Рейсмусовый самодельный станок: Рейсмусовый станок своими руками: чертежи, видео

Рейсмусовый станок своими руками: чертежи, видео

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Самодельный рейсмусовый станок

Классификация и возможности

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:

1. По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
2. По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
3. По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
4. По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
5. По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин^-1, ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Самодельный рейсмусовый станок

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

1. Приводной электродвигатель.
2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Принцип работы рейсмусового станка

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Устройство рейсмусового станка

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр. ) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства.  Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Производство и сборка

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

3d модель самодельного рейсмуса

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

Самодельный рейсмусовый станок из строгального своими руками: чертежи

Содержание статьи:

Во время самостоятельного изготовления столярных изделий потребуется оборудование для обработки их поверхностей. Сделать жесткие линии определенной толщины можно с помощью рейсмусового станка. Он имеет относительно несложную конструкцию, благодаря этому его можно сделать своими руками.

Конструкция рейсмусового станка

Принцип работы рейсмусового станка

Этот тип деревообрабатывающего оборудования относится к классу строгальных. Спецификой конструкции является расположение режущего вала — он находится в верхней части. В отличие от фуговального происходит обработка не нижней, а верхней части поверхности заготовки.

Стандартная схема рейсмусового станка включает в себя монолитный опорный стол, в верхней части которого расположен режущий компонент оборудования. Для подачи заготовки в области обработки предусмотрены два направляющих вала, расположенные на одном уровне с режущей частью. Один из них находится перед зоной обработки, а второй — после.

Отличительные особенности конструкции:

• монолитный столб без направляющих реек. Это позволяет делать профильное, объемное и плоскостное фрезерование изделий больших габаритов;
• отсутствие отдельной прижимной части. Ее функции выполняет режущий блок;
• возможность регулировки положения стола. Таким образом устанавливается толщина среза деревянного изделия.

Для комплексной обработки могут применяться станки с несколькими фрезами, расположенными между верхней и нижней частью относительно заготовки. Однако сделать подобный рейсмусовый станок своими руками будет проблематично. Чаще всего выбор останавливается на простой модели с одним валом.

Для уменьшения усилия подачи заготовки в зону обработки в конструкцию опорного стола можно включить ролики. Они должны выступать на 2-3 мм над его поверхностью. При этом учитывается изменение толщины снятия слоя дерева за один проход.

Работа на рейсмусовом станке

Работа на рейсмусовом станке

Работа на этом рейсмусовом станке, изготовленном своими руками должна быть максимально автоматизирована. Для этого в конструкции необходимо предусмотреть удобный блок подачи заготовок, а также оперативное изменение текущих параметров.

Чаще всего самодельные модели рассчитаны для работы одного человека. Для обработки больших заготовок необходимо предусмотреть максимальную площадь опорного стола. Также учитывается длина режущего вала. Эти характеристики рассчитываются до изготовления рейсмусового станка своими руками.

Этапы работы на деревообрабатывающем оборудовании.

1. Установка текущих параметров. Они заключаются в изменении расположения режущий фрезы относительно опорного стола. Таким образом регулируется степень обработки деревянных изделий.
2. Включение оборудования.
3. Подача первой заготовки в зону обработки. Если во время работы возникают сильные вибрации — необходимо увеличить высоту вала. В этом случае потребуется несколько этапов обработки изделия.
4. Подача второй заготовки осуществляется упором ее торцевой части в первую. Однако при этом необходим второй рабочий для излечения обработанного изделия.

Во время работы на станках, сделанных своими руками, необходимо соблюдать правила безопасности. Это относится к специальной рабочей одежде, а также средствам индивидуальной защиты — очкам и перчаткам.

При проектировании оборудования необходимо заранее предусмотреть расположение блока регулировки. Он должен находиться рядом с рабочим местом, чтобы можно было оперативно изменить параметры.

Возможные проблемы при изготовлении станка

Схема самодельного рейсмусового станка

Во время проектирования необходимо решить ряд задач, связанных с оптимизацией изготовления самодельного рейсмусового станка. В отличие от заводского оборудования самодельная конструкция имеет минимум сложных компонентов.

В первую очередь необходимо отказаться от блока автоматической подачи заготовок. В заводских моделях эту функцию выполняют ролики, расположенные в верхней части. Во время настройки оборудования происходит автоматическая синхронизация скорости их вращения. Реализовать подобную функцию в рейсмусовом станке, изготовленном своими руками, будет весьма проблематично.

Кроме этого необходимо продумать следующие нюансы конструкции:

• регулировка положения опорного стола. Для этого понадобятся регулируемые опоры, соединенные между собой с помощью цепной передачи. С ее помощью можно осуществлять изменение высоты стола относительно режущего вала;
• область обработки. Лучше всего применять вал от старого строгального. Он обладает требуемыми техническими параметрами;
• устойчивая рама. Во время выполнения работы неизбежно будут появляться вибрации. Они не должны сказаться на расположении заготовки, а также на качестве обработки.

Для решения этих задач необходимо заранее составить правильную схему оборудования. Некоторые технические тонкости можно позаимствовать из чертежей заводских модели. Но в качестве основы лучше всего использовать уже действующие самодельные модели рейсмусовых станков, изготовленные своими руками.

Обязательно учитываются характеристики обрабатываемых деталей — их габаритные размеры, толщина и породы древесины.

Изготовление рейсмусового станка своими руками

Конструкция рамы станка

На первом этапе необходимо подобрать соответствующие комплектующие для самостоятельного изготовления деревообрабатывающего оборудования. В первую очередь это относится к блоку обработки и рамной части.

Для изготовления опорного стола рейсмусового станка своими руками рекомендуется использовать уголки и трубы квадратного сечения, толщина стенки которых будет не меньше 1,5 мм. В качестве основы для улучшения устойчивости чаще всего применяют швеллер. В его нижней части устанавливают регулировочные ножки.

Для крепления компонентов между собой можно применять комбинированный метод — с помощью сварки и соединения деталей на болтах. Это позволит повысить устойчивость и надежность оборудования, сделанного своими руками.

В качестве силового агрегата применяется асинхронный электродвигатель мощностью от 1,5 до 4 кВт. Это дает возможность отказаться от массивных шкивов. Передача вращающего момента режущему валу происходит с помощью ременного или цепного блока.

Этапы изготовления самодельного оборудования.

1. Составление чертежа, расчет характеристик основных компонентов.
2. Подготовка элементов — обрезание до нужных размеров, возможно изменение текущей конфигурации.
3. Изготовление блока обработки. В качестве основы лучше всего брать уже готовую от строгального оборудования. Дополнительно потребуется сделать стойки, которые будут крепить его к столу.
4. Опорный стол. Лучше всего его делать после окончательного производства блока обработки. От этого зависят габаритные размеры опорного стола. После сварки выполняется пробный монтаж компонентов.
5. Устройство для регулировки. Оно состоит из четырех опорных ножек, соединенных между собой цепной передачей. Регулировка осуществляется с помощью ручки. Дополнительно потребуется блок натяжения.

Последний этап работы является самым трудоемким, так как требует высокой точности изготовления. Лучше всего использовать уже готовую кинематическую схему.

Кинематическая схема регулировки стола

После окончательного изготовления рекомендуется грунтовка и покраска конструкции. Это защитит и от внешних воздействий влаги. Во время пробного запуска оборудования необходимо выставить минимальный режим обработки, постепенно увеличивая высоту снятия деревянного слоя до максимума.

С примером рейсмусового станка, сделанного своими руками, можно ознакомиться в видеоматериале:

Рейсмус своими руками видео чертежи

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Классификация и возможности

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:

1. По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
2. По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
3. По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
4. По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
5. По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин -1 , ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Самодельный рейсмусовый станок

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

1. Приводной электродвигатель.
2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Принцип работы рейсмусового станка

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Устройство рейсмусового станка

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства. Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Производство и сборка

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

3d модель самодельного рейсмуса

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мастера, которые часто работают с теми или иными деревянными заготовками, сталкиваются с необходимость осуществлять строгание большого количества досок для придания им привлекательного внешнего вида. При этом также необходимо выравнивать их толщину, делать их поверхность гладкой, благодаря чему материал можно будет использовать для производства мебели, отделки помещений или во многих других подобных целях. Лучше всего для выполнения таких работ подходит рейсмусовый станок по дереву.

Сейчас стоимость такого типа оборудования достаточно высокая, даже в том случае, если это небольшой станок для использования в домашней мастерской. В результате этого сделать такую покупку может далеко не каждый. В таком случае правильным решением будет сделать рейсмусовый станок своими руками по готовым чертежам. В итоге, на обычном рабочем столе можно будет самому быстро и качественно строгать разнообразные деревянные заготовки.

Стол и рама будущего станка

Перед тем, как начинать самому делать рейсмус по дереву, следует определиться с его конструкцией, ознакомиться с готовыми чертежами(в конце статьи). Вся конструкция должна располагаться на рабочем столе так, чтобы вокруг него можно было свободно ходить для подачи материала. Такой инструмент можно использовать и в домашней мастерской, поскольку размеры его совсем небольшие.

Главное – чтобы поверхность стола, где он будет находиться, была максимально ровной для предотвращения возникновения сильных вибраций.

Чтобы сделать такое оборудование для домашнего использования, обычно подходит следующая конструкция. Рабочий стол станка и его рама являются сварными, для этого используется металлический уголок и квадратная труба размеров 50×50 и 40 миллиметров соответственно. В принципе, при сборе стола и основания станка можно использовать материалы не только таких, но и любых других размеров, но следует помнить, что чем массивнее будут используемые элементы, тем более устойчивым будет оборудование, и тем меньшие вибрации будут возникать при его работе.

Чтобы сделать рейсмусовый станок для домашней мастерской, понадобятся:

• сверлильный станок;
• токарный станок;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• болгарка.

Ножевой вал

Следующий элемент, наличие которого в рейсмусовом станке является обязательным, – ножевой вал. Это основная часть станка, которая и осуществляет обработку деревянных заготовок. Оптимальным вариантом является покупка готовой конструкции с буксами, поскольку самодельные валы очень сложно сделать хорошо сбалансированными. Подходящим вариантом будет использование трехсот миллиметрового вала, в конструкции которого есть три ножа. Шкивы вала и двигателя лучше всего выбирать ступенчатыми, что же относится к оборотам вала, то оптимальным вариантом будет 4000-7000 оборотов за минуту.

Для работы такого вала подойдет асинхронный двигатель с мощностью 4-5 кВт. Важным преимуществом подобного выбора является тот факт, что сделав станок с таким двигателем, его можно будет запускать от однофазного электрического тока, что значительно сокращает затраты и сложность в использовании оборудования.

Прижимные ролики лучше всего выточить самостоятельно, также неплохим вариантом будет использовать готовые детали от старых стиральных машин советского образца. Раму роликов нужно сделать сварной на подпружиненных болтах.

Регулировочные болты и подача заготовок

Согласно используемому чертежу, стол для установки рейсмусового станка необходимо устанавливать на регулировочные болты, что даст возможность при необходимости отрегулировать его. Чтобы максимально точно отрегулировать плоскость стола, а также предотвращать необходимость регулировки каждого болта по отдельности, к ним можно приварить велосипедные звездочки, соединив их цепью. Пружины можно взять от клапанов с двигателя любого грузовика.

В используемом чертеже ручная подача заготовок. Но всегда есть возможность усовершенствовать конструкцию, оснастив стол для станка системой автоматической подачи заготовок. В таком случае заготовка будет очень плавно подаваться в станок, что обеспечит точное снятие требуемого слоя древесины при строгании.

Кроме того, нелишним будет использование специальных вальцов, которые будут прижимать заготовку к рабочей поверхности в процессе ее обработки. Качественно сделать это вручную очень сложно, в то время, как вальцы справляются с такой задачей «на отлично».

На этом сборка рейсмусового станка закончена. Чтобы предотвратить образование коррозии и грибков, рекомендуется покрасить все металлические части такого самодельного оборудования. Не нужно красить только нижнюю рабочую часть инструмента, которая и будет осуществлять обработку материала.

Подготовка станка к работе

Независимо от того, какой рейсмус используется – самодельный или заводской, перед проведением любых работ его необходимо настроить для работы. От этого напрямую будет зависеть не только качество выполняемых работ, но еще и безопасность работника, который использует такое оборудование при обработке деревянных заготовок.

Кроме того, при подготовке к работе необходимо помнить, что в случае значительного заполнения стола при необходимости одновременной подачи нескольких деталей по всей ширине стола, в процессе строгания щита большой ширины или тому подобных работ давление в подающих вальцах необходимо отрегулировать так, чтобы оно было повышенным, поскольку в подобных случаях работы сопротивление резанию значительно увеличивается. Если же осуществляется обработка деталей небольшой ширины или стол заполнен не полностью, чтобы не допустить смятия древесины при ее обработке давление в вальцах следует уменьшить до нужного уровня.

Безопасная работа на станке

Перед каждым началом работы на станке необходимо тщательно проверять правильность положения ножей, а также уровень их заточки. Ножевой вал всегда должен быть огражден. На самодельном рейсмусовом станке нельзя обрабатывать детали, длина которых меньше, чем расстояние между валами.

Для предотвращения возможности получить ту или иную травму категорически запрещено ремонтировать, настраивать или чистить станок, а также чистить рабочий стол со станком при его работе.

Подавать заготовки дерева на рабочий стол и в сам станок необходимо торец в торец, при этом необходимо использовать всю ширину стола.

Выполнив универсальный в использовании рейсмус своими руками, можно будет существенно упростить обработку пиломатериалов, сэкономив на покупке профессионального инструмента. Рейсмусы используются для строгания пиломатериалов и придания поверхностям идеальной ровной формы. Самодельные станки отличаются универсальностью в использовании, позволяя гарантировать качественную обработку пиломатериалов и придание им необходимой формы.

Описание инструмента

Рейсмусы — это станки для обработки древесины, которые позволяют осуществлять строгание выравнивание поверхности пиломатериалов с выполнением досок заданной толщины. Такая обработка древесины выполняется при использовании пиломатериалов в строительстве и изготовлении из них различных конструкций. Строгальное оборудование востребовано на рынке и пользуется популярностью у обычных домовладельцев, которые самостоятельно занимаются строительством на даче и в собственном доме.

Самостоятельно изготовленные рейсмусы отличаются простотой конструкции, что позволяет выполнить их, используя в качестве основы электрорубанок, болгарки и другой аналогичный электроинструмент. Необходимо лишь позаботиться о наличии соответствующей схемы, придерживаться которой следует при выполнении самодельного оборудования.

Преимущества самодельных станков

Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.

К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:

• Простота устройства рейсмусового станка по дереву.
• Функциональность и универсальность использования.
• Доступная стоимость используемых компонентов.
• Возможность последующей модернизаций.
• Надежность и ремонтопригодность техники.

Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.

Изготовление рейсмуса своими руками

В интернете можно найти различные схемы исполнения самодельных фуганков, которые отличаются функциональностью и простотой в изготовлении. В последующем следует придерживаться имеющейся на руках схемы, подбирая соответствующие компоненты и правильно собирая станок, функционал которого будет полностью отвечать требованиям домовладельцев.

Необходимые материалы

Существует множество вариантов изготовления самодельных строгальных станков, которые будут отличаться своей основой. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрорубанка или электролобзика.

Для выполнения рейсмуса потребуется следующее:

• Электрорубанок.
• Отвертки и ключи.
• Линейка и уголок.
• Шуруповёрт.
• Приводные звездочки.
• Велосипедная цепь.
• Брусья и планки из дерева.
• Лист фанеры толщиной 15 миллиметров.
• Длинные резьбовые винты.

Фанера и брус потребуются для изготовления основы станка и ручного стола, на который в последующем будет крепиться электрорубанок и другие элементы, отвечающие за функционал и безопасность использования оборудования.

Необходимо использовать качественную древесину, которую дополнительно рекомендуется обработать пропитками от гниения.

Пошаговая инструкция

Изготовление рейсмуса не представляет сложности, поэтому с выполнением такого оборудования справится практически каждый.

Необходимо будет выполнить следующую работу:

• Лист фанеры толщиной 15 миллиметров обрезается прямоугольником с шириной в 400 миллиметров и длиной в 500 миллиметров.
• В середине прямоугольника выполняют крепление-подставку, к которой в последующем будет крепиться электрорубанок. Подставка под рейсмус делается из куска фанеры и с тыльной стороны к основе крепится шурупами, что позволит гарантировать прочность и надёжность выполненного своими руками станка.
• Выполняется платформа под электрорубанок. В платформе выполняют проём, который по своим размерам идентичен форме электрорубанка. Используемый электроприбор крепится к платформе шурупами и зажимами.
• На основе платформы монтируется приводной механизм, который отвечает за подъем и опускание платформы с рейсмусом. В углах основы крепятся винты, имеющие крупную резьбу. В последующем на установленных винтах крепятся четыре звёздочки.
• Из фанеры выполняются небольшие подставки, на которые устанавливается платформа с верхней частью рейсмуса. Подставки крепятся к платформе шурупами или аналогичным крепежом. Необходимо продумать грамотное расположение кабеля от электрорубанка, который должен находиться на небольшом удалении от рабочей пилы рейсмуса.
• Фиксируют ручку, которая предназначается для регулировки расположение платформы. Проще всего зафиксировать ручку на длинный винт с крупной резьбой или закрепить её сразу несколькими саморезами.
• На заключительном этапе работы устанавливается индикатор и мерная планка.
• С помощью мерной планки можно будет измерить толщину обрабатываемых пиломатериалов. Её можно выполнить из небольшого куска пластмассовой или деревянной линейки. Индикатор можно сделать из указки или жестяной полоски.

Это самая простая конструкция рейсмуса, выполнить которую можно в домашних условиях. В сети можно найти различные чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками, которые будут отличаться своим функционалом и способом изготовления.

В последующем можно модернизировать выполненную базовую конструкцию станка, добавив дополнительные инструменты, что расширяет функциональные возможности оборудования.

Безопасное в использовании оборудование

Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.

• Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
• Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.

При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.

Правила работы на фрезерах

Знание правил работы на рейсмусе позволит повысить качество обработки пиломатериалов, избавив домовладельца от каких-либо сложностей с эксплуатацией сделанного им инструмента.

Правила работы следующие:

• Шпильку станка устанавливают в правильное положение.
• В зависимости от размеров обрабатываемых деталей задают ход рейсмуса, для чего фиксируют направляющий брусок.
• Станок слегка наклоняют, что открывает режущую часть шпильки, закладывают внутрь обрабатываемый пиломатериал, после чего инструмент натягивают на себя, это позволяет режущей головке снять тонкий слой древесины.
• Раз за разом выполняют поступательные движения головкой рейсмуса, снимая слой древесины с обрабатываемых пиломатериалов, добиваясь их идеально ровной поверхности.

Правильно собранный рейсмусный фрезер на основе электрорубанка по функциональным возможностям, эффективности и производительности не будет уступать дорогому заводскому оборудованию. Потребуется лишь отыскать в интернете качественную схему изготовления рейсмуса и в последующем следовать чертежам, собирая электрический станок. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрического рубанка, который монтируется на фанерной основе. Простейшей рейсмус, изготовленный самостоятельно, будет отличаться функциональностью в использовании, гарантируя качественную обработку древесины.

назначение конструкции, сооружение своими руками и наладка рейсмуса

Рейсмусовые станки часто используют во время выполнения строительных работ. По сути, такое оборудование представляет собой усовершенствованный вариант карандаша и линейки. При желании рейсмус можно сделать своими руками из обычного электрорубанка. Для этого достаточно иметь базовые навыки и немного терпения.

Назначение рейсмуса

Рейсмусовый станок представляет собой инструмент, позволяющий выполнять точные линии практически на любых поверхностях. При этом удастся избежать большинства ошибок, которые наблюдаются при применении линейки и карандаша. Даже если сделать рейсмусовый станок своими руками из подручных материалов, получится избежать неровных или обрывистых линий. Точность инструмента составит 100%, ведь здесь предусмотрено очень острое лезвие.

Рейсмус действительно актуален во время масштабного строительства, ведь он позволяет обрабатывать своими руками огромное количество досок разной ширины. Стоит отметить, что у современных станков смена ножа осуществляется более просто, а значит, удастся снимать стружку определенных размеров. Этому способствует и наличие контроля глубины нарезки.

Важно учитывать тот факт, что древесину нужно предварительно обработать на фуговальном станке. Если же планируется работа с полимерами, утеплителями и пластиком, то подойдут только те рейсмусы, у которых подающие вальцы покрыты слоем резины.

Подобное оборудование незаменимо в плотницком деле и мебельной промышленности. Однако стоит помнить, что при условии сооружения рейсмусового станка своими руками вряд ли удастся обработать тонкие заготовки, ведь качество поверхности может ухудшиться из-за возникающей вибрации.

Подготовка к изготовлению станка

Перед сооружением станка из электрорубанка стоит определиться с размерами деталей, которые впоследствии будут подвергаться обработке. Это поможет выбрать необходимую ширину корпуса устройства, габариты всех направляющих, а также длину шпильки.

При разработке чертежа следует убедиться в наличии всех основных составляющих:

• фиксаторы;
• штанга;
• лезвие, то есть шпилька;
• колодки.

Особое внимание стоит уделить расположению шпильки, поскольку именно она отвечает за движения электрорубанка. Соответственно, устанавливать этот элемент в центральной части корпуса не стоит. Чтобы обеспечить прочную фиксацию и удобство применения станка, важно поставить шпильку между двумя ручками. Помимо этого, стоит убедиться в подвижности данной детали. Достаточно расположить подшипник качения вверху, а ближе к середине приварить гайку. Подобная фиксация позволит точно отрегулировать высоту шпильки.

Чтобы изготовить конструкцию из электрорубанка своими руками, стоит подготовить деревянные бруски, выполняющие функцию направляющих, и листы фанеры. Особое внимание важно уделить проектированию нижней плоскости. Добиться ровных линий можно лишь при условии, что обрабатываемое изделие передвигается параллельно острым лезвиям.

Создание устройства своими руками

Изготовление конструкции из электрорубанка выполняется в строгой последовательности с учетом заранее подготовленного чертежа:

1. Сначала электрорубанок фиксируют на бруске, а затем зажимают при помощи струбцин и оставляют зазор, размеры которого должны соответствовать толщине заготовки.
2. Для надежного крепления стоит взять 4 струбцины. 2 элемента держат основание, а еще 2 – сам электрорубанок.
3. Между основным элементом и нижней поверхностью устанавливают небольшой промежуток, поворачивая шпильку.
4. После выставления нужной высоты агрегат подключают к сети и начинают обработку деревянных изделий.

Если выполнить все действия правильно, то рейсмус позволит получить в итоге идеально ровную поверхность. При этом важно очень аккуратно давить на заготовку, иначе устройство может выйти из строя.

Наладка готового станка

Перед началом обработки заготовок следует наладить рейсмус своими руками, ведь при наличии даже незначительно неточности возможны дефекты обработки и даже снижение производительности оборудования. Чтобы избежать этого, следует всегда заниматься наладкой и избегать распространенных ошибок:

• Если на рабочем столе будет перекос, то поверхность после обработки не будет гладкой.
• В случае когда валик расположен слишком низком, возможно образование поперечных вмятин.
• Особое внимание следует уделить размещению нижних валиков. Если они будут находиться чуть выше, возникнет вибрация, в результате которой строгание получится недостаточно гладким.
• Важно убедиться в том, что задняя колодка не оказывает давления на обрабатываемую заготовку. В противном случае сила подачи снизится, а ножи продолжат работать. Соответственно, на обрабатываемой поверхности останется небольшой желобок. Стоит отметить, что подобный дефект появляется даже при короткой остановке агрегата.
• Если в процессе обработки стружка будет сыпаться на задний валик, появятся вмятины. Также возможна задержка детали. К таким дефектам чаще всего приводит неправильная установка накидного козырька.

Рейсмус по праву считается одним из наиболее распространенных инструментов, которые задействуются в деревообрабатывающей сфере. Выполнить такой станок можно самостоятельно из обычного электрорубанка. Несмотря на простоту конструкции, агрегат поможет сделать обработку деталей очень точной и удобной.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Самодельный рейсмусный станок по дереву своими руками с видео инструкцией

У людей имеющих небольшую столярную мастерскую дома порой возникает необходимость в ровных досках для проведения некоторых работ, но рейсмусовые станки по дереву стоят очень дорого, и никто не станет их покупать для сиюминутных нужд. Но есть выход из этой ситуации, можно соорудить станок по дереву своими руками, пользуясь подручными средствами.

Самодельные рейсмусовые станки имеют различное устройство, в этой статье речь пойдет о самом простом варианте его изготовления, но даже для этого потребуются определенные навыки и инструменты.

Материалы и инструмент

Раз станок изготавливается из подручных средств, то материалы, перечисленные ниже должны быть у каждого человека, которому такой станок может понадобиться:

• Стол для работ – минимальная ширина должна быть не меньше полутора метров, а длина должна позволять обрабатывать минимум 2-х метровые доски;
• Старая дверь от шифоньера – это как вариант, вообще сгодится любая плоская поверхность, примерно соответствующая размерам двери;
• Два бруса сечением 150х50 мм и длиной, не превышающей дверь;
• Две доски сечением примерно 25х100, и длиной 40 см;
• Бруски и дощечки поменьше, разных размеров;
• Деревянные клинья;
• Фанера толщиной 20 мм;
• Набор тонких планок толщиной от 2 до 6 мм.

В процессе подготовки потребуются такие инструменты:

• Электрический рубанок;
• Дрель и набор сверил;
• Электрический лобзик;
• Угольник;
• Саморезы.

Станок самоделка и система его работы

Устройство рейсмусового станка выглядит следующим образом, доска, зафиксированная на плоскости его нижней части, подвергается обработке рубанком, передвигающимся в специальной ограничительной рамке вручную. Рамка позволяет электроинструменту свободно перемещаться влево и вправо, обрабатывая доски шириной до 400 мм.

Подготовка поверхности

На рабочий стол ложится шифоньерная дверь или плита фанеры, ее заменяющая. Главным условием должно быть соответствие размерам и ровность поверхности;

Фиксация к столу может быть как через болты, для этого сверлятся отверстия по краям плиты, которые должны быть идентичны с отверстиями в столе и плита прижимается болтами. Можно ее зафиксировать, уперев в заранее подготовленные штырьки на столе.

Крепление направляющих осей

Для осей используются отшлифованные брусья, они должны быть одинаковой высоты, что бы доски после обработки в самодельном рейсмусе были ровными со всех сторон;

Положите на них фанеру, так, что бы брусья располагались строго по краям фанеры, и прикрутите их при помощи саморезов.

Накладки для рубанка

1. Из толстой фанеры необходимо вырезать две накладки под рубанок, они нужны, для того, что бы электрорубанок можно было установить на несущую рамку самодельного рейсмуса и с их помощь регулировать глубину строгания;
2. Накладки должны повторять контуры рубанка, но иметь большую длину, по их краям надо вырезать посадочные места, одинаковой глубины, примерно 60-70 мм, с каждой стороны. Ширина их должна быть около 5 см.
3. Рабочую поверхность накладок следует обработать наждачной бумагой;
4. Крепятся накладки к рубанку при помощи болтов имеющихся на нем, для более плотной фиксации рекомендуется использование шайб. Верхние выступающие части для жесткости распираются маленькими брусочками, и фиксируются саморезами.

Если болтов на корпусе электрического рубанка не предусмотрено, можно сделать рамки размером чуть больше и скрепить их с четырех сторон шпильками, расперев заранее брусками, длиной чуть меньшими, чем ширина рубанка.

Несущая рамка

Для изготовления рамки используется брус и доска. Рамка должна быть шире на 10 см, чем расстояние между наружными частями зафиксированных к шифоньерной двери брусков, а длина соразмерна с пазами на накладках рубанка. Другими словами он должен полностью ложиться внутрь рамки, и при этом вперед и назад не шевелился, а только по сторонам;

В сборке рамки поможет угольник. Поперечные доски сечением 100х25 мм надо упереть торцами в брусок, и выдержав угол в 90 градусов, зафиксировать с помощью саморезов;

Для того, что бы рамка вдоль направляющих брусков двигалась равномерно, с одной стороны на ней следует расположить ограничительную планку. Это можно сделать при помощи саморезов.

Совет! Не используйте для сборки каркаса несущей рамки менее 8 саморезов, иначе она не будет достаточно жесткой!

По большому счету инструмент готов, для большей наглядности можете ознакомиться, как сконструировать самодельный рейсмусный станок по дереву видео будет представлено в конце статьи. Для того что бы понять как правильно им пользоваться, ниже приведена краткая инструкция.

Инструкция пользования рейсмусовым станком

Данный станок помогает придать доскам идеально ровный вид, ведь зачастую они в процессе высушивания приобретают форму пропеллера, порой это настолько незначительно, что при первом взгляде кажется, что доска абсолютно ровная. Но как только она попадает на действительно ровную поверхность, то начинает играть на ней.

1. Поместив поведенную доску на нижней части станка, следует расклинить ее таким образом, что бы при нажатии на любой ее край она оставалась неподвижной;
2. Между направляющими брусками и обрабатываемой доской остается место, его надо заполнить наборными распорками, и подклинить доску, для надежной фиксации;
3. Рубанок в рамке надо выставить таким образом, что бы он едва касался обрабатываемой поверхности доски. Для этого используются брусья различной толщины. Для плавной регулировки потребуется набор из тонких планок, размеры которых указаны в перечне материалов;
4. Выставив рейсмус надлежащим образом можно переходить к первоначальной шлифовке;
5. Для этого пройдите несколько раз рубанком по всей плоскости обрабатываемой доски. Затем замените планки на те, что тоньше, или вовсе уберите их, и повторите процедуру;
6. Когда одна сторона доски обработана, ее следует изъять из станка и очистить плоскость от насыпавшейся древесной стружки;
7. Переверните доску, зафиксируйте и повторите весь процесс от начала до конца. У вас останется обработанная с обеих сторон доска, которую при надобности можно подогнать под любой размер.

Данный рейсмусовый станок по дереву может обтачивать доски с высокой точностью, погрешность составляет около 0,5 мм на двухметровую заготовку. Это сопоставимо с точностью заводских отечественных станков.

В данной статье приведен процесс изготовления и практического применения самодельного рейсмусового станка на примере обработки доски, для большей наглядности рекомендуем вам ознакомиться с видео уроком по его изготовлению ниже.

Видео: рейсмусовый станок своими руками

Рейсмусовый станок своими руками | Строительный портал

Часто мастера, которые любят работать с деревом, или хозяева дачных домиков, сталкиваются с необходимостью строгания множества досок, чтобы придать им визуальной привлекательности. Нужно выровнять толщину материала, вывести размеры досок и щитов, получить гладкую поверхность заготовок, из которых впоследствии предстоит смастерить мебель, или использовать их для отделки пола или помещения. Решением проблемы может стать покупка рейсмуса или изготовление рейсмусового станка своими руками, ведь аппарат с автоматической подачей заготовок и ножевыми валами из быстрорежущей стали значительно ускоряет и облегчает процесс строгания древесины.

Содержание:

1. Предназначение рейсмусового станка
2. Конструкция рейсмусового станка
3. Принцип работы рейсмусового станка
4. Изготовление рейсмусового станка
5. Наладка рейсмусового станка

Предназначение рейсмусового станка

Рейсмусовые станки предназначаются для плоскостного строгания заготовок — щитов, брусков и досок по толщине в заданный размер, поэтому и являются основными на деревообрабатывающих предприятиях. К тому же рейсмусы имеются практически у каждого столяра. Главное назначение рейсмусовых станков состоит в равномерном обслуживании досок и прочих деревянных изделий по всей площади и получении заготовок, что имеют равную толщину по всей ширине и длине.

Рейсмусы при использовании в строительстве за один проход способны обрабатывать в большом количестве широкие доски. В отличие от промышленных аппаратов, бытовые рейсмусы являются небольшими по размерам и намного легче, что облегчает их транспортировку. К тому же современные модели имеют облегченную систему смены рабочих ножей и увеличенный контроль глубины резания, чтобы точно выверивать толщину снимаемой стружки.

Как правило, перед проведением данной процедуры деревянные поверхности подвергают предварительной обработке на фуговальном станке. Для нестандартных разновидностей материала (полимеры, мягкие пластики, утеплители на вспененной основе) предназначаются рейсмусовые станки с обрезиненными металлическими подающими вальцами, которые не способны портить поверхности заготовок.

Секционные подающие вальцы, которыми оснащено деревообрабатывающее оборудование, позволяют на входе в станок одновременно подавать разнотолщинные заготовки. Рейсмусовый станок является одним из важных установок в плотницком деле и строительстве, а также в мебельной промышленности, позволяя изготовить точные планки для гарнитуров из древесины или рейки для обшивки кухни.

На самодельном рейсмусовом станке нельзя строгать очень тонкие заготовки, потому что возникают вибрации, что сказываются на качестве обрабатываемой поверхности. Наименьшая длина обрабатываемой заготовки должна на 100 миллиметров быть большей расстояния от переднего до заднего подающего валка. При возникновении необходимости фрезеровать более короткий материал, то его нужно надежно закреплять на основании. С помощью соответствующих приспособлений на рейсмусовых станках получится обработать даже клинообразные заготовки и выровнять непараллельные плоскости.

Глубина пропила показывает срез рейсмуса за один проход: этот показатель колеблется в пределах 1 — 3 миллиметров, зависимо от ширины материала. Ширина заготовки характеризует возможности обработки изделий, что имеют определенный размер: оптимальное решение – 30 — 330 миллиметров. На производительность работы влияет мощность станка. Для частных мастерских подходит рейсмусовый станок в 1,9 кВт. Аппараты, мощность которых выше 1,8 кВт, пригодятся для строгания твердых пород древесины – ели, бука, груши, вяза, ясеня.

Конструкция рейсмусового станка

Рейсмусовым станком называют специальное устройство, которое относится к категории деревообрабатывающих станков, которые успешно справляются с плоскостным, объемным и профильным фрезерованием прямо- и криволинейных заготовок, выполненных из массивного дерева.

По конструкции различают:

1. Односторонние рейсмусовые станки, на которых производится строгание только с верхней стороны;
2. Двухсторонние рейсмусовые станки, где строгаются одновременно две противоположные стороны – нижняя и верхняя;
3. Специальные рейсмусы – трех-, четырех- и много-ножевые.

Наибольшее распространение получили односторонние рейсмусовые станки, которые являются более простыми по конструкции и соответственно в эксплуатации. Их устройство мы сегодня и будем рассматривать.

Стол рейсмусового станка в отличие от фуговального станка кроется из одной сплошной плиты, что точно выстрогана и отшлифована, а также он не имеет в своей конструкции направляющей линейки. Кроме горизонтального стола, на котором регулируется толщина снимаемого слоя, рейсмус состоит из таких основных элементов, как специальная фреза, что представлена несколькими отдельными ножами и системы автоматической подачи деревянной заготовки по роликовым направляющим.

Станина для рейсмусового станка чугунная, пустотелая, цельнолитая, на ней крепят все детали и механизмы станка. Опорным столиком может служить металлический уголок размерами 100 на 100 миллиметров и длиной не меньше 1000 миллиметров. Эта длина объясняется мерами безопасности. Опорный столик навешивают на технологические уголки станка, крепят с одной стороны болтами, с другой – струбцинами. По высоте стол можно перемещать по направляющим салазкам с помощью подъемного механизма.

Над столом размещен ножевой вал. Механизм подачи заготовки представлен двумя парами валиков. Первая из них располагается перед ножевым валом, другая — за валом. Нижние валики устанавливают точно под верхними. Вращаются верхние валики от электрического двигателя через зубчатую передачу, поэтому они называются приводными, питающими или подающими. Нижние валики устанавливаются свободно и приводятся во вращение подаваемым материалом. Эти валики – поддерживающие или направляющие. В двусторонних рейсмусовых станках ножевые валы располагаются в столе и над рабочим столом.

Назначение нижних валиков состоит в облегчении подачи на ножи материала, они выступают над поверхностью рабочего стола на 0,2—0,3 миллиметра. Строгаемый материал при более высоком расположении нижних вальцев вибрирует от ударов ножей, тонкий будет прогибаться, и строгание получится неровным. Передний верхний валик принято делать рифленым для лучшего сцепления с нестроганой поверхностью заготовки. Такой валик устанавливается на 2—3 миллиметра ниже поверхности материала, что подается на ножи.

Верхний задний валик необходимо делать гладким, потому что рифление способно портить строганную поверхность дерева. Размещают его ниже на 1 миллиметр режущих кромок ножей. Валики механизма подачи располагаются параллельно, поэтому в рейсмусовый станок одновременно можно подавать исключительно детали одинаковой толщины. Изделия меньшей толщины, даже на 2—3 миллиметра, дойдя до ножевого вала, получат сильный удар в торец ножом и вылетят обратно.

Для одновременного строгания пиломатериалов, что имеют разную толщину, в схему рейсмусового станка вводят рифленый валец секционный, что позволяет применять всю ширину станка и резко увеличивать его производительность. Состоит секционный валик из 12 рифленых колец, которые насажены на общую ось и соединены с ней пружинами. При прохождении под валиком изделия, толщина которого больше толщины других, что одновременно обрабатываются, секции, что надавливают на него, смещаются кверху и сохраняют сцепление с материалом под действием пружин.

Перед подобным рифленым валиком располагаются подвески, предназначение которых кроется в том, чтобы не допустить обратного вылета детали из станка. Сверху ножевой вал закрыт подъемным массивным колпаком, который служит надежным ограждением и является качественным приспособлением, что направляет стружку в воронку эксгаустера. Помимо этого, колпак совершает подпор волокон при строгании, нижняя его кромка для этого подведена к самым ножам.

Сменные ножи вы можете увеличить от двух до четырех. В качестве инструмента кроме фрезы можно применять гладкий барабан, что обтянут шлифовальной шкуркой. Выточить барабан получится из термостойкого пластика, алюминия или твердой древесины. Подходящие размеры: диаметр 80 миллиметров, длина 100 миллиметров. На одном из торцов делают проточку под гайку с шайбой. На боковой поверхности для прикрепления шкурки прорезан продольный паз, что имеет трапециевидную форму, под прижимную планку аналогичной формы. Просверливают в планке три отверстия для винтов с потайными головками.

Подача проводится верхними вальцами — задним гладким и передним рифленым. Два гладких вальца, которые свободно вращаются в подшипниках, способны уменьшать трение при движении по столу материала. Типовая максимальная ширина обрабатываемого изделия 315 — 1250 миллиметров, толщина — 5 — 160 миллиметров, диаметр ножевого вала 100 — 165 миллиметров, имеется на валу 2 — 4 ножа. Мощность электрического мотора достигает 1 — 44 кВт.

Чем быстрее будут вращаться валовые ножи, тем чище и ровнее получается поверхность заготовок после строгания. Выбирать для использования можно аппараты со скоростью вращения 6 — 10 тысяч оборотов в минуту. Вес, устройство рейсмусового станка, а также компактность рейсмуса характеризуют напрямую возможность перемещения оборудования. Компактные станки, что имеют вес 27 — 39 килограммов, являются самым хорошим выбором.

При определенном расстоянии рабочего стола от ножевого вала строгают заготовку в размер, который показан на шкале, укрепленной на станине станка. Прижимы устанавливают по двум сторонам ножевого вала, они способны предотвратить вибрацию заготовок. Стружколоматель, что расположен перед ножевым валом, способствует надламыванию стружки и заготовку прижимает к столу, образуя полость для накопления стружек вместе с прижимом.

Принцип работы рейсмусового станка

В принцип работы рейсмуса заложена методика плоского строгания доски. Главным рабочим инструментом у рейсмусового станка является ножевой вал. Заготовки для обработки подаются на горизонтальный рабочий стол вручную или вальцами, которые прижимают их к столу и тянут в область обработки. Материал строгается сверху ножами, и в результате получаются детали, абсолютно идентичные по размеру. Многие рейсмусовые станки имеют автоматическую систему подачи заготовок с определенной скоростью, чтобы аккуратно и точно снимать необходимый слой.

Можно приобрести односторонний или двусторонний рейсмус. У первых рейсмусовых станках присутствует один ножевой вал, в двусторонних есть ещё и дополнительный ножевой вал на рабочем столе. Перед обработкой деталей рейсмусом они должны быть уже подструганными в фуговальном станке. По конструкции, в принципе два станка очень схожи между собой. Зачастую двусторонний рейсмус и фуганку комбинируют в один механизм. Такое оборудование имеет два стола – для фуганка сверху и для рейсмуса снизу.

Обычно на рейсмусовом станке строгают заготовки длиной чуть больше расстояния, что сформировалось между подающими вальцами, как на видео о рейсмусовом станке. В случае использования подкладных шаблонов (цулаги) можно строгать на рейсмусовом станке заготовки (щиты, бруски, доски) с непараллельными противоположными гранями. Поверхность данного шаблона должна наклоняется таким способом, чтобы при процедуре горизонтального строгания изделий можно было получить нужную конусность.

В некоторых моделях рейсмусовых станков для удобства производителями увеличена длина стола. Поэтому брус или имеют значительную площадь опоры, а изделия обрабатываются точнее. Чтобы заготовка по столу оптимально скользила, в них делают специальные канавки, уменьшающие силу трения. Подобные модели раньше использовались преимущественно на производстве, а сегодня эти принципы широко внедряются и в бытовые рейсмусовые аппараты.

Одним из основных преимуществ рейсмусового станка выступает высокое качество обработанных поверхностей. Толщина получаемых деталей задается с помощью подъемного механизма, когда стол перемещается по отношению к ножевому валу вверх. Но стоит учитывать то, что при высокой скорости резания заготовок и большой глубине резания ухудшается качество обработанной поверхности. Поэтому чтобы добиться гладкой поверхности, необходимо делать финишные проходы при малой глубине и небольшой скорости вращения ножевого вала, если станком предусмотрена регулировка.

Рейсмусовый станок является одним из наиболее высокопроизводительных деревообрабатывающих станков. Стоит один раз настроить размеры обрабатываемой заготовки с помощью линейки и подъемника, и вся партия изделий будет одинаковой, в пределе допустимого показателя. На рейсмусовых станках вы можете обрабатывать детали с шириной до 1250 миллиметров и с толщиной 5 — 160 миллиметров, кроме специальных станков, предназначенных для определенных работ.

Изготовление рейсмусового станка

Все хозяева, которые сталкиваются с изготовлением строительной столярки, вагонки и мебели из древесины, пришли к выводу о необходимости иметь в своем пользовании хотя бы самый примитивный рейсмус. Без такой установки крайне сложно получить откалиброванные заготовки по толщине заготовки, кроме того процедура займет кучу времени. Не всем по карману купить оборудование промышленного изготовления, цены рейсмусовых станков «кусаются», поэтому умельцы приходят к решению своими руками изготовить установку.

Перед тем, как приступить к изготовлению рейсмусового станка, стоит изучить процесс использования и хранения рейсмуса. Миниатюрные станки много места не требуют. Конструкция должна располагаться таким способом, чтобы её получалось обойти вокруг для удобного произведения подачи материала. Подобную технику вы можете установить перед гаражом или домом: главное, чтобы поверхность под станком была ровной для избегания возникновения вибраций. Габариты рейсмуса зачастую не больше метра в ширину и толщину, поэтому оборудование легко сможет поместиться в сарае или гараже.

Для домашнего создания предлагается следующая конструкция. Рама и рабочий стол станка являются сварными, выполненными из уголка 50 на 50 миллиметров и квадратной трубы 40 на 40 миллиметров, можно использовать и материал больших размеров. Помните, что излишняя массивность только увеличивает устойчивость рейсмусового станка и уменьшает вибрации, возникающие при работе. Для изготовления станка необходимы: токарный и сверлильный станки, болгарка, сварочный аппарат и дрель.

Следующим обязательным элементом конструкции выступает ножевой вал. Его желательно приобрести готовым с буксами, потому что самодельные валы абсолютно не всегда являются хорошо сбалансированными. В варианте, что приведён нами, использовался трехсотмиллиметровый вал с тремя ножами. Шкивы двигателя и вала следует взять ступенчатые, для выбора оптимальных оборотов вала, в границах 4000-7000 оборотов в минуту.

Для подобного размера вала вполне подходит асинхронный мотор, что имеет мощность 4-5 кВт, нет надобности использовать шкивы большего размера, кроме того двигатель подобной мощности вполне запускается от одной фазы известными способами. Прижимные ролики рекомендуется выточить или использовать готовые из выжимки старых советских стиральных машин. Рама роликов – сварная, крепят её с одной стороны на подпружиненных болтах, с другой — для крепления используется кусок рулевой тяги от «Москвича». Опыт показывает, что неплохо два таких крепления применить на один ролик.

Стол согласно чертежу рейсмусового стола устанавливается на регулировочных болтах. Болты для избегания потребности регулировки каждого оснащены приваренными велосипедными звездочками, что соединены цепью. Пружины возьмите с клапанов мотора грузовика. К сожалению, в данном рейсмусовом станке предусмотрена ручная подача заготовок. В перспективе при наличии желания можно применить механическую.

До начала работы необходимо проверить правильность расположения ножей, а также остроту их заточки. Помните, что огражденным должен быть ножевой вал. Не допускается обработка заготовки длиной меньше расстояния между задними и передними валами. Запрещается чистить, ремонтировать и налаживать рейсмусовый станок на ходу.

Подавать заготовки необходимо торец в торец, используя при этом всю ширину стола. Помните, что материал после обработки не должен иметь вырывов, заколов, а также рисок. Ворсистость и мшистость получаются при обработке сырого материала или строгании тупыми ножами, непрострожка наблюдается при неплотном прижатии заготовки валиками к столу, неодинаковой толщине заготовки и неодинаковом выступе лезвий ножей из вала.

Наладка рейсмусового станка

Рейсмусовые станки перед работой должны быть тщательно налажены. Любая неточность наладки спровоцирует дефекты обработки или приведет к уменьшению производительности станка. Чаще всего наблюдаются такие упущения в наладке рейсмусов:

1. Перекос на рабочем столе. Строгаемая поверхность не будет получаться параллельной фугованной стороне.
2. Рифленый валик располагается очень низко и нажимает слишком сильно на поверхность деталей при малой глубине строгания. Строганные поверхности получаются с поперечными вмятинами.
3. Нижние валики подачи размещаются над уровнем стола выше, чем нужно, на 0,1—0,2 миллиметра. Вследствие этого имеет место вибрация обрабатываемого изделия под ударами ножей, а более тонкие детали прогибаются. Строгание выходит непрямолинейным и не таким гладким, концы изделий больше прострагиваются.
4. Задняя нажимная колодка на обрабатываемую деталь давит. По этой причине изделие при выходе из передних подающих валиков благодаря уменьшению силы подачи останавливается. Так как ножи будут продолжать вращаться, строгается на поверхности детали одно место, и в итоге здесь возникает во всю ширину строгания желобок.Вообще желобки формируются при всякой, даже наиболее короткой остановке изделия. Остановки часто случаются во время, когда детали поступают в задние валики. Это случается при очень низком размещении верхнего заднего валика и при его слишком большом нажиме на материал. Причинами кратковременной задержки или остановки детали бывает также недостаточный нажим на изделие подающих валиков, чрезмерно высокое расположение нижних валиков, сильное загрязнение стола при обработке сосновых деталей смолой.
5. Стружка попадает под задний гладкий валик из-за неправильного монтажа накидного козырька или неисправностей эксгаустера. По этим причинам на строганной поверхности возникают вмятины, иногда задержка детали.

Поэтому при наладке рейсмусового станка следует помнить, что при значительном заполнении стола, к примеру, при строгании широкого щи¬та или одновременной подаче изделий во всю ширину рабочего стола, повышенным должно быть давление подающих вальцов, потому что в этих случаях сопротивление резанию сильно увеличивается. При строгании узких деталей или при небольшом заполнении стола нужно уменьшить давление подающих вальцов, чтобы избежать смятия дерева.

К наиболее распространенным в деревообрабатывающем деле относятся фуговальные, фрезерные, строгальные и рейсмусовые станки, которые предназначаются для плоскостного, объемного и профильного фрезерования прямо- и криволинейных заготовок из массивного дерева и древесных материалов, для нарезания проушин и шипов в брусках дверных коробок и оконных блоков. Если вы планируете заниматься только плоскостным строганием, то вам стоит отдать предпочтение рейсмусу. Вы можете приобрести этот станок в торговой точке или собрать своими руками, используя информацию, представленную на нашем сайте, и нашу пошаговую инструкцию.

Рейсмусовый станок из электрорубанка своими руками + видео

Мало кого в детстве оставляло равнодушным первое посещение столярной мастерской. Непередаваемый запах свежей древесной стружки, чистота и гладкость только что простроганной доски, пушистость опилок – это место, где с помощью рейсмусового станка происходило волшебное превращение нескольких корявых досок с колючей поверхностью от торчащих волокон в изящную табуретку.

Результатом работы рейсмуса являлся  идеально ровный пиломатериал, который годился для изготовления  многого  такого интересного и красивого.

Конструкция и разновидности рейсмусовых станков

Конечно, рейсмусовый станок был не единственным в той мастерской. А многие из этих мастерских и вовсе не могли похвастаться такой роскошью. Но циркулярная пила, зачастую собранная на одном валу с барабаном фуговального станка, почти всегда имелась. И тогда несложное приспособление, позволяющее контролировать равномерность прижима заготовки к поверхности рабочего стола, приближало фуговальный станок по своему функционалу к рейсмусовому, что в умелых руках обеспечивало почти одинаковый результат, хотя и несколько белее затратный и по работе, и по времени.

Мы так подробно здесь об этом рассказываем, чтобы была понятнее основная тема статьи – изготовление рейсмусового (рейсмусного) станка своими руками. Ведь главная его задача: прострогать погонажный деревянный материал с одинаковой толщиной. А несколько последовательных операций строгания на фуговальном станке с таким прижимным приспособлением, этот результат обеспечит.

Но, чем же оснащен настоящий рейсмус?

Рейсмусовый станок имеет:

• рабочий стол;
• рабочий вал (1 или 2), два – для одновременной обработки двух поверхностей заготовки или один – для обработки заготовки с одной стороны;
• валки для прижима и протяжки заготовки (пару сверху или две – сверху и снизу), с электрическим или ручным приводом;
• систему регулировки высоты стола;
• систему защиты от обратного хода заготовки.

В варианте доработки фуговального станка, часть из перечисленных систем отсутствует. Но также, промышленно выпускаются станки двойного назначения – фуговально-рейсмусовые.

В них под рабочим столом для фугования располагается регулируемый по высоте рабочий стол рейсмуса. Обработка заготовки осуществляется тем же барабаном с ножами, что и фугование. При этом обрабатывается только верхняя ее часть. Во время работы станка в качестве рейсмусового, верхняя часть станка закрывается защитной накладкой, во избежание получения травмы.

Иногда вместо барабана с ножами устанавливается широкая фреза.

Принципиальная схема работы рейсмусового станка

Для чего делать рейсмусовый станок своими руками?

Схема работы большинству домашних мастеров должна быть понятна и без визуализации, но для простоты понимания задач по самостоятельному изготовлению рейсмуса – лишней не будет.

Мотиваций для самостоятельного изготовления любого оборудования – две:

• стремление к самореализации;
• стремление к экономии.

Все остальные – вытекают из перечисленных. А сэкономить можно много чего:

• в первую очередь – деньги за счет упразднения вспомогательных функций, без которых в условиях домашней мастерской вполне можно обойтись;
• во вторую – электроэнергию за счет уменьшения числа электроприводов;
• в третью – место в мастерской за счет оптимизации и подгонки размеров.

Если говорить о полноценном рейсмусовом станке то, исходя из  объемного чертежа, расположенного ниже, его составляющие можно свести к следующему списку:

• электропривод от электромотора мощностью 1,5 – 2,5 кВт на двухножевой барабан, вращающийся со скоростью 5 – 10 тыс.об/мин;
• ручная цепная регулировка уровня рабочего стола;
• ручная цепная спаренная подача заготовки двумя протяжными прижимными валиками.

Но концепцию своего рейсмуса принимаете вы сами. Рассмотрим 3 подхода к реализации идеи самостоятельного изготовления рейсмусового станка.

Высокотехнологичный метод изготовления рейсмусового станка

Автор этого самодельного рейсмусового станка решил не экономить на технологическом оснащении создаваемого оборудования и максимально электрифицировать все процессы.

Здесь 3 самостоятельных электропривода, которые:

• приводят в действие режущий барабан,
• являются протяжно-прижимными валиками,
• регулируют положение рабочего стола.

Крутящий момент на барабан передается при помощи клиноременной передачи, а в двух оставшихся вариантах – цепной. Причем, равномерность прижима валиков регулируется взаимосвязанными подпружиненными промежуточными звездочками, хотя на наш взгляд, такая система не позволит все-таки избежать некоторого временного прослабления цепи в момент схода заготовки с подающего валика.

Натяжка цепи привода регулировки высоты рабочего стола осуществляется двумя жестко закрепляемыми звездочками.

Подобный подход, очевидно, может быть оправдан наличием у вас гибкого минипроизводства с большим числом операций перенастройки оборудования. Хотя и здесь некоторые схемы можно было бы упростить. К примеру – вот так:

Такой станок не получится дешевым, а обилие достаточно сложных узлов будет требовать постоянного технического обслуживания. Но, видимо, это именно тот случай, когда на первом плане оказалось именно стремление к самореализации, ведь за аналогичные деньги вполне можно было бы найти б/у рейсмусовый станок и, слегка подремонтировав его, обеспечить решение тех же задач.

 Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Установка собранного подвижного верхнего узла с электрорубанком на рабочем столе осуществляется по месту, так, чтобы крепление находилось строго на одном уровне. Это делается для параллельности его перемещения относительно базовой поверхности, что обеспечит точность обработки заготовки.

Высота в процессе работы проще всего выставляется подбором реек соответствующей толщины, прикручиваемых на ограничители ширины рабочего стола, или при помощи других подставок.

А прижим рабочего инструмента обеспечивать пружинными стяжками или жгутом, но для небольших заготовок этого вовсе не требуется. Так же в заданном положении эту параллельную платформу можно фиксировать винтами-саморезами.

Видео применения рейсмуса, собранного своими руками:

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента. При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю.

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Очевидно, что такую же систему можно использовать и при обработке погонажного материала, а не только широких и коротких заготовок, но при этом, в отличие от рейсмусового станка и предыдущего варианта использования электрорубанка в его качестве, вы будете двигать не заготовку, а самостоятельно передвигаться вдоль нее.

Не менее очевидным есть и то, что рабочий стол при этом должен быть идеально ровным в горизонтальной плоскости, иначе его неровность может передаться всем обрабатываемым заготовкам. Смотрите видео — пример ниже:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Самодельный фуганок / строгальный станок Lucian

Когда Люциан прислал мне свои фотографии
шпиндельный шлифовальный станок, я заметил, что это
на то, что выглядело как самодельный фуганок. Я спросил об этом.
Люциан ответил:

Что вы заметили на этих фотографиях шпиндельной шлифовальной машины
было то, что он стоял на
Машина 2-в-1 с большой производительностью обработки:

Фуганок над столом, рабочая ширина до 500 мм

Толщина машины, рабочая ширина до 400 мм, что ниже
фуговальный стол и которые работают в обратном направлении движения вперед
материал.

Это машина, которую я сконструировал более 10 лет назад (вероятно, в
2002). Некоторые компоненты сделали друзья, а все
другие операции (сварка, сверление, изготовление различных металлов и т. д.)
и вся сборка была сделана мной.

Некоторые технические данные:
1. Фуговальный двигатель: 230 В, 2,2 кВт, 3000 об / мин.

2. Двигатель с продвижением по толщине: 230 В, 1,5 кВт, 1500 об / мин.

3. Регулировка толщины строгального станка (под таблицей) осуществляется
регулировка высоты стола.Есть 4 винта с квадратной резьбой
закреплен под рельсами машины, снабжен 4-мя гайками звездочки. В
Таблица регулировки основана на этих винтовых гайках, на которых закреплена цепь Галла.
Прошло более. Поворачивая всего одну гайку, цепь определяет поворот
остальные 3, поэтому все 4 гайки вращаются одновременно, вызывая подъем
или опуская стол, приближая или отдаляя его от вала с
3 ножа, в зависимости от толщины строгаемого материала.

4. Механизм подачи — зубчатый ролик на входе и
гладкий рулон на выходе (после режущей головки).Синхронный
вращение этих двух валков также осуществляется с помощью цепи, приводимой в движение
двигатель мощностью 1,5 кВт через червячную передачу (точно не помню, какое передаточное число у него,
Прошло так много лет с тех пор, как я ее проектировал, но я думаю, что это 1:40). В
двигатель и червячный редуктор имеют двухпозиционный
Шкивы клинового ремня разного диаметра, поэтому я могу получить четыре разных
скорости подачи для оптимальной адаптации к различным
твердость древесины, подлежащей строганию.

Станок работает очень хорошо.Он готов примерно на 95%. Единственный
ему нужна система всасывания стружки и пыли, которая,
к сожалению, это распространяется по всей моей мастерской.

Люциан

Шесть месяцев спустя Люциан прислал мне Когда Люциан прислал мне свои фотографии
его система пылеулавливания для фуганка / строгального станка:

Хочу поделиться с вами как я решил проблему пыли
от моего самодельного фуганка и строгального станка — пыль, которая разносится
на протяжении всего семинара, что представляло серьезную угрозу для здоровья
мои легкие.

Мои самодельные конструкции фуганок и строгальных станков определили
изготовление двух совершенно разных пылеуловителей, одного
для фуганка и еще один для строгального станка.

Сделать коллектор для режима работы строгального станка было несложно, это было
в основном поверхность, которая делает переход от прямоугольника к кругу с
смещение и угол (использованный материал — оцинкованный лист толщиной 0,3 мм) и
цилиндрический соединитель (оцинкованный лист 0,7 мм) для соединения
выпускной шланг. Сборка производилась электрической пайкой мощностью 500 Вт.
железо припоем Sn-Pb.

Сложнее было изготовить коллектор для фуганка. Так как
небольшой высоты (130 мм — максимальная доступная толщина), у меня
сделать этот коллектор из двух частей, иначе монтаж
между двумя подающими роликами было бы невозможно.
В основном, после того, как вставили меньшую деталь между роликами и
подняв его, большая часть (сделанная из
три части: прямоугольный воздуховод, переход от прямоугольника к окружности и
цилиндр) расположен чуть ниже меньшей части и поднимает
стол из ламината, верхняя часть проникает внутрь нижней на 20 мм,
становясь единым целым.Используемые материалы те же, 0,7 мм и 0,3 мм.
оцинкованный лист и припой Sn-Pb.

После тестирования небольшое количество пыли и стружки попадает в
меламиновый стол, когда станок работает как строгальный, но в режиме фуганка
пылеудаление полное!

Привет из Румынии!

Другие машины от Luican:

Подробнее о рубанках:

Вернемся на мой сайт Woodworking .

Высокоточный самодельный строгальный станок по дереву для деревообработки

Повысьте эффективность вашего деревообрабатывающего бизнеса с помощью эффективных и жестких. самодельный строгальный станок по дереву от Alibaba.com. Эти машины, известные своей чрезвычайно прочной и точной работой, идеально подходят для всех типов коммерческих и промышленных предприятий деревообрабатывающей промышленности. Разнообразные диапазоны. самодельный строгальный станок по дереву , представленный здесь, от ведущих производителей, предлагающих гарантии качества и множество послепродажных услуг.Получите эти гениальные. самодельный строгальный станок по дереву для оптимального функционирования и выполнения различных операций по правке и обрезке древесины.

Исключительные категории из них. Самодельный строгальный станок по дереву , доступный на Alibaba.com, построен с использованием современных технологий, которые заботятся как о внешних, так и о внутренних узлах станков. Произведены, разработаны и изготовлены из жестких материалов для обеспечения прочной внешней оболочки и невероятно модернизированных встроенных функций. Самодельный строгальный станок по дереву — это энергосберегающие станки, которые идеально подходят для бизнеса и экологически безопасны.Эти. Самодельный строгальный станок также экономичен, прост в эксплуатации и оснащен высокоточными технологиями для обработки гладких плоских поверхностей с обеих сторон дерева.

Выберите из множества разновидностей. самодельный строгальный станок по дереву , который доступен в нескольких цветах, характеристиках, мощностях и моделях в зависимости от ваших требований. Эти станки оснащены современными бесступенчатыми регуляторами скорости, мощными режущими двигателями, регулировками шпинделя и износостойкими рабочими поверхностями с гальваническим покрытием.Файл. Самодельный строгальный станок также снабжен полностью закрытыми защитными кожухами для предотвращения попадания пыли и гранул и обеспечивает эффективную скорость подачи. Блестящий. самодельный строгальный станок по дереву — это малошумные варианты и поставляются со вспомогательными приспособлениями для придания большей гладкости дереву.

Alibaba.com предлагает широкий выбор доменов. самодельный строгальный станок по дереву , который поможет вам покупать товары в рамках вашего бюджета. Эти продукты протестированы и сертифицированы ISO для обеспечения качества и безопасной работы.Вы также можете выбрать послепродажное обслуживание, которое может включать недорогое техническое обслуживание и установку на месте с видеоуроками.

Как сделать настольный фуганок с моим электрорубанком?

Настольный фуговально-строгальный станок — это деревообрабатывающий станок, используемый для получения плоской поверхности по длине доски. В качестве фуговального станка машина обрабатывает узкие края досок, подготавливая их для стыкового соединения или склеивания панелей. Ширина строгально-фуговального станка позволяет выполнять строгание поверхности и выравнивание лицевых поверхностей досок, достаточно малых, чтобы поместиться на столах.

Фуговальный станок получил свое название от своей основной функции — получения плоских кромок на досках перед их стыковкой для получения более широких досок. Использование этого термина, вероятно, связано с названием типа ручного рубанка, рубанком для фуганка, который также используется в первую очередь для этой цели.

Стол фуговального станка имеет два уровня, как и строгальный станок с более узкой толщиной, так что он состоит из двух длинных узких параллельных столов в ряд с фрезерной головкой, утопленной между ними, но с боковой направляющей.Эта режущая головка обычно приводится в движение асинхронным электродвигателем. Подвижное ограждение обычно устанавливается перпендикулярно столам, хотя некоторые модели могут допускать установку под разными углами.

Эти настольные фуговальные столы называются столом подачи и разгрузки, столом, с которого заготовка подается в станок, и справочным столом высоты, на котором заготовка плавно перемещается, покидая режущую головку станка. Лезвия отрегулированы в соответствии с высотой и наклоном разгрузочного стола.Заготовка, подлежащая строганию, помещается на подающий стол и проходит через режущую головку к разгрузочному столу, при этом необходимо поддерживать постоянную скорость подачи и давление вниз.

Режущая головка состоит из двух или более ножей (лезвий), заточенных до очень острого края. Лезвия расположены радиально в цилиндрической режущей головке, так что их режущие кромки выступают из режущей головки, так что они будут контактировать с обрабатываемой доской заготовки, когда режущая головка вращается.Ось вращения режущей головки параллельна поверхностям стола и перпендикулярна направлению подачи. Лезвия резака врезаются в доску в направлении, противоположном подаче.

Вот, я делаю настольный фуганок из электролобзика и фанеры. Этот настольный фуганок очень точен и очень удобен в деревообрабатывающей мастерской.

Портативный рейсмус-рейсмус Обзоры: что лучше?

Строгально-рейсмусовый станок Отзывы

Строгально-рейсмусовый станок Erbauer ERB052BTE

Рубанок-рейсмус Erbauer от ScrewFix — популярный вариант для потребителей, которые хотят купить рейсмусовый рейсмус для домашней мастерской.У него есть ряд хороших функций, но есть и пара предостережений. Прежде всего, он отлично справляется со строганием и толщиной различных мягких и твердых пород дерева (включая дуб, бук, красное дерево, американский черный орех и американский твердый клен и многое другое), производя очень хорошие пропилы, часто позволяя избежать нуждаются в шлифовании и дают возможность использовать более профессиональные машины за свои деньги. Сама машина имеет очень прочную конструкцию и очень похожа по весу на рейсмусовые станки других производителей в этой ценовой категории, что делает ее достаточно тяжелой, чтобы оставаться прочной во время работы, но при этом достаточно легкой, чтобы ее можно было перемещать по мастерской.Настройка машины немного сложна, а инструкция по эксплуатации не так ясна, как могла бы быть, однако, если вы терпеливый любитель домашних мастеров, это не должно вызывать особых проблем, и вы должны запустить машину через 20 минут или так. Строгально-рейсмусовый станок Erbauer ERB052BTE достаточно хорошо питается от двигателя мощностью 1280 Вт, работающего от 230 В, он может обрабатывать заготовки шириной до 204 мм, снимая до 3 мм на строгальном станке и до 2 мм на рейсмусе при каждом проходе через станок. Максимальная толщина древесины, которую можно пропустить через рейсмус, составляет 120 мм, что типично для этого класса рейсмусовых станков.Одной из приятных особенностей ERB052BTE является то, что режущие лезвия легко заменяются и легко доступны, хотя, если вы не слишком тяжелый пользователь станка, те, которые идут в комплекте, должны прослужить как минимум пару лет.

Следует отметить пару моментов: при переходе от режима строгания к режиму утолщения необходимо немного повозиться, так как порт пылеудаления нужно отсоединять и повторно прикреплять в другом месте для каждого режима пару минут на это каждый раз.Кроме того, порт отсоса пыли лучше всего использовать с вакуумной системой, особенно в режиме строгания, поскольку порт выступает вверх, позволяя опилкам собираться внутри него, если мусор быстро не отсасывается.

Одна особая неприязнь к машине заключается в том, что забор немного хлипкий, но это легко исправить с помощью небольшого взлома своими руками, сделав собственный более прочный забор (см. Внизу этой страницы для пары). предложений, как это сделать на этих типах машин).Кроме того, отсутствует механизм для перемещения ограждения поперек лезвий, как в более дорогих машинах, поэтому лезвия будут изнашиваться быстрее ближе к ограждению, и их потребуется переточка или замена раньше, чем это было бы в противном случае, если бы ограждение было подвижный.

Совсем недавно, в 2017 году, станок Erbauer ERB052BTE столкнулся с проблемой контроля качества, из-за которой корпус двигателя оказался довольно хрупким, и при длительном использовании строгального станка для утолщения толщины может появиться трещина в точках крепления двигателя. — так что сейчас это то, чего стоит остерегаться.К счастью, с двухлетней гарантией ScrewFix и их отличным обслуживанием клиентов замена неисправной машины не составляет труда (просто не забудьте сохранить переписку и / или счет о покупке).

Erbauer UK — бездействующая компания, полностью принадлежащая ScrewFix (материнской компанией которой, кстати, является Kingfisher, которая также владеет B&Q). Другими словами, инструменты Erbauer производятся для ScrewFix за границей, а затем импортируются и продаются в Великобритании. Это может вызвать удивление у некоторых, однако, помимо случайной проблемы с контролем качества, ScrewFix, кажется, гордится тем, что предоставляет хорошие инструменты под собственной торговой маркой как торговцам, так и потребителям, и поэтому инструменты Erbauer имеют репутацию хорошего качества, пока в то же время довольно экономичен в приобретении.

Рейсмусовые станки Clarke CPT600, CPT800 и CPT1000

Настольные рейсмусовые станки Clarke CPT600, CPT800 и CPT1000 практически идентичны, за исключением их размеров. CPT1000 является самым широким из трех и может обрабатывать более широкую плату, чем CPT800, который, в свою очередь, может обрабатывать более широкую плату, чем CPT600. В результате рейсмусовые станки Clarke становятся немного больше и тяжелее с ростом их технических характеристик. С другой стороны, высота рейсмуса у всех трех станков Clarke одинакова (хотя рейсмусовый станок может принимать все более широкие заготовки по мере того, как вы переходите на линейку рейсмусовых станков Clarke).Еще одно заметное различие между машинами Clarke заключается в мощности их электродвигателей: CPT1000 оснащен более мощным двигателем, чем два его брата и сестры, что позволяет ему справляться с большими кусками дерева, с которыми ему приходится работать.

Все рейсмусовые станки Clarke обеспечивают красивую гладкую поверхность. Это также компактные электроинструменты, которые занимают очень мало места в домашней мастерской или гараже, где места всегда не хватает. Как и другие портативные рейсмусовые станки этого ценового диапазона, они также достаточно легкие, чтобы их можно было перемещать по рабочему пространству по мере необходимости, при этом самая маленькая из машин Clarke, CPT600, весит всего 22 кг.

Упор на верхнем строгальном станке на двух станках меньшего размера (CPT600 и CPT800), вероятно, единственное разочарование в этих строгальных станках Clarke, поскольку упор был немного хрупким. К счастью, на самой большой машине Clarke, CPT1000, компания выбрала более прочный забор, который существенно влияет на общее качество и простоту использования инструмента. Как и почти на всех других рейсмусовых рейсмусах этой ценовой категории, на всех трех рейсмусах Clarke необходимо снять ограждение, чтобы можно было использовать рейсмусовую часть станка, что может стать весьма неудобным, если приходится регулярно перемещаться между рейсами. функции строгания и затачивания электроинструмента.Кроме того, как и на всех других портативных машинах, обсуждаемых здесь, ограждение на машинах Clarke не может перемещаться вбок, поэтому нужно следить за чрезмерным износом ближайшего к нему резака, поскольку в этой области, естественно, будет больше всего работы.

В целом, рейсмусовые станки Clarke — хорошие станки для хобби, разработанные для мастеров, занятых в домашних условиях или не связанных с деревообработкой, хотя профессиональный плотник может их использовать, если они не перегружены. Принимая во внимание их разумное качество сборки и их цены, эти машины в конечном итоге оказываются очень выгодными.

Что касается компании Clarke, то Clarke International — это британский бизнес, продающий широкий спектр инструментов и оборудования для британских потребителей. Хотя сама Clarke не занимается непосредственно покупкой потребителей, она занимается послепродажным обслуживанием и потребностями потребителей в запасных частях. Продажа энергетической продукции Clarke потребителю осуществляется через ряд дистрибьюторов. Clarke существует с 1969 года и, хотя начинала как производитель, теперь поставляет свою продукцию из-за границы.Качество тщательно проверяется, чтобы поддержать репутацию бренда Clarke, как внутри компании, так и через внешние организации. Кроме того, потребители могут также обращаться в компанию за любой послепродажной поддержкой через специальный отдел компании. Следовательно, продукция Clarke обычно считается соотношением цены и качества, и покупатели оборудования Clarke, как правило, очень довольны своими покупками.

Дорожно-рейсмусовый станок Charnwood W588

Как и рассмотренные выше станки Clarke, Charnwood W588 является еще одним «универсальным» настольным рейсмусовым станком, многие части которого идентичны другим продуктам конкурентов.Конструкция W588 сильно напоминает толщину строгальных станков Draper 09543 и Fox F22-564 / 250 (рассмотренных ниже) за очевидным исключением цвета и маркировки. Очевидно, что большинство деталей для этих машин поступает от одних и тех же поставщиков. W588 довольно шумный, и ему нужно немного повозиться, чтобы все работало точно. В отличие от других «обычных» строгальных станков, Charnwood выбрал более прочный упор, чтобы повысить точность фуганка. Этот упор также можно наклонять на угол до 45 градусов от вертикали, чтобы оператор мог выполнять пропилы со скосом.

Charnwood — это семейное предприятие, которое существует с 1970-х годов и специализируется на предоставлении деревообрабатывающего оборудования как для домашних мастеров, так и для профессиональных пользователей. Они расположены в Лестере, и, как и следовало ожидать от небольшого семейного предприятия, компания гордится тем, что предлагает клиентам качественную продукцию и послепродажную техническую поддержку. Кроме того, они легко доступны, если позже потребуется запасная часть для машины. Хотя в прошлом Charnwood более активно участвовала в производстве оборудования, которое они продают, в последние годы компания переключилась на закупку продукции с Дальнего Востока, чтобы оставаться конкурентоспособной.Но не бойтесь, компания внимательно следит за качеством продаваемых продуктов, чтобы гарантировать безупречную репутацию. Итак, хотя W588 явно имеет много общих деталей, можно быть уверенным, что машина прошла достаточную проверку, чтобы убедиться, что она соответствует своему назначению.

Дренажно-строгальный станок BPT200 (09543)

Draper — это хорошо известный бренд среди многих домашних мастеров в Великобритании, продающий как ручные, так и электроинструменты обычным британским потребителям.В целом, бренд Draper — это бренд, которому доверяют, и в большинстве случаев их инструменты достойного качества. В случае с профилегибочным рейсмусом BPT200 компания Draper сократила несколько углов, по-видимому, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в рамках бюджетного рейсмусового станка-рейсмуса. Очевидно, что станок снова поступает от многих из тех же поставщиков, которые также поставляют компоненты для строгальных станков Fox F22-564 / 250 и Charnwood W588, поскольку машины выглядят почти одинаково, особенно снаружи (за исключением их фирменного стиля).Как и в случае с другими машинами, большая часть Draper BPT200 имеет прочную конструкцию, однако, как и у других машин, некоторые детали, такие как ограждение и ограждение лезвия, немного хрупкие. Как и другие бюджетные рубанки, Draper BPT200 очень громкий, поэтому для любой продолжительной стрижки требуются беруши или защитные наушники. Кроме того, необходима вакуумная система, если вы не хотите, чтобы обрезки древесины забивали машину и изнашивали ролики при каждой работе. В общем, разумная машина по цене, подходящая для нерегулярного использования DIY-er, но вряд ли выдержит интенсивное использование профессионалами.

Titan рейсмусовый рейсмус TTB579PLN

Titan TTB579PLN — еще один рейсмусовый рейсмус, который входит в категорию «обычных рейсмусовых рейсмусов с Дальнего Востока». Он имеет многие из тех же физических характеристик, а также технические характеристики, что и аналогичные станки других производителей, однако Titan TTB579PLN также часто может представлять собой лучшее соотношение цены и качества в этой категории строгальных станков-рейсмусов, поскольку его цена, как правило, ниже, чем у большинства других. .

Как и у аналогичных машин других компаний, у Titan TTB579PLN есть свои плюсы и минусы.Положительным моментом является то, что установка машины относительно проста с хорошо написанным руководством по эксплуатации и инструкциями, которым легко следовать. Это означает, что после распаковки рабочая машина может быть запущена в течение 10-15 минут. Сама машина хорошо сконструирована, особенно с учетом ее стоимости, и ее можно без проблем использовать в течение длительного времени. Он оснащен мощным двигателем мощностью 1500 Вт, который работает от электричества 230/240 В, что более чем достаточно для строгания древесины мягких пород, но может немного затруднить работу с твердой древесиной.Рубанок Titan TTB579PLN имеет максимальную ширину строгания 204 мм и максимальную высоту строгания 120 мм, что обычно более чем достаточно для большинства случаев использования в домашних условиях. Он также имеет максимальную глубину реза 3 мм на строгальном станке и до 2 мм на строгальном станке, хотя более чистые результаты обычно достигаются при удалении меньших фракционных количеств, даже если это означает, что заготовки проходят через станок Titan более одного раза.

С другой стороны, как и у других бюджетных рейсмусовых рейсмусов, некоторые аспекты рейсмусового станка Titan менее оптимальны.Одна заметная проблема станка, которая также встречается на станках других производителей, — это плохой строгальный упор, который является слабым штампованным металлом, а также постоянно прикреплен к одной стороне режущей поверхности. Это означает, что слишком сильное нажатие на упор может вызвать его легкую деформацию, что приведет к неидеальным результатам резки, в то же время режущие лезвия имеют тенденцию изнашиваться быстрее на стороне, ближайшей к упору, которая наиболее востребована. Помимо некачественного упора, стопорный винт на станке, отвечающий за настройку глубины резания на строгальном станке, не всегда хорошо удерживает регулируемый стол в заданном положении.Иногда это приводит к неравномерной глубине резания, если не соблюдать осторожность. Titan TTB579PLN — это шумная машина, но не больше, чем другие рейсмусовые станки этой категории. Переключение между режимом строгания и режимом утолщения несколько утомительно из-за необходимости откручивать пылеуловитель и повторно прикреплять его для использования в альтернативном режиме (некоторые пользователи заменили крепежную гайку на барашковую гайку, чтобы сделать этот процесс немного более эффективным) . Еще одна заметная проблема, наблюдаемая на этих станках общего назначения, включая фуганок Titan TTB579PLN, — это почти обязательная потребность в цеховой вакуумной системе.Это связано с тем, что адаптер пылеуловителя имеет тенденцию быстро забиваться опилками, когда вакуумная система не используется. И, как и все другие рейсмусовые станки, Titan TTB579PLN образует много стружки, поэтому всегда полезно иметь вакуумную систему, готовую работать с большим количеством опилок.

В целом, Titan TTB579PLN является отличным бюджетным станком для строгания и рейсмусования своими руками, обычно потому, что можно получить хороший электроинструмент по одной из лучших цен. Тем не менее, точность изготовления не всегда постоянна, поэтому нужно быть готовым к тестированию и проверке машины на наличие дефектов на ранней стадии и быть готовым отправить ее обратно, более чем один раз, если это необходимо, чтобы получить машину, которая работает достаточно точно для ваших целей.К счастью, розничные продавцы, такие как Amazon и Screwfix, обычно очень охотно заменяют машину в случае обнаружения неисправности.

Scheppach рейсмус-рейсмус HT850 (HMS850)

Scheppach HT850 (также иногда называемый HMS850) снова является одним из станков, которые были произведены на Дальнем Востоке с использованием многих из тех же поставщиков, которые были задействованы при изготовлении машин конкурентов. На самом деле, если вы посмотрите на HT850, он очень похож по конструкции на Clarke CPT800.Действительно, его технические характеристики полностью соответствуют характеристикам Clarke CPT800. Как и машины Clarke, HT850 — прочная машина, но страдает той же проблемой, что некоторые ее части кажутся хлипкими. В остальном, как и следовало ожидать от немецкой компании, машина работает хорошо и очень прочная.

Компания Scheppach — немецкая компания среднего размера, которая существует с 1927 года. Долгое время компания специализировалась на предоставлении потребителям исключительно деревообрабатывающего оборудования, но в последние годы, по мере роста компании, она расширилась на другие инструменты как для энтузиастов-любителей, так и для профессионалов торговли, и в последние пару лет начал вникать в продажу оборудования для домашнего садового рынка.

Строгально-рейсмусовый станок DART (ранее Fox) F22-564 / 250

Строгально-рейсмусовый станок DART (Fox) F22-564 / 250 снова попадает в общую категорию восточноазиатских моделей, к которой подходит большинство этих бюджетных рейсмусовых рейсмусов. . DART F22-564 / 250 особенно похож на Charnwood W588 и Draper BPT200 (рассмотренные выше). Как и его конкуренты, DART F22-564 / 250 — разумная машина для домашнего мастера и, возможно, профессионального профессионала, который готов потратить некоторое время на некоторые настройки машины, чтобы улучшить ее работу.Например, возьмем Билла Вармишема, которому пришлось потратить некоторое время на настройку машины, чтобы полностью исключить бекас из толстолистового станка, когда он впервые получил его. По сравнению с большинством своих прямых конкурентов, DART F22-564 / 250 имеет большую ширину строгания — 254 мм. Кроме того, он поставляется с собственной подставкой, поэтому вам не нужно освобождать место на столе в мастерской, если вы этого не хотите. Как и в случае с Charnwood W588, забор лучшего качества, чем у некоторых других его конкурентов, а также при желании наклоняется до 45 градусов от вертикали для резки со скосом.

Бренд DART (ранее Fox) — это итальянский бренд, принадлежащий итальянской компании Femi, которая специализируется на предоставлении электроинструментов как для мастеров, занимающихся деревообработкой, так и для металлообработки, а также для профессионалов торговли.

Erbauer EPT1500 рейсмусовый рейсмус

Если вы работаете с деревом в любых объемах, то, вероятно, раньше вы уже использовали строгальный рейсмус. Существует большое количество приемлемых моделей, но если вы еще не опробовали модель Erbauer EPT1500, то, возможно, вы упускаете машину с хорошим соотношением цены и качества, которая также обеспечивает гладкую отделку вашего деревообрабатывающего проекта.

Erbauer EPT 1500 — это машина с питанием от сети, которая работает достаточно быстро со скоростью подачи 6 метров в минуту и ​​имеет скорость двигателя без нагрузки 9000 об / мин. Стол сделан из прочного алюминия, поэтому он довольно прочный. Экструзионное ограждение также выполнено из алюминия, но оно плохо закреплено, поэтому вам, вероятно, лучше сделать его самому.

Выходная мощность данной модели составляет 1500 Вт, что является довольно стандартным показателем среди моделей данной категории. Эта машина больше по размеру и весит около 40 кг, что может затруднить возврат, если вы столкнетесь с какими-либо проблемами контроля качества, что не является редкостью для электроинструментов под собственной торговой маркой Screwfix.Размер и вес этого станка также следует учитывать, если вы планируете часто его перемещать, например, для хранения, когда он не используется, так как это будет не самый простой в перемещении строгальный рейсмус.

Максимальная глубина пропила для верхнего строгального станка и нижнего рейсмусового станка EPT1500 составляет 3 мм для первого и 2 мм для второго, что довольно типично для бытовых станков, изготовленных своими руками. Ширина строгания составляет 254 мм и считается выше средней для станков, предназначенных для непрофессионального использования.Тем не менее, одной из выдающихся особенностей этого станка является способность толстослойной части устройства, которая может принимать заготовки толщиной до 200 мм. Это один из самых больших показателей, когда речь идет о рейсмусах-рейсмусах потребительского уровня, и он превосходит большинство своих ближайших конкурентов.

EPT1500 также поставляется с несколькими аксессуарами, среди которых толкающие блоки, которые используются для помощи в позиционировании и перемещении деревянных брусков, когда они проходят через машину. Они удобны и делают покупку более выгодной, но толкающие блоки не самого лучшего качества.Таким образом, вам может быть лучше приобрести более прочные и долговечные толкатели, если вы планируете использовать машину для многих проектов.

Другая проблема, связанная с этим электрорубанком, связана не с самой машиной, а с прилагаемой к ней инструкцией по эксплуатации. Изображения в документации Erbauer EPT1500 не очень четкие и не очень полезны при сборке или эксплуатации машины. Письменные инструкции также не так хороши, что может затруднить работу некоторых владельцев, но большинство людей обнаружит, что использование здравого смысла, вероятно, будет достаточно для их самостоятельной сборки и эксплуатации.

В целом EPT1500 — это строгально-рейсмусовый станок среднего класса, который предлагает отличную отделку по цене, выделяя эту модель своим ценным предложением. Он также выделяется способностью толстолистового станка обрабатывать более значительную толщину, чем большинство его конкурентов. А с машиной, которая также включает в себя толкатели, блок для установки лезвия, гаечный ключ и 4 шестигранных ключа, вы получите все необходимое для строгания и толщины в короткие сроки.

Об электроинструментах Erbauer

Erbauer — это бренд, полностью принадлежащий компании Screwfix, которая, как многие из нас знают, является одним из основных розничных поставщиков инструментов по всей Великобритании и имеет многолетний опыт продаж. инструменты.Инструменты Erbauer обычно производятся в Китае, EPT1500 производится там и предлагает разумную цену за долговечное оборудование. Хотя инструменты Erbauer известны своим разумным качеством, как и другие бюджетные инструменты, они могут страдать от некоторых проблем с контролем качества. Это не исключение и для строгального станка EPT1500: несколько покупателей инструмента обнаруживают проблемы со своими станками при их покупке, и им пришлось вернуть свою версию электроинструмента обратно в Screwfix для замены.К счастью, Screwfix славится своей безупречной политикой возврата.

Рубанок Record рейсмусовый PT260

Рейсмусовый рейсмус Record PT260 относится к категории портативных машин, несмотря на то, что он весит целых 80 кг. Это связано с тем, что это относительно небольшая машина, оснащенная подставкой для ног и комплектом колес с педальным управлением, что позволяет относительно легко катать ее по рабочему пространству. PT260 — прочный, точный и надежный станок, и в отличие от большинства других «портативных» рейсмусовых станков, рейсмус сделан из чугуна, что является одной из причин, почему станок такой тяжелый.Тем не менее, более значительный вес также связан с более мощным двигателем, потребляющим 1,8 кВт мощности, что позволяет ему резать детали глубже, чем его бюджетные конкуренты. Рейсодержащий рейсмус PT260 также может работать с более толстыми деревянными брусками, чем другие строгальные рейсмусовые станки этой категории, что делает его еще более универсальным. Непонятные инструкции по эксплуатации, вероятно, единственное разочарование PT260, но опять же, машина предназначена для опытных пользователей, которые, вероятно, в любом случае не будут уделять много внимания руководству.PT260 — это надежная машина, на которую дается 5-летняя гарантия, что свидетельствует об уровне уверенности компании в ее долговечности. К сожалению, более высокое качество означает более высокую цену, а рейсмусовые станки Record, такие как PT260, стоят недешево, более чем вдвое дороже, чем бюджетные станки. Однако есть и положительный момент: по крайней мере, в ближайшее время его не нужно будет заменять.

Record Power, компания, создавшая PT260, — это британская компания с репутацией производителя высококачественных ручных и электроинструментов.Он ориентирован, в первую очередь, на опытных мастеров-мастеров и профессионалов в сфере торговли. Компании также принадлежит торговая марка Startrite, которая охватывает линейку электроинструментов, специально разработанных для промышленности. Как и другие компании-конкуренты, Record закупает инструменты, произведенные на Дальнем Востоке, но также участвует в некоторых производствах в Великобритании. В отличие от некоторых компаний в этом секторе, Record power продает напрямую потребителю со своего веб-сайта, и их продукты также доступны у ряда дистрибьюторов.

Metabo рейсмусовый рейсмус HC260C

рейсмусовый рейсмус HC260C от Metabo присутствует на рынке уже несколько лет, поскольку компания была одной из первых, кто представил эту категорию рейсмусовых станков для домашних и полупрофессиональных потребителей. В результате этой обширной истории, большая часть конструкции HC260C была изменена на протяжении многих лет, что сделало его одним из лучших потребительских строгальных станков для толстолистовой машины.

Конструктивно Metabo HC260C очень похож на строгально-рейсмусовый станок Record PT260, который мы рассмотрели ранее.Фактически, Metabo HC260C использует многие из тех же деталей, что и Record PT260, и имеет очень похожий дизайн и сборку. Metabo HC260C оснащен одним из самых мощных электродвигателей в этом классе рейсмусовых строгальных станков с номинальной мощностью 2200 Вт, что позволяет HC260C с легкостью справляться даже с самой твердой древесиной. Как и Record PT260, это асинхронный двигатель, что означает, что он намного тише, чем у бюджетных рубанков. Metabo HC260C, как и Record PT260, представляет собой тяжелую машину весом 71 кг, что означает, что она не предназначена для переноски с места на место, хотя она включает в себя пару колесных роликов, которые позволяют катать ее. по мастерской без лишней суеты.

Metabo HC260C имеет ту же максимальную ширину строгания 260 мм, что и Record PT260, и глубину строгания до 3 мм, но имеет немного большую максимальную высоту строгания, чем Record PT260, равную 160 мм. Однако, как и в PT260, преобразование между строгальным режимом и режимом рейсмусовой обработки легко выполняется без использования каких-либо инструментов и занимает очень мало времени. Ограждение на Metabo HC260C достаточно прочное и, как и большинство станков этой категории, может быть наклонено под углом до 45 ° для работ по снятию фаски.

Другими примечательными особенностями Metabo HC260C являются стол для определения толщины, сделанный из чугуна для дополнительной прочности, и наличие предохранительного выключателя, который предотвращает непреднамеренный перезапуск станка после любого неожиданного отключения электроэнергии. Машина также оснащена обоюдоострыми режущими лезвиями, поэтому, когда одна сторона лезвия изнашивается, его можно перевернуть, чтобы использовать и противоположный край.

В целом Metabo HC260C — хороший строгальный станок, но он стоит дорого, поэтому только заядлым мастерам по деревообработке следует подумать о его покупке.Он очень похож на PT260 от Record Power, поэтому перед принятием решения о покупке следует сравнить цены между ними.

Metabo — немецкая компания, существующая с 1920-х годов. Они производят и продают широкий спектр электроинструментов как для профессионалов, так и для потребителей. Инструменты производятся и собираются как в Китае, так и в Германии, а затем экспортируются по всему миру в различные дочерние компании и импортеров.

Дополнительная информация: Улучшение бюджетного дизайна

Поскольку большинство портативных рейсмусовых рейсмусов относятся к бюджетной категории и используют многие из тех же конструктивных компонентов, неудивительно, что многие из них страдают теми же недостатками.Но еще не все потеряно, если у вас нет денег, чтобы купить более дорогую машину. Если у вас под рукой есть один или два инструмента, то, возможно, лучше всего будет попробовать настроить «стандартный» тип настольного строгального станка, как это сделали Космас и Мариус Хорнбергеры в своих видеороликах ниже:

Домашний 13-дюймовый фуганок

Несколько лет назад я продал свой старый 6-дюймовый фуганок с намерением в какой-то момент заменить его 8-дюймовым Grizzly со спиральной головкой.

Когда я увидел самодельный фуганок Матиаса Вандела, я был очень заинтригован. Идея создания машины, которая обычно стоит более 2500 долларов, была очень привлекательной. Я не хотел создавать машину, которая мне не нравилась бы, а машина Матиаса была не совсем тем, что я искал.

Однажды, просматривая форум по деревообработке Sawmill Creek, я наткнулся на участника, который продавал 13-дюймовую режущую головку Shelix от портативного строгального станка Delta 22-580. Я не мог отказаться от нее за 200 долларов.Эта покупка была толчком, в котором я нуждался, чтобы продвигать этот проект.

Я купил планы у Матиаса и изучил их, чтобы увидеть, как все складывается вместе. Было несколько вещей, которые я хотел изменить, чтобы дать мне машину, которой я был бы доволен долгое время. Несколько изменений, которые я хотел внести:

Более длинные столы. Первоначальный дизайн был около 48 дюймов в длину, что было примерно таким же, как у моего старого 6-дюймового Jet. Чтобы воспользоваться шириной 13 дюймов, я хотел увеличить длину столов.Я думал о 36-дюймовом подающем и 48-дюймовом выходном столе, но в конце концов решил, что оба стола будут длиной 36 дюймов, так как у меня просто нет места для фуганка длиной 7 футов.

Закрытая основа с пылеуловителем. Изначально в планах была открытая база с роликами. Я хотел добавить встроенный пылеуловитель и устойчивое основание для размещения большего двигателя, который я планировал использовать.

Асинхронный двигатель. Я определенно не хотел слышать кричащий универсальный двигатель, поэтому выбрал двигатель 2HP, TEFC, 3450 об / мин от Ebay за 200 долларов.

Сильнее и тяжелее. Я хотел улучшить большинство частей машины для увеличения прочности и долговечности. В первую очередь это были опоры подшипников для режущей головки. В то время как в первоначальных планах для крепления подшипников режущей головки использовалась фанера, я хотел использовать алюминий.

С этими целями я перепроектировал почти каждую часть машины, используя Autodesk Fusion 360. Ниже представлен рендеринг того, что я придумал. Некоторые незначительные изменения были внесены во время изготовления, но он был построен очень близко к модели Fusion 360.

Рамка

Мне нужна была прочная рама для поддержки больших столов. Вместо того, чтобы использовать строительную древесину или ламинированную фанеру, я купил два LVL размером 1-3 / 4 «x 7-1 / 4». Я никогда раньше не использовал LVL и был удивлен, насколько они «грубые». Но я пропустил их через строгальный станок, чтобы очистить их, и они хорошо очистились. Но LVL очень сложно подготовить для качественной отделки. Если бы я сделал это снова, я бы сделал каркас из ламинированной фанеры из балтийской березы, вероятно, в 3 слоя по 5/8 или 16 мм.

Рама очень простая, состоит из двух боковых частей, с поперечинами на каждом конце, чтобы связать стороны вместе. Концы были обработаны шпунтом, чтобы принять поперечины, которые затем были приклеены и привинчены. Все отверстия под винты заполнены эпоксидным наполнителем-микрошариками.

Чтобы обрезать углы в нижней части рамы, я сначала сделал их черновой резкой на ленточной пиле, а затем зачистил их с помощью фрезы для обрезки заподлицо и с помощью линейки.

Я использовал отрезные салазки на своей настольной пиле, чтобы вырезать выемки на выходной стороне для винтов регулировки высоты стола.

Более подробную информацию о кадре можно увидеть на некоторых других фотографиях, которые будут показаны позже.

Подшипниковые опоры

Это были первые детали для этой машины. Я считаю, что опоры подшипников — слабое место в конструкции Матиаса. Я не хотел рисковать, чтобы они вышли из строя или изнашивались и нуждались в замене в будущем.Я также не чувствовал себя комфортно, просто вкручивая их в раму, и хотел иметь метод, позволяющий снимать опорные блоки. Я остановился на алюминиевых опорных блоках, которые будут крепиться болтами к стальным пластинам, которые привинчиваются и приклеиваются к бокам рамы. Вот подробный вид из Fusion 360:

Я заказал на ebay два блока, толщиной 1 дюйм и 3 дюйма на 5 дюймов. Я просверлил два отверстия, чтобы можно было прикрутить их к столу моего фрезерного станка с ЧПУ, и обработал их квадратной формы.Я также нашел центральное отверстие для подшипника. Скачать подшипниковый блок pdf.

На сверлильном станке с помощью упора просверлил четыре монтажных отверстия. Затем разрежьте скошенные углы на настольной пиле салазками и вернитесь к ЧПУ, чтобы растачать два внешних монтажных отверстия. Примерно час влажной шлифовки, чтобы придать им «законченный вид», и я получил следующее:

Установите на место, чтобы понять, где они окажутся в кадре.

Для монтажных пластин я купил у McMaster-Carr стальной стержень 1/2 «x 1-1 / 2» и разрезал его на два отрезка по 6 дюймов. Просверлил и нарезал резьбой для четырех монтажных болтов 1 / 4-20, затем просверлил и утопил шесть отверстий, чтобы прикрепить их к раме. Я использовал винты 1 / 4-20 x 3 дюйма и приклеил монтажные пластины (и винты) к направляющим эпоксидной смолой. Я использовал смазанные маслом винты, чтобы не допустить попадания эпоксидной смолы в резьбовые отверстия, пока она застывает.

После того, как смола застыла, я установил режущую головку в опорные блоки и прикрутил их к рельсам рамы.Это определяло ширину рамы и позволяло мне обрезать концы до нужной длины. Также обратите внимание на угловой прорезь, в которую вставлена ​​отражающая пластина из балтийской березы, на которую будет устанавливаться колпак для сбора пыли.

Перед сборкой рамы я использовал ЧПУ, чтобы проложить карман, который позже будет принимать опоры подшипников для подъемного винта подающего стола.

Затем я собрал раму и перевернул ее, чтобы установить нижние направляющие рамы, которые сделаны из балтийской березы 3/4 дюйма.Задний рельс (слева) расположен под углом и устанавливается заподлицо с отражающей пластиной. Центральная направляющая имеет угловой паз для установки пылезащитного колпака, который скользит на место и упирается в паз. Позже капюшон будет установлен с силиконом и небольшими клиновыми блоками с каждой стороны, чтобы закрыть зазоры и не дать ему упасть.

База

Основание станка изготовлено из МДФ 3/4 «.Передняя и задняя панели были вырезаны на ЧПУ, а также вырез для пылевого шланга. Поскольку МДФ плохо удерживает винты и имеет тенденцию к расколу, я зарубил переднюю и заднюю панели, чтобы принять стороны, а затем склеил и скрепил 4 части вместе. Позже я приклеил несколько угловых блоков, чтобы укрепить четыре угла.

Я сделал свои собственные нескользящие регулируемые ножки из хоккейных шайб и болтов. Они были прикреплены к опорным плитам из балтийской березы, при этом опорные кронштейны из балтийской березы помогли надежно прикрепить их к МДФ.Я использовал настольную пилу и жертвенный забор, чтобы снять фаски со всех частей балтийской березы.

Проверка посадки.

База в сборе. Я использую некоторые из лома LVL для верхних рельсов. Позже они получат t-образные гайки для крепления рамы к основанию.

Вид на раму, прикрепленную к основанию

Крепление двигателя

Я сконструировал простую опору для мотора из балтийской березы, где вес мотора обеспечивал натяжение ремня.Двигатель крепится к пластине толщиной 1-1 / 2 дюйма с помощью болтов с квадратным подголовком, и эта пластина скользит по другой пластине толщиной 1-1 / 2 дюйма с ключом, чтобы удерживать их на одном уровне. Еще два болта с квадратным подголовком позволяют заблокировать двигатель на месте. Ослабление двух гаек позволяет двигателю скользить вверх и вниз. Четыре треугольных скобы помогают удерживать мотор на месте. Сборка приклеивается к передней панели МДФ с помощью примерно 12 шурупов.

Первоначальный шкив на режущей головке представлял собой ремень с поликлиновым V-образным профилем с 6 канавками.Двигатель вращался со скоростью 20 000 об / мин, а режущая головка — со скоростью 10 000 об / мин. Поскольку новый двигатель имеет скорость 3450 об / мин, мне нужно было найти довольно большой шкив, чтобы увеличить скорость режущей головки. Проблема в том, что они могут быть очень дорогими, более 100 долларов. Я спросил другого строителя фуговальных станков, medicman007 на YouTube, что он использует, и выяснил, что шкив рулевого управления с усилителем подойдет для двигателя, а шкив генератора — для режущей головки. Я выбрал Dorman 300-008, диаметр которого составлял около 5-1 / 2 дюйма, а на Amazon он стоил около 17 долларов.В качестве режущей головки я использовал 55-миллиметровый шкив генератора от EBay примерно за 12 долларов.

В обоих случаях требовалось вручную проделать в них паз для шпоночного паза. Это дало мне соотношение примерно 2,5x, что должно дать скорость фрезерной головки ~ 8700 об / мин.

Чтобы прикрепить шкив к двигателю, я использовал пару втулок вала, одну за шкивом, а другую спереди. Отверстие шкива было немного больше вала, поэтому я использовал небольшой лист бумаги в качестве прокладки, что сделало его очень плотным.

Автомобильные шкивы имеют профиль «K», который намного больше стандартного профиля «J».Здесь вы можете увидеть разницу в размерах.

Ступица на новом шкиве была намного мельче, поэтому мне пришлось использовать алюминиевые шайбы 1/8 дюйма, чтобы установить шкив в правильном месте на режущей головке. Я разрезал исходную шпонку пополам, и все же пришлось подпилить шпоночную канавку. прорезь в одной из шайб.

Вот снимок двигателя, установленного в основании, и еще один снимок с неплотно установленным ремнем, чтобы проверить, подходит ли он. Это второй ремень, который я купил, так как я неправильно заказал ремень, который был примерно в два раза длиннее, чем мне было нужно изначально.Ремни от Amazon стоят около 5 долларов. Ремень — это Goodyear Gatorback, номер 4060500.

Таблицы

Самая большая проблема, которую я беспокоил при изготовлении фуганка, были столы. Фуганок с не плоскими столами — не очень хороший фуганок. Я был обеспокоен тем, что метод «плавающей стали», который использовал Матиас, не будет оставаться плоским со временем, и я также не был уверен, что смогу получить сталь, которая действительно будет плоской, когда я ее получу.Мой план состоял в том, чтобы прочно приклеить сталь как к верхней, так и к нижней части столов, сделав их торсионными коробчатыми конструкциями с твердыми сердечниками.
Ядра столов состоят из 3 слоев фанеры из балтийской березы толщиной 1/2 дюйма (12 мм), соединенных эпоксидной смолой в моем вакуумном рамном прессе. Мой рамный прессовый стол представляет собой торсионную коробку, плоско обработанную на станке с ЧПУ. К сожалению, балтийская береза У меня они были не очень плоскими, и после извлечения их из пресса на столах была небольшая деформация. Я использовал свой ЧПУ, чтобы выровнять их, сняв примерно 1/32 дюйма с каждой стороны.

После плоской обработки я снял фаски с внешних углов, сделал надрезы, чтобы они подходили к опорам подшипников, и скосил дно, чтобы они подошли к режущей головке.

Я искал источники стали в течение нескольких месяцев до этого момента и не нашел то, что хотел, по разумной цене. Однажды, просматривая Ebay, я нашел идеальные товары.Нержавеющая сталь калибра 14, 30 долларов за 30 x 36 дюймов. Приятно было то, что продавец бесплатно обрезал их по размеру! Итак, я купил два и разрезал их на части размером 13-1 / 2 «x36», и получил свои четыре части примерно за 90 долларов. Они тоже были идеально вырезаны.
Плоскостность нижней стороны не была критичной, поэтому я просверлил и утопил листы, заклеил их эпоксидной смолой и прикрутил к основанию столов. На следующий день я был удивлен, насколько они не плоские. Низкие точки вокруг винтов и выступы между винтами, в которых застряла эпоксидная смола.Я знал, что для топов мне понадобится другой метод.
Сначала я все просверлил и зенковал. Чтобы они не двигались, я вставил по два винта в каждую пластину, по центру на каждом конце. Я прикрутил их вручную, ровно настолько, чтобы удерживать их на месте. Я проверил плоскостность линейкой, чтобы убедиться, что они не слишком тугие. Затем я зажал их вместе лицом к лицу, поместив между ними немного пластика, чтобы они не слипались. Как только эпоксидная смола затвердела, я зачистил отверстия и закрепил оставшиеся винты эпоксидной смолой.

После того, как я вытащил их из зажимов, я установил столы на место с помощью нескольких распорных блоков, чтобы посмотреть, все ли поместится нормально.

Разгрузочные столы крепятся с помощью шпилек с резьбой, которые вставляются в стол. Я использовал стержень с резьбой 5/16. Двойные гайки предназначены для забивания с помощью ударного шуруповерта. Нижняя гайка заделана эпоксидной смолой в расточке. В первоначальной конструкции использовалось 4 монтажных шпильки, но с моими более длинными столами я использовал шесть.Это позволяет мне регулировать любой изгиб или скручивание разгрузочных столов.

Резьбовые стержни поддерживаются балтийскими березовыми рельсами 3/4 дюйма и крепятся к ним. Я не люблю затягивать гайки и другие крепежные детали к дереву, так как они обычно раздавливают дерево и со временем ослабляются. Чтобы этого не произошло, я выровнял отверстия в рельсах алюминиевыми трубками, что позволило мне затянуть гайки с обеих сторон рельсов без их раздавливания.

Перед тем, как просверлить отверстия в столах, я прикрепил направляющие к основанию стола двусторонним скотчем с проставками между ними. Отверстия были просверлены в направляющих и в столах одновременно, чтобы все было выровнено.

После добавления алюминиевых трубок я использовал те же распорки, чтобы просверлить монтажные отверстия направляющих в раме. Направляющие снимаются и крепятся теми же винтами 1 / 4-20 длиной 3 дюйма, которые я использовал для крепления опор подшипникового блока.Это крепежные винты, вбитые в незадействованные отверстия 3/16 дюйма в раме.

Стол подачи смонтирован с помощью параллелограмма с винтовым приводом, аналогично оригинальной конструкции Матиаса. Усовершенствования включают дополнительные звенья параллелограмма (6 против 4), больший диаметр 1/2 дюйма, стальные стержни и подъемный винт 1 / 2-8 акм, установленный на шарикоподшипниках для плавного движения. Для более высокого шага трапецеидального винта требуется около 40 % меньше поворотов для подъема и опускания стола.

Я вырезал звенья параллелограмма из балтийской березы 3/4 «на ЧПУ. Я вырезал еще одно, чтобы использовать его в качестве шаблона, и просверлил отверстия 1/8», чтобы найти отверстия. Чтобы получить плотную посадку, я заточил старую коронку 1/2 дюйма, которую я имел, вставив ее в аккумуляторную дрель и повернув ее против моей ленточной шлифовальной машины размером 6 дюймов x 48 дюймов. Шаблон был прикручен к каждому звену, а три Отверстия были просверлены на сверлильном станке, что дало мне 6. Отверстия под винты из шаблона были заполнены перед покраской.

Рельсы, поддерживающие звено, были склеены из двух слоев балтийской березы 3/4 «. Если бы у меня был рабочий фуганок, я бы, наверное, сделал их из твердого клена. Первый просверлил с забором на сверлильный станок и использовал его в качестве шаблона для других, так как отверстия во всех 4 должны быть одинаковыми. Нижние направляющие были привинчены к раме с каждой стороны стержней, поэтому они не могли сгибаться и подниматься при все.Вот изображение тестовой посадки. (Обратите внимание, что ссылка установлена ​​в обратном направлении на этом рисунке, а также во многих других. У меня периодически возникала проблема сборки параллельной муфты со ссылками в обратном направлении.)

Живопись.

В это время в процессе сборки я начал рисовать. Когда вы смотрите на любой проект, сделанный своими руками, часто бывает, что отделка отличает хорошие проекты от исключительных. Отделка хорошего качества требует много времени, а качество окрашенной древесины зависит от подготовки древесины перед покраской.

Хотя я хотел получить результат лучше среднего, я не хотел тратить слишком много времени, так как это, в конце концов, инструмент, который, вероятно, со временем испортится. Я решил использовать краску Hammered Rustoleum, так как она имеет тенденцию скрывать мелкие дефекты и очень долговечна после полного высыхания. Я использовал аэрозольные баллончики для всего этого проекта, что вызвало еще одну незначительную проблему. Забитую краску нужно наносить густо и ровно, чтобы получить красивый, даже «забитый» вид. Хотя это довольно легко сделать с небольшими деталями, это сложно сделать на больших площадях, таких как основание фуганка.В основном потому, что тяжело нанести толстый слой на большую площадь, чтобы он не капал, и наносить последовательные проходы, прежде чем предыдущие начнут сохнуть, что оставляет перекрывающиеся линии. Один из способов избежать этого — обрызгать очень сильно и обработать валиком.

Но я столкнулся с небольшой проблемой.

Несколько лет назад я купил ящик (6 банок) с этой краской и начал проект с 5-1 / 2 банок. Когда я красил раму, казалось, что мне понадобится еще одна или две банки.Когда я зашел в Интернет, чтобы заказать еще, я обнаружил, что цвет Deep Blue больше не доступен.

Я думал о том, чтобы покрасить основу в белый или серебристый цвет, но подумал, что если бы я использовал другой цвет в качестве грунтовки / основы, у меня было бы достаточно синего для отделки, что я и сделал. Hammered Silver легко найти на месте, поэтому я использовал его в качестве базового покрытия.

Paint Prep.

Любой, кто занимается окрашенной фанерой или МДФ, знает, что это может быть сложно, особенно когда дело касается краев.У всех есть свои методы заполнения и / или герметизации краев перед покраской, но мне больше всего нравится мой.

Я просто замешиваю эпоксидную смолу и наношу кистью на все края. Для МДФ я также заделываю поверхности эпоксидной смолой. Я использую эпоксидную смолу производства US Composites, и она очень недорогая в том, что касается эпоксидной смолы. Я использую тонкую эпоксидную смолу 635 и обычно использую средний отвердитель. У меня всегда под рукой есть полгаллона. Смешанный с различными наполнителями, он может использоваться для самых разных целей. Я использую его как наполнитель, герметик, для приклеивания металлических деталей к дереву и как клей.

Все детали из балтийской березы на этой машине были покрыты эпоксидной смолой по краям и в основном покрыты двумя двойными слоями краски. Первые 2 слоя наносятся вместе, с интервалом примерно 20 минут, затем дают высохнуть в течение ночи. На следующий день их слегка шлифуют, а затем наносят слой от легкого до среднего. Еще через 20 минут нанесение последнего толстого слоя.

Это действительно довольно простой процесс, который дает очень хорошие результаты.

Вернуться к сборке.

Хотя я не совсем уверен, нужны ли они, я добавил проставки между стальными стержнями. Балтийская береза ​​3/4 дюйма с фрезерованными краями для размещения стержней. Я использовал корончатую коронку 1/2 дюйма в фрезерном столе.

Вот детали до сборки и после начала сборки. Стальные стержни были оставлены задолго до окончательной сборки, так как я использовал аккумуляторную дрель для их установки. Они очень плотно прилегают друг к другу, и их практически невозможно установить, если они не вращаются.

Две нижние направляющие соединяют звенья и поддерживают нижнюю пластину, к которой крепятся винт и гайка. Как и проставки, нижняя пластина вставляется между стержнями.

Я использовал нейлоновую шайбу между всеми движущимися частями, в основном, чтобы краска не стиралась с течением времени. Вот звенья и нижние направляющие в сборе и готовы к установке. (Примечание: ссылки на этом рисунке перевернуты.)

С прикрепленными монтажными рельсами сборка готова к установке в раму.(После того, как его разобрали и ссылки перевернулись)

Что касается винта для подъема стола, я позаимствовал некоторые идеи из моего фрезерного станка с ЧПУ.

Винт высотой 1 / 2-8, с самодельной гайкой из делрина. Это дает вам плотно прилегающую гайку без люфта. К тому же делрин скользкий, поэтому смазки не требуется.

Винт установлен в двух подшипниках скольжения, что потребовало повернуть конец вниз на 8 мм. У меня нет токарного станка по металлу, но есть решение, которое можно сделать своими руками.У меня есть коробка с подшипниками 1/2 дюйма на каждом конце для поддержки винта. Я прижимаю коробку к столу, протягиваю винт через него и вставляю винт в сверло 1/2 дюйма. При вращении винта я использую угловую шлифовальную машину для черновой обработки формы и напильник для ее окончательной обработки. Чтобы поддержать винт, я сделал опорный блок из двух слоев фенольной пластины 1/2 дюйма. Я использовал отверстие диаметром 22 мм с твердосплавным наконечником. сверло, чтобы просверлить гнезда подшипников, а затем закрепить их эпоксидной смолой, используя болт 8 мм через подшипники в качестве зажима.

После застывания эпоксидной смолы я обрезал блок до окончательного размера.Я добавил фаску на столе фрезера, просверлил и зенковал монтажные отверстия. Я использовал t-образные гайки для крепления блока к раме.

Вместо того, чтобы делать свой собственный примитивный маховик, я купил его за 5 долларов в Китае на Ebay. У него было отверстие диаметром 12 мм, а теперь у меня был вал диаметром 8 мм, на который мне нужно было его установить.

Чтобы сделать переходник, я начал с отрезного участка от болта с квадратным подголовком 1/2 дюйма. Я зажал его на токарном станке по дереву и немного отпилил резьбу, пока маховик не встал на место.Осталось еще много резьбы для гайки. Я использовал гайку из нержавеющей стали 1/2 дюйма. Затем я просверлил отверстие 5/16 в конце болта 1/2 дюйма. Затем я вставил резьбовой стержень в подшипниковый блок и покрыл адаптер эпоксидной смолой на внешнем конце. Я использовал ленту в качестве зажима, чтобы удерживать все вместе во время отверждения. Это постоянная установка, но при необходимости ее можно снять с помощью горелки. Эпоксидная смола разрушается при температуре около 250 °.

Чтобы сделать гайку, я отрезал кусок делрина диаметром 1-3 / 4 дюйма и просверлил отверстие 3/8 дюйма в сверлильном станке.Я сделал метчик из отрезанного куска стержня трапеции. Я вставил его в дрель и протянул конец против своей 12-дюймовой дисковой шлифовальной машины, затем нарезал канавку угловой шлифовальной машиной.

Я вставил метчик в сверлильный станок и повернул вручную. Это была очень тяжелая работа и заняла около 30 минут.

Затем я прижал гайку к своему столу с ЧПУ и проделал две утопленные и просверлил для монтажных отверстий.

Я приклеил монтажный блок из двух слоев балтийской березы, и ЧПУ фрезеровал изогнутую выемку под гайку.Две t-гайки на задней стороне блока принимают крепежные винты гайки. Вот фото установленного параллелограмма. Каждая из верхних направляющих имеет шесть тройников-гаек в нижней части, что позволяет прикручивать подающий стол с верхней стороны болтами.

Защита ремня.

Рама ограждения ремня состоит из двух слоев МДФ 3/4 «с лицевой стороной из МДФ 1/4». Все детали были вырезаны на станке с ЧПУ с просверленными монтажными отверстиями для совмещения с отверстиями под Т-образную гайку, которые были сделаны, когда передняя базовая панель находилась на ЧПУ.Перед покраской все поверхности были заделаны эпоксидной смолой.

Сборка.

Когда все было покрашено, можно было приступить к окончательной сборке. Пылесборник удерживается несколькими каплями силикона и очень плотно прилегает к нему, так как я построил вокруг него рельсы рамы. Поскольку он уже, чем рама, есть два небольших блока, по одному с каждой стороны, чтобы закрыть зазоры и зафиксировать желоб на месте.Установив желоб, я смог прикрепить раму к основанию.

Взял с амазона выключатель 220В. С двигателем мощностью 2 л.с., работающим от 220 В, эта штука сразу же набирает полную скорость.

Вот вид на режущую головку и на желоб для пыли внизу. Эта конфигурация работает очень хорошо.
Вид сзади машины с дверцей доступа к двигателю.Шланг для пыли также прикреплен за дверцей доступа. Я держу 10-футовый шланг постоянно прикрепленным к машине, и могу перекатывать к нему пылесборник.

После того, как рама была на месте, я добавил монтажные рельсы для разгрузочного стола, а затем установил разгрузочный стол на место.

Последнее, что оставалось сделать, это прикрутить подающий стол болтами. Мне пришлось установить регулировочную прокладку, чтобы он стал ровным и параллельным режущей головке.Затем я установил высоту подающего стола вместе с режущей головкой и отрегулировал выходной стол в соответствии с ним.
Вот изображение первых двух досок, которые я пробежал, показывая соединенные грани и соединенные края вместе. Я не тратил много времени на настройку таблиц, но первые результаты очень впечатляют. Мне, вероятно, придется внести некоторые незначительные изменения после того, как он немного постоит, и я получу несколько более длинных досок, чтобы проверить столы после того, как построю забор.

Вот видео первых распилов на полностью собранной машине.

Как сделать стойку для строгального станка

Я купил новый строгальный станок DeWalt DW735 почти год назад и могу сосчитать, сколько раз я его использовал на двух руках. Основная причина в том, что у меня было не так много проектов, которые требовали этого, что связано с моим переездом в новый дом и ремонтом, который нужно было сделать до того, как гараж стал моей новой мастерской.
Другая причина в том, что на момент покупки он был не совсем полным. В отличие от большинства строгальных станков этого типа, у этого нет столов подачи и разгрузки. Наряду с этим, у него также нет базовой подставки, на которую можно было бы его надеть. Действительно, стоимость может быть легко увеличена почти вдвое, если вам придется купить эти два предмета, чтобы начать пользоваться машиной.
Я, как человек бережливого и самодеятельного, подумал, что было бы неплохо сделать стенд со столами подачи и разгрузки. Кроме того, я мог бы сделать подставку, чтобы на ней был контейнер для сбора стружки из строгального станка.Этот строгальный станок отличается от всех других (о которых я знаю) тем, что у него есть мощный встроенный вентилятор, способный перекачивать стружку в сборный бункер.

Перед тем, как приступить к сборке, мне нужно было выяснить, насколько большой будет подставка и что я буду использовать для мусорного ведра. Первой моей мыслью было сделать коробку из 1/4 дюйма; фанеры, но решил, что будет лучше сделать подставку достаточно большой, чтобы в ней можно было разместить обычный пластиковый мусорный бак.
Настройка визуализации макета для него:

Я перерабатываю короткий гибкий шланг от моего старого пылесборника для этого проекта, так как он не понадобился на rebuild .Опять же, я не работаю с реальными планами, просто собираю их по кусочкам на ходу.

Я проследил внешнюю окружность мусорного бака на фанере, которая будет использоваться для верхней части подставки, чтобы увидеть, где должно быть отверстие:

Затем я прорезал отверстие и также сделал хомут для адаптера шланга.

Адаптер приклеивается к манжете с помощью полиуретанового строительного клея.
Я сделал это так, чтобы хомут можно было прикрутить к верхней части стойки, думая, что его легче снять.
Я до сих пор не понимаю, почему я подумал, что это важно.
В любом случае, я даю клею застыть в течение ночи, прежде чем снова брать его в руки.

Задача состоит в том, чтобы сделать подставку как можно более простой, с фанерным верхом, фанерной нижней полкой и ножками 2×3. Вырезаю ножки из кусков ели 2х10:

Они отрезаются до нужной длины и прикручиваются к верху.

Носилки обрезаны от 3/4 ″; фанеру и прикручиваем к ножкам. Я был осторожен, чтобы убедиться, что они находятся в нужном месте, чтобы мусорное ведро правильно поместилось между нижней и верхней полкой:

Два более коротких подрамника на концах ввинчиваются в длинные.

Затем приклеивается нижняя полка и прибивается к подрамникам:

Я поставил строгальный станок на подставку, чтобы понять, где он должен быть. Первоначально 2 × 2 собирались уложить под строгальный станок, думая, что фанерный верх нужно было укрепить. Позже я изменил свое мнение, полагая, что 3/4 дюйма; фанера сама по себе была достаточно прочной.

Чтобы приспособить гибкий шланг к канализационной трубе из ПВХ, я сделал фитинг, вырезав отрезок из одной трубы, чтобы он поместился внутри другой:

Более короткий входит в колено, а гибкий шланг надевается прямо на меньший:

После этого я должен был убедиться, что строгальный станок может открываться на максимальную мощность, не снимая шланга.Хорошо растянута, но все еще прикреплена.

Поскольку воздуходувка будет перекачивать воздух в мусорное ведро, ему нужен выход. Я вырезал отверстие в фанере для выхлопного патрубка. На него будет надет сетка, чтобы не выдуть более мелкую стружку.

Когда основы были сделаны, пришло время приступить к созданию системы подачи / разгрузки. Это цельный кусок меламина, который проходит сквозь строгальный станок и становится новым слоем. Я видел, что Джей Бейтс сделал со своим , поэтому я подумал, что это сработает и для меня:

Мне нужны были края меламина, чтобы очистить его и направить строгаемую древесину, и я вырезал для этого куски клена.
Меламин не только обеспечивает непрерывный путь через машину, но и имеет очень гладкую поверхность. Это была проблема, с которой я столкнулся со строгальным станком: полированная станина была «липкой», и подающие ролики не могли правильно поставить приклад. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вырезы на планках клена (показаны на рисунке выше справа) подходят вокруг направляющих приклада, которые находятся на станине строгального станка:

Клей и гвозди прикрепляем полоски к меламину. Они выступают примерно на 1/4 дюйма; над меламином.

Когда полосы были наложены на новую станину, я должен был убедиться, что боковые щитки на машине очищают ее:

Достаточно места. Это хороший обзор того, как полоски клена ложатся на металлические направляющие.

Чтобы прикрепить рубанок к верху, я сделал эти блоки из фанеры, приклеил и прибил гвоздями по углам станка:

Они удерживают его на месте, а новый слой из меламина будет удерживать его. Болты не требуются. Я использовал тот же метод на своей складной стойке для торцовочной пилы , чтобы добиться хорошего эффекта

.

Подача выступает примерно на 6 дюймов; и я сделал причудливый кронштейн из твердой древесины, чтобы поддерживать его.
Обратите внимание на фанеру на нижней части крючков кронштейна под верхней частью стойки, которая плотно удерживает новую станину на строгальном станке. Это также удерживает рубанок на верхней части подставки.

Выходная сторона выступает немного дальше, и я положил точно отрезанные куски клена между слоем меламина и верхом стойки в качестве распорок. Я использовал свои длинные зажимы, чтобы удерживать его, пока закрепляю на месте:

Его удерживают всего два винта через выходное отверстие в кленовых блоках.Блоки прикручиваются сверху снизу. Если кровать необходимо заменить, она может выдвинуться после удаления этих винтов.

Единственное, что осталось сделать, прежде чем я смогу протестировать, — это фильтр. Я сделал простой каркас из фанеры с небольшими выемками с каждой стороны:

Обычный оконный экран обрезан по размеру.

Чтобы прикрепить его к раме, я забил финишный гвоздь в каждый угол, чтобы он туго затянулся. Затем намазывают тонкую полоску силикона, чтобы приклеить экран к раме:

Я дал ему высохнуть в течение нескольких часов, затем снял ногти.

Он аккуратно помещается под разгрузочным столом:

Испытание на куске ели:

Сетчатый фильтр задерживал всю мелкую стружку, и, несмотря на то, что фильтр был забит, не было замечено никакого снижения воздушного потока.

Лучше всего перед тем, как вытащить фильтр, наполовину вытащить ведро, чтобы стружка падала в ведро, а не на пол.
Я подумываю о перегородке, которая могла бы просто стоять на выступе внутри ведра, чтобы некоторые стружки не улетали обратно вверх, и это то, что я скоро попробую:

Чтобы банка оставалась в нужном месте, я прибил и приклеил несколько блоков с обратной стороны.

Чтобы подставку было легко перемещать, я сделал эти ролики:

Я взял колеса от пары дешевых фиксированных роликов и прикрутил их к 1/2 ″; кронштейны из фанеры. Они прикручиваются по бокам передних ножек. При опрокидывании колеса касаются пола, и он легко катится, как тачка.

Закончено и перемещено в цех, готово к использованию. Это не самое красивое мое творение, но оно функциональное, и вот что важно:

Проект не сложный и на его создание ушло совсем немного времени.Думаю, с этого момента этот строгальный станок мне пригодится.

Я сделал короткое видео, демонстрирующее это, и краткую демонстрацию системы сбора в действии:

Что на первом месте: строгальный станок или фуговальный станок?

Недавно я получил электронное письмо от Дуга, который задал очень хороший вопрос относительно некоторых крупных закупок электроинструментов.

У меня есть деньги только на то, чтобы покупать по одному инструменту, с промежутками в несколько месяцев между покупками. Если бы вы собирались выбирать между строгальным станком и фуганком, какой из них был бы первым? — Дуг

Большинство плотников знают, что для получения максимальной отдачи от необработанных пиломатериалов вам понадобится и строгальный, и фуговальный станок (по крайней мере, для пользователей электроинструмента).Фуговальный станок используется для выравнивания одной грани и выравнивания одной кромки, а затем при помощи строгального станка, чтобы сделать вторую грань плоской и параллельной первой. Чтобы узнать больше об этом процессе, посмотрите это видео о фрезеровании пиломатериалов. Учитывая, что эти инструменты очень дороги, неудивительно, что большинство из нас может позволить себе только один инструмент за раз. Поэтому выбор того, какой из них будет первым, может означать разницу между наличием нового полезного инструмента в вашем магазине и украшением, которое собирает пыль в углу, пока не появится его партнер.

На мой взгляд, сначала стоит приобрести строгальный станок. Вы сможете добиться большего с его помощью, чем с фуганком. Фуговальный станок отлично справляется с получением одной плоской поверхности и одной квадратной / плоской кромки, и этим все сказано. Если вы проведете другую черновую грань на фуганке, вы определенно сможете сделать ее плоской, но не сделаете ее параллельной первой грани. Таким образом получается доска, которая с одного конца толще, чем с другого. А если говорить о толщине, то фуганок не позволит вам легко утолщить доски до точного размера.С другой стороны, строгальный станок был создан для работы с толстым слоем. Если вы купите предварительно фрезерованный картон, вы сможете изготавливать доски любой толщины.

Но что, если вы не хотите использовать предварительно фрезерованный материал, а ваши доски грубые. Хорошие новости! Рубанок тоже может вам помочь. Если ваши грубые доски достаточно прямые, вы можете пропускать их через строгальный станок, чередуя световые проходы с каждой стороны. Когда обе грани будут чистыми, они должны быть плоскими и в основном параллельными. Конечно, ваши края все равно будут грубыми.Чтобы очистить их, у вас есть несколько вариантов: обрезка с помощью циркулярной пилы и направляющей пилы, обрезка на настольной пиле с помощью зажимного приспособления, обрезка ручным рубанком или обрезка на столе фрезера. По общему признанию, ни одно из этих решений не является идеальным, но помните, что это временная ситуация. В конце концов, у вас будут и строгальный, и фуганок, а доски на 4 квадрата будут буквально в нескольких минутах ходьбы. А пока строгальный станок будет обеспечивать множество дополнительных функций, которые могут существенно повлиять на вашу производительность.