Столбчатый фундамент для гаража: Столбчатый фундамент гаража своими руками

Ростверковый фундамент для гаража своими руками

Строительство любого сооружения предполагает возведение его основания, которое обеспечит всей конструкции прочность и устойчивость. Это условие является обязательным для какого-либо строения, имеющего стены и перекрытия.

К примеру, если необходимо построить гараж на слабых грунтах, то это потребует сооружения специальной основы. Несколько углубленный в грунт ростверковый фундамент для гаража будет лучшим решением.

Особенности столбчатой основы

На практике, верхняя часть фундамента на столбах называется ростверком. Он позволяет объединить в единое целое несколько отдельных столбов, которые предназначены для усиления всей строительной конструкции.

Такая основа обеспечивает распределение нагрузки от стен здания на более плотные слои грунта, которые расположены глубже. Фундамент такого типа является оптимальным вариантом для песчаных и слабопучинистых грунтов.

Свайный фундамент с ростверком является удачным сочетанием монолитной ленточной основы и столбов из железобетона. Он неплохо себя зарекомендовал на грунтах, содержащих большое количество влаги, независимо от того, в каких климатических условиях будет эксплуатироваться данный объект. Свайный фундамент более актуален на влажных грунтах в районах с холодными зимами.

Дело в том, что в условиях сильных морозов влажный грунт промерзает, что приводит к изменению его объема. Поэтому во избежание разрушения подушки ленточного типа ее необходимо усиливать вертикальными стволами из железобетона, заглубленными в землю ниже промерзающих слоев. В противном случае фундаментное основание может деформироваться, повреждая всю строительную конструкцию.

Достоинства ростверкового основания

Несмотря на трудоемкость работ нулевого уровня, сооружение ростверкового фундамента для гаража предполагает ряд весомых преимуществ.

К ним можно отнести следующие достоинства:

• Возможность сооружения такой «подошвы» на мягких грунтах и сложных рельефах;
• Невысокая цена по отношению к другим видам фундаментов;
• Высокая устойчивость и надежность конструкции;
• Быстрота и простота возведения;
• Долгий срок эксплуатации;
• Возможность возведения вне зависимости времени года.

При строительстве гаража, возводя под него такое основание, можно обойтись без привлечения спецтехники и дополнительных рабочих, а произвести все работы самостоятельно. Этот факт в условиях возросшей стоимости строительных услуг также является неоспоримым плюсом.

Этапы сооружения

Возведение надежного и прочного основания под гараж по такой технологии производится в несколько этапов.

Соблюдается следующая последовательность:

• Изучение геодезического состава грунта на участке;
• Составление проекта;
• Формирование скважин;
• Монтаж армирующего каркаса для свай;
• Установка опалубки для ростверка и укладка арматуры;
• Заливка раствора из бетона.

Процесс бурения свайных ям и рытье траншеи для ростверка обычно совмещают с тем, чтобы земляные работы производились одновременно.

Важно! Если в гараже планируется сооружение подвала, то расстояние между его внешними стенами и сваями должно быть не менее метра.

Формирование свай

Такие конструкционные элементы ростверковой подушки гаража, как сваи, обычно формируются по технологии буронабивного фундамента. На практике, ствол из железобетона погружается в плотные слои грунта.

За счет этого создается несущая способность опоры, обеспечивая ростверку прочность и устойчивость. По этой технологии необходимо предварительно пробурить скважину, установить гидроизоляцию и арматуру.

При бурении скважин для таких столбов могут применяться специальные обсадные трубы, оснащенные режущим наконечником. Погружение в грунт этого инструмента осуществляется посредством его непрерывного вращения.

При достижении наконечника трубы необходимого слоя грунта из нее извлекается порода, а в освободившейся полости монтируется каркас из арматуры. Заливка бетонной смеси производится после установки опалубки для ростверка.

Для бурения ям под опоры также можно использовать проходной шнек. Его диаметр выбирается в зависимости от планируемой ширины ростверка.

Важно! Учитывая тот факт, что в гараже толщина наружных стен небольшая, то нет необходимости под них сооружать широкую основу. Поэтому скважины под сваи малых сечений можно бурить ручным буром-мотоблоком.

Монтаж опалубки ростверка

После установки армирующего каркаса для свай производится монтаж опалубки для связующей конструкции основы стен гаража. Также на этом этапе осуществляется укладка арматуры по всему периметру будущего ростверка. Горизонтальные металлические прутья связываются с выступающим армирующим каркасом для буронабивных свай.

После этого собирается опалубка под ростверковый фундамент для гаража при помощи традиционных материалов. Обычно для таких целей используются доски, фанера или другие древесные плиты. Полосы опалубки располагаются в два ряда по всему периметру сформированной траншеи. Они жестко фиксируются брусом.

Также необходимо обеспечить гидроизоляцию будущего ростверка. Для этого внутри опалубки прокладывают слой полиэтилена или рубероида. Выступающие края такого гидроизоляционного материала заворачивают на ребра опалубочных бортов.

Заливка бетона

Последним этапом возведения фундамента этого типа является заливка бетонной смеси в полость сооруженной конструкции. Существует два варианта получения раствора бетона.

Первый способ предполагает самостоятельное изготовление такого материала. В этом случае лучше воспользоваться бетономешалкой с электроприводом. В качестве исходных компонентов используются цемент, щебень мелкой фракции и песок.

Второй вариант обеспечения строительного объекта бетоном подразумевает приобретение этого материала на профильном предприятии. В этом случае необходимый раствор будет доставлен к месту его заливки специализированным транспортом. Выгрузка бетона также будет автоматизирована.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Заливка бетона в подготовленную опалубку должна производиться с использованием электрических или механических вибрационных устройств. Это предотвратит образование воздушных пустот, снижающих прочность конструкции фундамента. После заливки смеси необходимо определенное время для полного затвердевания бетона.

Выбираем тип фундамента для дачи, гаража, хозяйственной постройки

Фундамент — основа любого дома. От него зависит, насколько надёжным и безопасным будет здание. Эта статья поможет вам определиться с типом основания.

«На фундаменте не экономят!», — говорят строители. На основу приходится до трети всех затрат на строительство здания. Цена зависит от вида конструкции и используемых материалов.

Чтобы определиться с типом фундамента, нужно учесть форму рельефа и особенности грунта.

Четыре основных типа фундамента:

1. ленточный — самый популярный, позволяет построить здание с подвалом;
2. монолитная плита — универсальный надёжный вариант;
3. свайный фундамент — для строительства на слабом грунте;
4. столбчатый фундамент — для тех, кому нужно бюджетное основание, которое будет стоять на надёжном грунте.

Для твёрдой глинистой почвы подойдёт любое основание. Для мелкопесчаной основы — ленточный или свайный фундамент, либо монолитная плита. Если грунтовые воды залегают высоко и могут подтапливать строение, рекомендуем устанавливать сваи.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент универсален, это самый популярный вид основы для дома. Его нельзя использовать, пожалуй, только в условиях вечной мерзлоты и на воде.

Ленточный фундамент незаменим в двух случаях: когда в здании планируется подвал или погреб и при возведении домов с тяжёлыми стенами и плитами перекрытий.

Ленточный фундамент повторяет контур строения, располагается по всему периметру наружных стен и под участками с повышенной нагрузкой. Выглядит как полоса из кирпича или бетона, заглубленная в землю.

Так ленточный фундамент выглядит с высоты:

По способу монтажа ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Сборные состоят из готовых железобетонных блоков. Монолитные заливаются / выкладываются прямо на стройплощадке.

Виды ленточного фундамента:

• кирпичные — из глиняного полнотелого кирпича;
• бутобетонные — из бетона с крупным наполнителем, например, с гравием;
• железобетонные — в основе арматура и бетон класса В15-В30.

Так выглядит железобетонный ленточный фундамент:

Преимущества ленточного фундамента:

• можно обустроить цокольный этаж;
• не требуется специальное оборудование, все работы можно сделать самостоятельно;
• выдерживает большие нагрузки;
• долговечный.

Главный недостаток ленточного фундамента — большое количество земляных работ и повышенный, по сравнению с другими видами оснований, расход материалов.

Монолитная плита

На грунт укладывается цельная армированная плита. Она служит и фундаментом, и основой для пола в помещении.

Железобетонная плита может быть высотой от 30 см до одного метра. Для усиления подходит арматура диаметром 12-25 мм. Перед тем, как укладывать основание, грунт нужно выровнять, для этого используется песок или малопрочный бетон.

Плитный фундамент можно использовать на слабых грунтах, этот вид основания помогает равномерно распределить нагрузку по всей площади плиты. Фундамент выдерживает и горизонтальные, и вертикальные деформации.

Плитный фундамент подходит для домов выше двух этажей и для строений сложной конструкции. Учтите, что во втором случае плита должна иметь деформационные швы, которые делят её на отдельные части.

1. не зависит от типа почвы;
2. не боится промерзания;
3. долговечна;
4. выдерживает серьёзные нагрузки.

У этого типа фундамента три недостатка: можно применять только на ровных участках, нет возможности организовать подвал, сложно подводить коммуникации.

Свайный фундамент

Сваи — это столбы, которые сверху объединяет плита или балка. Этот вид фундамента подходит для слабых грунтов.

Существует множество разновидностей свай. Одни вбиваются в грунт специальными машинами, для других нужно бурить отверстия и заливать их бетоном. Для дачных домиков используют в основном один вид свай, винтовой. На конце таких опор расположен винт, его вкручивают в грунт как саморез.

Фундаменты, которые стоят на винтовых опорах, называют свайно-винтовыми.

Свайно-винтовой фундамент нельзя использовать только на скальных грунтах. Все остальные почвы, в том числе торфяники, подходят для завинчивания свай. Кстати, винтовые сваи можно наращивать, объединять несколько опор в одну, чтобы она могла закрепиться в устойчивом пласте.

Свайно-винтовые фундаменты часто выбирают для участков, которые расположены на склоне. Под них не нужно выравнивать грунт, достаточно вкрутить сваи и подрезать их под один уровень.

Преимущества свайно-винтового фундамента:

• минимум земляных работ
• прослужит до 100 лет
• быстрый монтаж, возможность демонтажа
• надёжность
• невысокая стоимость, в среднем на 30% дешевле ленточного фундамента

Внимание! Свайно-винтовой фундамент подходит только для лёгких сооружений: каркасный домов, бревенчатых срубов и пр.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это самый экономный вариант. По виду он похож на свайный, но по сути отличается от него. Состоит из опорных столбов, которые передают грунту нагрузку здания.

В чём разница двух типов фундаментов? Сваи используют для грунтов со слабой несущей способностью. Углубляют настолько, чтобы пройти нестабильные слои и прочно встать в плотный грунт. Столбы же устанавливают только на надёжных грунтах, они легко деформируются и выдавливаются из земли.

Проблемы, которые могут произойти со столбами:

В сечении столбы могут быть круглыми или прямоугольными. Их делают из монолитного железобетона, полнотелых керамических кирпичей, бутобетона, иногда из дерева негниющих сортов, например, из лиственницы.

Столбчатый фундамент подходит только для лёгких строений: одноэтажных летних домиков, сараев и гаражей.

Преимущества столбчатого фундамента:

• бюджетный вариант
• все работы можно выполнить вручную и даже в одиночку
• небольшой вес
• универсальность, подходит для зданий сложных очертаний
• быстрый монтаж

Недостатки столбчатого фундамента:

• невысокая прочность
• низкая устойчивость к подвижкам грунта, нельзя применять при сложной геологии
• нельзя использовать, если на участке большой перепад высот, более двух метров

Мы с вами рассмотрели основные виды фундаментов. Определяйтесь, какой вариант вам подходит — и добро пожаловать в Леруа Мерлен. Мы поможем подобрать материалы, расходники и инструменты.

Фундамент своими руками под гараж

Любой автомобилист, или уже имеет гараж, или мечтает о нём. Гараж — это «дом» для автомобиля, а впрочем, и для хозяина «железного коня». Поэтому гараж должен быть просторным и стоять на крепком фундаменте. Минимальный размер гаража 3 х 4 м, но чем больше размеры здания, тем комфортнее хозяину автомобиля. Строят гаражи из различных строительных материалов.

Бывают постройки из металлического профнастила и листа, каменные и деревянные. Бывают из различных конструкций, отдельно стоящие гаражи, встроенные в жилой дом, с подвальным помещением и без такого. Если Вы собрались сделать фундамент своими руками под гараж, то эта статья для Вас. Строительство гаража и выбор фундамента надо начинать с определения свойства грунта.

Виды грунта

• Скальный.
• Гравийный.
• Песчаный.
• Суглинковый.

Скальный грунт — не сжимается, не промерзает, не проседает. Земляные работы выполнять сложно. Обычно на таком грунте заливают площадку или просто выравнивают.

Гравийный – подразделяется на щебенистые и гравийные. Грунт водопроницаемый, не подаётся разрушительным свойствам воды. Щебень и гравий встречаются вперемешку с песком и глиною. Промерзает на глубину не более одного метра. Фундамент закладывают с учётом этой величины.

Песчаные грунты – водопроницаемые, может размываться водой, изменяет объём от влажности, не промерзает, не сжимается под нагрузкой. Фундамент надо выкопать глубиной в 40– 70 см.

Суглинковый грунт – сильно впитывает воду. От этого объём увеличивается, пучится при замерзании. Уменьшается в объёме при высыхании и трескается. При строительстве фундамента своими руками под гараж надо закладывать ниже уровня замерзания.

После того как установили тип почвы, надо определится с конструкцией фундамента. Любой гараж не считается тяжёлой конструкцией и грубую ошибку при выборе фундамента сделать трудно. Совет: для правильного принятия решения, поговорите с соседями по гаражам, особенно с теми, чьи гаражи давно построены.

Под деревянный и металлический гараж подойдёт плиточный фундамент. Для более тяжёлого, построенного из кирпича надо строить ленточное основание. Там, где болотистое место, поставьте свайный фундамент.

Виды фундаментов

• Ленточные.
• Свайные.
• Столбчатые.
• Плитный.

Перед возведением любого фундамента, площадку очищают от мусора по возможности выравнивают. Завозят необходимый материал, воду. Делают разметку согласно проекту.

Ленточный фундамент

Это самое популярное изделия. Строят такой фундамент под большие жилые здания, так и для постройки заборов. Подходит под установку гаража. Ленточный фундамент изготавливают цельнолитой, армированный. Чтобы его построить, надо вырыть траншею. Ширина её должна быть значительно больше толщины стенок гаража. Так как будет устанавливаться опалубка, ширину траншеи необходимо увеличить на толщину досок, из которой будет изготовлена конструкция. Глубина зависит от уровня промерзания.

Строим опалубку.

На дно траншеи засыпаем щебень или строительным песком, купить с доставкой который вы можете связавшись с нашим менеджером, утрамбовываем – это подушка под фундамент. Арматуру собираем в каркасы. Устанавливаем в опалубку. Каркас представляет собой соединение арматур по вертикали и горизонтали. Количество вертикальных рядов зависит от глубины траншеи, но не менее двух. Арматура полностью заливается бетоном с щебнем гравийным 20 40, цена которого в нашей компании не минимальна по Московской области. Заливать надо за один раз, работу не прекращать до полной заливки. Оставить опалубку в покое на три недели.

Свайный фундамент

Используется на нестабильных грунтах. Яркий пример города Санкт-Петербург, Венеция. Основным элементом являются бетонные подушки. Количество подушек зависит от размеров конструкции. Заливают подушки в деревянные формы. Перед заливкой в конструкцию вставляют сваи. Они могут быть металлические или деревянные. Перед установкой сваи обрабатывают специальными реактивами. Вновь залитые подушки оставляют на неделю в покое до полного высыхания, потом опускают в заранее выкопанные ямы.
Засыпают землёй. Между сваями укладывают обвязочные балки
Также есть способ, когда балки вкручивают в землю или вбивают. Балка проходит, мягкие слои грунта и закрепляется в более плотных слоях. Существует способ, когда сверлят землю, вставляют в отверстие арматурный каркас или трубы. Заливают бетоном, утрамбовывают и оставляют в покое.

Столбчатый фундамент

Применяют в местах с повышенным уровнем грунтовых вод и на нестабильных почвах. Используют чаще под деревнями гаражами. Столбы изготавливают из бетона, кирпича, природного камня. Устанавливают под углами и под несущими стенами. Столбы укрепляют связывающими балками.

Плитный фундамент

Сооружают на проблемных грунтах, с высоким стоянием грунтовых вод или на скалистых породах. Роют котлован. Дно засыпают песком или щебнем. Утрамбовывают. Укладывают гидроизоляцию. Устанавливают арматуру или армирующею сетку. Заливаем бетон. Плита должна высохнуть. В процессе высыхания плиту надо поливать водой, для предотвращения потрескивания.

При строительстве фундамента своими руками под гараж выбор остаётся за хозяином гаража. От правильно построенного фундамента зависит и продолжительность службы всей конструкции.

Строим гараж на винтовых сваях своими руками

Свайный фундамент для гаража

Фундамент является несущей конструкцией любого строения, поэтому очень важно правильно выбрать тип основания и провести соответствующие расчеты. Фундамент на сваях можно назвать достаточно популярным вариантом для строительства легких зданий, к числу которых относятся и гаражи. Широкое использование объясняется рядом преимуществ, которыми характеризуется свайный фундамент:

• Во-первых, строительство может проводиться в любую погоду в течение всего года.
• Во-вторых, трудовые и финансовые затраты минимальны.
• В-третьих, свайное основание считается одним из надежных и долговечных.
• Наконец, в некоторых случая сваи являются единственным вариантом, что чаще всего связано со свойствами грунта.

Однако строительство гаражей на свайном фундаменте имеет свои недостатки: отсутствие возможности обустройства смотровой ямы или подвала и сложность обустройства подъезда к гаражу.

Выполнение расчетов свайного фундамента

Для расчета количества опор фундамента лучше всего обратиться к специалистам. Они проведут необходимые исследования грунта на участке и определят его несущую способность. Кроме того геологические исследования помогают определить глубину залегания плотного слоя, уровень грунтовых вод и степень промерзания грунта. Все эти критерии необходимы при выполнении расчета свайного фундамента.

При отсутствии возможности привлечения опытных специалистов можно воспользоваться упрощенными способами.

Для начала следует определить параметры будущего гаража, на основании которых рассчитывают количество опор. При этом учитывается, что винты располагаются в каждом углу и по периметру постройки на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.

Расчеты свайного фундамента

Также важно определить длину свай, которая во многом зависит от глубины промерзания грунта и расположении несущего слоя. Самым простым способом установления этих данных является бурение скважины с помощью ручного бура. Кроме того скважина поможет определить состав грунта.

Определение количества свай во многом зависит от несущей способности одной сваи, которая высчитывается по специальной формуле.

При проведении расчетов нельзя забывать о предполагаемой нагрузке на фундамент. Здесь во внимание принимаются вес автомобиля, масса всего строения, включая кровельную конструкцию, а также ветровые и снеговые нагрузки.

Чтобы самостоятельно рассчитать количество свай для фундамента под гараж, необходимо определить общую нагрузку на фундамент и разделить ее на несущую способность сваи.

к оглавлению ↑

Строительство свайного фундамента под гараж своими руками

Свайное основание под гараж можно возвести с привлечением профессиональных строителей. В этом случае результатом будет надежный фундамент, выполненный по всем правилам. Однако стоимость такого основания будет достаточно высокой. Если построить свайный фундамент самостоятельно, прислушиваясь к советам и рекомендациям опытных мастеров, то можно возвести не менее прочное и качественное основание с минимальными затратами.

к оглавлению ↑

Подготовительный этап

Любые работы начинаются с подготовки материалов и инструментов. Для строительства свайного   фундамента под гараж необходимо наличие таких инструментов:

• Лопата.
• Отвес и строительный уровень.
• Рулетка.
• Карандаш или маркер.
• Рычаг для завинчивания свай.
• Болгарка.
• Колышки и шнур для разметки.
• Кувалда.

Возведение фундамента на сваях невозможно представить без следующих материалов:

к оглавлению ↑

Разметка и земляные работы

Несмотря на то, что для завинчивания свай не требуется ровной поверхности, удалить лишнюю растительность и крупный мусор все-таки придется. Это во многом облегчит процесс разметки участка и завинчивания опор.

Разметка участка

На очищенном участке выполняют разметку земли под фундамент для гаража. Для этого устанавливают колышки по углам будущего строения и по периметру строения. Расстояние между колышками не должно превышать 1,5-2 метров, при этом они должны равномерно располагаться по всему периметру. В процессе установки колышков необходимо проверить ровность углов и диагоналей, пользуясь известными способами.

Далее в отведенных для свай местах делают небольшие лунки, для чего с помощью лопаты вынимают грунт на глубину 10-15 см, так как слишком глубокий приямок снижает устойчивость сваи. Ширина лунки должна быть больше диаметра лопасти винтовой сваи на 2-3 см.

к оглавлению ↑

Установка свай

Монтаж свай для фундамента под гараж лучше всего выполнять с помощниками: два человека непосредственно выполняют завинчивание свай, один человек контролирует вертикальность расположения сваи. Для погружения сваи в грунт в технологическое отверстие в верхней части стержня вставляют рычаг, в качестве которого может использоваться отрезок трубы или железный лом. Длина рычага подбирается индивидуально, но при этом следует помнить, чем длиннее рычаг, тем легче свая погружается в грунт.

Установка свай

Закрученная свая должна пройти нижнюю точку промерзания грунта и упереться в плотный несущий слой. Об этом свидетельствует затрудненное вкручивание.

Аналогичным образом устанавливают все сваи фундамента.

к оглавлению ↑

Армирование и бетонирование свай

После установки всех опор выполняют выравнивание свай по высоте, для этого пользуются строительным уровнем или нивелиром. На каждой свае делают соответствующую метку маркером и с помощью болгарки срезают верхнюю часть каждой опоры.

Для повышения прочности сваи можно дополнительно установить каркас из арматуры внутри сваи. Хотя если учесть незначительный вес гаража, то этап армирования можно пропустить.

А вот бетонированием свай пренебрегать нельзя! Бетонный раствор внутри стержня сваи помогает увеличить прочность опоры и предотвращает быструю коррозию металла.

Бетонирование проводят стандартным раствором, протыкая залитую массу куском арматуры для удаления пузырьков воздуха.

к оглавлению ↑

Монтаж оголовков

Для удобного крепления ростверка к каждой опоре необходимо приварить оголовок. Для этого можно взять металлическую пластину толщиной 8-10 мм, размер которой превышает диаметр сваи на 2-3 см с каждой стороны.

Монтаж ростверка

Для создания полноценной опоры для гаража все сваи необходимо соединить между собой. Для этого необходимо сделать ростверк. Эта конструкция представляет собой горизонтальную раму в верхней части свайно-винтового фундамента. В большинстве случаев между ростверком и землей имеется свободное пространство.

Ростверк может быть сделан в виде монолитной железобетонной ленты, которая выполняется по аналогии заливки ленточного фундамента. Также в качестве ростверка может выступать деревянный брус, швеллер или двутавр.

Крепление металлического ростверка осуществляется с помощью сварки, деревянные элементы крепятся к оголовкам с помощью болтов.

к оглавлению ↑

Советы и рекомендации

При монтаже свайного фундамента под гараж могут возникнуть проблемы различного плана. Чтобы снизить риск их появления, а также избежать множества ошибок в процессе работы, важно прислушаться к советам опытных мастеров:

• Рекомендуется использовать для строительства фундамента только качественные сваи, изготовленные с соблюдением всех технологий.
• Выбирая свайный фундамент под гараж, предварительно следует точно узнать состав грунта на участке, так как каменистая почва сделает проблематичным закручивание свай.
• Вертикальность вхождения сваи в грунт следует контролировать постоянно, в противном случае опора может зайти под уклоном, а выровнять ее в этом случае достаточно сложно.
• Вкручивание винтовых опор предполагает постоянное хождение вокруг сваи, поэтому следует тщательно очистить рабочую зону от мусора и растительности. Это предотвратить получение травм в процессе работы.

• Сварочные работы должны выполняться качественно, так как от этого зависит прочность и надежность гаража.
• Если в процессе закручивания свая упирается в какой-либо посторонний предмет или в месте установки располагается большой камень или пень, то место закручивания лучше перенести.
• Если конструкцией предусмотрены сварные швы, которые будут располагаться в грунте, то очень важно обработать места соединения антикоррозийной мастикой.
• Если расчеты показывают достаточно большую глубину заложения фундамента, то рекомендуется отказаться от свайного фундамента, так как в этом случае его использование будет нерациональным.

Гараж на винтовых сваях можно назвать идеальным вариантом строительства, учитывая простое и быстрое возведение. Качественный и надежный свайный фундамент под дом для автомобиля легко сделать своими руками при условии соблюдения технологии строительства и выполнении рекомендаций специалистов.

    Метки: Гараж     

Строим фундамент под гараж

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

• здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
• резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
• внутри присутствуют агрессивные среды
• предпочтительнее полы по грунту
• подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

• низкий ростверк – подземного или наземного типа на столбах/сваях

• лента – незаглубленного или малозаглубленного вида, глубокого заложения для построек с подвалом

• плита – кессонная, ребристая, плавающая, глубокого залегания, утепленная

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

• разметка – оси по обноскам для наружной опалубки + оси подземных помещений
• выемка грунта – снятие пахотного слоя (обычно 0,4 м) со всего периметра, глубина ямы 1,5 – 1,7 м, погреба 2,5 – 3 м
• бетонирование стен погреба – щитовая опалубка по аналогии с заглубленной ниже промерзания почвы лентой, укладка арматурных каркасов, усиление углов конструкции анкерами
• заливка стен ямы – опалубка + арматурные каркасы, укладка и виброуплотнение смеси
• изготовление плиты – армирование двумя арматурными сетками с соблюдением защитного слоя бетона 2 – 7 см, ребра жесткости при необходимости под несущими стенами

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

• песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
• щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

• усиление основания – только на вспучивающихся грунтах, подсыпается 0,4 – 0,6 м щебня либо песка, трамбуются каждые 15 см материала, ширина должна вдвое превышать размер МЗЛФ
• дренаж – угловые колодцы для ревизии, прочистки системы, перфотрубы между ними, подземная емкость для сбора стоков (4 м от фундамента минимум)
• подбетонка – стяжка толщиной до 10 см, предотвращающая впитывание молочка цементного в дренажный слой
• гидроизоляция – рулонный материал (например, Технониколь) либо полиэтилен в два слоя
• опалубка – щитовая из пиломатериалов, листов фанеры, ОСБ, подпирается снаружи укосинами, распирается изнутри шпильками или бруском
• армопояс – каркас из придающих пространственную геометрию всей конструкции хомутов, к которым привязаны проволочными скрутками продольные стержни, углы анкерятся U-образными элементами
• укладка бетона – от угла по периметру, уплотнение вибратором глубинным

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

• подбетонка здесь не нужна, так как блоки должны опираться на идеально ровную поверхность, выравнивание стяжки слишком трудозатратное, экономически не выгодное
• блоки монтируются либо на плиты ФЛ (сложная геология), либо на подстилающий слой из инертного материала
• гидроизоляция укладывается поверх песка, поэтому, если фундаментная подушка создана из щебня, неровности следует выровнять песком, чтобы Бикрост не порвался острыми камнями

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

• ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
• в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
• предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

• ручным или мотобуром в земле изготавливаются отверстия ниже промерзания почв в регионе
• внутрь скважины помещается опалубка из свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы
• арматурный каркас размещен вертикально, отделен от стенок опалубки полимерными кольцами (защитный слой бетона)
• после укладки смеси бетон виброуплотняется

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

• погружаются СВС вручную или электродрелью, аренда спецтехники для гаражного фундамента не выгодна
• лидер-лунки создаются ручным буром или лопатой, глубина приямков составляет 0,4 м
• вкручивать сваи необходимо до резкого повышения момента затяжки, означающего достижение несущего пласта
• перед установкой опалубки по грунту отсыпается 20 см слой песка или укладывается пенополистирол низкой плотности аналогичной толщины
• внутрь опалубки укладываются арматурные каркасы
• после распалубки нижний слой песка вынимается лопатой, пенополистирол является сминаемым слоем при возможном вспучивании грунта, его убирать не нужно
• все поверхности ростверка гидроизолируются

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

• грунты с высоким расчетным сопротивлением
• отсутствие перепадов высот больше 1 м
• УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
• применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

• после разметки для каждого столба отрываются шурфы размером 0,8 х 0,8 м глубиной 0,6 – 1 м
• дно каждого отсыпается 40 см слоем щебня (трамбовать нужно каждые 15 см)
• монтаж опалубки для нижней плиты уширения + самого столба
• установка арматурной сетки внутри плиты уширения и привязанного к ней вертикального каркаса
• укладка бетона, трамбовка вибратором
• гидроизоляция по достижении 2/3 прочности
• пристенный дренаж с общим уклоном к подземной емкости

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

Как сделать фундамент для гаража своими руками

Добавил(а): Ольга Морозова 25 марта

Любая постройка нуждается в той или иной основе, благодаря которой она будет устойчиво зафиксирована на месте и защищена от воздействия влаги. Фундамент стали возводить ещё в древнейшие времена. Ему уделяли особое внимание, благодаря чему многие средневековые постройки сохранилась до наших дней. Гараж не является исключением. Как и в строительстве любого жилого помещения, нежилой гараж должен иметь хорошее основание под собой. Нужно чётко понимать, как сделать так, чтобы опора была надёжной и в то же время не стала неоправданно дорогостоящей. Давайте разберёмся с тем, как залить качественный фундамент своими руками.

Зачем нужен фундамент?

1. Фундамент равномерно распределяет нагрузку от постройки на грунт.
2. Защищает цокольную часть от воздействия влаги.
3. Благодаря фундаменту происходит естественная вентиляция цоколя.
4. Любая почва движется с разной интенсивностью. Хороший фундамент защитит конструкцию от разрушений, связанных с этим фактором.

Проектирование и расчёт размеров

Чтобы правильно сделать фундамент, его сначала нужно спроектировать и провести определённые расчёты по распределению нагрузки на грунт, где будет стоять сооружение. К этому этапу нужно подойти ответственно и со всей строгостью. В противном случае он может начать деформироваться и это приведёт к дополнительным финансовым вложениям для его ремонта как минимум и разрушению постройки как максимум. Для правильного возведения основания нужно пройти учитывать следующие правила:

Проектирование фундамента под гараж

• Узнайте на каком уровне пролегают грунтовые воды. Фундамент должен плотно упираться в грунт, и воды не должны делать его плавающим.
• Изучите структуру грунта, на котором будет строиться гараж.
• Сделайте чертежи с указанием всех габаритов фундамента и постройки.
• Заранее приобретите все необходимые материалы и инструменты, хорошо продумайте, из какого именно сырья будет сделана основа.
• Когда будете проводить расчёты, возьмите во внимание массу фундамента и его конструктивные особенности.
• Произведите расчёт технических параметров фундаментальных частей, например, диаметра арматурных прутов и расстояние, на котором они будут располагаться, на какой глубине будет расположен фундамент и какова будет его толщина и т. д. Все эти действия значительно упростят вам дальнейшую работу.
• Не забывайте про гидроизоляцию, которая значительно увеличивает срок службы основания.
• Глубина промерзания грунта тоже должна быть учтена. Фундамент должен быть заглублён ниже этого уровня.

Гаражную постройку можно соорудить впритык к жилому дому. Это существенно сэкономит финансы на закупке материалов. В этом случае нужно соблюсти одно важное правило. Ни в коем случае не соединяйте фундамент дома и гаража. Их усадка не может быть равномерной. Более тяжёлый жилой дом усаживается сильнее и потянет за собой гараж, что может привести к его разрушению.

Идеальный грунт — это тот, что не вспучивается, не сжимается, не оползает, имеет высокую прочность и не проседает. Но на практике встретить такую почву практически невозможно. Поэтому строители придумали небольшую уловку, чтоб сделать основание более надёжным. Хорошо утрамбованная пещано-щебневая подушка помогает справиться со всеми этими недостатками грунта.

Чтобы постройка получилась долговечной и устойчивой старайтесь не допускать ошибки в расчётах.

Таблица: типы грунта

Наименование	Описание
Слабый грунт	Пылевая и мелкопесчаная почва, суглинка и супесь. Раздвигаются и меняют местоположение под тяжёлыми нагрузками. Такую почву необходимо дополнительно уплотнять. Делается это в выкопанном заглублении под основание при помощи виброплит или хорошей утрамбовки. На этой почве можно возводить любой фундамент.
Средняя и гравелистая почва	На такой почве строят не слишком тяжёлые сооружения. Их не нужно дополнительно трамбовать. Подходят для строительства любого типа фундамента.
Обломочная и скальная почва	Относятся к самым прочным грунтам. Не смещаются, не размываются, не подвергаются пучению от низких температур. Хорошая несущая способность этих почв способна выдерживать тяжеловесные конструкции.
Глиняная почва	Этот вид почв относят к самым проблемным для строительства. Главный недостаток — пучинистость. Это происходит потому, что влага, попадающая в такую почву, в ней практически и остаётся. С наступлением морозов, вода превращается в лёд и расширяется. Это давит на основание, причём с огромной силой. Деформации его неизбежны. Чтобы уменьшить давление можно уложить фундамент ниже уровня промерзания. Но это не избавляет от проблемы полностью. Конечно, есть ещё варианты утепления и строительства дренажной системы. Но это всё сильно усложняет работу.

Любой грунт всегда можно заменить на более подходящий. Это делается путём выкапывания большого котлована, превосходящего размеры фундамента и замены имеющейся почвы на более удобную.

Выталкивание фундамента из грунта

Как рассчитать глубину и ширину фундамента

Для большинства гаражей подходит небольшой фундамент. Если вы не собираетесь делать его двухэтажным, то дополнительное укрепление основания не требуется. Максимально в почву он должен уходить на один метр. Этого вполне достаточно. Классическая ширина основания — 400–600 миллиметров. Если для возведения стен будут использованы такие материалы, как сэндвич панели, металлопрофиль или профнастил, то такую ширину можно оставить. Если стены будут из бруса, газо- или пеноблоков, то ширина фундамента добавляется до размера выбранного материала.

Тяжёлые материалы, как кирпич, шлакоблок, бетонные и железобетонные плиты предусматривают расширение фундамент то 1500 сантиметров для надёжности.

Если уровень грунтовых вод высокий, то стоит задуматься над неглубоким вариантом основания. А следовательно, материал возведения стен не должен быть тяжёлым, чтобы основа выдерживала его.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Чаще всего фундамент делают из сборного или монолитного бетона, бутового камня или кирпича. Реже его возводят из деревянных свай. Выбор материала зависит от массы конструкции и свойств почвы.

Ручной бур, которым удобно делать ямы под столбы фундамента

Важно! Использование красного и силикатного кирпича для возведения фундамента не рекомендуется, т. к. влага действует на них разрушительно.

Для оборудования цокольной прослойки используйте морозо- и атмосферостойкие материалы. Эта прослойка должна быть тщательно гидроизолирована, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат на возможный ремонт. Количество материала зависит от размера основания и его вида. Поэтому точно просчитать его необходимо непосредственно каждому индивидуально. То же самое касается списка инструментов. Для каждого вида материалов он свой.

Какие типы основания бывают — что выбрать

Самый распространённый вариант — это ленточный. На нём можно возводить тяжеловесные постройки из кирпича и бетона. Ещё популярен столбчатый фундамент. Он прекрасно держит деревянные и каркасные строения.

Ленточное

Он имеет такое название из-за своего внешнего вида. Может быть бетонным, бутовым, бутобетонным и кирпичным. В зависимости от того из чего сделан.

Самый дешёвый вариант, почти дармовой, — это бутовый. Несмотря на сложности монтажа, он популярен, потому что материалы для него можно найти поблизости и даром. Их не обязательно покупать. Такой вариант отличается своей надёжностью, долговечностью, не боится холода и влаги.

Бутобетонный вариант — это смесь бута, щебня и гравия. Это средний по стоимости вид основания. Его можно заливать в траншею без предварительной установки опалубной части. Это экономит некоторую часть средств.

Бетонный фундамент — это раствор цемента, в который не нужно добавлять дополнительные элементы для большей прочности и долговечности. Он и без них хорош. По сравнению с другими видами, этот достаточно дорогостоящий, т. к. для него нужно много расходного материала.

Кирпичный вариант используется нечасто. Он не отличается долговечностью, особенно если это кирпичи из обожжённой глины или силикатные.

Как залить и сколько сушить

1. Определитесь с размерами фундаментальной части конструкции. Средняя глубина траншеи под него 0,7–1 метр, а ширина около полуметра. Последняя зависит от материала стен.
2. Затем нужно разметить территорию с помощью колышков и верёвки и выкопать траншею по разметке.

   Ленточный фундамент застывает в опалубке

3. На дно устелите пещано-щебневую полушку. Хорошо её утрамбуйте. Песок смачивайте водой, а потом уплотняйте.
4. Следующий этап — установка опалубки. Её можно сделать самостоятельно, а можно заказать или купить в готовом виде. При изготовлении её своими руками, помните, что она должна быть сделана идеально. Это касается и размеров и того, что все щели должны быть тщательно заделаны, чтобы в будущем через неё не просачивался бетон.
5. Затем идёт армирование.
6. Последний этап — равномерная заливка бетонной смеси. Чтобы фундамент не давал трещин, первое время советуют его смачивать водой и накрывать полиэтиленом. Застывает он около месяца. После этого можно строить гараж.

Некоторые профессионалы советуют заливать бетон в несколько этапов по 200–300 миллиметров бетонной смеси. Каждый последующий слой начинают заливать после небольшого подсыхания предыдущего слоя.

Бутобетонное

Камни, которые потом заливают цементом

Наиболее экономичный и надёжный вариант. Его делают из бутового камня, цемента М400, песка и щебёнки.

Описание пошаговых работ

1. Как и в случае с ленточной основой, сначала нужно сделать разметку и выкопать траншею.
2. Затем стелится пещано-щебневая подушка, которую обязательно утрамбовывают.
3. В соотношении 1:2:1 смешивается цемент, песок и вода соответственно. В качестве одной части используйте ведро.
4. Устелите бутовый камень на дно траншеи в один ряд. Залейте его песчано-цементным раствором так, чтобы закрыть камни. Потом снова положите ряд камней. И снова залейте их раствором. Продолжайте пока не заполните всю траншею.

Столбчатое

Его применяют для нетяжеловесных сооружений, т. к. оно не выдерживает больших нагрузок. Отличается более простым способом монтажа. На сегодняшний день зачастую в качестве столбов используются асбестовые трубы, куда заливают бетон. Бывает, что в качестве столбов используют и дерево. Это уже свайный вариант. Лиственница может неплохо выдерживать вес конструкции и достаточно долговечная. Но такой вариант неэкономичен, т. к. дерево обойдётся в копеечку.

Столбчатый фундамент под гараж

Как разметить и возвести

Такая основа станет идеальной для тех мест, где грунтовые воды протекают близко к поверхности. Его можно устанавливать на глубину до 350 сантиметров и больше. Существенным минусом такого варианта является невозможность сооружения подвала под гаражом.

Угловые столбы устанавливаются глубже промежуточных на 50–100 сантиметров. Промежуточные ставят с шагом в 150–200 сантиметров.

Для того чтобы поставить столбы, необходимо заранее подготовить ямы под них. Удобнее всего для этого использовать бур.

Выделяют 2 способа установки ЖБ столбов. По первому арматуру ставят в яму и заливают её бетонной смесью. Второй более сложный, но имеет улучшенные несущие способности. Для него на дно стелится рубероид, на который устанавливают трубу или деревянную опалубку. Внутрь укладывают арматурные пруты и заливают всё бетонным раствором из цемента не ниже М300 или М400. Отдельно делают опорную плиту не ниже 100 миллиметров. Потом её бетонируют к столбам.

Плитное

Это самый дорогостоящий вариант основы под гараж. Он является разновидностью ленточного основания и выглядит как заглублённая железобетонная плита. Но если строительство будет происходить там, где пучинистые и просадочные почвы, то он станет идеальным и оправдает свою цену качеством. По сути, он представляет собой одну цельную плиту, которая выравнивает подвижность почвы. Именно поэтому его ещё называют «плавающим» фундаментом.

Схема плитного основания гаража

Делается «плавающее» основание с использованием цемента, арматуры и рубероида. Он может быть обычным, решетчатым монолитным или сборным и монолитным армированным по краям. Обычный — наиболее экономный вариант.

Как сделать самостоятельно

1. Выкопайте котлован нужной глубины, которая зависит от характера почвы.
2. Положите песчаную подушку и хорошо её утрамбуйте. В идеале сделать это в несколько слоёв, каждый из которых в отдельности смачивается водой и утрамбовывается.
3. Положите арматурную сеть, чтобы усилить конструкцию.
4. Теперь можно заливать бетонный раствор.
5. После подсыхания раствора можно приступать к сооружению стяжки пола.

Самое важное при строительстве фундамента не забыть про смотровую яму, если она планируется. Ведь в плитном основании её соорудить будет потом проблематично. Лучше в таком варианте предусмотреть комбинированный или ленточный фундамент.

Видео: если грунтовые воды рядом — строительство свайного фундамента под гараж

Фундамент — это один из важнейших этапов строительства любого сооружения. Максимально ответственно отнеситесь к его сооружению, и тогда ваш гараж простоит долгое время. Учитывайте все нюансы и рекомендации, изложенные выше. Удачи!

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундамент из опор ЛЭП под гараж

Фундамент для гаража — свайный или столбчатый: виды конструкции по методу установки

Если вы купили земельный участок под гараж, то вы можете поручить строительство фундамента специализированной компании, либо выполнить все работы самостоятельно.

Второй вариант более экономичный, но потребует от вас больше усилий. Работы по возведению фундамента трудоемкие, поэтому будет хорошо, если вы позовете помощника.

Когда нужен свайный или столбчатый фундамент?

Автовладельцам, которые купили участок с подвижным грунтом, придется либо смириться с дополнительными расходами, либо выбрать столбчатый или винтовой фундамент. Все дело в том, что подвижная почва не подходит для устройства фундамента. Вам придется снимать грунт, чтобы дойти до твердого горизонта. Поскольку он может располагаться глубоко, то столбчатый или свайный фундамент под гараж станет отличным вариантом.

Свайный считается самым лучшим, если рассматривать соотношение цены и качества. Конструкции доступны по цене, масштабных раскопок при устройстве такого фундамента делать не придется. Но, что самое важное – с помощью свай вы быстро возведете надежную основу под гараж.

Большая часть основания будет находиться под землей. Глубина его залегания достигает 20 метров. Устройства компенсируют хождение грунта, защитят фундамент и само здание от сезонных колебаний.

Смотрите фото ниже, как выглядит свайный фундамент:

Свайный фундамент для гаража: виды

В специализированных компаниях вы купите сваи различной конструкции.

По геометрической форме действует следующая классификация:

• опоры пирамидального вида;
• круглые;
• изделия прямоугольной формы.

Классификация по плотности:

• конструкции могут быть цельными;
• опоры пустотелые.

Сваи могут иметь разный механизм защиты от колебаний грунта. Такой механизм находится внутри самой конструкции. Именно поэтому принцип работы опор также отличается. Здесь есть своя градация:

• подпорные элементы;
• висячие сваи.

Подпорные вбивают глубоко, они достигают твердого уровня. Сооружение упирается на твердый пласт, усадка практически отсутствует. Висячие используют, когда сложно достигнуть твердого пласта. Такие элементы утапливают в грунт, сваи словно «зависают» в нем.

Нагрузки гасятся за счет сил трения.

По методу установки сваи бывают следующих видов:

• буро-забивные;
• с забивными элементами;
• на винтовых сваях.

Но лучше всего использовать винтовые, ведь первый вариант предполагает использование спецтехники, что для строительства гаража станет дополнительным расходом средств.

Возможно построить гибридный фундамент под гараж — ленточно-свайный. Технология основана на устройстве «подошвы». Такая конструкция состоит из уходящих под землю свай, закрепленных над поверхностью в ленточной основе. Сама лента для более надежной фиксации немного заглубляется в грунт.

Такой способ позволит зафиксировать строение, сильной усадки не будет. Гараж будет надежно стоять даже на водонасыщенном грунте. Закладка такого основания станет самым лучшим вариантом для участка со сложными геологическими условиями.

Материалы для свай и столбов и монтаж

Сваи и столбы могут быть сделаны из разных материалов:

Кроме того, для самостоятельного строительства вы можете делать из опор ЛЭП фундамент под гараж, из отходов железобетонных столбов. Их часто делают из бутобетона, усиливая его арматурой.

Смотрите видео о свайном фундаменте для гаража:

Свайный и столбчатый фундамент для гаража отличается следующими положительными характеристиками:

1. Высокая скорость возведения. Если вы купите готовые опоры, то скорость строительства существенно возрастет. Их будет достаточно для того, чтобы сделать основание под гараж.
2. Минимум земельных работ. Вам не придется нанимать людей, пригонять спецтехнику, либо самостоятельно рыть траншеи. Кроме того, вам не нужно будет думать о вывозе земли. Используя столбы или сваи, вы снизите объем земельных работ, сэкономите время и средства.
3. Строительство ведется в любой сезон и при любой погоде. Сваи отлично подходят для районов с суровыми климатическими условиями. Фундамент идеален для строительства гаража, если планируется делать его в условиях вечной мерзлоты.
4. Для возведения гаража не нужно привлекать спецтехнику.

Самостоятельно поставить сваи можно таким образом: сделайте каркас из арматуры, а когда сваи наберут прочность, то сделайте ростверк. Но такой способ имеет и один негативный момент. Дело в том, что между землей и гаражом будет щель. Монолитный ростверк не опускают ниже 0,3 м от поверхности грунта. Это связано с тем, что уровень подъема грунта может достигать за период межсезонья 15 см.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи необходимо вкрутить в почву. Если их длина не превышает 1 метра, их можно установить, используя ключ. Кроме того, вы можете взять для этой цели штангу.

Такие винты подходят для любой почвы, но есть определенные правила их установки. Уточните уровень промерзания грунта, опустите опоры ниже этого уровня. Например, вы решили построить гараж из бруса на винтовых сваях. Размеры строения будут 4х6х3,5 м, для этого купите брус сечением 150х150 мм. Если почва промерзает на 1 метр, то опоры нужно опустить на 1,2 м.

Сумма нагрузок равна 19,5 т, в сумму входит вес сооружения с автомобилем, ветровая и снеговая нагрузка. Кроме того, сюда включена динамическая нагрузка.

Шаг для опор составляет от 1,5 до 2,5 метров. Исходя из этого, вам понадобится для возведения гаража от 9 до 12 свай.

Сначала выкопайте траншею. Потребуется убрать 10 см грунта, а потом сделать разметку площадки. Выкопайте траншеи, уложите дренаж из песка и гравия. Вырежьте отверстия, они должны проходить по центру будущего основания из бетона.

Столбик не должен занимать больше трети ленты, между опорами делайте 2 м.

Залейте опоры: сверните рубероид в трубу, скрепите при помощи лески. Установите трубу в землю, она должна возвышаться на треть высоты цоколя. Сделайте гидроизоляцию, это увеличит срок службы фундамента.

Соблюдайте технику безопасности, заливая опоры. В верхней части сделайте второй слой гидроизоляции, это защитит бетон от пересыхания.

Монтаж столбчатого фундамента для гаража и преимущества

Грамотное устройство гаража, как отдельно стоящего подсобного помещения, позволяет не только обеспечить сохранность любимому авто, но и сэкономить семейные средства на строительстве. Особенно если для автоквартиры смонтировать фундамент столбчатого типа. О том, как это сделать правильно, и каковы особенности проведения работ, разбираем в материале ниже.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента под гараж

Строительство гаражного помещения — задача не менее важная и ответственная, чем возведение жилого дома. И от того, насколько правильно будет спроектировано основание постройки, зависит и её крепость в дальнейшем. Для столь легкого помещения идеально подойдёт столбчатый фундамент даже при условии учета массы автомобиля в нём.

Столбчатый фундамент отличается рядом преимуществ:

• Высокая скорость возведения постройки;
• Экономия строительных материалов и трудозатрат;
• Крепость и долговечность конструкции;
• Возможность строительства на любых грунтах со сложным рельефом или при высоком уровне грунтовых вод.

Однако подобное основание под гараж обладает и некоторыми недостатками:

• Невозможность строительства цокольного этажа или смотровой ямы в гараже;
• Невозможность конструктивного подведения коммуникаций со стороны пола или необходимость качественного их утепления и декорирования.

Важно: последний недостаток при грамотном подходе вполне решаем своими силами.

Виды столбчатого фундамента для гаража

В качестве опор под гаражное помещение можно использовать столбы из различных материалов. В строительстве их классифицируют так:

• Монолитные железобетонные опоры . Можно использовать на грунтах с высоким УГВ при условии качественной гидроизоляции колонн. Столбы выливаются из бетонного раствора с их обязательным армированием.
• Блочные опоры . Этот тип столбов можно использовать только на непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Поскольку движение пластов земли способно сдвинуть со временем даже бетонные блоки. Такие опоры изготавливают из шлакоблока или бетонных блоков.
• Кирпичные опоры . В этом случае столбчатый фундамент выкладывается из кирпича. Сечение столбов делают 38х38 см. Такой тип опор идеально подходит для сухого малоподвижного грунта.
• Деревянные опоры . Идеальное решение для маленького гаража и лёгкого автомобиля. Столбы-опоры изготавливают из влагостойких пород дерева, таких как лиственница, дуб, сосна, тик и пр. При монтаже деревянного столбчатого фундамента необходимо провести антисептическую обработку дерева.

Углубление опор

Важным моментом в строительстве столбчатого фундамента является углубление колонн каркаса. Для того чтобы вычислить оптимальную глубину, необходимо тщательно исследовать грунт на участке. Однако за норму считается углубление колонн ниже уровня промерзания почвы на 30-40 см. В этом случае фундамент будет более крепки и надежным, но затребует больше сил и времени на выполнение монтажа.

В случае мелкозаглубленного фундамента столбы уходят в грунт на глубину от 50 до 70 см, но при условии монтажа опорной бетонной подушки. Такой башмак под каждым опорным столбом снизит давление массы здания и авто на каждый отдельный столб. Соответственно грунт под колоннами будет проседать с меньшей интенсивностью.

Важно: на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод колонны нужно углублять ниже уровня промерзания земли.

Монтаж столбчатого фундамента из железобетона

Этот тип конструкции считается самым крепким и подойдёт под строительство даже капитального каменного гаража. Трудоёмкость работ здесь будет в разы выше, однако и срок эксплуатации такого гаража будет в разы больше.

Итак, работы выполняют в следующем порядке:

• В соответствии с проектом гаража на грунт наносят разметку под монтаж столбов. При этом стоит знать, что опоры должны быть установлены в обязательном порядке под всеми углами помещения, под выступающими его частями (пандус) и под всеми стыками стен, если таковые имеются в проекте.
• Расстояние между колоннами фундамента нужно делать не менее 1 метра. Если автомобиль легкий, а гараж имеет маленькую площадь и при этом будет строиться из каркасных панелей или листов металла, то можно увеличить расстояние между колоннами.
• Между вбитыми кольями натягивают шнур по внешней и внутренней стороне предполагаемых опор.
• Яму под каждый столб копают на нужную глубину, а её диаметр или сечение должны быть в 1,5 раза шире, чем диаметр колонны. Это позволит легко установить и потом демонтировать отмостку.
• На дно каждой ямы необходимо насыпать слой крупнофракционного песка толщиной 15-20 см. Песок хорошо трамбуют, предварительно увлажнив.
• Теперь в яму необходимо налить небольшое количество готового раствора для создания опорной подушки.
• После её полного застывания в яму устанавливают опалубку (трубы металла или асбестоцемента для круглых столбов и деревянные щиты для квадратных опор). В опалубку также необходимо установить арматуру, подготовленную (связанную заранее). Для круглых колонн армирующий каркас вяжут из трех продольных металлических прутов сечением 12-16 мм и нескольких поперечных прутьев сечением до 8 мм.

Важно: варить арматуру не рекомендуется, поскольку сварка нарушает эксплуатационные свойства металла.

• В смонтированную опалубку заливают раствор, приготовленный из цемента марки не ниже М-300. При заливке бетона его необходимо хорошо трамбовать строительным вибратором, избегая нарушения армирующего каркаса.
• Стоит следить, чтобы края арматуры не касались краёв колонны со всех сторон по 1-2 см.
• Столбы фундамента при условии сухой и тёплой погоды сохнут от 5 до 7 дней. После этого можно устанавливать ростверк (обвязывающий пояс) из металлопроката, брусьев дерева или делать монолитную заливку. Последний вариант для гаража слишком затратен, поэтому его используют в некапитальном строительстве реже.

Монтаж блочных или кирпичных опор

Если нет желания и необходимости возиться с заливкой бетонного раствора, то можно вполне сделать кирпичные или блочные опоры с мелким заглублением в грунт. Такие колонны будут актуальны для сухих неподвижных грунтов.

Последовательность работ при кладке кирпичных столбов будет выглядеть так:

• На грунт наносим разметку с последующим вбиванием кольев. Причём колья стоит вбивать не только по углам предполагаемого гаража, а формировать при помощи клиньев форму будущего столба. Это позволит отследить ровность опор по горизонтали и вертикали при помощи натянутого между кольями шнура.
• Ямы копаем шире, чем будет предполагаемое сечение колонн. Такое формирование грунта нужно для более удобного выполнения работ по кладке кирпича или блоков.
• На дно котлованов устилают песчаную подушку толщиной 15-20 см и хорошо трамбуют её, предварительно увлажнив.
• Поверх подушки из песка устанавливают невысокую опалубку (приблизительно 20-25 см), в которую заливают раствор для опорной подушки. Башмак должен быть в 1,5 раза шире, чем сечение колонны, то есть по всему периметру ямы.
• Как только опорная подушка полностью высохнет, можно демонтировать опалубку и приступать к укладке кирпичных или блочных столбов. Кирпич под гараж кладут в 1 или 1,5 ряда (в зависимости от массы будущего гаража с авто). При этом столбы при кладке нужно обязательно армировать стальными прутами. Это усилит несущую способность готовой конструкции.
• Как только все столбы будут смонтированы, нужно дать им полностью высохнуть, после чего проводят обратную засыпку колонн до надземной их части. Грунт можно смешать с песком и хорошо утрамбовать при засыпке.
• Верх кирпичных/блочных колонн перед возведением гаража нужно изолировать кусками рубероида.

Деревянные опоры для фундамента

Этот тип столбчатого фундамента для гаража можно использовать на сухих и непучнистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. При этом вес готовой конструкции должен быть небольшим, то есть гараж лучше делать каркасным или панельным.

Столбчатый деревянный фундамент делают таким образом:

• Намечают места установки столбов и вбивают в них клинья с последующим натяжением шнура между ними.
• Деревянные заготовки размечают по длине и обрезают их.

Важно: монтировать столбы в грунт нужно той частью древесины, которая была ближе к корню. Считается, что несущая способность этого участка бревна в разы выше.

• Древесные столбы нужно покрыть антисептическим раствором или просто обжечь паяльной лампой до ровной корки. Её толщина не должна превышать 2 см. Такая обработка защитит дерево от грибка.
• После этого необходимо выкопать ямы с расширением книзу под башмак.
• На дно ям устилают слой песка и хорошо трамбуют его.
• Поверх песчаной подушки в устроенную опалубку заливают бетонный раствор в качестве опорной плиты. А можно просто установить в ямы бетонные плиты толщиной 20 см.
• Деревянные столбы в подземной их части оборачивают в рубероид или обмазывают битумной мастикой и устанавливают в ямы.
• Производят обратную засыпку колонн с тщательной трамбовкой грунта.
• Верхнюю часть надземных колонн также нужно обработать мастикой или другим гидроизоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от негативного влияния воды в грунте в сезон дождей или таяния снегов.

Как видим, монтаж столбчатого фундамента под гараж прост и экономичен. При определенных знаниях и сноровке соорудить такую конструкцию достаточно легко, а гараж при этом будет не хуже, чем у соседа.

Проектирование металлических опор ЛЭП и фундаментов

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ:

Проектирование металлических опор ЛЭП и фундаментов

Исходные данные для проектирования металлических опор ЛЭП и фундаментов

Типовые унифицированные опоры ЛЭП зачастую не удовлетворяют всем требованиям, которые предъявляются при прокладке линии электропередачи в конкретных специфических условиях. Специфика линии или трассы требует внесение соответствующих конструктивных изменений в проект опорной конструкции или же разработку нового решения. Индивидуальное проектирование опор ЛЭП позволяет учесть все особенности – от дизайна конструкции до возможности ведения того или иного метода монтажа.

Металлические опоры ЛЭП и фундаменты к ним проектируются на основе и с учётом:

• результатов инженерно-геологических изысканий для строительства;
• сведений о сейсмичности района строительства;
• данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности металлических опор и фундаментов и условий их эксплуатации;
• действующих на стальные многогранные опоры и фундаменты нагрузок;
• условий существующей застройки и влияния на неё нового строительства;
• экологических требований;
• размеров земельных участков для размещения конструкций ВЛ;
• технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для принятия варианта, обеспечивающего наиболее эффективное использование стальных опор и фундаментов.

Конструктивные особенности многогранных опор ЛЭП

Оцинкованные металлические опоры ВЛ с телескопическим соединением имеют детали для стягивания секций и обеспечения плотной посадки. Стягивание секций рекомендуется производить возрастающей нагрузкой с шагом, зависящим от диаметра соединяемых секций, до прекращения перемещения секций относительно друг друга.

В конструкциях опор электропередач используются фланцевые соединения с расположением болтов по окружности (в стыках секций стоек между собой и с фундаментом) и по контуру прямоугольника (в узлах примыкания многогранных траверс к стойке опоры).

Фланцевое соединение секций стойки между собой обеспечивает точное соответствие высоты стойки, полученной при монтаже опоры, её проектному значению.
Многогранные опоры ВЛ повторяют классификацию типовых металлических опор ЛЭП в соответствии с ПУЭ.
По конструктивному решению многогранные опоры могут быть свободно стоящими и опорами на оттяжках.

Свободностоящие многогранные столбы ЛЭП могут быть одностоечными или многостоечными (двух- и трёхстоечными).
Двухстоечные свободностоящие многогранные опоры могут быть портальными с внутренними связями: гибкими или жёсткими.
По типу соединения секций между собой многогранные опоры разделяются на опоры с телескопическим и опоры с фланцевым соединениями.
Траверсы оцинкованных опор могут быть выполнены многогранными, решётчатыми или изолирующими. В случае многогранного исполнения траверс их соединение со стойкой опоры выполняется фланцевым. Многогранные траверсы могут крепиться к стойке опоры перпендикулярно или наклонно вверх или вниз. Сами многогранные траверсы могут быть прямыми или изогнутыми.
В случае решётчатого исполнения траверс, соединения траверс со стойкой и элементов траверс между собой выполняются болтовыми.
Изолирующие траверсы, предназначенные для изоляции и крепления проводов к опоре, крепятся к стойке многогранной опоры с помощью специально разработанных узлов крепления на основе сварного и болтового соединений.

Провода фаз могут крепиться к траверсам с использованием изоляторов или непосредственно к изолирующим траверсам.
При креплении проводов фаз с использованием изоляторов возможны следующие варианты: вертикальная, V-образная и Λ-образная гирлянды изоляторов. V-образные гирлянды изоляторов располагаются поперёк оси ВЛ в межфазном пространстве. Λ-образные гирлянды располагаются вдоль оси ВЛ.

Проектирование фундаментов опор ЛЭП

• из одиночных стальных свай-оболочек;
• из одиночных буронабивных свай;
• свайные из винтовых свай с металлическим ростверком;
• свайные из стальных свай-оболочек с металлическим ростверком;
• с монолитным железобетонным ростверком из винтовых, забивных или буронабивных свай, стальных свай-оболочек;
• монолитные.

Свая-оболочка, усиленная двумя ригелями

Монолитный и металлический ростверк с винтовыми сваями

Конструирование фундаментов многогранных опор

Отличительной особенностью закрепления многогранных одностоечных опор является значительная концентрация усилий на кольцевой базе ствола опоры. Основной расчётной нагрузкой на фундамент многогранной опоры является изгибающий момент в уровне поверхности грунта.
Для восприятия больших величин изгибающих моментов рекомендуется конструировать свайные фундаменты из одиночных свай большого диаметра (свай-оболочек или буронабивных свай) или многосвайные фундаменты с максимально возможным расстоянием между сваями.
Число свай в фундаменте и их размеры следует назначать из условия максимального использования прочности материала свай и грунтов основания при расчётной нагрузке, допускаемой на сваю.
При конструировании свайных фундаментов необходимо соблюдать условие ограничения минимального расстояния между сваями: расстояние между осями свай должно быть не менее 3-х диаметров сваи. Для винтовых свай расстояние должно быть не менее 3-х диаметров лопасти сваи.
Фундаменты из буронабивных свай большого диаметра следует проектировать преимущественно в виде одиночных свай.
Фундаменты из стальных свай-оболочек в зависимости от действующих нагрузок следует проектировать в виде одиночных свай или свайных кустов. Рекомендуемое количество стальных свай-оболочек в кустах: две, три, четыре, шесть и более.
Фундаменты из винтовых свай следует проектировать в виде свайных кустов. Рекомендуемое количество винтовых свай в кустах: две, три, четыре, шесть и более.
Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки.
При проектировании фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра необходимую несущую способность свай рекомендуется обеспечивать за счёт увеличения глубины погружения сваи, а не за счёт увеличения её диаметра.
В песках, а также в твёрдых, полутвёрдых и тугопластичных глинистых грунтах рекомендуется применять безригельное закрепление.
Стальные сваи-оболочки в этих случаях рекомендуется погружать с минимальным нарушением структуры грунта (без выемки грунта или с устройством скважины диаметром, равным диаметру стальной сваи-оболочки).
При применении фундаментов с ригелями ригели должны быть установлены перпендикулярно равнодействующей нагрузок на опору. Направление равнодействующей нагрузок на опору при одинаковом тяжении проводов и тросов в смежных пролётах совпадает с биссектрисой угла, смежного с углом поворота трассы ВЛ.
В зависимости от конструктивных особенностей закрепляемой опоры применяются фундаменты с монолитным железобетонным или металлическим ростверками.
Железобетонные ростверки применяют для обеспечения жёсткости фундамента, а также для уменьшения давления на грунт при восприятии больших величин изгибающих моментов.
Металлические ростверки применяют для фундаментов из стальных свай-оболочек и винтовых свай.
Железобетонный или металлический ростверк может быть расположен ниже уровня поверхности земли для улучшения эстетического вида фундамента (видна только его опорная часть) и его экологичности (на поверхности земли проектируются зелёные насаждения), уменьшения землеотвода. В этом случае необходимо принять дополнительные меры по гидроизоляции и защите от коррозии расположенных ниже уровня поверхности земли элементов фундамента.
При строительстве на пучинистых грунтах необходимо предусматривать меры, предотвращающие или уменьшающие влияние сил морозного пучения грунта на фундаментную конструкцию.
При проектировании фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай на основаниях, включающих органо-минеральные и органические грунты, следует назначать глубину погружения нижних концов свай больше глубины заложения слоёв этих грунтов. Расчёт фундаментной конструкции должен проводиться по схеме высокого свайного ростверка без учёта несущей способности органо-минеральных и органических грунтов.

Три способа применения фундамента Ф1

Фундамент – это основа любой конструкции, принимающая нагрузку от элементов, расположенных выше, на грунт. В зависимости от типа возводимого сооружения используются разные типы оснований. Существует фундамент Ф1, который не применяют для сложных и тяжелых конструкций типа здания.

Области использования

Как правило, указанный вид фундамента используется для установки дорожных знаков, опор линий электропередачи. Основа с маркировкой Ф1 имеет вид усеченной пирамиды с различными выемками. Бетонные блоки фундамента Ф1 часто применяют для установки временных стоек, а также под стационарное размещение дорожного знака, ЛЭП, забора.

Под дорожные знаки

Бетонные блоки в виде усеченной пирамиды используются для установки стоек, на которых потом будут крепиться дорожные знаки. При этом это могут быть, как временное размещение, так и постоянное, на автомобильных дорогах любого назначения. Нередко блоки фундамента Ф1 для знаков применяют на парковках и стоянках.

Установка рекламных щитов, возвышающихся над дорогой или вдоль трассы, также не обходится без использования бетонных блоков в виде усеченной пирамиды. Существует три вида фундамента подорожные знаки Ф1, различающихся по размерам:

Несложно заметить, что основная разница заключается в размерах подошвы, используемого элемента. Следует обратить внимание, что для дорожных знаков выполняют фундамент с повышенным сроком эксплуатации. Указанные виды блоков состоят из тяжелого бетона, армированного внутри с помощью сварной сетки. Отверстие – это металлическая труба, имеющая диаметр 5 см.

Если необходимо использовать вид фундамента Ф 1 2 для дорожных знаков, то бетонные блоки в обязательном порядке содержат сетку для армирования.

Поскольку отверстия могут понадобиться разного диаметра, то, соответственно, используются трубы разного размера. В зависимости от формы отверстия, внутри может и не быть трубы.

Изготовление фундамента Ф2 происходи согласно ГОСТ10704-91. Изделия устанавливаются в местах, где планируется делать стойки подорожные знаки, рекламные щиты, информационные стенды. Также блоки уставят в местах для размещения временных знаков. Например:

• Обозначение ремонтных работ на проезжей части автомобильных дорог;
• Обозначение мест для парковки и стоянки.

Под воздушные опоры линий электропередач

Для данной конструкции нельзя использовать обычный фундамент, нужны железобетонные изделия особой формы. Такой фундамент необходим для того, чтобы повысить устойчивость опоры ЛЭП к ветровым нагрузкам.

Для воздушных опор высоковольтных линий электропередач используется одна из разновидностей фундамента Ф1 с добавлением буквы А. блоки специально предназначены для установки анкерно – угловых опор высоковольтных линий с вертикальной стойкой. Таким образом, увеличивается прочность конструкций опор в грунте, а также повышает срок эксплуатации самих опор ЛЭП, выполненных из стали и железобетона.

Преимущество использования железобетонных блоков рассматриваемого виды фундамента – это применение армированного бетона, где арматура формирует прочный каркас, что делает материал высокопрочным. Ему не страшны внешние негативные воздействия факторов окружающей среды: дождь, снег, ветер, резкое изменение температуры воздуха. При этом гарантируется, что опоры под высоковольтные линии смогут простоять не один десяток лет без угрозы опрокидывания.

Плюсы применения фундамента Ф1А пол опоры ЛЭП:

1. Долговечность.
2. Устойчивость к внешним нагрузкам.
3. Прочность.

Для изготовления блоков указанного типа применяется бетон с показателями прочности на сжатие от В30. Марка бетона М300. Другие показатели, важные для эксплуатационных характеристик изделия:

• Материал морозоустойчив, о чем говорит его маркировка F150;
• Он влагоустойчив, согласно параметрам W4-W6;
• Используемый цемент и другие инертные элементы соответствуют требованиям, указанным в СНиПе I-B.3-62 и ТП 4-68. Цемент не должен содержать зерна большего размера, чем 40 миллиметров;

• Прочность бетона постоянно контролируется и должна соответствовать ГОСТу 10180-67 под названием «Бетон тяжелый. Способы определения прочности». Также используется сведения из ГОСТа 10181-62 «Бетон тяжелый. Методы определения подвижности и жесткости бетонной смеси».

Блоки, применяемые под опоры линий электропередач, в обязательном порядке армируются. Для этого используются разные виды стали. Что касается петель, используемых для упрощения монтажа изделий, то здесь используется только один вид арматуры: горячекатаная, класс А-I, углеродистая спокойная сталь.

Основание под опоры ЛЭП, применяемое в энергетическом строительстве, должно выполнять саму главную задачу – сохранение устойчивости и эксплуатационных характеристик опор, размещаемых в разных климатических зонах, с особенностями погоды и температурного режима.

Фундамент для плит забора

Бетонные блоки Ф1 применяются также для установки ленточного фундамента для последующего возведения забора, состоящего их бетонных плит. Преимущества использования сборного фундамента:

• Увеличена прочность конструкции;
• Способен выдерживать больший вес;
• При производстве используется бетон марки М200.

Если забор возводить уже на готовых фундаментных блоках, то нужно значительно меньше времени и рабочей силы, чтобы смонтировать всю ограду. Это достигается благодаря тому, что для установки железобетонных блоков основания не нужен котлован. Забор из сборных элементов собирается быстро, легко, отлично защищают дом или промышленный объект от проникновения посторонних лиц.

Когда ограда состоит из сплошных элементов, то это еще и защита внутреннего пространства участка от посторонних глаз. Использование плит возможно не только для создания прямых участков, но и мест, где есть уклон. Область применения изделий из бетона типа Ф1 значительно шире, чем у других фундаментов.

Качественный бетон, используемый при создании блоков фундамента, позволяет изделиям противостоять влаге, негативному воздействию агрессивных сред. Каждый блок фундамента Ф1 весит до 480 кг, что делает забор устойчивым. Широкие основания плит на дают фундаменту проседать. При монтаже блоков нет необходимости в земляных работах по заглублению, что значительно удешевляет стоимость готового изделия.

Каждый блок фундамента Ф1 имеет форму трапеции или квадрата с выемкой. Форма и размер отверстия подбирается в зависимости от опор, которые будут использоваться для забора. Образовавшиеся швы после монтажа замоноличиваются.

Маркировка

Фундамент используемый для установки плит забора маркируется следующим образом:

• Буква означает тип изделия;
• Цифра – типоразмер;
• К – фундамент, возводимый на косогоре.

На каждом блоке в обязательном порядке указывается маркировка, вес и дата, когда был изготовлен.

Фундаменты Ф1, используемые для установки дорожных знаков, маркируются согласно стандарта – Серии 3.503.9-80. По данным документа допускается три вида написания обозначения:

Железобетонные башмаки под колонны, также относятся к основаниям Ф1. Указанный тип – стакан фундаментный Ф1, относится к стаканным конструкциям, собираемым из двух плит, которые укладываются друг на друга с помощью цементного раствора. Предварительно рассчитывается размер, учитывающий глубину фундамента.

Для маркировки используются цифро-буквенные группы, между которыми ставится тире. Первая группа – это тип плиты фундамента Ф1, а также его размеры: длина, ширина, высота. Вторая группа обозначает несущую способность фундамента: 1, 2 ,3. Дополнительно могут указывать проницаемость бетона буквами: Н – нормальная, П – пониженная.

Например, Ф12.9-3, что означает:

• Фундамент под колонну с сечением 400х400 мм;
• 12 – это ширина и длина 1200х1200;
• 9 – это высота блока;
• 3 – индекс несущей способности.

Технические характеристики

Фундамент Ф1, предназначенный для возведения забора из железобетонных плит, выполняется в следующих размерах: длина 900 мм, ширина 700 мм, высота 450 мм, морозостойкость F50,

Фундамент Ф1 для установки дорожных знаков. Размерные характеристики: длина 1100мм, ширина 700мм, высота 700 мм, Масса 850 кг, морозостойкость F100, водонепроницаемость W6, трещиностойкость.

Ф2 имеет размер 1750*700*700, вес 1060кг, объем 0,44м3.

Ф3: 2750*700*700, масса 1310кг, объем 0,54м3

Особенности транспортировки

Перевозка железобетонных изделий должна проводиться транспортом, имеющим необходимый тоннаж. Также обязательным условием транспортировки является наличие специализированного оборудования, которым будут проводить прогрузочно-разгрузочные работы.

Фундаментные блоки Ф1 запрещено сбрасывать, перемещать по строительной площадке волоком.

Фундаменты под ЛЭП

Мы изготавливаем фундаменты под ЛЭП из бетона высокого класса. Их можно устанавливать под высоковольтные опоры любого типа. Монолитный материал прочный, выдерживает большую нагрузку, долговечен, не разрушается из-за климатических условий и безопасен.

Фундаменты опор ЛЭП бывают грибовидными и свайными, под опоры воздушных линий (ВЛ) и составные фундаменты для опор ЛЭП.

Грибовидные подножники

Универсальные и популярные опоры для унифицированных линий электропередач с напряжением 35-500 кВ. Их используют под металлические опоры ЛЭП и закрепляют специальными болтами.

Конструкции выдерживают вертикальную и горизонтальную нагрузку. Из-за этого их производству уделяется повышенное внимание – грибовидные подножники отвечают высоким требованиям стандартов ГОСТ.

У нас Вы можете купить грибовидные фундаменты Ф1-А, Ф1-2, Ф2-А, Ф2-2, Ф3-А, Ф3-2, Ф4-А, Ф5-2, Ф5-4. Для усиленной фиксации используем самый высокий класс бетонной смеси.

Номера после «Ф» – это классификация, которая делит фундамент по параметрам. С ними можно ознакомиться ниже, в таблице размеров.

• Ф1-А – железобетонные угловые опоры с вертикальной стойкой. Их производят из высокопрочных материалов, монтируют под опоры линий электропередач высоковольтного напряжения. Ф1-А укрепляет грунт, не разрушается. Он увеличивает высоту ЛЭП, а это повышает сопротивляемость к ветровым нагрузкам. Его изготавливают из бетонной смеси М300.
• Ф1-2 – подножник ЛЭП, который мы производим из тяжелого высокопрочного бетона М300. Ф1-2 монтируют в промежуточные опоры с вертикальной стойкой. Он морозостойкий, не подвергается естественным и механическим разрушениям. При выборе фундамента необходимо обратить внимание на тип грунта, предполагаемые нагрузки и многое другое. В зависимости от этого нужно подбирать основу.
• Ф2-А – изделие из бетона грибовидной формы для укрепления линий электропередач разного вида – металлических, деревянных, железобетонных. Штырь устройства не наклонен к оси основания. Износостойкий, долговечный. Благодаря составу, выдерживает нагрузки и не разрушается. Подходит и для деревянных линий.
• Ф2-2 – опора для высоковольтных электропередач. Его монтируют под промежуточные опоры с вертикальной стойкой. Конструкции укрепляют опору в грунте, защищают от повреждений, увеличивают прочность. Ф2-2 служит для передачи нагрузок. У него высокая сопротивляемость к морозам.
• Ф3-А – это сборная монолитная основа для ЛЭП. Вес достигает 4,3 тонны, что позволяет железобетону прочно держаться на грунте разной плотности. Защищает линии электропередач от разрушений. В составе смесь класса не ниже М300. Благодаря грибовидным конструкциям ЛЭП полностью защищены.
• Ф3-2 – сборная основа-подножник. Ее делают из высокопрочного бетона марки М300. На строительном рынке встречаются опоры, у которых бетонная смесь М350 или М400. Фундамент используют как опору для высоковольтных линий электропередач. Прочный, морозостойкий. При монтаже зимой необходимо работать в жатые сроки – Ф3-2 монтируется в котлован, который может замерзнуть, если оставить его на долгое время.
• Ф4-А – основание под высоковольтные линии электропередач с наклоном. В изготовлении железобетонной конструкции применяем смесь бетонной марки М400, не ниже. Изделие – обычная монолитная база грибовидной формы. Фундамент долговечный, морозостойкий и не подвергается разрушениям. Используется на любой земле. Изготавливается по чертежам.
• Ф5-2 – железобетонная основа для ЛЭП. Его изготавливают из высокопрочной марки бетона М400. Выдерживает высоковольтное напряжение, не разрушается под воздействием механических и естественных воздействий. Штырь фундамента не наклонен к оси основания, само изделие грибовидной формы. Выдерживает мороз до -40 градусов.
• Ф5-4 – основа-подножник. Высокопрочный благодаря составу – конструкцию изготавливают из бетона не ниже марки М400. Отвечает требованиям и нормам ГОСТа. Ф5-4 выдерживает большое напряжение. Подходят как для стальных, так и для железобетонных линий электропередач, поэтому считается многофункциональным. Фундамент монтируют на любой грунт.

Свайные фундаменты под опоры

Широко используются в России еще с 60-х годов XX века. Зарекомендовали себя как прочные и долговечные конструкции. Особенно – в труднодоступных местах. За счет свай, которые выдерживают нагрузку и не разрушаются, фундамент ЛЭП долговечен. Его можно устанавливать на слонах, буграх, глиняном грунте – в этом случае сваи производят по конкретным параметрам, чтобы ЛЭП стояли ровно.

В строительстве ЛЭП используется две или четыре сваи.

На двух сваях производят монтаж анкерно-угловых и промежуточно-угловых ЛЭП, стоек опор с оттяжками и для их фиксации.

На четырех сваях: под промежуточные опоры линий электропередач, под анкерно-угловые, для закрепления оттяжек.

Фундаменты под опоры ВЛ

Фундаменты опоры ВЛ используют в создании опоры для металлических воздушных линий от 35 до 500 кВ. Они прочные, долговечные, выдерживают сильные высоковольтные нагрузки, безопасны при монтаже и во время эксплуатации.

Если ВЛ проходят через реки или места с повышенной влажностью, используются фундаменты с повышенной прочностью. Для их изготовления м ы используем бетон высокого класса, который отвечает всем требованиям ГОСТ.

Заказать фундамент под опоры ЛЭП, ВЛ можно уже сейчас. Заполняйте заявку на сайте или звоните!

Фундамент для опор

Существует два основных способа установки опор освещения. В первом случае опору устанавливают непосредственно в котлован и бетонируют, во втором случае сначала готовят фундамент, а затем на него устанавливают опору.

Соответственно, опоры освещения изготавливают либо под прямостоечный способ установки (с подземной частью), либо под фланцевый (в этом случае нижняя часть трубы оканчивается фланцем).

Способ установки зависит от следующих факторов:
• тип опоры;
• планируемая нагрузка на опору;
• тип грунта;
• условия эксплуатации (климат, ветровая нагрузка).
Первый способ (прямостоечный) подразумевает меньшее число технологических операций, но у него есть и свои минусы. Этот способ имеет ограничения по типу грунта. Кроме того, демонтировать отслужившую свой срок или повреждённую опору возможно только вместе с бетонным блоком, что крайне трудоёмко. Фланцевую же опору можно легко отсоединить от фундамента и установить новую.
В настоящее время всё чаще практикуются различные способы установки опор на готовый фундамент. Обычно для этого используют металлические закладные детали, которые устанавливают в грунт и затем бетонируют. Закладные детали бывают двух типов:
Фланцевые – Сплошной металлический фундамент изготавливается из трубного проката, в верхней части приваривается фланец для установки опоры, в нижней углубляемой в грунт части прорезается отверстие для подводки кабеля. Закладная деталь устанавливается фланцем вверх, котлован бетонируется.

В свою очередь металлический фундамент встречается нескольких конструкций:
• прямой с фланцевым соединением;
• прямой, соединение «стакан»;
• консольный;
• выносной.
Обычные прямые конструкции наиболее распространены, такой фундамент устанавливается в грунт непосредственно в точке установки опоры освещения. При не совпадении точек устройства фундамента и установки опор, применяют консольные и выносные фундаменты. Они позволяют сместить точку в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Обычно опора освещения крепится к фундаменту напрямую через фланец, но возможен и вынос опоры на определённое расстояние от закладной детали при помощи консоли. Этот способ незаменим в тех случаях, когда специфика участка не позволяет заложить фундамент прямо под опорой.

Цельный металлический фундамент для опор освещения с фланцевым присоединением. Фундамент устанавливается в землю, непосредственно на него раскрепляется осветительная мачта или опора. Ниже в таблице приведены основные размеры и параметры металлических фундаментов для опор различного типа. В конструкции фундамента предусмотрено окно под ввод электрического кабеля

Для установки осветительной опоры в месте не допускающем устройство фундамента предусмотрено использование консоли фундамента. Точки устройства подземного фундамента и установки опор могут быть разнесены в горизонтальной плоскости на расстояние до 2м

Для установки осветительной опоры в месте недопускающем устройство фундамента предусмотрено использование выносного фундамента. Точки устройства подземного фундамента и установки опор могут быть разнесены в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

между собой. После

детали бетоном на

Стержней с резьбой. На

Анкерный фундамент для мачт и опор освещения производится по Техническому заданию Заказчика или по разработанному проекту. Высота фундамента, количество и диаметр стержней назначаются проектировщиком в зависимости от параметров грунтов в месте установки, ветровой нагрузки на надземную часть осветительной мачты или опоры, а также назначения и типа самой опора.

Фундамент для опоры изготавливается отдельно, а затем устанавливается в грунт, путем заливки закладной детали бетоном. Это так называемая фундаментная плита.
Тип, габариты, мощность (несущая способность) фундаментов опор рассчитываются в каждом конкретном случае в зависимости от следующих параметров:
• Регион эксплуатации (ветровая нагрузка, глубина промерзания и состав грунта)
• Назначение опоры, мачты
В зависимости от типа фланцевой опоры выбирается ответный фланец закладной детали.

Часто для установки опор используют металлические фундаментные блоки, которые вообще не нуждаются в бетонировании – они вдавливаются или вбиваются в грунт. Это позволяет свести к минимуму земляные работы и сделать их менее шумными, что весьма важно в условиях городской среды. Внешне они похожи на фланцевую закладную деталь с дополнительной защитой от коррозии.
В последнее время всё большей популярностью пользуются свайно-винтовые фундаменты. Они представляют собой сваи с винтообразными лопастями, которые вворачиваются в грунт. Несомненные достоинства винтовых свай – лёгкость монтажа, отсутствие предварительных земляных работ и возможность использования в проблемных грунтах без применения тяжёлой техники.

Проблемы с колонной гаража и фундаментом

Автор: Джонатан Магуайр, Atlas Piers of Atlanta

Отказ колонны в гараже — очень распространенная проблема в районе метро Атланты. Фактически, оседание гаражной колонны — одна из трех основных проблем, которые мы видим при разрушении фундамента. Так что это и как исправить?

Гаражные колонны — это центральные колонны между двумя или более гаражными воротами в гараж. Колонна, как правило, является структурным элементом, который несет нагрузку на кирпич, балку или нагрузку на коллектор.Это означает, что колонна обычно несет сосредоточенную нагрузку, тогда как другие части дома несут линейную нагрузку по сплошной опоре (подумайте о доме над дверными проемами гаража, вместо того, чтобы сидеть на земле, они передаются по обе стороны от открытие).

Решения проблем с гаражными колоннами

Когда было построено много домов, грунты для гаража были перенесены на территорию (особенно когда есть подвал), а затем уплотнены. Во многих случаях строителю или грейдеру не удавалось достаточно уплотнить почву, чтобы выдержать сосредоточенную нагрузку.Эти плохо уплотненные почвы могут привести к оседанию гаражной колонны со временем — если у вас кирпичный дом, то при этом может образоваться трещина над гаражной колонной. В результате поломки вы также можете заметить трещины в горных породах в любых помещениях над гаражом. Вы можете увидеть трещины по обе стороны от пола гаража, где пол наклонен к середине.

Исправление этой ошибки обычно заключается в установке 1-2 спиральных опор. В прошлые годы, когда винтовые опоры не использовались так часто, мы устанавливали опоры сопротивления или толкающие опоры.Это был опасный процесс, который создавал ненужную нагрузку на колонку и привел к тому, что у многих компаний возникли проблемы с гарантией. В целом, установка толкающей опоры под колонной гаража — не лучший вариант.

Типичная установка гаражных колонн заключается в снятии плиты проезжей части вокруг колонны, установке по одной спиральной опоре с обеих сторон колонны и затем подъеме колонны на место. Многие трещины в облицовке кирпича закроются, но вам все равно может потребоваться переточка (заливка) раствора для лучшего вида.

Некоторые из неизвестных при ремонте гаражных колонн:

1) Опорная балка или опорная балка под гаражной плитой

2) Глубина винтовых опор

3) Результаты подъема

Позвоните в My Foundation Repairs, чтобы определить, что решение лучше всего для вас.

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Фундамент на столбах — Самый распространенный и дешевый тип фундамента.Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент. Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство фундамента пирса используется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка. Сверху уложены столбы обвязкой балок.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома.Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делает этот тип фундамента необходимым. Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии.Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка. При обогреве дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание.Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плиточный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву. Устройство плитный фундамент отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печь можно использовать как перекрытие.Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогое и трудоемкое в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко.Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают. В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, которые имеют достаточно крепкие подземные и подвесные сваи.Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод. Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают.В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен. Для разных фундаментов срок службы разный. Например, бетонная лента может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных опорах — около пятидесяти лет.Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых выполнен фундамент

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, они бывают из щебня, бутового бетона, бетона и кирпича.

Бутовский фундамент возведения большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме. Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений.Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность. Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

Фундамент бутовый бетон состоит из заполнителя и раствора.В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называют заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшим утрамбовыванием. Для этого могут использоваться вибраторы. По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, закладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия воды и портландцемента.Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Наилучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности — в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов. Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.

Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет спланировать наперед и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон застыл в надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.

Анатомия фундамента

Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:

Фундамент
Фундамент — это структурная единица, которая требует дополнительных земляных работ и армирования. Опоры используются для распределения веса здания на несущие материалы.

Стена
Фундаментная стена в основном представляет собой бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли.Это несущие стены, служащие опорами для стен и колонн здания.

Распределение нагрузки

Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать разрушение конструкции фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа противостояния или распределения горизонтальных нагрузок:

Использование анкерных стержней
В этом варианте арматурные стальные анкерные болты соединяются с анкерными болтами для связывания колонн здания и равномерного распределения нагрузки.В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый при изготовлении цементного пола.

Увеличьте размер опоры
Этот метод противодействует силе горизонтальной нагрузки, тем самым предотвращая смещение фундамента. Хотя этот вариант очень эффективен, он намного дороже.

Ремонт вышедшей из строя гаражной колонны

Ремонт вышедшей из строя гаражной колонны

10.12.2017 — Автор: Уэйн Фаррис

В Джорджии все, от погоды до почвы, работает против фундамента вашего дома, включая колонну гаража, которая помогает поддерживать ваш гараж, его содержимое и любые помещения над ним.Вы часто можете сказать, что возникают проблемы с фундаментом, когда вы начинаете видеть горизонтальные или вертикальные трещины, идущие вдоль самой колонны или на внешних или внутренних стенах комнат над гаражом. Вы также можете заметить торчащие двери или окна, трещины в полу или стенах вашего дома, заметные трещины и смещения пола гаража и проезжей части или зазоры между дверными косяками и стенами.

Эти проблемы возникают из-за смещения опоры гаража, что потенциально может привести к обрушению гаража.Подкрепление колонны часто необходимо для решения проблем, требующих установки одной или нескольких винтовых опор для стабилизации.

Вещи, которые не работают

Неквалифицированные подрядчики, не обладающие знаниями для решения сложных инженерных проблем, связанных с проблемами фундамента гаража, могут предложить неразумные решения, которые только усугубят проблемы, с которыми вы столкнулись. Некоторые подрядчики часто предлагают просто закачать бетон под колонну, чтобы удержать ее.Проблема с этим методом заключается в том, что фундаментальная проблема, вероятно, заключается в том, что почва не может выдержать вес гаражной колонны. Добавление большего веса поверх уже перегруженной почвы только усугубит проблему.

Выбор этого маршрута или закачка раствора под колонну может в конечном итоге сделать правильное решение проблемы более трудным и дорогостоящим в будущем, так как неправильно добавленный бетон также необходимо будет обработать, прежде чем будет восстановлена ​​стабильность.

Приближение к пирсу Атлас

Поскольку наша компания может поднять гаражную колонну на должный уровень и стабилизировать ее с помощью винтовых опор, мы можем восстановить и отремонтировать колонну, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость и предотвратить дальнейшее повреждение вашего гаража и дома из-за проседания гаражных колонн.Учитывая, что наше решение исключает необходимость в будущем корректирующем ремонте из-за неправильно примененных решений, многие из наших клиентов в конечном итоге экономят деньги в долгосрочной перспективе и наслаждаются спокойствием, зная, что их дом стабилен.

Вы можете узнать больше о решениях, которые мы предлагаем в Atlas Piers, позвонив по телефону (770) 740-0400, чтобы записаться на бесплатное предложение.

10.12.2017 — Автор: Уэйн Фаррис

Мойка гаража | Общая проблема фонда

ПРОМЫВКА И УСТАНОВКА ВАШЕЙ ГАРАЖНОЙ ПЛИТЫ МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТА

Важно обращать внимание на изменения в вашем гараже, которые могут указывать на проблему с гаражной плитой.Мы рекомендуем следить за щелями в воротах гаража, светом, проникающим через дверь в местах, которые вы раньше не замечали, а также на трещины в полу гаража или в гаражных колоннах. Все эти изменения могут указывать на то, что у вас есть проблема с проседанием пола в гараже, и вам нужно решение для поддержки фундамента гаража.

Оседание или оседание гаража вызвано плохо уплотненным грунтом под бетонной плитой. Когда строится гараж, грунт необходимо выкопать на пару футов выше периметра фундамента.Проблема в том, что большинство проездов только выровнены, а не выкопаны. Неправильные водосточные трубы и не отвечающие требованиям системы гидроизоляции со временем усугубляют эту проблему, накапливая воду вокруг и под бетонной плитой. Это приводит к опусканию и оседанию.

РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА ГАРАЖА

Для закрепления фундаментов и фундаментов используются винтовые опоры. Винтовые опоры ввинчиваются или просверливаются в земле с помощью гидравлического моментного двигателя. На пирсе есть винтовые лопасти, которые немного похожи на прищепки, и их цель — вдавить пирс в землю, а также поддерживать пирс.Винтовые опоры могут выдержать сотни тысяч фунтов, поэтому ваш гараж будет хорошо поддержан!

В целом, лучше не использовать толкающую опору для поддержки вашего дома от тонущего или отстойного гаража. Они ненадежны и опасны, а также могут быть дорогостоящими, если вам потребуется дополнительный ремонт из-за ненадежности. Винтовые опоры более устойчивы и надежны и в конечном итоге будут стоить меньше. Они экономят ваши деньги, время и нервы.

Так что не ждите, если вы думаете, что у вас есть отстойный или отстойный гараж, позвоните в Matthews Wall Anchor & Watering Services прямо сейчас.Мы найдем проблему и устраним ее за вас!

чертежей строительных норм. Раздел B: Бетонные конструкции

Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

Раздел B: Бетонная конструкция

Введение | Раздел
А | Раздел B | Раздел C | Раздел D
| Раздел E | Раздел F | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C |
Разделы D-G

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные
бетонные ленточные фундаменты.Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под
стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое.
грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески,
мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов
под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или
как минимум в три раза шире стены, непосредственно поддерживаемой им.Где
в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть
увеличено до минимума 2 футов 6 дюймов.

Рисунок B-2 : Типовая деталь раздвижной опоры

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков
при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и
12 дюймов толщиной.Для опор колонн минимальное армирование должно быть »
стержни диаметром 6 дюймов по центрам в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор

Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности
структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда
здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование
деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы
опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных
продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах

Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с
Деревянное строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома
с бетонным или деревянным полом.Эта конструкция подходит для
достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина
опора может быть уменьшена, но деревянные постройки очень легкие и их легко сдуть.
их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию,
и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

Рисунок B-6 : Типичные детали каменной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и
их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен
и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть
минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов.
бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с
номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как
вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это
Обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и
перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков
выглядит следующим образом:

1. Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
2. стержни диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
3. Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
4. для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-WaL (или аналогичные) или стержни.
   любой другой курс следующим образом:

блоки 4 дюйма 1 стержень
Блоки 6 дюймов 2 стержня
Блоки 8 дюймов 2 стержня

5. Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
Блоки 6 дюймов 24
Блоки 8 дюймов 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Колонны

должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть
образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других.Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на
Центры 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или бетонная колонна должна быть
высота до пояса (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные опоры для блочной кладки

Эта железобетонная опора монолитно построена с
плита перекрытия.Состоит из серии плитных утолщений под стенами с
минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце.
уплотненный гранулированный материал.

Рис. B-9: Деталь перекрытия

Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра.
стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками.Плита сооружается на хорошо утрамбованном зернистом заполнителе, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия

Подвесная железобетонная плита привязана к внешней
ограждающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный
арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а
распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

Важно, чтобы рельсы были надежно закреплены в боковой стенке.
столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии.
Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры.
столбец.

Рисунок B-12 : Устройство усиления для подвесных перекрытий

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство усиления для
Подвесные балки

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.
Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-14 : Устройство усиления для
Подвесные консольные балки

Арматуру должны сгибать и закреплять опытные мастера.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-15 : Устройство усиления для
Подвесная лестница

Введение | Раздел А
| Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G

Какие типы фундаментов используются для стальных зданий?

Все мы слышали поговорку: «Невозможно построить большое здание без прочного фундамента.«

В некоторых случаях это высказывание является метафорой жизни.

В других случаях, например, когда вы строите металлическое здание, высказывание очень буквально.

Правильно спроектированный фундамент необходим для любого здания, особенно металлического.

Прочный фундамент обеспечивает долговечность и помогает предотвратить большинство форм разрушения здания в будущем.

Протекание, затопление, смещение или наклон стен, а также некоторые структурные повреждения можно предотвратить, если у вашего здания будет прочный фундамент.

Для стальных зданий дизайн фундамента будет определять остальную часть процесса планирования и строительства, что делает его одним из первых шагов, которые запускаются при планировании вашего металлического строительного комплекта.

В статье ниже мы шаг за шагом обсудим то, что вы должны учитывать при планировании фундамента, а также обсудим некоторые варианты фундамента, доступные для вашего металлического здания.

Давайте копаться!

Содержание

Земля

Прежде чем что-либо еще может произойти, земля, на которой вы планируете построить металлическое здание, должна быть профессионально обследована и помечена для выравнивания.

Строителям необходимо знать границы участка, чтобы они знали, сколько места им нужно для работы.

Размеры вашей земли, а также качество почвы будут иметь большое влияние на то, как должен быть спроектирован фундамент.

При выравнивании земли почва будет формироваться в соответствии с высотой и формой земли в соответствии с отметками геодезиста.

Если почва на вашем участке земли низкого качества, это может привести к проседанию и смещению стальных зданий, независимо от того, как спроектирован фундамент.

Фундаменты могут быть спроектированы вокруг плохой почвы, но гораздо дешевле и опаснее выкопать существующую грязь и заменить ее высококачественной почвой.

-назад к содержанию

Нагрузка

Большинство стальных зданий имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения.

Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента.

Правильный фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, которые соединяются с анкерными болтами.

Фундамент с увеличенным размером фундамента также может помочь противостоять сильной реакции горизонтальной колонны, но увеличение размера фундамента часто приводит к более высоким затратам.

-назад к содержанию

Ветер

Изолированное металлическое здание может помочь вам не чувствовать воздействия ветра, но ветер по-прежнему может создавать проблемы для вашего металлического здания.

Сильный ветер может создать всасывающий эффект, который может поднять здание с фундамента. Это называется столбчатым поднятием.

Стальные здания подвержены повышенному риску столбчатого поднятия, и профилактика начинается с фундамента.

Тяжелые фундаменты, фундаменты с верхним слоем почвы или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

-назад к содержанию

Прочие соображения

При выборе фундамента следует учитывать и другие факторы:

• Линии местного промерзания
• Вес оборудования или транспортных средств для транспортировки и установки в здании
• Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
• Размеры и вес здания

Тип фундамента, который вы должны выбрать, в основном зависит от земли, нагрузки и ветровой нагрузки, рассчитанной для здания.

В конечном счете, цель фундамента — служить анкером для колонн здания, придавая ему устойчивость и прочность.

Вам необходимо выбрать фундамент соответственно, учитывая эти факторы.

-назад к содержанию

Кто проектирует фундамент для моего металлического здания?

В большинстве случаев вы нанимаете инженера по бетону, чтобы спроектировать фундамент для вашего металлического здания.

Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Вашему инженеру-бетонщику потребуется копия планов здания, включая планы анкерных болтов.

Производитель вашего металлического здания может предоставить эти планы и любую дополнительную техническую информацию, которая потребуется.

Приведены технические характеристики анкерных болтов

, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент будет завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на строительную площадку, так что строительство может начаться немедленно, когда это произойдет.

-назад к содержанию

Виды фундаментов

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент, который также известен как плавающая плита или просто плита, является популярным вариантом для большинства коммерческих и промышленных зданий.

Это простая бетонная плита с неразрезной балкой.

Заливается и раскладывается под колонной или укрепляется вдоль дна и выдерживает вертикальный вес колонн.

Когда конструкция будет завершена, плита будет вашим полом.

Плавучие конструкции строить проще, быстрее и доступнее, чем другие варианты, они не требуют много рытья и не требуют опор или опор.

Плавучие фундаменты также лучше подходят для влажных и прибрежных территорий с более мягкими почвами, поскольку они предотвращают проседание и неровности с течением времени.

Имейте в виду, что с плавающим фундаментом канализационные трубы и большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

-назад к содержанию

Опора, опора и поперечная балка

Этот тип фундамента идеально подходит для сельскохозяйственных металлических построек, площадок для катания на лошадях и открытых павильонов.

Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок.

В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать просверленные опоры.

Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры будут нести большую часть вертикальной нагрузки стального здания.

Просверленные опоры лучше подходят для сухой почвы, а большая глубина также предотвратит подъем здания ветром.

Балка уклона работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны.

Опоры можно связать под землей, чтобы исключить смещение.

Этот тип фундамента дороже, но он более надежен и универсален.

-назад к содержанию

Стена по периметру

Стены по периметру или опоры по периметру — это фундамент, залитый вокруг внешней части конструкции и поддерживающий внешние стены стального каркаса.

Стены по периметру часто используются в сочетании с опорами или бетонными плитами.

-назад к содержанию

Переносной фундамент

Как вы уже догадались; переносные фундаменты переносные.

Они полезны для зданий, которые необходимо периодически перевозить по многим причинам.

Переносные фундаменты обычно состоят из промышленной плиты, которая крепится к бетонному периметру анкерными болтами.

Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибки в различных ландшафтах.

Переносной фундамент также устранит риск потери высоты здания.

В целом, этот вариант является самым простым, быстрым и дешевым процессом строительства, при этом он выполняет свою функцию, позволяя перемещать стальное здание с места на место.

-назад к содержанию

Может ли мое металлическое здание иметь подвал?

Как и в обычных зданиях, под стальными зданиями могут быть подвалы.

У любого типа здания будут аналогичные концепции конструкции в отношении подвала, нижних колонтитулов и фундамента.

Нагрузка от металлического здания будет передаваться на внешние стены и углы, и подвал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку.

-назад к содержанию

Выберите лучший фундамент для своего металлического дома

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это играет важную роль в принятии решения, какой тип фундамента вы должны использовать для своего металлического здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и устанавливается намного быстрее, чем другие варианты.

Сельскохозяйственные постройки лучше всего подходят для опор, опор и фундаментов из горизонтальных балок.

Если ваше здание нужно время от времени переносить, вам лучше использовать переносной фундамент.

И, если хотите, под металлическим зданием может быть даже подвал.

Существует несколько спецификаций для металлических фундаментов зданий, которые можно найти в местных или национальных строительных нормах и правилах.

Помощь отличного инженера-бетонщика имеет решающее значение, когда дело доходит до строительства подходящего фундамента для вашего металлического здания.