Утепление комнаты изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

выбор материалов и особенности монтажа

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

07.10.2019

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом — мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «Точка Росы».

При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

• соблюдать технологию монтажа утеплителя;
• обязательно обустроить пароизоляцию;
• выбрать правильный материал для утепления стен.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

• Устранить слабые и дефектные места;
• Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

• Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
• Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

• Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK. Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.
• Антисептик Антиплесень Propitex 5 л. Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления. 

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

• Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии. 
• Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
• Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
• Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

• 2-3 см при небольшой площади помещения;
• 5 см в больших помещениях;
• 10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки — L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

• ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм. Характеризуется оптимальным соотношением толщины и теплоизоляции. Подойдет для комнат с малой площадью, так как практически не «съедает» квадратные метры. Оснащен L-кромкой, обладает высоким сопротивлением теплопередачи. 
• ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х50 мм. Оснащен, обладает отличной прочностью и теплотехническими характеристиками. Обладает оптимальный толщиной для утепления средних и больших помещений, балконов. 
• ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100 мм. Наиболее эффективная теплоизоляция достигается при монтаже такого материала. Оснащен L-кромкой, может применяется для утепления открытых балконов и лоджий, больших помещений. 

Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели. 

Крепление на дюбели:

• Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.
• Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.
• Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем. 
• Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.
• Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

Крепление на клей:

• В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам. 
• Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением. 
• Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.
• Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре. 
• Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень. 
• Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
• Производится отделка. 

Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

Утеплитель ПИР — современный аналог экструдированного пенополистирола

Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с  жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное — паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как: 

Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями. 

Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

Пример подходящих видов минеральной ваты:

• Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.
• ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

Базальтовая вата для внутреннего утепления

Отдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

Огнестойкость базальтовой ваты — важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

Это могут быть плиты:

• Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.
• Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

Монтаж минеральной ваты в помещении

• По периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка. 
• Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода
• !!! Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее !!!
• Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля. 
• В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей. 
• Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением. 
• Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем. 
• Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

Утепление стен дома изнутри своими руками – как и чем утеплить стены дома

Многие эксперты считают, что утеплять дом изнутри следует в исключительных случаях. К ним относятся ситуации, когда стена выходит в шахту лифта или стык между зданиями, а также если дом — исторический памятник. Кроме того, запретить монтажные работы могут местные власти.

Какие последствия есть у утепления стен изнутри?

• Площадь помещения уменьшится на несколько метров — в зависимости от изначальных размеров. Дело в том, что утеплитель будет утолщать стену за счет своего объема.
• При малейшем несоблюдении правил в стенах могут появиться грибки, плесень, высокая влажность. Всё это разрушает отделку помещения. Чтобы подобного не произошло, нужно предусмотреть вентиляцию и защитить утеплитель от конденсата.
• Утепление комнаты изнутри в частном доме или квартире возможно только при тщательной подготовке. Нужно убрать все предметы, передвинуть и защитить мебель.

Основная причина, по которой многие настаивают на наружном утеплении, заключается в сложности работ. Нужно, чтобы теплоизоляцией занимались профессионалы. Это связано с точкой росы: так называется место, где пересекаются теплый и холодный воздух, образуя конденсат.

Если стена не утеплена, то точка росы находится прямо в ней. Влага копится в стене, замерзает там зимой, испаряется весной, и так по кругу. Если стена утеплена снаружи, точка располагается в теплоизолирующем материале, а конденсат не доходит до квартиры.

А вот если утепление проведено изнутри, то все тепло, выходящее из квартиры, «останавливается» на утеплителе и не доходит до стен. Поэтому они промерзают до основания и начинают разрушаться. Когда на улице теплеет, растаявший лед создает идеальную атмосферу для плесени, грибков.

Именно поэтому теплоизоляция стен изнутри предполагает только качественные материалы и квалифицированную работу. Нужно понимать, что монтаж обойдется недешево. Однако у такого способа есть свои достоинства:

• он подойдет для частных домов и квартир;
• при монтаже вам не нужно подстраиваться под погоду;
• в жилье улучшается звукоизоляция.

Утеплитель для стен внутри дома на даче: Как выбрать правильный

Какой материал лучше выбрать для внутреннего утепления стен дачного дома — разберемся в этой статье.

Критерии выбора утеплителя для дачного дома

• Теплопроводность. Чем ниже теплопроводность утеплителя, тем эффективней будет поддерживаться температурный режим внутри постройки: сохранится тепло или прохлада.




• Устойчивость к отрицательным температурам. Если дача зимой не отапливается, температура в ее внутренних помещениях нередко бывает ниже нуля, что может привести к разрушению некоторых видов теплоизоляции.




• Легкость в монтаже. Большинство владельцев дач предпочитают обустраивать дом своими руками, поэтому простота установки утеплителя имеет немалое значение.




• Стоимость. Дача, как правило, это дом для временного проживания, по этой причине многие люди отдают предпочтение бюджетным видам утеплителя.

Советы по выбору утеплителя

Совет 1. Обязательно примите во внимание, из какого материала построен дом. Если для деревянных зданий принципиально важна воздухопроницаемость теплоизолятора, то для построек из кирпича или пенобетона этот параметр не столь критичен.

Совет 2. Влагостойкость строительного материала — важный критерий для выбора подходящей теплоизоляции для стен на даче. Учитывайте, будет ли отапливаться здание в зимний период. От этого зависит вероятность образования конденсата из-за разницы температур на улице и в доме, который в последствии будет способствовать размоканию утепляющей прослойки, и она быстрее разрушится и потеряет свои функциональные возможности.

Эту проблему можно избежать, если использовать специальную пароизоляционную пленку для защиты от воздействия влаги на утеплитель.

Выбираем материал для утепления стен дачного дома изнутри

Рассмотрим преимущества и недостатки самых популярных утеплителей для дачи.

Минеральная вата

Минеральная вата — это неорганическое волокно из порфирита. Этот материал может использоваться для утепления дачи при условии, что стены дома дополнительно обшиваются деревом, гипсокартоном или пластиком. Минеральная вата хорошо подходит и для каркасных деревянных конструкций.

Преимущества:

• Устойчивость к температурным перепадам. Минеральная вата отлично тепло- и звукоизолирует любые помещения и постройки.




• Упругость. За счет высокого уровня устойчивости к воздействию температурных перепадов практически не меняет своей структуры и формы.




• Прочность. Данное свойство позволяет успешно использовать ее для утепления стен зданий.




• Негорючесть. Гарантирует безопасность постройки, так как этот материал практически не подвержен воспламенению.




• Не требует специальных навыков для работы.

Недостатки:

• Ломкость, усложняющая монтаж.




• Гигроскопичность — минеральная вата впитывает влагу и может утратить свои первоначальные свойства.




• Стоимость — выше среднего, в сравнении с другими материалами.

Эковата

Эковата — самый экологически чистый материал среди всех видов утеплителя. Производится из вторичной целлюлозы, наносится на стены методом распыления и обладает теплопроводностью 0,038 Вт/мК.

Преимущества

Прекрасно пропуская воздух, эковата также активно поглощает влагу, но и быстро сохнет без изменения теплоизоляционных параметров.

Эковата пропитывается специальными добавками, благодаря чему она огнестойка и биологически инертна.

Недостатки

К минусам этого утеплителя причисляют его немалую стоимость как в закупке, так и в монтаже, требующем определенных навыков и оборудования.

Пенополистирол

Экструзионный пенополистирол — один из самых востребованных видов утеплителя среди владельцев дач. Этот материал относится к средней ценовой категории и характеризуется теплопроводностью от 0,032 до 0,044 Вт/мК.

Преимущества

Высокая прочность, влагонепроницаемость, легкость установки — ключевые преимущества пенополистирола как утеплителя для стен дачных домов.

Недостатки

Среди недостатков можно отметить плохую проницаемость для воздуха, неудовлетворительную адгезию к облицовке, неэкологичность и токсичность в случае воспламенения.

Хорошо подходит для утепления стен одноэтажных зданий, в том числе и дачных коттеджей.

Пенопласт

Пенопласт — самый недорогой вид теплоизоляционного материала, характеризующийся высокой влагостойкостью, низкой теплопроводностью порядка 0,037 Вт/мК и сроком службы около 25 лет.

Преимущества

К достоинствам пенопласта относят также его невосприимчивость к микроорганизмам (грибок, мох, гниль), простоту в установке за счет малого веса, прочность на сжатие и изгиб.

Недостатки

Однако пенопласт плохо выдерживает точечные удары, относится к материалам с плохой воздухопроницаемостью и высокой токсичностью при возгорании. Пенопласт не рекомендуется применять для утепления деревянных домов, но для теплоизоляции кирпичных стен он может быть успешно использован.

Советы по устройству утеплителя

Совет 1. При утеплении стен дома изнутри, учтите, что внутренний слой утеплителя «съест» полезную площадь, поэтому небольшие летние дома целесообразней утеплять снаружи.

Совет 2. При монтаже обязательно предусмотрите вентзазор между утеплителем и декоративной отделкой — это необходимо для проветривания утеплительного пирога стен и более эффективного испарения конденсата.

Совет 3. Обязательно сделайте пароизоляцию утеплителя с помощью специальной пленки: диффузные и антиконденсатные пароизоляционные пленки защитят утеплитель от намокания, промерзания и потери теплосберегающих свойств.

Для пароизоляции утеплителя подойдут пленки: Ондутис RS, B (R70), B (R70) Smart.

Пленка RS может быть применена как паро- и гидроизоляционный барьер для стен, кровель, перекрытий летних домов.

Заключение

При выборе теплоизолятора для системы внутреннего утепления стен дачи учитывают не только его теплопроводность, трудоемкость монтажа, устойчивость к температурным колебаниям и цену, но и то, из какого материала возведен дом.

Выбор качественного утеплителя и соблюдение всех правил монтажа позволят вам увеличить срок службы внутренней отделки и несущих конструкций дачного дома.

7 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

Как утеплить квартиру изнутри своими руками: пошаговая инструкция

Высокие затраты на отопление и нежелание собственника дома утеплять  конструкцию здания снаружи, вынуждают жителей искать другие решения. Одним из них является утепление квартиры изнутри, тем самым уменьшая полезное пространство. Мы предлагаем способ утепления квартиры изнутри с использование изоляционных плит со стекловатой и минеральных плит Multipor.

Утепление квартиры изнутри – то, что вы должны знать

Вы узнаете:

• какие факторы должны быть приняты во внимание при проектировании и реализации теплоизоляции внутри жилища;
• как правильно проводить установку теплоизоляции с внутренней стороны;
• свойства и применение изоляционных плит.

Для пользователей квартиры самое важное комфорт и низкие счета за отопление, и поэтому, если нет никакого решения по теплоизоляции здания снаружи, единственное решение – утеплить внешние стены квартиры изнутри. Тем не менее, следует знать, что в соответствии с законами физики здания, утепление изнутри, не совсем оптимальное решение. При монтаже утеплителя на внутренней стене следует рассмотреть несколько важных факторов:

1. В случае с утеплением стен изнутри не поможет избежать температурных мостов.
2. Наружная стенка (твердые кирпичные стены) на холодной стороне барьера подвергаются воздействию влаги, что может привести к замерзанию воды в трещинах стены.
3. Внутренняя изоляция должна быть тщательно продумана и выполнена, и устанавливаться только в промерзающих частях стены.

Прежде чем приступить к теплоизоляции стен, вы должны удалить все элементы, такие как, настенные радиаторы отопления, которые не должны оказаться под слоем изоляции. Для хорошей теплоизоляции и простого и быстрого монтажа, для утепления стены, лучше использовать, листовую стекловату или миниральную вату, уложенную в каркас из профилей и покрытых листами гипсокартона.

При внутренней теплоизоляции также следует заменить окна, (если они требуют замены) выбирая модель с лучшими изоляционными параметрами.

Первым шагом является установка настенных профилей. На фото готовая стена для укладки стеновых теплоизоляционных плит.

Мы добавили второе окно для более эффективной теплоизоляции. Вы можете не устанавливать второе окно, а сделать откосы с подоконником.

Поверх профилей используйте слои пароизоляции. Чтобы избежать проблем с креплением гипсокартона в углу, сначала обшивается основная стена, после чего монтируется профиль углового каркаса.

Чтобы избежать охлаждения  углов  установите утеплитель перпендикулярно утепленной стене.

Оставьте запас пароизоляции в углу, чтобы соединить его с изоляцией углового каркаса.

Угловая часть стены должна быть утеплена от 60 до 100 см в длину. Кроме того, паробарьером должен быть изолирован пол и потолок.

Плотно накройте каркас из профиля и минеральной ваты паробарьером, сделав напуски на потолок, пол и стены. Для герметичного соединения пароизоляции с стеной и полом используйте двусторонний скотч.

Для утепления здания изнутри рекомендуются энергосберегающая изоляция из минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,030 Вт/(мх°С), которая обладает более чем на 20% большей изолирующей способностью по сравнению с другими материалами, используемыми в строительстве и предназначенными для использования в областях требующих тонкого слоя изоляции.

Multipor это ячеистый изоляционный материал, изготовляемый из песка, извести и воды. Это экологически чистый материал, препятствует образованию плесени, его теплопроводность 0,045 Вт/(мх°С).

Далее мы приведем пример утепление стен изнутри минеральными плитами.

Подготовка и изолирование поверхности стен

Перед началом работы тщательно очистите поверхность стен от остатков старой штукатурки и краски. Пол должен быть накрыт пленкой и закреплен на стене с помощью изоленты. На пленку укладывают демпферную ленту по периметру угла между стеной и полом.

Подготовка раствора, к нанесению на поверхность блока

Подготовьте раствор с добавлением соответствующего количества воды в соответствии с инструкциями, а затем перемешивайте миксером до консистенции густой сметаны.

Готовый раствор распределяется по всей поверхности блока с помощью зубчатого шпателя.

Крепление блока к стене

При правильном применении, раствор должен иметь толщину приблизительно 8-10 мм по всей поверхности блока. 

Осторожно прижимаем блок к стене, пододвигая его вплотную к предыдущему блоку. Проверьте уровнем, чтобы блоки были закреплены ровно.

Избегайте вертикальных и горизонтальных швов на одном уровне с краем угла.

Чтобы избежать тепловых мостов утеплите часть потолка

Если у вас последний этаж, то следует изолировать и потолок. В том случае, если у вас холодный угол, то утепляем и его на 60-100 см от угла.

Кладочный раствор, рекомендуемый для плит MULTIPOR, позволяет крепить блоки без дюбелей.

Выравнивание и отделка стен

Данные плиты легко поддаются шлифовке, вы легко сможете убрать любые неровности.

Установите перфорированные уголки на все откосы с использованием сетки для защиты от трещин. Также нанесите сетку поверх всей области блоков.

Утопив сетку в растворе, идеально разравниваем всю поверхность стены. Готовая стена должна быть ровной и гладкой.

Отделка потолка

Частично изолированный потолок можно окрасить. Если вы установите дополнительные точки освещения, то изоляционный слой превратится в яркий элемент интерьера.

Монтаж утеплителя возле систем отопления

Минеральные изоляционные плиты позволяют скрыть трубы отопления в стене. Перед тем как трубы будут утеплены, они должны быть тщательно изолированы вспененным полиэтиленом.

Похожие материалы

Утепление изнутри — зачем нужно и как сделать

Когда речь заходит об утеплении, то обычно домовладельцы, не знакомые с этим вопросом, между наружным и внутренним утеплением, выбирают утепление изнутри.

В пользу внутреннего утепления, казалось бы, главные аргументы, — сделать можно проще и дешевле. Внутреннее утепление можно сделать и своими руками, не запрашивая каких-то специалистов, не тратя на них уйму «нервов» и денег.

Также очевидно, что и по материалам утепление изнутри обойдется гораздо дешевле, чем снаружи… Поэтому и возникает быстрое решение, — «Холодную стенку утепляем изнутри, проще всего минеральной ватой типа»упп-ссса», которую закроем панелями из ….»

Можно выделить 3 случая, когда от внутреннего утепления имеется реальная польза, а не вред. Первый случай наиболее распространен. Но утепление изнутри в нем рассматривается только теоретически…

Много недостатков

Утепление изнутри нужно только для того, что бы объяснять, что утеплять холодные стены (полы, потолки) изнутри не допускается.
Оградив холодную стену теплоизолятором изнутри помещения мы добьемся следующего:

• 1. Сделаем стену еще более холодной. Она в свою очередь будет сильнее холодить соприкасающиеся две стены, потолок, полы… Реальный эффект по уменьшению утечки тепла от такого утепления изнутри можно в лучшем случае назвать «половинчатым.»
• 2. Поверхность огражденной стены будет конденсировать на себе воду. Стена будет постоянно мокрой под утеплителем. Точка росы в мороз обязательно выйдет на поверхность огражденной утеплителем стены. Плесень и вода будут проникать сквозь утеплитель и по примыкающим поверхностям в комнату. Это может оказаться очень вредно для здоровья.
• 3. Огражденные поверхности будут быстрей разрушаться. Срок их службы уменьшиться. Это связано с наличием влаги внутри и увеличением количества полных циклов замораживания — размораживания.
• 4. Огражденные утеплителем стены больше не будут аккумулировать тепло, что приводит к быстрому перепаду температуры внутри здания при изменении погоды или параметров отопления. Понижение теплоемкости помещения ведет к уменьшению комфорта.

В общем, в 99% случаев от внутреннего утепления нужно отказаться, не смотря на казалось бы экономию. И утеплять помещение по правилам — снаружи.

В соответствии с проектом

Внутреннее утепление нужно для того, что бы в соответствии с проектом повысить тепловое сопротивление стен (поверхностей).

Действительно, такое иногда предусматривается в случае использования сборных домов в холодном климате. Но, это утепление, по сути, является просто утолщением стен. Т.е. для деревянных стен предусматривается утепление изнутри с помощью дерева. А если в конструкции были использованы пенополистирольный сендвич, то такой же блок просто устанавливается дополнительно изнутри. Подобные утепления не приводят к последствиям, которые были описаны выше.

Безвыходная ситуация — снаружи утеплять нельзя

Утепление изнутри помещения нужно в безвыходных ситуациях. Когда помещение слишком холодное, и его нужно утеплить, но снаружи это сделать нельзя.

Возможно, что снаружи находится холодная шахта лифта, или другая функциональная пристройка, в которой невозможно что либо монтировать. Или же в центральных районах города городские власти запрещают на конкретном доме менять дизайн фасада…

Тогда действительно нужно, а точнее приходится, прибегать к внутреннему утеплению. Но делать его нужно так, что бы не возникли ужасы…

Не допускаются ватные утеплители

Итак, если по необходимости приходится делать внутреннее утепление холодной стены, то лучше поступить по правилам…

Чтобы минимизировать последствия от влажности на стене желательно ее закрыть герметично. И пусть себе разрушается от воды и перепадов температуры за слоем утеплителя.

Нельзя применять для внутреннего утепления ватные и другие паропроницаемые утеплители, та как через них циркулирует воздух и пар, и внутри них будет выпадать конденсат. В результате утеплитель потеряет свои свойства, и эффект от теплоизоляции снизится еще процентов на 50 — 80. Внутри утеплителя будут развиваться бактерии и плесень. Это не допустимо внутри жилого помещения.

Применить не накапливающие воды материалы

Для утепления изнутри необходимо применять только утеплители, которые не пропускают пар. Подходят пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Другие утеплители, имеют существенные недостатки. Например, пеностекло слишком дорого, и его сложно клеить. Пенопласт высокой плотности не рекомендуется применять внутри из-за экологичности под вопросом, и небольшой долговечности при контакте с водой.

Паронепроницаемый утеплитель должен образовывать сплошную оболочку, склеенную со стеной по всей ее площади соприкосновения. Этим достигается главное, — отсутствует холодная омываемая воздухом поверхность, на которой бы конденсировался водяной пар. Точка росы в морозы обычно находится на границе утеплитель-стена или в самом утеплителе. Но так как обмена воздуха не происходит, или он минимальный через внешнюю стену, то и конденсат будет минимальным или не будет регистрироваться вовсе.

При таком утеплении изнутри, сдвижение точки росы во внутрь комнаты не будет иметь особого вредного значения, так как не будет достаточного обмена воздуха и пара в районе нахождения точки росы.

Применение вспененного полиуретана

Для внутреннего утепления оптимальным считается вариант с применением в качестве утеплителя пенополиуретана.

Но нужно учитывать ряд нюансов.

Желательно построить обрешетку на которую впоследствии закрепить панельную отделку. Напыление же между обрешеткой нужно выполлнить как можно более ровным слоем (можно применить опалубку). Но слой утеплителя должен быть монолитным и не нарушаться ребрами каркаса, дюбелями и прочим.

Работы по напылению пенополиуеретана выполняет специализироавнная организация. Такие услуги можно заказать в большинстве районов.

Стоит заметить, что цена за 1 кв. м. напыления должна уменьшаться при больших объемах работ, за счет низкой трудоемкости.

Лучше применять деревянный каркас, металлические подвесы скрыть утеплителем, чтобы они не стали мостиками холода и местом конденсирования.

Или каркас должен быть весьма жестким и опираться на боковые поверхности.

Но для экономии внутреннего пространства можно сконструировать и жесткий не широкий каркас из профтрубы 3х3 сантиметра, опирающися на боковые поверхности к которому крепить листы гипсокартона.

Применение пенополистирола

Второй приемлемый вариант для внутреннего утепления — применение пенополистирола, который крепится между собой — гребень-паз. Из этих плит предстоит создать такой же паронепроницаемый слой склеенный со стеной, как и с помощью полиуретана.

Поэтому все плиты должны:

• всей площадью быть наклеенными на ровную стену, без оставления воздушных карманов. То есть стена должна быть весьма ровной, прочной, без отслоений, иначе приклеить так не получится;
• швы между плитами должны быть проклеены с помощью герметика;
• никаких дюбилей-грибков применять не допускается – они станут источниками влаги-холода в данном случае. Утеплитель изнутри отлично держится только за счет качественного приклеивания. Это снаружи, где ветер гуляет, грибки нужны…

Сделать сплошную укладку экструдированного пенополистирола сложновато. Все равно будут нервности, места, края, которые нужно будет «залеплять» полистирольной крошкой с герметиком. И они будут мостиками холода.

В общем, ручного сложного труда может быть на самом деле больше по сравнению с полиуретаном. А результат — хуже. И это не смотря на то, что фальш-стену строить необязательно, достаточно просто на пенополистирол уложить слой армированной штукатурки, поверх которой наклеить обои.

Минимальная толщина утеплителя – 5 см. Рекомендуемая – 10 см.

Обязательные условия для внутреннего утепления

Несколько ключевых моментов, по вопросу внутреннего утепления. Их нужно обязательно выполнить, иначе, можно попасть в неприятности.

1. Стена должна быть сухой. Утепление нужно проводить летом. Если причина мокроты, не только конденсат, но и подсасывание влаги от фундамента, то нужно провести гидроизоляцию проникающими составами. Иногда стену нужно просто сушить с помощью электричества или даже горелками.
2. Стена должна быть крепкой. Обязательно без внутренних трещин между штукатуркой и основой, которые могут стать очагом разрушения.
   Если имеется отслоившаяся штукатурка то ее нужно обобрать. Лучше обобрать даже не отслоившуюся старую.
3. Если основу готовить под пенополистирол, то нужно ее штукатурить и шпаклевать весьма ровно, чуть ли не как под плитку. Допустимая кривизна на 1 метра — 5 мм.
4. Стену нужно очистить от мелочи, песка с помощью веника, пылесоса.
5. Основу нужно пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

Утеплитель для стен внутри дома на даче своими руками

Содержание   

Взглянув на современные строения с фасадными панелями с утеплителем, вы наверняка отметите, что абсолютное большинство из них утепляются по технологии наружной отделки. То есть утеплитель монтируют не внутри дома, а снаружи.

Таким решениям есть множество пояснений. Впрочем, далеко не всегда подобные теплоизоляционные технологии можно использовать. В некоторых случаях ситуация просто вынуждает нас выполнять утепление дома изнутри.

Процесс утепления стен внутри дома

Как действовать правильно в таком случае? Сейчас мы попробуем в этом разобраться.

1

к меню ↑

2 Разница между утеплением внутри и снаружи

Отметим, что даже для кирпичного дома с крепкими стенами в 2-3 ряда кирпича слой утеплителя тоже понадобится. Нельзя сказать, что он будет очень большим.

Ведь действительно, для кирпичного строения с пеной для утепления стен характерны лучшие показатели теплоизоляции, но это все же лучше, чем те же свойства в панельном доме, где стены промерзают за несколько недель.

Монтаж минераловатных плит в каркас на стенах

Наружное утепление всегда предпочтительнее внутреннего. Это объясняется элементарными законами физики. Если выполнять утепление в панельном доме снаружи, то стены дома будут защищены от внешней температуры, не соприкасаясь с ней вообще.

Если же используется технология утепления стен изнутри, то утеплитель будет защищать только внутренности помещения, при этом сами стены все равно будут промерзать, а это уже серьезный недостаток.

к меню ↑

2.1 Точка росы и ее влияние

Дело в том, что в строительстве существует так называемая «точка росы». Это показатель, что отвечает за образование конденсата внутри стен. Как вы наверное и сами знаете, практически любые материалы подвержены образованию конденсата.

Ведь это естественный физический процесс, особенно в случае с утеплением изнутри деревянных стен. Излишняя влажность в сочетании с перепадами температур провоцирует выпадение конденсата.

Проблема здесь только в том, что утепление дома внутри, как раз и способствует образованию этого самого конденсата. Причем образованию его внутри самих стен.

Такие действия возможны из-за того, что конденсат, если верить законам физики, выпадает когда температура внутри конструкции равняется 10.7 градусам по Цельсию.

При наружном утеплении того же кирпичного дома стены прогреваются изнутри за счет внутренней температуры помещения. Снаружи же их защищает теплоизоляционный слой из утеплителя.

Будучи материалом с уникальными свойствами теплопроводности, утеплитель практически не меняет свою температуру, поэтому точка росы в нем если и появится, то будет находиться на уровне дальнего края или и вовсе в штукатурке, которая в большинстве случаев обсыхает сама.

Если же утепление выполнено внутри дома, то наружные стены не защищены от промерзания, а значит температурный показатель в 10.7 градуса по Цельсию будет располагаться где-то внутри стены. В итоге конденсат также выпадет внутри стены, а эффективно вентилировать стены практически невозможно.

Изначально от конденсата мало вреда даже если сделано утепление стен квартиры изнутри . Это всего лишь влага, да и появляется она в очень скудном количестве, особенно если в доме низкая влажность и хорошая пароизоляция.

Утепление стен изнутри дома, базальтовыми плитами

Но если влаги в помещении избыток и она беспрепятственно будет выходить наружу дома, то количество конденсата увеличится. За несколько холодных зим на той же даче влага будет замерзать и оттаивать регулярно, что крайне негативно скажется на итоговом состоянии ограждающих конструкций.

к меню ↑

3 Особенности утепления и подходящие материалы

Итак, мы уже разобрались в том, что утепляться изнутри можно, но это не всегда подходящий вариант. Впрочем, иногда ситуация просто вынуждает нас действовать по такому методу.

Такое часто бывает на даче, при обустройстве кирпичного строения с ветхими стенами и т.д. Наверняка знакомы с этой проблемой и жители многоэтажек.

Ведь даже для кирпичного многоэтажного дома утепление нужно, а использовать теплоизоляционные технологии для фасадов высотных домов – это очень дорогое решение.

Разберемся теперь с разновидностями утеплителей, которые можно использовать, как материалы для утепления на даче, в жилом доме и т.д.

Существуют разные виды такой продукции. Некоторые виды подходят лучше, некоторые хуже. Мы сейчас выделим только самые популярные образцы, которые уже доказали свою эффективность.

Итак, для утепления и как утеплитель для защиты стен дома чаще всего применяют следующие теплоизоляционные материалы:

• минеральную вату;
• обычный и экструдированный пенополистирол;
• пенополиуретан.

к меню ↑

3.1 Минеральная вата

Минераловатные утеплительные материалы используются преимущественно на даче, в загородных домах и т.д. Они обладают просто уникальными характеристиками, если речь идет о базовых параметрах.

Такие виды утеплителей считаются самыми надежными, но и самыми дорогими. А все потому что недостатков у современной минеральной ваты почти что и нет.

Она не боится влаги, не горит в огне, имеет крайне низкий показатель теплопроводности. Укладываются минераловатные материалы по простейшей процедуре. А если вы собрались в работе использовать именно плиты из минваты, то работа упрощается еще сильнее.

Стена утепленная пенопластом

Также минеральная вата паропроницаема, но для утепления изнутри этот момент нельзя назвать полностью положительным.

Ведь если утеплитель пропускает влагу, значит она будет проходить внутрь стены что промерзает снаружи, провоцируя действие процессов, что уже были описаны выше.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость как на минераловатные утеплители Техноблок, поэтому на древней даче или в дешевых постройках такой утеплитель применять не всегда рентабельно. Ну и отметим, что рабочий слой теплоизоляции материалы из минваты имеют довольно внушительный.

То есть для эффективного утепления вам, возможно, понадобится использовать слой ваты толщиной от 7-8 см. Если сложить толщину непосредственно изоляции, а затем добавить еще размер штукатурного слоя и других элементов, то потери пространства в утепляемой комнате могут стать очень ощутимыми.

к меню ↑

3.2 Пенополистирол

Пенополистирол, будучи полимерным материалом, во многом проигрывает минеральной вате, но это если говорить об общей технологии утепления. Для использования же внутри дома, что интересно, он может стать даже более предпочтительным.

А все потому что пенопласт имеет почти те же характеристики, что и минеральная вата, но стоит при этом в несколько раз дешевле.

Если рассматривать все виды утеплителей, то пенополистирол из них будет самым дешевым и легкодоступным. Он прекрасно подойдет как для отделки кирпичного дома, так и для утепления бетонных строений.

Что интересно, его паропроницаемость, которая при утеплении снаружи считается недостатком, во время образования теплоизоляции изнутри превращается в плюс. Ведь паронепроницаемый материал не дает влаге выходить из комнаты и пробираться внутрь стен.

Что же до минусов, то главным его минусом является горючесть. Пенопласт горит в огне, и при пожаре может стать серьезным подспорьем для поддержания огня.

Экструдированный пенополистирол – еще одна разновидность пенопласта, только с улучшенными характеристиками, для утепления изнутри подходит еще лучше.

Пример нанесения жидкого пенополиуретана

Рабочая толщина у него меньше (как правило, хватает плит толщиной до 5 см), паропроницаемость остается на том же уровне, а вот класс горючести существенно понижен. Правда, и стоит экструдированный пенополистирол гораздо дороже.

к меню ↑

3.3 Пенополиуретан

Этот материал отличается от остальных. Он имеет прекрасные теплоизоляционные качества, но стоит довольно дорого и наноситься на стены может только специалистами.

Такое ограничение объясняется необходимостью использования во время работы специального оборудования, компонентов и навыков.

к меню ↑

3.4 Технология утепления

Утепление стен изнутри своими руками сможет завершить любой человек. Надо только следовать общим алгоритмам работы.

Этапы работы:

1. Подготавливаем стену, грунтуем ее и очищаем от грязи.
2. Наносим на утеплитель слой клея, приклеиваем его к основанию.
3. Продолжаем монтаж в шахматном порядке.
4. После фиксации материал можно дополнительно закрепить дюбелями, но делается это уже по желанию.
5. Заделываем стыки между плитами утеплителя, устраняя таким образом мостики холода.
6. Наносим основание из слоя шпаклевки с сеткой.
7. Выполняем финишную отделку теплоизоляции.
8. Выполняем при необходимости фасадный декор из пенопласта с покрытием.

Иногда к мокрой технологии монтажа добавляют сборку каркаса, чтобы фиксировать плиты к нему, а поверх конструкции набить пластиковые панели или гипсокартон.

к меню ↑

3.5 Особенности минеральной ваты для утепления стен изнутри (видео)

Узнайте какая бывает толщина минеральной ваты для утепления стен.

Утепление стен изнутри. Можно ли утеплять изнутри?

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций — между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады. 

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» — ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

Как утеплять стены изнутри?

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов  — мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Стена без утепления

Утепление стен изнутри

Утепление стен снаружи

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности — температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене. 

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

Таблица определения точки росы

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

• Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
• Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями.   Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить. 

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор.  Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Пеноплекс КОМФОРТ — для утепления изнутри

Вспененный полиуретан — новинка на рынке РФ

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

• Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
• Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
• В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
• В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон — отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию.  В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям.  В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции. 

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм. 

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри — гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это — зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ. 

Установка кронштейнов

Проверка шнуром плоскости

Монтаж пароизоляции

Укладка минеральноватного утеплителя

Приклеивание ЭППС

На каркас плиты монтируются по общим для гипсокартнонных систем правилам. Фиксация происходит саморезами длиной 25 мм по металлу, с традиционным шагом между винтами и с традиционным отступом от края плиты.

Важно! После установки всех листов гипсокартона зазоры между облицовкой и прочими конструкциями нужно заполнить стойкими к воде герметиками. Это может быть материал на основе силикона или акрила.

К шпаклёвке и к финишной отделке особых требований нет, тут нужно соблюдать лишь стандартные общестроительные требования. Но если доступны варианты выбора – то лучше отдать предпочтение паропроницаемым материалам с лучшей влагостойкостью.

На что ещё обратить внимание

Не лишним будет сказать, что утепление необходимо производить комплексно. В нашем случае, при выполнении работ со стороны помещений, рекомендуют утеплять (с хорошей пароизоляцией) также полы и потолок, по крайней мере, в небольших зонах возле проблемной стены. Если на стене есть окно, то очень важно сделать хорошую теплоизоляцию откосов и зоны вокруг подоконника.  

Чтобы максимально сохранить целостность утеплителя и особенно пароизоляционных полотен – лучше не размещать на этой стене розеток, сантехнических выводов, встроенных светильников и прочих врезных элементов.

Герметизация утеплённой таким образом стены (а их может быть в помещении несколько) иногда вызывает резкое повышение влажности воздуха в жилище. Поэтому следует тщательно подойти к обеспечению вентиляции. Решение заключается в установке вытяжного вентилятора на выводящем канале, в установке приточных клапанов на стене или на окне, выдержке необходимого зазора под полотнами межкомнатных дверей, что обеспечит нормальный переток воздуха. 

9 способов обогреть спальню без нагрева

Старик Винтер кусает вас за нос, мерзнет пальцы ног и увеличивает ваши счета за коммунальные услуги из-за более широкого использования вашей системы отопления? Вместо того, чтобы поднимать термостат, чтобы согреться во время сна, подумайте о некоторых альтернативах обогреву всего дома. В конце концов, единственная используемая комната — это спальня, так что вы можете оставаться уютно и в то же время снизить потребление энергии.

Вот девять советов, как сохранить тепло в спальне без повышения температуры.

Чек на сквозняки

Если окна вашей спальни (и двери, ведущие на улицу, если они у вас есть) имеют какие-либо щели или трещины, теплый внутренний воздух, вероятно, просачивается наружу. Это приведет к ознобу и чрезмерным расходам на коммунальные услуги для поддержания желаемой температуры воздуха в помещении.

Поэтому каждый сезон проверяйте все окна и двери, которые открываются наружу. Вы можете нащупать сквозняки руками, закрыв все окна и двери. Или поднесите горящую палочку благовоний к окнам и дверям и следите за ненормальным движением дыма.Устраните зазоры, и в вашей комнате будет теплее. Уплотнитель или уплотнитель — это простой и экономичный способ заделать небольшие протечки вокруг окон и дверей.

Ель / Летисия Алмейда

Используйте более теплое постельное белье

Это очевидное решение: когда природа выключает термостат, пора усилить тепло вашей кровати. Как и в случае с одеждой для холодной погоды, более плотные слои постельного белья согреют вас. Поэтому замените перкаль или сатин на фланель и накройте их теплым одеялом и пуховым (или его заменителем) одеялом или пуховым одеялом.

Вы также можете добавить электрическое одеяло для дополнительного тепла, хотя вы должны держать подключенное к сети одеяло сверху, а не накрывать одеялом или одеялом. Размещение предметов на электрическом одеяле может привести к его перегреву и потенциально вызвать ожоги или стать причиной возгорания. (Также обратите внимание, что электрические одеяла обычно не рекомендуются для маленьких детей, так как проводка и контроллеры могут быть проблемой для безопасности.) Если вы сильно замерзнете, подумайте о электрическом наматраснике, который согревает всю вашу кровать снизу. листы.

Ель / Летисия Алмейда

Реверс потолочного вентилятора

Потолочные вентиляторы — отличный способ снизить потребление энергии в любое время года. Летом вращение против часовой стрелки создает прохладный ветерок, который доставляет удовольствие в душные, жаркие дни и ночи. Но как только наступают зимние месяцы, пора повернуть вентилятор обратно по часовой стрелке. (У большинства потолочных вентиляторов есть переключатель на основании вентилятора, который устанавливает направление вращения.) Таким образом, лопасти вентилятора будут вытягивать теплый воздух с потолка и толкать его ниже в комнату — именно там, где он вам нужен.

Воспользуйтесь сезонной регулировкой вентилятора, чтобы также протереть лопасти; они являются основным местом скопления пыли. Просто наденьте наволочку на каждое лезвие, а затем продвиньте ткань до конца лезвия. Собранная пыль остается внутри наволочки, а не стекает по спальне.

Попробуйте обогреватель пространства

Многие эксперты по сну предполагают, что 65 градусов по Фаренгейту — идеальная температура для крепкого сна. Если ваша спальня опускается ниже этого уровня, вы можете немного согреться, не включая центральное отопление, с помощью обогревателя.Выбирая переносной обогреватель, ищите тот, который подходит по размеру для вашей комнаты. И поместите его достаточно далеко от кровати, чтобы постельные принадлежности не соприкасались с устройством.

Вы также захотите перестраховаться со шнуром. Не растягивайте его через выход из спальни в случае опасности (или посещения туалета в ночное время). И убедитесь, что у обогревателя есть функция безопасности, которая автоматически отключает его в случае опрокидывания или перегрева. Как и в случае с электрическими одеялами, переносные обогреватели подходят для спальни взрослого, но их нельзя использовать без присмотра в детской.

Ель / Летисия Алмейда

Носки и вязаная шапка

Если вашей второй половинке нравится прохладная погода, но вы дрожите по ночам, согрейтесь, надев толстые носки, прежде чем залезть между простынями. Так вам не придется спорить о том, насколько тепло сделать комнату другими способами. В качестве бонуса вы будете лучше спать, когда ваши ноги будут в тепле. Также добавьте вязаную шапку, чтобы вам было уютно в голове. В конце концов, есть причина, по которой на этих старых иллюстрациях изображены люди, спящие в длинных остроконечных шапках, хотя сегодняшние шляпы для сна, скорее всего, будут шапочками.В любом случае вам станет теплее и вы будете спать крепче.

Ель / Летисия Алмейда

Отодвиньте кровать от окна

Если ваша кровать обычно располагается прямо под окном, вы можете спать немного теплее, переместив ее в другую сторону комнаты подальше от окон. Если ваши окна не являются многостекольными (и даже если они находятся в очень холодных местах), стекло будет значительно охлаждаться в течение ночи, таким образом охлаждая внутренний воздух возле этого окна. В результате вам станет холоднее, если вы окажетесь поблизости.То же самое можно сказать и о наружных стенах с плохой изоляцией.

Положите толстый коврик

В то время как твердые полы, такие как дерево или ламинат, имеют много преимуществ, тепло к ним не относится. Так что сделайте себе одолжение и постелите толстый коврик в холодные месяцы, чтобы утеплить спальню и подарить ногам тепло, когда пора вылезать из уютной постели. Коврик из искусственной овчины не только добавляет изрядной доли стиля, но и создает непревзойденный уют для ваших ног.Но любой коврик добавит полу тепла.

Закройте окна

Поскольку наружная температура передается через оконное стекло, вы можете немного утеплить спальню, переключившись на теплоизоляционные или более тяжелые оконные покрытия в зимнее время. Закройте жалюзи или замените легкие прозрачные ткани тяжелыми шторами на подкладке. Выберите жизнерадостный цвет, чтобы отвлечься от зимнего мрака. Кроме того, если ваши окна пропускают много тепла летом, утепленные оконные покрытия тоже могут помочь в этом.

Ель / Летисия Алмейда

Используйте бутылку с горячей водой или подогреватель кровати

Это может быть старая школа, но это работает: подложите под простыню грелку, когда пора ложиться спать, и позвольте своим ногам упиваться теплом. Вы также можете сделать более современный вариант грелки с подогревателем кровати (например, BedJet). Обогреватель кровати продувает воздух прямо под простыни и может нагреть всю кровать за считанные минуты. Они относительно дороги, но они экономят деньги и энергию по сравнению с включением термостата в вашем доме.

13 недорогих способов сохранить тепло в доме

Если вы чувствуете дрожь каждый раз, открывая счет за коммунальные услуги, возможно, в вашем доме слишком холодно. Однако более вероятно, что вы заплатите больше, чем должны, за его нагрев. В любом случае, вы можете внести изменения прямо сейчас, чтобы сделать дом теплее и сэкономить деньги.

Это небольшие проекты, такие как теплоизоляция чердака или замена окон — оставьте их на потом. Это простые и недорогие методы. Самое сложное займет уик-энд после обеда, а многие из них займут немного времени и даже не потребуют покупки материалов, достаточно лишь изменить одну или две привычки.Другие можно сделать всего за 10 долларов. Сначала мы рассмотрим очевидные вещи, а затем рассмотрим более специализированные, но все же простые методы энергосбережения.

13 способов сделать дом теплее

1. Установите программируемый термостат

Программируемый термостат позволяет задавать температуру в разное время дня, потому что вам не нужно круглосуточно поддерживать в доме температуру 68 градусов. Хотя его не следует использовать с тепловыми насосами, программируемый термостат — это настоящая экономия денег с кондиционированием воздуха, а также с обогревом.Если вы спите или уезжаете, выберите настройку на более низком уровне и выберите более высокую настройку в другое время (см. Таблицу ниже), чтобы сэкономить от 10 до 20 процентов вашего счета. Некоторые устройства могут сохранять до четырех настроек температуры каждый день — например, утро, день, вечер, ночь. У всех есть ручной переключатель.

Как правило, вы можете установить новый термостат самостоятельно. Всегда следуйте инструкциям производителя, но обычно вы снимаете старый термостат и откручиваете провода, прикрепленные к клеммам на задней панели.Подсоедините эти провода к клеммам нового термостата, при необходимости вставив крепежные винты в стену. (Если у вас есть отдельные блоки отопления и кондиционирования, которые используют один и тот же термостат, вы можете найти четыре провода, по два для каждого блока.)

для тепла

• с 6 утра до 9 утра = 68 градусов
• с 9:00 до 17:30 = 60 градусов
• с 17:30 до 23:00 = 68 градусов
• 23:00 до 6 часов утра = 60 градусов

для кондиционирования воздуха

• 6 а.м. до 9 утра = 75 градусов
• с 9:00 до 17:30 = 80 градусов
• 17:30 до 23:00 = 75 градусов
• 23:00 до 6 часов утра = 80 градусов

2. Сейчас сезон закрытых дымоходов, так что минимизируйте эти романтические пожары

Открытая заслонка камина пропускает столько же нагретого воздуха в дымоход, сколько выходит из широко открытого 48-дюймового окна. Убедитесь, что ваш грипп закрыт, когда у вас нет огня. На самом деле, это хорошая идея — сократить количество раз, когда вы используете камин.

Ревущий огонь выбрасывает наружу более 20 000 кубических футов нагретого воздуха в час. Конечно, у огня тепло, но каждая Btu, которая поднимается в дымоход, заменяется холодным воздухом, поступающим в другое место дома. И весь этот холодный воздух нужно нагреть, а это дорогостоящая перспектива.

Стоимость: $ 0

Не можете сопротивляться огню каждые несколько ночей? Установить комплект стеклянных каминных дверей (от 400 до 600 долларов). Если вы закроете эти двери перед сном, это предотвратит утечку большого количества нагретого воздуха из жилого помещения после того, как огонь погас.

3. Вращение потолочных вентиляторов

Потолочные вентиляторы везде в теплом климате. Вращаясь против часовой стрелки, они перемещают воздух по комнате. Не все эксперты в области энергетики считают, что использовать их в отопительный сезон — хорошая идея (сомневающиеся говорят, что они слишком сильно охлаждают воздух), но вентиляторы действительно помогают опускать нагретый воздух на землю в комнатах с высокими потолками или высокими наклонными потолками.

Однако это только в том случае, если вы переместите реверсивный переключатель на боковой стороне корпуса двигателя в зимнее положение (по часовой стрелке).Затем запустите вентилятор на минимальной скорости. Если вы не можете изменить направление вращения лопастей или считаете, что вентилятор слишком сильно охлаждает комнату, оставьте его выключенным.

Стоимость: $ 0

4. Убрать мебель из вентиляционных отверстий, регистров и радиаторов отопления

Звучит легко, но часто диван, стул или кровать, перемещенные летом, остаются там зимой, блокируя поступление тепла в комнату. Это тратит деньги и приводит к холодным камерам. В системе с принудительной подачей воздуха блокировка приточного или возвратного вентиляционного отверстия может вызвать дисбаланс давления во всем доме, который нарушит тепловой поток во всей системе.

Стоимость: $ 0

5. Остановите сквозняк, закройте дверь

Зажгите спичку, и поднимающийся горячий воздух втянет ближайший более прохладный воздух в пламя спички. Нагрейте здание, и поднимающийся горячий воздух будет втягивать холодный воздух снаружи в дом. Это физический принцип, называемый «эффектом суммирования». Чтобы победить его, сократите пространство, в котором холодный воздух может проникнуть в ваш дом, как под дверью на улицу.

Закройте эту щель «дверной змейкой», длинным тонким тканевым мешком, похожим на мешок с фасолью.Наполните его сушеным горошком или рисом, чтобы он стал достаточно тяжелым, чтобы оставаться на месте. Вы можете сшить один из обрезков. Вы также можете сохранить тепло там, где это необходимо, убедившись, что некоторые внутренние двери, например, ведущие в коридоры или возле лестниц, закрыты. Это закрывает естественные воздушные каналы, поэтому они не могут действовать как дымоходы, позволяя теплому воздуху выходить через дом.

Стоимость: менее 5 долларов США

6. Установите дверную скобу

Если вы чувствуете, как холодный воздух просачивается из-под двери, ведущей на улицу, и обнаруживаете, что использование дверной змеи неудобно (см. Пункт № 6), установите нейлоновый дверной очиститель, устраняющий сквозняки.Эта длинная и тонкая метла, похожая на виниловую насадку с ворсом, устанавливается вдоль внутреннего нижнего края двери. Отрежьте подметание ножовкой по размеру и закрепите его четырьмя или пятью шурупами.

Если вы отапливаете гараж, проверьте, не проникает ли холодный воздух по нижнему краю двери. Резиновые прокладки для гаражных ворот, прибитые к месту с помощью 1-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей, могут остановить холодный воздух.

Стоимость: 8 долларов за штуцер и уплотнитель гаражных ворот

7.Окна быстрого уплотнения

Мертвый воздух — очень эффективный изолятор, и вы можете создать его карман, установив прозрачную пластиковую пленку на внутренней стороне ваших окон. Доступный в наборах, содержащих пластиковую пленку и двусторонний скотч, пластик становится почти невидимым при нагревании феном. Если вы находите это неприглядным, размещайте пленку на окнах и дверях патио выборочно или только в неиспользуемых помещениях.

Измерьте окно перед покупкой; наборы различаются по размеру и работают только с деревом, алюминием и облицовкой из винила.Этот недорогой метод окупается быстро, поскольку потери тепла через окна составляют от 10 до 25 процентов вашего общего счета за отопление.

Если вы можете стучать в окнах, они пропускают много тепла вокруг рам. Перед упаковкой в ​​термоусадочную пленку заделайте открытые пространства герметиком, похожим на замазку. Запрессовка веревки на месте (5 долларов за окно) не вызывает беспорядка и проста в использовании, а удаление ее весной не составляет труда. Но не забудьте тщательно закрыть окна и заделать их конопаткой до начала следующего отопительного сезона.

Стоимость: от 4 до 6 долларов за окно, 15 долларов за дверь патио

8. Работайте с шторами

Есть портьеры или занавески, которые блокируют солнечный свет? Открывайте их в течение дня, чтобы бесплатно получать солнечное тепло (убедитесь, что окна чистые). А затем закройте шторы незадолго до заката. Также подумайте о изоляционных шторах (около 100 долларов за окно).

Как правило, каждый квадратный фут окна, которое вы утепляете ночью, экономит около 1 галлона. нефти или почти 1,5 кубических фута газа в год, а это означает, что изоляционные шторы окупаются примерно за семь лет, не говоря уже о дополнительном комфорте.

Стоимость: $ 0

9. Замените фильтр печи

Если у вас есть система приточной вентиляции, замена фильтра печи может сэкономить вам немного энергии (до 5 процентов) и снизить количество пыли в доме. Система прослужит дольше и с меньшей вероятностью сломается. Самый популярный канальный фильтр размером 16 х 20 дюймов стоит около 50 центов при покупке за коробку. Меняйте их ежемесячно в отопительный сезон. Измерьте свой воздушный фильтр перед покупкой; они имеют размер от 12 X 12 дюймов до 30 X 30 дюймов.Альтернативой замене сменного фильтра является использование моющихся фильтров (около 20 долларов каждый). При осторожном уходе они могут прослужить пять лет.

Стоимость: менее 15 долларов в год

10. Отрегулируйте водонагреватель

Зимой вы потребляете больше горячей воды. Понизьте температуру водонагревателя со 140 градусов до 120 градусов. И принимайте душ, а не ванну. По данным Министерства энергетики США, средняя ванна потребляет до 25 галлонов горячей воды, а пятиминутный душ — гораздо меньше — всего около 10 галлонов.

Установка душевых лейок с низким потоком также значительно снижает потребление воды, как горячей, так и холодной.

Стоимость: $ 0

11. Победить Rapid Cycling

Быстрое переключение — когда система отопления включается и выключается — тратит деньги. Это происходит из-за функции ожидания тепла на термостатах, которая поддерживает почти постоянную температуру в помещении. Большинство электронных понижающих термостатов запрограммированы на срабатывание при обнаружении 1 градуса к 1.Падение на 5 градусов. Если термостат запрограммирован на менее 1 градуса, нагреватель может перейти в быстрый цикл, срабатывая каждые три минуты или реже для поддержания температуры.

Чтобы остановить быстрый цикл, убедитесь, что «регулировка скорости цикла» в режиме настройки термостата показывает от 1 градуса до 1,5 градуса. Если вы измените его, переместите его выше. На большинстве механических термостатов шкала силы тока установлена ​​от 0,1 до 1,2 ампера. Чтобы избежать быстрой езды на велосипеде, установите стрелку на одну ступень выше. Дайте ему поработать 24 часа перед повторной настройкой.Быстрая езда на велосипеде — обычное дело в относительно теплую раннюю и позднюю зиму, когда вы используете устройство, способное нагреваться в самые холодные дни. Обнаружение быстрой смены циклов в середине зимы, когда обогреватель должен работать 5 минут и 5 минут выключаться.

Стоимость: $ 0

12. Опустите термостат

Каждый градус, на который вы опускаете термостат в вашей системе отопления, снижает ваш счет на топливо на 3 процента. Понижение температуры с 72 до 68 градусов не имеет большого значения с точки зрения комфорта, но может сэкономить до 12 процентов на счетах за отопление.(Все температуры в этой статье указаны в градусах Фаренгейта.)

Если вы используете термостат спирального типа, вы получите более точные показания, если очистите его. Снимите крышку термостата и продуйте или аккуратно удалите пыль.

13. Получите бесплатную информацию об энергосбережении

Нужны дополнительные рекомендации по экономии энергии? На веб-сайте Министерства энергетики США можно найти множество простых и практичных советов по энергосбережению в вашем доме.

Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь.Ознакомьтесь с подробными обзорами команды This Old Houses по адресу:

Пять способов сохранить тепло в доме этой зимой

Если вы живете в доме с плохой изоляцией, а многие из нас живут в этом доме, этой зимой вы могли бы потратить тысячи на счета за электроэнергию. Но у наших предков было много способов за небольшую плату или бесплатно. Теперь, благодаря современным инфракрасным камерам и достижениям в физике окружающей среды, мы можем понять, как работают эти методы, и измерить их эффективность.

Ключом к пониманию того, как согреться, является тот факт, что из-за излучения вы теряете больше тепла в окружающую среду, чем из-за конвекции в воздух.Вот почему ваш дом кажется таким холодным, когда вы возвращаетесь с зимнего перерыва, даже после того, как вы включили центральное отопление; хотя воздух быстро нагревается, стенам на это требуется гораздо больше времени, и вы можете по-прежнему дрожать в течение дня.

Что делать с этими теплыми окнами?
Роланд Эннос, автор предоставил

Точно так же в домах с плохой изоляцией внутренняя часть внешних стен может быть на несколько градусов холоднее воздуха и внутренних стен, из-за чего вам будет холодно.

К счастью, есть пять простых способов решить эту проблему и минимизировать счета за электроэнергию.

Закройте шторы на ночь

В течение дня ваши окна пропускают больше лучистой энергии, чем выходят наружу; солнечный свет может проникать через стекло, но окно непрозрачно для инфракрасного излучения, которое пытается уйти. Ночью, однако, окна с одинарным остеклением могут быть очень холодными — в моем викторианском доме, который мы стараемся поддерживать при комнатной температуре 20 ° C, инфракрасная камера показывала температуру внутреннего окна до 7 ° C в морозную ночь. .

Изнутри вы можете увидеть разницу, которую вносит занавеска.
Роланд Эннос, автор предоставил

Даже стеклопакеты не являются хорошими изоляторами и могут упасть до 14 ° C. Это приводит к потерям энергии в размере 50-100 Вт на квадратный метр, что эквивалентно работе старой лампочки.

Лучший способ предотвратить потерю тепла — закрыть шторы и опустить жалюзи сразу после наступления сумерек. Они создают дополнительный барьер для потери тепла, добавляют теплоизоляции и уменьшают сквозняки.Мои дешевые жалюзи повышают температуру внутренней поверхности до 16 ° C, а толстые занавески повышают ее практически до комнатной температуры, сводя к минимуму потери тепла и делая комнату более уютной.

Покройте свои стены

Полнотелые кирпичные или каменные стены лучше изолируют, чем стекло, но они все равно остывают и выделяют много тепла. В моем доме температура внешних стен упала до 16-17 ° C, что на 3-4 ° C холоднее воздуха в комнате, хотя они были сделаны из песчаника толщиной 50 см.

Картина в рамке, висящая на внешней стене, стоит около 1.На 5 ° C теплее, чем голая стена.
Роланд Эннос, автор предоставил

К счастью, вы можете значительно снизить потери энергии, накрыв их картинкой или зеркалами. Даже простой плакат добавляет дополнительный слой оскорбительного воздуха, повышая температуру внутренней поверхности примерно на 1 ° C и сокращая потерю энергии на четверть. Картины в рамах или зеркала лучше, если они дороже. Не будучи российским олигархом или средневековым бароном, у меня нет ковров или гобеленов, которые можно было бы повесить на стены, но они были бы еще более эффективными.

Кому нужен Kindle, когда есть теплые книги?
Роланд Эннос, автор предоставил

Лучше всего книжные полки. Мой партнер — заядлый коллекционер, и из ее старых книг получаются превосходные изоляторы. Корешки томов в нашем кабинете, выложенном книгами, подняты почти до комнатной температуры, что делает его уютным и теплым. По крайней мере, в термическом отношении печатные книги намного превосходят свои электронные аналоги.

Закройте входную дверь

Двери могут пропускать сквозняки, а будучи тонкими, а иногда и остекленными, могут быть очень плохими изоляторами, температура которых в холодные ночи падает до 10-15 ° C.Покрытие двери и окружающей стены толстой дверной занавеской с подкладкой может устранить практически все потери тепла.

Использовать экраны

Даже если вы не можете уменьшить все потери тепла наружными стенами, вы все равно можете защитить себя от холода. Наши предки ставили за собой деревянные перегородки и прижимались к костру. Находясь при комнатной температуре, экраны согревали спину, в то время как излучение огня нагревало переднюю часть. Вы могли бы сделать то же самое, и вы даже могли бы защитить свое лицо от разрушительного воздействия ревущего огня, используя миниатюрные противопожарные завесы, как грузинские дамы.

Расположите свою мебель в тепле

Насколько тепло вы чувствуете в комнате, зависит от того, где вы находитесь, даже если температура воздуха везде одинакова. Вы почувствуете себя теплее, если расположитесь ближе к внутренней части дома, потому что холодные внешние стены находятся дальше. Так что попробуйте поставить свою мебель рядом с внутренней стеной.

Если ваш стол упирается в внешнюю стену, чтобы вы могли смотреть в окно, ваши ноги будут замерзать, хотя вы можете уменьшить этот эффект, прислонив картонный лист к стене.Если изголовье вашей кровати находится рядом с холодной внешней стеной, у вас будет скованность в шее, хотя вы можете несколько противодействовать этому, используя прочное изголовье. Лучшее решение, конечно, — кровать с балдахином, но в большинстве спален просто недостаточно больших размеров.

Итак, знание того, как движется жара, может помочь вам пережить холодную зиму. Мой опыт также показал, что исследование тепловых свойств вашего дома с помощью инфракрасной камеры будет развлекать ваших детей в течение нескольких часов.

5 способов сохранить тепло в доме без обогревателя этой зимой

Естественные способы сохранить тепло

Проверьте термометр.Температура все ниже, ниже, ниже. Это означает, что счета за отопление будут расти, расти, расти… если вы не внесете несколько изменений. Включение термостата — не единственный способ сохранить тепло в доме зимой. Воспользуйтесь этими советами, чтобы чувствовать себя комфортно, экономить энергию и согревать дом более естественно. Некоторые из них требуют немного времени, но другие можно выполнить мгновенно.

1. Flip It

Потолочный вентилятор отлично подходит для циркуляции воздуха летом, заставляя вас чувствовать себя прохладнее. Под потолком витает теплый воздух.Лопасти вентилятора нагнетают воздух вниз, где он сталкивается с нижним, более холодным воздухом. Когда этот воздух начинает двигаться, кажется, что температура в помещении падает.

Обратное направление потолочного вентилятора создает противоположный эффект. Зимой вращайте вентилятор по часовой стрелке. Вращающиеся лопасти вытягивают более холодный воздух вверх, поэтому более теплый воздух течет в комнату выше. Как и летом, температура в комнате практически не меняется. Благодаря перераспределению воздуха в помещении становится лучше … так что экономьте энергию и не запускайте вентилятор в комнате, если вас нет рядом.

2. Откройте его

В холодную погоду теплая еда успокаивает. Вы можете чаще пользоваться духовкой, поэтому воспользуйтесь преимуществами высокой температуры. После выпекания или запекания выключите духовку, но оставьте дверцу открытой. Горячий воздух распространяется на кухню, делая комнату по крайней мере жаркой.

Предупреждение: не доводите эту практику до крайностей. Когда духовка выключена, можно использовать оставшееся тепло, но никогда не запускайте газовую духовку для обогрева дома.Газовая плита выделяет опасный уровень окиси углерода.

3. Положите его

Коврик не только защищает ваши ноги от холодного пола. Он действует как изолирующий слой от холода. Если вы думаете о добавлении ковра в комнату, обратите внимание на следующие особенности:

• Глубина: в большинстве случаев, чем толще коврик, тем лучше он защищает от холода.

• Плотность. Коврик с большим количеством стежков оставляет мало места между петлями пряжи, поэтому он является хорошим изолятором.Избегайте ковров с неплотным плетением, которые позволяют циркулировать холодному воздуху.

• Волокно: в качестве утеплителя лучше всего использовать шерсть. Кроме того, он удобный и прочный. Шерстяные коврики также могут быть дорогими и их сложно чистить. Более доступные по цене и легко очищаемые варианты включают хлопок, акрил и нейлон. Эти материалы быстрее изнашиваются, поэтому коврики необходимо чаще менять.

• Размер: Этот простой. Чем больше коврик, тем лучше он защищает от холодного пола. Нет закона, который гласит, что в комнате может быть только один коврик.Если один коврик не режет его, то несколько ковров покрывают большую площадь пола.

4. Заправьте

Согрейте спальню — или хотя бы простыни — старомодным, но надежным способом. Вы знаете этот мыльный камень, который стал популярным материалом для кухонных раковин и столешниц? Что ж, вы можете взять мыльный камень и использовать его как грелку для постели. Мыльный камень хорошо удерживает тепло, поэтому тепло распространяется через простыни и одеяла в течение нескольких часов. Вам не придется искать в антикварных магазинах; Совершенно новые нагреватели из мыльного камня доступны в розничной торговле.

После нагрева мыльного камня в духовке становится слишком жарко, чтобы носить его голыми руками. Оберните плиту тканью и за полчаса положите под одеяло, прежде чем укрыться. Когда вы наткнетесь на мешок, оставьте мыльный камень в постели и оставайтесь уютными на всю ночь.

5. Заглушка

Окна и двери, которые плохо закрываются, пропускают много холодного воздуха. Если у вас есть средства, вы можете установить замену. В противном случае попробуйте недорогой подход, чтобы заблокировать холод, например:

• Погодозащитная разборка: уложите отрезки клейкой пены от отслаивания и приклеивания вокруг дверных коробок и по нижним краям окон.Зачистка бывает разной толщины, поэтому вы можете подобрать нужные зазоры.

• Прозрачная пластиковая пленка: прикрепите ее к оконной раме. Нагрейте пленку феном для затяжки пластика и обеспечения хорошей герметичности.

• Некоторые оконные покрытия также помогают сохранять тепло внутри:

• Ячеистые шторы не блокируют весь солнечный свет, но они защищают от холодного воздуха.

• Некоторые производимые занавески имеют утепленную основу.Плотные шторы или их слои также обеспечивают защиту.

• Одна змея, которую вы захотите найти в своем доме: змейка. Эта тканевая трубка, обычно заполненная сырым рисом или сушеными бобами, мирно лежит на дне окна или двери, чтобы не пропускать холодный воздух.

Вы не можете остановить наступление зимы, но вы можете принять меры, чтобы не допустить высоких счетов за отопление и обогреть свой дом более естественным образом.

17 способов согреть комнату

Вы устали от комнаты, в которой всегда холодно? В вашей комнате всегда холодно? К счастью, есть много способов довольно легко согреть комнату.Вот 17 способов быстро согреть комнату и комфортно провести время в своем доме.

Способы согреть комнату

1. Используйте электрические обогреватели

Сегодня доступны различные типы электрических обогревателей по доступным ценам. Если вы ищете электрический обогреватель, ознакомьтесь с нашим списком и обзорами лучших доступных электрических обогревателей. Вот несколько эффективных вариантов:

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели обеспечивают тепло, излучая инфракрасный свет.Самым большим преимуществом этих обогревателей является то, что они непосредственно нагревают предметы и тела, а не нагревают воздух, что делает их гораздо более энергоэффективными, поскольку ничего не пропадает. Они также безвредны для окружающей среды.

Конвекторные обогреватели

Конвекторные обогреватели обладают уникальным методом равномерного и быстрого рассеивания воздуха и являются популярным вариантом для тех, кто хочет обогревать отдельные комнаты.

Современные модели отличаются стильным дизайном, передовыми функциями безопасности, множеством настроек нагрева и даже новой технологией, называемой «принудительная конвекция».

Тепловентиляторы

Тепловентилятор включает в себя нагревательный элемент и вентилятор, который проталкивает воздух через нагревательный элемент. Воздух становится теплее, когда проходит над нагревательным элементом, и вентилятор выталкивает его в комнату, ведущую в теплую комнату. Работает быстро и качественно.

Нагреватели с вентиляторной башней

Нагреватель с вентиляторной башней — это, по сути, обогреватель, разработанный для быстрого и эффективного обогрева больших помещений.

Работает аналогично тепловентилятору, упомянутому выше.Электрический обогреватель нагревает окружающий воздух, а вентилятор внутри выдувает этот теплый воздух, всасывая холодный воздух.

Существенная разница между обычным обогревателем помещения и градирней с вентилятором состоит в том, что эти градирни обычно выше и предназначены для обогрева помещений среднего размера. Самым значительным преимуществом использования градирни с вентилятором является то, что они нагреваются намного быстрее.

Электрические панельные обогреватели

Электрические панельные обогреватели обладают большой мощностью в компактной конструкции.Это отличный вариант для использования в ситуациях, когда вам нужно мгновенное нагревание, поскольку они быстро нагревают окружающий воздух. Это отличный выбор для небольших помещений.

Галогенные обогреватели

Галогенные обогреватели — это светящиеся электрические обогреватели. Одно из наиболее распространенных заблуждений, связанных с галогенными обогревателями, заключается в том, что галоген используется в качестве нагревательного элемента, но это неверно. Нагревательный элемент обычно изготавливается из вольфрама, а галоген — это название, используемое для газов, которые используются для повышения температуры и светоотдачи.Эти обогреватели производят тепло в ближнем инфракрасном диапазоне.

Электрические обогреватели для плит

Электрические печные обогреватели — это эффективное и экономичное портативное решение для обогрева. Обычно они предназначены для использования в качестве дополнительного источника тепла. Они спроектированы так, чтобы выглядеть как элегантная каминная печь, но используют электричество для нагрева воздуха за счет конвекции. Эти модели обычно имеют регулируемый термостат и реалистичный эффект пламени.

Накопительные обогреватели

Эти обогреватели предназначены для хранения энергии, которая затем выделяется в виде тепла для поддержания тепла в помещении.Они отлично подходят для людей, которые обычно платят за электроэнергию в ночное время дешевле. Внутри каменки находятся керамические кирпичи, которые нагреваются и выделяют тепло в нужное время. Это отличный способ воспользоваться дешевыми тарифами на электроэнергию в ночное время.

Самым большим преимуществом этих накопительных нагревателей является то, что они экономичны в эксплуатации по сравнению с другими вариантами. Современные модели, доступные сегодня, оснащены термостатами, вентиляторами и программируемыми таймерами, позволяющими полностью контролировать выделение тепла.

Утеплители плинтусов

Утеплители плинтусов внешне похожи на традиционные плинтусы. Внутри установлена ​​система отопления. У вас есть возможность приобрести сухую или влажную систему. Одним из самых больших преимуществ обогревателей для плинтусов является то, что они очень быстро нагреваются и равномерно распределяют тепло по комнате. Они также энергоэффективны. Также существуют переносные обогреватели плинтусов, которые можно легко переносить из одной комнаты в другую.

Масляные радиаторы

Масляные радиаторы — отличное решение для быстрого обогрева помещения.Доступны несколько невероятно продуманных и мощных опций, а с развитием технологий и производственных процессов маслонаполненные радиаторы не остались без внимания.

Безмасляные радиаторы

Безмасляные радиаторы были разработаны, чтобы быть более эффективными, простыми в эксплуатации и намного более безопасными. И в отличие от традиционного маслонаполненного радиатора, безмасляный обогреватель быстро нагревается и одинаково быстро рассеивает выделяемое тепло.

2. Используйте газовые обогреватели

Портативный газовый обогреватель — это, по сути, обогреватель помещения, в котором для обогрева помещения используется природный газ или сжиженный нефтяной газ.Сегодня доступны разные типы газовых обогревателей. Они полностью безопасны в использовании, если используются в соответствии с инструкциями и правильно обслуживаются.

Имейте в виду, что газовые обогреватели, предназначенные для использования на открытом воздухе, никогда не следует использовать внутри комнаты, так как их использование в помещении небезопасно. Поэтому используйте только газовые обогреватели, специально разработанные для использования внутри помещений.

В этих обогревателях используется лучистый метод обогрева для обогрева воздуха в помещении.

3. Использование центрального отопления

Система центрального отопления распределяет тепло по всему дому, как правило, с помощью горячей воды, протекающей по трубам и радиаторам, подключенным к котлу.Обычно они работают на газе, и почти 95% домашних хозяйств в Великобритании имеют центральное отопление.

Однако они нагревают весь дом, а не отдельную комнату. Если вы не хотите отапливать весь дом, чтобы сэкономить деньги на расходах на электроэнергию, лучше использовать один из вышеупомянутых вариантов для обогрева комнаты.

4. Используйте тепловые насосы

Тепловые насосы стали популярной альтернативой использованию ископаемого топлива для отопления дома. Типичный тепловой насос работает, передавая тепло от одного источника к другому.Они очень энергоэффективны по сравнению с другими вариантами. Сегодня доступны различные типы тепловых насосов в различных ценовых диапазонах.

5. Используйте «теплые полы»

«теплые полы» — чрезвычайно универсальная система, поскольку она работает с существующей системой отопления в вашем доме. В этой системе теплая вода циркулирует по трубам, проложенным под полом. Он создает обширную сияющую поверхность, которая нагревает замкнутое пространство от пола вверх.

Лучистое отопление намного удобнее конвекционного.Кроме того, он намного более энергоэффективен по сравнению с источниками тепла, использующими конвекционную форму нагрева.

6. Используйте дровяной камин

Дровяной камин также является отличным источником тепла для быстрого обогрева комнаты. Одним из наиболее значительных преимуществ использования камина является то, что он сохраняет тепло в комнате в течение длительного времени, а дровяные камины доступны по доступным ценам.

7. Используйте программируемый термостат

Регулируемый интеллектуальный программируемый термостат работает, включая обогрев, когда он определяет, что температура воздуха в комнате упала ниже уставки термостата или обогрев можно запрограммировать на включение в определенное время день.Он отключает нагрев при достижении заданной температуры.

Однако важно правильно расположить его. Убедитесь, что к термостату поступает свободный поток воздуха, чтобы точно определять температуру в помещении. Он не должен загораживаться мебелью или прикрываться шторами. Также он должен находиться подальше от настольных ламп, телевизоров и электрических каминов.

8. Согрейте комнату солнечным светом

Используйте солнечный свет, чтобы согреть комнату. Откройте жалюзи / шторы, чтобы в вашу комнату попадало как можно больше солнечного света.Уходя утром, убедитесь, что все окна закрыты, но все жалюзи / шторы должны быть открыты.

Закройте жалюзи, когда солнце перестанет светить, и держите жалюзи / шторы закрытыми на всю ночь, чтобы сохранить тепло в комнате.

9. Изолируйте свой дом

Убедитесь, что ваш дом достаточно изолирован, чтобы предотвратить утечку теплого воздуха изнутри. Добавьте теплоизоляцию к стенам и окнам, особенно если у вас старый дом.

10. Накройте голые полы

Если в вашем доме полы без коврового покрытия или ковриков, накройте их одеялами, ковриками или коврами.Почти 10% тепла внутри комнаты может уходить через голый пол. Итак, используйте любое из этих решений, чтобы покрыть полы и не допустить выхода тепла.

11. Переверните потолочный вентилятор

Вы можете сэкономить почти 10% на расходах на отопление, включив потолочные вентиляторы реверсом в зимние месяцы. В зимние месяцы горячий воздух в вашей комнате поднимается к потолку, а значит, холодный воздух опускается. Когда вы переворачиваете потолочный вентилятор, холодный воздух втягивается вверх, а теплый — вниз, что обеспечивает вам комфорт.

12. Используйте предохранители сквозняков.

Если в помещении есть места, куда может просачиваться холодный воздух, воспользуйтесь блокировщиками сквозняков, чтобы закрыть эти зазоры. Существуют исключающие сквозняки самых разных стилей, и они специально разработаны для устранения любых утечек, происходящих через окна или двери.

13. Пригласите больше людей в комнату

Люди — отличный источник тепла. Если возможно, приведите в свою комнату еще несколько человек, и тепло их тела в мгновение ока заметно согреет комнату.Также поможет, если они будут более физически активными.

14. Используйте более толстые занавески.

Как упоминалось в предыдущих абзацах, окна являются одним из наиболее частых источников потери тепла в помещении. Чтобы предотвратить потерю тепла, накройте окна более плотными шторами и закройте их вечером. Если вы не хотите вкладывать деньги в более толстые шторы, возьмите несколько старых одеял и повесьте их перед окнами.

15. Используйте окна с двойным остеклением

Окна с двойным остеклением намного эффективнее предотвращают потерю тепла.Они стоят немного дороже по сравнению с одинарными окнами, но позволяют сохранять тепло внутри комнаты намного дольше.

16. Закрывайте неиспользуемые комнаты

Если в вашем доме есть неиспользуемые комнаты, закрытие дверей и вентиляционных отверстий для центрального отопления может показаться хорошей идеей, но это может создать дополнительную нагрузку на вашу систему отопления.

17. Сосредоточьтесь на температуре своего тела

Бутылка с горячей водой

Один из лучших способов избежать замерзания постели — это засунуть бутылку с горячей водой в кровать под одеяло всего за 15 минут до того, как вы войдете.Это сделает вашу постель красивой и вкусной, а вам будет комфортно. Это недорого.

Используйте электрическое одеяло

Купив электрическое одеяло, вы сможете чувствовать себя комфортно в постели в холодной комнате. Кроме того, они намного более энергоэффективны по сравнению с обогревателями. Не забудьте включить электрическое одеяло за несколько минут до того, как лечь в постель.

Используйте грелки

Вы также можете использовать грелки, чтобы согреть кровать, чтобы избавиться от холода в комнате.Хотя они доступны по доступным ценам, вы также можете сделать их дома.

Используйте более теплое постельное белье

Один из способов согреть кровать — это взять фен и подуть горячий воздух прямо на кровать для создания теплого постельного белья. Держите фен на безопасном расстоянии от кровати.

Получите больше одеял

Если вам все еще холодно в комнате, купите больше одеял. Воздушные карманы, созданные с помощью нескольких кронштейнов, предотвращают утечку тепла и позволяют вам чувствовать себя комфортно в постели.

Один из способов согреться в комнате, не тратя деньги на внешний источник тепла, — это носить на ночь несколько слоев одежды. Если вы не чувствуете дискомфорта, надевайте одежду из вискозы, полиэстера или других тканей, которые не дышат, поскольку они отлично удерживают тепло.

Носите носки и шляпу

Ваша голова и ноги отводят тепло быстрее, чем остальное тело. Накройте их носками и шляпой, чтобы сохранить тепло тела и сохранить тепло в комнате.

Способы согреть комнату Инфографика

Заключение

Может быть сложно сохранить тепло в зимние месяцы, но использование упомянутых выше решений позволит сохранить тепло в комнате без особых усилий.

Хотя некоторые из этих советов требуют от вас немного денег, есть также несколько более дешевых или бесплатных альтернатив.

Сохраняйте позитивный настрой и используйте упомянутые выше советы, чтобы оставаться комфортным и поджаренным в зимние месяцы.

Восстановление старого способа утепления: обогрев людей, а не помещений

Иллюстрация: Люди собираются вокруг изразцовой печи. Die Bauern und die Zeitung, картина Альберта Анкера, 1867 год.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Большинство современных систем отопления основаны прежде всего на нагреве воздуха.Это кажется очевидным выбором, но есть гораздо более достойные альтернативы. Существует три типа (ощутимой) теплопередачи: конвекция (нагрев воздуха), теплопроводность (нагрев посредством физического контакта) и излучение (нагрев посредством электромагнитных волн).

Старый способ обогрева был основан на излучении и теплопроводности, которые более энергоэффективны, чем конвекция. В то время как конвекция подразумевает нагревание каждого кубического сантиметра воздуха в помещении, чтобы людям было комфортно, радиация и теплопроводность могут напрямую передавать тепло людям, делая использование энергии независимо от размера комнаты или здания.

Проводимость, конвекция, излучение

Во-первых, давайте более подробно рассмотрим различные методы теплопередачи. Проводимость и конвекция тесно связаны. Проводимость касается передачи энергии из-за физического контакта между двумя объектами: тепло будет течь от более теплого к более холодному объекту. Скорость, с которой это происходит, зависит от термического сопротивления вещества. Например, через металл тепло передается намного быстрее, чем через дерево, потому что металл имеет более низкое тепловое сопротивление.Это объясняет, почему, например, холодный металлический предмет кажется намного холоднее, чем холодный деревянный предмет, даже если они оба имеют одинаковую температуру.

Конвективная теплопередача от тела к окружающей среде.

Проводимость возникает не только между физическими объектами, но также между физическими объектами и газами (например, воздухом), а также между газами взаимно. Каждый физический объект, который теплее окружающего его воздуха, нагревает воздух в непосредственной близости за счет теплопроводности.Сам по себе этот эффект ограничен, так как воздух обладает высоким термическим сопротивлением, поэтому он составляет основу большинства теплоизоляционных материалов. Однако воздух, нагретый теплопроводностью, расширяется и поднимается вверх. Его место занимает холодный воздух, который по очереди нагревается, расширяется, поднимается и т. Д. Этот шлейф теплого воздуха, который поднимается от каждого объекта, который теплее окружающего воздуха, называется конвекцией.

Радиация, третья форма явной теплопередачи, работает совершенно иначе, чем теплопроводность и конвекция.Лучистая энергия передается через электромагнитные волны, похожие на свет или звук. Точнее, это касается части электромагнитного спектра, называемой инфракрасным излучением. Радиации не нужна среда (например, воздух или вода) для передачи тепла. Он также работает в вакууме и является наиболее важной формой передачи тепла в космическом пространстве. Основным источником лучистой энергии является Солнце, но каждый объект на Земле излучает инфракрасную энергию, если он имеет массу и температуру выше абсолютного нуля.Эта энергия может поглощаться другими объектами с более низкой температурой. У лучистой энергии нет температуры. Только когда он ударяется о поверхность объекта с массой, энергия может быть поглощена и преобразована в тепло.

Тепловой комфорт при низких температурах воздуха

Из-за общего использования систем центрального воздушного отопления (и охлаждения) мы пришли к выводу, что тепловой комфорт в помещении зависит главным образом от температуры воздуха. Однако человеческое тело обменивается теплом с окружающей средой посредством конвекции, излучения, теплопроводности и испарения (форма «скрытой» теплопередачи).Конвекция относится к теплообмену между кожей и окружающим воздухом, излучение — это теплообмен между кожей и окружающими поверхностями, испарение связано с потерей влаги кожей, а теплопроводность относится к теплообмену между частью человеческого тела. и другой объект, с которым он контактирует.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Если доля излучения или теплопроводности в общей теплопередаче увеличивается, люди могут чувствовать себя комфортно при более низкой температуре воздуха во время отопительного сезона

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Зимой мы можем чувствовать себя комфортно при более низких температурах воздуха, увеличивая долю излучения или теплопроводности в общей теплопередаче помещения.Верно и обратное: проводимость и излучение могут вызывать у людей дискомфорт, несмотря на высокую температуру воздуха. Например, человеку, стоящему на холодном полу босиком, будет холодно, даже если температура воздуха составляет 21 ° C (70 ° F). Это потому, что тело отдает тепло полу за счет теплопроводности. Чашка горячего супа в руке, пол с подогревом или скамейка с подогревом имеют противоположный эффект, потому что тепло передается от теплого предмета к телу посредством теплопроводности.

Лучистое тепло может сделать людей комфортными и при более низкой температуре воздуха.Очевидный пример — прямой солнечный свет. Весной или осенью мы можем удобно сидеть на солнце на улице в одной футболке, даже если температура воздуха относительно низкая. В метре от дома, в тени, может быть достаточно холодно, чтобы понадобилась куртка, хотя температура воздуха примерно такая же. Летом мы предпочитаем тень. Разница объясняется лучистой энергией солнца, которое нагревает тело непосредственно под воздействием солнечных лучей. Эта более высокая «лучистая температура», которую можно измерить с помощью термометра с черным шаром, обеспечивает тепловой комфорт при более холодной температуре воздуха зимой.

Системы лучистого отопления компенсируют более низкую температуру воздуха более высокой температурой излучения, в то время как системы воздушного отопления компенсируют более низкую температуру излучения более высокой температурой воздуха. Рабочая температура — средневзвешенное значение обоих параметров — может быть одинаковой. Источник: Справочник по лучистому отоплению и охлаждению , Ричард Ватсон, 2008 г.

Следует отметить, что на Земле радиация всегда идет рука об руку с конвекцией. Поскольку воздух имеет небольшую массу, лучистая энергия солнца не нагревает воздух напрямую.Однако это происходит косвенно. Лучистая энергия солнца поглощается земной поверхностью, где она преобразуется в тепло. Затем более теплая земная поверхность медленно отдает это тепло воздуху посредством ранее описанных механизмов теплопроводности и конвекции. Другими словами, не солнце, а поверхность земли нагревает воздух на нашей планете.

Температура излучения одинаково важна при обогреве здания, независимо от того, какая система отопления используется. В помещении лучистая температура представляет собой общее инфракрасное излучение, которым обмениваются все поверхности в помещении.Системы лучистого отопления, о которых мы поговорим позже, работают аналогично солнцу: они нагревают не воздух, а поверхности в пространстве, включая кожу человека, повышая излучаемую температуру и обеспечивая тепловой комфорт при более холодном воздухе. температура. Лучистое отопление более практично в помещениях, где факторы окружающей среды находятся под контролем. Например, если на улице дует ветер, согревающий эффект солнца быстро исчезает.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Воздух на нашей планете нагревает не солнце, а поверхность земли

————————————————- ————————————————— ——————————————-

100% системы лучистого отопления не существует, потому что и поверхность лучистого нагрева, и облучаемые поверхности контактируют с воздухом и нагревают его за счет теплопроводности и конвекции.Однако этот нагрев воздуха начинается с задержкой и более ограничен, чем в случае системы прямого нагрева воздуха. Точно так же система воздушного отопления также повысит излучаемую температуру в помещении, потому что горячий воздух нагревает поверхности здания за счет теплопроводности. Но опять же, повышение температуры излучения происходит медленно и ограничено по сравнению с системой лучистого отопления.

Как и в случае с проводимостью, радиация может вызывать у людей дискомфорт, несмотря на высокую температуру воздуха.Если мы сидим рядом с холодным окном, наше тело будет излучать тепло на эту холодную поверхность, заставляя нас чувствовать холод даже при комфортной температуре воздуха 21ºC (70ºF). Короче говоря, ни высокая температура воздуха, ни высокая лучистая температура не являются гарантией теплового комфорта. Наилучшее понимание тепловой среды в пространстве дает «рабочая температура», которая является средневзвешенным значением обоих параметров.

Старый способ утепления

До появления систем центрального воздушного отопления в двадцатом веке здания в основном обогревались центральным источником лучистого тепла, таким как камин, дровяная, угольная или газовая плита.Обычно отапливалась только одна из комнат в здании. Но даже в этой комнате была большая разница в комфорте в зависимости от вашего точного местоположения в пространстве. В то время как воздушное отопление распределяет тепло по помещению относительно равномерно, источник лучистого отопления создает локальный микроклимат, который может радикально отличаться от остального помещения.

Это происходит потому, что энергетический потенциал лучистого источника тепла уменьшается с расстоянием. Дело не в том, что инфракрасные волны становятся слабее, а в том, что они становятся более рассеянными по мере того, как исходят из определенного источника.Это показано на двух приведенных ниже иллюстрациях из «Руководства по лучистому отоплению и охлаждению» Ричарда Ватсона. На рисунке слева показано распределение лучистого тепла (или «сияющий пейзаж») в комнате, если смотреть сверху, которая обогревается системой воздушного отопления. Средняя лучистая температура в помещении составляет 20ºC (68ºF). За исключением влияния холодной поверхности окна (вверху рисунка), лучистая температура относительно постоянна во всем помещении.

Источник: Справочник по лучистому отоплению и охлаждению .Ричард Ватсон, 2008

На рисунке справа показана та же комната, опять же со средней температурой излучения 20ºC (68ºF), но теперь отапливаемая источником лучистого тепла, расположенным в центре потолка. Это касается электрической длинноволновой инфракрасной панели, новой технологии, которую мы объясним во второй части этой статьи, но камин в середине комнаты даст аналогичный результат. Сияющий пейзаж теперь совсем другой. Самая высокая температура излучения измеряется в центре комнаты, прямо под панелью отопления.Затем лучистая температура быстро понижается концентрическими кругами по направлению к сторонам комнаты. Разница между минимальной и максимальной температурой излучения намного больше, чем в случае системы воздушного отопления.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

В комнате с воздушным отоплением не имеет большого значения, где вы находитесь. В комнате, отапливаемой источником лучистого отопления, местоположение решает все.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Конечно, другое расположение излучающей поверхности нагрева или комбинация двух или более излучающих поверхностей нагрева снова представит совершенно другой излучающий ландшафт. Кроме того, как и в случае с солнечным излучением, другие объекты могут отбрасывать тени, а это означает, что даже расположение мебели может влиять на распределение тепла в комнате.Также обратите внимание, что неоднородное распределение лучистой температуры будет несколько смягчено однородным характером температуры воздуха, независимо от того, какая система отопления используется.

Энергоэффективность

В комнате с воздушным отоплением не имеет большого значения, где вы находитесь. В комнате, отапливаемой центральным источником лучистого отопления, местоположение решает все. Средняя лучистая температура может быть оптимальной, но лучистая температура в некоторых частях помещения может быть слишком низкой.Но возможно и обратное: средняя лучистая температура может быть слишком низкой, в то время как в определенных местах в комнате совершенно комфортно. Это древний принцип точечного или зонального отопления, который невозможно реализовать с помощью системы воздушного отопления. Наши предки обогревали не все пространство, а только занятые части здания.

Воздушное отопление (слева) по сравнению с лучистым отоплением (справа) в здании церкви. Источник: Удобное отопление, Дарио Камуффо.

То же самое происходит и в вертикальной плоскости. Теплый воздух поднимается вверх, так что большая часть тепла попадает под потолок, где от него мало пользы. С помощью лучистого отопления можно обогревать только нижнюю часть помещения, независимо от высоты потолка. Лучистое тепло не поднимается, если лучистая поверхность нагрева не направлена ​​вверх. В заключение, вместо того, чтобы нагревать весь объем воздуха в помещении, система лучистого отопления может нагревать только ту часть помещения, которая занята, что, конечно, намного более энергоэффективно.

Если помещение не очень маленькое или очень переполненное, только очень небольшая часть энергии, используемой системой воздушного отопления, приносит пользу людям. С другой стороны, почти вся энергия, используемая системой лучистого отопления, эффективно нагревает людей.

Местная изоляция

Проблемой неоднородного внутреннего климата в старые времена была лучистая асимметрия — разница в лучистой температуре между отдельными частями тела. Человек, сидящий перед открытым огнем, будет получать достаточное количество лучистого тепла с одной стороны своего тела, в то время как другая сторона отдает тепло холодному воздуху и поверхностям в противоположной половине комнаты.Тело может находиться в тепловом балансе — потери тепла с одной стороны равны притоку тепла с другой — но если разница температур слишком велика, тепловой комфорт не будет достигнут.

Скамья с регулируемой спинкой. Источник: Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis le XIII siècle, 1887-1890 гг.

Проблема проиллюстрирована на гравюре выше. Спинку скамейки можно было переключать из стороны в сторону. Регулярно поворачивая тело к огню, а затем от него, можно попеременно нагревать как переднюю, так и заднюю части тела.Хотя лучистая асимметрия может быть проблемой с системами принудительного воздушного отопления, гораздо более вероятно, что она появится в помещениях, обогреваемых источником лучистого тепла. В исторических зданиях разница в температуре поверхностей усугублялась тем, что поверхности не утеплялись. Сквозняк, еще одна причина теплового дискомфорта, также был проблемой в старых зданиях, потому что они были совсем не герметичными.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Для создания комфортного микроклимата без лучистой ассиметрии и сквозняков наши предки дополнили локальное отопление местной изоляцией

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Для создания комфортного микроклимата без лучистой ассиметрии и сквозняков наши предки дополнили местное отопление местной изоляцией .Одним из примеров был стул с капюшоном. Этот стул, который может быть обтянут или покрыт кожаными или шерстяными одеялами, полностью подвергает людей воздействию лучистого тепла, защищая их спину от сквозняков и низких температур поверхности позади них.

В то же время форма мебели обеспечивала эффективное использование большей доли лучистого тепла, излучаемого огнем: стул нагревался непосредственно огнем посредством излучения, и это тепло передавалось сидящему в нем человеку. .Недавние исследования показали, что коэффициент теплоизоляции стульев этих типов составляет не менее 0,4 кло, что соответствует коэффициенту теплоизоляции тяжелого пуловера или пальто. Некоторые стулья с капюшоном могут вместить более одного человека.

Вверху: стулья с капюшоном девятнадцатого века. Источники: антиквариат Period Oak Antiques (слева) и Polyvore (справа). Внизу: складной экран для зимнего использования. Источник: Ален Чыонг.

Дополнительным решением, которое также можно было использовать отдельно, был откидной экран.Складные ширмы, используемые в качестве зимней мебели, были изолированы тканью или сделаны из тяжелых деревянных панелей. Их можно было разместить за изолированным стулом или, например, за столом. Как и стул с капюшоном, ширма защищает спину человека от сквозняков и низких температур, создавая комфортный микроклимат.

Вверху: зона отдыха у камина (Источник: The English Fireplace). Внизу: кровать с балдахином (Источник: Wikipedia Commons).

Третьим примером местной изоляции были специальные зоны для отдыха рядом с камином.Это могут быть скамейки, расположенные между огнем и боковыми стенками камина, или ниша в стене со встроенным сиденьем. В обоих случаях человек будет прислоняться к стене, обогреваемой огнем и защищенной от сквозняков. В некоторых случаях сам камин размещался в комнате внутри комнаты. В спальне, которая часто оставалась неотапливаемой, для создания микроклимата был призван еще один предмет мебели: кровать с балдахином с балдахином и плотными шторами. Когда занавески были закрыты, сквозняк был устранен, а тепло тела оставалось внутри.

Переносные системы отопления

Очевидным недостатком точечного отопления является то, что вам нужно находиться в определенном месте, чтобы чувствовать себя комфортно. Раньше семья собиралась у камина или печи, когда не нужно было выполнять никакой физической работы или когда нужно было согреть тело после длительного пребывания в холодной среде. Другие места в комнате, а также неотапливаемые комнаты лучше подходили для занятий, требующих повышенного метаболизма. Люди «мигрировали» по комнате и по дому в поисках климата, который лучше всего отвечал бы их потребностям.

Familienszene in einem Interieur, картина Альберта Анкера, 1910 год

Однако использование источников лучистого тепла и местной изоляции также дополнялось переносными источниками тепла, которые передают тепло посредством излучения, конвекции и / или теплопроводности. Они могли использоваться для дальнейшего повышения теплового комфорта при наличии центрального источника тепла, а также были полезны для передачи тепла в другие места.Переносные системы обогрева были разработаны специально для обогрева ног или рук: частей тела, наиболее чувствительных к холоду.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Персональные источники тепла позволяли людям наслаждаться теплом от центрального камина в неотапливаемых помещениях или даже вне дома

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Примером может служить ножная печь, ящик с одной или несколькими перфорированными перегородками, в котором находилась металлическая или глиняная чаша или сковорода, наполненная углями от камина.Ноги ставили на верх печи, и часто длинные одежды, которые носили в те дни, усиливали эффект небольшого нагревательного устройства: тепло направлялось через юбку или камерный халат вдоль ног к верхней части тела. Верхняя часть печи была сделана из дерева или камня, так как эти материалы обладают низкой теплопроводностью, чтобы избежать ожогов.

Слева: голландская ножная печь (Wikipedia Commons). Справа: картина Цезаря ван Эвердингена «Молодая женщина греет руки».

Во многих культурах мира аналогичные источники тепла использовались для согрева рук. Они были сделаны из металла или керамики и наполнялись углями от камина, углем или торфом. Эти личные источники отопления также позволяли людям наслаждаться теплом от центрального камина или печи за пределами дома. Их возили в неотапливаемых каретах и ​​железнодорожных вагонах или на воскресную мессу. Бедные люди использовали нагретые камни или кирпичи или даже нагретый картофель, который клали в карманы пальто.

Для обогрева кровати использовались латунные сковороды с длинной ручкой, которые засовывались под матрас.У некоторых кроватей была кровать-тележка: большая деревянная рама, предназначенная для размещения горшка с раскаленным топливом в центре кровати. В 19 веке, после появления общественного водоснабжения, использование керамических бутылочек с горячей водой стало обычным явлением — вода является гораздо более безопасным теплоносителем, чем тлеющий огонь. Эти устройства, которые часто были защищены тканевым чехлом, использовались как грелки для ног, грелки для рук или грелки для кроватей.

Афганский «Корси». Источник неизвестен.

Некоторые народы восприняли концепцию ножной каменки на один уровень выше.У японцев был свой «котацу», подвижный низкий столик с угольным обогревателем под ним. На стол накрывали толстую ткань или одеяло, чтобы удерживать тепло, и вся семья просовывала ноги под стол, сидя на полу. Как и в случае с европейскими и американскими ножными каменками, современная одежда усиливала эффект устройства. Тепло угольной горелки передавалось через традиционное японское кимоно, согревая все тело. Подобные нагревательные устройства использовались в Афганистане (например, «корси»), а также в Иране, Испании и Португалии.

Системы кондуктивного нагрева

Некоторые исторические системы лучистого отопления также передают тепло посредством теплопроводности, что еще больше повышает эффективность и комфорт. Более 3000 лет назад китайцы и корейцы построили системы отопления, основанные на улавливании дымовых газов в тепловой массе. Северный китайский «кан» («кровать с подогревом») представлял собой возвышающуюся платформу из камня, кирпичной кладки или самана, занимавшую около половины комнаты. Как видно из названия, кан в первую очередь был кроватью с подогревом, но платформа также использовалась в течение дня как отапливаемое рабочее и жилое пространство.«Дикан» («теплый пол»), типичный для Северо-Восточного Китая, работал так же, как кан, но имел большую площадь пола.

Вверху: китаец Кан, сфотографированный в 1920-х годах. Источник: «Путешествие по Северному Китаю», Гарри А. Франк.

Корейцы использовали «ондол» («нагретый камень»), представлявший собой платформу от стены до стены. Аналогичная система отопления в Афганистане, «тавакхане» («горячая комната»), возможно, является самой старой из этих систем: ее использование насчитывает 4000 лет.Во всех этих системах тепло открытого огня отводилось под платформу к дымоходу на другой стороне комнаты. И камин, и дымоход могли находиться в комнате или в соседних комнатах. Тепло горячих дымовых газов передавалось тепловой массе платформы, которая медленно отдавала тепло в космос. В общем теплообмене проводимость была так же важна, как излучение и конвекция.

Вверху: картина Георга Зааля «Blick in eine Schwarzwaldstube mit kleinem Mädchen auf der Ofenbank», 1861 год.Внизу: Auf dem Ofen, картина Альберта Анкера, 1895

Эти древневосточные отопительные системы чем-то напоминают европейские изразцовые печи, появившиеся в средние века. Изразцовые печи (или «каменные обогреватели», как их называют в США) представляют собой аккумулирующие тепло дровяные печи, которые используют высокую тепловую массу для сжигания древесины при очень высоких температурах, что является более чистым и эффективным. Дымовые газы задерживаются в лабиринте дымовых каналов, передавая большую часть тепла каменной кладке, прежде чем покинуть дымоход.

Изразцовые печи производят значительную долю лучистого тепла, но, помимо этого, они обеспечивают теплопередачу за счет теплопроводности, поскольку многие изразцовые печи имеют встроенные платформы, на которых можно сидеть или спать. Даже если этих площадок не было, рядом с печью ставили деревянные скамейки, чтобы можно было прислониться к теплой (но не слишком горячей) поверхности.

Зачем нужны современные технологии

В заключение, все исторические системы отопления использовали излучение и / или теплопроводность в качестве основных способов теплопередачи, в то время как конвекция была лишь побочным продуктом.Имеет смысл вернуться к этой концепции отопления, но это не значит, что мы должны вернуться к использованию каминов и разносить по дому горящие угли. Хотя старая концепция отопления более энергоэффективна, этого нельзя сказать о большинстве старых отопительных приборов.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

В то время как старая концепция отопления более энергоэффективна, этого нельзя сказать о большинстве старых отопительных приборов.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Камины, во-первых, очень неэффективны, потому что большая часть тепла уходит через дымоход. Они также всасывают большое количество холодного воздуха через трещины и щели в оболочке здания, который охлаждает воздух в помещении и создает сильные сквозняки. Из-за этого камины могут иметь даже отрицательную эффективность по температуре воздуха: они могут сделать комнату холоднее, а не теплее.Печи работают лучше, но они остаются относительно неэффективными, и их нужно регулярно топить, как камин. И для обоих вариантов загрязнение воздуха может быть значительным.

(Улучшенная) изразцовая печь — единственная древняя система отопления, которую все еще можно рекомендовать, но теперь у нас есть гораздо больше возможностей, таких как электрические и водяные системы лучистого и кондуктивного отопления. Они эффективнее, практичнее и безопаснее прошлогодних источников тепла. В следующих двух статьях мы исследуем, как старый способ утепления может быть улучшен с помощью современных технологий и сколько энергии можно сэкономить.

Крис Де Декер (под редакцией Дженны Коллетт)

Эта статья переведена на испанский.

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Источники (в порядке важности):

• Stralingsverwarming: Gezonde Warmte и Minder Energie, Kris De Decker, 2015
• Сохранение тепла в прохладном помещении. Создание комфорта с помощью фонового обогрева и местного дополнительного тепла (PDF).Historical Scotland Technical Paper 14, Майкл Хамфрис, Historic Scotland, 2011
• Справочник по лучистому отоплению и охлаждению (Справочники Mcgraw-Hill), Ричард Ватсон, 2008 г.
• Тепловая среда человека: влияние горячей, умеренной и холодной окружающей среды на здоровье, комфорт и производительность человека, третье издание », Кен Парсонс, 2014 г.
• Книга каменных печей: новое открытие старого способа обогрева, Дэвид Лайл, 1984 г.
• История систем лучистого отопления и охлаждения, часть первая.Роберт Бин, Бьярн В. Олесен, Кван У Ким, в «ASHRAE Journal», январь 2010 г., стр. 40-47
• Адаптивный тепловой комфорт: принципы и практика «, Фергус Никол, Майкл Хамфрис и Сьюзан Роаф, 2012 г.
• Dictionnaire de l’Ameublement et de la Décoration depuis le XIII siècle, Генри Хавард, 1887–1890.
• Грелки: угли, горячая вода. Домашнее прошлое.
• Подогреватели кроватей. Старый и интересный.
• Грелки для муфт и другие антикварные грелки для рук.Домашнее прошлое.
• Körperwärmespender. Веб-сайт.

Статьи по теме

Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу. Первый результат — это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Подробнее: Журнал Low-tech: Печатный веб-сайт .

15 способов уменьшить тепло внутри вашего дома без использования электричества

В те времена, когда еще не было кондиционеров, людям приходилось искать множество способов сохранить прохладу летом и уменьшить тепло, которое скапливалось в их домах. Во многих случаях всего несколько простых обновлений могут значительно снизить тепло, которое приходит в ваш дом, в то время как в других случаях единственный вариант — попытаться отвести тепло. Даже если у вас есть доступ к кондиционеру, это не всегда лучший вариант с финансовой точки зрения.

1. Настройте / обновите свою Windows

Если у вас высокие окна, просто откройте их, когда на улице жарко. В случае двойных окон откройте нижнюю часть с подветренной стороны дома и верхнюю часть с подветренной стороны. Это заставит давление всасывать воздух через ваш дом. Обновленные окна предотвратят просачивание холодного воздуха и просачивание горячего воздуха. Оптимальный вариант — установка окон с двойным стеклопакетом.

2. Посадить дерево

Для этого есть стратегия: дерево, посаженное таким образом, чтобы его тень покрывала часть дома, помогало избавиться от жары, проникающей в дом, пока солнце будет отбрасывать тень. по дому.

3. Покрасьте крышу

Светлые цвета отражают ультрафиолетовые лучи, а не поглощают их, как это делают лед или снег.

4. Установите внешние жалюзи или действующие жалюзи

Они предназначены для защиты от солнца летом и пропускания его зимой. Ставни обеспечивают безопасность, затенение и вентиляцию. Хотя внешние жалюзи не распространены в Северной Америке, они популярны в Австралии и странах Европы.

5. Закройте шторы

Выстелите шторы светлой тканью, которая будет отражать солнце, а затем закройте их в самое жаркое время дня.

6. Готовьте горячую пищу на улице

Печи приносят много дополнительного тепла летом, и из-за этого приходится тратить больше денег на охлаждение дома. Приготовление горячей еды на открытом воздухе — один из творческих способов сократить счета за электроэнергию, сохраняя при этом прохладу в доме.

7. Используйте оконную пленку с высокой отражательной способностью

Эти пленки используются для экономии энергии за счет отражения света на окнах, выходящих на восток и запад. Пленки, которые кажутся зеркальными, более эффективны, чем прозрачные.

8. Отключите электронику

Это снизит тепловыделение таких вещей, как телевизоры и компьютеры, поскольку все более крупные приборы и электроника выделяют тепло при подключении к сети.

9. Rethink Your Pillows

Подушки из гречневой муки не поглощают тепло, как хлопок или пух. Эти подушки помогут сохранить прохладу вам и вашей спальне жаркими летними ночами.

10. Повесьте простыню

Чтобы охладить всю комнату, повесьте мокрую простыню перед окном, которое открывается на ветер.Это поможет быстро снизить температуру в комнате.

11. Используйте блоки льда

Кондиционер воздуха своими руками можно сделать, поместив кусок льда в неглубокую кастрюлю или миску перед открытым окном. Ветерок поднимет холодную воду и создаст туман.

12. Тщательно выбирайте постельное белье

Чтобы снизить температуру в спальне, выберите легкий хлопок. Эти простыни воздухопроницаемы и будут способствовать притоку воздуха и вентиляции в спальне.

13.Откройте свои окна

Когда температура снаружи ниже, чем внутри, откройте окна вверх. Это поможет охладить все элементы дома (включая стены, пол и т. Д.), Которые поглощают тепло при повышении температуры.

14. Используйте навесы

Это может помочь уменьшить приток солнечного тепла в доме. Некоторые исследования показали, что навесы могут снизить приток тепла от окон с западной экспозицией до 77 процентов, а приток тепла от южной экспозиции до 65 процентов.

15. Виноградные лозы

Виноградные лозы защищают стены здания от солнца, снижая среднесуточные колебания температуры до 50% за счет процесса, называемого эвапотранспирацией. Некоторые виноградные лозы действительно вызывают повреждения, поэтому убедитесь, что вы выбрали лучший сорт винограда для экстерьера вашего дома.

.