Утепление в парилке стен: Как утеплить парилку в бане изнутри своими руками правильно, качественно, красиво

Утепление бани изнутри своими руками! Пошаговые рекомендации от профессионалов!

Зачем утеплять баню? Там и так тепло! Если Вы неустанно будете подкидывать дрова, вполне возможно. Но сколько не топи, а сквозняки, дующие из всех щелей, и ледяной пол могут надолго испортить настроение. Стоит ли говорить, сколько денег Вам придется потратить на обогрев бани и сауны? Хотите избежать ошибок Ваших предшественников и выполнить качественное утепление бани и сауны? Тогда читайте важную информацию от наших специалистов прямо сейчас!

Два супер материала, которые мы рекомендуем для утепления бани:

Добротная баня – это не только жаркая парилка. Чтобы Вам и Вашим гостям было по-настоящему комфортно, необходимо выполнить не только утепление парилки бани, но и всех помещений без исключения: комнату для переодевания, предбанник и тамбур. Если в сауне или бане предусмотрен бассейн и тренажерный зал, они также должны быть грамотно изолированы.

Важные правила утепления бани, которые должен знать каждый

• Грамотный расчет. Это первое и самое важное правило для обеспечения максимально эффективного результата утепления. Только опытный специалист сможет правильно рассчитать теплоизоляцию в зависимости от общей площади бани или сауны, числа помещений, материала здания, системы отопления, количества человек, которые смогут одновременно посещать парную и т.д.
• Комплексное утепление. По мнению профессиональных строителей и знатоков банного дела, утепление должно быть и наружное, и внутреннее. Теплоизоляционные работы начинаются с утепления фундамента, стен и крыши и только потом можно смело приступать к внутреннему утеплению потолка, стен и пола.
• Эффективный утеплитель. Требования, которые предъявляются к утеплителю для бани и сауны, это: высокие теплоизоляционные свойства, долговечность, устойчивость к колебаниям температур и непосредственному воздействию влаги.

Почему ПЕНОПЛЭКС идеально подходит для утепления бани своими руками

На смену недолговечным и малоэффективным материалам пришел современный утеплитель нового поколения Пеноплэкс. Это экструдированный пенополистирол, который имеет плотную ячеистую структуру, не пропускающую влагу. В результате чего материал не теряет своих теплоизоляционных свойств в экстремальных условиях с высокой влажностью и температурой, которые присущи баням, саунам или хаммамам на протяжении 50 и более лет.

Пеноплэкс идеально подходит для утепления стен бани изнутри, так как не содержит в своем составе вредных токсичных веществ.  В отличие от натуральных материалов,  утепление бани из бруса и сруба бани с помощью Пеноплэкс® выполняется легко и просто.

Интересный факт: единственная баня, построенная в 2006 году в Антарктиде и занесенная в Книгу рекордов Гиннеса, утеплена плитами Пеноплэкс®. На континенте, где шкала термометра опускается ночью ниже –50 °C, баня способна прогреваться до 120 °C. Для утепления стен, пола и потолка бани понадобилось всего 25м3 плит Пеноплэкс®.

Утепление бани плитами ПЕНОПЛЭКС®: быстро, надежно, экономно

Для наружного утепления используется утеплитель Пеноплэкс® Фасад, который идеально подходит для устройства мокрого штукатурного фасада или колодцевой кладки, если речь идет о строительстве новой бани.

Утепление крыши бани рекомендуется выполнять с помощью утеплителя Пеноплэкс Скатная кровля путем установки его между стропил. Утепление потолка бани глиной своими руками выполняется со стороны чердака. Современным решением является укладка теплоизоляционных плит Пеноплэкс на перекрытие.

Для утепления стен в бане необходимо будет установить деревянный или металлический каркас, разместить в полостях теплоизоляционные плиты Пеноплэкс Комфорт и обшить деревянной вагонкой.

Утепление пола в парилке бани выполняется в таком порядке:

• на фундаментную плиту укладываются плиты Пеноплэкс® ;
• далее выполняется бетонная стяжка, армированная строительной сеткой;
• монтируется любое декоративное покрытие – чаще всего доска массива.

Если от строительной науки Вы далеки и не хотите испортить хороший утеплитель, доверьте утепление бани нашим профессионалам.  Качество работ гарантировано на 100%.

Утепление стен бани изнутри своими руками

Технология утепления бани предполагает три последовательных этапа: утепление потолка, затем стен и, в последнюю очередь – пола. Технология, в общем-то, одинакова для любых типов строений, но есть некоторые особенности.  В этой статье попробуем разобраться с тем, как правильно утеплять стены в бане.

Содержание статьи

Схема «пирога» утепления стен бани изнутри

Перед началом работ обязательно устраните все недоработки: заделайте и заизолируйте щели, обработайте, если считаете нужным, стены антипиренами и антисептиками, проверьте герметичность соединений и т. д. После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Сам пирог в общем случае выглядит так:

• стена, на которую набиты бруски;
• теплоизолятор, уложенный между брусками;
• пароизолятор;
• обрешетка из планок, которая удерживает материалы и служит для монтажа отделки.

Схема утепления стен бани

Шаг 1. На стены крепят обрешетку из брусков в которую плотно вставляется теплоизолятор. Толщина брусков должна соответствовать толщине теплоизоляции. На бруски крепится пароизоляция в качестве которой, как правило, используют алюминиевую фольгу. После фольги крепится обрешетка под вагонку толщиной 20-3о мм, а далее обшивают стены вагонкой.

Основные выводы:

1. Оставлять зазор между утеплителем и алюминиевой фольгой в бане не нужно;
2. Зазор между алюминиевой фольгой (или другим фольгированным материалом) и вагонкой желательно оставлять, чтобы конденсат мог свободно стекать вниз. В противном случае вагонка очень быстро сгниет.

Между брусками плотно укладываем теплоизолятор. Толщина утеплителя соответствует толщине брусков

Нужно также определиться с направлением, в котором будут прибиваться на стену бруски. Их можно прибивать вертикально и горизонтально.  Причем постоянно ведутся споры о том, как это делать лучше. Часть строителей утверждает, что при горизонтальном расположении теплоизолятора, а значит и брусков, потери тепла меньше. Их противники говорят, что при вертикальном расположении лучше вентиляция. Что более важно – каждый выбирает сам, так же как и то, нужно или нет обрабатывать бруски антисептиками и антипиренами.

Совет! Имеет смыл думать не о том как крепить бруски, а в первую очередь о том, как будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Практичней крепить вагонку горизонтально. В этом случае конденсат, который неминуемо будет образовываться на пароизоляции, сможет беспрепятственно стекать вниз, так обрешетка под вагонку будет крепиться вертикально.

Шаг набивки брусков, под утеплитель, определяется шириной выбранного теплоизолятора: расстояние между брусками должно быть примерно на 1 см меньше реальной ширины утеплителя (в этом случае утеплитель будет плотно прилегать к брускам).

Совет! Обязательно измерьте ширину утеплителя перед креплением брусков. Не доверяйте данным на упаковке: во-первых, могут быть заводские отклонения, во-вторых, при хранении и транспортировке края могут замяться,  уменьшив тем самым фактическую ширину.  Любая щель и неплотно прилегающий теплоизолятор – место, где будет проникать холод и образовываться конденсат. Эти участки еще называют мостиками холода.

Шаг 2. Между набитых брусков, плотно, без зазоров, с небольшим усилием укладывают утеплитель.  При правильно выбранном расстоянии между брусками теплоизолятор хорошо держится сам, но для уверенности можно его закрепить при помощи горячеоцинкованных или нержавеющих шурупов и шайб большого диметра (о выборе крепежных материалов для бани читайте в этой статье).

Если теплоизолятор выбран фольгированный,  для обеспечения герметичности каждое соединение закрывайте заплаткой из алюминиевого скотча, а поверх нужно закрепить еще кусок фольги на клейкой основе – герметичность очень важна: большинство теплоизоляторов при наличии влаги теряют свои свойства. К примеру, теплопроводность влажной базальтовой ваты намного больше, чем сухой. По этой причине, нельзя допускать намокания утеплителя.

Также тщательно в этом случае нужно подойти к герметизации стыков фольгированной теплоизоляции и брусков: их нужно проклеить все тем же фольгированным скотчем, обеспечив заход не менее 5 см и на изоляцию, и на брус.

Стыки необходимо проклеивать алюминиевым скотчем

Для парилки лучим материалом для предотвращения проникновения в утеплитель влаги, считается фольга. Она не только хорошо удерживает влагу, но и отражает тепло обратно в помещение, намного снижая его потери. Если выбрать такой материал, значительно уменьшится время, необходимое на нагрев помещения, снизятся затраты на поддержание необходимой температуры, печь будет работать в более щадящем режиме, а значит прослужит дольше.

Для парилок в качестве паробарьера рекомендуют использовать фольгу или фольгированные материалы

В другие помещения можно уложить любой другой материал,  подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Полосы выбранного материала укладывают так, чтобы они перекрывались не менее чем на 5 см. Все стыки дополнительно тщательно проклеивают при помощи фольгированного скотча, который продают там же, где и пароизоляцию. Прикрепляют ее к брускам при помощи скоб и строительного степлера. Для сохранения герметичности и предотвращения попадания пара в теплоизоляцию места соединения желательно проклеить все тем же фольгированным скотчем.

В видео ниже показано, как укладывается утеплитель в финской сауне и закрывается алюминиевой фольгой.

При утеплении потолка должен остаться «заход» тепло- и пароизолятора на стены. Монтируя утепление стен, пустите его поверху стенового «пирога», а затем тщательно стыки загерметизируйте (снова используйте фольгированный скотч).

Шаг 3. После завершения монтажа «пирога» на выступающие бруски набивают обрешетку из планок. Она будет придерживать материалы, а также послужит основой для крепления внутренней отделки.

Так может выглядеть стена после завершения всех работ: 1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — вагонка

Особенности утепления стен из разных материалов

Технология и последовательность слоев утепления остается практически неизменной для различных помещений и типов строений. Могут меняться только некоторые параметры. Так, например,  для парилки толщина утеплителя рекомендована в два раза больше, чем для остальных помещений: именно тут очень важно удерживать тепло максимальное количество времени.

Отличается толщина утеплителя и для строений из разных материалов. Баня из бревен сама по себе хорошо держит тепло и при отделке всех помещений кроме парилки можно обойтись вообще без утеплителя, или выбрать материал небольшой толщины – если зимы в вашем регионе суровые.

В видео ниже обосновывается, почему нет необходимости дополнительно утеплять стены бревенчатой бани (сюжет передачи «Усадьба»).

Утепление стен кирпичной бани изнутри практически ничем не отличается, разве что методами крепления: в кирпичную стену гвозди забивать сложнее, можно воспользоваться дюбелями. Можно вместо деревянных брусков использовать оцинкованные профили, но при их покупке, обратите внимание на то, чтобы они подходили для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. И с выбором размеров тут гораздо сложнее: типоразмеров не так и много, да и металл может стать проводником холода. Утепление кирпичных стен бани изнутри предполагает большую толщину теплоизоляции, чем в бане из бревен: минимум – 10 см, но этот параметр зависит от многих факторов: толщины стен, наружной изоляции, региона и др.

Утепление стен бани из пеноблоков по составу «пирога» не отличается. Вся сложность с том, что этот материал плохо держит крепления, даже специальные. Ничуть не лучше он переносит и чрезмерные нагрузки. Потому при выборе материалов обратите внимание на их вес. Он должен стать одним из решающих факторов.

Пеноблок плохо держит крепления

Крепление обрешетки нужно сделать так, чтобы основная нагрузка приходилась на пол, а не на стены. Для этого можно сделать П-образные конструкции, которые прикрепить к полу и потолку, лишь зафиксировать их положение в стенах парой дюбелей.

Совет! Чтобы еще снизить нагрузку на стены из пенобетона, можно не крепить планки наглухо к стене, а сделать хомуты из кусков оцинковки, которые будут лишь удерживать рейки в вертикальном состоянии. Вся нагрузка при этом придется на пол.

Утеплитель между рейками укладывать плотно, а фиксировать, чтобы он не упал, можно при помощи нитки и степлера (пристреливать нить к планкам). Паробарьер или пароизоляцию  также можно крепить к планкам при помощи скоб, но не забывайте укладывать полотнища внахлест, а также проклеивать и герметизировать фольгированным скотчем стыки, закрывать заплатками скобы.

Последний этап утепления стен бани из пеноблоков – установка обрешетки под внутреннюю отделку. Это аналогичный каркас из П-образных секций, нагрузка от которого распределяется в основном на пол. Этот каркас к первому крепится в нескольких местах к брускам.

Это лишь один вариант решения, позволяющий провести утепление стен бани из пеноблоков, но он прост в исполнении и довольно надежен.

Материалы для утепления бани

Выбор материала для утепления достаточно сложный процесс: нужно учесть не только технические характеристики утеплителей но и их экологичность, безвредность, пожаробезопасность. Особенно проблематично грамотно подобрать утеплитель для парилки, так как в ней не только высокая влажность, но и высокая температура, которая является причиной выделения ядовитых веществ из некоторых типов утеплителей.

Классическая минвата

Еще не так давно почти все советовали использовать для утепления бани минеральную вату, но последние исследования показали, что в производстве, в качестве связующего используется состав, содержащий фенолформальдегидные смолы. Они оказывают вредное воздействие на человека, является канцерогенным веществом, что само по себе недопустимо, а в условиях бани или сауны с ее высокой температурой вообще очень опасно. Да, в сертификатах указывают, что выделение этих веществ не превышают пороговые, но оно вам надо?

Даже базальтовая вата «Роквул» или «Технониколь»,  любая другая минеральная вата известных или нет производителей, выделяет фенолформальдегидные вещества. В общем, по уверениям медиков и экспертов, любая минеральная вата вредна для здоровья. В связи с этим возникает вопрос: «чем лучше утеплять баню?». Есть несколько материалов, о которых отрицательных мнений нет. Во всяком случае, пока…

Минеральные утеплители нового поколения

Материал URSA PUREONE преподносится как минеральный утеплитель нового поколения.  В качестве связующего вещества использован акрил – химически нейтральное вещество, не вступающее в реакции с другими веществами и не выделяющее вредных веществ при любых условиях эксплуатации.

Материал URSA PUREONE — один из безвредных утеплителей

Безопасность URSA PUREONE подтверждена компанией EcoStandard group (классифицирована как материал класса  M1 Eurofins, имеет сертификат EUCEB).

Экологический сертификат, выданный URSA PUREONE

Утеплители из стекла, торфа и бумаги

Пеностекло FOAMGLAS® — это вспененное стекло. Оно не горит, не теряет своих свойств со временем, отличается стабильностью формы, экологически безвредно и безопасно. Единственный его недостаток: высокая цена и достаточно большой вес.

Пеностекло

Существуют еще утеплители на основе торфа – торфяные блоки. Измельченный торф размачивают водой, добавляют наполнитель – солому, опилки и т.д., из полученной кашеобразной массы формуют блоки, которые используют в качестве тепло- и звуко- изолятора.  Полученный в результате материал не только уменьшает потери тепла, но также является «дышащим» материалом – хорошо впитывает и также хорошо отдает влагу, обладает бактериостатическим эффектом, не горит и не гниет.

Торфяной блок пока не самый популярный материал

Несмотря на все положительные качества торфяные блоки  — не самый распространенный материал, и производителей этого материала мало. Наиболее известный – предприятие  «ГеоКар» из Твери.  Если все заявленные качества подтвердятся, то это неплохая альтернатива минвате.

Есть еще такой теплоизолятор, как эковата. Это целлюлозное вещество, большей частью состоящее из переработанных газет, в которые добавлены безопасные (по заверениям производителей) антипирены – борная кислота и соли буры. Все бы ничего, но этот материал сильно впитывает влагу, и для теплоизоляции бани не подойдет.

Древесно-волокнистые плиты — изготавливаются из измельченной древесной щепы, но по иной технологии, чем всем известные ДВП – без химических связующих. Щепу размалывают, разводят водой, распределяют по сетке. Масса просто высыхает, после чего ее разрезают на полотна.

Среди безопасных утеплителей можно еще назвать натуральные утеплители из льна, шерсти, мха, камыша. Используют как утепляющий материал и опилки, камыш и солому. Но все эти вещества горючи, и без обработки специальными составами их использовать для утепления бани нельзя.

Современный фольгированный утеплитель

В этой статье мы не могли не рассказать о том, какие современные утеплительные материалы используют финны при строительстве саун. Горячие финские парни используют утеплительные плиты SPU Sauna-Satu, специально предназначенные для утепления стен и потолка в сауне.

Плиты SPU Sauna Satu выполнены из пенополиуретана и имеют алюмоламинатное покрытие с обеих сторон.

Плита SPU Sauna-Satu

Плиты SPU Sauna Satu можно крепить к стенам даже без обрешетки. Процесс крепления плит к каменным стенам и деревянной обрешетке потолка показан в видео.

На данный момент, именно плиты SPU Sauna Satu можно отнести к наиболее подходящим утеплителям для бань и саун.

Выводы

Основные проблемы утепления бани связаны с утеплением парилки, так как в ней не только очень высокая влажность, но и высокая температура. Под действием высокой температуры, многие утеплители начинают выделять ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, необходимо тщательно выбирать утеплители на основе минеральной ваты, так как многие из них содержат фенолформальдегидные смолы, выполняющие роль связующего вещества.

Не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт и пенополистирол, которые при нагреве до 60 градусов Цельсия начинают выделять ядовитые вещества.

Справедливости ради надо заметить, что многие, безвредные при нормальной температуре природные материалы, при нагреве могут выделять вещества, способные нанести вред здоровью человека.

На данный момент, мы можем рекомендовать фольгированный утеплитель SPU Sauna-Satu, который специально разработан для утепление стен и потолков саун.

Утепление стен сауны и бани изнутри PIR-плитами — PirroGroup

Ключевые требования к теплоизоляции для парной сауны/бани

Помимо общих правил, которым должны соответствовать все качественные
утеплители, теплоизоляция для парной бани или сауны должна отвечать
следующим требованиям:

• Наличие экранирующего слоя (фольги)
• Устойчивость к влаге и испарениям
• Огнестойкость
• Экологичность

Наличие экранирующего слоя (фольги). Поскольку бани и сауны являются помещениями, в которых расположен
мощный источник тепла – печь, простого утепления для таких помещений не
достаточно. Гораздо большую эффективность можно получить, применяя
утеплитель с фольгой, обладающий свойствами к отражению тепловой
энергии. Обычный утеплитель, обладающий низкой теплопроводностью, просто
препятствует теплообмену, однако тепло все же намного медленнее, но
уходит в окружающую среду, либо в соседние помещение. Использование отражающей теплоизоляции в конструкциях бань и саун
позволяет максимально сохранить полный спектр теплового излучения внутри
помещения. Именно отражающая теплоизоляция обеспечивает быстрый нагрев и
долгое сохранение тепла при меньших затратах («эффект термоса») и дает
ощутимый тепловой эффект.

Устойчивость к влаге и испарениям. Устойчивость к влаге необходимо для того, чтобы утеплитель не начал
терять свои теплоизоляционные характеристики и разрушаться под
постоянным воздействием влажного воздуха. Проводить утепление парилки
своими руками нужно с ориентировкой на этот факт. В случае использования
паронепроницаемых утеплителей — PIR-плит PIRRO — в дополнительной
пароизоляции нет необходимости.

Огнестойкость. В вопросе огнеупорности важен не только класс горения материала, но и
температурный режим для его эксплуатации. В отличие от обычных
помещений, утеплитель в сауне эксплуатируется в экстремальных условиях,
ведь температура внутри сауны может достигать 100 и более °C, а
влажность – 100%. К примеру, пограничная температура при использовании
экструдированного пенополистирола составляет 80 °C, при превышении
которой материал начинает деформироваться.

Экологичность. В отличие от стандартного для строительной теплоизоляции испытания
при температуре 20°C, были проведены испытания в двух температурных
режимах: 40°C и 100°C. Согласно результатам испытаний даже при 100°C
объем миграции вредных веществ в модельную воздушную среду находится
существенно ниже допустимых значений. PIR-плиты PirroUniversal применимы
для утепления помещений с экстремальными условиями эксплуатации —
высокой температурой и влажностью — саун, бань, бассейнов.

Чем лучше утеплять бани?

При создании хорошего теплоизоляционного слоя в бане необходимо
учитывать специфические условия его будущей эксплуатации. Выдержать
экстремальные и частые перепады температур, высокую влажность и
воздействие пара сможет далеко не каждый материал. В составе утеплителя
не должно быть веществ, подверженных термическому разложению, горючих и
гигроскопичных волокон. PIR-теплоизоляция — материал обладает всеми
необходимыми качествами эффективного и надёжного термоизоляционного
материала.

PIR-плиты PIRRO-
термоизоляционные плиты на основе полиизоцианурата (PIR) с закрытой
системой ячеек, облицованные многослойным алюминием. Многослойный
алюминий играет роль диффузионно-герметичного покрытия, обеспечивающего
паро- и воздухонепроницаемость.

Термоизоляционные PIR-плиты PIRRO идеально подходят для изоляции влажных помещений с высокими перепадами
температур. Плиты рекомендованы для изоляции стен и потолков бань и
саун, а также стеновых и потолочных поверхностей. PIR-изоляция применима
при новом строительстве и реконструкциях, совместима с любым материалом
несущих конструкций.

Утепление бани изнутри – стены, пол и потолок

Утепление стен, потолка и пола бани имеют несколько важных факторов, которые следует соблюдать при строительстве бани.

Особенности утепления бани

Чтобы создать в парилке бани нужную температуру и поддерживать ее на необходимом уровне, требуется провести грамотную теплоизоляцию всех помещений бани. Если баня является отдельным строением, которое отапливается в постоянном режиме, то ее утепляют по одному из двух способов. Если же она протапливается время от времени, то для ее утепления применяют другой способ теплоизоляции.

При периодическом отоплении бани возникает вероятность, что ее несущие конструкции будут пропитываться влагой. Стены бани не успевают просыхать, что приводит к циклической заморозке воды, превращающейся в лед. В таких условиях баня, построенная из пористого бетона, быстро снижает свои эксплуатационные сроки.

Выбор между внутренним и внешним утеплением

Существуют два варианта утепления бани:

1. При первом варианте баня утепляется по внешнему контуру каркасной системы. Такой способ утепления более эффективен для бань, которые постоянно отапливаются. Правильно обустроенная теплоизоляция исключает появление конденсата на стенах и потолке бани.

Если баня протапливается периодически, то для ее прогрева требуется как минимум 3-4 часа и большое количество дров.

2. Второй вариант утепления бани – это обустройство внутреннего слоя теплоизоляции. Чтобы избежать образования конденсата, надо использовать способ его эффективного удаления со стен после завершения банных процедур.

При обустройстве внутреннего утепления бани лучше воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который правильно произведет теплоизоляцию стен парного отделения и других посемений бани.

Утепление стен парилки

Для получения паробарьера лучше использовать фольгу, а не синтетические пленки или мембраны. Основная трудность работы с фольгой — это создание герметичной капсулы, поэтому в местах стыка листов фольги необходимо их проклеивать лентой скотча. Фольга со стен должна заходить на потолок на 30 см.

Фольгу крепят скобами к деревянной обрешетке. Деревянными рейками прижимают ее и с лицевой стороны. Между двумя слоями фольги укладывают утеплитель. Наилучшими утеплителями являются каменная или минеральная вата, которые отвечают правилам противопожарной безопасности.

При укладке утеплителя на рейки обрешетки набивается горизонтальная обрешетка, которая необходима для обустройства вентиляционного окошка.

Утепление пола

Для утепления пола в бане используют сыпучий или плиточный те6плоизоляционный материал. Уложив теплоизоляционные плиты, на них наливают стяжку, после высыхания которой на пол укладывается керамическая плитка.

Виды утеплителей для пола в бане

Для пола в комнатах с высокой влажностью используют несколько основных типов современных утеплителей:

Вспененный полистирол. Такой изолятор обладает 100%-ной влагонепроницаемостью, и при этом — низкой стоимостью и достаточно небольшим весом. Оптимально подходит для теплого “пирога” пола в банях самостоятельно, благодаря легкости в процессе монтажа своими руками. Применяется только вместе со специальной пленкой для пароизоляции, подходит для пола из бетона и досок.

Базальтовая вата / стекловата. Обладает универсальностью, имеет отличные показатели теплосбережения, но вместе с тем требует дополнительной гидроизоляции и подготовки паробарьера (чтобы отводить конденсат). Этот гигроскопичный теплоизоляционный материал теряет свойства теплосбережения при намокании, поэтому при использовании в любых банях существенно уступает полистиролу.

Керамзит. Представляет собой пористый утеплитель, который состоит из катышков из шлака и вспененной глины. Отличается экологичностью и эффективностью при использовании в качестве утепляющего слоя. Его можно засыпать в сухом виде или заливать под пол, предварительно смешав с цементом.

Вспененные полимеры (эковата, пеноизол). Теплоизоляторы вспененного типа заполняют все стыки и щели конструкции основания бани. Они нашли широкое применение для пола на деревянных лагах. Он не даст существенной нагрузки, имеет высокие теплотехнические характеристики.

Теплый пол в бане

Современные теплые полы также часто применяются в бане. Они представляют собой специальную систему, которая нагревает пол, создавая дополнительный комфорт. Теплый воздух поднимается вверх и накапливается под потолком комнаты. Используют и электрический, но лучше для бань подходит водяной теплый пол. Он имеет самые высокие показатели пожаробезопасности, экономичен. Несмотря на дороговизну на этапе установки и относительную сложность монтажа, такая конструкция быстро окупает себя за счет инерционности и энергоэффективности.

Чтобы правильно выбрать утеплитель, нужно учитывать характерные особенности помещения и непосредственно сам материал напольного покрытия. Можно подобрать наиболее подходящий вариант утепляющего настила, исходя из наличия щелей в полу. Если вы хотите выполнить облицовку пола керамический плиткой, можно подготовить бетонное основание, утеплить его и совместить с системой водяного теплого пола. Так вы сможете подогревать холодные полы, когда это потребуется, забыв о дискомфорте.

Утепление потолка

Потолок в бане надо утеплять особенно тщательно, так как он является потенциальным путем для утечки тепла из парной. Для потолка в качестве утеплителя используется минеральная вата толщиной до 250 мм. На потолке между черновым потолком и облицовкой должен быть вентиляционный зазор. Парная должна быть оборудована мощным вентилятором, с помощью которого можно регулировать давление воздуха в парной.

Заказать отделку бани и сауны вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону: 8 (499) 110-97-56.

Утеплитель для бани и сауны, ПЕНОПЛЭКС

Общая информация

Надежная теплоизоляция — один из ключевых факторов при строительстве любой бани: русской парной, сауны, хаммама. От качества выбранных утеплителей зависит, насколько легко баня будет протапливаться и сохранять тепло. Традиционно русские бани утепляли изнутри натуральными материалами, поскольку других на тот момент еще не было. Однако они недолговечны, быстро отсыревают, подвержены гниению и нуждаются в постоянной обработке специальными защитными составами. Нередко в качестве утеплителя для бани и сауны применяется алюминиевая фольга, однако с точки зрения энергоэффективности помещения это не самый лучший выбор. В частности, алюминиевая фольга для теплоизоляции парной — достаточно хрупкий материал, поэтому для этой цели лучше всего использовать фольгированную ткань, бумагу и утеплитель.

В наше время баню и сауну утепляют изнутри качественными экологичными материалами нового поколения — теплоизоляционными плитами ПЕНОПЛЭКС®. Благодаря плотной ячеистой структуре материал не пропускает влагу, поэтому плиты сохраняют теплоизоляционные свойства на протяжении всего срока службы.

Негорючий утеплитель для бани и сауны ПЕНОПЛЭКС® полностью безопасен, не содержит вредных веществ, мелких волокон и пыли. Из тех же марок полистирола производят детские игрушки, одноразовую посуду и медицинскую упаковку. Утепление бани и сауны натуральными материалами занимает много времени и сил — в то время как плиты ПЕНОПЛЭКС® монтируются легко и быстро.

Утепление пола в бане ПЕНОПЛЭКС®

Бетонный пол

На фундаментную плиту последовательно установите:

• плиты Пеноплэкс®;
• бетонную стяжку, армированную строительной сеткой;
• любое декоративное покрытие.

ВНИМАНИЕ! При устройстве теплоизоляции для сауны или парной с помощью ПЕНОПЛЭКС® необходимо избегать контакта утеплителя с элементами печи и труб, которые нагреваются до температуры выше 75°С.

Утепление пола в бане ПЕНОПЛЭКС® позволит значительно сократить теплопотери и серьезно увеличит время остывания парной. Утеплитель для бани ПЕНОПЛЭКС® также широко применяется для теплоизоляции стен, чердачных перекрытий, потолка и кровли бани.

Бани, утепленные плитами ПЕНОПЛЭКС®, сохраняют тепло даже в экстремально холодном климате. Примером может служить баня из деревянного бруса, построенная в 2006 году в Антарктиде. На континенте, где температура воздуха ночью опускается ниже –50°C, баня внутри прогревается до 120°C. Для утепления пола, стен и потолка этой бани использовано 25 кубометров плит ПЕНОПЛЭКС®. Это единственная баня и единственное деревянное строение в Антарктиде! Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Плиты ПЕНОПЛЭКС® благодаря исключительным техническим и эксплуатационным характеристикам являются наиболее оптимальным решением теплоизоляции для сауны или парной.

Утепление бани из пеноблока — Строительство саун и бань

Утепление бани из пеноблоков — важный этап строительства, от которого зависит надежность строения и удобство его использования. Процесс утепления такой бани достаточно прост и по силам даже начинающему строителю. Стены пеноблока не требуют выравнивания после строительства, их поверхность практически идеальна. Благодаря этому, к пеноблокам можно применить практически любой способ отделки и утепления. Более того, блоки из пенобетона, благодаря своей толщине и характеристикам материала, сами по себе являются прекрасной теплоизоляцией. Поэтому, утепление бани из таких блоков потребует минимальных усилий.

Отделка стен внутри бани из пеноблоков, подразумевает именно защиту пеноблоков от регулярного воздействия влаги, для предотвращения ухудшения их характеристик, разрушений и увеличения срока службы. Перед утеплением стены должны быть обязательно обработаны специальными пропитками гадрофобизирующего действия, после чего делается специальная изоляция из пленки. Но обо всем поподробнее…

Содержание
     1. Что нужно сделать, чтобы утеплить баню
     2. Утеплители для строений из пенобетона
     3. Утепление стен
      4. Утепление потолка
      5. Утепление пола
      6. Заключение

Что нужно сделать, чтобы утеплить баню

Рассмотрим варианты теплоизоляции. Это делается для того, что бы баня в любое время года была теплой и чувствовали себя комфортно, получали максимальное удовольствие от принятия банных процедур. Если баню, по каким, либо причинам не могут утеплить, значит, выход из тепла будет максимально быстрым. Соответственно приведёт к финансовым потерям, так как баню в ближайшем времени придётся ремонтировать. Для настоящей бани температурный режим необходимо поддерживать.

Работы по монтажу утепления бани из блоков ведутся параллельно со строительными работами. Начинается все с утепления фундамента. Для него используют материал, устойчивый к влаге, биологическим и температурным воздействиям. Идеальным вариантом будет пенопласт. Монтаж утеплителя проводят после застывания бетона и снятия опалубки фундамента. Основу здания снаружи покрывают слоем гидроизоляции, после чего обкладывают листами утеплителя. Толщина утеплителя должна быть не менее 5 сантиметров. Оптимальным вариантом будет укладка двух слоев утеплителя по 5 см в шахматном порядке. После этого поверхность фундамента штукатурится, лучше всего «теплой» штукатуркой.

• Фундамент в бане утепляют при помощи минеральных матов. Под полом улаживают слой керамзита и шлака. Для предотвращения накапливания влаги изнутри фундамента выводят вентиляционное отверстие.
• Пароизоляция стен. Качественное утепление бани из пеноблоков невозможно без эффективной пароизоляции стен. Лучшим материалом для этого будет фольга. Ее укладывают поверх утеплителя вертикальными полосами внахлест, без натяжения. Поскольку фольга – довольно тонкий материал, допустима ее укладка в два слоя. Швы между полосами герметизируют отражающим скотчем. Монтаж пароизоляции производят таким образом, чтобы между ней и последующей отделкой помещения бани оставался небольшой зазор.
•  Огромная часть тепла уходит через оконные проёмы. Поэтому щели проявившиеся заколачивают любым материалом, который в меньшей степени подвержен горению. Для устранения запотевания стекла необходимо проконтролировать, как плотно прилегают оконные рамы к переплётам. Очень хорошо будет, если в окнах будет, хотя бы два стекла, а лучше и три. Но при утеплении стоит отметить, что необходимо учитывать и форму окон. Самая оптимальная фигура окна – прямоугольник, который вытянут по горизонтали.
• Для лучшего сохранения тепла возводят небольшой дверной проём. Двери и окна необходимы, обладать герметичностью.
• Если в каком, либо месте теплоизоляция будет сделана не качественно или просто её окажется недостаточно – это окажет существенное влияние на прогрев бани.

Утеплители для строений из пенобетона

В качестве утеплителя для стен бани обычно рекомендуют использовать натуральные материалы, из-за их экологических характеристик. При внутренней отделке это требование оправдано. Но для наружной отделки и утепления бани подойдут и синтетические утеплители. Какие же материалы применяют для утепления чаще всего?

Минеральная вата – популярный материал, обладающий хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к высоким температурам, выдерживает нагрев до 1000 градусов, что позволяет использовать его не только для наружной, но и для внутренней отделки. Минеральная вата прочна, устойчива к биологическим воздействиям, не подвержена гниению и образованию грибка.

Стекловата – обладает чуть меньшей теплопроводностью, чем минвата. Для такой цели, как утеплить баню из блоков изнутри, не подойдет по причине плохой реакции на высокие температуры. При изнашивании, стекловата издает неприятный запах, что также делает ее неподходящей для внутренней отделки.

Джутовый войлок – натуральный утеплитель органического происхождения. Идеален для утепления стен бани из блоков внутри и снаружи. Отлично удерживает тепло, устойчив к плесени и грибку, обладает высокой прочностью и способностью отводить лишнюю влагу из помещения.

Керамзит – сухое сыпучее вещество, состоящее из мелких шариков обожженной глины. Используется для утепления горизонтальных поверхностей – пола, потолка бани.

Пенопласт – обычно используют для утепления бани снаружи. Им обкладывают фасад, фиксируя клеем или крепежом, а поверх него производят отделку любым выбранным материалом – штукатуркой, сайдингом, панелями.

Утепление стен

Для того чтобы произвести утепление бани из пеноблоков, керамзитных или шлаковых блоков, в первую очередь, нужно выбрать утеплитель. Скажем сразу, что самым экологически чистым продуктом в этой ситуации окажется войлок, но так как он отсутствует в продаже на строительном рынке, то нам придётся выбирать из того, что есть. Фольгированная минеральная вата

Исходя из вышеприведенных данных, можно прийти к выводу – чтобы произвести утепление бани из керамзитобетонных блоков, из всех перечисленных материалов наиболее подходящей окажется минеральная вата (сюда включается камневата, стекловата и шлаковата). Её цена не очень высока, к тому же можно подобрать необходимую толщину (от 20 до 200 мм) в зависимости от климата вашего региона. Но в любом случае вам понадобится фольга для гидроизоляции.

Фольгированный пенополиэтилен

Если минеральная вата не имеет фольгированного слоя, значит, его нужно добавить и для этого превосходно подходит фольгированный пенополиэтилен, который вы видите на фото выше. Толщина такого материала варьируется от 2 до 20 мм и вы, покрывая этим слой минваты, существенно повышаете эффективность термоизоляции.

П-образные ленточные кронштейны-подвесы (пэшки)

Для деревянной вагонки, то есть, для облицовки парной, нужна обрешётка, которая будет крепиться на кронштейнах, либо это будут толстые бруски, между которыми будет установлен утеплитель для бани. Второй вариант более прост, только вот смонтировать брус на блочную стену не так-то и просто, даже если она оштукатурена. Дело в том, что если толщина обрешётки будет 100 мм, то для её крепления понадобятся анкерные болты, что не совсем приемлемо для стены из такого материала.

Минеральная вата надевается сквозь консоли

Продолжаем рассматривать, как утеплить баню из шлакоблока изнутри и будем монтировать обрешётку. На стену, под кронштейны, подложите какой-либо гидроизоляционный материал, а затем крепите сами консоли бод профили. Минеральную вату продевают прямо сквозь пэшки, а потом аккуратно закрывают фольгированным пенополиэтиленом, стараясь, чтобы не оставалось отверстий.

Совет! Если вас интересует утепление пластиковых окон, то могу вас разочаровать – они не утепляются. Просто для того, чтобы они меньше пропускали тепло можно использовать двухкамерные или трёхкамерные стеклопакеты, а также толстый, пятикамерный пластиковый профиль.

Утепление потолока

Утепление потолка в бане

Способ утепления потолка в бане из пеноблоков зависит от конструкции крыши.

Если в бане не планируется устройство «рабочего» чердака, используют открытый тип утепления потолка. В этом случае обшивку потолка покрывают слоем гидроизоляции, поверх которой насыпают слой утеплителя. Сегодня чаще всего в этих целях используют керамзит, засыпая его слоем не менее 25 сантиметров. Но можно воспользоваться дедовским способом — обсыпать поверхность опилками и землей. Поверх утеплителя вновь прокладывается слой гидроизоляции – рубероида, полиэтиленовой пленки и др.

При закрытом типе утепления, слои утеплителя и гидроизоляции накрывают сверху полом чердака. В этом случае в качестве утеплителя используют чаще всего минеральную вату. Она дает необходимую теплоизоляцию с меньшей толщиной слоя, чем сыпучие утеплители. Монтаж утепления происходит по той же схеме, что и утепление стен бани – пароизоляция, утеплитель, гидроизолирующий слой. При термоизоляции и гидроизоляции потолка изменяется только плоскость монтажа. Учитывая то, что на потолке не может быть пеноблоков, а, к примеру, деревянное перекрытие или бетонная плита – в качестве обрешётки с успехом можно использовать брус.

Совет! Для удобства монтажа минеральной ваты на потолок, чтобы она не падала, используйте капроновую нитку. От балки к балке делается перетяжка в виде сетки, фиксируя материал.

Утепление пола

Утепление пола в бане

Способ утепления пола бани зависит от его конструкции. Если вы устраиваете «холодный» протекающий пол, который предусматривает щели между досками для оттока воды, утеплить его не удастся.

Утеплительные работы можно проводить только с полом «глухого» непротекающего типа. Такой пол устраивают с легким наклоном и оборудованием в подполье водосборника.
Для утепления «глухого» пола используют минвату или керамзитную крошку. Утеплитель располагают между черновым и чистовым слоем напольного покрытия.

Со стороны грунта утеплитель защищают гидроизоляцией, со стороны помещения устанавливают пароизоляционный материал, для защиты утеплителя от влаги. Если в бане планируется бетонный пол, его утепление производят, закладывая утеплитель в стяжку. В моечном отделении можно устроить систему «теплый пол», для обеспечения дополнительного комфорта.

Заключение

  Мы рассмотрели, как утеплить баню из пеноблоков, и какой материал больше всего для этого подходит.

Отличным утеплителем является дерево, значит, деревянную вагонку можно использовать наиболее толстую (10-14 мм). Использование деревянной вагонки в качестве отделочного материала для бани из пенобетона очень популярное решение, во первых благодаря существенно меньшей цене, во вторых приятному внешнему виду и настоящему аромату древесины, без которого баня не была бы той баней, которую знают все.
  Пол в бане желательно сделать деревянным или же под плитку на полу сделать теплый пол. Необходимо уделить достаточное внимание герметизации всех швов на дверях и окнах.

Как видите, построить баню из пеноблоков не так уж и сложно и наверняка вам это под силу. Надеемся, что баня из пеноблоков будет служить вам в течении долгих лет и радовать вас, даря тепло и пар!

Утепление парилки изнутри: стены, потолок, пол

«Продуваемая» баня по справедливости может называться бестолковой конструкцией. Несмотря на низкую теплопроводность дерева, постройка из сруба нуждается в дополнительном утеплении. Речь идет о теплоизоляции стен, пола и потолка бани. Утепление парилки изнутри решит самую главную проблему – потеря тепла, по причине которого весь «банный» эффект сводится к нулю.

Теплоизоляция бани парилки будет считаться только в том случае качественной, если утеплительные работы затронут одновременно три плоскости строения – потолка, пола и стен, как и было, указано ранее. Несомненно, большая часть тепла все же испаряется через чердачное перекрытие, тем не менее, остальную часть строения без внимания оставлять не рекомендуется.

В нашей статье вы сможете найти ответ на актуальный вопрос по данной тематике: как правильно утеплить парилку. Основной процесс работы будет разделен на три больших этапа: обустройство стен парилки, обустройство потолка, обустройство пола. Итак, начнем.

Первый этап – утепление стен парилки

Качественная теплоизоляция парилки представляет собой «пирог», состоящего из трех слоев – пароизоляционного, гидроизоляционного, теплоизоляционного. Первая прослойка обеспечивает защиту теплоизоляционного слоя от воздействия пара. Кроме того, она является своего рода «отражателем» теплового излучения и создает своего рода эффект «термоса». Для этих целей на предварительно организованную деревянную обрешетку монтируют фольгу при помощи степлера или простых гвоздей. Если пар проникнет в утеплитель, то это приведет к образованию конденсата. Чтобы этого избежать, все стыковочные участки и края должны быть плотно закрыты фольгой.

Вторая прослойка исключает вероятность образования грибка и плесени. Защитный слой от конденсата предотвращает процесс гниения, за счет чего увеличивается срок службы строения. В качестве основного материала берут либо полиэтиленовую пленку, либо фольгу.

Третья прослойка выглядит следующим образом: сначала идет слой чистой бумаги, далее закрепляется деревянный каркас и утеплитель. Бумажный слой является фильтром – он не пропускает в воздух вредные вещества, плюс к этому снижает потерю горячего воздуха. При установке деревянного каркаса обратите внимание на его ширину – она должна совпадать с тем же параметром утеплителя. В роли утеплительного материала может выступить как минеральная вата, так и синтетическая плита.

Утепление парилки достаточно ответственное дело, при его выполнении необходимо учитывать важные нюансы и соблюдать правила. К примеру, далеко не все материалы можно использовать для теплоизоляции бани. Неприятные запахи испортят «банный» эффект, если в качестве пароизоляционного слоя вы решите использовать толь (или рубероид) либо пергамин.

Как правило, утепление стен в парной осуществляют (или же нет) в зависимости от того, из чего сооружена баня. На сегодняшний день самыми распространенными конструкциями являются постройки из бруса, из кирпича (газобетона или пенобетона), каркасная баня.

В первом случае, когда речь идет о строении из сруба, проводить теплоизоляцию стен парилки нет острой необходимости. Опять же все зависит от того, насколько качественно была проконопачена конструкция и от толщины используемого в строительстве бревна.

В сравнении с деревом, теплопроводность кирпича и бетона несколько выше, а значит, утеплительные работы имеют место быть. Если для строительства бани за основной материал берется газобетон, то необходимо обязательно позаботиться о пароизоляции и гидроизоляции. Без них строительный материал начнет поглощать водяной пар из воздуха, в результате чего быстро придет в непригодность.

Последний вариант – каркасная баня. В целом конструкция имеет несколько слоев – гидроизоляцию, утеплительный материал, пароизоляционный слой, внутренняя и внешняя обшивка.

Технология утепления парилки (для каркасной бани):

• зафиксируйте на стенах на выбор любой из утеплителей – материал из минеральных волокон либо стекловолокна;
• обеспечьте качественную укладку пароизоляционного слоя. Это значит, что все имеющиеся отверстия, стыковочные участки тщательно проклеивают клейкой лентой. Именно от этого этапа зависит долговечность утеплителя;
• между пароизоляционным слоем и обшивкой необходимо оставить компенсирующий зазор минимум в два сантиметра. Промежуток обеспечит циркуляцию воздуха и быстрое выветривание влаги и конденсата.

Второй этап – утепление потолка в парной

Пожалуй, эта часть бани является самым главным и уязвимым по двум причинам. Во-первых, через плохо утепленное перекрытие горячий воздух за короткое время покидает парилку. Во-вторых, от устремленной вверх влаги страдают балки и само перекрытие. Раньше для решения данной проблемы использовали обычную землю. Ею покрывали чердачный пол и снижали тем самым теплопотерю. «Дедовские» способы давно потеряли свою актуальность, а на смену им «пришли» новые методы.

Идеальный вариант утепления потолка в парилке – с чердачной стороны, то есть снаружи. За основной материал можно взять керамзит, стекловату или базальтовый утеплитель. Самые уязвимые участки, где теплоизолятор примыкает к дымоходной трубе, обязательно обмазывают огнезащитной мастикой и асбестовым негорючим материалом. В прошлом все эти средства заменял войлок, который под воздействием высоких температур начинал дымить и, соответственно, издавать неприятный «аромат».

Технология утепления:

• способ первый. Для начала к потолочным балкам необходимо прибить черновой потолок. Конструкцию сооружают из досок толщиной в четыре-пять сантиметров. Далее снизу к нему прибивают пароизоляцию (фольга, пергамин). Места стыковки проклеивают специальным скотчем, при этом желательно захватить все крепежные элементы – скобы, кнопки, с помощью которых и фиксируется пароизоляционный материал. В качестве воздушной прослойки будет вступать доска, вмонтированная поперек чернового потолка. Толщина промежутка не должна быть меньше двадцати миллиметров. Эта же доска будет скрывать все неровности утепляемого основания.Второй этаж застилают любым утеплителем – минеральной ватой или керамзитом. Слой первого может достигать двадцати сантиметров, керамзитная прослойка должна быть в разы больше. После чего утеплитель покрывают пароизоляцией, которая не позволит влаги поступать наверх. Заключительный этап – монтаж чердачного пола;
• второй способ. Необычный утеплитель в виде смеси из глины и опилок (или соломы) обеспечит качественную теплоизоляцию чердачного перекрытия. Правда, способ этот скорее «древний» и неактуальный, нежели современный.
  Большая часть работы уже выполнена, теперь переходим к следующему этапу. В данной части статьи вы узнаете, как утеплить пол в парилке грамотно и эффективно.

Третий этап – утепление пола парилки

Рассмотрим два варианта теплоизоляции основания парной – с использованием полистирола и перлита (с бетонной стяжкой).

Полистирол хорош тем, что имеет ячеистую структуру, именно благодаря ей материал практически не поглощает влагу и не теряет свои теплоизолирующие функции длительное время. Даже при значительных механических повреждениях теплопроводность утеплителя сохраняется на низком уровне. Используют данный материал чаще всего при утеплении кирпичных сооружений. Все дело в том, что кирпич считается отличным проводником влаги из внешней среды и грунта.

Пенополистирол отвечает всем требованиям, предъявляемым к теплоизоляции парной. В первую очередь это касается безопасности для здоровья человека. Экологически чистый утеплитель именно по этой характеристике пользуется большим спросом. Достоинства пенополистирольных плит: дают минимальную нагрузку на фундамент бани за счет своего удельного веса, в процессе утепления практически не бывает отходов. Единственный минус – утеплительный материал можно укладывать только на качественную основу, предварительно выровненную и просушенную.

Технология утепления полистиролом:

• первый слой – гидроизоляция;
• второй слой – пенополистирольные плиты. Укладывают их таким образом, чтобы исключить вероятность образования щелей и зазоров;
• поверх утеплителя кладут армирующую сетку и заливают все бетонной стяжкой;
• такой пол можно закрыть керамической плиткой, что в принципе отвечает нынешним стандартам современности.

Второй материал, на который стоит обратить внимание – это перлит. Он имеет небольшой вес и отличается минимальной теплопроводностью. Выполняют утеплительные работы за закрытой дверью, поскольку перлит это не что иное, как песок, произведенный (вспученный) по конкретной технологии.

Технология утепления перлитом:

• для начала смешивают перлит с водой в соотношении 2 к 1;
• в полученную смесь добавляют цемент и тщательно замешивают;
• дополнительно добавляют пол-литра воды и примерно одно ведро сыпучего утеплителя;
• перемешивают массу до тех пор, пока из нее не покажется вода. Значит, пора выполнять теплоизоляцию пола;
• поскольку речь изначально шла о бетонном поле, то он и будет являться первым слоем, тогда как вторым – тонкий слой утеплительной массы;
• по истечении недели со дня заливки утеплителя, можно выполнить бетонную стяжку (третий слой).

Удивительно, но люди не изменяют своим традициям и при строительстве бани организовывают разбирающийся пол. Как только деревянные доски промокли, их выносят на улицу и тщательно просушивают. Дерево и ногам приятнее, и заменить гораздо проще, нежели придумывать различные способы по утеплению бетонного основания.

Утепление стен в бане. Утепление парилки изнутри своими руками

2 сентября 2016 г.
Специализация: Капитальные строительные работы (кладка фундаментов, возведение стен, возведение кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке будет потрачено слишком много сил и дров.

Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками. Мы разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как крепить его на стены.

Характеристики утепления бани и сауны

Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом.Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

Сам по себе этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует монтажа толстого изоляционного слоя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
2. Защитите стеновой материал от разрушительного воздействия влаги. Незаменимый элемент изоляционного пирога — паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур. Парная — это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается и понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя удерживает тепло внутри, ограничивая его доступ к древесине.

Теперь об особенностях технологии, связанной с деревянной баней. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

• лучше брать «дышащий» материал, не препятствующий естественному проникновению воздуха в деревянные стены;
• изоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
• обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструмент

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, в которые входит напыляемый пенополиуретан или эковата, а также устаревшие методы — опилки, сухие листья и так далее.

На выбор два основных варианта — пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

Именно этот материал, скажу по секрету, мне очень нравится использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал 590 рублей за упаковку 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

1. Прутки деревянные сечением 50 на 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
2. Прутки деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
3. Доски грубые.Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
5. Вешалки П-образные оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
6. Фольга алюминиевая. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенополиэтиленом, который послужит дополнительным утеплителем.
7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь об инструментах. Вам понадобится:

Отвертка

• ;

Степлер строительный со скобами

• ;
• канцелярский нож;
• строительный уровень;
• рулетка и прочие измерительные приборы;
• кисть.

Изоляционная техника

Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

О каждом из них расскажу подробнее.

Линия 1 — Изоляция стен

Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

Технология работы следующая:

1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом роста плесени в изоляционном слое потолка.

1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
2. Поверхность обрабатываю антисептиком. Необходимо взять состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус был предварительно обработан, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его толстой полиэтиленовой пленкой, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
   • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
   • Второй и последующие листы мембраны укладывают таким образом, чтобы стыки материала перекрывали друг друга на расстоянии не менее 10 см.
   • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

1. Прикручиваю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
   • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально. Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
   • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
   • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне.В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

• Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

• После окончания монтажа нужно внимательно проверить правильность установки реек обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание ограждающих стен, слегка наклоненных в ту или иную сторону.

1. Устанавливаю изоляционный слой в предварительно установленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

• Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно обрезанную минеральную вату. Для этого нужно измерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, способная не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы производятся следующим образом:
   • Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

• Второй и последующие листы фольги укладываются так, чтобы на расстоянии 10 см в зоне стыка образовался нахлест. Это обеспечивает герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

• Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Будьте осторожны, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых установлен светоотражающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Через этот зазор конденсированная влага будет испаряться, не проникая в слой утеплителя.

• Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
• Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
• Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Чтобы закрепить его, я использую зажимы, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — Изоляция потолка

Сделаю утеплитель потолка из керамзита. В начале работы потолок был просто деревянным бревном через всю комнату — без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

1. Обшита потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм … Схема работ следующая:
   • Фанера крепится саморезами, которые необходимо расположить на на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.
   • При креплении фанеры швы должны располагаться на пробеге с расстоянием между ними 2–3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
   • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги.
   Вы уже знаете технологию крепления из предыдущего раздела, поэтому я не буду повторяться. Главное, все швы тщательно проклеить алюминиевым скотчем.
   

1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них — деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна и от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в изоляционном слое керамзита.
3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной опилке. Технология максимально проста, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
   • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я залил гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
   • Если у вас бревна повыше, то керамзитом насыпать ровно (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
   • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем ниже будет коэффициент теплопроводности.
   • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

1. Несъемная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:

• Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
• Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
• Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.

1. Установил встречный гриль. Это необходимо только тогда, когда пленка прикреплена к верху лагов. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
2. Выполнена чистовая обшивка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

Линия 3 — Изоляция пола

Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

• нельзя залезть под днище дома для фиксации обшивки перекрытия бревнами, места не так много;
• необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

Так как керамзита не хватило, для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

Последовательность действий, которых я придерживался:

1. К нижней части боковых поверхностей напольных лаг (на схеме № 3) прикрепил черепные бруски. Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, применяемые при строительстве каркасных домов.
2. Закрепил паропроницаемую мембрану, предотвращающую увлажнение утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола). Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее обматывают лаги пола, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
3. Уложил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

На фото уложенные доски чернового пола.

1. Между лагами кладу минеральную вату. Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно.Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, рекомендую сделать еще один слой гидроизоляции из полимерной мастики поверх досок, который следует облицевать плиткой. А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

Сводка

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри утеплителем из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, для утепления пола можно использовать пенополистирол, как описано на видео в этой статье.

Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

Сегодня, прежде чем начинать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом, как утеплить баню изнутри. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное, не растеряться и выбрать для бани такой обогреватель, который соответствует требованиям конструкции.

Принципы выбора обогревателя

При покупке материала следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного продукта:

1. экологичность;
2. максимальная степень влагостойкости;
3. устойчивость к вредным микроорганизмам;
4. способность не деформироваться при длительной эксплуатации;

Индекс теплопроводности

5. : чем он выше, тем лучше;
6. совместимость со строительными материалами;
7. минимальное значение влагопоглощения;
8. соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам;
9. способность не накапливать конденсат;
10. простота установки.

Разновидности изоляционных материалов

Прежде чем бегать по магазинам и хватать все, что у вас есть, вы должны понять, какой ассортимент предлагаемых материалов.

Каменки для сауны бывают органические и неорганические.

Органические материалы

Сюда входит группа обогревателей, изготовленных из натурального сырья:

• овечья шерсть или войлок;
• джут;
• буксир;
• теплоизоляционные материалы из торфа, камыша и щепы.

Главное достоинство натуральных материалов — экологичность.

А вот утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

1. Натуральная теплоизоляция для внутренней отделки сауны — процесс трудоемкий и трудоемкий.
2. Натуральная изоляция недолговечна и требует регулярного обновления.
3. Лен, мох, войлок, пакля — благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредных микроорганизмов.
4. Они подходят для раздевалок, комнат отдыха, но не подходят для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки антипиренами.
5. Покупка натуральных материалов значительно «ударит по кошельку».

Неорганические или синтетические материалы

Об абсолютной экологичности здесь говорить не приходится. В отличие от натуральных, они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетическая каменка для сауны проста в установке и устойчива к высокой влажности и горячему воздуху.

Неорганические изоляционные материалы делятся на несколько видов:

1. полимерная изоляция

Группа этих материалов представлена ​​пенополистиролом, пенопластом, сотовым пластиковым утеплителем.

Пенополистирол

удобен в использовании для изоляции потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичен и прост в обращении.

Новинкой в ​​строительной отрасли стало пеностекло, в котором воплотились лучшие свойства пенопласта и каменной ваты.Материал поддается резьбе ножом и отлично ложится на поверхность.

Несмотря на свои достоинства, потолок внутри сауны пеной утеплять не рекомендуется. С одной стороны, считается пожароопасным. С другой стороны, при повышении температуры воздуха пена деформируется и издает неприятный запах, пары ядовитого вещества — фенола.

Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплить им стены гардеробной снаружи.

2.Базальтовый нагреватель для бани

Материал, изготовленный из горного парода, пользуется спросом в последние годы. Имеет ряд преимуществ:

• Не подлежит горению;
• Устойчив к влажному воздуху;
• Не деформируется под воздействием температур;
• Отличная звуко- и теплоизоляция;
• Срок службы до 30 лет;
• Не вызывает затруднений в процессе монтажа отделки.

Что касается недостатков, за исключением стоимости материала, то их нет.

3. Минеральная вата

Основное отличие технологии производства минеральной ваты от производства утеплителя из базальтового волокна — использование недорогих промышленных отходов.

Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности изоляции. Поэтому в процессе установки будьте предельно внимательны.

Минеральная вата не лишена недостатков:

• Надежная теплоизоляция;
• Не боится влаги;
• Высокая степень звукоизоляции.

4. стекловата

Утепление бани стекловатой обойдется не дороже аналогов. И по индивидуальным критериям не уступает другим материалам: хорошо сохраняет тепло и прост в установке.

Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

5. фольгированная изоляция

Для утепления потолка сауны рекомендуется использовать светоотражающие материалы. Зеркала с изоляцией получили широкое распространение.Благодаря специальному алюминиевому покрытию они отражают и препятствуют прохождению тепла через потолок. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

Утеплитель для сауны

Определившись с выбором одного или двух теплоизоляционных материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками — сложный процесс, требующий навыков в области строительства. Если вы уверены в своих силах, дерзайте.В противном случае лучше прибегнуть к помощи специалистов Марисруб.

Следует отметить, что процесс утепления сауны из дерева или кирпича практически не отличается. Поэтому акцентировать внимание на незначительной разнице не стоит.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, потолка и пола, правильно будет позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали влагостойкий утеплитель, в процессе эксплуатации конденсат будет постепенно проникать через внутренние слои теплоизоляционного материала и оказывать разрушительное действие.

Для изоляции изоляции от влаги используется алюминиевая фольга. Прочность пароизоляции достигается за счет металлизированной липкой ленты, которой склеиваются стыки листов фольги.

Утепляем полы

Утеплять сауну правильно не с потолка или стен, а с пола. В ванне он может быть сплошным или проточным. Учитывая, что конструкции отличаются друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

Лучше использовать минеральную вату. Его укладывают на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап — заливка пола.

При устройстве протекающих полов вытаскивают яму глубиной 50 см и засыпают 5 см песка. После тщательного уплотнения укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя — пены, который заливается цементным раствором с крошкой пенопласта.

После высыхания бетон покрывают слоем гидроизоляции, не забывая про стены.

Затем снова заливают вермикулитом цемент, расстилают армирующую сетку и засыпают слоем бетона с мелким щебнем. На этом этапе работ делают уклон в ту сторону, где будет поток воды.

Работа завершается укладкой чистового пола на столбы.

Утепляем стены

Утепление стен бани изнутри поэтапно:

1. С помощью деревянных реек или бруса прикладываем обрешетку к поверхности стен.Зазор между планками нужно делать меньше ширины изоляционного материала.

Это делается для того, чтобы утеплитель заполнил образовавшиеся пространства и не допустил появления мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты или базальтового волокна.

2. Уложив теплоизолятор, накройте его любой пароизоляцией с фольгой. В этом случае отражающая сторона алюминиевой поверхности находится внутри сауны.

Пароизоляция размещается между планками и крепится к ним.

Теплоизоляция стен парилки готова! Остальные помещения сауны утепляются по такому же принципу. Вместо пароизоляционной пленки подойдет плотная оберточная крафт-бумага.

При утеплении зданий из кирпича или блоков рекомендуется увеличивать толщину базальтового утеплителя, чтобы не терять тепло.

Утепляем потолок

Утепление потолка аналогично утеплению стен.

По законам физики, чем ближе к потолку, тем горячее будет воздух.Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Минеральная вата подойдет идеально.

Если баня имеет чердак, то поверх утеплителя делают слой пароизоляции — алюминиевую пленку.

Утеплитель укладывается под, над или между стропилами. Если вы ищете легкий маршрут, уложите между стропилами сплошной слой утеплителя.

Наконец, покрыть теплоизоляционный материал слоем гидроизоляции. Не забываем про воздушный зазор в 20 мм.Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии чердака в бане часто используют керамзит в качестве утеплителя для потолка. На пароизоляционный слой заливается 25-сантиметровый слой теплоизолятора.

Строительный рынок предлагает теплоизоляционные панели для утепления ванной комнаты. Главное достоинство материала — возможность отказаться от гидроизоляции, минус — для них требуется надежный пароизоляционный слой.

Правильно выполненная внутренняя отделка Бани — залог не только приятного отдыха в компании друзей, но и безопасности. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и работайте со всей ответственностью.

Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

Какой должна быть теплоизоляция для бань и саун? Изначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

Утечка тепла может происходить через:

1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если уделять меньше внимания какой-либо поверхности и неправильно установить электрокаменку, это свяжет на нет все работы.

Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо экономии тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

1. Улучшает пароизоляцию.
2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
3. Ускорьте нагрев парилки.

Выбор материала

Утепление сауны должно выполняться из натурального материала. Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

Предпочтение следует отдать:

1. Стекловата.
2. Базальтовая вата.
3. Керамзит.

Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще установить сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

Технология утепления сауны

Мы уже знаем, как утеплить сауну. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

Теплоизоляция пола

При утеплении основания необходимо укладывать термоматериал на черновой пол. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам 10-15
сантиметра. Затем делается отделка.

Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняется и сверху укладывается пена. Его слой может быть от до 15
перед 20
сантиметра. Затем все это заливается бетоном.

Поверх стяжки укладывается гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см … Затем фундамент армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

Стены

Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед установкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

Схема мероприятия следующая:

Как утеплить сауну изнутри?

Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10
сантиметра.

Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не провисал и не терял своих качеств.

После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны можно считать завершенным.

Схема следующая:

потолок

Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

Также важно сделать вентиляционную систему между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4
сантиметра.

Технология отделки следующая:

1. Крепится каркас из бруса.
2. Прокладывается пароизоляция.
3. Устанавливается гидроизоляция.
4. Установлено декоративное покрытие.

Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

Важные моменты

Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков гидроизоляции и утеплителя. Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность.Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

Выход

Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

Мастера утверждают, что при использовании изделий из фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа.Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

Необходимо учитывать следующие основные принципы:

1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
2. Закройте швы между листами.
3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
4. Обеспечьте зазор между теплоизолятором и финишным кожухом для вентиляции.
5. Не допускать контакта фольги с кирпичной основой.

Все эти правила несложны и не требуют от человека особой квалификации.

Баня издавна используется не только для поддержания чистоты вашего тела, но и славится своими качествами, которые отлично снимают усталость, оздоровляют тело и дают возможность одновременно хорошо проводить время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь на своем участке собственную баню. Там можно с удовольствием провести целый день, меняя посещения парилки на чай и болтая с друзьями.Главное, чтобы парилка не остывала быстро и хорошо сохраняла тепло. А для этого баню нужно хорошенько утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и могли долго сохранять тепло.

Характеристики:

В старые добрые времена бани строили из круглого дерева и изоляционными материалами не отделывались. Показателем теплоты служила тщательно подобранная древесина, качественный сруб и плотно заглубленные борозды между венцами.В то время утеплитель заменяли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два этапа — при распиловке бревенчатого дома и после его усадки.

Многие люди в наше время отдают предпочтение натуральному утеплителю , хотя перед использованием требуется сушка, это экологически чистый материал. Этот процесс утепления очень трудоемкий и трудоемкий, требует определенной сноровки и сноровки. Плохо залитые швы позволят пройти теплу и в канавках начнет накапливаться влага, что поспособствует загниванию дерева и быстрому отводу тепла от парилки.

Современные технологии позволили найти более одного альтернативного метода утепления.

Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные ванны обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• такая ванна дольше нагревается, но и долго остывает;
• имеет самый низкий расход тепла;
• в нем достигается нужный микроклимат;
• есть контроль влажности;
• защищен от плесени и грибка.

А чтобы добиться от бани таких результатов, необходимо прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, ничего сложного в этом нет. Для большей эффективности ванну утепляют как изнутри, так и снаружи. Внешнее размещение теплоизоляции помогает защитить материал, из которого сделана ванна. Но одного лишь внешнего утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани необходимо поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности.Для этого предусмотрена внутренняя изоляция, а для каждой отдельной комнаты подбирается подходящий материал.

Виды обогревателей

На рынке современных строительных материалов представлены различные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу того или иного, помните, что получение лечебного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

В помещении следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Изоляционный слой должен быть экологически чистым.В бане каждая комната имеет свой определенный температурный режим, и при его высоких показателях обогреватели способны выделять токсичные вещества. К этому нужно относиться очень осторожно.

Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности — важное требование для отделки, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает через себя тепло.

Все имеющиеся на строительном рынке утеплители делятся на несколько групп.

Органический

Они известны с давних времен. Наши деды и прадеды тоже использовали этот подручный материал для сохранения и сохранения тепла в бане.

При производстве органических изоляционных материалов используется натуральное сырье:

• жгут льняной обыкновенный или пропитанный дегтем;
• опилки от деревообработки;
• войлок или джут.

Их неоспоримым преимуществом является то, что все они имеют естественное происхождение, а недостатком является высокий уровень влагопоглощения, пожароопасность, сложность использования и уязвимость для грызунов и вредных микроорганизмов.

Полуорганическое

При производстве этого материала используется натуральное сырье, но в технологическом процессе используются клеи. Этот утеплитель не подходит для отделки парных. К ним относятся ДСП и торфяные плиты.

Синтетика

Они подразделяются на несколько типов.

• Полимер , в состав которого входят полистирол, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан.Категорически запрещается использовать такие материалы при герметизации парилки и рядом с плитой, так как они легко могут загореться и при горении выделять вредный газ. Но при использовании в соседних комнатах они очень полезны. В парных разрешается использовать только пенопласт, который покрывается слоем алюминиевой фольги и не дает уйти теплу.

• Минеральная вата — это стекловата и базальтовая вата.Они обладают отличными огнестойкими свойствами и устойчивы к высоким температурам. Единственный их недостаток в том, что они впитывают влагу. Базальтовую вату рекомендуется использовать в парилке.

В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант для утепления бань и парных. Сейчас производится специальная минеральная вата на основе камня или стекловолокна. Применяется для утепления поверхностей из любых материалов.Изделие изготовлено по современной технологии из битого стекла и песка.

При производстве каменной ваты используются породы, близкие к группе габбро-базальтов. Это сырье плавится при высокой температуре, и из жидкой массы получаются волокна, которые затем формуются в пластины различных размеров. Полученный продукт не тлеет, от него не дымится, не выделяются токсичные вещества, предотвращает распространение огня.

Минеральная вата на основе стекловолокна имеет эластичные и горизонтальные волокна , благодаря чему продукт отличается твердостью и эластичностью.Он легко встраивается в конструкцию и способен заполнить все области пустого пространства. Срок службы этого продукта составляет не менее 50 лет, но со временем он дает усадку. Это связано с некачественной работой. Каменная вата, напротив, не поддается деформации, при правильной установке она может прослужить 50 лет, а некоторые виды даже до 100.

В настоящее время маты из стекловолокна таких производителей как Ursa, Isover, Knauf и камень шерстяной утеплитель Rockwool и Технониколь широко используются на российском рынке.

При утеплении парилки материал должен выдерживать высокие температуры и не подвергаться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольговые плиты. Поверхность, на которую наносится слой алюминиевой фольги, должна быть направлена ​​в комнату. Он изолирует материал, отражая тепло и предотвращая намокание материала. При его установке нет необходимости использовать пароизоляцию.

Стоит отметить, что сегодня чаще всего ванны утепляют из блоков минеральной ватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой.Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит.

Пошаговая инструкция

Процесс утепления и монтажа самого материала несложный. Утеплитель бывает в свернутых рулонах или в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними прокладывается утеплитель. Для этой операции вам потребуются деревянные бруски, толщина которых должна равняться толщине монтируемых матов. Если вы решили установить утеплитель толщиной 10 см, бруски должны быть подходящего размера.Бруски можно крепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стены.

Контр-рейки прикреплены к основным стойкам на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и кожей. Этот метод используется как для внутренней, так и для внешней изоляции. Единственное отличие утеплителя снаружи — это материал, из которого изготовлена ​​ванна.

При выборе теплоизоляции снаружи и метода утепления важным моментом будет то, какой материал использовался при строительстве и климатические условия региона.Деревянную баню не нужно утеплять с улицы. Древесный материал способен справиться с этой проблемой самостоятельно, он отлично сохраняет тепло, а утеплитель между рядами является хорошей теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются промежутки, способствующие уходу тепла. Чтобы убрать эти трещины, необходимо закапывать щели между коронками натуральным материалом или применять базальтовую вату. Его структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать».Этот способ подходит для тех видов бань, которые собираются из обычного бруса, профилированного бруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

Для дополнительного утепления каркасной ванны рекомендуется использовать утеплители высокой плотности мягкого типа, защищенные от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно использовать смесь опилок, щепы, гипса и извести, которая послужит отличной преградой для выхода тепла.

Кирпичные бани, хоть и обладают высокой теплопроводностью, их не редкость увидеть.Стена из кирпича может быстро промерзать без хорошего внутреннего обогрева. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Чтобы устранить этот недостаток, в большинстве случаев внутри такой ванны сооружается каркас из древесного материала, который затем отделывается и служит декором.

Часто при строительстве бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал благодаря своей пористости хорошо сохраняет тепло, но не имеет привлекательного внешнего вида и может впитывать влагу.В этом случае для этого материала требуется внешнее утепление. Основная особенность процесса утепления — обеспечить вентиляцию между стеной и утеплителем. Поэтому в таких ваннах рекомендуется оставлять воздух.

Утепление внутренних стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначено то или иное помещение. Самая основная составляющая бани — парилка. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а в саунах — до 130.Удерживать такое тепло какое-то время сложно, если парилка не имеет качественного утеплителя. При проведении этого процесса в помещении рекомендуется использовать только натуральные, натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ при высоких температурах. В таких случаях отлично подойдет базальтовая вата или натуральный утеплитель.

При утеплении поверхности в ванне из пенобетона необходимо прикрепить направляющие из бруса или металлического профиля. При небольшой высоте можно обойтись только вертикальными стойками и использовать вату плотностью 65 кр / м.детеныш. Ширина между вертикальными планками должна быть на 15-20 мм меньше ширины укладываемой ваты.

В парилке с каркасной конструкцией следует использовать только древесный материал. Чтобы выровнять перепады температур на деревянных брусках каркаса, необходимо сделать вертикальные пропилы, через которые брус крепится к поверхности с помощью метизов. Наличие таких бороздок помогает направляющей перемещаться по стене при усадке, если ванна собрана из древесного материала.С внутренней стороны конструкции крепится пароизоляционная пленка.

В парилке в качестве пароизоляции целесообразно использовать пенофол, который размещается внутри помещения светоотражающим слоем. Место стыковки необходимо заклеить изолентой из фольги. Затем на светоотражающий слой монтируется минеральная вата, которая затем покрывается пароизоляционной пленкой. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм, чтобы воздух проходил между пленкой и материалом, которым будет отделана поверхность.И в последний момент закрывают утеплитель отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из дерева.

В ванне из дерева или другого материала из дерева для утепления внутри используется джут. Эта процедура выполняется с помощью деревянного молотка — киянки, стамески и шпателя для конопатки. Джут укладывается в щели между рядами и этими приспособлениями плотно забивается в него.

Помывочную, гардеробную или комнату отдыха можно утеплить пенополистиролом, так как в этих помещениях относительно не жарко.Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между стойками должно быть равно ширине пенопласта, чтобы он приближался к ним. Защищать пену от влаги нет необходимости, поэтому пленка не используется. Также можно прикрепить эти листы к стене с помощью клея, но такой вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как поролон закрепился, можно приступать к отделке.

Процесс утепления кровли занимает важное место в утеплении ванн. Через него может выходить большое количество тепла. Для его утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс похож на процесс утепления стен.

Процесс герметизации бани от теплопотерь, как и в домашних условиях, следует начинать с потолка. Все тепло собирается под потолком, поэтому плохо утеплен, может стать причиной холодной ванны. Технология этого процесса будет зависеть от используемого материала. Оптимальный вариант герметизации потолка в бане — использование базальтовой ваты.Подходит так же, как утеплитель стен, начиная с каркасного оборудования.

Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, следует сделать каркас на чердачном перекрытии между балками перекрытия и поместить туда предоставленный материал. Необходимо помнить, что дымоход также выходит на чердак, поэтому вокруг него необходимо проложить базальтовую вату, поскольку она имеет высокие огнестойкие свойства и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из листа нержавеющей стали. .

Напольное покрытие в бане может быть деревянным или бетонным. Чтобы холодный воздух не попадал в ванну через пол, ее утепляют керамзитом или пеной. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и удалить слой земли на 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция; для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

На следующем этапе выполняется черновая стяжка. или подушка изготавливается из щебня и песка 15 см, на которую насыпается керамзит. Минимальный ее слой должен составлять 30 см, иначе должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см с учетом угла наклона к сливу. И на последнем этапе укладывается последний пол. В принципе, керамзит можно залить в каркас из заранее подготовленных досок в полу и уложить на него гидроизоляционный слой, а затем накрыть финишным покрытием из деревянной доски.Но этот утеплитель не подходит для парных и моечных, где есть повышенная влажность.

Но если перед вами стоит выбор, чем утеплить пол в бане, следует остановить свой выбор на бетонном полу для отделки напольной плиткой, при условии, что это помывочная или комната отдыха, либо на деревянном, но укладывать его предпочтительнее в парилке. Но бетонный пол намного лучше переносит влагу, поэтому срок его службы больше, чем у деревянного.

Есть и более практичный способ утепления пола — это использование пеноплекса в качестве утеплителя. Но в парилке такой вид утеплителя не подойдет, потому что этот материал выделяет вредные вещества при высоких температурах. Поэтому его целесообразнее использовать в менее теплых помещениях. Для реализации такого варианта нужно избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и получить грунт. Затем заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другой утеплитель такого типа.На облицованный утеплитель кладем металлическую сетку и делаем цементную стяжку толщиной 5-10 см. А после застывания раствора выполняем настил окончательного напольного покрытия.

Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее количество приверженцев — это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что трубы заливаются в бетонный пол, по ним циркулирует теплая вода и напольное покрытие нагревается. Но в данном случае речь идет не о том, как утеплить, а о том, как утеплить пол, и это несколько разные понятия, но суть одна.

Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада также способствует значительному увеличению тепла в помещениях. Для этого двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируются максимально близко к полу, устанавливаются плотные стеклопакеты, а уплотнители устанавливаются по всему периметру дверей и окон.

В парилке для сохранения тепла необходимо полностью отказаться от наличия окна, а в моечной можно смонтировать одно маленькое, чтобы проветривать это влажное помещение.

Обычный острый нож используется для резки плит из минеральной ваты. Не рекомендуется герметизировать утеплитель при установке, поскольку чем меньше он имеет объем, тем меньше теплоизоляционные свойства.

Если в парилке пол выложен плиткой и даже если он не сильно нагревается, обязательно нужны деревянные подставки для ног.

Утепление стен возле печи своими руками обеспечивается только базальтовой ватой с защитным экраном с применением металлического листа из нержавеющей стали.

Между отделочным материалом и пароизоляцией должно быть расстояние 1-2 см. Также оставляют небольшие щели по краю потолка и внизу стены.

В отличие от меблировки жилых помещений в спа-центрах, энергоэффективная внутренняя и внешняя облицовка играют совершенно разные роли. Актуальность внешней теплоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования.В данном обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точки зрения.

Если владелец предполагает периодическое использование помещения по назначению (не чаще одного раза в неделю), он ожидает, что парная полностью охладится между сеансами. То есть внутренний утеплитель оборудуют на основе быстрого нагрева с повышением температуры от наружной до 60 ° С — 90 ° С. В этом случае установка теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: зимой эта мера не спасет постройку от промерзания от 3 до 4 дней.Охлаждение помещения замедлится, но в результате на каждый обогрев придется тратить почти столько же энергии, сколько и при отсутствии внешней изоляции.

При использовании парилки каждые 2 — 3 дня возникает вопрос «как обшить баню снаружи?» больше не простаивает для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразным покрытие ванны изоляционным материалом с двух сторон, независимо от типа несущих стен.

Еще один вариант использования бани, оправдывающий двухстороннее утепление вне зависимости от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен, — это проведение нескольких парных сеансов в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться нечасто.

Герметизация стыков бани

Сразу оговоримся: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в устройстве дополнительных слоев, а в герметизации межсуставные суставы.Эта операция относится не к внешней изоляции, а к обеспечению базовой теплоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина сруба будет достаточно времени, он вполне может его качественно выкопать самостоятельно.

Утепление снаружи джутовой веревкой

Уплотнения на стыках бревен действуют как гидрофобные элементы и как ветрозащитный барьер. Они исключают теплопередачу за счет конвекции и одновременно являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатой ​​конструкции.Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для внешней герметизации джутовый шнур.

В некоторых случаях допустимо заделать деревянную ванну снаружи герметиками на латексной или резиновой основе. Однако это допустимо только в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Состояние связано с предотвращением конденсации влаги между балками стены, которая может быть спровоцирована совместным применением внутреннего утеплителя и внешнего паронепроницаемого уплотнения.

Сплошная внешняя теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

Как утеплить ванну снаружи, если предполагается не герметизировать стыки, а установить теплоизоляционную облицовку? Рассмотрим типы несущих стен:

Перед утеплением бани требуется грамматический расчет толщины утеплительного слоя

• Кирпичная или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, так как относятся к инерционным зданиям с высокой теплоемкостью и высоким допустимым накоплением влаги.

Способ и особенности утепления кирпичной ванны

• Пенобетон и газоблоки. Они занимают промежуточное положение между срубами и банями из кирпича.
• Бревенчатый дом Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя изоляционного сэндвича.

Кирпичные или бетонные стены

Из двух методов выбора утеплителя относительно конструкционного материала имеет смысл использовать метод сдвига точки росы. Что это значит? Берется теплоизолятор с близкой к нулю паропроницаемостью (например, пенополистирол) и приклеивается к черновой стене.Внутренняя изоляция также содержит паропроницаемый слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, испаряться некуда.

Во избежание переувлажнения необходимо следить за тем, чтобы точка росы находилась вне черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличить толщину внешнего утеплителя примерно до значения термического сопротивления стены 4,0 — 5,0.

В средней полосе России это соответствует толщине плит пенополистирола 200 мм.

Материал будет стоить приличную сумму, но бюджет на работы будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и формованной облицовкой). К тому же самоклеящиеся стены с плитами ВПСП намного доступнее для непрофессионала, чем любые другие методы внешней теплоизоляции. При повседневном использовании такой парилки во внутренней обшивке следует оставить только светоотражающий экран и обшивку вагонкой. Для режима парных сеансов 2 — 3 раза в неделю расчетную толщину утеплителя имеет смысл разделить на 2 слоя: 150 мм для внешней поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

Выбор отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самореализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения эксплуатации изоляционного сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если не хотите возиться со штукатуркой, можно украсить ванну любыми относительно легкими плитами или панелями, устойчивыми к влаге. Главное — не использовать химические вещества, способные разрушить пенополистирол.

Пенобетон и пеноблоки

Утепление бани снаружи пенополистиролом

Как обшить баню из ячеистых материалов? Для самостоятельной работы следует остановиться на том же пенополистироле.

Единственное отличие ванны от предыдущей версии будет заключаться в том, что для теплового расчета потребуется меньшая толщина слоя ВПСП (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климат, толщина кладки и заданное значение сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

Сруб

Идея может показаться странной, но срубу иногда нужна «шуба». Особенно если речь идет о ремонте бани с изменением целевого назначения помещения (например, с личного на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у дерева, — минеральная вата. Однако недостаток этой затеи связан с высокой трудоемкостью работы. Вам потребуются:

1. Набить горизонтальные планки, чтобы сформировать обрешетку.
2. Уложите рулоны или плиты минеральной ваты.
3. Прикрепите ветрозащитную мембрану скобами к ящику.
4. Установите вертикальные планки контррешетки, которые образуют вентиляционный зазор и служат для устройства финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки)
5. Уложите высокодиффузионную мембрану (гидробарьер) по вертикали рейки.
6. Установить декоративную крышку.

Мифы о целях и результатах наружного утепления

Часто в информационных текстах и ​​на форумах можно встретить следующие высказывания:

• «Кирпичную баню нужно утеплять снаружи.Иначе прогреть до необходимой температуры будет проблематично. «Примечание: скорость обогрева парилки в гораздо большей степени зависит от грамотной обустройства внутреннего утеплителя.
• « Для пенополистирола лучше всего использовать систему мокрой отделки фасада, чтобы стена «дышала» ». Примечание: плиты ВПСП имеют практически нулевую паропроницаемость, которую невозможно улучшить никакими покрытиями.
• «Относительно дешево можно купить гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков.Примечание: такой гранулят как в виде засыпки, так и в качестве основы для формирования ячеистого бетона на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. На самом деле он ничем не лучше керамзита.

Видео: основные ошибки внешнего утепления стен деревянной бани

выводы

Если изначально планируется утеплить внешнюю поверхность стен, необходимо провести ряд тепловых расчетов и согласовать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парилки до декоративной отделки фасада.В этом случае суммы, сэкономленные на экономии энергии, следует сопоставить с разницей в капитальных затратах, приняв в качестве цели достижение определенного срока окупаемости.

Плохой и хорошей изоляции не бывает … Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивает вся система, а не один изолятор. Поэтому примерный график работы парилки должен определять выбор не только облицовки, но и конструкционного материала стен.Чем плотнее график, тем больше востребованы инерционность (большая теплоемкость) и высокая допустимая влагонасыщенность:

• для дневных сеансов — стены из кирпича или бетона;
• 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
• 1 раз в неделю — срубы и каркасные бани.

Выбирать внутреннюю изоляцию допустимо исходя из удобства самостоятельного монтажа. С внешней стороны ситуация намного строже. Некоторые характеристики утеплителя следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.

Душевые и парные — Совет Северной Америки по плитке

Каковы требования для установки парной в жилом или коммерческом помещении?

Инструкции по установке включены в Руководство TCNA.

После того, как вы выбрали материалы для установки, вам следует проконсультироваться с производителем по поводу их патентованных процедур применения и гарантий.

Зачем мне нужна мембрана для парной?

В то время как глазурованная плитка является паронепроницаемой, затирка — нет.Фактически, цементный раствор легко пропускает воду и пар. Весьма вероятно, что в паровой бане пар может пройти через раствор. Также может возникнуть необходимость изолировать полость стены из-за разницы температур с обеих сторон стены, которая может вызвать конденсацию. Каждый производитель может указать другое применение мембраны. Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя.

Нужна ли мне мембрана определенного типа для парной?

Водонепроницаемая мембрана, соответствующая стандартам ANSI A118.10 (а также имеющий рейтинг и рекомендованный производителем для применения в парной), следует использовать там, где указана керамическая плитка (приклеенная непосредственно к мембране или иным образом встроенная в систему). Всегда обращайтесь к инструкциям производителя и руководствам TCNA.

Это совсем не то же самое, что водонепроницаемые покрытия, используемые для фундаментов зданий или покрытия деревянных настилов. Скорее, это специальная мембрана, которая приклеивается к основанию и к которой можно приклеивать плитку.

При использовании цементной плиты, должна ли водонепроницаемая мембрана располагаться сверху или позади плиты?

Для тонкослойных материалов (инструкция TCNA, деталь SR614) вы увидите, что водонепроницаемая мембрана может быть установлена ​​поверх или позади цементной плиты. Однако некоторые производители требуют, чтобы водонепроницаемая мембрана использовалась спереди, а паровая мембрана — сзади. Это может варьироваться в зависимости от производителя.

Нанесение водонепроницаемой мембраны на поверхность имеет то преимущество, что крепеж цементной плиты не прокалывает мембрану.

Можно ли использовать гипсокартон или «гипсокартон» в парилке?

В Руководстве TCNA нет подробностей, касающихся использования гипсокартона в сборке парилки. В целом промышленность предостерегает от использования гипсокартона в парной.

Какую плитку использовать в парилке?

Практически все плитки хорошо подходят для парных. Однако, как и при любой установке, стоит обсудить предполагаемое использование со знающим представителем производителя.

Является ли гипсокартон подходящей «твердой основой» для методов B421 и B422?

B421 и B422 — это методы душа в Руководстве TCNA, в которых водонепроницаемая мембрана накладывается на твердую основу, не указанную в спецификации. Мембрана должна покрывать твердую основу под всей облицованной плиткой. Нас часто спрашивают, является ли гипсокартон подходящей основой для этих способов душа.

В то время как некоторые производители мембран поощряют использование своих мембран в таких установках с гипсокартоном в качестве твердой основы, другие производители мембран этого не делают.При этом далеко не все производители гипсокартона рекомендуют использовать свой продукт в душе, даже если на поверхность будет нанесена мембрана. Таким образом, Справочник оставляет определение подходящей комбинации мембранной / опорной платы производителям мембранной и опорной платы, которые они декларируют, и профессиональному дизайнеру, который выбирает / определяет. Если производители материалов не согласны с конкретной рекомендацией, производитель предлагает так называемую частную рекомендацию.

Международный Строительный Кодекс (IBC) несколько неоднозначен по этой теме.Многие в строительной отрасли интерпретируют это так, будто гипсокартон строго запрещен во влажных помещениях, независимо от того, будет ли на поверхность гипсокартона нанесена водонепроницаемая мембрана. Другие считают, что код запрещает прямое приклеивание плитки к гипсокартону только во влажных помещениях. Уточняйте требования к вашему региону у местного представителя кодекса.

НУЖНА ЛИ ВАША МАЛЕНЬКАЯ НАРУЖНАЯ САУНА?

Если вы пришли к выводу, что хотите продолжить и установить изоляцию, убедитесь, что вы соблюдаете правильные процедуры для обеспечения безопасности и эффективности.Имейте в виду следующее:

ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА

• Убедитесь, что выбранная вами жесткая изоляция выдержит пребывание на открытом воздухе.
• Попробуйте использовать пенополистирол толщиной 50 миллиметров. Используйте его между брусом и фундаментом. Пример: Owens Corning FOAMULAR, марка

.

• У вас есть 2 варианта удержания на месте:

1. Используйте прибитые куски дерева.
2. Используйте оцинкованные гвозди в местах, где требуется дополнительная поддержка, примерно в 2 дюймах от верха балки.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СТЕКЛА

• Если вы используете изоляцию из стекловолокна для стен, убедитесь, что она не обернута пластиком. Вы также должны избегать этого, если у него есть бумажная основа.
• Изоляция на бумажной основе + алюминий на бумажной основе = улавливание влаги из слишком большого количества слоев
• Начните черновую обработку вашей проводки во время этого процесса. Сделайте это, чтобы вам не пришлось разрушать пароизоляцию, прокладывая кабели сзади.
• Стекловолоконная изоляция может быть очень опасной:

Выбрасывает вредные осколки стекла

• Требуется прикрытие всего тела
• Утеплитель из переработанного хлопка намного безопаснее в использовании.Сделать это можно из старых рваных джинсов.
• Для стены используйте стандартную 4-дюймовую (R-13) изоляцию.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

• Для потолка достаточно стекловолокна на бумажной основе. (Стоимость R-19/6-дюймовые ваты)
• Вам понадобится около двух 39-футовых рулонов, чтобы покрыть потолок и дополнительное пространство. (т.е. раздевалка)
• Нет необходимости устанавливать изоляцию в прихожей или складских помещениях.

ПАРНИК ИЗ ФОЛЬГИ

1. Не пропускает пары воды в стойку стен и изоляцию
2. Отражает тепло обратно в сауну

• Безбумажная фольга толще, и с ней легче обращаться, чем с фольгой на бумажной основе.
• Используйте степлер, чтобы начать установку на уровне пола.
• Убедитесь, что верхние листы нахлестываются на нижние.
• Нарежьте листы размером до стены, чтобы упростить работу с листами.
• Обязательно заклейте швы высокотемпературной алюминиевой лентой.

РЕЗЮМЕ

Короче говоря, если ваша небольшая уличная сауна не является бочкообразной, вам понадобится изоляция. Этот процесс предотвращает чрезмерный отвод тепла. Он работает либо за счет уменьшения скорости выхода тепла, либо за счет уменьшения скорости поступления тепла.Утеплитель предотвращает попадание влаги внутрь и сохраняет тепло внутри. Сауны-бочки не нуждаются в утеплении, потому что они хорошо переносят погоду.

У них есть деревянные посохи, которые не выделяют слишком много тепла. Их конструкция позволяет теплу с легкостью течь. Когда сауна выключена, тепло не остается внутри. К счастью, стоимость использования бочковой сауны без изоляции такая же. Помните, что утеплитель из переработанного хлопка безопаснее стекловолокна. Используйте пароизоляцию из фольги для защиты стеновых стоек и изоляции от воды и тепла.

Для получения дополнительных советов по теплоизоляции или дополнительной информации о бочковой сауне используйте My Sauna World для обновлений.

10 главных соображений перед установкой парового душа

Паровой душ может принести множество преимуществ для здоровья и хорошего самочувствия. Однако для того, чтобы пользоваться ими в полной мере, необходимо убедиться, что вы правильно подготовили перед установкой . Чтобы помочь вам, мы составили этот список из 10 советов, которые следует учесть перед установкой парового душа, чтобы вы могли расслабиться и в полной мере насладиться своим первым паром.

Что следует учитывать перед установкой парового душа

1. Легкий доступ к необходимым утилитам для парогенератора

Для начала убедитесь, что у вашего парогенератора есть доступ к водопроводу и электричеству. Сантехнические соединения включают водопровод к парогенератору; паропровод от генератора до парилки; и дренажная линия. Укажите 240 вольт со специальным автоматическим выключателем для источника питания.

>> См. Как выбрать систему Steam.

>> Узнайте, что строители должны знать об установках с паровым душем?

>> Посмотреть домашние паровые души 101

2. Высота потолка в душевой

В идеале высота потолка парового душа не должна превышать восьми футов. Более высокий, конечно, возможен, но для этого требуется парогенератор более высокой мощности, который может вместить больший объем.

Вы можете получить помощь в выборе правильного размера парового душа, посетив нашу форму выбора размера и выбора или виртуальный спа-центр MrSteam.

3. Надлежащие уплотнения на душевой двери и любых окнах

Убедитесь, что ваша душевая кабина будет правильно закрыта и изолирована, чтобы водяной пар не выходил наружу и уменьшал ощущение пара. Уплотнение не должно быть воздухонепроницаемым, но убедитесь, что душевые двери водонепроницаемы, а все окна имеют двойное остекление.

>> Узнайте, как закрыть окна парового душа

4. Наклон потолка душевой

Потолок должен быть наклонным, чтобы не капал конденсат.Совет по плитке Северной Америки и Американский институт мрамора предлагают от ½ до 2 дюймов на фут в зависимости от материала потолка.

5. Какие материалы стен и потолка вы будете использовать для душа?

Избегайте использования пористых материалов, таких как мрамор, гранит или бетон, для стен и потолка парового душа. Чем выше пористость материала, тем быстрее он будет рассеивать тепло и тем больше потребуется парогенератор. Вместо этого используйте непористые материалы, такие как керамическая или керамогранитная плитка, которые будут удерживать тепло.

>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?

6. Куда денутся парогенератор и его компоненты?

Генератор MrSteam можно установить в любом месте в пределах 60 футов от парилки, например, в туалете, туалетном столике или отапливаемом чердаке. Убедитесь, что он находится в вертикальном положении. Не устанавливайте внутри парной или в неотапливаемом месте, где вода может замерзнуть.

>> См. Как установить парогенератор: 3 мин.Видео от Mr.Steam

7. Где будет располагаться паровая головка?

Паровая головка должна располагаться на высоте примерно от шести до двенадцати дюймов над полом на стене напротив зоны отдыха и вдали от входа. Мы рекомендуем паровую головку, обеспечивающую охлаждение на ощупь.

8. Где вы разместите свой Steam Control?

Это во многом личное решение — спросите себя, где вам будет удобнее всего контролировать свой пар в душе.

Как правило, держите регулятор на высоте от четырех до пяти футов над полом и вдали от прямого потока пара.MrSteam также предлагает возможность дистанционного управления через HomeWizard и iGenie, полностью автоматизированный, водостойкий пульт дистанционного управления.

>> Ознакомьтесь с 5 преимуществами парового душа с iSteam® 2.0

9. Предотвращение скольжения и падений

Добавьте полосы противоскольжения на пол в парилке, чтобы уменьшить вероятность поскользнуться в паровом душе.

10. Помните о сидячих местах!

Невозможно переоценить важность сидения в паровом душе, когда речь идет о расслаблении и полном использовании преимуществ пара.

Чтобы максимально увеличить пространство, рассмотрите возможность использования откидных сидений; в противном случае установите встроенную скамейку с небольшим уклоном (для дренажа) и удобную для вас.

>> Вот сиденье для душа из тикового дерева, которое предлагает MrSteam.

>> См. Раздел Паровая баня 101: семь шагов для создания эффективной паровой бани

Некоторые из этих советов могут показаться простыми, но их легко упустить из виду, когда вы устанавливаете паровой душ. Важно планировать работу заранее, чтобы в дальнейшем избежать более дорогостоящих исправлений.Взятые вместе, эти советы позволят вам максимально эффективно использовать паровой душ.

Сообщите нам, если у вас есть вопросы по установке парового душа.

Строительство сауны под открытым небом: 16 шагов (с изображениями)

Введение: Строительство сауны под открытым небом

С тех пор, как я стал домовладельцем несколько лет назад, я всегда хотел построить сауну. Я виню в этом то, что я вырос на Верхнем полуострове Мичигана, где много людей финского происхождения. Сауна — это небольшая горячая комната (от 140 F до 200 F), где вы попотеете.Он способствует расслаблению и якобы хорошему здоровью. Я видел несколько человек в домах и несколько за пределами дома, а также в спа-салонах и клубах здоровья. Популярное, но несколько своеобразное занятие — погреться в сауне, а затем кататься по снегу или прыгнуть в прохладную воду.

Для получения дополнительной информации посетите:
http://jimmar.hubpages.com/_3v4wkz561vqja/hub/How-I-Built-a-Sauna

На первых двух фотографиях показаны примеры традиционной сауны под открытым небом. в Финляндии или других странах Северной Европы.Третье фото — мое здание.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Начало

У меня есть старое здание из бетонных блоков, которое на самом деле использовалось для хранения только хлама. Это недалеко от дома. Вуаля — идеальное место для сауны. У меня также была старая железная топка для камина, которая просто медленно ржавела. Вуаля — идеальная каменка для сауны.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Очистка здания

Первым шагом было очистить пристройку и выбросить весь непригодный для использования мусор, накопившийся за последние несколько лет.Из открытого кануна в здании росли виноградные лозы, а повсюду — гнезда осиновых насекомых. Одна половина потолка была покрыта панелями, которые, когда их сняли, обрушили на меня дождь из грязи и разного мусора.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Планы

На протяжении многих лет я уточнял планы и делал несколько чертежей от руки и даже чертежи в САПР, размышляя над идеальным проектом сауны. Когда я решил использовать флигель, я набросал некоторые планы и начал укреплять свой дизайн.Как обычно, после того, как я обсудил планы с женой, они изменились. Она не мастер САПР, поэтому она набросала свою версию мелом на подъездной дорожке. Я начал работу над интерьером сауны по эскизу мела моей жены. Мы планировали разделить внутреннее пространство на 3 комнаты, сауну, раздевалку и зону входа / хранения.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Строительство очага

Затем я построил очаг для железной каминной топки. После долгих размышлений я определил его положение в помещении сауны и решил провести дымоход прямо через крышу.Для постройки очага я использовал бетонные блоки, которые я всегда называл шлакоблоками, возможно, неправильно, в качестве основы. Стены и верх очага сложены из бетонного кирпича. Потребовалось больше блоков, кирпичей и раствора, чем я предполагал. Я использовал угловые железные части, которые вырезал из старого каркаса кровати, а также куски металлического лома, чтобы перекрыть стены и удерживать кирпичи на месте для верхней части. Все было скреплено кладочным цементом. Печь для сауны обычно нагревает камни, на которые можно капать воду, чтобы добавить пар.Поскольку верх облицован кирпичом, а сама печь представляет собой стальной корпус, я не ожидаю, что тепло будет передаваться скалам

Добавить Подсказка ВопросЗагрузить

Шаг 5: Установка печи

Перед установкой тяжелой 300-фунтовой вставки , он был перекрашен плоской черной высокотемпературной краской для дров от Home Depot. Затем его поместили перед очагом, прежде чем были положены верхние кирпичи, и подняли с помощью ремня и нейлоновой буксирной ленты, накинутой на столб в стропилах.Я скользнул прямо на место с зазором всего ¼ дюйма с обеих сторон. Небольшой совет, тщательно измерьте несколько раз, прежде чем строить очаг.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Заказ деталей дымохода

Как только я решил провести дымоход прямо через крышу, а не через боковую стену, мне нужно было найти компоненты дымохода. Я искал металлическую систему дымохода с двойными стенками, чтобы она была пожаробезопасной и минимизировала необходимые зазоры. Я подумал, что могу использовать одностенную печную трубу до потолка сауны, а затем двойную стену до конца.Я начал поиск в Интернете и остановился на компании под названием woodlanddirect.com. Казалось, что у них очень большой выбор компонентов. Я использовал их мастера по проектированию дымоходов, чтобы указать необходимые мне компоненты, но когда цена приблизилась к 800 долларам, я подумал, что могу заказать «а ля тележку» и сэкономить немного денег. Когда детали прибыли, и я попытался проверить их совместимость, я обнаружил, что ничего не работает. Я позвонил в компанию и робко объяснил, что не знаю, что делаю, и мне нужна помощь. Технический специалист по продажам объяснил, что все, что я заказал, не подошло бы.Они очень помогли мне с возвратом и помогли мне заказать правильные компоненты дымохода. В итоге я получил примерно на 100 долларов больше, чем мой первый заказ, но все же намного меньше 800 долларов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Установка дымохода

Я повесил отвес с потолка над выпускным отверстием печи и отметил внутреннюю часть крыши, чтобы вырезать зазор. Я «смонтировал» все вместе, от печи до заглушки дымохода, а затем закрепил его дополнительными распорками между стропил.У этого здания крыша из листового металла. Я подумал, что могу сгладить выступы листового металла с помощью большого молотка, а затем разместить дымоход сверху. Это не сработало. Вместо этого я вырезал оклад, чтобы он поместился между выступами по бокам, а затем сформировал его поверх кровельных выступов сверху и снизу. Затем я нанёс очень большое количество силиконового кровельного цемента.

Чтобы убедиться, что печь и дымовая труба действительно работают, и чтобы проверить, нет ли утечек дыма, я зажег пробный огонь из большого куска газеты.Дым шел из трубы и больше нигде. Рекомендуется, чтобы дымоход заканчивался на высоте не менее 2 футов над любыми препятствиями, включая вершину крыши. Я знаю, что если дымоход будет недостаточно высоким, он не будет хорошо тянуть.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Внутренний каркас

Я начал каркас до того, как установил дымоход, и закончил его, как только дымоход был установлен. Поскольку я знал, что обшивка не будет соединяться по кусочкам и будет охватывать всю длину каждой стены, я не был строгим с расстоянием между стойками.Они были размещены примерно на 24-дюймовых центрах. Между каждой стойкой я поместил 2 толстых панели из пенополистирола (примерно значение R-10) и заделал зазоры расширяющейся пеной Great Stuff. Я обнаружил, что для резки панелей хорошо подходит сабельная пила с лезвием с мелкими зубьями. Я немного задаюсь вопросом, достаточно ли значения R. В здании стены из цементных блоков толщиной 9 дюймов, я оставил воздушный зазор примерно в 1 дюйм между изоляцией и блоком, а обшивка из кедра толщиной 3/4 дюйма. Все это добавляет дополнительный изолирующий фактор.Плита слишком велика, почти размером с Бинфорд, поэтому я не ожидаю недостатка тепла.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Повторное подключение

Мне пришлось переместить блок выключателя из того места, которое сейчас является входом, в то, что сейчас является областью хранения. Есть две большие деревянные стойки (приблизительно 8 дюймов X 8 дюймов), которые как бы поддерживают пролёт стропильных ферм. Я думаю, что они не очень помогают поддерживать конструкцию, так как их просто вклинили на место и держали несколькими гвоздями через ферму.Я переместил одну из них на свободный путь к складу. На нем монтируется блок выключателя. Я добавил встроенный светодиодный потолочный светильник в сауну, дешевый потолочный светильник в раздевалке, еще более дешевый потолочный светильник в прихожей.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Изоляция

Следующим шагом была изоляция потолка стекловолокном на бумажной основе со значением R-19. Двух рулонов длиной 39 футов было достаточно, чтобы изолировать потолок сауны и раздевалки.Я оставляю потолок в прихожей и кладовой неизолированными. На потолке и стенах поставил пароизоляцию. Это был просто рулон полиэтиленовой пленки толщиной 4 мил. Я разрезал его на части размером со стену, чтобы было удобнее сшивать скрепками.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Дерево для интерьера

Интерьер сауны традиционно делают из кедра, но иногда используют ель или сосну. Кедр дороже сосны, поэтому я использовал немного каждого из них. Потолок и передняя стена за печью сделаны из сосновых панелей с пазом шириной 8 дюймов от Menards.Эта обшивка называется «автомобильным сайдингом» — термин, с которым, по всей видимости, не была знакома сопливая и недружелюбная девушка из службы поддержки Home Depot. Панели у них есть, но их называют шпунтованной сосной. Видимо, моего описания вагонного сайдинга как «сосновые шпунтовые панели» ей было мало. Стены облицованы сайдингом из западного красного кедра шириной 6 дюймов, опять же из Menards. Пришлось покопаться в ассортименте досок, чтобы найти подходящие. Вся обшивка крепится оцинкованными гвоздями для отделки, за исключением труднодоступных мест, где я использовал шурупы для чистовой отделки стен.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Вентиляционные отверстия

Помещение сауны должно вентилироваться, особенно если используется дровяная печь. Огонь в конечном итоге сожжет большую часть кислорода в запечатанной комнате и погубит себя голодом. Не говоря уже о том, как это могло повлиять на купальщиков. Я вырезал прорезь размером примерно 6 на 12 дюймов в передней стене возле пола в углу и еще одну прорезь в потолке по диагонали от напольного вентиляционного отверстия. Каждая прорезь была закрыта куском обрезков древесины с прорезанными отверстиями на 1/2 дюйма.долото Форстнера. отверстия были заглублены, а доски прикреплены винтами.

Потолок ведет на чердак, и я подумал, что отверстие в крыше для печной трубы будет достаточно вентилироваться наружу.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Скамейки

При конструировании скамей мне потребовались нижняя и верхняя платформы. Я решил сделать L-образную форму вдоль задней стены, наиболее удаленной от печи. На самом деле есть место только для одной верхней и нижней платформы вдоль задней стены и нижней площадки вдоль боковой стены.Нижняя скамья находится на расстоянии 18 дюймов от пола, а верхняя скамья должна иметь зазор до потолка 42 дюйма.

Впервые соорудил каркасы для скамеек из сосны 2Х4. Часть каркаса у стен крепилась через обшивку к стойкам специальными винтами с плоской головкой 4-1 / 2. Нижние скамейки имели стойки для опоры и угловые связи, также прикрепленные к стойкам. На верхней скамье использовались только угловые распорки, чтобы оставалось место под ней. Скамейки сделаны из обшивки настила из кедра 5/4 и расположены на расстоянии примерно 1/2 дюйма друг от друга.Сначала я вырезал и разместил все доски, не прикрепляя их, затем отрегулировал расстояние, чтобы заполнить рамы, и отметил их расположение. Передняя часть каждого каркаса, где кстати будут свешиваться ноги, также представляет собой обшивку настила из кедра.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 14: Этаж

Пол в моей хозяйственной постройке бетонный. Я решил просто соорудить деревянную платформу в сауне под и перед скамейкой и оставить открытый бетон вокруг дровяной печи.Платформа не доходит до стены под самой широкой скамьей. Это позволяет мне сэкономить несколько долларов на материальных затратах и ​​оставить место вокруг дровяной печи, которое не обуглится, если горячие угли упадут на пол. Я выложил стрингеры 2х4 на бетон так, чтобы их 4-дюймовая сторона лежала на полу на расстоянии около 2 футов друг от друга. Затем я заполнил пространство между ними жесткой пеной толщиной 1 дюйм с фольгой вверх. Здесь я снова использовал кедровую обшивку 5/4 дюйма и уложил доски перед тем, как прикрепить их.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 15: Дверь

Почти закончили с сауной, мне нужно было сделать изолированную дверь.Я построил раму 2X4, чтобы она соответствовала дверному проему с зазором ½ дюйма по всему периметру. Перед тем, как собрать полную дверь, я проверяю установку рамы в проем, затем увеличиваю зазор из-за небольшого перекоса проема. Я добавил гвоздь внутри рамы для крепления панелей, ширина которой была рассчитана так, чтобы позволить 2 дюйма жесткой изоляции из пенополистирола, автомобильных сайдинговых панелей и обрезков кедровой фанеры для размещения внутри рамы. Панели крепились оцинкованными гвоздями.

Я создал хитроумную дверную ручку / защелку, сконструированную для использованных досок забора из дуба 1X6.Наружная ручка прикреплена к 1-дюймовому дюбелю и к внутренней защелке / ручке, расположенной перпендикулярно внешней ручке.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 16: Наслаждайтесь

Сауна нагреется примерно за один час, то есть примерно от 0 градусов F до 160 F, что примерно подходит для большинства людей. У меня было до 175, но намного больше начнет доставлять неудобства. Мы использовали его около дюжины раз за последние 3 месяца с тех пор, как он был завершен. Он вмещает около шести или семи человек, но наиболее удобен для трех или четырех человек.Катание по снегу после 15-минутного замачивания — любимое занятие.

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

1 человек сделал этот проект!

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

КАК ПОСТРОИТЬ САУНУ * БЕСПЛАТНО * План постройки сауны