Подъемный механизм своими руками: Как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, советы

Подъемный механизм для кровати своими руками: ручной, пружинный

Автор Андрей Ефремов На чтение 4 мин Просмотров 508

Большинство жителей малогабаритных квартир испытывают недостаток свободного пространства, поэтому принимают решение приобрести кровать с трансформирующим механизмом. А некоторые умельцы предпочитают создавать мебель и подъемный механизм для кровати своими руками.

Для работы необходимо точно понимать процесс и уметь правильно выполнять сборку механизма, поскольку от качества его исполнения зависит функциональность и долговечность мебели.

Предназначение механизмов

Преимуществ у подъемной кровати множество, но самое главное – способность экономить свободное пространство. Подъемные устройства расширяют функциональность мебели.

Спальное место с данным элементом может трансформироваться в другой предмет мебели, освобождать недостающую площадь или служить дополнительным объектом для хранения вещей, что полезно в условиях нехватки квадратных метров.

Подъемные механизмы бывают нескольких типов. Большинство из них способно выдерживать большую дополнительную нагрузку. Они принимают часть веса конструкции на себя, тем самым облегчая процесс эксплуатации.

Разновидности

Существует 3 вида подъемных механизмов:

• ручной;
• пружинный;
• на газовых амортизаторах.

Каждый из видов приспособления отличается друг от друга, хотя основная функция у них одинаковая.

Ручной

Этот вид подъемного устройства считается самым простым. Его конструкция не содержит специальных силовых элементов для удержания веса части изделия. Используя мебель с таким приспособлением, человек прилагает свою физическую силу для удержания кровати в нужном положении.

Учитывая данную особенность, специалисты не рекомендуют устанавливать спальное место с ручным видом подъема в детской комнате, поскольку ребенку может не хватить сил, чтобы привести изделие в нужное положение.

Преимущество данного вида заключается в доступной цене и прочности.

Пружинный

Пружинный вид трансформации облегчает поднятие конструкции за счет прочных витых пружин. Устройство удобно в эксплуатации, но имеет 1 недостаток – износ пружин.

Приспособление служит от 3 до 5 лет. После более длительного использования пружины растягиваются, и весь силовой узел приходит в непригодность. Приобретая такую модель, необходимо учитывать, что через незначительное время возможно потребуется замена подъемника.

На газовых амортизаторах

Этот вид подъемного механизма считается самым комфортным в использовании. Нагрузка почти полностью поглощается силовыми узлами в виде газовых амортизаторов. Они имеют металлические пластины, оси из стали и газовый лифт.

Газ, который используется в устройстве, – азот. Поэтому при использовании мебели с газовым амортизатором необходимо соблюдать правила безопасной эксплуатации. Спальное место, оснащенное таким силовым узлом, работает бесшумно и легко. Это свойство дает возможность использовать его даже детям.

Еще 1 преимуществом этого вида является длительный срок эксплуатации. При ежедневном использовании механизм способен проработать от 5 до 10 лет.

К недостаткам подъемника на газовых амортизаторах можно отнести только его относительно высокую цену. При условии, что срок эксплуатации изделия более долгий, данный нюанс можно не считать минусом.

Изготовление подъемных механизмов

Многие хотят улучшить функциональность своей постели, как сделать это, знают не все. Не каждому под силу самостоятельно изготовить качественный, работающий механизм подъема. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Иногда проще купить готовую конструкцию в магазине мебельной фурнитуры.

При изготовлении подъемника необходимо точно рассчитать его грузоподъемность. Для этого нужно знать вес матраса и ортопедической основы. Также для создания подъемного устройства потребуется детальный чертеж, где будут указаны точные размеры всех элементов. Стоит учитывать, что конструкциями кровать оснащается с 2 сторон по бокам, поэтому все детали необходимо приобретать для 2 изделий.

Для сборки механизма потребуются такие элементы:

1. Планка верхняя, которая фиксируется с внутренней стороны к нижней части каркаса кровати. Она крепится с помощью стальных уголков.
2. Еще 2 основы. Они устанавливаются на части основания кровати.
3. Регуляторы высоты. Это планки, которые фиксируют ортопедический каркас под матрас в нужном положении.
4. Нижняя опорная планка. Она делает легче ход шарнирных опор.

Осуществлять сборку необходимо внимательно. От ее качества зависит конечный результат и удобство пользования трансформирующимся устройством.

Ремонт подъемного механизма кровати

Если с элементами подъемника случилась поломка, то нужно сразу осмотреть устройство и устранить неполадку. О нарушениях в работе могут свидетельствовать такие изменения:

• Во время трансформации слышны скрип, скрежет или другие неприятные звуки.
• Ортопедическая основа не фиксируется или сама опускается.
• Механизм заедает или туго поднимается.

Для восстановления нормальной работы нужно разобрать устройство, осмотреть его на наличие дефектов и повреждений. В случае обнаружения поломки лучше заменить деталь. Если самостоятельно это сделать не получилось, рекомендуется обратиться за услугой к мастеру по ремонту мебели.

Важно во время ремонта узлов с газовыми амортизаторами соблюдать технику безопасности. Строго запрещено распиливать, колоть баллоны и самостоятельно их разбирать.

Изготовить своими руками подъемный механизм достаточно сложно. В этом деле необходимо учитывать множество деталей и осуществлять только точные расчеты. Механизм можно самостоятельно сделать только при наличии соответствующих знаний и опыта.

как сделать и использовать для кровати

Кровати с подъемным механизмом пользуются большой популярностью, особенно в маленьких квартирах, где необходимо экономно использовать пространство. Однако не всегда можно найти откидную кровать подходящей модели и размеров. В этом случае можно сделать ее и установить подъемный механизм самостоятельно.

С целью экономии пространства в малогабаритных комнатах извлекается максимум пользы с каждого предмета мебели, находящегося в помещении.

Виды подъемных механизмов

Перед тем, как сделать подъемную кровать своими руками, необходимо выбрать оптимальный механизм подъема. Варианты бывают следующими:

1. Ручной петельный. Наиболее доступный и простой механизм, который используется все реже. Связано это со сложностью трансформации, для которой необходимо прикладывать значительные усилия, поднимая весь вес кровати вручную. Из-за этого механизм не используется для детской мебели. При этом, ввиду отсутствия пружин, амортизаторов и иных элементов, механизм отличается высокой прочностью и долговечностью.

   Ручной подъемник – доступный прибор с отсутствием пружин и амортизаторов.

2. Пружинный. Имеет сравнительно небольшую стоимость при высокой надежности. Для подъема используются витые пружины из высоколегированной стали, натяжение которых можно менять, исходя из веса матраса. Такой механизм нуждается в регулярной замене раз в три-пять лет, так как пружины подвержены износу и растяжению.

   Пружинная система – удобная в применении. Имеет небольшой срок эксплуатации – не более 5 лет.

3. Газовый. Наиболее дорогостоящий, но вместе с тем надежный, долговечный и комфортный в использовании механизм. Работает бесшумно и плавно, практически не требуя усилий. Для работы используется энергия сжатого газа, который помещен в цилиндр. Амортизатор выбирается, исходя из размеров и веса кровати, и при правильном расчете может прослужить около десяти лет.

Прибор функционирует тихо и плавно, отличается длительной эксплуатацией – до 10 лет при постоянном поднимании либо опускании.

Обратите внимание! Нагрузка кровати ложится не только на сами амортизаторы, но и на места крепления, а потому их стоит выбирать и рассчитывать совместно.

Как сделать подъемный механизм для кровати своими руками

Перед тем, как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, необходимо составить чертеж. Он должен отражать в себе все габариты изделия с указанием толщины и расстояний, используемые детали и механизмы, места и порядок их крепления. Чтобы качественно сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, чертеж должен быть выполнен в двух проекциях и содержать только тщательно рассчитанные параметры.

Подготавливая понадобившийся материал для изготовления спального ложа, стоит учесть создаваемую нагрузку матраса на амортизаторы, планки механического устройства, каркас и места фиксации.

Подбор инструментов

Конструкция кровати с подъемным механизмом подразумевает использование следующих инструментов:

• карандаш, рулетка и линейка, необходимые для разметки;
• шуруповерт, при помощи которого осуществляется крепление деталей каркаса;
• дрель, которой просверливаются отверстия в металлических элементах подъемного механизма;
• сверла по металлу и дереву;
• ключ и сверло под конфирматы, при помощи которых осуществляется сборка корпуса;
• электролобзик, которым раскраивается МДФ;
• утюг или промышленный фен, с помощью которых производится кромкование меламиновой лентой;
• струбцины, применяемые для фиксации корпуса при сборке;
• нож, при помощи которого обрезаются излишки ленты;
• ножовка, которой осуществляется распил досок;
• гаечные ключи и головки;
• молоток.

Необходимые материалы

Для работы потребуются следующие материалы:

• саморезы;
• конфирматы;
• металлический уголок;
• мебельные уголки;
• лист ДВП;
• доска обрезная;
• лист МДФ;
• каркас-вкладыш под матрас;
• меламиновая лента необходимого оттенка;
• газовые амортизаторы от 800 Н;
• мебельные ножки;
• болты, шайбы, гайки;
• металлическая полоса;
• стяжки;
• клей ПВА;
• металлические втулки.

Обратите внимание! Вместо МДФ можно использовать ДСП, которая отличается более доступной стоимостью.

Процесс создания механизма

Подъемные механизмы для различного веса кровати можно приобрести в готовом виде, однако при собственноручном изготовлении можно быть уверенным в их качестве и надежности.

Если вы выполняете подобную работу впервые, лучше воспользоваться уже готовыми чертежами сборки мебели.

Процесс работы следующий:

1. Прикрутить верхнюю планку к нижней части основания. Для закрепления из уголкового металлического проката формируется планка.
2. Установить основы подъемника, состоящие из пары планок, на элементы каркаса.
3. Присоединить пару планок, отвечающих за регулировку высоты подъема и поддержание решетки в поднятом положении.
4. Установить нижнюю планку, которая является опорной и делает движение шарнирных опор более легким.

Изготовление кровати с подъемным механизмом следует начинать с подготовки чертежей, материалов и инструментов.

Важно! В местах соединения планки с шарнирами она должна иметь небольшие отклонения формы от плоскостного угла.

Для формирования прогибов металлических полос, необходимых для шарнирного крепления, удобно использовать небольшой пресс. Найти его можно в слесарных мастерских.

Сначала сооружается прочное, надежное основание задуманной кровати.

Самостоятельная сборка кровати

В первую очередь необходимо подготовить и собрать вместе детали из МДФ, представляющие собой каркас:

1. Разметить лист МДФ в соответствии с чертежом.
2. Разрезать плиту на части, удобные для раскроя, и закрепить их на верстаке при помощи струбцин. Вырезать заданные элементы при помощи электролобзика. Если эти действия кажутся слишком сложными, отсутствуют инструменты или специальные навыки, то распил можно произвести в столярной мастерской.
3. Очистить торцы при помощи влажной ткани. Нанести меламиновую ленту, нагревая феном или утюгом, на все торцы, кроме обращенных к полу.
4. Расставить изголовье, боковые царги, поперечную доску и заднюю стенку. Просверлить по паре отверстий для конфирматов с внешней поверхности угловых соединений.
5. Установить крепеж при помощи крестовой отвертки. Прикрыть конфирматы пластиковыми заглушками, закрепленными клеем.
6. Установить пластмассовые уголки внутри четырех углов, используя шуруповерт.
7. Закрепить поперечную доску, соединив с боковинами при помощи уголков из стали, фиксирующихся шурупами. Это необходимо, чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость.
8. Обрезать лист ДВП до требуемых размеров и закрепить его в качестве днища кровати. Для этого каркас необходимо повернуть набок. Крепление осуществляется шурупами по всему периметру.
9. Просверлить отверстия посередине царг и по нижним углам каркаса. В них установить ножки.

Обратите внимание! Пластиковые ножки не только облегчат передвижение конструкции, но и исключат контакт МДФ с влагой при уборке.

Далее, при помощи гаечного ключа и отвертки, собирается вкладной каркас для матраса. Также его можно приобрести в уже собранном виде, однако это осложняет транспортировку.

Если вы планируете собирать двуспальную кровать, выбирайте газовый механизм – он более прочный и выносливый.

Завершающий этап – соединение каркаса и механизмов. Для этого процесса может потребоваться посторонняя помощь, чтобы обеспечить ровность и точность соединений. Осуществляется он следующим образом:

1. Просверлить отверстия для монтажа в металлической раме каркаса-вкладыша.
2. Закрепить подъемники на внутренних сторонах боковин при помощи болтов. Крепление осуществляется с использованием сквозных отверстий.
3. Прикрепить верхние элементы подъемников к раме. На этом этапе не помешает помощь человека, который будет держать каркас-вкладыш.
4. Закрыть головки болтов с наружной стороны каркаса пластиковыми заглушками, подобранными под цвет МДФ.
5. Проверить правильность установки и надежность крепежа. Сделать это необходимо для всей подвижной конструкции.

Если разобраться в инструкции, то даже изготовление столь сложного предмета мебели, как кровать с подъемным механизмом, окажется вполне посильной задачей.

Как провести ремонт подъемного механизма кровати

При выходе всего подъемного механизма или его составляющих из строя лучше полностью заменить механизм. Делается это следующим образом:

1. Разобрать кровать и снять элементы старого крепежа.
2. При целостности посадочных мест – использовать их, при повреждении – сделать новые. Для этого на коробе необходимо просверлить отверстия, которых может быть три либо четыре, в зависимости от устройства и размеров основания.
3. На каркасе закрепить нижнюю часть механизма, используя болты.
4. Прикрепить к конструкции уголок от подъемной конструкции и опустить основание внутрь каркаса.
5. Просверлить требуемое количество отверстий на сторонах рамы. Необходимо учитывать расположение нижней планки.
6. Сделать зазор в 7-10 мм между коробом и рамой, затянуть болты на верхней планке.
7. Соединить систему при помощи поршней, которые следует прикрепить к верхней и нижней частям механизма.

Сделать кровать с подъемником своими руками, основываясь на заранее подготовленные чертежи несложно.

Обратите внимание! Чтобы продлить период эксплуатации механизма, необходимо верно рассчитать нагрузку на него.

Самостоятельное произведение спального ложе экономит значительные средства и дает возможность создать уникальную многофункциональную кровать.

Самостоятельного изготовить кровать с подъемным механизмом – не самая простая задача, требующая аккуратности и внимательной работы. Однако в результате можно получить уникальное изделие высокого качества, идеально подходящее под размеры и интерьер комнаты.

Кровать готова, останется только установить на место матрас и начинать использовать мебель по ее прямому назначению.

Видео: кровать с подъёмным механизмом своими руками

50 вариантов дизайна кроватей с подъёмным механизмом

Кровать с подъёмным механизмом своими руками: инструкция

Кровати с подъемным механизмом покупаются потребителями не только для повышения удобства и комфортности сна, а еще и для минимизации негативных последствий проживания в малогабаритных квартирах. Жители хрущевок понимают, о чем речь, в них редко можно встретить спальную комнату, позволяющую установить хорошую современную двуспальную кровать.

Если ее втиснуть в помещение, то для шкафа под постельные принадлежности не останется места. А наличие кровати  с подъемным механизмом позволяет решить эту проблему без особых усилий.

Кровать с подъёмным механизмом своими руками

Содержание статьи

Плюсы и минусы подъемных механизмов

Хранение вещей частого использования под подъемным матрасом не всегда является оптимальным решением.

1. Поднимать каждый день систему с матрасом довольно сложно. Приходится вначале убирать постель, а потом опять ее застилать.
2. Не все механизмы могут компенсировать большой вес конструкции, необходимо прилагать значительные физические усилия для подъема кровати. Есть возможность значительно облегчить этот процесс, но по неизвестным причинам ни одна заводская модель не использует ее. Мы ниже в этой статье мы расскажем, как это сделать самостоятельно.
3. Под матрасом собирается много пыли, все вещи и постельные принадлежности, хранящиеся под кроватью, надо тщательно укрывать для защиты от загрязнений.
4. Постельные принадлежности полностью закрывают вентиляционные отверстия пространства под матрасом. В замкнутом объеме не может функционировать естественная вентиляция – повышаются параметры относительной влажности воздуха. Негативные последствия касаются вещей и всех конструкций кровати.

При заполнении пространства под матрасом нарушается естественная вентиляция кровати

Перечисленные проблемы являются недостатками кровати с подъемным механизмом. Но все не так плохо, ознакомьтесь с преимуществами конструкции.

1. Универсальность. Кровать используется по прямому назначению и одновременно заменяет большой комод для хранения различных предметов. В ней можно складывать спальные принадлежности, сезонную одежду и обувь, редко используемые предметы, инструменты т. д. Большинство домохозяек имеет определенное количество вещей, которые и выбросить жалко, и носить не хочется. Они должны вначале отлежаться, а только после этого принимается решение об их дальнейшей судьбе.
2. Возможность использования самых современных технических достижений. Если ранее механизмы для облегчения подъема имели только пружины, то сегодня весь процесс может управляться дистанционно при помощи инфракрасного переносного пульта.

Подъемным механизмом можно управлять дистанционно

Осталось объективно взвесить все достоинства и недостатки и только после внимательного анализа факторов принимать окончательное решение.

Виды подъемных механизмов для кровати

От их функциональности и надежности во многом зависит комфортность пользования кроватью. Всего существует три вида устройств: ручной, пружинный и газовый. В связи с наличием огромного числа недостатков, ручной механизм в настоящее время для изготовления мебели не применяется. Что касается двух других, то размеры, расположение рычагов, механическая схема и способ фиксации никаких принципиальных различий не имеют. Разница в накопителях потенциальной энергии.

Таблица. Виды и характеристики подъемных механизмов

Опытные мебельщики рекомендуют использовать пружинные механизмы подъема, за длительное время работы они еще не встречались с их механическими поломками из-за физического износа. Таких положительных характеристик не имеют газовые подъемники.

Советы по установке

Очень важный момент при изготовлении кроватей. Все советы даются на основе анализа практического опыта профессиональных мебельщиков.

Установка подъемного механизма — очень ответственный процесс

Место установки подъемника

Промышленные модели кроватей имеют только одно место крепления механизма – около изголовья к боковинам. Такая схема создает больше неудобств, чем преимуществ. Почему?

1. В поднятом положении очень большое расстояние между матрасом и полом, не все имеют такой рост. Особенно большие проблемы возникают у женщин и детей.
2. Устройство фиксации положения вставлено в корпус механизма, состоит из одного или нескольких рычагов. При поднятии кровати на максимальную высоту механизм автоматически срабатывает и фиксирует ее. Снятие фиксации может делаться двумя способами: дальнейшим незначительным поднятием матраса и ручным методом при нажатии на рычаг. Оба способа нельзя считать удобными. Первый мы уже немного рассматривали, людям с низким ростом и так сложно поднимать матрас. А второй способ еще труднее – надо одной рукой придерживать кровать, а второй выключать упорный механизм.

   Расположение механизма у изголовья создает определенные неудобства

3. Постельное белье сползает к изголовью, доставать его оттуда затруднительно.
4. Для поднятия матраса надо иметь мощные подъемники. Дело в том, то в этом случае срабатывают законы распределения сил, размер рычага большой (равняется длине кровати), что значительно увеличивает нагрузки на втором конце.

В связи с такими проблемами, опытные мебельщики настоятельно рекомендуют монтировать механизмы подъема не к боковинам у изголовья, а по одному у изголовья и изножья – кровать поднимается в сторону, все эксплуатационные показатели значительно улучшаются. Но есть и одна новая проблема: в зависимости от того, с какой стороны смонтирован механизм, кровать не может ставиться близко к стене, всегда должен быть проход.

Подъем матраса в сторону повышает удобство использования кровати

Этапы изготовления

Работы нужно предварительно спланировать, только таким способом можно добиться высокого конечного качества.

1. Выбор модели. Определитесь с размерами и материалом изготовления кровати. Примерно рассчитайте количество материалов, доборных элементов и метизов, узнайте их стоимость.
2. Нарисуйте подробный эскиз с указанием габаритных размеров всех главных элементов и узлов. Сделайте деталировку, подготовьте рабочие чертежи.
3. Проверьте инструменты и специальные приспособления, если есть мастерская – освободите рабочий стол.

Начинать нужно с составления чертежа и расчета материалов для изготовления кровати

Настоятельно советуем при выборе модели кровати трезво оценивать свой практический опыт мебельного строительства. На практике все делать намного сложнее, чем читать об этом в статьях. Опытные плотники рекомендуют вначале изготовить своими руками несколько простых предметов мебели, а только потом браться за сложные.

Пошаговая инструкция

Мы сделаем детскую кровать из натуральных досок, механизм подъема крепится к изголовью и изножью и обеспечивает боковое опрокидывание матраса. Детям намного проще пользоваться таким устройством, о его преимуществах мы уже рассказывали. Размеры деталей не даются умышленно, каждый пусть изготавливает по своему эскизу. Главное понять технологию, рулеткой работать умеют все.

Составление чертежа кровати

Подготовка деталей кровати

Шаг 1. Подготовьте щиты для изготовления спинок и боковин. Доски должны быть ровными и пропущенными через двусторонний рейсмус, он сделает гладкими поверхности и выровняет пиломатериалы по толщине. Намажьте доски клеем и плотно сожмите их струбцинами. В таком положении оставьте для высыхания клея примерно на сутки. Последняя операция – шлифовка поверхностей. Выполнять это намного проще специальными электрическими шлифовальными машинками.

Доски склеивают в щиты и зажимают до высыхания струбцинами

Шаг 2. Подготовьте бруски для ножек и упоров подвижного элемента матраса, подойдут с размерами 30×40 мм. Поверхности также должны быть отшлифованными, перед этим пиломатериалы пропускаются на рейсмусе.

Бруски для ножек и щиты обязательно шлифуют до гладкости

Шаг 3. Нарисуйте эскиз спинки, если не нравится – рассмотрите несколько вариантов. Перенесите рисунок на мебельный щит, еще раз проверьте все размеры. Выпилите контур электрическим лобзиком. Обращайте внимание, чтобы пила была острой и не оставляла с обратной стороны мебельного щита заусениц. Их потом необходимо убирать, а это потребует много времени. Кроме того, могут оставляться следы на лицевой поверхности.

Переносят эскиз на щиты

Кромки отшлифуйте и пройдите ручным фрезером. Профиль фрезы выбирайте по своему усмотрению.

Кромки заготовок обрабатывают фрезером

Шаг 4. Установите декоративные палочки между двумя деталями спинки. Детали надо вырезать из бруска 20×20 мм, соединение делается шкантиками Ø 10 мм. Точно размещайте элементы, они должны быть полностью симметричными как по отношению к оси спинки, так и на спинке и изголовье.

Декоративные элементы крепят с помощью шкантов

Важно. Не забывайте, что кровать детская, тщательно закругляйте все острые углы, исключайте вероятность травмирования.

Шканты должны быть прочными, на узлы действуют большие усилия. Шканты и отверстия обязательно смазывайте столярным клеем.

Шаг 5. Согласно размерам подготовьте две боковины кровати. Делать их просто, вырежьте из ранее подготовленных мебельных щитов. Все углы тоже надо закруглять, а поверхности шлифовать.

Из досок делают две боковины кровати

Шаг 6. С двух сторон покройте детали кровати специальным защитно-декоративным средством. Оно не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций и одновременно надежно защищает древесину от вредителей, плесени и дает очень интересный оттенок. Наносить надо два слоя, первый почти полностью впитывается, поверхность матовая. Второй уже остается на поверхности деталей и придает им блеск.

Все детали будущей кровати покрывают защитно-декоративным составом

Элементы кровати готовы, можно приступать к монтажу.

Сборка каркаса

Работы проще делать при помощи металлических уголков, они покупаются в мебельном магазине одновременно с подъемным механизмом. Вы уже знаете количество и номенклатуру крепежа и оптимальный тип подъемника.

Шаг 1. Отступите от верхней кромки боковин по 10 см. У нас обрешетка под матрас будет делаться из брусков толщиной 5 см, на эту величину утапливается матрас. Вся остальная его часть возвышается над каркасом. Сделайте разметку под металлические уголки. Не спешите, по несколько раз проверяйте правильность размещения крепежа.

Выполняют разметку под уголки

Шаг 2. Прикрепите уголки к двум боковинам.

Прикручивают уголки саморезами к боковинам

Практический совет. Чтобы не появился зазор между боковинами и спинками, уголок не прикручивайте около самого торца, а отступите от него 1–2 мм. Во время закручивания самореза спинка сильно притянется к торцам боковин, конструкция будет прочной и красивой. Устойчивость увеличивается за счет большой площади упора двух нагруженных деталей.

Шаг 3. Выставьте боковины на подставки и прикрутите их к изголовью и изножью.

Соединяют уголками боковины с изголовьем и изножьем

Шаг 4. Сделайте дно кровати. Можно использовать рейки 20×30 мм, всего надо три штуки: две по бокам и одну посередине. Дно закрывается тонкими ламелями.

Дно делают из продольных брусков и тонких поперечин

Шаг 5. Изготовьте обрешетку под матрас. Подойдут бруски, длина зависит от размеров кровати.

Основание под матрас делают прямо в каркасе кровати

Важно. В связи с тем, что решетка кровати подъемная, она должна быть меньше корпуса примерно на один сантиметр по всему периметру. Чтобы этот параметр не сбивался во время изготовления элемента, пользуйтесь обыкновенными шаблонами.

Шаг 6. Закрепите к решетке и спинкам механизмы подъема. Отрегулируйте их положение и проверьте функциональность.

Прикручивают к боковинам подъемные механизмы

При выборе подъемника помните, что у вас матрас поднимается в сторону. Это значит, что усилия уменьшаются примерно в два раза. Конкретное значение зависит от отношения длины кровати к ее ширине.

Установка газового лифта на кровать

Видео — Кровать с подъёмным механизмом своими руками

Кровать с подъемным механизмом – отличное решение для малогабаритных квартир, теперь вы знаете не только ее преимущества и недостатки, но и подробную инструкцию по изготовлению. Осталось лишь правильно установить, от этого зависит комфортность сна и, соответственно, ваше здоровье. В сети есть много различных советов с методами выбора места установки кровати в спальных комнатах, но большинство из них никакого отношения к научным изысканиям не имеет отношения. На страницах нашего сайта есть очень интересная статья на эту тему, настоятельно рекомендуем прочитать ее.

Двуспальная кровать своими руками с примером изготовления

 Многие, наверное, знают или догадываются, что треть своей жизни человек проводит во сне. Что само собой подразумевает, что место нашего сна должно быть удобным и комфортным . Так прежде всего, для этого необходимо хорошая кровать, с матрасом который обеспечит должную осанку и поддержание тела во время сна. Если на счет матраса мы вам ничем не поможем, так как этот товар довольно сложный, чтобы сделать его самому, то вот с кроватью дело обстоит иначе.  В этой статье мы вам хотим рассказать об одной из альтернатив  о том, как сделать кровать своими руками.
 При чем, в нашем случае, это будет еще и двуспальная кровать.

Подготовка к изготовлению двуспальной кровати своими руками

  Если вы уже ходили по магазинам или просто смотрели кровати в интернете, то должны представлять из каких основных составляющих состоит кровать.  Прежде всего, это основание, которое является своего рода возвышением над полом, в объеме которого можно хранить белье и другие вещи. Именно на него укладывается матрас, который вы купите уже готовым в магазине. Итак, исходя из этого, прежде всего, определяемся с имеющимися в наличии матрасами или узнаем о том, можно ли будет заказать соответствующий матрас под основание кровати сделанное Вами.  В нашем случае на кровать будет уложен матрас 1700*2000. Также будет выполнен подъемный механизм, для того, чтобы в свободном объеме под спальными местами можно было складировать вещи.

Материалы для двуспальной кровати своими руками

 Для каркасной части двуспальной кровати необходимы листы шлифованого ДСП со следующими размерами 3500х1750х16 мм. Ниже как раз будет приведена разметка листа.

Для ламелей поддерживающих матрас — лист фанеры ФК 8мм 1525×1525мм. Для подбивки вещевого ящика кровати 2 листа шлифованного ДВП 2440x1220x2.5 мм. Также для усиления конструкции кровати и для подъемной части потребуется брус 40х50мм, порядка 18 метров. Для обивки большой спинки лист поролона 3000х1000х30мм. Для обивки наружной части каркаса поролон 3000х1000х10мм. А также 5 м п. шенила для облицовки шириной 1500мм. 5 погонных метров флизелина шириной 1600 мм для черновой обивки. Усиленный подъемный механизм на газовых амортизаторах, болты на 8мм с шайбами и гайками. Коробка скрепок для степлера 6мм и 10мм.  

Процесс изготовления двуспальной кровати своими руками

   Предварительная прикидка деталей, оценка габаритного размера. Центральная перегородка из ДСП высотой 20см. Боковые щиты крепятся через бруски такой же высоты. Впоследствии на них будет ложиться каркас матраца. Внутри не совсем ровно напиленные «ламели» из фанеры.

Затем собираем подъемную часть. Она представляет из себя сложную раму с 5 перемычками соединяющими верхний и нижний брусок. Для обеспечения должной жесткости, все бруски скрепляем между собой уголками и саморезами.

 Начинаем обивку спинок кровати. Вначале поролоном …

Теперь обтяжка тканью. Изначально ткань пробиваем степлером по нижней кромке спинки и тянем вверх и в стороны, чтобы не было складок, фиксируя, в итоге, все тем же степлером

Обтяжка каркаса (основания) кровати сантиметровым поролоном. Для крепления поролона применяем все тот же степлер и скобы.

Обтягиваем поверх поролона каркас кровати тканью. Перед обтяжкой тканью предварительно размечаем устанавливаем гайки с тефлоновыми втулками. Все это необходимо для крепления болтов подъемного механизма.

Подъемный механизм, прикрученный к подъемному каркасу, на который будет укладываться матрас.

 В центральном ребре жесткости основания матраца, ближе к большой спинке выпиливаем зазор, для того, чтобы обеспечить подъем каркаса с матрасом. В противном случае, каркас может задевать об основание при поднятии верхней рамы с матрасом.  Обиваем перемычку флизелином.

Прикручиваем подъемный механизм

к боковым перемычкам и для увеличения их жесткости прикручиваем вдоль них брусок.

Прикручиваем ламели, на которые будет укладываться матрас.

Поворачиваем кровать на бок, предварительно привязав каркас, чтобы он не раскрылся. 

Подшиваем низ кровати ДВП, предварительно подогнав ее по размеру.

Обиваем флизелином обратную сторону большой спинки.

Также, чтобы мелкий мусор не летел в вещевой ящик обиваем низ каркаса флизелином. Также флизелином можно обить и верхнюю сторону каркаса.

В итоге, получается нечто похожее на это …

 Примеряем матрс, в открытом и закрытом виде. 

Для удобства поднятия каркаса можно прикрепить гибкую ручку к верхней точке рамы каркаса, когда он открыт.  

 Конечный результат представляет из себя, полноценную двуспальную кровать, которую реально сделать своими руками, при этом с минимальными финансовыми вложениями.  На самом деле вариантов изготовления двухспальной кровати своими руками множество, и чтобы вы в этом не сомневались, предлагаем вам ознакомиться с еще одни вариантом.

Двухспальная кровать своими руками из мебельных щитов

 В настоящее время во многих строительных супермаркетах можно найти мебельные щиты из натурального дерева, которые являются прекрасным материалом для изготовления мебели. В нашем случае второй вариант изготовления кровати как раз и будет представлен сборкой двухспальной кровати из таких щитов. К их основным достоинствам можно отнести экологичность, легкость обработки, достаточную жестоксть и относительно небольшой вес. А теперь непосредсвенно о самом процессе изготовления.

Собираем остов кровати, где две стенки будут длиные, а две короткие.

Углы скручиваем между собой на мебельные винты и проклеиваем клеем ПВА.

Получается нечто похожее на песочницу.

Для того чтобы эффективно использовать внутренне пространство под матрацом, делаем перегородки.

Берем рейки — брус 50*50 из которого будет сделана рама под матрац.

При сборке рамы необходимо уже иметь подъемные механизмы, для того чтобы точно определиться с размерами рамы, так как неправильно расчитанное ( очень близкое) прилегание рамы к остову может препятсвовать нормальному открыванию крышки, для доступа к внутреннему пространству.

Крепим на свои места подъемные механизмы.

Пневматика обеспечит не только плавное открывание, но и удержание крышки в заданном поднятом положении.

Укладываем на раму фанеру 10-12 мм и коронкой сверлим отверстия, для того, чтобы наш матрац «дышал».

Проверяем еще раз открывание и закрывание

Разбираем элементы для покраски. Если вы сможете подлезть во все углы и щелочки, то можно не снимать раму с остова.

Покрываем остов и раму защитной пропиткой для дерева.

Матрац придется купить под заказ или изначально делать кровать под имеющийся матрац, что более реально. 

Прикручивается спинка, сделанная из аналогичного мебельного щита и двух брусков. Спинка закреплена к остову с помощью мебельных винтов.

Вид поближе. Для надежности соединения в брусе были выбраны пазы под мебельные щиты на остове и спинке.

А вот наша двухспальная кровать на своем законном месте.

Приятных снов, и не только…

Кровать с подъемным механизмом своими руками: чертежи и размеры 160х200

Если совсем недавно сделать кровать с подъемным механизмом своими руками было либо невозможно, либо очень трудно, то сейчас каждый взрослый человек сможет собрать все комплектующие и довольствоваться отличным результатом.

Все зависит от выбора фурнитуры и крепежных материалов. К примеру, если вы подберете неправильный газлифт, то подъемный механизм будет работать некорректно и быстро выйдет из строя. В этой статье мы расскажем вам из чего состоит кровать с подъемным механизмом и какие детали следует выбрать для ее корректного функционирования.

Составляющие кровати с подъемным механизмом

Кровать с подъемным механизмом состоит из кроватного основания, корпуса, кроватной обвязки, подъемного механизма и его креплений. Амортизатор для конструкции необходимо подбирать, в зависимости от ее веса. Советуем выбрать кровать с ортопедической решеткой, так как она является наиболее практичной и легкой.

Это позволит вам сэкономить на газлифтах — усовершенствованный амортизатор, функцию подъема в котором, осуществляет газ под давлением. Наиболее популярным сегодня является подъемный механизм для кровати 160*200, схема монтажа которого, доступна каждому на нашем сайте. Особое внимание следует уделить полочкам с эластичными накладками, которые являются дополнительной точкой опоры кроватного основания с механизмом подъема.

Включает в себя болт мебельный цинк М10*30 — 4 шт, шайба цинк М10 — 4 шт, гайка М10 — 4шт.

Как собрать конструкцию своими руками?

Также, вам нужно знать как собрать кровать с подъемным механизмом. Специально для вас мы составили детальную инструкцию.

Установка угловых стяжек и полок к корпусу кровати

1. Просверлите отверстие под футорки М6 диаметром 8 мм и глубиной 14 мм. В эти отверстия вам нужно будет аккуратно забить футорки молотком. По поводу места для сверления отверстий, проконсультируйтесь с нашими специалистами.
2. Приложите угловые стяжки и палочки к отверстиям и закрутите их до упора.

Крепление подъемного механизма

Теперь переходим к самой ответственной стадии сборки — установка подъемного механизма на кровать. Очень важно выполнить все действия правильно, не допустить ошибку при размещении и определении сторон подъемного механизма. Если конструкция будет собрана некорректно — ее работа будет нарушена.

1. Возьмите кондуктор и приложите его к боковине кровати. Особое внимание обратить на вариант крепления подъемного механизма (либо это будет футорка с винтом, либо гайка с шайбой и болтом). Просверлите соответствующиее отверстие (если для футорки, то 8мм.х14мм., а для болта сквозное 10 мм.) Выполните данное действие и с другой стороны.
2. Уберите стружку.
3. При использовании варианта крепления с футоркой, нужно забить ее при помощи молотка. Если вы используете вариант крепления болт + гайка + шайба, то с внешней стороны кровати аккуратно забиваем болт в отверстия.
4. Приложите подъемный механизм к проделанным отверстиям. Затяните гайки до упора, а потом немного ослабьте крепление, дабы был небольшой люфт.
5. Закрепите болтом и гайкой кроватное основание в открытом положении.
6. Установка завершена. Прежде, чем устанавливать матрас, проверьте работоспособность механизма.

Установка бельевого ящика

Многие семьи выбирают кровати с подъемным механизмом из-за возможности в значительной мере сэкономить пространство в шкафах.

Бельевой ящик с подъемным основанием позволит Вам удобно разместить постельные принадлежности, белье и другие предметы обихода, не занимая дополнительного места. Он расширит функциональность и позволит оптимально использовать полезное пространство комнаты. Он стоит на полу, так что его можно нагружать по полной.

Бельевой ящик монтируется в каркас любой кровати и предусматривает наличие ортопедической решетки. В качестве подъемного механизма использовать можно газлифты с усилием от 100 до 1500 Н — этот показатель зависит от веса и размера матраса.

Надеемся, что наша инструкция по сборке кровати с подъемным механизмом позволила вам понять, что такое кровать с подъемным механизмом и насколько легко ее собрать самостоятельно. Главное — подойти к процессу сборки ответственно и не допускать ошибок.

Чертеж кровати с подъемным механизмом PDF

Можно ли сделать подъемный механизм для кровати. Подъемная кровать своими руками. Кровать с подъемным механизмом своими руками: видео

Не все располагают роскошными большими апартаментами. Зачастую приходится рассчитывать каждый сантиметр пространства и продумывать его практичное использование. Дизайнерами уже давно создана разработка, которая позволяет придать функциональность спальне — двуспальные и с подъемными приспособлениями. Прячется внутри такой мебели объемное отделение для хранения постельного белья и других вещей. Еще одним достоинством является ортопедическое основание. Также не составит особого труда поднять кровать и сложить вещи.

Газовый механизм подъема кровати

Совместимость кровати с аксессуаром обеспечивается с помощью универсальных держателей, расположенных на голове и / или ноге. Они позволяют использовать самые распространенные аксессуары, такие как рельсы, инфузионные стойки, прикроватные лампы или удлинитель.

Механизм подъема позволяет пациенту располагать в специальных положениях Тренделенбурга и Антипрендельбурга с минимальными усилиями и физическими усилиями. Электрическое позиционирование области загрузки в эти положения снижает нагрузку на обслуживающего персонала и экономит время для повседневной деятельности.

Виды устройств

При приобретении постели важно удостовериться в легкости и надежности конструкции в эксплуатации. На мебельном рынке сегодня можно найти три главных типа механизмов:

• газовые амортизаторы;
• витые пружины;
• ручной подъем.

Все механизмы подъема кровати отличаются достаточной надежностью и стойкостью. Производится их крепление к основанию матраса или боковым частям. Это грамотное и совершенно новое решение для спальни, актуальное для помещений небольших размеров. Совершать покупку желательно у зарекомендовавших себя компаний, которые дают гарантию на продукцию.

Мы создаем механизмы замешивания и позиционирования в боевых искусствах. Изготовление изделий из металла: лестницы, ворота, мельницы, металлическая мебель, внутренняя фурнитура, герметичные контейнеры, металлические элементы для плетеной промышленности. Новый продукт — мебельный нож, отделка поверхности хром, другие продукты, которые будут закуплены, по договоренности с клиентом. Возможность различной обработки поверхности. Конечно, он сотрудничает с клиентом для разработки новых продуктов и отбора проб различных сортов.

Электрическая система позиционирования, кровать, кровать, сетка. Размещение кровати, аренда. Мостовое покрытие кроватей — для домашних жителей, использование краткосрочного и долгосрочного моторизованного позиционирующего поста с решеткой с баром. Кровать полностью моторизована, регулируется по высоте, поднимается с двигателем. Регулируемое позиционирование сетки обеспечивает больший комфорт. Установка и установка полки и решетки бесплатно. Подходит для выздоравливающих после операции, ухаживает за близкими и долгосрочными больными людьми, приютами для престарелых, физически неполноценными людьми, пациентами с инвалидностью, после операции, для пациентов с физическими недостатками или ограничениями, ухода на дому.

Пружины или ручной подъем?

Самым распространенным является ручной вариант. Он легок в обращении и по конструкции, долговечен, надежен и отличается невысокой стоимостью. Ручные механизмы подъема кровати имеют один недостаток: для их использования требуется приложение физических усилий. При редком применении это не создаст проблем, но будет весьма неудобно при ежедневном.

Скидка на старший паспорт — 10% Покупка и Депозит. Электрический позиционирующий выступ гибкий, возможность регулировки по высоте, позиционирование, позиционирование спины, ног и головок, моющиеся матрасы. Сетки и подушки для здорового сна, идеальное расслабление и отдых.

Медицинская кровать, кровать — производство. Он действует как профилактика образования дебютитантов и эффективно помогает в их лечении. В решетке решетки вторая решетка движется вертикально, что постепенно повышает вес пациента на другие лица его тела.

Электрические приводы выполняют этот массаж автоматически без помощи профессионала здравоохранения. Возможность покупки или аренды, аренды. Двигатели обеспечивают спокойный и удобный ход. Для комфортных пациентов и болельщиков. Мы используем эти двигатели для полки и грилей в течение многих лет. Они очень надежны, не задумываются и спокойны. Полка и полка могут использоваться для дистанционного управления — для обеспечения безопасности пациентов вы можете легко скрыть их даже перед детьми. Драйверы также могут быть заблокированы.

Механизмы подъема кровати с витыми пружинами тоже просты и надежны в использовании. Они имеют приемлемые расценки. Разница с ручным — в меньшем количестве затрачиваемых усилий. Но без минусов не обошлось: здесь требуется периодическая замена самих пружин, так как они подвержены износу и растяжению в ходе эксплуатации.

Газовый механизм подъема кровати

Газовый лифт — это распространенный и удобный вариант, являющийся сегодня наиболее актуальным. Оборудованная газовым подъемником кровать открывается практически самостоятельно.

Выбор места для кровати-трансформера

Управление легко, интуитивно понятно. Поддоны для автомобильной промышленности. Металлические элементы для горнодобывающей промышленности. Компоненты для фотоэлектрических электростанций. Нажатие на центр нажимает. Предложение работы по сварке и прессованию, нанесению, штамповке, штамповке.

Что потребуется для изготовления шкафа-кровати?

Продажа: -металл-мотор-позиционирующие решетки-медицинский позиционный подушечно-матрац. Оживите свою кровать с высококачественной сеткой для кроватей, которая улучшает качество вашего матраца. Как матрац, так и решетка так же важны для поддержки вашего тела. Они действуют вместе в целом, чтобы создать максимальный комфорт и поддержку. Фактически, решетка ламелей обеспечивает на 30% больше комфорта сна.

Просто поражает бесшумная и плавная работа механизма. Лифт отличается практичностью и надежностью, зачастую изготовители дают на него 5-летнюю гарантию.

Газовые механизмы подъема кровати способны поднимать матрасы любого веса, что очень удобно, так как беспружинные новые ортопедические матрасы довольно тяжелые. Кровать, в зависимости от его веса, имеет амортизатор с подходящей мощностью.

Регулируемая жесткость — сон такой же удобный, как вы хотите

Прочностные плавники с эргономичным дизайном могут быть установлены в поясничной области с 6 регулируемыми лопатками в соответствии с вашими предпочтениями, делая предлагает Вам необходимую поддержку и комфорт. В дополнении к обеспечению стабильной поддержки позвоночника предлагает регулируемую пружинную планку матраса также отличная вентиляцию, помогая тем самым продлить его жизнь.

Легко поднимите решетку сбоку и очистите ее под кроватью

Таким образом, вы можете убирать под кроватью или хранить вещи под кроватью, не поднимая тяжелые вещи. Регулируемый комфорт: вы можете настроить индивидуальную жесткость в поясничной области с 6 регулируемыми лопатками с возможностью двойной кровати и универсальным решением на всю ширине сетки подвешена отличная вентиляция: решетчатый позволяет воздуху свободно проходить под кроватью матраса остается на месте благодаря боковым металлическим кронштейнам. Кровать — самая важная мебель для спальни и одна из самых важных во всей квартире.

В нынешних апартаментах частенько не хватает площади, так что кровати с механизмом подъемным великолепно помогают, когда не хватает комода или же еще одного шкафа, а вот установить их обычно негде. Внутри нее будет иметься достаточно площади в пользу хранения белья а также других постельных принадлежностей, для того чтобы в течение бодрствования они не занимали уж очень большое количество места.

Особенности и преимущества кроватей с подъёмным механизмом

Из-за его размера мы часто пытаемся интегрировать его во всю структуру. Хотя размер кровати не является проблемой в домах с одной семьей, трудно создать эту уникальную мебель в небольших квартирах. К счастью, есть способы сэкономить место и поместить кровать в нужную комнату.

Особенности подъемной кровати

Не каждый из нас владеет этой роскошью, которая может организовать однокомнатную комнату, в которую мы можем вставить любую кровать, и это лучше всего вдвое. Часто мы вынуждены приспосабливаться к спальне гостиной и распространять сообщение вечером. В этом случае наиболее распространенной идеей является использование дивана, который можно использовать как диван в дневное время, а ночью, когда кровать складывается. Это не единственное решение.

На реализацию проекта по созданию кровати с механизмом подъемным в силах уйти не 1-ин месяц. Может быть показаться, что данное очень долго. Однако здесь стоит принять к сведению, что мебель своими руками делается обычно параллельно с ежедневной работой а также прямыми обязанностями по дому. В первую очередь необходимо придумать проект кровати, покупать все нужные материалы, изготовить любую ее деталь отдельно, приобрести механизм с целью подъема всей системы, задать а также подобрать готовое изделие. В большинстве случаев, следующая операция изготовления подъемной кровати забирает гораздо меньше времени.

Кровать также может быть сделана на мезонине, и мы входим в небольшую лестницу. Благодаря этому решению мы не только сэкономим много места, но и приобретем интересный предмет мебели, который будет правильно интегрирован в реальное украшение квартиры. Чтобы восстановить некоторое пространство, мы также можем сделать кровать, заправленную в стену или шкаф. По той же причине мы также с большей вероятностью увидим, что кровати подвешены к потолку. Они прикреплены к нему, и в тот день они висят над нашей головой, но вечером мы оставляем их, чтобы они могли лечь.

Недостатки а также преимущества кроватей с подъемным механизмом

Положительных сторон у этого типа кроватей явно больше, нежели минусов:

В коробе под спальным пространством постельное белье и другие принадлежности с целью сна будут храниться гигиенично, компактно а также под рукой.

В этом случае мы можем выбрать кровать, которая стоит на полу или висит над ней. Для безопасной конструкции требуется надежное и стабильное потолочное крепление. Если в детской комнате нет места, двухъярусная кровать является хорошим вариантом. Мы будем уверены, что мы дадим нашим детям массу удовольствия. При условии, что они придут к соглашению, кто из них спит наверху.

Кровать подойдет больше всего. Всегда было известно, что пространство под кроватью имеет необычные свойства хранения, поскольку это хорошее место для хранения предметов повседневного спроса. Для этого конструкция может быть выполнена на складной коробке. Другая идея — поставить под него ящики, которые помогут нам организовать пространство для хранения. Это настолько удобно, что нам не нужно поднимать матрац в таком случае, чтобы добраться до скрытого под кроватью. У нас есть отличное место не только для хранения постельных принадлежностей, но и для игрушек или одежды.

Нет надобности загромождать жилую комнату отдельным комодом либо шкафчиком с целью хранения упомянутых выше предметов.

Обычно короб для белья устанавливается именно на пол, что гораздо облегчает уборку в спальной комнате. Не имеется надобности мыть а также пылесосить пол под постелью.

Не только функциональный, но и удобный и эстетичный. Кровати различаются по размеру и форме и могут быть изготовлены из различных материалов. Конечно, есть, конечно, типичная двуспальная кровать, которая из-за доступного пространства нам не нужно складывать. Благодаря этому мы можем оснастить их дополнительными подголовниками, опорами, освещением и полками.

Самой удобной является рама кровати, которая построена — как следует из названия, — из рамы и поместила в нее сталь, которая расположена рядом друг с другом. Преимуществом является возможность индивидуального выбора матраса, свойства которого соответствуют нашим потребностям.

Наличие подъемного приспособления не сдерживает возможности оформления кроватей.

Из числа же минусов реально назвать дорогую стоимость да и неполадки механизма, так что тот факт лишь только в том случае, если он с самого начала был невысокого качества. А еще, всегда получается без трудностей подобрать матрас для двуспальной кровати, основная масса из них чересчур тяжелые для подъемного приспособления.

Виды механизмов подъёма основания кровати

Стоит вспомнить, что кровать лучше всего сделана из дерева, но для того, чтобы подогнать мебель ко всему устройству, мы также можем выбрать металл. Мы должны остерегаться материалов низкого качества, таких как мебельные щиты. Давайте также обратим внимание на эстетику исполнения. Важно сочетаться с общим декором спальни, так как согласованность расположения влияет на наш комфорт. Выбор проще в дизайне кроватей во многих стилях, таких как классический, английский, ретро, ​​японский, а также деревенский или современный.

Инструменты

Создание всякой мебели, в том числе не такой трудной, как та, строение которой включает в себя подъёмный механизм, начинается с подготовки эскизов и чертежей, подготовки инструментов, а также подбора материалов. Обычным в обработке материалом, доступным а также дешевым считается листовой ДСП, из какого сегодня делается львиная доля всей мебели. Применяют и ОСП. Массив древесины потребует немаленьких денежных инвестиций, однако работа с ним не отличается трудностью да и возможно изготовлена своими руками. Львиная доля работ будет связана с переработкой древесины, а также в следствии этого инструмент понадобится подходящий:

шуруповерт а также комплект бит к нему;

болгарка с диском по металлу;

железные планки;

фен строительный;

ткань с целью обивки;

маркер, карандаш;

лобзик электрический;

Пред тем как начинать делать кровати с подъемным механизмом, потребуется проверить подходящие габариты изделия. По общепринятым стандартам длина кроватей должна ровняться примерно 2-м метрам, а вот ширина зависит от пожелания владельца а также варьируется от 0,9 до 2 м. Конкретно ширина оказывает большое влияние на нужную от подъемного механизма крепость, так как чем больше ширина, тем повыше тяжесть подымаемого матраса.

Установка подъемного механизма

Данный механизм располагает первостепенное значение, ведь конкретно он дает возможность поднимать верх кровати, для доступа к полой цокольной части, обустроенной под хранилище. Наиболее часто складывается он из набора железных планок, подобранных в конструкцию, подобную каркасу имеющему подвижные соединения а также укомплектованных амортизаторами пневматическими.

Верхняя планка должна крепится к цокольной части каркаса решетки спальной плоскости. Затем для того чтобы закрепить ее в этом состоянии, нужно изготовить планку из уголкового железного проката или аналогичной по стабильности фурнитуры. А еще 2 планки считаются основами подъемника, что должен быть смонтирован каркасе поъёмного основания. Следующая пара планок станет контролировать высоту, на какую поднимается решетка матраса и помимо прочего обеспечивают его в поднятом положении, иногда такое требуется. Нижняя же опорная планка, служит для того чтобы облегчить скольжение шарнирных опор, содержит отклонения в форме от угла поверхности в тех местах, где находятся крепления шарниров.

Все составные части данного механизма, которые сделаны для кровати своими руками, обязаны обладать повышенные характеристики долговечности. Нагрузка при пользовании механизмом подъёма распределяется не столько на планки и амортизатор, но и распространяется на узлы крепления, и прочую крепежную фурнитуру, с помощью какой приспособление соединяется с кроватью. А если оптимальных инструментов либо материалов с целью создания подъемного механизма отыскать не удается, его реально купить в магазинах мебельной фурнитуры либо в том числе изготовить на заказ, если нестандартные размеры.

Дополнительный каркас

Долговечность каждого спального места быть может повышена с помощью изготовленного специально для нее железного каркаса. При габаритах кровати от двуспальной, возможно и выше такое имеет такое же огромное значение, как и для больших кроватей нестандартной формы. Делается каркас из такого же железного профиля, что и каркас подъёмного механизма, либо чуть-чуть большего сечения. Размеры обязаны быть заранее расчитаны и согласоваться с конструкцией, распиливание профиля на болванки производится посредством болгарки. Составной части соединяются точным сварным швом.

Обязательно надо между поперечными да и продольными элементами по углам их соединения поставить поперечные стойки, которые прибавят конструкции стабильности и не дадут ей под нагрузкой сложиться в ходе эксплуатации. Последующая работа по созданию своими руками кровати с подъемным механизмом подразумевает отделку каркаса будущего изделия, особенно торцов. Из выбранного в пользу данной цели материала выкраивают болванки по размеру их также крепят к готовому каркасу при помощи болтов или в противном случае саморезами. Ножки должны крепиться к углам каркаса, в места где они предусмотрены по замыслу. Мобильность, облегчающую джвижение изделия в процессе уборки, гарантируют колесики, прикрепленные на цокольной части ножек. В случае если ножки не предусмотрены, колёсные опоры возможно прикрепить прямо на каркас.

Создание обшивки

Обшивка на раме необходима не только ради декоративных целей, для того, чтобы прикрыть и кровать и содержимое внутренней ниши, а также для обеспечения эксплуотации главной части постели по ее непосредственному назначению.

Ортопедическое основание для матрасов считается чуть ли не лучшим конструкторским решением. Остается всего-навсего уложить его на каркас, да и прикрепить на механизме подъема. Габарит основания необходимо выбирать к готовому основанию в противном случае мастерить основание специально под него, они обязаны подходить друг другу.

Собственными силами изготавливая кровать, невозможно обойти вниманием момент отделки лицевых поверхностей каркаса. Для этого можно использовать ради ткань, кожу либо дерматин исходя из интерьера а также предпочтений владельца. Независимо от выбранного материала обивку лицевых частей удобнее всего производить с помощью мебельного степлера. Этот инструмент силой вбивает в каркас не очень большого размера железные скобы, которые станут удерживать материал в необходимом положении. Дать объем а также воздушность внутреней части обивки можно при помощи листового паролона, наложенных на каркас в пару слоев.

Как сделать шкаф-кровать своими руками. Инструкция. Фото

У вас есть два выхода: купить уже готовую мебель или сделать своими руками. Во втором  случае вы сами выбираете и материалы, и фурнитуру, и делаете именно так, как хочется вам. В результате у вас получится оригинальный, полностью эксклюзивный шкаф-кровать, который займет почетное место в комнате.

Несколько важных моментов, которые необходимо знать перед тем, как начинать изготовление шкафа-кровати

Во-первых, необходимо, чтобы в комнате было по крайней мере полтора метра свободного стенного пространства для односпальной кровати  и еще больше — для кровати пошире – ну, или если вы намереваетесь пристроить рядом книжный шкаф.

Во-вторых, перед кроватью вам потребуется около двух метров легко расчищаемого пространства (с мебелью, которую легко переставить) для того, чтобы эту кровать в последствии разложить.

Что представляет собой подъемный механизм шкафа-кровати?

Шкаф-кровать поднимается при помощи пружинного механизма или газлифтов. Но, как правило, большинство шкафов-кроватей, которые изготавливают мастера-умельцы, имеют газлифтовый механизм.

Поршень механизма находится в сжатом состоянии, когда кровать опущена (слева). Когда кровать поднята, поршень выдвигается, прилагая силу, необходимую для поднятия конструкции.

• Верхний штифт с полукруглой головкой
• Направление силы поршня
• Сжатый поршень
• Нижний штифт с полукруглой головкой

Конструкция шкафа-кровати: что да как?

У каждого шкафа-кровати имеются три основных важных компонента. это:

• подъемный механизм,
• каркас кровати,
• непосредственно сам шкаф.

Существует также две главные разновидности подъемного механизма: пружинный и газлифты. Оба механизма имеют похожий принцип работы: они создают силу, которая помогает поднять кровать в закрытое положение.

Эта сила регулируется таким образом, чтобы веса рамы и матраса было достаточно для поддержания кровати в горизонтальном положении на полу. Некоторые пружинные системы имеют механизм регуляции, но газлифты регулировать, как правило, нельзя.

По типу и размеру изготовляемой кровати отдельно подбираются газлифты различной силы. Переменной величиной в данном случае выступает вес матраса. Если для кровати с нерегулируемым газлифтовым механизмом вы используете слишком легкий матрас, то в таком случае кровать будет слегка приподниматься над полом и висеть. В этом случае следует добавить необходимый вес под матрас для того, чтобы удержать кровать на полу.

Каркас кровати надежно удерживает матрас. Поскольку каркас должен помещаться в пристенный шкаф, толщина его является важным моментом. Стандартная конструкция не включает в себя пружинную сетку, а толщина матраса при этом не должна превышать 30 см.

Детали для шкафа-кровати варьируются от простых подъемных механизмов, требующих изготовления каркаса и шкафа своими руками, до полностью готовых к установке наборов, включающих в себя набор столярных изделий и инструкции по установке.

Что необходимо для проведения работы?

Вам понадобятся:

— простые подручные инструменты (мерная рулетка, молоток, зажим и т.д.),

— ручной фрезерный станок или циркулярная пила, снабженная острым лезвием для резки фанеры и дрелью/отверткой.

Торцовочная пила также очень удобна для точного разрезания по длине, однако её использование не является необязательным.

Пошаговый процесс изготовления шкафа-кровати

Шаг 1. Вырезаем лицевой каркас будущего пристенного шкафа

Доски из древесины тополя размером 20ммх243см разрежьте при помощи циркулярного станка на части шириной 3 см. Вам потребуется четыре таких отрезка для вертикального лицевого каркаса и еще два, которые нужно будет разрезать на поперечины.

Настройте ручной фрезерный станок на глубину выборки в 13 мм и вырежьте пазы глубиной 13 мм и шириной 20 мм по всей длине задней кромки каждой части. Позже вы приклеите и прибьете к этим пазам продольные и горизонтальные перекладины из фанеры.

При помощи торцовочной пилы отрежьте вертикальные части длиной 241 см. Две трехсантиметровые части разрежьте на 10 горизонтальных поперечин, каждая по 38 см длиной. Эти лицевые элементы будут соединять фанерные продольные перекладины каждого из элементов и помогут поддержать горизонтальные.

Шаг 2. Вырезаем продольные и горизонтальные перекладины из фанеры.

При помощи циркулярной пилы вырежьте шесть кусков из фанеры размером 2 х 29 см. Настройте станок на глубину резки 2,5 см и разрежьте эти куски на части 25 см шириной. При помощи торцовочной или циркулярной пилы отрежьте от четырех из них доски длиной 241 см для вертикальных перекладин.

Другие две доски шириной 25 см разрежьте на куски длиной 42 см для изголовья, изножья и горизонтальных перекладин. Приложите все части друг к другу, чтобы убедиться, что все вырезанные детали (лицевой каркас, поперечины, продольные и горизонтальные перекладины, изножье и изголовье) подходят друг к другу по размерам.

Шаг 3. Собираем лицевой каркас

При помощи кондуктора для сверления под углом, который, кстати, совсем недорого стоит, вы сможете быстро и с наибольшей точностью собрать лицевой каркас, завинчивая шурупы впотай. Используйте съёмную буровую коронку с конусным соединением и упорное кольцо, которыми оснащен кондуктор. Отрегулируйте положение кольца в соответствии с вашей сборкой, отмерьте, сделайте отметку, скрепите детали вместе в соответствии с направлением кондуктора и просверлите направляющие отверстия для шурупов.

Замерьте и отметьте положение поперечин, оставляя между ними одинаковое расстояние. Удостоверьтесь, что пазы  на каждой из них находятся сверху – в эти прорези будет помещаться передняя часть каждой горизонтальной перекладины.

При помощи кондуктора для сверления под углом, просверлите отверстия для шурупов для каждой из пересекающих деталей лицевого каркаса. Не забудьте о том, что все отверстия нужно проделывать с задней, или внутренней, стороны каркаса.

Прикрепите все горизонтальные перекладины к вертикальным деталям при помощи трехсантиметровых шурупов, ввинчивая их в подготовленные отверстия. Повторите процедуру для всех перекладин, закрепляя их по всей длине обоих частей лицевого каркаса.

Закройте все отверстия конусными пробками, которые обычно можно приобрести вместе с кондуктором. После того, как все шурупы будут на месте, капните на каждую пробку столярным клеем и при помощи молотка вбейте их в отверстия.

Шаг 4. Собираем стенной шкаф

Отмерьте расположение поперечин лицевого каркаса и перенесите эти измерения на продольные перекладины. Для точности используйте угольник для каждой перекладины.

Вставьте фанерные продольные перекладины в пазы на внутренней стороне каждой из деталей лицевого каркаса 241 см длинной. Закрепите их при помощи клея и отделочных гвоздей, а затем прижмите детали друг к другу и дождитесь высыхания клея.

Вставьте по горизонтальной перекладине в каждый паз и закрепите их при помощи клея и отделочных гвоздей. Поверхность перекладин должна располагаться вровень с поверхностью поперечин. Также убедитесь, что расположение горизонтальных перекладин совпадает с отметками на продольных перекладинах, сделанными при помощи угольника. Закрепите горизонтальные перекладины на вертикальных отделочными гвоздями.

Разрежьте две фанерные доски толщиной 6 мм на части шириной 46 см и длиной 241 см для задних частей стеллажа. Прикрепите каждую часть к задней части стеллажа при помощи отделочных гвоздей.

Шаг 5. Изготовляем короб кровати

Хотя изготовление короба для шкафа-кровати является едва ли не самой простой частью процесса, убедитесь в том, что вы вырезаете каждую часть точно строго в соответствии с необходимыми размерами, так как все должно быть подогнано идеально.

Сначала сделайте все необходимые измерения для кровати. Затем распилите доску из древесины тополя размером 2,5 х 30,5 см на боковины такого размера, чтобы поверхность матраса располагалась немного над коробом кровати.Затем распилите более короткие доски того же размера на изножье и изголовье кровати. В данной конструкции и изголовье, и изножье имеют размер 138,5 см.

После того, как вы вырезали изголовье и изножье, распилите доски размером 2,5 х 30,5 см на детали для длинной стороны кровати. Пометьте края при помощи угольника перед тем, как отпилить их. В этой конструкции размер боковин составляет 197 см.

Вырезав все детали, сделайте пазы при помощи фрезерного станка по верхнему внутреннему краю каждой детали. Здесь глубина выборки установлена на 2 см. Вырезая пазы на длинной стороне, остановитесь, не доходя до края, чтобы пазы на были заметны на углах.

Основание кровати изготовьте из древесноволокнистой плиты средней плотности (ДВП), которая является неплохим выбором для оформления интерьера. Она хорошо прокрашивается, и ее ровная поверхность отлично смотрится, когда кровать находится в собранном состоянии.

Наконец, вырежьте деталь размером 5 х 20 см, которая послужит продольной балкой, соединяющей короб кровати со стеной. В этой конструкции длина продольной балки не превышает  145 см.

Шаг 6. Собираем кровать

При помощи клея и пятисантиметровых отделочных гвоздей, соберите и скрепите боковины и торцевые стороны короба.

Проделайте направляющие отверстия по краям деталей в местах их соединения, а затем закрепите шурупами для дерева длиной 57 в мм.Продолжайте выполнять эти действия для закрепления всех остальных сторон кровати.

После этого установите пятнадцатисантиметровые металлические мебельные уголки в углах короба для закрепления деталей. Закрепите их шурупами для дерева длиной 2,5 см. Во избежание растрескивания древесины и появления заноз не стоит ввинчивать шурупы в самые крайние отверстия.

Непременно убедитесь в том, что рама повернута таким образом, чтобы края досок с пазами “смотрели” наружу. Нанесите высокопрочный клей по всей длине паза, а затем установите в раму ДВП толщиной 2 см. Убедитесь, что все детали образуют ровные прямые углы, а затем просверлите направляющие отверстия по краю ДВП через каждые 15-20 см. Закрепите панель шурупами для дерева длиной 57 мм.

Переверните раму и добавьте пятисантиметровые уголки для соединения боковины и дна кровати.

Чтобы прикрепить продольную балку, сначала прикрепите пятнадцатисантиметровые воротные петли к боковой панели, а затем — к коробу кровати. Расположите короб кровати в вертикальном направлении при помощи временных опор. Подложите что-нибудь дополнительно для того, чтобы поднять короб точно на желаемую высоту – в нашем случае так, чтобы он выровнялся с верхней частью стеллажей.

Прикрепите продольную балку к пристенному каркасу при помощи винтов для дерева с квадратной головкой длиной 7,5 см.

Шаг 7. Устанавливаем кровать

Установка кровати и стенного шкафа – это, наверное, простейший этап работы, но и на этом этапе нам очень важно обеспечить безопасные условия труда.

Завершите сборку шкафчика и рамы кровати в полуметре от стены. Соедините штифты, соединяющие изголовье с верхней частью шкафчика, при помощи шурупов для дерева.

Последний шаг перед закреплением шкафчика у стены – это соединение газлифтов со штифтами с полукруглой головкой. На газлифте есть пометки, указывающие конкретное направление установки. Закройте кровать так, чтобы она сантиметров на 10 не доходила до вертикального положения. Закрепите газлифт на штифтах с полукруглой головкой. Если газлифт не встает на место, еще раз проверьте положение штифтов и подправьте его при необходимости.

Для безопасности всех манипуляций шкаф должен быть надежно прикреплен к стене. Когда шкаф-кровать находится в раскрытом положении, подъемный механизм обладает силой, необходимой для подъема кровати. Если шкаф закреплен ненадежно, подъемный механизм может оторвать его от стены, и он упадет на кровать.

Используйте крепежные изделия, подходящие по размеру и типу к размеру вашей кровати. Прикрутите по одному креплению к каждому штифту, расположенному за кроватью, или же прикрутите анкеры для крепления в каменной кладке через каждые 40 см, если стены кирпичные.

Когда кровать прикреплена к стене, можно класть матрас. Каркас будет непросто опустить без матраса, поэтому попросите кого-нибудь помочь вам удержать кровать в горизонтальном положении и разместить на ней матрас. Если кровать все еще приподнимается над полом, необходимо добавить под него больше веса. Проще всего при помощи трехсантиметровых шурупов прикрепить к фанерным панелям под матрасом доску размером 60х120 см из древесноволокнистой плиты средней плотности толщиной 2 см.

Если кровать стоит, а не висит над полом – она готова к использованию. Можете опробовать её в деле!

Расскажите о нас своим друзьям!

Вернуться назад к списку статей

Похожие статьи

DIY моторизованный подъемник для телевизоров с использованием линейных приводов
— Прогрессивная автоматизация

Сегодня подъемные механизмы широко применяются в автоматизации как бытового, так и промышленного назначения. Благодаря простой конструкции, управляемой нажатием кнопки, автоматизированные лифты могут помочь решить широкий спектр задач, таких как грузовые перевозки, оптимизация положения, автоматическое открытие / закрытие дверей и окон и т. Д. В этой статье мы расскажем, как сделать подъемный механизм и какие инструменты потребуются для этого.Мы также выделим наши топ-3 домашних решения, в которых используются обсуждаемые средства автоматизации.

Что такое подъемный механизм

Существует множество способов создания линейного движения, которое лежит в основе любого подъемного механизма. В наиболее распространенном варианте используется стержень (слайдер), который линейно перемещается в заданном направлении. Эта конструкция составляет корпус линейного привода. Винтовая передача обычно используется для создания линейных перемещений в конструкции линейного привода.Нажимной винт вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки, в то время как вращение заставляет линейное движение ползунка, соединенного с охватывающим винтом, перемещаться вдоль охватываемого винта. Двигатели, используемые в линейных приводах, в основном представляют собой устройства с питанием от постоянного тока (DC). Хотя есть еще пневматические и гидравлические двигатели.

Чтобы изменить направление движения ползуна линейного привода, т.е. заставить механизм двигаться вниз, а не вверх, необходимо изменить направление движения его двигателя.Если мы говорим об использовании двигателя, который питается от постоянного тока, необходимо изменить полярность питания, переключив два провода питания двигателя. Самым тривиальным решением этой задачи было бы использование специального переключателя для настройки полярности. Для остановки штока в крайних положениях в приводе предусмотрены встроенные микровыключатели, которые срабатывают в момент достижения винтом крайнего положения внутри корпуса привода. В подъемном механизме это означает остановку его движения и фиксацию в определенном положении.Такие микровыключатели оснащены специальными индикаторами, один из которых устанавливается в крайнее положение, другой — в противоположную крайнюю точку.

Эти индикаторы помогают выключить мощность двигателя, когда винт касается крайних точек. В приводах также используются такие элементы, как редуктор, для достижения достаточной скорости вращения. Этот элемент может изменять скорость вращения стержня, что в конечном итоге влияет на конечную скорость линейных перемещений. Это также влияет на силу, с которой перемещается шток, чем выше передаточное число редуктора, тем больше сила и меньше скорость.Однако даже если ваш привод имеет самую примитивную конструкцию и не использует редуктор, скорость штока все равно зависит от силы, прилагаемой к его движению. Чем выше скорость движения штанги, тем меньше сила и наоборот.

Типы линейных приводов

Как мы уже упоминали, наиболее доступный способ создания подъемного механизма — это разместить в его основе линейный привод. Линейные приводы подразделяются на электрические и пневматические.

Электрические линейные приводы преобразуют обычное электричество в движение, определяемое законами механики.В них используются электрические роторные двигатели, которые преобразуют вращательное движение в поступательно-линейное. Таким образом, вращающийся элемент перемещает стержень с помощью механического трансформатора, например, посредством шарико-винтовой передачи или роликового винта. Это также вызывает плавное прямое движение. Пневматические линейные приводы характеризуются наличием силового механизма внутри полого цилиндра, который приводится в действие с помощью давления, создаваемого внешним компрессором или насосом. По мере увеличения давления форсунка движется в конце.Чтобы вернуть форсунку в исходное положение, с другой стороны форсунки впрыскивается шпора или сжатый газ. Гидравлический подъемный механизм на основе линейного гидропривода работает по схеме пневмопривода. Однако в нем используется жидкость, закачиваемая извне.

Примечательно, что наиболее популярным типом исполнительных механизмов является электрический. Они редко ломаются и могут быть заключены в максимально компактный форм-фактор. Более того, этот тип приводов считается наиболее эффективным с точки зрения скорости движения, точности и тягово-вытяжной мощности.

Как создать подъемный механизм

Чтобы осуществить строительство в одиночку, понадобятся две вещи. Во-первых, правильно подобранный линейный привод и переключатель для управления им. Остальные детали, например, монтажные детали подъемного механизма, будут напрямую зависеть от конструктивных особенностей того или иного устройства или оборудования, использующего линейный привод.

Выбор правильного поступательного привода — важная задача. Эти устройства представляют собой компактные экономичные двигатели, которые состоят из направляющей и винта с червячной передачей.Обычно для перемещения слайдера требуется питание 12 В или 24 В, хотя существуют модели с различными техническими характеристиками. Этой мощности будет вполне достаточно, чтобы объект, связанный со скользящим элементом, двигался вверх и вниз по направляющей. Они доступны в широком диапазоне характеристик, таких как грузоподъемность, длина направляющих и мощность. Это означает, что вы можете выбрать вариант установки в зависимости от того, насколько быстро нужно движение, или насколько тяжелый вес, необходимый для подъема.

Важно выбрать модель, которая может выдерживать вес, который примерно в полтора раза превышает максимально запланированный вес для переноски. Длина движения также должна быть на 1 дюйм больше, чем необходимо. Наконец, учтите скорость движения. В некоторых случаях устройства двигаются слишком резко, особенно если речь идет о высокоточном оборудовании. Что касается выбора переключателя, обычно используется двухполюсный переключатель двойного хода (DPDT), который позволяет изменять направление и останавливать движение нажатием рычага.Чтобы максимально упростить сборку вашего подъемного механизма, мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность дистанционного управления. Они избавят вас от необходимости включать лишний кабель.

Исполнения подъемных механизмов

Область применения здесь очень широка и разнообразна. Подъемные механизмы с линейным приводом могут использоваться повсеместно: от регулирования положения телевизора до подъема пандусов для инвалидных колясок и автоматизации промышленного оборудования. Существует множество бытовых применений, например, ножничный или настольный подъемник.В этой статье мы рассмотрим использование подъемника для телевизора.

Строительство телевизионного лифта

Вам понадобятся 1 или 2 привода, газовые пружины, монтажные кронштейны, направляющие и деревянные материалы. Существует возможность настроить систему с использованием переменного или постоянного тока. Если используется питание переменного тока, вам понадобится PA-30 с адаптером переменного тока или блок управления PA-20. Это позволит вам управлять системой с помощью беспроводного или проводного пульта дистанционного управления. Если используется источник постоянного тока, вам понадобится источник питания 12 В и кулисный переключатель для управления системой.

Существует два различных типа моторизованных подъемников для телевизоров. Одна система может опускать телевизор с потолка, а другая — поднимать телевизор из шкафа или подобной мебели. Строительство телевизионного лифта — более дешевая альтернатива, чем покупка полностью собранной системы.

Необходимые продукты

• 1 или 2 линейных привода, в зависимости от размера телевизора.
• 2 монтажных кронштейна (BRK-14), по 2 на каждый привод.
• Блок управления PA-30 или PA-20, если требуется питание переменного тока.

Видео ниже демонстрирует, как такая система будет работать.

Заключение

Как видите, построить подъемный механизм бытового назначения не так уж и сложно. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант для вашей конкретной модели корпуса прямо в нашем интернет-магазине. Мы предоставляем 18-месячную гарантию на все наши модели и настраиваем их в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и потребностями. Кроме того, вы также можете выбрать из готовых подъемных механизмов для столов, телевизоров и т. Д.

Как сделать самодельный лифт для телевизора

Хотите спрятать телевизор? Из этого простого пошагового руководства вы узнаете, как построить свой собственный подъемный шкаф для телевизора.

Долгое время я размышлял, где поставить телевизор в своей гостиной. Наверх камина казался единственным вариантом, но это не только считалось ошибкой дизайна, это было бы трудно (и, возможно, болезненно) смотреть из зоны отдыха.

Я долго обсуждал этот вопрос, пока однажды не наткнулся на эту фотографию шкафа телевизионного лифта на Houzz.

Я никогда раньше в жизни не видел лифт для телевизора, но он казался решением всех моих проблем с телевизором / камином. Телевизор можно разместить в красивом, недоступном для установки шкафу, и при необходимости его можно будет легко вынуть.

А потом я погуглил шкафы лифта для ТВ. Оказывается, цены начинаются от 1500 долларов за кабинет начального уровня, а большинство из них — от 3000 долларов.

Как обсуждалось при переделке стола, у меня нет таких денег. И даже если бы у меня были такие деньги, у меня есть дела поважнее, чем потратить их на один-единственный шкаф.Но, учитывая, что я мог купить подъемный механизм отдельно, я мог полностью построить шкаф для телевизора своими руками.

Что нужно знать: вам не нужно быть опытным мастером по дереву, чтобы построить этот шкаф. Он построен в основном с отверстиями для карманного / Kreg Jig и винтами. У меня даже нет настольной 3-пильной пилы, не говоря уже о том, как с их помощью делать причудливые пропилы.

Тем не менее, настоятельно рекомендуется иметь некоторый общий опыт работы с деревом. По сути, шкаф для телевизора своими руками не должен быть чьим-либо первым проектом.Попробуйте этот простой Monitor Riser / Desk Organizer (да, и то, и другое!), Если вы только начинаете.

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).

Plan and Rational

Начальное планирование

Я большой планировщик, особенно в проектах, которые кажутся непосильными. Настолько, что я фактически создал Планировщика проектов, чтобы помочь мне организовать вещи.

Хотя он отлично подходит почти для всего остального, чем я занимаюсь, он был слишком мал для шкафа для самостоятельного телевизора, поэтому в итоге я набросал свои планы на миллиметровой бумаге.

Размеры

Я долго выяснял, какие именно размеры подойдут для этого шкафа. Я купил телевизор с диагональю 43 дюйма, и, что забавно, размер 43 дюйма по диагонали (очевидно, маркетинговая уловка, заставляющая вас думать, что вы приобретаете телевизор побольше).

Фактическая ширина телевизора 38.4 дюйма, так что я смог обойтись внутренней шириной 43 дюйма.

Что касается высоты, то самый доступный (он же самый дешевый) моторизованный подъемный механизм, который я смог найти, имел высоту 38 дюймов в самом нижнем положении. Это означало, что внутренняя высота шкафа должна быть не менее 38 дюймов, желательно немного больше на случай ошибки.

Однако внутренняя высота 38 дюймов + ножки 3 дюйма + верх 1,5 дюйма = шкаф высотой 42,5 дюйма, что является массивным. На бумаге может показаться, что это не так, но позвольте мне вас заверить, это крупно.

Поэтому я выбрал абсолютную минимальную внутреннюю высоту, с которой мне было комфортно, — 38,5 ». Как и ожидалось, шкаф массивный, но в него помещается подъемный механизм (примерно 1/4 дюйма свободного места).

Наконец, глубина внутреннего пространства была основана на глубине телевизора (3,4 дюйма) плюс глубина подъемной системы (3,9 дюйма). Таким образом, минимальная глубина составила 8,3 дюйма ».

Так как у меня не было ограничений в этих размерах, я просто пошел дальше, дал себе достаточно места и запланировал глубину 14 дюймов.

Сборка

Для сборки шкафа я планировал самостоятельно сделать четыре разных секции: заднюю, две боковые и нижнюю. Затем я соединил их и добавил несколько передних опор.

Наконец, я бы добавил верх на петлях, а также двери спереди.

Для типичных дверей шкафа требуется настольная пила (которой у меня нет), и хотя в прошлом я создавал аналогичные рабочие альтернативы (переделка стола, откидывающийся мусорный бак), так как я тратил изрядную сумму денег на В этом проекте я хотел убедиться, что передняя сторона была качественной.

Поэтому вместо этого я решил использовать для дверей обычный кусок фанеры 3/4 дюйма и вместо этого создать имитацию ящика с помощью краски и циркулярной пилы. Полную информацию можно найти в разделе процесса.

Материалы

• Два листа фанеры 3/4 ″ — Я использовал березовую фанеру от Lowes. Это была фанера, и все было в порядке. Я не был ни в восторге, ни в разочаровании.
• Пять плат 2 ″ x 2 ″ x 8 ′ — Итак, давайте поговорим немного:

2 ″ x 2 ″ можно надежно найти в том, что я с любовью называю «дерьмовым деревом» (официально называемым «белыми досками») вашего местного магазина товаров для дома.

Обычно они стоят менее 3 долларов за штуку, но большинство из них будут деформированными, скрученными и вообще беспорядочными. Вам нужно будет потратить 10-15 минут на копание в кучу, чтобы найти 5 досок, которые в основном прямые. Принесите ножницы, потому что вам будет легче открывать новые пачки.

Затем, когда вы вернетесь домой, вам нужно будет потратить еще час или около того, шлифуя их. Ознакомьтесь с моим проверенным и верным способом сделать эти доски красивыми.

В качестве альтернативы, 2 ″ x 2 ″ иногда можно встретить в секциях сосны, тополя и дуба, где они имеют тенденцию быть более прямыми и менее уродливыми.Однако вы заплатите 20-40 долларов за доску. 15 долларов против 100-200 долларов. Я позволю вам сделать свой выбор, но знайте, что я купил их.

• Один 2 ″ x 10 ″ x 8 ′ OR 1 ″ x 10 ″ x 8 ′ — Мой первоначальный план и конструкция включали две четырехфутовые детали длиной 2 ″ x 10 ″ для верхней части. Я хотел, чтобы ширина соответствовала раме размером 2 x 2 дюйма, поэтому я сделал этот выбор. Однако после сборки, когда верх находится в «верхнем» положении, он иногда наклоняет шкаф назад, потому что он такой тяжелый.Я добавил несколько утяжелителей к передней части моего шкафа, чтобы стабилизировать его, но если вы делаете эту сборку, я бы рекомендовал вместо этого использовать 1 ″ x 10 ″, чтобы избежать этой проблемы.
• Три дверные петли врезного типа — Они предназначены для верхней части. Вы, вероятно, сможете обойтись двумя, если будете делать верх толщиной 1 дюйм вместо топа толщиной 2 дюйма.
• Четыре Петли для монтажа на поверхность для шкафа — Они предназначены для дверей шкафа. Я не собираюсь говорить, что установка легкая, но сверлильный станок не требуется, что делает ее проще, чем большинство других альтернатив.
• Четыре 1 5/8 ″ Размер 8 Винтовые проушины — После сборки большей части шкафа я понял, что верхняя часть может отлететь назад и серьезно поранить кого-нибудь. Поэтому я схватил несколько резьбовых проушин и цепочку, чтобы соединить их с передней частью шкафа.
• # 16 Цепь с одинарным домкратом — Для соединения верхней части с передней частью шкафа.
• 8 корпусов на ваш выбор — Я использовал их.
• Моторизованная система подъема телевизора — Похоже, что эти устройства имеют огромный диапазон цен, от 150 до 600 долларов.Я купил самый дешевый, так как 150 долларов уже казались большими деньгами. Его было достаточно легко установить и, похоже, пока он работает хорошо. Если это изменится, я приду и обновлю это.
• Отделка на ваш выбор — Я использовал фурнитуру из гикори Сес Колдуэлл на фанерных деталях и приглушенное черное дерево Valspar на раме.
• Черная краска — Вам нужно всего лишь немного, чтобы нарисовать линии «выдвижных ящиков» на дверце шкафа.

Подъемный шкаф для телевизора DIY: процесс

Шаг 1: Сделайте стороны

После шлифования дневного света от 2 ″ x 2 ″ s, я разрезал две части на четыре части 43 ″.Затем я отрезаю две части по 14 дюймов от третьего размером 2 на 2 дюйма.

Я вырезал два куска 37 ″ x 14 ″ из ​​фанеры 3/4 ″, затем подготовил их, слегка отшлифуя и добавив отверстия Kreg со всех четырех сторон (ознакомьтесь с моим руководством по приспособлению Kreg Jig, если вы не знаете, как их добавить. .) При расстановке из частей размером 2 x 2 дюйма сторона выглядела так:

Обратите внимание, что фанера находится заподлицо с 2 x 2 дюймами. Это важно. Внутренняя часть шкафа должна быть плоской, чтобы можно было легко установить подъемный механизм и петли дверцы шкафа.

Так как фанера не такая толстая, как 2 x 2 дюйма, я положил под фанеру еще один кусок фанеры 3/4 дюйма, чтобы он был такой же высоты, как 2 x 2 дюйма.

Затем я приклеил и прикрутил к фанере 2 x 2 дюйма, как показано выше. В конце этого шага у вас должны получиться две стороны, похожие на сторону на фотографии выше.

Шаг 2: Вернитесь назад и вниз

Процесс «вырезать фанеру, добавить отверстия Kreg, прикрепить к 2×2» снова повторяется для задней и нижней части. Задняя часть фанеры должна быть 37 дюймов в высоту и 43 дюйма в ширину.

Элементы 2×2 должны быть сверху и снизу спинки, но не по бокам, поскольку спинка будет прикрепляться к ножкам, которые уже находятся по бокам шкафа. Смотрите фото ниже.

Вы могли заметить, что на фотографии выше у моего дна 2 × 2 есть отверстия для приспособления Kreg. В этом нет необходимости, и на самом деле, несмотря на мои первоначальные намерения, я никогда не получал болтов. Вы можете игнорировать их.

Также обратите внимание, что, хотя многие предметы мебели имеют хлипкую спинку 1/4 дюйма для экономии денег, этот шкаф — нет.Это сделано намеренно.

Подъемный механизм прикрепляется к задней части шкафа, поэтому он должен быть прочным, например, фанера толщиной 3/4 дюйма.

Нижний кусок фанеры 43 ″ x 14 ″ и имеет 2x2s на трех из четырех сторон. Поскольку нижняя часть будет удерживать всю установку телевизора, я также добавил отверстия Kreg на 2×2 для дополнительной поддержки.

Обратите внимание, что кусок фанеры на фото выше не находится заподлицо с 2×2. Это связано с тем, что нижняя часть дна не видна, поэтому я могу сделать отверстия для крага с этой стороны, а не внутри шкафа.

В основном, когда я собираю шкаф, внутренняя часть шкафа все еще будет содержать заподлицо со стороны дна.

Шаг 3: Соберите шкаф

Мне повезло в том, что когда я высушил свои четыре детали (две стороны, спинка и низ), они плотно прилегали.

Мне удалось отрегулировать их, убедившись, что верхняя часть была ровной, а детали были как можно более ровными без каких-либо затруднений. Затем я скрепил детали вместе и добавил винты везде, где видел дыру.

Наконец, я добавил две детали 2 × 2 к передней части шкафа — одну сверху (длина 43 дюйма), а другую — от верха до низа шкафа (37 дюймов).

Каждый из этих 2×2 имел два отверстия Kreg на каждом конце, которые фиксировали деталь на месте.

Шаг 4: Создайте и добавьте верхнюю часть

Я просто хочу еще раз повторить, что, хотя я использовал 2 ″ x 10 ″, чтобы сделать верх моего шкафа, я настоятельно рекомендую всем, кто пытается это сделать, вместо этого использовать 1 ″ x 10 ″.

2 ″ x 10 ″, когда он был поднят, переместил слишком большой вес на заднюю часть шкафа, что привело к его дестабилизации. Размер 1 ″ x 10 ″ будет намного безопаснее.

После тщательной шлифовки я разрезал доску размером 2 x 10 x 8 футов пополам. Затем я добавил шесть отверстий для крага на одну из двух 4-дюймовых досок. Наконец, я соединил две части вместе винтами Kreg.

Чтобы соединить верхнюю часть шкафа, я прикрутил три петли к верхней части шкафа. Затем я положил шкаф на спину и поместил верхнюю часть рядом с шкафом, установив регулировочные шайбы так, чтобы верх и петля образовали угол 90 градусов.См. Картинку ниже.

Потом прикрутил петли к верху.

Шаг 6: Сделайте и добавьте двери

Каждая из моих дверей оказалась размером 20 3/4 ″ x 37 ″, однако вам определенно следует определить эти размеры на основе созданного вами шкафа.

Я не резал фанеру для дверей до тех пор, пока каркас шкафа не был готов, и я не знал точных размеров, которые мне нужны.

После того, как я разрезал фанеру и убедился, что кусок подходит к дверному проему, я нарисовал на нем три линии, разделив его на четыре равные части.

Затем я установил циркулярную пилу на очень маленькую глубину…

И распилил поперёк. Это создает глубину в древесине, которая выглядит как ящик.

У меня также есть направляющая Kreg Rip Cut, которая помогает мне резать прямо. Мои навыки работы с циркулярной пилой от руки отсутствуют, поэтому я бы не справился с этим без направляющей.

Фактически, я использую направляющую каждый раз, когда использую свою циркулярную пилу, и без нее я бы не смог выполнить большинство фанерных проектов.Если у вас нет настольной пилы, я очень рекомендую ее.

Затем я поднял двери наверх, окрасил их и нарисовал линии черной акриловой краской и самой крошечной кистью в мире.

Это было немного утомительно, но сильно изменило внешний вид дверей. Таким образом, они намного больше похожи на настоящие ящики.

Затем я нарисовал каркас шкафа, так как решил, что это будет проще сделать, прежде чем добавить двери.

Наконец, я прикрепил двери к шкафу с помощью петель для поверхностного монтажа.Это намного проще сделать с двумя людьми: один будет держать дверь, а другой привинчивать петли на место.

Я был так благодарен, что мой отец был в гостях и смог мне помочь!

Шаг 7: Завершите оставшуюся часть шкафа и добавьте тяги / ручки ящика

Я обработал боковые и задние части фанеры, а также верхнюю часть одним слоем морилки «Гикори для твердых пород дерева» Сеси Колдуэлл.

Для получения дополнительной информации о отделке дерева обязательно ознакомьтесь с моим эталонным комплектом Fabulously Finished Reference Bundle.Если у вас когда-либо были проекты, которые превращались в провал в процессе окраски и отделки, это руководство для вас!

Затем я добавил ручки шкафа к передней части шкафа. Я не сделал никаких снимков всего этого, но это был довольно простой процесс, который прошел именно так, как вы ожидали.

Шаг 8: Добавьте страховочную цепь

Учитывая, что верхняя часть шкафа была такой тяжелой, если она шлепнулась назад, она могла кого-нибудь поранить и / или вытащить винты из петель.

Чтобы избежать этой проблемы, я добавил цепочку, которая удерживает верхушку на месте при поднятии.Для этого мы (я нанял своего отца для этой части, чтобы я мог сделать несколько снимков) слегка приоткрыли винт:

Соскользнул конец цепи за край:

Затем закрыл его резервную копию:

Я просверлил пилотное отверстие в верхней части шкафа и завинтил каждую проушину на место.

Так как цепь, которую я купил, была длиной 15 футов, чтобы «обрезать» ее до нужной длины, мы открыли звено плоскогубцами в том месте, которое мы хотели «разрезать». Нужная нам длина ускользнула сразу!

Я добавил цепочку с обеих сторон шкафа для дополнительной безопасности!

Шаг 9: Установите подъемный механизм / TV

В этой части было довольно много «следования инструкциям».Я не столкнулся с какими-либо серьезными проблемами, но мне потребовалось немного времени, чтобы понять, что делать.

Инструкции по установке приобретенного мною крепления можно найти здесь (если по какой-то причине вы заказали точно такое же крепление и у вас нет инструкций).

И вот шкаф готов!

Анализ затрат

У меня была пара купонов Lowes, так что я смог немного снизить цену. Я заплатил примерно:

• 96 долларов за два листа фанеры
• 10 долларов за пять полосок 2 x 2 x 8 дюймов
• 8 долларов за три дверные петли
• 5 долларов за верхнюю часть 2 x 10 x 8 футов
• 4 доллара за 100 количество винтов Kreg 1 1/4 ″
• 7 долларов за цепь длиной 15 футов
• 2 доллара за четыре проушины
• 13 долларов за четыре дверных петли шкафа
• 20 долларов за 10 упаковок ручек шкафа
• 3 доллара за образец краски
• 150 долларов для подъемного механизма телевизора

Итак, мне стоило около 170 долларов, чтобы построить шкаф, и еще 150 долларов на подъемный механизм, всего 320 долларов.

Учитывая, что шкафы для телевизионных лифтов начинаются с 1500 долларов, я считаю это большим выигрышем. При этом, наверное, это был самый дорогой сделай сам, который я когда-либо делал, но я очень горжусь результатом!

Последние мысли

Я действительно очень люблю это. Он дополняет мою гостиную и позволяет мне спокойно жить без телевизора, пока не придет время смотреть телевизор!

Plus, подъемный механизм очень прост в использовании. Подойдите, поднимите верх, нажмите кнопку, чтобы поднять телевизор.Готово.

А ящики на самом деле похожи на ящики !! Честно говоря, я не совсем понимал, какими они будут, когда начинал — я никогда раньше не пробовал!

Если вы тоже хотите спрятать свой телевизор, сохраните этот пост в Pinterest, чтобы потом найти его и построить DIY TV Lift Cabinet!

И если вы в конечном итоге создадите шкаф, дайте мне знать в комментариях ниже! Я хотел бы увидеть, что вы сделали, и услышать о вашем опыте!

Amazon.com: Поднимите верхний журнальный столик DIY Аппаратное обеспечение Мебельный механизм Пружина петли: Мебель и декор

• Поднимите оборудование механизма журнального столика, устанавливая мебельную петлю с пружинами.Превратите обычный журнальный столик в навороченный журнальный столик. Изготовлен из сверхпрочного металла (не гнется).

• Пожалуйста, проверьте размер, показанный на фотографиях. Сделайте свой журнальный столик многофункциональным, вы можете сделать его не только журнальным, но и компьютерным или офисным. При этом больше времени и больше эффективности. Сохраняя больше места, вы увеличиваете площадь стола (см. Рисунки)

• В спецификациях говорится, что при открытии он будет удерживать от 100 до 200 фунтов.

• Винты в комплект не входят (вы можете использовать болты, шурупы, шурупы для дерева или все, что вам нужно для вашего конкретного проекта).Никаких инструкций не прилагается.

• В комплект входят 2 петли — достаточно для одного журнального столика (или того, для чего вы хотите его использовать). Инструкции не прилагаются.

›
См. Дополнительные сведения о продукте

Журнальный столик DIY Lift Top (Пошаговая инструкция)

Этот журнальный столик с подъемным верхом, сделанный своими руками, можно настроить по своему вкусу, и он станет центральным элементом вашей гостиной.

Итак, этот пост давно назрел, но около года назад, да, год назад, моя коллега спросила, могу ли я сделать ей журнальный столик с лифтом. У нее был старый, который она хотела заменить. Она подумала, могу ли я использовать журнальный столик с подъемником, а затем построить современный, похожий на тот, который ей нравился в Amazon.

Я сказал да, но не собираюсь врать, я немного нервничал. Во-первых, я никогда не делал ничего современного. До этого момента все было в стиле фермерского дома.Но что более важно, мне пришлось построить этот журнальный столик с нуля. Я не мог воспользоваться чьими-то указаниями, чтобы добраться до него. Пришлось спроектировать его самостоятельно. Излишне говорить, что для этого потребовалось довольно много работы, но я очень доволен тем, как все закончилось.

Я хотел использовать твердую древесину, которой никогда раньше не пользовался, но которая хорошо переносит морилку, поэтому остановился на золе. Теперь, если вы вдохновлены сделать это самостоятельно, вам не обязательно использовать ясень, но очень важно использовать древесину твердых пород.Во-вторых, мне не пришлось покупать верхний механизм подъемника. Я просто использовал тот, который был у ее старого журнального столика, а затем построил вокруг него этот. Но если вы ищете другие проекты DIY, ознакомьтесь с некоторыми из моих других сообщений.

Список покупок для журнального столика DIY Lift Top

Инструменты

Вырезанный список

• (6) — 1 × 8 @ 39 ″ ясень
• (4) — 1×8 @ 24 «ясень
• (1) — фанера 37 ½ «x 24»

Как сделать самодельный журнальный столик с подъемником

Шаг 1:
Выполните все перечисленные выше разрезы.Если у вас ясень не толщиной ¾ дюйма, пропустите строгальный станок, чтобы добиться желаемой толщины.

Шаг 2:
Используя настольную пилу, отрежьте 4 из 39-дюймовых кусков ясеня 1×8 до ширины 6 & frac38; Если ваши другие 2 куска ясеня размером 39 дюймов 1×8 не имеют ширины 7 ¼ дюйма, то отрежьте их до ширины 7 ¼ дюймов.

Шаг 3:
Просверлите отверстия для карманов с помощью приспособления Kreg Jig на каждом конце двух кусков ясеня 1×8 @ 24 дюйма. Просверлите отверстия для карманов в нижней части куска фанеры.

Шаг 4:
Поместите два ясеня 1×8 @ 39 дюймов шириной 7 ¼ дюймов и два ясеня 1×8 @ 24 дюйма вокруг фанеры, так как фанера является полом.С помощью клея и шурупов с отверстиями для отверстий соедините их вместе. Зажмите на 30 минут, чтобы клей схватился.

Шаг 5:
Поместите последние четыре 1×8 @ 39 «пепел, которые составляют 6 & frac38;» широкая верхняя часть боковых панелей, чтобы верх плотно прилегал. Возможно, вам придется обрезать кусок дерева настольной пилой, если он не совпадает.

Шаг 6:
Используя Kreg Jig, просверлите карманные отверстия в основании трех кусков ясеня 1×8 @ 39 дюймов. Склейте и просверлите вместе, а затем закрепите на ночь.

Шаг 7:
Теперь пора поработать над механизмом верхнего подъемника. Верхняя часть каждого подъемника отличается, поэтому это зависит от того, как вы соединяете основание с верхом. Но с моим мне пришлось добавить два куска дерева, чтобы он мог закрепиться под верхом. Я использовал оставшиеся два куска ясеня 1×8 @ 24 дюйма и выровнял их с верхним механизмом подъемника. Затем я вырезал 4 куска 2×4, чтобы закрепить пепел под ними.

Шаг 8:
Когда верхний механизм подъема прикреплен к основанию, поместите на него верхнюю часть и дайте ей выровняться по бокам.Это была самая сложная часть процесса. Я проверил примерно 10 раз, а затем отметил отверстия для ввинчивания. Я продолжал поднимать его, а затем снова опускать, чтобы убедиться, что он выровнен.

Шаг 9:
Со всем прикрепленным, морилкой и полиуретаном по своему вкусу.

Другие идеи для проектов

Как сделать ножничный подъемник своими руками с чертежами

Как сделать ножничный подъемник своими руками

Проверьте PS130-2A на Amazon

. Недавно, обдумывая способ выравнивания длинных заготовок при работе с моим небольшим настольным сверлом, я придумал грубый дизайн того, что в конечном итоге станет этим изящным маленьким драгоценным камнем.
Я управляю подъемником с помощью аккумуляторной дрели Bosch ps130-2A 12 В.
В нижней точке он предлагает рабочую платформу высотой 132 мм, в то время как платформа небольшого ножничного подъемника может достигать высоты 300 мм в самой высокой точке.
Хотя это небольшое устройство было создано специально для моего сверлильного станка, его можно масштабировать и адаптировать для использования в различных приложениях.

В этом посте я поделюсь своими чертежами и процессом сборки моей версии небольшого ножничного подъемника, сделанного своими руками.

Список распиловки пиломатериалов — (сосна PAR’ed):

A x (1) — 440x186x22
B x (4) — 440x44x22
C x (2) — 168x44x22
D x (8) — 230x22x22
E x (2) — 92x22x22
F x (4) — 50x22x22
G x (8) — 46 × 10 Дюбель
H x (4) — 24 × 16 Дюбель
I x (4) — 47X16 Дюбель

Прочие детали:

J x (4) — 6 × 10 винтов
K x (24) — 8 × 35 винтов
L x (4) — 8 × 70 винтов
M x (2) — 10 × Шайба 30 Пенни
N x () — 10 × 12 Шайба
O x (1) — 10x Резьбовой стержень
P x (20) — 6 × 20 Шайба
Q x (4) — 6 Шайба пенни × 40
R x (8) — 6 × 90 Резьбовой стержень
S x (4) — 6 × 70 Резьбовой стержень
T x (4) — Гайка 10 мм (две контргайки)
U x (26) — гайки 6 мм (контргайки)

Габаритные размеры в сборе

Построение — Шаг 1 — Верх и основание

БАЗЕТОП

Компонент «F» — ориентация и размер отверстия.

Верх собирается путем установки 2 компонентов « B » по бокам компонента « A », как показано на фотографии выше. После этого подготовьте и установите компонент « F » в центр каждого из компонентов « B ».

Подготовка компонента « F » осуществляется путем просверливания 10-миллиметрового отверстия, как показано на диаграмме.

Основание собирается примерно таким же образом, однако компонент « A » заменяется двумя компонентами « C ».

Сборка верха и основания довольно проста, единственный аспект, который необходимо отметить, — это ориентация 10-миллиметрового отверстия в компоненте « F ».
Это будет точка, в которой ножничный механизм будет прикреплен к верху и основанию.
По этой причине центральная точка этого отверстия должна совпадать с центральной точкой ползунов при сборке подъемника.
Ползунки изготавливаются с использованием дюбелей 16 мм. Поэтому центр 10-миллиметрового отверстия, которое необходимо просверлить в компоненте « F », должен находиться на расстоянии 8 мм от края, который будет прикреплен к компонентам « B ».

Шаг 2 — Ножничный механизм

Ножничная ножка в сборе — 1 0f 4. Ориентация отверстия под ножничный штифт.

Из 8 компонентов « D » 4 будут просверлены по схеме 6-10-10 мм, а остальные 4 просверлены по схеме 6-10-6 мм ( 6 и 10 относятся к размеру отверстия) , как показано на диаграмме выше.

По одному из них будет собираться вместе с 1 компонентом « G » ( 10×46 мм дюбель ) и 1 шайбой 10 мм (« N »), чтобы образовать 1 из 4 ножниц.

Протолкните дюбель через среднее отверстие на одном из штифтов, затем установите шайбу, а затем второй штифт.

Назначение шайбы — предотвратить трение древесины друг о друга при подъеме и опускании подъемника.

В центре 10-миллиметрового дюбеля нужно сделать отверстие диаметром 6 мм. Это можно сделать до или после сборки ножки ножниц.

Повторите этот шаг 4 раза, чтобы сделать все ножки ножниц.

Шаг 3 — Механизм регулировки высоты

Приготовление компонента «Е».Отверстия по центру.

На этом этапе вы просверлите 10-миллиметровые отверстия в центре двух компонентов « E » для установки 10-миллиметрового стержня с резьбой.
Прикрепите резьбовой стержень к одному из них, используя 2 шайбы 10 мм и 2 стопорные гайки 10 мм, как показано слева от изображения выше.
Это будет фиксированная точка стержня, поэтому контргайки следует закрепить в точке, где стержень все еще может вращаться в компоненте « E ».

Что касается другого компонента « E », используйте долото и молоток, чтобы увеличить отверстие в форме гайки 10 мм. (См. Видео для визуальной инструкции)
После этого оставшиеся две гайки 10 мм (, не контргайки ) можно вставить в прорези.
Чтобы гайки не выскальзывали из дерева при работе домкрата, они фиксируются 10-миллиметровыми шайбами ​​(« M »).
Просверлив 2 отверстия в шайбах, их можно прикрепить к дереву с помощью шурупов (« J »).
Это будет точка настройки.

Когда механизм регулировки будет завершен, можно прикрепить 4 ножницы.
Для этого просто используйте винты 70 мм вместе с 4 шайбами ​​по 6 мм, чтобы прикрепить ножки к собранному механизму регулировки. Не забудьте добавить еще 10-миллиметровую шайбу между ножницей ножниц и элементом « E », чтобы предотвратить шлифование древесины во время работы.

При прикреплении ножниц к механизму регулировки штифты с отверстиями 6-10-6 должны быть направлены внутрь.

Обратите внимание, что дюбель длиннее, чем ширина ножничной ножки.Это означает, что когда винты добавлены, а ножки прикреплены к компонентам « E », ножничный механизм должен иметь возможность свободно перемещаться.

Шаг 4 — Установка ползунов (дюбелей 16мм)

Установить ползунки достаточно просто. Используя 4 коротких 6-миллиметровых стержня (« S ») для коротких ползунов (« H ») вместе с 6-миллиметровой шайбой внутрь и 6-миллиметровой шайбой снаружи, прикрепите ползунки двумя шестиметровыми гайками к каждой из них. сторона стержня (« U »).Процесс крепления длинных ползунков такой же, однако вместо коротких стержней и ползунов вы будете использовать более длинные (« I » и « R »).

Важной частью этого шага является ориентация подножек ножниц, когда ползунки зафиксированы. На изображении выше можно отметить, что более короткие ползунки прикреплены к внешним штифтам ножничной ножки, в то время как более длинные ползунки прикреплены к внутренним штифтам.
Кроме того, короткие ползунки расположены вверху в передней части сборки, а сзади — внизу.

Шаг 5. Соберите все вместе

Последний этап процесса сборки ножничного подъемника своими руками начинается с поворота регулировочного стержня (10-миллиметровый стержень « O ») до точки, в которой ножницы ножниц перекрываются, а отверстия в соседних штифтах совпадают.
Затем поместите регулировочный механизм на основание, как показано выше.
Расстояние между большими 6-миллиметровыми шайбами ​​для пенни должно быть немного больше ширины основания, чтобы ползунки могли свободно перемещаться при работе подъемника.

На этом этапе вставьте оставшиеся 10 мм дюбеля ( 6 мм отверстие просверлено в центре ) через опору (« F »), которая прикреплена к основанию, а также через отверстие 10 мм во внешнем нижнем штифте. . Не забудьте еще раз добавить 10-миллиметровую шайбу между соседними деревянными деталями, которые будут перемещаться друг над другом.

На внутреннем штифте будет только отверстие 6 мм. Через него, а также через вновь добавленный дюбель вставьте 1 из оставшихся 6-миллиметровых стержней (« R ») и затяните с помощью 6-миллиметровых гаек и шайб.

Эта ступенька будет также имитирована для прикрепления верхней части подъемника.

Завершено!

После того, как подъемник собран, им можно легко управлять с помощью аккумуляторной дрели (например, 12 В Bosch, которую я использовал) или с некоторыми незначительными изменениями можно управлять электродвигателем.
Вы также можете добавить линейку к лифту, чтобы следить за величиной регулировки высоты.

Дополнительно

Вы также можете добавить к лифту фиксированный двигатель для управления платформой с электроприводом.

Я ценю ваш отзыв. Любые предложения или вопросы можно добавить в раздел комментариев ниже.

Моторизованный подъемник для телевизоров | Выпадающие механизмы

Механизмы подъема, опускания или опускания

Наши подъемники для телевизоров предлагают передовую электромеханическую технологию с очень тихой и плавной работой.Существует два типа подъемников для телевизоров: подъемники для телевизоров с выдвижными крышками и подъемники для телевизоров с раскрывающимся экраном. Самыми популярными являются системы Pop-up TV Lift, когда телевизионный подъемник и телевизор дистанционно поднимаются в зону просмотра и опускаются, когда они не используются. Каждая модель включает полную защиту, предоставляя отличную гарантию, а также пожизненную поддержку по телефону. Универсальность наших подъемников для телевизоров делает их отличным решением для экономии места на лодках, самолетах, жилых автофургонах и крошечных домах.

Выпадающие механизмы для выпадания из потолка.

Если вам нужно опустить телевизор с потолка или шкафа, то вам понадобится подъемный механизм для телевизора с опусканием. Наши опускающиеся телевизионные подъемники универсальны, поэтому они подходят для телевизоров любого размера, а поскольку наши варианты хода очень большие, вы можете дистанционно управлять механизмом, чтобы переместить телевизор дальше вниз на лучшую высоту просмотра, чтобы обеспечить очень удобный угол обзора.

Разработанная без открытых гусениц, шестерен, ножниц или кабелей, каждая модель включает полную защиту, обеспечивая отличную гарантию и простую интеграцию.Универсальность наших подъемников для телевизоров делает их отличным решением для экономии места на лодках, самолетах, жилых автофургонах и домах. Нужно что-то изготовленное на заказ? Позвоните нам, и мы посмотрим, что мы можем сделать.

Варианты подключения для интеграции автоматизации умного дома

Вам нужно управлять моторизованным подъемником для телевизора с помощью системы домашней автоматизации, такой как Control 4 ?. Подъемные механизмы для телевизоров FIRGELLI делают это просто, потому что наши электрические лифты для телевизоров имеют как инфракрасное, так и высокочастотное, а также ручное управление переключением. Вы можете либо запрограммировать свою систему на использование одного и того же шестнадцатеричного кода IR, либо открыть контроллер переключателя и использовать те же провода с выводом контактов для непосредственного управления лифтами.При необходимости свяжитесь с нашим техническим отделом для получения помощи.

Pop Up systems — Оригинальный подъемный механизм для телевизора

FIRGELLI предлагает два типа подъемных механизмов для выдвижных телевизоров, с помощью которых подъемник и телевизор дистанционно поднимаются вверх в зону просмотра и опускаются, когда они не используются. Обычно они располагаются внутри шкафа, который затем открывается в поле зрения одним нажатием кнопки. Компания FIRGELLI разработала два типа: напольные и задние. Разница между ними не более чем в способе установки каждого TV Lift в вашем приложении.Устанавливается на пол какого-либо типа или устанавливается сзади к задней части шкафа или даже к стене.

Наши моторизованные телевизионные лифты работают очень тихо и управляются дистанционно. Каждый электрический лифт FIRGELLI TV разработан с учетом потребностей как домовладельцев, так и профессионалов, чтобы предоставить наиболее экономичные и простые доступные решения для интеграции. Все это, в сочетании с отсутствием сроков выполнения заказов, делает нас выбором №1 среди профессиональных производителей корпусов и интеграторов домашних аудио / видео во всем мире.Вы обнаружите, что механизмы FIRGELLI TV Lift, показанные на телевидении в различных шоу для дома и сада, чрезвычайно просты в установке и интеграции в любой шкаф, а наши универсальные кронштейны позволяют очень легко регулировать положение телевизора на подъемнике для телевизора, а также на крышке. позиционирования шкафа.

Flip Down TV Lift — Скрыть в потолке

Откидные телевизионные подъемники

являются альтернативой откидным телевизионным подъемникам. Если у вас есть место над областью, в которой вы хотите установить раскрывающийся подъемник для телевизора, вы можете решить установить либо раскрывающийся, либо откидной подъемник для телевизора.Но если вы этого не сделаете, вам придется установить подъемник для телевизора Flip Down. Есть два варианта установки Flip Down TV: во-первых, вы можете просто прикрепить подъемный механизм к потолку, чтобы он свисал вниз. Возможно, это не лучший вид, но он самый простой, и не у всех есть место выше. Если вам посчастливилось иметь место на чердаке, вы можете просто встроить коробку в потолок и установить в коробку откидной механизм и убедиться, что отверстие в потолке того же размера, что и ваш телевизор. При такой установке ваш телевизор будет просто установлен заподлицо с потолком.

Часто задаваемые вопросы

Как работает TV Lift?

Все наши моторизованные телевизионные лифты работают одинаково, единственное, что меняется, — это размеры телевизионных лифтов. В зависимости от ваших настроек, TV Lift поднимает ваш телевизор, как правило, из шкафа, но это полностью зависит от вас. Или опускает его вниз, чтобы было видно с потолка. Управление вашей системой TV Lift обычно осуществляется по беспроводной сети с использованием пульта дистанционного управления, но также более чем возможно настроить ее на проводную связь.Перед тем, как выбрать комплект для подъема телевизора, который вы будете использовать, обязательно проверьте грузоподъемность, которую поддерживает подъемная система для телевизора, а также максимальную высоту и ширину телевизора.

Как построить шкаф для телевизора?

Это видео показывает, как телешоу House Crashers создало электрический лифт для телевизора. Они используют телевизионный лифт FIRGELLI и электрический линейный привод для создания пользовательского скрытого всплывающего окна и панели в эпизоде ​​под названием «Зал секретного агента». Они подробно расскажут, как сделать тумбу под телевизор.

Самый простой способ сделать шкафчик для телевизионного подъемника с электроприводом — так же, как это сделал бы шкафчик. Вы начинаете с создания простого прямоугольного шкафа с рамой из 2х4, а затем используете деревянные панели или даже паркетный пол для обертывания внешней части рамы, чтобы создать великолепно выглядящий шкаф для телевизора. В использовании паркета для пола из твердых пород древесины есть большой плюс в том, что выбор цветов и материалов бесконечен, и вырезать из этих деревянных досок правильные формы очень легко, а пол из твердых пород дерева стоит очень дешево.Изготовление шкафа должно стоить не более 300 долларов.

Как установить крышку на подъемник для телевизора?

Firgelli Automations предлагает два различных типа подъемников для телевизоров. Существует ТВ-лифт с тыльной стороны и напольный ТВ-лифт. На видео ниже показан лифт для телевизора, установленный на задней панели, но установка и эксплуатация точно такие же, как и у напольного лифта. Есть два способа поднять и опустить крышку с помощью подъемника телевизора.

Первый способ — прикрепить крышку шкафа непосредственно к верхней части подъемного механизма телевизора.Мы НЕ рекомендуем этот метод, хотя мы видели, что он получил широкое распространение. Опасность заключается в том, что если ребенок оставляет пальцы или если какой-либо предмет падает между отверстием во время опускания подъемника, он действует как ножницы и может вызвать некоторые повреждения. Даже со встроенной электронной защитой от перегрузки, которая есть в наших системах, может пройти секунда, прежде чем этот метод сработает и приведет к повреждению. Преимущество фиксированной крышки заключается в том, что если на крышке есть предметы, такие как ваза или орнамент, она просто поднимется вместе с подъемником телевизора и не упадет, как если бы она была поставлена ​​на нее. откидная крышка типа.

Второй метод заключается в прикреплении роликового приспособления, поскольку подъемник для выдвижного телевизора поднимает из шкафа, роликовое приспособление на верхней части крышки откидывает назад крышку шкафа, которую вы бы установили в своем шкафу, и откидывается на петлях. задняя часть шкафа. Это наиболее распространенный метод, который показан на видео выше. Преимущество этого метода заключается в том, что если ребенок оставляет пальцы наверху шкафа во время опускания подъемника телевизора, ребенок ощущает только вес крышки, которая действует как надежный механизм безопасности.Обратной стороной этого стиля крышки является то, что если чашка кофе была оставлена ​​на крышке и нажата кнопка, чтобы поднять телевизор в поле зрения, то чашка будет отброшена назад и вызовет беспорядок.

Откидной или опускающийся лифт для телевизора?

Когда у вас есть место над жилой зоной, например, камин или кровать, появляется возможность использовать опускающийся лифт, который опускает ваш телевизор с потолка. В этой ситуации есть 2 способа установить раскрывающийся подъемный механизм для телевизора.Первый — чтобы телевизор падал вертикально вниз, а другой — перевернуть или повернуть телевизор вниз в зону просмотра. Для этого Dropdown TV Lift требуется много места на чердаке или в комнате наверху. Обычно для того, чтобы опустить телевизор, вам понадобится телевизор любой высоты, а также место для механизма. Сравните это с откидным лифтом для телевизора, где толщина механизма составляет всего 4 дюйма плюс допустимо 1 дюйм для толщины вашего телевизора, теперь это очень выполнимо.

Вы можете создать свой собственный подъемник для телевизора с откидной крышкой с помощью нашего подъемного механизма для телевизора.Мы поговорили с большим количеством домовладельцев, у которых нет чердаков, но которые все же хотят установить подъемник с откидным верхом.

Откидной подъемник для телевизора Firgelli имеет два варианта установки. Во-первых, вы можете просто прикрепить подъемный механизм к потолку, чтобы он свисал вниз. Возможно, это не лучший вид, но он самый простой, и не у всех есть место выше.

Если вам посчастливилось иметь место на чердаке, вы можете просто встроить коробку в потолок и установить в коробку откидной механизм, убедившись, что размер отверстия в потолке соответствует размеру вашего телевизора.При такой установке ваш телевизор будет просто установлен заподлицо с потолком, как показано ниже.

Вот видео о том, как установить механизм Flip-down.

Самодельная сборка настольной пилы: Подъемный механизм

Самодельная сборка настольной пилы: Подъемный механизм

Вырезав прямоугольные детали самодельной
настольной пилой, я приступил к выполнению других разрезов лобзиком.
Ленточная пила была бы лучше, но я хочу убедиться, что ее можно построить с
минимальные инструменты.

Эта часть в основном кривая, поэтому я вырезал ее лобзиком.

Я использую старую фанеру. Я обнаружил, что старая древесина лучше склеивается
(примерно на 30% более прочных швов), если старые поверхности слегка отшлифовать
куда идет клей. Для новой фанеры шлифование не требуется.

Тест в сборе с зажимами. Вот как все сочетается.

Пробивка отверстий шилом в том месте, где идут винты.

Затем сверлим отверстия для шурупов.Эти отверстия размером с винт
наружный диаметр резьбы. После этого зенковал отверстия так, чтобы
головки винтов будут заподлицо с поверхностью

Первоначальная сборка только с использованием клея. Я добавил винты позже.

Изделие получилось немного неквадратным.

Чтобы придать ему прямоугольность по мере высыхания клея, я зажал еще один кусок.
дерева в угол временно.

Как только клей высох, я зажал «переднюю» часть, которую
пила будет крепиться к.

Когда клей высох, я, наконец, просверливаю пилотное отверстие размером
меньший диаметр винтов, затем добавьте винты.

Вы, конечно, можете скрутить его, пока клей еще влажный, но я нахожу
легче сосредоточиться на чем-то одном, поэтому я сначала приклеиваю, даю высохнуть и
потом винты.

Петли для регулировки глубины устанавливаются на деревянный брусок, который, в свою очередь,
приклеивается к нижней части стола. Фанера намного лучше держит шурупы
чем ДСП.

Отметьте, где должны быть отверстия для винтов, а затем просверлите их.

После того, как я прикрутил все вместе, я понял, что мне следовало оставить зазор между
куски дерева. В эту зону обязательно попадут опилки, а если зазоры
должен полностью закрываться, когда пила полностью поднята, она будет действительно защемлять
опилки. Оставив зазор 3-5 мм, вы предотвратите чрезмерное давление.

Таким образом кронштейн поместится вокруг пилы. Но чтобы это соответствовало,
Мне нужно снять с пилы основание и ограждения.

Действительно трудно достать кольцо, которое сдерживает охрану
если у вас нет набора плоскогубцев. Я рекомендую отрезать кольцо
угловая шлифовальная машина, потому что к тому времени, когда вы закончите изменять круговую
пила, он все равно не будет пригоден для нормального использования.

При снятом кольце охранник снимается.

Штифт обеспечивает поворотное крепление рядом с передней частью. Эта булавка действительно
трудно выбраться. Если это слишком сложно, просто отрежьте для него пластиковое крепление.
ножовкой.Он тебе больше не понадобится. Фотография сделана только что
после того, как булавка вышла.

При проектировании крепления я смоделировал форму циркулярной пилы в САПР.
К сожалению, я не смоделировал шнур питания, поэтому пренебрегал
чтобы оставить место для этого в моем дизайне. Я обновил планы, добавив дыру
для шнура, и, надеюсь, вы не забудете просверлить это отверстие
перед сборкой крепления.

Если у вас нет большой коронки Форстнера, просверлите отверстие 3/8 дюйма (10 мм), затем вырежьте
большее отверстие лобзиком.

По иронии судьбы, я сделал отверстие немного не в том месте, поэтому пришлось
позже увеличим его лобзиком.

Отрегулируйте крепление пилы, чтобы убедиться, что пила входит в
правильное выравнивание.

Иногда бывает сложно понять, где пила попадает в крепление. Если сомневаетесь, нарисуйте
карандашом линии по всем частям, которые идут рядом с фанерой, а затем посмотрите, где
следы переходят на древесину.

Проверка центровки для установки пилы. Вот я проверяю
что лезвие будет вертикально в креплении.Правитель против
вал пилы, и я смотрю на него, чтобы убедиться, что он параллелен
на площадь.

Теперь сверлим новые крепежные отверстия в кожухе пилы.

Лучше всего это делать на сверлильном станке, если он у вас есть. Я сверляю это
без него, просто чтобы убедиться, что это тоже можно сделать.

Пила опирается на несколько деревянных обрезков, чтобы поддерживать ее при
этот угол. Сверление металла требует больших усилий.

Всегда помогает капля масла на дрель.

Я просверлил отверстия в передней части ограждения, достаточно большие, чтобы пройти
винт и отвертка насквозь.

На моей предыдущей самодельной настольной пиле,
Я обнаружил, что на воздухозаборнике двигателя застряло много опилок.

Я думаю, что это усугубилось тем, что отверстие для выброса опилок ограждения было забито,
таким образом опилки были отклонены полностью вокруг ограждения, выходя только
под столом с другой стороны. Затем опилки должны были уходить влево или вправо, и
все, что шло влево, проходило мимо воздухозаборника двигателя, где часть его всасывалась.

Чтобы это было менее вероятно, я вырезал в ограждении отверстие, чтобы опилки могли
будут выброшены прямо вниз, и меньше его попадет в двигатель.
Я вырезал эту прорезь в ограждении ножовкой.

Поскольку пила крепится к кронштейну, мне потребовались проставки позади нее.

Наклеил проставки прямо на кронштейн. Так они не выпадут
Кроме того, они предоставляют больше дерева для ввинчивания шурупов.

Просверливание пилотных отверстий для шурупов.Я просверливаю их через
дырки в пиле. Таким образом, я могу убедиться, что пилотные отверстия совпадают
с отверстиями в ограждении. Отверстия, которые я просверлил в ограждении, были
не все квадратное.

Чтобы проверить, какой размер сверла мне нужно использовать, я держу хвостовик сверла.
перед винтом. Если я вижу большое количество прилипшей винтовой резьбы
с любой стороны, тогда я знаю, что получу хорошее зацепление резьбы.

Прикручивание. Я использовал винты 1,25 дюйма №8 и более крупный (вероятно, №12).
винт для отверстия, который использовался для фиксации фиксатора регулировки глубины.

Проверка центровки. Здесь проверяю, что пила параллельна
дерево, к которому он прикреплен. Ошибка в этом направлении приведет к биению.

Я приклеил два куска шпона, чтобы они действовали как прокладки, чтобы выровнять их.

Также проверьте, чтобы лезвие было установлено перпендикулярно пластине.
в конце (за квадратом). Край этой пластины будет
параллельно с таблицей.

Здесь устанавливаются петли. Изделие с петлями просто
на время прижат к столу, чтобы проверить посадку.

Мотор выступает из крепления мотора и ударяется о нижнюю часть стола.
(показано моим красным карандашом). Необходимо вырезать полость
для мотора. Это добавит дополнительной глубины пропила примерно на 8 мм (5/16 дюйма).

Фрезер был бы хорошим инструментом для вырезания этой полости, но я хотел
сведите к минимуму инструменты, необходимые для этой сборки. Я пробовал вырезать это
с помощью циркулярной пилы. Это сработало действительно хорошо — на самом деле лучше
чем у роутера.

Для этого вам понадобится вторая циркулярная пила.Но учитывая, что
пила, которую вы используете для настольной пилы, не будет использоваться в качестве ручного циркулярного
видел, вам действительно стоит второй.

Теперь, наконец, готовимся к приклеиванию. Если вы используете переработанную древесину,
не забудьте отшлифовать поверхности, на которых будет клеевой шов, для максимальной адгезии.

Проверка совмещения при приклеивании. Обе петли должны быть одинаковыми.
расстояние от заднего края стола (при условии, конечно, что спинка
край параллелен переднему краю).

Добавляем несколько винтов на всякий случай. Я предварительно просверлил отверстия для этих
во избежание растрескивания ДСП.

Я уже приклеил и прикрутил брусок к регулировке глубины
замок. Здесь я переношу местоположения пилотных отверстий, нажав кнопку
саморезы с помощью молотка. Это делает щель в ДСП для
куда нужно проделать дыры.

Наконец, склейка и прикручивание деталей.

Врезание болта с квадратным подголовком 5/16 дюйма (M8) в кронштейн пилы….

затем установив шайбу крыла диаметром 1,5 дюйма (38 мм) с другой стороны, затем
ручкой с резьбой.

Наконец, пора перевернуть пилу. Теперь у нас есть основной пильный механизм.
полный, но еще нужно сделать забор для него.

Далее: Делаем забор

.