Утепленный откос пластиковый: Откос оконный утеплённый 1500x250x10 мм — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Откос оконный утепленный ПВХ — Клуб Мастеров

Утепление откосов пластиковых окон своими руками

Установка современного окна, это целый комплекс работ по демонтажу старых, установке новых, а также и обязательной отделке откосов. Но, чтобы улучшить теплоизоляцию их нужно дополнительно утеплить с использованием изоляционных материалов. Это обязательный технологический процесс, которым завершают установку оконных систем.

Как утеплить откосы пластиковых окон, с использованием каких материалов и технологий? И насколько отличается технология работ внутри и снаружи помещения?

Зачем утеплять откосы

Зачем вообще проводить отделку откосов, особенно если монтаж окна прошел аккуратно и поверхность проема не повреждена?

Можно выделить несколько причин, почему так важно дополнительно утеплить оконные проемы.

При установке между рамой и проемом оставляют зазор, который потом заполняют пеной. Так достигается максимальная герметизация системы. Но, пена очень быстро разрушается и теряет свойства под действием внешних факторов.
Окно не будет полноценно защищено от попадания влаги и температурных перепадов без надежной защиты и утепления.
При возможных усадках строения могут образовываться небольшие зазоры между окнами и проемами.
Утепление выравнивает температурный баланс, что предотвращает образование конденсата.

Все эти неблагоприятные факторы будут устранены после отделки. К тому же утепление оконных откосов увеличивает теплоизоляционные качества оконной системы.

Виды утеплителя

Утепление откосов пластиковых окон предусматривает использование предназначенных для этого материалов. Из чего можно обустроить качественную теплоизоляцию проемов снаружи и внутри помещения?

Наиболее популярны такие виды изоляторов пенопласт, минеральная вата, и пеноплекс. А внутри жилья утеплить оконные проемы можно использовав и специальные сэндвич панели.

Пенопласт с его доступностью и невысокой ценой, стал сегодня наиболее распространенным утеплителем. Он практически не горит, и с него можно изготовить заготовки любой формы. Для утепления откосов пенопласт должен быть толщиной не менее 20 миллиметров и плотностью 30-35.

Плюсы: низкая цена, малый вес, долговечность и главное прекрасная теплоизоляция.

Минеральная вата, это более дорогой вариант утеплителя, но также доступен многим. Положительные свойства такого материала сделали его единственным, который разрешается строительными нормами при утеплении детских учреждений.

Плюсы: доступная цена, долговечность, негорючесть, высокие теплоизоляционные качества.

Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол. Как и пенопласт имеет высокие показатели по изоляции. Но, он намного прочнее и плотнее в отличие от последнего.

Плюсы: доступность, прочность, небольшой вес, высокая степень изоляции.

Эти материалы можно использовать для обустройства теплых откосов как внутри, так и снаружи помещения. Внутри неплохим вариантом станет отделка с использованием сэндвич панелей.

Утепление проемов снаружи

Все отделочные и утеплительные работы нужно начинать, выдержав паузу в 24 часа после монтажа оконных систем. Это нужно что бы пена заполнила все полости и достаточно затвердела.

Процесс утепления начинается с подготовки поверхностей оконных откосов снаружи. Изначально нужно осмотреть стены, и удалить все непрочные участки, восстановив их до нормального состояния. При этом срезают и лишнюю пену с окон.

Перед монтажом утеплителя откосы грунтуют, пользуясь грунтовкой глубокого проникновения с антигрибковыми свойствами.

Выбранный утеплитель нарезают на заготовки в соответствии размерам оконного проема. При использовании пенопласта или пеноплекса клеящуюся поверхность можно слегка оцарапать для лучшего сцепления.

Приведенные примеры утеплителя монтируют на специальный клеящий состав. Его заливают водой и перемешивают строительным миксером, отстоявшись 5 минут, он готов к использованию. Смесь наносят в виде пятен по всей поверхности утеплителя.

Смазанные клеевым составом заготовки прижимают к поверхности наружных откосов и приклеивают. После высыхания, материал можно дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбель-зонтами.

Когда утеплитель приклеен, откосы армируют сеткой на тот же клеевой состав. Углы укрепляют уголками. Когда поверхность высохнет, ее штукатурят, или проводят отделку по выбранному варианту.

Утеплить откосы пенопластом со всех представленных видов материала наиболее простой и дешевый способ. Все работы можно сделать самостоятельно, в квартире или доме, без привлечения специалистов.

Утепление откосов внутри

Сделать тёплые оконные откосы внутри жилого помещения можно с использованием тех же материалов что и снаружи. Единственное отличие будет в отделке. Здесь утеплитель можно прикрыть листами из гипсокартона, пластиком, или сэндвич панелями.

Технология соблюдается такая же. Поверхности проемов очищают от мусора и восстанавливают ветхие участки. Потом наносят грунтовку.

На клеевую смесь крепят утеплитель и выдерживают паузу необходимую для высыхания.

Дальше можно просто оштукатурить поверхности, применив сетку в качестве армирования.

Можно сделать отделку с использованием гипсокартона. Но тогда предварительно нужен небольшой каркас, в который закладывают утеплитель. При этом обязательно используют листы влагостойкого гипсокартона. После, поверхности шпаклюют пользуясь гипсовыми смесями. В дальнейшем можно декорировать под общее оформление стен.

Каркас под гипсокартон собирают, используя предназначенные для этого металлические профили. Их скрепляют между собой пресс шайбами. Утеплитель монтируют под каркас. Листы материала крепят на саморезы слегка притапливая шляпки, чтобы они не мешали дальнейшей отделке.

Так же в качестве материала для каркаса можно использовать деревянные рейки. Но, они должны быть хорошо просушенными и обязательно обработанными защитными покрытиями от грибка.

Штукатурят откосы, пользуясь гипсовыми смесями (шпаклевками). Нанося сначала стартовый слой, а потом финишный. Когда шпатлевка высохнет (она становиться белоснежно-белой), ее затирают, удаляя неровности. После этого поверхность грунтуют и окрашивают водоэмульсионной краской на акриловой основе.

Если утеплитель закрывают пластиковыми панелями, то также потребуется каркасное основание, на которое набивают стартовую полосу и собирают всю конструкцию. Пластиковая отделка это самый простой и дешевый способ декора.

Сэндвич панели еще один из способов утеплить откосы окна. Этот материал уже имеет слой утеплителя расположенный под защитной оболочкой. Но чаще всего такие панели используют, предварительно утеплив поверхность проема теплоизолятором.

Для монтажа сэндвич панелей нужно приобрести профили стартовый и F-профиль. Сборка конструкции происходит следующим образом.

На поверхность откосов крепят слой утеплителя на соответствующий клеевой состав.
В угол возле окна закрепляется стартовый профиль, и такие же отрезки крепят внизу и вверху проема.
В паз вставляют отрезанную заготовку сэндвич панели.
Монтаж завершают установкой F-профиля.

Преимущество такого утепления в хорошей теплоизоляции откосов. А также в том что не требуется больших затрат для дальнейшей отделки.

Утеплённые оконные проемы дают массу преимуществ.

Во-первых, наличие теплых откосов для пластиковых окон, устраняет многие негативные последствия: конденсат, промерзание, и даже запотевание стеклопакетов.

Во-вторых, намного сокращаются потери тепла (30% тепла теряется при плохом качестве окон и изоляции). Выравнивается температура в помещении. А в комплексе с общим утеплением жилья это теплые откосы дают значительную экономию на отоплении.

Тёплые откосы на пластиковые окна своими руками

Современное пластиковое окно представляет собой конструкцию, которая сводит потери тепла через оконный проём практически к нулю. Однако, для надёжной защиты помещения от поступления холодного воздуха необходимо позаботиться ещё и об утеплении откосов. Без этих дополнительных работ даже новейший стеклопакет не обеспечит комфортный микроклимат в комнате в зимнее время.

Содержание:

Почему необходимо утеплять откосы

Часто после замены окон ограничиваются лишь декоративной отделкой откосов, что неправильно и может привести к появлению проблем в ближайшем будущем, потому что:

Швы между стеной и стеклопакетом заполняются монтажной пеной. Но этот материал не обладает достаточной устойчивостью к повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению и низким температурам. Очень быстро незащищённая монтажная пена начнёт разрушаться под воздействием погодных условий, что приведёт к потерям тепла через пустоты в швах.
Многочисленные трещины на необработанных поверхностях откосов – распространенная причина утечки тепла из помещения.
В пустотах между стеной и декоративными панелями может скапливаться влага, а значит, возможно образование конденсата.

Штукатурные откосы зимой сыреют

Штукатурка откосов без дополнительного утепления – своеобразная «скорая помощь». Этот способ отделки выручит вас на некоторое время, если сразу после установки стеклопакетов вы не располагаете возможностями и временем для качественной работы. Но в долгосрочной перспективе это не самый удачный выход из положения. На такой поверхности будут образовываться мелкие трещины, что потребует проведение постоянных мелких корректировок. К тому же такие откосы не отличаются хорошей теплоизоляцией. К вопросу серьёзного утепления вскоре придётся вернуться.

Работы желательно проводить сразу после монтажа окон в тёплый сезон. В холодное время года это будет более проблематичным, так как со многими клеями и герметиками можно работать только при определенной температуре.

Применяемые материалы

Ассортимент материалов, применяемые для утепления откосов своими силами, достаточно разнообразен. Каждый из них обладает своими достоинствами и отличается особенностями монтажа и эксплуатации:

Минеральная вата

Самый простой способ утеплить с помощью минваты

Пенопласт. Недорогой и простой в работе материал, что и обусловило его популярность в различных видах работ.

Пеноплекс. Обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками в сравнении с пенопластом, но он и более дорогостоящий.

Сэндвич-панели. Современный и самый удобный вид материала. Уже включает в себя теплоизоляционный и защитные слои. Гармонично дополняет пластиковые окна, обычно вписывается в любой дизайн помещения. Минусы – относительная дороговизна.

Выбор предпочтительного материал осуществляется исходя из климатических условий, общего состояния стен дома, материальных возможностей владельца, уровня квалификации работников.

Подберите необходимую толщину утеплителя.

Подготовительные работы

Независимо от того, какой способ утепления и вид материала выбраны, в первую очередь необходимо провести визуальный осмотр оконной конструкции и тщательно проверить состояние монтажных швов. Если стеклопакет был смонтирован давно, и монтажный шов не был защищён, то скорее всего пена уже начала разрушаться и выкрашиваться. Определить проблемные участки можно с помощью зажигалки. Проведите ею вдоль всего периметра окна. Там, где пламя отклоняется, и происходит утечка. Необходимо очистить и повторно запенить такие зоны. После застывания срезать излишки монтажной пены.

Утепление откосов внутри пенопластом или пеноплексом

Листы пенопласта или пеноплекса – самые распространённые виды материалов для утепления откосов. Работы с их использованием проводятся после монтажа стеклопакета в следующей последовательности:

Откосы и участки между рамой и стеной, заполненные монтажной пеной, необходимо оштукатурить цементным раствором.
После высыхания обработать поверхность антибактериальным составом.
Нарезать утеплитель необходимого размера. Лучше отрезать кусок большего размера – излишки можно легко подрезать после монтажа.
Зашкурить поверхность наждачной бумагой. Промазать спец клеем для пенопласта. Если вы используете пенопласт, не наносите много клеевого покрытия. Этот вид утеплителя расширяется при нагревании – в летнее жаркое время обильный слой клея может потрескаться, и покрытие потеряет свои теплоизоляционные свойства. Приложите подготовленный утеплитель к откосу, частично перекрывая раму окна.
После того как приклеили утеплитель, фиксируем его пластиковыми зонтиками.
Следующим этапом будет армирование сеткой.
Затем, сажаем перфоуголок на шпаклевку, выставляем его прямо по уровню.
На лицевую часть утеплителя нанести декоративное покрытие в соответствии с концепцией ремонта. Это может быть гипсокартон с последующей покраской, пластиковые панели, цветная штукатурка.

Также в помощь, небольшая видеоинструкция:

Утепление внутри комбинированное

Применение двух или более различных видов утеплителей дают наилучший результат. Например, можно использовать минвату в комбинации с сэндвич-панелями. Дополнительно можно использовать фольгированную теплоизоляцию. Техпроцесс выглядит так:

Как обычно, провести все необходимые подготовительные работы: очистить поверхности, нивелировать выбоины и трещины с помощью герметика.
Монтажные швы покрыть фольгированной изоляцией, материал должен заходить на соседние стены.
Закрепить П-образный профиль для последующего монтажа откосов.
Вырезать из листов сэндвич-панелей куски необходимых размеров и закрепить в профиле.
Пустоты между панелями и стеной заполняются минеральной ватой.
Смонтировать отделочный профиль.

Вместо дорогостоящих сэндвич-панелей с успехом можно применять уже описанные выше листовой пенопласт. Но он потребует финишной декоративной отделки.

Наружные работы

Для более надёжной защиты помещения от теплопотерь, необходимо провести утепление оконных откосов и с наружной стороны. Лучший материал для этих целей – пеноплекс. Ещё вам понадобится специальный герметик для наружных работ. В частном доме работы можно выполнить своими руками, а в многоэтажном лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Технологическая последовательность операций следующая:

Очистить поверхности наружных откосов от пыли, грязи, остатков краски, отделочных и строительных материалов.
Выровнять цементным раствором, дать слою просохнуть.
Утеплитель разрезать на куски нужных размеров.
Листы промазать клеем и установить на откосы. Дополнительно закрепить в нескольких местах дюбелями.
Смонтировать уголки. Не стоит пренебрегать этим этапом. В результате вы получите не только утёплённые, но и ровные откосы.
Обработать лицевую поверхность пеноплекса спецклеем и закрепить армирующую сетку.
Выровнять шпаклёвкой.
После высыхания нанести водоэмульсионную краску или другие отделочные материалы.

Не стоит игнорировать вопрос утепления откосов. От того, насколько качественно и своевременно это будет сделано, зависит микроклимат в доме и размеры счётов за электроэнергию. Тем более, что весь процесс можно осуществить самостоятельно.

Видео по теме:

Сэндвич панели и откосы

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Панель откоса Qunell KNL 200мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 4 393 .32

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м R 3118 076 натуральный дуб

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 181 .36

Панель откоса Qunell KNL 600мм, натуральный дуб (Renolit 3118-076), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 16 000 .56

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м R 2052 089 темный дуб

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 181 .36

Наружный откос угловой Exter 90х180х9 мм белый 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 1 178 .58

Комплект № 6 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 511 .02

Крышка угловая Qunell KNL U-81 R 2178 001 зол дуб

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 300 .82

Панель откоса Qunell KNL 600мм, белая, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 4 845 . 48

Крышка угловая Qunell KNL U-81 белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 17 .44

Наличник Exter 78х10 мм белый 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 611 .70

Панель откоса Qunell KNL 300мм, белая, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 422 .80

Сэндвич-панель (утепленный откос) Bauset TPL 9х600х2000 мм, белый матовый (нарезка)

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 438 .56

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, белый, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 427 .08

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м белый

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 854 .52

Клик-профиль «С» угловой 25х25мм бел 3,0 м

Норма отпуска: 3 м

Стоимость за 3 м : 77 .07

Защелка Qunell KNL Z-60

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 8 .66

Профиль (L) начальный Exter 35х25 мм R 2065 021 махагон 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 699 .42

Комплект № 4 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 495 .16

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Комплект № 2 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 658 .66

Комплект № 3 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 421 .66

Сэндвич-панель (утепленный откос) Bauset TPL 9х400х2000 мм, белый матовый (нарезка)

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 300 .26

Панель откоса Qunell KNL 600мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 16 000 .56

Если у вас пластиковые окна и двери, значит, проблему с отделкой откосов нужно будет решать. На сегодняшний день откосы из сэндвич панелей – это единственный вид откосов, не требующий дополнительного утепления. Структура сэндвич панелей ПВХ состоит из трех слоев: два слоя – это пластиковые листы, а третий – утеплитель между ними. В роли утеплителя может использоваться пенополиуретан или минеральная вата. Между собой все слои соединяются при помощи полиуретанового клея. Профиль, имеющий П- образную форму является стартовым. С него начинается вся установка. Профиль F – образной формы, по сути, является наличником. Сэндвич панели могут иметь разную толщину, но самыми используемыми являются панели с толщиной 24 мм.

Преимущества и недостатки

1. Большим преимуществом пвх сэндвич панели является то, что они полностью схожи с установленными окнами или дверями и не требуют дополнительного декорирования. 2. Не промокают под воздействием влаги и конденсата. 3. Данные оконные откосы способны обеспечить достаточно качественное утепление. 4. Неприхотливы в уходе и прекрасно моются с помощью специальных моющих средств. 5. Способ установки достаточно простой. Данные откосы можно устанавливать самостоятельно. 6. Долговечны. Срок эксплуатации до 20 лет. К недостаткам можно отнести только качество самих панелей, если покупать у недобросовестного изготовителя. Такие панели могут быстро желтеть и деформироваться. Сендвич панели фирмы Bausetобладают высокими технологическими качествами, поэтому срок службы данных панелей будут значительно выше, чем у панелей других компаний.

Откосы на окна своими руками

Поскольку установка откосов из ПВХ не вызывает определенных сложностей, можно установить откосы на окна своими руками. При работе в качестве ориентира может служить сама оконная рама.

Отделка оконных откосов внутри очень необходима потому, как незакрытая монтажная пена при контакте с внешней средой имеет свойство разрушаться. Чтобы правильно произвести установку сэндвич панелей необходимо четко соблюдать углы 90 градусов. Это поможет избежать зазоров и щелей. Перед установкой панели необходимо нарезать на полосы нужного размера. Изначально монтируется стартовый профиль, а сами сэндвич панели устанавливаются во внутрь данного профиля. Первоначально монтируются боковые панели, а затем на них сверху ложиться верхняя панель. Следующим этапом установки будет качественная герметизации, после чего можно переходить к установке наличников. Монтаж откосов из ПВХ предполагает обязательно использовать уголок пластиковый для откосов. Он помогает закрыть монтажную пену в швах от солнечных лучей и влажности.
Сэндвич панели купить можно в стационарных точках продажи, а также в сети интернет. Если вы не можете определиться с размером и качеством необходимых вам сэндвич панелей, профессиональные консультанты интернет магазина «ТБМ маркет» предоставят вам самую обширную информацию по товару. В нашем интернет – магазине предоставлен самый широкий выбор панелей для окон и дверей, а дружная команда профессиональных консультантов сделает все, чтобы вы остались довольны покупкой.

Как правильно утеплить откосы пластиковых окон

Как утеплить откосы пластиковых окон? Такой вопрос волнует многих обладателей современных оконных конструкций. Однако не все хозяева заботятся об утеплении, а занимаются лишь декоративной и защитной отделкой откосов, что является существенной ошибкой. Ведь эта процедура выступает одной из самых главных, которой необходимо уделить пристальное внимание еще на этапе установки окон.

Зачем утеплять?

Существует множество причин, которые доказывают необходимость качественного утепления откосов, а именно:

Установка оконной системы происходит посредством создания монтажного шва. Он заполняется строительной пеной. Но данный материал имеет весьма неустойчивые свойства, когда дело касается температур и повышенной влаги. Поэтому он начинает разрушаться, что приводит к большим потерям тепла.
Если не выполнить правильное утепление и герметизацию, то через многочисленные стыки начнет поступать влага, которая будет постепенно накапливаться. Перепады температур приведут к тому, что стены покроются трещинами, а окно перекосится.
Пустоты – это верный признак того, что начнет образовываться плесень и грибок. Естественно, можно защитить поверхности с помощью антисептиков, но это не убережет от появления конденсата.
Если установить откосы на окна без утеплителя, то может наблюдаться «игра» материала. То есть пустые участки будут прогибаться при любом воздействии.

Монтажная пена обрезает так, чтобы исключить ее выступание. Ее срез герметизируют.
На раму закрепляется направляющий профиль. Он служит для фиксации устанавливаемых панелей. Его крепят практически по краю рамы.
По внешнему краю оконного проема устанавливается деревянная рейка. Она послужит для крепления панели, но ее наличие не является обязательным.
Поверхности замазывают шпаклевкой и обрабатывают грунтовкой.
Пока участки сохнут – подготавливают минеральную вату. Ее можно резать или отрывать. Но лучше позаботиться о защите рук.
Нарезаются панели. Их устанавливают в стартовый профиль. Между элементом и основой появляется промежуток. Именно сюда забивают утеплитель. Он должен занять все пространство, но не мешать установке панелей.

Утепление откосов с помощью минеральной ваты и сэдвич панелей (показано в разрезе)

Для пластиковых окон существуют различные способы, которые дают возможность провести качественное утепление. Естественно, что все работы должны выполняться изначально правильно, чтобы не возникало потребности их переделывать.

Теплые откосы на пластиковые окна своими руками: внутри и снаружи

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 157

Почему необходимо утеплять откосы

Швы между стеной и стеклопакетом заполняются монтажной пеной. Но этот материал не обладает достаточной устойчивостью к повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению и низким температурам. Очень быстро незащищённая монтажная пена начнёт разрушаться под воздействием погодных условий, что приведёт к потерям тепла через пустоты в швах.
Многочисленные трещины на необработанных поверхностях откосов – распространенная причина утечки тепла из помещения.
В пустотах между стеной и декоративными панелями может скапливаться влага, а значит, возможно образование конденсата.

Штукатурные откосы зимой сыреют

Применяемые материалы

Если ширина зазора, который нужно перекрыть, более 4 см, используйте листовые материалы (пенопласт или пеноплекс). Для герметизации щели в несколько миллиметров достаточно минваты и декоративной панели.

Подберите необходимую толщину утеплителя.

Подготовительные работы

Утепление откосов внутри пенопластом или пеноплексом

Откосы и участки между рамой и стеной, заполненные монтажной пеной, необходимо оштукатурить цементным раствором.
После высыхания обработать поверхность антибактериальным составом.
Нарезать утеплитель необходимого размера. Лучше отрезать кусок большего размера – излишки можно легко подрезать после монтажа.
Зашкурить поверхность наждачной бумагой. Промазать спец клеем для пенопласта. Если вы используете пенопласт, не наносите много клеевого покрытия. Этот вид утеплителя расширяется при нагревании – в летнее жаркое время обильный слой клея может потрескаться, и покрытие потеряет свои теплоизоляционные свойства. Приложите подготовленный утеплитель к откосу, частично перекрывая раму окна.
После того как приклеили утеплитель, фиксируем его пластиковыми зонтиками.
Следующим этапом будет армирование сеткой.
Затем, сажаем перфоуголок на шпаклевку, выставляем его прямо по уровню.
На лицевую часть утеплителя нанести декоративное покрытие в соответствии с концепцией ремонта. Это может быть гипсокартон с последующей покраской, пластиковые панели, цветная штукатурка.

Также в помощь — небольшая видеоинструкция:

Утепление внутри комбинированное

Как обычно, провести все необходимые подготовительные работы: очистить поверхности, нивелировать выбоины и трещины с помощью герметика.
Монтажные швы покрыть фольгированной изоляцией, материал должен заходить на соседние стены.
Закрепить П-образный профиль для последующего монтажа откосов.
Вырезать из листов сэндвич-панелей куски необходимых размеров и закрепить в профиле.
Пустоты между панелями и стеной заполняются минеральной ватой.
Смонтировать отделочный профиль.

Наружные работы

Технологическая последовательность операций следующая:

Очистить поверхности наружных откосов от пыли, грязи, остатков краски, отделочных и строительных материалов.
Выровнять цементным раствором, дать слою просохнуть.
Утеплитель разрезать на куски нужных размеров.
Листы промазать клеем и установить на откосы. Дополнительно закрепить в нескольких местах дюбелями.
Смонтировать уголки. Не стоит пренебрегать этим этапом. В результате вы получите не только утёплённые, но и ровные откосы.
Обработать лицевую поверхность пеноплекса спецклеем и закрепить армирующую сетку.
Выровнять шпаклёвкой.
После высыхания нанести водоэмульсионную краску или другие отделочные материалы.

Видео по теме:

Полезно1Бесполезно

Для чего нужны откосы для окон и как выбрать материал изготовления

Большинство потребителей под понятием пластиковое окно подразумевают непосредственно стеклопакет, ну может быть еще подоконник. На самом деле оно значительно более емкое и состоит из множества элементов, один из которых – откосы. Их устанавливают на завершающем этапе отделки и предназначены они не только для придания всей конструкции презентабельного вида. От правильности выбора и установки этих изделий напрямую зависят эксплуатационные характеристики окна, его теплоизоляционные свойства, удобство использования.

Назначение внутренних откосов и выбор материала

Под откосами подразумевают часть проема, обрамляющую периметр оконной конструкции. Их подразделяют на два вида: наружный и внутренний. Они закрывают прилегающую к окну часть поверхности стены, составляя со стеклопакетом и остальными элементами единую конструкцию, придавая ей завершенный вид. От качества монтажа откосов зависит не только внешний вид окна, но и минимизация теплопотерь, создание оптимального микроклимата внутри помещений.

В настоящее время для отделки внутренних откосов используют несколько разновидностей материалов. Выбор зависит от предпочтений заказчика, интерьера помещения, свойств используемых материалов:

Штукатурные откосы

Основной недостаток оштукатуренных откосов – постоянно появляющиеся на поверхности трещины. Их образование вызвано сезонным перепадом температур. Так, например, в Москве, где иногда летом воздух может прогреваться до 40oС в тени, пластик окна нагревается до 70oС и выше, что вызывает расширение окна. В то же время в зимний период столбик термометра опускается до -30oС и ниже, что вызывает сужение окна. Амплитуда сезонных колебаний может достигать 3-4 мм, что приводит к повреждениям штукатурки, образованию трещин, как на самой поверхности откоса, так и между штукатуркой и оконной рамой. В результате, откосы приходится каждый год шпаклевать, красить.

Дерево, гипсокартон

Эти материалы боятся влаги, поэтому сфера их использования ограничивается помещениями с низким уровнем влажности. Кроме того, дерево не долговечно, оно может рассыхаться, деформироваться, подвергаться воздействию биовредителей. Такие откосы придется периодически ремонтировать, красить.

Пластик

Пластиковые откосы изготовлены из того же материала, что и окно, поэтому реагируют на сезонные температурные перепады аналогично всей конструкции – расширяются и сужаются с той же амплитудой. Обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Просты в уходе – очищаются от пыли, грязи при помощи влажной салфетки. Безопасны для здоровья человека. Имеют аккуратный внешний вид. А использование специального уголка позволяет предохранить от случайного механического повреждения еще и поверхность рядом расположенного участка стены.

Преимущества пластика

Выбирая между штукатурными, деревянными, гипсокартонными и пластиковыми откосами потребители все чаще отдают предпочтение последнему варианту, который помимо эстетичного внешнего вида, прост в уходе за счет однородной гладкой поверхности, долговечен и имеет другие преимущества:

высокая скорость монтажа без необходимости проведения дополнительных работ после демонтажа старой конструкции;

установку можно осуществлять даже в жилых помещениях, с уже расставленной мебелью, поскольку при этом не образуется пыль, другой строительный мусор;

идеально закрывают поверхность, эффективно маскируя все возможные дефекты;

фактура поверхности прекрасно гармонирует с оконными системами из ПВХ;

широкая цветовая палитра, выбираемая в зависимости от стилистической направленности интерьера;

материал гнется, может принимать любую форму, что открывает широкие возможности воплощения различных дизайнерских решений;

влагостойкость и защита от промерзания.

Несмотря на то, что процесс монтажа пластиковых откосов достаточно прост, не стоит пытаться выполнить его самостоятельно. Здесь, как и везде важно соблюдение определенных правил, учет нюансов конкретного помещения, оконной системы.

Опытный мастер-установщик выполнит все операции быстро, правильно, на высоком уровне. Только в этом случае заказчик может рассчитывать на качественный результат, соответствие всем свойствам, характеристикам, параметрам, заявленным компанией-изготовителем.

Утепленные пластиковые откосы

Кроме обычных пластиковых откосов производители предлагают установку термооткосов. Они представляют собой сэндвич-панель, которая состоит, как минимум, из трех слоев: пенополистирольная плита, покрытая с двух сторон пластиковыми панелями. Минимальная толщина термооткосов – 16 мм, что на 60% превышает толщину обычных пластиковых откосов, улучшает их технические и эксплуатационные свойства.
Термооткосы хорошо зарекомендовали себя при использовании в различных климатических зонах нашей страны. Они обладают рядом неоспоримых достоинств:

предотвращают появление сквозняков, перегрев помещения в жаркое время года;

повышают устойчивость к механическим повреждениям;

улучшают паро-, водопроницаемость, звуко-, теплоизоляцию.

Главное, на что следует обратить внимание потребителям: высокое качество сэндвич-панелей (они не должны расслаиваться) и использование специального утеплителя, который подбирается индивидуально для каждого конкретного случая.

Особенности монтажа

Установка откосов из различных материалов имеет свои особенности и нюансы. Так, например, монтаж штукатурных откосов связан не только с большим количеством строительного мусора, но и со сложностью получения идеально гладкой поверхности, аккуратных ровных углов, временными затратами на высыхание слоя штукатурки.

Монтаж пластиковых откосов также имеет свои особенности. Многие недобросовестные мастера, стремясь сэкономить рабочее время, используют для заравнивания стыков силикон, который лишь около полугода выглядит красиво и аккуратно. Однако в процессе использования материал подвергается воздействию пыли, сигаретного дыма, покрывается жировым налетом (на кухне), меняет цвет, приобретая желтоватый оттенок, что ухудшает внешний вид всей конструкции.

Избежать всех этих недостатков позволяет использование для заполнения внутренних стыков специального жидкого пластика. Данная технология дает возможность создать «монолитную» систему, реагирующую на изменения окружающей среды, как единое целое. Кроме того, стыки не будут отличаться по тону от остальной поверхности и не нарушат эстетичности системы.

Защита и утепление монтажного шва также требуют особого внимания от мастера, осуществляющего установку откосов. Для того чтобы система обладала необходимыми тепло- и пароизолирующими свойствами необходимо предотвратить доступ влаги к монтажной пене, заполняющей пространство между окном и проемом, использовать утеплитель на основе минеральной ваты. Это необходимо, чтобы сохранить монтажный шов, разрушение которого неизбежно приведет к снижению характеристик всей оконной системы.

Откос оконный утепленный сэндвич 2200х300х8мм

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Откос оконный утепленный сэндвич 2200х300х8мм на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Откос оконный утепленный сэндвич 2200х300х8мм в магазине
Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Как утепеплить откосы пластиковых окон изнутри и снаружи

ПВХ окна хорошо защищает помещение от неблагоприятных явлений окружающей среды, однако иногда случается так, что после установок окон в доме все равно холодно, и прохлада идет от пространства вокруг окна. В этом случае ничего не остается сделать, кроме как утеплить откосы пластиковых окон. Сделать это не очень сложно, выполнимо вне зависимости от того, из чего сделаны стены вашего дома.

к содержанию ↑

Для чего нужно утепление?

Чаще всего о том, что любые окна требуют дополнительного утепления, вспоминают уже в момент, когда наступают холода. Без утепления окно может начать продувать, в иных случаях будет образовываться конденсат, оседающий на окнах и стенах. Он делает помещение сырым и более холодным, способен со временем нанести вред несущей конструкции. Если есть подоконник, конденсат накопится на нем и замерзнет, может затечь под подоконник, и тогда он вздуется и может треснуть. Когда ледышка начнет таять, на полу будет лужа. Избавиться от этих проблем поможет утепление откосов изнутри.

Способ монтажа с использованием ПВХ панели.

Причины появления конденсата:

Откосы были утеплены, но неграмотно.
Утепление откосов отсутствует.
Окна имеют щели, отсутствует изоляционная пленка.
Неправильно подобраны стеклопакеты, слишком тонкие вместо двойных или тройных.
Не сделано утепление откосов снаружи, остались щели, через которые попадает холодный воздух.

Монтажная пена хорошо заполняет щели и не дает пройти в помещение холодному воздуху. Однако она не стойка к погодным условиям и требует защиты путем отделки откосов.

к содержанию ↑

Способы утеплить изделия

Утепление откосов можно выполнить несколькими способами, зависит от того, какой вы сочтете наиболее удобным. Можно использовать следующие утеплители:

Пенопласт достаточно легок, прост в монтаже, не пропускает воздух.
Пеноплекс отличается от пенопласта технологией производства, более качественный, тоньше, но лучше удерживает тепло. Вариант немного более дорогой. В отличие от пенопласта, не может накапливать влагу, так как пористость значительно меньше.
Откосы можно поштукатурить и покрасить. Требуется, чтобы не осталось зазоров.
Для оштукатуривания можно использовать декоративную штукатурку, тогда красить ее необязательно.
Стеклоткань сложно монтировать, однако она имеет небольшую толщину, хорошо справляется с защитой от влаги, холода, не проводит электричество и не горит.

к содержанию ↑

Как утеплять?

Перед тем как выбрать, чем утеплить откосы пластиковых окон изнутри, необходимо убедиться в том, что не требуется провести аналогичные работы снаружи. Если они требуются, придется заполнить щели пеной и закрыть декоративной полосой из пластика. Только тогда утепление оконных откосов изнутри даст желаемый результат.

Утеплитель может быть любым. Он необходим для того, чтобы окно не промерзало при сильных морозах, иначе у вас в квартире будет не только холодно, но и появится лед.

При утеплении откосов не стоит забывать и об утеплении подоконника. Рекомендуется делать это еще до его установки, но если он уже стоит, и снимать вы его не хотите, можно заполнить пустоты при помощи строительной пены.

к содержанию ↑

Способы внутреннего утепления

Откос оконный утепленный ПВХ зачастую приходится делать самостоятельно, потому что после установки окна многие фирмы не занимаются утеплением откосов, если не заказать эту услугу отдельно. Вовсе не обязательно при этом опять нанимать мастера для того, чтобы он доделал свою или чужую работу. Утепление откосов пластиковых окон своими руками — занятие несложное, и за работу платить не придется. Расходные материалы обойдутся относительно недорого, так как они имеют невысокую стоимость и требуется их немного.

Производим запенивание перед утеплением окна

к содержанию ↑

Что нужно сделать?

Обрезать лишнюю монтажную пену: делается это, если она уже застыла.
Для того чтобы избежать появления плесени, откос требуется загрунтовать специальным веществом, направленным на уничтожение грибков.
Поверхность выглядит непривлекательно и требует выравнивания. Сделать это можно при помощи обычной штукатурки.
После того как штукатурка высохла, можно обклеивать откосы пенопластом. Обрезки пены также рекомендуется закрыть. Откос может немного выступать за окно, главное, чтобы он был ровным.
Закрепить пенопласт можно, используя специальный клей. Для того, чтобы он лучше держался, поверхность утеплителя стоит поцарапать наждачкой. Лишний пенопласт несложно обрезать, однако удобнее вырезать нужную деталь до того, как она займет свое место на откосе.
После того как клей высохнет, можно монтировать уголок из пластика. Он придаст конструкции декоративный вид, защитит пенопласт от внешних воздействий, закроет щели.
После выполнения этого действия можно приходить к финишному покрытию. В качестве этого покрытия может выступать штукатурка, которая будет держаться на специальной сетке, можно закрыть проем пластиковыми элементами. Особой роли выбранный способ не играет, зависит лишь от предпочтений владельца помещения. Для финишной отделки можно использовать и влагостойкий гипсокартон, но его потребуется покрасить. Монтируется он при помощи дюбелей.

Утепленные откосы для пластиковых окон можно сделать и иным способом. Для этого потребуется вырезать из листа гипсокартона деталь нужной формы, затем по ее образцу деталь из пенопласта такого же размера, приклеить их друг к другу. После этого нужно подготовить сам откос и прикрепить пирог при помощи дюбелей. После этого края конструкции можно закрыть уголком из пластика и зашпаклевать. Такой способ от рассмотренного ранее отличается порядком работ и является более быстрым, но требует большей точности при обрезке деталей.

к содержанию ↑

Способы утеплить окна со стороны улицы

Если требуется утепление оконных откосов снаружи, процедура может вызвать некоторые трудности. Жителям первых этажей будет несложно сделать утепление самостоятельно, вторые этажи могут повторить процедуру, вооружившись лестницей, но если окно находится на большой высоте и выходит не на балкон, не стоит рисковать жизнью и пытаться сделать откосы, свесившись из окна. Придется нанять специалистов, которые смогут воспользоваться альпинистским оборудованием.

Способ утепления снаружи

Если окно можно достать самостоятельно, потребуется сделать следующее:

Обрезать высохшую пену, заполнить щели шпаклевкой.
Ровную поверхность можно сразу загрунтовать.
В качестве утеплителя рекомендуется использовать пеноплекс, так как он вообще не впитывает в себя влагу.
Пеноплекс можно приклеить или прикрепить при помощи пластикового дюбеля. Рекомендуется промазать окно жидким составом против плесени.
После этого можно монтировать уголок.
Откос потребуется промазать клеем, в который нужно утопить сетку из стекловолокна: она сможет надежно защитить конструкцию. Для того чтобы откос был ровным, клей можно разгладить шпателем, полученную конструкцию можно покрасить, закрыть пластиковым щитом, поштукатурить.

Утепление откосов играет важную роль, если его не сделать, оконная конструкция начнет промерзать и доставит массу неприятностей.

выбор клея, инструкция по наклейке

После того как пластиковые окна установлены, необходимо произвести отделочные работы, которые предполагают установку наружных и внутренних откосов. Способов их установки несколько: можно закрепить их на предварительно установленный каркас или приклеить откосы на окна, применяя различные клеящие составы.

Виды материалов

Работы могут быть выполнены с применением следующих материалов:

Гипсокартон. Для изготовления применяют плиты марки ГВЛВ – это влагостойкий гипсокартон. Монтаж можно осуществить несколькими способами: посадить на клей, на шпаклевку, на монтажную пену или закрепить на каркасной конструкции;
Для монтажа откосов используют влагостойкий гипсокартон
Пластиковые панели. Они имеют приятную глянцевую поверхность, гармонирующую с профилем окна ПВХ. Крепление может также осуществляться фиксацией на клей, пену или при помощи современного материала – жидкого пластика;
Пластиковые панели
Панели МДФ. Их применяют для изготовления откосов не слишком часто из-за того, что непросто подобрать подходящий внешний вид панелей, чтобы они сочетались с материалом профиля;
Использование МДФ при устройстве откосов применяется редко
Сэндвич-панели. Их применяют для устройства утепленных поверхностей оконных ниш;
Для устройства утепленных откосов используют сэндвич-панели
Штукатурка. Самый недорогой и традиционный материал. Чаще применяется для наружных работ. Для работы с этим материалом необходимо иметь определенные профессиональные навыки для качественного выполнения работы.

Метод крепления на монтажную пену

Приклеить откосы на окна можно с помощью монтажной пены. Это универсальный материал с высокой степенью сцепления. Как приклеить откосы из гипсокартона таким способом, показано ниже.

На оконном проеме сверху измеряют ширину и глубину. На боковых сторонах высоту замеряют дважды – у окна и у стены;
На боковых проемах измеряют наружную и внутреннюю высоту
В соответствии с полученными размерами, на листе гипсокартона вычерчивают детали;
Разметка детали
При помощи строительного ножа вырезают необходимые детали;
Нарезка деталей
Монтажную пену наносят на откос, на несколько секунд прижимают гипсокартонную деталь, затем отделяют ее от стены и ждут, пока произойдет повторное расширение пены. Затем деталь прикладывают обратно и фиксируют в необходимом положении. При этом можно использовать саморезы, которые после высыхания монтажной пены удаляют;
Деталь приклеивают с помощью монтажной пены
На гипсокартонные углы устанавливают металлические уголки с перфорацией;
Углы откосов закрывают перфорированными уголками
Углы отделывают шпаклевкой и оставляют до полного высыхания;
Отделка углов шпаклевкой
На завершающем этапе производят окраску поверхности.
Окрашивание откоса

Почему следует выбирать изделия из пластика

Пластик является наиболее распространенным и универсальным материалом.

Откосы из пластика монтируют чаще всего

Это обусловлено его эксплуатационными характеристиками и простотой монтажа. К преимуществам пластиковых откосов можно отнести:

Простота ухода за поверхностью – пластик достаточно протирать тряпкой с мыльным раствором;
Качественный пластик не выгорает под воздействием солнечных лучей;
Пластик лучше всего внешне сочетается с поверхностью профиля пластиковых окон;
Срок службы этих изделий исчисляется десятилетиями;
Для пластиковых откосов, при их утеплении, можно применять минеральную вату. В этом случае снижаются теплопотери через оконную конструкцию и исключается эффект запотевания окна;
Влагостойкость пластика очевидна, поэтому он не разрушается под воздействием конденсата;
Простой монтаж – детали достаточно обработать клеящим составом и зафиксировать на поверхности основания.

Монтаж

Клеить пластиковые откосы можно традиционным способом – на монтажную пену. Такой монтаж имеет некоторые отличия от того, который используется для откосов из гипсокартона.

Что такое жидкий пластик

Жидкий пластик не так давно появился на строительном рынке. Применение ему нашлось во многих сферах, в том числе и для монтажа пластиковых откосов.

Жидкий пластик применяется для приклеивания пластиковых откосов

Жидкий пластик – это разновидность современного герметика, который может применяться как клей при креплении пластиковых откосов. Содержание в его основе жидкого ПВХ, придает этому материалу множество положительных качеств.

Способ применения

Используя данный клей, можно гарантированно получить прочное сцепление материала и поверхности.

Используя жидкий пластик при обработке стыков и швов, можно быть уверенным, что он никогда не приобретет желтый цвет, как это бывает с силиконовыми аналогами. Это обеспечивает опрятный внешний вид оконного проема.

При температурных скачках внутри помещения пластиковые панели, закрепленные при помощи силикона, могут утратить плотность соединения. А панели, посаженные на клей в виде жидкой пластмассы, будут держаться на своих местах долгие годы.

При работе с этим материалом важно учитывать, что его затвердевание происходит за одну минуту. Это тот интервал, за который необходимо произвести его нанесение и распределение по поверхности. Работать надо быстро и эффективно с первого раза.

Также стоит учесть, что жидкий пластик достаточно ядовит из-за происходящей химической реакции, поэтому при работе с ним надо использовать респиратор и обеспечить приток свежего воздуха в помещение.

Следует отметить, что после того, как клей на основе жидкого ПВХ высохнет, он станет абсолютно безвреден для окружающей среды и людей.

Положительные качества жидкой пластмассы

Появление этого современного материала не прошло незамеченным для специалистов, занимающихся установкой металлопластиковых окон. Для них навсегда отпал вопрос о том, как клеить пластиковые откосы. Для жидкого пластика характерны следующие положительные качества:

При обработке стыков достигается наивысшая степень герметизации;
Его невозможно смыть водой, как силиконовый аналог;
Он не желтеет со временем, не источает и не впитывает посторонние запахи;
Материал не меняет свои качества по истечении даже 10 лет;
Обладает влагостойкостью;
Не гниет и не покрывается плесенью;
Не разрушается и не выцветает под воздействием солнечного света;
Устойчив к механическим воздействиям;
Имеет доступную стоимость.

Если приклеивать откос на жидкий пластик, то получится аккуратная монолитная конструкция.

Полезно знать — Qunell

Вероятно, все согласятся, что среди домашних дел наиболее требовательным занятием является техническое обслуживание окон. Ни одному из пользователей перспектива тщательной очистки рельефных элементов оконных конструкций и длительной полировки стеклопакета от бесконечных разводов не видится в розовом свете.

Отсутствие знаний о методах и последовательности ухода за окнами может с самого начала отбить всякую охоту производить эту важную не только с точки зрения эстетики, но и долговечности изделий и здоровья домочадцев, процедуру. Предлагаем рассмотреть основные проблемы мойки окон и их решения, чтобы иметь всегда сияющие «глаза дома».

Проблема № 1: Мойка окон – очень трудоемкая задача, и у меня нет времени на это

Решение. Использование подходящих моющих средств и аксессуаров может значительно сократить время мойки окон. Высококачественные специализированные жидкие препараты быстро справятся с различного рода загрязнениями, и двукратная очистка не понадобится.

Хороший способ – распределить эту деятельность на несколько дней. Следует составить график с порядком уборки отдельных комнат. Благодаря правильному управлению временем сам процесс станет менее обременительным, и не будет ассоциироваться с «кошмарной» перспективой мытья окон на протяжении всего дня.

Пользователям стоит извлечь выгоду из эффективных продуктов, доступных на рынке, в том числе разнообразных вспомогательных инструментов, которые сделают уход за окнами намного легче и быстрее. В этот список можно включить специальные салфетки и скребки, телескопические швабры и оконные пылесосы, значительно облегчающие мойку и полировку стеклянных поверхностей

Проблема № 2: Моё средство не справляется с грязью

Решение: В этом случае необходимо приобрести сильное моющее средство хорошего качества, предназначенное исключительно для ухода за стёклами. Окна, на которых очень заметна грязь, следует обработать дважды. Сначала используйте воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды, а затем промойте изделие специальным чистящим средством.

Не бойтесь щедро распылять на окна чистящее средство. Особенно если они сильно загрязнены, необходимо много очистителя для растворения и суспендирования грязи, чтобы её можно было полностью стереть. Разводы на стеклопакете как раз и являются результатом экономии моющего средства.

Также можете попробовать составы домашнего приготовления, например, с использованием уксуса. Такие средства позволят при небольшой себестоимости получить эффект, подобный тому, если бы произвести очистку стеклопакетов с использованием профессиональных чистящих средств. Кроме того, экологичное моющее средство домашнего приготовления будет наилучшим решением для аллергиков.

Проблема № 3: Через несколько дней окна снова загрязняются

Решение: Нет ничего хуже, чем грязные окна через несколько дней после их мытья. В конце концов, мы вложили так много труда, чтобы окно было красивым и сверкающим, поэтому закономерно хотим, чтобы этот эффект сохранялся как можно дольше. Один из способов – добавить в воду жидкость для полоскания белья или глицерин. Благодаря этим веществам на поверхности стекла будет создано покрытие, предотвращающее осаждение пыли. Отныне окна могут оставаться чистыми дольше.

И всё же таким требовательным хозяйкам, а также жителям районов с повышенным загрязнением воздуха, стоит обратить внимание на современную технику для мойки окон. Робот-мойщик позволит забыть о полировке с помощью газет или различных, далеко не всегда эффективных, лайфхаках. Конструкция с автоматическим управлением позволит спокойно заниматься домашними делами и мыть окна с требуемой частотой.

СОВЕТ. Чтобы окна дольше сохраняли чистоту, планируя техобслуживание, изучите прогноз погоды на ближайшую неделю. Осадки и сильный ветер лучше переждать. Не стоит производить мойку в жаркий солнечный день или в период самого сильного попадания солнечного света на стеклопакет.

Проблема № 4: Салфетки недостаточно, чтобы удалить сильные загрязнения

Решение. Когда стеклопакет имеет довольно большой слой серого налёта, может оказаться, что самой салфетки недостаточно, даже изготовленной из высококачественной микрофибры.

Для очистки сложных загрязнений стоит использовать электрический скребок со специальной щеткой. Такой мойщик окон оснащен контейнером с распылителем, в который наливается вода или моющее средство, благодаря чему удаление грязи с поверхности стеклопакета происходит без чрезмерных усилий.

Проблема № 5: Несмотря на тщательную полировку, на поверхности стекла видны разводы

Решение.Удаление подтёков может быть довольно трудоёмким. При неправильном подходе все усилия сводятся на нет. Кажется, чем больше мы прикладываем труда, тем хуже результат, – на стекле по-прежнему явно заметны неэстетичные «узоры».

Использование электрических стеклоочистителей, которые всасывают грязь и воду, определенно дает лучшие результаты, оставляя поверхность чистой и блестящей. Например, одной закладки в устройстве хватает на 40 минут основной работы, это значит, что мы можем очистить поверхность стекла от 80 до 120 кв. метров. Наличие кнопки Max увеличивает мощность всасывания, благодаря чему вода не стекает на пол во время мойки, и сам процесс полировки заметно сокращается. Комфортная конструкция швабры у роботов последнего поколения также гарантирует, что гаджет может работать вертикально, горизонтально и в перевернутом состоянии.

Проблема № 6: Я не знаю, чем мыть оконные рамы

Решение: Для очистки оконных рам и любых других гладких поверхностей также существуют специальные скребки. Они позволяют собирать избыточные загрязнения и воду, сохраняя при этом чистоту и сокращая процесс уборки.

Окна из ПВХ обладают электростатическими свойствами, поэтому они легко притягивают пыль. Таким образом, их следует мыть чаще, чем конструкции из дерева или алюминия.

В случае ПВХ профиля следует применять мягкие средства, например, вода с небольшим количеством жидкости для мытья посуды, будет хорошо работать. Любые коррозионные вещества и абразивные материалы могут привести к матовости поверхности рамы или даже к образованию микропор. Стоит использовать защитные покрытия для ПВХ профиля, предлагаемые производителем данных окон.
Деревянные рамы нельзя мыть никакими средствами, содержащими аммиак, – это может повредить лакокрасочное покрытие. В основном используются препараты для консервации древесины, такие как паста или молочко.
Алюминиевые профили не любят контакта с кислотами и растворителями. Лучше их очищать в два приёма. Сначала промыть водой с мягким моющим средством, потом чистой водой, а затем насухо протереть поверхность сухой тканью.

Для труднодоступных мест можно использовать специальные щетки. Благодаря продуманной конфигурации данных гаджетов с их помощью хорошо очищаются рельефные места оконных рам и уплотнители.

СОВЕТ. Перед тем, как распылять очищающее средство, удалите пыль и грязь с окна и подоконника щёткой или пылесосом. Пропустив этот шаг, моющее средство, попадая на оконные рамы, будет создавать мутное месиво.

Статья взята с сайта tybet.ru

Типы изоляции | Министерство энергетики

0 Необработанные 9000 в больших количествах в виде продукта, распыляемого под давлением (вспениваемого на месте).

Одеяло: рулоны и рулоны	Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата Пластмассовые волокна Натуральные волокна	Необработанные стены, включая фундаментные стены Полы и потолки	Устанавливается между стойками, балками и балками.	Сделай сам. Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, относительно свободными от препятствий.Относительно недорогой.
Изоляция бетонных блоков и изоляционные бетонные блоки	Пенопласт для установки снаружи стены (обычно новое строительство) или внутри стены (существующие дома): Некоторые производители включают шарики пенопласта или воздух в бетонную смесь для увеличения R-значений	Незавершенные стены, включая фундаментные стены Новое строительство или капитальный ремонт Стены (изоляционные бетонные блоки)	Требуются специальные навыки Изоляционные бетонные блоки — это иногда укладываются без раствора (укладываются в сухую) и склеиваются.	Изоляционные жилы увеличивают R-ценность стены. Изоляция за пределами стены из бетонных блоков помещает массу в кондиционируемое пространство, что может снизить температуру в помещении. Каменные блоки из автоклавного ячеистого бетона и ячеистого бетона в автоклаве имеют в 10 раз большую изоляционную способность, чем обычный бетон.
Пенопласт или жесткий пенопласт	Полистирол Полиизоцианурат Полиуретан	Необработанные стены, включая фундаментные стены Полы и потолки Невентилируемые крыши с низким уклоном с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма или другим материалом, одобренным строительными нормами, для обеспечения пожарной безопасности. Наружные работы: необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.	Высокая изоляционная способность при относительно небольшой толщине. Может блокировать термическое короткое замыкание при постоянной установке на рамы или балки.
Изоляционные бетонные формы (ICF)	Пенопласты или пеноблоки	Незавершенные стены, включая фундаментные стены для нового строительства	Устанавливаются как часть конструкции здания.	Изоляция буквально встраивается в стены дома, создавая высокое тепловое сопротивление.
Насыпка и выдувание	Целлюлоза Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата	Закрытая существующая стена или открытая новая полость в стене твердый Неотделанные чердачные полы в труднодоступных местах	Задувается с помощью специального оборудования, иногда заливается.	Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Светоотражающая система	Крафт-бумага с фольгой, пластиковая пленка, полиэтиленовые пузыри или картон	Необработанные стены, потолки и полы	Пленки, пленки или бумага, вставленные между стойками деревянного каркаса, балками, стропила и балки.	Сделай сам. Подходит для обрамления со стандартным шагом. Пузырьковая форма подходит для неправильного обрамления или при наличии препятствий. Наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, эффективность зависит от расстояния.
Жесткая волокнистая или волокнистая изоляция	Стекловолокно Минеральная (каменная или шлаковая) вата	Воздуховоды в некондиционных помещениях Другие места, требующие изоляции, способной выдерживать высокие температуры	Подрядчики по ОВКВ производят изоляцию в воздуховоды в их магазинах или на стройплощадках.	Выдерживает высокие температуры.
Распыляемая пена и вспененная на месте	Цементная Фенольная Полиизоцианурат Полиуретан	Закрытая существующая стена Открытая новая полость в стенах	Подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам, участкам неправильной формы и вокруг препятствий.
Структурные изолированные панели (СИП)	Пенопласт или изоляция из жидкой пены Изоляция соломенной сердцевины	Незаконченные стены, потолки, полы и крыши для нового строительства	Строители собирают СИП вместе для формирования стен и крыша дома.	Дома из СИП обеспечивают превосходную и однородную изоляцию по сравнению с более традиционными методами строительства; они также требуют меньше времени на постройку.

Поставки кровельных систем для малых уклонов | Ведущий оптовый дистрибьютор коммерческих кровельных материалов

Кровельные трапы — эффективное круглогодичное решение для удаления воды с поверхности крыши в любую погоду и в любое время года. Внутренние водостоки на крыше имеют преимущество перед водосточными желобами и водосточными трубами, потому что внутренние водостоки поддерживают температуру внутри здания и с меньшей вероятностью замерзнут и воспрянут в суровом северном климате. С появлением наклонных настилов крыш и конической теплоизоляции возникла необходимость в установке сливных трапов на крышу, чтобы уменьшить опасную перегрузку структурной системы, вызванную сильным скоплением воды.

Вставные дренажные системы Sure-Seal®

Модели

Sure-Seal Insert, вандалозащищенные и надстройки слива идеально подходят для кровельного рынка и чрезвычайно рентабельны по сравнению с удалением и заменой существующих сливных чаш с соответствующими затратами на сантехнику.

Встраиваемый сливной клапан Sure-Seal имеет значительные преимущества в производительности и установке по сравнению с конкурентами.

Диаметр 14 дюймов (356 мм).Алюминиевый сетчатый фильтр 080 дюймов (2 мм)
141 квадратный дюйм (916,5 кв. См) проточного открытого участка
Зажимное кольцо с углублением
8 шпилек из нержавеющей стали с контргайками
Предварительно перфорированный квадратный алюминиевый фланец 18 дюймов (451 мм)
Механическое обратное уплотнение с уретаном 50 по Шору
Сетчатый фильтр желтого цвета
Дополнительная модель для соединения с чугунной или ПВХ трубкой с внешним диаметром 4 дюйма (101,6 мм)
Для установки необходим гаечный ключ на 7/16 «(11,1 мм)

8-дюймовый сливной клапан из алюминия

Наш новый 8-дюймовый водоотводящий желоб Intimidator ‘Spun Aluminium с зажимным кольцом.Стандартно с зажимным кольцом из АБС-пластика и пластиковым фильтром. Дополнительные обновления включают расширяющуюся ленту, металлическое кольцо и сетчатый фильтр.

Брошюра
Инструкция по установке

Слив алюминиатора

NEW Aluminator ALL Алюминиевый модифицированный слив с алюминиевым корпусом, усиленным алюминиевым кольцом, алюминиевым сетчатым фильтром и резиновым уплотнением ProSeal. Изготовлен из прочного алюминия Spun Aluminium (0,081), доступного в размерах 3, 4, 5 и 6 дюймов. Включает прочное механическое уплотнение, которое предотвращает проблемы с водным резервом.

Брошюра
Инструкция по установке

Алюминий Fast Flow

Алюминиевый трап с быстрым потоком — это алюминиевый трап с полосой шириной 2 дюйма из вспененной ленты высокой плотности, пропитанной асфальтом для предотвращения накопления воды.

Брошюра
Инструкция по установке

Слив алюминиевый экономичный

Наш НОВЫЙ алюминиевый трап экономичного класса, доступный в вариантах модернизации на 2, 3 и 4 дюйма. Спиральный алюминиевый трап с 5-дюймовым алюминиевым сетчатым фильтром на болтах.
Брошюра
Инструкция по установке

Cast Pak / RD1

Слив

Cast Pak — это собранный нами комплект слива RD1 со всеми компонентами для легкой установки.Корпус из чугуна с эпоксидным покрытием, поставляется с алюминиевым зажимным кольцом, нижним зажимом, резиновой муфтой и сетчатым фильтром

Брошюра
Спецификация

Cast Pak / RD1

Слив с большим корпусом из чугуна, выдерживающий климатические условия и суровые условия длительного использования. Доступны размеры трубы от 2 до 4 дюймов со многими дополнительными аксессуарами и с Promenade Top

размером 12 x 12 дюймов.
Брошюра
Спецификация

RD200 Малый корпус

Малый сливной слив из чугуна, сконструированный с учетом климатических условий и суровых условий длительного использования.Доступны размеры трубы 2–4 дюйма со множеством дополнительных принадлежностей

Брошюра
Спецификация

RD200CP

Малый сливной слив из чугуна, сконструированный с учетом климатических условий и суровых условий длительного использования. Доступны размеры трубы от 2 до 4 дюймов со многими дополнительными аксессуарами и с Promenade Top

8 x 8 дюймов.
Брошюра
Спецификация

RD230

8 x 8 дюймов.
Брошюра
Спецификация

RD240

Чугунный водоотводящий желоб с бронзовым куполом, выпускное отверстие с резьбой доступно для размеров 2–4 дюйма

Брошюра
Спецификация

RD250

Цельный чугун, комбинированный слив и вторичный перелив

Брошюра
Спецификация

RD260

Чугунный корпус с «двойным» переливом для малых площадей

Брошюра
Спецификация

Накопитель RD27

Сверхмощный чугунный слив для горизонтального и вертикального водостока для парапетов.

Брошюра
Спецификация

RD280

Цельный чугунный слив с фланцем настила, сливным корпусом, откидным зажимом и самоблокирующимся чугунным куполом

Брошюра
Спецификация

РД280-СО

Цельный чугунный слив сбоку с фланцем настила, корпусом слива, зажимом для откидной крышки и самоблокирующимся чугунным куполом
Брошюра
Спецификация

RD300 Очень большой корпус

Слив из чугуна Extra Large Body, выдерживающий климатические условия и суровые условия длительного использования.Доступны размеры труб от 3 до 10 дюймов со множеством дополнительных принадлежностей

Брошюра
Спецификация

RD680

Антивандальный вентиляционный колпачок с эпоксидным покрытием, размеры 2–4 дюйма

Брошюра
Спецификация

RD700 Двойной перелив

Антивандальный вентиляционный колпачок с эпоксидным покрытием, размеры 2–4 дюйма

Брошюра
Спецификация

RD940

Выпускная насадка из никелевой бронзы, размеры 2–4 дюйма, без ступицы и выпускных отверстий с резьбой

Брошюра
Спецификация

Века

Медный слив с диаметром фланца 14 дюймов (экономичный) или 18 дюймов (премиум) для прямого подключения.

Брошюра
Инструкция по установке

Коппертит

Coppertite Drain — это медный трап, который имеет полосу шириной 2 дюйма из вспененной ленты высокой плотности, пропитанной асфальтом для предотвращения скопления воды.

Брошюра
Инструкция по установке

Алмазная серия

Медный слив для дооснащения.

Брошюра

Алмазная серия

Proliner Drain — единственный слив в отрасли, который имеет несколько уплотнений для предотвращения обратного водоснабжения.

Брошюра

Прозрачный

Медный слив с механическим уплотнением ProSeal для предотвращения обратного водоснабжения

Брошюра
Инструкция по установке

Медь с боковым выходом

Горизонтальный сливной медный дренаж для бокового отвода воды на неглубоких участках доступа. Доступен для труб размером 2–4 дюйма

Брошюра
Инструкция по установке

Дура

Модернизированный слив из термопластичной резины, обладающий высокой устойчивостью к ультрафиолетовым солнечным лучам, другим атмосферным и химическим условиям.Совместим с BUR, Modified и EPDM

Брошюра

ENPOCO / ULRD

Слив

Enpoco Pak — это собранный нами комплект слива ULRD со всеми компонентами для легкой установки. Изготовлен из литого под давлением ПВХ, поставляется с алюминиевым зажимным кольцом, нижним зажимом, резиновой муфтой и сетчатым фильтром

Брошюра
Спецификация

Amazon.com: Круглая прозрачная пластиковая мини-чашка на 3 унции — 2 дюйма x 2 дюйма x 3 3/4 дюйма — коробка на 100 штук

Цена:

68 долларов. 13

(0,68 $ / Шт.)

Название стиля:

Склон

Апогей
53 доллара.87
(0,54 $ / Шт.)
Процветать
56,77 долл. США
(0,57 $ / Шт.)
Кова
1 вариант от 89,51 $
Mezzaluna
45 долларов. 41 год
(0,45 $ / Шт.)
Pilsner
56,77 долл. США
(0,57 $ / Шт.)
Склон
68,13 $
(0,68 $ / Шт.)
Toque
56 долларов.77
(0,57 $ / Шт.)

Материал	Пластик
Цвет	ясно
Марка	Посуда для ресторанов
Вместимость	3 жидких унции
Размеры изделия ДхШхВ	2 х 2 х 3.65 дюймов

Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА: эти уникальные пластиковые десертные чашки с глянцевой прозрачной поверхностью демонстрируют каждый восхитительный слой ваших сладких и соленых угощений и дополняют любой стол, место встречи или декор.
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕНДЕНЦИОННЫЙ ДИЗАЙН: эти небольшие десертные чашки, пригодные для вторичной переработки, с инновационным наклонным дизайном прекрасно демонстрируют ваши восхитительные угощения и восхищают ваших гостей.
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, ПИТАНИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ: эти мини-пластиковые стаканчики идеально подходят для подачи небольших закусок, закусок, закусок и десертов. Кроме того, они удобны в использовании!
ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР. Эти индивидуальные десертные чашки, содержащие до 3,2 унции ваших вкусных блюд, имеют размеры 2 дюйма в длину, 2 дюйма в ширину и 3,7 дюйма в высоту.
ПРОДАЕТСЯ НАЛИЧНЫМИ: Поставляется в ящике по 100 штук по тем же доступным оптовым ценам, которые мы предлагаем нашим клиентам из ресторанов и общепита.

Пластиковые откосы для окон

«Еврокомфорт» представляет новинку — пластиковые откосы нового поколения!

Пластиковые декоративные откосы используются для оформления оконных и дверных проемов.

Откосы декоративные пластиковые

Система пластиковых откосов состоит из 5 элементов:

Наклонная панель

Наклонная панель

Панели изготавливаются шириной до 600 мм. Стандартные панели изготавливаются шириной 200-300 мм и с замком с одной стороны. Панели шириной 400-600 мм имеют замки с двух сторон, что позволяет получить необходимую ширину откоса.

Замок в панелях состоит из 2 частей. Нижняя часть необходима для крепления системы по периметру к оконному и дверному проему. Боковая часть выполняет роль прижима кожуха по периметру откоса.

Наличник

Наличник

Декоративный наличник шириной 75 мм отлично скрывает возможные дефекты стен в области обработки. Улучшает проем и придает всей системе безупречный и законченный вид. Также особенностью системы является возможность установки опалубки без наклонной системы.

Стартовый профиль

Стартовый профиль

Стартовый профиль нужен для крепления откосной панели к оконному или дверному профилю (раме) с помощью саморезов.

Особенностью стартового профиля является наличие функционального элемента в виде «клюва», предотвращающего образование зазоров и щелей между проемом и стартовым профилем без применения уплотнительных и силиконовых веществ.

Угловая крышка

Заглушка угловая

Его основная задача — соединение вертикального и горизонтального наличников с помощью специальных защелок, при этом нет необходимости их разрезать под углом 45 градусов, что значительно сокращает время монтажа откосов.

Защелка

Защелка

Защелка предназначена для крепления наклонной системы к оконному и дверному проему, крепления обшивки к стене по периметру проема, а также крепления угловой крышки. Благодаря защелке монтаж откосной системы происходит без клея и герметиков, что обеспечивает долгий срок службы. Защелка изготовлена из полипропилена и изготовлена методом литья под давлением.

Достоинства пластиковых откосов:

Высокий уровень теплоизоляции. Канальная структура панелей, а также отсутствие зазоров между элементами откосов значительно повышают изоляционные свойства проемов и предотвращают образование конденсата.
Безопасность и экологичность. Склоны изготавливаются из первичного высококачественного сырья, что позволяет устанавливать их в детских комнатах, школах и медицинских учреждениях. Безопасность и экологичность подтверждены соответствующими сертификатами.
Возможность оформить проем любого размера. Панель откосов изготавливается до 600 мм. С двух сторон у них есть замки, что позволяет подключить дополнительные панели и получить желаемую ширину откоса. Максимальная длина откосов 6000 мм.
Большой выбор декоров — ламинация (оконная пленка Renolit), покраска (премиальные краски для изделий из ПВХ — Feyco), УФ-печать. Разнообразие расцветок откосов позволяет занять достойное место в любом интерьере.

Различные цвета откосов

Легкость и простота установки. Конструкция состоит из пяти элементов и собирается с помощью защелок без использования клея и герметиков, что увеличивает срок службы откосов до 30 лет. Важным преимуществом является возможность самостоятельного демонтажа откосов на время ремонтных работ. Откосы легко устанавливаются обратно.
Практичность в эксплуатации. Пластиковые откосы не прихотливы в уходе и не боятся влаги, что позволяет использовать их даже в помещениях с повышенной влажностью.

Откосы пластиковые декоративные

Пластиковые откосы идеально подходят к любому подоконнику и могут быть установлены отдельно от окон после завершения ремонтных работ. Их поверхность может быть как чисто-белой, так и любого другого цвета (ламинация, покраска по таблице RAL, УФ-печать).

Получить подробную консультацию и заказать пластиковые декоративные откосы вы можете на нашем сайте.

Холодная рама: продлите сезон овощей в саду

Холодная рама — это ящик без дна с прозрачным или полупрозрачным верхом.Он устанавливается на земле или над грядкой для улавливания солнечной энергии и обогрева воздуха, почвы и растений внутри. Холодный каркас может продлить вегетационный период на один или несколько месяцев.

Холодные рамы могут быть изготовлены из толстых пиломатериалов, шлакоблоков, бетона или прозрачного пластика. Прозрачный верх или крышка наклонены на юг или юго-восток, чтобы ловить солнце. Задняя сторона холодного каркаса обычно на шесть дюймов или более выше, чем передняя, чтобы дать наклон верхней крышке (или створке), чтобы дождь стекал, а солнечные лучи падали на внутреннюю часть рамы почти справа углы.

Холодные рамы могут различаться по размеру: 6 футов в длину и 3 фута в ширину — это размер средней холодильной рамы для домашнего сада. Небольшая холодильная камера обычно не шире, чем досягаемость человека, поэтому за растениями можно ухаживать, не заходя в нее. Типичный холодный каркас обычно делается от восемнадцати до двадцати четырех дюймов в высоту или глубиной сзади с уклоном от двенадцати до восемнадцати дюймов в глубину спереди. Чем глубже рама, тем выше будут растения.

Для большинства домашних огородников почти все растения в огороде могут быть успешно выращены в холодном помещении или парнике (парник — это обогреваемый холодный корпус, иногда нагретый электричеством или солнечной энергией или — в прошлые десятилетия и столетия — разлагающийся бычий или конский навоз, помещенный ниже внутренней грядки).

Садовник, не имевший опыта работы с холодным каркасом, обычно преувеличивает представление о навыках или затратах на его запуск и управление. Навык — это вопрос не столько экспертных знаний, сколько регулярного внимания и заботы. Всего несколько минут в день обеспечат вам хорошую холодную стойку для выращивания собственных культур и продления сезона свежих овощей.

Холодный каркас может быть стационарным или переносным. Боковины самодельного холодного каркаса можно сделать из деревянных досок, шлакоблока или кирпича.Временная самодельная холодильная рама может использовать в качестве бортов тюки сена или соломы. У некоторых купленных в магазине портативных холодильных рамок есть алюминиевые рамки, а также стенки и крышки из прозрачного пластика или плексигласа. (Чистые стороны не обеспечивают такой же степени изоляции, как односторонние рамы. )

Постоянный холодный каркас, установленный сбоку от садового участка, может служить посевом и стартовой площадкой для посева круглый год. Постоянный холодный каркас может быть хорошо изолирован, чтобы обеспечить место для выращивания в самых холодных зимних регионах.Переносную холодную раму — обычно легко разбираемую или достаточно маленькую для переноски — можно перемещать, чтобы защитить небольшие посадки или грядки. Переносная рама очень подходит для регионов с мягкой зимой и для небольших садов — переносная холодильная рама может быть снята с грядки, разобрана и сохранена, когда наступит теплая погода.

Холодные рамы собирают солнечную энергию для обогрева. Поскольку холодный каркас представляет собой пассивный солнечный коллектор, наклонный верх лучше всего расположен так, чтобы смотреть на юг, юго-восток или юго-запад в северном полушарии.Это позволит максимально солнечному свету попадать в кадр зимой, когда солнце движется ниже по небу. Уклон вершины может варьироваться от 35 до 55 градусов. Чем выше угол наклона до 55 градусов, тем больше солнечного света будет попадать в кадр зимой. Одна формула для установки угла верха или створки — это добавить от 15 до 20 градусов к широте вашего сада: таким образом, если вы живете в Иллинойсе или Пенсильвании на 40-й параллели, установите створку под углом от 55 до 60 градусов.

Прозрачный или полупрозрачный верх или крышка холодного каркаса называется створкой, остеклением или светом.Створка может быть изготовлена из стекла или жесткого стекловолокна, акрила, оргстекла или полиэтиленового пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. В самодельных холодных рамах часто в качестве покрытий используют старые штормовые окна (оконные створки). Крышка или створка обычно навешиваются на заднюю часть рамы для легкого подъема, опускания и вентиляции, но верхняя часть также может соскользнуть с рамы. Верх холодной рамы должен легко открываться для вентиляции рамы, то есть пропускать свежий прохладный воздух в раму при повышении температуры наружного воздуха. (Вы можете проветрить раму, просто подложив под створку палку или блок.Кроме того, автоматические открыватели рамы на солнечной энергии, прикрепленные к термостату, также могут поднимать верх, когда внутренняя температура достигает 70 ° F.)

Холодные рамы обычно открываются в нижнюю грядку и могут быть засажены прямо; оставьте не менее 4–6 дюймов почвы для салатных культур и больше для более крупных культур. Холодные рамы также могут иметь дно из песка или гравия, на котором можно устанавливать горшки, контейнеры и семенные лыжи. Почву, песок или гравий можно положить на защищающую от сорняков мембрану, прикрепленную вокруг основания рамы.

Преимущества холодной рамы. Холодный каркас обеспечивает растениям хорошее наружное освещение, защищая их от холода, дождя, снега, ветра и града. Холодный каркас может прибавить от 10 до 25 градусов к температуре наружного воздуха в зависимости от погоды и типа каркаса. Даже небольшое повышение температуры почвы и воздуха внутри холодного помещения может продлить вегетационный период для большинства овощей с 4 до 6 недель как весной, так и осенью. Это означает дополнительные два-три месяца выращивания овощей в саду каждый год.

Вот то, что можно сделать с помощью простого холодного каркаса — ящика со стеклянной крышкой и солнечного тепла:

• Посадите семена весной на четыре-шесть недель раньше, чем в открытом саду (растения в холодном помещении, вероятно, будут расти несколько медленнее, но будут сильнее, чем растения, выращенные в теплице, из-за яркого естественного света) .

• Защитите саженцы и дайте им вырасти сильными и крепкими, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было пересадить в открытый сад.

• Закалите или акклиматизируйте растения, выращенные в теплице или парнике, перед тем, как пересадить их или высадить в открытый сад.

• Выращивать определенные культуры до зрелости; любая культура может вырасти до зрелости в холодном помещении, если рамка достаточно велика, чтобы вместить растение, и поддерживаются надлежащая температура и полив.

• Черенки многолетних растений.

• Выращивайте холодостойкие и морозостойкие культуры, такие как салат, шпинат и другие листовые культуры, поздно осенью или зимой.

• Защищают посевы полутвердых растений с осени до зимы; например, капусту, посаженную осенью, можно защитить переносной холодильной камерой в течение зимы, а затем дать ей созреть, когда наступит весна.

Холодные рамы в холодных зимних регионах. В регионах с очень холодной зимой холодные рамы можно оборудовать изолированными сторонами и установить поверх утепленных фундаментов для сохранения большего количества тепла. Деревянную, блочную или цементную холодную раму можно легко изолировать, добавив 2 или более дюймов пенопласта вокруг внутренней части рамы и слоем 1,5 дюйма на дне под грядкой для выращивания.Изоляционная пена легко разрезается и наклеивается на внутреннюю часть каркаса. Ночью поверх прозрачной крышки рамы можно разместить поролоновые ставни или коврики — это может повысить ночную температуру воздуха внутри рамы на 8 ° F. Стеклянная или пластиковая створка с двойным остеклением (верх) или створка с внутренним слоем пластикового покрытия толщиной от 4 до 6 мил обеспечат дополнительную изоляцию до 6 ° F.

Простой способ оснастить холодильный шкаф для холодных зимних регионов — это разместить тюки сена или мешки с листьями вокруг рамы с внешней стороны.Брезент, тканые циновки и старые одеяла можно использовать для утепления верха; эта дополнительная защита может повысить температуру внутри рамы на 6 ° F в ночное время; это может означать продление сезона с 6 до 12 недель. Внутренняя часть рамы может быть окрашена в белый цвет для отражения солнечного света или в черный для сохранения тепла. Такие простые тепловые коллекторы, как кирпичные блоки или кувшины с водой, установленные у северной стены рамы, будут сохранять солнечное тепло в течение дня, которое ночью возвращается обратно в раму.

Постоянная или переносная холодильная рама? В зависимости от размера вашего сада, ваших потребностей и количества месяцев, в течение которых вы хотите собирать урожай, вы можете использовать постоянную холодную стойку или переносную холодную стойку.

Постоянный холодный каркас можно построить на фундаменте из бетона или блока, вкопанного в землю (что обеспечит повышенную изоляцию от зимних температур), или на поверхности сада. Постоянная рама может быть изготовлена из тяжелых деревянных досок — толщиной 2 дюйма и шириной от 6 до 8 дюймов, и может быть установлена внутри с дополнительными изоляционными материалами. Постоянная рама, вероятно, будет более прочной и долговечной, чем переносная, и может вместить более крутые наклонные створки или свет и, вероятно, выдержит более тяжелую нагрузку с мокрым снегом или снегом без провисания.

Переносная рама может быть всем, что нужно в регионах с мягкой зимой, где культурам требуется меньше защиты, чем в регионах с холодной зимой. В регионах с мягким климатом переносную раму можно переносить с кровати на кровать или разбирать, когда в ней нет необходимости. Переносные рамы могут быть сконструированы так, чтобы их можно было разместить на постоянно приподнятых кроватях. Многие коммерческие холодильные рамы являются разборными. Мобильность в небольшом саду позволит расширить возможности выращивания при ограниченном пространстве для грядки. Однако переносная рама, вероятно, будет иметь меньшую изоляционную способность, чем постоянная рама, и будет подвержена более широким колебаниям температуры.

Чтобы выбрать между постоянной рамой и переносной рамой, рассмотрите:

• Как и когда будет использоваться рамка.

• Климат и суровость зимы.

Виды холодных рам. Рассматривая холодный каркас для своего сада, вы узнаете о нескольких типах. Вот несколько распространенных типов:

• Стеклянные рамы. Рама, створка или светильник которой сделаны из двойного стекла (или пластика), обеспечат максимальную изоляцию: днем на 40–50 градусов теплее, чем снаружи, и на 25–30 градусов ночью.Двойной слой разделен изоляционным пространством из воздуха.

• Рама однопролетная и односкатная. Однопролетная и откидная рама позволяет створке подниматься под углом от 40 до 45 градусов к прочной задней стене или панели, обращенной на север. Приставная рама дает больше света растениям, когда покрывает грядки, идущие с востока на запад.

• Рама с плоским верхом. Рама с плоским верхом может быть такой же простой, как приподнятая грядка со створкой штормового окна или пластиковым листом в обрамлении, установленным сверху для защиты саженцев.Вы также можете сделать каркас с плоским верхом, поместив жесткий прозрачный верх на балки, установленные поверх шлакоблоков, кирпича или тюков сена.

• Каркас шатрового типа. Холодный каркас шатрового типа имеет крутой наклон от затылок конька с двух сторон створки. Каркас в виде палатки может быть изготовлен из обрамленных листов акрила или стекловолокна. Холодильная камера в виде палатки с высокими бортами подходит для выращивания крупных овощей.

• Двустворчатая холодная рама. Двустворчатая холодная рама обеспечивает доступ к раме с двух сторон.Двустворчатая рама представляет собой шатровую раму с центральным шарниром, соединяющим две створки. Две створки соединены на Т-образной центральной опоре, которая проходит по всей длине рамы. Рама с двумя створками позволяет поливать, ухаживать и собирать урожай с обеих сторон рамы.

Сохранение тепла — Глава 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак.Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации воздуха. Утечки воздуха на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью. Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Прочтите всю эту главу, если вы обновляете чердак, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЧЕРДАК

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы.Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Разделе 5.4 «Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши».

Оценки

Помимо проверки структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль.Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и переноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха. Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Следует ожидать некоторого нарастания наледи, но если наросты особенно сильные (10 мм [2 дюйма] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Проверьте существующую изоляцию на предмет типа и состояния (сухая, мокрая, компактная и т. Д.).), средняя глубина и охват. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Раздел 1.4, Меры безопасности и охраны здоровья).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства.Сравните это с рекомендованными значениями изоляции в Разделе 2.2, Контроль теплового потока.

Удостоверьтесь, что изоляция распределена равномерно и что есть полное покрытие по глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами. В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя.В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. В более новых домах обычно есть пароизоляция из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите его и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области.Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было ранее предупреждено.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить. Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания.Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымовую трубу из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание. Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Грозовой хомут (только с зажимом, без уплотнения)
75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
Воздухо-пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
Противопожарная защита установлена снизу
Накладка на потолок
Радиационный барьер для сохранения расстояния до горючего материала
75 мм (3 дюйма) над изоляцией
Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; зашпаклевать все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встраиваемое освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесени, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В разделе 1.4 «Вопросы здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Полоса полиэтиленовая толстая (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

Вокруг трубы водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердак и верхние панели перегородки и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Раздел 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, чтобы узнать, как бороться с встроенные светильники.
Вокруг воздуховода, выходящего на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
На стыке потолка и перегородок внутренних стен оттяните изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
По краю общих стен. Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Заполнить зазоры наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер. После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак.Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому оно должно быть увеличено, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.) И перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их свободное пространство.В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака.Отношение площади вентиляции к площади потолка должно составлять примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги. Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному энергопотреблению. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих разделах подробно описан лучший подход в зависимости от вашего типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на балки чердака.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

сконцентрироваться на воздушном уплотнении
установить полиэтилен поверх балок
установить полиэтилен между балками
распыляемая пена между балками (нанять подрядчика)
распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация чердака завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымоходов, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляции минимум вдвое больший коэффициент теплоизоляции (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней панели стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить разрыв в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты так, чтобы они плотно прилегали к фермам. Все края, зазоры и стыки зашпаклевать. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер был непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Подрядчики по монтажу пены с закрытыми порами могут укладывать пену с закрытыми порами между балками, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость и одновременно добавить изоляцию к потолку. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предусматривает укладку распыляемой пены с закрытыми порами непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но не следует проводить без одобрения инспектора по строительству, а затем используйте только сертифицированного подрядчика по монтажу распылительной пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
Наносите изоляцию одеяла так же, как войлоку. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло

Сыпучая изоляция

Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
Заполните все укромные уголки и трещины.
На карнизе не закрывайте вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить необходимое количество сумок.
Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. На них должна быть указана площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Раздел 5.1, Общие положения для всех чердаков).
Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке.

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками для отражения ветра, поднимающего крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

Вентиляционные отверстия на потолке
Вентиляционная труба со двускатным концом
Коньковая отдушина
Вентиляционное отверстие

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими секциями, что может затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующем разделе даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в Разделе 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и запечатает его на месте с помощью герметика или распыляемой пены.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половыми досками и нижним потолком, обеспечивая при этом установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно с помощью остроконечных вентиляционных отверстий.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Пространство для вентиляции в стропильной секции обеспечит циркуляцию воздуха между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в секции вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стеновые и половые части полуэтажного этажа должны быть изолированы.

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного чердака без отделки; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
Обрабатывайте торцевые стены, как описано в главе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
Коленную стену можно рассматривать как недостроенный чердачный пол (см. Рис. 5-9) с учетом того факта, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений, а также нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление секции стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить как колено.
Секция между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Разделе 5.2.2, Сконцентрируйтесь на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о добавлении жесткой плиты непосредственно к потолку, а затем герметизируйте и накройте гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной обдуваемой изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незавершенным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотную насыпную изоляцию через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАКИ, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

В этом разделе обсуждаются методы изоляции сложных участков.

5.4.1 Чердаки тесные

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работ:

Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Раздел 5.5 «Ледяные дамбы»).
Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если он еще не существует, все равно будет приемлемо установить изоляцию, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если любые утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудностей с обеспечением надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется проветрить пространство, тщательно закрыть все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам приставной секции

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая секция имеет свою собственную поперечную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между секциями осуществляется через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропильной секции

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.

В разделе 5.6 «Реконструкция и ремонт» обсуждается внутренняя и внешняя модернизация, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Однако высокая плотность изоляции в сочетании со всесторонним уплотнением воздуха должна значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок закрыты снизу. Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах.Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем краю крыши и в желобах.Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и отступает, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяные завалы обычно возникают, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор. Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает кровельную обшивку, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, выходящий на юг, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторможенность льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб.Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные образованию ледяных плотин, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком.Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке. Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю чердачного этажа. Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла.Пена для распыления идеальна, поскольку она не только изолирует, но и обеспечивает герметичность. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от обшивки, чтобы обеспечить вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные дамбы на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ.Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно улучшение вентиляции крыши. Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану.Хорошо закрытая крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика. Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах.Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают утомление на большинстве крыш.
Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши подальше от фундамента.
Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба приведет к повреждению поверхности крыши.
Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является отвод тепла от чердака с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке.Если вы решили закончить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки с воротником или стяжки с воротником обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23). Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку.По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может возникнуть ледяное заторможение. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое стропильное пространство вплоть до карниза и поверх внешней стены. Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия крыши в неотапливаемых частях чердака.
Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно). После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки.Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара. В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции.Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта.Ниже приведены несколько вариантов:

Постройте новый потолок сразу под существующим потолком. Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции. Перекрестно закрепите существующие стропила или расширьте полость стропильной балки с помощью бруса 2 x 4 и вставок из фанеры (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

Прикрепите жесткую изоляцию из плит непосредственно к конструкции существующего потолка механическим способом. Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция из плит служит воздушным барьером, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приборы, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляцию также можно добавить поверх существующего потолка или крыши. Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми порами или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (то есть заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по изготовлению пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее изоляционным войлоком или изоляцией с сыпучим наполнителем, которую вдувают.Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (называемых прогонами), которые перекрывают длину крыши. После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостиков.Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Cooper Lighting H745ICAT Встраиваемый корпус для наклонных корпусов Halo®; Утепленный потолок

Встраиваемый корпус Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope; Изолированный потолок Светильники, освещение и потолочные вентиляторы для дома и сада Лампы Люстры и потолочные светильники Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope Recessed Housing Can; Утепленный потолок

Встраиваемый корпус Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope; Утепленный потолок, встраиваемый корпус ж / б ж / б; Изолированный потолочный светильник Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope, корпус имеет встроенную тепловую защиту от неправильного освещения, корпус Cooper Lighting Halo® Slope разработан для установки на наклонных потолках с шагом 2/12 — 12/12, корпус Air-tite предотвращает воздушный поток между чердаком и жилые помещения.Жилье может; Изолированный потолок Cooper Lighting H745ICAT Halo® Slope Встраиваемый.
Cooper Lighting H745ICAT Встраиваемый корпус для наклонных корпусов Halo®; Утепленный потолок.