Нужно ли затирать штукатурку перед шпаклевкой: Затирка штукатурки и все об этом

Затирка штукатурки и все об этом

Гусевский Андрей Анатольевич

Как затирать цементную штукатурку

Затирка стен после штукатурки является обязательной. Для того чтобы приступить к покраске стены, ее необходимо предварительно выровнять. Существует два вида выравнивания поверхностей, а именно: штукатурка, то есть более грубая отделка и шпаклевка – тонкая отделка.

Сегодня мы расскажем, как затирать штукатурку и это будет уже последняя работа перед нанесением обоев или покраской. Отдельные моменты вы сможете посмотреть на видео в этой статье и фото и это поможет не допускать ошибок.

Содержание статьи

Как правильно осуществлять затирку стен

Опытные мастера знают: чем тщательнее проводить штукатурку стены, тем легче будет провести и чистовую обработку. Делая все своими руками вполне можно все сделать качественно.

В своей работе они обычно используют широкие шпатели, ведь, даже если наносить материал очень тщательно, на поверхности останутся небольшие неровности и наплывы, как следы острых углов шпательной лопатки.

Внимание: Еще одно правило – перед тем, как приступить к полированию, для лучшего результата, стену необходимо тщательно просушить в течение, по крайней мере, одних суток.

Правильно выбираем инструмент

После того, как стены зашпаклеваны и высушены, но еще до грунтования производится их затирка или шлифовка. Это работа механическая и поэтому необходимо тщательно подобрать инструмент для затирки штукатурки, ведь от этого будет зависеть качество работы. Давайте детально рассмотрим, чем затирать штукатурку.

Верный выбор сбережет ваши силы и сэкономит время:

• В том случае, когда поверхность стены небольшая, имеет смысл применить шлифовальный брус.
• Если площадь стены значительная, можно применить плоскошлифовальную электрическую машину, но, в этом случае, обрабатывать углы придется вручную.
• Возможно, стена имеет большую площадь и, вместе с тем, сложную поверхность с выступами или изгибами. Здесь лучше всего справится мощная эксцентриковая шлифовальная машина.

Внимание: Плоскость любого инструмента для проведения затирки должна быть полностью гладкой. Не допускаются даже не большие царапины.

Шлифовальный брусок

Представляет собой основу, снабженную рукояткой с зажимами, куда закрепляется наждачная бумага или шлифовальная сетка. Перед началом работы, позаботьтесь о том, чтобы у вас был небольшой запас наждачки, ведь изношенные листы требуют срочной замены. Сетку же следует заменить, когда износится ее канва.

Как это узнать? Когда, шлифуя поверхность, вы почувствуете, что прежнего эффекта уже нет, скорее всего, наступил этот момент.

Шлифовальный брусок

Итак:

• Наибольшее предпочтение в работе отдается шлифовальной сетке, ведь она изнашивается не так быстро, как бумага, и ей не так страшна шпаклевочная пыль. При шлифовании, пыль не задерживается в отверстиях сетки. Поэтому, несмотря на более высокую цену, рекомендуют использовать именно ее. Перед продажей сетку нарезают по размеру бруса, в связи с чем, отправляясь в магазин, определите, какой размер шлифовальной сетки вам нужен.
• Наждачную бумагу приходится менять часто, поэтому экономия будет невелика. При покупке выбирайте бумагу в рулонах или больших листах, чтобы самостоятельно нарезать ее под ваш шлифовальный брусок.

Внимание: Не забывайте всегда оставлять несколько миллиметров, которые уйдут под зажимы бруска.

• Какая наждачная бумага вам нужна? Определите это экспериментальным путем, попробовав маленькие кусочки разной зернистости на стене. Бумага слишком гладкая сразу же выйдет из строя, а слишком грубая – не даст нужного качества обработки.
• В зависимости от того, чем планируете покрывать стены в дальнейшем, качество шлифовки ее поверхности может быть разным. Если она готовится под покраску, то полировать необходимо несколько раз. Вначале полируют начерно наждачной бумагой с зернистостью 60. Такая бумага должна снять с обрабатываемой поверхности наиболее заметные частицы. После этого, берется бумага или шлифовальная сетка с зернистостью от 100 до 120. Они помогут придать поверхности идеальную гладкость.

Внимание: Если же планируется оклеивание стены обоями, вторую шлифовку можно не проводить.

Использование шлифовальной машинки

Имеет свое неоспоримое преимущество в плане экономии сил и времени. Нельзя сравнить и качество обработанной поверхности, оно несравненно лучше.

И еще одно преимущество: отсутствие пыли. Современные машины имеют особый дизайн держателей, позволяющий работать долгое время, не ощущая усталости.

Шлифовальная машинка

• А есть машинки с выдвигающейся рабочей поверхностью. Они позволяют производить работы на отдаленных участках стены.
• Так же они различны по своей мощности. Инструкция об этом и говорит. Чем этот показатель больше, тем и больше она может работать без перегрева.

Можно самостоятельно сделать специальное приспособление, которое позволит произвести тонкую обработку сложных поверхностей, например углов или ниш. Для этого понадобится кусок пластика, имеющий ширину примерно 7 сантиметров.

Самодельный брусок для шлифовки

Потом надо будет разрезать кусок пластикового профиля соответствующего размера. Теперь надо приклеить на его тыльную сторону двусторонним скотчем наждачную бумагу (можно разной зернистости) и обрезать углы, так, чтобы придать этому приспособлению «мини – терке» форму карандаша. Работать необходимо уголком, срезая (затачивая) его по мере того, как он будет изнашиваться.

Как защитить свою квартиру от пыли

Перед тем, как начать отделочные работы примите меры к тому, чтобы мелкая пыль, неизбежно образующаяся при шлифовке стен, не проникла в остальные помещения квартиры.

• Для этого приобретите защитную полиэтиленовую пленку для мебели и тщательно укутайте все, что осталось в комнате, обязательно закрепив пленку скотчем. Оконные проемы завесьте той же пленкой, закрепив ее по всей длине и ширине.
• На входную дверь повесьте смоченное водой полотенце, такое же полотенце положите под порог, и еще одним закройте дверную щель.
• Позаботьтесь и о себе: работы производите в специальных очках и маске. Перед стиркой рабочей одежды тщательно вытряхните ее.

Как производить шлифовку стен после шпаклевки

После того, как подготовка закончена, можно начать работу. Затирка штукатурки видео покажет вам последовательность выполнения работы. Сначала составьте своеобразный план. Для этого используйте освещение: осветите поверхность стены мощным фонариком.

Все неровности будут заметны, ведь они отбросят на поверхность длинные тени. Обведите их для того, чтобы заметить, с какими участками надо особенно тщательно поработать.

Шлифовку производят, обычно, сверху вниз. Начиная от угла, осуществляют, с небольшим нажимом, спиралевидные движения. Значительное усилие может послужить во вред и нарушить свежую шпаклевку. Работают, начиная и заканчивая всегда наждачной бумагой или шлифовальной сеткой одной зернистости.

Все замеченные небольшие углубления выравниваются позже, уже после того, как поверхность стены загрунтована (см. После шпаклевки нужно ли грунтовать стены, и зачем делать это перед ней). Их осторожно шпаклюют, применяя мягкий резиновый шпатель.

Как проверить качество сделанной работы:

• Во-первых, используя освещение, направив свет лампы вдоль стены.
• Во-вторых, прикладывая к поверхности строительный уровень, чтобы определить, остались ли где-то неровные участки. Все недочеты устраняются при помощи того же шлифовального бруска.

Но работа еще не закончена. После шлифовки вся обработанная поверхность будет покрыта мелкодисперсной пылью, от которой перед покраской или оклейкой обоями обязательно нужно избавиться. Как это сделать?

Если есть старый, отслуживший свое пылесос, который не жалко забить шлифовальной пылью, можно воспользоваться им. А можно смахнуть пыль мягкой кистью и осторожно, боясь размыть шпаклевку, протереть несколько раз чуть влажной тряпкой, ожидая, когда поверхность просохнет, после предыдущего раза.

Внимание: Помните, что шпаклевка – это очень мягкий и послушный материал. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что, следуя советам этой статьи, вы, несомненно, получите удовольствие, выполняя работы по тонкой отделке поверхностей.

Как правильно затирать штукатурку вы уже знаете. Хорошими терками вы все сможете сделать качественно и быстро. Их цена чуть выше, но они долговечны в работе. И плоскость не портится. Поэтому особо не экономьте на этом.

Как правильно затирать штукатурку и как шпаклевать стены советуют профессионалы.

Завершающими стадиями отделки штукатурки являются ее накрывка, затирка и заглаживание. После выполнения этих работ штукатурка становится чистой, ровной и гладкой. Прочитав нашу статью вы узнаете, как затирать шпаклевку. Если в качестве заполнителя добавить в грунт песок, то затереть его будет трудно, к тому же потребуется много времени. Поэтому для получения гладкой поверхности штукатурку следует накрыть специальным раствором, приготовленным с мелкими заполнителями, затереть его и загладить.

Инструкция по затирке шпаклевки.

Инструкция

    .1

    Затирку необходимо начинать лишь после того, как штукатурка немного подсохнет. Рекомендуется использовать деревянную терку, так как пластмассовые аналоги не долговечны и менее эффективны. В момент затирки раствор должен еще быть сырым, чтобы его не приходилось смачивать водой.
    .2

    В ходе работы полотно на терке будет постепенно стираться, гвозди или налегли будут не шлифовать, а начинать царапать оштукатуренную поверхность, поэтому их при помощи молотка нужно преждевременно углублять внутрь. Как правило, в правой руке держат терку, в левой кисточку, которой необходимо обметать поверхность от появляющейся и оседающей пыли. Сами движения по многим советам на тему как затирать штукатурку должны быть круговыми, а не продольными, как правило против часовой стрелки. Название такой затирки – «вкруговую».
    .3

    В процессе затирки теркой срезаются различные выступы, а полотно, передвигаемое по поверхности, срезанными частицами заполняет различные впадины. Именно для этого рекомендуется не давать полностью обсохнуть штукатурке, чтобы она еще имела способность схватываться.
    .4

    Нажимать на полотно терки нужно в местах больших бугорков, в свою очередь на более ровных поверхностях нажим рекомендуется немного убавить. Раствор, который оседает на краях терки, не стоит выбрасывать: его нужно счищать в миску, так как он может пригодиться, если нужно будет в кое-каких местах подмазать.
    .5

    Необходимо следовать простым, но в тоже время важным правилам как правильно затирать штукатурку. Например, если раствор не счищать с краев терки, он начнет сам отпадать и разлетаться в различных направлениях. Если накрывка слишком сухая и не поддается обработке, ее необходимо смягчить водой, но не стоит брызгать слишком много, чтобы раствор не становился слишком редким.
    .6

    После зачистки теркой, рекомендуется провести подобные работы специальными гладилками, чтобы улучшить конечный результат и сделать поверхность более гладкой. Рекомендуется применять гладилки с резиновым основанием средней величины. Если в дальнейшем стена будет окрашиваться, рекомендуется приобрести специальную металлическую гладилку.

Грамотная шпаклевка стен в квартире и доме.

Как шпаклевать стены правильно нужно знать всем тем, кто решил взяться за ремонт квартиры самостоятельно. В первую очередь, необходимо обзавестись необходимыми материалами и инструментами, а именно – собственно шпаклевкой, большим и маленьким шпателем (первый – от 20 см, второй – до 10 см), грунтовкой, емкостью для шпаклевки, дрелью со специальной насадкой (размешивать шпаклевку, чтобы не было комков). Перед тем, как шпаклевать стены, нужно определиться с видом шпаклевки. На сегодня в продаже имеются сухие шпаклевки, которые перед применением необходимо разводить водой (вот тут-то и потребуется дрель с насадкой), акриловые шпаклевки для наружных работ и уже готовые масляно клеевые (на основе олифы) шпаклевки. Наибольшим спросом пользуются сухие смеси, поскольку они дешевле, проще в применении и более экологичны. Однако для стен, окрашенных масляными красками, лучше применять масляно-клеевые шпаклевки. Шпаклевка стен своими руками должна предваряться грунтованием стен – перед тем, как шпаклевать стены, на них наносят тонкий слой грунтовки. Грунтовка предохранит стены от появления грибка и плесени. Для того, чтобы шпаклевка лучше держалась и в дальнейшем не потрескалась, можно наклеить на стену серпянку (специальная малярная сетка в рулонах). После такой подготовки поверхности можно приступать к шпаклевке стен своими руками. Для этого берутся два шпателя – маленький и большой. Маленьким шпателем шпаклевка наносится на большой шпатель, а уже большим равномерно распределяется по стене и разравнивается, при этом большой шпатель следует держать под углом 45 градусов к стене.

Затем лишняя шпаклевка забирается пустым шпателем. Перед тем, как шпаклевать стены вторым слоем, нужно дать первому слою шпаклевки полностью высохнуть и затереть его при помощи сетки или мелкой наждачной бумаги. Некоторые специалисты рекомендуют между слоями шпатлевки еще раз прогрунтовать стену, но здесь уже выбор за вами. Как правило, первый слой толщиной до 5 мм наносится стартовой шпаклевкой, а второй слой наносится уже шпаклевкой финишной, и толщина этого слоя должна быть 1-3 мм, не больше. Второй слой, так же, как и первый, необходимо шлифовать и затирать с помощью мелкой наждачной бумаги или сетки. Шпаклевка стен своими руками – процедура не слишком сложная, но не стоит думать, что раз прошпаклевав стену, вы стали специалистом и теперь хорошо знаете, как шпаклевать стены. Хорошим штукатуром можно стать только наработав определенный опыт и «набив руку». И если вы сомневаетесь в своих способностях штукатура, лучше поручите работу профессиональному исполнителю. Найти его не составит труда на сайте indeal.ru. Этот удобный портал располагает и своей собственной базой ремонтных компаний, и предоставляет возможность связаться со сторонними компаниями и подрядчиками. Здесь вы всегда найдете актуальную полезную информацию о ремонте и ценах, а также сможете оставить заявку на выполнение ремонтных работ.

Нужно ли затирать штукатурку перед шпаклевкой. Технология обработки оштукатуренных стен

Нужно ли затирать штукатурку перед шпаклевкой. Технология обработки оштукатуренных стен

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки , либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

Нужно ли затирать гипсовую штукатурку. Проблемы с гипсовой штукатуркой.

Добрый день, уважаемые профи.
Дайте рекомендации,пожалуйста, по следующей ситуации.Выводили визуально стены гипсовой штукатуркой , были впадины местами до 4-5 мм, обещали ровность по правилу, но без ровности по вертикали. Потратила мешки штукатурки и литры грунтовки при весьма высокой расценке. Результат :прикладываю правило — впадины до 2- 3 мм. Бригадир доказывает, что это и есть ожидаемый результат. Все остальное вытянется шпаклевкой. Возможно ли это? И можно ли как-то подмазать впадины той же всеми используемой гипсовой штукатуркой? И еще вопрос: гипсовая штукатурка наложена грубо , плохо затерта , много раковин и засохших комочков.Можно ли по такой поверхности качественно шпаклевать?Спасибо за ответ.

Нужно ли затирать грунтовку перед покраской авто. Нужен ли грунт для покраски автомобиля?

Надежность и крепость каждого здания зависит от хорошего фундамента. Надежная основа – залог того, что каждая конструкция прослужит долго и эффективно. Так и с грунтом – именно он является основой под любую покраску. Особое внимание следует уделить грунтованию автомобилей под покраской, так как от этого зависит очень многое. Что именно? Расскажем в этой статье.

Что такое грунт и почему он так важен

Грунт – это специальный густой состав, которым пропитывают все поверхности перед последующим нанесением красок, лаков или других покрытий. В грунте нуждается все, что собираются красить, если хотят чтобы краска продержалась долго, радовала глаз и выполняла все свои функции.

Также и с грунтованием автомобиля. Если владелец авто хочет, чтобы лакокрасочное покрытие продержалось долго и красиво смотрелось, ему не стоит экономить на грунтовке, ведь именно она является основой долговечности.

Грунтование автомобиля – это нанесение промежуточного слоя между металлической поверхностью авто и финишным покрытием (покраской).

Очень важно выбрать качественный грунт, который, естественно, будет стоить не дешево. Потому что к автомобильным грунтовкам предъявляется гораздо больше требований, чем к грунту для стен. Автомобильный грунт еще должен побороть уже существующие очаги ржавчины и долгое время бороться с ее образованием, грунт не должен проседать и со временем впитываться в поверхность. Дело в том, что большинство недорогих грунтовок через некоторое время дают усадку и на поверхности автомобиля появляются характерные лужицы, видны царапины от наждака, краска проседает. Это портит внешний вид автомобиля и теряется сама суть покраски. Чаще всего такую ошибку делают неопытные мастера покраски, и через несколько недель им приходится реставрировать поврежденный участок заново, то есть перекрашивать.

Хорошие автомобильные грунты обладают повышенной адгезией (сцеплением с поверхностью). Толщина грунтовочного слоя зачастую составляет около 15 – 20 мкм и контролируется толщиномером лакокрасочных покрытий.

Виды автомобильных грунтов

По принципу их действия или назначению, автомобильные грунты можно подразделить на следующие типы:

1. Пассивирующие — содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой. Например, грунтовки с свинцово-суричным составом часто используется для защиты от коррозии крыльев и днища автомобиля.
2. Протекторные — выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа. Например, цинк, свинец, алюминий или некоторые сплавы. В случае повреждения поверхностного слоя лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл. Например, универсальный спрей Цинкор , основой которого, является цинк.
3. Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами. Автогрунтовки с инертными пигментами препятствуют проникновению влаги механически.
4. Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью, автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией. Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм, меньше, чем у других видов грунтовок.
5. Автомобильные грунты – преобразователи ржавчины. Основным достоинством этого грунта является то, что его можно наносить на металлическую поверхность без удаления с нее продуктов коррозии. Преобразователь ржавчины «преобразует» продукты коррозии в совокупности с другими составляющими грунта в прочную защитную пленку. Чаще всего грунтовки-преобразователи продуктов коррозии наносят в один-два слоя при помощи кисти или распылением. Рекомендуемая температура – не ниже 15°С.

Нужно ли затирать швы у декоративного камня из гипса. Укладка декоративного гипсового камня и кирпича с расшивкой

основные рекомендации по монтажу декоративного кирпича с расшивкой экономящие ваше время и деньги.

24.07.18

В этой статье мы рассмотрим рекомендации по монтажу декоративного кирпича с расшивкой (промежутками между плитками).

Интернет переполнен статьями и роликами на эту тему, в которых изложена масса разнообразных способов и материалов. На наш взгляд, в некоторых из них много лишнего, но решать Вам. Наша гипсовая декоративная плитка кирпич «классик» и «старый (антик)» от производственной компании «ДеКам» относится к классу «каменные обои», т.е. ультра тонкая (6-8 мм), по этому многие материалы и работы для её укладки не обязательны.

Представляем вашему вниманию простой, недорогой, но надёжный способ проверенный 12-летним опытом. Укладка декоративного кирпича состоит из нескольких этапов:

1) Выбор вида кладки и клеящих материалов.

Видов кирпичной кладки великое множество, начиная с традиционной — ложковой (шашечной) и далее до экзотики со вставками из камня. Некоторые образцы представлены на рисунке ниже.

Выбор клеящих материалов отражён в нашей статье «Чем клеить». Мы остановимся на финишной шпатлёвке на основе гипса, да-да она прекрасно держит нашу плитку и имеет ряд преимуществ перед другими «клеями», особенно при монтаже плитки с расшивкой (см. статью «Чем клеить»).

2) Подготовка поверхности.

Наша плитка клеится на поверхность из любых материалов: бетон, кирпич, гипсокартон, фанера, дерево, металл, стекло. Для последних четырёх материалов облицовка камнем используется крайне редко, поэтому рассматривать их в этой статье не будем(звоните/пишите-подскажем). Бетонные и кирпичные поверхности предварительно штукатурят и грунтуют, гипсокартон достаточно прогрунтовать. Использование Бетон-контакта необходимо только на очень старых, крашенных и сильно загрязнённых поверхностях.

3) Подготовка к монтажу плитки.

Многие рекомендуют расчертить всю стену вертикальными и горизонтальными линиями. Эта рекомендация актуальна только при использовании «жидких гвоздей», в остальных случаях разметка быстро скроется под клеящим раствором, а времени и нервов уйдёт не мало.. Чтобы сэкономить время, по уровню горизонтально крепим цинкованный профиль ПН на уровне верхней границы плинтуса (7-10см от пола) при монтаже он будет выполнять роль опоры и стартовой разметки.

Рекомендуемый шов для кирпича 6-12 мм, поэтому в качестве раскладок можно использовать штапик, полосы из остатков гипсокартона или фанеры нужной толщины, длинной 60-100 см. Они же будут работать направляющими для следующих рядов. Рекомендуем использовать сразу несколько(3-4) раскладок, не вынимая раскладку из предыдущего ряда, ставить на верхний ряд другую раскладку и продолжать монтаж. Это предотвратит сползание отдельных плиток.

Перед монтажом плитку рекомендуется разложить на полу из разных коробок, для контроля игры цвета, повторяемости рисунка, эстетического восприятия. Для белой плитки-не обязательно.

4) Наклеивание плитки.

Лучше начинать клеить кирпич на гипсовую шпатлёвку нанося её шпателем без зубцов на стену небольшими участками снизу и от внешнего угла, аккуратно вдавить плитку в раствор, убрать излишки шпателем или пальцем, положить раскладку (см. выше) выкладывать следующий ряд, потом ещё и ещё, через 2-3 ряда можно достать нижнюю раскладку, очистить от раствора и использовать в следующих рядах.

Через каждые 3-5 рядов проверяйте уровнем горизонтальность кладки, при необходимости выравнивая её пока раствор сохраняет подвижность.

Через некоторое время (когда раствор ещё мягкий, но уже не липнет к пальцу) разогнать раствор в швах смоченной в воде и хорошо отжатой плоской кистью, устраняя дефекты. При этом способе швы можно не заполнять, они получатся углубленными. Если Вы всё таки решите их «затереть», для этого нужно использовать монтажный пистолет с тубой или кондитерский шприц, ни в коем случае не затирайте гипсовую плитку как керамическую, пачкая затиркой лицевую поверхность. Если швы нужны не белого цвета, в шпатлёвку при замешивании можно добавить коллеровочную пасту или затирку нужного цвета.

При разных видах кладки требуется различное количество половинок, их можно заказать у нас при покупке плитки или сделать самим из целых элементов распилив плитку ножовкой по дереву или металлу. При этом нужно помнить, что «половинка» это не полплитки, она короче на половину толщины расшивки.

Более-менее подходящее

 Надеемся, что наши советы помогут вам сэкономить время, деньги и получить удовольствие от плодотворного. созидательного труда.

Тепла и уюта в вашем доме, ваш «ДеКам».

Нужно ли затирать штукатурку. Затирка штукатурки терками

Оштукатуривание поверхностей известно было еще в древности. До наших времен дошла технология данной отделки. Однако сегодня качество смесей стало лучше, а также появились инструменты и различные приспособления, которые намного облегчают труд штукатуров. В этой статье мы рассмотрим такую операцию, как затирка стен после штукатурки.

Необходимо знать точно, когда затирать штукатурку. Ее выполняют на последнем этапе штукатурных работ для полного выравнивания поверхности, а также для устранения неровностей, оставшихся на отделке. После того, как раствор подсох, можно начинать затирку.

В этом процессе важную роль играет инструмент, с помощью которого можно создать идеально ровную и чистую поверхность.

Виды терок

Любой вид этого инструмента, в принципе, имеет одинаковую форму и обязательно ручку. Однако, данное приспособление для затирки штукатурной смеси может быть изготовлено из различного материала и иметь разные размеры:

• Деревянная терка – это первый инструмент, которым пользуются уже многие сотни лет. Он состоит из бруска, на котором крепится ручка. Деревянное приспособление на сегодняшний день не так пользуется популярностью, как прошлые годы. Дело в том, что во время работы, терка быстро набирает влагу и работать с ней становится тяжелей. Также, она имеет способность быстро истираться, а при постоянном высыхании после штукатурных процедур, может поменять форму и прийти в негодность;
• Пенопластовая терка для затирки привлекает своей демократичной стоимостью. Кроме того, она легкая и очень удобна в работе. Минус этого инструмента в том, что он служит не долго. Терка из этого хрупкого материала часто во время затирки стен ломается, особенно уязвима ручка. Это тот вид инструмента, с которым нужно уметь ладить. Не смотря на ее низкую цену, новичкам лучше не работать с ней;
• Полиуретановая терка сегодня является самым востребованным инструментом. Ее преимущество заключается в том, что она обладает отличной прочностью, почти не истирается, с ней легко работать;
• Пластиковая терка, в основном, применяется на небольших участках для распределения смеси на поверхности. Это приспособление требует некоторых навыков, поэтому им пользуются, как правило, специалисты. Стоит отметить, что данный инструмент иногда оборудуют специально телескопической ручкой;
• Губчатая терка для штукатурки, равно как резиновая или латексная, используются для финишной декоративной отделки. С ее помощью, по специальной технологии, наносится определенный рисунок на поверхность стены;
• Металлическую терку хорошо использовать для уплотнения финишного слоя штукатурки. В результате, получается идеально ровная поверхность, которая готова к дальнейшему декоративному покрытию.

Нужно ли затирать грунт перед покраской авто. Как подготовить автомобиль к покраске?

Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.

Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.

Матовка поверхности детали

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость  убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.

Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

1. Грунтование кузова автомобиля

Грунтование кузова автомобиля

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.

2. Шпатлевание

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки.  Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

• Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
• Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

Видео шпатлевка стен по штукатурке ЦПС

Штукатурить, или шпаклевать стены, чем лучше выровнять стены штукатуркой, или шпаклёвкой?

Штукатурка отличается от шпаклёвки более крупной фракцией наполнителя.

Поэтому шпаклёвку (и даже стартовую) нельзя наносить слишком большим слоем, шпаклёвка даёт усадку больше чем штукатурка (если шпаклевать слоем больше чем рекомендует производитель).

Шпаклёвка может быть стартовой, финишной, универсальной.

Максимально допустимый слой финишных шпаклёвок 1-3 мм.

При помощи уровней, отвеса, правИла проверьте стены на предмет их ровности.

Если стена практически идеально ровная, то лучше её шпаклевать, а не штукатурить в некоторых случаях достаточно только финишной шпаклёвки.

Если стена имеет не значительные отклонения до 1,5 см, то можно зашпаклевать в начале стартовой шпаклёвкой и затем (после грунтовки с просушкой) нанести слой финишной шпаклёвки, то есть обойтись без штукатурки.

Так же важно учитывать какими финишными материалами отделывается стена.

Например под кафельную плитку стену не нужно выводить в идеальный ноль и более того даже затирать штукатурку не нужно.

То есть под плитку можно обойтись только штукатуркой, а вот под покраску стены нужно и штукатурить и шпаклевать, или работать стартовой и финишной шпаклёвкой.

Далее, важно учитывать какой именно штукатуркой Вы работаете, так к примеру минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки «Ротбанд» составляет всего 5 мм, вот таблица для ознакомления,

максимальная толщина (1 слой) 5 см.

То есть такую штукатурку вполне можно использовать вместо стартовой шпаклёвки, но гипсовыми штукатурками выравниваются стены только в помещениях с нормальной влажностью.

Неоднократно затирал штукатурку «Ротбанд» под обои, то есть в некоторых случаях даже под обои достаточно только штукатурки.

Цена вопроса, тоже учитывается, гораздо дешевле заштукатурить стены цементно-песчаной штукатуркой, чем стартовой шпаклёвкой.

И + цементно-песчаные штукатурки можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Далее под покраску дорабатываем стены финишными шпаклёвками, а под плитку достаточно только штукатурки.

Если речь о стенах обшитых гипсокартоном, то конечно ГКЛ не штукатурится вообще, он только шпаклюется сплошным слоем под дальнейшую отделку.

Нужно ли затирать штукатурку перед шпаклевкой. Технология обработки оштукатуренных стен

Нужно ли затирать штукатурку перед шпаклевкой. Технология обработки оштукатуренных стен

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки , либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

Как правильно затирать стены. Технология затирки

Для финишной отделки стен и полов используют кафель, керамику, стекло, керамогранит, мозаику, клинкер, смальту. Зазоры нужно затереть – это придает покрытию эстетически привлекательный вид и позволяет создать монолитную герметичную плоскость. Для затирки швов плитки используют различные смеси:

• Цементные. Компонентный состав включает портландцемент, присадки, мелкофракционный песок, полимеры. Смеси простые в работе, подходят для финальной обработки плиточных поверхностей в гостиных, спальнях.

• Эпоксидные двухкомпонентные. Используется два компонента – смола и отвердитель-катализатор. Готовая паста имеет непродолжительный срок жизни до 60-ти минут, поэтому затирочный раствор нужно вырабатывать сразу.

• Полиуретановые растворы. В состав смесей входят полиуретановые смолы в виде водных дисперсий. По качеству и свойствам полиуретановые герметики аналогичны эпоксидным, имеют ограничение на толщину шва до 6-ти мм.

Для затирки межплиточных швов применяют специальные материалы, если плитка уложена на сложной поверхности или на нее воздействуют агрессивные среды. В этом случае используют силиконовые герметики, жаропрочные растворы, составы с фурановыми смолами.

Важно: Качественная смесь помимо основного связующего компонента должна содержать пропитки, присадки, минералы, латекс или другие наполнители, улучшающие эксплуатационные свойства состава.

Инструменты для работы

В строительной среде затирка керамической или другой плитки называется фугованием. Задача мастера – равномерно заполнить зазоры приготовленным раствором. Для затирки швов керамической плитки своими руками используют следующие инструменты:

• Размешивание раствора выполняют дрелью с насадкой или строительным миксером.

2. Для заполнения зазоров, нужен комплект резиновых шпателей, для эпоксидных составов берут инструмент из жесткой резины.

3. Ведра или другие емкости, в которых удобно размешивать затирочную смесь, резервуар с чистой водой.

4. Подготовительные работы и очистку межплиточных стыков выполняют малярной кистью, ножом, специальным растворителем.

5. Если используется двухкомпонентный состав на эпоксидной основе, затирку швов кафельной плитки выполняют поролоновой губкой.

Поскольку вещества, входящие в состав смесей, относятся к категории химических компонентов, нужно работать в перчатках, желательно использовать маску или респиратор. Для удаления излишков массы под рукой должна быть сухая неворсистая ветошь.

Подготовка поверхности

Важным преимуществом паст на любой основе является хорошая адгезия с любыми поверхностями. Это справедливо в случае, когда обрабатываемая плоскость полностью очищена от загрязнений. Поэтому, перед нанесением затирки на плитку, нужно убрать пыль и мусор. Как сделать подготовку к затирке:

• Удалить фиксирующие пластиковые крестики.

• Соскрести ножом излишки клея на стыках.

• Убрать следы клея из стыков ножом, шпателем.

• Очистить зазоры от пыли щеткой или кистью.

• Пропылесосить стыки, помыть, высушить плитку.

Некоторые растворы лучше схватываются на слегка увлаженной поверхности, но эти условия не нужно соблюдать при затирке швов керамической плитки двухкомпонентными смесями. Чтобы не поцарапать фрагменты облицовки, клей можно удалять деревянной палочкой, а не острым лезвием. Если требуется затереть швы на пористой поверхности, мастера рекомендуют оклеить стыки с обеих сторон малярным скотчем, чтобы на плитку попадало меньше затирки – на пористом материале она оставляет пятна.

Внимание: Затирать швы можно не ранее, чем через 8-24 часа после кладки плитки. Временной показатель зависит от скорости высыхания плиточного клея.

Замывка штукатурки. Снимать старую штукатурку или нет?

Слой штукатурки является базой, основанием для любых других отделочных материалов, будь то обои, облицовочная плитка , отделка декоративным камнем и т.д. Именно от того, насколько качественно выполнено оштукатуривание, зависит конечный результат ремонта и внешний вид помещения. Покрытие должно быть ровным, гладким и иметь хорошее сцепление с поверхностью стены. Только в таком случае обои или краска лягут ровно. Именно поэтому перед финишной отделкой стоит грамотно оценить состояние старого штукатурного слоя и понять, выдержит ли оно дальнейшую нагрузку, не обрушится ли под слоем клея или тяжелых облицовочных материалов. Одно дело, когда штукатурка уже начала явно отходить от поверхности стены под собственным весом и держится на честном слове. И совсем другое – когда визуально покрытие выглядит абсолютно целостным и надежным.

В данном случае нужно тщательно простучать всю поверхность стены:

• Делать это можно с помощью небольшого слесарного молотка. Просто перемещайтесь последовательно от одного края стены к другому, нанося несильные удары;
• Внимательно прислушивайтесь к звуку удара. Если он глухой – значит сцепление со стеной хорошее. Звонкий звук будет сигнализировать о том, что между стеной и штукатуркой есть просвет, то есть в этом месте раствор отошел от стены, но не отпадает, так как его «держит» прилегающий слой штукатурки, который еще не потерял свои адгезионные свойства. Будьте готовы к тому, что при ударе целостность поверхности нарушиться и пласт раствора определенного размера может отвалиться;
• Может случится так, что тест на простукивание старое покрытие пройдет. Но не стоит забывать и о том, что оно может крошиться. Раньше строители использовали самую дешевую цементно-песчаную смесь. А в целях еще большей экономии, цементная составляющая присутствовала в составе в минимальном количестве, отчего штукатурка имела светло-серый цвет. Преобладание песчаной составляющей делает раствор менее монолитным, склонным к высыпанию поверхностных слоев. Так ли это в вашем случае, можно проверить с помощью обычного шпателя;
• Проведите краем шпателя по штукатурному слою, приложив некие усилия. Если останется глубокая борозда, и вы увидите, что песчинки начали отслаиваться, едва вы коснулись шпателем, произошел естественный износ покрытия;
• Теперь нужно определить, насколько толстый слой штукатурки и в таком ли он состоянии по всей своей глубине. Для этого попробуйте ковырнуть все тем же шпателем или плоской отверткой штукатурку в месте образования борозды. Если инструмент без труда входит в состав и вам удалось даже расчистить подобным способом небольшой участок вплоть до самой стены, потребуется удаление раствора.

Видео затирка штукатурки

Что делать после штукатурки стен

Ответ на вопрос о том, что делать после штукатурки стен, зависит от того, каким образом планируется осуществить отделку помещения. Возможны несколько вариантов: покраска, оклейка обоями, покрытие плиткой и создание конструкций из гипсокартона. В первых трех случаях нужно позаботиться о том, чтобы материал отделки надежно держался на стене, в последнем – важно лишь то, чтобы металлические профили под гипсокартоном были надежно зафиксированы.

Подготовка оштукатуренных стен к шпатлевке

Период высыхания штукатурки составляет не меньше 1 месяца, в течение этого времени стены рекомендуется не трогать. То, насколько быстро может быть начата обработка стен после штукатурки, зависит от множества факторов, в частности, от температуры и уровня влажности в помещении, его проветривания. Для ускорения процессов высыхания рекомендуется обеспечить сквозной проток воздуха через комнату, распахнув окна и двери.

Важно, чтобы температура при этом не опускалась существенно ниже уровня комнатной, иначе возникнут сложности с испарением влаги. Также она не должна слишком превышать комнатную, иначе это приведет к растрескиванию покрытия.

Выбирая, чем обрабатывать стены после штукатурки, следует остановиться на грунтовке. С ее помощью можно продлить срок службы оштукатуренной поверхности, добиться улучшения ее эксплуатационных качеств, в том числе водостойкости. Значительное улучшение адгезии материала обеспечивается за счет того, что грунтовки пропитывают его поверхность достаточно глубоко и укрепляют поверхность.

Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания

Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.

Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.

По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:

• цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
• гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
• полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.

Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса  однако сфера использования  ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.

Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.

По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:

• готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
• сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.

Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.

Технология обработки оштукатуренных стен

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

Подготовка стен под покраску или оклейку обоями

После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.

Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.

Ошибки при выполнении штукатурных и грунтовочных работ на стенах

Недочетом является оставление металлических маяков в штукатурке. Они со временем окисляются, что приводит к растрескиванию покрытия, даже если оно тщательно покрыто грунтовкой. Если из-за коррозии маяков появились трещины на стене после штукатурки, то исправить это с помощью дополнительного шпаклевания практически невозможно, ведь причина возникновения проблемы останется.

Также появление трещин – признак поспешности в работе. Вместо того чтобы выполнять нанесение штукатурки в несколько слоев, покрытие делают однослойным и грубым. Под действием силы тяжести раствор сползает к основанию стен, начинает затвердевать и трескаться. Чтобы этого избежать, штукатурка стен должна осуществляться в несколько этапов, нельзя сразу наносить огромную массу материала.

Приступая к грунтованию и шпатлеванию поверхности, нужно учитывать время высыхания стен после оштукатуривания. Преждевременное начало работ является нарушением технологии, и приведет к разрушению отделки после высыхания. Исправить эту ошибку без повторного ремонта невозможно.

Если стена потрескалась после штукатурки и даже изменила свою геометрию, это говорит о недостаточном профессионализме мастеров, которые выполняли оштукатуривание, не удостоверившись в правильности нанесения материала. В то же время, если стена получилась ровной с первого раза, то ей перед покраской или оклейкой обоями не потребуется даже шпаклевание.

Как выполняются шпаклевка и штукатурка стен? — masterfasada.ru

С помощью шпаклевки есть возможность выровнять поверхность стенок, потолка и откосов окон. Она используется для того, чтобы устранить мелкие дефекты. Данная смесь имеет вид пастообразной массы, которая получается в результате разведения сухой смеси в воде.

Схема оштукатуренной стены.

С помощью шпаклевки можно сделать основание не только ровным, но и гладким. Она может быть двух типов:

• финишная;
• стартовая.

Стартовая используется, чтобы заделывать трещины, дефекты и так далее. Она имеет более грубую структуру, чем финишная. Финишная шпаклевка позволяет получить гладкую поверхность, которая будет оклеиваться обоями или краситься.

Штукатурка является совершенно другим составом, который используется при строительстве. Данным составом можно покрыть основания из бетона, кирпича или пеноблоков. Шпаклевка и штукатурка различаются между собой зернистостью. Шпаклевка имеет структуру с мелкими зернами, а штукатурка — с крупными. Оштукатуривание — процесс грубой отделки оснований.

Схема шпатлевки швов.

Штукатурка бывает:

• известковая;
• известково-гипсовая;
• известково-цементная;
• гипсовая;
• цементная.

Разница заключается в объеме вяжущих элементов в составе смеси.

Оштукатуривание производится в 3 этапа:

1. Набрызг — нанесение нижнего слоя.
2. Грунт — средний слой.
3. Накрывка — последний слой.

Штукатурка стен является промежуточным процессом, а шпаклевка — финишным.

Шпаклевку следует наносить исключительно после того, как высохнет штукатурка и грунтовка.

Как выполняется штукатурка стен?

Инструменты необходимые для штукатурки.

Для оштукатуривания стен будут нужны такие инструменты и материалы:

1. Штукатурка.
2. Маяки.
3. Перфоратор или электродрель.
4. Ножницы для работы с металлом.
5. Молоток.
6. Буры.
7. Дюбели из пластика.
8. Саморезы по дереву.
9. Отвертка.
10. Строительный уровень.
11. Отвес.
12. Правило из алюминия.
13. Шпатель большой ширины.
14. Гладилка из стали.
15. Емкость для раствора.
16. Строительный миксер.
17. Акриловая грунтовка.
18. Кисточка большой ширины или валик.
19. Рулетка.
20. Перчатки.

Как правильно разметить стены под маяки?

Штукатурка стен по маякам.

Понадобится изучить рельеф стен. Для этого к ним нужно приложить строительный уровень, после чего определить отклонение по вертикали. Далее осматривается вся плоскость стенки под разными углами. Следует найти все впадины и бугорки, после чего отметить их маркером. Далее стенки размечаются под маяки.

В качестве примера будет рассмотрена комната со стенками длиной 4,5 м, высотой 2,75 м и дверным проемом 0,9х2,05 м.

Прежде всего выполняется разметка двух крайних маяков. Для этого следует отступить приблизительно по 30 см от углов и начертить на стене 2 вертикальные линии. Расстояние между маяками должно быть примерно 1,6 м.

Схема нанесения штукатурки на пенобетонную стену.

Начинать нужно со стороны комнаты, где имеется дверной проем. От правой линии следует отступить 1,6 м и начертить еще одну вертикальную линию. Расстояние в 2,3 м делится пополам, откладывается 1,15 м влево, после чего снова чертится вертикаль.

Длина маяков будет 2,45 м. По линиям нужно отступить от пола 15 см и просверлить отверстия в стенке. От проемов нужно отступить вверх 2,45 м и просверлить следующие. В отверстия вбиваются дюбели и вкручиваются саморезы. Далее натягивается шнур между двумя верхними саморезами. В местах, где шнур будет пересекать две центральные линии, следует нарисовать крестики. То же самое нужно сделать с нижними саморезами.

После этого стенка грунтуется. После высыхания поверхности следует продолжить производить разметку. Понадобится вкрутить 4 самореза в отверстия, выставляя их положение по уровню. Чтобы облегчить подобную работу, можно использовать лазерный уровень.

Как правильно установить маяки?

Виды и типы штукатурки для стен.

Ножницами по металлу нужно обрезать маяки до 2,4 м, после чего приготовить небольшое количество штукатурной смеси. Для этого надо налить в ведро немного холодной воды и засыпать в нее смесь. Раствор перемешивается строительным миксером или шпателем. Смесь накладывается узкой вертикальной полосой между двух саморезов так, чтобы она могла выступать за плоскость саморезов приблизительно на 1/3.

Затем нужно приложить маяк к данной полосе, слегка придавливая. Нужно следить за тем, чтобы маяк не съезжал на саморез. Остальные маяки устанавливаются таким же образом. В конце каждый маячок надо будет проверить.

Как самому затереть поверхность стен?

Основные характеристики различных видов штукатурки.

Когда маяки схватятся, можно будет начинать штукатурить стены. В емкость нужно налить воды, после чего добавить в нее смесь, перемешав миксером. Густоту раствора можно определить толщиной слоя: чем он больше, тем гуще нужно делать раствор. Если основание сильно впитывает смесь, то перед оштукатуриванием его нужно увлажнить. В данном случае лучше всего использовать распылитель.

Основание нужно поливать до тех пор, пока не будет видно капель воды. Увлажнять нужно не всю стенку сразу, а только участок, который будет штукатуриться сначала (2 м²).

После этого шпателем нужно наносить на стенку раствор. Смесь наносится снизу вверх. В конце штукатурка дополнительно разравнивается гладилкой. Правило прикладывается перпендикулярно к маякам. После этого правило зигзагообразными движениями нужно тянуть вверх, снимая лишний раствор.

Во время штукатурки можно увидеть пузырьки. Это значит, что в данном месте смесь не соприкасается с поверхностью. Углом шпателя нужно будет снять раствор и наложить еще раз. В конце правилом нужно провести сверху вниз, но уже без зигзагов.

Схема ручного крошкомета для нанесения штукатурки.

Далее замешивается еще одно ведро смеси. Продолжать следует до тех пор, пока раствор не будет нанесен до верхних частей маяков.

После этого выполняется проверка стены. Для этого надо взять правило большой длины и приложить на разных участках стенки горизонтально, вертикально и под углом. Если есть щели больше 1 мм, нужно взять гладилку, установить ее перпендикулярно стенке в месте бугра, надавить на нее и провести на себя и вниз. Штукатурку можно легко стесывать, пока она свежая. Если будет найдена щель, следует подготовить небольшое количество жидкого раствора, нанести на место щели и протянуть правило. После выполнения проверки понадобится взять отвертку, вонзить рядом с маяками и выдернуть их со стенки. Если маяки не вытянуть, то через некоторое время они поржавеют.

Получившиеся штробы заделываются раствором. Лишнюю смесь можно снять гладилкой.

Чтобы придать поверхности законченный вид, следует произвести затирку. Замешивать смесь для затирки следует небольшими порциями. Перед нанесением затирки поверхность надо будет увлажнить.

Смесь накладывается на гладилку и с нажимом размазывается по основанию тонким слоем. Вести гладилку нужно в разных направлениях. Смесь, которая скапливается на гладилке, время от времени нужно снимать шпателем. Выполнять затирку следует до тех пор, пока основание не станет ровным и гладким.

Как выполняется шпаклевка стен?

Этапы шпатлевки стен из гипсокартона.

Для шпаклевки стен будут нужны следующие инструменты и материалы:

1. Шпатель небольшой ширины (до 15 см).
2. Шпатель 40-60 см.
3. Шпаклевка.
4. Емкость для раствора.
5. Перфоратор или электродрель.
6. Распылитель.
7. Фонарик.
8. Респиратор.
9. Кисточка большой ширины.
10. Строительный миксер.
11. Перчатки.

Поверхность стен, которую планируется шпаклевать, должна быть сухой, чистой и прочной. Ее обязательно нужно прогрунтовать. Перед нанесением шпаклевки основание рекомендуется выровнять правилом.

Первым делом понадобится позаботиться об источнике освещения. Его надо будет установить под острым углом к стенке, чтобы можно было увидеть любые дефекты основания. Наносить смесь нужно на отдельные участки по 2-3 м². Чтобы нанести первый слой, надо взять небольшое количество смеси шпателем, после чего размазать по стенке, не обращая внимание на качество слоя. Размазывать можно любыми движениями — снизу вверх или слева направо. Слой должен быть приблизительно 1-2 мм, не больше. Слой может быть толще лишь в случае, если надо выровнять поверхность.

Как только все основание будет покрыто шпаклевкой, надо будет быстро снять излишки смеси. После каждого снятия понадобится полностью очищать шпатель.

http://masterfasada.ru/www.youtube.com/watch?v=_U6BIPTNOL4

Таким же образом наносится следующая полоса. Если между нанесенными полосами будут перепады, то надо будет смочить шпатель, после чего снять смесь. Смачивать инструмент нужно для того, чтобы избежать снятия высохшей шпаклевки с предыдущих полос. Чтобы свести к минимуму перепады между соседними полосами, перед нанесением шпаклевки поверхность рекомендуется увлажнить распылителем. Не нужно распылять слишком много воды.

Излишки смеси лучше всего начинать снимать с перепада, пока нижний слой еще не успел схватиться.

Участки стенки рекомендуется обрабатывать в шахматном порядке. Таким образом можно обеспечить минимальное время схватывания шпаклевки на краях участков.

Все действия можно выполнять и без использования губки и распылителя. Результат получится хуже, но под финишное покрытие шпаклевку обязательно надо будет шлифовать.

Для шпаклевания под покраску или обои хватает двух слоев.

Как правильно нанести шпаклевку на внешние углы?

Схема выравнивания стены.

В данном случае есть 2 варианта. Когда на стенки будут клеиться обои, то беспокоиться о внешних углах не нужно. Понадобится установить защитный уголок, после чего прошпаклевать всю поверхность. В итоге уголок останется на виду.

Если стены будут краситься, то понадобится спрятать угол. Данную часть стенки можно будет покрасить лишь в случае, если она является острой.

Чтобы угол сделать четким, его нужно прошпаклевать 3 раза. Прежде всего шпатлевка накладывается на уголок узким шпателем. На углу будут излишки смеси, которую понадобится снять. С одной стороны угла снять раствор можно движениями снизу вверх и сверху вниз. С другой стороны шпатлевка убирается шпателем. Для этого инструмент нужно направить лезвием вперед. Данный участок штукатурки 3 раза. Каждый следующий слой следует наносить исключительно после высыхания предыдущего.

Как выполняется шлифовка поверхности?

Схема шпатлевки гипсокартона.

В процессе шпаклевки стен важно не ровно нанести раствор на стенки, а качественно прошлифовать поверхность. Шлифовку можно выполнить с помощью использования шлифовального бруска и абразивной сетки. Чем больше степень грубости сетки, тем мельче элементы абразива. Если производится шпаклевка под обои, то следует использовать сетку №150. Если же поверхность шпаклюется под покраску, то будет нужна сетка №180.

Шлифовку следует производить круговыми движениями, давление кисти руки должно распределяться равномерно по бруску. Усиливать нажатие можно на больших перепадах, перенося давление ближе к краю. В данном случае важно организовать хорошее освещение, для чего подойдет хороший фонарик или прожектор на треноге.

Шлифовать лучше всего сверху вниз. В конце основание надо будет прогрунтовать.

http://masterfasada.ru/www.youtube.com/watch?v=8oDCypTY7UQ

Качественно произвести шлифовку можно выполнить только в случае, если свет будет направлен вдоль поверхности.

После того как будет отшлифован небольшой участок, понадобится очистить его от пыли. Пыли будет довольно много. Под ней могут быть неровности, потому ее обязательно следует убирать.

Во внутренние углы бруском проникнуть довольно сложно. В данном случае лучше всего использовать небольшие куски абразивной сетки. Их надо будет сложить вдвое, чтобы на основании не оставалось следов от сетки. Кусок сетки нужно прижать мизинцем и безымянным пальцем к углу, после чего шлифовать участок, не сильно нажимая на сетку. Шлифовка происходит круговыми движениями.

Вокруг внешних углов стенки шлифуются таким же образом. В результате они получатся четкими. Следует знать, что должно быть минимальное закругление угла, потому что это будет препятствовать механическим повреждениям данного участка. Чтобы сделать закругление, понадобится слегка натянуть сетку двумя руками и протянуть ее легкими движениями по углу, без нажатия.

http://masterfasada.ru/www.youtube.com/watch?v=LMF9Pk2XYjc

Шпаклевка и штукатурка стен производятся достаточно просто. Понадобится лишь знать все существующие нюансы, соблюдать правильную последовательность действий и иметь все необходимые для работы инструменты и материалы.

Подготовка стен к штукатурке под покраску и обои

Чем старше стены и потолок, тем больше вероятность того, что вы обнаружите старую известковую краску в слоях краски или обоев; одна из подсказок заключается в том, что поверхностный слой будет отслаиваться или отслаиваться. Кальцимин (также известный как калсомин или темпер) представляет собой измельченный мел, смешанный с водой с клеем в качестве связующего вещества. Популярная в XIX веке и в первой трети XX века известковая краска имела мертвенно-плоский мягкий пастельный вид, что позволяло строителям быстро «отделывать» штукатурные стены.

Правильная подготовка оштукатуренных поверхностей имеет решающее значение, когда новая бумага так привлекает внимание. Это модели комодов из коллекции Centennial от Bradbury & Bradbury.

Краска Calcimine не очень стойкая. Его предполагалось смыть перед довольно частым повторным нанесением. Поскольку в нем отсутствуют активные связующие, кальцимин может препятствовать правильному прилипанию современных масляных и латексных красок. В конце концов, верхняя краска оторвется и начнет отслаиваться. Кальцимин можно обнаружить, потерев влажным пальцем участок, на котором откололась краска.Если на вашей руке остался меловой остаток, вероятно, эта почтенная старая краска использовалась когда-то в истории вашего дома.

Если у вас есть кальциминовая краска, простая перекраска поверхности не решит проблему, особенно если поверх нее нанесены слои как масляных, так и водных красок. Есть два метода борьбы со старым кальцимином, и ни один из них не является простым. Во-первых, полностью удалить кальцимин — это столь же беспорядочный и трудоемкий проект, как кажется, включающий несколько промывок с растворителями и без них, соскабливание на ходу.(Один профессионал зашел так далеко, что нанёс 13 слоев обойной ленты на старый известковый потолок. Раствор отслоил каждый слой краски на стене, который затем пришлось соскоблить.)

Второй метод — инкапсулировать кальцимин путем его герметизации. Первый шаг в этом процессе — соскоблить все участки отслоившейся или потрескавшейся краски. Затем промойте поверхность хорошо смоченной губкой. (Некоторые специалисты рекомендуют добавить немного уксуса, затем промыть пресной водой и повторить процесс трижды. )

Дайте очищенным стенам или потолку полностью высохнуть перед нанесением герметизирующего слоя. Хотя любое количество продуктов может дать результаты на несколько лет, ни один из них не решит проблему навсегда. Варианты включают грунтовку поверхности грунтовкой на алкидной или масляной основе, после которой может быть нанесена латексная краска; нанесение «кальциминового повторного покрытия», такого как Super Spec Бенджамина Мура; или с использованием других покрытий для проблемных поверхностей, включая Draw-Tite от Scotch Paints и Zinsser’s Gardz.

Окрашенные обои

Если вы столкнулись с закрашенными обоями, сначала попробуйте методы снятия обоев, рекомендованные справа.Если бумагу удалить невозможно, вам придется тщательно подготовить стену перед покраской.

Сначала удалите все части незакрепленной бумаги. Затем нанесите герметик на все швы, отверстия от гвоздей, неровности или другие поврежденные места. После того, как стены полностью высохнут, отшлифуйте их. Чем больше времени будет потрачено на заполнение отверстий, исправление, сглаживание и шлифовку, тем лучше конечный результат. В качестве заключительного теста закройте глаза и потрите рукой всю поверхность стены. Если он не будет идеально гладким, всем будет очевидно, что старые обои остались под вашей новой краской.

В заброшенном доме в Мэриленде несколько слоев отслаивающейся краски и видимые швы свидетельствуют о том, что за долгую историю этой комнаты многие стены были обработаны.

Брайан Ванден Бринк

Удаление обоев

Это отнимает много времени и трудозатрат, но это не сложно, если вы последуете этим советам Ассоциации установщиков обоев:

Step 1 Снимите внешнюю поверхность обоев, оставив только основу и клей.Если у вас всего один слой бумаги, попробуйте раствор воды, смешанный с несколькими каплями жидкости для мытья посуды. Нанесите с помощью большой губки или переложите раствор в пластиковый контейнер с распылителем и разбрызгайте бумагу, пока она полностью не станет влажной.

Шаг 2 Дайте раствору впитаться, при необходимости увлажняя его, в течение не менее 10 минут.

Step 3 С помощью скребка для обоев или широкого шпателя соскоблите материал основы. При необходимости смочите заново.Чем больше намокнет бумага, тем легче ее будет удалить.

Step 4 Для более плотной бумаги или при наличии нескольких слоев попробуйте раствор, состоящий из 2 частей воды и 1 части белого уксуса, или используйте имеющееся в продаже средство для удаления обоев, такое как Dif. (Метод уксуса работает только с клеями на основе пшеницы и крахмала.)

Шаг 5 Удалите клей позади подложки; в противном случае он будет виден сквозь свежую краску. Смешайте раствор из 2 столовых ложек жидкого кондиционера для белья с галлоном воды и нанесите его на поверхность, затем смойте чистой водой.Чтобы проверить наличие клея, намочите стену и нащупайте гладкие участки. Повторяйте, пока весь клей не исчезнет.

Step 6 Для виниловых и более плотных обоев, которые не сдвигаются с места, обработайте поверхность инструментом для надрезания обоев, например Zinsser’s PaperTiger. Инструмент может повредить гипсокартон под бумагой, но не должен повредить штукатурные стены. Затем следуйте инструкциям, описанным выше, пока стены не станут чистыми и гладкими.

Ожидайте использования целого ряда средств для удаления обоев, от отпаривателей и скребков до специальных приспособлений для удаления обоев.

Как ни странно, Ассоциация не упоминает использование арендованного отпаривателя для обоев, возможно, основного способа, которым читатели OHJ снимали обои на протяжении многих лет. Пар быстро пропитывает старую бумагу с дополнительным преимуществом тепла, которое ослабляет клей. Этот метод рекомендуется только для оштукатуренных стен; пар может отслоить поверхность гипсокартона. Тщательно подготовьте комнату, заклейте выходы изолентой и положите на пол водонепроницаемые салфетки. Перфорируйте или надрежьте бумагу, как описано выше.Пароварка создаст беспорядок и создаст потоки сверхгорячей воды, поэтому надевайте плотные перчатки и защитные очки.

Стены из стекловолокна, такие как Texturglas, обеспечивают гладкую, оптимальную поверхность для новой краски или обоев.

Предоставлено Pinturas Apliastig

Pro Совет: вместо того, чтобы пытаться стыковать швы, обрежьте края облицовки стен примерно на 1/8 — 3/16 дюйма со всех сторон. Это помогает предотвратить показ краев подкладки и обеспечивает плотное прилегание финишной бумаги непосредственно к стене.

Стеновые вкладыши

Стены в старых домах представляют собой множество проблем, которых не встретишь со свежим гипсокартоном или штукатуркой. Решением для устранения ранее залатанной штукатурки, небольших трещин, неровностей, потрескавшейся и отслаивающейся краски — даже для старых деревянных панелей и штукатурки с шлифовкой — является использование облицовки стен. Древняя традиция: облицовка стен сглаживает дефекты, так что почти любая стена может выдержать новую краску или обои.

Для профессионала облицовка стен — лучший способ гарантировать длительную и беспроблемную укладку обоев.Эта техника восходит к началу 18 века, когда тонкую импортную бумагу наклеивали на полосы холста перед тем, как повесить.

Поскольку лайнер в основном однотонный, он поднимается быстрее, чем узорчатые обои с повторами. Наклеенные и непоклеенные обои обычно можно приобрести у дилеров обоев, а также в Интернете. Другие варианты включают бескислотную подкладочную бумагу и заготовку (попробуйте paper-hangings.com) и системы стекловолоконных матов, такие как Nu-Wal (nu-wal.com, abatron.com).

Бескислотная бумага Эта бумага средней плотности идеальна для таких ситуаций, как исторические реставрации, где долговечность является целью.Бескислотная подкладка, изготовленная из традиционной тряпичной бумаги, очень пористая и может расширяться примерно на 1 процент. Paper-Hangings рекомендует применять бескислотную бумагу с пастой с высоким содержанием воды, такой как разбавленная предварительно смешанная прозрачная паста или смесь пшеницы и целлюлозы.

Blankstock Этот традиционный продукт обеспечивает гладкую восприимчивую поверхность для обоев, особенно для бумаги с блочной печатью, содержащей чернила темпер. Он впитывает лишнюю влагу из финишной бумаги, позволяя ей быстро высыхать.Это также хороший выбор для очень тонкой бумаги, такой как отпечатки рук. Для заготовки требуется проклейка или предварительное смачивание проклеивающей пастой из пшеничной пасты с последующей сушкой в ​​течение ночи.

Стекловолокно Долговечные маты из стекловолокна являются отличной основой для обоев, особенно на стенах с дефектами поверхности. Покрытие разрезают до приблизительного размера и покрывают эластомерным насыщающим агентом, который не пропускает пар. После удаления излишков материала наносится второй слой сатуратора.Когда стены затвердеют, их можно покрасить или оклеить обоями. Несмотря на то, что система очень щадящая, перед установкой необходимо очистить стены от отслаивающейся краски или бумаги, а любую поврежденную штукатурку отремонтировать и укрепить.

Подвесной вкладыш из стекловолокна

Установить облицовку из стекловолокна на стену можно самостоятельно. Материал прочный, не требует калибровки и может быть заказан со всеми необходимыми материалами, включая сатуратор, который также действует как клей.Вот пошаговое руководство:

> Измерьте участок стены и обрежьте мат из стекловолокна по размеру, оставив от 4 до 6 дюймов излишка со всех сторон.

> Нанесите сатуратор на секцию малярным валиком. Используйте кисть для труднодоступных мест. Нанесите мат на влажную поверхность стены, разглаживая шпателем шириной 4 дюйма или более широким.

> Обрежьте излишки материала на потолках, плинтусах, молдингах и розетках. Разгладьте пузырьки воздуха, проведя шпателем по подкладке. Затем нанесите еще один слой сатурата.

> После того, как все секции будут подвешены, нанесите второй слой сатуратора и дайте высохнуть в течение не менее 48 часов перед грунтованием стен.

Иллюстрация двойной резки.

Роб Леанна

Двойная резка Когда вы вешаете новую часть лайнера рядом с предыдущей, вот трюк, который заставит швы исчезнуть. Это называется двойной резкой.

• Повесьте вторую секцию лайнера так, чтобы она перекрывала первую примерно на 1 дюйм.

• После установки проведите 6-дюймовым уровнем или другой линейкой по центру нахлестанных швов.

• Проведите острым универсальным ножом или новым лезвием бритвы по линейке. Если разрез длинный, меняйте лезвие каждые пару футов, чтобы оно было острым.

• Осторожно отделите полоски лайнера с обеих сторон разреза.

• Сгладьте панели сзади вместе. У вас должен получиться почти незаметный шов между двумя секциями.

Если вы планируете оклеить обои темного цвета, загрунтуйте или покрасьте стены в подобный оттенок, прежде чем начать. Как только бумага окажется на стене, она может немного сжаться; темный цвет снизу исключает возможность появления белых линий между панелями.

Этот фриз был одним из нескольких цифровых макетов «виртуальной комнаты».

Настройка помещения

Столовая в доме искусств и ремесел 1912 года, украшенная оригинальными витражными изделиями из дерева и встроенными элементами, была почти нетронутой.Однако живописные обои, висящие над перилами, пережили и лучшие времена. Датированный 1950-ми или 60-ми годами, он был потрескавшимся, отслоившимся и обесцвеченным из-за повреждения водой.

Чтобы заменить его, владельцы попросили Бо Салливана и Гвен Джонс из Bolling & Co. создать нестандартную бумагу на основе оригинала того периода. После просмотра коллекции винтажных обоев и книг с образцами в студии они решили провести пробные испытания нескольких вариантов примерно с 1910 по 1915 год. Вместо того, чтобы воспроизводить новые документы, основанные на каждом дизайне, Bolling & Co.создали цифровые макеты каждого рисунка, показанные в контексте комнаты, для предварительного просмотра на экране компьютера.

После рассмотрения английской бумаги с павлиньим мотивом, тонкой «кожаной» бумаги с тиснением и фризом из ягод боярышника, победитель оказался: подвесной фриз Arts & Crafts с координирующей каймой. Напечатанный машинной печатью на желтовато-коричневой овсяной бумаге с мягкими цветами и золотыми металлическими вставками, ок. Бумага 1915 года имела хороший баланс деталей и простоты, с теплыми цветами в тонкой, но богатой палитре.

Исходная бумага (справа) и измененная версия.

В образце было достаточно полного повторения дизайна, чтобы можно было сканировать и воссоздавать бумагу без потери каких-либо отличительных деталей. Цифровая печать позволила Салливану и Джонсу настроить размер, масштаб и макет, чтобы упростить нанесение фриза, особенно вокруг углов и дверных проемов. Bolling & Co. также проверила дизайн в разных цветовых решениях, чтобы получить идеальное сочетание с другой мебелью в комнате.

Поскольку высота стены составляла всего около 36 дюймов, имело смысл печатать новую бумагу в горизонтальной ориентации, а не в более типичных вертикальных полосах. Это устранило большинство вертикальных швов и позволило интегрировать декоративные подвесные и бордюрные узоры
непосредственно в простую овсяную бумагу с начинкой за одну печать.

Общий дизайн был скорректирован по размеру, чтобы он идеально вписывался в пространство стены, с
небольшим свободным пространством по краям, чтобы приспособиться к изменениям высоты стены и линий отделки.Кроме того, чтобы свести к минимуму отходы, подвесной узор для областей над дверьми, окнами и шкафами был напечатан отдельно на нескольких полосах, расположенных рядом друг с другом.

Тонкая и геометрическая бумага, разработанная Bolling & Co., подчеркивает богатые тона оригинальных деревянных изделий и встроенных элементов в столовой Arts & Crafts 1912 года.

Зверь перед красотой

После удаления двух слоев существующих обоев и оригинальной бумажной подложки со стен профессионал в области обоев Шеннон Рассел сделала интересное открытие.Первоначальная штукатурка была окрашена краской для холодной воды или темперой в насыщенный темно-синий цвет. (Среди других распространенных цветов того времени были темно-красный и темно-зеленый.) Эта оригинальная краска была сделана путем смешивания измельченных пигментов с холодной водой, обычной формулы кальцимина.

Как все быстро поняли, старая краска для холодной воды представляла проблему для новой установки. Краски Calcimine, как известно, нестабильны и имеют тенденцию вызывать расслоение при последовательном нанесении краски или обоев.После того, как все окружающие поверхности были защищены пластиком и тряпками, Рассел смочил слои настенного покрытия разбавленным раствором Dif, средства для удаления обоев на основе ферментов. Как только раствор пропитался слоями, Рассел осторожно удалил грязь, используя скребок и широкий нож.

Следующей задачей после снятия обоев было удаление оригинального клея для обоев. Влага из стриппера растворила пигменты, находящиеся под ним, и глубокий матовый цвет распространился повсюду.Чтобы стабилизировать оставшиеся красители, Рассел загрунтовал стены Draw-Tite, проникающим герметиком, предназначенным для меловых поверхностей. После того, как стены полностью высохли, трещины в штукатурке были заделаны сетчатой ​​лентой, закрепленной шурупами. Затем все стены были выровнены, отшлифованы и загрунтованы Gardz, красящим герметиком для стен, предназначенным для использования на меловых поверхностях с остатками клея. Рассел завершил подготовку, добавив белую, бескислотную облицовку для стен, чтобы добиться прочного сцепления и плавной укладки.Наконец, новая бумага была готова к развешиванию с использованием предварительно приготовленной прозрачной пасты Pro-880 от Roman Adhesives.

Pro Совет: перед установкой новых обоев слегка отшлифуйте любую поверхность, покрытую масляной краской. Это помогает новой бумаге удерживать поверхность.

Подготовка поверхности — Как подготовить (новую) штукатурку, гипсокартон, поверхности с темперой или оклеенные обоями стены к покраске

Подготовка поверхности

Следующие инструкции применимы к лакокрасочным покрытиям Avko Interior Matt Emulsion и Feature Wall.

Перед нанесением наших продуктов необходимо убедиться, что поверхности стен и потолка являются прочными, чистыми, сухими и свободными от грязи, жира и любых других загрязнений. Большинство красок скорее подчеркнут, чем замаскируют любые изъяны и неровности под поверхностью.

Гипс новый —

Перед покраской и декорированием новой оштукатуренной стене необходимо дать ей полностью высохнуть. Рекомендуется оставить новые оштукатуренные стены минимум на 4 недели, хотя время, необходимое для высыхания, зависит от многих факторов, включая толщину штукатурки и температуру окружающей среды, поэтому может потребоваться больше или меньше времени.После оштукатуривания важно проверить стены на наличие неровностей или отметин, которые затем необходимо отшлифовать. Любую новую штукатурку перед нанесением краски необходимо загрунтовать. Если вы красите недавно построенный дом, рекомендуется подождать около 12 месяцев, прежде чем выполнять эту работу, так как это дает время строению и оштукатуренным стенам осесть.

Старая штукатурка —

Подготовка старой штукатурки в основном зависит от состояния поверхности.Если штукатурка чистая и сухая, то подготовки она не требует. Однако, если штукатурка порошкообразная, ее необходимо обработать слоем герметика для гипса. Если вся стена такая же, то повторная штукатурка всей стены может оказаться более эффективным с точки зрения времени / затрат. После подготовки старой штукатурки ее можно загрунтовать.

Штукатурка окрашенная —

Любое существующее лакокрасочное покрытие следует сначала смыть перед нанесением новой краски. Смыв лакокрасочное покрытие, можно удалить любые следы грязи и жира. Любые глянцевые или полуглянцевые стены необходимо стереть наждачной бумагой, чтобы получить ключ к новой краске.

Если имеющаяся краска отслаивается на участках, всю отслаивающуюся краску необходимо удалить, а затем перекрасить.

Для эмульсионных красок рекомендуется нанести грунтовку или матовую грунтовку перед нанесением новой краски, так как они прилипнут к блеску и впитают краску.

Гипсокартон новый —

Любой новый гипсокартон требует минимальной подготовки.Все, что необходимо для гипсокартона, — это проверить, было ли выполнено заполнение швов и что используемому наполнителю было предоставлено достаточно времени для отверждения. Затем необходимо загрунтовать новый гипсокартон. Тип используемой грунтовки будет зависеть от краски, которую вы используете.

Идеальная штукатурка: пять главных советов по покраске новой штукатурки

Думаете о штукатурке стен? Вот все, что вам нужно знать о создании идеальной отделки прекрасных стен

.

Запечатанный поцелуем

Сначала необходимо заделать новую штукатурку, чтобы сделать ее менее впитывающей и улучшить сцепление верхнего слоя.Распространенный способ герметизации — разбавленная эмульсия (известная как аэрозольный слой), поскольку штукатурка впитывает воду и становится менее впитывающей. После того, как вы нанесете слой тумана, вам будет легче увидеть, где вам нужно заполнить штукатурку, чем с голой штукатуркой.

Разрежьте гидротехнические сооружения

С разбавленной эмульсией неудобно работать, потому что она капает намного больше, чем стандартная эмульсия. Будьте осторожны, сразу же вытирайте, валиком или кистью капельки, чтобы избежать плохой отделки — краска быстро сохнет, потому что штукатурка впитывает.Если у вас белый верхний слой, лучше использовать разбавленную белую эмульсию для тумана, иначе вы можете нанести больше слоев верхнего покрытия, чем нужно.

Вы также можете посмотреть:

Поднимите основание

Еще одна проблема с использованием белого верхнего покрытия на новой штукатурке заключается в том, что вы можете получить участки штукатурки, для покрытия которой требуется несколько слоев. Чтобы сэкономить время и краску, используйте на этих участках пятновыводитель или эмульсию базового покрытия. Ronseal One Coat Triple Action Basecoat (от 21 фунта стерлингов за 2.5ltr, B&Q) специально разработан для новой штукатурки (разбавить 20% водой для первого слоя) и проблемных стен. Он герметизирует штукатурку, а также заполняет микротрещины, которые иногда появляются на недавно оштукатуренных стенах и потолках, особенно если это рейка и штукатурка.

Дыши глубоко

Краски, предназначенные для непосредственного нанесения на голую штукатурку, доступны в магазинах «Сделай сам». Хотя они дороже, чем разбавленная дешевая эмульсия, их гораздо удобнее использовать, потому что они не капают повсюду, но с их помощью может быть сложнее получить хорошую отделку.Разводненная эмульсия дает «мягкую» кромку на новой штукатурке, в то время как голые штукатурные краски часто дают «более твердую» кромку, которая может отрицательно повлиять на отделку, поэтому рекомендуется разбавить первый слой водой, если вы можете справиться с беспорядком. . Покраска штукатурки до того, как она полностью высохнет, может привести к отслаиванию краски, что создает бесконечные проблемы, но некоторые краски для гипса позволяют штукатурке продолжать дышать и сохнуть после нанесения краски.

Пиропатрон влажный

Иногда участки новой штукатурки не сохнут из-за сырости.Часто лучшим решением является удаление штукатурки обратно на кирпичную кладку и поручение штукатуру сделать водостойкую штукатурку перед повторной штукатуркой. Это должно предотвратить попадание влаги в кирпичную кладку через штукатурку. Также необходимо устранить причину сырости. В качестве альтернативы есть быстрые решения, такие как нанесение влажной краски / герметика на влажные участки, а затем покраска, или облицовка стены плиткой или облицовкой (например, панелями с пазом и пазом). Однако вы скорее покрываете сырость, чем боретесь с ней, и она может снова появиться, когда влажная краска / герметик начнет разрушаться.

Как давать чаевые

Если вы используете поддон для краски, держите его заполненным краской, даже если вы между слоями (пока он покрыт), или промойте его, как только закончите рисовать. Если вы дадите краске высохнуть, вы не сможете все счистить, и со временем она отслоится и загрязнит краску. В качестве альтернативы используйте вкладыш для лотков, который можно выбросить, когда работа будет сделана — это не очень экологично, но облегчает жизнь.

Как сделать оштукатуренную кирпичную стену | Home Guides

Обновление старой кирпичной стены временами потребует от домовладельцев больше, чем просто добавить слой свежей краски.Независимо от того, является ли стена внешним или внутренним элементом, нанесение штукатурки для облицовки кирпича — доступный вариант даже для тех, кто считает себя новичком в домашних проектах. Конечный результат — гладкая, похожая на штукатурку отделка, которую можно покрасить или оставить естественной, — требует много времени, но может немедленно перекрыть и обновить устаревшую деталь.

Очистите кирпичную стену раствором из 30 мл жидкого средства для мытья посуды и 1 унции поваренной соли, смешанных в ведре. Добавьте воды, пока смесь не станет кремовой.Протрите его тканью по кирпичной стене и оставьте как минимум на 10 минут, а затем удалите раствор жесткой чистящей щеткой. При необходимости сделайте дополнительный очиститель. Если смесь не смывается полностью, промойте кирпичную стену водой, чтобы поверхность была чистой, и дайте ей полностью высохнуть.

Удалите отслаивающийся или отслаивающийся раствор в кирпичной стене, поддев или соскребая его между кирпичами острием шпателя или отверткой. Этот шаг позволяет избежать попадания небольших кусочков раствора в штукатурку и образования острых точек или галечниковой поверхности.

Замените удаленный раствор герметиком, специально разработанным для ремонта старого кирпичного раствора между кирпичами на стене. Залейте в пистолет герметиком трубку герметика для правильной внутренней или внешней кирпичной стены. Отрежьте кончик трубки под углом 45 градусов. Осторожно нажмите на спусковой крючок пистолета для уплотнения, чтобы заполнить отверстия или трещины в кирпичном растворе. Смоченным в воде пальцем в резиновой перчатке протрите герметик и создайте гладкую поверхность. Дайте ему высохнуть.

Положите тряпки на место вокруг кирпичной стены, чтобы избежать падения мокрого цемента на пол или тротуар.Поместите лестницу в безопасное положение, чтобы начать работу наверху стены.

Смешайте готовую цементную штукатурку с рекомендованным производителем количеством воды в большом ведре или тачке. Для кирпича необходимо использовать штукатурку на кладочной основе; внутренние стены потребуют штукатурки на основе гипса, тогда как внешние стены потребуют штукатурки на основе цемента. Смесь должна быть густой, но легко наносимой шпателем. Поместите часть цемента в меньшее ведро, которое можно легко перенести наверх по лестнице во время нанесения штукатурки.

Начните с верха стены и нанесите шпатель штукатурки на кирпич, сглаживая его нижней частью шпателя. Используйте движения вверх под углом, а не из стороны в сторону или вверх и вниз. Старайтесь не делать это базовое покрытие — также известное как царапающее покрытие — слишком толстым. Внутренние стены должны быть толщиной примерно 3/4 дюйма; внешние стены должны иметь более толстое покрытие 7/8 дюйма.

Дайте штукатурке немного высохнуть, но при этом оставайтесь пластичной — около 20–30 минут.Перед нанесением второго слоя штукатурки загладьте шероховатости нижней частью шпателя. Повторите процесс разглаживания шпателем, пока штукатурка еще податлива. При желании нанесите третий слой штукатурки и дайте ей высохнуть в течение шести недель перед покраской или украшением стены.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Штукатурные смеси различаются; для некоторых потребуется добавить в воду песок или известняк. Выберите смесь, в которую уже были добавлены необходимые ингредиенты — в зависимости от того, является ли проект внутренней или внешней кирпичной стеной — для легкого смешивания и нанесения.
• Стены можно оштукатурить сверху вниз или снизу вверх, в зависимости от выбора домовладельцем отправной точки.

Предупреждения

• Если кирпич был ранее окрашен, перед нанесением штукатурки его необходимо промыть с помощью механической мойки, чтобы удалить отслаивающуюся или отслаивающуюся краску. Также может потребоваться два более тонких слоя основы для правильного прилегания верхнего слоя штукатурки.

Писатель Биография

Лори Лапьер имеет степень бакалавра искусств и наук в области связей с общественностью / коммуникаций.В течение 17 лет она проработала в компании из списка Fortune 500, прежде чем купить бизнес и создать семью. Она регулярно работает внештатным сотрудником журнала «Living Light News», отмеченного наградами национального издания. Ее прошлый писательский опыт включает репортажи в школьных новостях, церковные драмы, статьи о внутреннем бизнесе и самостоятельно опубликованную мистерию «Убийство в беспошлинной торговле».

Американская глина | FAQ’s

Существует много типов цементных плит, которые можно использовать, однако American Clay рекомендует использовать цементные плиты HardieBacker®.Можно использовать цементную плиту Durock®, хотя склонность этой плиты к растрескиванию со временем может вызвать проблемы с глиняной штукатуркой после установки и / или потребует дополнительной подготовки перед укладкой глины. По этим причинам American Clay настоятельно не рекомендует использовать цементную плиту Durock®.

После того, как цементная плита была установлена ​​на стену, следуйте инструкциям производителя (ниже) по приклеиванию лент и заделке стыков и швов:

HardieBacker®, JamesHardie Указания производителя:

Заполните все швы раствором (Латексная или акриловая модифицированная тонко отверждаемая мастика или мастика типа 1) и сразу же заделайте 2-дюймовую высокопрочную стойкую к щелочам стекловолоконную ленту в раствор и выровняйте.

В качестве альтернативы: American Clay также рекомендует использовать герметизирующий герметик (также известный как «горячая грязь») со стекловолоконной лентой для стыков и стыков ленты и станины. Универсальные предварительно замешанные шовные массы не подходят. Примерами шовных смесей затвердевающего типа являются: «Durabond® 90», «Sheeetrock® Easy Sand 45 (или 90) Minute-фиксирующий состав для стыков» и «Rapid Set® OnePass® Wall Repair Material and Joint Compound». Шовные массы для схватывания выпускаются в виде сухого порошка и при нанесении смешиваются с водой.

Durock®, Рекомендации производителей США:

* Обратите внимание: даже в соответствии с этими рекомендациями American Clay не может гарантировать, что цементная плита Durock® со временем не потрескается и не будет просвечивать штукатурный слой. Гарантия на товар аннулируется.

Заполните все швы раствором, обогащенным латексом, или органическим клеем типа 1 и сразу же заделайте 2-дюймовую высокопрочную стойкую к щелочам стекловолоконную ленту в раствор и выровняйте. Дайте полностью высохнуть.

Дополнительно: Используя тот же раствор или клей, полностью покрыть всю плиту. Дайте полностью высохнуть.

После выполнения вышеуказанных инструкций по подготовке цементной плиты: прогрунтуйте всю поверхность «одобренной» грунтовкой для краски, смешанной с добавкой American Clay Primer Sand. Это также поможет сгладить любые различия в уровне всасывания между герметиком и цементной плитой.

Внутренняя штукатурка извести

Тим
Рэтклифф

В
продвижение современных штукатурок на гипсовой основе привело к тому, что почти
полный отказ от известковой штукатурки и многих традиционных
навыки, связанные с ремеслом. Это усугубляется
штукатурные работы делятся на плоские и декоративные,
с новой «волокнистой штукатуркой» в мастерских. Многие молодые люди
при входе в сделку теперь просто учат базовым навыкам, чтобы
их наклеить гипсокартоном и снять на него штукатурку. Мы
сказали, что все сводится к «спросу и предложению»; если это
случае, те из нас, кто работает над старыми зданиями, должны быть
более требовательны.

Там
— настоящая потребность в умелых штукатурах, умеющих оштукатурить известью,
а также занялись ремонтом и восстановлением дадо и
карнизы на месте. Текущая система обучения работает против
любой, кто получает этот набор навыков.

An
подобная статья не может решить проблему нехватки навыков и не пытается
даже описать диапазон навыков, которые традиционный штукатур
должен иметь.Однако есть некоторые общие принципы, которые
об этом следует знать всем, кто занимается известковой штукатуркой. Грустно
слишком много случаев выхода из строя известковых штукатурок из-за того, что
люди, которые указали работу или люди, выполняющие
в работе нет адекватных знаний или опыта.

THE
ПРАВИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?

Большинство людей
использование извести в старых зданиях имеет смутное представление о
преимущества «дышащего» раствора или штукатурки, но если они воспринимают
что известь слишком сложна в использовании, они могут решить не беспокоить
с этим.Нам нужно прояснить, что возрождение использования
лайма — это не какая-то «воздушная фея», придуманная кучкой
идеалисты. Напротив, это вызвано осознанием того, что здания
страдают из-за того, что они были покрыты неподходящими материалами,
в результате люди, живущие в них, могут стать менее здоровыми.
Существуют убедительные доказательства того, что современные гипсовые штукатурки стимулируют
конденсация и последующий рост плесени при использовании на стенах,
должны «дышать».Мы начинаем видеть возрождение в
использование известковых штукатурок, и мы должны поощрять возрождение
навыки, необходимые для их использования.

оплакивая
отсутствие надлежащей подготовки для тех, кто хочет изучать традиционные
навыки штукатурки, следует сказать, что штукатурка извести не является
ракетостроение. С базовым пониманием и желанием
чтобы научиться, большинство штукатур могут овладеть навыками, необходимыми для производства
разумная работа за несколько дней.Это не то же самое, что умение
требуется для ремонта штукатурки в загородном доме хорошего качества, или
опыт, необходимый для сочетания ряда исторических отделок,
но эти вещи приходят со временем, и мы можем надеяться, что по мере того, как
штукатуры учатся использовать известь, они будут вдохновлены на разработку
их навыки и понимание в дальнейшем.

Есть
две характеристики, которые отличают известковую штукатурку от современных
штукатурные материалы.Во-первых, они медленно схватываются, поглощая
углекислый газ из воздуха в присутствии влаги. В
во-вторых, они будут сжиматься по мере высыхания.

Хотя гидравлический
лайм, который застывает быстрее, чем белый / жирный лайм, иногда
используются для оштукатуривания во влажных условиях, менее гибкие
и пропускают воздух, чем последние, и их внутреннее использование должно
как правило, следует избегать. Все свидетельства о старых зданиях и в
письменная документация указывает на то, что веками, если не тысячелетиями,
штукатуры выбрали для внутренней штукатурки белую / жирную известь.

Там
ведутся споры о том, действительно ли нам нужно использовать традиционно
замазка из гашеной извести, или, если мешки с сухой гашеной извести
строители купцы так же хороши.Хотя химически они
одинаковы (оба являются гидроксидом кальция), традиционно гашеная
лайм, созревший в течение трех месяцев, сломается.
вниз на гораздо более мелкие частицы и начал формировать кристалл
цепи. Это придает ему лучшие адгезионные свойства, помогая ему более цепко держаться за стену. Кажется, разница в процессе созревания; так
если недавно гашеная известь из свежего мешка осталась впитаться
воды в течение трех месяцев, она должна быть как обычно
гашеная и созревшая известь.Однако на практике большинство из нас обнаруживает, что это
Выдержанный продукт проще купить у специализированного поставщика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка известковая
в большинстве зданий со второй половины 17 века и позже
наносился в три слоя, что позволило получить ровную поверхность.
достигнуто. В сельскохозяйственных зданиях обычно два слоя штукатурки,
или даже один слой может быть найден там, где волнистая поверхность
было приемлемо.Точно так же в зданиях до 18 века часто есть
волнистая штукатурка, и это обычно говорит о том, что меньше
было использовано более трех слоев.

Перед посадкой
на любом штукатурном проекте стоит оценить количество
изначально использованные слои и / или требуемое качество отделки. На
основание того, что трехслойная работа является наиболее распространенной в исторической
зданий, лучше понять, как это применить, а затем
уменьшите до двух или одного слоя, где это необходимо.

ЦАРАПИНА
ПАЛЬТО

Первый
покрытие известно как «царапающее покрытие», потому что поверхность поцарапана
с линиями, чтобы дать ключ к следующему слою. Используемая смесь обычно
одна часть известковой замазки на две с половиной части крупной, острой,
хорошо рассортированный песок. Если градация песка включает
больше или меньше определенного размера зерна, количество извести может
нужно немного изменить.Опытный штукатур сможет
инстинктивно сказать, нужна ли еще половина части извести или песка
быть добавленным. Другой способ узнать — взять образец высушенного
песка и отмерьте объем воды, необходимый для заполнения всех
пустоты между зернами; использованная сумма равна сумме
извести требуется.

Волосы можно
добавлен в смесь, чтобы придать ей прочность на разрыв.Хотя это не
абсолютно необходимо при оштукатуривании камня или кирпича, его
выгода в долгосрочной перспективе заключается в том, что если здание переместится или
от подложки отслаиваются участки штукатурки, волосы помогут
мост через любые зазоры. Старая штукатурка местами может казаться пустоткой, когда
постучал, но обычно все еще звучит, если на нем есть волосы. При оштукатуривании
на планки добавление волос становится необходимостью, потому что
штукатурка плохо держится на древесине после высыхания; это полагается
на переплетенных пальцах, образовавшихся при выдавливании мокрой штукатурки
планки и опрокидываются, поэтому прочность на разрыв, передаваемая
волокна жизненно важны.

Важно,
перед нанесением новой известковой штукатурки, чтобы убедиться, что она не
высосать насухо фоном, на который он нанесен, так как это будет
вызвать его сжатие и потенциально выйти из строя. Всасывание можно уменьшить
и контролируется смачиванием основания перед нанесением штукатурки.
Если стена очень сухая и пористая, ее, возможно, потребуется опрыскать
шланг пару раз накануне, а затем один раз
еще раз в день нанесения, но если он менее пористый и
окружающая среда относительно влажная, опрыскивание ручным
спрея в день применения может хватить.Должно быть
достаточно влаги в стене, чтобы она оставалась влажной на ощупь
через час, но больше не блестит от капель воды.

Царапина
слой не должен быть толще 15 мм (5/8 дюйма). Любые глубокие углубления
или отверстия следует предварительно «зачистить», используя более жесткий (сушильный)
перемешайте и дайте высохнуть, чтобы избежать глубоких карманов в царапине
Пальто.При штукатурке на рейки важно наносить штукатурку.
по диагонали к линии планок, каждый раз соединяясь с
предыдущая область заложена, чтобы добиться согласованного ключа между
планки.

Пока еще
влажный, поверхность следует поцарапать трехзубчатой ​​рейкой
скребок или одинарная заостренная планка (что медленнее, но дает
лучшая работа). Царапины должны быть прямыми по диагонали.
к рейкам или линии стены в обоих направлениях, чтобы создать
ромбовидный или решетчатый узор. На качество царапания влияет
нанесение следующего слоя, поэтому это следует делать осторожно, чтобы
добиться ровного рисунка, а на планках следует проявлять особую осторожность.
приниматься, чтобы не прорезать обрешетку.

Царапина
затем пальто следует дать высохнуть и дать усадку, прежде чем пытаться
нанесите следующий слой.В большинстве случаев на это потребуется две недели.
высыхать, но в некоторых случаях может потребоваться до четырех недель. Усадка
По мере высыхания могут появиться трещины, но это не проблема.
Важно избегать слишком быстрого высыхания, которое может
заставить его потерпеть неудачу. Открытые участки штукатурки (прилегающие к открытым окнам,
например) может потребоваться покрыть тканью или полиэтиленом,
и следует избегать использования осушителей воздуха.

Однажды колодка
большого пальца больше не может вдавить царапину, которую он готов
возьми следующее пальто. На этом этапе поверхность еще должна быть
слегка влажный на ощупь, его нужно просто очистить щеткой до
удалите рыхлые зерна и слегка смочите чистой водой,
используя ручной спрей. Если он был оставлен слишком долго и
полностью высохнет, потребуется больше воды.

ПЛАВАЮЩИЙ
ПАЛЬТО

Второй
шерсть известна как «плавающая» или «выпрямляющая» шерсть.
используется для выравнивания поверхности. Смесь обычно
немного менее насыщенный, чем у базового покрытия, обычно одна часть
известковой замазки на три части крупного, острого, мелкозернистого песка,
и обычно без волос.Опять же, он не должен превышать 15 мм.
(5/8 дюйма) толщиной. Ровная поверхность достигается за счет использования длинных
«плавающие правила» или «прямые края», проходящие по мокрой поверхности
убрать неровности.

В лучшем качестве
работы, деревянные блоки (известные как точки) временно применяются и
отремонтированы и выровнены; линии штукатурки (известные как стяжки), затем
соединяются между точками и выравниваются с помощью плавающей линейки;
наконец, промежутки между ними заполняются мастерками и выравниваются
с плавающей линейкой, упирающейся концами в стяжку.Этот
Метод использовался в более изысканных зданиях в георгианском и викторианском стиле.

Как только он
начал затвердевать, плавающую шерсть необходимо укрепить
«протирая» поверхность деревянной теркой, чтобы противодействовать
усадка. Скорее всего, это потребуется один или два раза на
день подачи заявки и может потребоваться на следующий день
также.Сроки зависят от скорости высыхания. Опрыскивание
поверхность с водой, используя кисть, способствует круговому растиранию
действие, если он слишком сильно высох.

Однажды на поверхности
утрамбован, «дьявольский поплавок» (деревянный поплавок с гвоздями или
шурупы забиты по углам на выступ примерно 2мм) затёрта
по поверхности, чтобы сформировать ключ для финишного покрытия. Должно
затем оставьте примерно на неделю, прежде чем он будет готов к
заключительный слой.

ОТДЕЛКА
ПАЛЬТО

Финал
пальто известно как «закрепляющее» или «завершающее» покрытие. Это обычно
тоньше двух других слоев и использует более мелкий острый песок.
Смесь может варьироваться в зависимости от твердости и типа отделки.
требуется; самая богатая смесь, состоящая из трех частей извести на одну из
мелкий острый песок, а самая нежирная смесь — это одна часть извести для
три части песка.Чем больше песка, тем сложнее будет отделка.
больше подходит для открытых текстурных финишных покрытий; больше лайма будет
дает более мягкую поверхность, но позволяет полировать ее более гладко. Для
стандартная работа, подойдет микс один к одному.

Патч

Толщина
этого слоя может варьироваться от 2 мм (1/16 дюйма) до 5 мм (3/16 дюйма).Чтобы поверхность была ровной, ее необходимо
постоянно высыхать, поэтому наносится двумя или тремя тонкими слоями.
слои. Для этого потребуется дополнительное время и труд.
целесообразно, потому что он контролирует высыхание поверхности и позволяет
штукатур для достижения требуемой отделки.

Перед подачей заявки
закрепляющий слой плавающий слой необходимо слегка смочить
с водой для контроля всасывания.Каждый слой просматривается как
как можно тоньше, каждый раз работая в разных направлениях,
и накладывается поверх предыдущей, как только у нее есть шанс
до «стабилизации» (обычно примерно через полчаса). Когда работа
достаточно твердый, его следует очистить, чтобы уплотнить и закрепить
поверхность.

А прямозернистый
поплавок (то есть тот, у которого зерно пробегает длину
поплавок) можно использовать для чистки, но если очень
требуется ровная поверхность, лучше поплавок с поперечным зерном.Перекрестное зерно
предотвращает износ краев и гарантирует, что любые выступы
сбриваются, когда поплавок проходит по поверхности. Поперечное зерно
поплавки используются только для протирания или чистки поверхности и любой спецификации
То, что относится к их использованию для нанесения известковой штукатурки, явно неверно.

В зависимости
то, что требуется, поверхность можно обработать, используя
шпателем для достижения гладкой закрытой отделки или комбинацией
деревянных и губчатых терок для создания открытой текстурированной поверхности.Вероятно, для этого потребуется немного воды, разбрызганная
кистью.

Трение
и процесс очистки, необходимый для достижения подходящей отделки
представляют проблему при ремонте старой штукатурки. Первый важный
Следует отметить, что обнаженный край старой штукатурки, вероятно,
высосать из новой штукатурки больше влаги, чем из самой стены,
поэтому потребуется больше воды для контроля всасывания в
края.После того, как участок был залатан, особое внимание будет уделено
требуется при растирании закрепляющего слоя, чтобы избежать образования
вмятина на стыке со старой штукатуркой.

В некоторых случаях
там, где требуется абсолютно чистая поверхность, установка
Смесь покрытия может быть измерена с помощью гипса Парижа (форма гипса).
чтобы свести к минимуму необходимость в чистке. Однако решение добавить
к другому материалу нужно относиться внимательно, а визуальная совместимость
ремонта необходимо сбалансировать с его технической совместимостью.Это возвращает нас к потребности в штукатурах с традиционной квалификацией.
кто разбирается в материалах, с которыми работает. Без этих
навыки мы потерялись.

Как удалить текстуру со стен: соскабливание против покрытия

Фото: istockphoto.com

Текстурирование стен — это проверенный временем метод добавления характера к стене или устранения таких недостатков, как несоответствия гипсокартона, но не всем нравятся выступы и выступы. водовороты нокдауна или мягкая рябь апельсиновой корки.К счастью, если вы предпочитаете плоские поверхности, можно избавиться от старой текстурированной отделки, хотя это, как правило, грязный и трудоемкий проект. Прежде чем вы даже наденете рабочую одежду и возьмете в руки скребок, вам следует изучить два метода удаления текстуры со стен в зависимости от того, окрашены ли ваши стены.

1. Текстуру стены, которую никогда не красили, обычно можно удалить с помощью процесса пропитки .
2. Окрашенная текстура требует шлифовки поверхности гипсокартоном компаунд .Краска действует как герметик от воды, поэтому замачивание не очень эффективно для смягчения текстуры — вам лучше покрыть. Процесс снятия пленки также требует тонкой работы, поэтому вам нужно набраться терпения и выделить несколько часов или больше на каждую стену.

Если вы готовы закатать рукава, у нас есть рекомендации, как превратить ваши стены из текстурированных в абсолютно гладкие. Продолжайте читать, чтобы найти способ удаления текстуры стены, который вам подходит.

Фото: istockphoto.com

СПОСОБ 1: Замочить и соскрести неокрашенную текстуру

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Холщовая ткань
— Малярная лента 3 дюйма
— Защитные очки
— Распылитель с насосом на 2 галлона
— Нож для гипсокартона 10 дюймов
— Лента для гипсокартона 10 дюймов Стремянка
— Пылезащитная маска
— Шлифовальная тарелка для гипсокартона
— Шлифовальная сетка для гипсокартона
— Яркое рабочее освещение

Фото: istockphoto.com

1. Для подготовки и защиты, накройте пол брезентовой тканью и заклейте открытую отделку лентой.
   Избегайте пластиковых салфеток, которые могут стать очень скользкими под влажным составом для гипсокартона. Обклейте плинтусы, оконные и дверные панели малярной лентой шириной 3 дюйма. Наденьте защитные очки и старую одежду — вы, вероятно, захотите избавиться от этих ненужных вещей, когда закончите.
2. Наполните распылитель водой и равномерно распылите всю стену, чтобы смягчить текстуру.
   Возможно, вам придется дважды или трижды опрыскать стену, чтобы она достаточно пропиталась. Выдержите стену примерно 15 минут, затем проверьте текстуру кончиком пальца.Когда текстура станет достаточно мягкой, чтобы ее можно было стереть до гипсокартона, пора соскрести.
3. Начиная с верхней части стены соскребите смягченную текстуру.
   Встаньте на прочную стремянку, чтобы добраться до вершины и спуститесь вниз с помощью 10-дюймового ножа для скотча для гипсокартона. Чтобы удалить текстуру, не выдавливая гипсокартон, держите лезвие под углом примерно 30 градусов к стене и соскребайте так, как вам удобнее, длинными медленными движениями.Если нож встречает сопротивление, остановитесь; снова распылите эту область и подождите, пока текстура достаточно смягчится.
4. Продолжайте распылять и соскабливать, пока не удалите всю текстуру.
   Ничего страшного, если на стене остались тонкие мазки; вы отшлифуйте их на следующем шаге. Прежде чем продолжить, дайте стене полностью высохнуть (это может занять до 24 часов).
5. Отшлифуйте стену с помощью шлифовальной тарелки для гипсокартона, снабженной шлифовальной сеткой для гипсокартона.
   Обязательно наденьте респиратор, потому что даже небольшие остаточные мазки могут привести к образованию большого количества пыли от гипсокартона.Также неплохо использовать яркий рабочий свет, чтобы осветить стену во время шлифования, чтобы вы могли видеть крошечные пятна смеси. Если ваша стена хорошо выглядит при ярком рабочем освещении, она будет выглядеть потрясающе, если ее покрасить при обычном освещении.

Фото: istockphoto.com

МЕТОД 2: Нанесение поверхностного слоя, чтобы скрыть окрашенную текстуру

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— 2-дюймовый стальной шпатель
— Молот
— Холщовая ткань
— Малярная лента 3 дюйма
— Защитные очки
— Шлифовальные губки
— Тряпки
— Готовая универсальная смесь для гипсокартона
— Ведра на 5 галлонов (2)
— Сверло с лопастной коронкой
— Малярный валик с большим ворсом
— Роликовая клетка
— Роликовый поддон
— Удлинитель (опция)
— 10-дюймовый нож для гипсокартона
— Заклеивающий поддон
— Стремянка
— Пылезащитная маска
— Яркое рабочее освещение

Фото: istockphoto.com

1. Снимите плинтус со стены.
   Проведите 2-дюймовым стальным шпателем за плинтус и осторожно потяните его наружу — это поможет. Возможно, вам придется постучать по головке шпателя молотком, чтобы вставить его между плинтусом и стеной, чтобы оторвать плинтус.
2. Защитите себя и остальную часть комнаты от падающей текстуры стены.
   Накройте пол брезентовой тканью (не используйте пластик, так как он может стать скользким).Используйте малярную ленту шириной 3 дюйма (или шире), чтобы заклеить оконную и дверную обшивку малярной лентой. Наденьте защитные очки и старую одежду, которую можно выбросить, когда закончите.
3. Слегка отшлифуйте поверхность окрашенной текстуры, если краска глянцевая.
   Хотя смесь для гипсокартона, которую вы будете наносить, обычно очень хорошо прилипает к окрашенным поверхностям, рекомендуется убрать блеск с глянцевой краски. В большинстве случаев краска для стен не глянцевая, и этот шаг можно пропустить.
4. Протрите поверхность стены чистой влажной тряпкой.
   Это удалит пыль и грязь со стены, что позволит вам начать с чистой палитры.
5. Зачерпните примерно полгаллона предварительно смешанного состава для гипсокартона в пятигаллонное ведро и добавляйте немного воды за раз.
   Используйте дрель с лопастной насадкой, чтобы перемешать смесь, пока она не достигнет консистенции теста для блинов. Смешайте, пока он не станет однородным и без комков. Фактическое количество, которое вы смешиваете за один раз, не так важно, как получение правильной консистенции.Как только вы научитесь наносить состав, вы можете смешать более крупные партии.
6. Налейте разбавленную смесь в большой малярный валик и раскатайте по стене.
   Пропитайте валик с толстым ворсом разбавленной массой и, при необходимости, используя удлиняющий стержень, равномерно прикатайте его по стене, начиная с одной стороны и работая вертикальными валками шириной два фута. Это тяжелая и грязная работа — каток будет тяжелым, и смесь будет капать повсюду. Нанесите достаточно состава, чтобы обильно покрыть имеющуюся текстуру.
   • Примечание: На этом этапе неплохо было бы нанять помощника — один из вас может катать состав по стене, а другой может гладить поверхность, как описано в следующем шаге.
7. Разгладьте влажную текстуру 10-дюймовым ножом для скотча для гипсокартона, начиная с нижней части стены и слегка потянув вверх.
   Избыток компаунда будет накапливаться на вашем ноже по мере того, как вы идете, поэтому неплохо взять скотч в другой руке и соскребать излишки на сковороду.Скимминг — это выученная техника, и вы разовьете движение рук, которое лучше всего подходит для вас.
8. Поддерживайте влажную кромку.
   Так же, как и при покраске, вы добьетесь лучших результатов, если не дадите высохнуть одному валку смеси перед тем, как раскатать следующий валок. Компаунд для гипсокартона имеет тенденцию затвердевать и схватываться, если кусочки сухого состава соприкасаются с влажным составом, поэтому работайте быстро, не более чем на два фута валками, чтобы не снимать мокрый состав с уже сухих участков.
   • Примечание: Не сливайте лишний состав, который вы соскребаете со стены, обратно в ведро со свежим составом.Выбросьте его в другое ведро и используйте только свежий состав для обезжиривания.
9. Дайте составу полностью высохнуть в течение от 24 до 48 часов и, при необходимости, нанесите второй обезжиривающий слой.
   Время высыхания зависит от влажности в помещении. Второй слой редко требуется на большинстве текстурированных стен, но если ваша стена имеет глубокую текстуру, такую ​​как впадины и выступы текстуры кисти-шлепка, для полного покрытия может потребоваться второй слой. При нанесении второго слоя не шлифуйте между слоями.
10. Отшлифуйте готовую стену до гладкости с помощью шлифовальных губок для гипсокартона.
    Слегка надавливайте и шлифуйте круговыми движениями. Не используйте шлифовальную подушку для гипсокартона, потому что теперь поверхность на 100% состоит из гипсокартона, а края шлифовальной подушки, скорее всего, потрескались и оставят следы, которые будут видны под краской. Используйте яркое рабочее освещение, чтобы освещать стену во время шлифования.