидите, как Rushmore Arborvitae описывается как столбчатое в одном месте и вертикальное в другом. Можжевельник виргинский ‘Taylor’ — классический столбчатый куст, вырастающий от пятнадцати до двадцати футов в высоту, сохраняя при этом трехфутовую ширину.

Пирамидальная — Применима к форме кроны многих лиственных деревьев и к общей форме многих вечнозеленых деревьев и кустарников. Представьте себе елку или форму груши.


Туя западная ( Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’) — классический пирамидальный кустарник.	Лиственница плакучая ( Larix decidua ‘Puli’).

Плач — То, что поднимается, должно падать.Плакучая форма встречается как у лиственных, так и у вечнозеленых деревьев. Вожак дерева наклоняется и начинает расти горизонтально или вертикально, либо в обоих направлениях, а ветви следуют его примеру. Или лидер может поддерживать вертикальный толчок, в то время как все остальное драпируется и опускается. Красивое плачущее декоративное дерево — яблоня ( Malus) «Луиза». Сосна «Дядя Фоги» ( Pinus Banksiana «Дядя Фоги») — одно из моих любимых плакучих вечнозеленых растений. Плакучая лиственница ( Larix decidua ‘Pendula’) — еще одно большое и маленькое плакучее дерево.

СЕЙЧАС — начните видеть форму того, что вы сажаете. Вы говорите, что ваш многолетний сад цветет весной, летом и осенью? Что цветы представляют собой ослепительное сочетание белого, розового, синего, желтого и красного? За исключением того, что все многолетние растения насыпаны? Дорогой-дорогой. Добавьте как минимум две дополнительные формы.

Именно при размещении небольших деревьев и кустарников возможности контраста в форме растений наиболее важны. Одно или три вечнозеленых столбчатых растения, взлетающих вверх из округлых кустов, привлекают внимание к обеим формам.Кустарники, каскадом пересекающие склон, требуют вертикальных, столбчатых и пирамидальных растений, разбросанных по сцене, чтобы добавить контраст формы. Более высокие кусты и небольшие деревья, вечнозеленые или лиственные, следует высаживать снизу до середины холма (не сверху), чтобы многолетние растения и кустарники меньшего размера на холме и сам холм служили фоном.

Теперь это имеет смысл? Красочный, да, но в основе красоты контрасты в растительной форме.

Вертикально, раскидисто, закругленно, кучно — вот что заполняет угол.

Держитесь подальше от столбчатых форм в углах вашего дома — все, что вы делаете, это имитируете вертикальную прямую линию конструкции дома. Прямые, раскидистые и пирамидальные формы лучше смягчат эту резкую вертикальную линию. Это верно также для углов, где конструкция выступает вперед, например, в доме с выступающим гаражом.Смягчите этот внутренний угол большим кустом или небольшим деревом, имеющим прямую или округлую форму. При закладке фундамента столбчатые и пирамидальные вечнозеленые растения лучше всего смотрятся на фоне всей внешней стены. Такое размещение помогает выделить их форму.

Плакучие формы лучше всего подходят одиночными. Стоянка плакучих сосен или стая плакучих яблок — это слишком хорошо. Плакальщики — это скульптуры. Скульптура Микеланджело «Давид» помещена так, что он стоит очень один. Плачущая форма прекрасна в непосредственной близости от водопада или быстрого ручья.Плакучая форма растения предполагает форму, которую принимает вода. Старый трюк ландшафтного дизайнера.

Мыслительная форма: Allium senescens ssp. glaucum (декоративный лук) перед Stephanandra incisa «Crispa».

Дон Энгебретсон
Отступник-садовник

Почему он выдавливает из земли столбы забора и что с этим делать. Если фундамент «гуляет» Выступают столбы под верандой

ФУНДАМЕНТ КОЛОННЫ ПОД САДОВЫМ ДОМОМ

Многие садоводы сами строят из столов-байков для дома, сарая, бани, но часто весной двери дома не открываются, окна перекосились.И все дело в фундаменте, а точнее в земле под конструкцией. Наиболее распространенные почвы на садовых участках — суглинки и глины, которые при промерзании увеличиваются в объеме и неравномерно поднимают фундамент, искажая структуру.

Мудрые книги по строительству гласят, что фундамент следует заглублять ниже глубины промерзания грунта на данном участке. Например, для Подмосковья эта глубина составляет 1,6 м. В большинстве случаев эта рекомендация просто не выполняется. Во-первых, нужно много строительного материала, чтобы с такой глубины вывести фундамент на поверхность.Во-вторых, при близко расположенных грунтовых водах вскрыть котлован под фундамент вообще невозможно, так как котлован заполнен водой. Ошибки случаются и при строительстве столбчатых фундаментов.
Итак, обычно столбы фундамента выполняются из кирпича, асбоцементных или стальных труб, бетона, бетонных блоков. При этом часто недостатком таких столбов является их небольшая площадь опоры и чрезмерная высота, что со временем приводит к обрушению столба на бок, проседанию его на слабых грунтах, а также к выпиранию столба вверх. на пучинистых почвах (глина, суглинок).

Зимой почва под основанием столба промерзает, увеличивается в объеме и выпирает столб вверх. Весной и летом столбы оседают частично и неравномерно. Особенно активно деформируются столбы забора из асбоцементных труб.
Но наш деревянный дом размером 6 × 6 м в плане, опирающийся на девять столбов из красного кирпича (несиликатного), хотя и построен на пучинистой почве, простоял более 30 лет, и подвижность столбов и дома не изменилась не замечено.В этом случае площадь основания одной опоры составляет 0,384 м2.

При строительстве ямы для столбов рыли, удаляя только верхний плодородный слой почвы (примерно на штык лопаты). Глубина каждой ямы была разной из-за небольшого уклона, но дно всех ям находилось в одной горизонтальной плоскости, что проверялось с помощью гидравлического уровня (резиновая трубка со стеклянными трубками на концах, заполненная тонированной водой перманганата калия. ). На дно каждой ямы укладывали слой цементно-песчаного раствора (1: 3) толщиной 1 см и выкладывали столб из кирпича с перевязкой швов согласно рисунку.

Фундаментный столб (а) и его порядок (б)

Затем пространство вокруг столбов засыпали извлеченной из ямы землей. Понятно, что столб может быть бетонным, но делать его нужно ступенчато, как на рисунке.
В чем изюминка такого столба, на строительство которого ушло всего 55 кирпичей?

Во-первых, ступенчатая конструкция колонны обеспечивает большую площадь опоры колонны при небольшом материалоемкости, что очень полезно при низкой несущей способности грунта (низкие и заболоченные).
Во-вторых, к массе колонны добавляется масса засыпного грунта, что увеличивает устойчивость колонны при опрокидывании летом.

В-третьих, небольшая глубина опорной поверхности стойки обеспечивает небольшую высоту стойки, что, в свою очередь, снижает вероятность опрокидывания стойки на бок.

В-четвертых, грунт обратной засыпки на поверхности промерзает в первую очередь, а грунт под подошвой столба — в последнюю очередь. В результате промерзший грунт, опирающийся на ступеньки столба, как раковина, не дает ему вздуться.

Таким образом, мороз, сдерживая заполнение столба, работает против мороза, заставляя столб-ба выпирать, объединяя систему грунт-столб в одно целое. То есть мороз работает против мороза.

Совет:
Подходит для кремнийорганических и кремнийорганических эмалей марки КО-168; КО-174; КО-835А и КО-1112.

При выборе типа опоры для своего загородного дома многие дачники отдают предпочтение столбчатым конструкциям. Особенно часто их применяют при строительстве домов каркасных домов, а иногда и устраивают столбчатые фундаменты в сочетании с более прочными конструкциями.Примером тому может служить основной сруб, который ставится на монолитный ленточный заглубленный фундамент, а пристроенная веранда размещается на столбах.

Причина, по которой частые сборщики любят этот тип опоры, — это низкая стоимость и простота устройства, не влияющая на его надежность. Однако иногда возникает определенная проблема с столбчатыми опорами — он начинает ходить. Если вы уже сталкивались с этой проблемой и знаете, что зимой фундамент ходит, почему, что делать, вы пока не знаете, то я сейчас на сайте www..

Так почему он ходит? Да все дело в том, что в результате пучения почвы опора дома тоже меняет свое положение, поднимаясь и опускаясь соответственно. Для тех, кто не слишком знаком с этим явлением, кратко объясним его суть. Это явление возможно на пучинистых почвах, которые при зимнем промерзании имеют тенденцию выталкивать более плотные включения в них вверх.

Естественно в этом случае грунт уносит с собой все, что в нем есть — опоры столбов, заглубленные септики и даже железобетонные колодцы иногда при этом явлении поднимаются на поверхность, то есть становятся безнадежно испорченный.

Дополнительной причиной, по которой столбчатый фундамент под дом или пристройка зимой гуляет, является малая нагрузка на него. При большой массе опирающейся на нее конструкции силы набухания грунта недостаточно для выталкивания опорных столбов на поверхность. Но, как правило, каркасные дома или деревянные веранды легкие и поэтому их веса недостаточно, чтобы удерживать фундамент на месте.

Этот вопрос особенно актуален, если столбы используются в качестве опоры для пристроенного помещения, например веранды.Тогда значительные вертикальные смещения пристройки, жестко связанной с основным домом, уровень которой остается неизменным, могут привести к серьезным проблемам, вплоть до деформации и разрушения некоторых конструкций.

Следовательно, нельзя сбрасывать со счетов эту проблему каждый раз, когда ситуация нормализуется после весеннего паводка. Надо решить … Но как это сделать, вы мне скажете, потому что уже действующий столбчатый фундамент исправить невозможно. Так ли это ?! Да, к сожалению, это так.Что делать?

Единственный способ исправить ситуацию, когда столбчатый фундамент идёт, — это заменить его. Для этого под конструкцию подводят новые столбы, после чего снимают старые. При этом новые опоры следует устанавливать не просто в землю, а в специальные бетонные башмаки.

Бетонные башмаки можно заранее отлить с помощью опалубки, а затем поместить в отверстие, вырезанное под опорой. Но тогда вам придется столкнуться с проблемой достаточно большого веса получившейся обуви.Поэтому лучше расставить обувь на месте, в земле.

В целом процедура выглядит следующим образом. С земли снимается слой дерна, после чего прорубается колодец глубиной около 1,2 м и диаметром 0,3 м. Стены и дно образовавшейся ямы выкладываются влагонепроницаемым материалом, который предполагается, что предотвратит проникновение грунтовых вод в бетон и тем самым защитит башмак от преждевременного разрушения … Чаще всего применяется рубероид, хотя желательно обратить внимание на более современные материалы, например, пергамин.

Затем в колодец закладывают арматуру, которую заливают цементным раствором, перед этим в отливку вставляют анкеры, которые будут служить связующим звеном между башмаком и опорной стойкой. При застывании раствора на башмак устанавливают асбестоцементную трубу, длина которой на 20-30 см больше глубины колодца в зависимости от уровня подъема над уровнем земли конструкции, под которую закладывается фундамент. готовится.

Можно пойти немного посложнее — устроить на получившемся бетонном основании необычную опалубку — из пластиковых бутылок.Затем, установив опорную трубу, опалубку также заливают бетоном, в результате чего она служит арматурой для опоры фундамента, придавая всем конструкциям дополнительную жесткость.

Введение такой опоры под готовую, уже эксплуатируемую пристройку осуществляется поэтапно — опоры устанавливаются попарно — с внутренней и внешней сторон веранды. При установке внешней опоры вопрос решается просто, но при работе изнутри вам, скорее всего, придется разбирать часть пола и подпирать стены пристройки домкратом или временными опорами.При установке парных опор их объединяет бетонная перемычка.

После того, как новый фундамент будет полностью готов, остается только выкопать старые опоры. Если удалить их невозможно, можно просто отрубить верхнюю часть, касающуюся дома.

Возведение фундамента — важнейший и ответственный этап строительства дома. Надежность и долговечность постройки определяется выбором типа фундамента и его параметров, а также качеством изготовления.Ошибки могут привести дом в аварийное состояние уже на этапе его строительства.

А что делать, если дом уже построен, а строители сэкономили, надеясь на традиционное «авось». Больше всего проблем с фундаментом возникает при строительстве на пушистых грунтах. Пучкование грунта — очень коварное и мощное явление, с которым очень сложно бороться после завершения строительства. Почему это происходит?

Если фундамент (лента или столбы) был уложен выше глубины промерзания, то мокрый под опорой, промерзая, расширяется и выдавливает конструкцию.Наиболее активен этот процесс весной на южной стороне дома, где ночью замерзает, а днем прогревается. При каждом прохождении границы «оттаивание-промерзание» через нижнюю опорную площадку фундамента последняя поднимается все выше и выше. Усилия выдавливания превышают десятки тонн. При этом в каменных стенах появляются трещины. В деревянных и панельных домах появляются заметные перекосы, стены трескаются, обрушиваются, двери и оконные створки не закрываются. Что делать?

У владельцев каменных домов есть несколько вариантов улучшения работы фундамента.В местах со сложным рельефом можно понизить уровень грунтовых вод, организовав их отвод с помощью эффективной дренажной системы (рис. 1). Сухая почва — не пучинистая и «теплая». Учитывая, что на пучинистых грунтах с илистой структурой влага поднимается вверх, дренаж следует располагать на 0,5 м ниже глубины промерзания. В строительной литературе достаточно хорошо описана технология создания дренажной системы, но ее необходимо нести в Учтите, что это сложная и дорогая работа.

Также можно пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома насыпают слой грунта, доводя глубину фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, визуальный образ дома тоже немного выиграет, он проявится на определенной высоте.

Глубину промерзания можно увеличить, заменив часть грунта теплоизоляционным слоем, выполненным, например, в виде смеси керамзита и крупного песка в соотношении 1.5: 1 по объему. Слой толщиной 20-30 см и шириной около 2 м, уложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупного песка толщиной 20-30 см, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания. на 60-80 см. Изоляционный слой может быть выполнен и из плит пенополистирола толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Уложенные на глубину 20 см плиты на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см — очень действенный инструмент. Ширина плиты, лежащей вокруг дома, около 2 м. Зазор между плитами не более 5 см.

Глубина промерзания будет уменьшена за счет толстого слоя снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-форточки в подвале здания, то можно несколько снизить степень промерзания почвы. Все варианты можно комбинировать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину дренажной системы. Утепление грунта можно совместить с поднятием его уровня вокруг дома. Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). На них в большей степени отражаются явления пучения, так как такие дома легче сами по себе.

Иногда столбы поднимаются, даже если они заложены ниже глубины промерзания, если дом слишком легкий или установлено слишком много столбов, что одно и то же. Это связано с прилипанием боковой поверхности столбов к земле, если между ними не проложен слой гидроизоляции (пергамин, рубероид, полиэтилен, покрытие битумом и т. столб неровный, шершавый. Тогда оказывается, что силы сцепления грунта со столбами больше веса дома.Кстати, именно по этой причине при закладке обычного столбчатого фундамента его необходимо нагружать с домом в одно и то же время года.

Если такой фундамент «гуляет», то необходимо оценить реальный вес дома и несущую способность грунта. При большом запасе несущей способности количество столбов можно уменьшить, исключив из работы часть из них. Для этого достаточно выкопать лишние столбы или разрушить их верхнюю часть.

Иногда для деревянных и панельных домов можно порекомендовать способы, предложенные для каменных домов (например, утепление грунта вокруг дома снижает площадь сцепления мерзлого грунта с опорами).Но лучше заменить предыдущие опоры на столбы (рис. 4), изготовленные по технологии ТИСЭ с использованием фундаментного сверла ТИСЭ-Ф. Как это сделать?

Для начала нужно определиться, где разместить столбы. Если нижний венец дома «мощный», то новые столбы можно ставить рядом с предыдущими опорами на расстоянии не более 1 м. Также следует учитывать, что несущая способность каждой такой стойки очень высока — от 5 до 10 тонн, то есть их можно устанавливать реже… Новые опоры устанавливаются по всему периметру дома и под его внутренними стенами. После этого дом поднимается на несколько сантиметров, на новые опоры через гидроизоляцию устанавливаются выравнивающие площадки, а затем дом опускается. Поднять дом можно с помощью домкрата, рычагов. Старые опоры снимают или разрушают их верхнюю часть.

Если венец дома слабый и полную нагрузку он может воспринимать только в месте существующих опор, то с обеих сторон от него на расстоянии около 1 м необходимо разместить надежные временные опоры (рис. .5), имеющий развитую верхнюю и нижнюю поверхность. Домик в этом месте необходимо приподнять на 1-2 см, освободив старую опору. Затем ее следует перекопать, а яму засыпать землей, тщательно уплотняя ее. Во избежание выхода из дома от временных опор их заменяют последовательно.

Для создания опор фундамента по технологии TISE сначала необходимо подготовить опалубку в виде труб. Их дизайн зависит от возможностей разработчика, его средств или фантазии.Главное, чтобы они имели постоянное сечение — 500 … 700 см2 (квадратное, прямоугольное или круглое). Длину столбов следует брать таким образом, чтобы они были заглублены на 30 см ниже линии промерзания, а сверху не доходили до корона дома на 3-5 см. Асбестоцементные трубы, ящики сварные из стали листы можно использовать как опалубку (рис. 6). Вверху у всех них должна быть опорная планка, расположенная на уровне земли.

Перед тем, как приступить к бурению под дом наклонного колодца, желательно предварительно нарисовать разрез здания в уменьшенном масштабе.Следует обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, попадало под середину стены и чтобы ручка дрели не упиралась в стену. Для удобства можно сделать шаблон, на котором отмечается расстояние от стены до точки бурения и угол наклона колодца (рис. 7).

Обозначив точку бурения, приступают к работе. После того как наклонный колодец пробурен ниже глубины промерзания на 10-15 см, его начинают расширять для вертикальной установки опалубки фундаментных столбов.Для этого в колодец вносят бур, почву режут лопатой и периодически по мере заполнения хранилища грунтом поднимают на поверхность и опорожняют. Колодец расширяют до тех пор, пока в нем свободно не поместится опалубка в наклонном и вертикальном положении. Нижняя часть колодца (до 30 см от его дна) не расширяется.

Установив плуг на фундаментную дрель, начинают расширять нижнюю часть колодца. Во-первых, они работают с полностью выдвинутым валом сверла.В этом случае дно расширенной части колодца получается наклонным, но работать с ним легче. Выровнять дно колодца можно, когда дрель находится в вертикальном положении, для чего штангу придется немного сложить, чтобы ручка располагалась под стеной.

Укладка арматуры и заливка колодца бетоном осуществляется через опалубку, которая расположена с наклоном и опирается своей перекладиной на две доски, уложенные возле колодца.По мере заливки бетона его необходимо утрамбовать байонетным способом, постукивая по боковой стенке опалубки.

Сразу после заливки опалубки бетоном ее верхнюю часть сдвигают, устанавливая опалубку в вертикальное положение (рис.). Это не требует особых усилий. Бетон в нижней части опалубки следует повторно уплотнить, постучав по ее боковой стенке.

Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30-40 минут до схватывания бетона.Боковые щели вокруг фундаментного столба необходимо засыпать грунтом, укладывая его слоями по 10-15 см, утрамбовывая трамбовкой и слегка увлажняя. В опалубку заливают бетон и выравнивают верхнюю поверхность сформированного столба фундамента.

Для нормального схватывания бетона в течение первой недели его необходимо периодически увлажнять, а для сохранения влаги обернуть верх колонны полиэтиленовой пленкой. Фундаментный столб загружается не ранее, чем через три недели.Выступающую над землей часть деревянной опалубки аккуратно удаляют, отпиливая ее ножовкой.

При создании фундаментных столбов под внутренние стены дома возникнут трудности: без вскрытия полов не обойтись.

По материалам журнала «ДОМ»

Сегодня многие застройщики выбирают для своего дома столбчатый фундамент из-за его дешевизны. К тому же такой фундамент возводится довольно быстро — всего за 1 день.Такой фундамент считается идеальным для строительства садовых и дачных домиков, легкой бани и жилых построек из бревна на не каменистом грунте. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, опрокидываться на бок или торчать. В таких условиях единственный способ предотвратить дальнейшее проседание основания — заменить столбчатый фундамент.

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, построенные в прошлом веке, имеют в качестве фундамента примитивный столбчатый фундамент.Такое старинное сооружение из кирпича или камня, зачастую довольно ветхое, ненадежное и давно устаревшее. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента — это осадок, который закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Этот процесс происходит из-за различных физических, механических и гидрологических изменений, происходящих в нижних слоях почвы и снижающих их несущую способность.Фонд фактически перестает выполнять возложенные на него задачи. Часто изменение свойств почвы вызвано строительными работами, которые ведутся на приусадебной территории. Но эти проблемы характерны не только для старых домов.

А когда новый дом устанавливается на столбчатый фундамент, последний очень быстро начинает щуриться или провисать и тянуть дом за собой. Особенно если речь идет о больших и тяжелых бревенчатых домах (9 на 9 метров и более) и коттеджах. В этих случаях такой фундамент использовать категорически не рекомендуется, так как здесь значительная нагрузка, и здесь рациональнее оборудовать свайно-винтовой или ленточный фундамент.Также нерационально строить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Сразу оговорюсь, что чаще всего это не вина мастеров, выполнявших строительство. Это связано с явлением пучения почвы при оттаивании после зимнего промерзания. Земля оттаивает раньше на южной стороне дома, сдавливая южные столбы, которые оказываются на рыхлой, большой земле, в то время как северные столбы стоят на твердой мерзлой земле.

Даже если вы закопаете 2 метра в землю и засыпите бетонные асбестовые трубы, которые прочны на сжатие и изгиб, они не смогут выдержать пучение почвы. Все равно уровень колонн на горизонте будет нарушен, а дом в целом перекосится. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы фундамента, нужно помнить: если блоки сдвинулись хотя бы один раз, они будут менять свое горизонтальное положение каждый год после зимы, а это необходимо заменить как можно скорее.

В таких случаях единственно правильным решением является замена фундамента. Эту процедуру по праву называют радикальными мерами, призванными восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить его срок службы. Однако стоит помнить, что основание целесообразно заменять под постройки, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятков лет.

Техника замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает от 5 до 10 дней, а подъем жилого дома осуществляется снизу, что позволяет рабочим не разбирать пол, тем самым облегчая работу.Но замена цоколя при проседании внутренних стен жилого дома требует вскрытия напольного покрытия для устранения дефекта.

Существует несколько способов замены фундамента под деревянную постройку:

Косметический ремонт — простейшая методика, не предполагающая больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно просто вырезать гнилой участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при такой частичной замене цоколя неизбежно нарушается целостность дома.
Демонтаж стен — это вид строительных работ, который предполагает выполнение полного демонтажа стен, после которого производится замена нижнего венца сруба. Метод надежен, но требует от мастеров изрядного терпения и времени на разборку и сборку конструкции.
Демонтаж фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы, а затем восстановить основание под домом.
Замена венцов путем поднятия здания домкратом считается самым популярным методом по отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет качественно и быстро заменить фундамент.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома — это сложный процесс, требующий тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего фундамента, который заменит старый столбчатый фундамент.Вот такие типы фундаментов, которые подходят для деревянных домов:

Столбчатый фундамент — это система столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки — точках пересечения стен. Столбы изготавливаются из камня, бетона или кирпича и устанавливаются на расстоянии около 1-2 метров. Он приспособлен для поддержки легких жилых домов с деревянными, каркасными или панельными стенами, не создающими значительных нагрузок на основание. Несмотря на простоту, столбчатый фундамент можно выбрать для надежной опоры дачного или садового дома, а также других хозяйственных построек.

№

Буронабивной свайный фундамент — это разновидность столбчатого основания, в качестве несущих элементов используются только асбестоцементные трубы, которые заполняются специальной смесью. Конструкция такого основания состоит из свай и соединяющего их ростверка. Аналогично элементы конструкции располагаются под наиболее значимыми точками дома, например, в местах пересечения основных стен, и в углах здания. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для построек на многоводном грунте.
Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным типом фундамента дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что его можно использовать на любой местности, даже на неровной местности с перепадом высот. Кроме того, невысокая стоимость замены столбчатого фундамента на винтовые сваи и возможность многократного использования винтовых свай — дополнительные преимущества такого фундамента. Недостаток — аренда спецтехники.
Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и в то же время обеспечивает высокую надежность и безопасность дома. Самый популярный ленточный мелкозаглубленный фундамент — монолитный и сборный. Сборные конструкции изготавливаются из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Конечно, старый столбчатый фундамент можно заменить самостоятельно, но необходимо быть уверенным в собственных силах.В этом случае вам понадобится информация, представленная ниже, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Несмотря на создание надежного фундамента и правильные расчеты при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и другие горизонтальные линии. Это указывает на проседание дома под столбчатый фундамент и требует немедленной замены основания.

Однако перед началом работ необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченную водой поверхность установите поперек трещины штукатурные маячки. Наблюдайте за этими маяками две недели: если на них не образовались трещины, значит, деформация дома закончилась, и можно смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом можно без специальной строительной техники, достаточно использовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, позволяющее поднимать груз массой 10 тонн.При их отсутствии задумываться о покупке такой техники не рекомендуется, так как ее можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также понадобится стальной лом, кувалда, клинья — инструменты, которые больше всего нужны для демонтажа старого фундамента. Для создания временных опор можно использовать массивные балки, подушки, кирпичи, а также доски разной толщины, выполняющие роль распорок. В качестве площадки для установки домкрата можно использовать балки и доски, сбитые в щит, либо любой прочный материал.

Чтобы равномерно передать усилие от штанги домкрата на нижние края дома, вам потребуется вырезать стальную пластину толщиной не менее 5 миллиметров. Если придется работать с столбчатым основанием с подборщиком, то перед началом работ последний придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Строительство деревянного дома

Поднимите здание домкратами.Их принято устанавливать по обеим сторонам дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки будут гнуться с неравномерным подъемом, что приведет к их отрыву и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Не забудьте установить прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от стержня домкрата. Вместо металлических пластин можно использовать деревяшки.Домкраты закрепляют на заранее подготовленной опорной площадке, при необходимости их необходимо закопать в землю, чтобы придать ей максимальную устойчивость.

Количество бревен, которые используются для временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю конструкцию, то количество временных опор должно быть вдвое больше, чем количество столбов фундамента. Опора собирается из кусков бревна, как колодец обыкновенный

Высота опор должна превышать разницу в расстоянии от поверхности почвы до высоты домкрата на 10-15 сантиметров, потому что при подъеме дома опоры осядут, прижимаясь к земле.Поднимите домик по возможности с двух сторон одновременно, равномерно, не более чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу фиксируется временными опорами.

Если вы обнаружите, что нижние кромки погнуты в результате подъема птичника, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не наклонялся в сторону, ведь при подъеме его центр тяжести изменится.

Стена должна быть поднята на высоту не менее 6 сантиметров, разрушенные пристройки должны быть удалены, а конструкция опущена на опоры балок, которые устанавливаются на временные опоры.Между бревнами и балками укладывается пакля, обработанная антисептиком, по ширине, равной двойной толщине бруса. Под предлагаемую полосу основания насыпают кирпич бой и 10 сантиметров щебня.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и надежно закрепили его временными опорами, можно приступать к демонтажу старого столбчатого фундамента. Разбивать щебень и кирпичную кладку необходимо долотами, ломами и другими инструментами, с которыми удобно работать.Старые столбы выкапывают или вытаскивают из земли, раскачивая их в разные стороны. Некоторые из материалов, сохранивших свои качественные показатели, можно использовать для формирования нового фундамента.

Возведение нового фундамента

Подумайте о замене столбчатого фундамента на мелкий ленточный фундамент, который лучше всего подходит для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и постоянным затопленным ленточным фундаментом.Это монолитная железобетонная полоса, проходящая по периметру жилого дома и в местах, где впоследствии будут располагаться несущие стены.

А теперь поговорим о преимуществах ленточного неглубокого фундамента:

Неглубокий ленточный фундамент — экономичное решение. Если сравнить этот фундамент с закладными типами фундамента, то он обойдется вам в два-три раза дешевле.
Неглубокий фундамент требует меньше работы, чем сооружение заглубленного фундамента.Сюда входят как скромные земляные работы, так и простота устройства опалубки. Поэтому время замены фундамента значительно сокращается.
Неглубокий фундамент ленточного типа позволяет, в отличие от неглубокого фундамента, сделать в жилом доме небольшой подвал, а также он в меньшей степени подвержен явлениям пучения.

Возведение нового фундамента следует начинать с земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой обязательно должна превышать глубину, на которой располагалось основание старого фундамента.Выкапывается траншея П-образной формы — это необходимо для формирования каркаса с арматурой для объединения всех участков фундамента в одну жесткую конструкцию.

Если к дому планируется возводить новостройки, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. Положите на дно траншеи песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего сделать его из досок, обрезанных с одной стороны. Они легко складываются в щиты нужного размера.В этом случае стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их установки используются распорки и опорные колья, которые необходимо вбивать по периметру траншеи.

Тщательно проверьте правильность вертикального и горизонтального положения каждого экрана. Затем вам нужно гидроизолировать внутренние части опалубки битумной бумагой или другим материалом и приступить к армированию нового неглубокого фундамента. Для этого используются стальные арматурные стержни, которые имеют диаметр примерно 14-16 миллиметров.Стержни связываются в каркас с помощью гладких стержней сечением 8-10 миллиметров.

На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных стержней до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам — этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно заливать бетон в опалубку. В то же время избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому уплотняйте раствор через каждые 200 миллиметров.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует гидроизолировать верхнюю и боковые части фундамента рубероидом или мастикой. Пазухи засыпать песком и защитить снаружи отмосткой. После того, как бетон наберет достаточную прочность (примерно две недели), на первый элемент ленточного фундамента необходимо уложить доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка на новый фундамент

После установки нового фундамента можно приступать к его загрузке.Действовать по схеме замены столбчатого фундамента — одновременно двумя домкратами или каждым из них по очереди. Поднимите угол здания до тех пор, пока не освободятся клинья, осторожно вытащите их, затем постепенно снимайте домкраты, опуская каждый угол здания на новый водонепроницаемый фундамент.

При загрузке нового фундамента проверьте отметки на верхней части основания и при необходимости используйте пропитанные антисептиком деревянные прокладки или металлические элементы с защитой от коррозии, если после приложения нагрузки верхняя отметка окажется ниже требуемой.Или повесьте нижний ободок, если окажется, что верхняя отметка выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружите, что старый столбчатый фундамент начал разрушаться, на цокольном этаже дома появились трещины, а само здание начало наклоняться в сторону, следует немедленно заменить старую основу. Вы можете выбрать тип нового фундамента из нескольких вариантов — аналог старого столбчатого фундамента, буронабивной, винтовой или ленточный фундамент. Но предпочтительнее обустраивать неглубокий ленточный фундамент.

* информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете присылать материалы, интересные нашим читателям. Будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также выслушать критику и пожелания на [адрес электронной почты защищен]

Весной на некоторых приусадебных участках происходит деформация забора, установленного не более года назад. Повреждение ограды обычно вызвано неравномерной осадкой соседних столбов. Непрофессиональный подход приводит к порче строительного материала и дополнительным затратам на ремонт.Неблагоприятные последствия исключены, если забор из профнастила с монтажом проводят квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

Любая конструкция основана на законе баланса сил Ньютона. Если столбы выталкиваются почвой, то силы со стороны почвы больше, чем масса забора. Почему это происходит? Все дело в почве. Некоторые виды сухих и влажных грунтов имеют разные технические характеристики.

Типы грунтов

Мелкий песок при насыщении водой превращается в неустойчивый зыбучий песок.Глина в сухом состоянии имеет большую прочность, но в сыром виде она значительно увеличивается в объеме. Торфяные почвы опасны набуханием. Рассмотрим причины и виды деформации, если летом возводили забор, а столбы опирались на надежный фундамент.

Вариант 1. Повышение влажности почвы привело к изменению структурных связей, снижению несущей способности. В этом случае забор поддерживает провисание.
Вариант 2. Зимой вода в почве превращалась в лед, увеличивал свой объем и возвращался в исходное состояние после оттаивания.В этом случае столбы придают деформацию.

Заключение.
Перед началом строительства необходимо изучить тип грунта и уровень влажности на участке. При необходимости проводить мелиоративные работы, следить за своевременным удалением паводковых и дождевых вод с границ участка. Основание столба забора должно опираться на твердую сухую почву на высоте ниже глубины промерзания почвы в вашем районе. Слабые почвы заменяются гравийно-песчаной подушкой.Столбы заливаются камнем и заливаются бетоном.

Ремонт забора

Тип ремонта зависит от причины повреждения. В некоторых случаях достаточно закопать фундамент, чтобы силой осадить столб. Иногда бывает необходимо полностью заменить опору. Все зависит от источника нарушения. При возведении забора возможны конструктивные ошибки. Изучим причины и методы их устранения.

Опрокидывающий момент возникает от ворот или калитки.Для открывания полотен монтируются отдельные подставки. При совмещении функций забора и входа столбы могут перекоситься. Исправляет ситуацию установкой дополнительных стоек.

Сверление отверстий под столбы без соблюдения строгой вертикали приводит к неустойчивому положению опор. Большие пролеты забора способны опрокинуть сильные порывы ветра. При возведении забора необходимо учитывать жесткость конструкции.

Основными разрушительными причинами при строительстве являются вода и ошибки проектирования.Вы можете выбрать способ ремонта существующего забора после анализа обстоятельств. Выявление и своевременное устранение причин станет залогом эффективной дальнейшей работы.

Ленточный монолитный сборный фундамент. Монолитный и сборный ленточный фундамент. Разновидности монолитных фундаментов

Сборно-монолитный фундамент сочетает в себе высокую производительность, пространственную жесткость, ресурс.В этом случае используются стандартные блоки ФБС, технология заливки в опалубку с армированием. Фундамент можно укрепить армированным поясом под блоки, поверх последнего ряда, между ними в каждом ряду кладки.

Технология сборных фундаментов с монолитным армированным поясом

Сборно-монолитное основание обеспечивает высокий бюджет строительства. На строительной площадке сначала необходимо заказать подъемное оборудование для установки ФЛ, ФБС, затем смесители для заливки железобетона.Монолитные секции укрепляют сборный фундамент, обеспечивая высокий срок службы.

Сборно-монолитный тип фундамента представляет собой заглубленную (ЗЛФ) или неглубокую (МЗЛФ) ленту, углы которой собираются из блоков ФБС, опирающихся на плиты ФЛ, промежутки между ними, верхнее кольцо армированного пояса заливается в опалубка. Поэтому отливки необходимы по осям несущих стен, периметру траншеи или котлована. Согласно СП 70.13330 (строительная геодезия), технический регламент ТР 94.03.1 (железобетонные конструкции подземные), место расположения фундамента:

Полоса имеет горизонтальную дощатую конструкцию (длина немного больше ширины фундаментной ленты), прибитая к двум колышкам (диаметром 8 — 12 см). Отливки монтируются на расстоянии 1,5 — 2 м от стен котлована, траншеи, веревки, тросы, натягиваются на деревянную доску. Благодаря этим устройствам шнур можно смещать по оси, внешнему, внутреннему краям стен.

Перед началом раскопок необходимо четко понимать их последствия:

траншеи прорезают образовавшиеся подземные слои, которые могут изменять движение грунтовых вод
почва может подняться от затопления или осесть во время дренажа

Для обеспечения высокого ресурса бетонных конструкций под поверхностью земли фундамент защищен от грунтовых вод системой кольцевого дренажа … Технология устройства дренажной канализации следующая:

При выемке грунта из траншей ленточного фундамента экскаватором подрезать, утрамбовать дно вручную.Плотность уменьшается вдвое при рыхлении бивнями ковша, лопаты используются для очистки профиля траншеи до швов с неповрежденной структурой.

База

Сборно-монолитные бетонные конструкции традиционно опираются на подушку из неметаллического материала. Различают несколько видов дизайнерских решений:

В любом из вышеперечисленных вариантов обязательным условием является послойное уплотнение виброплитами.

Острые края щебня протыкают, нарушают целостность гидроизоляционного ковра.Поэтому сборно-монолитный фундамент опирается на стяжку 5-10 см из тощего бетона низкой марки.

Плоскость удобна для раскатывания рулонного материала, заделки стыков. Бетон заливается в опалубку без армирующего слоя.

Фундамент гигроскопичный; почва содержит несколько типов влаги. Поэтому гидроизоляция подошвы действительно продлевает ресурс основания жилища. Покрытия, краски, пропитки здесь ни к чему, используются 2 — 3 слоя рулонного материала (Изоспан, Технониколь, Бикрост) с нахлестом 10 см.

Края изоляционного мата выдвинуты наружу и после зачистки могут быть нанесены на боковые стенки, обеспечивая сплошность слоя.

Раскладка плит ФЛ

Для стабилизации вертикальности ленты основание расширено в подошве пластинами FL. Схема расположения выглядит так:

уголки — длинные пластины устанавливаются для поддержки двух блоков
заполнение прямых участков — растягивание для экономии бюджета или близкое расположение друг к другу для увеличения базовой плоскости
монолитная работа — плиты имеют трапециевидную форму, при стыковке под прямым углом остаются пустоты, которые необходимо заливать бетоном

Если стыки плит не являются монолитными, при обратной засыпке пустоты будут заполнены пучинистым грунтом, который оказывает выталкивающие силы на расположенный над ним блок ФБС.

Сборный фундамент — крупноформатная кладка из бетонных блоков по аналогии с кирпичными стенами … Для монтажа необходим цементно-песчаный раствор (расход 1,5 — 3,5 ведра на блок в зависимости от ширины), подъемное оборудование. Существуют две схемы монолитно-сборного фундамента:

В первом случае жесткость конструкции обеспечивается перевязкой углов, встраиванием длинных блоков в ленточный массив. Второй вариант использует сложную блочную конфигурацию.На концах у них есть паз, который при заливке заполняется бетоном. После застывания смеси получается прочная структура. Монтаж с уголками по первой схеме выглядит так:

Во втором случае технология несколько отличается от предыдущего способа:

два блока FBS устанавливаются в одном углу на общей пластине FL до соприкосновения внутренних краев, в углу остается пустой квадрат
операция повторяется во всех углах, контролируется общая горизонталь, вертикаль внешних краев каждого блока
, затем на те же блоки накладывается новый ряд без перевязки вертикальных швов
операция повторяется до достижения проектной отметки

Последняя технология практически копирует столбчатый фундамент, но здесь фундаментные блоки размещаются между столбами.

На этом этапе оставшиеся пустоты в ленте заливаются бетоном. При использовании блоков ФБС в углах, стыках монтаж опалубки намного проще:

Фундамент получит пространственную жесткость за счет высокого качества блоков ФБС, устанавливаемых в ответственных местах конструкции. Если блоки монтируются друг на друга без перевязки, внешние углы придется измерять инструментами при сборке опалубки. На прямых участках схема установки щитов аналогична предыдущему способу.При разряженной установке плит ФЛ они должны иметь длину:

ширина наливаемого столба (обычно 1 — 1,5 м)
опора блока ФБС (0,5 — 0,7 м)
опора второго блока (0,5 — 0,7 м)

В монолите необходимо оставить технологические отверстия, установив гильзы через щиты опалубки:

для точек входа связи ниже уровня земли
для вентиляционных каналов на 40 см выше отмостки не менее

Дверные проемы должны быть закрыты перемычками, окна можно делать монолитными полосами без них.Прилегающие к оконному проему участки армируют прутьями по аналогии с балками; стержни устанавливаются по диагонали возле углов. В опалубку укладывается пустообразователь (прямоугольная коробка), закрепляемый через щит саморезами.

Фундамент из неармированных блоков не имеет пространственной жесткости. Большая площадь боковин испытывает сильные тангенциальные силы от пучения грунта. Поэтому для стабилизации конструкции используется кольцевой армированный пояс по верху блоков.Технология выглядит так:

При вязании арматуры лучше использовать проволоку, стержни загибать на соседнюю сторону, а не внахлест прямо в углах.

Фундамент применяется в агрессивных средах, поэтому необходима гидроизоляция из пористого конструкционного материала — бетона. Если гидроизоляционные компоненты вводятся в бетон во время приготовления смеси, материал по умолчанию приобретает водоотталкивающие свойства. Для этого можно использовать порошок Адмикс производства «Пенетрон», который добавляет 100 циклов стойкости к миорозу, инертности к щелочам / кислотам, нефтепродуктам.Оценка водонепроницаемости повышена на 3 балла.

Этот же производитель производит сухую смесь «Пенетрон», применяемую для наружной обработки. При нанесении на поверхность раствора компоненты гидроизоляции вступают в реакцию с цементным камнем, изменяют структуру материала по всей толщине бетонной конструкции, придавая те же свойства, что и Admix, с добавлением прочности на сжатие на 5%. .

В остальных случаях применяется вторичная защита бетона от влаги:

покрытия, краски — разной консистенции, на битумной или эпоксидной основе
рулонные материалы — для гидроизоляции фундаментов используется стеклопластик, полимерная основа с двухслойным битумным покрытием
пропитки, грунтовки — обычно используются перед покраской, оклейкой, покрытием бетонных поверхностей, увеличивая ресурс в полтора раза

Комбинированная защита с применением проникающих смесей обеспечивает срок службы от 80 до 120 лет.В проектах с эксплуатируемым подвалом внешняя поверхность ленточных стен дополнительно утепляется. В коттеджах без подвала утепляют только отмостку горизонтальным слоем на уровне подошвы.

В первом случае стены покрывают пенополистиролом XPS в один слой поверх гидроизоляции, дополнительно фиксируя дюбелями с заглушками зонтов. Перед засыпкой пазух конструкцию покрывают геотекстилем. Для предотвращения набухания в засыпке используются неметаллические материалы (АСМ, песок) с послойным виброуплотнением.Укладывать утеплитель необходимо под отмостку на уровне подошвы фундамента над дренажной системой.

Засыпка осуществляется после прокладки дренажа, гидро-, теплоизоляции стен, защиты утеплителя геотекстилем. Если какая-либо из этих операций не завершена, пазухи не могут быть заполнены.

Разновидности сборного фундамента с монолитными элементами

Жилой фундамент сборно-монолитного типа имеет несколько вариантов.Наиболее популярными среди индивидуальных разработчиков являются следующие:

Каждый вариант позволяет значительно повысить устойчивость конструкции, стабильность геометрии, пространственную жесткость. К недостаткам можно отнести переход с одной технологии строительства на другую, увеличение бюджета за счет аренды спецтехники, замедление темпов роста по сравнению с сборной технологией в чистом виде.

Данная технология позволяет использовать преимущества как монолитного, так и сборного способов.При сохранении темпов строительства лента становится более прочной, но требуются дополнительные затраты. При соблюдении рекомендаций фундамент получит максимально возможный ресурс.

Для устройства надежного фундамента здания используются различные типы фундаментов, разделенных на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с ростверком. Наиболее распространены ленточные фундаменты, которые устраивают под каждой из внешних и внутренних несущих стен здания, точно повторяя их контур.Стены ленточного цоколя закапываются в землю, а при сооружении подвала одновременно выступают ограждающей конструкцией здания. Такие фундаменты могут быть как монолитными, так и сборно-монолитными, а также состоять из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях можно использовать щебень, бутовый бетон, реже — кирпичную кладку, но сегодня мы поговорим о мелкозаглубленных ленточных фундаментах.

Ленточный фундамент применяется при строительстве зданий разного типа. Например, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при строительстве зданий с использованием тяжелых материалов — бетонных блоков, кирпича или других материалов, облицованных кирпичом.В этом случае глубина фундамента должна быть на 0,2-0,3 м выше глубины промерзания грунта.

Обычно ленточные фундаменты устраивают в том случае, когда нет возможности использовать столбчатые фундаменты — при строительстве на склоне или на рельефной местности, где важно учитывать возможное боковое давление грунта. Устройство ленточного фундамента — наиболее эффективное средство компенсации такого неравномерного воздействия, поскольку его элементы жестко и надежно соединены между собой как в поперечном, так и в продольном направлениях.

Кроме того, использование ленточного фундамента незаменимо в случае строительства тяжелых кирпичных или каменных домов, а также построек из монолитного железобетона, расположенных на слабых грунтах … Кроме того, этот тип фундамента идеален для обустройства подвала и цокольных этажей. Также рекомендуется использовать его в случае фундамента с неглубоким фундаментом.

В целом ленточные фундаменты можно разделить на два типа:

С неглубоким заглублением (его называют без углубления) — подходит для строительства домов высотой не более двух этажей;
Встраиваемый — массивный бетонный фундамент глубиной до 1.4-1,6 м) — подходят для больших, тяжелых построек.

Как правило, ленточный фундамент устраивают на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, устройство неглубокого фундамента допускается на водонасыщенных грунтах, но только при возведении легких каркасных или деревянных конструкций.

Если дом строится на грунте, подверженном сезонным деформациям, то ленточный фундамент без заглубления должен быть своеобразным каркасом, способным самостоятельно перераспределять нагрузки в зависимости от степени деформации грунта.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструктивных элементов:

Сайт подготовлен и запланирован;
Наружная стена;
База;
отмостка;
Гидроизоляционный слой;
Чистовой пол.

Технология устройства ленточного фундамента сводится к комплексу работ — рытью траншей и выравниванию дна, заливке бетона, армированию. Ширина и глубина фундамента определяется типом грунта, глубиной промерзания грунта, а также массой возводимого здания.

Схема устройства ленточного мелкого фундамента с отмосткой

Просмотры

Как правило, в каркасном и деревянном домостроении применяется мелкослойный ленточный фундамент. Специалисты советуют использовать его для строительства домов, относящихся ко II и III категориям ответственности по ГОСТ 27751-88. Популярность таких фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и приемлемой стоимостью. Ниже будут рассмотрены различные типы ленточных фундаментов мелкого заложения.

Ростверк монолитный

Монолитный ленточный ростверк устраивается непосредственно на земле, что исключает действие касательных сил, возникающих при сезонном пучении грунтов. Действие вертикально направленных сил, вызванных сезонным пучением грунтов, нивелируется горизонтально армированным монолитным контуром, предотвращающим появление деформаций.

Перед возведением такого фундамента подготавливается основание, состоящее из нескольких слоев уплотненного песка или другого некорневого грунта, не подверженного деформациям в результате оттаивания и промерзания.Применение песка средней и крупной зернистости для основания фундамента предусмотрено ГОСТ 8736-93. При строительстве вместо песка можно использовать грунтованный фундамент, гравийно-песчаную или гравийно-галечную смесь, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ленточный ростверк идеально подходит для строительства небольших домов из деревянного бруса, в том числе срубов, домов, построенных по принципу каркасно-панельного строительства.Монолитный ленточный ростверк применяют также при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков, капитальных сараев и т. Д. Монолитный ростверк — достаточно экономичный и практичный вариант фундамента.

В зависимости от типа здания ростверк может иметь следующие размеры:

200Х300 мм — применяется для легких построек;
300Х400 мм — применяется для легких конструкций из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
400Х500 мм — используются для легких конструкций из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборная монолитная ленточная конструкция серии 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина сборно-монолитного фундамента около 0,4 м. Он, как и монолитный ростверк, укладывается на песчаную подушку, глубина которой составляет 0,2 м.

На подготовленное основание насыпают армированную монолитную ленту так, чтобы ее поверхность была на одном уровне с землей. Такое устройство сводит к минимуму воздействие на структуру поперечных сил, возникающих из-за сезонного пучения грунтов.

Цокольная часть фундамента, расположенная над землей, обычно формируется из готовых бетонных блоков массой около 30-40 кг и размерами 200X200X400 мм. Такая конструкция выгодна еще и тем, что дает возможность разделить устройство фундамента на две ступени (монолитную и блочную), а значит, позволяет распределить финансовые затраты во времени.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается конструктивностью и экономичностью, как правило, он изготавливается следующих размеров:

20X60 см (ширина 20 см и высота подвала 40 см) — применяется для легких конструкций каркасно-панельного типа — туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т. Д.Фундамент такого размера часто используется как основа для подпорных стен, ограждений, зонирования территории, устройства элементов ландшафтного дизайна (клумбы, палисадники, клумбы, беседки)
20X40 см и 30X40 см — применяются для легких каркасно-панельных домов, а также домов из бруса и бревна
40X60 см — применяется для построек с мансардой и для срубов

Фундамент монолитный фундаментный ленточный серии 20

Глубина такого фундамента в пределах 0,4 м, он укладывается на аналогичную песчаную основу, рассмотренную выше.При его возведении устанавливается стальной арматурный каркас, после чего в землю закладывается монолитная фундаментная лента на 0,2 м. В результате получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочный и жесткий горизонтально ориентированный каркас.

Неглубокий фундамент этого типа обеспечивает достаточную устойчивость к деформациям грунта, наблюдаемым в холодное время года, за счет способности равномерно передавать нагрузки, получаемые от конструкции. Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве.одноэтажные дома и дома с мансардой из бревна и бруса. В то же время, расширив саму ленту, можно построить более тяжелые дома, оборудованные фронтонами.

Если одновременно увеличить ширину ленты и цоколя, можно значительно снизить промерзание земли в подвале. Монолитный ленточный фундамент серии 20 универсален и относительно рентабелен.

Наиболее распространены следующие размеры:

20Х50 см — для легких хозяйственных построек;
30Х60 см — для световых домов;
40Х70 см — для конструкций из бревна и бруса сечением до 300 мм;
50Х70 см — для домов из массивного бревна и бруса.

Фундамент сборный монолитный ленточный серии 60

Аналогичный тип сборно-монолитного фундамента выполняется в следующих размерах: 20Х100 см; 20Х40 см и 30Х60 см; 40X100 см. Отличается большей глубиной закладки — до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется — она составляет 0,2 м. В траншею с подготовленным основанием засыпается монолитно-железобетонная лента на глубину примерно 0,6 м. Оставшаяся надземная часть цоколя сложена из готовых бетонных блоков размером 20X20X40 см.

Подземная часть такой конструкции имеет большую жесткость, достигаемую за счет ее массивности. Для повышения устойчивости к силам плавучести, которые проявляются при сезонном пучении, рекомендуется стены траншеи покрыть гидроизоляцией. Такие конструктивные особенности фундамента в сочетании с устройством дренажной системы и утеплением самого фундамента позволяют не только уменьшить, но и полностью предотвратить промерзание грунта под основанием.

Сборно-монолитные ленточные фундаменты применяются при строительстве одноэтажных домов, домов с мансардой из бревна или бруса, каркасно-панельных домов, расположенных на участках с уклоном более 5 градусов.Конструкция, аналогичная конструкции фундамента серии 20, дает преимущества с точки зрения распределения финансовых вложений с течением времени на бетонные и блочные детали.

Серия 60 монолитное основание

Этот тип ленточного фундамента без заглубления, как и рассмотренный в предыдущем разделе, закладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартной уплотненной песчаной подушке толщиной 0,2 м. одинарная монолитно-армированная лента, глубина которой около 0,6 м. Цокольная часть такого фундамента — около 0.5 м. Для легких построек стандартным размером можно считать 20х60 см.

Монолитная бетонная лента отличается надежностью, прочностью и устойчивостью к сезонным изменениям грунта. При установке дренажной системы и утеплении грунта и основания фундамента риск промерзания грунта в районе ленты фундамента можно полностью исключить.

Аналогичная конструкция используется при строительстве 1-2-х этажных домов из бруса и бревна, в том числе оборудованных фронтоном.Возможность строительства более тяжелых двухэтажных домов достигается за счет расширения ленты. При этом степень промерзания основания фундамента снижается с увеличением толщины цоколя и выполнением мероприятий по утеплению и дренажу.

Фундамент без заглубления монолитный усиленный

Монолитный ленточный фундамент этого типа отличается усиленной конструкцией за счет увеличения площади основания. Очевидно, что с увеличением площади несущая способность ленточного армированного фундамента также существенно возрастает.Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к удорожанию их по сравнению с устройством стандартного ленточного неглубокого фундамента.

Размеры армированного монолитного основания могут быть следующими:

Цокольная часть 20X30 см, нижняя часть 40X20 см;
Цокольная часть 40Х30 см, нижняя часть 60Х20 см;
Цокольная часть 40Х50 см, нижняя часть 80Х20 см.

Армирование армированного монолитного ленточного фундамента выполняется в 7-8 нитей, что обеспечивает достаточную жесткость конструкции.При заливке бетоном стальной армированный каркас превращается в прочный железобетонный каркас, который позволяет значительно снизить и даже полностью нейтрализовать действие касательных сил непосредственно на основание фундамента.

Эксплуатация такого фундамента сравнима с характеристиками плавающей плиты, что обеспечивает высокую степень устойчивости размещенным на нем конструкциям. В некоторых случаях может быть рекомендована заливка не просто армированного монолитного ленточного фундамента, а целой плиты.

Армированный тип ленточного фундамента без заглубления применяется, как правило, при строительстве домов на сложных водонасыщенных грунтах в виде глины и суглинка. Усиленный монолитный ленточный фундамент применим и в случае строительства дома на склоне.

Такая конструкция значительно снижает давление на грунт, снижает разрушающее действие сил, возникающих при пучении грунта не только на основание, но и на всю конструкцию в целом.На армированном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянных балок большого сечения, а при значительном расширении ленты можно строить дома даже из кирпича и блоков, поскольку несущая способность фундамента значительно увеличивается с увеличением площади основания.

Преимущества и недостатки

Прежде чем окончательно определиться с устройством ленточного неглубокого фундамента и приступить к его возведению, не лишним будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого фундамента.Минусов не так уж и много — их всего два, но они очень существенные.

В первую очередь, ленточные фундаменты мелкого заложения эффективны при строительстве домов на участках со слегка набухшими грунтами с низким уровнем грунтовых вод. Если эти условия не соблюдаются, то следует отдавать предпочтение фундаменту свайного типа.

Логично, что такая конструкция даже при наивысшей степени армирования не сможет качественно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что, в конечном итоге, неминуемо приведет к деформациям основания и самой конструкции.

Еще один недостаток — такие фундаменты способны нести только легкие конструкции, а возможность возведения кирпичных и блочных домов достигается только при значительном усилении фундамента, да и то при отсутствии пучинистых грунтов.

А вот у неглубокого ленточного фундамента преимуществ гораздо больше:

Значительная финансовая эффективность по сравнению с аналогичными фундаментами под землей, стоимость которых в два раза выше;
Простая технология строительства, долговечность и способность работать практически на любых типах грунтов, в том числе на водонасыщенных, рыхлых и пучинных грунтах;
Для устройства мелкого ленточного фундамента не требуется специального оборудования и технологий;
Небольшие дома и постройки имеют большую несущую способность;
Значительное сокращение фронта работ по сравнению с заглубленным фундаментом, что достигается за счет уменьшения объема земляных работ и упрощения установки опалубки;
Срок строительства неглубокого фундамента намного меньше, чем у заглубленного, что позволяет сократить время строительства.

Подводя итоги, можно сказать, что при устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента можно практически полностью нейтрализовать негативное влияние сезонного пучения грунтов, сократить сроки строительства объекта и снизить финансовые затраты за счет меньшей трудоемкости и расход строительных материалов.

Возведение здания следует производить после выяснения вопроса, на каком грунте будет построен фундамент, это связано со сроком службы любой конструкции, который зависит от того, насколько прочной будет несущая конструкция.Надежность основания, качественные характеристики материалов, использованных при возведении фундамента, а также хорошая гидро- и теплоизоляция — вот критерии, которые в первую очередь влияют на показатель прочности конструкции. Такая конструкция предполагает наличие опалубки под ленточный фундамент, о которой нужно позаботиться заранее.

Строительство таких фундаментов планируется для зданий, в потолках и стенах которых используются достаточно тяжелые материалы, в том числе кирпич, саман, бетон, камень и т. Д.

Этот тип несущей конструкции отличается повышенной прочностью и исключительной надежностью. Однако стоимость ленточного фундамента высока, как и количество строительных материалов, которые потребуются для его возведения. По этой причине такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он не заглублен — таким образом удастся избежать максимальных затрат. Этот прием особенно актуален в процессе строительства домов с подвалом или цокольным этажом.

Ленточный фундамент монолитного типа следует рассчитывать не только исходя из показателей плотности грунта на строительной площадке.Ширину будущего фундамента также следует определять с учетом нагрузки на основание из ленты, которая зависит от этажности, толщины стен будущего сооружения и от того, будут ли в здании подземные помещения.

Инструменты и материалы

лопата;
бутовый бетон;
битум;

Вместимость

;
мастер ОК;
колышка;
веревка;
доски.

Вернуться к содержанию

Расчет ленточного фундамента монолитного типа

Если вы начали строительство фундамента, первым делом необходимо определить глубину фундамента, которая индивидуальна для каждого участка.Сначала нужно сделать яму 2 м, что позволит определить, каковы качественные характеристики и структура почвы, это покажет уровень промерзания почвы и т. Д. Степень пучения почвы в данном случае действует как общее руководство. Если грунт не отличается пучинистостью, фундамент, например, под кирпичный дом или дачу, можно оборудовать на любой глубине, но не менее 0,5 м, независимо от того, какой уровень промерзания.

При пучинистых грунтах глубину определить сложнее, кроме того, потребуется внести ряд дополнительных корректировок.Если грунтовые воды находятся на расстоянии 2 м и более от поверхности, можно построить неглубокий ленточный фундамент. Однако если этот показатель хотя бы на 20-30 см меньше 2 м, необходимо будет дополнительно углубить фундамент на 3/4 расчетной высоты промерзания грунта — от 70 см. Если грунтовые воды расположены выше этой отметки. , необходимо будет залить основание на всю эту глубину или больше.

Для заливки такого основания допускается использование бутовой кладки или бутового бетона. Первый вариант предполагает использование неровных камней.

Ленточный фундамент должен иметь ширину не менее 0,5 м. Технология литья предусматривает придание основанию ширины ленты, превышающей толщину стены на 10 см. И чем глубже уложен фундамент, тем больше должна быть разница между стеной и лентой. Итак, чтобы правильно заложить такой фундамент для одноэтажного дома на глубину до 1 м, необходимо будет придать ленте ширину на 25 см больше ширины основания стен.

Монолитно-щебеночное бетонное основание, размер которого должно быть не менее 35 см, имеет ряд преимуществ.Такие фундаменты можно возводить на любом типе грунта, и их строительство сопровождается меньшей сложностью. Однако этот вид подразумевает значительный расход бетона.

Вернуться к содержанию

Технология возведения ленточного монолитного фундамента

При рытье траншеи нужно следить за прочностью стен. Лучше всего это работает на связных грунтах, которые позволяют получить почти вертикальные стены, они представляют собой прямоугольник или трапецию в разрезе — их можно использовать в качестве опалубочной конструкции.В некоторых случаях максимальная глубина траншеи увеличивается на 1 м или 1,5 м, в зависимости от типа почвы.

При заливке своими руками необходимо как можно лучше защитить от влаги, что подразумевает особенное обустройство прилегающих участков — для этого при перекопке грунт следует перебрасывать на возвышенную сторону.

При строительстве вам потребуются распорки, щиты и стойки, эти элементы следует использовать в вырытых траншеях. Необходимо будет оборудовать опалубку, что особенно актуально в процессе строительства на глинистых грунтах.Если заливка опорной конструкции производится на большую глубину, допускается перестановка опалубки с учетом правил, предполагающих образование холодных и рабочих швов при бетонировании.

Устройство ленточного фундамента на основе бутовой кладки предполагает закладку заранее подготовленных по размерам камней в раствор. Камни не нужно разбирать, а бетон не требует обвязки образовавшихся швов. Если заливка смеси прервана на срок 6 часов и более, верхние камни следует заливать только наполовину.Возобновление работ следует производить с применением раствора, позволяющего погружать изделия без утрамбовки.

Как и при возведении усиленного основания, опалубку следует снимать через 7-10 дней. Готовый бетон нужно периодически смачивать водой, а в жаркую погоду накрывать мешковиной или циновкой. В процессе возведения таких ленточных фундаментов следует выполнять тепло- и гидроизоляцию, где должны использоваться материалы из битума или его компонентов — только в этом случае будущий дом будет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

Вернуться к содержанию

Характеристики монолитной ленточной основы

Главный недостаток монолитной ленты — дороговизна, и если предполагается возведение массивной конструкции, смета на такой фундамент будет весьма нескромной. Монолитный ленточный фундамент нельзя устанавливать на просадочных грунтах, среди которых торф и зыбучие пески — рекомендуется рассмотреть другие варианты монтажа несущей конструкции, например, взять за основу фундамент на опорах с плавающим полом или на опорах с плавающим полом. поле, которое пригодится в дальнейшем при устройстве ростверка.

Ленточный фундамент хорош тем, что на нем можно возводить массивные конструкции произвольной формы.

Может изготавливаться блочно. Такой фундамент будет обладать преимуществами железобетона, а процесс строительства будет осуществляться в гораздо более короткие сроки, если сравнивать такой фундамент с монолитными ленточными основаниями. После того, как строительство такого ленточного фундамента было завершено, можно сразу переходить к следующему этапу, не дожидаясь затвердевания.Плиты могут иметь разные размеры, в том числе те, которые используются в частном строительстве, не требующем привлечения специальной техники.

Такие ленточные фундаменты можно возводить из изделий, которые можно изготовить самостоятельно, но на практике такой подход оказывается значительным вложением времени и денег, в результате цена блоков выше заводской. Это следует учитывать, так как цена уже выше стоимости монолитного основания.При выборе продуктов следует ориентироваться в первую очередь не на цену, а на нагрузку, которую они могут выдержать. Каждый тип FBS характеризуется своими стандартами, прописанными в ГОСТ.

Итак, если строительство предполагается вести в регионе с суровыми зимами, следует отдавать предпочтение морозостойким изделиям, качество которых достигается за счет наличия в их составе специальных добавок. Эти блоки способны выдерживать значительные перепады температур. Если почва на строительной площадке кислая, следует отдавать предпочтение изделиям, устойчивым к кислой среде, в них должно быть повышенное количество гранитного щебня.

Стоимость такого ленточного фундамента будет высокой из-за цены блоков. Стоимость такого ленточного фундамента будет не менее чем на 30% дороже монолитного. А возведение быстровозводимого основания требует устройства двойного слоя гидроизоляции, швы, которыми обладает кладка, крайне подвержены влиянию внешних факторов, поэтому их необходимо будет утеплить.

Вернуться к содержанию

Выбор блоков для устройства ленточного фундамента

Все фундаментные блоки можно разделить на три типа.Первый — это монолитные блоки, которые представляют собой цельные изделия со стальной арматурой, эти блоки самые прочные из всех. Второй тип блоков — монолитные изделия с пазом (ФБВ) — они тоже из железобетона, но имеют специальные вырезы, которые предназначены для прокладки различных видов коммуникаций. Третий тип — полые (ФБП) — имеют внутри полость. Их структура делает такие изделия наименее прочными, и они практически не используются при строительстве фундаментов.В виде исключения бывают случаи, когда речь идет о строительстве легкого каркасного или деревянного дома.

Выбирая материал для ленточного фундамента на базе блоков ФБС, нужно уметь расшифровывать аббревиатуру и знать характеристики материала. Так, обозначением «ФБС 2-2-4» обозначены блоки, длина которых составляет 20 см, ширина — 20 см, высота — 40 см. Для возведения ленточного фундамента из бетонных блоков используйте ФБС-блоки 4, 6, 8, 9, 12, 24, которые имеют стальную арматуру.Их выбор будет зависеть от нагрузки, которая будет возложена на них дома.

В малоэтажном строительстве удобнее всего использовать блоки размером 20 × 20 × 40 см. В их состав вместо известнякового щебня добавлен гранитный щебень, поэтому их можно успешно использовать при строительстве цокольных этажей. , погреба, межкомнатные перегородки и т. д. фундамент из блоков, габариты которых 20 × 20 × 40 см, можно оборудовать самостоятельно, так как вес одного изделия 31.7 кг.

л
ленточные фундаменты являются наиболее популярными из всех существующих видов, применяемых при строительстве домов, самостоятельных или хозяйственных построек. При всей своей кажущейся простоте устройство ленточного фундамента своими руками — задача далеко не из легких, и, довольно часто из-за ошибок, допущенных на этапе его строительства, в будущем возникают серьезные проблемы. Далее рассмотрим , как правильно провести устройство ленточного фундамента , что нужно делать и в какой последовательности, а чего нельзя допускать ни в коем случае, чтобы сами не нарваться, а также обезопасить себя друзья и знакомые.

Виды ленточных фундаментов: сборные и монолитные

Ленточные фундаменты делятся на два основных типа: сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично, а в последнее время получило более широкое распространение, однако требует более высокой культуры строительства и различных навыков (плотник по бетону, слесарь-арматурщик).

Строительство фундамента

Чтобы дом был прочным и долговечным, нужно правильно выбрать конструкцию фундамента и определить, на какую глубину его следует закладывать.Конструкция фундамента зависит в первую очередь от типа грунта, глубины его зимнего промерзания и уровня грунтовых вод.

Особенности почв

Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной усадке конструкции и появлению трещин в конструкциях дома. Поэтому перед строительством необходимо провести гидрогеологическое исследование грунта и доверить расчет фундамента специалисту.

Учет типа грунта

Основной характеристикой грунта, которая учитывается при расчете фундамента, является несущая способность.Это зависит от состава почвы и ее водонасыщенности. По критерию несущей способности почвы делятся на несколько типов:

хороший (каменистый, крупнозернистый, песчаный)
… Они обладают высокой несущей способностью, не подвержены водонасыщению, набуханию, проседанию и эрозии. На таких грунтах можно устроить ленточный и столбчатый фундамент неглубокого фундамента;
посредственный (глина, мелкий песок)
… Они склонны к усадке, водонасыщению и набуханию при замерзании. Фундамент закладывается на полную глубину промерзания; также можно использовать неглубокий фундамент из плит;
плохие (мутные, рыхлые, лессовидные, плавающие)
… Их несущая способность низкая. Под нагрузкой они проседают, смываются водой, а при замерзании набухают. При необходимости возведения устраивают свайный фундамент, углубляя сваи до уровня залегания надежных грунтов (например, каменистых) или плиты.

Не стоит руководствоваться утверждениями соседей о том, что почва на этом участке хорошая. Зыбучие пески могут быть прямо под вашим домом. Безопаснее исследовать почвы.

А — давление фундамента на грунт; Б — сопротивление грунта; В — подъемные силы набухания грунта; Г — тангенциальные боковые силы; D — высота подъема фундамента силами набухания; УГВ — уровень грунтовых вод; УПГ — уровень промерзания почвы.

Что влияет на стоимость фундамента?

Гидрогеологические особенности участка … Чем сложнее участок, тем дороже будет фундамент, за счет увеличения глубины кладки, устройства гидроизоляции и т.д .;
Масса и габариты здания … От них зависит объем фундаментных работ;
Тип фундамента — сборный или монолитный. Обычно сборные конструкции несколько дешевле, потому что они менее трудозатратны.Для монолитного фундамента дешевле сделать раствор на строительной площадке, чем покупать готовый бетон. Столбчатые и плитные фундаменты дешевле ленточных;
Подвал в доме … Требуется рытье котлована, что означает большой объем земляных работ.

С учетом глубины промерзания

Грунты влажные, промерзание, увеличение объема (набухание) и основания в них неравномерно выдавлены.В результате могут образоваться трещины, способные разрушить конструкцию здания. Для нейтрализации действия сил вертикального набухания основание фундамента укладывается на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Для нейтрализации поперечных сил, действующих на стены фундамента, можно заложить фундамент с широким основанием и сужающимися кверху боковыми стенками. Чтобы уменьшить силы сцепления между грунтом и стенами фундамента, можно покрыть их скользящим материалом (полиэтиленом или отработанным машинным маслом).

Материалы для фундаментов

Ленточный фундамент для зданий с толстыми стенами может быть бетонным и железобетонным, бутовым и бутобетонным, а также кирпичным. Для зданий с легкими стенами из этих материалов делают столбчатые фундаменты, либо используются фундаменты из асбестоцементных столбов и труб или влагостойкой древесины. Для всех типов зданий железобетонные и бетонные фундаменты … Железобетон — самый распространенный фундаментный материал.По способу возведения железобетонные фундаменты могут быть сборными и монолитными. Сборные конструкции производятся из заводских блоков, из которых складываются ленточные фундаменты. Укладка блоков на песчаную подушку осуществляется с помощью подъемного оборудования.

Монолитные железобетонные фундаменты могут быть любого типа, но наиболее распространены ленточные и плиточные. Их заливают слоями или целиком. Потребуется большое количество бетона, а значит, придется использовать бетононасос.Свайные фундаменты тоже из железобетона.

Виды фундаментных конструкций

Ленточный фундамент подходит для зданий с любым типом стен и необходим для зданий со стенами из тяжелых материалов (бетон, камень и кирпич). Ленточный фундамент всегда используют, когда планируют сделать подвал в доме или цокольный этаж … Изнанку таких фундаментов обычно кладут ниже точки замерзания фунта. Они могут быть сборными (из сборных железобетонных блоков) или монолитными.

Столбчатый фундамент применяется для зданий с легкими стенами (каркас, дерево), а также для террас и веранд. Столбы размещаются под несущими стенами с определенным шагом и обязательно под пересечением или стыковкой несущих стен. Глубина закладки столбчатых фундаментов может быть выше уровня промерзания грунта. Точная глубина определяется расчетом.

Фундамент свайный необходим для строительства зданий с толстыми стенами на грунтах с недостаточной несущей способностью, а также с высоким уровнем грунтовых вод.Глубина погружения свай зависит от глубины так называемого хорошего грунта. Для равномерного распределения нагрузки дома сваи на уровне земли обвязываются железобетонным ростверком, который напоминает незаглубленный невысокий ленточный фундамент. Ростверк может быть как монолитным, так и сборным .

Фундамент из плит особенно подходит для ненадежных грунтов — пучинных, подвижных и просадочных, но их можно использовать на всех типах грунтов. Такие конструкции представляют собой сплошную или решетчатую железобетонную плиту, которая устраивается под всей площадью застройки.Плита может быть как глубокой, так и неглубокой, либо располагаться на поверхности земли. Плитный фундамент получил широкое распространение при строительстве индивидуальных жилых домов за рубежом.

Подготовительные работы

Перед копанием котлована с поверхности земли снимается плодородный слой почвы (бульдозером). Работа на неглубоком фундаменте начинается с рытья траншеи предполагаемой ширины и глубины. Его дно засыпают песком и гравием, а затем утрамбовывают основание.

Для глубокого фундамента, а также если в доме планируется подвал, как правило, выкапывают котлован (желательно с помощью экскаватора).

Из чего состоит ленточный фундамент?

Ленточный фундамент имеет одинаковую форму и сечение по всему периметру стен дома и внутренних несущих стен. Такие фундаменты кладут под несущие стены и перегородки, а также под печи и камины. Ленточный фундамент состоит из подошвы (подушки) и стенки. Подошва представляет собой железобетонную плиту с шириной основания не менее 60 см, которая передает давление на землю.Для этого используется бетон марки не ниже М100. Стена из ленточного фундамента должна иметь ширину не менее 40 см. Более точные размеры элементов фундамента, а также его армирование рассчитываются исходя из типа и состояния грунта, а также веса постройки. Они используют различные материалы и методы строительства.

Фундамент сборный железобетонный ленточный


Точность установки первого блока — залог правильной последующей установки

Устройство монолитного ленточного железобетонного фундамента




При заливке бетон выравнивается сначала лопатой, затем шпателем

Монолитный фундамент выполнен из железобетона, бутового бетона, бутового камня.Если стены траншеи сделаны аккуратно, они могут служить опалубкой для будущего фундамента, в остальных случаях опалубка выполняется из досок. В нижней части укладывается арматура. Заливать фундамент можно послойно или целиком. Готовый монолитный фундамент необходимо две-три недели выдержать без нагрузок.

Плюсы и минусы ленточных сборных и монолитных фундаментов

Тип фундамента

Льготы

недостатки

Сборный железобетон

Быстрое выполнение работ
Гарантированное качество бетона
Высокая квалификация исполнителей не требуется
Легче добиться высокого качества

Меньшая устойчивость к проседанию грунта
Необходимость использования подъемного оборудования

Монолитный железобетон

Прочность, сопротивление оседанию
Возможны разные виды наполнителя
Подъемное оборудование не требуется

Трудоемкость и продолжительность работ, включая опалубку и укладку арматуры

Потребность в квалифицированной рабочей силе

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой жесткую конструкцию — монолитную плиту, армированную металлической сеткой.Толщина плиты может составлять 25-40 см, а глубина кладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубокой укладке фундаментная плита будет служить цокольным этажом. Также возможно разместить плиту прямо на поверхности земли. В этом случае фундаментная плита также служит основанием для перекрытия первого этажа. При этом предусматривают его утепление как по периметру, так и по всей поверхности пола. При строительстве больших зданий в целях экономии бетона прочную фундаментную плиту можно заменить решетчатой, площадь опоры которой составляется в соответствии с расчетом.Плитный фундамент служит одновременно полом помещения — первым этажом или цокольным этажом.

Устройство монолитного железобетонного блочного фундамента

Не отказывайтесь от монолитного ремня. Сборный фундамент более подвержен деформациям при неравномерном проседании грунта, поэтому желательно над сборными фундаментными блоками делать монолитный армированный пояс. Обязателен при строительстве дома со стенами из газобетона, керамических блоков и в случае ненадежных грунтов.

Фундаменты из бутовой кладки рекомендуются на небольшой (до 1 м) глубине. Используется рваный камень — щебень, который подбирают один под другим, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывается стенками траншеи. Наружные ряды кладки складываются из крупных камней, а промежутки заполняются более мелкими.

Укладка выполняется с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но не требует большого количества бетона.Имея это в виду, бетон можно приготовить самостоятельно.

Лучшие растения для озеленения

Автор:
Персонал Garden Gate

Лучшая посадка фундамента начинается с правильных растений. Воспользуйтесь нашим руководством по дизайну, начинаете ли вы с нуля или переделываете свой фундаментный сад.

Каждому нужен фундамент, который отлично смотрится и подчеркивает их дом.Разнообразные формы растений — верный способ добиться этого. Вы можете легко использовать этот дизайнерский прием, если перед вашим домом ничего не засажено. Или, если вы хотите обновить устоявшийся ландшафт, просто оставьте свои любимые деревья и кусты и соедините их с несколькими новыми выборками. Все, что нужно, чтобы получить свежий, обновленный вид, — это выбрать несколько простых форм. Начните с этих советов по выбору правильных растений для вашего пространства, а затем взгляните на некоторые распространенные формы растений и то, как они могут превратить вашу фундаментную посадку из хаотичной в головокружительную.

Примите во внимание размер зрелых растений для вашего фундамента

Обязательно проверьте ширину зрелых растений, которые вы будете выращивать рядом с домом. Например, если вы хотите дерево пирамидальной формы, первое, что приходит на ум, может быть большая ель. Но вы хотите, чтобы он был в вашем фундаменте? Вероятно, нет — он может вырасти до 25 футов в ширину или больше! Такой размер будет слишком большим для большинства домов. И вы не хотите постоянно обрезать большое колючее растение, чтобы оно оставалось маленьким.Так что выбранный вами взрослый размер становится важным фактором. Конечно, тис капитата или канадский болиголов можно подстричь, чтобы он соответствовал месту, просто учитывайте время ухода, которое потребуется при выборе каждой формы.

Нет жестких правил относительно высоты. Но вы не хотите, чтобы растения закрывали ваши окна. Самые высокие формы обычно располагаются по углам. Хорошее практическое правило — держать растения немного выше или чуть ниже края крыши.

Не забывайте, что нужно учитывать солнце и тень, а также другие условия выращивания.Итак, чтобы помочь вам начать работу, ознакомьтесь с приведенными ниже списками растений, разбитыми по формам.

Растения округлой формы

Это самая распространенная форма в любом ландшафте. Используйте его в группах или массах, где вы не хотите уделять много внимания. Ваш взгляд быстро и легко перемещается по круглой форме, часто принимая форму плачущей или пирамидальной формы.

Abelia Abelia ‘Edward Goucher’
Тип Кустарник Цветет Розовые цветы с весны до заморозков Свет Полное солнце, чтобы частично затенять Размер От 4 до 5 футов.высокие и широкие Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 6 по 9
Самшит Buxus «Зеленый бархат»
Тип Вечнозеленый кустарник; легко стригутся для размера Светлый Полное солнце для разделения тени Размер От 2 до 4 футов в высоту и ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-9
Тис Brownii Taxus x media ‘Brownii‘
Тип Вечнозеленый кустарник; темно-зеленая хвоя; ножницы для размера Light Полное солнце для частичной тени Размер От 8 до 10 футов.высокий, от 6 до 12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-7
Ель голубая карликовая Picea pungens «Globosa»
Тип Кустарник вечнозеленый; жесткие стальные синие иглы Светлые Полное солнце Размер От 3 до 4 футов в высоту, от 4 до 6 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 2-8
Карликовая fothergilla Fothergilla gardenii
Тип Кустарник Цветет Ароматные белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 3 до 4 футов.высокий и широкий Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 5 по 8
Карликовая сирень корейская Syringa meyeri ‘Palibin’
Тип Кустарник Цветет Ароматные цветки лаванды поздней весной Свет Полное солнце Размер От 4 до 5 футов в высоту, от 5 до 7 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA с 3 по 8
Гортензия гладколистная Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
Тип Кустарник Цветет Белые цветы летом Светлые Солнечные лучи в тени Размер От 3 до 5 футов.высокий, от 4 до 6 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-9
Калина Калина лантана ‘Mohican’
Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер 7-8 футов в высоту, 8-10 футов шириной Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA с 4 по 8

Растения пирамидальной формы

Где бы эта фигура ни размещалась, она привлекает внимание.А узкая верхняя часть заставит вас смотреть вверх. С осторожностью используйте пирамиды, размещая их возле входа, для обрамления вида или в начале пути.

Холли американский Ilex opaca
Тип Вечнозеленое дерево Листва Блестящая зеленая листва; нужны мужские и женские растения, чтобы получить плоды Свет Полное солнце, чтобы разделить тень Размер От 15 до 30 футов в высоту, от 10 до 20 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA от 5 до 9
Arborvitae Thuja occidentalis ‘Holmstrup’
Тип Вечнозеленое дерево; нежная на ощупь зеленая листва; медленнорастущий Свет Полное солнце до частичной тени Размер От 10 до 15 футов.высокий, от 3 до 5 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-7
тсуга канадская Tsuga canadensis
Тип Вечнозеленое дерево; темно-зеленая хвоя; легко стригут или оставляют естественным От светлого от частичного до полного Размер От 40 до 70 футов в высоту, от 25 до 35 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-7
тис Capitata Taxus cuspidata «Capitata»
Тип Вечнозеленое дерево; темно-зеленая хвоя; ножницы для размера Light От полного солнца до полной тени Размер От 3 до 25 футов.высокий, шириной от 2 до 15 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8
Ель альбертинская карликовая Picea glauca albertina ‘Conica’
Тип Вечнозеленый кустарник; медленно, густорастущий Светлый Полное солнце, частично затемняющее Размер От 6 до 8 футов в высоту, от 3 до 5 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 8
Холли Ilex x meserveae Castle Spire ^®
Тип Вечнозеленый кустарник; самка дает красные плоды Светлые Полное солнце до части тени Размер От 8 до 10 футов.высокий, шириной от 3 до 4 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-7
Можжевельник Juniperus scopullorum ‘Wichita Blue’
Тип Вечнозеленое дерево; колючая стально-голубая листва; можно стричь Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 10 до 12 футов в высоту, от 3 до 4 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 7

Столбчатые растения

Чем уже эта форма, тем сильнее эффект.Подобно пирамиде, он ведет взгляд вверх, только не так резко. Там, где пространство ограничено, используйте столбчатую форму вместо широкой закругленной, чтобы скрыть или смягчить вид высокого угла.

Arborvitae Thuja occidentalis Изумруд
Тип Вечнозеленое дерево; ярко-зеленая листва Светлая Полное солнце для разделения тени Размер От 12 до 15 футов в высоту, от 3 до 4 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8
Береза  Betula platyphylla Dakota Pinnacle ^®
Тип Дерево; белая кора Свет Полное солнце Размер От 20 до 30 футов.высокий, шириной от 8 до 10 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-7
Облепиха обрезанная Frangula alnus Fine Line ^® Тип Кустарник; тонкая перистая листва Светлая Полное солнце для частичной тени Размер От 5 до 7 футов в высоту, от 2 до 3 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 2-7
Граб европейский Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’
Тип Дерево; средне-зеленая листва Светлая Полное солнце до частичной тени Размер От 20 до 25 футов.высокий, от 6 до 10 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8
Цветущие яблони Malus ‘Adirondack’
Дерево Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце Размер 15–18 футов в высоту, 8–10 футов в ширину Выносливость Морозостойкость Зоны USDA с 4 по 8
Гинкго Гинкго билоба «Princeton Sentry»
Тип Дерево; мужской сорт не дает плодов Light Full Sun Size От 15 до 40 футов.высокий, шириной от 15 до 20 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8
Тис Хикс Taxus x носитель ‘Hicksii’
Тип Вечнозеленое дерево Листва Темно-зеленая хвоя; легко стричь для размера Light Полное солнце для разделения тени Размер От 10 до 12 футов в высоту, от 3 до 4 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 7
падуб японский Ilex crenata ‘Sky Pencil’
Тип Вечнозеленый кустарник; очень медленнорастущий Светлый Полное солнце до частичной тени Размер От 6 до 8 футов.высокий, шириной от 2 до 3 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-9

Горизонтальные установки

Низкие растения с плоской вершиной, шире, чем высокие, подчеркивают длину. Вечнозеленые растения, обрамляющие тротуар выше, являются хорошими примерами горизонтали. Другие формы можно посадить близко друг к другу и подрезать, чтобы образовать живую изгородь, чтобы получить такую форму. Горизонтальные формы обладают комфортным стабилизирующим действием.

Ель птичье гнездо Picea abies ‘Nidiformis’
Тип Вечнозеленый кустарник Листва Темно-зеленая хвоя; медленнорастущий Свет Полное солнце Размер От 3 до 5 футов.высокий, от 9 до 12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 7
Можжевельник стелющийся Можжевельник горизонтальный ‘Blue Chip’
Тип Вечнозеленый куст Листва Сине-зеленая хвоя Светлая Полное солнце Размер 4-12 дюймов в высоту, 2-8 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA с 3 по 9
Сумах католистный олений рог Rhus typhina Tiger Eyes ^® Тип Кустарник Листва Ярко-золотисто-желтая листва Светлая Полное солнце для разделения тени Размер От 3 до 6 футов.высокий и широкий Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8
Deutzia Deutzia gracilis ‘Nikko’
Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 1 до 3 футов в высоту, от 2 до 5 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA с 5 по 8
Калина двупольная Калина plicatum tomentosum
Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 8 до 15 футов.высокий, от 10 до 18 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-8
Японский клен Acer palmatum ‘Shindeshojo’
Тип Дерево Листва Оттенки красной листвы с весны до осени Светлый Полное солнце, чтобы разделить тень Размер От 10 до 15 футов в высоту, от 15 до 20 футов .широкий Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA от 6 до 9
Пагода кизил Cornus alternifolia
Тип Дерево Цветет Кремово-белые цветы поздней весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 15 до 25 футов.высокий, шириной от 20 до 30 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-7
Кизильник Rockspray Кизильник горизонтальный
Тип Кустарник Цветет Красные плоды в конце лета Свет Полное солнце для разделения тени Размер 2–3 фута в высоту, 5–8 футов в ширину Выносливость Холод вынослив в зонах USDA с 4 по 7

Плакучие растения

В то время как пирамиды заставляют вас смотреть вверх, плачущие формы побуждают смотреть вниз.Используйте эту форму, чтобы отвлечь зрителей от чего-то более высокого в доме или напротив дома, где глухая стена кажется высокой и вырисовывается. В большинстве случаев достаточно одного.

Бук Fagus sylvatica ‘Pendula’
Тип Дерево Листва Зеленые листья осенью становятся медно-золотистыми Светлые Полное солнце, разделяющее тень Размер От 20 до 50 футов в высоту, от 15 до 30 футов в ширину. Морозостойкость Морозоустойчивость в зонах USDA с 4 по 7
Вишня Prunus Снежные фонтаны ^®
Тип Дерево Цветет Весной белые цветы Свет Полное солнце Размер От 8 до 15 футов.высокий, шириной от 6 до 8 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-8
Цветущая яблоня Malus гибрид ‘Louisa’
Тип Дерево Цветет Розовые цветы весной Свет Полное солнце Размер 8-10 футов в высоту, 10-12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8
Можжевельник Juniperus scopulorum ‘Tolleson’s Blue Weeping’
Тип Вечнозеленое дерево Листва Стально-голубая листва Свет Полное солнце Размер От 12 до 20 футов.высокий, шириной от 8 до 12 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-9
Шелковица Morus alba ‘Chaparral’
Тип Дерево; мужской сорт не дает плодов Light Полное солнце для частичной тени Размер От 6 до 10 футов в высоту, от 8 до 12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8
Ель обыкновенная Picea abies ‘Pendula’
Тип Вечнозеленое дерево Листва Темно-зеленая хвоя; необходимо поставить на стойку, чтобы вырасти Свет Полное солнце Размер От 2 до 10 футов.высокий, шириной от 4 до 10 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-8
Ива киска Salix caprea ‘Pendula’
Тип Дерево Цветет Серебристые серёжки ранней весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер 6-7 футов в высоту, 5-7 футов шириной Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8
Redbud Cercis canadensis texensis ‘Traveler’
Тип Tree Цветет Ярко-розовые цветы ранней весной Light Полное солнце, частично затеняет Размер От 4 до 6 футов.высокий, от 10 до 12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA от 6 до 9

лучших фундаментных растений для зоны 8

Садовники Северного Техаса открывают фундамент для Зоны 8. Наслаждайтесь яркими садами, которые выдерживают засуху, помогая при уходе за фундаментом. Поймите, как обслуживание фундамента идет рука об руку с благоустройством фундамента Северного Техаса, при планировании ландшафтного дизайна.

Обслуживание фонда и почему это важно

Все начинается с понимания обслуживания фундамента.Прежде чем приступить к озеленению, необходимо понять, какую роль играют корневые барьеры, барьеры влаги и полив фундамента в будущем озеленении.

Корневые барьеры — это механические барьеры, которые перенаправляют снижение способности корней деревьев врастать в почву под вашим фундаментом, предотвращая дорогостоящее повреждение вашего фундамента, в то же время сохраняя здоровье и красоту зрелых деревьев.

Влагобарьеры представляют собой вертикальные слои пластика, закопанные под землей. Влагозащитные барьеры предотвращают попадание воды под ваш дом и предотвращают высыхание почвы под вашим домом.Для воды ключевым моментом является стабильность. Вы не хотите, чтобы содержание влаги в почве под вашим домом изменялось.
Полив фундамента используется для поддержания постоянного уровня влажности почвы под домом и фундаментом.

Начни с почвы

Хорошо, мы собрали самые мелкие детали. А теперь запачкаем руки. Все начинается с почвы вокруг дома. Отклоните почву от дома, чтобы вода стекала с фундамента. Если почва начинается на одном уровне с остальной частью двора, подумайте о застройке этого участка, а не о копании.Если почва уже отходит от дома, идеально.

Совет: Часто во время прополки и посадки почва продвигается вперед и назад. Следите за ним во время работы и отодвигайте почву, чтобы сохранить необходимый уклон.

Не забудьте о мульче

Выберите мульчу, которая предотвращает слишком быстрое испарение влаги, позволяет растениям дышать, но не привлекает насекомых. Так что вы выбираете органическое или неорганическое? Органическая мульча способствует питанию почвы. Срезанная трава и листья снова превращаются в грязь, но их необходимо ежегодно обновлять.Неорганическая мульча, такая как галька, лава, ракушки, пластик и резина, прослужит дольше, но не восполнит почву. Оба типа помогают поддерживать уровень влажности вокруг фундамента и растений. Все сводится к эстетическим предпочтениям. Любой из этих типов сделает свою работу.

Выбор растений для фундамента для зоны 8

Грунт готов. Мульч стоит рядом. Пришло время выбрать растения. Убедитесь, что выбранные вами растения выдерживают жару Северного Техаса. Некоторые из лучших фундаментных растений для Зоны 8 произрастают в Северном Техасе.Они переживают суровые температуры и сезонные изменения от сильных весенних дождей до продолжительной летней засухи. Если требуется больше цвета или размера и разнообразия, не забудьте оценить потребности растений во влажности относительно уровня влажности вокруг фундамента. Избегайте таких растений, как папоротники, которым требуется много влаги.

Существует множество фундаментных растений для Зоны 8, которые имеют приличную продолжительность жизни, достаточно удобны для обычного садовода и не требуют большого количества воды для выживания.

Суперзвезды завода Северного Техаса

Нужно ли углублять фундамент из плиты. Незакрытый фундамент. Перевернутая чаша или ребристая тарелка

Фундаментом любого здания является фундамент вместе с грунтом, находящимся под ним. Необходимо обеспечить стабильную пространственную геометрию дома, размещение материалов стен и распределение неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены глубокого ленточного фундамента — стены подземных этажей.По умолчанию плиточный фундамент является полом нижнего уровня.

В зависимости от используемого строительного материала фундамент — кирпич, бутовый бетон, бетон или железобетон. Бывают сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В глубоких фундаментах подошва находится ниже отметки промерзания, неглубоких — на уровне 0,4 — 0,7 м, а неглубоких — на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от набухания, что позволит разместить их на поверхности или минимально закопать.Для этого используются технологии:

изоляция отмостки — сохранение геотермального тепла недр в грунтах, прилегающих к железобетонным конструкциям
дренаж — на уровне подошвы ставится замкнутый кольцевой контур, в который удаляется лишняя влага
замена грунта под подошвой — в неметаллических материалах глины нет, набухание невозможно
заполнение пазух теми же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти меры бесполезны, однако набухание на эти конструкции практически не сказывается, сваи опускаются в основном в слои с гарантированно высокой несущей способностью.

Внимание: Сборные конструкции уступают не менее 30% монолитным по пространственной жесткости, прочности, поэтому в подвале их армируют бронепоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент Это печка. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно учитывать, фундамент из плит имеет ограничения по рельефу в месте застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот в полтора метра.Цокольный этаж возможен только по глубоким плитам, что очень дорого.

Плавающая пластина

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, илистые влажные пески, высокий УГВ), фундамент классический, — плавающая плита. Конструктивные особенности следующие:

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 — 1,2 м, в зависимости от свеса кровли, использования этого конструктивного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяется арматура А400 с периодическим профилем (гофром) диаметром 8 — 16 мм.Хомуты изготовлены из гладкой арматуры А240 диаметром 6-8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40-60 см) с засыпкой такой же толщины песком / щебнем. Разметка участка застройки предельно проста, расход пиломатериалов на опалубку минимален.

Внимание: В неглубоких / неглубоких плиточных фундаментах коммуникации запускаются перед заливкой. Для повышения ремонтопригодности инженерные системы, водопровод, канализацию часто дублируют.

Встраиваемая плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет на фундаментную плиту непомерно высок, особенно при ее глубоком заглублении. Основные конструктивные особенности:

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция проникающими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) или используются для последующей пропитки (Пенетрон). Это позволяет получить неограниченный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская тарелка

Так как плавающая плита по умолчанию является полом на земле, была создана технология утепленной шведской плиты USHP, позволяющая сэкономить бюджет строительства. Отличительные особенности UWB:

Таким образом, девелопер полностью исключает боковое, нижнее промерзание и снижает бюджет на отделку.

Внимание: Ребра жесткости получают путем периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного пенополистирольного ковра.Они армированы отдельными шпангоутами и соединены с сеткой перекрытия.

Тарелка чаша

Основная проблема плавающих плит — это отсутствие подвала. Проблема полностью решается чашеобразной конструкцией, в которой присутствует этот элемент конструкции. Перед заливкой плиты из нее освобождают вертикальные стержни арматуры. После снятия опалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, внутри него укладывается смесь, виброуплотняется.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком, чтобы сделать пол на земле, или использовать технологию перекрытия балок. В последнем случае в подвальной части придется делать вентканалы для вентиляции.

Чаша перевернутая или ребристая тарелка

По аналогии с USB изготавливается фундамент из плит с ребрами жесткости. Однако для экономии строительного бюджета под подошвой нет утеплителя, ребра создаются внутри подстилки из песка / щебня.Это позволяет уменьшить толщину конструкции до 15 — 20 см, поднять пол до необходимого уровня без плинтуса.

Самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, бревенчатых, каркасных проектов на мягких, пучинных грунтах. Боковое промерзание компенсируется утеплением отмостки в сочетании с системой кольцевого дренажа на уровне подошвы жесткости.

Внимание: печь сохраняет геотермальное тепло даже без теплоизоляции, промерзание грунта снизу по умолчанию невозможно.

Плита кессон

В связи с отсутствием фундаментной плиты фундамента в большей части цокольного этажа была разработана конструкция с кессоном. Позволяет получить погреб под одно помещение, заливается в несколько этапов.

Технология сложная, бюджет увеличен минимум на 20%, требуется больше пиломатериалов для опалубки, стержней арматуры. Поэтому кессонная плита не нашла большого распространения.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в земле, поэтому плита перестает парить.Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс защиты от набухания — дренаж, подсыпку песка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без ущерба для прочности конструкции. Неглубокие сборные монолитные столбы подходят исключительно для срубов, каркасных конструкций на каменистых, гравийных грунтах с низким УГВ.

Когда основание столба углубляется на 2 — 2.5 м (ниже отметки промерзания) резко увеличивается объем земляных работ … Весь комплекс мер по компенсации набухания грунта обязателен. Кроме:

столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда привязаны ростверком
Получившееся подполье необходимо защитить отмычкой
утепление отмостки не требуется, дренаж требуется в обязательном порядке

Внимание: Подошвы стоек расширены плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота 30-60 см.

Ростверк на столбах

Для обеспечения пространственной жесткости и компенсации опрокидывающих сил от набухания грунта столбчатый фундамент связывают ростверком. Самая надежная — монолитная технология:

Зачистка возможна для гидроизоляции после достижения 70% прочности. Запрещается загружать ростверк стеновыми материалами в первые 28 дней. При облицовке фасадов обычно возводится подборщик из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбестоцементная плита), кирпичной кладки.Коммуникации начинаются перед возведением коробки перед укладкой черного пола.

Технология позволяет увеличить темпы строительства за счет использования заводских железобетонных стекол, внутри которых заклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно заполнить самостоятельно. Все стаканы выровнены по горизонтали, установлены на подставке, ширина которой вдвое превышает ширину основания стакана.

Внимание: Стеклянные столбчатые фундаменты часто используют для фахверковых домов, заборов.При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент , практически без ограничений по материалам стен, этажности коттеджа. Причем это единственная технология, позволяющая строить постройки на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего слоя, всегда находится ниже отметки промерзания и испытывает минимальные тяговые усилия, что позволяет обойтись без дополнительных мер по компенсации морозного набухания.

Внимание: в отличие от столбов, сваи не нуждаются в обвязке ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот элемент конструкции вместе с вертикальными распорками, распорками становится необходим только на откосах с перепадом высот полтора метра, высота головы от 1 м, использование стеновых материалов малого формата (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Для полного изготовления фундамента собственными силами применяют буронабивные сваи с поэтапной заливкой или бетонированием за один раз.Технология выглядит так:

скважины — пробуренные ручным инструментом или мотобуром диаметром от 30 см, глубиной ниже точки промерзания до несущего слоя (обычно 2-5 м)
опалубка — цилиндр из рубероида, асбестоцемента, полиэтиленовой трубы подходящего диаметра

Арматура

— каркас, соединенный из прутков периодического сечения 8-16 мм (гофрированная арматура А400), хомутов из гладкой арматуры 6-8 мм А240 (треугольной, кольцевой или квадратной), защитный слой снабжен пластиковыми кольцами, установленными на хомуты, стержни
опалубка ростверка — две боковые панели, жестко прикрепленные к нижнему настилу на Н-образных стойках
Армирование ростверка — рамы из продольных стержней, связанных прямоугольными скобами, соединенных с свайной арматурой
бетонирование — укладка смеси, виброуплотнение, уход за бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками сначала заливаются сваи, после набора прочности монтируется опалубка, бетонируется ростверк.Если вы заказываете миксеры, работу можно выполнить в один прием.

Внимание: технология TISE — это не комплектные буронабивные сваи из-за недостаточной глубины скважины. Это подвесные сваи с уширением основания для увеличения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Ростверк свайно-винтовой

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия еще дешевле. Бетон нужен исключительно для антикоррозийной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому бедная смесь B7.Выбрано 5. Для механизации ввинчивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 — 70 раз.

Пробное завинчивание необходимо для определения глубины несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования места застройки. Технология SVF выглядит следующим образом:

В отличие от любого другого фундамента, SVF возводится за 2–3 дня, что позволяет сразу же приступить к возведению строительной коробки.

Внимание: Винтовые сваи — единственное решение для проектов на сложном ландшафте, в экстремальных геологических условиях, при необходимости ремонта существующих фундаментов.

Ленточный фундамент

Традиционно малоэтажный строительный ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако есть ограничения в использовании — перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства ленты ниже точки промерзания превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, модификации без утопления несколько дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2-3-кратный запас, нет ограничений по весу кровельных, стеновых, облицовочных, строительных материалов.

Для гарантированного увеличения производительности, утопленный пояс фундамент часто строится из блоков FBS на плитах FL, укрепляя фундамент с помощью армированного ремня. Однако максимальной надежности можно получить только при использовании монолитной ленты. Единственное преимущество ZLF — возможность устройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м продолжает проседать, дальнейшее углубление считается нерациональным, в проекте закладываются сваи или плавучая плита.

Лента мелкая MZLF

Достаточно экономичное решение для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) — ленточный фундамент мелкого заложения. Технология MZLF имеет вид:

Внимание: Конструкция может быть нагружена бревенчатыми венцами, кладкой в течение 29 дней, предварительно обработав все края гидроизоляционными материалами.

После заливки фундамента по его периметру укладывают водостоки — гофрированные перфорированные трубы с уклоном от 4 до 7 градусов. Пазухи засыпаются песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролом шириной 0,6 — 1,2 м на глубине 30 — 40 см.

Единственная разница между ленточным фундаментом без заглубления и MZLF — это глубина фундамента. После снятия плодородного слоя, прокладки водостоков траншеи заполняются неметаллическим материалом с послойным уплотнением.Затем заливается бетон, монтируются арматурные каркасы и опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет основание с высоким ресурсом.

У разработчика есть возможность выбрать:

В двух последних вариантах необходимо оставить в ленте вентиляционные каналы общим размером 1/400 площади подвала.

Внимание: Для незакрытых лент отмостка утепляется в обязательном порядке, дренаж создается по периметру здания.

Ленточный ремень

Единственная разница между ленточным конвейером и открытым фундаментом — это поперечное сечение железобетонной конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты, чтобы обеспечить увеличенную опорную поверхность. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используются по 3 стержня.

Конструкция создавалась исключительно для деревянных коттеджей, кирпичные стены на каменистых, гравийных грунтах только на ровных участках.

Укрепление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на неустойчивых грунтах ленточный фундамент после возведения короба может проваливаться в землю.Если нет возможности укрепить грунт, конструкцию укрепляют винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают неустойчивые горизонты, доходя до несущего слоя.

Технология на начальном этапе аналогична МЗЛФ — вывоз натурных топоров, изготовление траншей. Затем в них бурят скважины или ведущие шпуры для буронабивных, СВС-свай соответственно. Техника максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструктивное отличие.

Внимание: лента полностью поддерживается подошвой на отвал из неметаллического материала, в отличие от ростверка, между грунтом / подошвой которого всегда остается 15-30 см свободного пространства.

Таким образом, рассматриваются все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные выше характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию места застройки, ландшафт, материалы стен строительной коробки.

При строительстве световых домов одним из возможных вариантов фундамента дома является фундамент без заглубления.

Его выбор специально для легких домов на пучинистых грунтах обусловлен тем, что он может допускать деформации каркаса, которые не должны влиять на эксплуатационные и внешние качества дома. Если почвы, на которых будет опираться неглубокий или неглубокий фундамент, каменистые или крупнозернистые, можно построить тяжелые каменные дома. Такой фундамент может быть представлен столбчатым, в виде решетки или монолитной плиты.

Столбчатый фундамент

Не заглубленный столбчатый фундамент, оптимален для использования на слабнопучинистых или неполнопучных грунтах при строительстве панельных и небольших деревянных домов, хозяйственных построек или бань. Если подстилающие породы представляют собой каменистые или крупнозернистые грунты, также можно строить деревянные (брусовые или бревенчатые) дома.

Столбчатые неглубокие фундаменты представляют собой опоры (стулья), расположенные на расстоянии 1,5-2,5 м по периметру здания. Такой фундамент часто используют в индивидуальном строительстве… Часто в качестве опор используются фундаментные блоки, которые опираются прямо на землю. Сам дом стоит на блоках. Однако если здание строится на пучинистых грунтах, необходимо организовать под опорами песчаную подушку, чтобы уменьшить деформацию здания.

В большинстве случаев при пучинистых грунтах в качестве опор можно использовать фундаментные или стеновые блоки, кирпичную кладку или столбы из бетона или пескобетона. Следует отметить, что использование керамического или силикатного кирпича в качестве опор на пучинистых грунтах недопустимо из-за их низкой морозостойкости.

При наличии каменистых или крупнозернистых подстилающих пород опоры можно устанавливать прямо на грунт, с которого удаляются слабые компоненты. В этом случае в качестве опор можно использовать щебень, скрепленный песчано-цементным раствором и представляющий собой монолитную конструкцию.

В некоторых случаях допускается использование деревянных опор для фундамента. Такие подставки делают из обуха дубовых или сосновых бревен диаметром до 30 см. Такие опоры устанавливают в ямы и заливают бетоном.Один из самых больших недостатков этого метода — хрупкость таких опор. Они способны прослужить без потери работоспособности всего 10-15 лет. Для увеличения этого срока опоры можно пропитать отработанным маслом, дегтем или обжечь на огне.

Вернуться к содержанию

Создание столбчатого фундамента

Перед тем, как приступить к возведению опор, необходимо продумать их гидроизоляцию, чтобы защитить дом от чрезмерной влаги.Если не позаботиться о гидроизоляционном покрытии, то вода за счет капиллярного эффекта поднимается вверх по конструкции из кирпича, бетона или дерева. Это создает очаги плесени и гнили. Гидроизоляция оснащается рубероидом, рубероидом или битумной мастикой на границе фундамента и дома.

Если в качестве опорных бетонных блоков используется керамзит, лучше всего полностью покрыть их мастикой или другим аналогичным гидроизоляционным средством из-за их низкой морозостойкости.Единственное исключение — это сторона фундамента, обращенная внутрь чернового пола. Такая обработка поможет избежать переувлажнения блока и его разрушения под действием замерзшей влаги.

При разрушении фундамента на пучинистых грунтах стоит учитывать как раздавливание венца на опорах, так и деформацию древесины при подвешивании между опорами. Например, если расстояние между ними превышает 2,5 м, то нижний обод может разрушиться из-за высоких нагрузок на опоры.Чтобы избежать подобных ситуаций, шаг опор уменьшают до необходимых расстояний, а нижний венец дома делают из бруса или бревна большого диаметра.

В качестве нижнего венца оптимально будет использовать бревна из твердых пород. например дуб или лиственница.

При планировке стоит обратить внимание на подборщик, то есть конструкцию, закрывающую подпольное пространство. Если строительная площадка отличается повышенной влажностью, заливку следует выполнять из влагостойких материалов.Подходящим решением в таких случаях являются листы асбестоцемента или металла, которые будут крепиться прямо к стене. Также подходят фасадные декоративные панели, морозостойкий пластик или цементно-стружечные плиты.

Вернуться к содержанию

Защита опор от пучения

Высота опор при строительстве столбчатого фундамента определяет высоту первого венца дома. При недостаточной высоте домик быстро увлажнится, загниет и быстро потеряет работоспособность.Если высота опор большая, это решит проблему влажности, но увеличит риск деформации на пучинистых грунтах. Такой грунт при промерзании увеличивается в объеме, разносясь во все стороны. Поскольку подземное пространство дома представляет собой прорезь в пучинистых грунтах, смещение грунтов вокруг здания в этом направлении будет максимальным. На сильно пучинистых грунтах смещение может достигать 10-15 см, что может привести к опрокидыванию опор, расположенных слишком высоко. К таким последствиям может привести и использование армированного неглубокого или неглубокого ленточного фундамента на пучинистых грунтах.

В противном случае при наличии мощного снежного покрова снаружи дома, который прогревает землю, пространство внутри чернового пола будет больше охлаждаться. Грунт, граничащий с черным полом, промерзнет и прогнет опоры наружу, что также может привести к опрокидыванию здания.

Избежать таких ситуаций, на которые будут опираться опоры дома, поможет подушка из песка. Песок нейтрализует движение грунта на пучинистой почве, позволяя опорам оставаться на месте. Кроме того, для повышения устойчивости опор ширина их основания должна быть не менее половины высоты.На зимний период рекомендуется закрыть форточки в подвале здания, чтобы разница температур воздуха под зданием и снаружи здания была незначительной и не приводила к смещениям грунта. Дополнительной гарантией станет снежная подушка вокруг дома, которая защитит почву от чрезмерного промерзания.

Процессы пучения почвы приводят не только к опрокидыванию опор, но и к их перемещению в вертикальной плоскости.Причем разные опоры будут подниматься и опускаться на разную высоту, что приведет к деформации конструкции дома. Часто сухой воздух внутри чернового пола и влажность снаружи приводят к тому, что внешняя часть опор поднимается вверх, а внутренняя остается на месте. Это приводит к деформации дверных проемов и оконных рам, потрескавшимся стенам и проблемам с крышей. Такие деформации будут сезонными и не могут быть устранены косметическим ремонтом.

Во избежание деформаций и перекосов стоит тщательно утеплить пол первого этажа.Это приведет к тому, что грунт под домом промерзнет в такой же степени, как и грунт снаружи здания. В такой ситуации явления пучения проявятся в гораздо меньшей степени. Кроме того, стоит организовать качественный отвод влаги с фундамента, организовав отвод с крыши и удержание снега в доме.

Вернуться к содержанию

Монолитный фундамент

На просадочных мягких грунтах, в условиях вечной мерзлоты или на пучинистых грунтах, где использование столбчатых фундаментов невозможно, применяют монолитный не заглубленный фундамент.Однако такой фундамент целесообразен только для легких зданий и сооружений. Они не дадут больших нагрузок в печи, и, соответственно, не смогут вызвать ее разрушение. Помимо легких построек возможно возведение жестких каменных конструкций, что повысит жесткость плиты на изгиб.

Монолитный фундамент (плита) укладывается непосредственно на поверхность почвы и «плавает» по ней при изменении климатических условий. Если плита будет играть роль пола первого этажа дома, произойдет неравномерное промерзание грунта.Почва под плитой будет теплее, чем снаружи дома, поэтому она обрушится. Иногда такие провалы могут достигать 10-15 см. Поэтому фундамент этого типа должен обладать значительной жесткостью на изгиб, иметь хорошее армирование и достаточную толщину.

В некоторых случаях при строительстве возможно использование утеплителя для плиты. В этом случае между грунтом и плитой укладывается слой утеплителя (пенополистирол толщиной примерно 10-15 см).Это снижает теплопотери здания через фундамент, а также уменьшает разницу температур грунта под зданием и вокруг него, снижая вероятность проседания грунта. При этом необходимо сделать под утеплитель песчаную подушку толщиной 30-40 см. Еще один способ уменьшить разницу температур почвы — утеплить дом.

Монолитный неглубокий фундамент можно использовать только на тех грунтах, в которых есть постоянный уровень грунтовых вод, на слабых просадочных или сильно сжимаемых грунтах (глинистые или супеси, илистые почвы, торф), в тех условиях, когда дренаж затруднен. влага.

Неглубокий фундамент при строительстве на пучинистых грунтах используется в основном при строительстве легких нежестких домов, допускающих деформацию каркаса при сохранении эксплуатационных характеристик и необходимого внешнего вида. При строительстве на каменистых и крупнозернистых грунтах каменные дома можно возводить на незаглубленном фундаменте. Фундамент мелкого заложения изготавливается в трех вариантах: столбчатый, в виде монолитной плиты или решетки (рис. 46) .

Рисунок: 46. Типы фундаментов без заглубления: А — столбчатый; Б — фундаментная плита; В — решетка фундаментная

Фундамент столбчатый без заглубления

Фундамент столбчатый неглубокий можно использовать для небольших деревянных и панельных домов, бань, хозяйственных построек…, возведенные на непористых или слабопористых грунтах. При строительстве на каменистых или крупнозернистых грунтах этот тип фундамента также можно использовать для больших бревенчатых домов или домов из бруса.

Столбчатый фундамент на коротких опорах (стульях), расположенный с шагом 1,5 … 2,5 м, довольно часто применяется в индивидуальном строительстве. Многие строительные фирмы, специализирующиеся на строительстве деревянных домов, не нагружая себя проблемами с фундаментом, кладут на землю блоки фундамента, а на них сам дом (рис.47, а). Эта техника вполне подходит для строительства на непористых и слабопористых грунтах. Если грунт пучинный, то уменьшить влияние пучения грунта на дом можно заменить заменой пучения грунта под опорой на песчаную подушку (рис. 47, б).

В качестве материала для опор можно использовать готовые стеновые или фундаментные блоки. Опоры могут быть выполнены в виде кирпичной кладки или из бетона, бутового бетона или пескобетона.Обратите внимание, использование в фундаменте керамического кирпича с низкой морозостойкостью и силикатного кирпича недопустимо.

Рисунок: 47. Фундаментные столбы неглубокие: А — фундаментные блоки; Б — опора с песчаной подушкой; Б — опора на крупнозернистом грунте; Г — деревянная опора; Д — опорная гидроизоляция; 1 — фундаментный блок; 2 — песочная подушка; 3 — бетон; 4 — бутовый камень; 5 — бревно; 6 — гидроизоляция; 7 — корона

Если грунт каменистый или крупнозернистый, то опоры можно устанавливать сразу на твердые устойчивые фрагменты грунта, предварительно удалив его слабые и выветрившиеся составляющие.Опора также может быть выполнена из щебня и песчано-цементного раствора, что обеспечивает прочность основания и самих опор (рис. 47, в) .

В отдельных случаях могут быть изготовлены деревянные опоры. Для этого используют торцевую часть из бревен сосны или дуба диаметром 20 … 30 см. Для повышения устойчивости опор под ними отрывается отверстие, заливается слоем бетона 10 … 15 см и сама опора погружается в бетонный раствор (рис. 47, г) … Отсутствие деревянных опор — хрупкость — не более 8 … 15 лет. Для увеличения срока службы дерево стульев обугливается на медленном огне и пропитывается смолой, отработанными маслами и т. Д.

Создание опор фундамента связано с выполнением мероприятий по гидроизоляции, необходимых для защиты конструкции дома от увлажнения ее грунтовыми водами. Вода легко поднимается сквозь структуру бетона, кирпича и дерева за счет капиллярного эффекта, создавая на своем пути очаги плесени, грибка и гниения.«Гидроизоляционное покрытие» в виде битумной мастики, рубероида, рубероида, стеклопакета и др., Расположенное на стыке дома с фундаментом, обязательно для (рис. 47, д) .

Если в качестве опор используются слабые по морозостойкости керамзитобетонные блоки, то они покрываются битумной мастикой снаружи (кроме стороны, обращенной внутрь чернового пола). Это позволяет избежать намокания блока и помогает высохнуть в случае намокания.

При планировании разрушения опор фундамента следует учитывать раздавливание венца о опоры.Большое расстояние между ними (более 2,5 м) может привести к концентрации больших усилий на каждой опоре, что создаст предпосылки для разрушения деревянной конструкции. Для уменьшения измельчения древесины шаг опор лучше уменьшить, а нижний (гидроизоляционный) венец дома желательно сделать из бруса или бревна большего сечения и по возможности из древесина более прочных пород (дуб, лиственница).

Планируя создание опор фундамента, также необходимо учитывать конструкцию засыпки, которая должна покрывать подземное пространство.Повышенная влажность в нижней части дома (роса, брызги ливневой воды с крыши, снег) требует заливки из влагостойких материалов. Вполне подходящее решение — асбестоцементный или металлический профнастил, цементно-стружечная плита, морозостойкий пластик, фасадные декоративные панели, крепящиеся непосредственно к стене или венцу дома.

Высота опоры определяет высоту венца дома. Если столбы короткие, то венец и нижняя часть стен деревянного дома быстро увлажнят, сгниют, приведя конструкцию в аварийное состояние.

Большая высота опор позволяет создать более комфортные условия для деревянных конструкций дома, но здесь возникают другие проблемы, связанные с явлениями пучения. Явление пучения раскачивает опоры под домом с достаточно большими смещениями, которые могут их опрокинуть. Как это произошло.

Если грунт пучинистый, а черный пол дома утеплен, то в плите из мерзлого твердого грунта, образовавшейся вокруг дома , образуется яма из незамерзшего грунта (рис.48). В процессе промерзания пучок грунта увеличивается в объеме во всех свободных направлениях, в том числе в направлении отверстия в плите мерзлого грунта. На пучинистых грунтах горизонтальные смещения могут достигать 10 … 15 см. Такие движения в пучинистом грунте вполне могут опрокинуть не только высокие столбы фундамента (рис. 49), , но и узкие слабоармированные полосы неглубокого или неглубокого фундамента.

Рисунок: 48. Плита мерзлого грунта с «теплым» черным полом: 1 — фундаментная опора; 2 — замороженная тарелка; 3 — вектор смещения грунта

Рисунок 49.Наклон опоры фундамента с «теплым» подполем: 1 — плита мерзлого грунта; 2 — граница промерзания; 3 — фундаментная опора; 4 — засыпка — утеплитель; 5 — снежный покров

Противоположная картина искажений возникает, если фунт вокруг дома накрыт толстым снежным покрывалом, а под домом фунт открыт и охлаждается до температуры окружающей среды. В этом случае мощная плита застывшего фунта начнет выходить из той стороны дома, где фунт застывает быстрее (рис.50). При таком промерзании фунта высокая опора под домом будет отклоняться в другую сторону (рис. 51).

Рисунок: 50. Плита мерзлого грунта с «холодным» черным полом: 1 — фундаментная опора; 2 — замороженная тарелка; 3 — вектор смещения грунта

Рисунок: 51. Наклон опоры фундамента в «холодном» подполе: 1 — плита мерзлого грунта; 2 — граница промерзания; 3 — фундаментная опора; 4 — утеплитель пола; 5 — снежный покров

Чтобы исключить опрокидывание опорных столбов, их лучше опирать на песчаную подушку (рис.47, б) , нейтрализуя вертикальные смещения у опор. Кроме того, сами опоры должны быть более устойчивыми: их высота не должна превышать ширину подошвы более чем в 1,5 раза. В остальном же меры направлены на то, чтобы граница мерзлого грунта в зоне расположения опор не меняла резко его глубину. Для этого форточки в подвале дома следует закрыть на зиму, чтобы подземное пространство не сильно промерзало.Не следует убирать снег вокруг дома на землю.

Разработчик, внимание!

Зимние холода почти наверняка опрокинут высокие опоры, если на открытом подполе проплывшаяся почва промерзнет.

Процессы пучения не только «раскачивают» опоры фундамента, но и поднимают и опускают их, причем неравномерно, сильно напрягая конструкцию дома. Если дом стоит на отдельных столбах, или на балках, уложенных на пучинистом грунте, даже с песчаной подушкой, а под полом сухо и тепло, то опоры под внешними стенами поднимутся, а под внутренними останутся. на месте (рис.52) … В деревянном доме это приведет к перекосам дверных косяков и оконных рам, к наклону пола и незначительным проблемам с крышей; а в каменном доме — к трещинам в стенах, которые будут жить с домом все время, не опасаясь косметического ремонта.

Рисунок: 52. Деформации дома на пучине: 1 — дом; 2 —
фундамент; 3 —
линия замораживания

Что вы можете посоветовать в этом случае?

Необходимо тщательно утеплить полы первого этажа, тогда грунт под домом промерзнет в такой же степени, как и вокруг дома; явления пучения проявятся не так сильно.Помимо этого, необходимо минимизировать влажность почвы вокруг дома за счет организации дренажа с крыши и удержания снега вокруг дома.

Монолитный
тарелка

Монолитная неглубокая плита в качестве фундамента используется при строительстве на слабосадочных грунтах, при строительстве малых сооружений на сильно выветренных грунтах или в условиях вечной мерзлоты (рис. 26) … Такой фундамент рекомендуется использовать для легкие конструкции, не вызывающие высоких напряжений в самой плите, или жесткие каменные конструкции, стены которых увеличивают жесткость плиты на изгиб.

Фундамент, положенный прямо на пучинистую почву, при изменении климатических условий опускается и поднимается, «плавает» на поверхности земли. Понятно, что если дом установлен на плите, являющейся полом первого этажа, то грунт под ним не промерзает, особенно под средней частью дома. Из-за неравномерного промерзания под домом образуется провал грунта, который может достигать 10 … 15 см. Поэтому плита такого фундамента должна быть очень жесткой на изгиб и иметь достаточную строительную толщину с хорошим армированием.

Один из самых распространенных вариантов фундамента без заглубления — это такой, при котором между плитой и землей укладывается слой утеплителя (жесткий пенополистирол толщиной 10-15 см). Такое решение позволяет не только снизить теплопотери через пол первого этажа, но и практически исключить провал грунта под ним за счет выравнивания температурного поля под домом и вокруг него. Сам утеплитель укладывается на слой крупного песка толщиной 30-40 см (рис.53) .

Рисунок: 53. Плитный фундамент на песчаной подушке 1 — песчаная подушка; 2 — изоляция; 3 — пластина; 4 — граница промерзания

Такой фундамент целесообразно строить на почвах с постоянно высоким уровнем грунтовых вод, если дренаж сложно осуществить; а также на слабопосадочных и сильно сжимаемых грунтах (водонасыщенные супеси или глины, торф, водонасыщенные илистые почвы).

Для уменьшения неравномерного промерзания под домом с плиточным фундаментом можно использовать несколько иной вариант — укладку утеплителя в грунт вокруг дома (рис.54) .

Рисунок: 54. Перекрытие под легкую конструкцию: 1 — плита; 2 — песочная подушка; 3 — изоляция; 4 — стенка

Причина появления трещины в монолитной печи

У разработчика возникла серьезная проблема. Дом 8х10 м в два этажа на грунтовом грунте; фундамент — железобетонная плита, уложенная на щебеночной подстилке толщиной 50 см; стены из пеноблоков, усиленные сейсмическим поясом. Зимой проблем не было, но весной во внутренней стене появилась трещина, расходящаяся до ширины 1 см, и была поднята отмостка, которая позже вернулась в исходное положение.

Начали выяснять, в чем дело. Зима 2006 года была особенно суровой. Земля по периметру дома была очень холодной. Увеличиваясь в объеме, он не мог преодолеть вес тяжелого дома, из-за чего стал очень плотным (рис. 55, А) … Отмостка вокруг дома, жестко связанная с плитой, не создавала он сильно давил на землю своим весом, поэтому его внешний край поднимался вверх. Пришла весна. Земля начала таять и сжиматься.Под внешним периметром плиты образовалась щель, которая увеличивается в размерах по мере оттаивания почвы. Настал момент, когда плита стала упираться в землю только своей центральной частью. Не выдержав нагрузки, плита по периметру провисла, а внутренняя стена дома потрескалась (рис. 55, Б) … Отмостка вернулась в исходное положение. Какие недостатки дизайна здесь показаны. Большие габариты дома увеличивали неравномерность промерзания почвы, большой вес дома перегружал плиту изгибом.Ситуация могла усугубиться недостаточным армированием плиты, рассчитанной на первую стадию пучения, с плотным армированием только в нижней части плиты. Кажется, что коварство качающейся земли в полной мере проявилось, когда холода уже отступили.

Рисунок: 55. Тяжелая почва и дом на плите — сложная взаимосвязь: А — дом зимой; Б — домик весной; 1 — отмостка; 2 — граница промерзания; 3 — уплотненный грунт; 4 — щебень; 5 — пластина; 6 — трещина в стене

Решетчатый фундамент без заглубления

Решетка фундамента (рис.46, в) применяется в строительстве на слабых просадочных и сильно выветренных грунтах. По сравнению с монолитной плитой такой фундамент, обладая повышенной жесткостью, позволяет значительно снизить расход бетона и арматуры. Но традиционный подход к возведению дощатой опалубки для такой фундаментной конструкции сложен и дорог, что не позволяет ее широко использовать.

Рисунок: 56. Опалубка решетчатого фундамента: 1 — песчаная подушка; 2 — гидроизоляция; 3 — опалубка; 4 — плита утеплителя; 5 — бетон; 6 — арматура

Внимание!

Планируя фундамент в виде монолитной плиты или решетки, сначала необходимо сделать котлован и провести разводку коммуникаций, проходящих под домом (отвод водопровода и канализации).В противном случае после изготовления фундаментной плиты эти работы провести будет очень и очень сложно. Стенки котлована должны быть независимыми от фундаментной плиты или решетки, чтобы их относительные вертикальные смещения не создавали разрушающих напряжений в конструкции плиты.

Для устройства надежного фундамента здания используют разные виды фундаментов, разделенных на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, которые устраивают под каждой из внешних и внутренних несущих стен здания, точно повторяя их контур.Стены ленточного цоколя закапываются в землю, а при сооружении подвала одновременно выступают ограждающей конструкцией здания. Такие фундаменты могут быть как монолитными, так и сборно-монолитными, а также состоять из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях можно использовать щебень, бутовый бетон, реже — кирпичную кладку, но сегодня мы поговорим о неглубоком ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент применяется при строительстве зданий разного типа.Например, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при строительстве зданий с использованием тяжелых материалов — бетонных блоков, кирпича или других материалов, облицованных кирпичом. В этом случае глубина фундамента должна быть на 0,2-0,3 м выше глубины промерзания грунта.

Обычно ленточные фундаменты устраивают в том случае, когда нет возможности использовать столбчатые фундаменты — при строительстве на склоне или на рельефной местности, где важно учитывать возможное боковое давление грунта.Устройство ленточного фундамента — наиболее эффективное средство компенсации такого неравномерного воздействия, поскольку его элементы жестко и надежно соединены между собой как в поперечном, так и в продольном направлениях.

Кроме того, использование ленточного фундамента незаменимо при возведении тяжелых кирпичных или каменных домов, а также построек из монолитного железобетона, расположенных на мягких грунтах. Кроме того, такой вид фундамента идеально подходит для устройства цокольного этажа и цокольных этажей.Также рекомендуется использовать его в случае фундамента с неглубоким фундаментом.

В целом ленточные фундаменты можно разделить на два типа:

С неглубоким заглублением (его называют без углубления) — подходит для строительства домов высотой не более двух этажей;
Встраиваемый — массивный бетонный фундамент глубиной до 1,4-1,6 м) — подходит для больших, тяжелых зданий.

Как правило, ленточный фундамент устраивают на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, устройство неглубокого фундамента допускается на водонасыщенных грунтах, однако только в том случае, когда возводятся легкие каркасные или деревянные конструкции.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструктивных элементов:

Сайт подготовлен и запланирован;
Наружная стена;
База;
отмостка;
Гидроизоляционный слой;
Чистовой пол.

Схема устройства ленточного мелкого фундамента с отмосткой

Просмотры

Как правило, в каркасном и деревянном домостроении применяется мелкослойный ленточный фундамент.Специалисты советуют использовать его для строительства домов, относящихся ко II и III категориям ответственности по ГОСТ 27751-88. Популярность таких фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и приемлемой стоимостью. Ниже будут рассмотрены различные типы ленточных фундаментов мелкого заложения.

Ростверк монолитный

Монолитный ленточный ростверк устраивается непосредственно на земле, что исключает действие касательных сил, возникающих при сезонном пучении грунтов.Действие вертикально направленных сил, вызванных сезонным пучением грунтов, нивелируется горизонтально армированным монолитным контуром, предотвращающим появление деформаций.

Перед возведением такого фундамента подготавливается основание, состоящее из нескольких слоев уплотненного песка или другого некорневого грунта, не подверженного деформациям в результате оттаивания и промерзания. Применение песка средней и крупной зернистости для основания фундамента предусмотрено ГОСТ 8736-93.При устройстве фундамента без заглубления вместо песка можно использовать гравийно-песчаную или гравийно-галечную смесь, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ленточный ростверк идеально подходит для строительства небольших домов из деревянных балок, в том числе срубов, домов, построенных по принципу каркасно-панельного строительства. Монолитный ленточный ростверк применяют также при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков, капитальных сараев и т. Д.Монолитный ростверк — довольно экономичный и практичный вариант фундамента.

В зависимости от типа здания ростверк может иметь следующие размеры:

200Х300 мм — применяется для легких построек;
300Х400 мм — применяется для легких конструкций из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
400Х500 мм — используются для легких конструкций из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборная монолитная ленточная конструкция серии 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина закладки сборно-монолитного фундамента около 0,4 м. Он, как монолитный ростверк, устраивается на песчаной подушке, глубина которой составляет 0,2 м.

20X60 см (ширина 20 см и высота подвала 40 см) — применяется для легких конструкций каркасно-панельного типа — туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т. Д.Фундамент такого размера часто используют как основу для подпорных стен, заборов, зонирования территории, обустройства элементов ландшафтного дизайна (клумбы, палисадники, клумбы, беседки)
20X40 см и 30X40 см — применяются для легких каркасно-панельных домов, а также домов из бруса и бревна
40X60 см — применяется для построек с мансардой и для срубов

Фундамент монолитный фундаментный ленточный серии 20

Глубина такого фундамента в пределах 0.4 м, он помещается на аналогичную песчаную основу, о которой говорилось выше. При его возведении устанавливается стальной арматурный каркас, после чего в землю закладывается монолитная фундаментная лента на 0,2 м. В результате получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочный и жесткий горизонтально ориентированный каркас.

Неглубокий фундамент этого типа обеспечивает достаточную устойчивость к деформациям грунта, наблюдаемым в холодное время года, за счет способности равномерно передавать нагрузки, получаемые от конструкции.Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве. одноэтажные дома и дома с мансардой из бревна и бруса. В то же время, расширив саму ленту, можно построить более тяжелые дома, оборудованные фронтонами.

Если одновременно увеличить ширину ленты и цоколя, можно значительно снизить промерзание земли в подвале. Монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается универсальностью и относительной экономичностью.

Наиболее распространены следующие размеры:

20Х50 см — для легких хозяйственных построек;
30Х60 см — для световых домов;
40Х70 см — для конструкций из бревна и бруса сечением до 300 мм;
50Х70 см — для домов из массивного бревна и бруса.

Фундамент сборный монолитный ленточный серии 60

Аналогичный тип сборно-монолитного фундамента выполняется в следующих размерах: 20Х100 см; 20Х40 см и 30Х60 см; 40X100 см.Отличается большей глубиной закладки — до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется — она составляет 0,2 м. В траншею с подготовленным основанием засыпается монолитно-железобетонная лента на глубину примерно 0,6 м. Оставшаяся надземная часть цоколя сложена из готовых бетонных блоков размером 20X20X40 см.

Подземная часть такой конструкции имеет большую жесткость, достигаемую за счет ее массивности. Для повышения устойчивости к силам плавучести, которые проявляются при сезонном пучении, рекомендуется стены траншеи покрыть гидроизоляцией.Такие конструктивные особенности фундамента в сочетании с устройством дренажной системы и утеплением самого фундамента позволяют не только уменьшить, но даже предотвратить промерзание грунта под основанием.

Сборный монолитный ленточный фундамент применяется при строительстве одноэтажных домов, домов с мансардой из бревна или бруса, каркасно-панельных домов, расположенных на участках с уклоном более 5 градусов. Конструкция, аналогичная конструкции фундамента серии 20, дает преимущества с точки зрения временных финансовых вложений в бетонные и блочные детали.

Серия 60 монолитное основание

Этот тип ленточного фундамента без заглубления, как и рассмотренный в предыдущем разделе, закладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартной уплотненной песчаной подушке толщиной 0,2 м. На песке строится арматурный каркас, в котором бетон бетонируется. затем будут залиты, образуя вместе с арматурой единую монолитно-армированную ленту, глубина которой составляет около 0,6 м. Цокольная часть такого фундамента составляет около 0,5 м. Для легких построек стандартным размером можно считать 20х60. см.

Монолитная бетонная лента отличается надежностью, прочностью и устойчивостью к сезонным изменениям грунта. При устройстве дренажной системы и утеплении грунта и основания фундамента риск промерзания грунта в районе ленты фундамента можно полностью исключить.

Аналогичная конструкция используется при строительстве 1-2-х этажных домов из бруса и бревна, в том числе оборудованных фронтоном. Возможность строительства более тяжелых двухэтажных домов достигается за счет расширения ленты.При этом степень промерзания основания фундамента снижается с увеличением толщины цоколя и выполнением мероприятий по утеплению и дренажу.

Фундамент без заглубления монолитный усиленный

Монолитный ленточный фундамент этого типа отличается усиленной конструкцией за счет увеличения площади основания. Очевидно, что с увеличением площади несущая способность армированного ленточного фундамента также значительно увеличивается.Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к удорожанию их по сравнению с устройством стандартного ленточного неглубокого фундамента.

Размеры армированного монолитного основания могут быть следующими:

Цокольная часть 20X30 см, нижняя часть 40X20 см;
Цокольная часть 40Х30 см, нижняя часть 60Х20 см;
Цоколь 40X50 см, нижняя часть 80X20 см.

Такая конструкция значительно снижает давление на грунт, снижает разрушающее действие сил, возникающих при пучении грунта не только на основание, но и на всю конструкцию в целом.На армированном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянных балок большого сечения, а при значительном расширении ленты можно строить дома даже из кирпича и блоков, так как несущая способность фундамента значительно увеличивается с увеличением площади основания.

Преимущества и недостатки

В первую очередь, ленточные фундаменты мелкого заложения эффективны при строительстве домов на участках со слегка набухшими грунтами и низким уровнем грунтовых вод. Если эти условия не соблюдаются, то следует отдавать предпочтение фундаменту свайного типа.

А вот у неглубокого ленточного фундамента плюсов гораздо больше:

Значительная финансовая эффективность по сравнению с аналогичными фундаментами под землей, стоимость которых в два раза выше;
Простая технология строительства, долговечность и способность работать практически на любых типах грунтов, в том числе на водонасыщенных, рыхлых и пучинных грунтах;
Для устройства мелкого ленточного фундамента не требуется специального оборудования и технологий;
Небольшие дома и постройки обладают большой несущей способностью;
Значительное сокращение фронта работ по сравнению с заглубленным фундаментом, что достигается за счет уменьшения объема земляных работ и упрощения установки опалубки;
Срок строительства неглубокого фундамента намного меньше, чем у заглубленного, что позволяет сократить время строительства.

Неглубокий ленточный фундамент отличается от обычного неглубокого фундамента тем, что его основание не заглублено в грунт относительно нулевой отметки. Такая технология устройства фундаментного основания позволяет значительно сократить время работ и сэкономить материалы.Весь комплекс работ можно выполнить самостоятельно.

Фундаменты мелкого заложения (ленточные, столбчатые, плитные) подходят для возведения небольших построек из легких материалов — бруса, пеноблоков и др. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, загородных домов.

Не рекомендуется ставить дом для постоянного проживания на незаглубленный фундамент, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущая способность грунта будет недостаточно высокой.Исключение составляют каменистые грунты — они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Типовой дизайн

Ленту неглубокого фундамента можно заливать, если почва неплавающая и не вздымается. Предварительно под железобетонную ленту оборудуют песчаную подушку толщиной 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами здания (внешними и внутренними) и каркасом хозяйственных построек, включая веранду, крыльцо и т. Д.

Этот тип фундамента можно использовать, если длина стены здания не превышает 7 метров.Более длинная лента склонна к схлопыванию из-за неравномерной усадки конструкции. Это связано с его недостаточной механической прочностью.

Неглубокий фундамент отличается от неглубокого тем, что подвижный грунт не влияет на его стены. Силы морозного пучения незначительно влияют на подошву основы благодаря специально оборудованной подушке.

Структура этого фонда следующая:

Лента железобетонная. Высота — 20-50 см, ширина — 30-50 см.
Подушка из нетяжелых материалов. Допускается использование песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант — смесь песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить шлаком или щебнем.

Выбор высоты подушки зависит от склонности почвы к набуханию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возведено здание. Чем сильнее набухает почва, тем тяжелее конструкция здания, тем толще и шире должна быть подушка.Его ширина должна в 1,5-2 раза превышать ширину фундаментной ленты.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить эффект пучения на основании фундамента снижается при его увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, снаружи здания по всей ленте требуется оборудовать отмостку водонепроницаемым основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь готовят участок, выбранный для строительства.Необходимо удалить слой плодородной почвы, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо вырыть траншею, которая должна проходить под всеми стенами здания. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки фундамента. В траншею насыпают песчано-гравийную смесь и плотно утрамбовывают. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек среднего телосложения будет ходить по ней, не оставляя следов.

Следующий этап — установка опалубки. Монтировать ее нужно целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента была монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, которая и так мала.

Стенки опалубки жестко скреплены между собой, иначе конструкция при заливке деформируется. Особенно качественно следует крепить углы — они несут максимальную нагрузку. Трещины между досками опалубки следует надежно просверлить, чтобы цементное «молоко» не стекло — это снизит прочность бетона.

Арматура

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром от 14 мм. Расстояние от каркаса арматуры до стен, верхнего уровня опалубки и песчаной подушки должно быть не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины защитит арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам 70-80 см. Сварку стыков нежелательно, так как это снизит прочность арматурных стержней.Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку или пластиковые зажимы.

Правильно собранный каркас не имеет прогибов горизонтальных элементов, а сам способен выдерживать давление бетона, не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, важно уделить особое внимание заливке. В первую очередь определяется высота ленты. Если высота опалубки соответствует проектной высоте фундамента, дополнительных мероприятий не требуется.

Если края опалубки находятся выше необходимого уровня, снимите мерки и вытяните тросы на нужной высоте, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Наполнение осуществляется с упором на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер для бетона — это позволит без перерыва залить смесью всю ленту. Заливать важно в нескольких местах, а не с одного угла — это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего применяют вибратор или арматурный стержень, которым придется многократно протыкать материал по всему объему опалубки. опалубка. Применяется также метод «постукивания» — для этого по опалубочным плитам во многих местах бьют молотком, так что волна вибрации заставляет пузырьки воздуха подниматься на поверхность.

Обустроив фундамент под свой дом или пристройку, вы сможете приготовить бетонную смесь самостоятельно, воспользовавшись мобильной бетономешалкой с электроприводом.При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать длительных перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон покрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементного компонента и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, можно снять опалубку и приступить к строительству конструкций после гидроизоляции фундамента.

Фундаменты незаглубленные прочие

Фундамент сборный неглубокий. Конструкция собирается из фундамента или строительных блоков. Подушка для ленты готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, разравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты строительным уровнем. Блоки необходимо жестко скрепить между собой, для чего используется цементный раствор. Если блоки имеют металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Фундамент столбчатый неглубокий … Такой фундамент подходит для строительства бань, панельных домов и хозяйственных построек на слабнопучных грунтах. Опоры ставят по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

фундаментные блоки;
стеновых блоков;
монолитных сооружения;
конструкции, облицованные стеновым кирпичом (нельзя использовать силикатный или керамический с пониженной морозостойкостью).

На подготовленном под строительство участке выполняется разметка и выкапываются ямы под каждую опору для устройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить за тем, чтобы все элементы фундаментной основы располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности составляли единую плоскость.

Монолитное неглубокое основание подходит для возведения легких построек на прочных и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб.Это достигается за счет усиленного армирования и подходящей толщины конструкции.

На участке требуется подготовить яму для подушки из крупного песка с гравием или щебнем.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Заключение

Незаглубленный столбчатый фундамент

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный фундамент

Столбчатый

Плитный

Ленточный

Похожие записи:

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент и незаглубленный на пучинистых грунтах

Достоинства и недостатки столбчатого заглубленного фундамента

Технология производства столбчатого фундамента на пучинистых грунтах

Самостоятельное изготовление столбового основания на пучинистых грунтах

Нанесение на поверхность почвы специальной разметки

Армирование столбчатого основания на пучинистых почвах

Заливка монолитных столбов

Столбчатый незаглубленный фундамент — spbremont.su

Незаглублённый фундамент

Технология изготовления мелкозаглубленного и незаглубленного столбчатого фундамента

Достоинства и недостатки столбчатого заглубленного фундамента

Технология производства столбчатого фундамента на пучинистых грунтах

Самостоятельное изготовление столбового основания на пучинистых грунтах

Нанесение на поверхность почвы специальной разметки

Армирование столбчатого основания на пучинистых почвах

Заливка монолитных столбов

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный фундамент

Столбчатый

Незаглубленный фундамент

Столбчатый

Незаглубленный фундамент на песчаной подушке

Незаглубленный фундамент — особенности его конструкции.

Где можно встретить ленточные фундаменты, дренаж при строительстве.

О незаглубленном фундаменте: виды и особенности.

Монолитный ростверк своими руками.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20.

Ленточная конструкция серии 60.

Монолитный ленточный фундамент серии 80.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками.

Особенности ленточного незаглубленного фундамента.

Столбчатый вид.

Инструменты для работы.

Рекомендации и нюансы.

Монолитная плита.

Плюсы и минусы ленточного незаглубленного основания.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Заключение

Незаглубленный столбчатый фундамент | Подземная часть

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Как сделать мелкозаглубленный столбчатый фундамент?

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Заключение

Столбчатая основа, ее достоинства и недостатки

Разновидности столбчатых фундаментов

Самостоятельный монтаж столбчатой основы от «а» до «я»

Что нужно знать о строительстве столбчатых основ мелкого заложения

Видеоматериал:

Классификация столбчатых оснований

Автор:
Персонал Garden Gate