Нужна ли вентиляция в бане. 3 функции и 3 причины сделать вентиляцию в бане | Баня на 5+
Сегодня решил вернуться к вопросу необходимости вентиляции в бане. У меня уже есть видео двухлетней давности об этом, но в ходе публикации свежей серии роликов об устройстве вентиляции, вновь начал возникать вопрос (и даже, иногда, несогласие) – нужна ли вентиляция в бане вообще?
Частой предпосылкой к такому вопросу является опыт – я же много лет хожу в баню без вентиляции и ничего, меня всё устраивает.
Я ни в коем случае не хочу обесценивать чей-то опыт, просто приведу свой пример – у меня по началу тоже не было вентиляции в бане, я тоже считал, что она вообще не нужна и справлялся залповыми проветриваниями между заходами в парную. Даже окна в парной и мойке проектировал под залповые проветривания. Но когда сделал вентиляцию – понял, что был не прав, с вентиляцией в бане лучше!
Итак, у вентиляции есть 3 основных функции и, соответственно, 3 причины сделать её в бане:
Вытяжка удаляет отработанные пар с воздухом
1. Смена воздуха в парной. В отличие от залповых проветриваний, когда смена воздуха происходит между заходами в парную, качественно работающая вентиляция постоянно подпитывает парную свежим воздухом и удаляет так называемый отработанный воздух с остывшим тяжёлым паром.
Как это работает? Подали вы, к примеру, литр воды на камни, получили 2 куба качественного перегретого пара. Этот пар заполняет верх парной, начинает потихоньку опускаться и греть того, кто находится в парной, отдавать ему свою температуру. Особенно, если идёт парение вениками – там процесс происходит активнее. Пар, понятное дело, охлаждается и становится не таким качественным, как при выходе из печи.
Вы подаёте ещё, во время парений вениками идёт множество подач. И новый хороший пар прибывает, но и старый остаётся. И вот этот старый пар (уже охлаждённый) находится в нижней половине парной, т.к. ему на замену пришёл пар горячий (в верхней половине). И нам этот старый пар совсем не нужен, ведь толку от него нет, только дышать мешает лежащему на полке.
Вентиляцией мы можем выбросить этот уже не нужный пар, поменять воздух на свежий и сделать постоянным движение паро-воздушной смеси сверху вниз — сначала она греет парящегося, а потом остаточным теплом низ парной и уходит в вытяжку.
Думаю, что не нужно объяснять, в какой парной будет легче дышаться – с вентиляцией или без неё. И вот в этом главное отличие, которое ощущается при переходе от одного к другому. Вроде бы и так было не плохо, но когда появилась вентиляция – стало вообще хорошо!
Движение воздуха с паром в бане при работающей вентиляции
2. Равномерный прогрев парной. При хорошо работающей вентиляции пар с воздухом (паро-воздушная смесь) двигаются сверху вниз, прогревая находящихся в парной людей и всё остальное, что там имеется. И при расположении вытяжки вентиляции у самого пола, энергия паро-воздушной смеси используется по максимуму – прогревается всё, включая пол до которого доходит отработанный воздух.
Я на днях проводил тест вентиляции и наблюдал такую штуку! Вытяжка работает достаточно мощно в процессе всей подготовки бани. При этом воздух в вытяжке достаточно прохладный, а после подачи в печь первых 2 литров воды ничего из трубы на улице не видать.
Даже когда я подал ещё 1,5 литра в каменку, на улице ничего не изменилось. И вот пока нужное количество влаги не впиталось в древесину парной, пока паро-воздушная смесь не отдала свою энергию всему, что есть на пути к вытяжке, в вентиляцию ничего не уходит.
То есть не нужно бояться, что драгоценное тепло вместе с необходимым паром уйдёт на улицу. Уходит через вентиляцию только то, что уже полностью отработано и по качеству воздуха и по качеству пара и даже по температуре паро-воздушной смеси. А вы получаете качественно прогретую парную с всегда свежим воздухом!
Сюда уйдёт вся влага из бани при просушке!
3. Качественная просушка бани. Во-первых, в процессе всей бани из парной удаляется всё самое сырое и не нужное, но после окончания парений и помывки мы можем качественно высушить все помещения, открыв вытяжку сверху – в неё будет тянуть всю влагу из бани.
Даже не открывая клапан вверху, хорошая вытяжка вытягивает влажный воздух, опять же, опуская всё до пола и сохраняя тепло в бане дольше. Но при верхнем выходе и сомневаться не стоит, что баня просохнет нужным образом!
Думаю, что сделаю позже отдельное видео, где покажу как сушить баню и как качественно это происходит при наличии вентиляции!
Вот они, 3 главных причины сделать вентиляцию в бане. Смотрите видео!
Весь перечень необходимых для вентиляции комплектующих с их ценами Вы можете скачать здесь — http://feringer.top/pdf-ventil.php.
Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал, где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!
Вентиляция в бане своими руками- устройство системы, схемы и правила
Зачем нужна вентиляция в русской бане? Наведем простой пример: человек парится, вокруг него – горячий пар и он им дышит. Выдыхается кислород и постоянно вдыхается углекислый газ – и если притока свежего воздуха в такой обстановке не будет, отдыхающий может попросту угореть. То есть, если отсутствует вентиляция – баня становится попросту опасной для жизни – вот почему в технических правилах эксплуатации бани так много тонкостей. Да, порой можно услышать и от опытных мастеров, что вентиляция в кирпичной бане, к примеру, не нужна – но речь идет не о том, что в парной не нужен свежий воздух, а о том, что порой в бане достаточно и естественной вентиляции, и ей не нужна принудительная.
Итак, как сделать вентиляцию в бане – ищем ответ вместе с порталом Stroy-Banya.com.
Общие правила при планировании банной вентиляции
Сама система вентиляции в бане имеет две главных задачи: доставлять свежий воздух во время процедур и обеспечивать быструю и качественную просушку банных помещений после их. И продуманными и реализованными должны быть оба варианта.
А вот то, что вентиляция делать не должна:
- Нарушать притоком свежего воздуха температурный режим бани.
- Неправильно расслаивать температурные потоки – т.е. прохладно может быть только у пола, но ни как не на полке, где сидит распаренный человек.
- Удалять из парной не тот воздух – не отработанный, в котором больше всего углекислого газа.
Также дефицит свежего воздуха неизменно приведет к появлению в бане неприятного запаха – а от него избавиться трудно. Да наполненный спорами плесени и грибков воздух – не самый целебный для отдыхающего человека.
Всего же вентиляция в бани обеспечивается таких видов:
- Естественная, когда весь поток воздуха происходит из-за разницы давления на улице и в помещении.
- Механическая – когда и за температурой, и за подачей воздуха следят приборы.
- Комбинированная, когда давление искусственно создается при помощи вентилятора.
И в самой бане нужен не только приток, но и отток – а это уже делается с помощью короба, который всегда располагается по диагонали от приточного канала.
Вентиляция жизненно необходима не только в душной парилке – но и в душевой, в раздевалке и даже комнате отдыха. Просто изначально нужно определиться, какой из ее видов подходит для конкретной бани.
Полы в бане тоже должны быть вентилируемыми – ведь они постоянно соприкасаются с водой, что может привести к их разрушению. Если этого не предпринять – их придется менять минимум раз в 5 лет. А потому, чтобы продлить их срок эксплуатации, важно делать вот что:
- Изначально, еще во время закладки фундамента, нужно обеспечить вентиляцию полов – сделать небольшие отдушины с противоположных сторон цоколя.
- Нужно оставить еще два вентиляционных отверстия около противоположных стен парилки – для свежего воздуха. А, чтобы в баню случайно не проник грызун, эти окошки обычно закрывают решетками.
- Во время установки печи важно сделать так, чтобы уровень чистового пола оказался немного выше поддувала – тогда она станет работать как вытяжка.
- Доски настилать нужно так, чтобы между ними оставались щели от 0,5 до 1 см.
- По завершению банных процедур полы нужно хорошо просушивать – каждый раз.
Можно сделать в бане и вентиляцию «по Басту»: приток свежего воздуха организовать под печью, а выхлоп – с потолка прямо напротив двери в углу. Для этого используется специальный выхлопной короб – его можно сделать из доски и обшить внутри фольгой
Правильное направление потока воздуха
Под полом ветканал нужно делать непосредственно прямо у металлического листа – именно он защищает полы от пожара. И размер самого короба не должен превышать диаметр дымохода на 20%. В общем такая система хороша – приток свежего воздуха с улицы регулировать легко, а вот неприятный запах в парилку уже не проникает.
Если топка находится прямо в парной, то этот вариант – наиболее рационален. Конечно, конструкция получается более сложной – ведь в ней ставить уже нужно два короба: один для обеспечения конвекции воздушных масс, второй – для сгорания дров. И сами каналы разместить можно прямо в кирпичном подиуме – если будет водружена печь.
5 популярных схем устройства на выбор
А вот вентиляция в парилке должна быть продумана особенно тщательно – иначе никакого комфорта от приятных процедур не будет. А обеспечить ее можно разными способами:
Вариант №1. Входное отверстие располагается за печкой, в полуметре от пола, тогда как выходное – с противоположной стороны, на высоте 30 см. В нем устанавливается вентилятор для принудительного движения воздуха. В этом варианте воздух прогревается равномерно – прохладные потоки нагреваются от печи и идут вверх, где охлаждаются и опускаются вниз. Там уже они выводятся наружу через вытяжное отверстие. И чем оно будет ниже, тем сильнее будет поток воздуха.
Вариант №2. Оба вентиляционных отверстия находятся на одной стене – напротив печи. Но входное – внизу, на 30 см от пола, а выходное – вверху, на 30 см от потолка. Здесь в выходном отверстии тоже ставится вентилятор. Но схема потока несколько иная: холодный воздух проникает в парную, ударяется об печь, греется и устремляется вверх – в вытяжку и наружу.
Вариант №3. В этом способе входное отверстие – за печью, на высоте 20 см от пола, а выходное – на той же высоте, но с противоположной стороны. И здесь тоже ставится вентилятор. Вся система достаточно проста: холодный воздух попадает в парную, проходит через печь и вытягивается с помощью вентилятора наружу.
Вариант №4. Это вариант идеален для парной с полами, где есть щели для вытекания воды. Входное отверстие за печью на высоте 30 см от пола, воздух, который остыл, опускается вниз и проникает через пол, а затем через вентиляционную трубу выводится на улицу.
Вариант №5. Этот способ – для тех бань, где печь работает постоянно. Входное отверстие – напротив печи, в 30 см от пола, а дымовая труба и топка с поддувалом выполняют роль вытяжки.
Если нужно поднять температуру в парилке либо увеличить количество либо насыщенность пара – тогда достаточно будет закрыть входные отверстия заглушками. А после окончания процедур – заглушки снять. И это проще, чем жать кнопки на каком-то пульте к сложной и дорогой вентиляционной системе. Вот так делается вентиляция бани своими руками – ничего сложного!
схемы устройства + пошаговые инструкции
Вентиляция в бане – обязательный конструктивный элемент. Без полноценного воздухообмена и притока свежего воздуха даже самая качественная деревянная постройка способна за 2-3 года полностью прийти в негодность. Впрочем, даже в этот небольшой промежуток времени, парильщикам придется наслаждаться такими «прелестями», как сырость, неприятный запах, нехватка свежего воздуха.
Поэтому к монтажу системы вентиляции необходимо подойти со всей ответственностью. Это несложно. Тем более, что в большинстве небольших частных бань (особенно с режимом «русской бани»), наиболее оптимальной является естественная вентиляция. А сооружение ее, в отличие от принудительного аналога, не потребует установки дорогостоящих вентиляторов. А в некоторых банях она вообще создается «сама по себе» — только за счет подходящей конструкции парной.
Как устроена система естественной вентиляции?
Естественная вентиляция приводится в действие за счет воздушной конвекции, возникающей при разнице давлений (температур) в помещении (бане) и на улице.
По законам физики, нагретый воздух в помещении всегда поднимается вверх, а холодный – спускается к полу. Главная задача вентиляции в бане – обеспечить приток свежего воздуха (холодного) и вытеснить отработанный (теплый). Поэтому при планировании естественной вентиляции приточное отверстие обычно располагают ниже вытяжного. Тогда теплый воздух, поднимаясь вверх, выходит наружу через вытяжную шахту. При этом в помещении создается разряжение (пониженное давление) и через приток возле пола затягивается свежий прохладный воздух. Постепенно он опять прогревается, поднимается и вытесняет порцию отработанного воздуха через вытяжку. Так выполняется непрерывная конвекция и естественная вентиляция.
В качестве вытяжек в бане с естественной вентиляцией могут использоваться продухи, форточки, дымоход печи. Приток воздуха осуществляется через венцы стен (в рубленых банях), приоткрытые двери, вентиляционные отверстия. Как приточные, так и вытяжные отверстия (продухи, отдушины) снабжают затворами или регулируемыми решетками. Это помогает контролировать воздухообмен в помещении и не допускать сквозняков.
Существуют несколько вариантов естественной вентиляции. Каждый из них имеет свои достоинства, особенную функциональность и некоторые ограничения по использованию.
Вариант #1. Залповая вентиляция — проветривание
В небольших русских банях распространена залповая вентиляция. Это – обычное проветривание, которое выполняется либо после банных процедур, либо между заходами в парилку. Залповая вентиляция способствует быстрой смене воздуха, просушке поверхностей парной.
При залповом проветривании роль вентиляционных отверстий выполняют дверь и форточка, расположенные на противоположных стенах. Для смены воздуха их открывают на короткое время после парения (или между посещениями парилки). В зависимости от того, в какую сторону направлен перепад давления, воздух будет перемещаться от форточки к двери или наоборот.
Роль залповой вентиляции состоит в том, чтобы освежить воздух в парной, но при этом не остудить стены. Поэтому время проветривания небольшое – 1-2 минуты бывает достаточно.
Вариант #2. Вентиляция с оттоком через дымоход
Печь-каменка с дымоходом может стать движущей силой вентиляции. При горении топлива отработанный воздух втягивается в печное поддувало и выходит через дымоход. Для того, чтобы осуществлялся приток свежего воздуха, делают щель около 5-10 мм в нижней части двери. Или же неплотно закрывают ее во время процедур. В банях-срубах, при горении огня в печи, воздух с улицы затягивается через неплотно подогнанные нижние венцы.
Вентиляция посредством оттока воздуха через дымоход возможна только при поддержании огня в печи. Если горение топлива не сохранится во время парения (например, в банях «по-черному» или в печи кратковременного режима работы), смена воздуха выполняться не будет. Потребуется более универсальная система вентиляции.
Вариант #3. Воздухообмен через продухи
Воздухообмен, выполняющийся через специальные продухи — универсальный вид естественной вентиляции. Он позволяет постепенно сменить воздух в парной несколько раз за время парения (в идеале — 5-6 раз за час). При грамотном планировании такой вентиляции сквозняков и снижения температуры поверхностей наблюдаться не будет.
Вытяжное отверстие обычно устраивают под потолком, над верхним полком. Оно имеет размеры 15-20 см, бывает квадратным или круглым. Закрывают вытяжку съемной заглушкой или скользящей заслонкой (дверцей), с помощью которой можно изменять размеры вытяжки и степень воздухообмена.
Еще несколько правил:
- Нежелательно располагать вентиляционные отверстия на одном уровне напротив друг друга. Большая вероятность, что свежий воздух, зашедший в парную, будет сразу же вылетать в вытяжку. Это исключает полноценную циркуляцию воздуха, но приводит к образованию сквозняка.
- Линейные размеры вытяжки, в идеале, должны совпадать с размерами приточного отверстия. Или же быть больше. При отклонении размеров вытяжки в меньшую сторону, новый чистый воздух поступать в баню не будет.
- При желании усилить отток отработанного воздуха размеры вытяжки делают больше приточной отдушины. Или же устраивают на 1 приточное отверстие 2 вытяжки.
Для притока чистого воздуха в парной оборудуют приточное отверстие, как правило, в 0,2-0,4 м от поверхности пола. Оно может находиться на той же стене, что и вытяжка, либо в противоположной стороне. Желательно — рядом с печкой, чтобы поступающий воздух успевал нагреваться и поступал в зону парения уже теплым. Приточное отверстие закрывают вентиляционной решеткой, чтобы воздух втягивался в помещение отдельными струйками, а не сплошным потоком.
Пошаговый инструктаж по монтажу
Классический порядок работы такой:
- В стенах бани делают два отверстия с поперечными размерами 100-200 мм. Желательно сформировать продухи еще на этапе строительства, чтобы позже не пришлось высекать их в готовых стенах. Одно отверстие выполняют позади печи (или рядом с ней), на расстоянии 20 см от пола. Другое – на противоположной стене, по диагонали, на расстоянии 20 см от потолка.
- В отверстия устанавливают короба. Их можно купить уже готовыми – из металла или пластика. В рубленых банях лучше использовать деревянные короба, сколоченные из досок.
- На приточное отверстие ставят вентиляционную решетку, на вытяжное – задвижку. Если одно из отверстий выходит на улицу, с наружной стороны на короб устанавливают сетку от насекомых.
Но этот порядок работ не единственно правильный — все зависит от того, какое у вас строение и какую схему воздуховодов вы выбрали.
Достоинства и недостатки такой системы
Среди достоинств естественной вентиляции самые существенные такие:
- простое устройство и легкий монтаж;
- дешевизна – естественная вентиляция не требует установки дорогостоящих принудительных вентиляторов;
- экономичность в работе – позволяет избежать трат за электроэнергию;
- надежность – отсутствие механических устройств делает естественную вентиляцию практически «вечной», не подверженной поломкам и не нуждающейся в ремонтах.
Есть и минусы:
- зависимость силы вентиляции от разницы температур в парной и на улице;
- осенью и зимой холодный воздух, идущий из приточных отверстий, снижает температуру в парной, могут возникать сквозняки;
- запахи с улицы.
Согласитесь, недостатки — несущественны. В небольшой бане, стоящей на собственном участке, естественная вентиляция — наиболее рациональное решение. Если внутри нет бассейнов и больших моечных, переплачивать за механические вентиляторы (для принудительного воздухообмена) нет никакого смысла. Если же по каким-то причинам естественная вентиляция не будет справляться с возложенными на нее функциями, вы в любой момент сможете преобразовать ее в механическую — достаточно поставить на отверстия вентиляторы!
Не дай бане убить твой организм ~ Вентиляция в бане
Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса
Необходимость вентиляции для любых типов бань не ставится под сомнение, про это вы можете почитать в нашей статье русская баня для дурака. Однако не все домовладельцы, которые занимаются строительством бани, понимают технологию устройства вентиляции. Как результат, в парилке банально не хватает кислорода, что приводит к появлению усталости, слабости, учащённому дыханию, головным болям и другим проблемам, связанным с нехваткой воздуха.
Заглавие
- Ошибки при устройстве вентиляции
- Как чаще всего делают вентиляцию
- Что делают фины
- Правильная вентиляция в банях «топи-мойся»
- Шведская басту — Лучший выбор!
- Часто задоваемые вопросы
Считается, что мощность вентиляции должна быть таковой, чтобы в час обновлялось около восьми объемов парилки. В банях, вентиляция которых через окно, она должна производиться перед каждым заходом в парилку. Но иногда воздухообмен обустраивают не через окно, а с помощью небольшого отверстия, расположенного над потолком в стене парилки. Однако такое вентиляционное отверстие скорее подходит для просушивания бани после её использования, но никак не для вентиляции при приеме необходимых процедур. Также многие банщики и любители сауны утверждают, что вентиляция происходит при открытии двери парную. Однако, как показывает практика, подобные способы вентиляции, зачастую просто бесполезны.
Расскажем вам поподробнее об устройстве различных вариантов вентиляции в парилке, подробно опишем принцип устройства эффективной вентиляции в традиционной русской бане. Приведём самые распространённые ошибки при создании системы воздухообмена в бане. Также рассмотрим типы вентиляции, используемые сегодня. Опишем популярный тип вентиляционных систем Басту, который в последние годы пользуется большой популярностью при строительстве частных бань.
Распространенные ошибки при обустройстве вентиляции в парилке
- Отсутствие вентиляции – в таком случае обновление воздуха происходит за счёт кратковременного открытия дверного проема в парилку или же через щели в дверях. Через небольшое отверстие. В данном случае полноценная приточная вентиляция не обустраивается.
- Существующие системы воздуха отвода не используются при приеме банных процедур. Подобное может объясняться тем, что таким образом парилка охлаждается, что вынуждает тратить больше количество топлива на прогрев помещения.
- Использование сверхсложных систем вентиляции, основой которых является электрический вентилятор. Такие системы неоправданно сложные, имеют высокую стоимость и не всегда эффективны в условиях бани. Также при неиспользовании вентилятора он может выйти из строя за счет большой влажности и сильных перепадов температур.
- Стремление «загерметизировать» парилку, что, по мнению банщиков, должно улучшить жар, также является распространённой ошибкой при обустройстве вентиляции в бане.
Как чаще всего делают вентиляцию?
На протяжении многих сотен лет при эксплуатации бань использовался лишь один способ вентиляции – при помощи проветривания обычным окном. Многим может показаться странным требование по наличию окна в моечной. Если вы задаетесь вопросом по сохранению жара, то можем сказать, что при правильной организации печки в русской бане восстановление необходимого температурного режима происходит буквально за несколько минут. При этом качество необходимых банных процедур в парилке со свежим воздухом куда выше, нежели чем в помещениях без какой-либо вентиляции.
Имеющееся окно в парилке рекомендуют открывать перед каждым заходом, что и позволит обновить воздух в помещении. Окна вы можете использовать как деревянные, так и пластиковые. При использовании деревянных окон рекомендуются однокамерные или двухкамерные стеклопакеты. Единственный недостаток пластиковых окон — это их несколько неорганичный внешний вид. Впрочем, вы можете заказать отделку пластика под дерево.
Выбирая размер окна в парилке, рекомендуем вам следующее соотношение. Для средней по размеру парилке, площадь которой составляет 12 – 20 кубов необходимо выбирать окна, имеющие размеры 500 на 500 миллиметров. Выбирая расположение окна необходимо учитывать, что оно должно располагаться на высоте в 50 сантиметров или же ниже от потолка. Подчеркнём ещё раз, что вам необходимо рассчитывать высоту от потолка. В парных существует карман для пара, поэтому тёплый воздух всегда стремится вверх к потолку. Толщина такого кармана с теплым воздухом с необходимой влажностью и температурой под потолком составляет около 50 сантиметров. Причём толщина стабильна вне зависимости от температуры в парилке. И именно из расчёта слоя нагретого воздуха необходимо и подбирать расположение окна в парилке.
Необходимо также учитывать тот факт, что в париках с высотой потолков более 2,5 метров карман для пара имеет большую толщину. Поэтому окно необходимо располагать на большем удалении от потолка. Если же используются кондиционные парные (сауна и суховоздушная баня), то в них такого кармана для пара нет. В данном случае высота расположения окна относительно потолка не критична.
Выбирая расположение окна в парилке по ширине стен, вы должны учитывать удобство использования помещения и личные предпочтения. Предпочтительно располагать вентиляционное окно на противоположной стене. В то же время располагать окно к свесу крыши не рекомендуется. Так как большое количество насыщенного пара будет конденсироваться на карнизной части крыши. Все это необходимо учитывать при выборе места для расположения вентиляционного окна. Эффективным способом проветривания моечной в русской бане станет так называемые быстрое залповое проветривание. Такое окно должно иметь такие же размеры, как и в парилке, и при этом оно располагается несколько выше по стене, нежели чем вентиляционное окно в парилке. Залповое проветривание выполняется следующим образом. Необходимо открыть дверь между парной и моечной. При этом дверь между моечным и смежным с ним помещением обязательно закрывается. В зимнее время года достаточно 2 минут проветривания, чтобы полностью обновить воздух в парилке. Летом можно проветривать 5 минут и более.
Определить полное проветривание помещения не составит труда. Как только из окна перестанет выходить пар, это свидетельствует, что в парной имеется достаточное количество свежего холодного воздуха.
Если окно в моечной отсутствует, то организовать такое залповое проветривание будет невозможно. В данном случае вам необходимо открывать окно в парилке, но при этом дверь между моечной и парной закрывается.
На завершающих стадиях приема банных процедур многие любят париться с полностью открытым окном. В таком приеме бани имеется своя изюминка. Воздух постоянно обновляется и ощущается контраст между свежим уличным воздухом и горячим воздухом в парилке. В тех русских банях, где используются печки, постоянно генерирующие пар, вентиляция осуществляется на постоянной основе. В таких банях могут использоваться следующие типы печек – «Керама», «Аква», «Скоропарка». Производители таких печей рекомендуют обязательное постоянное проветривание.
А как финны делают вентиляцию?
В последние несколько десятков лет конструкции классический сауны получила значительные изменения. Вне зависимости от используемой конструкции сауны она должна иметь эффективную систему вентиляции. Проблема в том, что прием банных процедур в сауне подразумевает показатель влажности, который стремится к нулю. Зачастую без качественной вентиляции в помещении обеспечить такую нулевую влажность бывает затруднительно. Как результат эффективность посещения сауны существенно уменьшается. Если при организации вентиляции в бане достаточно сделать в ней окно, то в сауне подобный прием не эффективен. Дело в том, что при наличии окна удержать на нулевых значениях влажность и необходимую высокую температуру в парилке бывает затруднительно. В то же время, следует учитывать, что посещение сауны будет полезным, если она имеет систему вентиляции, позволяющую обновлять в час шесть – восемь объемов воздуха.
Воздух должен браться свежий с улицы. Чтобы добиться подобного используются специальные системы для сауны. Необходимо организовать правильное движение пара в сауне, эффективный приток и отток воздуха. Причём объем оттока и притока должны быть равны. В противном случае система вентиляции не сможет эффективно функционировать. Оптимальным месторасположением приточного вентиляционного отверстия является место за печкой. В качественных системах вентиляции уличный воздух подается внутрь парилки при помощи специального короба.
Если же вы подаете воздух в парилку сауны со смежного помещения, то помещение должно качественно вентилироваться, что и позволит обеспечить свежий чистый воздух в парилке. При естественной вентиляции воздух будет засасываться из смежного помещения через щели под дверью. Подобное хоть и допустимо, но в то же время не эффективно. В данном случае могут наблюдаться сильные сквозняки по полу.
В правильно организованной вентиляции роль эффективного теплового насоса играет нагретая печь. Печка активно всасывает холодный воздух, а он проходит через раскалённые стенки печки, что позволяет ему быстро нагреваться. Такой нагретый воздух поступает через печку в парную, обеспечивая тем самым и комфортное принятие банных процедур.
Если в помещении сауны отсутствует отток, то при поступлении свежего воздуха в парную появляется избыточное давление. При повышении давления в помещении движение воздуха замедляется, а вентиляция вскоре полностью прекращается. Отток воздуха в сауне выполняется при помощи небольшого отверстия, которое располагается в противоположном от печки углу у потолка. Следует учитывать, что отверстия должны быть равны. Допускается использование несколько большего приточного отверстия, которое по своему диаметру не должно превышать отверстие для оттока на 10 – 15 %.
Существует эффективный вариант вентиляции, при котором отточное отверстие закрывается вентиляционным коробом. Этот короб опускается вниз и заканчивается приблизительно в 30 сантиметрах от пола. По сути, забор отработанного воздуха осуществляется неподалёку от пола, после чего воздух поступает по коробу и выходит через отверстие у потолка. Подобные системы вентиляции отличаются высокой эффективностью, однако они требуют правильной организации. Скажем, что такой вариант вентиляции сегодня не получил должного распространения, так как он отличается сложностью в обустройстве.
Отточное отверстие необходимо закрыть решеткой. Площадь сечения у отверстия закрытого такой деревянной решеткой должно регулироваться. И помните, что вентиляция вне зависимости от использования помещения должна работать постоянно. Скорость воздуха обмена при приеме банных процедур можно регулировать путём изменения диаметра отточного отверстия. При правильной регулировке диаметра отверстия вы сможете добиться постоянной температуры, а свежий воздух будет активно поступать в помещение. Не требуются какие-либо электронные вентиляторы, а вся вентиляция происходит самотёком.
Вентиляция в банях «топи-мойся»
Современная суховоздушная парная в сауне отличается от традиционной русской бани наличием высокой температуры и минимальными показателями влажности. Использовать окно в данном случае для вентиляции не представляется возможным, так как необходимо держать температуру порядка 100 – 120 градусов по Цельсию. Для обеспечения столь высокой температуры парную необходимо максимально герметизировать. Тогда как окно будет мешать нагонять в парилке столь высокие температуры. Использовать вариант вентиляции по принципу сауны тут также не получается. За счёт разницы температур в отточное отверстие будет уходить большое количество воздуха, что в свою очередь будет приводить к охлаждению парилки. В данном случае рекомендуется использовать вентиляцию по типу Басты. Об этом типе вентиляции, который также с успехом может использоваться в русской бане, мы и поговорим поподробнее.
Шведы придумали отличную вентиляцию!
Вентиляции типа «Басту» пользуется сегодня большой популярностью. Она отличается эффективностью и универсальностью использования. Однако многие домовладельцы, которые имеют частную баню, пугаются излишней сложности в организации вентиляции данного типа. Однако в действительности использование такой системы вентиляции в частной бане не представляет сложности. Свой принцип действия вентиляции берет от конвекционной шведской бани. При этом движение воздуха организуется в такой вентиляции по принципу перевернутого стакана.
Опишем способы организации системы вентиляции данного типа и расскажем о том, как работает данная система.
В «Басту» имеется приток и отток воздуха. Работает данная система по принципу «Откуда берётся воздух, туда он и отдается». То есть, если вы забираете свежий воздух с улицы, в данном случае отток отработанного тёплого воздуха выполняется также на улицу. Помните, что если забор свежего воздуха выполняется из смежного помещения, отток же выполняется на улицу, подобная вентиляция эффективно не сможет работать. В классическом варианте вентиляции «Басту» приток ведётся при помощи вентиляционного короба, после чего подводится под печь. Правильно реализовать на практике подобную конструкцию не представляет сложности. Рекомендуется выполнять специальные задвижки на притоке, которые позволяют перекрывать воздух на 100 %. А отток воздуха выполняется при помощи вентиляционного короба. А начало короба располагается в 30 сантиметрах от пола. Затем воздух поднимается вверх и выводится на улицу через небольшое отверстие, которое располагается около самого потолка. Также в коробе должна иметься задвижка, которая позволяет полностью перекрывать выход воздуха. Короб рекомендуется выполнять из нержавеющей стали или дерева.
Также в бане можно использовать пластиковые короба. Но помните, что в суховоздушной парной или же сауне пластиковые короба по причине высокой температуры будут плавиться. Вентиляционное отверстие должно располагаться в самом низу. Не следует делать дополнительное отверстие вверху короба, что позволит фактически получить сквозное отверстие. Отметим, что электрический вентилятор в такой системе не используется. Регулировка эффективности вентиляции выполняется при помощи изменения положения задвижек на входе и выходе.
Принцип работы у вентиляции данного типа следующий. В качестве теплового насоса используется горячая печь, которая для своей работы активно всасывает воздух из подсоединенного короба. Воздух в печке моментально нагревается, после чего устремляется вверх. Увеличивается давление, и для уравновешивания этого показателя аналогичная по объему порция воздуха выводится из парилки. Воздух проходит по отточному коробу и выводится наружу. Отметим, что забор воздуха выполняется в непосредственной близости от пола, где скапливается отработанный уже холодный воздух. Тогда как в зоне дыхания всегда присутствует подогретый свежий воздух. Подобный круговорот выполняется при горячей печке. Вместе с остыванием печки эффективность работы вентиляции неизменно уменьшается. При этом температура в парилке практически не изменяется, так как воздух быстро нагревается, а отток холодного воздуха выполняется у пола.
Высокая эффективность подобной системы вентиляции позволяет использовать её не только в тех банях и парилках, которые располагаются в отдельно стоящих строениях и в саунах, которые находятся в цоколе дома. В силу ряда причин организовать эффективную вентиляцию в такой парилке обычными системами вентиляции не представляется возможным. Вентиляция Басту в данном случае работает в качестве климат контроля и позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри. Бани, которые оснащаются вентиляциями данного типа, будут иметь воздух всегда свежий и тёплый. В такой бане приятно дышится, полы хорошо.
Использовать Басту в Русских банях не обязательно. В данном случае хватает обычного окна или же залпового способа проветривания. В то же время отметим, что использование вентиляции типа Басту позволяет обеспечить максимально качественный воздух и быстрый прогрев парной. При этом отсутствует ощущение холодного пола, которое может возникать при использовании бани в зимнее время года. Использование вентиляции данного типа в русской классической бани способствует поддержанию оптимальной температуры и не приводит к появлению эффекта пересушенного воздуха. Также рекомендуется использовать Басту при прослушивании бани, что позволяет избавиться от сырости.
Если в парилке русской бани отсутствует возможность выполнить вентиляционное окно, то Басту станет отличным решением по организации вентиляции. Можем лишь вам посоветовать, при непосредственно парении в бане, выключать систему вентиляции, и активировать её в перерывах между заходами. Парная в данном случае не будет пересушиваться и перегреваться. В сауне использование «Басту» станет оптимальным решением по организации вентиляции помещения. Высокая эффективность этой системы вентиляции обеспечивает необходимый объем смены воздуха в парилке. Отпадает необходимость регулировки объема поступающего воздуха, так как система полностью автономна и регулирует свою работу самостоятельно. В суховоздушных парных, где отсутствует окно, Басту полностью позволяет решить проблемы с организацией вентиляции. Нужно лишь выключать Басту во время нахождения в парилке. Включать ее рекомендуется между заходами. Если же оставлять вентиляцию активной во время захода в парилку, это приведет к появлению дискомфорта вплоть до получения ожогов от горячего воздуха.
Самые распространенные вопросы по вентиляции
Можно ли организовать забор воздух из-под пола бани?
Делать подобное не рекомендуется потому, что в подпольном пространстве собирается отработанный холодный воздух, в котором присутствуют неприятный запахи. В зимний период воздуховоды, используемые для вентиляции подпольного пространства, закрываются, поэтому свежий воздух сюда практически не поступает. Исключение лишь составляют строения, которые располагаются на столбчатом фундаменте и сваях. Однако вы должны помнить о том, что использование такого типа фундамента не рекомендовано для возведения бань.
Для вытяжки используется отверстие в потолке, выходящее на чердак.
Подобная организация вентиляции в корне неправильна. Из парной в отверстие для вентиляции выходит тёплый и влажный воздух. Эта влажность фактически скапливается на чердаке и кровельных материалах. Зимой вся эта влага быстро замерзает. Как результат деревянные покрытия и стройматериалы выходят из строя буквально спустя несколько лет эксплуатации строения.
В парилке отсутствуют окна, вентиляция осуществляется за счёт открытия двери на 2-3 минуты.
Необходимо помнить о том, что подобный способ вентиляции отличается низкой эффективностью. Если открывается дверь, ведущая в смежные помещения, то влажный воздух конденсируется. Фактически, какой-либо вентиляции помещения не происходит. Вы лишь наполняете парное и моечное помещение влажным воздухом. Когда в смежном помещении имеется дверь, выходящая на улицу, то вы можете создать настоящий сквозняк. Однако даже так добиться необходимой эффективности вентиляции будет невозможно. Появляются застойные зоны, где отсутствует воздуха обмен.
В парилке нет окон, а в качестве вентиляции в стене имеется дыра с диаметром 100 миллиметров. Между заходами я открываю отверстие, и помещение вентилируется.
Чтобы понять эффективность подобной системы вентиляции рассчитайте, какой объем воздуха будет выходить из такого небольшого по объему отверстия. Добиться эффективного воздухообмена в данном случае не получится. Поэтому мы рекомендуем вам организовать все же полноценную систему вентиляции, которая и позволит вам с максимальной эффективностью использовать вашу баню.
Для вентиляции воздуха в парилке хочу использовать специальный вентиляционный короб, внутри которого находятся электродвигатели для всасывания воздуха.
Для организации системы вентиляции в бане предпочтительно выбирать такие системы, в которых не используются электродвигатели. Проблема в том, что правильно рассчитать мощность используемых электродвигателей может лишь специалист. Да и работать такая система будет не слишком эффективно. К тому же если не включать электродвигатели во время топки бани, то есть шанс их перегрева и выхода из строя.
Легкого вам пара!
Статьи по теме
Продухи в фундаменте бани
Продухи в фундаменте бани представляют собой небольшие вентиляционные окошки. Их количество зависит от размера постройки. Со стороны улицы продухи закрывают решеткой или другим приспособлением, препятствующим проникновению под пол бани грызунов.
Нужны ли отдушины в фундаменте для бани
Необходимость в продухах обусловлена особенностью конструкции фундамента. Если баня стоит на столбах или сваях, необходимость в отдушинах отпадает. Отсутствие цоколя позволяет свободно проветриваться подпольному пространству. Ленточный фундамент образует замкнутую цепь, внутри которой находится непроветриваемое пространство. Для такого вида основания продушины обязательно нужны.
Для чего вентилировать подполье
Проливной пол бани обустроен так, что вся вода стекает под здание. Подполье делают дренажное или гидроизолированное. В первом случае вода впитывается под зданием через дренажный слой, состоящий из щебня с песком. Во втором варианте подполье заливают бетонной стяжкой или обустраивают гидроизоляцию из глины, рубероида, пленки и других материалов, не пропускающих влагу. Воду отводят за пределы бани через трубопровод.
Внимание! Дренажное подполье можно организовывать в том случае, если баня построена на рыхлом грунте, хорошо поглощаемом воду.
Независимо от типа подполья, под проливным полом бани постоянно скапливается влага. От сырости появляется грибок, уничтожающий все деревянные элементы конструкции. Зимой отсутствие продухов губительно скажется на самом ленточном фундаменте. Во время купания стекающая горячая вода частично поглощается бетоном. От мороза жидкость замерзает, происходит ее расширение, образующее разрывы бетонного ленточного основания.
Имеющиеся отдушины в бане в фундаменте обеспечивают естественную вентиляцию подполья. Влага быстрее испаряется, за счет чего увеличивается срок службы цоколя и деревянных элементов здания.
Форма и количество продухов
От формы отдушин качество вентиляции не зависит. Окошки делают по удобству. Например, между кладкой из шлакоблоков оставляют прямоугольные продухи. В монолитной бетонной ленте проще вырезать алмазной коронкой круглое отверстие.
Совет! Самой удобной считается круглая форма продухов, сделанная из обрезков ПВХ канализационной трубы.
Через такое окошко можно сделать отвод воды из подполья бани, проложив трубопровод. На выход трубы проще надеть защитный колпак, закрывающий отдушину от проникновения через нее грызунов.
Красивые продухи в ленточном фундаменте для бани устанавливают из специальных цокольных дефлекторов. Элементы вентиляции оснащены декоративной решеткой.
Важным параметром является размер, количество и месторасположение продухов на бетонной ленте. Нормальным считается обустройство окошек на фундаменте через каждые 2 м. Если внутри цоколь без перегородок, то продухи располагают симметрично на противоположных стенах. Окошки получаются напротив друг друга. При наличии перегородки, вентиляционные отверстия располагают на трех сторонах цоколя, контактирующих с улицей. Дополнительные продухи делают на самой перегородке.
Крайние продухи удаляют от внутреннего угла цоколя на 900 мм. От уровня земли отдушины располагают на высоте 200-300 мм.
Как сделать продухи для бани
Обустраивают продухи в бане двумя способами:
- На этапе строительства. Во время установки опалубка для заливки ленточного фундамента в боковых стенках щитов вырезают отверстия. Через окошки вставляют куски канализационной трубы. Внутреннюю полость забивают песком, чтобы тяжелый бетон не смял пластиковые стенки. Трубы обязательно должны лежать на арматуре каркаса, и сверху над ними прокладывают пруты. После застывания раствора песок из трубы извлекают.
- В готовом фундаменте. Если баня уже построена, продухи вырезают алмазной коронкой. В кирпичной кладке можно попытаться выбить окошки длинным зубилом и молотком или перфоратором. Однако сильные удары способны нарушить целостность ленты.
Как вариант, во время заливки ленточного фундамента вместо отрезков труб можно использовать пенопластовые вставки. После застывания раствора их просто выбивают длинным прутом.
Каких размеров делать
Размер продухов зависит от их формы. Прямоугольные окошки вырезают примерно 250х200 мм. Круглые отверстия сверлят диаметром от 150 мм. Во втором случае обычно их подгоняют под размер канализационной трубы.
Для больших бань размер продухов увеличивают. Их рассчитывают на этапе проектировки здания. Изменять параметры во время возведения здания нельзя. По нормам СНиП минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 0,05 м2.
Как исправить ситуацию, если нет продухов
Обустроить вентиляцию подпольного пространства построенной бани можно несколькими способами:
- Проще всего высверлить продухи в фундаменте коронкой по бетону. При ее отсутствии подойдет сверло с победитовой напайкой. Во втором случае придется сверлить много отверстий по кругу, а внутреннюю часть бетона выбивать молотком и зубилом.
- Если продухи есть, но они маленькие, а расширять окошки бурением фундамента нельзя, тягу улучшают выведением вентиляционных труб из подполья на крышу. За счет разницы температур и перепада давления вентиляция улучшится, а вместе с ней снизится влажность.
- Принудительная вентиляция подполья помогает избавиться от сырости, когда не получается организовать качественную естественную тягу. Систему оборудуют датчиками, отвечающими за автоматизацию процесса.
- При невозможности организации нужного количества продухов в бане, по максимуму стараются уменьшить поступление влаги под пол. Слив делают не дренажный, а с выводом на улицу. Подполье заливают бетонной стяжкой, дополнительно покрывают гидроизоляцией. Проще вариант – уложить пароизоляционный материал, присыпав его сверху песком. Уклон подполья делают к одной из стен бани, где организовывают отвод воды. Края пароизоляции заводят минимум 300 мм на стены. Стыки отдельных кусков укладывают внахлест.
- Хорошо просушить подполье бани помогает поддувало печи, расположенное ниже уровня проливного пола. Когда печь топят, воздух тянется из подполья, а вместе с ним уходит влага.
Если баня оборудована другой системой отвода воды без проливного пола, то отпадает необходимость в подполье. Продухи на фундаменте тоже не нужны. Пространство под полом засыпают керамзитом или гранулированным пеностеклом. Предварительно по грунту укладывают гидроизоляционный материал с заходом концов на стены, чтобы наполнитель не тянул влагу из земли.
Защита вентиляционного отверстия
Через продухи под пол бани проникает не только свежий воздух, но и грызуны. Большой наплыв мышей и крыс наблюдается осенью. Предотвратить проникновение грызунов в баню помогают защитные решетки. Их делают самодельные из металлической сетки или покупают заводские дефлекторы.
Внимание! Нельзя закрывать продухи плотными заглушками, препятствующими нормальному воздухообмену.
Закрывать продухи на зиму или нет
Под полом вентиляция нужна в любое время года, даже если баня не используется по назначению. Иногда хозяева зимой закрывают продухи тряпками, пытаясь уменьшить потерю тепла во время купания. Прибегать к таким мерам нельзя. Попавший пар в замкнутое пространство цоколя впитывается в бетон. При охлаждении он становится водой, которая при замерзании разрушает ленту.
Даже если баня зимой не используется, за летний период подполье достаточно напиталось влагой. Плотное закрывание продухов закончится повышением уровня влажности. Сырость образуется даже из-за перепадов температур. Продухи нужно держать открытые в любое время года.
Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)
При невозможности сделать продухи в бетонном фундаменте, систему вентиляции подпольного пространства бани обустраивают по сложной схеме с выводом труб на крышу. Первым делом организовывают качественный отвод воды из бани. Его можно трубопроводом подключить к ливневой канализации или сделать отдельную линию с дренажным колодцем.
Цоколь бани по максимуму защищают от влаги полимерными грунтовками глубокого проникновения. Следующим слоем идет гидроизоляция. Для фундамента бани оптимально подходит наплавляемый материал или мастики на основе битума. После гидроизоляции цоколь снаружи утепляют плитами экструдированного пенополистирола. Дополнительно утеплитель укладывают на отмостку. Такая мера предотвращает промерзание грунта вокруг фундамента и в подполье бани.
Надежная гидроизоляция требуется самого грунта под полом, чтобы влага не проступала из земли. Вариантов много. Сложный способ – сделать бетонную стяжку, а после ее высыхания покрыть битумной мастикой. Если грунт глинистый или каменистый, а грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию укладывают из толстой пленки, рубероида или диффузионной мембраны. Стыки любого материала кладут внахлест, склеивают между собой, концы обязательно заводят на стену.
Последним действием является установка труб приточно-вытяжной вентиляции бани. В зависимости от площади подполья, через крышу на улицу выводят 1 или 2 вытяжные трубы. Под полом бани организовывают приточные отверстия. Их обязательно закрывают решеткой. С улицы на вытяжную трубу надевают защитный зонтик от дождя и птиц.
Заключение
Продухи в фундаменте бани – простое сооружение. Окна можно сделать за пару часов. Если зимой через продухи и проливной пол сильно сквозит, их немного прикрывают, но не полностью. После купания окошки сразу открывают, чтобы ускорить отвод пара.
Отправить комментарий
Вентиляция в сауне с электрокаменкой: нужна ли, устройство
Статьи По Теме
Воздух, содержащий кислород, является жизненной необходимостью для всех людей. Прежде всего это актуально при нахождении в закрытом помещении. Потому важную роль играет правильное обустройство вентиляции в сауне, ванной, бане и прочих помещениях, где поддерживаются высокая температура и высокая влажность воздуха.
Необходима ли в сауне вентиляция
Часто встречается мнение о необязательности вентиляции в бане или сауне. Это мнение высказывается как на форумах, так и в реальности людьми, имеющими собственную баню.
Главный их аргумент — собственный пример эксплуатации бани. Создание системы воздухообмена в ней требует затрат времени и финансов.
Однако мнение, что баней можно без проблем пользоваться без вентиляции, совершенно ошибочно. В течение года либо двух, проблем, действительно, не будет, однако позднее хозяин обязательно встретится с неприятностями. О качестве процедур в бане, которая не проветривается, также можно поспорить.
Мы узнали у специалистов торгового дома «Микма-Терм«, к чему может привести неправильное обустройство либо полное отсутствие вентиляционной системы в домашней сауне.
Главные проблемы:
- нехватка кислорода;
- наличие неприятных запахов;
- гниение стен, пола, потолков;
- уменьшение срока эксплуатации помещения;
- наличие сквозняков;
- увеличение расхода топлива, используемого для нагревания.
Проблемы при отсутствии системы проветривания
Вся вышеописанная совокупность признаков или же некоторые из них неизбежно возникают в бане, в которой не работает вентиляция. При отсутствии притока свежего воздуха с улицы и нахождении одновременно нескольких человек в парилке есть опасность угореть. Наиболее актуально это в случае алкогольного опьянения отдыхающих, что встречается довольно часто.
Неприятный запах может возникнуть по причине скопления пота в совокупности с недостаточным удалением из помещения влаги. В случае, когда вытяжка отсутствует, просушивание парилки после посещения её является проблематичным, поскольку необходимо открывать двери, обеспечивая проветривание и высыхание. Это относится к каждой комнате — для купания, отдыха, раздевалки и всех остальных.
Также причиной неприятного запаха может стать гниение древесины, которая не успевает высыхать. Такое происходит спустя 2 или 3 года с момента начала пользования сауной. Многие умельцы рекомендуют особый способ отделки парилки изнутри для удобного снятия подгнивших досок внизу и замены их новыми.
Потому необходимо перед тем, как начать строительство, спланировать вентиляционную систему, что позволит избежать запахов гнили и упростит процесс замены гнилых досок. Кроме данной проблемы, плесень начинает активно разрастаться на потолке и стенах, образуется конденсат и набухают конструкции из древесины.
Результатом всего этого становится значительное сокращение срока эксплуатации. Парилка будет использоваться только 5-6 лет вместо 20 или больше. Неприятный запах вынуждены будут терпеть гости во время банных процедур в течение всех этих лет.
При неправильном проэктировании системы
В случае, когда вентиляционная система есть, однако устроена она неправильно, появляются сквозняки, которые гуляют по ногам. Это совсем не повышает удовольствие от водных процедур.
Другая неприятность — увеличение затрат топлива на нагревание парилки. Это нередко происходит в случае, если вытяжка, которая удаляет излишки теплоты из бани, работает чрезмерно активно.
Во избежание подобного следует предварительно спланировать систему проветривания и рассчитать её, выбрав подходящую схему обустройства такой системы. Нет какого-либо однозначного решения для данного вопроса — всё определяется конкретным помещением.
Устройство вентиляции в сауне
Вопрос насчёт правильного обустройства эффективной вентиляции в бане интересует множество владельцев загородных домов.
Особенности электрокаменки определяют требования относительно проэктирования банной вентиляции. Рекомендации производителя указываются в инструкции по эксплуатации данного оборудования вместе с самой приемлемой схемой подготовки воздухообмена.
Технические особенности банной вентиляции
Сауна представляет собой нежилую комнату, которая, однако, не менее, чем жилое помещение, испытывает потребность в интенсивном обмене воздуха. При отсутствии поступления воздуха в достаточном объёме, парилка не обеспечивает полноценный оздоравливающий эффект.
Посетители также будут себя чувствовать неуютно из-за спёртого и затхлого воздуха, которым трудно дышать. Потому планирование вентиляционной системы сауны требует учёта технических особенностей.
В бане, оборудованной электрокаменкой, необходимо наличие одновременно трёх видов вентиляции:
- собственно печи-каменки;
- парилки;
- остальных помещений (комната отдыха, душевая, раздевалка и другие в случае их наличия).
При условии обеспечения правильной циркуляции в сауне свежего воздуха проблемы в её работе исключены. Необходимо, чтобы приточный уличный воздух немедленно проникал на горячую печь, нагревался от неё, одновременно охлаждая её. После этого он, будучи уже тёплым, однако пока ещё не свежим, поднимается наверх и смешивается с массами комнатного воздуха, вытесняя часть воздуха на улицу через отверстие для вытяжки.
К системе воздухообмена сауны выдвигаются следующие технические требования:
- наличие под дверью зазора с размерами от 2 до 5 см;
- отсутствие сквозняков;
- регулируемые приток и вывод;
- цикличность обновления воздуха;
- приток свежего воздуха снаружи;
- оптимальное направление масс воздуха по воздуховоду;
- правильное сечение отверстий для вентиляции;
- оптимальная высота вентиляционного канала над крышей.
Для обеспечения регулируемого притока воздуха и его вывода необходимы задвижки.
Вентиляция в бане и сауне: как добиться правильного воздухообмена
Когда что-то кажется простым, совсем не значит, что таким оно и является. Именно так обстоит дело с вентиляцией бани/сауны. Если вам кажется, что для вентилирования парной достаточно предусмотреть небольшое отверстие где-то в стене – остановитесь. Попытки упростить процесс понятны, но они допустимы тогда, когда не влекут за собой ощутимых последствий. С вентиляцией все намного сложнее. Без преувеличений можно утверждать, что невнимание к ней обойдется куда дороже (за 5-6 лет начинает гнить сруб, застаивается воздух и это только начало).
Обезопасить себя и оградить свой досуг куда проще, если сразу сделать все правильно. Как? Да ничего сверхъестественного:
Теория. Чем в парилке жертвовать нельзя
В целом, чтобы создать эффективную вентиляцию бани и сауны, необходимо продумать и грамотно реализовать:
1. подачу свежего воздуха в помещение в процессе процедур;
2. качественную просушку после использования помещений в наиболее короткий срок.
Оба пункта обязательны. Проигнорировать один из них, значит получить гарантированные последствия дефицита воздухообмена, в виде стойких неприятных запахов, скорого гниения дерева, быстрого развития плесени и грибков, нарушения проводки — в общем, поставить под сомнение безопасность и долговечность бани. |
И если в необходимости решения обеих задач вы должны быть непреклонны, то в выборе средств куда больше свободы. Вентиляцию можно реализовать:
- Естественным способом (самый востребованный). Разница давления внутри парной и на улице обеспечивает необходимый поток воздуха.
- Механически. Контроль за подачей воздуха и температурным режимом – забота приборов.
- Комбинированно. Давление нагнетается вентилятором, то есть создается искусственным путем.
Практика. Что нужно для эффективного воздухообмена
Полагая, что приток свежего/отток отработанного воздуха – единственная задача вентиляции, мы рискуем попасть впросак, недооценив значимость еще одной её функции, требующей должного внимания. Речь о создании комфортного микроклимата. Хотя звучит это как-то абстрактно, на практике комфортный микроклимат обеспечивается равномерным перемещением горячего и холодного воздуха в рамках помещения.
Для этого в парной должны быть предусмотрены отверстия:
- приточное, через которое будет поступать свежий воздух;
- вытяжное, для выхода отработанного воздуха.
От размера и месторасположения данных отверстий будет зависеть интенсивность и в принципе полноценная работа воздушного вихря.
Размещение отверстий
Так как законы физики никто не отменял, холодный воздух, находящийся внизу, нагреваясь, непременно поднимется вверх. Именно этим правилом и продиктовано оптимальное расположение отдушин:
Приточное – внизу (немного выше уровня пола). Через него будет поступать свежий воздух, который нагреется и поднимется вверх, выталкивая старый. Нельзя делать его маленьким, предполагая, что это необходимо для повышения температуры в парной. Диаметр отверстия должен строго соответствовать строительным стандартам (15 мм на 1 кв.м. парной, если парная на 10 кв.м., диаметр отверстия = 150 мм). Для быстрого прогрева свежего воздуха и поддержания стабильно высокой температуры, приточное отверстие размещают максимально близко к каменке.
Вытяжное – вверху по диагонали (практически под потолком на противоположной стене). Через вытяжное отверстие из парилки выходит угарный газ и отработанный воздух, обеспечивается непрерывная циркуляция воздушных масс, очищающая помещения. Наличие вытяжного отверстия в парной – обязательно. Без него старому воздуху некуда будет деваться, может накапливаться угарный газ, делая помещение опасным для жизни человека.
Как регулировать температуру в парной
При необходимости скорректировать температуру, или если вам просто захотелось «задать жару», то есть, повысить количество пара (его насыщенность), можно воспользоваться обыкновенными заглушками. Удобно регулировать интенсивность воздушных потоков позволяют шиберные затворы, заранее установленные на обоих отверстиях.
Если вы пользуетесь затворами, не забудьте открыть их, после проведения всех процедур, чтобы запустить процесс циркуляции воздуха, просушить помещение и предотвратить образование и развитие лишних микроорганизмов.
Осторожно, ошибки!
Основные ошибки в устройстве системы вентиляции бани и сауны связаны с попыткой сделать все самостоятельно. Самые распространенные:
Размещение отверстий напротив на одном уровне. Ничего кроме сквозняка внизу и абсолютного застоя горячего воздуха вверху, таким вариантом не добиться. Также бессмысленно располагать их на одной стене.
Неправильный просчет параметров для необходимого помещения. Заниженные параметры приводят к недостатку свежего воздуха, практически отсутствующей тяге, образованию слабого конвекционного потока (для освежения парилки, воздух в ней должен обновляться 5-10-тно в течении часа). Казалось бы, все просто, нужно считать «с запасом», а нет, завышенные параметры порадуют вас только продутой спиной.
Вытяжные отверстия необходимо размещать строго на противоположной от приточных стен, именно благодаря этому создается нужная циркуляция воздушных масс и достигается максимальный комфорт. А в тонкостях оптимального размещения вытяжки лучше разбираются специалисты, которые не единожды сталкивались с расположением элементов вентиляции и многократно видели, чем чревато не соблюдение прописанных правил. |
А вы хотите рисковать или предпочитаете наверняка исключить последствия неправильного обустройства вентиляции бани?
Примеры статей со схожей тематикой:
Качество воздуха и вентиляция
Как подобрать приточно-вытяжную установку?
Вентиляторы дымоудаления
Приточно-вытяжные установки для вентиляции
Remodeling 101: Где разместить электрические розетки, издание для ванны
Ванные комнаты могут быть небольшими, но их потребности в электроэнергии нет. Ограниченное пространство, объем работ и влажные условия — все это требует осторожности при планировании места установки электрических розеток (и их количества). Вот ключ к поиску идеального баланса между практичностью и эстетикой при наполнении ванны.
У вас есть оригинальное решение для электрической розетки? Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.
Вверху: В ванной комнате Кейп-Код архитектора Шейлы Нарусавы электрические розетки расположены по обеим сторонам стойки, что устраняет проблему протягивания шнуров через раковину и позволяет двум пользователям небольшой бытовой техники делить пространство.Посмотрите весь дом в книге Remodelista . Фотография Мэтью Уильямса.
1. Знайте правила и ограничения электрического кодекса.
Первым шагом является ознакомление с требованиями и ограничениями, определенными Международным жилищным кодексом, Национальным электротехническим кодексом (NEC) и любыми местными правилами. Хорошая новость заключается в том, что правила в первую очередь сосредоточены на минимальных требованиях к размещению розеток (по количеству футов между розетками, от углов и т. Д.). Эти минимальные значения могут быть превышены, поэтому вы можете добавлять торговые точки там, где это необходимо и желательно.
Поскольку ванные комнаты влажные, они предъявляют свои собственные требования к электричеству, включая, помимо прочего, следующие.
- Все розетки должны быть GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) для защиты от поражения электрическим током. Розетки GFCI предотвращают поражение электрическим током, отключая и отключая питание схемы, если они обнаруживают дисбаланс в протекании тока, что может быть вызвано, среди прочего, наличием воды.
- Выпускное отверстие должно быть на расстоянии не более 36 дюймов от края раковины.
- Не допускается установка розеток лицевой стороной вверх на столешницу.
- Розетки должны быть подключены хотя бы к одной выделенной цепи, в которой нет света, чтобы мощные электроприборы не отключили всю электрическую систему ванной комнаты и не оставили вас в темноте.
- Выпускные отверстия нельзя располагать выше или ближе 36 дюймов от ванны.
Вверху: единственная розетка Bocci 22, встроенная в стену ванной комнаты. Фотография «Реконструкция 101: удивительная привлекательность розеток для заподлицо».
2. Оцените потребности вашей ванной комнаты в электроэнергии.
Какие электроприборы вы используете в ванной?
Размещение и количество розеток являются важными факторами. Ваши потребности легко недооценить. На смену ручным инструментам для ухода и чистки приходят высокотехнологичные электрические устройства, поэтому постарайтесь провести инвентаризацию нынешней и будущей техники для ванных комнат.
Также подумайте, будут ли электрические устройства работать одновременно; в таком случае можно добавить больше цепей и розеток, чтобы приспособить нагрузку.Например, есть ли у вас двое подростков, которые могут пользоваться феном одновременно? Нужно ли им также подключать к электросети щипцы для завивки или выпрямление волос и нагревать их, пока они сушат волосы? Посадите свои розетки соответствующим образом.
Куда нужно подключать устройства со шнурами?
Меня больше всего беспокоит отели, в которых фен не может дотянуться до зеркала. Не повторяйте ту же ошибку в ванной. Обдумайте, как и где вы управляете каждым электроприбором, зависящим от кабеля, и разместите розетки в местах их использования.Для некоторых это будет сосредоточено вокруг зеркала. Для других ключевым моментом является расположение раковины. Также важно расположить шнур питания так, чтобы шнуры не попадали в источники воды опасно.
У вас общая ванная комната? Размещайте торговые точки рядом с каждым пользователем, чтобы свести к минимуму битвы за недвижимость торговых точек.
Вверху: удачно расположенная отдушина в Rehab Diary: Spare Bedroom Turned Glam Master Bath; фотография Сары Шерман Сэмюэл.
Нужно ли мне ставить розетки GFCI в моей новой ванной и кухне?
от Denver Plumbing, HVAC and Electrical
Ремонт новых ванн и кухонь может быть захватывающим и увлекательным занятием, но существует ряд правил, которые необходимо соблюдать для водопроводных и электрических систем, включая установку розеток GFCI. GFCI означает прерыватель цепи замыкания на землю. Розетки GFCI, также известные как устройства остаточного тока (УЗО), отличаются от незаземленных розеток, поскольку они отключают питание при обнаружении любого вида дисбаланса мощности. Эти выходы легче всего определить по двум кнопкам на лицевой стороне пластины; эти кнопки являются кнопками «тест» и «сброс», и они помогают восстановить ток, если розетка сработала.
Почему и где должны быть установлены розетки GFCI?
Удар током и поражение электрическим током — серьезные проблемы в домах, и выходы GFCI помогают предотвратить подобные события.Розетки GFCI должны быть установлены во всех новых зданиях, в том числе в реконструируемых частях вашего дома. Национальный электротехнический кодекс, или NEC, гласит, что в следующих частях домов должны быть розетки GFCI:
- Все розетки на 15, 20 и 125 В в ванных комнатах
- Все розетки на 15, 20 и 125 В в гаражах и недостроенных и законченных вспомогательных зданиях уровня своего класса, таких как складские помещения или рабочие зоны. Из этого кода есть одно исключение, и оно касается тех розеток, к которым трудно получить доступ, или розеток, предназначенных для электроприборов со шнуром, таких как холодильник или посудомоечная машина (это исключение также верно для подвалов и кухонь)
- Все розетки 15 А, 20 А и 125 В, которые расположены на открытом воздухе, в том числе под карнизами крыши
- Все розетки 15 А, 20 А и 125 В в подвалах, готовых и незавершенных подвалах
- Все 15 А, 20 А и 125 розетки на поверхности кухни
Как видите, в ряде мест в вашем доме должны быть розетки GFCI для нового строительства, но когда вы нанимаете специалиста по электричеству Bell Plumbing and Heating, вам не придется беспокоиться — наши электрики знают все правила внутри и снаружи, и каждая работа выполняется в соответствии с требованиями. Позвоните нам сегодня и узнайте, что мы можем сделать для вашего дома в Денвере, штат Колорадо!
Код Сложности | EC&M
Все вопросы и ответы основаны на NEC 2005 года.
Q. Как далеко я должен располагать розетку от душа или ванны?
A. Емкости нельзя устанавливать внутри или непосредственно над ванной или душевой кабиной [406,8 (C)], но их можно установить рядом с ванной или душем. К гидромассажным ваннам относятся как к ваннам [680.70].
Q. Может ли сумма номинальных значений тока автоматических выключателей в панели превышать номинальные значения для щитка?
A. Да. Однако каждый щитовой щит с питающими проводниками, включающими нейтраль и имеющий более 10% своих устройств максимального тока, защищающих параллельные цепи номиналом 30 А или меньше, должен быть защищен устройством защиты от сверхтока, номинал которого не превышает номинала щитового щита [408.36 ].
Q. Могу ли я использовать выключатель другого производителя в своей панели, если он подходит?
А. Только в том случае, если автоматический выключатель указан или классифицирован для использования в конкретном щитовом щите [110.3 (B)].
Q. Могу ли я использовать кабель 12-3 нм для подключения цепей в ванной и прачечной в жилом помещении?
A. Да. Однако непрерывность заземленного (нейтрального) проводника многопроволочной ответвленной цепи не должна прерываться удалением коммутационного устройства [300.13 (B)]. Следовательно, заземленные нейтральные проводники должны быть соединены вместе, а для электромонтажного устройства должен быть предусмотрен отрезок провода.
Q. Можно ли использовать розетку типа AFCI в соответствии с требованиями AFCI NEC?
A. Да, если AFCI расположен в пределах 6 футов от устройства максимального тока ответвленной цепи, измеренного вдоль проводников ответвленной цепи, если проводники цепи установлены в металлическом желобе или кабеле с металлической оболочкой [210.12 (B) Исключение]. На момент написания этой статьи ни один производитель не производит розетки AFCI.
Q. Нужно ли скреплять металлические части трамплина и лестницы в бассейне из стекловолокна?
А. Да, все металлические детали внутри или прикрепленные к стационарно установленному бассейну, внешнему спа или конструкции джакузи на открытом воздухе, такие как лестницы, трамплины и поручни, должны быть скреплены вместе, даже если бассейн сделан из стекловолокна [680.26 (B ) (3)].
Q. У меня две розетки на двух разных цепях в одной розетке. Обязательно ли использовать двухполюсный выключатель для этих цепей?
A. Нет. Тем не менее, потребуется 2-полюсный выключатель или два одиночных выключателя с обозначенными для этой цели перемычками, если две цепи подключены к оборудованию на одном ярме [210.4 (В) и 210,7 (В)].
Q. Сколько проводов 12 AWG я могу установить в распределительную коробку 4 дюйма × 4 дюйма × 1¼ дюйма, если в корпусе есть гипсовое кольцо, указанное на 3,3 кубических дюйма, и нет кабельных зажимов или опорных фитингов в вольере?
A. Согласно Таблице 314.16 (A) емкость коробки составляет 21,0 кубических дюймов. Таблица 314.16 (B) говорит нам, что каждый провод 12 AWG считается равным 2,25 кубических дюймов. Таким образом, расчет будет производиться следующим образом:
Шаг 1 Определите общий объем коробки в сборе [314.16 (А)].
Коробка на 21 кубический дюйм + гипсовое кольцо на 3,3 кубических дюйма = 24,3 кубических дюйма
Шаг 2 Определите количество проводов 12 AWG, разрешенное в коробке.
24,3 куб. Дюйма ÷ 2,25 куб. Дюйма = 10,8
Нет разрешения на округление для вычислений заполнения коробки, поэтому ответ — десять проводов 12 AWG.
Q. Каковы требования по защите GFCI для резервуара, питающего фонтан?
А. Защита GFCI не требуется NEC для розеток, снабжающих фонтанчики для питьевой воды.
Q. Требуется ли для комбинированного вентилятора СВЧ / вытяжного шкафа сверх установленного диапазона выделенная цепь, если он подсоединен шнуром и вилкой?
A. Да [422.16 (B) (4) (5)] и обязательно соблюдайте следующие условия [422.16 (B) (4)]:
Гибкий шнур должен заканчиваться вилкой заземляющего типа.
Длина шнура не должна быть меньше 18 дюймов.или более 36 дюймов.
Розетка вытяжки должна быть расположена так, чтобы избежать физического повреждения гибкого шнура.
Розетка вытяжки должна быть доступна.
Q. Каковы правила смешивания аварийных контуров в одном кабелепроводе или корпусе с неаварийными контурами?
A. Чтобы гарантировать, что неисправность в обычных цепях электропроводки не повлияет на работу аварийной проводки или оборудования, вся проводка от аварийного источника (или максимальной токовой защиты распределения аварийного источника) до аварийных нагрузок должна быть полностью независимой. прочая электропроводка и оборудование, кроме [700.9 (B)]:
Электромонтаж в шкафах передаточного оборудования.
Выходные или аварийные светильники с питанием от двух источников питания.
Общая распределительная коробка для светильников, питаемых от двух источников питания.
Q. Требует ли NEC предохранительных цепей на осветительных приборах многоярусного типа?
A. Нет, это не требование NEC.
Q. Могут ли розетки типа AFCI использоваться в соответствии с требованиями NEC?
А. Да, если AFCI расположен в пределах 6 футов от устройства защиты от сверхтоков ответвленной цепи, как измерено вдоль проводников ответвленной цепи, и если проводники цепи установлены в металлической канавке или кабеле с металлической оболочкой [210.12 (B ) Исключение]. Из-за ограниченного спроса устройства защиты от AFCI розеточного типа не производятся. Следовательно, это спорный вопрос.
Нужны ли розетки GFCI в ванной? — Zimmerman Electric Company
Когда дело доходит до реконструкции или установки новой ванной комнаты, вы можете задаться вопросом, что вам нужно знать о розетках GFCI или о том, должна ли ваша старая домашняя ванная иметь розетки GFCI.Этот блог создан, чтобы помочь вам ответить на вопрос: нужны ли мне розетки GFCI в моей ванной комнате? А сколько тебе нужно.
Электричество и вода несовместимы
Вода и электричество — верный путь к катастрофе. Кодексы предписывают строгие правила для торговых точек GFCI на всей территории Соединенных Штатов. Согласно Национальному электротехническому кодексу (NEC), для каждой ванной комнаты требуется как минимум одна розетка с защитой от GFCI. Национальная рекомендация — больше одного, например, два или три. Вы сами решаете, сколько розеток вы хотите защитить, но в ванной должно быть хотя бы одна.
Имейте в виду, что если вы используете один GFCI, он должен быть подключен для защиты всех остальных выходных розеток в той же цепи. Это называется защитой в нескольких местах. Не рекомендуется производить модернизацию электрооборудования своими руками из-за потенциального вреда и риска для безопасности, поэтому обратитесь к лицензированному электрику, чтобы узнать, что подойдет вам лучше всего.
Проверьте свои местные коды GFCI.
Местный отдел строительства должен иметь местные коды для вашего региона. Узнайте у них, не отличаются ли правила NEC в вашем городе.
Старые дома нуждаются в модернизации электрооборудования
В любом доме, построенном до 1975 года, рекомендуется модернизировать розетку или розетку, если в вашей домашней электросети были или были внесены изменения. Раньше не было особых требований к торговым точкам GFCI, поэтому принятие мер раньше, чем позже, может обеспечить безопасность вашего дома и возможное потрясение.
Розетки GFCI требуются во многих частях дома
Не только ваша ванная комната должна иметь розетку GFCI, везде, где может присутствовать электроэнергия, вода или влага, вам следует модернизировать свои розетки до розеток GFCI.Другие области дома включают в себя: кухни и бары, складские помещения и места для прогулок, на открытом воздухе, бассейны и гидромассажные ванны, и даже в вашем гаражном холодильнике или морозильной камере должны быть улучшенные розетки для защиты от потенциального удара.
Розетки GFCI, которые не работают должным образом, представляют угрозу безопасности для вашего дома. Работающие и удачно расположенные GFCI предотвращают травмы в вашем доме. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно подключения и настройки GFCI или домашней розетки, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить нам.
Если вам нужен лицензированный электрик для коммерческих или жилых электрических нужд, позвоните в Zimmerman Electric по телефону 310-378-1323.
Артикул 210 — Ответвительные цепи
* Справочные данные см. В журнале « ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК» .
210,52 (Г) Ванные комнаты
Требования к размещению сосудов внутри и снаружи жилых помещений изложены в статьях 210.52 (A) — (H). Хотя некоторые из этих требований являются общими и применимы к большей части жилища, другие более конкретны и применимы только в определенных комнатах или зонах.
В предыдущие месяцы в In Focus обсуждались общие положения, содержащиеся в 210.52 (A), а также два раздела, посвященные конкретным требованиям. Конкретные требования включали мелкую бытовую технику [210.52 (B)] и столешницы [210.52 (C)]. В этом месяце обсуждение продолжается конкретными требованиями к ванным комнатам в жилых домах.
Общие положения по размещению розеток вокруг стен не распространяются на ванные комнаты. Ванная комната, как определено в Статье 100, представляет собой область, включающую раковину (раковину или унитаз) с одним или несколькими из следующего: туалет, ванна или душ.Как указано в определении, ванная комната — это площадь, и поэтому она не обязательно ограничивается отдельной комнатой. (См. Рисунок 1)
Все 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, устанавливаемые в ванных комнатах жилых домов, должны иметь защиту GFCI. [210,8 (A) (1)]
В ванной комнате каждой жилой единицы должна быть установлена как минимум одна розетка. [210.52 (D)] Требуемая емкость (и) должна быть установлена в пределах трех футов (900 миллиметров) от внешнего края каждой раковины (раковины или туалета).Также емкость должна быть расположена на стене или перегородке, примыкающей к раковине или столешнице для раковины. Например, одна ванная комната в жилом доме содержит единственную раковину. Одна необходимая емкость может быть установлена позади или рядом с раковиной, но не напротив раковины. (См. Рисунок 2)
Хотя емкости, установленные на расстоянии более трех футов (900 миллиметров) от внешнего края каждой емкости, разрешены, они не могут считаться необходимой емкостью. Точно так же емкости могут быть расположены на стенах или перегородках, не прилегающих к бассейну, но не могут считаться необходимыми емкостями.
Если установлена необходимая розетка для ванной, разрешены дополнительные розетки. Например, домовладельцы хотели бы, чтобы розетка была установлена на стене напротив умывальника. Поскольку эта розетка не находится на стене рядом с раковиной, ее нельзя считать необходимой розеткой для ванной комнаты. Следовательно, эта розетка будет дополнять требуемую розетку розетки. (См. Рисунок 3)
Независимо от расположения розетки, все 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, установленные в ванных комнатах, должны иметь защиту от GFCI.[210,8 (A) (1)] Хотя в большинстве ванных комнат потребуется только одна розетка, для некоторых потребуется более одной розетки. Например, большая ванная комната в жилом доме имеет две раковины. Они расположены напротив друг друга на противоположных стенах. Из-за того, где расположены раковины, требуются две розетки. (См. Рисунок 4)
Помните, что обсуждаемый в настоящее время раздел относится к жилым единицам. В то время как ванные комнаты во многих нежилых помещениях включают в себя несколько раковин, насадки не требуются.Емкости для ванных комнат требуются только в жилых единицах, мобильных (и промышленных) домах и гостевых комнатах в гостиницах, мотелях и аналогичных помещениях.
Тот факт, что в ванной есть две раковины, не означает, что автоматически потребуются две раковины. Если расстояние между двумя раковинами меньше шести футов, между ними может быть установлена необходимая раковина. Код не указывает, что для каждой чаши требуется одна розетка. Если одна розетка расположена между двумя раковинами и в пределах трех футов (900 миллиметров) от внешнего края каждой раковины, потребуется только одна емкость.
Например, в ванной в жилом доме есть длинная стойка с двумя раковинами. Раковины находятся на одной стене и на расстоянии не более четырех футов друг от друга. Доступны два варианта. Можно установить две емкости, по одной рядом с каждой раковиной, или одну емкость можно установить между раковинами. (См. Рисунок 5)
В то время как 210.52 (D) определяет размещение розеток в ванных комнатах, 210.11 (C) (3) определяет тип требуемой ответвленной цепи. Помимо количества ответвлений требуется 210.11, должна быть предусмотрена по крайней мере одна 20-амперная ответвленная цепь для питания розеток в ванных комнатах. [210.11 (C) (3)] Розетки, требуемые 210.52 (D), должны питаться от 20-амперной ответвленной цепи. (См. Рисунок 6)
Если не установлена одна розетка, она может быть рассчитана на 15 или 20 ампер. [Таблица 210.21 (B) (3)]
Основное правило в 210.11 (C) (3) гласит, что ответвленная цепь, предназначенная для питания розеток в ванных комнатах, не должна иметь других розеток.От той же цепи, питающей розетки в ванных комнатах, нельзя подключать осветительные розетки или другое оборудование. Например, в одноквартирном доме есть две ванные комнаты, в каждой установлена дуплексная розетка. Одна 20-амперная ответвленная цепь может подавать питание на обе розетки в ванной, но не может питать больше ничего.
Использование гаражных и внешних розеток в 20-амперной ответвленной цепи ванной комнаты запрещено. Поскольку эта ответвленная цепь питает две ванные комнаты, в цепи разрешены только розетки для ванных комнат.Эта схема не может обеспечивать освещение, вытяжные вентиляторы или другое оборудование. (См. Рисунок 7)
Если 20-амперная ответвленная цепь питает только одну ванную комнату, розетки для другого оборудования в той же ванной комнате могут находиться в той же цепи. Пока цепь питает только одну ванную комнату, она может обеспечивать питанием розетки, светильники (осветительные приборы), вытяжные вентиляторы и т. Д. Цепь должна быть установлена в соответствии с положениями в 210.23 (A). [210,11 (C) (3)]
Например, две ванные комнаты расположены в противоположных концах дома.Одна ванная комната содержит две двойные розетки, светильник (светильник) и вытяжной вентилятор. Пока ответвленная цепь, питающая розетки, не покидает эту конкретную ванную комнату, она также может подавать питание на осветительный прибор и вытяжной вентилятор. Никакое другое оборудование не разрешается подключать к той же цепи, если цепь снабжает розетки более чем в одной ванной комнате. (См. Рисунок 8)
В то время как статья 210 касается параллельных цепей, статья 220 устанавливает требования для расчета параллельных цепей, фидеров и служебных нагрузок.Хотя для розеток в ванных комнатах требуется отдельная ответвленная цепь, никаких дополнительных расчетов нагрузки при вычислении услуг или фидеров не требуется.
Эти розетки включены в общий расчет нагрузки 220,3 (A). [220,3 (В) (10) (1)]
В следующем месяце In Focus , возобновляемая с 210,52 (E), продолжит обсуждение требуемых розеток в жилых домах. EC
МИЛЛЕР , владелец Lighthouse Educational Services, ведет занятия и семинары по электротехнике.Он является автором «Иллюстрированного руководства по национальным электротехническим нормам» и «Справочника по электрическому оборудованию» NFPA. С ним можно связаться по телефону 615.333-3336, [email protected] или www.charlesRmiller.com.
Требуются ли розетки в ванных комнатах?
Сообщение от Welmoed Sisson
Насколько я понимаю, были двумя способами подключения GFCI в ванной. Первый заключался в том, чтобы вся ванная (свет, розетки, вентиляция) была подключена к одному контуру, и в этом контуре больше ничего не было.Во-вторых, нескольких ванных комнат могли иметь свои розетки GFCI на одной цепи, но только GFCI могли быть на цепи . Разве это не так?
были : Так сейчас, но не ТОГДА (были / были). В NEC 1971 года не было требований, ни в течение нескольких последующих циклов, которые требовали или рекомендовали (должны / должны) выделенный контур ванной комнаты или выделенный только розетки в контурах ванной комнаты, не были необходимы.В течение многих лет была специально разрешена замена незаземленных розеток на розетки с заземлением с «нелегальным заземлением»! В течение многих лет замены розеток незаземленного типа на отдельные комбинированные розетки GFCI в незаземленных установках — они должны были устанавливаться так, чтобы НЕ проходить через провода (нет стороны нагрузки, кроме лица индивидуального комбинированного устройства розетки GFCI. Ситуация изменилась в середине 80-х — 90-х благодаря серии сложных, запутанных, часто сбивающих с толку «исправлений» различных статей и частей «кода».Кроме того, усыновление в вашем штате сбивает с толку, так как несколько городов и округов не зависят от государственного усыновления (независимое самоуправление, в противном случае освобождение от него). Проекты, финансируемые из федерального бюджета, такие как застройки, финансируемые HUD / FHA, застройка / строительство многоквартирных домов и т.д.
Розетки для бритв и встроенные в шкафы или арматуру (осветительные приборы) удобные розетки не были в то время заземляющими и не отвечали новым требованиям «настенные розетки» или новым определенным «розеткам для розеток», большинству розеток, поставляемых с приборами. не были оценены даже близко к 15a в отношении проводки / нагрузки / номинала.20-амперные цепи питания не требовались для розеток в ванных комнатах ни в 1971 году, ни на многие годы вперед.
Розетки GFCI / Розетки GFCI s : Розетки с защитой GFCI (зона ванной комнаты) (удобные), сами розетки не обязательно должны быть комбинированными розетками GFCI или их стороны нагрузки — теперь они могут быть защищен через линию одним автоматическим выключателем GFCI.
Специальная (не индивидуальная) по назначению и ограниченная по местоположению подача параллельной цепи не требовалась до тех пор, пока спустя долгое время после введения первого требования для розетки примыкающей к стене раковины в жилых ванных комнатах (1971 г.), чтобы она была одной из заземляющего типа и настенного монтажа (1971 г.), и первое требование к ним — иметь средства, обеспечивающие такую же защиту персонала с помощью GFCI (NEC 1975 г., в частности NEC 210-24 (b) 1975 г.).был первым, кто потребовал, чтобы все розетки для ванных комнат в жилых помещениях, кроме номеров в гостиницах и мотелях, в переходных режимах, имели защиту GFCI. Местные власти, которые принимают типовые коды, часто делают это с поправками / исправлениями к языку, в том числе с нарушением некоторых требований. IIRC это самое требование часто нарушалось в вашем регионе, когда он, наконец, «дошел» до принятия более актуального модельного кода, и редко, если вообще когда-либо, был принят без НЕКОТОРЫХ значительных удалений, добавлений или других заслуживающих внимания поправок.
Помните, что «подпольная» земля (ЭКГ) была специально разрешена в 1971 году NEC, см. ( * ) ниже.
Отрывки из NEC 1971 года ( ** обозначает новый язык для издания 1971 года)
210-7. Розетки заземляющего типа и защита. Розетки и соединители шнуров, оборудованные заземляющими контактами, должны иметь эти контакты с надежным заземлением. Кабельный канал ответвленной цепи или ответвленной цепи должен включать или обеспечивать заземляющий провод, к которому должны быть подключены заземляющие контакты розетки или соединителя шнура.Допустимые способы заземления описаны в Разделе 250-91 (b).
Исключение: Для удлинителей только в существующих установках, которые не имеют заземляющего провода в ответвленной цепи, * заземляющий провод розетки заземляющего типа может быть заземлен на заземленную трубу холодной воды рядом с оборудованием .
** Все розетки на 15 и 20 ампер в однофазных цепях для строительных площадок должны иметь утвержденную защиту от замыканий на землю для персонала.Это требование вступает в силу с 1 января 1974 года.
210-21 (б) Емкости. Розетки, устанавливаемые в 15-амперных и 20-мегапиксельных цепях, должны быть заземляющими и устанавливаться в соответствии с Разделом 210-7. Розетки с заземлением, которые не допускают использования вилок заземления, или розетки с блокировкой, могут использоваться для определенных целей или в особых местах.
Одна розетка, установленная в отдельной ответвленной цепи, должна иметь номинал не ниже номинала ответвленной цепи. ** Розетки заземляющего типа должны использоваться вместо существующих незаземляющих типов и должны быть подключены к заземляющему проводу, установленному в соответствии с Разделом 250-57.
** Исключение: если невозможно достичь источника заземления, следует использовать розетку незаземленного типа.
** Установка розеток заземляющего типа не должна использоваться в качестве требования, чтобы все переносное оборудование было заземленного типа.См. Статью 250 о требованиях к заземлению портативных устройств.
** Емкости, требуемые в Разделах 517-61 (d) и 517-62 (e), считаются соответствующими требованиям этого раздела.
210-22. Требуются розетки. Розетки розеток должны быть установлены следующим образом:
(a) Общие положения. Если используются переносные шнуры, за исключением случаев, когда крепление шнуров другими способами специально разрешено.
Разъем шнура, который поддерживается постоянно подключенным подвесным шнуром, считается розеткой.
(б) Жилые помещения. В каждой кухне, семейной комнате, столовой, комнате для завтрака, гостиной, гостиной, библиотеке, логове, солнечной комнате, комнате отдыха и спальне должны быть установлены розетки таким образом, чтобы ни в одной точке вдоль линии пола в любом пространстве стены не было более 6 футов по горизонтали от розетки в этом пространстве, включая любую стену **, пространство шириной 2 фута или более и пространство стены, занимаемое раздвижными панелями в наружных стенах. Пространство стены, предоставляемое фиксированными перегородками, такими как отдельно стоящие барные стойки, должно быть включено в 6-футовый размер.
** На кухне и в обеденной зоне розетка должна быть установлена на каждой столешнице шириной более 12 дюймов. Пространства на столешнице, разделенные столешницами, холодильниками или раковинами, считаются отдельными пространствами на столешнице. Емкости, недоступные из-за установки стационарных устройств, не будут считаться этими необходимыми розетками.
Выходы приемников должны, насколько это практически возможно, располагаться на равных расстояниях друг от друга. Розетки на полу не должны считаться частью необходимого количества розеток, если они не расположены близко к стене **.Для белья должна быть установлена как минимум одна розетка. По крайней мере, одна стенка розетка для розетки должна быть установлена в ванной комнате рядом с местом расположения умывальника.
(d) Защита цепи от замыкания на землю. Для жилых помещений все розетки на 120 В, однофазные, 15 и 20 ампер, установленные на улице , должны иметь утвержденную защиту от замыканий на землю для персонала.Датой вступления в силу этого требования должно быть 1 января 1973 года .
Такая защита цепи от замыкания на землю может быть при условии для других цепей, мест и занятости , и там, где она используется, обеспечит дополнительную защиту от линии-к опасность удара землей.
HTH.
П.С. «Розетка розетки» — это новый термин, появившийся в NEC 1971 года.Обратите внимание, что термин был дополнительно изменен на «стена», как в « стена розетка для розетки» в отношении «новых» требований к ванной и что место внутри должно быть «рядом с местом расположения умывальника». Однако этот «неизменный» модельный код lqnguge для NEC 1971 года мог или не мог быть когда-либо принят в качестве «кода» для конкретной юрисдикции Мэриленда в любое время в десятилетие 70-х!
Электропроводка для кухни и ванной комнаты Электропроводка Gfci
Электропроводка для кухни и ванной Gfci Электропроводка
Ремонт электропроводки для кухонь и ванных комнат
Кухни и ванные комнаты требуют специальной электропроводки для электрических розеток.
Расположение электрических розеток также сильно отличается от расположения в других частях дома. Каковы требования к электричеству для кухни и ванной комнаты?
Поскольку требования к электричеству часто меняются, обязательно проконсультируйтесь с сертифицированным местным электриком о любых особых требованиях и вопросах, касающихся ремонта вашей кухни или ванны. Это краткое изложение некоторых рекомендаций национального электротехнического законодательства, принятых несколько лет назад.
В кухонной зоне NEC требует не более 6 сборов с данного места, чтобы быть от розетки, которая делала бы розетки на расстоянии не более 12 футов друг от друга со специальными расположениями розеток в кухонной зоне или над столешницей.
Настольные розетки на вашей кухне должны обслуживаться двумя или более разными цепями. Каждая кухонная столешница шириной более 12 дюймов должна иметь собственную розетку, причем ни одна из точек вдоль столешницы не должна находиться на расстоянии более 24 дюймов по горизонтали или 48 дюймов между розетками на кухне.
Часто электрики прокладывают трехжильный кабель на 240 вольт от сервисной панели и обеспечивают две новые цепи на 120 вольт. Одна сторона каждой розетки обслуживается одной из цепей, а другая сторона обслуживается другой цепью, что дает две цепи, доступные на каждой розетке, что дает термин «разделенная цепь».Для защиты от перегрузки по току в разделенной цепи используется двойной прерыватель, подключенный к панели схемы.
Обеспечивая безопасность кухни и ванной комнаты, NEC требует защиты от GFCI во всех новых ванных комнатах, а также в кухонных выходах в пределах шести футов от раковины и в других местах по всему дому. Добавление защиты от замыкания на землю к существующим цепям имеет смысл в любой ванной или кухне.
«Короткое замыкание на землю» — это утечка тока, вызванная неисправной электрической изоляцией в подключенном к розетке инструменте или приборе.Эта утечка тока может быть слишком маленькой, чтобы сработать автоматический выключатель на вашей кухне или в ванной, но может оказаться фатальной для любого, кто стоит на мокром полу или, например, касается заземленной металлической сантехники.
Существует три типа GFCI. Один из них — автоматический выключатель, установленный в главной панели. Второй тип розетки GFCI устанавливается в розетку в качестве замены существующей розетки, а также есть простая вилка в розетке GFCI или удлинитель. Установка подачи через розетку GFCI является наиболее распространенной на кухне и в ванных комнатах с более чем одной розеткой.Подача через GFCI обеспечивает защиту от замыкания на землю для всех розеток, кроме розетки, в той же цепи.
Хотя добавление розеток GFI — очень простой шаг при ремонте кухни или ванных комнат], люди, слишком часто желающие работать самостоятельно, совершают фатальную ошибку, упуская незначительное добавление розетки правильного типа. Обязательно поймите этот шаг или наймите электрика, чтобы убедиться, что на вашей кухне и в ванной комнате есть электропроводка правильного калибра на нужном расстоянии друг от друга, и, по крайней мере, убедитесь, что ваши цепи в таких местах, как кухни и ванны, где может присутствовать влага.