В чистовом строгании дерева используют: Что используют в чистовом строгании дерева. Инструменты для строгания

Инструменты для ручного строгания древесины

Инструменты для ручного строгания древесины

Организационные, контрольно-распорядительные и инженерно-технические услуги
в сфере жилой, коммерческой и иной недвижимости. Московский регион. Официально.

Рубанки

Шерхебель

Фуганок

Зензубель

Ручной инструмент для профильного строгания

Управление недвижимостью: сдача в аренду, работа с арендаторами и поставщиками услуг.
Технический надзор за подрядчиками (мастерами, специалистами), ведение документации.

2007-2021 © remstroyinfo.ru
При цитировании материалов в сети обратная ссылка строго обязательна

Строгание

Строгание

Подробности

Категория: Обработка древесины

Строгание

                                                 
Для того, чтобы придать заготовке из древесины нужные форму и размеры, а также получить ровную поверхность, выполняют операцию строгания. Она заключается в снятии с поверхности заготовки тонких слоев древесины в виде стружки. Выполняют строгание ручными строгальными инструментами — стругами или рубанками с деревянной или металлической колодками.

Среди стругов(рубанков) наиболее распространены шерхебели, рубанки и фуганки.

В зависимости от назначения рубанки имеют резцы различной конструкции. Так, у рубанка для чистового строгания лезвие резца заточено по прямой линии, а у шерхебеля — рубанка для первоначального (грубого) строгания — резец имеет узкое закругленное лезвие. «Шерхебель» — слово немецкого происхождения, что означает «струг для грубого срезания».
Фуганки намного длиннее рубанков. Ими удобно получать ровные, плоские поверхности. Подошва у фуганка достигает 60 см, что обеспечивает ему устойчивое положение и ровное скольжение по большой поверхности. Зачистка получается гладкой, тогда как после прохода коротким рубанком могут оставаться следы.

Нож рубанка(как и режущая часть всех столярных инструментов) в своей режущей части затачивается в виде острого клина. Две поверхности клина на своем пересечении образуют острую режущую кромку. Эта режущая кромка разрезает волокна древесины, а передняя поверхность ножа отгибает срезанный слой в виде стружки.

Нож у рубанка для чистового строгания должен выступать над подошвой на 0,3-0,6мм, а у шерхебеля на 5-7мм.

Фуганки и рубанки бывают со стружколомателем (стружколомом). Стружколом (рис.б) препятствует излишне глубокому вхождению ножа в древесину и образованию слишком длинных стружек.

Перед работой надо проверить, налажен ли инструмент. У правильно установленного резца лезвие расположено без перекосов и выступает над подошвой: у шерхебеля — на 1-3 мм, у рубанков — на 0,1-0,3 мм (это примерно толщина человеческого волоса).

При строгании надо соблюдать правильную хватку инструмента и рабочую позу.
Обрабатываемую деталь крепят на верстаке, зажимая или заклинивая между упором и клином так, чтобы сострагиваемая сторона была направлена вверх. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой — за колодку или ручку с передней стороны.
Рубанок устанавливают на обрабатываемую деталь лезвием вниз и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть рубанка, а в конце — на заднюю, чтобы обрабатываемая поверхность получалась плоской. При возвратном движении рубанка его поднимают над поверхностью. Так, совершая движение вперед и назад, постепенно сострагивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой.
Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то деталь следует строгать с другой стороны. 

Рубанок надо держать крепко, чтобы руки не соскользнули с него и не ударились об острые боковые ребра заготовок. При этом возможны ушибы и порезы рук. Упоры заготовки не должны выступать выше обрабатываемой поверхности.
Строгать следует на весь размах рук, с силой посылая рубанок вперед. В начале движения рубанок (шерхебель) сильнее прижимают левой рукой, в конце — правой.

                                                 
Контроль за качеством строганых поверхностей осуществляют с помощью линейки или угольника на просвет.   

Важнейшей составной частью каждого рубанка является нож. В зависимости от плотности обрабатываемой древесины и длительности работы нож тупится, а бывает, что от случайных столкновений с гвоздем на нем появляются зазубрины. Поэтому время от времени ножи нужно затачивать на точильном камне.
При работе рубанком его леток надо периодически очищать от стружки, проталкивая ее тонкой щепкой со стороны клина или вытягивая вверх.

Во время работы надо очищать cтрогальные инструменты от стружки при помощи деревянного клина.
Во время работы необходимо следить за тем, чтобы обработанная поверхность не опускалась ниже разметочных линий.
Нельзя руками проверять качество обработанной поверхности и остроту лезвия.
В перерывах в работе строгальные инструменты надо класть на бок лезвиями резца от себя. 

Ниже приведены примеры менее распространённых видов рубанков и их предназначение.

Шлифтик.
Плоское строгание. Для окончательной зачистки торцов, древесины со свилеватостью и задирами.
Особенности конструкции: внешне напоминает двойной рубанок, но отличается от него укороченной (до 180–200 мм) колодкой и увеличенным (до 60°) наклоном ножа (угол резания) при ширине лезвия 45–50 мм. Имеет укрепленный корпус. 
Колодку шлифтика иногда делают слегка овальной (лодочка). Строгает чисто из-за большого угла резания, наличия стружколома и небольшой толщины снимаемого слоя древесины.

Горбач.
Строгание криволинейных поверхностей. Для ручного строгания выпуклых и вогнутых деталей. Выпуклую поверхность строгают горбачом с вогнутой подошвой, а вогнутую поверхность — горбачом с выпуклой подошвой.
Особенности конструкции: рубанок со съемными колодками выпуклой и вогнутой формы. Деревянные горбачи имеют колодки с постоянной кривизной подошвы, которая должна совпадать с кривизной обрабатываемой поверхности. 
Из-за этого их применение ограничено. Металлические горбачи более универсальны, так как у них кривизну подошвы можно регулировать (минимальный радиус кривизны — 250 мм). Длина стандартного горбача равна 240–250 мм, ширина подошвы — 60 мм, ширина ножа — 50 мм.

Цикля.
Плоское строгание. Для отделки больших плоскостей, выравнивания и заглаживания мелких неровностей и заусенцев. Цикли с ручкой широко применяют при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще используют для зачистки шпона.
Особенности конструкции: тонкая (0,7–1 мм) стальная пластинка шириной 25–30 мм, края которой слегка закруглены и заточены для соскабливания тонкой стружки. Рабочая кромка должна быть острой и ровной, заточенной под прямым углом, при этом образуются два острых прямоугольных ребра. Одно или оба ребра заваливают (наводят), проводя по ним ребром наводки. В результате на кромке появляется очень тонкий заусенец — само лезвие. При небольшом наклоне цикли заусенец снимает очень тонкую стружку. Движения, совершаемые циклей, должны совпадать с направлением слоев. Иногда (при циклевании дек музыкальных инструментов) допускается движение цикли под углом до 45° к направлению слоя. 

Цинубель.
Плоское строгание. Для рифления поверхностей, необходимого при фанеровании и при склеивании очень твердых пород древесины. Используют при строгании свилеватой поверхности твердых пород (красное и особенно черное дерево).
Особенности конструкции: имеет один нож, режущая кромка которого со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой, создающей зубчики на режущей кромке. Зубчики цинубеля при строгании снимают очень узкую (ширина — 0,8–1 мм) стружку. 
В результате поверхность становится рифленой. После цинубления поверхность зачищают циклей.

Зензубель.
Профильное строгание. Для выборки пазов, четвертей, фальцев и их зачистки.
Особенности конструкции: внож зензубеля по форме похож на лопатку, ширина нижней (режущей) части составляет 18–30 мм. Лезвие в зависимости от расположения ножа в колодке бывает прямым или косым.
У ножа с косым лезвием более длинную боковую кромку также делают режущей, угол заточки увеличивается до 75–80°. Есть как одинарные, так и двойные ножи. Габаритные размеры колодки зензубеля — 240/20/80 при длине ножа 210–220 мм. Благодаря отверстию сбоку колодки свободно выходит стружка.

Фальцгебель.
Профильное строгание. Для фальцевания и выборки четвертей определенного размера.
Особенности конструкции: нож расположен по всей ширине ступенчатой подошвы. Один уступ ограничивает ширину фальца, другой — его глубину. Наличие уступов в колодке позволяет выбирать фальцы без предварительной разметки. Бывают фальцгебели с гладкой подошвой. На их колодки вместо уступов привинчивают передвижные деревянные или металлические линейки — упоры. В этом случае ширину и глубину фальца регулируют перестановкой линеек. 
Как правило, используют нож с косым лезвием и боковой режущей кромкой (как в зензубеле). Нож вставляют в колодку снизу (со стороны подошвы) под углом 45°. Иногда впереди основного ножа устанавливают дополнительный нож. При выборке фальца он предварительно подрезает стружку, тем самым улучшает качество обработки фальца. Размер колодки стандартного фальцгебеля — 240/30/80.

Шпунтубель.
Профильное строгание. . Для выборки пазов на кромках детали. Можно выбирать шпунт в досках, рейках, сделать соединение «паз — гребень», но не фигурное, а прямоугольное. Для обработки мелких деталей используют шпунтубель небольшого размера (пазы от 2 до 6 мм). Крупногабаритные заготовки для дверей, пола и так далее обрабатывают большим шпунтубелем.
Особенности конструкции: деревянный шпунтубель состоит из двух колодок (основная и дополнительная), соединенных винтами. В основной колодке закреплен нож (ширина лезвия — 3–15 мм), подошвой служит вставленная снизу стальная пластина толщиной 3 мм с выемкой для ножа. Глубина погружения ножа в древесину регулируется переставным упором. Дополнительная колодка играет роль направляющей. Часто применяют шпунтубель упрощенной конструкции без дополнительной колодки (ее заменяет выступ на основной). Такой инструмент называют нагрубелем. Металлический шпунтубель состоит из двух частей (корпус и рукоятка с упорной планкой), соединенных штифтами. Рукоятка свободно перемещается по штифтам и закрепляется винтами. Ширина лезвия ножей стандартного шпунтубеля — от 3 до 6 мм. Глубину паза регулируют перемещением упора в пределах 12 мм. Пазы выбирают на расстоянии до 100 мм от края обрабатываемой детали.

Грунтубель.
Профильное строгание. Для выборки трапециевидного паза («ласточкин хвост») или зачистки поперек волокон таких пазов, выбранных с помощью ножовки-наградки или стамески.
Особенности конструкции: это косоугольный зензубель (наград). Очень узкий инструмент (не более 12 мм) с ножом, затачиваемым по двум кромкам, сходящимся в острый угол. Грунтубель с косым ножом строгает более чисто, к тому же им строгают поперек волокон древесины.

Отборник.
Профильное строгание. Для прямоугольной обработки кромок, выборки и разработки четвертей.
Особенности конструкции: малогабаритный рубанок, состоящий из корпуса из алюминиевых сплавов, стального ножа и прижима, а также из упора, закрепленного на корпусе двумя винтами. Ширина ножа — 35 мм. Размер выбираемого фальца — до 12,5 мм (+/- 2 мм).

Галтель.
Декоративное строгание. Для выполнения желобков различной ширины, глубины и радиуса закругления.
Особенности конструкции: подошва колодки галтели и лезвие ножа овально-выпуклые. Угол резания составляет 45–50°. Длина колодки — 200–250 мм, ширина — 5–35 мм (в зависимости от требуемых размеров и радиуса закругления выстругиваемого желобка).

Штап.
Декоративное строгание. Для закруглений на кромках.
Особенности конструкции: имеет подошву и лезвие овально-вогнутой формы. Есть полуштап с большим, чем у штапа, радиусом скругления подошвы.

Калевка.
Декоративное строгание. Для профилирования разнообразных реек, кромок плоских деталей, фигарейных поверхностей филенок и т. д.
Особенности конструкции: внешне похожа на зензубель, но имеет многоступенчатую подошву сложного профиля, повторяющего профиль лезвия ножа и зеркальную (обратную) форму профиля детали. Ширина колодки и профиль подошвы и лезвия бывают самыми разнообразными.

В чистовом строгании дерева используют

Инструменты для строгания называются стругами. Стругами обрабатывают прямолинейные, криволинейные, плоские и фигурные поверхности. К стругам относятся рубанки (шерхебель, с одиночным и двойным ножами рубанки, зензубель, фальцгобель и др. ), фуганки и цикли.

Рубанки состоят из ножа, колодки и клина. Для удобства пользования рубанки могут иметь рог и упор, фуганки имеют ручку. Назначение и размеры рубанков даны в табл.

Рубанок-шерхебель предназначен для первичного и грубого строгания древесины. Шерхебель срезает слой древесины до 3мм узкой полосой со следами углублений в виде желобков. Нож имеет закругленную режущую кромку. Выпускают лезвие над подошвой до 3мм. Закругление ножа R-35, толщина ножа 1,9 и 3мм.

Шерхебели могут быть малогабаритные деревянные с шириной ножа 30мм и длиной 150мм, деревянные с шириной ножа 35мм и длиной 180мм, металлические с шириной ножа 35мм и длиной 100мм. Угол заточки ножа 25—30°.

Рубанок с одиночным ножом применяется Для выравнивания поверхности древесины после распиливания и срезания припусков на обработку. Часто применяется после строгания шерхебелем. Лезвие выпускают над подошвой до 0,5мм. Изготовляют рубанки малогабаритные с длиной ножа 150мм и шириной 40мм, деревянные с длинной ножа 180мм, шириной 50мм и толщиной 4мм, металлические с длиной ножа 100 мм, шириной 50мм. Длина колодки 205, 240мм, ширина 50, 65мм, высота 50, 65 мм. Высота рога — 120, 150мм.

Ножи для рубанков: а — шерхебеля, б— одиночного, в — цинубеля, г, д — зензубеля, е, ж— калевки, з — галтели, и, к — фальцгобеля, л — шпунтубеля, м — рубанка двойного, фуганка, полуфуганка, н — установка стружколома

Рубанок с двойным ножом применяют для чистого строгания, когда необходимо удалить шероховатость и неровности вокруг сучков, свилеватой древесины. Достигается это с помощью тонкого срезания слоя древесины, дополнительного подпора волокон древесины стружколомом, небольшим проходом для стружки. Устанавливают лезвие над подошвой до 0,3мм. Длина ножа малогабаритного рубанка 150мм, ширина 40 мм, обычного — 180 и 50мм, металлического — 100 и 50мм.

Детали рубанков и фуганков изготовляют из следующих материалов: подошва колодки — из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука; накладка колодки, рог, клин, нагель — из древесины, предусмотренной для изготовления подошвы колодки, и из древесины березы, ильма или бересты; ручки — из фанерной березовой необлицованной двусторонней плиты марки ПФ-А, сорта АВ или из многослойных деревянных пластин, склеенных с взаимно перпендикулярными направлениями волокон смежных слоев и выполненных из древесины, предусмотренной для изготовления накладки колодки; пробка из стали.

Таблица. Назначение и размеры рубанков

Размеры колодок, мм

Для грубого первичного строгания

Рубанок с одиночным ножом

Для первичного строгания и выравнивания поверхности

Рубанок с двойным ножом

Для вторичного чистового строгания в размер

Для выравнивания поверхности и прифуговки заготовок длинных деталей

Для строгания вогнутых поверхностей

Для выборки фигурных профилей

Зензубели с косым и прямым ножом

Для зачистки и отборки четвертей и фальцев

Для выборки галтелей

Для выборки пазов (шпунтов)

Для получения на поверхности заготовок мелких бороздок (зубцов) под склеивание и облицовывание

Длина рубанка 205, 240мм, высота 50, 65мм, ширина 50, 65 мм, расстояние от передней кромки до пролета 97, 115 мм, ширина основания и пролета 41, 51мм, высота рожка с колодкой 120, 130 мм, масса рубанка 620, 970г, высота упора с колодкой 80, 95 мм, длина нагеля 40, 50 мм, размер от подошвы (нижней грани) до центра пробки 24, 32мм, расстояние от передней стенки летка до постели 90, 110мм, размер от передней постели до бортика 22,8 и 26,5 мм, размер выреза полукруглого на передней грани колодки 40 и 45мм, ширина (высота) бортика 8—9мм.

Оптимальная ширина пролета колодок рубанков и фуганков 7 мм, но не менее 5мм. Ширина бортика вверху 5—9мм. У клиньев рубанков и фуганков уклон составляет 1:4— 1:6.

Рубанок с одиночным ножом: 1 — колодка, 2 — клип, 3 — нож, 4- упор, 5—пробка, 6—рог

Древесина должна быть первого сорта без трещин, гнили, прорости и червоточины влажностью 10±2%. Колодки рубанков длиной 205 мм допускается изготовлять цельными из древесины, предусмотренной для изготовления подошв колодок. Толщина подошвы колодки должна быть не менее 12 мм. Деревянные и пластмассовые детали рубанков и фуганков должны быть склеены водостойкими клеями. Клеевое соединение подошвы колодки с накладкой может быть выполнено на главную фугу или зубчатое соединение. Поверхности инструмента должны быть покрыты светлым водостойким лаком

Рубанок с двойным ножом: а — общий вид, б — корпус, в — колодка, г — рог, д— клин, е —нагель, ж — упор, 3 — пробка, и — нож: 1—колодка, 2—рог, 3 — леток, 4 — клин, 5— нож двойной, 6— упор, 7— пробка, 8— галтель, 9— нагель, 10— накладка, 11 — подошва, 12— стенка летка, 13— пролет, 14— основание (постель), 15— гнездо под винт, 16— выступ (бортик), 17— задняя грань колодки, 18— шов

Металлические рубанки предназначены для строгания древесины при выполнении столярных и

плотничных работ. Корпус рубанков изготовляется из чугуна, прижим — из стали, ручка и рукоятка — из фенопласта, полистирола, пиломатериалов лиственных пород. Необработанные металлические поверхности) корпуса рубанка покрываются эмалями различного цвета, деревянные — лаком НЦ-218.

Рубанки металлические: а — шерхебель, б— рубанок с одиночным ножом, в — рубанок с двойным ножом: 1 — корпус, 2— рог-рукоятка, 3— винг, 4— нож, 5 — ручка, 6 — прижим, 7— основание под нож

Величину снимаемой стружки регулируют вылетом ножа. Для этого освобождают винт и перемещают нож вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепляют винт.

Шлифтик применяется для очень чистого строгания и в местах неправильного строения древесины (вокруг сучков, свилеватости, косослой и др.). Незначительная шероховатость поверхности достигается большим углом резания до 60°, подпором волокон (пролет делается минимальным 5 и 7мм) и минимальной толщиной снимаемого слоя (не более 0,1мм). Колодка у шлифтика имеет длину 200мм, высоту и ширину 60 мм, угол резания 55— 60°, задняя и передняя части колодки немного скошены. Ширина ножа 45—50 мм.

Цинубель прим няется для строгания деревянных деталей, предназначенных для склеивания. На передней грани ножа делают углубления (бороздки) с шагом и глубиной 1мм на длину 55мм. Толщина ножа 1,9—3мм, ширина 50мм, длина 180мм. Угол резания 80°, ширина пролета 4,5мм, длина летка 55мм, пробка находится на верхней грани рубанка на расстоянии 30 см от торца.

Рубанок комбинированный (РКУ-1) предназначен для строгания древесины шерхебельным ножом шириной 35мм и одиночным ножом шириной 35мм.

Цинубель: 1— колодка, 2— клин, 3 — нож, 4- пробка

Прижимается нож к основанию металлической пластинкой и винтом. Крепежный винт соединен с валиком резьбой. Прижимной винт проходит через отверстие пластинки с резьбой. Регулирующий винт с помощью перемещения вправо и влево устраняет перекосы ножа и вращением вперед-назад устанавливает величину выпуска лезвия над подошвой.

Длина колодки 230 мм, ширина 50мм, высота 55мм. Изготовляется из березы или других твердолиственных пород с помощью склеивания нескольких слоев древесины.

Рубанок-медведка применяется для глубокого строгания брусьев, досок, бревен при строительстве деревянных домов. С помощью медведки можно снимать слой древесины до 1мм, так как работа выполняется вдвоем.

Рубанок комбинированный: 1 — упор, 2— регулирующий винт, 3— нож, 4—прижимной винт, 5 — прижимная пластинка, 6 — крепежный винт, 7—рог, 8— колодка, 9 — валик, 10— галтель

Фуганки применяют для выравнивания поверхностей у длинных деталей и окончательного чистого строгания, а также для прифуговки отдельных деревянных деталей.

Конструкция ножа такая же, как и у рубанка с двойным ножом.

Рубанок-медведка: 1 — корпус, 2— клин, 3 — нож, 4— ручка

Полуфуганок применяют для выравнивания поверхностей, чистого строгания и прифуговки деталей. Конструкция полуфуганка примерно такая же, как и фуганка, только общие размеры меньше. Полуфуганок отличается от фуганка размерами по длине и ширине корпуса. Масса полуфуганка не более 2,1 кг. Ширина ножа 50 мм, длина 180 мм. Нож имеет стружколом. Форма ножа такая же, что и фуганка или рубанка с двойным ножом.

Фуганки: 1 — колодка, 2— клин, 3— нож, 4— пробка, 5— ручка, 6— накладка, 7— подошва

Струг столярный применяют для черновой обработки изделий из различных пород древесины, строгания круглых заготовок, кромок пластмассовых материалов, небольших участков пола и др. Он имеет корпус с Двумя ручками, закрепляющий винт, прижим в виде металлической пластинки с винтом, основание под нож. Нож шириной 50 мм, толщиной 2 мм, длиной 45мм. Заточка ножа под углом 30°. Угол резания 35°.

Струг столярный: 1 — ручки корпуса, 2— нож, 3 —закрепляющий винт, 4— винт, удерживающий нож, 5— прижим, б — прорезь для винта

Торцовый рубанок используют как обычный рубанок при строгании небольших поверхностей путаного строения, древесины и для строгания торцов. Установленный в нем под углом к боковой поверхности нож облегчает процесс строгания и повышает качество) обработки. При обработке бруска, чтобы не сколоть ребра, рубанок не доводят до конца или прикладывают вспомогательный брусок.

Торцовый рубанок: а — общий вид, б— подошва рубанка

Подготовка рубанка к работе

Для определения затупленности ножа рубанка нужно взять рубанок левой рукой четырьмя пальцами за подошву, а большим пальцем сверху колодки повернуть рубанок подошвой вверх так, чтобы свет падал на фаску и лезвие ножа, поворотом рубанка вниз или вверх условно вокруг режущей кромки (лезвия) найти такое положение, когда на фоне» затемненной фаски появится белая полоса режущей кромки (радиус затупленности). При повороте ножа в одну сторону фаска темнеет, в другую — светлеет, а лезвие ножа выделяется линией затупления в виде закругленной иглы.

Торцевание заготовок: а, б — с двух сторон до середины, в — с вспомогательным бруском, г— положение ступней ног рабочего при торцевании

Зазубренность, загнутость и вмятины лезвия можно обнаружить осмотром или на ощупь большим пальцем правой руки, проводя по лезвию вдоль фаски. Желательно перед этим смочить палец водой.

Заточка ножа рубанка

Для формирования (заточки) фаски нужно правой рукой взять нож за конец так, чтобы он упирался в ладонь, а большой и указательный пальцы положить на кромки, три пальца на нижнюю (заднюю) грань ножа, левой рукой прижать нож к шлифовальному кругу или бруску, установить нож под необходимым углом к касательной круга и перпендикулярно ей. При этом фаска должна соприкасаться по всей длине и ширине. Слой металла сточить до исчезновения зазубрин, щербин, перекоса или овала фаски и появления заусенца по верхней грани ножа. Заусенцы обнаруживаются на ощупь при перемещении большого пальца руки по передней грани ножа или фаски у лезвия. Заусенцы можно заметить при просматривании верхней грани на свет в направлении режущей кромки. При этом лучи света должны быть направлены вдоль ножа к режущей кромке, а нож нужно поворачивать вокруг режущей кромки.

При отточке необходимо держать нож под постоянным углом и с небольшим нажимом прижимать фаску к точилу всей поверхностью, перемещая поперек шлифовального круга.

Периодически смачивать фаску водой, чтобы смывались частицы металла и не отпускалась закалка режущей кромки ножа.

После заточки ножа на крупнозернистом точиле на лезвии остаются следы от крупных зерен и заусенцы. Поэтому окончательно нож затачивают на мелкозернистом бруске.

Для формирования фаски можно использовать заточные станки ЭТШ-1 и СЗШ-1, заточную машину ИЭ-9703Б.

Для заточки (правки) на бруске нужно взять за конец нож правой рукой так, чтобы он упирался в ладонь, большой палец был на левой кромке, указательный на передней грани, остальные три на правой кромке охватывают нож и поддерживают его за заднюю грань. Большой палец правой руки поддерживает нож за заднюю грань, четыре располагают вдоль ножа на передней грани на расстоянии 1— 2 см от режущей кромки. Возможна и другая хватка ножа. Затем установить нож на бруске всей фаской под углом 30—45° к плоскости бруска путем изменения угла наклона то в меньшую, то в большую сторону, контролировать угол наклона ножа при заточке можно шаблоном, приспособлениями. Слегка прижимая нож к бруску, передвинуть вперед, а затем назад. Движения ножа могут быть вдоль бруска, когда режущая кромка устанавливается перпендикулярно кромкам бруска; вдоль бруска, когда режущая кромка находится под углом и к кромкам бруска; кругообразные. Заточку следует вести до тех пор, пока на режущей кромке не появится равномерный тонкий слой металла (заусенец). За состоянием режущей кромки при заточке и образованием заусенца надо внимательно следить, периодически вытирая инструмент и осматривая его, смачивать водой брусок и фаску. После заточки лезвие должно быть по всей длине прямым со смягченными углами (0,5мм).

Углы смягчают для того, чтобы они во время работы не оставляли следов на поверхности древесины и не срезали стружку, которая, как правило, застревает в летке, между упором, клином (щечкой) и ножом.

Заточка ножей рубанка и стамесок: а — установка ножа на бруске, б —заточка на бруске, в — правка па оселке, г — снятие заусенца с передней грани ножа, д — шаблон для проверки углов заточки, е — проверка качества заточки

Ширина фаски затачиваемого ножа должна быть одинаковой по всей ее длине в виде прямой плоскости, то есть без овала и углублений.

Если ширина фаски больше толщины ножа в 3 раза, угол заострения 19°, в 2,5 раза — 24°, в 2 раза — 30°, в 1,75 раза — 35°. Прямоугольность лезвия и кромок проверяется угольником, путем прикладывания основания к кромке, а линейки к лезвию, а прямолинейность — путем прикладывания основания к режущей кромке. Угол заточки делают в зависимости от твердости и влажности древесины 20—30° и контролируют шаблоном.

Для правки (шлифовки) на оселке нужно установить нож на оселок такими же приемами, как при заточке на бруске; прижимая нож всей фаской к плоскости оселка, сделать кругообразные движения; во время правки оселок и фаску ножа периодически осматривать, смачивать водой или машинным маслом; после правки фаски доводится передняя грань ножа. Для этого нож кладут на оселок передней гранью и плотно прижимают к его плоскости, делая кругообразные движения. При этом правой рукой нож перемещают, а левой прижимают к оселку. С помощью правки снимают заусенцы, выравнивают мелкие зазубрины на лезвии и малозаметные канавки на фаске. Править инструмент на оселке необходимо с двух сторон, со стороны фаски и со стороны передней грани. Окончательную доводку лезвия можно сделать на станке с помощью пасты, нанесенной на войлочный круг, или на ремне при ручной доводке до зеркального блеска. После правки рекомендуется лезвием ножа провести с нажимом по торцу твердой древесины или сучку, а затем снова сделать доводку на оселке. Этим устраняется образовавшееся тонкое лезвие, так называемое ложное жало, которое вызывает затупление режущей кромки в самом начале работы.

Определения остроты лезвия рубанка

Для определения остроты лезвия проводится проверка с помощью ощущения ногтя. Для этого нужно провести лезвием, не нажимая, по ногтю большого пальца. При хорошей заточке режущая кромка слегка врезается в ноготь и если есть зазубрины и шероховатости, они ощущаются при соприкосновении с ногтем. Если лезвие имеет заусенцы и затупленность, лезвие будет скользить по ногтю.

Приемы проверки остроты на свет такие же, как и при проверке затупленности.

Для проверки остроты большим пальцем на ощупь нужно провести без нажима по лезвию большим пальцем левой руки со стороны фаски и со стороны передней грани, а затем прямо по лезвию. Зазубрины, вмятины и заусенцы ощущаются в виде шероховатостей и неровностей. Остронаправленное лезвие скользит по коже пальца как гладкая нить или палец «липнет» лезвию.

Для проверки остроты пробным строганием (после сборки) нужно срезать два-три слоя древесины и определить качество остроганной плоскости и стружки. Допущенные при заточке искривления (вогнутость, выпуклость) лезвия дадут соответствующий профиль на древесине и дадут неравномерную стружку по толщине. Зазубрины оставят на древесине полоски (возвышенности) Остроту можно проверить срезанием волос на руке. Если волос хорошо срезается, значит, нож острый.

Ручной строгальный инструмент обычно имеет деревянную или металлическую колодку с ручками, стальной сменный резец (железку) и зажимное устройство. К основным видам строгальных инструментов относят рубанки, фуганки и цикли (Приложение К).

Рубанки могут иметь металлическую (ГОСТ 26665-91) или деревянную колодку (ГОСТ 15987-91Е). Ножи рубанков изготавливают из стали марок 30, У8А, У9, 9ХФ, Х6ФС.В зависимости от характера обрабатываемой поверхности и типа ножа (одиночный или двойной), его формы подразделяются на следующие виды:

— шерхебель — его используют для первоначального грубого строгания. Узкая железка с полукруглым лезвием шириной 35-40 мм позволяют снимать толстую стружку;

— рубанок с двойным ножом — предназначен для чистового строгания древесины. Он характеризуется более широкой железкой (40-50 мм) с прямым лезвием. Железка может быть одинарной или двойной с контржелезкой;

— цинубель (шлифтик) — предназначен для взъерошивания поверхности древесины перед склеиванием, имеет широкое (50 мм) лезвие с зубчатой передней поверхностью;

— калевка — используется для получения фигурных профилей карнизов, багетов. Колодка калевки имеет профилированную подошву и железку с фигурным лезвием шириной 12-40 мм;

— горбач — используется для чистового строгания вогнутых и выпуклых поверхностей;

— зензубель — предназначен для выстругивания прямоугольных выемок, т.е. пазов. Подошва его колодки прямая, а железка имеет вид лопатки с прямым или скошенным лезвием шириной 20 мм;

— фальцгебель (фальцгобель) — применяется при строгании прямоугольных выемок (фальцев) на краях деталей. Характеризуется узкой железкой (15 мм) со скошенным лезвием, подошва колодки — ступенчатая, для ограничения ширины и глубины выемки;

— галтель — предназначена для выстругивания узких желобков, в связи с этим лезвие галтели закругленное;

— шпунтубель (от “шпунт” — продольный выступ, входящий в паз) применяют для выстругивания пазов гребней, предназначенных для соединения деталей “в шпунт”. Колодка имеет ступенчатую подошву. Ширина лезвия 15 мм.

В группе фуганков выделяют фуганки и полуфуганки. Фуганки предназначены для получения очень ровной и гладкой поверхности древесины. Они имеют длинную колодку (600-650 мм) и широкую двойную железку (50-65 мм). Полуфуганки отличаются от фуганков меньшей длиной колодки (530 мм) и лезвия.

Цикли — простейшие инструменты для окончательной доводки и зачистки поверхности деревянных деталей, паркетных полов. Цикля срезает очень тонкую стружку — 0,04-0,08 мм. Они могут быть в корпусе и без корпуса, так называемые цикли-ножи, нож тонкий – от 1,5 мм.

Кроме вышеперечисленных инструментов для строгания древесины выделяют струги, предназначенные для грубой острожки или ошкуривания пиломатериалов. Это прямые или дугообразные ножи с лезвием, сточенным в одну сторону. Струги армируют двумя деревянными ручками.

Колодки всех инструментов изготавливают из древесины граба, ясеня, клена, бука, груши, яблони. Их также подвергают обработке олифами и лакированию. Железки, как правило, плакируют.

Долбежный инструмент.

Эта группа инструментальных товаров представлена долотами и стамесками (Приложение Л). Изготовляют их из более твердых инструментальных и хромистых сталей марок У7, ХВГ и 9ХФ методом горячей штамповки с последующей термической обработкой поверхности.

Долото (ГОСТ 1185-80) используют для чернового глубокого выдалбливания отверстий, гнезд, пазов в деталях из древесины. Выпускают два вида долота — с конической трубкой и с заостренным хвостовиком для насадки на деревянную ручку. По назначению выделяют плотничьи и столярные долота. Плотничьи применяют для более тяжелой работы, поэтому они имеют более широкую рабочую часть полотна и более высокую массу по сравнению со столярными. Масса долота плотничьего – 0,43-0,63 кг, столярного – 0,18-0,37 кг.

Стамески (ГОСТ 1184-80) служат для долбления небольших отверстий, а также для зачистки углублений, шипов, гнезд, пазов, канавок, снятия фасок, когда затруднительна их обработка рубанком. Эти инструменты выпускают нескольких разновидностей: плоские — с различной шириной полотна (4-50 мм) и массой от 0,100 до 0,400 кг с продольными фасками и без них; полукруглые — с наружной и с внутренней заточкой лезвия; ширина полотна 4-40 мм, масса – 0,090-0,340 кг.

Сверлильный инструмент.

В эту группу инструментов для обработки древесины входят сверла, коловороты, бурава, дрели (Приложение М). Основное их назначение — образование сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий.

Сверла состоят из хвостовика и рабочей части: тела и режущей части. Хвостовик предназначен для закрепления сверла в коловороте или ручной дрели. Тело по форме может быть гладким, цилиндрическим или винтовым. Режущая часть изготовляется различной конструкции.

В зависимости от конструктивных особенностей и назначения различают следующие разновидности сверл:

— центровое — используется довольно редко для получения неглубоких отверстий поперек волокон. Рабочая часть этих сверл выполнена в виде лопатки с двумя резцами: один (прямой) подрезает древесину по окружности, второй срезает подрезанную часть древесины. В центре лопатки имеется острие, которое направляет сверло. Центровое сверло выпускается диаметром от 12 до 50 мм, длиной 120 и 150 мм;

— спиральное — часто изготавливаются с конической заточкой для получения высокой чистоты поверхности. Эти сверла отличаются легкостью заточки и универсальностью применения, т.к. могут работать вдоль, поперек волокон и под углом к ним. Спиральное сверло по аналогии с центровым имеет два резца;

— штопорное применяется для торцевых поверхностей;

— перовое — имеет узкую длинную режущую часть в виде ложки. Эти сверла предназначены для сверления только вдоль волокон.

Бурава используют для глубокого сверления древесины. Вращается бурав с помощью рукоятки, вставленной в его верхнюю часть (ушко). Как правило, изготавливают их из стали марки У7. Бурава небольшого диаметра с готовой металлической или деревянной ручкой называются буравчиками.

Все инструменты по дереву поступают в продажу индивидуально и в наборах.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назначение и особенности выбора материалов для рабочей части деревообрабатывающих инструментов

2. Видовой ассортимент инструментов для рубки и раскалывания древесины. Конструктивные особенности колунов.

3. Материалы, используемые для изготовления топоров. Конструкция топоров и их классификация по этому признаку

4. Классификация топоров по назначению.

5. Ассортимент инструментов для распиливания древесины по специфике применения и конструктивным особенностям

6. Устройство и основные виды инструмента для строгания древесины. Материалы, используемые для изготовления ножей рубанков

7. Виды рубанков. Их конструктивные отличия в зависимости от назначения

8. Различия между фуганками и полуфуганками

9. Назначение циклей, струг

10. Видовой ассортимент долбежного инструмента

11. Основные элементы сверла. Назначение сверл

12. Виды сверл в зависимости от конструкционных особенностей и назначения

13. Назначение и конструктивные особенности бурава и буравчика

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 921 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Так как древесина является одним из наиболее старых строительных материалов, который используется уже очень давно, есть множество методов, пригодных для обработки этого материала. Одним из таких способов стало строгание древесины. Операция достаточно старая, однако именно при помощи нее удается придать нужную форму и размер заготовке.

Современная обработка древесины

На сегодняшний день выделяют два способа проведения этой операции. Она может проходить вручную, а может проводиться механическим путем. Если говорить о механическом стиле обработки, то наиболее широко распространена операция, проводящаяся на фуговальном станке.

Так как на сегодняшний день технологии развиты достаточно сильно, то станки стали снабжаться программным управлением, роботизированными комплексами, автоматическими линиями. Все эти усовершенствования привели к тому, что обработка на станках стала более качественной, а также удалось существенно повысить точностные показатели.

Технология строгания. Общее описание

Технология строгания древесины или же общий технологический процесс — это та часть процесса, в течение которой осуществляется изменение формы, размеров или же свойств обрабатываемого материала. Кроме того, так как древесина достаточно требовательный материал к обработке, то весь процесс делится на несколько стадий. Первая стадия — это сушка, так как если заготовку не просушить, то ее обязательно покоробит в будущем. После этого следует стадия раскроя материала на заготовки нужного размера. Следующая стадия — это как раз строгание древесины или же любая механическая обработка древесины, цель которой — придать нужную форму и подогнать под нужные размеры.

Стоит также отметить, что последовательность технологических операций может меняться. Это зависит от вида сырья, от способа отделки, от организации производства и т.д.

Суть строгания древесины заключается в том, что с поверхности заготовки устраняются все шероховатости, покоробленности и прочие дефекты. Тут стоит отметить, что чаще всего эти дефекты возникают после того, как древесная заготовка проходит стадию распиловки. Распиловка — это процесс резания древесины, при котором направление прямой совпадает с направлением рабочего движения. То есть распиловка и строгание древесины — это два основных метода обработки, технология которых достаточно проста, однако именно с ее помощью все древесное сырье приобретает свою форму.

Ручное строгание. Инструменты для работы

В качестве основного инструмента для работы при ручной обработке является рубанок. С его помощью обрабатываются все плоскости. Также можно использовать фуганки или шерхебели. Корпус практически всех стругов состоит из таких деталей, как колодка, рога, упор, нож, клин. Клин необходим для того, чтобы была возможность закрепить нож в колодке. Для ручного строгания древесины здесь используется нож, в качестве которого применяется стальная пластина. Толщина элемента составляет 3 мм, а изготавливается из углеродистой инструментальной стали марок У8 или У9. Нижняя часть обязательно закаливается.

Колодка представлена в виде прямоугольного бруска древесины. Передняя часть этой детали у шерхебеля или же рубанка оснащена рогом, установленным сверху. Фуганки же за ножом имеют рукоятку. Кроме того, колодка имеет подошву. Именно эта деталь изнашивается быстрее всего в области, которая расположена спереди пролета. По этой причине в некоторых случаях в обычную подошву вклеивают пятиугольную вставку из наиболее прочной древесины. При строгании древесины рубанком необходимо, чтобы нож ровно прилегал к задней стороне летка. Для этого она должна быть сделана идеально ровной. За концом ножа также имеется упор, который необходим для того, чтобы рукоятка не натирала руку во время работы.

Шерхебель — это инструмент, который применяется только для первичной обработки. Другими словами, проводится черновая обработка древесины строганием. Нож у данного инструмента представлен в виде овального резака. С его помощью снимается поверхностный слой, однако после его работы остаются достаточно глубокие ложбинки.

Следующий инструмент — рубанок. Строгание древесины этим инструментом является также первичным, а состоит он примерно из тех же элементов, что и шерхебель. Существенная разница заключается в том, что нож здесь выполнен в виде прямоугольника, а его края несколько сточены, чтобы во время обработки не задирать древесину. Используется он для того, чтобы выровнять поверхности, ранее обработанные шерхебелем.

Способы проведения операции

Виды строгания древесины делятся на ручное и механическое, однако они, в свою очередь, также могут быть проведены разными способами. Прежде чем приступить к самой процедуре, необходимо тщательно осмотреть заготовку и определить, в какую сторону идут волокна. Важно также понять степень шероховатости древесины. Есть важное правило. Строгание древесины проводится всегда по слою. Другими словами, вести инструмент нужно в сторону выхода перерезанных годичных и косослойных волокон. Это важно, так как правильный выбор направления поможет облегчить весь процесс. Кроме того, шероховатостей будет оставаться меньше. Во время работы такими инструментами, как шерхебель или рубанок, держать их необходимо следующим образом: левой рукой держат рог, а правая рука подпирает упор инструмента. Если для работы используется фуганок или полуфуганок, то в правую руку берут рукоятку, левую ладонь кладут на колодку.

Естественно, что данная операция должна выполняться в соответствии со строгими правилами безопасности. Проводить распиловку и строгание древесины можно только теми инструментами, которые остро и правильно заточены, а также правильно пригнаны клиньями. Подошва инструмента должна быть идеально ровной. Кроме того, можно закреплять лишь ту заготовку, у которой торцы параллельны и перпендикулярны кромкам. Материал, который зажимается на верстаке, должен плотно к нему прилегать, чтобы не было никаких изгибов.

После того, как строгание древесины ручным инструментом было закончено, нельзя ставить его на подошву, класть набок, подошвой от себя.

Механическая обработка. Инструменты для работы

Для осуществления механической обработки древесины данным методом используется электрический рубанок. Модели для работы ИЭ-5707А-1 и ИЭ-5701А.

Что касается первого ручного электрического аппарата, то он чаще всего применяется в столярных мастерских, в том случае, если место работы оборудовано верстаком. Для строгания древесины рубанком такого типа он должен состоять из электродвигателя, клиноременной передачи, фрезы с заменяющимися ножами, подвижных и неподвижных лыж, головки, рукоятки. Суть технологии обработки состоит в следующем. Ротор электрического двигателя вращается в двух шарикоподшипниках. На валу установлен вентилятор. Кроме того, на конце вала закрепляется также ведущий шкив. Крутящий момент, который создает ротор, передается на фрезу, используя для этого клиноременную передачу. На данном агрегате имеется возможность регулирования глубины строгания. Для этого передняя лыжа может быть опущена или поднята. На оборудовании также можно проводить черновую и финальную обработку. Отличие состоит в том, что для черновой используется желобчатый резец, а для финальной — плоский.

Второй тип электрорубанка состоит примерно из тех же частей. Разница заключается в том, что при помощи клиноременной передачи в действие приводится ножевой вал, а не фреза. Сам же ножевой вал состоит из двух ножей.

Распиловка и строгание древесины ОКВЭД 2: код 16.10

ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. В данный документ входят следующие стадии обработки древесины:

• Рубка очистка или же расщепление пиломатериала.
• Изготовление деревянных железнодорожных шпал.
• Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины различными химическими средствами, для защиты от влияния окружающей среды.
• Обязательная сушка пиломатериала.
• Производство напольного покрытия несобранного типа.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — ОКВЭД по распиловке и строганию древесины — это документ, который имеет также несколько уточняющих, дочерних кодов. Основная запись же находится под кодом 16.10.

Наладка инструмента и способы эксплуатации

Прежде чем приступать к работе, необходимо проверить оборудование. Важно, чтобы ножи на электрических рубанках были правильно установлены, достаточно остро и правильно заточены. Очень важно, чтобы лезвия были выпущены на одинаковую длину и находиться на одном уровне с задней панелью. Еще одно важное правило — масса рабочих ножей должна быть одинакова. Сам по себе электрорубанок должен быть заземлен, а какую-либо наладку, настройку или ремонт можно проводить лишь в том случае, если он отключен от электрической сети.

Процесс эксплуатации электрического аппарата осуществляется следующим образом. Штепсельная вилка включается в сеть, после чего по нажатию кнопки включения запустится электрический двигатель. После того как электрорубанок достигнет необходимой частоты вращения, его можно опускать на древесную заготовку. Важно, чтобы заготовка была полностью очищена от какого-либо мусора, пыли, грязи или наледи, если работа проводится в зимнее время. Очень важно, чтобы рубанок опускался достаточно медленно, иначе при соприкосновении заготовки и ножа произойдет толчок, который, скорее всего, разрушит пиломатериал. Агрегат должен перемещаться вдоль материала строго по прямой линии. Стоит также сказать, что после того как обработка завершена в первый раз, станок выключается, древесина возвращается в исходное положение и операция повторяется.

Здесь также очень важно соблюдать технику безопасности.

Важно следить за тем, чтобы все токоведущие части электрического оборудования были надежно защищены. Кроме того, к работе с электрическим агрегатом допускается только работник, прошедший специальную подготовку. Также важно следить, чтобы ножи во время работы не касались металлических частей.

Фуговальный станок

Рассматривать устройство данного станка стоит с того, что он может быть односторонним или двухсторонним. Если используется двухсторонний станок, то можно обрабатывать сразу две смежные поверхности одной заготовки. Есть также станки с ручной подачей или же с механизированной подачей. Если с ручной подачей все просто и понятно, то вот для осуществления механической подачи необходимо, чтобы рядом был установлен автоподатчик. В некоторых случаях вместо него может использоваться встроенный конвейерный механизм подачи. Также данные станки снабжены такими приспособлениями, как стружкоприемники, которые используются для стружки и пыли. Присоединяется он к заводской эксгаустерной сети.

Подготовка к эксплуатации

Подготовка к работе включает в себя этап технической наладки агрегата, а также проверки его работоспособности. Что касается технической наладки, то она заключается в следующем. Ножи, которые устанавливаются на фуговальных станках, должны иметь прямолинейную форму. При помощи линейки и щупа контролируется отклонение от прямолинейности. Зазор, который допускается между линейкой и лезвием, составляет всего лишь 0,1 мм, если длина лезвия до 400 мм. Если лезвие длиной до 800 мм, то зазор может быть 0,2 мм. Как и в случае с электрорубанком ножи должны быть сбалансированы по весу. Установка ножей осуществляется последовательно. У устройства есть стружколоматель. Лезвия ножей должны выступать над этим элементом не более чем на 1-2 мм. Для проверки станка необходимо иметь контрольный брусок, который обычно изготавливается из твердой сухой выдержанной древесины. Также у него имеются точно обработанные грани. Сечение граней может быть 20-30 х 50-70 мм и длиной от 400 до 500 мм.

Технология процесса обработки на станке

При эксплуатации фуговального станка, который имеет ручную подачу, необходим один работник. Работник берет заготовку из штабеля и оценивает ее состояние. Слишком покоробленные пиломатериалы нужно забраковать. Если она не сильно вогнута или покороблена, то ее можно использовать, на стол изделие укладывается именно вогнутой стороной. Далее левой рукой заготовка прижимается к линейке, а правой подается на станок. В таком случае торец древесины отодвинет веерное ограждение. Это откроет доступ к валу с вращающимися ножами. Когда передняя часть будет обработана, необходимо, все так же придерживая заготовку левой рукой, правой понемногу толкать ее вперед, с равномерной скоростью. При этом, естественно, нужно держать руки на безопасном расстоянии от ножей.

Если в работе используется фуговальный станок с механической подачей, то скорость подачи пиломатериала рассчитывается исходя из максимальной мощности электрического двигателя. После обработки необходимо проверить изделие. Отклонение от плоскости допускается не более 0,15 мм на каждые 1000 мм. Отклонение смежных поверхностей допускается не более 0,1 мм на высоте в 100 мм.

При эксплуатации данного инструмента для строгания древесины очень важно следить, чтобы на поверхности не было пороков или неоднородностей. Если во время работы нож наткнется на такой дефект, то заготовка может дернуться, а рука работника, лежащая на изделии, может попасть в ножевую щель.

Наиболее опасным является строгание древесины, которая достаточно тонкая, узкая или же короткая. По этой причине если у станка ручная подача, то есть ограничения по габаритам заготовок. Длина до 400 мм, ширина до 50 мм, толщина до 30 мм.

Инструменты для строгания древесины — Шерхебель, Рубанок, Фуганок, Полуфуганок, Шлифтик, Зензубель, Штап

Как выбрать хорошие инструменты для ремонта дома своими руками. Инструменты для строгания древесины

Строгают древесину после ее распиливания. С этой целью применяют или обычный нож, или разные виды рубанков, состоящих из деревянного корпуса и закрепленного клином ножа, и к тому же имеющих вклейку из твердых пород дерева, защищающую от быстрого износа подошву рубанка. Итак,

Инструменты с помощью которых стругают древесину

Шерхебель

Данный тип рубанка используется для первичной грубой обработки древесины. Имеющее овальную форму лезвие ножа при необходимости способно выдвигаться на 1—3. мм.

Рубанок с одинарным ножом

Инструмент применяют для строгания обработанной шерхебелем древесины и первоначального строгания древесных материалов. Нож инструмента прямой, примерно на 1 мм выступающий за корпус. У рубанка с одинарным ножом отсутствует приспособление для ломки стружки, вследствие чего стружка выходит целой. По этой причине на обрабатываемой поверхности появляются неровности и задиры.

Рубанок с двойным ножом

Инструмент предназначен для чистовой обработки древесины (обстругивания торцов, ликвидации различных неровностей), что обусловлено наличием в нем стружколома.

Фуганок

Фуганок используется для завершающей чистовой доводки поверхностей. Данный инструмент сглаживает неровности и выравнивает имеющие большие размеры поверхности. Фуганок длиннее обычного рубанка в 3 раза, вследствие, чего им легко строгать длинные доски.

Нож фуганка имеет длину 180 мм и ширину 65 мм. Спереди у него расположено устройство, предназначенное, чтобы удалить нож из летка с помощью киянки.

Полуфуганок

Данный инструмент подходит для обработки поверхностей небольших размеров. Длина его корпуса — 530 мм, ножа — 180 мм, ширина — 50 мм.

Шлифтик

Представляет собой рубанок с укороченным корпусом. Он предназначен для строгания и зачистки имеющих сучки и задиры поверхностей. Благодаря узкой щели он снимает верхний слой обрабатываемой поверхности в виде тонкой стружки.

Инструменты для профильного строгания Фальцгебель

Данный инструмент имеет подошву в виде ступенек и используется как для обработки, так и для зачистки четвертей.

Зензубель

Предназначен для выборки и зачистки фальцев, четвертей. В корпусе инструмента расположены ножи в виде лопаток и боковое отверстие, предназначенное для выхода стружки.

Штап

Этот инструмент прbменяют для сглаживания кромок деталей.

Ремонт квартиры своими силами. Спасибо за внимание.

Строгание заготовок из древесины. Урок по труду «Строгание древесины. Формулирование темы урока

Для того чтобы изделие приняло необходимую форму, имело ровные, гладкие поверхности, его нужно обстрогать.

Строгают заготовки специальными строгальными инструментами — стругами. Среди стругов наиболее распространены шерхебель, рубанок и фуганок (рис. 99).

Рис. 99. Виды стругов: а — шерхебель; б — рубанок; в — фуганок

Струги состоят из деревянной или металлической колодки, ножа, клина и ручки (рис. 100).

Рис. 100. Устройство рубанка: 1 — колодка; 2 — нож; 3 — клин; 4 — ручка

Заготовку крепят на верстаке, зажимая между упором и клином обрабатываемой поверхностью кверху. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой — за колодку или ручку с передней стороны (рис. 101).

Рис. 101. Строгание рубанком

Шерхебель служит для первичного, более грубого строгания поверхностей, а рубанок — для окончательного, чистового (слово «шерхебель» — немецкого происхождения и означает «струг для грубого срезания»).

Режущая кромка у шерхебеля (рис. 102) — дугообразная, выпуклая, а у рубанка и фуганка — прямая.

Рис. 102. Ножи: а — шерхебеля; б — рубанка и фуганка; в — рубанка и фуганка со стружколомателем (1 — нож; 2 — стружколоматель; 3 — болт; 4 — режущая кромка ножа)

Фуганок намного длиннее рубанка. Строгая фуганком, получают ровные, плоские поверхности на длинных заготовках.

Рубанок ставят на обрабатываемую поверхность и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть колодки, а в конце — на заднюю. При обратном движении рубанка его поднимают над обрабатываемой поверхностью. Так постепенно состругивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой и заготовка не достигнет нужной толщины.

Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то заготовку следует строгать в обратном направлении.

Правила безопасной работы

1. Надежно закрепляйте заготовку при строгании.
2. Работайте только рубанком с хорошо заточенным ножом.
3. Нельзя проверять руками остроту лезвия.
4. Очищайте строгальные инструменты от стружки только при помощи деревянного клина.
5. Инструменты для строгания класть на верстак можно только на бок.

Практическая работа № 29

Строгание деревянных заготовок шерхебелем и рубанком

Порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с устройством шерхебеля, рубанка и фуганка.
2. Закрепите заготовку на верстаке.
3. Прострогайте пласти и кромки заготовки, оцените качество строганых поверхностей.

Новые понятия

Строгание древесины, струги (шерхебель, рубанок, фуганок), режущая кромка.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение стругов? Чем они различаются?
2. От чего зависит толщина срезаемой стружки при строгании?
3. Объясните, как работает стружколоматель.
4. Что произойдет, если стружка не будет надламываться?

Цель урока:

Обучить учащихся приемам строгания древесины, ознакомить учащихся с правилами безопасной работы при строгании.

Задачи:

Образовательная:

Формирование у учащихся навыков по строганию древесины, научить учащихся правилам ТБ при строгании древесины.

Развивающая:

Развитие познавательного интереса учащихся в области деревообработки, совершенствование учащимися приемов и навыков работы со столярными инструментами.

Воспитательная:

Воспитание у учащихся любви к труду и уважение к людям труда, воспитание самостоятельности, веры в свои силы, воспитание технологической культуры, профориентация учащихся.

Тип урока:

комбинированный.

Методы обучения:

объяснительно-иллюстративный, объяснительно-демонстрационный, наглядный, словесный, метод выработки умений и навыков, метод закрепления изученного материала, метод оценки знаний, умений и навыков.

Репродуктивный — инструктаж, практическая работа, самостоятельная работа.

Индуктивный — от простого к сложному.

Форма обучения:

фронтальная, групповая, индивидуальная.

Межпредметные связи:

физика.

Материально-техническое оснащение урока:

верстаки, рубанки, измерительный инструмент, приспособления, пиломатериал.

Наглядные пособия:

образцы изделий, таблицы по технике безопасности.

Объекты труда:

декоративная доска.

Профориентация:

профессии столяра, плотника, станочника строгальных станков.

Новые термины и слова:

шерхебель, плакирующий.

Ход урока.

I

.Организационный момент:

Взаимоприветствие

Проверка готовности рабочих мест учащихся.

Контроль посещаемости учащихся.

II

.Постановка целей и задач урока.

III.Изучение нового материала.

План изложения нового материала:

I

.Основы резания древесины.

А) Строгание.

С) Наладка рубанков.

II

.Техника безопасности при строгании древесины.

III

А) Строгание — это срезание с заготовки слоя древесины при помощи рубанков для получения заданных размеров, формы и ровных поверхностей.

В) Инструменты для строгания и ножи рубанков.

Рубанок состоит из деревянной или металлической колодки, ножа, клина. Основная деталь рубанка — колодка. Рабочим органом рубанка служит стальной нож.

В зависимости от назначения рубанки имеют различную конструкцию ножа и делятся на шерхебель, с одиночным ножом, с двойным ножом и фуганок.

Для первоначального, грубого строгания используют шерхебель с узким и закругленным ножом. Это дает возможность без особых усилий строгать вдоль, поперек, наискось волокон и без особых усилий срезать толстый слой древесины. Однако поверхность заготовки получается неровной.

Термин «

шерхебель

» — видоизмененное немецкое слово, которое переводится как «рубанок для грубого срезания».

Для предварительного чистового строгания вдоль волокон, а также после обработки шерхебелем используют рубанок с одним ножом.

Для чистового строгания торцовой, свилеватой, задиристой поверхности с одновременным обламыванием стружки при помощи стружколома используют рубанок с двойным ножом.

Для выравнивания чистовой поверхности большого размера (гладкое строгание) используют фуганок.

Ножи изготавливают из двуслойной стали: основной слой — стали марки 30, плакирующий — из стали марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС.

Термин «

плакирующий

» — видоизмененное французское слово, которое переводится как «накладывать, покрывать». Плакирующий слой более устойчив к коррозии.

С) Наладка рубанков.

Прежде чем начинать строгание, следует выяснить, правильно ли налажен рубанок. Его поднимают вверх подошвой на уровень глаз и смотрят, как поставлен нож. При правильной наладке нож над подошвой просматривается без перекосов. У шерхебеля он должен выступать на 1…3 мм, у остальных рубанков — на 0,1…0,3 мм без перекоса.

Д) Хватка инструмента и рабочая поза при строгании.

Металлический рубанок удерживают правой рукой за ручку, левой — за рог-рукоятку. Деревянный рубанок правой рукой плотно обхватывайте за упор, а левой удерживайте за рожок. Фуганок держите правой рукой за ручку, а левую накладывайте сверху колодки.

Стойте у верстака вполоборота к нему, наклонив корпус несколько вперед. Ступню левой ноги ставьте примерно параллельно кромки крышки верстака, правой — под углом 70° к ней.

Е) Приемы и контроль строгания.

Начинают строгание с базовой стороны заготовки, соблюдая правильную хватку инструмента и рабочую позу. Строгать следует по направлению волокон древесины, по прямой линии, на весь размах руки, с силой посылая рубанок вперед. Корпус тела оставляйте неподвижным. В начале движения его прижимают сильнее левой рукой, в середине — обеими, в конце движения- правой. При обработке торца строгайте рубанком сначала от себя до середины заготовки, а затем от другого края торца на себя.

Строгание рубанком выполняйте в несколько приемов, простругивая один участок за другим. Фуганком обрабатывайте заготовку на всю длину, не прерывая стружки. Вдоль верстака можно перемещаться.

В случае засорения летка его очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая тонкой щепкой со стороны клина.

Прямолинейность и плоскостность строгания бруска проверяйте на глаз или парными линейками. Качество строгания проверяют на просвет, перемещая линейку или угольник по обработанной поверхности. Плоскостность строгания доски и линейные размеры отстроганной детали контролируйте линейкой. Перпендикулярность строгания контролируйте угольником, правильность строгания фаски — малкой, настроенной по транспортиру.

II

.Техника безопасности при строгании древесины:

а) Надежно закрепляйте заготовку на верстаке.

б) Работайте рубанком с остро заточенным ножом. Остроту лезвия нельзя проверять, проводя пальцем вдоль его кромки.

в) Крепко удерживайте рубанок при строгании.

г) При перемещении рубанка не касайтесь пальцами правой руки заготовки, не держите их близко к подошве инструмента.

е) Не проверяйте руками качество отстроганной поверхности.

ж) При забивании летка стружкой очищайте его небольшим клином из древесины твердой породы.

з) В перерывах кладите рубанки в лоток лезвием ножа от себя, следите, чтобы инструменты не выступали за край верстака.

и) Не сдувайте стружки и не сметайте их рукой, пользуйтесь щеткой -сметкой.

й) При получении травмы немедленно обратитесь к учителю.

III

.Рассказ о профессиях столяра, плотника, станочника строгальных станков.

На деревообрабатывающих предприятиях и в строительных организациях строгание ручным и электрифицированным инструментом при подгонке деталей выполняют столяры и плотники, а на станках — станочники строгальных станков.

Ребята, а теперь я хочу вам рассказать о профессиях, связанных с деревообработкой. Профессии плотника, столяра, станочника строгальных станков связаны с деревом. Это одни из самых древних профессий — ведь вначале человечество овладело обработкой дерева. Дерево.… Это и дом человека, и топливо, и пища, и транспортное средство, и одежда, и обувь, и лекарство, и первый писчий материал — береста. Дерево, наконец, производит кислород, которым мы дышим. Слава дереву! И значит, слава тем, кто работает с ним, кто, познав его секреты, умеет изготавливать из него бесчисленное множество нужных и прекрасных вещей. Плотник обычно делает крупную работу: дом ставит, лодки и мосты строит. Столяр мастерит более тонкие вещи, делает красивую мебель. Но совсем уж разделять работников по дереву никак нельзя. Столяры и плотники — это братья и по материалу, и своими навыками. Они всегда друг друга подменить смогут.

Но все таки сначала плотник, столяр — потом. Плотников зовут «чистодеревщиками». Столяров высшего класса называют краснодеревщиками (прекрасно, красиво). Хорошим воином можно стать, только досконально освоив оружие, а для мастера главное оружие — инструмент. В каждом инструменте много красоты скрыто, много нужности. Не только осмысленно оно всесторонне, но и делом опробовано. А в работе, сами понимаете, любой скрытый изъян сразу проявиться, самая малая недоделка наружу выйдет. Вот почему, ребята, инструмент нужно держать в порядке. Относиться к нему и к материалам бережно. Трудовые навыки, гибкость ума и эстетический вкус — важные качества каждого человека. Они развиваются только в практической деятельности. Чтобы овладеть приемами, способами и навыками обработки древесины надо стараться при выполнении каждой столярной операции. Ребята, если вы выберите другую профессию, не связанную с деревообработкой или металлообработкой, навыки и умения приобретенные в школьных мастерских всегда пригодятся вам в жизни. Ибо сначала вы должны стать настоящими мужчинами, которые умеют не только мыслить, но и строгать, и держать молоток, и выполнить любую мужскую работу по дому, а потом уже быть врачами, юристами, артистами и т.д. Мужчина познается в труде.

IV

. Практическая работа.

Строгание заготовок для изготовления декоративной доски.

А) Ознакомьтесь с рубанками, изучите правила строгания.

В) Выберите базовую сторону заготовки, определите лучшую и худшую пласти.

С) Отстрогайте пласти и кромки, проверьте качество строгания. Покажите учителю.

V

. Анализ выполнения практической работы.

VI

. Сдача инструментов и заготовок.

VII

. Уборка рабочих мест

(Привести себя в порядок, помыть руки).

VIII

. Подведение итогов урока.

План — конспект урока по технологии

Класс: 5 класс

Тема: «
».

Цели:

1.Деятельностная:

2. Образовательная:

Задачи:

—
развивать умение сравнивать

УУД)

Просмотр содержимого документа

«План – конспект урока по технологии. Тема: «Строгание заготовок из древесины».»

План – конспект урока по технологии

Класс: 5 класс

Тип урока: урок усвоения новых знаний

Тема: «
Строгание заготовок из древесины
».

Цели:

1.Деятельностная:
формирование способности учащихся выполнять ручную обработку древесины..

2. Образовательная:
формирование представлений об основных технологических операциях ручной обработки древесины; роли и значении пиления, строгания и контроля качества для изготовления изделия из древесины, использование изделий в быту.

Задачи:

—
развивать умение сравнивать

разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; (личностные УУД)

Развивать умение проговаривать последовательность действий на уроке; обнаруживать и формулировать учебную проблему, тему урока совместно с учителем; определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; высказывать свою версию; (регулятивные УУД)

Умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; работать самостоятельно и в парах, выполнять разные роли; (коммуникативные УУД)

Умение ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; извлекать информацию, представленную в разных формах; (познавательные УУД)

Учебно-методическое обеспечение:
чертёжные инструменты, измерительные инструменты, ножовки, рубанки.

Так как древесина является одним из наиболее старых строительных материалов, который используется уже очень давно, есть множество методов, пригодных для обработки этого материала. Одним из таких способов стало строгание древесины. Операция достаточно старая, однако именно при помощи нее удается придать нужную форму и размер заготовке.

Современная обработка древесины

На сегодняшний день выделяют два способа проведения этой операции. Она может проходить вручную, а может проводиться механическим путем. Если говорить о механическом стиле обработки, то наиболее широко распространена операция, проводящаяся на фуговальном станке.

Так как на сегодняшний день технологии развиты достаточно сильно, то станки стали снабжаться программным управлением, роботизированными комплексами, автоматическими линиями. Все эти усовершенствования привели к тому, что обработка на станках стала более качественной, а также удалось существенно повысить точностные показатели.

Технология строгания. Общее описание

Технология строгания древесины или же общий технологический процесс — это та часть процесса, в течение которой осуществляется изменение формы, размеров или же свойств обрабатываемого материала. Кроме того, так как древесина достаточно требовательный материал к обработке, то весь процесс делится на несколько стадий. Первая стадия — это сушка, так как если заготовку не просушить, то ее обязательно покоробит в будущем. После этого следует стадия раскроя материала на заготовки нужного размера. Следующая стадия — это как раз строгание древесины или же любая механическая обработка древесины, цель которой — придать нужную форму и подогнать под нужные размеры.

Стоит также отметить, что последовательность технологических операций может меняться. Это зависит от вида сырья, от способа отделки, от организации производства и т.д.

Суть строгания древесины заключается в том, что с поверхности заготовки устраняются все шероховатости, покоробленности и прочие дефекты. Тут стоит отметить, что чаще всего эти дефекты возникают после того, как древесная заготовка проходит стадию распиловки. Распиловка — это процесс резания древесины, при котором направление прямой совпадает с направлением рабочего движения. То есть распиловка и строгание древесины — это два основных метода обработки, технология которых достаточно проста, однако именно с ее помощью все древесное сырье приобретает свою форму.

Ручное строгание. Инструменты для работы

В качестве основного инструмента для работы при ручной обработке является рубанок. С его помощью обрабатываются все плоскости. Также можно использовать фуганки или шерхебели. Корпус практически всех стругов состоит из таких деталей, как колодка, рога, упор, нож, клин. Клин необходим для того, чтобы была возможность закрепить нож в колодке. Для ручного строгания древесины здесь используется нож, в качестве которого применяется стальная пластина. Толщина элемента составляет 3 мм, а изготавливается из углеродистой инструментальной стали марок У8 или У9. Нижняя часть обязательно закаливается.

Колодка представлена в виде прямоугольного бруска древесины. Передняя часть этой детали у шерхебеля или же рубанка оснащена рогом, установленным сверху. Фуганки же за ножом имеют рукоятку. Кроме того, колодка имеет подошву. Именно эта деталь изнашивается быстрее всего в области, которая расположена спереди пролета. По этой причине в некоторых случаях в обычную подошву вклеивают пятиугольную вставку из наиболее прочной древесины. При строгании древесины рубанком необходимо, чтобы нож ровно прилегал к задней стороне летка. Для этого она должна быть сделана идеально ровной. За концом ножа также имеется упор, который необходим для того, чтобы рукоятка не натирала руку во время работы.

Шерхебель — это инструмент, который применяется только для первичной обработки. Другими словами, проводится черновая обработка древесины строганием. Нож у данного инструмента представлен в виде овального резака. С его помощью снимается поверхностный слой, однако после его работы остаются достаточно глубокие ложбинки.

Следующий инструмент — рубанок. Строгание древесины этим инструментом является также первичным, а состоит он примерно из тех же элементов, что и шерхебель. Существенная разница заключается в том, что нож здесь выполнен в виде прямоугольника, а его края несколько сточены, чтобы во время обработки не задирать древесину. Используется он для того, чтобы выровнять поверхности, ранее обработанные шерхебелем.

Способы проведения операции

Виды строгания древесины делятся на ручное и механическое, однако они, в свою очередь, также могут быть проведены разными способами. Прежде чем приступить к самой процедуре, необходимо тщательно осмотреть заготовку и определить, в какую сторону идут волокна. Важно также понять степень шероховатости древесины. Есть важное правило. Строгание древесины проводится всегда по слою. Другими словами, вести инструмент нужно в сторону выхода перерезанных годичных и косослойных волокон. Это важно, так как правильный выбор направления поможет облегчить весь процесс. Кроме того, шероховатостей будет оставаться меньше. Во время работы такими инструментами, как шерхебель или рубанок, держать их необходимо следующим образом: левой рукой держат рог, а правая рука подпирает упор инструмента. Если для работы используется фуганок или полуфуганок, то в правую руку берут рукоятку, левую ладонь кладут на колодку.

Естественно, что данная операция должна выполняться в соответствии со строгими правилами безопасности. Проводить распиловку и строгание древесины можно только теми инструментами, которые остро и правильно заточены, а также правильно пригнаны клиньями. Подошва инструмента должна быть идеально ровной. Кроме того, можно закреплять лишь ту заготовку, у которой торцы параллельны и перпендикулярны кромкам. Материал, который зажимается на верстаке, должен плотно к нему прилегать, чтобы не было никаких изгибов.

После того, как строгание древесины ручным инструментом было закончено, нельзя ставить его на подошву, класть набок, подошвой от себя.

Механическая обработка. Инструменты для работы

Для осуществления древесины данным методом используется электрический рубанок. Модели для работы ИЭ-5707А-1 и ИЭ-5701А.

Что касается первого ручного электрического аппарата, то он чаще всего применяется в столярных мастерских, в том случае, если место работы оборудовано верстаком. Для строгания древесины рубанком такого типа он должен состоять из электродвигателя, клиноременной передачи, фрезы с заменяющимися ножами, подвижных и неподвижных лыж, головки, рукоятки. Суть технологии обработки состоит в следующем. Ротор электрического двигателя вращается в двух шарикоподшипниках. На валу установлен вентилятор. Кроме того, на конце вала закрепляется также ведущий шкив. Крутящий момент, который создает ротор, передается на фрезу, используя для этого клиноременную передачу. На данном агрегате имеется возможность регулирования глубины строгания. Для этого передняя лыжа может быть опущена или поднята. На оборудовании также можно проводить черновую и финальную обработку. Отличие состоит в том, что для черновой используется желобчатый резец, а для финальной — плоский.

Второй тип электрорубанка состоит примерно из тех же частей. Разница заключается в том, что при помощи в действие приводится ножевой вал, а не фреза. Сам же ножевой вал состоит из двух ножей.

Распиловка и строгание древесины ОКВЭД 2: код 16.10

ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. В данный документ входят следующие стадии обработки древесины:

• Рубка очистка или же расщепление пиломатериала.
• Изготовление деревянных железнодорожных шпал.
• Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины различными химическими средствами, для защиты от влияния окружающей среды.
• Обязательная сушка пиломатериала.
• Производство напольного покрытия несобранного типа.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — ОКВЭД по распиловке и строганию древесины — это документ, который имеет также несколько уточняющих, дочерних кодов. Основная запись же находится под кодом 16.10.

Наладка инструмента и способы эксплуатации

Прежде чем приступать к работе, необходимо проверить оборудование. Важно, чтобы ножи на электрических рубанках были правильно установлены, достаточно остро и правильно заточены. Очень важно, чтобы лезвия были выпущены на одинаковую длину и находиться на одном уровне с задней панелью. Еще одно важное правило — масса рабочих ножей должна быть одинакова. Сам по себе электрорубанок должен быть заземлен, а какую-либо наладку, настройку или ремонт можно проводить лишь в том случае, если он отключен от электрической сети.

Процесс эксплуатации электрического аппарата осуществляется следующим образом. включается в сеть, после чего по нажатию кнопки включения запустится электрический двигатель. После того как электрорубанок достигнет необходимой частоты вращения, его можно опускать на древесную заготовку. Важно, чтобы заготовка была полностью очищена от какого-либо мусора, пыли, грязи или наледи, если работа проводится в зимнее время. Очень важно, чтобы рубанок опускался достаточно медленно, иначе при соприкосновении заготовки и ножа произойдет толчок, который, скорее всего, разрушит пиломатериал. Агрегат должен перемещаться вдоль материала строго по прямой линии. Стоит также сказать, что после того как обработка завершена в первый раз, станок выключается, древесина возвращается в исходное положение и операция повторяется.

Здесь также очень важно соблюдать технику безопасности.

Важно следить за тем, чтобы все токоведущие части электрического оборудования были надежно защищены. Кроме того, к работе с электрическим агрегатом допускается только работник, прошедший специальную подготовку. Также важно следить, чтобы ножи во время работы не касались металлических частей.

Фуговальный станок

Рассматривать устройство данного станка стоит с того, что он может быть односторонним или двухсторонним. Если используется двухсторонний станок, то можно обрабатывать сразу две смежные поверхности одной заготовки. Есть также станки с ручной подачей или же с механизированной подачей. Если с ручной подачей все просто и понятно, то вот для осуществления механической подачи необходимо, чтобы рядом был установлен автоподатчик. В некоторых случаях вместо него может использоваться встроенный конвейерный механизм подачи. Также данные станки снабжены такими приспособлениями, как стружкоприемники, которые используются для стружки и пыли. Присоединяется он к заводской эксгаустерной сети.

Подготовка к эксплуатации

Подготовка к работе включает в себя этап технической наладки агрегата, а также проверки его работоспособности. Что касается технической наладки, то она заключается в следующем. Ножи, которые устанавливаются на фуговальных станках, должны иметь прямолинейную форму. При помощи линейки и щупа контролируется отклонение от прямолинейности. Зазор, который допускается между линейкой и лезвием, составляет всего лишь 0,1 мм, если длина лезвия до 400 мм. Если лезвие длиной до 800 мм, то зазор может быть 0,2 мм. Как и в случае с электрорубанком ножи должны быть сбалансированы по весу. Установка ножей осуществляется последовательно. У устройства есть стружколоматель. Лезвия ножей должны выступать над этим элементом не более чем на 1-2 мм. Для проверки станка необходимо иметь контрольный брусок, который обычно изготавливается из твердой сухой выдержанной древесины. Также у него имеются точно обработанные грани. Сечение граней может быть 20-30 х 50-70 мм и длиной от 400 до 500 мм.

Технология процесса обработки на станке

При эксплуатации фуговального станка, который имеет ручную подачу, необходим один работник. Работник берет заготовку из штабеля и оценивает ее состояние. Слишком покоробленные пиломатериалы нужно забраковать. Если она не сильно вогнута или покороблена, то ее можно использовать, на стол изделие укладывается именно вогнутой стороной. Далее левой рукой заготовка прижимается к линейке, а правой подается на станок. В таком случае торец древесины отодвинет веерное ограждение. Это откроет доступ к валу с вращающимися ножами. Когда передняя часть будет обработана, необходимо, все так же придерживая заготовку левой рукой, правой понемногу толкать ее вперед, с равномерной скоростью. При этом, естественно, нужно держать руки на безопасном расстоянии от ножей.

Если в работе используется фуговальный станок с механической подачей, то скорость подачи пиломатериала рассчитывается исходя из максимальной мощности электрического двигателя. После обработки необходимо проверить изделие. Отклонение от плоскости допускается не более 0,15 мм на каждые 1000 мм. Отклонение смежных поверхностей допускается не более 0,1 мм на высоте в 100 мм.

При эксплуатации данного инструмента для строгания древесины очень важно следить, чтобы на поверхности не было пороков или неоднородностей. Если во время работы нож наткнется на такой дефект, то заготовка может дернуться, а рука работника, лежащая на изделии, может попасть в ножевую щель.

Наиболее опасным является строгание древесины, которая достаточно тонкая, узкая или же короткая. По этой причине если у станка ручная подача, то есть ограничения по габаритам заготовок. Длина до 400 мм, ширина до 50 мм, толщина до 30 мм.

§ W Строгание древесины. Строгание древесины П. Изложение программного материала

Строгание. Для того, чтобы придать заготовке из древесины нужную форму и размер, а также получить ровную поверхность, выполняют операцию строгание. Она заключается в снятии с поверхности заготовки тонких слоёв древесины в виде стружки. Выполняют строгание ручными строгальными инструментами – рубанками с деревянной или металлической колодками.

В зависимости от назначения рубанки имеют резцы различной конструкции. Так, у рубанка для чистого строгания лезвие резца заточено по прямой линии, а у шерхебеля – рубанка для первоначального (грубого) строгания – резец имеет узкое закруглённое лезвие. В зависимости от назначения рубанки имеют резцы различной конструкции. Так, у рубанка для чистого строгания лезвие резца заточено по прямой линии, а у шерхебеля – рубанка для первоначального (грубого) строгания – резец имеет узкое закруглённое лезвие.

Перед работой надо проверить, налажен ли инструмент. У правильно установленного резца лезвие расположено без перекосов и выступает над подошвой: у шерхебеля — на 1-3 мм, у рубанков – на 0,1-0,3 мм. Перед работой надо проверить, налажен ли инструмент. У правильно установленного резца лезвие расположено без перекосов и выступает над подошвой: у шерхебеля — на 1-3 мм, у рубанков – на 0,1-0,3 мм.

При строгании надо соблюдать правильную хватку инструмента и рабочую позу. Строгать следует на весь размах рук, с силой посылая рубанок вперёд. В начале движения рубанок (шерхебель) сильнее прижимают левой рукой, в конце – правой. При строгании надо соблюдать правильную хватку инструмента и рабочую позу. Строгать следует на весь размах рук, с силой посылая рубанок вперёд. В начале движения рубанок (шерхебель) сильнее прижимают левой рукой, в конце – правой. Контроль за качеством строгаемых поверхностей осуществляется с помощью линейки или угольника на просвет. Контроль за качеством строгаемых поверхностей осуществляется с помощью линейки или угольника на просвет.

После того как окончена распиловка, доску или брусок нужно острогать до гладкости, снять шероховатости с пиленой поверхности. Эта операция называется фугованием и выполняется на фуговальном станке или электрорубанком, а вручную — одним из представителей семейства рубанков. Простейший рубанок имеет деревянный корпус с ручкой, нож и деревянный клин для фиксации ножа.

Современный металлический рубанок имеет приспособления, позволяющие легко регулировать и выпуск лезвия ножа, от которого зависит толшина снимаемой стружки, и угол наклона ножа к плоскости строгания, и ширину щели для стружки, и параллельность лезвия ножа плоскости доски.

Начинают строгание шерхебелем, который позволяет снять толстый слой древесины, причем может строгать вдоль и поперек благодаря овальной форме лезвия.

Рубанок с одиночным ножом выравнивает неровную поверхность после распиловки или шерхебеля, а с двойным (двойной рубанок) — хорош для чистового строгания, строгания торцов, задиристых и свилеватых участков. В таком рубанке второй нож, стружколом, предотвращает задиры, отщепы и отколы.

Для зачистки задиров используют шлифтик, у него коротенький корпус и увеличенный угол резания, что обеспечивает тонкую стружку.

Цинубель предназначен для образования бороздок и ворсистой поверхности дерева (для склеивания), поэтому у него угол резания очень велик (80°), а лезвие имеет форму гребенки.

Если в корпус цинубеля вставить обычный нож, то его можно использовать как шлифтик.

Для строгания торцов используется торцовый рубанок, у которого лезвие ножа развернуто под углом к направлению строгания.

Зензубель предназначен для выборки четверти. Нож у этого рубанка имеет две режущие грани — нижнюю и боковую — и боковое отверстие для выпуска стружки. Как и у торцового рубанка, нижнее лезвие ножа развернуто к плоскости резания под углом, что улучшает качество резания.

Механическое строгание древесины осуществляется с помощью ручных электрорубанков и специальных станков. Ручные электрорубанки применяются для строгания бревен, брусьев, досок, полов и различных заготовок столярных изделий а также в тех случаях, когда обрабатываемый предмет не представляется возможным поднести к стационарному строгальному инструменту.

При любом строгании, особенно при черновом, когда снимается толстый слой дерева, необходимо определить направление волокон, чтобы не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, т. е. от столяра) либо пробным строганием, если волокна невидны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание выполняют при больших припусках (до 5 мм) шерхебелем, при малых (1 — 2 мм) -рубанком с одним ножом. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. Выпуск ножа 2-2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с иным выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску, либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен быть минимальным, а сам нож очень острым, иначе могут появиться глубокие выколы и отщепы, из-за которых придется снова снимать толстый слой дерева по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы, и брусок будет перестроган.

Сушка древесины

Предназначенная для работ древесина должна быть высушена до 10 — 16% влажности. Сухая древесина лучше обрабатывается.

Сушка древесины является очень важной технологической частью всего процесса обработки и изготовления различных изделий из древесины, потому что именно от сушки зависит, какое будет дерево, как оно будет выглядеть и как будет обрабатываться.

Чем грамотнее древесина будет высушена, тем меньше должно быть трещин. Древесина должна быть высушена очень хорошо, для чего может понадобиться достаточно много времени, зато уже готовое изделие будет менее подвержено растрескиванию и рассыханию.

Сушка может производиться несколькими. Атмосферная сушка или сушка на вольном воздухе, отличается простотой и доступностью, но дерево, расположенное под навесом, защищающим его от дождя и прямых солнечных лучей, сохнет очень медленно — от нескольких месяцев до нескольких лет. Летом древесина сохнет лучше, чем весной, осенью и зимой. Но если лето дождливое, она не только плохо сохнет, но может покрыться плесенью и даже загнить. При благоприятной погоде древесину можно высушить до воздушного состояния 12 — 18 % влажности.

Стволы деревьев мягких лиственных пород окоряют, то есть снимают с них кору, и укладывают на стеллажи. Иногда со стороны торцов оставляют полоски коры. Такие же кольца через равные промежутки оставляют в середине. Со стволов деревьев твёрдых пород, например яблони, клёна, кору не снимают совсем. Чтобы древесина не растрескивалась из-за неравномерного высыхания, торцы стволов закрашивают или забеливают. Замазки, закрывающие поры древесины, составляют из смеси олифы и извести-пушонки или древесной смолы и мела. При сушке небольших стволов торцы замазывают толстым слоем густой масляной краски.

Вываривание в масле и олифе небольших кусков твёрдой древесины не только предупреждает появление трещин, но и усиливает декоративную выразительность материала. Заготовки для мелких резных вещей из яблони, самшита, груши, и дуба вываривают в натуральной олифе, льняном хлопковом, древесном (олифковом) масле. Во время варки масло вытесняет из древесины влагу в воздух, заполняя межклеточные пространства. Вываренную в масле или олифе древесину сушат затем при комнатной температуре. Хорошо просушенная древесина приобретает дополнительную прочность и влагостойкость, прекрасно шлифуется и полируется.

Вываривание древесины в солёной воде также предупреждает её растрескивание. К тому же соль надёжно защищает древесину от проникновения в неё гнилостных микробов. В деревообрабатывающих мастерских леспромхозов, выпускающих корыта и другую долблёную посуду, готовые изделия из липы, осины и ивы проваривают в 25-процентном растворе поваренной соли.

Небольшие заготовки из твёрдой и мягкой древесины можно обработать и в домашних условиях. Сырую древесину кладут в глубокую кастрюлю и заливают доверху солёной водой из расчёта 4 — 5 столовых ложек поваренной соли на литр воды. Древесину варят на медленном огне в течении двух-трёх часов, затем вынимают из солёной воды и сушат при комнатной температуре.

Зарывание древесины в стружки — широко известный и надёжный способ сушки древесины, применяемый токарями и резчиками по дереву Сырые токарные детали токарь тут же зарывает в стружки, полученные при их точении или заранее заготовленные. Резчик по дереву зарывает в стружки неоконченную резную доску или скульптуру. Они равномерно высыхают вместе со стружками. Эта мера избавляет изделие от коробления и появления трещин, особенно при продолжительном перерыве в работе.

Мастера-древоделы всегда были неистощимы на выдумку, особенно когда нужно было получить добротный материал. Приметив, что даже в лютые морозы внутри навозной кучи постоянно сохраняется довольно высокая температура, они стали зарывать в неё дубовые кряжи. Весной кряжи обмывали и в проточной воде и сушили под навесом на открытом воздухе.

Камерная сушка широко применяется на деревообрабатывающих предприятиях. В специальных сушильных камерах древесину обрабатывают перегретым паром и топочным газом. Высушенная в камерах древесина имеет комнатносухую влажность 8-12 % и идёт на столярные, токарные и резные работы. От трёх суток до недели требуется, чтобы высушить древесину мягких пород, например, сосну, липу или ель. От двух недель до месяца должна сохнуть в камере твёрдая древесина дуба, бука или вяза. Но при камерной сушке появление трещин не исключено. Поэтому учёные постоянно ищут более совершенные и быстрые способы сушки древесины.

В последние годы были созданы сушильные камеры, работающие на токах высокой частоты. В таких камерах между двумя латунными сетками-электродами помещается древесина. К электродам подаётся ток от высокочастотного генератора. В электрическом поле древесина сушится почти в 20 раз быстрее, чем в паровой камере. Таким способом сушат ценную древесину твёрдых пород.

Следует сказать и ещё об одном оригинальном способе сушки древесины — сушке на цементном полу, основанном на способности бетона интенсивно втягивать в себя влагу. Влажную древесину укладывают на сухой бетонный пол. В течение дня каждую заготовку переворачивают так, чтобы попеременно то одна, то другая её грань прилегала к цементному полу.

Успешная сушка древесины во многом зависела от величины и формы заготовки, наличия или отсутствия заболони. Мастер, хорошо знающий строение, физико-механические свойства дерева, с помощью топора, пилы, сверла и стамесок мог по своему усмотрению направить процесс сушки в нужное русло.

Хорошо известно, что особенно трудно сушить брёвна, кряжи и пиломатериалы, имеющие внутри сердцевину. Как правило, при сушке они растрескиваются почти до самой сердцевины. Брёвна многих рублёных строений бывают обычно испещрены многочисленными трещинами. Однако всё же можно встретить бревенчатые срубы, на которых нет сколько-нибудь заметных трещин.

Как удалось плотникам так хорошо высушить брёвна? Оказывается, трещины на брёвнах всё-таки есть, только они скрыты от нашего глаза. На каждое бревно приходится по одной крупной трещине, но они искусно замаскированы внутри бревенчатого сруба. Перед сушкой вдоль каждого бревна плотник делал топором зарубку. Глубина зарубки равнялась примерно одной трети расстояния от поверхности бревна до сердцевины. После высыхания древесины на месте зарубки образовывалась одна глубокая трещина, а остальные участки бревна оставались гладкими. Одна большая трещина как бы вбирала в себя десятки более мелких, концентрируя усадку в зоне зарубки. Укладывая брёвна в срубе, плотники располагали их трещинами вниз. По этому же принципу древоделы Индии сушат древесину самшита, как известно, очень твёрдую и склонную к сильному растрескиванию. Самшитовый чурбак распиливают до сердцевины, благодаря чему усадка при сушке всегда концентрируется в зоне пропила.

Известно, что колотая древесина высыхает быстро и без трещин. Если бревно или кряж расколоть пополам, то получится пластина (половинник). Половинник высыхает значительно быстрее, чем кряж, не только потому, что его масса становится в два раза меньше, но и в основном оттого, что к перерезанным годичным слоям открывается доступ воздуха. Если половинник сушится неравномерно, то от сердцевины может пойти глубокая трещина. Расколов половинник пополам, получают четвертину (по старинному «четвертак»). В отличие от пластины, четвертина очень редко образует при усыхании трещины.

Свойства колотой древесины хорошо знали и умело использовали мастера-резчики из Троице-Сергиевого посада Московской губернии. Они раскалывали липовый кряж в зависимости от его толщины на четыре или восемь частей через сердцевину. Возможно, этот технический приём, возникший при необходимости избежать растрескивания древесины, в какой-то мере подсказал пластическое решение многих резных игрушек.

Довольно сложно сушить твёрдую древесину, имеющую ядро. При высыхании она сильно растрескивается. Глубокие трещины доходят почти до сердцевины. Сильному растрескиванию подвержена, например, древесина свежесрубленной яблони. Но даже ствол засохшей яблони — сухостой после распиливания на короткие кряжи и окорки покрывается многочисленными трещинами. У яблони светлая заболонь и тёмное ядро. Мастера особо ценят ядро. Древесина ядра более твердая и сухая, а поры её заполнены особым консервирующим веществом. Заболонь, наоборот, рыхлая и сильно насыщена влагой. При высыхании кряжа растрескивается в первую очередь, а затем ядро. Чтобы сохранить ценную древесину ядра, заболонь стёсывают топором и смазывают пастой торцы. После удаления заболони ядровая древесина довольно хорошо высыхает, почти не образуя трещин.

Много хлопот доставляет сырая древесина скульпторам, которым чаще всего приходится иметь дело с кряжами довольно внушительных размеров. Чтобы не зависеть от капризного непостоянства древесины в кряжах, некоторые скульпторы склеивают из предварительно просушенных брусков необходимые по размерам и конфигурации блоки. Клееные блоки не поддаются короблению и растрескиванию, но нарушение естественного направления древесных слоёв, образующих текстурный рисунок, часто пагубно отражается на художественном достоинстве скульптуры. В скульптуре, выполненной из целого кряжа, а не из клееного блока, текстура, наоборот, подчёркивает форму и делает её более выразительной.

Мастера приметили, что если у кряжа удалить сердцевину, то появление трещин можно избежать почти полностью. В заготовке вдоль сердцевины просверливают отверстие диаметром около 5 сантиметров. При высыхании влага одновременно и равномерно удаляется не только из верхних, но и их внутренних слоёв кряжа. Завершив работу над скульптурой. отверстия забивают деревянными пробками.

Сушка древесины в лесу прямо на корню производилась весной и летом. Вокруг ствола дерева, предназначенного для рубки, снимали широкое кольцо коры. Влага из почвы переставала поступать в крону. Листья и хвоя вбирали в себя оставшуюся в стволе влагу, которая испарялась одновременно с засыханием. Дерево с подсохшим стволом валили, обрубали сучья, а затем раскряжёвывали, то есть распиливали на брёвна. В наше время таким способом заготовители подсушивают сосну перед сплавом по реке. Подсушка деревьев на корню увеличивает плавучесть сплавляемой древесины, а значит, и уменьшает её потери в пути.

Весной, когда молодая листва набирала на деревьях полную силу, богородские мастера ехали в лес заготавливать липовую древесину для резных игрушек. У сваленной липы обрубали сучья и снимали кору со ствола примерно на две трети длины всего дерева. Верхнюю часть дерева с сучьями, ветвями и листьями (крону) оставляли нетронутой. Соображения были очень простыми. У спиленного дерева листва вянет не сразу, а продолжает долгое время бороться за жизнь, словно мощными насосами втягивая в себя живительную влагу, находящуюся в стволе дерева. За две недели этот естественный насос выкачивал из ствола столько влаги, что на удаление её при обычной сушке на открытом воздухе потребовалось бы несколько месяцев. По истечении двух недель ствол липы распиливали на кряжи длиной до полутора метров. Окорённые и подсохшие липовые кряжи, так называемые лутошки, привозили домой и досушивали на дворе под навесом, уложив их на возвышающийся над землёй настил. К осени липовая древесина была уже вполне пригодна для всевозможных резных работ. Часть древесины пускали в дело, а остальную продолжали досушивать на вольном воздухе.

Сушка древесины запариванием применялась народными мастерами ещё в далёком прошлом, с тех пор как была изобретена русская печь, которая стала прототипом современной сушильной камеры.

Если по каким-либо причинам заготовить древесину с весны не удавалось, её в короткий срок высушивали в русских печах. Запаривали древесину в больших чугунах. В чугун укладывали сырую древесину, а на дно наливали немного воды. Затем чугун накрывали крышкой и ставили в протопленную печь. Чтобы жар не уходил из печи, её закрывали заслонкой. Утром древесину вынимали из чугуна и досушивали при комнатной температуре.

Применяли и другой, более простой способ сушки древесины. После очередной топки из русской печи выгребали золу и чисто подметали пол, на который на попа ставили деревянные заготовки. Плотно закрыв заслонку, дерево выдерживали в печи до утра. К утру древесина хорошо просыхала и одновременно приобретала красивую окраску. Белая в сыром виде липа после запаривания окрашивалась в золотистый цвет, а древесина ольхи — в светло-шоколадный.

Сушка брёвен в вертикальном положении на сухой земле известна в южных областях нашей страны. Например, узбекские резчики сушили древесину под навесом на открытом воздухе. Брёвна, предназначенные для сушки, ставили вертикально, чтобы нижний торец упирался в сухую почву. Влага, находящаяся в брёвнах, постепенно опускалась вдоль волокон по капиллярам вниз и сухая земля жадно впитывала её.

Сушка древесины в земле и речном песке. Из ствола свежесрубленного дерева вытёсывают вначале грубую заготовку. Затем её зарывают в землю где-нибудь под навесом, чтобы дождь не мог увлажнить почву. В земле дерево выдерживают несколько лет, но чаще бывает достаточно всего одного года. Через определённый срок заготовку вырывают из земли и досушивают в помещении. Срок досушки определяется состоянием древесины. Цвет древесины, характер звука, издаваемого заготовкой при лёгком постукивании по ней костяшкой пальцев, дают опытному мастеру точную информацию о готовности древесины к дальнейшей обработке.

Мелкие заготовки твёрдой древесины можно высушить довольно быстро искусственным путём в речном песке. Одновременно они приобретают золотисто-коричневую окраску.

Интересного декоративного эффекта можно добиться при сушке уже готовых резных изделий. В чугун насыпают слой чистого речного песка. Сверху кладут заготовки, которые, в свою очередь, засыпают новым слоем сухого песка. Таким образом, чугун заполняют доверху, следя за тем, чтобы заготовки не касались его стенок. Загруженный чугун без крышки ставят на печь. Чем ближе он стоит к горящим дровам, тем быстрее пойдёт сушка. Но при этом возникает опасность, что древесина начнёт через некоторое время тлеть. В то же время, если чугун стоит слишком далеко от огня, дерево будет сохнуть медленно. Оптимальное расстояние от огня до чугуна определяют опытным путём. По мере высыхания древесины на участках, обращённых в сторону огня, постепенно возникает золотистая подпалина. Она плавно переходит в естественный цвет, который имеет древесная заготовка с противоположной стороны. Часто именно такого эффекта добиваются, декорируя готовые резные изделия. Но если нужно получить равномерную окраску, чугун время от времени поворачивают вокруг своей оси, подставляя то один, то другой его бок к огню. Если же хотят получить чистую высохшую древесину (без подпала), чугун с песком и заготовками ставят в печь после протопки на ночь. Сушить древесину в песке можно и на плите или костре, используя вместо чугуна банки, старые кастрюли, вёдра.

Из письменных источников известно, что древнегреческие скульпторы сушили древесину ценных пород зарыванием в сухую рожь. Сушка древесины в зерне была хорошо известна на Руси. Деревянную заготовку зарывали в зерно ближе к весне. За несколько недель зерно вбирало в себя из древесины всю «лесную влагу». Подготовленную таким образом древесину выдерживали при комнатной температуре, а затем смело пускали в дело, не опасаясь появления трещин. Считалось, что сушка сырой древесины в зерне за несколько недель до посева благотворно влияет на качество посевного материала. Напоённое живительной влагой зерно словно пробуждалось от зимней спячки и быстрее прорастало, оказавшись в земле.

Так как древесина является одним из наиболее старых строительных материалов, который используется уже очень давно, есть множество методов, пригодных для обработки этого материала. Одним из таких способов стало строгание древесины. Операция достаточно старая, однако именно при помощи нее удается придать нужную форму и размер заготовке.

Современная обработка древесины

На сегодняшний день выделяют два способа проведения этой операции. Она может проходить вручную, а может проводиться механическим путем. Если говорить о механическом стиле обработки, то наиболее широко распространена операция, проводящаяся на фуговальном станке.

Так как на сегодняшний день технологии развиты достаточно сильно, то станки стали снабжаться программным управлением, роботизированными комплексами, автоматическими линиями. Все эти усовершенствования привели к тому, что обработка на станках стала более качественной, а также удалось существенно повысить точностные показатели.

Технология строгания. Общее описание

Технология строгания древесины или же общий технологический процесс — это та часть процесса, в течение которой осуществляется изменение формы, размеров или же свойств обрабатываемого материала. Кроме того, так как древесина достаточно требовательный материал к обработке, то весь процесс делится на несколько стадий. Первая стадия — это сушка, так как если заготовку не просушить, то ее обязательно покоробит в будущем. После этого следует стадия раскроя материала на заготовки нужного размера. Следующая стадия — это как раз строгание древесины или же любая механическая обработка древесины, цель которой — придать нужную форму и подогнать под нужные размеры.

Стоит также отметить, что последовательность технологических операций может меняться. Это зависит от вида сырья, от способа отделки, от организации производства и т.д.

Суть строгания древесины заключается в том, что с поверхности заготовки устраняются все шероховатости, покоробленности и прочие дефекты. Тут стоит отметить, что чаще всего эти дефекты возникают после того, как древесная заготовка проходит стадию распиловки. Распиловка — это процесс резания древесины, при котором направление прямой совпадает с направлением рабочего движения. То есть распиловка и строгание древесины — это два основных метода обработки, технология которых достаточно проста, однако именно с ее помощью все древесное сырье приобретает свою форму.

Ручное строгание. Инструменты для работы

В качестве основного инструмента для работы при ручной обработке является рубанок. С его помощью обрабатываются все плоскости. Также можно использовать фуганки или шерхебели. Корпус практически всех стругов состоит из таких деталей, как колодка, рога, упор, нож, клин. Клин необходим для того, чтобы была возможность закрепить нож в колодке. Для ручного строгания древесины здесь используется нож, в качестве которого применяется стальная пластина. Толщина элемента составляет 3 мм, а изготавливается из углеродистой инструментальной стали марок У8 или У9. Нижняя часть обязательно закаливается.

Колодка представлена в виде прямоугольного бруска древесины. Передняя часть этой детали у шерхебеля или же рубанка оснащена рогом, установленным сверху. Фуганки же за ножом имеют рукоятку. Кроме того, колодка имеет подошву. Именно эта деталь изнашивается быстрее всего в области, которая расположена спереди пролета. По этой причине в некоторых случаях в обычную подошву вклеивают пятиугольную вставку из наиболее прочной древесины. При строгании древесины рубанком необходимо, чтобы нож ровно прилегал к задней стороне летка. Для этого она должна быть сделана идеально ровной. За концом ножа также имеется упор, который необходим для того, чтобы рукоятка не натирала руку во время работы.

Шерхебель — это инструмент, который применяется только для первичной обработки. Другими словами, проводится черновая обработка древесины строганием. Нож у данного инструмента представлен в виде овального резака. С его помощью снимается поверхностный слой, однако после его работы остаются достаточно глубокие ложбинки.

Следующий инструмент — рубанок. Строгание древесины этим инструментом является также первичным, а состоит он примерно из тех же элементов, что и шерхебель. Существенная разница заключается в том, что нож здесь выполнен в виде прямоугольника, а его края несколько сточены, чтобы во время обработки не задирать древесину. Используется он для того, чтобы выровнять поверхности, ранее обработанные шерхебелем.

Способы проведения операции

Виды строгания древесины делятся на ручное и механическое, однако они, в свою очередь, также могут быть проведены разными способами. Прежде чем приступить к самой процедуре, необходимо тщательно осмотреть заготовку и определить, в какую сторону идут волокна. Важно также понять степень шероховатости древесины. Есть важное правило. Строгание древесины проводится всегда по слою. Другими словами, вести инструмент нужно в сторону выхода перерезанных годичных и косослойных волокон. Это важно, так как правильный выбор направления поможет облегчить весь процесс. Кроме того, шероховатостей будет оставаться меньше. Во время работы такими инструментами, как шерхебель или рубанок, держать их необходимо следующим образом: левой рукой держат рог, а правая рука подпирает упор инструмента. Если для работы используется фуганок или полуфуганок, то в правую руку берут рукоятку, левую ладонь кладут на колодку.

Естественно, что данная операция должна выполняться в соответствии со строгими правилами безопасности. Проводить распиловку и строгание древесины можно только теми инструментами, которые остро и правильно заточены, а также правильно пригнаны клиньями. Подошва инструмента должна быть идеально ровной. Кроме того, можно закреплять лишь ту заготовку, у которой торцы параллельны и перпендикулярны кромкам. Материал, который зажимается на верстаке, должен плотно к нему прилегать, чтобы не было никаких изгибов.

После того, как строгание древесины ручным инструментом было закончено, нельзя ставить его на подошву, класть набок, подошвой от себя.

Механическая обработка. Инструменты для работы

Для осуществления древесины данным методом используется электрический рубанок. Модели для работы ИЭ-5707А-1 и ИЭ-5701А.

Что касается первого ручного электрического аппарата, то он чаще всего применяется в столярных мастерских, в том случае, если место работы оборудовано верстаком. Для строгания древесины рубанком такого типа он должен состоять из электродвигателя, клиноременной передачи, фрезы с заменяющимися ножами, подвижных и неподвижных лыж, головки, рукоятки. Суть технологии обработки состоит в следующем. Ротор электрического двигателя вращается в двух шарикоподшипниках. На валу установлен вентилятор. Кроме того, на конце вала закрепляется также ведущий шкив. Крутящий момент, который создает ротор, передается на фрезу, используя для этого клиноременную передачу. На данном агрегате имеется возможность регулирования глубины строгания. Для этого передняя лыжа может быть опущена или поднята. На оборудовании также можно проводить черновую и финальную обработку. Отличие состоит в том, что для черновой используется желобчатый резец, а для финальной — плоский.

Второй тип электрорубанка состоит примерно из тех же частей. Разница заключается в том, что при помощи в действие приводится ножевой вал, а не фреза. Сам же ножевой вал состоит из двух ножей.

Распиловка и строгание древесины ОКВЭД 2: код 16.10

ОКВЭД — это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. В данный документ входят следующие стадии обработки древесины:

• Рубка очистка или же расщепление пиломатериала.
• Изготовление деревянных железнодорожных шпал.
• Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины различными химическими средствами, для защиты от влияния окружающей среды.
• Обязательная сушка пиломатериала.
• Производство напольного покрытия несобранного типа.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности — ОКВЭД по распиловке и строганию древесины — это документ, который имеет также несколько уточняющих, дочерних кодов. Основная запись же находится под кодом 16.10.

Наладка инструмента и способы эксплуатации

Прежде чем приступать к работе, необходимо проверить оборудование. Важно, чтобы ножи на электрических рубанках были правильно установлены, достаточно остро и правильно заточены. Очень важно, чтобы лезвия были выпущены на одинаковую длину и находиться на одном уровне с задней панелью. Еще одно важное правило — масса рабочих ножей должна быть одинакова. Сам по себе электрорубанок должен быть заземлен, а какую-либо наладку, настройку или ремонт можно проводить лишь в том случае, если он отключен от электрической сети.

Процесс эксплуатации электрического аппарата осуществляется следующим образом. включается в сеть, после чего по нажатию кнопки включения запустится электрический двигатель. После того как электрорубанок достигнет необходимой частоты вращения, его можно опускать на древесную заготовку. Важно, чтобы заготовка была полностью очищена от какого-либо мусора, пыли, грязи или наледи, если работа проводится в зимнее время. Очень важно, чтобы рубанок опускался достаточно медленно, иначе при соприкосновении заготовки и ножа произойдет толчок, который, скорее всего, разрушит пиломатериал. Агрегат должен перемещаться вдоль материала строго по прямой линии. Стоит также сказать, что после того как обработка завершена в первый раз, станок выключается, древесина возвращается в исходное положение и операция повторяется.

Здесь также очень важно соблюдать технику безопасности.

Важно следить за тем, чтобы все токоведущие части электрического оборудования были надежно защищены. Кроме того, к работе с электрическим агрегатом допускается только работник, прошедший специальную подготовку. Также важно следить, чтобы ножи во время работы не касались металлических частей.

Фуговальный станок

Рассматривать устройство данного станка стоит с того, что он может быть односторонним или двухсторонним. Если используется двухсторонний станок, то можно обрабатывать сразу две смежные поверхности одной заготовки. Есть также станки с ручной подачей или же с механизированной подачей. Если с ручной подачей все просто и понятно, то вот для осуществления механической подачи необходимо, чтобы рядом был установлен автоподатчик. В некоторых случаях вместо него может использоваться встроенный конвейерный механизм подачи. Также данные станки снабжены такими приспособлениями, как стружкоприемники, которые используются для стружки и пыли. Присоединяется он к заводской эксгаустерной сети.

Подготовка к эксплуатации

Подготовка к работе включает в себя этап технической наладки агрегата, а также проверки его работоспособности. Что касается технической наладки, то она заключается в следующем. Ножи, которые устанавливаются на фуговальных станках, должны иметь прямолинейную форму. При помощи линейки и щупа контролируется отклонение от прямолинейности. Зазор, который допускается между линейкой и лезвием, составляет всего лишь 0,1 мм, если длина лезвия до 400 мм. Если лезвие длиной до 800 мм, то зазор может быть 0,2 мм. Как и в случае с электрорубанком ножи должны быть сбалансированы по весу. Установка ножей осуществляется последовательно. У устройства есть стружколоматель. Лезвия ножей должны выступать над этим элементом не более чем на 1-2 мм. Для проверки станка необходимо иметь контрольный брусок, который обычно изготавливается из твердой сухой выдержанной древесины. Также у него имеются точно обработанные грани. Сечение граней может быть 20-30 х 50-70 мм и длиной от 400 до 500 мм.

Технология процесса обработки на станке

При эксплуатации фуговального станка, который имеет ручную подачу, необходим один работник. Работник берет заготовку из штабеля и оценивает ее состояние. Слишком покоробленные пиломатериалы нужно забраковать. Если она не сильно вогнута или покороблена, то ее можно использовать, на стол изделие укладывается именно вогнутой стороной. Далее левой рукой заготовка прижимается к линейке, а правой подается на станок. В таком случае торец древесины отодвинет веерное ограждение. Это откроет доступ к валу с вращающимися ножами. Когда передняя часть будет обработана, необходимо, все так же придерживая заготовку левой рукой, правой понемногу толкать ее вперед, с равномерной скоростью. При этом, естественно, нужно держать руки на безопасном расстоянии от ножей.

Если в работе используется фуговальный станок с механической подачей, то скорость подачи пиломатериала рассчитывается исходя из максимальной мощности электрического двигателя. После обработки необходимо проверить изделие. Отклонение от плоскости допускается не более 0,15 мм на каждые 1000 мм. Отклонение смежных поверхностей допускается не более 0,1 мм на высоте в 100 мм.

При эксплуатации данного инструмента для строгания древесины очень важно следить, чтобы на поверхности не было пороков или неоднородностей. Если во время работы нож наткнется на такой дефект, то заготовка может дернуться, а рука работника, лежащая на изделии, может попасть в ножевую щель.

Наиболее опасным является строгание древесины, которая достаточно тонкая, узкая или же короткая. По этой причине если у станка ручная подача, то есть ограничения по габаритам заготовок. Длина до 400 мм, ширина до 50 мм, толщина до 30 мм.

Для того чтобы изделие приняло необходимую форму, имело ровные, гладкие поверхности, его нужно обстрогать.

Строгают заготовки специальными строгальными инструментами — стругами. Среди стругов наиболее распространены шерхебель, рубанок и фуганок (рис. 99).

Рис. 99. Виды стругов: а — шерхебель; б — рубанок; в — фуганок

Струги состоят из деревянной или металлической колодки, ножа, клина и ручки (рис. 100).

Рис. 100. Устройство рубанка: 1 — колодка; 2 — нож; 3 — клин; 4 — ручка

Заготовку крепят на верстаке, зажимая между упором и клином обрабатываемой поверхностью кверху. Правой рукой берут рубанок за ручку с задней стороны колодки, а левой — за колодку или ручку с передней стороны (рис. 101).

Рис. 101. Строгание рубанком

Шерхебель служит для первичного, более грубого строгания поверхностей, а рубанок — для окончательного, чистового (слово «шерхебель» — немецкого происхождения и означает «струг для грубого срезания»).

Режущая кромка у шерхебеля (рис. 102) — дугообразная, выпуклая, а у рубанка и фуганка — прямая.

Рис. 102. Ножи: а — шерхебеля; б — рубанка и фуганка; в — рубанка и фуганка со стружколомателем (1 — нож; 2 — стружколоматель; 3 — болт; 4 — режущая кромка ножа)

Фуганок намного длиннее рубанка. Строгая фуганком, получают ровные, плоские поверхности на длинных заготовках.

Рубанок ставят на обрабатываемую поверхность и проталкивают вперед. В начале строгания осуществляют нажим на переднюю часть колодки, а в конце — на заднюю. При обратном движении рубанка его поднимают над обрабатываемой поверхностью. Так постепенно состругивают обрабатываемую поверхность до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой и заготовка не достигнет нужной толщины.

Если волокна на обрабатываемой поверхности задираются, то заготовку следует строгать в обратном направлении.

Правила безопасной работы

1. Надежно закрепляйте заготовку при строгании.
2. Работайте только рубанком с хорошо заточенным ножом.
3. Нельзя проверять руками остроту лезвия.
4. Очищайте строгальные инструменты от стружки только при помощи деревянного клина.
5. Инструменты для строгания класть на верстак можно только на бок.

Практическая работа № 29

Строгание деревянных заготовок шерхебелем и рубанком

Порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с устройством шерхебеля, рубанка и фуганка.
2. Закрепите заготовку на верстаке.
3. Прострогайте пласти и кромки заготовки, оцените качество строганых поверхностей.

Новые понятия

Строгание древесины, струги (шерхебель, рубанок, фуганок), режущая кромка.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение стругов? Чем они различаются?
2. От чего зависит толщина срезаемой стружки при строгании?
3. Объясните, как работает стружколоматель.
4. Что произойдет, если стружка не будет надламываться?

Разработка урока по технологии на тему: «Строгание древесины»

Балтабаев Марат Бопышевич, учитель технологии

КГУ « ОСШ № 21 г. Темиртау »

Тема: «Строгание древесины»

Цель урока: Обучить учащихся приемам строгания древесины, ознакомить учащихся с правилами безопасной работы при строгании.

Задачи:

Образовательная: Формирование у учащихся навыков по строганию древесины, научить учащихся правилам ТБ при строгании древесины.

Развивающая: Развитие познавательного интереса учащихся в области деревообработки, совершенствование учащимися приемов и навыков работы со столярными инструментами.

Воспитательная: Воспитание у учащихся любви к труду и уважение к людям труда, воспитание самостоятельности, веры в свои силы, воспитание технологической культуры, профориентация учащихся.

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, объяснительно-демонстрационный, наглядный, словесный, метод выработки умений и навыков, метод закрепления изученного материала, метод оценки знаний, умений и навыков.

Репродуктивный – инструктаж, практическая работа, самостоятельная работа.

Индуктивный – от простого к сложному.

Форма обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.

Межпредметные связи: физика.

Материально-техническое оснащение урока: верстаки, рубанки, измерительный инструмент, приспособления, пиломатериал.

Наглядные пособия: образцы изделий, таблицы по технике безопасности.

Объекты труда: декоративная доска.

Профориентация: профессии столяра, плотника, станочника строгальных станков.

Новые термины и слова: шерхебель, плакирующий.

Ход урока.

I.Организационный момент:

-Взаимоприветствие

-Проверка готовности рабочих мест учащихся.

-Контроль посещаемости учащихся.

II.Постановка целей и задач урока.

III.Изучение нового материала.

План изложения нового материала:

I.Основы резания древесины.

А) Строгание.

В) Инструменты для строгания и ножи рубанков.

С) Наладка рубанков.

Д) Хватка инструмента и рабочая поза при строгании.

Е) Приемы и контроль строгания.

II.Техника безопасности при строгании древесины.

III.Рассказ о профессиях столяра, плотника, станочника строгальных станков.

А) Строгание – это срезание с заготовки слоя древесины при помощи рубанков для получения заданных размеров, формы и ровных поверхностей.

В) Инструменты для строгания и ножи рубанков.

Рубанок состоит из деревянной или металлической колодки, ножа, клина. Основная деталь рубанка – колодка. Рабочим органом рубанка служит стальной нож.

В зависимости от назначения рубанки имеют различную конструкцию ножа и делятся на шерхебель, с одиночным ножом, с двойным ножом и фуганок.

Для первоначального, грубого строгания используют шерхебель с узким и закругленным ножом. Это дает возможность без особых усилий строгать вдоль, поперек, наискось волокон и без особых усилий срезать толстый слой древесины. Однако поверхность заготовки получается неровной.

Термин «шерхебель» — видоизмененное немецкое слово, которое переводится как «рубанок для грубого срезания».

Для предварительного чистового строгания вдоль волокон, а также после обработки шерхебелем используют рубанок с одним ножом.

Для чистового строгания торцовой, свилеватой, задиристой поверхности с одновременным обламыванием стружки при помощи стружколома используют рубанок с двойным ножом.

Для выравнивания чистовой поверхности большого размера (гладкое строгание) используют фуганок.

Ножи изготавливают из двуслойной стали: основной слой – стали марки 30, плакирующий – из стали марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС.

Термин «плакирующий» — видоизмененное французское слово, которое переводится как «накладывать, покрывать». Плакирующий слой более устойчив к коррозии.

С) Наладка рубанков.

Прежде чем начинать строгание, следует выяснить, правильно ли налажен рубанок. Его поднимают вверх подошвой на уровень глаз и смотрят, как поставлен нож. При правильной наладке нож над подошвой просматривается без перекосов. У шерхебеля он должен выступать на 1…3 мм, у остальных рубанков – на 0,1…0,3 мм без перекоса.

Д) Хватка инструмента и рабочая поза при строгании.

Металлический рубанок удерживают правой рукой за ручку, левой – за рог-рукоятку. Деревянный рубанок правой рукой плотно обхватывайте за упор, а левой удерживайте за рожок. Фуганок держите правой рукой за ручку, а левую накладывайте сверху колодки.

Стойте у верстака вполоборота к нему, наклонив корпус несколько вперед. Ступню левой ноги ставьте примерно параллельно кромки крышки верстака, правой – под углом 70° к ней.

Е) Приемы и контроль строгания.

Начинают строгание с базовой стороны заготовки, соблюдая правильную хватку инструмента и рабочую позу. Строгать следует по направлению волокон древесины, по прямой линии, на весь размах руки, с силой посылая рубанок вперед. Корпус тела оставляйте неподвижным. В начале движения его прижимают сильнее левой рукой, в середине – обеими, в конце движения– правой. При обработке торца строгайте рубанком сначала от себя до середины заготовки, а затем от другого края торца на себя.

Строгание рубанком выполняйте в несколько приемов, простругивая один участок за другим. Фуганком обрабатывайте заготовку на всю длину, не прерывая стружки. Вдоль верстака можно перемещаться.

В случае засорения летка его очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая тонкой щепкой со стороны клина.

Прямолинейность и плоскостность строгания бруска проверяйте на глаз или парными линейками. Качество строгания проверяют на просвет, перемещая линейку или угольник по обработанной поверхности. Плоскостность строгания доски и линейные размеры отстроганной детали контролируйте линейкой. Перпендикулярность строгания контролируйте угольником, правильность строгания фаски – малкой, настроенной по транспортиру.

II.Техника безопасности при строгании древесины:

а) Надежно закрепляйте заготовку на верстаке.

б) Работайте рубанком с остро заточенным ножом. Остроту лезвия нельзя проверять, проводя пальцем вдоль его кромки.

в) Крепко удерживайте рубанок при строгании.

г) При перемещении рубанка не касайтесь пальцами правой руки заготовки, не держите их близко к подошве инструмента.

е) Не проверяйте руками качество отстроганной поверхности.

ж) При забивании летка стружкой очищайте его небольшим клином из древесины твердой породы.

з) В перерывах кладите рубанки в лоток лезвием ножа от себя, следите, чтобы инструменты не выступали за край верстака.

и) Не сдувайте стружки и не сметайте их рукой, пользуйтесь щеткой -сметкой.

й) При получении травмы немедленно обратитесь к учителю.

III.Рассказ о профессиях столяра, плотника, станочника строгальных станков.

На деревообрабатывающих предприятиях и в строительных организациях строгание ручным и электрифицированным инструментом при подгонке деталей выполняют столяры и плотники, а на станках – станочники строгальных станков.

Ребята, а теперь я хочу вам рассказать о профессиях, связанных с деревообработкой. Профессии плотника, столяра, станочника строгальных станков связаны с деревом. Это одни из самых древних профессий – ведь вначале человечество овладело обработкой дерева. Дерево.… Это и дом человека, и топливо, и пища, и транспортное средство, и одежда, и обувь, и лекарство, и первый писчий материал – береста. Дерево, наконец, производит кислород, которым мы дышим. Слава дереву! И значит, слава тем, кто работает с ним, кто, познав его секреты, умеет изготавливать из него бесчисленное множество нужных и прекрасных вещей. Плотник обычно делает крупную работу: дом ставит, лодки и мосты строит. Столяр мастерит более тонкие вещи, делает красивую мебель. Но совсем уж разделять работников по дереву никак нельзя. Столяры и плотники – это братья и по материалу, и своими навыками. Они всегда друг друга подменить смогут.

Но все таки сначала плотник, столяр – потом. Плотников зовут «чистодеревщиками». Столяров высшего класса называют краснодеревщиками (прекрасно, красиво). Хорошим воином можно стать, только досконально освоив оружие, а для мастера главное оружие – инструмент. В каждом инструменте много красоты скрыто, много нужности. Не только осмысленно оно всесторонне, но и делом опробовано. А в работе, сами понимаете, любой скрытый изъян сразу проявиться, самая малая недоделка наружу выйдет. Вот почему, ребята, инструмент нужно держать в порядке. Относиться к нему и к материалам бережно. Трудовые навыки, гибкость ума и эстетический вкус – важные качества каждого человека. Они развиваются только в практической деятельности. Чтобы овладеть приемами, способами и навыками обработки древесины надо стараться при выполнении каждой столярной операции. Ребята, если вы выберите другую профессию, не связанную с деревообработкой или металлообработкой, навыки и умения приобретенные в школьных мастерских всегда пригодятся вам в жизни. Ибо сначала вы должны стать настоящими мужчинами, которые умеют не только мыслить, но и строгать, и держать молоток, и выполнить любую мужскую работу по дому, а потом уже быть врачами, юристами, артистами и т.д. Мужчина познается в труде.

IV . Практическая работа.

Строгание заготовок для изготовления декоративной доски.

А) Ознакомьтесь с рубанками, изучите правила строгания.

В) Выберите базовую сторону заготовки, определите лучшую и худшую пласти.

С) Отстрогайте пласти и кромки, проверьте качество строгания. Покажите учителю.

V . Анализ выполнения практической работы.

VI. Сдача инструментов и заготовок.

VII. Уборка рабочих мест (Привести себя в порядок, помыть руки).

VIII. Подведение итогов урока.

Методы строгания — Блог Пола Селлерса

Быстрые ссылки:

Если вы новичок, вам может быть полезно следующее руководство с нашего сайта для начинающих, Common Woodworking:

стружка / доска равномерной толщины. Почему?

Люди склонны прижимать самолет к дереву двумя руками. Если вы расслабитесь и посмотрите, как Пол держит руки, вы сможете почувствовать себя после бритья. Также стоит учесть толщину стружки, которую вы снимаете, если в результате получается доска неравномерной толщины.

Что касается глиссирования, вы можете давить на нос самолета в конце хода. В начале гребка вы должны зафиксировать нос самолета и перенести больший вес на переднюю часть самолета. Затем, когда вы выполняете гребок, вы передаете давление, так что к концу гребка вы сильнее давите на тыльную руку. Тем не менее, вы не должны слишком сильно надавливать, чтобы бриться, это просто то место, где прикладывается давление.

Почему при строгании появляются бороздки и выступы?

Канавки и выступы в древесине могут быть вызваны рядом причин.Назвать несколько; неправильно установленная плоскость, зарубина на клинке, зазубрина на подошве и прерывистое закругление на углу клинка. Посмотрите следующее видео, чтобы увидеть, как Пол проходит при подготовке самолета к использованию:

https://woodworkingmasterclasses.com/2016/01/restoring-the-bench-plane/

Как избежать получаешь отметки в конце моего плоского штриха?

Что вызывает отрыв?

Вырывание обычно возникает из-за скольжения по волокну, будь то там, где зерно однородно по всей поверхности, или там, где есть участки перевернутого или поднимающегося зерна.Иногда этого можно избежать, если правильно считать зерно и использовать неглубокий набор там, где вы ожидаете проблем, но не всегда.

Что делать с жестким или обратным волокном?

Вот еще пара вещей, которые могут помочь помимо проверки резкости и установки самолета. Вы можете попробовать строгать доску под углом от 45 до 90 градусов по сравнению с обычным, особенно при строгании до толщины.

Убедитесь, что у вас получилось очень тонкое бритье, и вставьте немного стружки в устье самолета сверху, пока вы бреетесь.Благодаря этому зерну некуда будет прорваться.

Кроме того, вы можете попробовать заточить свой рубанок до уровня Йорка или сделать это с помощью запасного утюга, если он у вас есть. Пол описывает, как это сделать, здесь:

Другой метод, к которому я, вероятно, вернусь, как только увижу проблемное зерно, — это использовать скребок для шкафа №80, хотя это позволит получить гладкую ровную поверхность. не для доведения доски до толщины. Скребок для карточек или корпусов плохо работает с мягкой древесиной.

Каков процесс строгания более длинных деталей?

Если вы строгаете более длинные доски, вы начинаете с дальнего конца доски и работаете в обратном направлении. В конце каждого гребка вам нужно слегка приподнять пятку самолета своей доминирующей рукой, чтобы растушевать гребок, чтобы он не оставил следов.

Как происходит строгание моего запаса?

См. Раздел подготовки массы.

Как строгать торцевые волокна — Wallybois

Как выбрать ручной рубанок для строгания торцевых волокон?

Я использую два типа ручных рубанков для строгания торцевых волокон.

• Stanley Bailey No7 (сглаживающая плоскость №4 тоже подойдет)
• Низкоугловая блочная плоскость

Stanley Bailey №7 для использования с доской для стрельбы и низкоугловая блочная плоскость для ручной работы.

Стэнли Бейли № 7 с утюгами Виктор-600-338

Рекорд малоугловой

Эти два типа ручных самолетов различны. Одно принципиальное отличие — ориентация плоского железа.

Срезать фаску вверх или вниз для плоского железа?

1. Чугун со скосом вниз и стружколом используются на большинстве стендов, таких как Stanley Bailey №3 — №8.
2. Стружколом для снятия фаски устанавливается без стружколома и используется на малоугловых плоскостях.

Какую плоскость выбрать для строгания торцевого зерна

Плоскость блока с малым углом имеет скос вверх, что противоречит плоскости сглаживания номер 4, которая имеет скос вниз. Старый деревянный рубанок для гроба — ранний вариант традиционного рубанка. Раньше ручные рубанки всегда делали из дерева, но даже сегодня вы все еще можете купить или сделать деревянные рубанки. Деревянные рубанки обычно делаются из плодовых пород дерева или бука, иногда с металлической передней подошвой.

Обычный сглаживающий рубанок Stanley Bailey номер 4 будет иметь угол резания 45 ° независимо от того, какой скос шлифуется на утюге. Это относится к большинству стандартных плоскостей верстака со скосом вниз. Таким образом, угол плоского утюга определяется исключительно углом лягушки, удерживающей плоское железо.

Плоскость блока с малым углом отличается, потому что скос направлен вверх. Чтобы определить угол среза? вам нужно знать угол плоскости станины и угол заточки плоского железа.Итак, если у вас плоская станина, угол наклона составляет 12 °, а угол скоса — 25 °. Угол среза — это произведение этих двух углов, поэтому в данном случае он равен 37 °.

Таким образом, угол среза низкоугловой плоскости блока не сильно отличается от плоскости сглаживания. Я считаю, что основное различие между этими двумя самолетами — это регулируемая горловина в подошве малоугловой плоскости. Еще одно отличие состоит в том, что кромка стружки может оставлять лезвие без каких-либо препятствий со стороны стружколома.

Вам нужно будет выбрать, какой тип рубанка вы предпочитаете использовать для сглаживания торцевых волокон вашей древесины.У обоих самолетов есть свои достоинства, но если у вас уже есть сглаживающий самолет, вы, вероятно, будете счастливы просто его использовать. Сглаживающая плоскость для строгания торцевых волокон должна быть очень острой и хорошо настроенной.

My’How To Video ‘о строгании торцевых волокон без раздражающих расколов.

давайте нарежем немного торцевых волокон

Метод 1

Используйте жертвенный кусок дерева

Этот метод выполняется в тисках плотника. Идея состоит в том, что жертвенный кусок дерева становится деревом, которое раскалывается, а не вашей заготовкой.Поместите заготовку в тиски для плотников так, чтобы за ней лежал жертвенный кусок дерева. Убедитесь, что жертвенный кусок дерева находится заподлицо с заготовкой. Используя ручной рубанок, проделайте проходы по дереву под небольшим углом. Обязательно пропустите заготовку и жертвенный кусок дерева. Любое растрескивание дерева должно происходить только на жертвенном куске дерева.

Обратите внимание, что ваш ручной рубанок должен быть очень острым. Тупой рубанок просто прыгнет по древесине и не сделает чистую стружку на концах.

Method 2

Самодельная доска для стрельбы для торцевых волокон 90 ° и 45 °.

Доска для стрельбы также очень удобна в использовании и помогает направлять самолет через конец куска дерева. Это не те вещи, которые вы покупаете с полки, а то, что вы можете сделать сами. Моя доска для стрельбы не только работает с конечной зернистостью под углом 90 градусов, но я также настроил ее так, чтобы она могла работать под углом 45 градусов.

Метод 3

Вырезать конец перед шириной?

Это может быть простое решение, но при этом возникают небольшие отходы.Просто сначала сделайте несколько проходов по торцевому волокну. У вас будет некоторый пролом, но он исчезнет, ​​когда вы обрежете заготовку по ширине.

Метод 4

Снимайте торцевое зерно в противоположном направлении

Как сказано в названии, снимайте торцевое зерно в обоих направлениях, чтобы не выходить из платы и не порвать волокна. Это нормально для работы, не требующей точности, так как с помощью этого метода может быть сложно выровнять конечную зернистость.

Method 5

Загрунтовать торцевую поверхность с помощью клея для древесины Cascamite

Используйте Cascamite для приклеивания торцевой текстуры.Это предложение может показаться странным для некоторых жестких традиционных плотников. Я экспериментировал с концепцией подготовки торца волокон перед строганием с помощью клея «Cascamite Powdered Resin Woodglue».

1. Смешайте Cascamite с пастой в соответствии с нашим видео о смешивании Cascamite
2. Разбавьте клеевую смесь водой
3. Замочите торцевое волокно древесины раствором Cascamite
4. Дайте клею затвердеть
5. Выровняйте торцевое волокно с помощью острый малоугловой блок-плоскость.

Как это работает?

Формадахидный какамит мочевины связывает поры и волокна древесины, подлежащей строганию.Это предотвращает отрыв волокон от древесины. Cascamite также укрепляет древесину. Эта концепция похожа на нанесение малярной ленты на симпатичную линию, чтобы предотвратить разрыв.

Острые инструменты

Независимо от того, насколько хороши ваши инструменты, вам нужно будет отточить свою технику заточки (простите за каламбур). Извините, но если вам не удастся получить четкое преимущество, вы проиграете на первом же препятствии. Не отчаивайтесь, поскольку немного потренировавшись и соблюдая несколько правил, вы тоже получите удовлетворение от своих усилий.

Открытие тайны ручных самолетов

Дж. Норман Рид


Делаплан, Вирджиния

Как и многие другие плотники, я рано решил, что буду «нормитом» и преклоняюсь перед начальством.
точность электроинструментов.Ручные инструменты

казался слишком неточным и трудным для освоения. Но где-то
Попутно я полюбил ручные самолеты и начал открывать тайны их использования.
Теперь, когда их секреты раскрыты, они стали постоянной частью моей деревообрабатывающей практики. Они могут быть для тебя
слишком.

Хотя большое разнообразие

ручные самолеты

доступны на новых и подержанных рынках, большинство приложений
включают так называемые «скамейки».»Самый практичный из них, как это было названо Стэнли
Система нумерации, это числа 3, 4, 4-1 / 2, 5, 6, 7 и 8. Вместе с блочной плоскостью они составляют
большинство самолетов, которые вам когда-либо понадобятся. И все это вам даже не понадобится. Как минимум, вы можете сделать
идеально подходит для одной плоскости фуганка (№ 7, 7-1 / 2 или 8), одной плоскости сглаживания (№ 3, 4 или 4-1 / 2) и
блочный самолет.

Три основных плана


Хотя можно построить большую стойло из самолетов, предназначенных для специальных целей, вы
может делать все, что вам нужно, с помощью всего трех основных плоскостей: блочной плоскости, фуганка и
сглаживающая плоскость.Мои рекомендации — это низкоугловая регулируемая плоскость блока рта, такая как
Ли-Нильсен

# 60 ½

;
а

# 7

,

# 7 ½ низкий угол

или

Фуганок # 8

;
и

# 4

или

# 4 ½ более гладкий

. Хотя ты можешь
найти ремонтируемые самолеты на подержанном рынке, вы не ошибетесь, потратив немного больше на лучшее
качество, как у Ли-Нильсен.Когда у вас есть эти базовые плоскости, вы можете заполнить другие, более
специализированные самолеты, как того требуют ваши потребности и позволяет ваш бюджет.

Плоскости со скосом вниз против плоскостей со скосом вверх


Традиционно лезвия ручного рубанка устанавливались в корпусе скосом вниз, в сторону
древесина. Однако в последнее время было введено несколько плоскостей со скосом вверх. Помимо некоторых преимуществ в том, как эффективное лезвие
угол может быть изменен за счет угла, под которым скошен скос, главное преимущество плоскости скоса вверх
входит в настройку для резки.Плоскость со скосом вверх состоит из меньшего количества деталей, без стружколома и боковых поверхностей.
рычаг регулировки и его легче настроить. Однако плоскости со скосом вниз выглядят сложнее, чем
они действительно есть, и им легко научиться. Оба типа самолетов работают хорошо. Итак, выбор
твой.

Как они используются

Чтобы гладко строгать грубые доски, начните с фуганка. Его длинная кровать скользит по холмам доски.
и долины, и сбивает их на ходу.Продолжайте строгать, пока доска не станет ровно плоской. Один раз
вы там, переключитесь на плоскость сглаживания и дайте ей несколько световых проходов, чтобы все было хорошо
и, ну, гладко. Когда все гребни, оставленные фуганком, исчезнут, все готово. Если вы принимаете
ваши доски из строгального станка, использование гладильного станка — единственный шаг, который вам нужно сделать.

Чтение вашей доски

Направление плоскости имеет значение, если вы хотите избежать разрывов.Ты хочешь с зерном рубить,
но на грубой доске как вы можете сказать, что это такое? Один из способов — посмотреть на край доски.
чтобы увидеть, в каком направлении лежит зерно. Вы должны выполнить строгание в направлении роста зерна. Обычный
Аналогия заключается в том, чтобы обращаться с доской, как с кошачьей шерстью, — рубанок, чтобы зерно ложилось. Другой
Метод состоит в том, чтобы посмотреть на торцевое зерно и определить сердечную сторону доски. Это сторона к
которые кольца изогнуты. Внешняя сторона колец — сторона коры. С сердечной стороной, обращенной
вверх, сориентируйте доску так, чтобы нижняя или открытая сторона собора зерна была обращена к вам.Затем самолет
от низа собора к его вершине. Когда вы переворачиваете доску на сторону коры, переверните
доска, чтобы вы врезались в пики собора. Это гарантирует, что вы всегда будете
строгание в правильном направлении.

Выравнивание неровных досок

К сожалению, грубые доски не всегда попадают со склада пиломатериалов плоскими. Они могут быть взяты из
из стороны в сторону, изогнутые из конца в конец или даже скрученные таким образом, чтобы прилегающие углы были неровными.Проверить эти
условия, прежде чем вы начнете выравнивать доску. Положите доски в форме чашечки вогнутой стороной вниз.
Затем выровняйте впадину посередине выпуклой стороны, пока она не станет ровной со сторонами или немного.
ниже. После этого выровняйте доску по диагонали, пока она не выровняется с этой стороны.

Для досок, изогнутых от одного конца к другому, поместите вогнутую сторону вниз и с
Ваш фуганок, делайте последовательные проходы по длине доски, пока не достигнете
плоскостность.Лучших результатов можно добиться, если перед строганием разрезать доску на более короткие части. Этот
уменьшает количество изгибов, которые необходимо удалить. Если доска сильно изогнута, возможно, потребуется
начните с строгания крест-накрест, чтобы уменьшить верхнюю точку до уровня остальной доски перед
строгание по длине. После того, как вы расплющите одну грань, переверните доску и работайте над
концы, которые будут толще середины, чтобы уменьшить их до желаемой толщины.

Скрученные доски представляют собой самую большую проблему.Возможно, вам придется установить прокладки в противоположных углах, чтобы они
будьте устойчивы на своем рабочем столе. Прицел вдоль изгибающихся стержней — идеально плоские стержни, расположенные на
разные точки на доске — чтобы увидеть, где находятся высокие точки. Отметьте их, затем выровняйте их
пока ваши намоточные палочки не будут идеально выровнены по всей длине доски.

После того, как вы выровняете одну грань, выровняйте края ровно и перпендикулярно первой грани. Этот
не так сложно, как кажется.Держите самолет как можно ближе к 90 ° и сделайте несколько движений.
Как только край станет гладким, проверьте его квадратом в нескольких точках. Если одна сторона края высокая,
отцентрируйте самолет над этой стороной и сделайте еще пару движений. Повторяйте, пока сторона не станет
квадрат.

Окончательная утолщение

Сделайте одну грань плоской, а стороны перпендикулярны к лицу, используйте маркировочный калибр, чтобы провести линию.
с указанием толщины на всех четырех краях.Затем выровняйте доску до этой линии. Если у тебя есть
много материала, который нужно удалить, рассмотрите возможность начать с плоскости чистки, узкой плоскости с глубоко изогнутой
лезвие, которое отлично справляется с быстрым съемом материала. Подержанные чистящие самолеты Stanley широко доступны;

Ли-Нильсен
также производит один.

Планируем концы

Последний шаг — выровнять концы под прямым углом к ​​остальной части доски.Потому что ты будешь резать
конец зерна, требуется особая осторожность. Здесь хорошо работает малоугловая блочная плоскость. Работа от ведущих
кромку и плоскость к центру доски, но избегайте строгания по всей доске.
В противном случае вы рискуете вырваться (проколоть) заднюю кромку. Вы можете облегчить резку, перемещая
плоскость круговыми движениями, при которой зерна разрезаются под углом. Прежде всего, держите свое лезвие дополнительным
острый для жестких концов зерна. Наилучшие результаты достигаются при использовании доски для стрельбы, на которой
доска до упора и позволяет снимать небольшие стружки ровно под 90 ° к остальной части доски.Ты
можете сделать свою собственную доску для стрельбы.

Вот и все. Следуя этим нескольким правилам и отточив лезвия, вы будете
профессиональное строгание после пары досок.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о работе с ручными рубанками

Нажмите здесь, чтобы узнать больше и приобрести самолеты своими руками

Дж.Норман Рид — плотник, специализирующийся на мебели 18 века и ремесленников. Он
преподает ручное строгание в северной Вирджинии, где живет с женой, четырьмя кошками и подвалом.
деревянная мастерская с инструментами в предгорьях Голубого хребта.
С ним можно связаться по электронной почте по адресу

[email protected]

.

Вернуться к

Wood News

титульная страница

Строгание с зерном: краткое руководство

Важна ли ориентация волокон во время строгания?

При строгании правильная ориентация волокон имеет решающее значение для получения гладкой поверхности.Неправильная ориентация зерна может привести к сколам, надрывам и / или дополнительным повреждениям. В этой статье мы обсудим, как выполнить строгание по волокну, чтобы избежать повреждений, и как определить направление волокон в различных распространенных типах древесины.

Каждый кусок дерева, с которым вы работаете, так же уникален, как и дерево, которым оно было когда-то. Чтобы помочь вам продемонстрировать эту индивидуальность, мы собрали множество советов и предложений о том, как выполнять строгание с зернистостью. Если у вас возникли проблемы при строгании, продолжайте читать, чтобы узнать о руководствах по устранению неполадок и способах работы с зерном , а не против него.

Основные методы строгания

Прогуляйтесь по проходу с пиломатериалами в местном строительном магазине, и вы найдете строганные доски определенной толщины. При любом сочетании размеров каждая доска теоретически должна соответствовать окружающим.

Строгание доски означает просто «изготовление досок одинаковой толщины, которые к тому же будут абсолютно плоскими с обеих сторон». Эти доски создают основу для домиков на деревьях, настилов, скамеек, стульев и всего остального между ними.Двумя важными факторами для этих досок являются то, что они (а) равны по толщине по длине доски и (б) каждая сторона доски плоская. Для достижения этих производственных размеров строгальные станки оснащены подающим роликом, который «захватывает доску и протягивает ее сквозь вращающуюся режущую головку, установленную над станиной, которая удаляет древесину». Это гораздо более простое решение, позволяющее вручную строгать доски различной толщины.

Как при ручном, так и при электрическом строгании ориентация волокон древесины является ключом к получению прочного, гладкого конечного продукта.Как выразился Workshop Companion, «вы хотите, чтобы фрезерная головка срезала с зерном , сбривая склон на спуске». Чтобы визуализировать это, представьте себе холм, покрытый травой. Если вы стоите на вершине холма и толкаете газонокосилку с одной стороны, вы косите под уклон; это направление, в котором следует строгать ориентацию волокон. Если бы вы стояли у подножия холма и косили вверх, это было бы довольно сложно. Вы будете упираться в естественный склон холма, и трава будет скашиваться не так равномерно.

Ориентация волокон древесины, которую вы строгаете, работает аналогичным образом. Вместо того, чтобы толкать натуральные волокна, гладьте их. Вы не только добьетесь более гладкой отделки, но и не будете тратить на это столько энергии.

Распространенные ошибки при строгании и решения

Теперь, когда вы понимаете основной процесс планирования, давайте подробнее рассмотрим некоторые из проблем, которые могут возникнуть. Мы также включили советы и рекомендации о том, как избежать этих проблем, а также о том, что делать, если они действительно возникают.Потому что, как каждый плотник знает — или скоро узнает, — практика — ключ к накоплению знаний.

Отрыв

Первая и самая частая проблема, с которой вы столкнетесь, — это разрыв. Вы также можете услышать, что это называется чип-аутом. Если при строгании возникает разрыв, вы знаете, что ориентация волокон неправильная. Иногда все, что нужно, — это изменить направление доски, но давайте подробнее рассмотрим, как определить разрыв и что с этим делать.

Лучший способ определить разрыв — поискать нечеткую шероховатую поверхность.Это создается, когда лезвие строгального станка захватывает волокна древесины и отделяет их от нижележащих слоев. PopularWoodworking.com предлагает: «Направление движения волокон кажется гладким, в то время как противоположное направление кажется грубым и неровным. Это потому, что многие отдельные волокна фактически торчат над поверхностью необработанного пиломатериала ». Погладьте свою собаку или кошку сначала в одну сторону, а затем в другую, и вы быстро поймете, какой из них более гладкий. Это то, что вам нужно для ориентации зерна, чтобы избежать вырывания.

Чтобы избежать разрывов, сделайте более легкий срез, говорит StartWoodworking.com. Вы также можете попробовать изменить направление, в котором вы выполняете самолет, протягивая доску прямо. Если у вас все еще есть проблемы, подумайте о повторной заточке лезвия для более чистого среза. Уменьшение глубины резания также может иметь значение. Семейный разнорабочий отмечает, что у некоторых пород дерева разрыв может происходить в обоих направлениях. В этом случае «лучше всего снимать небольшое количество древесины за каждый проход; 1/32 дюймапримерно правильно. » Многократные проходы на одной доске — обычное дело для успешного строгания.

Дребезжание и треки

Если вы слышите треск или треск на доске во время полета, вы можете сделать несколько вещей. Для болтовни «возьмите более легкую стрижку». Иногда строгальный станок может откусить больше, чем прожевать. Кроме того, вы также можете повторно заточить лезвие. Тупые режущие кромки более склонны захватывать древесные волокна и тянуть их вверх, обнажая слой под ними. Следы можно уменьшить аналогичным образом, уменьшив глубину резания и / или заточив режущее лезвие.

Бекас

«Бекас» — это термин, используемый для описания бороздок, которые часто возникают в начале и конце досок, когда они входят в строгальный станок и выходят из него », — отмечает The Family Handyman. В большинстве случаев это всего лишь метка инструмента, а не то, что вы можете изменить во время строгания. Однако «Семейный разнорабочий» предлагает решение: «Лучшая техника — просто оставить на досках лишние 5 дюймов длины. Затем отрежьте бекаса, когда обрежете доски до окончательной длины.Как вариант, вы можете использовать «жертвенную доску» для подачи до и после доски, которую вы планируете.

Это лишь некоторые из множества проблем, с которыми вы можете столкнуться во время полета. Каждый строгальный станок будет отличаться от других, поэтому отложите несколько обрезков, чтобы узнать, как работает ваш строгальный станок. Таким образом, вы сможете устранить любые проблемы с деревом, которое вы все равно выбросите , прежде чем вы начнете работу над готовым изделием. Пока вы можете учесть эти сложности, вам остается только работать с машиной в ее нынешнем виде.

Определение направления волокон в различных породах древесины

Можно сказать, что текстура, помимо цвета, придает дереву большую часть ее характера. Наши глаза любят отслеживать завитки и кольца, образующие узоры в зернах. Но на самом деле эти самые сучки могут дать нам некоторое представление о направлении волокон.

Существует два типа идентифицирующих характеристик, которые можно использовать для определения направления волокон: лучи и сосуды. «Общий угол лучей на гладко спиленной поверхности доски неизменно указывает в том же направлении, что и волокна древесины», — говорит PopularWoodworking.com. Другими словами, лучи — это «клетки древесины, исходящие от центра дерева к его периметру». Большинство людей знают эти лучи как «кольца», по которым можно определить возраст дерева. Присмотритесь к древесине вишни, клена, ясеня и ореха, и вы сможете увидеть их отдельные лучи. Однако у бука, платана и дуба есть большие лучи, которые легко идентифицировать.

Сосуды, напротив, выглядят как длинные темные черточки. Эти сосуды, «особенно заметно у таких видов, как красное дерево, грецкий орех и мускатный орех», «выровнены по направлению волокон.Пока вы можете сказать, в каком направлении движутся суда, вы будете знать, в какую сторону ориентировано зерно.

Однако есть несколько лесов, в которых сложно идентифицировать лучи или сосуды. В этом случае плотники обращают внимание на рисунок дерева. «Рисунок создается, когда кольцевые годичные кольца различной плотности и цвета пересекаются с поверхностью доски», и часто напоминает собор, подобный изображению. В зависимости от того, как режет ваше лезвие, вы захотите подать собор в строгальный станок, чтобы он втягивал узор сверху.

По-прежнему испытываете проблемы со строганием? Продолжай читать.

Насадки для строгания Pro

Хотя здесь мы можем познакомить вас с основами планирования, многое из того, что вы узнаете, должно быть получено на практике. Чтобы помочь вам с любыми другими проблемами, которые могут возникнуть, мы собрали несколько профессиональных советов ниже. Просмотрите их в следующий раз, когда вы и ваш строгальный станок не будете сходиться во взглядах.

Помните об этих советах и ​​предложениях при работе со своим строгальным станком.

Включите зерно в свой дизайн

Одним из наиболее игнорируемых аспектов ориентации зерна является эстетическое применение.Например, если обратить внимание на ориентацию волокон в древесине, достаточную для того, чтобы использовать это в своих интересах в окончательной конструкции, часто можно отличить новичка от опытного профессионала. Согласно TheEnglishWoodworker.com, вы всегда должны «чередовать годичные кольца на последовательных досках», конечно, для стабильности. Кроме того, вы также должны стремиться к тому, чтобы волокна на клееной доске указывали в одном направлении.

Зерно в деревообработке означает гораздо больше, чем вы думаете.Надеюсь, эта статья многое вам показала.

Прощальные слова мудрости

Роб Косман, мастер цеха и гуру деревообработки, заявляет, что «три требования для достижения превосходной строганой поверхности, которую способны производить ручные рубанки: острое лезвие, правильно настроенный рубанок и надлежащая техника строгания». Мы надеемся, что эта статья дала вам представление о том, как выполнять строгание более эффективно, что делать, когда вы сталкиваетесь с типичными проблемами при планировании, и о чем следует помнить в качестве передовых методов планирования.Следите за новостями, чтобы узнать больше советов, приемов, руководств, идей для проектов и многого другого!

Связанные

Можно ли строгать разделочную доску по торцам?

You может строгать разделочную доску с торцевыми волокнами, но это не рекомендуется, особенно если у вас нет опыта. В общем, строгание торцевых волокон не рекомендуется, поскольку это может вызвать катастрофические разрывы, которые могут сломать разделочную доску на куски, а также повредить строгальный станок, в дополнение к угрозе безопасности для пользователя.

Чем опасно строгание торцевой разделочной доски?

Это связано с тем, что торцевая текстура состоит из торчащих волокон древесины, что приводит к их спутыванию с лезвиями строгального станка, что приводит к разрыву. Строгание разделочной доски для торцевых волокон иногда может сработать, но если что-то пойдет не так, результаты могут быть плачевными. Таким образом, строгание разделочной доски с торцевыми волокнами представляет собой риск для безопасности пользователя и должно выполняться только опытными мастерами по дереву.

Итак, какова альтернатива строганию торца волокон? Вместо этого вы можете использовать орбитальную шлифовальную машинку.Хотя на это потребуется больше времени, орбитальная шлифовальная машинка удаляет древесину медленно, не вызывая разрывов. Вам нужно начать с грубого зерна (80) и подниматься выше, пока не достигнете желаемого уровня гладкости. Для разделочной доски по торцевым волокнам рекомендуется шлифовать зернистостью до 220.

Можно ли строгать торцы волокон?

Хотя это и нежелательно, следует принять некоторые меры предосторожности при попытке строгания.

• Убедитесь, что лезвия строгального станка новые и острые.
• Убедитесь, что проходы строгания через строгальный станок не превышают 1/8 дюйма.
• используйте противоскользящие части с обеих сторон разделочной доски.
• Наконец, используйте полоски для клея по бокам разделочной доски, чтобы предотвратить попадание снаряда по доске.

Лучше ли торцевое волокно для разделочных досок?

Торцевая зернистость лучше, чем лицевая текстура или кромка для разделочной доски по многим причинам:

• Торцевые профили лучше скрывают следы от резки. Поскольку они более жесткие и выглядят более прочными, на них не видны заметные следы от резки, такие как лицевая текстура или кромочная текстура доски.Хотя облицовочная доска может выглядеть лучше при покупке, при использовании она будет выглядеть потрепанной из-за следов от ножей.
• Доска с торцевым рисунком мягче на ножах, а кухонные ножи не тускнеют быстро при использовании на разделочных досках с торцевым рисунком по сравнению с разделочными досками с лицевой структурой или пластиковыми разделочными досками.

Недостаток разделочных досок с торцевым волокном заключается в том, что они быстро впитывают влагу, что может привести к деформации и растрескиванию разделочных досок. Для сравнения, разделочные доски с кромочной и лицевой зернистостью не так быстро впитывают влагу.Чтобы разделочные доски с торцевых волокон не впитывали влагу, их необходимо регулярно смазывать маслом. Это требует большего ухода по сравнению с другими разделочными досками.

Какой толщины должна быть разделочная доска для торцевых волокон?

Поддерживайте толщину разделочной доски с торцевыми волокнами от 2 до 2 ½ дюймов. Если сделать разделочную доску более тонкой, она может легко покоробиться и потрескаться. Если сделать ее толще, чем 2 ½ дюйма, разделочная доска станет слишком тяжелой для повседневного использования и перемещения.Эта толщина предполагает, что длина и ширина разделочной доски соответствуют обычным стандартам.

Когда следует выбрасывать разделочную доску?

Разделочную доску следует заменить, если на разделочной доске есть видимые канавки или порезы, которые затрудняют очистку и вызывают скопление мусора на доске.

В соответствии с рекомендациями USFDA, использование чрезмерно изношенных и рифленых разделочных досок представляет опасность для здоровья, и этого следует избегать. Это верно независимо от материала разделочной доски, будь то дерево или пластик.Вы должны быть особенно осторожны, чтобы проверить вашу разделочную доску на наличие видимых повреждений, будь то разделочная доска с лицевой или краевой текстурой, так как они быстро повреждаются.

Еще один признак, на который следует обратить внимание, — посмотреть, не покоробилась ли разделочная доска. Иногда разделочные доски (особенно разделочные доски с торцевым покрытием) могут впитывать излишнюю влагу, что может привести к их деформации и растрескиванию. Покоробленные разделочные доски сложны в использовании и не дадут чистого среза. Они также имеют тенденцию раскачиваться при резке.Если на разделочной доске образовались трещины из-за деформации, они могут стать рассадником бактерий.

Если вы хотите восстановить разделочную доску, проверьте, нет ли на ней мелких повреждений, таких как царапины или неглубокие порезы. Их можно отремонтировать, отшлифуя всю разделочную доску и снова обработав ее маслом. Трещины на разделочных досках трудно поддаются ремонту.

Можно ли использовать обе стороны разделочной доски?

Разделочную доску можно использовать с обеих сторон, положив ее на чистую и стерильную поверхность.Использование обеих сторон разделочной доски продлит срок службы разделочной доски за счет выравнивания износа.

Но при переворачивании разделочной доски убедитесь, что столешница чистая и не содержит микробов. Вы не хотите, чтобы вредные бактерии на столешнице сделали разделочную доску антигигиеничной. Если это сложно сделать, используйте только одну сторону разделочной доски.

Если вы склонны использовать разделочную доску и для мяса, и для овощей, вы можете использовать одну сторону для овощей, а другую — для мяса.Это позволит избежать запаха мяса при приготовлении овощей.

Можно ли использовать разделочные доски в духовке?

Не делайте этого

Не кладите разделочные доски в духовку. Хотя древесина в целом безопасна для использования в духовке, клей на разделочной доске, удерживающий части вместе, расплавится, и это приведет к распаду разделочной доски.

Если вы используете пластиковую разделочную доску, это еще более опасно. Печи плавят пластиковые разделочные доски и вызывают гигантский липкий беспорядок.Плавление пластика производит высокотоксичные канцерогенные газы.

Вы рубите по ветке или против нее?

Всегда старайтесь наносить ровный слой по шерсти, а не по шерсти. Строгание против волокон может вызвать вырывание древесины. Это связано с тем, что при строгании по волокну лезвие поднимает кусок верхних волокон древесины и отделяет его от волокон под ним.

Чтобы определить направление волокон, коснитесь поверхности и почувствуйте ее гладкость в каждом направлении.Когда вы двигаете рукой по волокну, поверхность дерева становится шероховатой. Это похоже на то, как вы проводите пальцами по шерсти вашего питомца. Волосы кажутся гладкими в одном направлении и грубыми в противоположном. Подобным образом древесина также имеет направление, в котором волокна кажутся гладкими, это направление обычно называют «с зернистостью».

Хотя рекомендуется всегда выполнять строгание по волокну, иногда вам нужно выполнить строгание по волокну. В такой ситуации убедитесь, что:

• Вы выполняете легкие проходы на каждом этапе строгания.При строгании по волокну предпочтительно снимать только 1/32 дюйма за каждый проход.
• Заточите лезвие строгального станка на точильном камне перед строганием. Тупое лезвие строгального станка вызовет разрыв при строгании по волокну.

Какие породы дерева не подходят для разделочных досок?

Древесина, не подходящая для разделочных досок, — это мелкозернистая древесина (например, красный дуб, вяз, ясень), которая будет собирать масло и бактерии, мягкие породы (сосна, тополь, кедр, гикори), которые будут повреждены при использовании ножа и токсичные породы дерева (венге), небезопасные для пищевых продуктов.

Также вам следует избегать использования слишком твердой древесины, которая сильно портит ваши ножи. К ним относятся гикори и венге.

Лучшая древесина для изготовления разделочной доски — твердый клен. бук и береза. Они имеют нужную твердость и достаточно мелкие зерна, чтобы не быть питательной средой для бактерий.

Если вы новичок в деревообработке, вы должны научиться безопасно пользоваться настольной пилой. Ознакомьтесь с моим подробным руководством по безопасному использованию настольной пилы — Безопасное использование настольной пилы

Выбор и использование ручного строгального станка

Было время, когда ручной рубанок был незаменимым инструментом, который использовался для сглаживания, придания формы и выпрямления почти каждого куска дерева в доме.Типичный плотник таскал с собой целый ящик самолетов, каждый из которых выполнял свою особую функцию. Сегодня электроинструменты — фрезерные станки, фуганки, ленточно-шлифовальные станки и строгальные станки — выполняют те же задачи намного быстрее, оставляя многие старые самолеты на полках коллекционеров. Их не так много, как когда-то, но ручной самолет еще далек от исчезновения.

Когда бы вы использовали ручной строгальный станок?

Фото Keller & Keller

Ручной строгальный станок может отрезать только тонкий кусок дерева. Нет лучшего инструмента для стрижки края застрявшей двери, снятия фаски с угла доски или правки скрученной или деформированной доски.Вот почему большинство плотников до сих пор кладут в свои ящики для инструментов один или два рубанка.

Приличный новый самолет в строительном магазине будет стоить 40 долларов и выше. Каталоги по деревообработке предлагают более широкий выбор. Но не упускайте из виду множество прекрасных подержанных самолетов, которые продаются на блошиных рынках и в антикварных магазинах. Эти старинные инструменты были созданы, чтобы служить долго, и в них еще много жизни.

Типы плоских инструментов

Строгание по волокну
Повернув рабочую кромку вверх, осмотрите сторону доски, чтобы увидеть, в какую сторону поднимается волокно (на этой фотографии она наклонена вверх вправо) и в каком направлении.Если волокна рвутся, попробуйте строгать в противоположном направлении или наклонять плоскость по диагонали, когда вы толкаете. Фото Keller & Keller

Самолеты

Обычные скамейки имеют длину от 9 до 22 дюймов и более. Чем длиннее плоскость, тем лучше она будет выпрямлять кромку, потому что длинные мосты тела опускаются и поднимаются на поверхности доски. Лезвие, или железо, рубанка наклонено под углом 45 градусов скошенной стороной вниз. Железный колпачок укрепляет лезвие и направляет стружку изо рта.

Фуганок

Фуговальный станок с шириной 22 дюйма и более представляет собой самый большой строгальный станок и лучший выбор для обрезки, выравнивания и правки краев дверей или длинных досок.

Домкрат

До появления строгальных станков домкрат шлифовал и придавал квадратную форму необработанной древесине. Подходит для правки длинных досок и устранения перекоса и перекручивания. От 12 до 17 дюймов он более универсален, чем фуганок большего размера.

Гладкая

Разработанный для выравнивания и сглаживания лицевой стороны доски, этот рубанок длиной от 9 до 10 дюймов идеально подходит для выравнивания выступов и для общего строгания.Лучший универсальный жимовой самолет, если у вас только один.

Блочные плоскости

Карманный рубанок для блоков идеально подходит для обрезки небольших участков, но он слишком короткий для правки досок. Лезвие расположено скосом вверх; У лучших моделей есть регулируемая горловина для супертонкого бритья. Самолеты бывают двух видов: стандартные, с углом наклона лезвия 20 градусов, и малоугловые, с углом наклона 12 градусов.

Низкоугловая блочная плоскость

Низкоугловой блочный рубанок легко режет торцевые волокна и удобно лежит в одной руке, что делает его идеальным для укладки черепицы, быстрой стрижки углов вздутых дверей и точной настройки косых разрезов на отделке.

Альтернативные самолеты

Самолеты предназначены для использования только по дереву и могут тускнеть от других строительных материалов. Для придания формы стеновым плитам, пластику или изделиям из дерева, содержащим клей, например фанере, выберите один из этих вариантов.

Плоскость со сменным лезвием

Двусторонние лезвия одноразовые, поэтому их можно использовать на фанере, ДСП и ДВП средней плотности, которые испортят хороший рубанок. Они также хороши, если вы не хотите возиться с заточкой.

Плоскость для формовки

Лезвие похоже на терку для сыра и не производит длинную стружку, а удаляет материал. Подходит для быстрого придания формы гипсокартону, ПВХ или пластиковому ламинату, но оставляет шероховатую поверхность на дереве.

Техническое обслуживание ручного самолета

Фото Keller & Keller

Заточка лезвия

Рубанок не будет резать должным образом, если лезвие не будет острым как бритва.Даже новый самолет нужно отточить перед тем, как его использовать. Чтобы получить приемлемое преимущество, вам не нужны изящные инструменты; подойдет точильный камень или наждачная бумага. Часть, которая требует небольшой практики, — это удерживать утюг устойчиво под постоянным углом от 25 до 30 градусов, не раскачивая его, поддерживая устойчивое давление вниз прямо над скосом. (Если все это не в ваших силах, купите хонинговальную направляющую, которая зажимает лезвие под идеальным углом.)

Заточите сначала влажный водный или масляный камень со средней зернистостью или влажную / сухую наждачную бумагу с зернистостью 220, помещенную на абсолютно ровную поверхность, такую ​​как стеклянная или мраморная плитка.Повторите процесс с мелким камнем или наждачной бумагой с более мелким зерном. Поглаживайте его круговыми движениями, пока не почувствуете заусенец на обратной стороне лезвия, затем переверните утюг, чтобы удалить заусенец, потерев его тыльной стороной о камень, оставив чистый острый край. Наконец, держите утюг острым, когда он не используется, кладите рубанок на бок и счищайте смолу с древесины мягких пород тряпкой, смоченной скипидаром или растворителем для краски.

Регулировка плоскости

Строгание длинной кромки
Приложите равномерное давление обеими руками, нажимая на переднюю ручку вниз и вперед задней ручкой.Чтобы облегчить разрез, наклоните плоскость так, чтобы противоположные по диагонали углы низа или подошвы совпали с одним краем. Периодически проверяйте кромку угольником, регулируя лезвие в боковом направлении, если вы не работаете. Фото Keller & Keller

Слишком большой надкус рубанком может заклинить инструмент или вырвать зерно. Начните с набора утюга для неглубокого стрижки и постепенно увеличивайте глубину стрижки, пока вы не сможете добиться непрерывного, непрерывного бритья.

Чтобы установить глубину реза, поверните колесо регулировки глубины (1) до тех пор, пока режущая кромка утюга (2) не будет немного выступать под подошвой (3).(Если колесо слишком туго затянуто, слегка отвинтите винт (4), который удерживает крышку рычага (5) и утюг (6) на месте. Используйте рычаг боковой регулировки (7), чтобы расположить режущую кромку параллельно режущей кромке уст.

Некоторые блочные самолеты имеют ручку регулировки рта для изменения ширины ротового отверстия. Узкое отверстие обеспечивает более тонкое бритье и лучше всего подходит для чистовой обработки. Более широкое отверстие обеспечивает более глубокий прикус и более быстрое удаление древесины, но увеличивает вероятность разрыва волокон.

Где найти

Плоскость плоская малоугловая

Irwin Tools
www.irwin.eu

Плоскость формирования поверхности

Surform Plane
Stanley Tools Product Group
New Britain, CT
800-262-2161
www.stanleytools.com

Сглаживающие плоскости

220 Pro от Rali Swiss Handplane
Advanced Machinery
New Castle, DE
302-322-2226
www.advmachinery.com

Ручной строгальный станок: виды деревообработки и способы их использования

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легко
Все, что вам нужно, — это немного практики и терпения.

Деревообрабатывающие ручные рубанки

• Настольные рубанки используются для выравнивания и сглаживания широких деревянных поверхностей и узких краев.
• Длинные плоскости скамейки лучше всего подходят для выравнивания очень длинных поверхностей и краев.
• Специальные плоскости, такие как плоскость уступа или плоскость фальца, имеют утюги (лезвия), которые заходят заподлицо с краями инструмента.
• Блочные плоскости компактны, универсальны и идеально подходят для сглаживания краев, небольших поверхностей и торцевых волокон.

Как использовать ручной рубанок

1. Вращайте регулировочную гайку, чтобы контролировать глубину резания.
2. Поверните рычаг боковой регулировки, чтобы выровнять утюг с корпусом самолета.
3. Снимите железный колпачок и извлеките утюг из самолета.
4. Проверьте остроту утюга, поставив его на большой палец руки. Если утюг соскользнул, его нужно заточить.
5. Для заточки плоского утюга сначала нанесите машинное масло на грубую сторону точильного камня.
6. Установите утюг на промасленный камень скошенным концом вниз.
7. Поднимите утюг до тех пор, пока его скос не будет на одном уровне с камнем. Сохраняйте этот точный угол, медленно протирая утюгом камень круговыми движениями.
8. Через минуту или две переверните утюг и приложите его к камню. Потрите утюгом вперед и назад, чтобы удалить заусенцы с задней поверхности.
9. Затем переверните камень, чтобы открыть его гладкую поверхность. Нанесите масло и повторите процесс заточки.
10. Затем поднимите утюг на долю дюйма и сделайте два или три прохода по камню.
11. Повторите тест эскизов на шаге 8, чтобы проверить остроту утюга.
12. При строгании узкого края доски проверьте направление волокон древесины на боковой стороне доски.
13. Всегда строгать в направлении изгиба волокон древесины. Не пытайтесь противостоять этому.
14. Отрегулируйте горловину (горловину) рубанка, чтобы увеличить или уменьшить зазор между утюгом рубанка и основанием рубанка.Правильная регулировка поможет предотвратить вырывание волокон.
15. Уменьшите зазор при строгании торцевого волокна и увеличьте его при строгании краевого волокна или выполнении глубоких пропилов.
16. При строгании торцевого волокна предотвращайте вырывание, выполняя строгание с обоих концов к середине.
17. Другой метод заключается в прижатии жертвенного деревянного бруска к концу доски перед строганием. Тогда любой отрыв произойдет в блоке, а не в плате.

В чем разница между электрорубанком и ручным рубанком?

Рубанок — это электроинструмент, который либо устанавливается на столе (его иногда называют «шлифовщиком»), либо переносится в ручную.Ручные версии обычно называются строгальными станками или просто рубанками.

Инструменты

.