Примыкание стропил к мауэрлату: Узел опирания стропил на мауэрлат — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Узел опирания стропил на мауэрлат

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

жесткое крепление к мауэрлату;
скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

посредством одного вертикально забитого гвоздя;
с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
посредством скобы;
выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов – требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине – доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

методом запила с гвоздевым креплением;
посредством гнездового соединения;
с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Узлы стропильной системы, подкосы стропил, узлы соединения и крепления

Конструкция узлов стропильной системы кровли. Устройство узлов крепления и соединения стропил с коньком и мауэрлатом.

Источник: vseokrovle.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Приемы крепления стропил к мауэрлату

Основа стропильной системы крыши состоит из несущих элементов стропил и опорных стоек. Их надёжно удерживают и фиксируют коньковые и боковые прогоны, затяжки-ригели, подкосы, растяжки и опорные стойки. Вся сложная конструкция крыши опирается на мауэрлат — доски бруса, служащие основанием и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой всей конструкций кровли, поэтому его называют своеобразным фундаментом для крыши.

Узлы опирания стропил на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

Шарнирный узел с одной степенью свободы подразумевает возможность вращения деревянной или металлической балки по кругу. Такое свойство возможно при крепление балки к мауэрлату с помощью одного ввинченного гвоздя или самореза.

В этом видео показано один из вариантов скользящего крепления стропил к мауэрлату.

А в этой статье рассказывается про пластиковый шифер.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату

Правильная разметка и расчёт каркаса крыши на чертеже, а затем качественное осуществление плана в строении крыши играет огромное значение. В течении каждого года крыша строения регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации прилегающих стен, вследствии выпадения большого количества атмосферных осадков, смены температурных режимов. Помимо внешних факторов риска, основа крыши и стены должны выдерживать собственный не малый вес каркаса и покрытий.

Многоуровневый каркас крыши состоит из главных несущих звеньев: стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность крыши, точное расположение всех перекрытий, а значит и оптимальное функционирование защитных звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из всего многообразия разновидностей мы рассмотрим двускатные крыши, ведь именно они нуждаются в поддерживающей основе — мауэрлате.

Для его создания нужно использовать тот материал, который планируется применять ко всем несущим и поддерживающим элементам каркаса. Если каркас будет полностью деревянным, то и брусья для мауэрлата должны быть деревянными.

Необходимо позаботиться о правильной форме брусьев для основы крыши. Не желательно применение неровных балок с выступающими сучками. Если вы не имеете возможности подобрать ровные балки, следите, чтобы длина маленьких веточек не была больше, чем одна треть от ширины бруска. В идеале все брусья обрабатываются и к этапу сборки крыши поставляются калиброванными и фрезерованными минимум с обеих, а лучше со всех четырёх сторон.

Для каркаса крыши, следовательно и для мауэрлата, часто используются железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчётам стены выдержат вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант. Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата того же материала.

Размеры брусьев варьируются от десяти сантиметров, обычно употребляют балки не меньше пятнадцати сантиметров. Ширина бруса напрямую зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение бруса двухскатной крыши равно 40х150 мм, то используются балки мауэрлата с сечением от 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм изготавливается мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится на внутреннюю часть наружной стены с помощью анкеров, стальной проволоки или шпилек. В процессе укладки брусьев мауэрлата, нужно соединять их на всех стыках металлическими скобами.

Способы крепления

Как крепить стропила к мауэрлату? По способу крепления стропил к мауэрлату каркасы для крыш делятся на:

Наслонную стропильную систему.
Висячую стропильную систему.

Наслонные стропила

Наслонные стропила относят к виду безраспорных каркасных конструкций, что определяет их минимальное давление на несущие стены. Точками опоры наслонных стропил служат внешние стены здания и вертикальные стойки, расположенные посередине каркаса крыши на предварительно установленной затяжке.

Узлы крепления наслонных стропил к мауэрлату чаще всего делают шарнирными. При употреблении в креплениях ползунков и подвижных шарниров каркас крыши способен опуститься на несколько сантиметров. Это необходимо для архитектурного сооружения в первые годы после постройки. При смене температурных режимов и погодных условий новое здание даёт небольшую усадку. Если вслед за опорными стенами крыша не меняет своего положения, элементы постройки могут подвергнуться растрескиванию или деформации, чего не произойдёт благодаря наслонному креплению стропил на подвижных шарнирах.

Висячие стропила

Висячие стропила используют для зданий не имеющих несущих стен внутри. Точки опоры висячих стропил — только внешние несущие стены. Крепёж таких конструкций представлен узлом с нулевой степенью свободы. Другие способы недоступны, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах является единственной опорой всей конструкции крыши.

Висячие стропила — это распорные конструкции. Стропила, закреплённые висячим образом, способны оказывать лишь горизонтальное распирающее давление на стены, однако это давление очень высоко.

Для уменьшения давления на балки и стены используют ригели — это специальные затяжки. Они устанавливаются перпендикулярно по отношению к стропилам, ближе к нижней части конструкции и надёжно прикрепляются к каждой балке, собирая параллельно стоящие стропила в единое целое. Без ригелей строить крышу с висячими стропилами нецелесообразно.

Технологии крепления стропильной ноги к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врубки, врезки, запила, обычно занимающих не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла расположения скатов крыши и использования оптимального узла опирания, выбирается способ накладки и фиксации бруса на мауэрлат.

На фото показан один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Скрепление элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

саморезы;
болты с гайками;
уголки;
разновидности уголка КР;
пластины;
стяжки из проволоки;
монтажная лента перфорированная ТМ;
кронштейны WB;
крепёжные элементы LK;

Установка стропил на мауэрлат — это скрепление горизонтальной несущей поверхности крыши с вертикальной. Важен грамотный расчёт и укладка всех элементов каркасной системы.

Правильное крепление стропил к мауэрлату

Мауэрлат – основание каркаса крыши. Правильное крепление к нему несущих стропильных ног – залог высокой прочности и износостойкости крыши.

Источник: ru-house.net

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Методы крепления стропильных ног к мауэрлату

Стропила являются несущими элементами крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, этакий фундамент конструкции крыши. Грамотное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, не допускает обрушения кровли под весом внешней нагрузки.

Мауэрлат – правильный монтаж

Мауэрлат являющийся, по сути, фундаментом крыши изготавливается из бревна или бруса, прокладывается по периметру, предназначается для обеспечения равномерной передачи нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент здания. Чтобы крыша стояла прочно требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна, мауэрлатом служит верхняя обвязка стен, верхний венец, дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пенно или газобетонных блоков, строительного камня обязательно устанавливается мауэрлат.

Кирпичные или блоковые стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич плохой материал для фиксации стропильных ног. Даже самый надежный крепеж не прочно фиксируется в таких стенах, под нагрузкой его может вырвать, в результате произойдет деформация стропильной ноги и всей крыши.

Мауэрлат следует прочно крепить на верхних торцах стен по всему периметру к обустроенному армированному бетонному поясу. Крепление бруса к бетону может быть очень надежным, если использован правильный крепеж. В процессе заливания армированного пояса производится монтаж крепления мауэрлата. Он представляет собой штыри, шпильки, анкера, вмурованные в бетон на которые затем производится установка мауэрлата.

Важно! Концы крепежных шпилек снизу следует загнуть, расстояние между ними 1- 1,5м, диаметр крепежа должен иметь не меньше 15мм. В брусе, который будет использоваться, как мауэрлат сделать технологические отверстия под крепеж, верх крепления зафиксировать болтами. Перед установкой мауэрлата проложить слой гидроизоляционного материала.

После того как основа смонтирована можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление при любых работах связанных с возведением крыши очень важный момент. Для крепления прочного и надежного стропил к мауэрлату используются разный металлический крепеж, а также применяются разной геометрии врезки, запилы. Для стропильного крепления применяются:

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного вида крепления предполагает разные техники монтажа.

Если крепление стропил к мауэрлату производится с помощью кронштейнов, не требуются запилы, если используется крепление LK, не нужны анкера. Использование перфорированной ленты делает узел соединения сверхпрочным, Крепление уголком наиболее популярно, востребовано, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованный. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает её.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Особенности конструкции крыши определяют способы крепления стропил к мауэрлату. Распорные стропильные конструкции, а также те, в которых распорки не применяются, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жестким называется такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается способом крепления с использованием уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а также соединяют узел крепления стропила с мауэрлатом проволочной скруткой в местах расположения анкеров вмурованных в армированную бетонную опору.

Скользящее крепление, салазки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основы, это позволяет избежать деформации и провалов крыши при усадке, снеговой и ветровой нагрузках.

Важно! Если в процессе монтажа крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату требуется изготовления гнезда или врубки, делать такие элементы следует на стропиле, а не на мауэрлате. Основу ослаблять нельзя.

Правильное опирание стропильной ноги с мауэрлатом обеспечивает надежность крыши, её долговечность. При любом способе опирания, для фиксации стропил на мауэрлате важно соблюдение трех принципиальных моментов:

правильное и точное проделывание запилов, врубок и прочего, для идеального прилегания элементов;
использование шайб, гаек, гроверов для исключения утапливания крепежного элемента в дерево;
недопустимо использовать подкладки, которые от времени могут изменять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж несущей системы крыши гарантирует долговечность её эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главные среди них стропила.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату зависит от того какие стропила использованы (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивная крыша.

Крепление может быть скользящим и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее используемое соединение стропил с мауэрлатом:

Крепление закрытое скользящее, представляет собой прикрепленный к стороне мауэрлата уголок с проушиной. В этом отверстии крепится петля из прочного металла, которая в свою очередь соединяется со стропилом. Такое крепление стропил к мауэрлату без запила является подвижным, на него не влияет изменения, происходящие в стене в результате усадки или разбухания.
Скользящее крепление открытого типа монтируется так же, но без петли в проушину не входит, а загибается, но фиксация остается так же свободной. Подробнее в материале – скользящая опора для стропил.
Жесткие крепления производятся уголками разных типов, креплением LK, для которого требуются запилы. Крепление для стропил LK подходит для бруса или доски любой толщины, нужно правильно подобрать размеры крепежа. Толщина 2мм у любых размеров крепежа такого типа, величина длина разная. Крепление надежное, лучше всего подходит для фиксирования узлов соединения.
Жесткие крепления осуществляются с помощью уголков. Используют уголок с увеличенным ребром жесткости, такие детали следует крепить с запилом. Применяются также уголки с высокими сторонами толщиной 2-3мм, их нужно крепить без запилов, но с большим количеством саморезов.

Установка стропил на мауэрлат производится усовершенствованными уголками КР1, КР2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкерного крепления. Овальная форма отверстий снижает риск вырывания анкерного болта при усыхании древесной основы конструкции. Так же надежны уголки КР5, КР6, которые нужны чтобы крепить стропила к мауэрлату при большой нагрузки массивной крыши. Надежно крепить стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, лучше перфорированными уголками КМ. Такое крепление очень надежно, не требуется врезки, но обязателен точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом применяется усиленный уголок KMRP, от обычных уголков он отличается вытянутым отверстием, применяется для компенсации смещения крыши, сделан так, что при подобных процессах не происходит повреждения элементов крепежа, особенно пригоден там где невозможно применить врезку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной в 2мм.

Еще один вид соединения это установка между досками. Доски являются креплением, они спиливаются под нужным углом и фиксируются в нижней части уголками.

Также применяются способы крепления стропил с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скобами, к мауэрлату. Эти типы крепления известны давно, популярны и экономичны.

Виды опор стропил на мауэрлат

В основном для жилых домов возводятся двухскатные крыши. Особого внимания при двускатной конструкции требует узел опирания стропил на мауэрлат. Понятно, что для деревянной основы нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуются правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлат – 100х100мм.

От геометрии двускатной крыши зависит выбор типа крепежа. Крепить стропила можно всеми перечисленными выше способами. Стоит рассмотреть так же шарнирные узлы крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирный узел это тип соединения позволяющей балке двигаться по кругу. Это происходит при помощи одного гвоздя или самореза ввинченного в мауэрлат. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы дает возможность балке смещаться горизонтально, стропила крепятся салазками. С тремя степенями подвижности узел устанавливается с помощью ползуна, специальной опоре для скольжения стропила в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того стропило может вращаться по кругу. Для этого делают специальный шарнир, который крепят к основе.

Важно! Самый типичный способ для двускатной крыши использование узла с нулевой свободой. Стропило крепится уголками с двух сторон, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных стропил и висячих. Балки с опиранием на основу эффективно крепят с помощью перфорированной ленты.

Наслонные стропила опираются на основу, и другие опорные точки, снимая тем самым часть нагрузки. К ним могут примыкать боковые стойки, бабки конька, стропила стягивают конструкцию, усиливая её. На основу наслонные конструкции не опираются, а скользят по ней. Висячие стропила не опираются на основу, нависая над внутренностями крыши они, имеют опору на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно тщательно крепить соединительные элементы, подбирать их требуемых размеров. Нужно точно выверять запилы, делать их не больше трети величины основы. Использовать качественный брус для основы правильного сечения.

Важно! Использовать для крепежа только гвозди и саморезы нельзя, такая фиксация не может считаться надежной, использовать следует металлические крепежные элементы разного типа.

Крыша будет прочной и долговечной, если грамотно проведены расчеты, правильно подобран материал и верно смонтированы узлы соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: способы, узлы, установка

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши и иных типов конструкций с запилом и без него. Описание видов крепежа и соединений стропил с основанием крыши, а так же полезные советы.

Источник: kryshagid.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр. ). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропила к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Подробные схемы и способы крепления стропила к мауэрлату, пошаговые руководства по монтажу стропильных ног и советы экспертов.

Источник: small-roof.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Технология опирания стропил на мауэрлат

Мауэрлат является одним из основных элементов кровельной конструкции. К нему осуществляется крепление стропил. От качественного создания стропильной конструкции зависит эксплуатационный период всей крыши.

Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Можно осуществить жесткую фиксацию конструкции. Она не допускает любого смещения стропильной ноги. Для этого следует воспользоваться подшивным брусом, благодаря которому предотвращается соскальзывание стропил в месте опирания, и металлическими уголками, устраняющими любой боковой сдвиг конструкции.

Скользящее соединение стропильной ноги используется в деревянных домах. Причем основным элементом для ее упора выступает верхний венец, а не мауэрлат. Для предотвращения повреждения кровли узел опирания стропил делается максимально свободным. Для этого следует воспользоваться скользящей опорой, которая при усадке сруба подвергается смещению по закрепленной на ноге направляющей.

Скользящий узел опирания может быть выполнен и по иной технологии. В стропилах делается запил, который должен примыкать к верхнему венцу сруба. Для фиксации балок допустимо использование любых крепежных элементов: скоб, гвоздей или стальных пластин.

Крепежи для осуществления монтажных работ

Опорный узел крепления на мауэрлат диагональной стропильной ноги.

Чтобы качественно соединить узлы стропил с мауэрлатом, вам понадобятся такие материалы и инструменты, как:

Особое внимание следует уделить наличию всех крепежных деталей. Фиксация консолей балок происходит с помощью балочных кронштейнов из оцинкованной стали, которые не уменьшают несущей способности конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Нужно купить и перфорированную монтажную ленту, которая усилит узлы мауэрлата. С ее помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки. Для ее надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Помимо кронштейнов и перфорированной ленты, для осуществления надежного опирания стропил к мауэрлату следует приобрести:

Схема креплений наслонных стропил.

универсальные соединители бруса;
крепежи для стропил;
закладные опоры;
проволоку-катанку;
стальные уголки;
стоечный крепеж;
саморезы;
гвозди;
скобы;
пластины;
оцинкованные гвозди;
шпильки с шайбами и гайками;
анкерные болты.

Создание конька и установка нижней части стропил

Монтажные работы начинаются с коньковой части кровельной конструкции. Осуществить монтаж стропил можно одним из трех способов:

Соединение конструкции встык предполагает разрезание верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, который равняется наклону кровельного ската. На коньке происходит соединение пары ног. Для получения одинакового узла опирания элементов мауэрлата следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью фиксации стропил на прогон является наличие коньковой балки. Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но зачастую такая система опирания стропил предусматривает монтаж дополнительных опорных конструкций, что приведет к снижению функциональности чердака. Естественно, что этот способ не подойдет для маленьких крыш.

Опирание наслонных стропил на стену с армопоясом.

Технология монтажа стропил внахлест во многом схожа с их установкой на коньковый прогон. Основное отличие – соединение верхней части ног происходит внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, поскольку шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил осуществляется в зависимости от материала возведения стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может выступать верхняя обвязка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опирание стропил производится на мауэрлат.

Устройство армированного железобетонного пояса – оптимальное решение в случае применения кладочных строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов фиксации стропильной системы. В качестве крепежных элементов для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора шпильки располагались в строго вертикальном положении.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верхней и нижней части стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что можно соединить стропила с балкой просто гвоздями. Но это не является лучшим решением. Такое крепление не будет максимально надежным. Для предотвращения скольжения всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит путем использования соединений “шип” и “зуб”.

При наличии крутого ската крыши (более 35º) применяется технология врубки с помощью одного зуба. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок, возникающих в результате большой нагрузки от давления ног.

Схема усиления стропил дополнительными подкосами.

При обустройстве крыши с наклоном до 35º установка стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу перекрывают балкой. С этой целью в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

Глубина врубки при фиксации стропил к балке составляет в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если воспользоваться болтами или хомутами. Такая технология предполагает применение проволочных петель, с помощью которых производится фиксация узла к анкерным болтам, находящимся в стене строения.

Опирание на мауэрлат является наиболее распространенным вариантом фиксации нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В ином случае при эксплуатации крыши может произойти смещение бруска.

В некоторых случаях мауэрлат должен быть “оснащен” обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которой изготовлен брус. Если для его производства применялась древесина из лиственных пород, то делается прорезь, которая в комбинации с выемкой стропил создаст замочный элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не потребуется, так как он приведет к ослаблению конструкции.

Наиболее приемлемым вариантом для мауэрлата является жесткое сопряжение стропильной системы.

Технология монтажа стропильной системы к мауэрлату.

Эта технология может быть выполнена одним из двух способов:

с помощью подшивных брусков и уголков, сделанных из металла;
путем устройства седел на стропилах.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Производится жесткое опирание стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает поперечное смещение конструкции.

Более популярным является второй вариант. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя скрещиваются. После чего вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Сделанный узел крепления будет характеризоваться максимальной жесткостью, если осуществить дополнительное крепление с помощью проволоки-катанки.

Опирание стропил на мауэрлат: технология монтажа конструкции

Рекомендации по тому, как осуществляется опирание стропил на мауэрлат. Основные способы опирания стропил. Крепежи для осуществления монтажных работ. Соединение стропил с балками и мауэрлатом.

Источник: 1poderevu.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Узлы примыкания стропил.

Узлы крепления для стропильной системы кровли

В любом здании основные элементы, на которые выпадает максимальная нагрузка — это фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет, выполнено устройство стропильной системы. Если узлы крепления стропильной системы не отвечают определенным требованиям, то такая крыша не прослужит даже минимального эксплуатационного срока без ремонтных работ.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям, как:

Максимальная жесткость.
Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не подвергаясь при этом деформации или смещению. Получаемый при обустройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, и ее максимальную устойчивость;
Оптимальный вес.
В зависимости от кровельного материала выбирают материал, используемый для стропил. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых крыш может быть использован и металл.
Важно!
Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.
Высокое качество используемых материалов.
Древесина, используемая в качестве стропильных ног должна не иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть обустроена одним из видов стропильной системы, которых существует всего два:

Висячие
стропила;
Наслонные
стропила.

Висячая стропильная система

Такая система оптимальна в случае двускатной кровли, когда величина пролета между стенами составляет не более 6-ти метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких вариантов проемов. Нижней основой для опоры служит мауэрлат, верхняя же часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция содержит и затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения распора стропил. Балочные затяжки устанавливаются снизу стропильных ног и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание!
Роль затяжки необязательно может выполнять деревянный брус, им может стать и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена выше нижней части стропильной системы, то она называется ригелем
. К важным моментам обустройства стропильной системы такого типа можно отнести:

Не следует допускать, чтобы кровельный свес опирался на нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стенки. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса при этом устанавливается в пределах одного метра). При таком обустройстве стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньшим, чем для стропил;
Чтобы придать крыше дополнительной жесткости, и не допустить ее шатания и разрушения сильными порывами ветра, на скате прибивается ветровая доска, к мауэрлату от конька;
При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы более 18%, следует предусмотреть шаткость, которую будет вызывать постепенное высыхания древесины. Именно поэтому крепеж должен осуществляться болтами или винтами, а не гвоздями.

Наслонная стропильная система

Такое обустройство применимо для кровель с расстояниями между стен от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон может быть выполнен под любым углом, а внутри здания находятся несущие стены или поддерживающие колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Поддержку внутреннего прогона осуществляет или внутренняя стена, или стойки. За счет наличия только вертикального типа нагрузок, отпадает необходимость в монтаже затяжки.

При 16-ти метровом пролете замена прогона конька выполняется двумя боковыми конструкциями, опорой для которых будут служить стойки.

Важно!
Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивается такими узлами, как подкосы и ригели.

Особое внимание на обустройство крыши с использованием стропильной системы наслонного типа следует обратить на такие нюансы:

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны в видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы кровли можно отнести:

Стропила.
Они выполняют функцию скелета, оказывая поддержку внутренних и внешних элементов крыши, а также служат основой для прокладки коммуникаций;
Мауэрлат.
Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Он выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки всей конструкции;
Прогон.
Предназначен для скрепления между собой стропильных ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
Затяжка.
Служит для фиксации стропил в нижней части конструкции;
Подкосы и стойки.
Обеспечивают максимально устойчивое расположение стропильных балок;
Конек.
Место соединения скатов кровли;
Кобылки.
Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраиваются;
Ригель.
Необходим для качественной и надежной опоры несущих элементов;
Лежень.
Поперечный брус, необходимый для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкцию входят узлы крепления стропильной системы кровли. При их выполнении необходимо обязательно соблюдать определенные правила.

Важно!
Выполнять простое крепление основания к перекладине категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать такие виды креплений:

С упором на конец перекладины
;
Зубьями в упор
;
Зубьями в шип
.

Выбирать количество зубьев следует в зависимости от уклона ската, а дополнительная надежность конструкции может быть создана при помощи уголков из металла.

К основным узлам крепления стропильной конструкции относятся:

Балочный
узел;
Мауэрлатный
узел;
Коньковый
узел.

Балочный узел

При таком узле соединения элементов, в стропило выполняется вставка из зубьев в шип, а в поперечном участке перекладины делается углубление, соответствующее зубьям. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% толщины бруса.

Крепление выполняется специальными метизами с уголками из металла, или древесными брусьями, шипами и накладками.

Внимание!
Если кровля выполнена из материалов с незначительным весом, а уклон ее ската не превышает значение 35º, то следует размещать основания опор таким образом, чтобы они упирались в площадь большую, чем сама балка.

Мауэрлатный узел

Такое крепление может быть выполнено как по жесткой технологии, так и по скользящей. Жесткая технология предполагает установку между мауэрлатом и стропилом прочного соединения, предотвращая возможность соскальзывания, прогиба или выскакивания. Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Полученный в результате узел скрепляется проволокой с применением метизов. При этом забивать гвозди следует наискосок, чтобы они входили в древесину наперекрест. Последний гвоздь должен быть вбит по вертикали.

В случае скользящего крепления совмещение выполняется с применением специального механизма, который позволяет передвигать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого выполняется врезка на опорах, на которые потом укладывается мауэрлат. Закрепляется конструкция, как и в предыдущем случае, скрещенными гвоздями. Такой способ обустройства узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции смещаться в некоторых пределах.

Внимание!
Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен постройки.

Коньковый узел

В этом случае крепление также может быть выполнено двумя видами — встык и внахлест. При стыковом соединении верхушка опор обрезается со скосом, как и угла наклона крыши. Они опираются в такие же подрезанные противоположные опоры. Крепление выполняется с использованием гвоздей, в количестве двух штук. Их забивают сверху под определенным углом. Швы, которые образуются между опорами, соединяют металлическими накладками или пластинами. Во втором случае скрепление выполняется стыковкой внахлест, не торцевыми частями, а боковыми участками и закрепляются при помощи болтов.

Заключение

Выполняя работы по монтажу крыши, обустройству стропильной системы следует уделить тщательное внимание, не допуская нарушения технологических процессов. Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

Кроме правильно произведенных расчетов и чертежей, немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков, стропила должны выдержать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе крепления.
Стропильная система является пространственной конструкцией, состоящей из следующих элементов:
мауэрлат;
стропильные ноги;
ендовы;
коньковые балки;
прогоны;
обрешетка.
Для того чтобы понять, каким образом все части стропильной системы крепятся между собой, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления в каждом случае используются и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли применяются крепежные элементы, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы соединения стропильной системы
Прежде чем соединять между собой мауэрлат и стропильную ногу, первый потребуется прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельную коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Возложенные функции на данный элемент несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Иными словами, фундаментом для всей крыши является мауэрлат. Его укладывают на ось стены и закрепляют к ней. В данном случае имеется несколько способов соединения.
Способ первый. При устройстве крыши большой площади по всей длине стены заливается армопояс, куда сразу же вмуровывают металлические штыри под резьбу м12 через каждые 2 м. В данном способе в качестве крепежа мауэрлата со стеной будут шпильки, которые насквозь проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайбы. При небольшой площади крыши, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на вмурованные в процессе кладки шпильки.
Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой – это крепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого понадобится за 3 ряда до конца кладки уложить середину проволоки между рядами кирпичей. Ее длина должна быть достаточной, чтобы хватило обвязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность
Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и вида стропил, которые могут быть висячими или наслонными.
Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом
Узлы соединения в данном случае будут выполнены из дерева и могут иметь несколько видов:
Зуб, имеющий только упор.
Зуб, имеющий шип и упор.
Упор непосредственно в балку.
Врубка одинарного зуба используется для крыши с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой более 35º. Для этого в стропильной ноге потребуется вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Применение шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Врубка двойного зуба используется при монтаже более пологих крыш. Последний способ применяется крайне редко.
В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяется металлическим, поскольку позволяет не только получить более надежную , но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных крепежей используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.
Наиболее используемый метод жесткого соединения – это вбивание гвоздей с боковых сторон под углом в мауэрлат. Таким образом происходит внутреннее скрещивание внутри него. Далее для окончательной фиксации соединения вбивается вертикально третий гвоздь. Еще один способ предотвращения поперечного смещения стропильной ноги – это закрепление ее по бокам металлическими уголками.
Схема для подвижного крепежа стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т. е. происходит усадка здания.
Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, поскольку такие подвижки могут привести разрушению стены. Это значит, что узлам крепления требуется обеспечить подвижность. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазки либо уголки с продолговатым отверстием под крепеж. Скользящее сопряжение в данном креплении достигает двух уровней свобод путем свободного движения одного из элементов крепежа.
Узловое коньковое соединение
Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и на коньковую балку.
Встык. Верхнюю часть стропильной ноги нужно обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположную ногу также подгоняют под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они между собой соединяются в верхней точке с помощью гвоздя, который должен быть забит в торец стропил с захватом противоположного конца. Кроме гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для ее установки используются болты или гвозди.
Следующие два способа будут подобными первому, но имеют небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединены между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно к коньковой балке. В данном случае в качестве крепежей используются резьбовые шпильки с шайбами и болты.
Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установить необходимое количество диагональных связок. Наличие раскоса и подкоса (подстропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка раскоса осуществляется путем упора верхней части в , а нижней частью он упирается в основную балку перекрытия. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его монтаж ведется под углом 45º. Закрепляются диагональные связи с использованием хомутов, уголков, пластин.
Виды и особенности металлических крепежей для стропил
Если ранее в качестве таких крепежей мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, нагели, металлические скобы, деревянные штыри, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам. Строительный рынок имеет большой модельный ряд металлических крепежей, которые теперь намного прочнее и позволяют процесс сделать намного проще. В технологии изготовления данных элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1.5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам в сравнении с любым другим материалом. Кроме того, крепежи стропил представлены любых размеров и позволяют с большой точностью осуществлять технологический процесс.
К металлическим крепежам стропил, которые могут быть перфорированными и гвоздевыми, относятся:
лента монтажная перфорированная;
уголки;
пластины;
опора балки;
опора бруса;
проволочная стяжка;
саморезы;
болты с гайками;
уголки КР;
кронштейны WB;
крепежные элементы LK.
Применение перфорированных изделий позволяет достаточно прочно со всеми частями системы и обеспечить хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых и осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой на нужную длину и ширину.
Также крепежные элементы могут быть гвоздевыми. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом просечки, которая отгибает конусовидную часть. Эта операция осуществляется специальными станками под давлением.
Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающие риск обрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.
Кронштейны WB используются для крепления консоли несущей балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом врезка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущей способности. Соединение ведется с использованием анкерных болтов, гвоздей либо шурупов.
Крепеж стропила LK применим в , где требуется соединить стропила и балки. Обладает теми же достоинствами, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только шурупами либо гвоздями. Используется при строительстве деревянных домов.
Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. Именно от него зависит прочность и длительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.

Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем
используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно.

Основные функциональные задачи стропильных систем

При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.

Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

Количество осадков в разные периоды года.
Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка.
Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений.
Разновидность планируемого материала кровельного покрытия.
Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям.

Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли.

Основные элементы конструкции крыши

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от выбранного вида стропильной системы, используемые элементы конструкции могут значительно разниться, однако, существуют детали, которые присутствуют и в простых, и в сложных системах крыш.

К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

Стропильные ноги, формирующие скаты кровли.
— деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.

Конек — это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне).
Обрешетка — это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала.
Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию.

Кроме упомянутых деталей конструкции, в нее могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на упрочнение системы и оптимальное распределение нагрузок крыши на стены строения.

Стропильная система подразделяется по нескольким категориям в зависимости от разных особенностей своей конструкции.

Чердачное пространство

Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное пространство, так как многие собственники с успехом используют его в качестве хозяйственных и полноценных жилых помещений.

Конструкцию скатных крыш можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так оттого, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утепляющей сверху помещения здания воздушной прослойки. К таким системам обычно относится или же имеющая несколько скатов, но расположенных под очень незначительным углом.

Чердачная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или же двухскатный вариант. Если выбирается кровля с высоким коньком, то в обязательном порядке необходимо учитывать ветровые нагрузки в регионе, где выстроен дом.

Уклон скатов

Чтобы определить оптимальный наклон скатов крыши будущего жилого строения, в первую очередь нужно присмотреться к уже выстроенным малоэтажным соседским домам. Если они стоят уже не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда владельцами поставлена цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

Следует учитывать, что от того, насколько велик уклон скатов крыши, зависит изменение касательных и нормальных значений силы ветра — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и меньше касательные. Если крыша пологая, то на конструкцию больше влияет касательная нагрузка ветра, так как увеличивается подъемная сила с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.

Зимняя снеговая нагрузка тоже должна быть учтена при проектировании кровли. Обычно этот фактор рассматривается в комплексе с ветровой нагрузкой, так как с наветренной стороны снеговая нагрузка будет гораздо ниже, чем с подветренного ската. Кроме этого, на скатах существуют места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на эту область, поэтому ее следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон скатов крыш может варьироваться от 10 до 60 градусов, и он должен быть выбран не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их закрепления требуется различное количество элементов стропильной системы, а значит, будет разниться и нагрузка на стены дома, и насколько она будет большой, тоже зависит от угла уклона крыши. Немаловажное значение имеют и особенности каждого покрытия по сопротивляемости проникновению влаги – многим кровельным материалам в любом случае необходимо тот или иной уклон для обеспечения свободного схода ливневой воды или тающего снега. Кроме этого, выбирая уклон крыши, нужно заранее продумать то, как будет осуществляться процесс очистки и ремонтных работ на кровле.

Планируя тот или иной угол скатов крыши нужно знать, чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они герметичнее, тем меньше можно делать уклон ската, конечно, если не предполагается устроить в чердачном пространстве жилое или хозяйственное помещение.

Если же для покрытия кровли используется материал, состоящий из небольших элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов нужно делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес кровельного материала, нужно знать – чем тяжелее покрытие, тем угол скатов должен быть больше, так как в этом случае нагрузка правильно распределится на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия крыши могут быть использованы следующие материалы: или профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестобетонные и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. Ниже на иллюстрации показаны допустимые углы крутизны скатов для различных типов кровельных покрытий.

Базовые конструкции стропильных систем

В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем.

крепления для стропил

Наслонная система

В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов.

Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Безраспорный вид наслонной системы может быть обустроен в трех вариантах:

В первом варианте верхняя сторона стропил фиксируется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона закрепляется путем врубки к мауэрлату. Дополнительно стропила в нижней части фиксируется к стене с помощью проволоки или скоб.

Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических пластин.

Нижний же край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон соединенных под углом стропил, а между ними защемляется коньковый прогон.

В нижней части для закрепления стропил, так же, как и в предыдущем случае, применяются скользящие крепления.

Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используются именно скользящие крепления. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от излишнего напряжения, так как стропила не зафиксированы жестко, и при усадке строения они имеют возможность сдвигаться, не деформируя при этом общей конструкции кровельной системы.

Этот вид крепления применяется только в наслонных системах, что также отличает их от висячего варианта.

Однако в некоторых случаях для наслонных стропил применяют распорную систему, в которой нижний конец стропил жестко фиксируется к мауэрлату, а чтобы снять нагрузку со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. Этот вариант и называется комплексным, так как включает в себя элементы наслонной и висячей системы.

Особенности кровельных конструкций

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям
:

жесткое крепление к мауэрлату;
скользящее крепление к мауэрлату.

посредством одного вертикально забитого гвоздя;
с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
посредством скобы;
выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание
. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

методом запила с гвоздевым креплением;
посредством гнездового соединения;
с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

как крепить стропила к брусу, крепление балок к мауэрлату гвоздями. Чем скрепить между собой, стропильная система, как крепить правильно

Содержание:

Крепление стропил крыши дома можно выполнить различными способами, все зависит от конструктивных особенностей стропильного каркаса. Самое главное, чтобы соединение было прочным и могло выдерживать различные нагрузки, связанные с климатическими условиями местности.

Способы крепления стропил

Перед тем, как приступить к возведению крыши, важно разобраться во всех тонкостях процесса, в частности, как крепить стропила между собой. Прочно соединить элементы каркаса можно только с помощью специальных стропильных крепежей. В этом качестве могут выступать детали из дерева и металла.

К деревянным элементам, которые используются для соединения узлов стропильного каркаса, можно отнести следующее:

Брусья.

Треугольные косынки.

Нагеля.

Шипы.

К металлическим элементам, используемым для этой цели, относят следующее:

Гвозди или шурупы.

Болты, укомплектованные гайками и шайбами.

Скобы и хомуты.

Накладки.

Петли.

Анкерные болты.

Гвоздевые и зубчатые пластинки.

Уголки.

Перфорированная лента.

Использование того или иного вида крепежного элемента определяется требуемой прочностью конструкции, ее геометрией, а также величиной нагрузки.

Правила соединения нижних пяток стропильных ног

Чаще всего стропила нижней частью упираются в стену, при этом связка элементов может проводиться таким образом:

Непосредственно к мауэрлату.

Через балки потолочного перекрытия.

С помощью затяжек и подстропильных брусьев.

Используя обвязку каркасного строения.

Присоединение к верхнему венцу дома из бревен или бруса.

Монтаж висячей стропильной системы ведется с учетом того, что жесткое крепление верхней части элементов обеспечивает распорное давление на стены здания. Чтобы снизить степень нагрузки, используют затяжки, соединяющие стропильные ноги одной фермы. В этом случае соединение стены здания происходит с безраспорным треугольником.

Если уложить балки потолочного перекрытия перпендикулярно к стенам, то можно избежать использования затяжек. Стропильная система без мауэрлата применяется при строительстве легких мансардных крыш, но с учетом того, что на стены может оказываться точечная нагрузка. Например, стены из кирпича или других штучных материалов не могут подвергаться точечным нагрузкам, в этом случае обязательно наличие мауэрлата. Для создания кровельного свеса балки должны иметь выступы за внешние стены примерно на 0,5 метра. На аналогичное расстояние выносятся и стропилины, так как их крепление выполняется на краю балки.

Не следует допускать скольжения стропил по балкам, поэтому соединение важно сделать очень прочным. Только в этом случае можно предотвратить деформации кровли под определенными нагрузками.

Методы крепления стропилин к балкам, стене, брусу

Для большинства частных застройщиков актуальным является вопрос, как крепить стропила к брусу. Крепление стропильных ног может выполняться следующими способами:

Упор в балку.

Зуб с упором.

Зуб с шипом.

Уклон скатов определяет количество зубьев. С помощью перечисленных способов нагрузка от одного элемента стропильного каркаса может передаваться другому:

Применение врубки одинарным зубом разрешено в том случае, если скаты имеют уклон больше 35 градусов. В этой ситуации зуб с шипом располагают в пятке стропильной ноги, а в балке выпиливают упор и гнездо для шипа. Главное, чтобы гнездо не углублялось более чем на треть толщины балки. Врубку нужно расположить на расстоянии 0,25-0,35 м от края балки, который располагается за плоскостью стены. Наличие шипа не позволяет стропильной ноге двигаться в боковом направлении.

Для крыши со скатами небольшого уклона, до 35 градусов, монтаж стропилин предполагает увеличение площади контакта стропильной ноги и балки для увеличения опорной площади конструкции. Для этого делают врубку в два шипа, в замок, с упором и шипом или без шипа.

Связь стропил и балки также может выполняться посредством болтов или болтов и хомутов.

Варианты крепления стропил к мауэрлату

Крепление стропилин к стене в большинстве случаев выполняют посредством мауэрлата. Этот элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от кровельной конструкции на несущие стены строения и его фундамент. Существует два способа крепления стропильных ног к мауэрлату: жесткое и скользящее крепление.

Жесткое крепление

Такой способ соединения не позволяет соединенным элементам конструкции сдвигаться, изгибаться или поворачиваться. Добиться такого результата можно в следующем случае:

Если использовать уголки металлические для стропил, которыми будут соединяться стропила с подшивным опорным брусом. В этом случае стропильная нога жестко упирается в опорный брус и закрепляется с помощью стальных уголков, которые располагаются по бокам соединяемых элементов. Именно уголки не позволяет элементу смещаться в поперечном направлении.

Если выполнить запил на стропильной ноге и закрепить ее с помощью скоб, гвоздей или проволоки. При этом крепление стропил гвоздями выполняется с обоих боков узла соединения, а третий – в нижнюю часть элемента в вертикальном направлении.

В обоих случая требуется дополнительная фиксация стропил и стен дома с использованием проволоки или анкерных болтов.

Скользящее крепление

Соединенные таким способом элементы конструкции получают возможность перемещаться относительно мауэрлата на допустимое расстояние. Такой крепеж для стропил получают в результате выполнения запила стропил и их крепление с помощью скоб или гвоздей. Кроме этого можно использовать «салазки» — специальные скользящие крепления для стропильных ног.

Скользящее крепление балок к мауэрлату пользуется популярностью в деревянном домостроении, которому свойственна естественная усадка. Использование в этом случае скользящего соединения предотвращает деформацию стропильной системы. Скольжение стропильных ног позволяет подстроиться конструкции крыши под изменяющуюся форму основного строения. Монтаж остальных элементов крыши выполняется по стандартной схеме.

Крепление стропил в коньковой зоне

Стропила и конек соединяются по особой технологии, которая подразумевает следующие варианты:

Соединение встык — считается самым надежным вариантом. Для этого стропильные ноги в верхней части спиливают под углом, который соответствует уклону скатов будущей крыши. Местами срезов стропилины соединяют между собой и фиксируют гвоздями размером не меньше 150 мм. Крепежные элементы должны входить под определенным углом и проходить в противоположную стропилину, обеспечивая плотное соединение. Соединять стропильные ноги встык можно посредством металлических иди деревянных накладок. Они располагаются в месте соединения, при этом металлические накладки крепятся болтами, деревянные – гвоздями.

Крепление на коньковый брус также предполагает спил верхней части стропильных ног под определенным углом. Однако каждый стропильный элемент крепится к коньковому прогону индивидуально.

Соединение внахлест можно назвать самым простым способом, при котором стропильные ноги прикладывают друг к другу боковыми плоскостями, не спиливая верхние кромки. При этом важно знать, чем скрепить стропила между собой. Для фиксации используют болты или шпильки с шайбами.

Чтобы монтаж стропильного каркаса не показался слишком сложным, рекомендуется использовать заранее приготовленные шаблоны из досок. Для этого берут материал, соответствующий размерам стропил и делают на нем соответствующие вырезы. По шаблону готовят все стропильные ноги и поднимают их на крышу.

Монтаж обрешетки

Правильно смонтированная обрешетка является залогом надежной кровли. В зависимости от выбранного кровельного покрытия обрешетку можно сделать сплошной или разреженной.

В большинстве случаев для изготовления обрешетки используют бруски или доски. Фиксация брусков выполняется одним крепежным элементом в узле соединения, доска прибивается двумя гвоздями, которые располагают по краям. Не рекомендуется прибивать доску одним гвоздем, так как в этом случае может привести к выкручиванию материала под действием больших нагрузок.

Допускается использование короткого пиломатериала для обрешетки. Сращивание элементов нужно делать непосредственно на стропилах, фиксируя при этом концы обоих соединяемых деталей. Стыки элементов обрешетки на соседних рядах рекомендуется располагать на разных стропилах.

Для качественной установки стропильного каркаса, нужно выбрать наиболее правильное крепление стропил.

<br />

Ошибки при монтаже кровли.

Ошибка № 1.

Отсутствие пояса жесткости по верху стен из пенобетонных блоков

При обследовании установлено, что при устройстве крыши индивидуального жилого дома со стенами из пенобетонных блоков не выполнено устройство монолитного железобетонного пояса поверху наружных стен второго этажа, или трех рядов армированной кирпичной кладки из полнотелого глиняного кирпича.

Пояснение

Пенобетонные блоки обладают низкой прочностью. Устройство монолитного ж/б пояса или армированной кирпичной кладки в верхнем обрезе пенобетонных стен необходимо для распределения нагрузок от крыши, которые передаются через мауэрлат на стены из пенобетонных блоков, и для жесткого закрепления мауэрлата к стенам металлическими анкерами.

Последствия

В процессе эксплуатации значительные сосредоточенные нагрузки от стропильной системы и кровельного покрытия кровли, а также замачивание верхней части пенобетонных стен приводят к разрушению строительных конструкций стен и кровли в карнизной части и создают угрозу для безопасности жизни и здоровья людей, проживающих в доме.

Что не допускается требованиями п. 5.1, п. 7.1 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».

Ошибка № 2.

Отсутствие крепления элементов крыши к стенам

При обследовании установлено, что при устройстве крыши индивидуального жилого дома не выполнено крепление мауэрлата и стропильных ног к наружным стенам из пенобетонных блоков.

Пояснение

Для предотвращения сдвига крыши от эксплуатационных ветровых и снеговых нагрузок необходимо закрепление мауэрлата к верхнему обрезу пенобетонных стен металлическими анкерами и крепление стропильных ног в карнизной части кровли к наружным стенам при помощи металлических скруток и костылей.

Последствия

В процессе эксплуатации, при воздействии значительных эксплуатационных нагрузок на крышу, незакрепленный мауэрлат и незакрепленные стропильные ноги к наружным пенобетонным стенам способствуют смещению и разрушению несущих конструкций элементов крыши в карнизной части.

Выполненные технические решения по монтажу мауэрлата и стропильных ног не соответствуют требованиям п. 5.1, п. 7.1 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».

Ошибка № 3.

Отсутствие шахт вентканалов

При устройстве кровли индивидуального жилого дома не выполнены шахты вентиляционных сантехнических каналов для помещений с влажным режимом: кухни, санузла на первом этаже и санузла с ванной на втором этаже.

Пояснение

Без устройства вентиляционных сантехнических каналов из кухни и санузлов на кровле не обеспечиваются санитарно-гигиенические требования по охране здоровья людей при проживании в индивидуальном жилом доме.

Последствия

Повышенная влажность воздуха в доме, и, как следствие, образование грибка и бактерий, разрушающих строительные конструкции и негативно влияющих на здоровье людей, проживающих в доме.

Ошибка № 4.

Стропильные ноги меньшего, чем необходимо, сечения

При обследовании установлено, что при устройстве двускатной крыши индивидуального жилого дома (ширина 10 м, высота мансардного этажа 4,3 м) с длиной стропильных ног 5,6–7м стропильные ноги выполнены из досок сечением 100х50 мм и установлены с шагом 1200–1280 мм.

Пояснение

Согласно расчетам (учебник В. А. Пономарев «Архитектурное конструирование», стр. 312, табл. 18.2) при длине стропильных ног 5,6–7 м, установленных с шагом 1200–1280 мм, должны использоваться стропильные балки сечением не менее 80х240 мм. Фактически сечение стропильных балок составляет 50х100 мм. Смонтированные стропильные балки имеют сечение в 2,4 раза меньше, чем это необходимо по конструктивным требованиям.

Последствия

В процессе эксплуатации значительные снеговые и ветровые нагрузки на крышу индивидуального жилого дома приведут к деформациям и разрушению стропильных балок, имеющих недостаточные размеры поперечного сечения. Деформации и разрушение несущих конструкций крыши создадут угрозу для жизни и здоровья людей при проживании в индивидуальном жилом доме.

Что не допускается требованиями п. 5.1, п. 7.1 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».

Ошибка № 5.

Неправильное опирание стропильных балок на мауэрлат

Смонтированные стропильные балки в нижней части не имеют опорной площадки на мауэрлат, которая выполняется в виде косого прируба. Стропильные балки опираются на наружное ребро мауэрлата и крепятся к нему гвоздями.

Не выполнены требования п. 5.9, п. 6.16 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».

Пояснение

Стропильные балки на опорах в нижней части должны иметь горизонтальную опорную площадку на мауэрлат. Передачу сосредоточенных нагрузок от кровли на несущие элементы конструкций стен необходимо осуществлять через верхние грани мауэрлата при помощи косого прируба и устройством горизонтальной опорной площадки.

Последствия

Так как не обеспечено надежное крепление стропильных балок к наружным стенам, при значительных эксплуатационных ветровых и снеговых нагрузках на кровлю стропильные ноги съедут с наружных стен, что приведет к разрушению кровли и создаст угрозу для жизни и здоровья людей при проживании.

Ошибка № 6.

Отсутствие стропильных затяжек

При устройстве стропильного каркаса крыши не установлены стропильные затяжки, которые образуют жесткий треугольник и предотвращают сдвиги стропильных ног с наружных стен дома.

Не выполнены требования п. 8.2.1.1, п. 8.2.2.1, п. 8.2.2.5, п. 8.2.2.6 СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», Москва, 2002 г.

Пояснение

В скатных крышах с уклоном 18° и более, собираемых на месте, для восприятия горизонтального распора стропил предусматривается устройство стропильных затяжек, которые образуют жесткий несущий каркас стропильной системы и предотвращают сдвиги стропильных балок от разъезжания. В отдельных случаях затяжками могут являться балки чердачного перекрытия.

Последствия

Выполненная подрядчиком конструкция стропильной системы без устройства затяжек не обладает достаточной устойчивостью. При эксплуатации стропильная система, не закрепленная затяжками, будет испытывать значительные деформации. Все это приведет к сдвигам и съезжанию стропильных ног вниз по касательной к мауэрлату, к разрушению кровельного покрытия на коньке и скатах крыши, а также создаст угрозу для жизни и здоровья людей при проживании.

Ошибка № 7.

Уменьшение сечения досок для обрешетки

При обследовании и вскрытии установлено, что обрешетка под кровельное покрытие из металлочерепицы выполнена сечением 90х20 мм из двух реек с размерами сечения 45х20 мм.

Не выполнены требования п. 6.3.25 пособия «Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний».

Пояснение

По нормам основание под кровельное покрытие из металлочерепицы выполняется из обрешетки, из досок сечением 32х100 мм с шагом 400–350 мм. Крайняя доска обрешетки на карнизе выполняется из доски 44х100 мм.

Последствия

Уменьшение сечения досок обрешетки с 32х100 мм до размеров 20х90 мм и выполнение их из отдельных реек 20х45 мм приведет к значительному снижению жесткости стропильного каркаса крыши и несущей способности основания кровли, возникновению зыбкости и деформаций в листах металлочерепицы, уменьшению срока службы кровельного покрытия, разрушению строительных конструкций кровли.

Ошибка № 8.

Недостаточная толщина теплоизоляционного материала

При обследовании установлено, что в смонтированной кровле мансардного этажа толщина утеплителя из минеральной ваты на основе стекловолокна составляет 100 мм, что не соответствует рекомендациям производителя теплоизоляции типа УРСА для местности, в которой возводится дом.

Примененное подрядчиком строительное решение утепления крыши мансардного отапливаемого этажа, не отвечает рекомендации п. 36 (таб. 5.8) «Альбома технических решений» ООО «УРСА Евразия».

Пояснение

Согласно рекомендациям производителя теплоизоляции УРСА для Московского региона толщина теплоизоляционного слоя для чердачных помещений и мансард при скатных крышах с различными видами покрытий должна составлять 221–185 мм в зависимости от конкретной марки изделия.

Последствия

В процессе эксплуатации, недостаточная толщина утеплителя в покрытии кровли отапливаемой мансарды приведет к накоплению конденсационной влаги в деревянных конструкциях кровли и в утеплителе, промерзанию, появлению конденсата, плесени, гниению и разрушению деревянных конструкций кровли и утеплителя. Эксплуатационные свойства и долговечность деревянных конструкций кровли и утеплителя не обеспечиваются, так же это ведет к образованию сосулек.

Ошибка № 9.

Неправильный монтаж диффузионно-гидроизо-ляционной пленки

При обследовании установлено, что диффузионно-гидроизоляционная пленка типа «Гидробарьер, ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер» серебристого света уложена яркой блестящей стороной к утеплителю. В результате чего в многочисленных местах на пленке, утеплителе и деревянных несущих стропильных балках имеются следы конденсационного увлажнения, влага выступает в виде капель.

Не выполнены рекомендации по монтажу производителя диффузионно-гидроизоляционной пленки.

Пояснение

Более яркая и блестящая сторона пленки обладает гидроизоляционными свойствами и не пропускает пары идущие из внутренних помещений жилого дома наружу, и должна быть обращена к кровельному покрытию.

Последствия

В процессе эксплуатации, при укладке диффузионно-гидроизоляционной пленки не той стороной значительно ухудшаются ее гидроизоляционные и паропропускающие свойства. Все это приводит к накоплению влаги в утеплителе, снижению его теплотехнических свойств и выходу его из строя, накоплению влаги в деревянных конструкциях кровли, загниванию и разрушению деревянных конструкций крыши.

Ошибка № 10.

Отсутствие вентиляционных зазоров в кровельной конструкции

При обследовании обнаружен ряд дефектов, связанных с обеспечением вентиляции в подкровельном пространстве. Вот лишь некоторые из них: отсутствие вентиляционного зазора между теплоизоляцией (URSA) и диффузионно-гидроизоляционной пленкой (утеплитель уложен вплотную к диффузионно-гидроизоляционной пленке «Гидробарьер, ЮТАФОЛ Д 96 Сильвер»). В коньковой и карнизной части кровли не выполнены вентиляционные зазоры для естественной вентиляции подкровельного пространства. Вдоль стропильных ног поверх диффузионно-гидроизоляционной пленки, для создания вентиляционного зазора, сообщающегося с наружным воздухом на карнизном и коньковом участках кровли, не смонтирована контробрешетка из бруска сечением 40х60 или 50х50 мм.

Не выполнены требования п. 6.35, п. 6.36, п. 6.44 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»; требования п. 7., п. 1.2.7., п. 1.2.10, п. 1.2.11, п. 1.2.31 «Стандарта Организации СО-002-02495342-2005. Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство» ОАО «Цниипромзданий»; требования «Схем входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ» в части I выпуска 4 «Кровли».

Пояснение

В процессе эксплуатации при отсутствии необходимых вентиляционных зазоров и укладке утеплителя вплотную к диффузионно-гидроизоляционной пленке происходит потеря гидроизоляционных свойств подкровельной гидроизоляционной паропроницаемой мембраны, накопление в утеплителе влаги, снижение его теплотехнических свойств и перекрытие вентиляционного канала над утеплителем, образованию конденсата на внутренней поверхности металлочерепицы.

Последствия

Загнивание и разрушение деревянных конструкций, выход из строя утеплителя и подкровельной гидроизоляционной паропроницаемой пленки, коррозия металлочерепицы. Кроме того, нарушение теплоизоляционных качеств утеплителя приводит к образованию более теплых зон на поверхности кровли, что, в свою очередь, чревато образованием льда на холодных карнизных свесах из-за таяния снега. В конечном счете эти повреждения приведут к прекращению эксплуатации индивидуального жилого дома.

Ошибка № 11.

Использование некачественных пиломатериалов и отсутствие антисептической обработки древесины

При обследовании установлено, что деревянные конструкции кровли и стропильного каркаса имеют многочисленные следы синевы, черноты и грибные окраски.

Пояснение

Есть несколько причин, по которым на деревянных конструкциях кровли и стропильного каркаса может появиться синева, плесень и грибные окраски. Это применение некачественных пиломатериалов, отсутствие биозащитной обработки, антисептирования древесины, плохая вентиляция в конструкциях кровли и на мансардном этаже.

Последствия

В процессе эксплуатации развитие грибковых колоний приводит к ускоренному разрушению деревянных конструкций кровли и резкому снижению сроков нормальной эксплуатации крыши индивидуального жилого дома. Наличие синевы и грибных окрасок ухудшает внешний вид древесины, повышают ее водопроницаемость. Кроме того, разрастание древесных грибов, которые являются сильными аллергенами, могут вызвать тяжелые болезни у человека. Что не допускается п. 5.1, п. 8.1 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

Ошибка №12.

Отсутствие необходимой гидроизоляции в местах примыкания кровли над балконом к наружной стене

При обследовании установлено, что боковое примыкание кровли над балконом со стороны фронтальной стены выполнено без заведения гидроизоляционной подкровельной пленки на наружную стену, без устройства пристенной металлической планки и планки примыкания в штробу или внакладку.

Пояснение

При эксплуатации без заведения гидроизоляционной подкровельной пленки на наружную стену, без устройства пристенной металлической планки и планки примыкания в штробу или внакладку, с заделкой горизонтальных стыков между пристенной планкой и наружной стеной герметиком, дождевая вода и атмосферные осадки будут постоянно замачивать фронтальную наружную стену из пенобетонных блоков.

Последствия

Разрушение наружных пенобетонных стен в месте примыкания кровли над балконом.

Ошибка №13.

Неплотное примыкание торцов сопрягаемых несущих деревянных конструкций стропильного каркаса крыши

При обследовании установлено, что стыки элементов стропильного каркаса крыши при установке элементов горизонтальных и вертикальных связей выполнены без плотного примыкания торцов сопрягаемых конструкций. В стыках имеются сквозные щели и зазоры, что не допускается нормами. Зазоры в стыках составляют 10–22 мм, при норме 1мм. Что превышает предельно допустимые отклонения в 10–22 раза.

Пояснение

Неплотное примыкание торцов сопрягаемых конструкций при устройстве стыков деревянных элементов вызывает податливость связей и не обеспечивает жесткость и пространственную неизменяемость конструкций стропильного каркаса крыши.

Последствия

Деформации и разрушение деревянных конструкций крыши при значительных ветровых и снеговых нагрузках, угроза для жизни и здоровья людей, живущих в доме.

Что не допускается требованиями п. 5.1, п.8 .1. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

Ошибка №14.

Значительные отклонения от вертикали деревянных несущих стоек стропильного каркаса крыши

Несущие деревянные стойки стропильного каркаса имеют отклонения от вертикали 21–31 мм, при норме +/–3 мм. Превышение предельных отклонений от норм составляет 7–10 раз.

Не выполнены требования п. 5.7 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Пояснение

Отклонение несущих деревянных стоек под стропильными балками и коньковым прогоном, которые превышают предельные отклонений от норм в 7–10 раз, способствуют потере устойчивости и изменяемости стропильного каркаса крыши.

Последствия

Деформации кровли при значительных ветровых нагрузках и разрушение несущих деревянных элементов крыши.

Ошибка №15.

Использование низкосортного пиломатериала

Деревянные элементы стропильного каркаса крыши имеют пластевые сучки размером более 1/2 ширины элемента и ребровые сучки размером более 1/3 ширины элемента.

Что не допускаются требованиями п. 1.1.7 таб.1 ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия».

Пояснение

Качество лесоматериалов определяется в основном степенью однородности древесины, от которой зависит ее прочность. Особенно снижают предел прочности сучки, выходящие на кромки растянутых элементов. Для изгибаемых элементов из пиломатериалов коэффициент снижения при переходе от нормативных величин сопротивлений, полученных для чистых образцов, к расчетным величинам составляет 0,45—0,5. То есть несущая способность деревянных балок из-за наличия сучков свыше норм уменьшается на 45–50%.

Последствия

При эксплуатации значительное развитие деформаций от силовых воздействий в ослабленных деревянных элементах стропильного каркаса приведет к их повреждению и разрушению, создаст угрозу безопасности жизни и здоровья людей при проживании.

Узел опирания стропил на стену

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

О типах крепежа стропилин к основе

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Жесткие соединения: когда они необходимы

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Или же длинными саморезами:

Жесткие узлы без заруба стропил

Когда нужно делать подвижные соединения?

Что представляет собой скользящее крепление?

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Как правильно закрепить стропила к балкам?

Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Особенности кровельных конструкций

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

жесткое крепление к мауэрлату;
скользящее крепление к мауэрлату.

посредством одного вертикально забитого гвоздя;
с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
посредством скобы;
выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

методом запила с гвоздевым креплением;
посредством гнездового соединения;
с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Стропильная система наслонная: принципиальные схемы и монтаж

Стропильная система – это важнейшая конструкция дома как инженерного сооружения. Через нее нагрузки, воспринимаемые крышей, передаются на внутренние и внешние опоры, обеспечивая тем самым ее надежность и прочность. И если количество материалов для возведения стен переваливает за десяток, то для стропил все намного проще – дерево и металл или, возможно, их сочетание.

Основных видов стропильных конструкций – два: наслонные и висячие. Последние опираются разнесенными окончаниями брусьев на две точки, а первые – еще одну опору по центру.

Схемы ↑

Наипростейшая схема каркаса – у односкатной крыши. Для этой крыши в конструкцию несущего каркаса входят отдельные брусья, точками опоры для которых служат противолежащие стены строения.

Для двухскатной – она компонуется уже из отдельных спаренных наклонных ног. Нижними концами они опираются на стены, а верхними – на прогон, который представляет собой подстропильную систему, опирающуюся на стойки.

Главным отличительным признаком наслонных конструкций является наличие опоры под верхним коньковым окончанием стропильной ноги.

С ростом длины пролета повышается вероятность деформации брусьев: их прогиба или изгиба, иначе говоря, выворачивания. По этой причине для широких пролетов появляется необходимость в усилении подстропильной системы. Естественно, ее конструкция усложняется, добавляются вспомогательные элементы. К примеру, стойки и подкосы, подпирающие стропильные ноги. Аналогичные деревянные конструкции используют при соединении нескольких брусьев и отдельных досок. Стало быть, в подобной конструкции наслонные стропила опираются как на несущие стены, так и на подстропильные ноги и добавочные стойки. С одной стороны, это не дает брусу деформироваться, прогнуться либо вывернуться, а с другой – способствует росту несущей способности.

Расчетные данные получили свое подтверждение на практике: стропила одинакового сечения более устойчивы и воспринимают повышенные нагрузки, если установлены с вспомогательными разгружающими конструкциями.

Виды и тип узлов опирания ↑

Система наслонных стропил может быть двух типов: распорной или безраспорной. Это зависит от двух факторов, типа узлов опирания и сочленения стропил. Всем известно, что такое степень свободы крепежа поэтому понятно, что если крепеж балки имеет их три, то подобное строение становится неустойчивым, то есть оно зачастую может мгновенно измениться. Полное отсутствие таковой, то есть нулевая степень, наоборот, исключает как любое смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, так и поворот в пространстве. В этом случае конец бруса оказывается жестко защемлен.

Как видим, проект наслонных стропил имеет два возможных типа узлов опирания:

две степени свободы, позволяющий поворот – следствие изгиба балки, и сдвиг в горизонтальной плоскости; одна степень свободы позволяет исключительно поворот балки.

Обычно сдвиг нижнего или верхнего окончания брусьев обеспечивают за счет врубок в горизонтальном направлении. Сдвиг ограничивают в двух вариантах: упирают стропила друг в друга или/и упирают стропила в стыкуемый элемент типа мауэрлата или прогона.

Способы установки ↑

В зависимости от того будет ли подобная конструкция запроектирована как распорная или нет, мауэрлат либо будет принимать и отдавать распор на стены либо вовсе не будет его принимать, поскольку распора просто нет. В одном из случаев, безраспорном, мауэрлат может быть закреплен к стенам нежестко, однако, тогда стропильная система потребует добавочного закрепления, так как при воздействии неравномерной нагрузки она теряет свою статическую устойчивость. В другом, при наличии распора, система получается статически устойчивой, но придется закреплять мауэрлат.

Устройство наслонных стропил без распора ↑

Чтобы при установке брусьев не было распора, реакция в точках опоры по обоим концам брусьев: на прогон и мауэрлат, должна быть вертикальной. Такого можно добиться двумя путями:

Низ стропильной ноги без каких-либо вспомогательных упоров сверху опирают на мауэрлат

упирают в обвязку мауэрлата через запил или подшитую опорную планку

↑ Устройство с распором

В отличие от безраспорной системы, где наслонные стропила фактически опирают, в распорных – они, наоборот, упирают. Чтобы мауэрлат смог принимать и передавать распор на несущие стены в горизонтальной плоскости, необходимо, чтобы стропильные ноги нижними концами упирались в мауэрлат, а верхними – друг в друга. Для этого верхнее и нижнее окончание стропильных ног должны иметь одну степень узлового соединения, или концы необходимо вообще защемить. Таким образом оба конца бруса теряют возможность скользить и возникает усилие распора.Устойчивость стропильной конструкции обеспечивают также установкой горизонтальных схваток. В обычных условиях при отсутствии распора они работают знакопеременно, а в аварийных – целенаправленно. Допустим, проявилась просадка прогона,тогда принцип работы стяжки в следующем: при просадке в конькового прогона возникает распор, и его усилие направлено на раздвижение брусьев. В результате коньковый узел может раскрыться, тогда стяжки начинают работать на растяжение и перехватывают образовавшийся распор. В распорных системах они работают на сжатие и просто понижают распор на стены. Если стяжки установить по низу брусьев, то они могут полностью снять распор.

Что необходимо знать для изготовления стропил ↑

Изготовление стропильной системы связано с выбором материала, способом крепления стропил к мауэрлату и т. д.

Материалы

Для изготовления стропил используют металл и дерево. Однако, в силу доступности наибольшая популярность у пиломатериалов, особенно хвойный, сосны и ели. Важным условием при выборе древесины является качество его сушки – хорошо высушенным брусьям не грозит коробление.

Способы соединения

Детали стропильной системы когда-то крепили друг к другу только посредством врубки или скоб. Сегодня такую технику чаще заменяют на накладные крепежные детали из металла, которые фиксируют при помощи гвоздей, обычных саморезов и глухарей с шестигранной головкой. При расчете узловых нагрузок подсчитывают также количество необходимых крепежных деталей, которые обеспечат прочность соединения.

В любом случае выбор схемы стропил обусловлен конфигурацией крыши и ее размерами и в основе его лежат грамотный проект и правильный расчет.

Технология опирания стропил на мауэрлат

Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат.

Основные способы опирания стропил

Крепежи для осуществления монтажных работ

Опорный узел крепления на мауэрлат диагональной стропильной ноги.

Чтобы качественно соединить узлы стропил с мауэрлатом, вам понадобятся такие материалы и инструменты, как:

Схема креплений наслонных стропил.

универсальные соединители бруса;
крепежи для стропил;
закладные опоры;
проволоку-катанку;
стальные уголки;
стоечный крепеж;
саморезы;
гвозди;
скобы;
пластины;
оцинкованные гвозди;
шпильки с шайбами и гайками;
анкерные болты.

Создание конька и установка нижней части стропил

Опирание наслонных стропил на стену с армопоясом.

Технология монтажа стропил внахлест во многом схожа с их установкой на коньковый прогон. Основное отличие — соединение верхней части ног происходит внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, поскольку шпильки удерживают сразу два элемента.

Устройство армированного железобетонного пояса — оптимальное решение в случае применения кладочных строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов фиксации стропильной системы. В качестве крепежных элементов для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора шпильки располагались в строго вертикальном положении.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

Схема усиления стропил дополнительными подкосами.

Глубина врубки при фиксации стропил к балке составляет в пределах 30% толщины балки.

В некоторых случаях мауэрлат должен быть «оснащен» обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которой изготовлен брус. Если для его производства применялась древесина из лиственных пород, то делается прорезь, которая в комбинации с выемкой стропил создаст замочный элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не потребуется, так как он приведет к ослаблению конструкции.

Наиболее приемлемым вариантом для мауэрлата является жесткое сопряжение стропильной системы.

Технология монтажа стропильной системы к мауэрлату.

Эта технология может быть выполнена одним из двух способов:

с помощью подшивных брусков и уголков, сделанных из металла;
путем устройства седел на стропилах.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

жесткий;
наслонный;
скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Рекомендуем к прочтению:

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Рекомендуем к прочтению:

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Утепление фронтона мансарды снаружи и изнутри своими руками

Содержание1 Утепление Крыши — Пришло Время Узнать Всю Правду о Теплоизоляции Кровли!1.1 Какие типы кровли существуют1.2 Какую теплоизоляцию мы рекомендуем для кровельных пирогов1.3 На какие коэффициенты утеплителей Вам … Прочитать.Примыкание утеплителя к мауэрлату

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

И еще несколько советов

Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлата

Чтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

Источник: ru-house.net

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Разница между наружным и внутренним утеплением фронтона

Для определения разницы между данными видами утепления обратимся к термину «точка росы», поскольку именно от него зависит эффективность проведения утеплительных работ. Точкой росы (ТР) называется, такая температуры воздуха, при которой влага, находящаяся в нем, достигает максимального насыщения и в результате выпадает в виде конденсата на поверхности стены (либо другой плоскости).

Важно! Для определения точки росы нужно учитывать относительную влажность воздуха (ОВВ), к тому же, чем данный показатель выше, тем t˚C ТР больше стремится к фактической t˚C воздуха. В связи с этим, необходимо создавать такое утепление, чтобы точка россы максимально смещалась в сторону улицы или находилась в толще утеплителя.

Утепление фронтона мансарды изнутри, также эффективно, как и снаружи, но процедура утепления должна быть выполнена с учетом мельчайших нюансов. Плохо утепленные участки, больше остальных подвержены появлению конденсата на своей поверхности. Особое внимание нужно уделять угловым и стыковым соединениям, поскольку именно этим места наиболее подвержены оседанию влаги. Для определения «точки росы» можно использоваться специальную методику с применением особых физико-математических функций, но не все имеют технический склад ума, потому для упрощения этой процедуры была создана следующая таблица:

t˚C воздуха ОВВ, Rh

0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95
-10	-23,2°С	-20,4°С	-17,8°С	-15,8°С	-14,1°С	-12,6°С	-10,6°С	-10 °С
-5	-18,9°С	-15,8°С	-13,3°С	-10,9°С	-9,3°С	-8,1°С	-6,5°С	-5,8°С
-14,5°С	-11,3°С	-8,7°С	-6,2°С	-4,4°С	-2,8°С	-1,3°С	-0,7°С
5	-10,5°С	-7,3°С	-4,3°С	-2,2°С	-0,1°С	+1,6°С	+3,3°С	+4,1°С
10	-6,7°С	-3,2°С	-0,3°С	+2,2°С	+4,4°С	+6,4°С	+8,2°С	+9,1°С
15	-2,9°С	+0,8°С	+4,0°С	+6,7°С	+9,2°С	+11,2°С	+13,1°С	+14,1°С
20	+1,0°С	+5,2°С	+8,7°С	+11,5°С	+14,0°С	+16,2°С	+18,1°С	+19,1°С
30	+9,5°С	+13,9°С	+17,7°С	+21,3°С	+23,8°С	+26,1°С	+28,1°С	+29,0°С
40	+17,9°С	+22,6°С	+26,9°С	+30,3°С	+33,0°С	+35,6°С	+38,0°С	+39,0°С

В связи с этим утепление фронтона мансарды снаружи является более приемлемым методом, поскольку «точка росы» уже по определению находится снаружи, где при воздействии ветров и солнечного света, лишняя влага будет улетучиваться, а не накапливаться на поверхности стены.

Утепление мансарды пенопластом

Утепление фронтона мансарды пенопластом весьма трудоемкая работа с применением строительных лесов, потому перед началом такой процедуры необходимо позаботиться о соответствующих средствах безопасности, поскольку утепление будет выполняться на высоте, где нужно быть крайне внимательным. И так, процесс наружного утепления мансарды состоит из следующих этапов:

Подготовка стен. Поверхность стены нужно очистить от пыли и грязи, после чего вскрыть специальной грунтовкой, которая обеспечит надежное сцепление пенопласта со стеной. Грунтовка наносится в несколько слоев. Нанесение каждого нового слоя возможно только после полного высыхания предыдущего.
Монтаж обрешетки. Обрешетка нужна для того, чтобы по окончанию утепления мансарды, стену можно было покрыть декоративным облицовочным материалом (сайдингом). Для обрешетки применяется два вида материалов: дерево или металлический профиль. С деревом больше возни, его необходимо покрывать специальным антикоррозийным раствором, чтобы под воздействием влаги оно не гнило и не покрывалось плесенью. Обрешетка состоит из слоя горизонтальных балок, размер которых должен быть равен толщине пенопласта (минимум 50 мм). Шаг между балками также должен отталкиваться от ширины плиты утеплителя.

Укладка пенопласта. Утеплитель с одной стороны вскрывается клеящим составом, таким образом, чтобы не было пустот, это обезопасит стену от появления влаги в завоздушенных участках. Когда пенопласт уложен, его необходимо зафиксировать пластиковыми дюбелями.
Создание второго слоя обрешетки. Для монтажа облицовочного слоя необходимо создать второй слой вертикальной обрешетки, также из обработанного дерева. Шаг в данном случае зависит, от требуемой надежности крепления декоративного материала, чем меньше шаг, тем надежнее крепление.

Обратите внимание! Также существует метод утепления фронтона мансарды пенопластом без применения обрешетки. Но в таком случае возможность создания сайдинга или облицовки мансарды вагонкой исключается. Наиболее приемлемым вариантом станет обработка поверхности пенопласта наружной штукатуркой, например «короед».

Фронтон – что это?

Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Жильцы хотят утеплить всю площадь мансарды и при этом выполнить всю работу самостоятельно, чтобы сэкономить свои денежные средства. Сделать работу своими руками возможно, если соблюдать все правила при утеплении. Утепление данного жилого помещения можно проводить снаружи и внутри.

В большинстве случаев используется только два способа – теплоизоляция с внешней и внутренней части под сайдинг. Обычно мансарда представляет конструкцию из каркаса. Поэтому необходимо использовать те материалы, которые подходят именно для такой конструкции.

В первую очередь, необходимо сделать выбор теплоизоляции, которая будет предназначаться для отделки фронтона. Затем нужно провести расчет толщины слоя теплоизоляционного слоя. Также провести расчет количества необходимого материала. О материалах, предназначенных для гидроизоляции и пароизоляции фронтона, также необходимо позаботиться. Для данной процедуры используются специальные мембраны. Дополнительно нужно пропитать конструкцию из дерева антисептиком.

Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.
Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

Ошибки при утеплении

Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

Плёнки и вентзазор — меры по защите утеплителя от увлажнения водяным паром (в основном попадающим в подкровельное пространство изнутри здания) или наружной влагой (в результате протечек или задувания осадков ветром через стык элементов мелкоштучного кровельного покрытия). Ведь, как уже говорилось, намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается. А значит, нужно предотвратить его увлажнение.

Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил.

Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода.

Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагоналии укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты: в зоне ендов, хребтов, примыканий. Необходимо вырезать плиты требуемой формы и с запасом по размеру, тщательно уплотняя их при монтаже. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предотвратить появление мостиков холода на этих участках крыши. Решение проблемы — создать дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные места промерзания. Самый простой вариант такой изоляции — закрепление к стропильным ногам со стороны помещения листа фольгированного вспененного полиэтилена.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты

«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат (выделен цветом).

Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).

Так что чаще кровельщики предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения, когда поверх стропил уже настелена гидроветрозащитная мембрана (или кровля установлена целиком). При этом повышается производительность работ, и утеплитель гарантированно защищён от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже настелена, качественно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом довольно сложно (ведь его приходится проталкивать в щель между мауэрлатом и мембраной). А значит, велика вероятность промерзания в этой зоне. Потому специалисты рекомендуют производить работы в такой последовательности:

Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
А потом утеплять оставшуюся часть ската.
Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.

Константин Симонов, генеральный директор компании «СКиФ»:

«Чтобы не допустить промерзания крыши, важно соблюсти правильную последовательность работ по её утеплению на сложных участках. Так, в зоне мауэрлата (опорного бруса для стропил) нужно укладывать теплоизоляцию ещё до монтажа гидроветрозащиты и кровельного материала. Если же гидроветрозащитная плёнка уже уложена, то кровельщикам придётся проталкивать плиты в зазор между мауэрлатом и плёнкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить всё пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между брусом и плёнкой слишком большим слоем утеплителя, и он перекроет подкровельный вентзазор, необходимый для проветривания конструкции крыши. Схожая ситуация и с утеплением в зоне фронтона. Таким образом, нужно сначала качественно укладывать теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступны после монтажа гидроветрозащиты, и только потом настилать плёнку».

Стропильная нога.
Облицовка.
Контур утепления стены.
Несущая стена.
Мауэрлат.
Контур утепления крыши.
Дополнительный контур утепления крыши.

Кровельщики отмечают и такой нюанс: как у мауэрлата (деревянного бруса), так и у основания, на которое его укладывают, обычно есть неровности. Чтобы они не превратились в мостики холода, нужно заполнить их материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это зачастую делается), например, монтажной пеной.

«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания.

Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.

Промерзание через стропила

Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.

1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.

2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.

3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.

4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

Мансардное окно, дымовая труба

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.

«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.

«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

Дополнительный слой утепления

Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:

Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

Дополнительный контур утепления под стропилами:

1. Стропильная нога.

2. Дополнительный контур утепления.

3. Поперечный брусок.

4. Отделка мансарды.

Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

Виды утеплителей для скатной крыши

На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными: пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (Г4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (Г2-Г3). В тоже время волокнистые утеплители являются негорючими (НГ).

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: причины и устранение проблемы

Мостиками холода называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие потери тепла, что приводит к целому ряду негативных последствий.

Источник: 7dach.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Утепление минеральной ватой

Базальтовая минеральная вата сегодня считается одним из наиболее перспективных утеплительных материалов. Вата применяется как для наружного, так и для внутреннего монтажа, при этом, выбирая размеры пластин, можно подобрать не только материал по толщине и размерам пластин, но и по плотности материала.

Среди производителей последнее время стало модно выпускать не просто материал для установки, а создавать целые системы для работы. Минеральная вата не стала в этом ряду исключением. На рынок для утепления фасадов поставляется несколько видов материала, в том числе и фасадные системы для крепления при помощи клеевых смесей. Плиты для установки в заводских условиях пропитываются грунтовкой, в результате чего сами плиты получаются более жесткими. А удобство установки достигается наличием на торцах плит фигурных выступов.

Технология установки минеральной ваты на внешней стороне фронтона:

По линии нижнего края плиты перекрытия с наружной стороны здания крепится специальный перфорированный профиль (либо специальные кронштейны).
На кровле снимается ветровая доска со стороны фронтона.
Для кирпичных или других стеновых материалов типа блоков необходимо нанести слой грунтовки.
Для фронтонов из дерева или древесноволокнистых плит проводится антисептическая обработка.
Готовится клей и плиты.
На плиту наносится крупными 5-6 точками клеевая смесь и размазывается. Плита вставляется в профиль и плотно прижимается к постройке.
Для усиления прилегания, плита дополнительно фиксируется через тело экрана пластиковыми дюбелями с большими шляпками.
На дерево плиты устанавливаются саморезами с шайбами.
После установки всего покрытия фронтона, вата обрабатывается грунтовкой (или тем же клеем), и на нее устанавливается армирующая сетка.
На поверхность наносится штукатурка и сверху нее фасадная краска.
Возвращаются ветровые доски на кровлю.

В итоге слои должны получиться примерно как на изображении ниже:

Схема утепления стен минеральной ватой

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать

Для утепления мансарды дома можно применять любой теплоизоляционный материал, который хорошо зарекомендовал себя на практике.

В числе наиболее популярных материалов: вата, пенопласт, пенополиуретан и их разновидности. Следует помнить, что утеплитель для мансарды выбирается с учетом факторов, присущих конкретному дому и с учетом уровня мастерства того, кто будет заниматься установкой теплоизоляционного материала.

Характеристики, определяющие пригодность утеплителя для использования в конкретном случае приведены в таблице.

Утеплитель	Жесткость (прочность на сжатие)	Тепло- проводность	Гигро- скопичность	Усадка	Вес	Установка на ломаной кровле	Стоимость
Минеральная вата (базальтовый утеплитель)	–	–	+	+	–	+	100-140 руб/м.кв.
Стекловата (синтетический утеплитель)	–	–	+	+	–	+	70-80 руб/м.кв.
Пенофол (фольгированный утеплитель)	–	–	–	–	–	+	40-50 руб/м.кв.
Эковата (целлюлозный утеплитель)	–	–	+	–	–	+	23-35 руб/кг
Пенополиуретан (пена ППУ)	+	–	–	–	–	+	170-212 руб/кг
Пенопласт	+	–	–	–	–	–	2560-3200 руб/м.куб
Пенополистирол (пеноплекс)	+	–	–	–	–	–	3500-5000 руб/м.куб

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Что это

Если посмотреть на двухскатную крышу со стороны фронтона, то свес является продолжением ската крыши. Он проходит по всей его длине и внизу переходит в карниз.

В нормативных документах отсутствуют правила, которые жёстко регламентируют размеры этой архитектурной детали. На практике ширина равна 40 – 70 см.

Выполнение подшивки для фронтонов помогает усилить защиту от непогоды. Кроме того, благодаря красиво сделанному скату дом будет выглядеть более стильно.

При отсутствии этой архитектурной детали края крыши, изоляционный материал, который там находится, могут намокать при непогоде.

Хорошо сделанный фронтонный свес крыши позволяет сделать крышу герметичной.

Видео: как правильно утеплить мансарду своими руками

Для закрепления сказанного предлагаем посмотреть небольшой видео о том, как правильно утеплить мансарду своими руками:

Новинки рынкаСовременная модификация грунтов: геотекстиль – что это такое и как используется

Новинки рынкаЧто это такое: материал спанбонд, и как с его помощью можно получить 100% урожай

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Утепление фронтона в домах из блочных материалов

В домах данного типа, специалисты рекомендуют проводить утепление фронтона с внешней стороны здания, это исключает появление конденсата и промерзание стен.

Нарушение технологии может вызвать ряд проблем:

смещение точки росы внутрь помещения приводит к появлению влаги на стенах, перепады температур приводят к ее разрушению;
появление сырости способствует развитию грибка и плесени – нездоровый микроклимат в доме;
по стене образуются мостик холода;
уменьшается внутренне пространство, за счет толщины утеплителя;
не все материалов можно использовать в жилых помещениях.

vigas — Перевод на английский — примеры португальский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Não esbarre em nenhuma destas vigas .

Не врезайтесь ни в один из этих лучей .

Especialista em estacas, obras de terra, reforçado vigas e jangadas concretas.

Специалист по свайным, земляным работам, железобетонным балкам и плотам.

Trubostoyka Fixado às vigas de telhado.

Трубостойка Крепится к стропилам кровли.

Notamos a junção das vigas com mauerlat.

Отметим стык стропил с мауэрлатом.

Sobre as vigas com parafusos auto-perfurantes estão ligados folhas de madeira compilation.

На балки с помощью саморезов крепятся листы фанеры.

Штакетины presa às vigas com parafusos, зазор — 2-4 см.

Штакетины крепятся к балкам саморезами, зазор — 2-4 см.

Deve ter passado pelas vigas no tecto.

Должно быть, я проскользнул через стропил в крыше.

Durante a instalação das vigas do telhado deve ser a postura.

При устройстве кровли следует укладывать стропила .

Квартиры в доме Эмсли представляют собой индивидуальные предметы декора и заявки на дней, оригинальных карвалов.

Все спальни в отеле Emsley House оформлены в индивидуальном стиле, а некоторые из них украшены оригинальными дубовыми балками .

Апартаменты Cada включают vigas de carvalho expostas ou móveis de mogno artesanais.

Во всех апартаментах есть открытые дубовые балки или мебель из красного дерева ручной работы.

Как vigas originais em tijolo e madeira foram mantidas.

Сохранились оригинальные кирпичные и деревянные балки .

Para baixo, nas colunas, vigas mentir peitoril.

Внизу, на колоннах, балок лежат подоконником .

Colocado tampas nas extremidades das vigas para evitar a saída concunta longitudinalmente.

Установите заглушки на концах балок для предотвращения выхода стыка в продольном направлении.

Quase todas as modelos é dotado de vigas de carvalho maciço.

Практически каждая модель дуба наделена массивными балками .

Ele pode ser enrolado directamente sobre as vigas .

Его можно накатить прямо на стропила .

O isolamento térmico deve ser colocada entre as vigas e corrigi-lo com tiras finas.

Утеплитель следует уложить между стропилами и зафиксировать тонкими полосами.

Domos geodésicos construídos com aço conectores vigas G2 Certificação de Mais… Мадейра.

Электронная форма Geodomltda Геодезические купола, построенные со стальными соединителями, сертификация G2, деревянные балки , .

Как vigas de sustentação do telhado, consola estendida, extremidades foram adornados com rosetas esculpidas rostrata e.

Балки , поддерживающие крышу, удлиненную консоль, торцы украшали резными розетками rostrata и.

Порты горизонтальные и продольные — vigas fazem de madeira.

Горизонтальная и продольная опора — балок дел из дерева.

Eles são apoiados por vigas , colunas e treliças.

Они поддерживаются балками, , колоннами и фермами.

% PDF-1.4
%
90 0 объект
>
эндобдж

xref
90 43
0000000017 00000 н.
0000001796 00000 н.
0000002143 00000 п.
0000002391 00000 н.
0000002733 00000 н.
0000002891 00000 н.
0000002921 00000 н.
0000003109 00000 п.
0000003189 00000 п.
0000003488 00000 н.
0000003689 00000 н.
0000003973 00000 н.
0000004180 00000 н.
0000004469 00000 н.
0000004678 00000 н.
0000004973 00000 н.
0000005166 00000 н.
0000005441 00000 п.
0000005653 00000 п.
0000005840 00000 н.
0000006110 00000 н.
0000006581 00000 н.
0000007108 00000 н.
0000007230 00000 н.
0000007546 00000 н.
0000007812 00000 н.
0000008078 00000 н.
0000008310 00000 н.
0000008338 00000 п.
0000008509 00000 н.
0000008627 00000 н.
0000016944 00000 п.
0000022776 00000 п.
0000026656 00000 п.
0000142888 00000 н.
0000144443 00000 н.
0000227626 00000 н.
0000229181 00000 п.
0000307925 00000 н.
0000309480 00000 н.
0000386337 00000 н.
0000387892 00000 н.
0000455617 00000 н.
трейлер

]
/ Инфо 8 0 R
/ Назад 535542
/ Корень 91 0 R
/ Размер 133
/ Источник (WeJXFxNO4fJduyUMetTcP9 + oaONfINN4 + d7h6 / 7WPBwezFukCFPmKMo0G082 + WBpB9khgm8VtCFmyd8gIrwOjQRAIjPsWhM4vgMCV \
8KvVF / K8leNuexNXqGgaF6qM0QDTaJDbZhE / VI3GEg =)
>>
startxref
0
%% EOF

91 0 объект
>
/ Метаданные 88 0 R
/ OutputIntents [>]
/ Страницы 89 0 R
/ StructTreeRoot 9 0 R
/ Тип / Каталог
>>
эндобдж

92 0 объект
>
поток
xc«f`gP`sp

Многоскатная крыша для 4 фронтонов.Изучаем стропильную систему многоскатной крыши. Особенности проектирования многоскатных крыш

Кровельные конструкции, которые используются в современном строительстве, различают по разновидностям. Среди них многоскатная крыша, чертеж которой вы увидите в содержании этой статьи, особенно сложна в исполнении и имеет значительную стоимость. Это ни в коем случае не помеха для желающих сделать завершающий акцент своей конструкции интересным и оригинальным образом.Такой план кровли сложен, но позволяет сделать крышу дома по всем правилам строительной технологии.

Двускатная вальмовая крыша часто применяется в частном строительстве. Шпиль крыши придает дому характерный художественный вид. Практической пользы не приносит, но проводит значительную работу по созданию архитектурного облика постройки.

Прежде чем подробно остановиться на проектировании и строительстве домов с многоскатной крышей, разберемся в отличиях этой кровли от других типов кровельных конструкций.

Такие крыши устраивают на домах квадратной или многоугольной формы. Очень часто они имеют различные пристройки, различающиеся по высоте и имеющие на чердаке мансардные помещения, требующие особого бокового освещения. Причин постройки многоскатной крыши может быть довольно много, как и вариантов ее возведения.

К основным отличиям этой кровли можно отнести наличие таких многочисленных элементов, как впадины, ребра, бороздки, фронтоны, щипцы.

Самые простые варианты крыш домов, называемые двускатными, имеют дома с двускатной крышей, в которых отсутствуют фронтоны с торцевых сторон. Боковые стены дома своей ровной поверхностью доходят до стыка со скатами крыши. Щипцами называется верхняя треугольная часть стены, ограниченная двумя скатами крыши и при этом не отделенная от низа карнизом. В случае, если эта часть стены внизу будет отделена карнизом, она получит название «фронтон».

Эндова называется внутренним углом, образованным между двумя скатами крыши. В долинах наблюдается наибольшее скопление снега зимой и грязи, мусора и пыли летом. По этой причине в местах долин постоянно возникают протечки воды, так как ухудшается качество гидроизоляции.

Имея план крыши для многоскатной крыши и собирая его собственными силами, особое внимание следует уделять расположению эндов.

Ребра крыши образуются в результате соединения скатов крыши.Их отличие от ендов в том, что они не внутренние, а внешние угловые. Ярким примером кромки крыши является конек или место соединения двух скатов четырехугольной крыши.

Также следует отметить, что дома с такой крышей следует оборудовать вентилируемым чердаком, который должен быть полностью утеплен по отношению к другим теплым помещениям.

Строительство многоскатной крыши связано со значительными финансовыми затратами, связанными с закупкой строительных материалов и оплатой труда мастеров, которые, имея чертеж крыши, могут возвести уникальный архитектурный шедевр.Причина в том, что из-за сложности геометрической формы конструкции крыши расход материалов на установку стропильной системы и самой кровли будет больше, чем при стандартной кровле. При установке устройства финишного покрытия появляется большой процент отходов рубероида, особенно при использовании металлочерепицы или металлических профилей.

Если говорить о стропильной системе , многоскатной кровле , составляющей основу конструкции кровли, то она отличается своей сложностью.Часто в нем одновременно сочетаются два вида стропил — навесные и многослойные. Поэтому конструкция кровли производится с учетом расчета сечения стропил. Их расположение с определенным шагом и установка дополнительных элементов жесткости требует особой внимательности и аккуратности.

Простой пример многоскатной крыши включает две двускатные крыши, соединенные под прямым углом. Если посмотреть на эту конструкцию сверху, она будет похожа на крестообразную фигуру.

Устройство стропильной системы

В основе стропильной системы многоскатной кровли, а также крыш других типов лежит мауэрлат . Этот соединенный жесткий каркас укладывается поверх кирпичной или бетонной стены. Его крепление к внешним стенам происходит с помощью металлических оцинкованных шпилек, которые устанавливаются в армированный пояс.

Поскольку крыши такой сложной геометрической формы представляют собой довольно сложную конструкцию, перед тем, как приступить к ее возведению, необходимо иметь план крыши с подробными чертежами.Для этого необходимо:

знать размер всех размеров дома;

определяют размер уклона ската кровли с учетом климатических особенностей региона;
знаете, какой будет будущая стропильная система;
рассчитать длину и размер сечения всех стропил;

разметка

, где будут располагаться впадины, ребра и коньки;

рассчитать расположение вертикальных подкосов, затяжек, прогонов, упоров, подкосов и других элементов, которые предназначены для обеспечения жесткости всей ферменной конструкции;

сделать чертежи, на которых можно было бы увидеть узлы соединения стропил с мауэрлатом и другими элементами, составляющими стропильную систему.

Устройство стропильное по технологии

В частных домах варианты крыш домов могут содержать целый комплекс различных по типу крыш, которые объединены под одну конструкцию крыши. Естественно, что каждый, кто не является профессионалом в кровельных работах, может столкнуться с вопросом, как и с чего начать возведение этого сложного сооружения.

Крыши различаются по своему назначению. Они могут иметь разный вид и включать в себя световые люки, для устройства которых потребуются не только дополнительные откосы, но и ендовы и стропила, нервюры и обрешетка, выполненные в минимальных размерах.

Возведение многоскатной крыши над квадратным домом начинается с укладки мауэрлата, который является основным элементом всей стропильной системы. Причем это не зависит от ее сложности и от того, какие варианты кровли вы используете для своего дома. Ведь передача усилия от стропил на несущие стены дома осуществляется исключительно через такой элемент, как мауэрлат.

Чтобы не беспокоиться о том, что стены из-за этих усилий могут со временем раздвинуться, мауэрлат прочно и очень надежно крепится к армированному поясу, который возводится при кладке несущих стен.Только после этого выполняется установка стропил.

Когда дом большой, можно установить потолочные балки, которые могут быть продольными или поперечными. Он часто берет на себя функцию затяжек.

Стропильные ноги, как правило, имеют нормальный вид. В том случае, когда крыша вальмового или полувальмового типа, то стропила можно сделать диагональной (наклонной).

В этой ситуации необходимо укрепить наклонные или диагональные стропила установкой оросителей. Конструкция крыши допускает, что стропила в этом случае могут быть двойными или сдвоенными.

Стропила крепятся к мауэрлату таким образом, что выполняется специальная распиловка, а также используются металлические скобы, пластины и уголки. Монтаж выбирается в зависимости от того, какой тип стропил будет выбран в конкретном случае.

Стропила соединяются в верхней части кровли в районе конька, который изготавливается из бруса или формируется с помощью двух верхних досок обрешетки.

Из стропил изготавливают устройство пароизоляции, обрешетки и контррешины.Какая будет обрешетка, и с какой ступенькой она будет монтироваться, зависит от материала финишного покрытия.

С мягкими покрытиями нужно делать сплошной настил. При обшивке профилированным металлом обрешетку нужно делать разреженной.

Материал стропильной системы — древесина хвойных пород (ель, сосна). Древесина на момент начала монтажа кровли может быть влажной в пределах 18-20%.

Все варианты кровли с деревянными элементами должны включать их обработку антипиренами и антисептиками.Они защитят дерево от возгорания и гниения.

Многоскатные крыши по своему конструктивному устройству часто содержат чердак, расположенный в чердачном помещении. По этой причине кровля нуждается в хорошей теплоизоляции, а также в усиленной защите от проникновения в нее внешней влаги.

В качестве утеплителя можно использовать материал на основе минеральных волокон (стекло или базальт). У них мягкая структура, позволяющая проникать в самые труднодоступные и труднодоступные места конструкции кровли.План крыши помогает выяснить, где могут возникнуть мостики холода. Они, в свою очередь, неизбежно приводят к образованию нежелательного сильного конденсата. Накапливающаяся в подкровельном пространстве влага влияет на качество устроенной теплоизоляции. При этом начинаются процессы, приводящие к гниению деревянных элементов кровли.

при устройстве гидроизоляции особое внимание уделяют желобам и желобам. Эти места примечательны тем, что в них больше всего скапливается вода и снег.Вода также в больших количествах течет по внутренним углам этих элементов и поэтому требует повышенного и самого внимательного внимания.

После установки стропильной системы укладывается гидроизоляционная пленка. Это делается в виде полос, которые расположены в направлении, перпендикулярном откосу, и имеют входное отверстие не менее 15 сантиметров. Стыки обязательно проклеивают с помощью соединительных лент.

Варианты крыш для домов с многоскатной крышей отличаются разнообразием и сложностью конструкции.Тем, кто не знаком с чертежами и не имеет специальных знаний, может оказаться сложно справиться с таким непростым и ответственным делом. Поэтому разумно доверить свой архитектурный шедевр опытным профессионалам.

Сегодня стали обычным явлением дома с многоскатной крышей. Такие постройки имеют очень оригинальный дизайн. Но возвести конструкцию мультиплексора возьмутся далеко не все, так как это под силу только специальным строительным компаниям. Стоимость таких услуг довольно высока, поэтому возвести подобную конструкцию может позволить себе не каждый собственник.Однако результаты превосходят все ожидания. Давайте разберемся, в чем особенности такой кровли и чем она отличается от других?

Характеристики

Многоскатная крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, включающую в себя множество конструктивных элементов (скаты, клещи, нервюры, впадины и т. Д.).

3. Необходимо правильно распределить нагрузку несущих балок и стропил на стены дома, так как они гарантируют устойчивость кровли. Важно понимать, что чем меньше расстояние между стропилами и балками, тем прочнее крыша.

Материалы для строительства дома

Поскольку многоскатная крыша несет большие нагрузки на здание, специалисты советуют строить дома из прочных и надежных материалов:

ракушечник;
кирпич;
газобетон;
пеноблок.

Иногда также используется древесина: оцилиндрованный или профилированный брус. Дома в таких случаях, чтобы выдерживать нагрузку на крышу, должны иметь большие габариты и много несущих конструкций.

Для увеличения срока службы здания ведутся работы по его усилению. Например, изначально укрепляется фундамент дома. По периметру готового фундамента выкапывают котлованы, залив бетон с использованием арматуры. армированные аналогичными материалами или специальными готовыми металлическими конструкциями, которые можно быстро и легко установить на внутренние и внешние углы здания.

Многоскатная кровля: конструкция

Для правильной подготовки проекта следует внимательно изучить его конструкцию.В состав сооружения входят:

наклонных откосов;
стропил;
мауэрлат;
ящиков;
ребра наклонные и горизонтальные;
эндов;
конек;
паз;
желоб;
свес.

Многоскатная крыша: стропильная система

Поскольку конструкция такой крыши достаточно сложна, на ее чертеж следует обратить особое внимание. Для этого необходимо:

замерить все размеры;
выбрать уклон для крыши;
определить тип стропильной системы;
расчет стропил; №

, для разметки расположения выступов, коньков, нервюр, стоек, затяжек, балок, упоров и других элементов стропильной системы.

Основание многоскатной кровли — мауэрлат. Для его строительства используются бруски размером 15х15 см или 10х15 см. Длина примерно 1,5 м. Он укладывается поверх бетонной или кирпичной стены и выглядит как соединенный жесткий каркас. Мауэрлат крепится к наружным стенам с помощью металлических оцинкованных шпилек, закрепленных на бронепоясе. Стропила (наклонные или подвесные) изготавливают из досок сечением 5х15 м. На стыке откосов монтируют наклонно и диагонально.Поскольку основная нагрузка будет направлена именно на диагональные стропила, их следует укрепить досками такого же размера. Сверху стропила соединяются между собой коньком, который можно купить готовым либо самостоятельно из досок или бруса. На уже установленные стропила из досок монтируется обрешетка. Для повышения прочности и надежности конструкции ячейки обрешетки делают не более 50х50 см.

Монтаж многопанельной кровли

После возведения каркаса начинают изоляцию конструкции.Для этих целей используется простая полиэтиленовая пленка, которую укладывают на полы с подходом к мауэрлату.

В зависимости от выбранного типа отделки крыши изготавливается цоколь. Например, листовой шифер можно положить прямо на обрешетку. Для монтажа мягкой кровли понадобятся листы OSB или фанеры. Их монтируют на кровельный каркас, сверху укладывают материал. Утепление и утепление конструкции в этом случае производится изнутри.

Многие отдают предпочтение металлочерепице. Но из-за невысоких показателей звукоизоляции, теплопроводности и других недостатков этого материала необходимо будет провести качественное утепление кровли.

Существует большое количество типов крыш, которые строятся для конкретного здания. Самой сложной по конструкции и установке считается многоскатная крыша. Несмотря на это, она очень привлекательна и по-настоящему украшает дом, за что пользуется спросом у «обеспеченных» людей. Такая конструкция возводится на домах квадратной или многоугольной формы, а также на тех, к которым примыкают комнаты выше или ниже основной конструкции. Его также устанавливают на чердаке, нуждающемся в особом освещении, и на домах со сложной планировкой.

Главное преимущество многоскатной крыши — красивый дизайн. Он способен перекрыть несколько комнат на одном уровне. В общем, никаких полезных функций эта кровля не выполняет, «работая» в основном над зданиями в архитектурном стиле. По-другому его называют бедром или бедром, а наклоны — бедрами. В настоящее время наиболее распространены полавальтовые кровли и двухуровневые покрытия.

Конструкция многоскатной крыши

Состоит из трех основных элементов, отличающих ее от других: щипцы, большое количество впадин, фронтонов и бороздок.Это скатная конструкция с наклонной поверхностью крыши к наружным стенам, которая обеспечивает естественный отвод дождевой и талой воды.

Ключом называется верхняя часть стены, ограниченная двумя скатами крыши. Однако внизу карниза он не отделяется, в отличие от фронтонов. Ендова — элемент конструкции, представляющий внутренние углы на стыках. Любая двускатная крыша состоит из плоскостей, опирающихся на стену на одном уровне. С торцов они ограничиваются фронтоном или щипцами.

Квадратные остроконечные дома выглядят красиво

Достаточно важная часть кровли — эндова — в процессе эксплуатации принимает на себя большую часть атмосферных осадков, в ней скапливаются дождевая вода и снег. Поэтому во время строительных работ ей нужно уделять пристальное внимание, иначе она «пострадает» от протечек.

Следующий элемент кровли — нервюра. Он образуется в результате соединения откосов и представляет собой внешний угол. Примером ребра является место скрепления двух скатов на четырехугольной крыше.

Многоскатная крыша своими руками — довольно затратное дело, в первую очередь из-за большого количества материалов, которые тратятся на стропильную систему и крышу из-за сложной геометрической формы. После завершения работ образуется много отходов, особенно если для кровли используется металлочерепица. Необязательно строить многоскатную крышу самостоятельно без твердых знаний в этой области. Лучше обратиться к профессионалам, ведь строительство столь сложной конструкции не обходится без нюансов.

Ендова. На него сходятся и стекают осадки, поэтому на его строение следует обратить особое внимание.

Стропильную систему многоскатной крыши устроить тоже не так просто, так как она часто совмещает открытые и висячие стропила, поэтому расчет их сечения, установку ребер жесткости следует производить осторожно.

Самый простой вариант многоскатной крыши — это две двускатные конструкции, соединенные под прямым углом. Если смотреть сверху, эта конструкция будет выглядеть как крестообразная фигура.Чаще всего несколько частей здания могут содержать двускатные конструкции, объединенные в единое целое. Именно они придают зданию причудливый вид.

Основными элементами стропильной системы являются мауэрлат, стропила и балки:

Мауэрлат перераспределяет нагрузку с кровли на стены. Изготавливается из бруса длиной 1000-1500 мм и сечением 150х150 или 100х150 мм. Чтобы усилия стропил не раздвигали стены, мауэрлат необходимо прочно закрепить на армированном поясе, возводимом при возведении стен.После этого устанавливаются стропила.
Для стропил применяют бруски того же сечения, что и для мауэрлата. Они могут быть наклонными или подвесными, в зависимости от наличия и отсутствия дополнительных опор.
Из брусьев изготавливают конек, который соединяет верхние части стропил. Иногда нужно настроить дополнительные промежуточные прогоны.

Устройство двускатной крыши

Пошаговая инструкция строительства

При строительстве необходимо выполнить следующие действия:

Для начала следует правильно принять размеры дома.Для профессионалов все расчеты будут проще. Человеку, не имеющему опыта возведения столь сложных конструкций, будет сложно ориентироваться в положении балок, мауэрлата и т. Д., Поэтому контроль и советы опытного строителя будут как нельзя кстати.
Рассчитайте длину и сечение стропил. Их делают из хвойных пород. Влажность древесины должна быть не более 20%.
Затем необходимо расставить остальные элементы: упоры, коньки и лощины.
Установите мауэрлат по периметру стены.
Для крепления стропил к мауэрлату с помощью пропилов или гвоздей.
По завершению — установка обрешетки, гидроизоляция кровли, тепло- и пароизоляция. Какую обрешетку выбрать, с каким шагом, зависит от кровельного материала. Для мягких покрытий необходимо выбирать сплошной настил, а для профилированных металлических покрытий или твердых кровельных материалов обрешетка — разреженная.

Многоскатная кровля должна иметь качественную пароизоляцию и гидроизоляцию

Гидроизоляционная пленка укладывается полосами перпендикулярно направлению ската.Делается вход не менее 15 см, кроме того, стыки необходимо заклеить соединительными лентами. Большое внимание стоит уделить долинам, так как они являются наименее надежным местом кровли и забирают наибольшее количество воды.

Выбор угла наклона кровли зависит от климатических условий, материала и архитектурных особенностей здания. Иногда этот показатель может достигать 90 градусов.

При строительстве многоскатной крыши по умолчанию предусматривается чердачное пространство для мансарды.Поэтому крышу следует хорошо утеплить. Также в него не должна проникать лишняя влага.

Изоляция должна быть на основе минерального волокна, такого как базальт или стекло. Эти вещества отличаются мягкой структурой, что позволяет утеплять труднодоступные участки кровли. Утеплитель предотвращает образование холодных зон, способствующих появлению сильного конденсата. Накапливающаяся в зоне подкровельного покрытия влага ухудшает теплоизоляцию и вызывает гниение деревянных элементов.

Для мансардных помещений нужны дополнительные откосы, такие же ендовы и ребра, а также стропила и обрешетка

Наличие мансарды в доме позволяет значительно расширить полезную площадь. Обустраивая его, стоит помнить о вентиляции. Именно для чердака его нужно даже больше, чем для остального жилого помещения. Традиционные виды рулонной гидроизоляции (например, пергамин или рубероид) не обеспечивают долгого срока службы, прочности и экологичности.Поэтому в наше время все большее распространение получают материалы мембранного типа, которые увеличивают толщину утеплителя на всю высоту стропил и значительно снижают теплопотери мансардного этажа.

Определите ценовую категорию

Перед тем, как построить многоскатную крышу, вопрос цены стоит особняком. Ведь это не только самый сложный вариант сооружения крыши, но и самый затратный из-за большого объема работ и дорогих материалов, на которые требуется много.Такая конструкция может стоить вдвое дешевле, чем кровля другого типа. Стоит обратить внимание на то, что на стропильную систему будут приходиться значительные нагрузки, поэтому покупать стоит только качественные бруски.

Обустройство такой кровли обойдется как минимум в половину стоимости кровли другого типа

Если вы построите такую крышу, то в вашем распоряжении будет большое пространство, которое вы можете использовать по своему усмотрению. Например, с помощью этой кровли делают прекрасные верхние комнаты и чердаки.Поскольку угол наклона крыши очень большой, с нее быстро скатываются все осадки.

Основные выводы

Итак, как вы уже поняли, построить многоскатную крышу — дело непростое. Однако если подойти к этому профессионально, то в итоге можно получить настоящий «милый дом», в котором находиться — одно удовольствие. На фото многоскатная крыша выглядит очень привлекательно, но в живую выглядит еще эффектнее, если подойти к ее обустройству творчески.

Многоскатная крыша сочетает в себе привлекательный внешний вид и сложный монтаж.

Единственный недостаток — достаточно высокая стоимость необходимых материалов, инструментов, кровельных услуг, поэтому эта крыша не пользуется большой популярностью.В основном наши дома могут похвастаться только двускатной крышей или разновидностями двускатной крыши. Однако привлекательный внешний вид и наличие места для чердака делают многоскатную крышу отличным вариантом для частного дома.

Среди различных видов кровли самой красивой и в то же время сложной в реализации считается многоскладная конструкция. Она приехала в нашу страну из Европы, где люди издавна полюбили квадратные дома и многоугольные постройки.Продуманная стропильная система многоскатной крыши возводится на конструкциях со сложной планировкой, а также является прекрасным решением для организации дополнительного освещения на чердаках.

Преимущества и недостатки

Девелоперы, предпочитающие минимализм и практичность, вряд ли оценят сложные ломаные линии такой дорогой кровли, тем более что ее основная функция аналогична более скромным одноуровневым образцам. Эстеты и ценители изысканности, для которых декоративные характеристики не менее важны, чем функциональные, наоборот, используют любую возможность, чтобы устроить такую архитектурную композицию в своем доме.

Строительство многоскатной крыши — процесс дорогостоящий и трудоемкий

Несмотря на то, что строительство кровельной системы может быть выполнено с не меньшим успехом, было бы ошибкой предполагать, что у крыши с множеством щипцов есть только одно преимущество — красивый дизайн. Это не совсем так. Помимо выдающихся декоративных особенностей, эта конструкция имеет ряд положительных сторон, а именно:

Длительный срок эксплуатации, достигаемый за счет сбалансированности стропильной системы, благодаря которой кровля способна выдерживать внушительную нагрузку.
Возможность спланировать дополнительное пространство внутри дома за счет мансардного или мансардного помещения, где можно оборудовать спортзал, бильярд или оранжерею.
Практичность выражается в естественном удалении отложений. Благодаря наличию наклонных поверхностей (иногда их уклон достигает 90 градусов) снеговая и дождевая вода, а также опавшие листья, ветки и другой мусор не задерживаются на поверхности крыши и самостоятельно удаляются с нее.

Для строительства лучше привлечь бригаду профессиональных кровельщиков

Если говорить о недостатках рассматриваемого объекта, то они, скорее, условны, поскольку для состоятельных домовладельцев эти недостатки не будут существенными.Как известно, речь идет о дороговизне проекта, дороговизне материалов и высокой зарплате строительной бригады из-за сложности работ. Мы не зря упомянули о необходимости привлечения к возведению многокомпонентной кровли специалистов высокого профессионального уровня, ведь построить ее самостоятельно без соответствующей квалификации сложно и очень рискованно. Если вы уверены в своих силах и владеете всеми практическими навыками в этой сфере, можете смело переходить к реализации задуманного.

Основные элементы внешней конструкции

Итак, все «за» и «против» взвешены, уверенность в своих интеллектуальных и физических возможностях присутствует, а значит, вы готовы проделать непростой процесс своими руками. Самым простым вариантом конструкции с множеством щипцов считается сочетание пары двускатных конструкций, пересекающихся под прямым углом в виде креста (с верхним выступом).

Теперь перейдем к терминам, обозначающим отдельные секции кровли:

щипцы , говоря языком профессионалов — не что иное, как верхушки стены без карниза (в отличие от фронтона), составляющие основу для двух скатов крыши;
ендова — стык двух плоскостей, образующих внутренний угол;
край — внешний угол, образованный на стыке двух откосов.Горизонтальный верхний край плотников называется коньком.

Обратите внимание на то, что эндовам уделяется особое внимание, так как они должны выдерживать большую нагрузку, вызванную скоплением атмосферных осадков. Даже малейшие просчеты в этой сфере чреваты протечками и, как следствие, преждевременным разрушением кровли.

Стропильная система

Стропильная система на многоскатной крыше собирается из набора обязательных элементов, которые устанавливаются в строго определенном выверенном порядке, и в этом его главная сложность.

Основу системы составляют:

Малейшее нарушение технологии строительства, как правило, приводит к серьезным неприятностям, устранение которых по возможности неизбежно влечет за собой значительную потерю времени и финансовых затрат. Сразу обращаем внимание людей, решивших освоить этапы строительства своими руками, на то, что это сложное сооружение может потребовать совмещения подвесных и наклонных стропил.

На практике для изготовления стропил используются просушенные и обработанные антипиренами и антисептиками бруски того же сечения, что и у мауэрлата (150 х 150 мм или 100 х 150 мм), который, в свою очередь, равномерно распределяет нагрузку. от крыши до стен дома. Верхние части стропил соединяются коньковым прогоном. Очень важно поддерживать оптимальную влажность древесины (максимум 20%) .

Этапы строительства

Для установки многоскатной крыши своими руками понадобится план работ, отходить от которого категорически не рекомендуется.Теперь приступим непосредственно к этапам строительства:

Прежде всего необходимо снять габариты дома.
Далее определяется сечение стропил и разрабатывается схема (проект) устройства всех элементов кровли.

Система тянутой кровли

Теперь можно приступить к укладке мауэрлата, который закреплен на армированном поясе, и установке стропильных ног. Если планируется установка полувальмовой или вальмовой кровли, необходимо установить диагональные армированные стропила стропила.
Крепежи металлические, пластины или уголки используются в качестве крепежа для установки стропильных ног на мауэрлат. Также можно закрепить эти элементы с помощью технологических надрезов.

Для установки стропил используются металлические кронштейны, плиты, уголки

Если дом имеет большую площадь, скорее всего, потребуется установка потолочных балок (продольных или поперечных), выполняющих функцию затяжек.
Верхняя часть стропил монтируется на конек, затем укладывается пароизоляционный материал, обрешетка и встречная обрешетка (система вентиляции).

Перед установкой кровли монтируется система вентиляции

Завершающим этапом работ является установка кровельного материала (металл, битум, керамическая черепица и др.).

Монтаж такой сложной кровли своими руками, не забывайте, что чердак потребует дополнительного утепления, иначе его нельзя будет использовать как жилое помещение . Лучше всего для таких целей подходит минеральное волокно (базальтовая или стекловата). Если пренебречь этим правилом, можно столкнуться с скоплением конденсата в зоне подкровельного покрытия, что приведет к загниванию древесины, из которой собирается конструкция кровли.

Многоскатная крыша: стропильная система

Конструкция стропильной системы многоскатной кровли. Схема и стыковка стропил, крепления, узлы, детали, схемы для строительства своими руками.

Изучаем стропильную систему многоскатной крыши

Среди всего многообразия кровельных конструкций многоскатная крыша является наиболее сложной, трудоемкой и экономически невыгодной. Однако за эти недостатки с лихвой окупается уникальный внешний вид с множеством щипцов, фронтонов и канавок.

Возведение этого сооружения в обязательном порядке подразумевает процесс долгого и тщательного проектирования, в ходе которого возводится многоскатная крыша и ее стропильная система, рассчитываются размеры всех элементов конструкции. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Преимущества и недостатки

Многоскатная крыша — одна из самых спорных кровельных конструкций, поскольку ее плюсы и минусы уравновешивают друг друга и окончательное решение в пользу строительства такой крыши обычно принимается исходя из личных эстетических предпочтений владельца дома.

Рассмотрим основные преимущества, которые дает многоскатная крыша:

Традиционно такую крышу возводили на квадратных домах таким образом, чтобы не было свесов карнизов. Но использование такой кровли возможно и даже необходимо в том случае, когда форма дома сложна из-за множества пристроенных к ней комнат. Он может полностью преобразить внешний вид такой постройки, далеко не идеальный;
Стропильная система многоскатной крыши отличается повышенной прочностью и устойчивостью, естественно, если произведен грамотный расчет и установка конструкции;
Возведение такой кровли позволяет использовать пространство под крышей под жилым чердаком и, благодаря возможности вывода различных окон на разные стороны, обеспечивает отличный дневной свет.

Перейдем к недостаткам конструкции:

Этот вид кровли не может похвастаться эффективностью. Монтаж стропильной системы сложен и предполагает большое количество отходов древесины и материалов из кровельного пирога;
Из-за большого количества прилегающих скатов такая крыша подвержена протечкам.

Дизайн и виды

В его основе такой элемент, как щипцы — это треугольная часть стены, которая, в отличие от фронтона, не отделена карнизом.То есть простой формой многоскатной крыши является соединение двух двускатных крыш под прямым углом над квадратным зданием. Если смотреть сверху, то такая конструкция будет иметь вид креста.

В зависимости от самой конструкции, ее формы, размеров и желания создавать жилые комнаты под крышей, конструкция может существенно отличаться от описанной выше классической формы. Останется единый набор кровельных элементов. Среди них особое внимание стоит уделить двум:

Endova, который представляет собой внутренний угол между двумя склонами.Эндова должна быть особенно хорошо утеплена и укреплена, так как в ней скапливается наибольшее количество снега и мусора, а во время дождей через нее проходит максимальное количество воды.
Края крыши представляют собой внешние углы стыка, например конек и стык нескольких скатов наверху крыши.

Расчет стропильной системы

Стропильная система сложной многоскатной кровли и ее схема в идеале должны выполняться профессионалами, так как это подразумевает довольно сложный расчет и монтаж со множеством подводных камней.Но если у вас есть начальный опыт строительства крыш и вы не планируете иметь слишком сложные крыши, то сделать чертеж такой кровли самостоятельно вполне возможно.

Дать точный алгоритм расчета многоскатной крыши невозможно, так как сам тип конструкции подразумевает большие отличия стропильной системы в зависимости от внешнего вида кровли. Вот основные моменты, на которые важно обратить внимание при проектировании:

Необходимо осуществить план желаемой кровли с отображением точных размеров постройки.На этом этапе необходимо определить такие взаимосвязанные параметры, как уклон скатов и высота кровли. Угол наклона скатов такой кровли обычно крутой. В противном случае использовать подкровельное пространство для создания гостиной будет проблематично;
Стропильная система должна быть построена на основе ряда данных, включая снеговую нагрузку региона и вес кровли. Многоскатные конструкции дают большое количество отходов, поэтому рекомендуем присмотреться к мягкой черепице;
Тип стропильной системы зависит от наличия опоры внутри здания.Важно тщательно рассчитать расположение и нагрузку на все опорные элементы, такие как затяжки, упоры, прогоны и т. Д., Чтобы не прогадать с их размерами;
В зависимости от конфигурации кровли будут использоваться разные типы стропил: обычные или диагональные (для вальмовых конструкций).

Общий вид стропильной системы и кровельного торта

Стропила и кровельный пирог многоскатной крыши в основном повторяют основные положения этих конструкций для других типов крыш.Поэтому остановимся на важных моментах, которые необходимо учитывать еще на этапе планировки кровли:

Мауэрлат подвержен большим нагрузкам и для него желательно выбирать брус сечением 150 * 150 мм. Удобнее монтировать на анкеры, закладываемые в стены в процессе их возведения;
Стропила можно прикрепить к мауэрлату тремя основными способами: смывом, скобами или уголками. В верхней части соединение стропил производится коньковой балкой;
Армирующими элементами для стропил в разных решениях многоскатных крыш будут разные элементы.В случае основания в виде вальмовой крыши будут монтироваться диагональные стропила, которые обязательно делают двойными и укрепляют оросителями. Усиление ферм фермы возможно подкосами или ригелями. В большом здании удобно использовать балки перекрытия для затяжки стропильных ферм;
Особого внимания требует установка ендовы. В этих местах выполняется сплошная обрешетка и укладывается два слоя гидроизоляции. На гидроизоляционный слой крепится эндовая лента.Если элемент требует стыковки, установка выполняется снизу вверх, чтобы верхняя планка перекрывала нижнюю и под ней не могла протекать вода;
Устройство обрешетки и утеплителя этой кровли в целом повторяет эти действия для любой другой кровли.

Обобщить

Многоскатная кровля — это технически сложная конструкция, для грамотного возведения которой особенно важен точный расчет и знание нюансов монтажа.

Такие крыши прекрасно смотрятся как на квадратных или прямоугольных постройках, позволяя им приобретать более интересный вид, так и на домах сложной формы, когда это единственно возможный вариант устройства кровли.

Важно помнить, что любое усложнение конструкции кровли не лучшим образом сказывается на стоимости и прочности кровли. Любой элемент кровли должен, в первую очередь, быть практичным, а не возводиться ради вкуса.

Многоскатная крыша: стропильная система — схемы и чертежи

Рассмотрены достоинства и недостатки многоскатной кровли, приведены основные моменты при расчете и строительстве стропильной системы данной конструкции.

Двускатная крыша своими руками

Частные дома украшают крыши самых разных форм. Среди них есть щипцы. Это конструкция, которая опирается на две стены одинаковой высоты. Такие крыши имеют два ската. Торцевая часть по своей форме напоминает треугольник. Если стены деревянные, то такой треугольник называют щипцами, а если кирпичный — фронтоном. Сделать двускатную крышу своими руками можно.

Расчет двускатной крыши

Двускатная крыша двухскатная .Нет ограничений по выбору кровельных материалов.

При установке такой кровли, как правило, отходы минимальны. Это связано с тем, что форма пандусов прямоугольная. Кстати, склоны могут иметь разную длину и наклоны.

Для такой кровли характерно использование теплого чердака, который используется как дополнительное помещение. Утепление кровли может повлечь дополнительные затраты на материалы и усложнить работу.

Оптимальный угол наклона определяется в пределах 20-45 градусов и зависит от площади конструкции .Если местность заснеженная, лучше увеличить уклон, чтобы избежать образования снежных скоплений.

Щитовая кровля: начало строительства

Устройство такой кровли начинается с выкладки торцевых частей — клещей. Это не самая простая задача, потому что они должны быть полностью идентичными.

Для расчета длины откоса используют теорему Пифагора, знакомую всем со школы . Итак, если представить, что уклон — это гипотенуза рассчитанного треугольника, то один из катетов будет высотой от начала откоса до конька по плоскости стены, а второй — половиной длины фасадной стены. .

Если дом имеет в плане простую форму, то можно воспользоваться двускатной крышей, а если форма конструкции сложная, то появляется вариант использования двускатной крыши. Их сложнее построить, потому что в них много долины.

Устройство двускатной крыши

При устройстве такой кровли используются стропила двух типов — свайные и подвесные .

Вампиры представляют собой конструкцию с опорной балкой посередине, которая передает нагрузку с конька на мауэрлат, лежащий на опорных стенах.Эта балка монтируется посередине наружных стен.

Подвесные стропила применяют в тех случаях, когда расстояние между стенами менее 10 метров или если нет несущей стены посередине дома.

Они опираются на боковые стенки. Но при этом наблюдается взрывной эффект. Это дает дополнительную нагрузку на стены. Чтобы этого не произошло, конструкция навесных стропил предполагает соединение стропил затяжками так, чтобы появился треугольник.Для выполнения этой функции можно использовать балки перекрытия.

Пуфы можно устанавливать сверху и снизу. При этом верхние необходимо установить так, чтобы расстояние от конька было более 50 сантиметров.

Виды стропильных систем щитовых кровель

мауэрлат. Для него подойдут деревянные бруски сечением 15х10 или 15х15 сантиметров;
стропил. Для них выбирают сосновые доски сечением 15х5 сантиметров.
спор;
встречный гриль.Укладывается после слоя гидроизоляции. Для него выбирают бруски сечением 5х5 сантиметров или доски 3х10 сантиметров;
под кровлю выбирается обрешетка. Это может быть обрезная или необрезная доска, фанера, плита OSB.

Этапы работ

В зависимости от дизайна дома подбираем подходящую стропильную систему.
Если стропильная система висящая, то стропильные ноги собираются заранее. А после завершения сборки получившиеся треугольники стропил монтируются на две крайние конструкции стропильной системы.Далее переходим к установке смежных стропил.

№

Укладываем мауэрлат (опорную балку) на несущие стены, при условии, что дом из блоков или кирпича, если здание построено из бруса или бревен, то можно использовать верхний блок как мауэрлат.
Мауэрлат крепится к кирпичным стенам с помощью предварительно продетых металлических стержней с резьбой. Их следует устанавливать с шагом в полтора метра. Это сделает конструкцию более прочной и устойчивой. Причем диаметр таких стержней должен быть не менее 10 мм.

№

Перед установкой мауэрлата на кирпичные стены уложите слой гидроизоляции (для этого можно использовать рубероид). Устанавливается на болтах с шайбами.
Если стены из пенобетона или керамики, то перед установкой мауэрлата их поверхность заливают железобетоном высотой 20-30 сантиметров.

Мауэрлаты

устанавливаются параллельно друг другу, чтобы избежать неровностей при установке стропильной системы.
Перед установкой стропил необходимо разметить на мауэрлате карандашом и линейкой.
Стропила изготавливаются в соответствии с длиной пандуса, которую можно определить по теореме Пифагора, опираясь на уже построенные ключи.
При расчете длины стропил необходимо учитывать наличие свеса, поэтому к расчетному значению прибавляют еще 50 сантиметров.

Длина свеса зависит от личных предпочтений к внешнему виду крыши, но меньше 50 сантиметров делать не рекомендуется, иначе он не будет выполнять свои функции защиты стен дома.

Опирание диагонального стропила на мауэрлат

В нижнем конце стропил должно быть отверстие, которое обеспечит идеальное крепление к мауэрлату. Этот пропил следует делать на 1/3 ширины стропил.

Чтобы не ошибиться с расположением вырезов, можно подготовить небольшой чертеж, где отмечены все необходимые значения.

При подвесной стропильной системе они крепятся друг к другу на металлических пластинах или болтах.
Закрепите их укосинами, демонтированными после окончания работ.
Затем установите кобылку, которая будет выступать в качестве свеса крыши.
После установки кобылки и стропил переходят к устройству обрешетки и массивных прочных досок к коньку.
Если речь идет о многослойных стропилах, то сборка начинается с установки станины. На него монтируются крепления.
Затем следует установка коньковой балки, закрепляемой укосинами.
И в завершение на балку крепятся стропила, длина которых превышает длину балки.
Тип обрешетки выбирается в зависимости от кровли.
Любая крыша, в том числе двускатная, должна быть обеспечена слоем гидро- и пароизоляции. А еще в наличии теплый чердак и утеплитель.

Крыша многоскатная

Многоскатная крыша также двускатная, отличается от двускатной большим количеством скатов и наличием фронтонов.Их устройство — довольно сложный и трудоемкий процесс. Ендовое — это стык двух откосов при образовании внутреннего угла. В таких местах скапливается снег и большая нагрузка может привести к разрушению конструкции. При организации такой кровли необходимо предусмотреть организацию схода воды и снега в виде желобов.

При установке фронтонов необходимо использовать гидроизоляционные материалы, чтобы избежать протечек и образования гнили на дереве. Обрешетка на месте таких внутренних углов делается сплошной, независимо от того, какой она у выбранного кровельного покрытия.Все стыки должны быть выполнены качественно, без возможного образования трещин, чтобы не было уязвимостей.

Стропильная система многоскатной крыши

Для установки такой крыши необходимо правильно рассчитать все размеры дома и нарисовать небольшой план крыши, на котором указать, где будут располагаться коньки, а где — эндовы. Это поможет правильно рассчитать длину стропильных ног.

Двускатная крыша своими руками: конструкция, стропильная система и др.

Двускатная крыша своими руками: расчет, подбор материалов, подробная инструкция.

Крыша многоскатная

Классические варианты стропильных систем с двумя или четырьмя скатами постепенно уступают место более современным техническим решениям. Чтобы угодить потребителю, дизайнеры вместе со строительными компаниями создают все новые и новые крыши причудливой формы. Яркий пример — стропильная система многоскатной крыши. По своей комплектации он выгодно отличается от стандартных дизайнерских решений.

Внешний вид

Кровля классической формы имеет несколько пологих скатов. В варианте с несколькими язычками в один из откосов встраивается дополнительный элемент. Это называется щипцами.

Прямоугольный деревянный каркас

Щипцы — это вставка, состоящая из двух скатов, соединяющих конструкцию крыши с каркасом дома. Многоскатная крыша может иметь более двух фронтонов.

Вид сверху крыш различной конструкции

Важно! Каркас многоскатной крыши имеет более сложную конструкцию, чем двускатные крыши.Для его изготовления и сборки потребуется гораздо больше времени. Увеличатся затраты на рабочую силу и количество необходимого стройматериала.

Положительные и отрицательные свойства

Многоскатная крыша — сложная стропильная система. Он имеет ряд свойств, которые делают его популярным на строительном рынке:

Положительно

Прочность. Каркас собирается из прочных, хорошо подготовленных элементов. У каждого из них высокий запас прочности.
Несущая способность всей рамы.Благодаря продуманной и надежной геометрической форме многоскатной крыши она выдерживает значительные ветровые и снеговые нагрузки. Крыша такой формы подходит для установки в климатических зонах с непредсказуемой и агрессивной погодой.
Простота обслуживания. Многоскатная крыша имеет большой угол наклона. Благодаря этому на поверхности не скапливается мусор. Следовательно, нет необходимости в систематической очистке.
Эргономика Каждый ключ — это дополнительная жилая зона.Это позволяет лучше использовать свободное пространство частного дома.
Интересный внешний вид. Сложная кровля украсит любой дом, придав ему неповторимость и узнаваемость на фоне других построек.

отрицательный

Высокая стоимость материалов и работ. Для возведения многоскатной стропильной конструкции потребуется гораздо больше строительных и отделочных материалов, чем для монтажа классических вариантов.
Высокая вероятность утечек.На внешней поверхности крыши много стыков и стыков. Каждый из них является слабым местом, где могут образоваться утечки.
Высокая сложность для самостоятельных работ. В конструкции крыши много элементов. Их легко перепутать неопытный строитель.

Важно! Незначительные недостатки легко нивелируются значительными преимуществами этой стропильной системы.

Компоненты рамы

Для сборки многоскатной крыши используется несколько основных элементов:

Устройство крыши

Мауэрлат — один из основных элементов каркаса.Это опорная балка, на которую опираются стропильные «ноги». Он равномерно распределяет нагрузку с крыши по опорным стенам или столбчатым опорам. В малоэтажном строительстве мауэрлат изготавливают из деревянного бруса прямоугольного или квадратного сечения. Мауэрлат постоянно подвергается значительным нагрузкам. Поэтому используется балка сечением не менее 150 × 150 мм. Устанавливается на заранее подготовленные анкерные болты.
Стропила — несущие элементы, установленные под углом друг к другу.Каждое стропило состоит из двух сборных частей. Их устанавливают по коньку. Стропильные «ноги» принимают на себя нагрузку от кровельного ковра и атмосферных осадков. Их крепят к мауэрлату с помощью надрезов, уголков или скоб. Верхняя часть стропил соединяется в один узел коньковым прогоном.
Стойки — несущие элементы, устанавливаемые вертикально. Обычно они поддерживаются стропильными «ногами» или коньковыми прогонами.
Раскосы — опоры для стропил, устанавливаемые под углом.
Ендова — стык двух смежных спусков.Служит для отвода дождевой воды. В долине могут скапливаться снег и вода. Поэтому каркас вокруг него укрепляют дополнительными опорами или двойными стропильными «ногами». В местах прохождения долины устанавливается прочная обрешетка. Кровельный ковер армируется дополнительным слоем гидроизоляции. Затем сверху монтируется специальная планка, по которой стекает дождевая вода.

Запас нагрузки

Ребро или конек — это узел, соединяющий вершины двух смежных склонов.
Обрешетка — элементы конструкции, которые крепятся перпендикулярно стропильным «ногам». На него стелется кровельный ковер.

Расчет рамы

Для обеспечения необходимой прочности и жесткости кровли необходимо произвести полный расчет всех элементов. Из-за сложности конструкции делать это самостоятельно не рекомендуется; Лучше обратиться в специализированную проектную организацию, где предоставят всю необходимую документацию и готовый чертеж.

Многоскатная крыша сложной формы гармонично смотрится в коттеджах любой конфигурации и размера. Он позволяет получить уникальный жилой дом, который будет привлекать восхищенные взгляды соседей и прохожих.

Чертеж стропильной системы многоскатной крыши, видео

Классические варианты стропильной системы с двумя или четырьмя скатами постепенно уступают место более современным техническим решениям. Чтобы угодить потребителю, дизайнеры вместе со строительными компаниями создают все новые и новые крыши причудливой формы.Яркий пример — стропильная система многоскатной крыши.

Крыши, как известно, бывают плоские и скатные. Скатные — архитектурно более выразительны и помимо защитных имеют еще и декоративную функцию. Количество, форма и размер откосов полностью зависят от личных предпочтений владельца и намерения проектировщика с учетом, конечно, климатических условий и требований эксплуатации.

Особенности конструкции: за и против

Крыша многоскатная — конструкция достаточно сложная.Его отличает наличие многочисленных пересечений склонов, на которых образуются долины, так называемые сформированные внутренние углы. Ендовы считаются самым ненадежным элементом. Ведь через них протекает максимально возможное количество воды, несмотря на то, что их уклон значительно меньше, чем у пандусов. Там скапливается снег, увеличивая нагрузку на крышу. Поэтому «слабым» местом таких структур можно считать эндау. Итак, эта крыша сложна не только по своей конструкции, но и по ней непросто следить.

На стыке скатов кровли также образуются ребра, но, в отличие от впадин, они образуют внешний угол.

Их яркая иллюстрация — это, например, место соединения двух скатов четырехугольной крыши.

Форма конструкции при строительстве этого типа либо многоугольная, схема которой представлена ниже, либо квадратная. Его можно устанавливать в домах со сложной планировкой или на чердаках, для чего необходимо предусмотреть специальное дополнительное боковое освещение.Пристройки таких построек отличаются разной высотой.

Однако ни это, ни значительная стоимость, поскольку сложность геометрической формы конструкции приводит к повышенному расходу материала, не становится препятствием для тех, кто стремится дополнить свою конструкцию интересным и оригинальным акцентом.

Многоскатная крыша, чертеж которой многим может показаться не менее сложным, тем не менее может быть возведен самостоятельно, но при строгом соблюдении требований технологии строительства

Многощипцовая позволяет объединить в единую кровельную конструкцию ряд крыш, различающихся по типу и назначению.Сложность его устройства заключается в большом количестве ребер, желобов, пазов. Его шпиль носит скорее художественный характер, часто используется для установки башен и купольных крыш, подчеркивающих архитектурный стиль. Двухуровневые покрытия и полавальтовые крыши сегодня считаются одними из самых популярных.

Устройство стропил

Основа конструкции крыши — стропильная система. Чаще всего в нем сочетаются диагональные и нависающие стропила, направленные к углам стен.Сложность таких конструкций заключается в том, что все откосы опираются не на мауэрлат, как обычно, а на диагональные ножки. То есть несущая способность конструкции зависит не только от расчета сечений элементов системы, но и от исполнения узлов соединения и установки ребер жесткости.

Главный узел — стык в одной точке коньков одного уровня разных секций кровли. Коньки соединяются под прямым углом, но, кроме того, в каждый из этих углов входят наклонные ножки, которые практически для всех стропил являются основной опорой.Прочность этого узла увеличивают за счет установки затяжек.

Стропила длиннее обычных, поэтому их делают парными. Эта технология одновременно решает несколько задач:

стропила двойного сечения, выдерживающие повышенную нагрузку;
объединяющая доска позволяет получить сплошную балку большей длины;
при подключении унифицированный размер используемых деталей.

Получается, что для устройства диагонали практически можно использовать те же доски, что и для обычных — а использование досок одинаковой высоты для любого типа стропил облегчает конструктивное решение узлов кровли.Кроме того, они опираются на полуножки или завязи, благодаря которым опоры пилонов способны выдерживать нагрузку, примерно в полтора раза превышающую максимальную нагрузку для обычных стропил.

Опирание бутонов на диагональную ножку осуществляется двумя способами:

Опираясь на верхнюю поверхность. В стропилах делают надрез так, чтобы половина их сечения — верхняя находилась над диагональной ножкой, а нижняя — опиралась на боковую поверхность.
Опираясь на боковую поверхность.Главное в этом случае — насколько хорошо подогнаны опорные части. Нижнее закрепленное стропило можно более прочно соединить с балкой диагональной стойки, если вырезать из обвязки дополнительную опорную бобышку.

Нижняя часть опорных стоек обычно предназначена для посадки на ферму, деревянную балку, перекатываемую по пересекающейся внешней стене под углом, проступь или беговая консоль врезаются в горизонт и фиксируются гвоздями.

Но диагональные опоры, расположенные в долине, не могут поддерживаться фермой.

Каркас фермы представляет собой ферменную конструкцию с двумя установленными подкосами.

Дело в том, что впадина образует внутренний угол стен, поэтому их необходимо подпирать вертикально или, в крайнем случае, подпорками.

Кстати, монтаж кровельного покрытия в случае многоскатной крыши начинается с устройства впадин, которые образуются при пересечении взаимно перпендикулярных плоскостей. При этом технология выполнения этого агрегата полностью зависит от материала, используемого в качестве основного для кровли.

1 Характеристики
4 Устройство ендовы
6 видео
7 Фото
8 Схемы

Характеристики

Схема стропильной системы

Обозначение основных элементов конструкции

Устройство крыши

Ребра

Пинцет

Мауэрлат

Стропила

Ящик

Установка стропильного каркаса

Стропильная система крыши

Устройство обрешетки, утепления и устройства кровли

Видео

Крыша многоскатная

Красивая многоскатная крыша

Из металла

На дачу

Простая конструкция

Строительство комплекса

Схемы

Чертеж многоскатной крыши

Каркас

Конструкция крыши

Основные строительные блоки

Крыша многоскатная и ее особенности

Крыша многоскатная — это разновидность скатной кровли, конструкция которой состоит из нескольких или многих щипцов (двускатных элементов с коньками), образующих фронтоны по краям свесов.

Крыши многоскатные представляют собой сложную конструкцию, отличительной чертой которой является наличие элементов двускатных, пересекающихся или врезанных в основной скат, образующих на кровле числовые долины.

Конструктивные особенности

Среди крыш с прямыми скатами многоскатная крыша относится к сложным типам крыш с многочисленными скрещенными скатами и внутренними углами между их стыками. Его возводят на зданиях сложной планировки различной геометрической формы, многоуровневых мансардах и мансардных помещениях.

Многоскатная крыша считается сложной конструкцией. Сложность конструкции объясняется наличием в таких крышах большого количества долин и фронтонов, устройство которых вызывает определенные трудности и дополнительные затраты.

Обустройство долины требует особого пристального внимания, ведь именно по ним в будущем будут течь потоки дождевой и талой воды. Также в этих местах происходит наибольшее скопление снега, а потому они должны иметь значительную несущую способность и герметичность.Профнастил ендовы, основного уязвимого элемента кровли, обеспечивает надежный отвод с кровли талой и дождевой воды.

Конструкционные элементы

В многоскатных крышах всегда и всегда присутствуют следующие конструктивные элементы:

фронтоны и выступы фронтонов;
долин, образованных при сопряжении щипцов;
конек крыши.

Схема стропильной системы простой многоскатной крыши:

Разновидности многоскатных крыш

Форма многоскатной крыши может быть самой разнообразной и ограничиваться только фантазией строителя или проектировщика.Количество щипцов (двускатных элементов с коньком) в кровле может быть от двух до неограниченного количества. Скаты крыши могут иметь форму треугольников и трапеций.

В качестве покрытия для многоскатных крыш можно использовать любые кровельные материалы, но при условии, что каркас крыши (стропильная система) правильно спроектирован, выдерживая все нагрузки на крышу при ее эксплуатации.

Достоинства и недостатки многоскатных крыш

Конструкция многоскатной крыши имеет ряд выгодных характеристик.К ним относятся:

оригинальные, неповторимые, изящные формы кровли;
идеально сочетается со зданиями любых архитектурных форм;
сбалансированная стропильная система;
возможность обустройства просторного чердака и значительного увеличения его полезной площади;
отсутствие риска застоя дождевой и талой воды за счет большого уклона поверхности кровли и наличия бороздок;
надежность, прочность, долговечность конструкции;
соответствие стоимости многоскатной крыши эксплуатационным и эстетическим характеристикам.

В перечень недостатков кровли данного типа входят: уровень сложности монтажа, наличие большого количества впадин, усложняющих процесс устройства, обслуживания и ухода за кровлей, а также большой расход строительной материалы. Устройство многоскатной крыши относится к трудоемким строительным работам, для выполнения которых необходимо обращаться за помощью к профессиональным специалистам. Монтаж кровли занимает больше времени.

% D0% 9D% D0% B5% D1% 81% D0% BC% D0% BE% D1% 82% D1% 80% D1% 8F% 20% D0% BD% D0% B0% 20% D1% 81% D0% B5% D1% 80% D1% 8C% D1% 91% D0% B7% D0% BD% D1% 8B% D0% B5% 20% D0% BD% D0% B5% D0% B4% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D0% B0% D1% 82% D0% BA% D0% B8% 20% D1% 81% D0% BB% D0% BE% D0% B6% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D0% B0% D1% 80% D1% 85% D0% B8% D1% 82% D0% B5% D0% BA% D1% 82% D1% 83% D1% 80% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D1% 84% D0% BE% D1% 80% D0% BC% D1% 8B,% 20% D1% 8D% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D1 % 82% D0% B8% D1% 87% D0% BD% D1% 8B% D0% B9% 20% D0% BE% D1% 80% D0% B8% D0% B3% D0% B8% D0% BD% D0 % B0% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D1% 8B% D0% B9,% 20% D0% BF% D1% 80% D0% B5% D0% B7% D0% B5% D0% BD% D1% 82% D0% B0% D0% B1% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D1% 8B% D0% B9% 20% D0% B2% D0% B8% D0% B4% 20% D0% B8% 20% D1% 8D% D0% BA% D1% 81% D0% BF% D0% BB% D1% 83% D0% B0% D1% 82% D0% B0% D1% 86% D0% B8% D0% BE% D0% BD% D0% BD% D1% 8B% D0% B5% 20% D1% 85% D0% B0% D1% 80% D0% B0% D0% BA% D1% 8 2% D0% B5% D1% 80% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B8% D0% BA% D0% B8% 20% D0% BC% D0% BD% D0% BE% D0% B3% D0% BE% D1% 89% D0% B8% D0% BF% D1% 86% D0% BE% D0% B2% D0% BE% D0% B9% 20% D0% BA% D1% 80% D1% 8B% D1% 88% D0% B8% 20% D0% BF% D0% BE% 20% D0% BF% D1% 80% D0% B0% D0% B2% D1% 83% 20% D0% B7% D0% B0% D1% 81% D0% BB% D1% 83% D0% B6% D0% B8% D0% B2% D0% B0% D1% 8E% D1% 82% 20% D0% BF% D0% BE% D1% 85% D0% B2% D0% B0% D0% BB% D1% 83% 20% D0% B8% 20% D0% B2% D0% BD% D0% B8% D0% BC% D0% B0% D0% BD% D0% B8% D0% B5% 20% D0% B2% D0% BB% D0% B0% D0% B4% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D1% 86% D0% B5% D0% B2% 20% D1% 87% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D1% 81% D0% BE% D0% B1% D1% 81% D1% 82% D0% B2% D0% B5% D0% BD% D0% BD% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D0% B8.

% D0% 9A% D0% BE% D0% BD% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D1% 83% D0% BA% D1% 86% D0% B8% D1% 8F% 20% D0 % B8% 20% D0% BC% D0% BE% D0% BD% D1% 82% D0% B0% D0% B6% 20% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BF % D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D1% 81% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% BC % D1% 8B% 20% D0% BC% D0% BD% D0% BE% D0% B3% D0% BE% D1% 89% D0% B8% D0% BF% D1% 86% D0% BE% D0% B2 % D0% BE% D0% B9% 20% D0% BA% D1% 80% D1% 8B% D1% 88% D0% B8

% 0A

% D0% 9F% D1% 80% D0% B8% 20% D0 % B2% D0% BE% D0% B7% D0% B2% D0% B5% D0% B4% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D0% B8% 20% D0% BA% D1% 80% D1 % 8B% D1% 88% D0% B8% 20% D0% BE% D1% 87% D0% B5% D0% BD% D1% 8C% 20% D0% B2% D0% B0% D0% B6% D0% BD % D0% BE% 20% D0% B2% D0% BD% D0% B8% D0% BC% D0% B0% D1% 82% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE % 20% D0% BF% D0% BE% D0% B4% D0% BE% D0% B9% D1% 82% D0% B8% 20% D0% BA% 20% D1% 82% D0% B0% D0% BA % D0% BE% D0% BC% D1% 83% 20% D0% B2% D0% BE% D0% BF% D1% 80% D0% BE% D1% 81% D1% 83,% 20% D0% BA% D0% B0% D0% BA% 20% D0% BC% D0% BE% D0% BD% D1% 82% D0% B0% D0% B6% 20 % D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BF% D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D1% 81 % D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% BC% D1% 8B.% 20% D0% AD% D1% 82% D0% B0% 20% D0% BA% D0% BE% D0% BD% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D1% 83% D0% BA% D1 % 86% D0% B8% D1% 8F% 20% D0% B1% D1% 83% D0% B4% D0% B5% D1% 82% 20% D0% BE% D0% B1% D1% 80% D0% B0 % D0% B7% D0% BE% D0% B2% D1% 8B% D0% B2% D0% B0% D1% 82% D1% 8C% 20% D0% BA% D0% B0% D1% 80% D0% BA % D0% B0% D1% 81% 20% D0% B2% D1% 81% D0% B5% D0% B9% 20% D0% BA% D1% 80% D0% BE% D0% B2% D0% BB% D0 % B8.% 20% D0% 9F% D1% 80% D0% B8% 20% D0% B5% D0% B5% 20% D1% 81% D0% BE% D0% B7% D0% B4% D0% B0% D0% BD% D0% B8% D0% B8% 20% D1% 81% D0% BB% D0% B5% D0% B4% D1% 83% D0% B5% D1% 82% 20% D0% B2% D1% 81% D0% B5% 20% D0% B2% D0% BD% D0% B8% D0% BC% D0% B0% D1% 82% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% 20% D1% 80% D0% B0% D1% 81% D1% 81% D1% 87% D0% B8% D1% 82% D0% B0% D1% 82% D1% 8C% 20% D0% B8% 20% D0% BF% D1% 80% D0% BE% D0% B2% D0% B5% D1% 81% D1% 82% D0% B8% 20% D0% B2% D1% 81% D0% B5% 20% D1% 80% D0% B0% D0% B1% D0% BE% D1% 82% D1% 8B% 20% D0% BA% D0% B0% D1% 87% D0% B5% D1% 81% D1% 8 2% D0% B2% D0% B5% D0% BD% D0% BD% D0% BE.% 20% D0% A1% D0% B0% D0% BC% D1% 8B% D0% B9% 20% D0% BF% D1% 80% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D0% BE% D0 % B9% 20% D0% B2% D0% B0% D1% 80% D0% B8% D0% B0% D0% BD% D1% 82% 20% E2% 80% 93% 20% D1% 8D% D1% 82 % D0% BE% 20% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BF% D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% B0% D1% 8F % 20% D1% 81% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% BC% D0% B0% 20% D0% BE% D0% B4% D0% BD% D0% BE% D1 % 81% D0% BA% D0% B0% D1% 82% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D0% BA% D1% 80% D1% 8B% D1% 88% D0% B8.% 20% D0% 92% D1% 8B% D0% BF% D0% BE% D0% BB% D0% BD% D0% B8% D1% 82% D1% 8C% 20% D0% B5% D0% B5% 20 % D1% 81% D0% BC% D0% BE% D0% B6% D0% B5% D1% 82% 20% D0% BF% D1% 80% D0% B0% D0% BA% D1% 82% D0% B8 % D1% 87% D0% B5% D1% 81% D0% BA% D0% B8% 20% D0% BB% D1% 8E% D0% B1% D0% BE% D0% B9.% 20% D0% 9D% D0% BE% 20% D1% 82% D0% B0% D0% BA% D0% BE% D0% B9% 20% D0% B2% D0% B0% D1% 80% D 0% B8% D0% B0% D0 % BD% D1% 82% 20% D1% 83% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% B0% D0% B8% D0% B2% D0% B0% D0% B5% D1% 82% 20 % D0% B4% D0% B0% D0% BB% D0% B5% D0% BA% D0% BE% 20% D0% BD% D0% B5% 20% D0% B2% D1% 81% D0% B5% D1 % 85.% 20% D0% 9F% D0% BE% D1% 8D% D1% 82% D0% BE% D0% BC% D1% 83% 20% D0% BC% D0% BD% D0% BE% D0% B3% D0 % B8% D0% B5% 20% D0% B2% D1% 8B% D0% B1% D0% B8% D1% 80% D0% B0% D1% 8E% D1% 82% 20% D0% B1% D0% BE % D0% BB% D0% B5% D0% B5% 20% D1% 81% D0% BB% D0% BE% D0% B6% D0% BD% D1% 8B% D0% B5% 20% D0% BA% D0 % BE% D0% BD% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D1% 83% D0% BA% D1% 86% D0% B8% D0% B8% 20% D0% BE% D0% B4% D0 % BD% D0% BE% D0% B9% 20% D0% B8% D0% B7% 20% D0% BA% D0% BE% D1% 82% D0% BE% D1% 80% D1% 8B% D1% 85 % 20% D0% B8% 20% D1% 8F% D0% B2% D0% BB% D1% 8F% D0% B5% D1% 82% D1% 81% D1% 8F% 20% D0% BC% D0% BD % D0% BE% D0% B3% D0% BE% D1% 89% D0% B8% D0% BF% D1% 86% D0% BE% D0% B2% D0% B0% D1% 8F% 20% D0% BA % D1% 80% D1% 8B% D1% 88% D0% B0.% 20% D0% 90% 20% D0% BA% D0% B0% D0% BA% D0% B0% D1% 8F% 20% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BF % D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% B0% D1% 8F% 20% D1% 81% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% BC % D0% B0% 20% D0% B8% D1% 81% D0% BF% D0% BE% D0% BB% D1% 8C% D0% B7% D1% 83% D0% B5% D1% 82% D1% 81 % D1% 8F% 20% D0% B2% 20% D1% 8D% D1% 82% D0% BE% D0% BC% 20% D1% 81% D0% BB% D1% 83% D1% 87% D0% B0 % D0% B5 ≤ 20% D0% 9A% D0% B0% D0% BA% 20% D0% B5% D0% B5% 20% D0% BF% D1% 80% D0% B0% D0% B2% D0% B8 % D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% 20% D1% 80% D0% B0% D1% 81% D1% 81% D1% 87% D0% B8% D1% 82% D0% B0 % D1% 82% D1% 8C% 20% D0% B8% 20% D1% 81% D0% BC% D0% BE% D0% BD% D1% 82% D0% B8% D1% 80% D0% BE% D0 % B2% D0% B0% D1% 82% D1% 8C?% 20% D0% 9E% D0% B1% 20% D1% 8D% D1% 82% D0% BE% D0% BC% 20% D0% B8% 20% D0% B1% D1% 83% D0% B4% D0% B5% D1% 82% 20% D1% 80% D0% B0% D1% 81% D1% 81% D0% BA% D0% B0% D0% B7% D0% B0% D0% BD% D0% BE% 20% D0% B2% 20% D1% 81% D1% 82% D0% B0% D1% 82% D1% 8C% D0% B5.

Общие понятия

Стропильная система многоскатной крыши — довольно сложное сооружение. Чтобы выполнить его расчет и установку, необходимо иметь определенный опыт. Но прежде чем говорить об этом, следует познакомиться с самой концепцией конструкции плоскогубцев. Что это за вариант крыши? Почему она так называется?

Эта конструкция представляет собой многоскатную крышу. Самым главным его отличием является наличие щипцов или двускатных элементов с гребнем. Именно от них и произошло название всей конструкции.Каждый из щипцов с одной стороны упирается в стропильную систему основной кровли. Другой конец образует фронтон.

Устройство стропильной системы многоскатной крыши имеет свои достоинства, а именно:

Эта конструкция обладает высокой несущей способностью и прочностью.
Стропильная система многоскатной крыши рассчитана на повышенные нагрузки. Эта особенность позволяет конструкции легко противостоять даже ураганным ветрам и большим слоям снега.
Скаты на таких крышах делают довольно крутыми.Это делает невозможным скопление на них мусора. Это означает, что обслуживание крыши значительно упрощается. К тому же такая крыша при правильной постройке длительное время не требует ремонта.
Благодаря высоко расположенному коньку под многоскатной крышей образуется много свободного пространства. Это позволяет свободно создавать на мансардном этаже дополнительные жилые комнаты.
Еще одно преимущество — такую конструкцию можно использовать даже в тех случаях, когда дом имеет сложную геометрию.

Но не забывайте о трудностях.Стропильная система многоскатной крыши представляет собой сложную конструкцию. Если у вас нет достаточного опыта строительства и столярных работ, то лучше доверить это специалистам.

Основные элементы конструкции

Как было сказано ранее, стропильная система многоскатной крыши представляет собой несколько соединенных между собой двускатных конструкций. Следовательно, основные принципы также будут похожи. В нашем случае могут использоваться как подвесные, так и многослойные стропильные системы. Как правило, основная конструкция имеет большую ширину.Поэтому здесь применяется многослойная стропильная система. В пристройках используются подвесные конструкции; все будет зависеть от ширины конструкции и наличия осевой несущей стены.

Кроме того, стропильная система многоскатной крыши включает следующие основные элементы:

скатов. Их количество у многоскатной крыши может в несколько раз отличаться от традиционного дизайна. При этом размер, форма и крутизна непарных откосов также могут различаться;
лошадей.Таких элементов тоже будет несколько;
нервюр — эти элементы расположены на стыке откосов. При этом быть они могут только в тех многоскатных крышах, где используются вальмовые;
ендова. Без этого элемента не обходится ни одна многоскатная крыша. Этот элемент расположен во внутренних углах, где сходятся два ската. Ендове нужно уделять особое внимание. Именно здесь зимой может скапливаться снег. Поэтому в таких местах испытывают большие нагрузки и чаще всего возникают протечки, полезно прочитать: ендовы на металлочерепице.

Конечно, могут присутствовать и другие элементы. Например, фронтоны. Они сами закрывают концы щипцов. В то же время фронтоны могут отделывать и основную крышу, если она не вантовая, полезно прочитать: фронтон из профнастила.

Делаем расчеты

Стропильная система многоскатной крыши представляет собой сложную конструкцию. Поэтому без предварительного составления его схемы без него не обойтись. Но прежде всего следует произвести все основные расчеты.Перед составлением плана будущей стропильной системы многоскатной крыши следует уточнить следующие основные параметры:

Высота конька. Для этого используйте такие показатели, как ширина дома или пристройки (в зависимости от того, какая конструкция рассчитывается) и уклон пандуса. Обратные вычисления очень распространены. Вначале определяется желаемая высота дома, а затем рассчитывается угол наклона откоса. Стоит отметить, что ширина основного дома и пристройки будет разной.Это значит, что угол наклона стропильной системы многоскатной крыши для каждого здания будет разным. В этом сложность такого устройства.
Далее следует узнать длину основных стропил. Этот параметр легко вычислить по формуле Пифагора. При этом длина стропил у основного здания и пристройки будет разной.
Также следует рассчитать длину впадины. Здесь будут располагаться стропила.Здесь также будет использована теорема Пифагора. Ендова будет гипотенузой. Сам треугольник состоит из длины стропил основного здания и половины ширины пристройки.
Между коньком и стропилами стропила. Их длину также следует определять с помощью теоремы Пифагора. Подрезчиками будут укороченные стропила.

Также рассчитывается общая площадь крыши. Это будет сумма площадей всех скатов многоскатной крыши. Это значение необходимо для расчета, сколько рубероида вам потребуется при монтаже, читайте в дополнительном материале: Расчет стропильной системы.

Нагрузка

Стропила многоскатной крыши, как и вся система, должны выдерживать все внешние воздействия. Поэтому еще до расчета всех основных параметров следует рассчитать нагрузку. Специалисты выделяют два его типа, а именно:

постоянный. В эту группу входят нагрузки на стропильную систему от плоскогубцев и других типов крыш, обусловленную весом используемых материалов. Сюда также входит масса всего оборудования, установленного на крыше;
переменная нагрузка.В эту группу входят эффекты от внешних факторов. Вес снежного покрова действует на стропильную систему, которая будет задерживаться на крыше. Кроме того, ветер тоже имеет влияние.

Зная, под каким углом наклона будет крыша, вы можете рассчитать переменные нагрузки. Сложив к ним массу всех материалов, использованных при возведении кровли, можно определить суммарное воздействие, которое должна выдержать вся конструкция, рекомендуется прочитать: Расчет стропильной системы двускатной крыши.

Зная все нагрузки, можно определить сечение стропил. Чем больше нагрузка, тем толще должны быть основные элементы системы. Кроме того, после таких расчетов определяется также расстояние между стропилами или шаг. Также при необходимости (например, если стропила слишком длинные) уточняйте расположение дополнительных опорных элементов. После всего этого делается рисунок.

Правильно провести все эти расчеты, особенно составить схему будущей стропильной системы многоскатной крыши — задача сложная.Лучше доверить это специалистам. Или вы можете использовать специальные программы. С их помощью, указав все необходимые данные, можно не только рассчитать все параметры, но и составить план расположения всех составляющих стропильной системы многоскатной крыши.

Устройство стропильной системы многоскатной крыши мало чем отличается от традиционной двускатной системы. Все работы выполняются в следующей последовательности:

Первым делом установка мауэрлата.В случае с многоскатной крышей эту работу нужно проделать не только на всех внешних несущих стенах, но и на внутренних. Последнюю правильнее называть лживой.
Далее устанавливаем коньковый прогон. Чаще всего многоскатную крышу над основным корпусом устанавливают под открытым небом. Поэтому без бега на коньках не обойтись. Над пристройкой чаще всего применяется подвесная стропильная система. В этом случае гребневой прогон не используется. https: = «»>
Особое внимание следует обратить на многоскатную крышу, на которой будет располагаться долина.Саму стропильную систему в этом месте необходимо укрепить опорами. Кроме того, следует провести тщательную гидроизоляцию и качественно уложить рубероид. Все это необходимо, потому что именно эта территория подвергается наибольшим нагрузкам, особенно зимой.
Многоскатная крыша своими руками
1 Характеристики
4 Устройство ендовы
6 видео
7 Фото
8 Схемы
Среди разнообразных конструкций кровли наиболее сложной и привлекательной является многоскатная.Особенность его конструкции — большое количество сложных элементов. К ним относятся фронтоны, щипцы, долины и ребра. В этой статье мы расскажем, как построить многоскатную крышу своими руками, покажем чертежи и схемы, фото и видео материалы.
Чаще всего многоскатную крышу изготавливают в нескольких корпусах:
изначально;
при пристройке помещения;
для монтажа бокового освещения на чердаке;
в зданиях сложной планировки и много комнат.
Характеристики
Схема стропильной системы
Простым вариантом двускатной крыши считается двускатная крыша без фронтона. В такой конструкции верхний треугольный участок стенки называется щипцом. В процессе строительства многоскатной крыши нет простых шагов, все действия, начиная с расчетов, требуют знаний и навыков. Устройство кровли позволяет разместить под ней жилую комнату. Несмотря на сложности, домовладельцы берутся за самостоятельную сборку, позволяя сэкономить значительную сумму денег.Многоскатная крыша потребует колоссальных физических и финансовых затрат, но порадует создателей архитектурной красотой постройки.
благодаря сбалансированной стропильной системе кровля легко выдерживает высокие нагрузки;
крыша имеет оригинальный и привлекательный внешний вид;
конструкция надежная и долговечная;
есть свободное место под дополнительную комнату или чердак;
на крутых спусках, снежный покров не держится.
сложное строительство, требующее грамотных расчетов и монтажа;
большое количество отходов, возникающих при резке рубероида, особенно металла;
высокая нагрузка на долину из-за снега;
необходимость качественной гидроизоляции внутренних швов.
Обозначение основных элементов конструкции
Устройство крыши
Ендова — место внутреннего соединения лучей, они являются одним из ключевых узлов. Им приходится выдерживать значительную нагрузку от скопления снега, поэтому опора обеспечивается снизу системой опор и подкосов. Гидроизоляция узла имеет большое значение, вся вода, протекающая по кровле, проходит по долинам. Любая ошибка конструкции приведет к утечке.
Ребра — представляют собой внешний угол соединяемых пандусов. Одно из самых сложных мест при возведении многоскатной крыши — пересечение коньковой балки, к которой примыкает ендова. Конек — это один из краев крыши.
Щипцы — участок стены, ограниченный откосами, получается треугольником и не отделен от стены карнизом.
Мауэрлат — несущее основание всей кровли, распределяющее нагрузку на стены и фундамент.
Стропила — слоистые, навесные и диагональные.
Обрешетка — деревянный каркас, необходимый для крепления рубероида и утеплителя.
Установка стропильного каркаса
Стропильная система крыши
Основание многоскатной крыши — мауэрлат. Базовый элемент подвергается высокой нагрузке, поэтому для него используется балка сечением 150 × 150 мм. Крепится к стенам здания анкерами, заложенными в процессе строительства дома.Стропила опираются на мауэрлат. Стропила могут быть многослойными и подвесными. Их выбор определяется конструктивными особенностями.
В случае вальмовой и полувальмовой кровли диагональные стропильные ноги устанавливают на стыке скатов. Эти элементы несут основную нагрузку, поэтому требуют армирования пауками. Такие стропила можно сделать двойными, соединенными из двух досок 150 × 50 мм. Стропильные ноги, усиленные подкосами и перекладинами, образуют фермы. Чтобы обеспечить привлекательный внешний вид многоскатной крыши и необходимую жесткость конструкции, все детали фермы выполнены узорчато.Начинающие строители могут собирать фермы не с прорезью, а скрепляя их накладными металлическими элементами.
После установки стропил на них засыпают обрешетку, на стыках откосов, где устраиваются ендовы, она сплошная. Схема устройства гидроизоляции внутреннего уголка предусматривает укладку дополнительного слоя для обеспечения надежности конструкции. На доски укладывается гидроизоляция и монтируется нижняя планка. Если долина состоит из нескольких частей, они крепятся снизу, край нижнего элемента перекрывается с верхней частью.Стык нижнего бруса и кровли утеплен. Для придания дизайну законченного вида устанавливается верхняя планка ендовы.
Устройство обрешетки, утепления и устройства кровли
Устройство кровельного торта
Последний элемент стропильной системы — обрешетка. Набивается на стропила ступенькой в зависимости от выбора кровли. Для мягкой кровли она сплошная, для металлической — с шагом 25-30 см. На обрешетку горизонтально укладывается лист гидроизоляции, перекрытие полос 10 см.Если предусмотрен утеплитель, то материал кладут под гидроизоляцию. При утеплении конструкции нельзя забывать о вентиляционных отверстиях. Для многоскатной крыши рекомендуется покрытие с небольшим весом, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на стропила, например, при укладке металлочерепицы.
Завершено устройство двускатной крыши
Есть много вариантов изготовления многоскатной крыши; они отличаются сложностью конструкции и внешним видом.Наиболее естественно такой вид крыши смотрится на квадратных и прямоугольных домах.
Видео
Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается о том, что вам нужно знать, чтобы правильно спроектировать стропильную систему крыши:
Крыша многоскатная
Красивая многоскатная крыша
Гибкая черепичная крыша
Из металла
Крыша многоскатная на деревянном доме
На дачу
Крыша многоскатная с мансардой
Простая конструкция
Строительство комплекса
Схемы
Чертеж многоскатной крыши
Каркас
Каркас многоскатной крыши
Конструкция крыши
Стропильная система многоскатной крыши
Основные строительные блоки

прочная и мобильная конструкция.Как используются раздвижные стропила Плавающие стропила для дома

Срок службы строительного объекта зависит от многих факторов. Необходимо использовать качественные материалы, все делать по СНИП, применять подходящие инженерные конструкции.

Внимание! Когда дело касается использования раздвижной опоры для стропил, каждому опытному строителю становится понятно, что следующим шагом будет установка каркаса для крыши.

Крыша выполняет одну из важнейших ролей в здании.Он защищает интерьер от атмосферных осадков и холода. Но чтобы такая конструкция служила верой и правдой долгие годы, необходимо использование раздвижных опор для стропил.

Стропила играют важную роль в поддержании конструкции односкатной кровли, а точнее основной. Поэтому их выбору и правильному монтажу строители уделяют много времени. Именно на этапе монтажа требуется использование раздвижных опор. Основная задача этих конструктивных элементов предельно проста.Они предотвращают обрушение кровли при усадке дома.

Каждый новый дом со временем немного усаживается. Возможно, вам часто приходилось общаться с соседями, у которых крыша начала протекать через несколько лет после постройки дома. В этом нет ничего удивительного, ведь их, скорее всего, не использовали при установке раздвижных опор для стропил. Использование этих элементов позволит минимизировать вред от усадки и сохранить целостность кровли.

Конечно, причина течи может быть в другом.Но не стоит учитывать такой фактор, как подвижные стены. Опоры соединяют стропила и основную конструкцию. Но главное их отличие от стандартных креплений — мобильность. У них есть люфт, который допускает усадку.

Внимание! Использование раздвижных опор для стропил обеспечивает сохранение правильной геометрии кровли при условии, что все остальные строительные работы выполнены качественно.

Свойства раздвижных опор

Возможности приложения

В большинстве случаев использование раздвижных опор для стропил оправдано при строительстве бревенчатых объектов.Дело в том, что наибольшую усадку дают конструкции из дерева. В целом это где-то около восьми процентов от общей суммы.

Важно! На процесс усадки здания сильно влияют влажность и используемые строительные материалы.

В худшем случае наблюдается неравномерная усадка объекта. Ведь не использование раздвижных опор для стропил очень вредит крепежным элементам, нанося им непоправимый ущерб. В результате стропила теряют свою работоспособность.Разрывается утечка и увеличивается риск обрушения.

В самых неблагоприятных обстоятельствах необходимо полностью заменить крышку. С самого начала намного дешевле и практичнее использовать раздвижные опоры для стропил. Это идеальный вариант для срубов и других домов, основным материалом для строительства которых являются бревна.

Конструктивные особенности

Главной особенностью раздвижных опор для стропил, обстоятельством, оправдывающим их использование в современном строительстве, является отсутствие жесткой фиксации.Подобного эффекта можно добиться благодаря металлическим элементам, которые при необходимости можно сдвинуть.

На верхние бревна устанавливаются выдвижные опоры, которые обязательно должны быть несущими. В противном случае теряется смысл использования этих конструктивных элементов.

Если сравнивать обычные крепежные конструкции с раздвижными опорами для стропил, то во втором случае используются специфические конструкции. Они, в отличие от болтов, скоб и саморезов, обеспечивают необходимую конструкции подвижность.

Подвижные элементы раздвижных опор для стропил состоят из металлических полос. В этом случае одна часть крепится к стропилам, а вторая — к лагам. Но в то же время полосы — это не статичные объекты. У них трогательная связь.

Внимание! Для монтажа используются специальные саморезы.

Дело в том, что обычные саморезы не справятся с нагрузкой, которая будет ложиться на подвижные элементы кровли. К еще одному преимуществу использования раздвижных опор для стропил можно отнести относительно невысокую цену, кроме того, их можно приобрести в любом строительном магазине.

Раздвижные элементы изготовлены из оцинкованной стали. К тому же в них есть готовые монтажные отверстия. Следовательно, вам не нужно ничего сверлить или чистить. Эта технология позволяет стропилам легко менять свое положение. Благодаря этому сохраняется целостность всей кровли.

Крепление

Для установки раздвижных опор для стропил необходимо использование специальных конструктивных элементов. Все дело в движущихся частях, требующих особого обращения.

Чтобы стропила не падали под собственным весом, используются специальные методы кровли, обеспечивающие достаточную прочность всей конструкции и минимальную нагрузку там, где это возможно.

Для начала нужно на месте установки сделать специальный полукруглый смыв. Именно на него впоследствии и будет производиться установка. Затем между бревном и стропильной ногой нужно установить два или один шип. Сумма зависит от уклона крыши. Они минимизируют нагрузку, переложив часть веса на бревна.

Важно! Использование шипов позволяет защитить всю конструкцию от продольного сдвига.

Также можно использовать специальные пропилы.Они сделаны в несущем бревне. Однако такой вариант возможен только в том случае, если угол ската относительно небольшой. Кроме того, должны быть доступны промежуточные опоры.

Вставка в тело опорных бревен должна производиться не более чем на три четверти общего диаметра. В противном случае есть риск ослабить конструкцию. Если вы сделаете монтаж таким образом, то возникающее трение позволит удерживать все элементы во время монтажа.

При монтаже конструкций данного типа допускаются небольшие группы рабочих.Самым главным преимуществом этой техники является то, что даже при небольшом количестве все работы можно выполнить довольно быстро.

Какие условия необходимо соблюдать при установке

Существует ряд условий, использование которых в значительной степени гарантирует строительство прочной и надежной кровли, которая прослужит долгие годы, к ним относятся:

Перемычки для соединения мауэрлата или верхнего венца сруба со стропильными ногами должны быть скользящими опорами для стропил.При этом при их создании необходимо использовать сталь толщиной 2 мм. Длина каждого элемента зависит от предполагаемого смещения ног.
Направляющая должна быть установлена параллельно стропильной ноге. В этом случае уголок монтируется перпендикулярно. Использование такой особенности конструкции обеспечит скольжение даже при максимальной усадке.
При изготовлении стропил нужно использовать доски, сечение которых составляет 200 на 50 мм.
Перед установкой каждый элемент конструкции необходимо обработать специальными составами.Это обеспечивает огнестойкость, а также защиту от гнили, плесени и насекомых.

Соблюдение этих условий гарантирует долгую службу кровли даже в самых экстремальных условиях. Особое внимание следует уделить подбору биозащитных препаратов.

Для того, чтобы использование раздвижных опор для стропил было оправдано и укрепляло всю конструкцию, необходимо соблюдать определенные рекомендации:

Объекты, на которые будут устанавливаться системы, должны иметь правильные пропорции.
Все стропильные системы изготавливаются по ранее созданному шаблону. Это позволяет избежать подгонки и в то же время сохраняет все пропорции конструкции.
При создании гребневого соединения также могут использоваться подвижные элементы. Для крепежа подходят болты и шпильки. В качестве альтернативы можно использовать петли. Но их нужно дополнительно укрепить саморезами.
Довольно часто при создании кровли с раздвижными опорами применяется технология строительных плит.Такой прием позволяет работать даже с большими пролетами. При соединении элементов обязательно использование длинных болтов. Наращивание должно быть внахлест. Монтажные отверстия должны находиться на расстоянии около 10 см друг от друга.

Резюме

Использование раздвижных опор для стропил в деревянных домах оправдано усадкой, которая в первые несколько лет достигает восьми процентов. Эти элементы конструкции позволяют сохранить герметичность и геометрические пропорции кровли.

Прошли те времена, когда башни поднимались без единого гвоздя.Архитекторы деревянного зодчества не использовали крепеж в виде тех элементов, которые актуальны в современном строительстве. Однако изучение основ и принципов древнего архитектурного наследия привело к изобретению надежных соединительных элементов для строительства кровли деревянного или кирпичного дома, сруба. К ним относятся, в частности, раздвижные опоры для стропил.

Крепеж эффективный для деревянной кровли

Изобретение эффективной опоры для крепления стропил к несущему элементу конструкции — мауэрлату, коньку значительно облегчило работу кровельщиков.Каркас крыши состоит из множества элементов разного функционального назначения, соединенных между собой. Деревянный каркас под воздействием природных условий меняется, из-за усадки он может стать ниже на 15%, от дождей разбухнет, на морозах высохнуть. Геометрия стен дома тоже меняется, неравномерно и в любое время года. Отопительный период, сезон дождей, время летней засухи, несомненно, сказываются на состоянии древесины, особенно если дом пятистенный.

Раздвижная опора для стропил — это крепежный элемент, предотвращающий деформацию кровли, сохраняя при этом ее первоначальную надежность и прочность.Монолитная жесткость стропильной системы, возникающая при креплении скобами, гвоздями, саморезами, под действием вертикальных и горизонтальных нагрузок приводит либо к провисанию, либо к искривлению кровли, деформации которой невозможно устраняется простым ремонтом. Крепление со скользящей опорой обеспечивает люфт для перемещения стропил относительно балки или мауэрлата. То есть горки для стропил, как их в народе называют, обеспечивают компенсацию перекосов кровли от изменения ее геометрии при высыхании, разбухании и других процессах.

Преимущества использования ползучей конструкции

Раздвижные опоры, используемые для крепления стропил, обеспечивают, прежде всего, надежное соединение основания конструкции с крышей. Обеспечивают возможность перемещения деревянных конструкций крыши, сохраняя при этом прочность и целостность конструкции. Другие преимущества, которые характерны для опор для стропил данного типа:

простота устройства;
надежность крепежа;
удобство использования, установки;
прочность;
низкая стоимость.

Бревенчатый дом со стропильной конструкцией, собранной на раздвижных опорах, поверхность которого обработана антикоррозийным составом, на любом участке с любыми климатическими условиями, ветрами, морозами и высокими температурами может простоять не менее ста лет без потеря сил и пригодности к жизни.

Особенности стропил в деревянном доме

Жесткие или опорные балки при возведении кровельной конструкции особенно нежелательны в деревянной конструкции.Неизбежность изменения геометрии стропил под воздействием влаги требует создания возможности смещения стропил по опоре. Раздвижные стропила в деревянном доме обеспечивают надежное крепление и свободное перемещение стропильной балки в месте стыка с опорой.

Деревянные дома в той или иной степени подвержены усадке. Степень усадки определяется материалом, из которого построены деревянные дома:

брус;
брус клееный;
бревно простое колотое;
бревно оцилиндрованное.

Наибольшая степень усадки характерна для домов из массива, клееный брус меньше подвержен деформации. Прирост или потеря влаги древесиной приводит к изменению геометрии стропильной системы, причем этот процесс отличается неравномерностью и разнонаправленностью. Специальная конструкция крепления в точках соединения стропильных ног с опорой с помощью приспособления, позволяющего кровле перемещаться, сохраняя при этом ее геометрию, обеспечивает целостность и надежность кровли.

Разновидности раздвижных опор

Подвижное, раздвижное крепление стропил к основанию — единственно возможный способ предотвратить деформацию кровли. У всех таких ползучих опор одинаковый принцип устройства. Они состоят из неподвижного основания, которое служит направляющей, и подвижного элемента в виде уголка, ползущего по этому основанию под действием продольной или поперечной нагрузки.

Опора для стропил составляет:

Открытого типа;
Закрытого типа.

Считается, что опора открытого типа, гораздо удобнее устанавливать откидное крепежное устройство, состоящее из неподвижной направляющей, которая крепится к стропильной ноге, и ползучего уголка с креплением к мауэрлату. Его использование не вызовет затруднений даже у начинающего кровельщика. Имеет разновидности по количеству крепежных отверстий и величине хода от 60 мм до 160 мм. Максимальное значение этого параметра более эффективно, так как обеспечивает лучшую подвижность стропил.

Опора для стропил закрытого типа отличается тем, что она неразборная. Монолитная неразъемная конструкция устройства монтируется в сборе, как и описанная выше опора открытого типа. К мауэрлату крепится уголок, он снабжен петлей, через которую монтируется направляющая, крепящаяся к стропилам. Очевидно, что при установке закрытой опоры требуется предельная точность, требуются точные размеры и расчеты. С другой стороны, крепление с помощью опоры закрытого типа обеспечивает максимально эффективную работу кровельной системы.

Отдельно стоит выделить популярность такого названия крепежа для кровли, как раздвижная опора для стропил куцис. Он, в зависимости от модели, имеет длину хода:

60 мм;
120 мм;
160 мм.
Куцис изготавливается из низкоуглеродистой стали 08ПС по ГОСТ 14918-80 для перфорированных элементов. Скользящая опора имеет высокие прочностные характеристики, способна выдерживать большие нагрузки. Его типоразмеры:
толщиной не менее 2 мм;

по ширине

— 40 мм;

, высота

— 90 мм.

Размеры длины обеспечивают диапазон хода стропил 60 мм — 160 мм.

Технология плавающих или раздвижных стропил

Развитие современной архитектуры, создание необычайно ярких образцов индивидуального жилищного строительства привело к рождению новых технологий. Возведение крыши, защитного купола дома от капризов природы — важный этап строительства, определяющий комфорт жизни.Поэтому для создания сложных кровельных систем, где используются плавающие стропила, или, как их еще называют, раздвижные стропила, требуются точные расчеты. В расчетах следует отразить угол наклона, объем рубероида, другие составляющие того или иного вида кровли.

Раздвижные (слоистые) стропила применяются для кровель следующих типов:

чердак;
тент;
бедра и полубедра;
комплекс многократных щипцов;
шпилька;
куполообразный.

То есть сложные типы конструкций, которые нужно рассчитывать. Это работа специалистов, любителям делать в этих делах нечего, здесь даже онлайн-калькулятор не поможет в определении элементарных объемов рубероида.

Раздвижная опора стропил соединяется с мауэрлатом, а вверху опирается на коньковый прогон. Раздвижные стропила между собой соединены узлом, угол наклона которого может изменяться в зависимости от оседания под нагрузкой, поэтому они не соскальзывают с крыши, а скользят на определенное расстояние под нагрузкой, сохраняя целостность всей конструкции крыши.

Содержание статьи

Возведение стропильных конструкций — очень важное мероприятие, так как от их геометрической точности и надежности крепления зависит безопасность и долговечность всего объекта. Некоторые дополнительные сложности возникают при установке стропил на постройки из натурального дерева (срубы и т. Д.).

В данной ситуации раздвижные стропила будут лучшим решением для обеспечения геометрии кровли.

Особенности применения раздвижных стропил

Технология использования раздвижных стропил необходима для возводимых из бревен объектов, так как эти конструкции, в отличие от других материалов, при эксплуатации дают достаточно сильную усадку.Усадка бревен продолжается несколько лет и составляет 5-8% от объема древесины (в зависимости от влажности материалов, используемых при строительстве). Наибольшую опасность представляет не усадка самой конструкции, а неравномерное протекание этого процесса.

Неравномерная усадка несущих стен может повредить жестко связанные стропильные конструкции, нарушив их геометрию. После этого стропила не могут служить надежным основанием для кровельных материалов, что нарушает герметичность всей конструкции, значительно повышая риск эксплуатации.Поэтому раздвижная стропильная система — лучший выход при возведении срубов и других объектов из бревен.

Конструктивные особенности раздвижных стропильных систем

Системы раздвижных стропил не являются жестко закрепленными конструкциями, так как монтируются с помощью подвижных металлических элементов. Как и при традиционном монтаже, стропильные системы устанавливаются на верхний сруб сруба, но вместо жесткого крепления скобами, болтами или саморезами используются так называемые «планки» для стропил.

Эти элементы представляют собой конструкции из металлической полосы, одна часть которой крепится к бревну, а вторая — к стропилам
. В этом случае элементы конструкции могут перемещаться относительно друг друга, создавая подвижное соединение.

Монтаж этих конструкций осуществляется при помощи специальных саморезов, так как обычные саморезы не всегда могут справиться с необходимой нагрузкой. Собранные «тапочки» продаются во многих хозяйственных магазинах и стоят относительно недорого. Они изготовлены из оцинкованной стали и имеют готовые монтажные отверстия.Использование этих элементов дает возможность стропильным системам перемещаться на необходимое расстояние при усадке несущих стен, не нарушая целостности конструкции.

Раздвижные стропильные системы следует устанавливать на предметы, имеющие правильную геометрическую форму . В противном случае сделать правильную крышу очень сложно, ведь в системах есть движущиеся элементы. Перед тем, как приступить к установке стропил, необходимо тщательно проверить периметр объекта и добиться его соответствия рекомендованным допускам.
Изготовление стропильных систем осуществляется по сборному шаблону. Такой подход дает возможность создать одинаковую конструкцию для всех элементов кровли.
Соединение конька в стропильных системах этого типа также осуществляется с помощью подвижных элементов. В качестве крепежных элементов могут использоваться болты и шпильки, являющиеся соединительной осью, или подвижные петли, усиленные саморезами.
При значительной длине пролетов внахлест часто приходится прибегать к наращиванию досок, из которых изготавливаются стропильные конструкции.Если необходимо провести эту операцию, доски соединяют длинными болтами или специальными скобами. Доски притираются к предварительно просверленным монтажным отверстиям. При сверлении монтажные отверстия необходимо размещать на определенном расстоянии (не менее 10 см) от каждого края доски. Сверление отверстий должно быть хаотичным, чтобы доска не раскололась на дыры.
Каждую опору раздвижных стропил следует устанавливать строго параллельно предыдущим и перпендикулярно бревну конструкции.Отклонение от этого правила может привести к заклиниванию движущихся элементов конструкции и их разрушению при усадке задания.
Установка «скользкой» осуществляется по специальной прорези под углом 90 0 к стропильной опоре, что обеспечивает свободное движение конструкции
. При установке эти элементы необходимо довести до крайнего положения, обеспечивая максимально возможный ход стропильной конструкции при усадке здания.

Установка раздвижных стропил

Раздвижные стропила

нельзя устанавливать на опорные бревна без использования некоторых элементов конструкции, так как они содержат движущиеся части и просто падают под собственным весом, разрушая всю конструкцию.

Чтобы не допустить такой ситуации, раздвижное крепление стропил осуществляется по специальной методике.

На стропильной опоре в месте установки делается специальная полукруглая прорезь, по которой выполняется установка. Между опорным бревном и стропильной ногой устанавливают один или два шипа (в зависимости от угла наклона кровли), которые снимают нагрузку со стропильной системы, перекладывая ее на опорное бревно и защищая от продольного сдвига.
Устанавливать стропильные конструкции можно в специальные пропилы, сделанные в несущем бревне (мауэрлат). Такой способ крепления применим при небольшом угле ската кровли и при наличии дополнительных промежуточных опор.
Вставку в корпус мауэрлата проводят не более чем на 3/4 его диаметра, во избежание ослабления конструкции. Такой способ установки создает дополнительное трение на большей площади, надежно удерживая детали конструкции во время установки.

Основой деревянной крыши дома является каркас, на котором держится кровля. Он содержит большое количество элементов, каждый из которых необходим и предназначен для выполнения определенной функции. Одна из них — раздвижная стропильная опора, служащая для предотвращения деформации кровли при усадке деревянного дома при изменении его геометрии.

Усадка деревянного дома

За год бревенчатый дом может стать меньше на 15%. Средняя усадка 8%. При этом он может происходить неравномерно, что негативно сказывается на состоянии стропильной системы.Изменение размеров деревянной конструкции происходит круглый год. В сезон дождей летом древесина набухает, а зимой материал просыхает. Кроме того, стены по-разному набирают и теряют влагу, в зависимости от освещения и розы ветров. При наличии опоры на центральной несущей стене деформации ее и внешних стен существенно отличаются, что также сказывается на неравномерном изменении геометрических размеров дома. В период отопления стены, особенно центральная, уменьшаются в размерах от высыхания.

При отсутствии центральной стены могут возникнуть еще большие проблемы. Если стропильная система не собирается как ферма, ее жесткость намного ниже. В результате на стены действуют не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки. Под давлением они могут выгнуться, и дом в плане примет форму бочки. В этом случае кровля деформируется и провисает в коньке. «Пятистенка» позволяет избавиться от этой проблемы или значительно ее уменьшить.

Домкрат Винтовой Применение

Для компенсации процессов осадки и сезонных перемещений в птичнике могут быть установлены домкраты.Они должны располагаться на всех вертикальных опорах в доме. Затягиванием домкратов с помощью компенсируется движение бревенчатых конструкций.

Назначение подшипников скольжения

Жесткое крепление к мауэрлату или к гвоздям, скобам и т. Д. Не всегда целесообразно. Если короб дома дает усадку, необходимо создать способность стропил сдвигаться. относительно опор. Раньше это делалось с помощью кованой проволоки, которая создавала соединение с определенной степенью свободы частей конструкции.

С тех пор технология изменилась, и стали использоваться более совершенные устройства, такие как раздвижная стропильная опора. К стенам он крепится следующим образом:

к верхнему краю сруба;
к верхней обвязке каркасной конструкции;
к балкам перекрытия;
на Мауэрлат.

Почему опоры сделаны раздвижными?

Скользящая опора позволяет компенсировать перекосы каркаса крыши при ее эксплуатации.Когда древесина сохнет, геометрические размеры конструкций меняются. При этом ширина дома уменьшается, но из-за скольжения по балке перекрытия провисания или разрыва крыши, приводящие к последующим протечкам, не происходит. Причина попадания осадков внутрь может быть разной, но ни в коем случае нельзя недооценивать влияние деформаций от усадки.

Преимущества раздвижных опор

Создание надежного соединения основания с крышей.
Обеспечение взаимного движения деревянных конструкций при усадке основания с сохранением прочности и герметичности кровли.
Простота устройства, надежность и долговечность.
Невысокая стоимость и возможность сделать своими руками из подручных материалов. При этом стальные пластины должны быть толщиной не менее 2 мм и защищены сверху антикоррозийным покрытием.

Конструктивные особенности стропил

Пара стропил двускатной кровли изготавливается по одному образцу.Соединение в коньке выполняется встык, с разрывом или внахлест. Стропила соединяются между собой металлической пластиной с болтами и гайками. Основная конструктивная особенность — создание в нижних опорах выдвижных опор. На мауэрлат сверху кладут стропила или с вставкой для фиксации конструкции в вертикальной плоскости.

Опора для стропил раздвижная, служащая элементом крепления, состоит из двух частей:

планка, закрепленная на стропильной ноге;
уголок с петлей, прикрепленный к опорной балке (мауэрлату или опорной балке).

Есть еще более простой вариант, как можно сделать раздвижную опору для стропил (фото ниже). Для этого используется уголок с прорезью. Он крепится на стропила по своей оси, а в прорези с зазором находится головка болта, вкручиваемого в корпус мауэрлата.

Опора для стропил (раздвижная — Kucis 120x40x40) стоит всего около 25 рублей за штуку и ее легче установить, чем другие.

Приборы изготовлены из стальных оцинкованных листов.Их монтируют на одну или две стороны стропил. Двухсторонний вариант предпочтительнее для крыш с высокими ветровыми и снеговыми нагрузками и небольшой массой кровельной конструкции. Крепеж используется с антикоррозийным покрытием, чтобы не испортить древесину. Длина хода зависит от предполагаемых перемещений и составляет от 6 до 16 см.

Опоры открытые и закрытые

Раздвижные опоры для стропил открытого типа («планки»), состоящие из двух частей, можно изготовить своими руками, но следует использовать шаблон.Все детали должны иметь размер. Открытое соединение состоит из изогнутой пластины (монтажной пластины) и уголка с отверстиями для крепления (не менее пяти).

В закрытый брус вставляется держатель уголка с возможностью перемещения, но не снимается с него и не разъединяется. Собранная конструкция позволяет более эффективно производить монтаж. Если есть усилие оторвать стропила от мауэрлата под действием ветровых нагрузок, петля может погнуться, а скользящая опора закрытых стропил имеет большую прочность.

Важно! Стропильную систему с возможностью скольжения относительно основания желательно производить только для симметричной двускатной крыши. В этом его преимущество, поскольку он увеличивает надежность при невысокой стоимости. Можно использовать опоры для скатной кровли.

для стропил: размеры

Опора состоит из двух компонентов — направляющей пластины и уголка. Величина допустимого движения стропильной ноги зависит от размеров изделия.

Популярная раздвижная опора для стропил Kucis открытого и закрытого типа имеет ширину плиты 40 мм, высоту опоры 90 мм, длину до 160 мм.Металл для пластин берут толщиной 2-2,5 мм. Профилируются методом холодной штамповки из низкоуглеродистой стали, обладающей хорошей пластичностью. Защита от коррозии — это горячее цинкование. Приобретая изделия без покрытия, их следует окрасить краской, чтобы материал не ржавел.

Уголок крепится к опорной балке. Если его поверхность круглая, подготавливается ровный участок для установки, шлифуя дерево на бревне до размеров Г-образной части детали. На фото ниже изображена аналогичная раздвижная опора для закрытых стропил (Паз).Оба вида продукции штампованные и недорогие.

Поручни крепятся к стропилам в крайнем положении для обеспечения максимального движения. Поскольку при усадке кровли меняется угол наклона относительно конька, необходимо сделать петлю в верхней части стропил. Здесь можно использовать специальные пластины с перфорацией.

Крепление

Опора для сдвижных стропил при установке каркаса крыши используется следующим образом.

Стропила изготавливаются из досок шириной 150-200 мм и толщиной 50 мм.При недостаточной длине стропильную ногу удлиняют, перекрывая хаотичным расположением элементов крепления для предотвращения растрескивания.
Сверху устанавливается прогон — опорная балка, расположенная горизонтально и перпендикулярно раздвижным стропилам.
В нижней части стропила закрепляются на пропилах, сделанных в мауэрлате. В этом случае их заклинивание не допускается. Но при этом пропилы должны предохранять доски от поперечных перекосов. Наличие мауэрлата равномерно распределяет нагрузку на всю постройку.При его отсутствии усиливается местное давление на стены со стороны стропил.
Фурнитура подходящих размеров подбирается в зависимости от диапазона смещения стропил.

Под углом на опоре подготавливается площадка.
Уголок прикреплен перпендикулярно бревну, чтобы пластина могла свободно перемещаться.
Направляющая вставляется в петлю уголка и крепится к стропилу по его оси.Монтаж производится в самом нижнем положении, так как стена внизу будет давать усадку и уменьшаться в размерах. В этом случае стропильная нога упадет.
Стропильные доски соединяются сверху шарнирно.

Условия, гарантирующие прочность, надежность и долговечность кровли

Соответствие необходимым механическим свойствам и размерам скользящих опор для стропил.
Расположение направляющей опоры параллельно оси стропил, а угол — перпендикулярно для обеспечения надежного скольжения.
Сечение досок под стропила не должно быть меньше 150х50 мм.
Каркас крыши необходимо обработать антисептиком и антипиреном.
Соблюдение правильных пропорций каркаса крыши.
Изготовление всей стропильной системы по шаблону.
Создание гребня петли.
Прирост следует производить поочередно в нижней и верхней частях.

Раздвижная опора для стропил: применение для других целей

Компенсация усадки древесины применяется не только на каркасах кровли.Применяется везде, где необходимо создать возможность перемещения частей деревянных конструкций, например, при возведении перегородок в деревянных домах. Если необходимо отделать стену в ванной керамической плиткой, обшить ее листовым материалом просто невозможно.

Необходимо установить «плавающий» каркас, закрепленный поверх раздвижных опор, а затем прикрепить к нему гипсокартон, на который будет наклеиваться плитка. Причем прошивка сделана не до потолка.При деформации стен каркас останется неподвижным, а облицовка не разрушится.

Заключение

Раздвижные опоры для стропил в деревянных домах необходимы для предотвращения деформации кровли при усадке дома. Особенно активен в первые годы после строительства (около 8%). Правильная установка стропил обеспечит постоянную герметичность и прочность кровли.

Несмотря на обилие современных строительных материалов, отличающихся долгим сроком службы и доступной стоимостью, натуральное дерево на протяжении столетий не теряет лидирующих позиций в частном домостроении благодаря экологической безопасности и исключительной энергоэффективности.Однако при строительстве домов из бруса или бревна возникает одна проблема — сильная усадка конструкции, не позволяющая заблокировать ее сразу после постройки. Из-за этой особенности материала невозможно сразу приступить к внутренней отделке и переехать в новый дом. Избежать деформации кровли при усадке поможет специальное приспособление — раздвижные стропила, об устройстве которых мы поговорим в нашей статье.

Раздвижными опорами для стропил называют специальные устройства, которые необходимы для соединения элементов стропильного каркаса между собой, но оставляют им небольшой запас мощности, предотвращающий деформацию конструкции при усадке.В быту эти застежки часто называют слайдерами или слайдерами. Они состоят из двух частей, одна из которых неподвижна, а другая способна скользить. Подшипники скольжения изготовлены из прочного, устойчивого к коррозии металла, выдерживающего значительные нагрузки. Достоинствами такого способа крепления стропил являются:

Способность кровли изменять свою геометрию в процессе усадки, благодаря чему возведение кровли можно производить сразу после завершения строительства деревянного дома, не дожидаясь полного высыхания древесины.
Облегчить процесс крепления стропил. Использование специальных подвижных креплений снижает долю ручного труда при сборке стропильного каркаса, сокращает время, затрачиваемое на кровлю.
Обеспечивает надежную фиксацию. Раздвижные опоры, изготовленные на заводе, проходят несколько этапов проверки качества, поэтому гарантированно выдерживают снеговые и ветровые нагрузки, которым подвергаются стропила в процессе эксплуатации.

Обращаем ваше внимание, что подвижные крепления для стропил в процессе эксплуатации подвергаются сильным нагрузкам, поэтому их изготавливают только из высокопрочной низкоуглеродистой стали толщиной не менее 2 мм.

Функции

Усадка — это процесс изменения размеров деревянных построек из-за уменьшения влажности древесины, который длится 1-3 года с момента постройки. Наиболее активная усадка происходит в первый год, в течение которого дом может стать на 1-2 ширины меньше, чем на 1-2 кроны. Именно из-за этого свойства древесины не рекомендуется выполнять перекрытие кровли сразу после строительства. Раздвижная опора для стропил решает эту проблему, выполняя следующие функции в конструкции стропильного каркаса:

Предотвращение деформации стропил при усадке деревянного дома.Благодаря такой подвижной системе стропила адаптируются к размеру и геометрии конструкции, компенсируя разрывные нагрузки, которым подвергаются несущие стены.
Обеспечение подвижности рамы при эксплуатации. Дерево — это натуральный материал, который в процессе эксплуатации, даже после окончания процесса усадки, может изменять влажность и размеры. Говорят, что о деревянных домах они «дышат», поэтому стропильная конструкция должна подстраиваться под них, также меняя размеры при повышении или понижении влажности.

Примечание! Многие считают, что если стропила и короб дома сделать из одного материала, стропильная система при усадке не деформируется. На самом деле усадка разных узлов конструкции происходит неравномерно. При этом происходит изменение размеров и геометрии элементов каркаса сразу в нескольких плоскостях.

Сорта

Использование подвижных креплений для крепления стропильных ног к мауэрлату — единственный способ предотвратить деформацию кровли при усадке деревянных домов.Как правило, слайдеры имеют довольно типичную конструкцию, состоящую из неподвижной базовой направляющей и уголка с петлей, движущейся по нему. Выделяют следующие разновидности подвижных опор:

Профессиональные мастера кровли считают, что подвижные крепления для стропил открытого типа намного удобнее устанавливать, особенно если сборка стропильного каркаса производится руками неопытного рабочего. С другой стороны, закрытые опоры более надежны в эксплуатации, а также выдерживают большие нагрузки.

Монтажная техника

Процесс сборки каркаса стропильной фермы с помощью подвижных креплений мало чем отличается от стандартной процедуры. Однако требует максимальной точности размеров при изготовлении элементов, а также выдержки одинакового угла между основанием кровли и концом стропильной ноги при ее установке. Стропильная система устанавливается в следующем порядке:

Сначала на несущие стены дома укладывается мауэрлат.Этот элемент каркаса стропильной фермы выполняет опорные функции, равномерно распределяя нагрузки между опорами и передавая их на фундамент. В домах из бруса или бруса верхние венцы могут выполнять функции мауэрлата.
Изготавливается шаблон стропильной ноги, который станет образцом для изготовления всех остальных стропил конструкции.
На конце каждого стропила делают прорезь под мауэрлат. Опытные мастера отмечают, что ни в коем случае нельзя делать надрезы в мауэрлате, так как это снижает его прочность и несущую способность.
Сначала устанавливают первую и последнюю пару стропил, тщательно проверяя угол между элементами с помощью выверенного строительного уровня.
Раздвижная опора для стропил монтируется на нижнем конце стойки. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, необходимо зафиксировать направляющую и ползунок 2-3 с помощью застежек.
Верхние концы стропильных ног в районе конькового соединения фиксируют гвоздями или металлическими пластинами, соединенными шпилькой, что обеспечивает подвижность конструкции.
Между первой и последней парой стропил натягивается шнур, после чего устанавливаются остальные элементы конструкции.

Помните, что выбор длины направляющей штанги подвижного крепления зависит от возможной усадки дома. Чем больше влажность древесины, используемой для строительства, тем больше должен быть размер санок.

Видеоинструкция

Крепление стропил к стене из газобетона.Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Возможные способы крепления

Монтаж мауэрлата несложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома особое внимание уделяется мауэрлату — он выполняет важную миссию при возведении кровли.Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются балки, а к ним уже прикреплены стропильные ноги — таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата осуществляется тремя способами: шпильками, анкерами или стальной проволокой. Обычно способ зависит от габаритных размеров постройки или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием бронепояса.Тогда конструкция будет в идеале прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Поскольку деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, их необходимо закреплять максимально эффективно и мощно. В противном случае они не смогут правильно взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящей планки на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных деревьев (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер — 10х10, и более — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют мауэрлат между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что нужно брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — позаботьтесь о возможность регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбирать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армированным ремнем — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс — это своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который вставляется в специальный паз.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
П-образные блоки — будут приемником для арматуры и бетона

П-блоки помогут выложить бороздку на поверхности стен, не прибегая к сколам газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться сплошная «канава» — для этого нужно поставить по углам блоки с пропиленными сторонами.

Затем в получившуюся проточку установить армированный ремень.

Прикрепите к поясу анкер с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей натяните леску или толстую нить.

Теперь все это можно заливать бетоном.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перебоев, так сказать за один прием сразу в необходимом количестве.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного ремня не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где подходит этот тип крепления

Этот вариант подходит для очень маленьких домов или других построек, где нет большой нагрузки на стены из газобетона.Ну или почему-то нет возможности построить бронепояс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших построек.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

Затем шпильку нужно заполнить раствором.

Перед тем, как поставить мауэрлат на шпильки, установите слой гидроизоляции — можно использовать рубероид, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Уложите брус мауэрлата на изоляцию, надев ее на шайбы.

Затяните гайки.

На стыке мауэрлат стягивают скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить распорку со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армированного ремня

Этот способ намного проще первых двух, но менее прочен и прочен — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых построек. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то все без него в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно протолкнуть проволоку между стыками кирпичей, и вклинить ее. Делать это нужно так, чтобы середина была плотно закреплены в блоках. Желательно начать монтаж провода где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в балке, оплести его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию. стропильная система, взяв на себя часть нагрузки со стен.

Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось не менее 5 см свободного пространства.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не укладывать, то между деревом и пенобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит древесину.

Необработанная древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без бронепояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При строительстве небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей особой необходимости заливать армирующую ленту нет, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к пенобетону без армированного пояса.Технология сокращает затрачиваемое время, строительство происходит быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления бруса мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический метод, с укладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности починить деревянную балку без бронепояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса:

При возведении каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верх. край стен;
Здание и крыша ориентированы в первую очередь на местности, поэтому потоки ветра создают минимальное давление на скаты крыши;
Уклон крыши выбран достаточно большим, чтобы зимой сильный снегопад вытеснил стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без бронепояса нужно выбирать до того, как будут кладены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху рядов укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, которым удобно пользоваться для того, чтобы закрепить балку непосредственно на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет яснее, если взглянуть на схему ниже.

Подвесные стропильные балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате необходимо соединить и стянуть горизонтальными деревянными анкерами.

Если многослойный брус укладывается на коньковый прогон с помощью петли, то пятка стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес кровли оторвет брус от поверхности.

Весомые аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство бронепояса может решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому перенести на стены из газобетона приемы и технологии армопоясов, успешно работающих на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, невозможно.

Принципиальных возражений против армопояса всего два:

Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому кровлю надо делать с ограничениями, как в тот случай, когда этого пояса нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет распределяющую нагрузку, но все усилия от бронепояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
Закрепление мауэрлата на армированном поясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон наименее вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ВПСП не сильно помогает, придется искать способы устроить форточки для отвода конденсата из армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На устройство армирующей ленты уйдет сумма, примерно равная третьей части сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что крепить мауэрлат и каркас крыши гораздо проще на мауэрлате, жестко связанном с бетонным армированным поясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без армированного пояса, но технологически это вполне возможно.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Существует несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить балку мауэрлата на газобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

Использование шпилек с закладными элементами;
Укладка древесины проволокой стальной отожженной;
Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
Использование дюбелей.

Примечание! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня анкерами

Только так нужно сразу и однозначно отказаться от его использования, без бронепояса лучше не рисковать.

Крепление отлично работает на армированном поясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но за счет небольшой площади контактной поверхности опорной втулки крепеж можно вытащить из корпуса из газобетона. бетон первым сильным ветром.

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется приклеить дорогостоящим клеем. Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционного бронепояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

Самый простой способ при строительстве здания из газобетона без армирующего пояса — закрепить деревянную балку с помощью закладного элемента и шпильки с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В таком способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущего резьбового крепления мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16.Оставшиеся ряды газобетона выкладываются на стены обычным способом.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене, вам потребуется:

Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня заделанной в пенобетон плиты, обычно приходится просверлить дрелью на метровую глубину;
Вверните резьбовой стержень в гайку с пластиной;
Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вклинить в отверстие;
После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заполняется бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно класть мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армированного пояса показан на видео

Крепление мауэрлата на шпильки

Понятно, что не всегда предусмотрительно уложить плиты в стены из газобетона, и пробить горизонтальные ямы под крепеж просто нет возможности.Если ящик из газобетона небольшой, то закрепить мауэрлат без бронепояса можно столярным способом, при помощи шпилек.

Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в уложенном на газобетон мауэрлате просверливаются центровочные отверстия, брус прижимается к поверхности стены обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат до окончательного крепления.

Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид, после чего можно просверлить отверстия под дубовые шпильки 25-30 мм на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. У стержней отпиливаются вершины, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий заклинивать дюбель, и тем самым жестко фиксировать мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если вспомнить, что большинство срубов собирают с помощью дюбелей.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый метод позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте на стене из пенобетона.Для удержания мауэрлата используются анкеры с резьбой, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

На стенах делается предварительная разметка точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, и в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических заглушек. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости под заглушку был не менее 35 мм.

Полость для заливки самоотвердевающей смолы вырезается с помощью специального приспособления … Косая фреза — это сверло с режущей кромкой, загнутой под углом 15 °. Насадка устанавливается на дрель и последовательно за несколько проходов просверливается полость в газобетоне под коническую пробку.

Перед установкой анкера отверстие продувается воздухом. Можно использовать ручной насос для накачивания шин или подобное устройство. Далее необходимо закрепить на отверстии пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смешанная с отвердителем смола.

Через 10 минут необходимо ввернуть анкерный болт, выровнять по вертикали и временно затянуть до полного затвердевания пластика. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Преимущество химических анкеров — простота технологии и высокая надежность крепления, без использования армированного ремня. Обратной стороной является дороговизна самоотвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 ° С.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки

Для крепления мауэрлата к стенам из газобетона не нужны дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинной дрелью с насадкой, кусачки и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда для обвязки арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона укладывали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет нелишним воспользоваться ручным прибором.

Достоинством этого метода является предельная простота процесса. Для того, чтобы закрепить балку мауэрлата на стене, достаточно привязать проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к монтажу, потребуется решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и за один прогон срастить отдельные части мауэрлата.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант — просверлить отверстия ниже уровня последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед установкой мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускают через отверстие и наматывают монтировкой на угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезают ножницами.

Некоторые мастера перед закреплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из кусков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется импровизированная труба, чтобы не порезать материал стены, когда крепеж находится под сильным натяжением. Способ не гарантирует абсолютной безопасности газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет проволочной косичке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочного бетонного армированного пояса, особое внимание необходимо уделить правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно застежки заворачиваются на ключ по диагональному правилу. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор того, как именно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани лучшим вариантом будут застежки на проволоку; для небольшого дачи на даче можно использовать химанкер или шпильки.Лучше строить двухэтажные дома с армирующим бронепоясом из стального проката.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительных работ … Они сочетают в себе конструктивные функции и теплоизоляционные свойства. Но наличие пор в материале отличает блоки от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попробуем разобраться в существующих способах выполнения этого строительного узла.

Типы крыш

Для устройства кровли по пеноблокам используются все известные варианты. Пожалуй, их можно разделить на два типа — плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены кладут плиты перекрытия, устраивают кровельный пирог … Эффект нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которые опирается крыша, будут в тех же условиях, если бы стены возводили дальше, а верхние этажи давили бы на них.

Вариантов скатных крыш подробнее:

односторонний;
фронтон;
чердак;
бедра или бедра;
пуловер.

Существуют более сложные несекретные формы. Но это не так важно, поскольку подразумевают устройство стропильных конструкций, поддерживающих перекрытие.

Воздействие нагрузки от стропильных ног, если их армировать непосредственно к стенам, будет точечным, по этой причине возникают проблемы с размещением креплений крыши к материалу пеноблоков.Но для начала нужно разобраться в особенностях стропильных систем.

Уже понятно, что главная деталь — это стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие крышу. Они делятся на две группы:

наклонный — опирается обоими концами на стену, стойки или мауэрлат;
висит — упираются только нижними концами, а верхние свободно свисают. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.

Крепление

Разберемся в последовательности работы.

Если есть бронепояс

При наличии конструкция надежная.

Монолитный пояс представляет собой полосу железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен. Он может быть оформлен в блоки и из других штучных материалов.

Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все существующие стены. Уложенный поверх газобетона, он создает дополнительную защиту поверхности от пробивки.

В опалубке можно выполнить монолитное армирование, но чаще всего по обеим сторонам стены укладывают ряды блоков для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Заполнение ленты несколько усложняет общую конструкцию предмета, но придает ему надежность и долговечность. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, поскольку не требуется много стального материала и бетонного раствора.

Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблоке устраивать нельзя, стропила к бронепоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как застежку легче вставить в древесину.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Элемент устанавливается двумя способами:

При заливке бетонной смеси закладываются анкеры. Для них в мауэрлате просверливаются отверстия, чтобы гайками прикрутить их к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
Мауэрлат просверливается под шпильки после укладки на бетон. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеем, либо придется использовать анкер распорного типа.

Следует учесть, что между стеной и мауэрлатом обязательно устраивают слой гидроизоляции.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут упираться в мауэрлат; в качестве дополнения можно установить уголки по краям.Некоторые мастера мауэрлата выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они будут двигаться по стене при разрушении угла.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что также допускается.

На стропилах опорную планку укрепляют стальными пластинами, которыми она упирается в брус мауэрлата. Дополнительно по всей поверхности укрепляют металлический угольник, под который в стропилах выбираются поперечные пазы.Закрепить такой упор можно не металлической пластиной, а еще двумя планками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упирается в мауэрлат. Но в этом случае стропила не выйдет за пределы стены.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать достойные свесы крыши, а значит выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты или другого материала. Ими накрывают стропило, притягивают к низу. Хомут крепится дюбелями к внутренней поверхности стены. Эта мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли со стеной.

Без армопояса

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Здесь следует отметить, что этот способ проще — части кровли укладываются на поверхность стен.Такой вариант хорош для хозяйственных построек, построенных своими силами.

При установке кровли особое внимание следует уделить мауэрлату. Без него не рекомендуется крепление стропил к стенам из пеноблоков. Элемент будет равномерно разделять нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.

Мауэрлат крепится к блочной кладке дюбелями или шпильками. Лучше всего посадить их на растворную массу или приклеить. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров во избежание расшатывания.

Когда стойки или верхние концы наклонных стропильных ног опираются на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить балку, распределяющую нагрузку по всей доступной площади.

Если у свисающих стропил нет затяжек, то они «расходятся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стена. Если он изготовлен из пеноблока, то штифты крепления начнут расшатываться от груза. Поэтому затяжки считаются обязательными, а лучше не приподнятого типа.

По этой же причине не допускается установка кровли мансардного типа, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, устроив дополнительные стропила, снятые с габаритов стен, к балкам перекрытия, выполняющим роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как делать скатную крышу на пеноблоке или другой более сложной кровельной конструкции. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует поставить деревянную балку — мауэрлат, который будет воспринимать все нагрузки от пола и в равных долях распределять их по стенам.С помощью такого элемента можно своими руками смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при установке мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата является обязательной на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже представлен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать крышу на стенах здания, его необходимо надежно закрепить на них.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующими способами:

Проволока стальная … При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывают стальную проволоку диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки проталкивается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует учесть, что длина уложенной проволоки должна быть достаточной, чтобы хорошо закрепить мауэрлат.Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
Металлические шпильки … Этот способ крепления мауэрлата обычно используется на небольших постройках. Суть крепежа такова: одним рядом до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими кубиками размером не менее 5х5 сантиметров.
После этого через отверстия на шпильки устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна равняться толщине бруска мауэрлата плюс не менее 5 см для затяжки гаек и шайб.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
Анкерные болты … Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов. Поскольку газобетон — хрупкий материал, необходимо соорудить бронепояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
Армопояс позволит не только изготовить крепеж мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии разрывной нагрузки с кровли. Построение бронепояса может быть выполнено двумя способами:
С U-образными блоками.
С деревянной опалубкой.

В первом и повторном способе используется арматура диаметром не менее 6 мм, которая помещается в построенный желоб и заливается бетоном. Заливку бетона для армопояса необходимо производить единовременно без перебоев по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой бронепояса бетоном к его раме необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно скреплять вязальной проволокой или сварочным аппаратом … Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки бронепояса, через пару дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать бронепояс, так как его крепежный эффект полностью утрачен и он не снимет разрывную нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты нужно устанавливать точно по резьбе, так, чтобы они находились посередине планки мауэрлата.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Устройство армирующего ремня

Для строительства бронепояса потребуются следующие материалы:

Песок, щебень и цемент марки М-400 для изготовления бетона.
Арматура диаметром от 6 до 12 мм для строительства каркаса армопояса.
П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
Бетономешалка, так как бетонный раствор вручную не замешать.

Устройство армопояса состоит из следующих этапов:

Если для изготовления бронепояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, с помощью которых он крепился к своим стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, поэтому вам не о чем беспокоиться.Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый — это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопояса потребуются следующие материалы:

Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
Молоток и гвозди.
Деревянные блоки.
Ножовка по металлу.
Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Устройство деревянной опалубки для армопояса выглядит следующим образом:

В ширину стен умещается деревянных блоков на расстоянии 1 метра друг от друга.
После укладки брусков к ним по обеим сторонам стены прикрепляют досок.
Верх досок скреплен деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
Установленные доски в стыках необходимо надежно связать между собой при помощи деревянных брусков или небольшого куска доски.

Как закрепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда строительство бронепояса невозможно, крепление мауэрлата осуществляется следующими способами:

Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

Ударная дрель.
Анкер клиновой.
Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

Просверливаются отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
Готовые отверстия очищают от бетонной стружки специальным насосом.
Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров можно безопасно и быстро установить мауэрлат. Единственным минусом такого способа крепления мауэрлата является цена анкера примерно от 2500 рублей .
кусок.

Химический способ крепления мауэрлата. Для крепления мауэрлата химическим способом используйте жидкие анкеры (химический анкер). Химический якорь представляет собой жидкую смесь полимерной синтетической смолы, поставляемую во флаконах под пистолетом в качестве герметика.
Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент к стене.
Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические; эта особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата химическими анкерами необходимы следующие инструменты:

Ударная дрель.
Сверла по бетону.
Пистолет для капсулы жидких якорей.
Жидкая якорная капсула.
Анкерные болты металлические.
Компрессор для подачи сжатого воздуха.
Гайки с шайбами.
Плотные перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки ямы от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

На последнем ряду стены , где будет установлен мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и бетонную стружку. Это можно сделать, сдув всю пыль и грязь сжатым воздухом с помощью компрессора.
В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Заполнить отверстие клеевой смесью на 60% во избежание ее вытекания при вставке анкерного болта.
Через 45 минут после установки химических анкеров можно установить мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверлить в середине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.

Подвести итог

Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону необходимо использовать армопояс.
Опалубка для армопояса может быть изготовлена из досок или П-образных блоков.
Армопояс кроме крепления мауэрлата обеспечивает снятие расширяющей нагрузки со стен от веса кровли.
В тех случаях, когда по заявке армопояс невозможно крепить мауэрлат к газобетону, можно производить механические или химические анкеры.
Независимо от типа крепежа мауэрлата при его переедании путем установки необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы в этом разобраться, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, и что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
хорошие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
хорошая несущая способность;
низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь о армопоясе. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если дело не в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в путях и понять одну важную мысль. И мысль в том, что к предложенным вариантам крепежа стоит относиться с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру;
, если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
, если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки должна быть проложена проволока, то есть над проволокой следует уложить 3-4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с обеих сторон она доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант № 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид у них такой:

Как проходит этот процесс:

После гидроизоляции их верхних концов укладывают мауэрлат на стенах.
Через каждые 1-1.В нем 2 м, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
Дюбели забиты.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с кровли составляют не тонны различных материалов.

Вариант № 3

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков внизу. последний ряд на 2-3 блока. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.Т.е.:

первая петля надевается, например, на внешний конец застежки;
затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
витая проволока перекинута через стену соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
стяжка с гайкой и шайбой;
требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4

Сегодня мы должны поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов … Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Устройство стропильной системы двускатной крыши каркасного дома. Стропильная система крыши своими руками: инструкция и видео

Самая простая двускатная крыша и самая надежная. Наличие выполнения своими руками не вселяет уверенности в себе — перед тем, как приступить к работе, необходимо досконально ознакомиться с конструктивными особенностями, чтобы принимать квалифицированные решения и их выполнять.

Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом.Такое устройство наиболее надежное и простое, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно сможет даже человек со средними столярными навыками.

Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к строению. Эта проблема решается с помощью мауэрлата, который надежно фиксируется к верхней плоскости стен дома.Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полушатром облагораживает внешний вид здания и позволяет увеличить размеры Чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, создания комнаты отдыха или для оборудования склада бытовой техники Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона пандусов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, которые придают дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между коробкой дома и его стропильной системой.Его крепят к стенам шпильками с резьбой, анкерными шурупами или жгутом проводов. Размер сечения балки от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющаяся в верхней части крыши коньком и опирающаяся на мауэрлат противоположным концом. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.
Стропильные фермы образуют каркас механической кровли и определяют ее геометрическую форму.
Лежен — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Это опора для багажников на крышу.
Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его предназначение — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на кровати.
Раскосы — это элементы конструкции, которые передают часть нагрузки от стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при установке кровельного пирога на чердаке.
Обрешетка — опорное основание для установки кровельного покрытия.Облицовка может быть сплошной или разреженной, изготавливаться из плиты толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от характеристик отделки.
Конек — это горизонтально расположенная балка, вдоль которой происходит пересечение противоположных склонов.
Свес кровли — это продолжение стропил на расстоянии 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.
Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, укрепляющими конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их стоимость определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровли, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет около 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.
При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога
Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают завихрения, а на крыше появляется нагрузка с обратным вектором экспозиции. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. К переменным нагрузкам относятся удары снега. Следует отметить, что в них также есть четко определенные региональные индикаторы.
Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий является жизненно важным при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

1 с уклоном менее 25 o;
0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
0 для крутых спусков.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, который учитывает высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: веса некоторых кровельных материалов

Учесть специфические воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому подобные расчеты следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

Подвесные.
Накладные расходы.

Стропила подвесные применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Особенности подвесной стропильной системы

Опорой для подвесных стропил служат наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Чтобы это компенсировать, используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При установке мансардного помещения потолочные балки используются в качестве затяжки. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

Простая трехшарнирная арка. Это конструкция в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только при растяжении и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.Соединение карниза в сборе в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных пластин или металлических пластин.
Трехшарнирная арка — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши.
Трехшарнирная арка с армированием. Такая схема ранее применялась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Слойка подвешена к деревянной передней бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.
Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в стыках.
Навесная арка с натянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом до повышенной затяжки. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для чердачных помещений в мансардном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится вставкой, в результате чего соединение в сборке становится стационарным.
Шарнирная арка с приподнятым шарниром идеально подходит для чердачных крыш.
Трехшарнирная арка с перекладиной используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Соединение перекладины со стропилом необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь необходимой жесткости.
Дополнительный горизонтальный элемент (болт) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижнего зажимного, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильная система

Стропила применяются для построек шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри постройки несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных системах наслоения основная нагрузка от каркаса кровли передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы заключается в решается подбором материала для изготовления его элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на количество, полученное в предыдущем пункте: d = L / n.

Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил следует продавать целым числом, округляем это значение до 19.
Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

Козловые стропильные конструкции

Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

Усилить скрепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют разную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: виды стыков в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно соединяются плоскими болтовыми пластинами. Для усиления конструкции стропильной системы необходимо подбирать металлические пластины которые соответствуют конфигурации монтажного узла. Раздвижные стыки разгружают стропильную конструкцию. Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками В зависимости от типа используемой стропильной системы возможны разные способы крепления конькового узла. при высоких нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Так, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую врезку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, вставляя стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические монтажные пластины. использовал. Такой же принцип используется при установке подкосов на стропило. В любом случае сопрягаемые части должны работать «на упоре» и не смещаться во время работы.

Любые детали должны быть нагружены по своей оси

В стропильной системе есть три основных типа узлов:

Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона почти на весь период эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к опорной балке, создается вектор скольжения, направленный во внешнюю по отношению к конструкции сторону. Для компенсации в мауэрлат делают вставку, а на стропилах — пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и через край балки крепится гвоздем к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусьев. В тех случаях, когда необходимо сдвинуть стропило (на деревянных срубах), применяют раздвижные крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем по сути являются прочными элементами, работающими на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их смещение под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, распорки, распорки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж стропильной системы фронтона

В настоящее время на строительном рынке предлагаются услуги по изготовлению стропильных ферм по индивидуальному проекту для конкретных построек. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
Защита от огня, так как все части ферм огнестойкие.
Увеличенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
Простая установка готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного строительства двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей.

Сборка ферм на земле

Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда непосредственно у дома есть представляет собой плоскую площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок на затворах. Достоинством этого метода сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможная частичная установка ферм ниже:

Сделайте заготовку для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.
Для удобства сборки каркаса фермы на земле необходима свободная площадь определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции
Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с рисунком фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие габаритам, указанным в технической документации. При необходимости переставьте компоненты.
Окончательная фиксация деталей в фермах с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные накладки из стального листа под его челюсти.
Силовой зажим позволяет предварительно натянуть ногтевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом.
Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, убираем ее в сторону.
Сделайте необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соблюдение всех производимых ферм.
При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и довольно прочных веревок.
Первые — двускатные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.
Первыми установят фронтонные фермы
Строительный шнур натянут между фронтонными фермами перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.
Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, шпагат натягивается между крайними конструкциями.
После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется балками, после чего временные крепления демонтируются.
Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковая балка, станины, стойки и т.д., предусмотренные конструкцией стропильной системы.

Дополнительную прочность кровле придает обрешетка, набитая последней.

Сборка стропил непосредственно на месте установки

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкачиваются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтоны фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на которые укладываются стропила

Точно соблюдая требования чертежей, вы можете смонтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку сделать это практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

Видео: монтаж стропил своими руками

При сборке каркаса для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

Вся древесина, используемая для монтажа стропильной системы, должна быть обработана антисептиком. и противопожарные составы.
При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
Монтаж гвоздевых пластин нельзя производить молотком, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
Под мауэрлат следует укладывать гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
При установке стропильной системы нужно использовать крепеж с защитным покрытием.
Монтаж стропильной системы следует проводить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша по металлу

Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно дороги. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Я желаю вам успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, грозящие аварийными ситуациями.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.

Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две разные по высоте опоры. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь зубом за балку или вшитую вместо зуба опорную планку.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов коробки или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, так что в результате образуется идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной Вестмой с тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил сопряжен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило при строительстве стропильных каркасов — выбираемые в пиломатериале опорные зоны должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим пример устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздь по направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее, чем предполагаемая длина стропил, пришиваются вверху с помощью гвоздя или болта, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Над ним ставим еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
Совместим точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
После регулировки верха нарисуйте вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать с помощью временных подкосов.

Для повышения устойчивости системы установите стойки под стропила:

Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилам.
Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить к стропилам обшивку узкой доски, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

Отмечаем фактически ширину кобылки на обходе.
Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

На квадрате отметим по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить просроченные точки при помощи болтовых выступов или коротких саморезов саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат со стороной, на которой отмечается высота крыши. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиле по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске контур карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного способа без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

В случаях укладки стропил с прорезями в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон крыши не изменялся при проведении строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается очертание будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Каждая крыша основана на большом количестве балок, стропил, стоек и балок, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и вырубок. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Стропильная система двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
Skate run (бортик или конек) — совмещает две плоскости крыши.
Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
Лоджи — бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
Боковые прогоны — опора для стропил.
Стеллажи — переносят нагрузку с прогонов на грядки.

Кобыла все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые расширяют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказывать кастом очень дорого. Поэтому стропила просто вырастают, а доски, которые это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с открытыми и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке системы вертикальных опор и подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это упрощает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно просто разрезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже). Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать выше затяжки на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы их компенсировать, либо берут стропила большего сечения, либо вырезают коньковую часть, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не на картинке).

На фото также показано, как вырастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить разрез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковая сборка и крепление стропильных ног к подкладке с помощью простой версии системы

Для чердачных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется у. В этом случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы такого типа системы поперечное сечение ригеля должно быть навесным (жестким). Лучший вариант — полусырые (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать в большем сечении. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон прибитыми к гвоздям досками. При значительной нагрузке и длине такой страховки может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузка уравновешена.

При таком большом пролете (до 14 метров) затянуть всю арматуру сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Его соединяют прямым или косым разрезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления стыков используется металлическая арматура.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрушают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Не поддерживаемые схемы и узлы узлов

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть цельной.Поговорим подробнее о типах таких систем.

Самая простая нераздельная схема стропильной системы представлена на фото ниже. В нем стропильная ступня упирается в мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб, не разрывая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. На первом обычно косят опорную площадку, длина которой не превышает сечения балки. Глубина выемки не более 0,25 ее высоты.

Верх стропил укладывают на коньковый брус, не закрепляя его на противоположном стропиле. Конструкция дает две односкатные крыши, которые в верхней части соприкасаются (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с креплением стропил в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила, расположенные ниже, крепятся с помощью подвижного соединения. Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлате, сверху забивают один гвоздь или снизу кладут гибкую стальную пластину.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла под тяжелым рубероидом или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с усадками

Установка стяжек увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в местах его пересечения со стоками к ним нужно прикрепить гвозди. Сечение балки для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам с помощью гвоздей или гвоздей. Их можно установить с одной или двух сторон. Точки крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой балки. При отсутствии возможности горизонтального смещения кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Балочные фермы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавлены стропила, которые также называются раскосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стойку просто подставляют под нужным углом к балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: стойка должна быть точно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с анкерными ножками. Сверху — распорная система, снизу — незаменимая. Рядом расположены подходящие режущие блоки для каждого из них. Ниже — возможные схемы крепления бандажа

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы с подкосами необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях подумайте об установке этого типа стропильной системы.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две балки крыши, которые расположены над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются ямы, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах гребень гребня не задается: он дает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (нарезаны и стыкуются без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными пластинами, которые прибиваются гвоздями.

В верхней системе без давления сила натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка помещается под пробег. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или полки — балки, установленные наклонно. В распорной системе (на рисунке ниже) перекладина является перекладиной.Он установлен на ходу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без прогона фермы

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Обустройство кровли — последний этап строительства, если рассматривать стандартные варианты, то хозяйственные постройки строят односкатной, а дома — двускатной.Технология строительства имеет долгую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

Различные архитектурные схемы
Экономия затрат
Простые вычисления
Дождь и снег, естественный сток
Геометрическая форма снижает риск протечки крыши
Возможность обустроить чердак в мансарде
Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция образована симметричными откосами, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличивают нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричный. Уклон откосов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить комнату. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, необходимо будет тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, внешней отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Для конструкции характерно наличие внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением кровли

На чертеже сначала создается правильная двускатная крыша, в большинстве случаев форма конструкции выбирается в соответствии с дизайном дома.

Важно учитывать множество факторов: размер дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земли. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двускатная крыша при эксплуатации.

Если пандус имеет угол наклона 400 и более, возможности обустройства полноценного чердака на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от атмосферных осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить чердак на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуемся аксиомой — чем меньше по весу кровельных материалов, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам нужно выбрать подходящую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, вам нужно будет увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного перераспределения нагрузки.

Если длина дома не превышает 6 м, установка опор не требуется, подойдет система подвесных стропил. Когда планируется возведение большого загородного дома, используются слоистые стропила, которые имеют более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

мауэрлат;
стропильная система;
подкосов с коньками;
ящик;
теплоизоляция и влагозащита;
кровельное покрытие.

Самодельная скатная крыша возводится, когда проектом предусмотрено строительство полноценного чердака в чердачном помещении.

Монтажные работы

Мауэрлат рассчитан на то, чтобы выдерживать вес кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина балки для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется стальной проволокой, скобами, шпильками, металлическими пластинами, анкерами или деревянными балками.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки крепятся на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обшивке.

Балочные перекрытия изготавливаются из деревянных балок 200х100 мм, обрешетка ставится на продольные балки с шагом 50 или 60 см, крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система изготавливается из балок сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие возводить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды в фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру установлены карниз и пластиковый водоотвод. Монтаж кровли требует паровой, гидро- и теплоизоляции; Черепица, ондулин и другие используются в качестве кровельных материалов.

Фото двускатных крыш

Стропильная система — мощный кровельный каркас для крепления кровли и других элементов.

Насколько хорош каркас крыши зависит от прочности крыши в целом.

В противном случае его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме могут ухудшиться.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию желательно возводить для построек, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней рамного треугольника применяют несколько методов:

Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
Используется сбоку от стержней большего сечения;
Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
Пандусы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема для балки каркаса в расширенных досках таким образом, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены до наклона стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для мансардных крыш

При размещении каркаса под ним следует обратить внимание на некоторые моменты:

Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
Монтаж ригеля — основания под навес перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка ригеля в стропила до полукорня;
Длина фаски-доски должна быть больше линии стены;
Сечение стержней каркаса должно быть максимальным;
Затяжка должна быть зафиксирована с помощью подвески.При длинной затяжке необходимо усилить ее по центру с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас мансардной крыши

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров требуется установить дополнительные элементы крепления для установки подвесной системы, чтобы предотвратить провисание затяжки, вызываемое собственным весом.

Пункты для рассмотрения:

Желательно сделать затяжку из двух прутков путем нарезки, закрепить металлическими пластинами;
В центральной части рамы должна быть установлена бабка;
Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие удерживающие элементы лучше закрепить на шпиле и стропилах.

При установке подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции слоистого типа от навесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как дистанционной, так и неопорной рамы.

Опорная рама

Безопорный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

Стрижкой подошвы стропильной ноги так, чтобы ее площадь с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0.25 см высоты балки. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
Соединить одним гвоздем стропила у конька — вверху, а гибкую металлическую пластину прикрепить к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже с небольшими отличиями в схеме , давление распорки будет действовать на стены здания, что может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к строительным стойкам крепятся схватки . Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности с обеих сторон бруса прибивают сужения.

Такой же вариант крепления эффективен при жестком закреплении конькового элемента , который предотвращает смещение крыши в горизонтальном направлении.

Рамка схватки

С подтяжками

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и придают прочность стропилам.

Важным требованием при установке стойки является правильно измеренный угол среза , который позволяет плотно прилегать стойке к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания каркаса при многослойной системе, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали, если опора находится ближе к одной из опорных стенок, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали. угол установки может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность заложить фундамент, или в деревянных домах, где допустима небольшая усадка стен.

Стяжная рама

С двумя опорами внутри помещения

При наличии двух столбов в виде внутренних стен, то при устройстве стропильных ног под них укладываются балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются домики, на которые ложится нагрузка со стропил со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции гребневой прогон не устанавливается.

Чтобы убедиться в неприспособленности конструкции, затяжки затягивают.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и перемычки — деревянные балки, соединяющие основание стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под чердак, необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

Мауэрлат укладывается на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стене скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
Элементы каркаса обрезные;
Основной прямоугольник состоит из пуфов и стоек;
Монтируются две средние прогоны, к которым крепятся нижние стропила;
Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковой прогон;
Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, и устанавливаются элементы и материал покрытия.

Мансардная крыша

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет простейшую навесную систему.

Для перекрытия мансарды желательно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, жестко закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их штанги располагались на полметра за линией стены, тогда не будет необходимости дополнительно устанавливать свес.

Как самому сделать стропила можно прочитать.

Фермы охраняются с помощью верхних и нижних участков.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

Мауэрлат. Элемент, прикрепляемый к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
Бег. Балка, соединяющая стропила по бокам и в элементе конька;
Puff Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
Бабушка. Штанга расположена вертикально и закреплена на гребне и затяжке;
Скоба. Доска, соединяющая скат и стропило под углом;
Стойка. Упирается вертикально в лонжерон и стропила;
.
Балка, соединяющая верхние основания стропил;
Кобылка. Растущая часть стропил свеса;
Свес. Дополнительная конструкция для защиты наружной стены от дождя;
Ящик. Решетка, установленная на стропильном каркасе для крепления покровного слоя.

Совмещение нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Система крыши двускатная крыша, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Козловые стропильные фермы

Надежное крепление узлов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

С балкой: крепится либо с шипованным зубом, либо с зубом с упором. Дополнительно использовать уголки. Прикрепите к балке, вырезав в балке упор для шипа с помощью торцевого ключа. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края бруса должно составлять 0,2 — 0,4 м;
С мауэрлатом: с жестким креплением, использовать уголки или сделать прорезь, закрепить гвоздями или скобами, на шарнире — подвижные металлические крепежи, с прорезью — гвоздь или скобу;
С коньком: режущую кромку под углом крепят встык при помощи гвоздей, крепят скобой или рекламным щитом.Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета фиксируются элементы:

Бабушка. Верх — скобы и зажим, низ — зажим;
Перекос. Верх прикреплен к стропилам, низ к бабушке;

Самостоятельное усиление стропил. Усиление и ремонт существующих сплавных конструкций Как укрепить балку конька крыши от изгиба

Довольно часто домовладельцы сталкиваются с проблемой прогиба стропила.Это связано с чрезмерной экономией или неправильным дизайном. Если пора своевременно укреплять стропила, они могут сломаться, что приведет к дорогостоящему ремонту кровли.

Концепция усиления бруса подразумевает комплекс работ по исправлению прогиба и их усилению для дальнейшей хрупкой эксплуатации. Также необходимо обработать узел прихода «стопы» к конькам, что дополнительно снимет нагрузку с их средней части.

Укрепление стропил — выбираем стратегию, готовимся к работе

есть два способа усиления конструкции .Первый заключается в увеличении толщины БРУСЭВ, а второй — в увеличении их ширины. Первый вариант применяется только тогда, когда невозможно по каким-либо причинам увеличить ширину брусьев, поскольку при одинаковом количестве используемого материала армированные по второму способу имеют гораздо большее сопротивление изгибающим нагрузкам.

Также есть I. Различные способы крепления арматурных стержней к стропилам: проволока, гвозди, самоватяжка, с помощью шпилек с резьбой. Самый надежный способ увеличить ширину БРУСЕВ, именно он мы и рассмотрим.

Для подготовки к работе Освобождаем всю рабочую поверхность от обвязки, открываем узлы крепления стропила и собираем следующий инструмент : Набор спаниковых ключей, набор тракторных головок с трещоткой, дрель, отвертка, гидроцилиндр, Болгарский. Поскольку эти работы очень ответственные и трудовые бригады, их не может выполнять один человек.

В первую очередь обращаем внимание на крепление рафта к коньку. Если они там расходились, то сначала усилиями нескольких человек при необходимости с помощью домкрата соединяем верхние концы.

Затем при помощи перфорированной металлической планки, фанеры или в крайнем случае двухкамерной доски саморезами укрепить место стыка балок с двух сторон. Если на коньке шутят стропила, то укрепите связи под ним.

Далее нам нужно убрать прогиб стропила. Для этого мы используем гидроцилиндр. Перед началом этих работ необходимо укрепить стыковочные площадки конструкции к мауэрлату, для чего приклеить ее снизу к быстрому бустеру (при наращивании толщины) или сбоку (при наращивании ширины), прикручиваем доску, которая будет упираться в брус мауэрлата и не поддастся ногам при работе гидроцилиндра.

Для хорошего сопротивления гидроцилиндра изнутри в торцы противоположного стропила Бруусева В местах наибольшего прогиба прикручиваем самодельные треугольные деревянные упоры.

Далее, аккуратно работая с гидравликой, расправляем стропила и фиксируем их в этом положении любой поданной доской толщиной не менее 3 см при помощи саморезов. То есть, если посмотреть сбоку, получается что-то вроде заглавной буквы «А».

Как укрепить стропила — построить брус

Чтобы построить стропила, мы делаем следующее.В первую очередь вы готовите брус, идентичный имеющемуся по размеру (ширина может незначительно отличаться). Для удобства дальнейшей работы вы закрепите его на уже имеющийся бустер несколькими самозатяжками.

Затем сверлом просверливаем сквозные отверстия 30-50 см сразу через две скрепленные между собой планки. Отверстия расположены не на одной линии, а идут по форме «змейки» для повышения сопротивления изгибу этой конструкции.

Далее вставляю в отверстия предварительно нарезанных под размер шпилек, на концах которых надвигаю самоконтрящиеся гайки, предварительно подкладывая под них шайбы.Затяжка стропила производится до характерного потрескивания дерева.

Чтобы укрепить стропило по второму способу, мы производим ту же работу и в том же порядке, за исключением того, что ударная планка должна быть прикреплена к внутренней планке бруска, а отверстия расположены на одной линии.

Для увеличения несущей способности стропильных ног (рис. 68) как в бурьянах, так и в подвесных системах сплавов применяется устройство разгрузочных балок (клеевых), двусторонних подкладок и траншей.

Рис. 68. Усиление стропильных ног

Как показали расчеты по старому СНОП «Нагрузка и удар», стропила в пролете между балкой MueRellat и конечной стопой с размером сечения, выбранным в соответствии с прочностные характеристики, часто не обращали в расчет на прогиб, а учитывали их высоту. Его можно включить в дополнительную переменную опору деревянной балки переменного сечения — Submings. Прибыли крепятся в пролет между мауэрлатом и основанием подстропильного шпиля, высота сечения стропил берется так, чтобы это происходило путем расчета прогиба.Закрепите профили с помощью болтовых хомутов или металлических зубчатых пластин.

Еще один опасный узел в неразборчивой стропильной ноге связан с насосом. Вы когда-нибудь ломали колено палкой? Итак, в этой конструктивной схеме войска и само колено, здесь возникает самый большой изгибающий момент, из-за которого приходится увеличивать поперечное сечение стропиле стопы. Прогиб в этом узле отсутствует, поэтому его можно увеличить не до высоты стропила, а его ширины, закрепив двусторонние доильные накладки (рис.69). Ширина вагонки подбирается при расчете сечения стропила на максимальный изгибающий момент. Накладки крепятся на гвоздь, болты или, как в предыдущем случае, болтовые хомуты. Если стропило уже усилено при помощи, то его нужно сделать дольше и убрать край для опорного узла к пк. В этом случае решаются сразу две задачи: усиление опорного узла и прогиб в пролете.

Рис. 69. Усиление опорного узла за счет увеличения ширины рафала

При реконструкции кровли под самый крутой откос устанавливают новые стропила, наращивая их старым (если они не гнилые) крестом из боевого гвоздя. -стена.Новые стропила можно вводить как над старыми стропилами, так и под ними. Образовавшаяся при этом ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции (рис. 70). Этот метод позволяет не разбирать старую крышу и ускоряет работу, но пространство церулюса не увеличивается. Если целью изменения уклона откоса было устройство мансарды, то размер мансарды останется прежним.

Рис. 70. Укрепление стропил устройством боевой гвоздевой фермы

Иногда бывает, что конец стропильных ног подходит, опора на мауэрлат оказывается ненадежной, в этом случае к нижнему торцу можно прикрепить дополнительные ямки. быстрой ножки, входящей в ту же балку мауэрлата или дополнительный слой (рис.71). Рекомендуется задвинуть нижние концы дополнительных подпорок — они обеспечивают лучшую устойчивость стропила. А смола, опирающаяся на лишний литр, частично может уменьшить прогиб плота в пролете между подошвой субстропа и мауэрлатом. Дополнительные мыла закрепляются гвоздями с опорой в сцене на рафье.

Рис. 71. Усиление низа стропила для установки дополнительных подстилок

При использовании в строительстве кровли сырого дерева (с влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака, с высоко расположенными окнами слуховых аппаратов, на небольших участках или при отсутствии чердакных кровей можно повернуть нижний конец стропильной стопы или мауэрлата.

Также позы могут возникать при отсутствии или повреждении пароизоляции и продувки воздухом в конструктивной конструкции небезупречной крыши или засорении их торцов. Либо с увлажнением древесины рафтинговых опор и мауэрлатом в крышах любого типа с протечкой кровли, либо с отсутствием гидроизоляционного слоя между деревом и кладкой стен и с увлажнением древесины из кладки.

Есть несколько способов восстановить и укрепить поврежденные конструкции.

1. Применение деревянных футеровок.Применяются при однократном повреждении стропильных ног. Усиление осуществляется установкой усиливающих деревянных накладок с помощью крепежных болтов или гвоздей. Возможные накладки на мауэрлате должны быть до конца с последующей установкой проволочной скрутки (рис. 72).

Рис. 72. Ремонт опорного узла, стропленного на Маурилалате, с подкладкой и протезами

2. Использование стержневых протезов. Применяются при массовом повреждении стропильных ног. Перед началом работ поврежденную стропильную стопу укрепляют на временных опорах, демонтируют покрытие и срезают гнилую часть стропильной стопы.Протез надевается на стропильную стопу и укладывается на Маурилалат. Режущий конец стропильной стопы возобновляет опорную площадку протеза, что предотвращает его соскальзывание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает субвезикулярную сетку.

3. Использование накладок на балку. Такой вариант используется при необходимости замены прогнившего участка мауэрлата и конца стропильной стопы (рис. 73). Перед началом работ опорную ножку укрепляют временными опорами, вырезают участки ножек и мауэрлат, забивают костыли кладки и укладывают на них длиной 1 м.Если конструкция стен и перекрытия позволяет, а чаще всего это именно метр, то на стену или перекрытие укладывается Slice of Lenzny. По обеим сторонам стропильных ног в этой балке закрепляют на гвоздях две ямы. Обрешетка поддерживает новый комок удлиненной формы.

Рис. 73. Ремонт стропила опорного узла при повреждении Мауролат

При недостаточном воздухообмене мансардное помещение и в результате этого развития грибковые споры и гидроизоляция деревянных конструкций На кровлях проводится ряд мероприятий по восстановлению вентиляции (Рисунок.74). В мансардном помещении следует изучить характер движения воздуха, определить температуру воздуха на верхней границе утеплителя (она не должна превышать 2 ° С при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные изделия и слуховые окна. Площадь поперечного сечения окон слуховых аппаратов и изделий должна составлять 1 / 300–1 / 500 м² перекрытия мансарды. Ширина изготовления должна быть в пределах 2-2,5 см. Необходимо замерить и при необходимости увеличить до расчетной толщины утеплителя.Изоляцию пола необходимо снимать примерно раз в пять лет. В наружных стенах шириной до 1 м ее можно увеличить на 50% больше расчетной. Его следует проверить и при необходимости восстановить пароизоляцию под слоем утеплителя.

Рис. 74. Устройство нормального процесса воздухообмена в мансардной крыше

Укрепление других деревянных конструкций, стен, перекрытий и фундаментов можно посмотреть в специальном разделе сайта.

В принципе, могу предложить один способ, предусматривающий усиление без изменения сечения стропил, но нравится вам это или нет — это не решать.

Итак, рассмотрим следующую ситуацию: Подвесные стропила, представляющие собой армию треугольной с затяжкой или простую треугольную ферму (кому как), делали из бруса сечением 15х5 см с шагом 1 м. При этом расстояние между мауэрлатами — пролетом арок L = 6 м. Угол ската крыши — 30 °. Однако мы не будем дальше пересказывать ситуацию в достаточно подробном виде, обсуждаемом в различных статьях, например, а просто скажем, что по расчету требуется сечение стропил 15х10 или 20х5 см, т.е.е. Имеющийся момент сопротивления W z = 187,5 см 3 почти в 2 раза меньше необходимого.

На первый взгляд, наиболее логичным выходом из ситуации будет усиление имеющихся стропил точно такими же задними 15х5 см или устройство дополнительных пар стропил для уменьшения шага стропил. Но и в первом, и во втором случае затраты на усиление будут близки к начальной стоимости устройства стропильной системы.

Между тем, есть еще один способ уменьшения величины необходимого момента сопротивления, никогда толком не встречавшийся в литературе по расчету стропильных систем, тем не менее, полностью законный с точки зрения теоретической механики.

Итого необходимо: изменить схему расчета.

Как известно, в поперечном сечении в середине однопролетной балки с шарнирными опорами под действием равномерно распределенной нагрузки возникает изгибающий момент, равный M = QL 2/8. И в этой же балке, но с жестким защемлением на опорах максимальный момент возникает на опорах и составляет M = QL 2/12, т.е. в 1,5 раза меньше.

Таким образом, если для одиночной системы, показанной на рисунке 462.1.A) (полученная схема расчета представлена на рисунке 462.1.Б)), будем ставить схватку между стропилами в коньке и между стропилами и стяжкой примерно так, как показано на рисунке 462.1. в), то полученную систему можно рассматривать как арку из одного стержня с жесткими защелками на опорах (хотя это будет не совсем правильно).

Рисунок 462.1 . Трехглавая арка и односвеченная арка с жесткими защелками на опорах

Такая арка статически неопределима, но мы можем упростить задачу, если рассматривать стропила как жестко раздробленные наклонные балки или как двухрядные балки на 2-х шарнирных и одной жестко защемленной опорах.Только не будем забывать, что определенные нами нормальные силы действовали на стержни арок.

Сначала рассмотрим самый простой вариант:

рафил — балка наклонная односкатная с жесткими защелками

Как видно из расчетной схемы, представленной на рисунке 462.1.), Дополнительные стержни не только создают условия, при которых стропила можно рассматривать как защемленную балку, но и сокращают расчетную длину пролета. Таким образом, наклонная проекция рафто-трехтактных арок с натягом составила 3 м.Если разместить вертикальные захваты так, чтобы в горизонтальной проекции это было по 0,5 м с каждой стороны, то только уменьшение расчетного пролета на а = 0,5 м или на (1/6) приведет к уменьшению момента 1,44 раза, с

(L — L / 6) 2 / L 2 = (25L 2/36) / L 2 = 25/36 ≈ 0,7 .

Примечание : Горизонтальный бой между стропилами не может рассматриваться как дополнительная вертикальная опора.

Таким образом, общее уменьшение максимального момента будет равно 1.5 · 1,44 = 2,16 раза, что в данном случае вполне достаточно. В числовом выражении максимальные изгибающие моменты на опорах защемленной наклонной балки будут:

M c max = ql 2/12 = 326,1 · 2,5 2/12 = 169,844 кгс · м или 16984,4 кгс · см

Один и тот же момент создаст силу, приложенную вертикально на расстоянии 0,5 м от основной опоры и компонента:

P = 169,844 / 05 = 339,7 кг

А поэтому для крепления вертикальной схватки достаточно:

Такое же количество гвоздей можно использовать для закрепления горизонтального сужения, если узел крепления находится на расстоянии O.5 м от стрелки Арки в горизонтальной проекции.

Теперь осталось проверить, выдержит ли затяжка дополнительную нагрузку — две сосредоточенные ТОЧКИ ПО, прикрепленные на расстоянии 0,5 м от каждой опоры. По расчетной схеме 1.3 из таблицы 1. Максимальный момент Б. сечения Затяжка составит:

M z = ra = 339,7 · 0,5 = 169,844 кгс · м = m c max

Тогда требуемый момент сопротивления для затяжки:

W z Тр = m / r = 16984.4/140 = 121,32 см 3

Между тем затяжка имеет сечение 10х5 см и соответственно момент сопротивления w = Bh 2/6 = 5 · 10 2/6 = 83,33 см 3, т.е. требуется в 1,45 раза меньше и это все равно без учета растягивающих напряжений, действующих в сечениях затяжки.

Если уменьшить расстояние от опоры до вертикального сужения, это только увеличит значение изгибающего момента в стяжке, и количество гвоздей придется увеличить.А если увеличить расстояние от опоры до вертикального сужения, то такую конструкцию вряд ли можно будет рассматривать как жестко закрепленную балку.

И тут вроде бы другой выход, как усилить затяжку, но если делать не вертикальные схватки, а под каким-то углом к вертикали, например 35-40 °, то такая схватка превратится в вертикальную опору, а с другой — к горизонтали, увеличивая растяжение при затяжке, оставаясь при этом элементом, обеспечивающим жесткость стропил.

Проверить. Ориентировочная длина вертикальной царапины равна:

л в CX = TG30 ° A = 0,5773 · 0,5 = 0,2887 м

При угле наклона 35 ° расстояние A «от наклонного боя до места, где будет вертикальная царапина, будет:

a «= TG35 ° L в CX = 0,7 · 0,2887 = 0,2 м

Тогда изгибающий момент, действующий на затяжку, будет:

M z = p (a — a «) = 339.7 (0,5 — 0,2) = 101,18 кгс · м

Увеличение нормальной силы, действующей на затяжку, составит:

N «= psina / cosa = 339,7 · 0,573 / 0,819 = 237,86 кг

Тогда максимальные нормальные напряжения, возникающие в сечениях затяжки с учетом разницы расчетных сопротивлений растяжению и изгибу древесины, составят:

(N + n «) / f + m z r p / w z r и = (692.927+ 237,86) / 50 + 10180 · 101,9 / (83,33 · 142,7) = 18,61 + 87,26 = 105,9 кг / см 2> R p = 101,9 кг / см 2

Не соблюдены необходимые условия для прочности. Однако напряжение меньше 4%. С учетом принятых коэффициентов надежности по нагрузке такое превышение можно считать допустимым, а угол наклона еще можно увеличить. Это уже ваш выбор.

Кроме того, реально значение изгибающего момента будет немного больше, особенно если прижимные доски будут протыкованы между наклонной защелкой и мауэрлатом.

При наклонном животе количество гвоздей тоже нужно увеличить:

n = p / (tcos35 °) = 3,88 / 0,819 = 4,7 Точнее 5 гвоздей .

Если рассматривать стропила как двурядную балку с двумя навесными и одной жестко защемленной опорой, то момент на опоре — вертикальном (или наклонном) бое будет немного меньше, а на жесткой опоре — стрелки стрелка — немного больше . Однако данная проектная схема не совсем точно отражает реальную проектную работу.

Тем не менее, этот расчет можно произвести, например, методом трех точек. Ну и все остальные советы: добавьте 1-2 гвоздя в узлы крепления стропил и стяжек с схватками.