Фундамент для бани столбчатый своими руками: Столбчатый фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

как сделать баню на столбах своими руками, фото и видео

Содержание:

Наш материал, снабженный фото и видео, детально рассказывает о тонкостях возведения столбчатого фундамента для бани в различных вариантах.

Отдельная хорошо оборудованная современная баня – это мечта всех дачников и владельцев загородных домов или коттеджей. Чтобы построить такую баню, нелишним будет воспользоваться услугами профессиональных опытных строителей. Однако если вы хотите попробовать свои силы и немного сэкономить – можете заняться строительством бани своими руками.

Как и в любом здании, прочность и основательность конструкции зависит от ее фундамента. Поскольку довольно распространено возведение бань из бревен или брусьев, сооружение не требует слишком основательного сложного фундамента. Оптимально в данном случае подойдет столбчатый фундамент для бани. Он представляет собой углубленные в грунт опорные столбики из дерева, бетона, труб, камня, кирпича или шлакоблоков.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе производится расчистка территории от мусора, после чего производится разметка участка под будущую баню. Верхний слой земли вместе с травой, составляющий порядка 30 см, снимают.

Далее поверхность разравнивают, засыпают все ямки, сглаживают неровности, а в случае глинистого грунта для прочности производят подсыпку песчано-гравийной подушки.

После этого можно вбить колышки по периметру постройки и натянуть нить для обозначения осей бани на столбах. Стоит заметить, что если рельеф участка имеет значительные неровности, для расчета высоты столбиков лучше воспользоваться помощью опытных мастеров. Грамотное устройство фундамента позволит возвести идеальное здание без перекосов и неровностей.  Читайте также: «Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт».

Работы по грунту

Какой бы материал для опорных столбов вы ни выбрали, методика их установки будет схожей, за исключением фундамента с ростверком.

Глубина установки опорных столбов зависит от:

• типа почвы;
• глубины промерзания грунта;
• глубины расположения грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод, а также тип грунта можно, выкопав яму 1-1,2 м глубиной. В случае если почва не пучинистая, то есть она глубоко не промерзает, а также, если грунтовые воды не обнаружены, то такая глубина закладки фундамента считается оптимальной.

А вот если в грунте содержится глина (пучинистый грунт), то следует измерить глубину промерзания и копать яму под фундамент на 40 см глубже этого уровня. Отметим, что чем больше глины, тем глубже земля промерзает.

Если этими условиями пренебречь, залитый своими руками столбчатый фундамент под баню очень быстро разрушится.

Располагать опорные столбы следует по углам постройки, по всему периметру, в местах пересечения стен, под перестенками, на расстоянии в 1,5-2 м в зависимости от массы сооружения.

Углубления под столбики можно делать как лопатой, так и специальным буром, проделывающим ямки с идеально гладкими стенками.

В зависимости от материала толщина углублений под опорные столбы может разниться, но в любом случае должна быть на 7-10 см шире.

Оптимальная толщина самых столбиков из различных материалов такова:

• 50×50 – для кирпичных и каменных столбиков;
• 60×60 – столбики из бутового камня;
• Ø200 мм – трубы из асбестоцемента;
• 30-35 см² – опоры из железобетона;
• 25-30 см² – для промежуточных столбиков.

Под каждый столбик на дно ямки нужно уложить песчаную подушку, то есть засыпанный слой песка, залитый водой и тщательно утрамбованный. Далее расскажем, как сделать столбчатый фундамент под баню.

Столбчатый фундамент из труб

Трубы из металла или асбестоцемента диаметром 20 см считаются оптимальным вариантом для возведения столбчатого фундамента. Их легко разрезать на отрезки нужной длины. Над поверхностью такой столбик должен выступать на 40 см.

Чтобы обезопасить трубы от разрушения вследствие воздействия влаги, их следует обработать специальными гидроизоляционными мастиками или обмотать рулонными материалами, например, рубероидом с битумом.

Готовые опоры опускают в углубления как можно ровнее.

В промежутки между столбиками и краями ямки засыпают грунт, вынутый ранее из ямы, либо песок с гравием, который нужно утрамбовать. Толщина этой прослойки составляет 40-50 см. Далее внутрь каждого столбика вставляют по несколько прутов арматуры сечением 12-14 мм в 7 см друг от друга. Длина их должна превышать высоту столбов на 20 %.

Теперь следует залить столбики раствором бетона. Оптимально использовать цемент М400, песок, мелкий или средний щебень. Для приготовления бетона своими руками следует пользоваться пропорцией 1:1,5:3. Воды добавляют по 400 г на каждый килограмм цемента. Заливать бетон нужно в несколько подходов.

После заливки бетона столбики укрывают пленкой и оставляют для просушки и набора прочности на 7-10 дней. По истечении этого срока можно приступать к работам по возведению бани.

Данная методика является довольно востребованной, поскольку она позволяет существенно сэкономить время и средства, а также может быть выполнена самостоятельно.

Кирпичный столбчатый фундамент

Предварительная подготовка к сооружению такого типа фундамента аналогична предыдущему типу. Тем не менее, ямы под столбы лучше рыть вручную и делать их немного шире, чтобы было удобно работать.

На дно углубления следует поместить слой песка толщиной 15-20 см и, полив его водой, тщательно утрамбовать. На эту песчаную подушку впоследствии будет залита основа из бетона. Для прочности в яму перпендикулярно друг другу помещают арматурные пруты сечением 12-14 мм, обрезанные под размеры отверстия. Между собой арматуру в местах пересечений скрепляют проволокой диаметром 2-3 мм. Далее заливают 20 см слой бетона, используя цемент марки М400.

По прошествии нескольких дней, когда бетон упрочнится, можно начинать кирпичную кладку. Кирпич должен быть полнотелым, например, марки М-100, который устойчив к низким температурным показателям и довольно прочен.

По мере укладки кирпича следует проверять его уровень, чтобы готовая опора была ровной. Дополнительную прочность конструкции придает армирующая сетка, помещенная через каждые 3-4 ряда кирпича. Готовый столб муруют на высоту 15-20 см от поверхности грунта, покрывают рубероидом с горячим битумом или мастикой для гидроизоляции. Через неделю можно засыпать ямку вокруг столба, тщательно утрамбовав грунт. Читайте также: «Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей».

Хотя кирпичные опоры на первый взгляд довольно прочны, все же в местах швов они могут подвергаться атмосферному воздействию и со временем разрушаться.

Столбчатый фундамент из строительных блоков

Чтобы соорудить фундамент такого типа, понадобятся промышленные бетонные блоки. Зачастую применяют блоки с небольшими пустотами или полнотелые, размеры которых 20×20×40 см.

Преимущества такого материала в его прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. В основном, принцип возведения столбчатого фундамента из блоков схож с кирпичным.

Отличия в технологи строительства фундамента из блоков от кирпича состоят в следующем:

• необходима более толстая армированная бетонная основа, порядка 50-70 см, поскольку вес блоков намного больше, чем у кирпича;
• в качестве подушки под основу можно использовать не песок, а крупный или средней фракции гравий, что благоприятно скажется на скорости устранения влаги;
• начиная укладку первого ряда блоков, под него следует залить небольшую прослойку свежего бетонного раствора, служащую подушкой;
• в каждом следующем ряду должно располагаться не менее двух блоков, причем в соседних рядах их укладывают перпендикулярно друг другу на раствор цемента.

Последний уложенный ряд бетонных блоков должен возвышаться над уровнем грунта на 20-30 см. Весь столбик покрывают слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить влияние влаги и температурных перепадов на сами блоки и швы между ними. Во время укладки нельзя забывать о контроле уровня, который должен совпадать с осевыми линиями разметки под строение бани. Оставшийся промежуток вокруг выложенных столбиков необходимо засыпать выбранной из ям землей и тщательно утрамбовать (подробнее: «Строительство бани на сваях своими руками – от фундамента до кровли»).

Если фундамент закладывается на местности с неровным рельефом, глубина расположения столбиков из блоков будет разной, иначе готовое строение может перекоситься, а фундамент разрушится.

Столбчатый фундамент из цементно-песчаного раствора

Столбчатый фундамент с армированием, выполненный из бетона, считается самым надежным и прочным из всех возможных вариантов.

Предварительная подготовка и работы с грунтом производятся по общей схеме. Для армирования столбиков необходимо собрать каркас из арматуры. Для этого вертикально установленные прутья диаметром 12-14 мм связывают тонкой проволокой с отрезками гладкой арматуры, диаметром 6-8 мм, замкнутыми в круги или квадраты.

Чтобы залить бетонный столбик определенного диаметра, применяют опалубку. Для ее сборки можно использовать обрезную доску, древесно-стружечную плиту или любой другой подходящий материал. Существенным недостатком такого фундамента является его трудоемкость и затратность в финансовом плане.

Дно ямы под столбик засыпают на 10-20 см слоем песка, который тщательно трамбуют. Поверх песчаной подушки стелют рубероид или пленку из полиэтилена, которые станут барьером для сохранения влаги в залитом бетоне.

Далее в углубление устанавливают собранную опалубку и каркас из прутьев.

Раствор бетона марки 400 готовят из цемента марки М400, крупнозернистого песка, а также щебня мелкой или средней фракции. Смешивают ингредиенты в соотношении 1:1,5:3, добавляя воду в расчете 400 г на каждый килограмм цемента.

Заливать раствор нужно поэтапно, проводя трамбовку бетона через каждые 30-35 см заполнения, чтобы выгнать воздух.

Когда заливка завершена, столбики нужно прикрыть пленкой, чтобы раствор набрал прочность и не начал трескаться. Через несколько дней можно снять опалубку.

Опорные столбы из бетона необходимо защитить слоем гидроизоляции, а свободное пространство в яме – засыпать землей и утрамбовать.

Если вы хотите сэкономить время и средства для заливки столбчатого фундамента из бетона, можно отказаться от стандартной жесткой опалубки. Альтернативой в данном случае станет мягкая опалубка, сделанная из рубероида со стеклосеткой. Углубление под столбик в данном случае проделывают с помощью бура, по диаметру точно совпадающего с размером будущей опоры.

Выполнив предварительную засыпку песком и уложив слой гидроизоляции, в отверстие опускают скрученный в кольцо рубероид. После этого внутрь устанавливают каркас из арматуры, и дальнейшую заливку бетона производят аналогично способу с жесткой опалубкой. В данном случае после набора бетоном прочности получается уже готовая опора, покрытая гидроизоляционным слоем, так что можно сразу же приступать к дальнейшим строительным работам.

Фундамент с ростверком

Устройство фундамента с ростверком актуально, если вы планируете строительство цокольного этажа, либо если вся конструкция бани предполагается очень тяжелой, выполненной из кирпича, например. Ростверк – это армированная ленточная конструкция, которая служит для связки в единое целое всех столбиков фундамента. Такое сооружение служит для равномерного распределения нагрузки по всей площади фундамента.

Чтобы залить ростверк следует соорудить опалубку из обрезной доски 20-40 мм толщиной, фанеры, ОСП или иного аналогичного материала. Внутри конструкция будет армирована металлическим прутом, сечением 10-12 мм. Для приготовления раствора понадобится бетон марки не менее 150. Оптимально использовать бетон марки 200, который состоит из цемента М400, крупного песка и мелкого или среднего размера гравия. Пропорция для самостоятельного смешивания бетона – 1:2,5:4,5. Воду добавляют из расчета 400 г на 1 кг цемента.

При расчете расхода пиломатериалов для опалубки учитывают, что ширина ростверка превышает размер залитых столбиков на 10 см, а ее высота должна составлять не менее 30 см.

Вычисляя расход материала для опалубки, учитывают:

1. Высоту самого ростверка, к которому необходимо прибавить еще 20 см, чтобы опалубка немного возвышалась над бетоном.
2. Толщину самого пиломатериала – ее нужно прибавить к размеру будущего ростверка.
3. Всю суммарную длину ростверка.

Если умножить все найденные параметры, можно получить количество требуемого материала, измеренное в м³.

Закупив необходимое количество материала, следует собрать короб опалубки. В днище короба следует прорезать отверстия, соответствующие размерам установленных опорных столбов, которые должны свободно немного возвышаться над нижней частью короба.

Далее требуется собрать арматурный каркас. Для него используют прутья арматуры и поперечные квадратные хомуты, которые можно изготовить из гладкой тонкой арматуры, либо из 6-8 мм проволоки. Установить хомуты нужно через каждые 30-35 см по всей длине опалубки. Соединение арматуры с хомутами производят вязальной проволокой. Ширина каркаса должна быть такой, чтобы до стенок опалубки оставалось по 5-7 см, а длина его равна протяженности всего будущего ростверка.

В тех случаях, когда расстояние между соседними столбами слишком большое, опалубку можно дополнительно поддержать деревянными подпорками, установленными четко горизонтально.

Установленный в опалубке армирующий каркас нужно скрепить с выступающими из опорных столбов кусками арматуры.

Если в вашем распоряжении есть автобетоносмеситель, оснащенный полным объемом необходимого бетона, то заливку опалубки раствором можно произвести за один день. При этом не забывайте удалять воздух из бетона строительным вибратором, куском арматуры или обычной лопатой.

А вот если замешивать раствор приходится самостоятельно, процесс заливки ростверка может занять несколько дней. В этом случае за один раз заливают по одной части ростверка, разделив его вертикально на отрезки. При заливке каждого следующего отрезка, края уже затвердевшего бетона хорошенько смачивают водой, чтобы добиться лучшего сцепления бетона.

По завершении заполнения бетоном всей опалубки, ее накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на несколько дней для упрочнения. После полного высыхания бетона можно снять опалубку, получив готовый ростверк.

Отметим, что столбчатый фундамент для бани в любом из вариантов исполнения является более прочным и надежным, чем, скажем, ленточный. К тому же, он требует меньше временных и материальных затрат и может быть выполнен самостоятельно.

Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками?

Если вы читали статьи о том, какие бывают фундаменты и как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта, то уже знаете, что чаще всего выполняются фундаменты ленточные и столбчатые.

В этой статье хотелось бы подробнее остановиться на строительстве фундамента столбчатого типа.

Давайте посмотрим, в каком случае предпочтительнее сделать столбчатый фундамент, из какого материала делают столбчатые фундаменты в индивидуальном строительстве, а также рассмотрим конструкцию столбчатых фундаментов.

Когда лучше выбирать столбчатый фундамент для строительства бани?

В зависимости от типа грунтов на площадке и материала самой бани, фундамент может быть предназначен на восприятие значительных нагрузок, передаваемых кирпичным сооружением на грунты основания или же на не столь значительные нагрузки от деревянного сруба.

Во втором случае предпочтительно выбрать столбчатый фундамент. Глубина его зависит от типов грунта. Если на участке хорошие песчаные грунты, а грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то лучшим выбором будет мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

Также столбчатые фундаменты выбирают в случае, когда не планируется устройство подвала или техподполья. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного, поэтому вы сможете сэкономить значительную сумму на его строительстве.

Если грунты глинистые, предрасположенные к морозному пучению, то подошву столбчатого фундамента следует заглублять ниже глубины промерзания грунта, которую можно определить по справочнику для данной местности.

Из чего делают столбчатые фундаменты?

Само название фундамента говорит о том, что он представляет собой опорные столбики, на которые собственно и устанавливается баня.

В простейшем случае в роли таких столбчатых опор могут выступать крупные природные камни, устанавливаемые в углах сруба, а между ними через равные промежутки размещаются камни поменьше.

Природный камень может быть заменен железобетонными фундаментными блоками, выпускаемыми промышленным способом.

Также нередко можно увидеть варианты исполнения столбчатых фундаментов из кирпича или из асбестоцементных труб соответствующего диаметра, заполняемых бетонной смесью с установкой армирующего каркаса или монолитные фундаменты, заливаемые в опалубку.

Конструкция столбчатого фундамента

Какой бы материал для строительства столбчатого фундамента ни был выбран, строится такой фундамент примерно по одной схеме – выкапывается яма нужной глубины, заполняется на 15-20 см песком, который уплотняется с проливанием водой, после чего устанавливается столбчатая конструкция из блоков, кирпича или трубы, заполняемой бетонной смесью.

Снаружи каждый такой столб тщательно гидроизолируется с помощью современных гидроизоляционных материалов – рубероида и битумной мастики.

Если вы предпочли столбчатые фундаменты из деревянных столбов, то кроме гидроизоляции их следует дополнительно защитить, пропитав антисептическим раствором.

Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают в углах сруба, на пересечении внутренних стен, а также под наружными и внутренними стенами через 1,5-2 метра.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамента показано на рисунке ниже. Как видно из схемы, мелкозаглубленный фундамент может выполняться как из кирпича, так и из монолитного бетона.

Столбчатые малозаглубленные фундаменты с сужающимися стенками: а — кирпичная кладка; б — монолитный бетон;

1 — песчаная подушка; 2 — слой толя; 3 — столбчатый кирпичный фундамент; 4 — оклеечная гидроизоляция; 5 — сборный железобетонный ростверк; 6 — насыпной уплотненный грунт; 7 — бетонная подготовка; 8 — кирпичный столбик; 9 — бетонный фундамент; 10 — монолитный железобетонный пояс; 11 — железобетонная плита перекрытия; 12 — плитный утеплитель

Если вы определили, что вам необходим заглубленный столбчатый фундамент, то его можно выполнить из монолитного бетона, заливаемого в асбестоцементную трубу, в которую предварительно вставляют армирующий каркас. Также заглубленные столбчатые фундаменты могут выполняться из сборных бетонных блоков. Под такой фундамент также выполняется подготовка из песка.

Схема столбчатого фундамента из блоков, заглубленного ниже глубины промерзания, показана ниже:

В некоторых случаях следует выполнять столбчатые фундаменты с ростверком – железобетонным поясом, соединяющим столбчатые фундаменты сверху. Чаще всего ростверк выполняется для равномерного распределения нагрузки от кирпичного здания на фундамент.

Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком показана на рисунке:

Устройство ростверка для столбчатого фундамента можно посмотреть на фото:

Что еще следует учитывать при строительстве фундаментов?

При устройстве столбчатого фундамента в пучинистых грунтах, следует знать, что фундамент, оставленный без нагрузки на зиму, может подвергнуться значительным деформациям. Поэтому строить фундамент и здание бани следует в течение одного сезона.

Для того, чтобы бетон равномерно набирал прочность, его следует смачивать 2-3 раза в неделю. Оптимальную прочность бетон набирает лишь через 30 суток. Все это время фундамент не должен подвергаться никаким нагрузкам. Выступающую над землей часть фундамента до полного набора прочности лучше укрыть пленкой.

Состав бетонной смеси для столбчатого фундамента
Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент из монолитного бетона, лучше всего использовать цемент М400.

В качестве наполнителя можно использовать мелкий гравий и крупный песок. Пропорции компонентов для приготовления бетона следует принять следующие:

(20 кг цемента) х (50 кг песка) х (80 кг гравия или щебня). Количество воды выбирается такое, чтобы смесь была достаточно подвижной, но не растекалась.

Старайтесь не нарушать пропорцию. В противном случае прочность бетона значительно снизится.

Устройство армированного монолитного столбчатого фундамента вы можете посмотреть на видео ниже (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Теперь вы знаете, как построить столбчатый фундамент для бани.

В следующих публикациях узнаем о строительстве фундаментов из асбестоцементных труб, столбчатого фундамента из кирпича и бутового фундамента из природного камня.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать. ..

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

Содержание статьи

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м³.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см², 15,5 тс/м², 155 кН/м², 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см². Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см². Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

• Ленточный.
• Плитный.
• Столбчатый.
• Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Ленточный фундамент для бани

Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

• Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
• Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
• Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
• Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
• Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
• Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

Монолитный

Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

• Песок для подушки, засыпки пазух.
• Щебень.
• Доски обрезные с внутренней стороны.
• Бруски для столбиков, подкосов.
• Арматура или сетка.
• Плёнка полиэтиленовая.
• Гвозди, саморезы.
• Проволока вязальная.

Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

Заливка бетона

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Бутобетонный фундамент

Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Ячеистобетонный

Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см². Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

Свайно-ленточный

Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

Устройство такого фундамента.

1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Столбчатый фундамент для бани

На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

• Деревянное бревно или брус.
• Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
• Гранитные камни.
• Кирпич железняк.
• Строительные блоки.

Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.

Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

1. Подходят для любых грунтов.
2. Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
3. Снижение сметной стоимости.
4. Возможность повторного использования.

Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

Устройство

Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

Расчёт

Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см²). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см². Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

• D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
• D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
• D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
• D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.

Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

Установка

Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

Способы установки свай.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

• Бревенчатый или брусовой.
• Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
• Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Фундамент готов к возведению стен.

Заключение

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Баня на столбчатом фундаменте

Любой загородный участок невозможно представить без бани. Она является неотъемлемым аксессуаром как для летней дачи, так и для капитального жилого особняка. В связи с этим, каждый счастливый обладатель своей земли после возведения жилого дома приступает к строительству бани. Сегодня имеется множество технологий, позволяющих построить баню своими руками с минимумом затрат сил и средств. Один из способов оптимизировать сметные расходы – это возвести столбчатый фундамент для бани своими руками.

Фундамент для лёгких конструкций

Основным критерием, влияющий на выбор той или иной технологии при частной застройке, является её финансовая составляющая и простота строительства. Это полностью относится и к возведению несущих оснований для лёгких подсобных построек. Самым распространённым на сегодня вариантом фундаментов, используемых в малоэтажном строительстве, является монолитное ленточное основание.

Главным преимуществом такой конструкции является её универсальность, относительная простота и высокие несущие характеристики. Однако, что хорошо для капитальной массивной постройки, вовсе не так уж и хорошо для небольших строений с малой массой.

Главной ошибкой при выборе фундаментного основания для подсобных строений является неправильная оценка их несущих способностей. Как правило, это приводит к значительному перерасходу материала, сил и финансовых средств. Так, фундамент-лента обладает несущими способностями, в разы превосходящими фактическую массу бани или другой лёгкой постройки. Поэтому применять ленточную конструкцию основания для лёгких строений не целесообразно. Гораздо выгоднее использовать для бани столбчатый фундамент.

Такая альтернатива позволит существенно сократить как временные, так и финансовые затраты на строительство.

Конструкция

Конструктивно столбчатые фундаменты представляют ряд отдельно стоящих опор, заглубляемых в почву и воспринимающих на себя массу постройки.

Главное условие долговечной эксплуатации столбчатых оснований – равномерное распределение нагрузки на опоры, а также правильно произведённое их заглубление.

Для придания опорной конструкции большей жёсткости и устойчивости, все столбики соединяются между собой системой обвязки. В зависимости от материала, из которого изготовлен фундамент, это могут быть металлические балки, бетонная заливка, деревянные брусья.

Опоры, выдавленные из земли силой пучения

Равномерное распределение нагрузки на основание позволит избежать непредусмотренного проседания опор в грунт в ходе эксплуатации постройки. Для этого опорные столбики обычно располагают по периметру стен, а также под капитальными внутренними стенами. Шаг между ними не обязательно должен быть равномерным: там, где масса постройки больше, расстояние между опорами следует сделать меньше, а под лёгким предбанником или крыльцом – шире.

Глубина залегания

От глубины залегания подошвы фундаментного основания во многом зависит его прочность. Выбирается этот параметр исходя из следующих показателей:

1. Тип грунта.
2. Уровень залегания грунтовых вод.
3. Глубина промерзания почвы.

От типа грунта зависит выбор конструкции несущего основания. Столбчатые фундаменты, как правило, возводятся на достаточно прочных грунтовых породах, с высокими несущими показателями. Это связано с тем, что опорная площадь столбчатого основания намного меньше, чем у того же фундамента-ленты или фундамента-плиты.

Если для столбчатых опор будет выбран участок с мягкой, просадочной, почвой – торфяники, лёссовые или богатые органикой почвы (чернозёмы), – то высока вероятность значительной усадки фундамента, его провала в грунт. Неравномерность же усадки несущего основания может стать прямой причиной его деформации и, как следствие, разрушения всей постройки. В связи с этим, при строительстве бани на слабых грунтах лучше применить свайную технологию с заглублением опор вплоть до прочных грунтовых пород – песчаника, галечника, супеси.

Уровень залегания подпочвенных вод влияет на другое свойство грунта – морозную пучинистость. Высокая пучинистость является одной из главных проблем при строительстве зданий. Связано это с тем, что водонасыщенные грунты при своём замерзании имеют свойство увеличиваться в объёмах, образуя ледяные бугры, выпирающие над уровнем почвы. В результате воздействия этих сил, отдельные элементы фундамента выдавливаются из грунта, что также приводит к его разрушению.

Выход из данной ситуации – углубление подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта как минимум на 1/4, а также создание вокруг опоры подушки из крупного песка или песчано-гравийной смеси. Кроме этого, желательно обустроить вокруг основания будущей постройки эффективной системы дренажа и водоотведения.

Глубина промерзания грунта зависит от климатических особенностей региона, где ведётся строительство. С этими показателями можно ознакомиться в сводных таблицах строительных нормативов, в разделе «Строительная климатология».

Глубина промерзания почвы для различных регионов

Если же строительство бани ведётся на достаточно плотных грунтах, то для экономии строительного материала и времени можно использовать мелкозаглублённый вариант. В данном случае подошва столбчатого основания закладывается практически на поверхности почвы – на глубине 15 – 30 см. А для лёгких каркасных бань часто применяется заложение фундамента прямо на поверхности грунта.

При обустройстве фундамента мелкого заложения следует предварительно очистить участок от верхнего слоя почвы, богатого перегноем. Содержащаяся в нём органика, со временем перегнивая, уменьшается в своём объёме, что может вызвать проседание столбов.

Материал для столбов

Изготавливаются опорные столбы для бани из самых различных материалов: это могут быть стальные или асбоцементные трубы, бетонный монолит, шлакоблоки, кирпичи и даже древесина. Самым распространённым вариантом в частном строительстве является железобетонная заливка. Основным преимуществом бетона является его высокая прочность и долговечность. Он способен противостоять целому ряду агрессивных внешних воздействий: повышенной влажности, высоким механическим нагрузкам, перепадам температуры.

Использование металлических труб позволяет ускорить строительство фундамента, так как их монтаж не требует устройства опалубки, как для бетонной заливки. Но следует учитывать, что сталь подвержена коррозии, поэтому для увеличения сроков эксплуатации, металлические трубы следует обработать водоотталкивающей грунтовкой или краской.

Столбчатое основание из кирпича

Как вариант можно применить для опор чугунные или асбоцементные трубы, обладающие лучшим показателем сопротивления повышенной влажности. Асбоцемент имеет свой недостаток – хрупкость, в связи с чем, для увеличения прочности асбоцементных опор, внутрь их заливается бетонный раствор.

Опорные столбики из кирпича, шлакоблоков или газобетона боятся сырости. Их пористая поверхность обладает высокой гигроскопичностью – способностью вбирать в себя влагу и удерживать её внутри. С наступлением холодов, содержащаяся в них вода замерзает и расширяется, что приводит к постепенному разрушению материала. В связи с этим, возводить столбики из кирпича или шлакоблоков следует на бетонном основании, а их поверхность гидроизолировать – покрасить масляной краской, олифой, либо водоотталкивающей мастикой.

В качестве бюджетного варианта для опор столбчатого фундамента иногда применяют древесину. Но, поскольку данный материал боится сырости ещё больше, чем металл, использовать его нужно максимально осмотрительно. Для опор годятся только плотные породы дерева – лиственница, дуб и т.д. Кроме этого, деревянные столбы должны быть хорошо изолированы: пропитаны водоотталкивающими составами, либо обмазаны гидроизоляцией.

Использование деревянных опор недопустимо на грунтах с высоким содержанием влаги – болотистых или глинистых грунтах. Лучше всего такой вариант применять для возвышенных участков, сложенных песчаником или скальными породами.

Процесс строительства

Процесс возведения бани на столбчатом фундаменте можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Земельные работы.
3. Возведение опор.
4. Обвязка опор.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к строительству бани на столбчатом фундаменте, необходимо произвести ряд подготовительных работ. Они связаны, прежде всего, с составлением проекта и подготовкой строительного участка. Баня является довольно простым сооружением, поэтому изготовить её проект вполне по силам самостоятельно, либо воспользоваться одним из многочисленных типовых проектов, взятых из интернета или специализированных строительных журналов.

Первым шагом участок освобождается от растительности – травы, кустарников, деревьев, производится выкорчёвывание пней. После этого, в соответствии с выбранным проектом, производится разметка участка. Для этого линейные размеры постройки с чертёжного листа переносятся на землю, в соответствии с масштабом. Для этого берут начальную точку отсчёта, которой является один из углов будущей бани. От этой начальной точки и начинается перенос чертежа.

Прежде всего, определяется ориентировка постройки на участке, т.е. как она будет расположена относительно других строений. Затем, с помощью теодолита выводятся прямые углы, чтобы здание имело строго прямоугольную, а не ромбовидную форму. В противном случае могут возникнуть проблемы при внутренней отделке и при обустройстве кровли такого «неправильного» здания.

Опоры из асбоцементных труб

За неимением теодолита или при отсутствии навыков работы с ним, можно вполне обойтись рулеткой или обычным шпагатом. Для придания будущему фундаменту правильной формы, замеряются обе его диагонали: согласно законам геометрии, диагонали у правильного прямоугольника или квадрата должны быть равны. Если же их длины разные, то это прямой признак того, что ваша баня стремится принять ромбовидную форму. Для исправления ситуации следует подкорректировать разметку таким образом, чтобы обе диагонали стали одинаковой длины.

Для обозначения периметра фундаментного основания используют доски обноски с натянутым между ними шпагатом. Обноска представляет собой доски, попарно закреплённые на колышках по углам постройки, на некотором расстоянии от них.

Натянутый между обносками шнур визуально обозначает границы будущего здания. Вдоль шнура устраиваются лидер-лунки – отметки для установки опор. Их количество и шаг между ними зависят от длины периметра стен и массивности постройки. После проведения всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке столбчатых опор.

Земельные работы

Земельные работы производятся при устройстве фундаментов любой конструкции и на любых типах почв. Однако, особенностью столбчатых оснований, является сравнительно малый объём перемещения грунта, что выгодно отличает данный тип фундаментов от тех же популярных оснований-лент. Так, при строительстве бани на столбчатых основаниях вовсе не обязательно производить выравнивание строительного участка.

Размещение постройки на опорных столбах позволяет успешно нивелировать все неровности и уклоны. А что касаемо бани, то уклон грунта наоборот даёт важное преимущество: это позволяет без особых усилий устроить эффективно работающую систему стока от помывочной зоны к водосборному коллектору.

Единственное обязательное условие, одинаковое для всех типов несущих оснований – это снятие на участке строительства верхнего плодородного слоя почвы. С одной стороны это позволяет избежать нежелательной осадки грунта в результате разложения его органической составляющей, а с другой – уменьшить влажность верхнего слоя грунта.

Следующим шагом на месте лидер-лунок выкапываются ямы под столбы. Диаметр их должен быть на 10 – 15 см больше диаметра опоры, а глубина зависит от особенностей грунта (см. выше).

Установка опор

Технология монтажа опор зависит от их типа. Для установки самого популярного варианта – монолитных железобетонных столбиков – понадобится соорудить опалубку и произвести её внутреннее армирование. Опалубка сколачивается из досок, а с внутренней стороны оббивается фанерой, жестью. ЛДСП и другими гладкими материалами. Это позволит упростить демонтаж, избежав её «залипания».

Для более лёгкого отделения щитов от бетонной заливки рекомендуется обмазать опалубку изнутри специальной смазкой, которая имеется в продаже в строительных супермаркетах. За неимением специальной смазки, можно использовать отработанное машинное масло, а также смеси, созданные в домашних условиях на его основе. В качестве более простой альтернативы деревянной опалубки можно использовать свёрнутые в рулон листы рубероида, прошитые по стыку саморезами или строительным степлером.

Изнутри в опалубке монтируется армирующий каркас из 3-4 металлических прутков, вбитых в землю. Прутки соединяются собой в 2-3 местах проволочными перемычками, придающими каркасу объём. Для армокаркаса следует использовать рифлёную арматуру диаметром 6-10 мм, изготовленную из стали или стекловолокна. Такой толщины арматуры будет вполне достаточно для опорных столбов под сравнительно лёгкую постройку, которой является баня. Бетонный раствор изготавливается из смеси песка, щебня, цемента и воды. Перед заливкой бетона на дне ямы отсыпается подушка из крупного песка или гравия.

Залитый в опалубку раствор обязательно уплотняется вибратором, либо при помощи подручных инструментов: это позволяет избавиться от внутренних скоплений воздуха («раковин»), сделать заливку более прочной и долговечной.

Соотношение составляющих для бетона разных марок

Методом бетонной заливки выполняются и основания под кирпичные или шлакоблочные столбики. Так как заглубление кирпича в грунт неизбежно приводит к его разрушению под воздействием влаги, заливка небольших фундаментов для каждой отдельной опоры является необходимой. После того, как бетон застыл, можно приступать к возведению кирпичных или блочных столбиков нужной высоты. Между бетонной заливкой и кирпичом следует уложить гидроизолирующую прослойку из рубероида или плотной полиэтиленовой плёнки.

Кроме монолитного железобетона в качестве опор можно использовать различные трубы диаметром 10 – 20 см. Для этих целей вполне подойдут асбоцементные, чугунные или толстостенные стальные трубы. Они устанавливаются по периметру внешних стен, а при необходимости – и под внутренними капитальными стенами. После установки они обрезаются по одной высоте при помощи сварки или болгарки.

Для большей прочности внутрь труб заливается бетонный раствор. В некоторых случаях в качестве опор вместо труб используются обрезки лиственничных, дубовых или сосновых брёвен. Но так как древесина боится сырости, вокруг каждого деревянного столбика следует сделать отсыпку из дренирующего материала – щебня, гравия, ПГС и т.д., а сами столбы пропитать влагоотталкивающей пропиткой.

Для особо лёгких каркасных бань можно использовать столбчатые фундаменты незаглублённой конструкции. Самый простой вариант – уложенные прямо на выровненную площадку небольшие бетонные блоки, или автомобильные шины, залитые изнутри бетоном, либо просто засыпанные гравием. В качестве завершающего шага производится связка фундаментных столбиков между собой.

Бетонные опоры обычно связываются монолитным ростверком, который одновременно служит основой для укладки нижнего венца стен. Металлические столбы соединяются стальными балками при помощи сварки, деревянные опоры можно соединить друг с другом непосредственно нижними венцами постройки. Обвязка придаёт всей опорной конструкции жёсткость, увеличивает её сопротивляемость физическим нагрузкам.

На видео показано, как правильно залить столбчатое основание своими руками:

Соорудить столбчатый фундамент под баню своими руками не составляет особого труда. Главное в этом деле – соблюдать рекомендации строительных нормативов и правильно произвести все проектные расчёты.

Фундамент для бани своими руками

В данной статье мы поговорим о том, как сделать фундамент для бани своими руками, рассмотрим варианты ленточного и столбчатого фундамента.

Виды

Перед строительством фундамента, необходимо определиться с видом фундамента, исходя из типа грунта на участке. Если перед этим был возведен дом, то тип грунта уже известен.

Наиболее оптимальными вариантами являются ленточный и столбчатый фундаменты. Выбор из них может быть сделан на этапе принятия решения, из какого строительного материала будет возведена баня.

Баня на винтовых сваях

Например:

• если предполагается построить баню из блоков или кирпича, требуется ленточный фундамент.
• если строительным материалом для бани станет деревянный брус или бревна, подойдет столбчатый фундамент.

Строительство ленточного

Чтобы организовать ленточный фундамент потребуется:

• рулетка, шнур, деревянные колья;
• лопата, арматура в виде металлических прутьев и легкой проволоки для ее связывания;
• песок, цемент и гравий для изготовления бетонного раствора.

Сначала требуется разметить кольями с помощью рулетки углы периметра будущей бани. Натянутая веревка поможет получить ровный фундамент.

Траншея под ленточный фундамент

По периметру будущей бани нужно выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания в данной местности. Ширина траншеи должна составлять не менее 30 см. Внешний ее край должен проходить по разметке, сделанной с помощью кольев и веревки.

На дно траншеи нужно насыпать 20 см песчано-гравийной смеси, пролить ее и хорошо утрамбовать.

Сверху укладывается арматура – уже готовые металлические решетки, толщина прутьев в которых не менее 1 см. Если арматура представляет собой отдельные металлические прутья, их можно соединить между собой с помощью мягкой проволоки.

Закладывается арматура

После установки или укладки арматуры на подготовленное дно траншеи можно начать заполнение ее бетонным раствором. Желательно расположить арматуру так, чтобы она не касалась краев траншеи и в тоже время не возвышалась над поверхностью грунта.

Для бани желательно использовать цемент высокой марки и мелкозернистый песок – это обеспечит дополнительную прочность будущей постройки.

Если ленточный фундамент должен возвышаться над поверхностью грунта, перед заливкой бетонной смеси необходимо установить опалубку из деревянных досок. По прошествии нескольких суток опалубку можно будет убрать и оставить фундамент высыхать еще на неделю или две.

Строительство столбчатого

Схема столбчатого фундамента

Если требуется столбчатый фундамент, потребуются следующие строительные материалы и инструменты:

• колья, рулетка и бечевка;
• ручной или электрический бур;
• сваи – деревянные столбы, асбестоцементные или металлические трубы или кирпич;
• цемент, песок и гравий.

Сначала размечается территория: колышки располагаются по углам периметра будущего строения, между ними натягивается веревка.

Виды столбов

Размечаются места под столбы: каждое отверстие должно располагаться от предыдущего на расстоянии 1-1,5 м. Соблюдать данное расстояние необходимо как для внешних, так и внутренних несущих стен.

При использовании деревянных бревен их предварительно нужно обработать антисептиком, во избежание преждевременного гниения строительного материала.

Если в качестве основания фундамента выступают трубы диаметром в 20 см – металлические или асбестоцементные — их необходимо залить бетонным раствором во время обустройства основания под баню.

Схема простого варианта

Сначала с помощью ручного или электрического бура в размеченных местах организуются отверстия в грунте глубиной от 1,2 до 1,5 м и шириной в 25-30 см.

На дно каждого отверстия помещается 20-30 см слой песчано-гравийной подушки, она проливается водой и тщательно утрамбовывается.

На подготовленное дно помещается обработанный деревянный столб или труба необходимой высоты.

В середину трубы или вокруг столба помещается арматура, после чего труба заливается бетоном, а вокруг нее, как и вокруг столба, утрамбовывается грунт.

Под баню из бруса

Если баня будет из бруса, то для такой постройки можно выбрать такие типы фундамента:

• ленточный;
• столбчатый;
• монолитный.

Рассмотрим особенности их возведения непосредственно для бани из бруса.

Ленточный

По намеченному периметру заливается бетон. Он имеет следующие положительные характеристики:

• Такой тип фундамента способен выдержать два этажа, так как его конструкция достаточно прочная.
• Очень выгодно для строительства бани, так как имеет низкий уровень теплопроводности.
• Появляется возможность построить подпольное помещение или погреб.

Столбчатый

Если баня будет иметь небольшой размер и умеренный вес конструкции, то можно сделать столбчатый фундамент. Преимущественно этот тип фундамента применяется для таких типов почв:

• глина;
• гравий;
• песок.

Можно выделить некоторые его достоинства:

• Сравнительно небольшая цена для строительства.
• Если грунт в вашей местности наклонный, то столбчатый фундамент позволит осуществить строительство бани.
• Очень прост в изготовлении, так что можно вполне обойтись без помощи специалистов.

Монолитный

Этот тип фундамента актуален для любых типов почв. Его конструкция представляет собой железобетонный монолит. Среди его преимуществ можно выделить:

• Высокая прочность и надежность.
• Можно возводить несколько этажей.

Главный недостаток монолитного фундамента – высока себестоимость.

Под каркасную баню

Под каркасной баней подразумевается использование готовых каркасов для быстрого строительства. Учитывая эти и другие особенности такой постройки, сравним преимущества изготовления ленточного и столбчатого фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Важно понимать, что конструкция каркасной бани подразумевает обустройство достаточно толстых стен фундамента для удержания всей постройки. В зависимости от используемого материала, толщина фундамента может быть разной:

• Железобетон – толщины от 10 см.
• Натуральный камень – от 5 см.
• Бетон – от 25 см.
• Бетон-плитняк – от 30 см.

При строительстве фундамента, обязательно необходимо осуществить его заглубление на уровень ниже промерзания почвы до 20 см. С другой стороны, нет смысла обустраивать основу глубиной больше 70 см. Отсюда становится понятным, что ленточный фундамент подразделяется на две категории:

1. Мелко заглубленный.
2. Заглубленный.

Для строительства каркасной бани достаточно использовать мелко заглубленный фундамент глубиной до 60 см.

Особенности столбчатого фундамента

Особенности столбчатого

Хотя ленточный фундамент имеет множество преимуществ, применяется он в большинстве случаев для строений из блоков или кирпича. Поэтому если баня будет деревянной, то можно остановиться и на столбчатом фундаменте. При его строительстве вам потребуется гораздо меньше финансовых затрат на исходный материал.

Такой фундамент особенно актуален для строительства рубленых, брусчатых и каркасных сооружений. Так как в промежутке между столбами нет необходимости обстраивать специальные перемычки.

Однако, если грунт слабонесущий, то такой тип основания не актуален. Если вы хотите обустроить цокольный этаж, то при таком фундаменте сделать это будет проблематично.

Фундамент под печь

Основа под банную печь

Если в бане планируется установить печь из кирпича, для нее необходимо организовать собственный фундамент.

На месте будущего расположения печки подготавливается отверстие в грунте глубиной 50 см. Если на этом участке предусмотрен один из столбов фундамента, то его устанавливают не на всю высоту, а на глубине 50 см от поверхности он переходит в квадратное или прямоугольное мини монолитное основание.

Дно засыпается песчано-гравийной подушкой, утрамбовывается, а сверху помещается арматура. В конце отверстие заливается бетонным раствором.

Видео

Фото

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Любые строительные работы начинаются с возведения основания. Чаще всего монтируется ленточный фундамент для строительства домов и бань, но если участок находится на часто затапливаемой территории или выкопать котлован, нужной глубины не представляется возможным (слишком плотные породы грунта), то идеальным вариантом для основания постройки станет столбчатый фундамент для бани.

На фото — столбчатый фундамент для бани

Вернуться к содержанию ↑

Понятие и описание

Данный вид основания представляет собой несколько рядов обычных несущих столбов, торчащих из земли. Ряды эти находятся под будущими несущими стенами, углами пересечения стен и другими узловыми точками с большими нагрузками. К ним относят любые тяжелые части конструкции, которые в будущем могут оказать влияние на качество проделанных работ. Чтобы баня на столбчатом фундаменте прослужила без нареканий долгие годы, следует тщательно проработать ее чертеж еще до начала строительства и в местах всех стен, перегородок, углов и любых утяжелений, к примеру, место установки печи, возвести необходимое количество несущих столбов.

Частота установки столбов может быть различной, но многолетняя практика строителей доказала что оптимальным решением является полтора-два с половиной метра между ними. Воедино конструкцию соединяют ростверки, которые придают ей дополнительной жесткости, а также облегчают дальнейший монтаж бани.

Чаще всего в качестве материала для столбов выбирается железобетонная конструкция, но в зависимости от грунта и веса строения материал может выбираться любой.

Используется для возведения столбчатых конструкций:

• кирпич;
• камень;
• дерево;
• асбест;
• бутобетон и так далее.

Баня на столбчатом фундаменте

Вернуться к содержанию ↑

Требования к бане

Чтобы возвести парную на фундаменте из столбов, следует заранее ознакомиться с требованиями к такой конструкции. В первую очередь, такая баня полностью исключает возможность строительства подвального помещения. Помимо этого баня должна быть легкой.

Преимуществами данной конструкции являются:

• низкая стоимость материалов;
• малые трудозатраты;
• малое воздействие пучения грунта;
• небольшая осадка.

Несмотря на все преимущества, данный вид фундамента не может использоваться повсеместно. Его возведение не рекомендуется на участках с малонесущими грунтами. К ним относят глину и торфяники, которые способны смещаться по горизонтали, что неминуемо приведет к наклону столбов или их падению. Также конструкция не способна выдержать большой вес сооружения, поэтому большие и массивные бани строят исключительно на ленточном фундаменте.

Не рекомендуется применять столбчатый фундамент под баню, если требует сделать высокий цоколь. Это не является противопоказанием, но такое строительство будет заметно дороже, а значит не рентабельно. Запретом к возведению такого типа основания является большой перепад высот на участке для строительства. К нему относят разницу высоты в два и более метра.

Вернуться к содержанию ↑

Особенности конструкции

Дерево можно отнести к легким материалам, поэтому баня из сруба или бруса отлично будет стоять на столбчатом фундаменте даже на пучинистых грунтах. Для этого нужно лишь делать его незаглубленным или малозаглубленным, чтобы морозное пучение не привело к образованию трещин, сколов и других нарушений. Кстати, такое воздействие грунта способно давить на фундамент гораздо сильнее, чем вес самого строения.

Итак, название незаглубленный фундамент не значит, что он просто стоит на земле. Глубина его вкапывания составляет 1/3 или 1/2 до расчетного промерзания почвы в данном регионе. Обычно это составляет глубину до полуметра.

Схема устройства столбчатого фундамента

Малозаглубленное основание входит в почву уже на 60%-70% от расчетного промерзания, что немного больше предыдущего варианта.

Чтобы обеспечить фундаментным столбам должную защиту от грунтовых сил пучения, которые направлены на его основание и боковые стороны, следует предварительно обработать столбы специальными растворами.

Для этого используются:

• синтетические смазки;
• смолы;
• битумная мастика;
• рубероид.

Последний вариант является самым бюджетным, но показатели его работы будут заметно ниже специализированных средств для снижения силы трения. Чтобы возвести столбчатый фундамент для бани своими руками, следует ознакомиться с основными показателями стойкости материалов. Так для каждого из них предусматривается индивидуальное значение сечения столбов. Как ни странно, но деревянные столбы могут быть самым маленьким сечением, начиная от 20 см. Далее следует отметить кирпичные сооружения с минимальным показателем в 38 см, монолитные в 40 см и каменные в 50-60 см.

Вернуться к содержанию ↑

Порядок действий при строительстве

В первую очередь необходимо изучить особенности участка и состав его грунта. После этого производится разметка будущего расположения столбов фундамента с учетом охвата всех углов, несущих стен и других утяжеляющих конструкций. Чтобы основа строения выполняла все свои функции необходимо учитывать максимально допустимое расстояние между столбами и при необходимости укреплять фундамент дополнительной установкой столбов.

После проведения всех расчетных работ можно начинать рытье углублений под столбы. Поскольку ямы будут небольшими можно делать это вручную, но при большом количестве и повышенной плотности грунта можно использовать спецтехнику. Важно соблюдать необходимые размеры углублений, которые следует делать больше предполагаемых размеров столбов. Увеличивать диаметр следует минимум на 10 см, а желательно больше. Это облегчит монтаж арматурных каркасов, заливку самих столбов и их дальнейшую обработку.

Схема устройства столбчатого монолитного фундамента

Вернуться к содержанию ↑

Простой и надежный вариант

Наиболее приемлемым вариантом для столбов является их монолитная заливка цементным раствором. Данное решение имеет ряд конструктивных особенностей, высокие показатели прочности и долговечности. Поскольку бетонная конструкция наиболее прочная, то для установки на нее деревянной легкой бани достаточно соорудить малозаглубленную основу. Для ее эффективности нужно прибавить к 70% глубины промерзания еще сантиметров 15 для подушки.

В специальной опалубке такая конструкция не нуждается, достаточно использовать для формирования столбов обычный рубероид. Для этого его сворачивают до необходимого диаметра и фиксируют армированным скотчем. Подготовленную форму для столба следует ровно разместить в углублении и засыпать слоем песка, который будет служить подушкой. Перед заливкой его нужно тщательно уплотнить, полив водой. Только после этого можно устанавливать армирующий каркас, который следует подготавливать заранее, чтобы его диаметр был минимум на несколько сантиметров меньше диаметра будущего столба. Это необходимо для того, чтобы металлические конструкции не выглядывали из бетона и не ржавели под воздействием внешних факторов.

Важно перед заливкой установить всю конструкцию строго по уровню, соблюдая вертикаль со всеми столбами. После этого можно заливать бетонную смесь в подготовленные формы и утрамбовать ее специальным вибратором или с помощью металлической арматуры, длина которой превышает высоту столба.

Только правильно проделанные расчеты и последовательность операций способны создать действительно долговечную и качественную основу для любой бани.

С чего начать устройство столбчатого фундамента — в следующем видео.

Фундамент под баню своими руками: ленточный или столбчатый

С давних времен бани ставили на прочный фундамент (фундамент) — выкладывали

на грунтовые камни или ставили прямо на землю, при этом нижняя корона была сделана из дуба, так как он менее подвержен гниению, чем другие породы. древесина. На сегодняшний день фундамент под баню своими руками строится по той же технологии, но из других материалов, что способствует большей прочности и надежности.

Перед постройкой всегда возникает вопрос, какое основание положить под баню. Ведь это основа любой конструкции, и она отвечает за высокую производительность.

Прежде чем определиться, какой фундамент под баню своими руками выбрать, необходимо узнать, какой грунт находится на месте строительства. Например, для строительства непригодны торфяники и песок.

Конструкция и тип фундамента зависят также от материала, из которого будет изготовлена ​​сама ванна.Если конструкцию планируется обшить панелями, из блоков, то лучше подойдет лента, а если из бруса, то столбчатая.

Не думайте, что строительство фундамента — пустяковое дело. Необходимо правильно рассчитать глубину фундамента для дальнейшего обслуживания и ремонта.

Колонный фундамент

Этот тип представляет собой бетонные или сложенные кирпичные колонны по углам и пролетам для снижения нагрузки на саму конструкцию. Расстояние их установки от полутора метров до двух.Главное требование к ним — вертикальность. Установка столбов должна превышать зону промерзания грунта на тридцать сантиметров. После этого между столбами возводятся стены (задирки) по их уровню и укладывается гидроизоляция. Колонный фундамент под баню своими руками возводится очень быстро и легко, к тому же его возведение позволяет удешевить строительный материал.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента возводится в более сложных условиях — мягкий или рыхлый грунт, болотистая местность.Ленточный фундамент под баню своими руками — это не что иное, как монолитная, бетонная, сплошная лента. Такой способ фундамента намного практичнее и требует больших денег.

Первоначально под будущий фундамент вырыли котлован, засыпанный песком и разлитой водой. Это необходимо для укрепления стен и уплотнения почвы вокруг котлована. После насыпается слой щебня и заливается песчано-цементный раствор. Для экономии материальных затрат можно чередовать слои песка и раствора.Глубина, на которую кладут фундамент, должна быть больше метра. Опалубка должна находиться над уровнем земли на заранее указанной высоте. Конечно, можно пойти и по другому пути — сделать деревянные стены в котловане и залить бетоном, так что сам фундамент для бани своими руками и опалубка будут монолитными, единым целым.

Во избежание размыва фундамента дождевой водой снаружи (с улицы) необходимо сделать наклонную лестницу из остатков цементно-песчаного раствора с щебнем.

При строительстве бани лучше выбирать этот тип фундамента, так как он более прочный и выдерживает не только срубные постройки, но и бани из кирпича и камня.

Старый сарай на новом фундаменте: приносим столбчатый фундамент под флигель | Сделай сам

Этому хозяйству в Подмосковье более 30 лет. Он регулярно обслуживал семью и летнюю кухню, и гостевой домик с небольшой печкой, и кладовками — там были и велосипеды, и инструменты, и садовые инструменты.Это был удобный летний душ. и пристроенный к нему унитаз (рис. 1).

Реконструкция дома: начиная с фундамента Со временем основной дом благоустроили: проложили канализацию, установили удобный туалет и душ. В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

В хозблоке старая кирпичная печь на шатком фундаменте уже много лет не используется. и без тщательного ремонта это может стать причиной пожара. Разобрал без сожаления.«Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душевой, тоже демонтировали.

Но без служебного помещения на сайте мало. Всегда нужно место для хранения дачных домов и малая механизация. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под той же крышей навес-патио для отдыха (рис. 2).

Идея возникла после тура хозяев по Европе, где летние веранды часто встречаются около небольших кафе.Под балдахином можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить садовую мебель под крышей, детали летнего сарая и другую летнюю утварь, которая намного быстрее приходит в негодность на открытом воздухе.

Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Чтобы определить объем работы, необходимо было оценить общее состояние лебедки.Самое слабое место в нем — фундамент. Когда-то он был построен из красного кирпича: внешние стены и бревна перекрытия опирались на колонны размером 250 х 250 мм. На песчаной подушке между столбами под внешними стенами уложен полукирпичный забор.

Ежегодно весной обнаруживались новые разрушения фундамента от пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных колонн под лагами внутри здания наклонены, доски пола гнуты.

Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без следов гнили и грибка, вполне пригодна для дальнейшего использования.Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — ремонт предполагалось провести с минимальными затратами.

СОВЕТ

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО УЧИТАТЬ РАСХОДЫ НА РАЗБОР ПОМЕЩЕНИЯ И ОСНОВА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И СТОИМОСТЬ ВЫВОДА МУСОРА.

Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работая в одиночку, сохраняя основные конструкции и используя максимум старых строительных материалов, фурнитуры и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, транспортировка большей части стройматериалов на багажнике вашего автомобиля позволила минимизировать затраты.

Надо было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить крыльцо.Стены из блока планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Унитаз и старый душ экономить не имело смысла. При разборке туалета не возникло — был сделан «отдельный домик» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

Но душевая кабина была частью общего каркаса, ее сложнее было демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — много лет обвязка и основания стоек нижнего костюма этой влажной комнаты прогнили, а фундамент больше всего обрушился.

Так как нужно было частично нарушить целостность общей основы. Анатолий принял решение демонтировать душевую кабину только после возведения нового фундамента.

ПЛАН НОВОГО ЗДАНИЯ

Старое здание после демонтажа лишних помещений было представлено в виде прямоугольника размером 3.0 х 6,2 м. Размеры основного гарнитура веранды 3,0 * 6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено основать ее в плане трапеции.

Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами

НОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

Для нового столбчатого фундамента Анатолий сделал 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и отрезки асбоцементной трубы длиной 80 см (рис.3). Вес такой подставки -8211 кг. а с помощью подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) его вполне можно установить самостоятельно.

Старый силовой агрегат Анатолий домкрат около 20 см и. с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обшивки по горизонтали. Подставил домкрат под планку рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовал твердый материал с разобранного этажа хозблока). Для одного восхождения я выбрала высоту не более 5 см.Между обвязкой и старым фундаментом устанавливают полосу обрезков досок разной толщины.

Анатолий разобрал забор между столбами вокруг подвала. В появившемся окне «залил» бруски сечением 100 х 150 (в) мм так. так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусках. Расстояние между ними было -2 метра.

Весной следующего года Анатолий проверил горизонтальность брусьев, установленных на опорах.Сильных отклонений не замечено. Можно было приступить к строительству веранды.

ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМОМ (ТРУДНЫЙ ЛИФТ) — ВИДЕО-УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

узкоколоночных вечнозеленых предложений / советов; Сливовый тис?

Привет всем! Я продолжаю поиски шести узких столбчатых вечнозеленых растений (максимальная ширина 1-2 фута).Собирался на «промывку» taxus media или других подобных тисов и, наконец, нашел один, только затем понял, что они чрезвычайно токсичны для собак, и моя собака иногда грызет растения. Итак, вернемся к чертежной доске.

Вот соответствующие подробности. USDA 7b, вечнозеленые растения будут защищены каменными стенами. Тень от солнца. Будет выращиваться на приподнятых грядках, поэтому я могу достаточно хорошо контролировать почву / дренаж. У меня нет оленей, и у нас редко бывает сильный снегопад, и я был бы рад защитить / связать его зимой, если это необходимо.Другие растения в приподнятом саду — это небольшая 12-15-дюймовая подстриженная изгородь из карликового английского самшита, вьющейся гортензии и почти белых лилейников. Это небольшое пространство внутреннего двора, поэтому я стараюсь сделать его простым, используя палитру зелени и белые (и немного цвета в контейнерах). Интересные цветовые контрасты, листва, текстура, архитектурный интерес — вот что я ищу. Это не обязательно должно быть экранированием или живой изгородью. Оно должно быть нетоксичным, чтобы не убивать или травмировать органы собаки — раздражитель совершенно нормально.

Я бы предпочел сливовый тис fastigiata из-за его темного цвета и текстуры хвои. Но мне интересно, можно ли поддерживать его ширину до 2 футов, и если да, то насколько сложно будет сохранить красивый и красивый внешний вид? У кого-нибудь есть опыт с этим?

Другие, которые я рассматриваю, это Degroot’s Spire Arborvitae (вероятно, слишком светло-желто-зеленый для того, что я хочу), Green Spire Euonymus (выглядит темно-зеленым, что мне нравится, но я еще не видел зрелую фотографию одного из них) , Graham Blandy Boxwood (мне нравится внешний вид этого), Tiny Tower Cypress (нравится, но не может найти его в продаже), Lemon Cypress (вероятно, слишком светло-желто-зеленый для того, что я хочу).Я не рассматриваю варианты Emerald Arborvitae (слишком широкие), Ilex Sky Pencil и Junipers типа Skyrocket.

Мы ценим ваши мысли / советы / опыт. Спасибо.

Бассейн теплицы из поликарбоната своими руками — работа по дому

2021

Открытый бассейн — отличное место для отдыха. Однако с наступлением холодов эта слабость взорвалась. Еще одно преимущество открытого шрифта i в том, что он быстро забивается du t, leave и

Содержимое

Открытый бассейн — прекрасное место для отдыха.Однако с наступлением холодов купальный сезон заканчивается. Еще одним недостатком открытой купели является то, что она быстро забивается пылью, листьями и другим мусором. Если вы построите бассейн в теплице на даче, закрытая чаша будет защищена от вредного воздействия окружающей среды, а купальный сезон можно продлить до заморозков.

Разновидности гидромассажных теплиц

Традиционно бассейн в теплице из поликарбоната оборудуют на дачном участке, но определение типа конструкции не ограничивается выбором материала покрытия.Из-за большого количества испарений внутри здания постоянно поддерживается высокий уровень влажности. Не все материалы подходят для каркаса теплицы. Дерево будет быстро гнить, а черный металл разрушит коррозию. Для создания каркаса подойдет нержавеющая сталь, алюминий, сталь с гальваническим или полимерным покрытием.

Следующий важный выбор — форма. Помимо эстетики, теплица для купели должна выдерживать ветровые нагрузки и большое количество осадков.

Красивый и долговечный бассейн на даче в теплице будет иметь следующие формы:

• Арка. Крыша полукруглой конструкции проста в изготовлении, так как поликарбонат легко гнется. Снег соскальзывает с наклонных поверхностей. Арка устойчива к сильным порывам ветра.
• Купол. Теплицы такой формы строятся на круглых купелях. Конструкция сложна в изготовлении и требует много материала.
• Один или два ската. Самый простой вариант теплицы под купель с плоскими стенками построить несложно.Однако конструкция из поликарбоната слабо устойчива, боится сильных ветров и проливных дождей. Вариант с одинарным уклоном не подходит для заснеженных регионов.
• Асимметричная форма. Обычно такие теплицы с бассейнами состоят из плоской стены, переходящей в большой полукруг. Конструкция из поликарбоната сложна в изготовлении и требует надлежащего выравнивания с учетом частого направления ветра.

Выбор формы навеса из поликарбоната зависит от размеров бассейна, а также от того, на сколько человек рассчитано место отдыха.

Размер теплицы:

• Низкий. Конструкция из поликарбоната предназначена только для защиты воды от засорения, выполняя роль укрытия. Над небольшими бассейнами часто ставят откидывающиеся вершины, а большие купели снабжены раздвижной системой.
• Высокий. Глядя на фото бассейна в теплице из поликарбоната, мы с уверенностью можем назвать постройку настоящим местом отдыха. Внутри под прозрачным куполом размещена раскладная мебель, высажена декоративная зелень, проведено отопление.

Высокие теплицы, покрытые поликарбонатом, оборудованы широкими дверями. Двери делаются раздвижные, с подъемным верхом или распашные.

Преимущества внутренних гидромассажных ванн

Крытый бассейн из поликарбоната имеет множество преимуществ:

• Поликарбонат и металлический профиль для каркаса считаются экологически чистыми материалами. Внутри теплицы не будут скапливаться химические запахи от нагрева конструкции на солнце.
• Накидка для бассейна из поликарбоната прочная и легкая.При необходимости его можно переместить в другое место.
• Поликарбонат устойчив к агрессивным погодным условиям.
• Внутри теплицы создается парниковый эффект. Снижается интенсивность испарения воды из бассейна, снижается риск размножения вредоносной микрофлоры. Купол из поликарбоната защищен от засорения мусором.
• Легкие материалы удобны для самостоятельного возведения укрытия.
• Павильон из поликарбоната имеет хорошее светопропускание.Материал недорогой и может прослужить до 10 лет.
• Крытый бассейн всегда будет чистым. Ржавчина не отклеится от нержавеющего профиля, а загрязненный поликарбонат легко стереть тряпкой.

Из недостатков можно выделить один момент. Поликарбонат боится сильных механических нагрузок. Чтобы не повредить укрытие падающими ветками, бассейн не ставят под деревьями.

Важный! Чтобы беседка у бассейна служила долго, для укрытия используют листы поликарбоната толщиной не менее 8 мм.

Выбор типа шрифта и способов установки

Если вкратце рассмотреть, как сделать бассейн из поликарбоната в теплице, то работа начинается с выбора размера. Купели должно хватить для одновременного посещения всеми членами семьи. По типу установки чаши заглубляют, частично врывают или устанавливают на поверхность. К последнему типу относится каркасный бассейн в теплице из поликарбоната или небольшая надувная чаша. Самая надежная — полностью закопанная купель.На даче можно сделать чашу под купол из поликарбоната двух типов:

• Ж / б наливают прямо внутрь ямы. На дно ямы насыпают подушку из песка с щебнем и укладывают армирующую сетку. Сначала выливают дно чаши из раствора. После застывания бетона устанавливается опалубка для заливки стен. Готовую чашу снаружи засыпают землей, а изнутри облицовывают плиткой, красят или обрабатывают другим способом.
• Пиалу из полипропилена можно купить готовой, но она стоит дорого. Бассейн лучше спаять самостоятельно из листов полипропилена. Под чашу выкапывается яма, а дно бетонируется. Поверх застывшей плиты укладывают листы пенополистирольного утеплителя. Полипропилен сваривается специальным паяльником — экструдером. Сначала из листов формируется дно бассейна, затем припаиваются борта и последние ребра. Снаружи чашу утепляют пенополистиролом, а щель между сторонами и стенками ямы заливают бетоном.

Из двух вариантов оптимальным вариантом считается бассейн из полипропилена. Чаша не зарастает илом, легко чистится, долго сохраняет тепло.

Важно! Бетонирование стен для укрепления бортов полипропиленового бассейна проводится одновременно с заполнением чаши водой. Уравновешивая перепад давления, можно избежать прогибов шрифта.

Установка теплицы на купель

Когда бассейн в теплице достроен своими руками, начинают строительство теплицы.Строительные работы состоят из следующих этапов:

• Вокруг бассейна обозначена площадка. По периметру вбиваются колышки, между ними натягивается строительный шнур.
• По разметке выкапывается ров на глубину 25 см. На грядки отправляют плодородный грунт. Под раздвижной невысокой теплицей по всему периметру заливается бетонная лента. Столбы стационарной теплицы можно закрепить на столбчатом фундаменте. Во втором варианте выкапываются углубления на месте установки опор каркаса для заливки бетонных столбов.
• Опалубка строится из досок. Внутри установлен арматурный каркас с приваренными металлическими вставками. Элементы должны выступать на поверхность фундамента. К закладным будут крепиться стойки или основные направляющие каркаса теплицы. Заливают фундамент бетонным раствором за один день.
• Дальнейшие работы продолжаются не менее 10 дней. Опалубка демонтируется с фундамента. Прилегающая к бассейну территория засыпана щебнем и песком. После установки укрытия из поликарбоната вокруг чаши уложат тротуарную плитку.
• Рама собирается сваркой или болтами. В первом случае прокрашиваются все стыки. Сварка выгорает защитное цинковое или полимерное покрытие. Алюминиевые профили скреплены болтами. Нержавеющая сталь не боится сварки. Стыки можно зашлифовать только шлифовальной машиной.
• С внешней стороны на каркас теплицы приклеивается герметик. В листах и ​​профиле поликарбоната просверливаются отверстия. Нарезанный материал укладывают на каркас, фиксируя специальными зажимами с термошайбами.Стыки скрываются под соединительным профилем.

По окончании строительства теплицы проведено внутреннее освещение, установлена ​​мебель, высажены цветы в вазоны.

На видео дачный бассейн в теплице:

Обустройство гидромассажной ванны для круглогодичного отдыха

Тепло внутри поликарбонатного купола сохраняется до наступления сильных холодов. В течение дня пространство вокруг бассейна и воды будет согреваться солнцем.Ночью часть тепла будет возвращаться почве. С приходом первых заморозков естественного прогрева мало. Искусственное отопление установлено для круглогодичного использования. Система должна соответствовать требованиям безопасности, так как под куполом всегда поддерживается высокий уровень влажности.

Сделанный своими руками бассейн в теплице из поликарбоната, построенной на даче, станет украшением двора и любимым местом отдыха всех членов семьи.

Фундамент ленточный столбчатый с монолитной стяжкой.Фундамент ленточно-столбчатый своими руками

В контакте с

Одноклассники

Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые подразумевают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап — один из самых важных. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидностей. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий достоинства и причины. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбах, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный
— это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость , которая достигается за счет наличия винтовой резьбы.Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в скважину устанавливают трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру.Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию ленточного каркаса.

Важно! Осторожно поместите арматуру внутрь опорного вала, осторожно свяжите верхнюю и нижнюю плети между собой. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работа можно сделать самому .

Приложение

Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона. Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Основание свайно-ленточное изготавливается на мягких грунтах. Пригоден для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство на заболоченных участках.Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях будет прочным .

Столбно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1.
Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип постройки и ее вес, характеристики грунта.Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. По углам здания необходимо установить опоры. … Расстояние между стойками не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов в холодную погоду.

3.
При устройстве заглубленного ростверка под сделайте траншею … Если лента будет проходить по земле, надо сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его укладке в опалубку до стен из доски оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать арматуру ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связывая верхнюю и нижнюю вместе.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Необходимо выпустить воздух из бетона — для этого он пробит в нескольких местах.После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6.
Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7.
Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверком … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами. Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой основы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант включает усиление фундамента … Выкопайте траншеи под всеми точками крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Достоинства и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
• довольно низкая стоимость;
• возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно подсыпать щебеночно-песчаные подушки под все основание;
• дренажная система не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• виброизоляция здания.

К к недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под зданиями, стены которых выполнены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовый прибор не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить самостоятельно .

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов.Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик для зданий разного типа … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции. Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке.Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны. Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
4. Наличие значительного уклона местности на участке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту большой высоты базовой лентой.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных проработок архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунта.

Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

Ленточный фундамент со столбами сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Таким образом, можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент представляет собой простой гибрид широко известных вариантов конструкции. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить на несущий горизонт не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

Достигнув поверхности, опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

В целом столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

• Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
• Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
• Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет решить поставленную задачу самостоятельно.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно сделана подготовка проекта и соблюдены правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента с максимальной точностью определяется расстояние между столбами и параметры самих опор — ведь это будущие опоры всей конструкции.

Разнообразие типов свай, используемых в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс строительства столбчато-ленточного фундамента

Комбинированный фундамент дома дает отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

Этапы строительства

1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Делается это либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте точно определено.
2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования, в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего выполняется необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорным телом.
6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба приступают к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают подстилающую подушку, гидроизоляцию, опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

• Низкая стоимость работ и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
• Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и выполнять большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
• Возведение фундамента может полностью выполняться бригадой из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип основания позволяет добиться отличных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

• сборные;
• монолитный.

Сборные столбчатые основания возводятся в местах, где есть грунтовые воды или очень промерзающая почва … Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Фундамент на столбах для участков с большими уклонами

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

• похоронен;
• мелкий;
• не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как своими руками сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ место для строительства следует тщательно подготовить … Оптимальный вариант в этом случае — когда почва будет сухой и однородной. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструмент

Для разметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

• лента строительная;
• шнур льняной;
• строительный уровень;
• колышек деревянный, длина которого 50 см;
• прямоугольных треугольника.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим этапом является сброс.

Это выглядит следующим образом:

• закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
• проверьте правильность наклеек;
• при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы его можно было использовать длительное время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологоразведочных работ.
, чтобы узнать несущую способность почвы.Этот показатель сможет помочь рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специализированной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо к полученному значению прибавить 30% к запасу прочности .

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорного основания.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства. А сравнив цены на материал, можно посчитать, что будет стоить 1.В 5-2 раза дешевле любого другого типа.

Но у него есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где протекают грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент — это система опор, расположенная по адресу:

• в углах здания;
• в точке пересечения стен;
• под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше уложить опорные сваи

Перед выполнением любых работ обязательно составьте рабочий проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

• примерный вес будущего здания, мебели;
• количество жителей;
• вес основания и всего здания;
• снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его необходимо заполнить вовремя до наступления зимы. , так как осталось на этот период, он деформирован и вам придется начинать все сначала.

Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

• опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
• штуцера;
• доска опалубочная;
• песок;
• щебня;
• цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

• собрать щиты из досок, а из них — ящики;
• вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
• полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, приваренные через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

И последнее, но не менее важное: столбчатый фундамент утеплен и гидроизолирован. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

• участок, на котором будет располагаться будущее здание;
• по типу грунта;
• ширина основания и его глубина;
• из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на возведение монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на строительство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона приведены в таблице:

Стоимость самого фундамента относительно невелика, что снизит общую стоимость строительства деревянного дома или бани на дачном участке.

Подробнее об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками можно увидеть в видео:

Среди всех разновидностей бетонных фундаментов, применяемых сегодня, столбчато-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции наибольшая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Это обеспечит максимальную долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько расширенной.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такой щели фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем как заглубить столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Кирпич железорудный хорошо подходит для устройства столбчато-ленточной конструкции. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть неразъемными (монолитными) или состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина стоек была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к помещению пустотелых труб в заранее подготовленные углубления, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения почвы;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Фундаменты бывают мелкие и утопленные. При устройстве неглубокого цоколя столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного цоколя опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Выдержать шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузка на основание, тем меньше должно быть пространство между установленными опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступите к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, удалите его больше и покройте получившееся основание небольшим слоем песка.

Шаг второй. Отметьте сайт. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Этот зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент.Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных стоек.

Если по проекту столбы будут лежать более чем на 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Заполните дно каждой полости слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы.В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого накройте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение.Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

Лента

Приступить к расположению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварить конструкцию и прикрутить к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных стоек.

Шаг второй. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками

Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент — это фундамент монолитного типа, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве. Такой тип строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы выступают в роли несущих конструкций, а ленточная система — ростверком.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу.Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции снабжена боковыми секциями, которые плотно прикреплены к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Основное положительное качество фундамента данного типа — низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое снизит теплопотери.

Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

1. Несущая конструкция — столбы. Количество столбов зависит от веса конструкции.
2. Арматурный каркас.
3. Конструкция ремня.
4. Внутренние сваи.

Виды столбов для столбчато-ленточного фундамента

Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

В некоторых случаях используются одинарные опорные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор материала для строительства столбов

При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

Характеристики:

1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Столбы из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используются в том случае, если столбчатый фундамент желательно сделать незаглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
4. Бетонные столбы. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Есть столбы монолитные бетонные и из готовых блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания земли и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция станет не очень прочной.

Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на строительной площадке глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

Затем размечаем место под строительство. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растягиваем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения ниток, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для установки опалубки оставалось еще около 10 см.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем о создании гидроизоляционного слоя.Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед тем, как сделать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала заливаем в колодец слой бетонной смеси толщиной примерно 20 см.Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

В первую очередь снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Завершив все описанные выше этапы возведения столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента.Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки уложили гидроизоляцию, это может быть полиэтиленовая пленка.

После проведения этих манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером. Опалубку можно снимать через три недели, когда бетон затвердеет.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции.Вам нужно обработать боковые части поясной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Песок, насыпанный под ленточный элемент, лучше удалить, иначе конструкция будет стоять на незатопленной конструкции. В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет закрепить конструкцию на месте.

как сделать, дизайн, фото • Все о ремонте.Советы профессионала

Столбчатый фундамент считается одним из самых простых и дешевых в исполнении. Такой фундамент уже давно используют строители всего мира. Его установка не занимает много времени, а также его можно использовать в глубоко промерзающих и пучинных почвах. Также при наличии ростверка его можно использовать на неустойчивом грунте.

1. Характеристика
2. Достоинства и недостатки
3. Типы фундаментных столбов
4. Что такое пучение грунта и как оно влияет на выбор фундамента
5. Применение площадь
6. Глубина заложения
7. Правила строительства фундамента
8. Этапы строительства
9. Величина
10. Заключение

Данная конструкция состоит из опор, которые устанавливаются в местах наибольших нагрузок.Чаще всего это углы зданий, несущие элементы, колонны, печи и другие элементы построек. Хорошо подходит для каркасных построек, а также домов из пенобетона, СИП-панелей и других легких материалов.

Характеристика

Детали устанавливаются на расстоянии 150-250 см друг от друга. В некоторых случаях допускается большее расстояние, но для этого понадобится мощный монолитный ростверк. Чаще всего используется для строительства:

• легких зданий без подвала;

• постройки, требующие малой тяги;

• кирпичных дома, для которых невыгодно устанавливать прочный фундамент;

• постройки на грунтах с сильным пучением.

Расположение фундаментных столбов подразумевает минимальное сечение элементов, которое зависит от материала изготовления и составляет:

Достоинства и недостатки

Широкое распространение данного типа фундамента обусловлено его преимуществами перед другими. разновидности. Среди них выделяются:

• рентабельности;

• надежность даже при большой степени пучения почвы и близком расположении грунтовых вод;

• длительный срок службы;

• не требуют дорогостоящей гидроизоляции;

• выравнивание почвы не требуется.

Однако, как и любое другое сооружение, фундамент на столбах имеет свои недостатки. Владельцы таких домов и застройщики отмечают:

• проблемное строительство подвала и подвала;

• горизонтальное движение грунта может разрушить конструкцию, поэтому важен качественный ростверк;

Любой застройщик подтвердит, что идеального фундамента не существует, поэтому выбор нужно делать исходя из специфики проекта и типа местности.Также нужно продумать все необходимые затраты и свои навыки в строительстве.

Типы фундаментных столбов

На практике используются разные типы опор. По используемому материалу они делятся на бетон, бутовый бетон, кирпич, камень и дерево. Также существует классификация по глубине, в которой различают неглубокие и заглубленные. Первые заглубляются на 50-70 см под землей и обычно используются на каменистых или песчаных почвах с низким уровнем грунтовых вод. Второй сорт подходит для влажных помещений.Их устанавливают на 50 см глубже уровня промерзания. Для того, чтобы правильно провести монтаж, необходимо провести геологические изыскания. В зависимости от конструкции они делятся на следующие категории:

• монолитный — однородный продукт, отличающийся высокой прочностью и долговечностью;

• из металлических или асбестовых труб — достаточно проста в установке, благодаря чему получила широкое распространение. Однако для этого требуется качественная гидроизоляция, так как сталь подвержена коррозии;

• сборные из песчаных блоков, которые устанавливаются на песчаные подушки.Все компоненты закреплены на цементном растворе;

• с ростверком, он способен равномерно распределять вес здания и поглощает горизонтальные колебания. Этот компонент предназначен для совмещения столбов.

Фундаментальные материалы

Для столбчатого основания используется прочное сырье, способное выдерживать нагрузки и устойчивое к воздействиям окружающей среды. Чаще всего для этих целей используются:

Глубина закладки

В зависимости от конструкции основания и самого здания, а также условий местности выбирается степень заглубления.Как уже говорилось выше, выделяют погребенные разновидности, которые опускаются ниже уровня промерзания земли. При мелководье их закапывают на глубину 40-70 см. Также иногда используют не закапываемые, которые вообще не закапывают в землю. Независимо от типа столбов перед их установкой необходимо удалить плодородный слой почвы. В противном случае, в процессе гниения травы и других компонентов изделие будет сжиматься и может разрушиться или треснуть.

Фундамент опорно-столбчатый

Этот тип представляет собой облегченный вариант основания.Подходит для строительства сараев, беседок и других легких построек. Он состоит из нескольких кусков бетона, уложенных на слой песка и гравия. Опоры в этом случае ставят по углам здания и в местах наибольших нагрузок. Для увеличения несущей способности грунта необходимо аккуратно утрамбовать подушку. Если у вас на участке есть рыхлые или водонасыщенные глины, использовать эту разновидность не рекомендуется. Поскольку даже светлое подсобное помещение в этом случае будет неустойчивым.

Чем отличается этот тип от свайного фундамента

На первый взгляд эти конструкции очень похожи и многие даже не замечают различий. Однако они также очень важны. На мягких грунтах сваи устанавливаются на большую глубину, чтобы передать уровень нагрузки на более сильные слои. Столбы используются для нормальных земель и углубляются на сравнительно небольшое расстояние. Кроме того, первый тип устанавливается по специальной технологии, а второй возможен с минимальным набором инструментов.В целом они имеют сходство, но имеют совершенно разные области применения. Поэтому их относят к разным видам.

Что такое пучок грунта и как он влияет на выбор фундамента

Это явление присуще в основном глинистым типам грунтов, которые сложно построить. Они всегда очень влажные, так как плохо пропускают воду и скапливаются в полостях. Когда жидкость замерзает, она расширяется, тем самым увеличивая объем почвы, в результате она разбухает.Эти силы действуют на опору со всех сторон. Давление снизу пытается его вытолкнуть, а с боков — сдвинуть в сторону. В результате некачественный материал деформируется или даже ломается. В связи с этим рекомендуется делать монолитные армированные столбы в пучинистой земле.

Для защиты от удара снизу вверх нижняя часть, называемая пяткой, удлиняется. Лучше всего сделать его в 2 раза толще. Высота увеличенного участка должна составлять треть всей длины. Швы между сборными элементами — самые хрупкие места.Поэтому опоры делают со скошенными стенами. Это позволяет лучше противостоять вспучиванию. Если у вас на участке нормальный грунт, скос делать не нужно. Для уменьшения воздействия движения грунта принимают следующие меры:

• в самом низу оборудуют гравийную подушку, которая принимает на себя часть нагрузок;

• гладкие боковые поверхности смазанные консистентной смазкой, не допускающие движения колонны;

• вокруг дома возводится утепленная отмостка.

Область применения

Фундаменты на столбах идеальны для легких конструкций на нормальном грунте. Не применяется на рыхлых почвах, торфяниках и других неустойчивых участках. В силу конструктивных особенностей сделать подвал у вас вряд ли получится.

Чаще всего столбы применяют для легких домов, и при большом заглублении они способны выдерживать тяжелые стены. К тому же такое основание идеально подходит для пучения грунтов, так как на него действует меньше сил, чем на ленту и другие разновидности.Крайне не рекомендуется выбирать установку столбчатого фундамента в следующих случаях:

Глубина заложения

Перед выполнением опор необходимо произвести тщательный расчет. Обычно для обеспечения устойчивости к изменяющимся факторам все параметры берутся с запасом. Так что глубина проникновения в землю обычно берется больше, чем требуется, потому что со временем условия могут измениться.

Это особенно актуально для пучинистых грунтов, где сложно произвести точный расчет нагрузки и поэтому необходимо заранее изготовить наиболее надежные элементы.Если на вашем участке высокое содержание глины, вам следует класть столбы ниже уровня замерзания. Для этого нужно узнать средние данные для вашего региона и добавить около 20 см, чтобы обеспечить необходимый запас.

Стоит отметить, что нужно выкопать яму еще большего размера. Так как вам придется засыпать. Если вы выбрали строительство столбчатого бетонного фундамента из отдельных блоков, потребуется значительно расширить котлован для дополнительных работ по соединению деталей. Монолитные изделия установить намного проще.Для этого вам достаточно будет просверлить отверстие, можно было засыпать подушку и вставить столб.

Правила строительства фундамента

Как было сказано выше, опоры необходимо ставить по углам здания. Также на них должны опираться все несущие части и другие тяжелые элементы. Обычно частота расположения оснований колеблется от 150 до 250 см. Вся эта конструкция объединена ростверком, который равномерно распределяет нагрузку между всеми составляющими.

Также требуется сделать забирку, которая будет удерживать тепло внутри, а также исключать доступ туда животных и влаги. Это кирпичная или бетонная перегородка. В условиях пучинистых грунтов этот элемент также устанавливают на подушку, а иногда углубляют в землю на 20 см.

Этапы строительства

Рассмотрим пошагово, как самостоятельно осуществляется возведение столбчатого фундамента. Первым делом нужно изучить свойства почвы и составить подробный проект..

Разметка

Ставки ставятся в определенных точках, поэтому важно тщательно отмечать территорию. Обычно это делается натянутой веревкой, отмечая необходимые точки для установки.

Подготовка котлованов

В этом примере рассмотрим бетонные фундаментные столбы. Выемки делают квадратной или прямоугольной формы, при этом важно не допускать отклонений от разметки. Если вы копаете на глубину более одного метра, необходимо следить за тем, чтобы стены были наклонены, чтобы предотвратить осыпание.Если угол не достроить, то бока укрепляют опалубкой. Выкопать нужно примерно на 25 см больше уровня опоры. Чтобы можно было легко установить необходимые распорки, рекомендуется взять запас по ширине.

Песочно-гравийная подстилка

Такая подушка нужна практически для любого типа фундамента. Для этих целей возьмите крупный песок и гравий. Его заливают на глубину примерно 25 см и на 15 см шире, чем размер фундаментного столба. Затем полученную смесь обильно смачивают водой и тщательно утрамбовывают.Затем его покрывают слоем любого гидроизоляционного материала, чтобы он не впитывал влагу из бетонного раствора.

Заказ каблука

Лучшим вариантом будет использование готового бетонного изделия, которое устанавливается на подушку, подготовленную на предыдущий этап. Однако если вы используете монолитную конструкцию, то ее основы должны быть такими же. Ширина этого элемента должна превышать столбец примерно на 30%. При его обустройстве желательно сделать общую фурнитуру, которая значительно укрепит.

Столбы здания

Фундамент столба заливается бетонной смесью в опалубку. Вместо каркаса можно использовать асбестовые или металлические трубы необходимого сечения. В них заливается бетон, который при застывании образует прочную систему. Фурнитура обычно выбирается диаметром не менее 1 см и размещается на расстоянии 20 см друг от друга. Стержни должны выступать примерно на 10 см, чтобы обеспечить приварку к ростверку.

Если вы решили строить опоры из красного кирпича, необходимо выбрать обожженные изделия марки 100 и выше, а цемент для кладки не менее М300.Чтобы получить элементы одинаковой высоты, выравнивание необходимо провести перед установкой, так как тогда сделать это будет намного сложнее.

Как построить ростверк

После устройства столбчатого фундамента из бетонных столбов производится готов и раствор полностью высох, требуется соединить все компоненты единой лентой. Его нижняя часть должна находиться на расстоянии более 10 см от земли для защиты от пучения почвы. При монолитной конструкции соединение выполняется заливкой на общую арматуру.Сборные основания фиксируются сваркой. В месте стыка делается опалубка, в которую заливается смесь подходящей марки. Сушить изделие необходимо с соблюдением всех требований, регулярно смачивая водой.

Гидроизоляция

Влага отрицательно влияет практически на любой материал. Поступающая с поверхности жидкость может быть ограничена отмосткой. В случае близкого расположения грунтовых вод необходимо изолировать ростверк. Сами столбы рекомендуется делать из влагостойкого бетона.Вариантов такой защиты несколько: на верхние части наносится битум

• , который затем покрывается рубероидом. Для большей надежности такие слои повторяют несколько раз;

• сверху можно уложить смесь цемента и песка в соотношении 1: 2. После высыхания накрывают небольшой песчаной подушкой, которую покрывают прочными гидроизоляционными материалами.

Как правило, бетонные конструкции не подвержены разложению в агрессивной среде, поэтому их нельзя защитить от влаги.

Заключение

Мы ознакомились с инструкцией по установке столбчатого фундамента, фото которой вы можете увидеть на нашем сайте conceptualhouseplans.com. В настоящее время в большинстве частных домов используется именно такой каркас. Такую популярность он приобрел благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, возможности изготовления своими руками и широкому выбору сырья для строительства ..

К тому же это самый дешевый сорт. Однако при строительстве необходимо соблюдать установленные требования и проводить изыскания..

Видео

Как установить вставку для ванны — сделай сам

Вкладыши для ванн, также известные как вкладыши для ванн, предлагают доступный способ обновить устаревшие ванны. Вставки подходят к существующей ванне и бывают разных цветов. Они избавляются от тяжелой работы по разрыву старой ванны. В дополнение к экономии времени, шаги по установке вставки для ванны доступны для среднего мастера своими руками. Здесь специалисты по ванне PJ Fitzpatrick проведут вас по ступеням.

Необходимые инструменты и материалы

Для этого метода установки вставки в ванну необходимы обычные бытовые инструменты. Если у вас еще нет необходимых инструментов, их легко найти и они довольно доступны по цене.

• Денатурированный спирт
• Бутиловая грунтовка
• Бутиловая лента
• Универсальный нож
• Пистолет для герметика
• Силиконовый клей
• Силиконовый герметик
• Разводной ключ

Как установить вставку в ванну

1. Тщательно очистите имеющуюся поверхность ванны, чтобы клей оставался прочным.Используйте денатурированный спирт, потому что он удалит налет мыла.
2. Удалите с существующей ванны все поверхностные предметы, например липкие нескользящие ленты.
3. Снимите все крепежные детали, такие как крышки сливных отверстий, ручки смесителей и насадку для душа. При необходимости используйте разводной ключ, чтобы ослабить крепеж.
4. Перед нанесением клея выполните сухую установку вставки для ванны. Обрежьте края вставки канцелярским ножом по мере необходимости, чтобы добиться идеальной посадки.
5. Отложите вставку.
6. Нанесите бутиловую грунтовку по краям имеющейся ванны, где она будет соединяться со вставкой. Дайте грунтовке полностью высохнуть в соответствии с указаниями по продукту.
7. Наклейте бутиловую ленту на загрунтованные края. Держите ленту на расстоянии 3/4 дюйма от стены.
8. С помощью пистолета для уплотнения нанесите силиконовый клей по краям между стеной и бутиловой лентой.
9. Прикрепите бутиловую ленту ко дну вставки для ванны. Полностью заклейте нижнюю поверхность изолентой, не оставляя зазоров.
10. Нанесите слой силиконового клея на все существующие поверхности ванны, включая боковые стороны, поручень и внешнюю юбку. Обязательно тщательно нанесите клей вокруг слива и перелива.
11. Вдавите вставку на место над старой ванной. Надавите на все поверхности, чтобы обеспечить контакт с клеем.
12. Заменить крепеж крана.

Подумайте о замене ванны

Вкладыши в ванну обычно считаются менее желательными, чем замена ванны.