Резка дерева нихромовой проволокой своими руками: художественная, видео-инструкция, какой инструмент нужен, станок, болгарка, нихромовая проволока, фото и цена

Содержание

художественная, видео-инструкция, какой инструмент нужен, станок, болгарка, нихромовая проволока, фото и цена

Все фото из статьи

Резка по дереву своими руками для начинающих мастеров может представлять некоторые сложности. Однако после небольшой теоретической подготовки, подбора подходящих инструментов и хотя бы минимальной практики проблемы обычно исчезают навсегда. Все-таки дерево – достаточно простой в обработке материал, и потому справиться с ним может практически каждый.

В нашей статье мы расскажем о том, как выполняется деревообработка для разных целей и какие приспособления при этом используются.

Древесину можно обрабатывать с применением разных методик и инструментов

Черновая распиловка

Ели мы говорим о резке деревянных деталей, то в большинстве случаев имеется в виду процесс распиливания. Эта методика применяется максимально широко, начиная от превращения целых стволов в доски и брусья нужного размера и заканчивая подгонкой деталей под заданные габариты.

Фото пилы-ножовки – одного из наиболее популярных приспособлений

Процесс распиловки может осуществляться с использованием разных инструментов:

Тип инструмента Принцип работы
Пила-ножовка
  • Самый простой, и потому самый распространённый инструмент для резки по дереву – это пила-ножовка. Она представляет собой металлическое полотно, на одной из сторон которого находятся заточенные зубья.
  • Зубчатая форма рабочего края увеличивает суммарную длину режущей кромки, а также способствует возрастанию усилия в точке контакта с древесными волокнами.
  • При распиливании частицы древесины отделяются от общего массива. Чтобы они не забивались в промежутки между зубьями, режущие элементы отгибаются в сторону от оси – это называется разводкой.
Ленточная пила по дереву
  • Ленточные пилы представляют собой достаточно сложные устройства, предназначенные либо для масштабных работ, либо, наоборот, для фигурного выпиливания.
  • В отличие от ножовки здесь зубья находятся на одном из краев стальной ленты, сваренной в кольцо. Лента надевается на шкивы станка и при вращении разрезает древесные волокна.
Дисковая пила по дереву
  • Вместо лент и полотен, осуществляющих поступательное движение, для резки древесины могут использоваться и зубчатые диски.
  • При вращении такого диска зубья прорезают целлюлозное волокно, что способствует быстрому отделению  частей детали друг от друга.
  • Дисковые пилы могут быть ручными и стационарными.

Применение дисковой пилы

Обратите внимание! Резка дерева болгаркой (ручной шлифовальной машинкой) является нежелательной, поскольку этот инструмент не предназначен для подобных работ. При использовании шлифовального или отрезного круга древесина будет воспламеняться от трения, а пильный диск может либо раскрошиться, либо просто вырвать инструмент из рук – в любом случае травмы могут быть очень серьезными.

Конечно, здесь описаны только основные виды инструментов, используемых для распиловки, однако этого будет достаточно, чтобы ориентироваться в общих принципах работы.

Чистовая обработка

Резьба по дереву

При необходимости художественная обработка древесины может осуществляться с использованием самых простых инструментов. Так, на западе популярным направлением прикладного искусства является вырезание деревянных фигурок обычным перочинным ножом, а монументальные композиции мастера могут создавать и с помощью бензопилы.

Кто сказал, что бензопила не подходит для создания скульптур?

В то же время новичку для достижения желаемого результата стоит приобретать специальные инструменты. Конечно, цена у них достаточно высока, но лучше потратиться на качественное оснащение, чтобы потом получать удовольствие от работы.

Если вы планируете освоить навык художественной резки, то вам понадобятся:

  • Тесла – специальные топоры для выполнения фигурных вырубок. Как правило, с помощью тесла из колоды формируется черновой контур резной фигуры.

Тесло для черновой обработки

  • Резчицкие ножи – основной инструмент. Условно их можно разделить на резаки (достаточно длинное лезвие с ровной кромкой) и косяки (укороченное лезвие, скошенное под большим углом).
  • Стамески – плоские, полукруглые, фигурные, ровные и изогнутые. Используются для выборки древесины и формирования углублений на деревянной поверхности, применяются как для черновой, так и для чистовой обработки.

Художественная резьба с использованием стамески

Кроме того, при выполнении резки своими руками вам могут понадобиться и специальные приспособления –ложкорезы, буравы, клюкарзы и т.д. – но начинающему мастеру можно обойтись и без них, докупая нужные инструменты по мере необходимости.

Выпиливание по фанере и тонкой древесине

Отдельным видом обработки древесины является выпиливание. Характерной особенностью используемого для этого инструмента является малая ширина пилы: чем уже будет применяемое полотно, тем меньший радиус дуги мы сможем сформировать.

Выпиливание лобзиком

Для выпиливания используются следующие приспособления:

  • Лобзик – миниатюрная лучковая пила со сменными полотнами. Использование ручного лобзика позволяет обрабатывать самую тонкую фанеру, формируя ажурные узоры. Небольшая ширина полотна является очевидным преимуществом: используя лобзик, мы можем выполнять сквозные пропилы на удалении от края детали.

Обратите внимание! Применение строительного электролобзика для фигурной резки также возможно, однако детали получатся более грубыми за счет большей толщины полотна. С другой стороны, электролобзик позволяет пропиливать более толстые заготовки, да и работа идет быстрее.

  • Станок для резки по дереву – по сути, тот же лобзик, но с электрическим приводом полотна. При работе мы перемещаем деревянную заготовку на специальной площадке, а пропиливание выполняете в автоматическом режиме.

Станок для резки дерева, который можно использовать в качестве лобзика

  • Отдельно стоит выделить программируемые станки, которые позволяют выполнять фигурную обработку под руководством специальной программы. В быту они используются редко, однако на производствах их довольно часто применяются при декорировании изделий из древесины.
  • Наконец, достаточно давно мастерами практикуется резка дерева нихромовой проволокой под напряжением. Специальное устройство, представляющее собой дугу от лобзика с нихромовой струной, подключенной к сети через выпрямитель, позволяет выполнять чистые пропилы по тонкой фанере или деревянным пластинкам. При контакте с нагретым нихромом целлюлозные волокна разрушаются практически без повреждений, потому линия реза получается чистой, с минимальным обугливанием.

Простейший способ резки проволокой: 1) проволока; 2) фанера; 3) грузик.

Заключение

Для чистовых и черновых работ можно использовать самый разный инструмент для резки дерева.  Здесь важнее всего понять, что именно нам нужно, и выбрать подходящую методику обработки.

Ну, а более подробно ознакомиться с технологиями резки древесины можно, просмотрев видео в этой статье.

Самодельный станок из нихрома для резки пенопласта: схема, подробная инструкция

Пенопласт – широко используемый в строительстве материал. Он является прекрасным утеплителем, так как имеет крайне низкую степень теплопроводности. Изготавливается он из вспененного полимера и обладает массой преимуществ перед другими изделиями, в основе которых находится тот же состав (например, Роквула Лайт Батс). Пенопласт имеет высокие показали по экологичности, звукоизоляции, влаго- и паронепроницаемости, пожаробезопасности.

Пенопласт является весьма подходящим материалом для утепления, что обусловлено его низкой стоимостью, широким ассортиментом и конструктивными особенностями.

Все его качества хороши, кроме одного существенного недостатка – способности крошиться и сложности при резке.

Это его свойство значительно осложняет работы с этим материалом. Особенно это становится заметным в каркасном домостроении, где утеплителем стен и перекрытий чаще всего выбирают именно его. Поскольку в сооружении каркаса дома расстояние между стойками, куда закладывают утеплитель, разное и не всегда совпадает со стандартными размерами листа, то возникает необходимость освоить такой вид работ, как резка пенопласта своими руками.

Способы резки пенопласта своими руками с помощью нихрома

Если не известны электрические параметры нихромовой проволоки, то нужно сначала попробовать подключить маломощные электроприбор, например электрическую лампочку 200Вт (потечет ток около 1А), далее обогреватель на 1кВт (1А), и так увеличивать мощность подключаемых приборов, пока нихромовая проволока станка для резки пенопласта не нагреется до нужной температуры. Электроприборы можно подключать и параллельно.

  • резка нихромовой проволокой: вариант 1.

Простой аппарат для резки пенопласта можно собрать своими руками. Помимо нихромовой струны, понадобятся: понижающий трансформатор на 12 или 24 вольта, отрезок любой трубы, пружина для натяжки струны, небольшой столик. Самое сложное – найти нихром. Но здесь может выручить старый фен. Проволоку можно взять именно в нем. Принцип работы аппарата следующий: с помощью понижающего трансформатора нихром нагревается до определенной температуры, к нему подводят пенопласт, который, расплавляясь, режется. Таким способом можно получить различные фигурные изделия из этого материала.

Сборка аппарата проста: на столе нужно закрепить деревянный брусок, в котором просверлим отверстие и установим в нем отрезок трубы. В нее продеваем проволоку и с помощью пружины, закрепленной с обратной стороны стола, натягиваем проволоку из нихрома. Ее подсоединяем к трансформатору, а его – к электросети. Медленно продвигая кусок пенопласта рукой к проволоке, режем его.

  • резка нихромовой проволокой: вариант 2.

Для изготовления этого устройства понадобятся:

  1. Оргалит, в котором нужно будет сделать дырочки для перфорации (с помощью дрели и тонкого сверла).
  2. Пруток из алюминия длиной 0,5 м.
  3. Клей быстрой фиксации.
  4. Отрезки проводов с “крокодильчиками”.
  5. Небольшие деревянные брусочки, толщиной 5-7 см.
  6. Лист картона.
  7. Скотч.
  8. Блок питания.
  9. Нихромовая проволока.
  10. Болт и 4 гайки.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работ по сборке аппарата для резки пенопласта

Фактически это та же горячая струна, но доведенная до совершенства. Профессиональный инструмент позволяет добиться высокой скорости резки, возможно применение фигурных насадок.

  1. Изготовление основы для аппарата. Она представляет собой квадратный кусок оргалита (длина ребра 40-45 см), который нужно закрепить с помощью саморезов или гвоздей к двум деревянным брускам. Они будут выполнять роль “ножек”. Таким образом, получится довольно прочная подставка с перфорированной поверхностью.
  2. В одном из брусков нужно высверлить такое отверстие, чтобы в него прочно вошел приготовленный заранее алюминиевый пруток.
  3. Отмеряем на алюминиевом прутке 30 см и в этой точке сгибаем его под углом 90°.
  4. Вставляем пруток в высверленное в бруске отверстие.
  5. Находим на оргалите самую близко находящуюся к свободному концу прутка дырочку и отмечаем ее маркером.
  6. Алюминиевый прут с помощью ножниц для металла подрезаем таким образом, чтобы его кончик находился точно над помеченной дырочкой.
  7. Чтобы прут не вращался, через него и опору просверлим отверстие и вобьем туда гвоздь.
  8. Устанавливаем проволоку из нихрома. Первым делом накрутим на болт 2 гайки. Обернем вокруг него проволоку, завяжем ее и сверху накрутим еще 2 гайки. Их следует хорошенько затянуть.
  9. Положим болт с гайками на основу и зафиксируем на ней гайки с помощью клея. Важно сделать так, чтобы гайки не вращались.
  10. Обратим внимание на отверстие напротив кончика алюминиевого прута. Его мы помечали маркером. Проденем в него проволоку и, сделав петлю, накинем ее на пруток и затянем.
  11. Подключаем питание: с помощью “крокодильчиков” соединяем “+” с прутком из алюминия, а “-” – с болтом.
  12. На блоке питания нужно сделать такую регулировку, чтобы нихром нагревался не более чем на 100°. При работе с аппаратом нужно не забывать о безопасности рук.

Вернуться к оглавлению

Другие способы резки пенопласта

  • резка пенопласта возможна с помощью болгарки и самого тонкого диска. Но в этом случае получить ровный край не удастся;
  • возможна резка пенопласта с помощью острого ножа, но такой способ весьма затруднителен по причине выкрашивания материала;
  • некоторые умельцы предлагают в резке пенопласта использовать пилки по дереву с мелкими зубцами. Но этот метод тоже является сомнительным;
  • в магазинах строительных материалов можно купить специальный термонож для работ с пенопластом. Рабочая температура этого инструмента 600°, а скорость нагрева – не более 10 сек. Но это довольно дорогое приобретение. Поэтому, если вы не собираетесь открывать мастерскую по нарезке этого материала, проще и выгоднее собрать своими руками бесплатный самодельный станок.


Услуги мастеров

Стаж 5 лет
Мастер отделочных работ

ООО «ПромтЭксп»

Стаж 4 года
Мастер отделочных работ

Потолоксервис

Стаж 10 лет
Мастер отделочных работ

ЭКОПромт

Как можно сделать нихромовый электролобзик или резак своими руками. Выпиливание нихромовой проволокой Лобзик из нихромовой проволоки

Выпиливание нихромовой проволокой

Альтернатива лобзику

Для тех, кто не имеет возможности или желания воспользоваться обычной древесиной для создания прорезной (пропильной) и в качестве материала применяет фанеру, выпиливание лобзиком оказывается не всегда лучшим вариантом работы. Фанера — материал достаточно хрупкий, его легко обломить. А пилится он часто с образованием неопрятных «лохмотьев» волокон по краям пропила. Кроме того, и для дерева лобзик не всегда является самым лучшим инструментом, особенно если надо обработать несколько одинаковых деталей.

В качестве альтернативы обычному ручному лобзику можно использовать тонкую нихромовую проволоку, подключенную к понижающему трансформатору. Фактически, вместо выпиливания в этом случае получается выжигание.

Изготовление инструмента

Конструкция инструмента может быть двух типов: «удочка» и «лобзик». В первом случае инструмент состоит из проволоки определенной длины, к концам которой прикреплены клеммы от вторичной обмотки трансформатора, дополнительно к одному концу крепится ручка из не проводящего ток и температуру материала (лучше дерева), ко второму — груз, величина и вес которого позволяют держать рабочую часть в натяжении. Вместо груза можно прикрепить ручку ко второму концу рабочей части.

Второй вариант чуть более удобен для работы и напоминает обычный лобзик — нихром натягивается на рамке лобзика, но зажимы делаются из непроводящего материала. Клеммы в этом случае крепятся на проволоке ДО зажимов. На рисунке ниже показано, как можно натянуть нихром на рамке лобзика с помощью специальной зажимной планки. Клеммы крепятся уже после натягивания. Доводить рабочую часть до состояния «звенящей струны», как обычно делается с пилкой, не нужно. Раму лучше использовать гибкую, поскольку длину рабочего участка нихрома, возможно, придется регулировать.

Длина проволоки в обоих случаях зависит от мощности используемого трансформатора. Если для мощности 6В достаточно длины в 100 мм, то для большего вольтажа понадобится более длинный кусок. Нихром используется потому, что другой материал при небольшом диаметре проволоки не выдержит нужного нагрева.

Нихром обычно берется диаметром от 0,3 мм до 1 мм (диаметр зависит от толщины прорезаемого слоя материала).

Трансформатор можно использовать мощностью от 6 до 24В, источником трансформатора может быть старый телевизор, фильмоскоп или другое оборудование.

Длина рабочей части подбирается из следующих соображений: нихром должна нагреваться при подключении тока до темно-красного цвета. При меньшей степени нагрева древесина и фанера будут пилиться с трудом, особенно если доска имеет большую толщину. Если же температура будет выше, древесные пары могут воспламеняться. Таким образом, длина подбирается опытным путем на конкретном трансформаторе. Для удобства регулирования длины рабочей части или ее восстановления после разрыва желательно не отрезать сразу кусок нужной длины, а просто накрутить несколько витков на один из контактов, в качестве которых можно использовать болты и гайки.

Дополнительно нужен выключатель на проводе, идущем от трансформатора — для прерывания тока в цепи при переносе проволоки от одного фрагмента рисунка к другому и при разрыве (прогорании) проволоки.

Ниже показан вид инструмента, его принципиальная схема и сам процесс выжигания.

Основные принципы работы

Движения при выжигании должны быть такого же типа, как при выпиливании лобзиком — вверх-вниз, но очень легкие, поскольку скорость резания раскаленной проволокой намного выше, чем при выпиливании.

Образец изделия, полученного данным способом.

Подобным способом можно обрабатывать также стекло, пенопласт, пластик и другие материалы.

Для тех, кто не имеет способности либо желания пользоваться резьба по дереву наброски орнаменты обыкновенной древесной породой для сотворения прорезной (пропильной) резьбы по дереву и в качестве материала применяет фанеру, выпиливание лобзиком оказывается не всегда наилучшим вариантом работы.

Фанера – материал довольно хрупкий, его просто обломить. А распиливается он нередко с образованием неухоженных «лохмотьев» волокон по бокам пропила. Не считая того, и для дерева лобзик не всегда резьба по дереву наброски по дощечке является самым наилучшим инвентарем, в особенности если нужно обработать несколько схожих деталей.

Длина рабочей части подбирается из следующих соображений: нихром должна нагреваться при подключении тока до темно-красного цвета. При меньшей резьба из дерева петух степени нагрева древесина и фанера будут пилиться с трудом, особенно резьба по дереву эскизы скульптур если доска имеет большую толщину. Если же температура будет выше, древесные пары могут воспламеняться. Практически, заместо выпиливания резьба по дереву наброски наличники в данном случае выходит выжигание.

Конструкция инструмента может быть 2-ух типов: «удочка» и «лобзик». В первом случае инструмент состоит из проволоки определенной длины, к концам которой прикреплены клеммы от вторичной обмотки трансформатора, дополнительно к одному концу крепится резьба из дерева омск ручка из не проводящего ток и температуру материала (лучше дерева), ко второму – груз, величина и вес которого позволяют держать рабочую часть в натяжении. Заместо груза можно прикрепить ручку ко второму концу рабочей части.

Второй вариант чуть более удобен для работы и напоминает обычный лобзик &ndash резьба по дереву эскизы наличников; нихром натягивается на рамке лобзика, но зажимы делаются из непроводящего материала. Клеммы в данном случае крепятся на проволоке ДО зажимов. На рисунке ниже показано, как можно натянуть нихром на рамке лобзика при помощи специальной зажимной планки. Клеммы крепятся уже после натягивания резьба по дереву эскизы рисунки. Доводить рабочую часть до состояния «звенящей струны», как обычно делается с пилкой, не надо. Раму лучше использовать гибкую, поскольку длину рабочего участка нихрома, возможно резьба по дереву эскизы охотников, придется регулировать.

Длина проволоки в обоих случаях находится в зависимости от мощности используемого трансформатора. Если для мощности 6В достаточно длины в 100 мм, то для большего вольтажа понадобится более длинный кусок. Нихром резьба из дерева птиц используется так как другой материал при небольшом диаметре проволоки не выдержит нужного нагрева.

Нихром обычно берется диаметром от 0,3 мм до 1 мм (диаметр находится в зависимости от толщины прорезаемого слоя материала).

Трансформатор можно использовать мощностью от 6 до 24В, источником трансформатора может быть старый телевизор, фильмоскоп или другое оборудование.

В качестве кандидатуры обыкновенному ручному лобзику можно использовать узкую нихромовую проволоку, присоединенную к понижающему трансформатору. Таким макаром, длина подбирается опытным путем на конкретном трансформаторе. Для удобства регулирования длины рабочей части или ее восстановления после разрыва желательно не отрезать сразу кусок нужной длины, а просто накрутить несколько витков на один из контактов, в качестве которых можно использовать болты и гайки.

Дополнительно нужен резьба из дерева сова выключатель на проводе, идущем от трансформатора – для прерывания тока в цепи при переносе проволоки от одного резьба по дереву эскизы на бумаге фрагмента рисунка к другому и при разрыве (прогорании) проволоки.

Движения при выжигании должны быть того же типа, как при выпиливании лобзиком – вверх-вниз, но очень легкие, поскольку скорость резания раскаленной проволокой намного выше, чем при выпиливании.

Все фото из статьи

Резка по дереву своими руками для начинающих мастеров может представлять некоторые сложности. Однако после небольшой теоретической подготовки, подбора подходящих инструментов и хотя бы минимальной практики проблемы обычно исчезают навсегда. Все-таки дерево — достаточно простой в обработке материал, и потому справиться с ним может практически каждый.

В нашей статье мы расскажем о том, как выполняется деревообработка для разных целей и какие приспособления при этом используются.

Черновая распиловка

Ели мы говорим о резке деревянных деталей, то в большинстве случаев имеется в виду процесс распиливания. Эта методика применяется максимально широко, начиная от превращения целых стволов в доски и брусья нужного размера и заканчивая подгонкой деталей под заданные габариты.

Процесс распиловки может осуществляться с использованием разных инструментов:

Тип инструмента Принцип работы
Пила-ножовка
  • Самый простой, и потому самый распространённый инструмент для резки по дереву – это пила-ножовка. Она представляет собой металлическое полотно, на одной из сторон которого находятся заточенные зубья.
  • Зубчатая форма рабочего края увеличивает суммарную длину режущей кромки, а также способствует возрастанию усилия в точке контакта с древесными волокнами.
  • При распиливании частицы древесины отделяются от общего массива. Чтобы они не забивались в промежутки между зубьями, режущие элементы отгибаются в сторону от оси – это называется разводкой.
  • Ленточные пилы представляют собой достаточно сложные устройства, предназначенные либо для масштабных работ, либо, наоборот, для фигурного выпиливания.
  • В отличие от ножовки здесь зубья находятся на одном из краев стальной ленты, сваренной в кольцо. Лента надевается на шкивы станка и при вращении разрезает древесные волокна.
  • Вместо лент и полотен, осуществляющих поступательное движение, для резки древесины могут использоваться и зубчатые диски.
  • При вращении такого диска зубья прорезают целлюлозное волокно, что способствует быстрому отделению частей детали друг от друга.
  • Дисковые пилы могут быть ручными и стационарными.

Обратите внимание! Резка дерева болгаркой (ручной шлифовальной машинкой) является нежелательной, поскольку этот инструмент не предназначен для подобных работ. При использовании шлифовального или отрезного круга древесина будет воспламеняться от трения, а пильный диск может либо раскрошиться, либо просто вырвать инструмент из рук – в любом случае травмы могут быть очень серьезными.

Конечно, здесь описаны только основные виды инструментов, используемых для распиловки, однако этого будет достаточно, чтобы ориентироваться в общих принципах работы.

Чистовая обработка

Резьба по дереву

При необходимости художественная обработка древесины может осуществляться с использованием самых простых инструментов. Так, на западе популярным направлением прикладного искусства является вырезание деревянных фигурок обычным перочинным ножом, а монументальные композиции мастера могут создавать и с помощью бензопилы.

Деревянные элементы декора присутствуют в домах каждого из нас. Иногда мы ходим в магазин, чтобы приобрести красивую деревянную рамку или шкатулку для дома или в качестве подарка любимым, друзьям и родственникам. Однако лучший подарок – это подарок изготовленный собственными руками, а чтобы изготовить красивую рамку или шкатулку нам понадобится резак или нихромовый электролобзик, который мы и сделаем прямо сейчас.

Посмотрите в ролике, как делается нихромовый резак:

Итак, для изготовления резака нам понадобится блок питания 12 вольт 5-10А (можно использовать компьютерный блок), нихромовая проволока с сечением 0.4-0.8 мм (можно разобрать проволочный резистор или тот же кипятильник, в котором используется нихромовая нить), два куска обрезанной ветки, из которых мы сделаем ручки, медный провод длиной в 1-1.5 м, а также два гвоздя или два отрезка жесткой проволоки.

Первым делом нужно позаботиться о ручках. Для этого необходимо вбить в куски ветки гвоздь или просунуть проволоку. Для удобства лучше использовать ветку от дерева мягкой породы. Когда проволока или гвоздь просунуты, следует взять круглогубцы и сделать колечки из торчащих частей проволоки, чтобы сама проволока, а также провода при скрутки не соскальзывали.

Следующим делом нужно взять любой желтый и черный провода от блока питания и соединить их с медным проводом, который в нашем резаке будет основным, не забывая о необходимости изоляции проводов.

При включении блока питания в розетку, он сразу не запустится. Если вы используете старые модели компьютерных блоков, то можно отдельно установить выключатель, соединив зеленый провод с любым из черных. С новыми моделями все гораздо легче: достаточно при помощи обычной скрепки закоротить те же два провода на долю секунды.

Пришло время самой ответственной части: подбор правильной длины нихромовой нити. Для того, чтобы это сделать, можно использовать специальную формулу, но есть и более простой метод, который известен, как метод тыка. Нужную длину нити можно определить намотав ее на деревянный брусок, подключить плюсовый провод к одному концу и постепенно приближать минусовый провод с другого конца пока нить не начнет краснеть.

Внимание!!! При неправильной длине нихромовой нити, может перегрузиться и выйти из строя блок питания, а также может быстро оборваться нить.

После вычисления длины нити, остается лишь отрезать ее лишнюю часть и намотать на два кольца двух ручек. На другие кольца следует намотать провод от блока питания.

Электрический резак для пенопласта своими руками чертежи. Как осуществляется резка пенопласта? Как подобрать режущую проволоку


Пробовали резать пенопласт обычным ножом? Не получается, так как материал крошится. Я расскажу, как сделать резак для пенопласта своими руками, а также предложу три простые инструкции пошаговой сборки резаков для пенопласта и пластика.

Что надо знать о резке пенопласта

Пенополистирол — это ячеистый материал, структура которого состоит из множества плотных спрессованных пузырьков. Пузырьки плохо подаются механической деформации, так как продавливаются даже острым ножом.

Единственная возможность аккуратно резать такой материал — применение режущего инструмента, разогретого до температуры свыше +100 °С. Меньшая температура нагрева приведет к тому, что материал под резаком будет проминаться и рваться.

Температура нагрева режущего инструмента свыше +200 °С приведёт к тому, что края реза будут загораться и обгорать.

Кстати, правильно собранный термонож может резать не только пенопласт, но и экструдированный пенополистирол, полиэтилен и прочие полимерные материалы.

Сборка простого резака из обычного паяльника

Бывают ситуации, когда пенопласт нужно резать прямо сейчас и времени на изготовление сложного станка нет. Вот именно для таких случаев предлагаю простой способ переделки обычного паяльника в резак для пенополистирола.

Инструкция очень простая, а потому инструмент будет готов за 10 минут, а может и раньше.

Сборка ручного резака на нихромовой нити

Теперь, когда вы знаете, как своими руками сделать простой термонож из обычного паяльника, предлагаю инструкцию сборки ручного резака с режущей частью из нихромовой проволоки.

Этот резак такой же несложный, как и термонож, но его можно использовать для аккуратной, фигурной резки пенопласта.

Иллюстрация Описание действий
Подготавливаем все необходимое
. Нам потребуется:

  • Нихромовая проволока толщина 0,8-1 мм;
  • Две палочки от мороженого или аналогичные деревянные планки;
  • Две металлические планки от детского конструктора;
  • Крепежные болтики и гайки с размером под отверстия в металлических планках;
  • Блок для двух пластиковых батарей формата АА;
  • Две пальчиковые батарейки формата АА;
  • Кнопка малого размера;
  • Паяльник, пистолет с термоклеем, плоскогубцы, дрель, отвертка.
Крепим к блоку батареек деревянные палочки
. На край палочек наносим термоклей. Прикладываем палочки к блоку батареек, к тем стенкам, где располагаются металлические клеммы.
Сверлим в планках отверстия под кабель
. С отступом в 5 мм от блока батареек, в деревянных палочках сверлим отверстие. Учитывая небольшой размер палочек, отверстия должны быть не более 2 мм.
Выводим провод
. Один из двух проводов от блока батареек проводим через первое и второе отверстие на противоположную деревянную планку.
Крепим кнопку
. Обрезаем свободный кусок провода с отступом 1 см от блока батареек.

Припаиваем кнопку к обрезку провода, а с другой стороны припаиваем отрезанный кусок провода. Кнопку крепим к планке термоклеем и тем же термоклеем изолируем участки пайки.

Сверлим отверстия для крепления металлических планок
. В верхнем крае деревянных палочек сверлим, на одинаковом расстоянии от края, по одному отверстию с диаметром 3 мм.
Крепим металлические планки и провода
. В отверстия в деревянных палочках просовываем болтики, которыми крепим металлические планки. На болтики накручиваем оголённые концы проводов от блока батареек и затягиваем соединение.
Крепим нить накаливания
. В отверстия по краю металлических планок протягиваем нихромовую проволоку. Нить накаливания между металлическими планками фиксируем, используя винт с гайкой и шайбой. Излишки нихрома по краю срезаем кусачками.
Устройство для резки пенопласта в работе
. Устанавливаем две пальчиковые батарейки, нажимаем кнопку и режем пенопласт.

Помним о технике безопасности, так как рабочая поверхность резака нагревается свыше ста градусов, поэтому об неё можно обжечься

Сборка стационарного станка вертикальной резки

Предыдущий нихромовый резак при работе удерживается в руке. Модель, о которой вы узнаете сейчас, стационарная. То есть, приспособление неподвижное, а пенопласт будет подаваться вручную к нити накаливания.

Иллюстрация Описание действий
Подготавливаем материалы
. Нам потребуется:

  • Фанера толщина от 10 мм и больше или плоские листы ДСП;
  • Брусок 50×50 мм;
  • Небольшой талреп;
  • Металлическая пластина толщина не менее 1 мм;
  • Нихромовая проволока диаметр 0,8 мм;
  • Блок питания.
Собираем станину
. Из многослойной фанеры вырезаем квадрат с размерами 70×70 см. Посредине края фанерного листа прикручиваем треугольный обрезок доски.

По двум противоположным краям фанерного листа крепим по куску деревянных брусков. Куски бруса крепим с отступом от края по 10 см.

Делаем крепление под талреп
. С нижней стороны станины, между брусьями с отступом 5-7 см от края, на 2/3 длины вкручиваем саморез. За головку самореза можно будет зацепить талреп.
Собираем стойку мачты
. К заранее закреплённому на станине уголку, двумя саморезами крепим брусок 50×50 мм длиной 60 см.
Устанавливаем на мачту перекладину
. В верхней части установленной стойки, из бруска 50×50 мм крепим горизонтальную перекладину длиной 50 см.

Установленную перекладину, как показано на фото, укрепляем диагональной распоркой по внутреннему углу.

Определяем точку прохождения проволоки на станине
. От верхней перекладины к станине будет проходить нихромовая нить накаливания.

Чтобы определить точку ее прохождения через станину, прикладываем угольник углом к станине и противоположной частью к перекладине.

Сверлим станину
. Отмечаем соответствующую точку на станине. По сделанной отметке сверлим сквозное отверстие сверлом на 6 мм.
Подготавливаем металлическую накладку на отверстие
. Режем из миллиметровой стали прямоугольную пластинку со стороной 50 мм.

Размечаем центр пластины и сверлим по центру сквозное отверстие с диаметром 2 мм.

Устанавливаем металлическую пластинку
. Прикладываем пластинку к станине, так, чтобы отверстия совпали. Обводим пластинку карандашом по контуру.

Стамеской выбиваем древесину на толщину пластинки. В сделанную выемку вкладываем пластинку и вбиваем ее до тех пор, пока она не встанет заподлицо с поверхностью фанеры.

Делаем перекладину под нихромовую проволоку
. Гвоздь длиной 100 мм в тисках сгибаем буквой «П». Головку и острие обрезаем болторезом.
Устанавливаем перекладину
. С нижней стороны станины над отверстием, в которое будет проходить проволока, прикладываем согнутый гвоздь и делаем разметку ножек.

По разметке сверлим отверстия подходящего диаметра глубиной 5 мм. В отверстия заливаем немного термоклея и вставляем гнутый гвоздь.

Крепим конец нихромовой проволоки к перекладине на мачте
. Для этого, с края перекладины, в той точке, которая располагается над отверстием в станине, вкручиваем шуруп.

На шуруп наматываем нихромовую проволоку. Шуруп затягиваем так, чтобы прижать проволоку.

Соединяем нихромовой проволокой верхнюю перекладину и талреп
. Свободный конец проволоки проводим через отверстие в металлической пластине в станине.

Проволоку накладываем на перекладину из гвоздя и привязываем к распущенному талрепу.

Талреп прокручиваем до тех пор, пока режущая нихромовая проволока не натянется.

Подключаем питание
. В нашем случае используется зарядник для аккумулятора с параметрами 12 В и 4 А. можно применить более мощный понижающий трансформатор и задействовать в нем вторичную обмотку.

Один кабель через клеммы подключаем к болту на перекладине, а второй кабель — к талрепу снизу станины.

!
В этой статье Даня Крастер, автор канала SuperCrastan покажет, как изготовить станок для резки пенопласта.

Перед тем как перейти к теме литья, Даня хочет показать Вам устройство, которое поможет решить некоторые задачи по изготовлению литьевых форм. В этот раз речь пойдет о станке для резки пенопласта.

Материалы и инструменты.

Кантал 0,6мм 50см
Несколько досочек или кусок ДСП, фанеры, для изготовления столика
Брус — достаточно жесткий для штанги, около метра — полутора
Стальная пластина 50*50*1мм
Тарлеп
Саморезы
Шуруповерт, сверла
Стамеска.

Сложно, на самом деле, назвать этот девайс станком. Даня бы сказал что это приспособление , хотя в целом, это полноценный инструмент.
Итак, для начала потребуется сделать вот такой вот столик.
4 деревяшки, 5 саморезов.

Показывать процесс изготовления оного Даня не будет по причине унылости, он покажет сборку собственно станочка. Под столиком у него будет минимум заморочек.
Вкручивает саморез, на который будет крепиться талреп. Талреп — это приспособление, которым натягивают трос.

Далее прикручивает к уголку брусок, назовет его мачтой.

К мачте на саморез сажает перекладину.

И усиливает это дело еще одним уголком из бруска.

В итоге должна получиться вот такая вот «виселица».

Угловой линейкой с упором отмечает место, куда должна уходить нить накаливания.

В принципе, если стол ровный, можно это сделать отвесом.
Помечает место Х, которое затем рассверливает сверлом на 6 миллиметров.

Далее, на заранее подготовленной металлической пластинке, толщиной 1 миллиметр, отмечает центр.

И сверлит миллиметровым сверлом.

Пластина нужна для того, чтобы нагретая нить в процессе резки не прожигала дерево и не расшатывалась во все стороны. Отмечает место установки пластины в столик.

Вставлять будет заподлицо, а для этого необходимо выбрать слой фанеры.
Делать это Даня будет с помощью обычной стамески и небольшого молотка.
Прорезав края, начинает выбирать верхний слой.

После того, как пластина уверенно заняла свое положение, и ничего не цепляет, автор будет гвозди гнуть.

А для чего — сейчас поймете. Сгибает гвоздь в тисках, в форме буквы П.

Обрезает лишние куски болторезом.

Далее отмечает получившиеся расстояние между «ножками» с нижней стороны столика.

Эта деталь нужна для того, чтобы опять же нить не жгла дерево, и чтобы талреп мог спокойно крутится.
Высверливает отверстия для скобы с помощью шуруповерта.

Вклеивает гвоздь — скобу на термоклей.

И приклеивает пластину.

Для пущего качества, усаживает ее молотком.

Далее, особо не парясь над креплением нити, наполовину вкручивает саморез с широкой шляпкой. В простонародье клоп.

И наматывает на него кантал 0,6 миллиметров, он же фехраль.

Благо, с распространением вейп-шопов, этот материал теперь супер доступен. Клопа можно поджать немного.

Протягивает нить накаливания через отверстие.

Наматывает кантал на талреп, а другую сторону тарлепа крепит к саморезу.

Талреп крутит в ту сторону, в которую он затягивается.

Отлично натянулось, прямо как струна.

Включает питание. У Дани под рукой завалялся зарядник для авто аккумуляторов, поэтому его и будет пользовать.

12 Вольт, 4 Ампера, 40 сантиметров 0,6 кантала. Как то так получилось.

Пенопласт (экструдированный пенополистирол) используют в качестве теплоизоляции при внешней и внутренней отделке, применяют для упаковки товаров или изготовления сборных конструкций. Материал выпускается в виде листов, которые на месте обрезают и подгоняют под размеры поверхностей. Для быстрой резки пенопласта понадобится специальное приспособление, позволяющее делать прямой или фигурный срез.

Ручная обработка пенопласта возможна в домашних условиях и небольших мастерских с помощью простого прибора, собранного из подручных материалов. Экструдированный пенополистирол отличается достаточно плотной структурой, поэтому резать плиты можно металлическим инструментом
, нагретым до определенной температуры. В качестве режущей поверхности подойдет проволока, подающая электрический ток, с подводом которого и связана основная трудность сборки.

Самостоятельно изготовленный станок позволяет из обычного пенопласта для упаковки получить плитки или бруски подходящей толщины с дальнейшим их применением в тех или иных конструкциях. Таким устройством можно раскраивать еще и поролон или аналогичные материалы, которые нужны для изготовления или ремонта мягкой мебели. Компактные размеры приспособления для резки пенопласта своими руками с помощью нихрома позволяют установить станок в маленькой мастерской или даже на балконе.

Для резки пенопласта в домашних условиях понадобится конструкция, которую можно собрать из простых материалов, доступных в любом строительном магазине. Предварительно нужно определить параметры каждого элемента с учетом размеров плит пенопласта, которые придется обрабатывать. В большинстве случаев достаточно следующих деталей:

  1. Основание из плотной фанеры, ДСП или массива. Можно заказать новые детали или использовать элементы старой мебели (двери, стенки, полки). Для работы с пенопластом достаточно основания 400 x 600 мм.
  2. Струна или проволока в виде термоножа для пенопласта.
  3. Металлические стойки, винты, пружины или обычные гвозди для фиксации проволоки. Высота установки резака зависит от предполагаемой толщины готовых плит.
  4. Крепления для деталей на основании. Достаточно нескольких саморезов, которыми фиксируют элементы конструкции.

Чтобы собрать терморезак, понадобится до одного часа рабочего времени. Каждый из элементов конструкции можно быстро заменить в процессе ремонта или расширения возможностей приспособления.

Алгоритм действий

Для изготовления приспособления под порезку пенопласта или аналогичных материалов нужны самые обычные инструменты (молоток, отвертка, плоскогубцы). Работать можно в любом месте с достаточным пространством (балкон, комната, прихожая, гараж и т. д.). Никакого участия помощников или сторонних специалистов не потребуется.

Сборка осуществляется в следующем порядке:

К основе можно прикрепить ножки, что повысит устойчивость при резке пенопласта струной.

Как подобрать режущую проволоку

Подходящий резак можно сделать из нихромовой проволоки (Х20Н80), которая применяется в конструкции большинства бытовых приборов в качестве нагревательного элемента. По механическим характеристикам нихром сравним с обычной сталью, при этом отличается большим удельным сопротивлением и пределом нагрева до температур +1200 ºC. Для изготовления приспособлений под порезку доступна проволока диаметром до 10 мм.

Точная и плавная резьба пенопласта возможна при нагреве линии реза до температуры, которая в два-три раза превышает порог плавления (+270 ºC). Следует учитывать, что такой процесс предполагает расход энергии и на поглощение тепла самим материалом пропорционально его плотности. Поэтому для эффективной и безопасной резки нужно подобрать проволоку подходящей толщины, чтобы исключить расплавление металла при максимальном нагреве.

Расчет и подготовка электрической части

Для безопасной работы аппарата нужно правильно смонтировать токопроводящие элементы, которые соединяют с источником электроэнергии через накидные клеммы. Чтобы порезать материал, можно использовать переменный или постоянный ток. Мощность источника рассчитывают исходя из того, что для эффективной порезки на 10 мм проволоки понадобится до 2,5 Вт (для 500 мм — 125 В).

Напряжение тока пропорционально сопротивлению и рассчитывается по формулам или таблицам. Но в среднем при диаметре проволоки 0,8 мм, длине 500 мм и сопротивлении 2,2 Ом понадобится источник тока напряжением 12 В с током нагрузки 12 А. Изменение длины в большую или меньшую сторону потребует и аналогичного повышения или снижения напряжения при той же силе тока.

Источники электроэнергии и схема подключения

Безопасную порезку обеспечивает подключение к обычной бытовой сети 220 В через автомобильный трансформатор. Для регулировки напряжения в единственной первичной обмотке предусмотрена ручка, с помощью которой перемещают графитовое колесо и снимают напряжение с соответствующего участка. Изменять этот параметр можно в пределах от 0 до 240 В. Подключение к источнику тока осуществляется через клеммную коробку.

При подключении самодельного станка для разрезания пенопласта к электросети нужно убедиться, что фаза не приходится на общий провод. Все необходимые параметры и схему подключения можно найти на корпусе трансформатора. До подключения к сети нужно проверить работоспособность устройства с помощью мультиметра.

Более простой вариант подачи тока на проволоку заключается в использовании обычных понижающих трансформаторов с отводами от вторичных обмоток. В таком случае не придется подбирать величину напряжения
, поскольку это значение всегда постоянно и достаточно для нагрева проволоки до нужной температуры. Подобрать нужное значение можно при первоначальной настройке трансформатора, предусмотрев в цепи определенное количество витков обмоток.

Нагреть проволоку для порезки пенопласта можно и с помощью бытовых приборов. При этом учитывают следующие нюансы:

Нужно учитывать, что режущий инструмент под напряжением сразу будет горячий, поэтому к нему нельзя прикасаться для проверки температуры.

Чтобы изготовить термонож для пенопласта или поролона, не потребуется значительных затрат сил и времени. Для этого подойдет проволока практически любого диаметра, но при неизвестных параметрах (диаметр, сопротивление) наращивать мощность нужно постепенно, подключая сначала маломощные источники тока. Большое значение имеет надежная изоляция контактов и контроль положения фазы, которую нельзя подключать к проволоке.

Тем, кто задумал утеплить квартиру или новопостроенный дом своими руками, обязательно следует ознакомиться со способами, которыми осуществляется резка пенопласта в домашних условиях, ведь это один из самых популярных и доступных способов изоляции.

Пенопласт – это вспененный материал и по большей части состоит из воздуха, поэтому он очень легкий и с ним просто работать. Однако не стоит думать, что никаких проблем не возникает, ведь кроме всего пенопласт и довольно хрупкий материл. Поэтому если воспользоваться электрической болгаркой, то на ровные края надеяться не стоит, к тому же все помещение и площадка будет усыпана раскрошенным пенопластом.

Каким бы острым ни был нож, материал все равно будет крошиться. Безусловно, это незначительный дефект и листы будут пригодны к использованию, а вот уборка превратится в хлопотное мероприятие
. Из такого положения есть выход, вы можете воспользоваться термоножом. При этом края материала оплавляются и он не крошится. Но вот незадача, стоит такое приспособление очень много, но в принципе можно нагреть и обыкновенный нож. Однако в этом случае надо быть весьма аккуратным, чтобы не получить ожога, да и работа существенно затянется.

Для этой цели можно воспользоваться различным режущим инструментом, например, болгаркой, только тогда следует использовать самый тонкий диск. Очень часто строители пользуются и простым острым ножом. Иногда советуют брать и ножовку с очень мелкими зубьями, но последний метод весьма сомнительный. Кроме того, в магазинах продают специальные термоножи, предназначенные для работ с пенопластом.

Термонож нагревается до 600 °С всего за 10 секунд. Однако этот инструмент довольно дорогостоящий, поэтому далеко не всегда есть смысл покупать его.

Выходом же из положения во многих случаях станет приспособление для резки листов пенопласта, сделанное самостоятельно. Вероятно, оно несколько громоздкое, зато при наличии необходимых компонентов абсолютно бесплатное и всегда доступное. А если вам придется заниматься масштабной работой, например, у вас впереди , который вы возвели для своей большой семьи, то вопрос, как удобно разрезать пенопласт, да еще много и быстро, не всплывет на протяжении всего мероприятия, насколько бы оно ни затянулось.

Для того чтобы собрать резак для пенопласта, понадобится столешница, по паре пружин, винтов М4 и стоек длиной в 28 мм, а также нихромовая нить, которая и будет выступать в качестве режущего инструмента. Сначала делаем в основании два отверстия, запрессовываем в них стойки, а у основания шляпки винта пропиливаем небольшую канавку, благодаря которой нить будет надежно фиксироваться в заданном положении.

Когда все собрано, крепим к винтам струну, но так как она может провисать во время нагревания, следует соединять ее через пружины, тогда нить будет всегда находиться в натянутом положении. Источник же питания подсоединяется к такому приспособлению посредством обыкновенных скруток. Так можно сделать самодельный и очень эффективный резак для пенопласта, при этом затратив минимум сил, времени и денег.

Пробуем разрезать пенопласт самостоятельно

Теперь немного поговорим о различных технологиях, методах и, конечно же, приведем подробную инструкцию, что и как делать.

Как самостоятельно разрезать пенопласт — пошаговая схема

Шаг 1:
Подготовительные работы

Неважно, каким именно инструментом вы собираетесь пользоваться – ножом, нихромовой нитью либо же иными режущими приспособлениями, все равно начинать необходимо с разметки. Так что берем линейку, угольник, рулетку, карандаш и наносим на поверхности листа отметки, затем соединяем их в линии. В общем, рисуем контуры будущего разреза.

Есть и еще способы, как можно . Например, с использованием нихромовой нити. В этом случае на нее подается небольшой ток, который способен раскалить струну до нужной температуры, и резка аккуратно производится по заданному контуру. Безусловно, качество реза в этом случае получится значительно лучше, однако немного придется потрудиться, чтобы сделать станок. Поэтому данный метод не всегда оправдывается, если вам необходимо обработать всего несколько листов, просто нет смысла тратить время на конструирование приспособления. Как видим, нельзя дать однозначного ответа, чем же лучше резать пенопласт, все зависит от объемов и навыков.

Пенопласт
– это недорогой материал, из которого умельцы делают самые разные изделия. Он очень популярен не только из-за дешевизны, но и из-за простоты обработки. Не все знают, что пенопласт совсем не обязательно резать обычным ножом. В таком случае он будет очень сильно крошиться и сделать ровный срез будет просто невозможно.

Но этот материал очень хорошо плавится, причем от относительно невысокой температуры. Именно поэтому наиболее удобным способом работы с пенопластом является его резка с помощью специальных резаков, которые основываются на высокой температуре. Но резка пенопласта своими руками возможна и другими способами, которые мы обязательно рассмотрим.




Листы пенопласта

Пенопласт белый материал, который почти полностью состоит из воздуха. Его используют для упаковки техники, продуктов питания, как теплоизоляционный и звукоизоляционный материал, как основу для изготовления предметов быта, логотипов и многих других вещей. Один из главных плюсов пенопласта – его дешевизна
. Многие покупают его для того, чтобы сделать какое-то изделие из данного материала и выгодно продать его. Но даже простому человеку пенопласт будет очень полезен, ведь из него можно сделать очень много вещей для дома. Главное – уметь правильно работать с материалом, а также выбрать его для конкретных целей.

Какой материал выбрать для резки

Прежде, чем начать работать с материалом, нам нужно узнать, какой бывает пенопласт, какой его вид лучше всего использовать для резки в домашних условиях.

Полистирольный беспрессованный

Это самый обычный и привычный каждому пенопласт, который знаком нам по упаковкам от техники. Материал представляет собой множество небольших белых шариков, которые плотно скреплены между собой, но могут рассоединиться от механического воздействия. Именно он очень широко распространён и чаще всего используется при изготовлении изделий в домашних условиях.

Полистирольный прессованный

Это подобный вид пенопласта, который просто дополнительно прессуется. Из-за этого он имеет гораздо более плотную структуру, его сложнее раскрошить, но и стоит такой материал гораздо дороже, чем его не прессованный аналог. Из-за высокой цены полистирольный прессованный пенопласт не получил большого распространения, но для некоторых изделий его однозначно можно использовать, так как его структура достаточно гладкая.

Полистирольный прессованный пенопласт

Поливинилхлоридный пенопласт

Самый редкий и неиспользуемый вид этого материала, который обладает одним интересным свойством – способность самостоятельно затухать при возгорании. Он не выделяет опасных веществ, но если все-таки загорается, то дым от него очень опасен и может угрожать здоровью.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Как резать пенопласт без специального оборудования

Первый распространенный вопрос – что делать, если нужно отрезать пенопласт, но сооружать специальный резак слишком сложно, дорого и бесполезно. Выход есть, даже несколько.

Способы резки пенопласта

Ножовка по дереву

Большие зубья ножовки позволяют цепляться за гранулы пенопласта и довольно эффективно его резать. Для реализации такого способа не нужно самостоятельно ничего дорабатывать, достаточно лишь приобрести или взять уже готовую ножовку по дереву. Точно также резку можно осуществлять и с помощью лобзика, в этом случае важно будет подобрать нужную пилку для него.

Пила по дереву

Но этот способ не получил большого распространения, так как при его использовании пенопласт в любом случае будет крошиться, а идеально ровного среза добиться не удастся. Также при неаккуратном использовании инструмента, плита может треснуть и вся работа пойдёт насмарку. Поэтому практически всегда для резки такого капризного материала используют следующие способы.

Резка материала с помощью горячего инструмента

Для раскроя листа пенопласта можно использовать самый обычный нож, если предварительно его подготовить к этой процедуре:

  1. Нужно удостовериться, что длина ножа с запасом больше толщины листа, который должен будет резаться.
  2. Далее нужно разметить линии на листе, по которым он должен будет отрезаться.
  3. Следующим шагом будет нагревание ножа с помощью газовой плиты или специальной газовой горелки. Раскалённым ножом нужно осторожно провести по намеченной линии, пенопласт начнет плавиться и резаться четко по линии.

Важно учитывать, что добиться идеально ровного среза таким методом не получится, а также он подходит только для резки небольших кусков материала. Дело в том, что ровной линии не дадут добиться даже немного трясущиеся руки, а постоянно остывающий нож не даст сделать аккуратный и длинный разрез.

Но если ваша цель – отрезать небольшой кусок, то раскаленный нож позволит сделать это очень быстро и без лишних затрат средств и времени. Обратите внимание, что нож после резки ни в коем случае нельзя использовать на кухне или в быту, так как в пенопласт содержаться токсичные вещества.

Нож

Простой резак из паяльника

Если вам нужно сделать достаточно много заготовок из пенопласта, а делать слишком сложный резак не хочется, то можно воспользоваться его простым аналогом, который работает на базе обычного паяльника.

Важно выбрать не слишком мощный паяльник, так как его температура избыточна для обычной резки листа. Если мощность будет слишком большая, то пенопласт будет сильно дымить, коптить, плохо резаться.

Следующим этапом будет подбор и установка насадки на кончик паяльника, так как стандартный наконечник никак не предназначен для этих целей. Нам нужно найти или самостоятельно изготовить длинный и плоский наконечник, который будет похож на небольшое лезвие ножа, но менее острое. Хорошо для изготовления такого предмета подойдет медная проволока, сложенная в несколько раз. Другой вариант – просто достать наконечник паяльника и придать ему нужный вид.

Паяльник вставляется в розетку, нагревается и режет пенопласт по похожему принципу с раскалённым ножом. Основной плюс такого способа – нет необходимости постоянно подогревать нож, резка может идти непрерывно.

Резак из паяльника

Специальный резак для резки пенопласта

Если вы хотите на регулярной основе делать изделия из пенопласта, причем так, чтобы они получались действительно ровно и хорошо, то придется сделать специальный станок для резки, который позволит вам делать все это.

Цены на специальный резак для пенопласта

Резак для пенопласта

В интернете можно найти множество вариантов этой конструкции, которые отличаются размером, внешним видом, но суть у них одна. Мы разберем одну из самых популярных и простых конструкций, которая хорошо зарекомендовала себя.

Таблица 1. Основные способы резки пенопласта:

Пошаговая инструкция по изготовлению резака

Для начала нужно определиться с инструментами и материалами, которые понадобятся нам для создания резака. Список обязательных материалов включает в себя:

  1. Лист ДСП или другое плотное основание, размером приблизительно 600 на 400 миллиметров
    . Размер можно менять, он будет зависеть от размера листов, с которыми вы собираетесь работать.
  2. Ровная деревянная рейка, длиной около метра.
  3. Материал для ножек: 4 пробки от пластиковых бутылок, кусок рейки или другого материала.
  4. Нихромовая проволока, диаметром приблизительно 0.4 миллиметра
    . Нужно около половины метра, но лучше купить с запасом.
  5. Пружина на растяжение. Именно на растяжение, а не на сжатие. Такую пружину можно найти далеко не везде.
  6. 10-15 шурупов
    .
  7. Провода, крокодилы для их крепления.
  8. Блоки питания от компьютера и кабель для него.

Теперь перейдем к инструментам, которые понадобятся нам для изготовления и сборки конструкции. К ним относятся:

  1. Дрель или шуруповерт;
  2. Лобзик или ножовка по дереву;
  3. Отвертка;
  4. Плоскогубцы;
  5. Сверло под диаметр шурупа.

Цены на популярные модели дрелей

Видео- Как сделать станок для резки пенопласта своими руками

Где взять нихромовую проволоку

Мотки нихромовой проволоки

Нихромовая проволока
– неотъемлемая часть резака, но не все знают что это, а главное – где ее взять. Нихромовая проволока отличается от обычной своей прочностью и очень высокой температурой плавления. Именно поэтому ее удобнее всего использовать для создания резака для пенопласта.

Такую проволоку используют в утюгах, кипятильниках и некоторых других нагревательных приборах. Кроме того, ее можно купить в магазинах электроники, на рынках.

Цены на нихромовую проволоку

Нихромовая проволока

Блок питания, его подключение и настройка

Наш резак будет работать от обычного компьютерного блока питания, который есть практически у каждого, но если его не нашлось, то его можно купить в любом компьютерном магазине, стоит он недорого.

Шнур питания нужно вставить в розетку и включить устройство. Но блок питания не включится из-за особенностей его работы. Для того чтобы он включился нужно:

  1. Найти самый большой разъем, который предназначен для материнской платы.
  2. Приготовить небольшой кусочек обычной проволоки или найти шпильку.
  3. Найти там зеленый провод, он будет один.
  4. Теперь с помощью шпильки нужно замкнуть зеленый провод с одним из черных проводов, причем неважно каким.

После этих нехитрых манипуляций блок питания заработает.

Компьютерный блок питания

Осталось только получить каким-то образом нужное нам напряжение, используя блок питания. Для этого нужно найти разъём Molex, который представляет собой разъём с четырьмя отверстиями, к которым идут провода разных цветов.

В отверстия с желтым и черным проводом необходимо подключить провода проводка, которые и будут питать весь резак. На этом все манипуляции с блоком питания окончены, можно переходить к построению самого резака.

Выбор длины проволоки

Прежде чем начать изготовление самого станка для резки пенопласта, нужно рассчитать длину нихромовой проволоки, которой будет достаточно для нормальной резки материала. Для этого нужно:

  1. Взять длинную рейку, прикрутить к ней с двух сторон по шурупу.
  2. На один из шурупов необходимо прикрепить пружину на растяжение, которая также будет использоваться нами в дальнейшем.
  3. Натянуть нихромовую проволоку на максимально возможную длину. Один ее конец будет присоединен через пружину.
  4. Теперь нужно подсоединить один провод от блока питания на самый конец проволоки, который не имеет пружины.
  5. Второй провод закреплять плотно не нужно, его мы будем перемещать. В зависимости от положения провода будет увеличиваться температура проволоки. Чем два конца ближе – тем она горячее. Таким образом, нужно найти положение, при котором температура проволоки будет достаточной для резки пенопласта. Обратите внимание, что если расположить провода слишком близко, то пенопласт будет подгорать, что негативно скажется на конечном качестве изделия.

Теперь всю конструкцию нужно разобрать и приступить к изготовлению основной части резака.

Подбор длины проволоки

Основание

Первым делом нужно взять доску для основания и прикрутить к ней 4 ножки, подготовленные заранее. Проще всего для этого взять 4 пробки от пластиковых бутылок и закрепить их на обратной стороне доски с помощью обычных шурупов. Важно, чтобы шурупы не вышли с обратной стороны доски. Это может случиться, если подобрать слишком длинный крепеж.

ДСП для основания резака

Крепление для проволоки

Крепление для проволоки в нашей конструкции представляет собой два скрученных куска рейки, которые плотно прикреплены к основанию. Важно собрать все так, чтобы образовался угол в 90 градусов и ничего не шаталось.

Первым делом нужно скрепить две рейки между собой. Длина первой должна равняться длине проволоки, которая подходит для резки. Длина второй рейки будет выражать расстояние от края резака до проволоки. Его необходимо подбирать исходя из размера заготовки, которую вы собираетесь обрабатывать.

Теперь получившийся угол из реек нужно прикрутить к основанию, используя уголки. Важно сделать это так, что конструкция не шаталась.

Теперь в основании нужно просверлить сквозное отверстие там, куда будет уходить леска. Для этого к центру рейки нужно прикрутить шуруп, а на него привязать нитку. Когда нитка опустится, нужно поставить точку в месте, с которым она соприкасается. Здесь и нужно сверлить.

С обратной стороны основания, рядом с отверстием, нужно прикрутить небольшой шуруп. Он должен находиться как можно ближе к отверстию.

Установка проволоки

Крепление проволоки

Теперь нужно приступить к креплению проволоки. Первым делом нужно закрепить пружину на шуруп, который находится на рейке. К концу пружины приматывается нихромовая проволока, причем пружину нужно растянуть примерно наполовину.

Другой конец проволоки нужно плотно намотать на шуруп, который был прикручен с обратной стороны основания. Проволока должна быть хорошо натянута, а пружина не должна находиться в исходном положении. Нихромовая проволока может быть довольно неровной из-за того, что очень охотно принимает форму, которую ей придали. Чтобы сделать ее максимально ровной, ее нужно натянуть и поводить по ней кусочком дерева до тех пор, пока визуально она не станет гладкой. Вряд ли получится сделать проволоку идеальной, но незначительные неровности не будут сильно мешать резке.

Последним этапом будет настройка резака. Дело в том, что прикрученная рейка не создает прямой угол с основанием резака. Чтобы исправить это, нужно взять угольник и приложить его к рейке. Теперь с помощью шуруповерта или отвёртки нужно немного прокрутить шуруп до того момента, пока не образуется ровный угол.

На этом процесс создания самодельного резака для пенопласта закончен. Остается только подключить питание.

Натяжение проволоки через пружину

Подключение питания

Чтобы резак начал работать, к нему необходимо подключить питание от блока, который мы делали в предыдущих шагах. Для удобства крепления можно купить специальные крокодильчики, которые помогут закрепить провод за пару движений. Если крокодильчиков нет, то провод можно просто примотать в нужных местах.

Видео- Станок для резки пенопласта своими руками

Первый конец провода нужно подключить с обратной стороны основания, к шурупу, который мы туда прикрутили. Второй конец нужно разместить на самой нихромовой проволоки, под пружиной. Если немного опустить провод, то температура увеличиться и резак будет мощнее.

Если нужен полноценный регулятор мощности, то вот краткая инструкция, как его сделать:

  1. Нужно взять кусок нихромовой проволоки, который остался и намотать его на обычную шариковую ручку так, чтобы получилось что-то похожее на пружину.
  2. На концах пружины нужно выгнуть крючки.
  3. Теперь в произвольном месте на раме резака нужно вкрутить два шурупа на расстоянии примерно равном длине получившейся пружины. Проволоку необходимо закрепить на этих шурупах.
  4. Далее нужно соединить конец пружины с началом нихромовой проволоки самого резака.
  5. Первый провод от блока питания нужно подключить к тому же шурупу, который находится под основанием, а второй провод нужно закрепить на одном из витков проволоки. В зависимости от выбранного витка будет меняться сопротивление в цепи, а значит и мощность нашего прибора.

Регулятор мощности

Процесс резки пенопласта

Для того чтобы резать пенопласт, нужно:

  1. Включить блок питания.
  2. Сделать качественную разметку на листе пенопласта, чтобы было видно, где должна быть линия среза.
  3. Взять металлическую линейку и приложить ее к линии среза. Без линейки будет очень тяжело производить резку.
  4. Вырезание сложных геометрических фигур на таком станке тоже возможно, но для этого обязательно нужно потренироваться на простых изделиях.

Направляющая доска

Для того чтобы простые изделия и фигуры резать было проще, можно прикрутить к основанию резака любую ровную доску и использовать ее как направляющую. Для этого нужно:

  1. Найти ровную доску и положить ее на основание пенопластового резака.
  2. В одном конце доски просверлить сквозное отверстие. На другом конце нужно сделать прорезь, в которой должен свободно ходить шуруп.
  3. Теперь остается только выставить нужный размер и прикрутить оба шурупа к самому резаку. Таким образом, доска будет служить направляющей, к которой нужно прижимать заготовку. С ее помощью можно вырезать изделия с идеально ровным краем.

Процесс резки материала

Опасность резки в домашних условиях

Помните, что при горении, а значит и при резке с помощью нашего станка, может выделять высокотоксичные вещества. Эти вещества могут навредить человеку, поэтому обязательно нужно соблюдать технику безопасности, чтобы не навредить себе.

Техника безопасности при самостоятельной резке

  1. Работать обязательно в хорошо проветриваемом помещении, желательно большом.
  2. Нельзя дышать парами или дымом, которые исходят от пенопласта, желательно работать в маске или респираторе.
  3. Нельзя ставить руки близко к раскаленной проволоке.

Резак для пенопласта – это очень полезное в быту приспособление, которое не трудно изготовить своими руками. С ним вы сможете сделать много интересных вещей, которые обязательно пригодятся вам и вашим близким.

станок для резки пенопласта, пенополистирола за 30 минут из того, что есть в гараже

станок для резки пенопласта, пенополистирола за 30 минут.
Сделать станок быстрее, чем резать вручную.

Появилась задача нарезать пенопласт полосками по 6 см по всему периметру дома.
Решил, что сделать станок будет быстрее чем ножовкой резать.
Да и ровнее будет.
Для этого понадобится:

-Основа. Я взял дверку от мебели(мне нужно узкие полоски). Вы можете взять и лист ОСБ если нужно резать в ширину.

-нихромовая проволока

-2 болта

-Шайбы 4шт

-гайки 3шт

-зарядное для автомобильного аккумулятора(любое с регулировкой тока)

Всё что нужно на фото

берем дверку от мебели(стенка в зале)

все зависит от задачи. Мне не было необходимости резать весь лист вдоль. Если такая необходимость есть, тогда берем основу побольше.

Сверлим отверстия по двум углам и закрепляем болты гайтами.

нихромовую проволоку можно взять от старой печки или старого утюга или на хозяйственном рынке продается ремкомплект для утюга в виде спирали из нихрома.

У меня был моток нихромовой проволоки в керамических изоляторах. Много лет пролежала в гараже.

один конец закрепляем через шайбу просто на скрутку.

на второй конец закрепляем через шайбу и пружину

пружину берем любую не жесткую какую найдете.

Лучше если витки пружины будут тонкими, чтобы хорошо заходила в витки резьбы болта.

Тогда удобно переставлять размер реза


Там где шайба ходит по болту болгаркой затачиваем внутреннее отверстие шайбы с одной стороны.

Чтобы тоже заходила в канавку резьбы.

будет удобно переставлять высоту реза и не будет сбиваться размер.

Иначе придется придумывать как закреплять на какой-то зажим.

Всё!!!

Теперь подключаем к зарядному устройству автомобильного аккумулятора и ставим 2 — 3 Ампера

Полярность +- разницы нет.

Ток будет небольшой. крепкого зажима не нужно. Достаточно просто набросить провода.

Как определить нужное количество ампер?

Все зависит от длины проволоки и её диаметра.

У всех будет по разному.

Правило такое нагреваться должна не до красна. Иначе быстро перегорит.

Но около того иначе будет медленно резать.

Все поймете при эксплуатации.

и режем

режем

режем

Лед и пламя — как я резал бутылки. Или нихром побеждает все. / Инструменты, материалы, секреты умельцев. / Самоделка.net — Сделай сам своими руками

Резка стеклянных бутылок нихромовой проволокой  от неудачного опыта к совершенству. 

Почитал вот тут статью про то, как режут бутылочное стекло при помощи физики.  В двух словах — в опыте используются нитки, горючая смесь и емкость с водой. Я решил повторить этот опыт, просто для интереса. Наверно не добрал лабораторных занятий в школе и институте. )))

Хочу рассказать Вам о своих неудачах и удачных опытах, а также выводах которые я сделал — чем и как правильно резать бутылки и главное зачем…

В качестве основы для пропитки выбрал обычную тонкую бечевку, в качестве горючей жидкости керосин (он не так вспыхивает, да и под рукой оказалась бутылка с ним для заправки ламп)
Сначала хотел, как советуют налить в бутылку воду по линию среза, но потом попробовал — так она будет стоять вертикально, и огонь будет греть верх неравномерно, поэтому от этого отказался.

Первый опыт — неудачный.

Нитки пропитаны и намотаны, я поджигаю их, равномерно кручу бутылку, огонь движется вокруг нее по нитке. Грел секунд 30, затем кинул в бочку с водой (вода была буквально ледяной — все происходило на улице). Прозвучал долгожданный щелчок — бутылка лопнула.
Результат на фото, как видно края скола неровные:

Опыт повторял еще несколько раз с разными жидкостями и нитками и вывод неутешительный — добиться ровных сколов нереально. Прогрев происходит неравномерно т.к. заставить гореть нитку и греть стекло строго по линии трудно чрезвычайно…

Стал думать, чем можно заменить нитку чтобы равномерно прогреть бутылку по кругу…. и кажется придумал. 

Раньше я занимался выжиганием по дереву с помощью нихромовой проволоки:

Устройство  для этого нужно элементарное – рабочий режущий инструмент виден на фото.

Сразу предупрежу — все опыты проводите в перчатках – осторожнее с раскаленной нитью и электричеством. Используйте крепления и зажимы, чтобы не держать нить и одновременно экспериментировать. Проверено на личном опыте – ожоги от нити заживают долго )))

Конструкция прибора для резки стекла  — трасформатор-источник питания, два провода, выключатель, нихромовая проволока-нить накаливания между контактами.

На одном проводе закреплен выключатель, к которому прикручено крепление с зажимом на болтике, закрепленном на куске пластика. Один конец нихромовой проволоки зажимаем в нем.

На конце другого конаца нихромовой нити делаем петельку за которую цепляем крючок из толстой проволоки можно в изоляции. За него будем держаться рукой.

Первый провод подводим к выключателю и от него ток по контакту течет к зажиму и нихромовой нити.

Конец второго просто наматываем перед петлей на другой конец нихромовой проволоки.

Нихромовую проволоку если ее у Вас нет, можно изъять из старых утюгов, нагревающихся приборов и т.д. – это обычная нить накаливания в них.

Также понадобится трансформатор преобразующий 220 в 30- 20 волт. Плюс диодный мост к нему т.е. выпрямитель для получения постоянного тока.

У меня трансформатор чуть усовершенствован к нему подключен мощный реостат, поэтому длину нихромовой проволоки я беру произвольную, какая есть, а затем регулирую напряжении от 5 до 35 вольт прокручивая ручку.
Если нет реостата, то для ориентации – нетолстая, толщиной в шелковую нитку, проволока длинной 50 см греется от 28 вольт до красна – как раз то, что надо для наших опытов. 
Не беда если Вы чуть не угадаете с размером проволоки (но лучше брать всегда с запасом) – второй конец провода который наматываем перед петлей держателем можно двигать по всей длине нихромки и добиться того накала, который нужен.

Второй опыт с бутылкой и нихромовой нитью — успешный. 
Прочно закрепляем один конец проволоки в тисках или просто вбив гвоздик в стену, второй с выключателем берем в руку.

Оборачиваем бутылку проволокой в нужном месте. Важно подровнять концы так, чтобы они не замыкались и между ними было минимальное расстояние в миллиметр, иначе проволока замкнет и перегорит. А также, чтобы срез был идеально ровным, следите, чтобы проволока оборачивалась ровным кругом без перекосов и волн.

Под закрепленную конструкцию ставим ведро с водой.

Начинаем резку — включаем ток одной рукой в которой держите выключатель. Второй рукой держите бутылку. Проволока накаляется до красна. Ждем 30 секунд или чуть дольше. Бутылка прогревается – можно даже заметить, как меняется цвет стекла.
Затем без суеты выключаем ток, ослабляем натяжение проволоки и опускаем бутылку в воду. Происходит щелчок и Вы получаете скол бутылки который почти идеален !

Сразу предупрежу, что легко режутся бутылки из под пива и вина т.е. более или менее тонкостенные.
Несколько раз пытался разрезать стекло на фирменных толстых бутылках из под водки – идет очень туго. Выход один – однозначно нужно дольше греть но результат не всегда гарантирован.

 

Вот фото разрезанных бутылок:

ВНИМАНИЕ сколы у бутылок острые как бритва, поэтому их нужно сточить.

Для этого берем обычный брусок для заточки ножей. Затем в перчатках, под водой (если не хотите чтобы мелкие осколки разлетелись повсюду) в той же емкости что уже использовали, стачиваем края по кругу.

 Теперь о том зачем резать бутылки.

Чтобы сделать вот такую красоту:

Но это уже другая история…

 

(Просмотров 1 254 , в т.ч. 1 сегодня)

Резка пенопласта в домашних условиях нихромовой проволокой

Необходимость в резке пенопласта в домашних условиях на тонкие листы у рыбаков возникает довольно часто. Связано это с изготовлением каких-то рыболовных пенопластовых поделок.

Для небольших изделий, таких, как рыболовные поплавки, самодельные мотыльницы, мотовила, толстый лист пенопласта можно разрезать в домашних условиях ножовкой вручную.

Причем, без выделения ядовитых паров, как при прогоне пенопластового листа в самодельном станке через нагретую нихромовую проволоку с понижающим электрическое напряжение трансформатором.

Но резка из пенопласта партии одинаковой толщины тонких листов, к примеру, для изготовления пенопластового ящика для зимней рыбалки без специального самодельного станка, приспособленного для резки пенопласта в домашних условиях нагретой нихромовой проволокой, — становится невыполнимой задачей.

На сайте выложен техпроцесс изготовления своими руками ящика для зимней рыбалки. Но перед тем, как короб раскроить и склеить, мне пришлось толстый лист пенопласта по предложенной в теме технологии сначала разрезать нихромовой проволокой на самодельном электрическом станке на сравнительно тонкие листы одинаковой толщины.

Представленные на фотографии выше самодельные поплавки и пенопластовые мотовила тоже изготовлены в домашних условиях из пенопласта, который сначала был подвержен резке по толщине.

Здесь же выложены четыре намотки нихромовой проволоки разной толщины, необходимые при изготовлении самодельного станка с режущей нагретой нитью накала.

Правда, для нагрева нихромовой проволоки понадобиться какое-то понижающее напряжение сети электрическое устройство, к которым относится трансформатор, ЛАТР или реостат с мощной намоткой, которой может оказаться тоже нихромовая проволока.

Для резки пенопласта в домашних условиях собирается (комплектуется) самодельный станок разового или стационарного применения, на котором, как правило, режут (с вытяжкой) пенопластовые листы одинаковой толщины.

Первый вариант станка — мой, ввиду того, что режу пенопласт на тонкие заготовки очень редко. К тому же всегда имею запас нужной толщины пенопластовых листов разной толщины, хранящихся на всякий случай.

У моего товарища в гараже похожий самодельный электрический станок с широкой столешницей стоит в неразобранном виде. Правда, он делает из пенопласта разные рыболовные поделки на продажу. В основном — это мотыльницы и разные конструкции поплавков.

У него же, при желании, можно разрезать раскаленной нихромовой проволокой стандартного размера листы на тонкие заготовки для изготовления рыболовного ящика.

Как видите, резка пенопласта в домашних условиях может принести и материальную выгоду.

Резка пенопласта на тонкие листы

Пластины пенопласта стандартной толщины рыбаки режут на сравнительно тонкие листы для изготовления в домашних условиях рыболовных снастей, поделок и приспособлений.

Это может быть самодельный, склеенный из сравнительно тонких пенопластовых листов кан для хранения малька. Пористый материал не даст промерзнуть воде зимой и слишком перегреться рыбкам летом.

Некоторые рыбаки в домашних условиях режут пенопластовые листы вдоль для изготовления легких термозащищенных ящиков для зимней рыбалки, из остатков которого можно сделать коробки для хранения приманок, не тонущие в воде мотовила лесок и поводков и еще множество необходимых на летней — зимней рыбалке приспособлений.

Мы резали в домашних условиях (в гараже) тонкие листы для стенок рыболовных ящиков из очень плотного пенопласта с размерами сторон 1000х1000х60 мм раскаленным нихромовым проводом толщиной 0,5 мм. При резке пенопласта таким толстым нагретым проводом у отрезанных тонких листов получается прочная оплавленная поверхность, не требующая чистовой механической обработки.

Для продольной резки пенопластового листа меньшего размера над столешницей самодельного электрического станка лучше натянуть нихромовую проволоку потоньше. Тогда экономится расходный материал и легче будет обрабатывать оплавленные стороны.

И, разумеется, при резке пенопласта разогретым нихромовым проводом в домашних условиях обязательно нужна (повторюсь) вытяжная вентиляция.

Домашняя резка пенопласта нагретой проволокой

Самодельное приспособление для резки пенопласта в домашних условиях разогретой нихромовой проволокой показано на фотографии. Здесь в качестве источника тока, предназначенного для разогрева нити накала, используется коробка выжигателя со ступенчатой регулировкой выходного электрического напряжения.

Нихромовая проволока натягивается между двух регулируемых по высоте стоек любой конструкции. Место установки стоек на снимке обозначено двумя овалами белого цвета.

Учитывая то, что выходная мощность самодельного электрического приспособления не велика, на станке можно резать пенопласт на тонкие листы шириной до полуметра. «Крокодилы» подключаются непосредственно к проволоке. Регулируя расстояние между ними, можно дополнительно плавно менять нагрев нити накала.

В результате горизонтальной резки пенопласта на самодельном станке получаются тонкие листы с оплавленными ровными и гладкими поверхностями, имеющими повышенную прочность. Как правило, дальнейшей чистовой обработки пенопластовых поверхностей не требуется.

Предложенная комплектация самодельного электрического станка для резки пенопласта подходит для изготовления в домашних условиях сравнительно небольших рыбацких поделок. Но для того, чтобы разрезать по толщине вдоль стандартный лист (1х1 м) устройство не подойдет.

Для этих целей понадобиться приспособление с более мощными электрическими источниками питания с большой площадью столешницы.

Понижающее напряжение для резки пенопласта

Самым простым понижающим напряжение сети электрическим устройством, пригодным для разогрева провода станка для резки пенопласта в домашних условиях, является ЛАТР, если его выходное напряжение можно регулировать, начиная от 0 вольт.

Но у населения в подавляющем большинстве случаев могли заваляться только ЛАТРы, когда-то применяемые для регулировки напряжения, подаваемого в цепь питания черно-белого телевизора. Подобные устройства позволяют регулировать выходное напряжение, начиная вольт от 180 в сторону увеличения.

Подобной конструкции понижающие электрическое напряжения трансформаторы для нагрева нихромового провода явно не подходят. Поэтому ниже даны альтернативные варианты изготовления станка для резки пенопласта в домашних условиях.

Проволока для домашней резки пенопласта

Самой распространенной нагревательной нитью, применяемой при резке пенопласта в домашних условиях, считается нихромовая проволока. Намотки разного диаметра провода из нихрома показаны на снимке.

Но если короткий отрезок нихромовой проволоки, пусть и имеющей высокое удельное сопротивление проходящему через нее электрическому току подключить непосредственно в сеть, то еще до того, как мы начнем резать пенопласт, провод сгорит.

Поэтому режущая часть самодельного станка — нихромовый провод — к пользовательской сети переменного тока подключают через различные понижающие электрическое напряжение устройства, регулируя тем самым нагрев нити накала, с помощью которой и производится резка пенопласта в домашних условиях.

Массивный лист пенопласта можно разрезать нагретой нихромовой проволокой вдоль на тонкие пластины.

Правда, у термического метода резки пенопласта есть и один недостаток, который особо проявляется именно в домашних условиях — пенопластовые материалы при плавлении раскаленным нихромовым проводом выделяются едкие пары не очень приятные по запаху и не совсем полезные для здоровья.

Поэтому при проведении такого рода работ желательно подключение вытяжной или сквозной вентиляция, что в домашних условиях осуществить практически невозможно.

Самодельный станок домашней резки пенопласта

Самодельный станок для домашней резки пенопласта нагретой нихромовой проволокой показан на чертеже. Пусть это будет понижающее напряжение электрическое устройство для выжигания по дереву.

Тогда в комплектующие самодельного станка, предназначенного для резки пенопласта в домашних условиях входят следующие основные элементы:

1. Шнур питания для подключения электрических цепей трансформатора к бытовой сети переменного напряжения.

2. Трансформатор, который можно установить в домашних условиях как непосредственно на столешнице самодельного станка для резки пенопласта, так и опустить на пол или закрепить скобами под столом устройства.

На лицевой панели с двух клемм силового понижающего трансформатора снимается электрическое напряжение, которое с помощью двух монтажных проводов (3) подается на нихромовую нить накала (9), натянутую примерно посредине столешницы.

Красным цветом на станке для резки пенопласта в домашних условиях показан участок нихромовой проволоки (9), который в этой схеме будет нагреваться. Этот же участок при резке пенопласта является рабочим.

Под цифрой 4 изображена столешница станка для резки пенопласта. Можно для самодельного стола в домашних условиях приспособить древесноволокнистую плиту.

5 — один из электрических изоляторов — роликов. Стойки в процессы работы устройства будут нагреваться, поэтому желательно использовать стеклянные или керамические изоляторы.

Под цифрой 6 показан второй ролик и алюминиевая петля, закрепленная в его пазу. Сквозь петлю пропущен нихромовый провод. Это место самодельного станка в увеличенном виде показано в левом верхнем углу рисунка.

Регулируя изгиб петли (вверх-вниз) можно выровнять над поверхностью стола положение нагретой нити накала. Благодаря чему, толщина отрезанного листа после прогона вдоль поверхности самодельного станка для резки пенопласта по всей площади получится одинаковой.

Одновременным подъемом или опусканием электрических изоляторов над столешницей станка для резки пенопласта (выкручивая или закручивая гайки на болте) можно регулировать толщину отрезаемых листов.

Гирькой 7 регулируется натяг нагретой нихромовой проволоки 9. Опущенная к грузу проволока нагреваться почти не будет, так как через нее не будет проходить ток.

8. Приготовленный для резки в домашних условиях на самодельном станке лист толстого пенопласта.

Крепление изоляторов станка для резки пенопласта

Предлагаю такой способ крепления электрических изоляторов на столешнице самодельного станка для резки пенопласта в домашних условиях.

В месте крепления керамических изоляторов сквозь противоположные кромки стола просверлите два отверстия под длинные болты. Резьба болтов должна проходить сквозь отверстия в роликах-изоляторах.

Накидываем на болты широкие металлические шайбы, заводим их снизу в просверленные отверстия, прижимаем намертво к верхней поверхности стола, накрутив на них до упора гайки. Гайки лучше утопить вровень с поверхностью стола в рассверленных для этого глухих отверстиях.

Далее для более надежного крепления электрических изоляторов на оба болта накручиваем еще по одной контрящей гайке, прогоняя их до верхней плоскости самодельного стола для резки пенопласта. Затем надеваем изоляторы и, если они непрочно сидят на резьбе болтов, то сверху прижимаем их тоже накрученными на болт гайками.

При такой компоновке электрических изоляторов на самодельном станке для резки пенопласта в домашних условиях появляется хорошая возможность регулировать высоту и параллельность нити накала над столом.

Выравнивание нити накала станка

Выравнивание нити накала над столешницей самодельного электрического станка для резки пенопласта в домашних условиях осуществляется с помощью прогона по резьбе гаек на стойках крепления изолирующих роликов. Этими же роликами осуществляется подъем нити накала над столешницей.

Но может получиться так, что нить накала станка для резки пенопласта будет слишком высоко выровнена над поверхностью стола.

Тогда на стол перед резкой пенопласта кладем нужной толщину доску или два параллельно расположенных одинаковых по высоте бруска. На доску укладываем приготовленный к резке лист пенопласта и продавливаем через него разогретую электричеством нить накала.

Разумеется, разогретый нихром всегда будет находиться в жестко закрепленном над столом для резки пенопласта положении. Двигать от себя мы будем пенопласт.

Электрическая схема станка для резки пенопласта

На соседнем рисунке показана электрическая схема самодельного станка для резки пенопласта в домашних условиях, где первичная обмотка трансформатора подключается к сети переменного тока.

Тр — это понижающий напряжение силовой трансформатор. Отводы с его вторичной обмотки подключаем к любому электрическому переключателю. Это могут быть и обычные контактные гнезда.

С общей клеммы переключателя заводим провод к одному из крайних контактов реостата R. В качестве регулирующего в электрической цепи ток устройства используем школьный реостат или мощный проволочный потенциометр, который крепим на лицевой панели коробки.

До подключения самодельного станка для резки пенопласта к бытовой электрической сети ползунок на реостате должен быть установлен на максимальное сопротивление.

Одна выходная клемма устройства электропитания станка для резки пенопласта в домашних условиях заводится от начала вторичной обмотки трансформатора. К другой выходной клемме следует подсоединить провод с ползунка потенциометра.

Возможно, в вашей электрической схеме электрического станка для резки пенопласта реостат окажется лишним. Попробуйте сначала подобрать нужное для нагрева проволоки напряжение различными комбинациями подключений обоих питающих проводов к различным гнездам.

Не знаю как сейчас, но раньше для работы в помещениях с неагрессивными средами безопасными считались устройства с выходными напряжениями до 36 вольт.

Вот вам и придется для своего самодельного станка для резки пенопласта в домашних условиях найти какое-то электрическое устройство и подключить его по предложенной выше схеме.

Возможно, подойдут электрические устройства для зарядки аккумуляторов и трансформаторы маломощных сварочных аппаратов. Главное, чтобы у них была возможность плавного (или ступенчатого) изменения выходного напряжения (тока).

Кроме того, вам ведь не всегда нужно резать на своем станке очень большие листы пенопласта. Их можно сначала нарезать по длине и ширине ножовкой, затем распластать вдоль разогретой нихромовой проволокой.

В заключение материала.

Разогрев включенной в электрическую схему станка для резки пенопласта нити накала с высоким сопротивление проходящему сквозь нее току зависит от толщины проволоки, наиболее ходовые диаметры которой находятся в пределах 0,2-0,5 мм. Увеличение диаметра нихромовой проволоки приведет к более интенсивному нагреву всей электрической цепи.

Самодельный станок для вертикальной резки пенопласта

Самодельный электрический станок для вертикальной резки пенопласта в домашних условиях (лобзик) может иметь следующий вид.

Над столом устанавливается кронштейн из металлической полосы, согнутой под углом 90 градусов. Вертикальная стойка кронштейна крепиться где угодно и как угодно, лишь бы вам было удобно работать, сидя за столом.

К возвышающейся над столом горизонтально согнутой полосе кронштейна крепиться изолятор (снизу полосы), к которому приматывается один из концов нагреваемого нихромового провода и сетевой электрический провод.

Другой конец нихромовой нити накала опускается вертикально и пропускается через отверстие, просверленное в столешнице станка для резки пенопласта.

Но так как материал стола при резке пенопласта на таком станке начнет подгорать, то нихромовую проволоку следует пропустить через металлическую втулку с миллиметровым отверстием. А втулку замуровать заподлицо с поверхностью стола.

Снизу (под столешницей) к пропущенному через втулку нагревательному электрическому проводу станка подсоединяется второй сетевой провод, к концу нихромового провода подвязывается груз.

Под сетевыми проводами станка для вертикальной резки пенопласта в домашних условиях здесь понимается электрическая подводка, идущая от понижающего напряжение устройства.

Принцип работы и электрическая схема станков для горизонтальной и вертикальной резки пенопласта остаются одними и теми же. Но на вертикальном станке-лобзике понадобиться только один изолятор.

* * *

Темы летней и зимней рыбалки

Донка из бутылки с сигнализатором поклевок

Удочка балалайка своими руками

Зимняя кормушка своими руками

Блесна из трубки своими руками

 

Нарезка нихромовой нити по дереву. Питьевая нихромовая проволока

Деревянные элементы Декор присутствует в доме каждого из нас. Иногда мы идем в магазин, чтобы купить красивую деревянную раму Или миску для дома или в подарок любимым, друзьям и близким. Однако лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками, а для изготовления красивой рамы или шкатулки нам понадобится резак или нихромовый электроловик, который мы и сделаем прямо сейчас.

Посмотрите на видео, как делается нихромовая фреза:

Итак, для изготовления фрезы нам понадобится блок питания на 12 вольт 5-10а (можно и компьютерный блок), нихром провод С сечением 0.4-0,8 мм (можно разобрать проволочный резистор или тот же котел, в котором используется нихромовая нить), два отрезка обрезанной ветки, из которых сделаем ручки, медная проволока длиной в 1-1,5 мм. м, а также два гвоздя или два отрезка жесткой проволоки.

В первую очередь нужно позаботиться о ручках. Для этого нужно вбить гвоздь на куски или повесить проволоку. Для удобства лучше использовать ветку от дерева мягких пород.Когда проволока или гвоздь засасываются, следует взять круглые ряды и сделать кольца из выступающих частей проволоки, чтобы сама проволока, а также проволока при скручивании не раскололась.

В следующем случае вам нужно взять любой желтый и черный провода от блока питания и соединить их из медного провода, который в нашем резаке будет основным, не забывая о необходимости изолировать провода.

При включении блока питания в розетку он не запускается сразу.Если вы используете старые модели компьютерных блоков, можно отдельно установить переключатель, соединяющий зеленый провод с любым из черных. С новыми моделями все намного проще: достаточно с помощью обычных зажимов за доли секунды укоротить те же два провода.

Пришло время самой ответственной части: подбор нужной длины нихромовой нити. Для этого можно использовать специальную формулу, но есть более простой метод, известный как метод тык.Правильную длину нити можно определить, намотав ее на деревянную парикмахерскую. Подключите плюсовой провод к одному концу и постепенно выводите минусовый провод с другого конца, пока нить не начнет краснеть.

Внимание !!! При неправильной длине нихромовой нити она может перегрузить и вывести из строя блок питания, а также может быстро оборвать нить.

После расчета длины нити остается только отрезать лишнюю часть и намотать два кольца из двух ручек.К остальным кольцам следует преследоваться от источника питания.

Все фото из статьи

Распил дерева своими руками для начинающих мастеров может представлять определенные трудности. Однако после небольшой теоретической подготовки, выбора подходящих инструментов и хотя бы минимальной практики проблемы обычно исчезают навсегда. Все-таки дерево довольно простое в обработке материалом, а потому с ним справится практически каждый.

В нашей статье мы расскажем о том, как выполняется обработка дерева для разных целей и какие приспособления используются.

Черновая распиловка

Ели мы говорим о распиловке деревянных деталей В большинстве случаев идет процесс распиловки. Этот прием используется максимально широко, начиная от переделки целых стволов в доску и брусья. желаемый размер И заканчивая подгонкой деталей под заданные габариты.

Процесс распиловки может выполняться с использованием различных инструментов:

Тип инструмента Принцип действия
Пила-нож
  • Самый простой, а потому и самый распространенный инструмент для распиловки дерева — это пила-нож.Это металлическое полотно, на одной стороне которого заточены зубцы.
  • Зубчатая форма рабочей кромки увеличивает общую длину. режущая кромка, а также способствует увеличению усилия в месте контакта с древесными волокнами.
  • При распиловке частицы древесины отделяются от общего массива. Чтобы они не забились в зазоры между зубьями, режущие элементы будут отброшены от оси — это называется разводкой.
  • Ленточные пилы — довольно сложные приспособления, предназначенные либо для масштабных работ, либо, наоборот, для фигурного питья.
  • В отличие от ножовки, на одной из кромок стальной ленты вварен зубец. Лента натягивается на шкивы машины, и волокна древесины разрезаются при вращении.
  • Вместо лент и полотен, выполняющих поступательные движения, для распиловки дерева можно использовать шестерни.
  • При вращении такого диска зубья разрезают целлюлозное волокно, что способствует быстрому отделению частей детали друг от друга.
  • Дисковые пилы бывают ручными и стационарными.

Примечание! Спиливание болгарского дерева (ручной шлифовальный станок) нежелательно, потому что этот инструмент не предназначен для таких работ. При использовании шлифовального или отрезного круга дерево будет загореться от трения, а пилораму можно либо переназначить, либо просто выхватить ручной инструмент — в любом случае травма может быть очень серьезной.

Конечно, здесь описаны только основные типы инструментов, используемых для пиления, но и этого будет достаточно, чтобы сориентироваться в общих принципах работы.

Чистовая

Резьба по дереву

При необходимости художественная обработка дерева может быть проведена с помощью самых простых инструментов. Так, на Западе популярным направлением прикладного искусства является вырезание деревянных фигурок обычным перфорированным ножом, а монументальные композиции мастера создавать и с помощью бензопил.

Для тех, кто не имеет возможности или желания использовать резьбу по дереву Наброски из обычной древесной древесины для создания прорези (пропила) деревянной резьбы и, поскольку материал относится к Paneur, освобождение трубы не всегда лучший вариант Работа.

Фанера — материал достаточно хрупкий, его легко сломать. Причем часто он режется с образованием безразмерных «лохмотьев» волокон по бокам сторон. Кроме того, для дерева логсик — не всегда резьба по дереву, контур — лучший инвентарь, особенно если нужно обработать несколько подобных деталей.

Длина рабочей части выбирается из следующих соображений: нихром необходимо нагревать при подключении тока к темно-красному. При меньшей резьбе петуха степень нагрева дерева и фанеры будет затруднена, особенно эскизы деревянной резьбы скульптур, если доска имеет большую толщину.Если температура выше, пары дерева могут загореться. Практически вместо питьевой резьбы по дереву Очертание наличников в этом случае идет входящее горение.

Конструкция инструмента бывает 2-х видов: «Рыбалка» и «Лобзик». В первом случае инструмент состоит из провода определенной длины, к концам которого прикреплены выводы от вторичной обмотки трансформатора, кроме этого же конца монтируется резьба омского дерева, ручка из непроводящего материала и температуры материала (лучше дерева), во вторую — груза, стоимость и вес которого позволяют удерживать рабочую часть в напряжении.Кроме груза на второй конец рабочей части можно прикрепить ручку.

Второй вариант немного удобнее для работы и напоминает обычный лобзик — эскизы резьбы наличников по дереву; Нихром натянут на рамку лобзика, но зажимы сделаны из непроводящего материала. Клеммы в этом случае крепятся к проводу на зажимы. На рисунке ниже показано, как можно натянуть нихром на раму лобзика с помощью специальной прижимной планки. Клеммы крепятся уже после вытягивания резьбы по дереву по эскизам чертежей.Доводить рабочую часть до состояния «звенящей струны», как это обычно делается с пилотом, не надо. Каркас лучше использовать гибкий, так как длину столешницы из нихрома можно вырезать по эскизу охотников, ее придется регулировать.

Длина провода в обоих случаях зависит от мощности используемого трансформатора. Если мощность 6 В достаточна для длины 100 мм, то потребуется более длинный кусок для большего напряжения. Применяется нихромовая резьба из дерева птиц, так как другой материал с небольшим диаметром проволоки не выдержит желаемого нагрева.

Нихром обычно берут диаметром от 0,3 мм до 1 мм (диаметр зависит от толщины режущего слоя материала).

Трансформатор можно использовать с питанием от 6 до 24В, источником трансформатора может быть старый телевизор, кинопоказ или другое оборудование.

В качестве кандидата на обычный ручной джигсик можно использовать узкую нихромовую проволоку, прикрепленную к понижающему трансформатору. Такой макар, длина подбирается опытным путем на конкретном трансформаторе.Для удобства регулирования длины рабочей части или ее восстановления после разрыва желательно не отрезать сразу кусок нужной длины, а просто замкнуть несколько оборотов на один из контактов, на которые можно использовать болты. и орехи.

Кроме того, на резьбе в виде совы есть переключатель на проводе, идущем от трансформатора — для прерывания тока в цепи при переносе провода от одной деревянной нити на бумажном фрагменте бумаги на фрагменте чертежа к другому и когда провод (преувеличение) проволоки.

Движение при горении должно быть того же типа, что и при питье лобзика — вверх-вниз, но очень легкое, так как скорость резки отрезной проволоки намного выше, чем при питье.

Питьевая нихромовая проволока

Альтернатива Лобзике

Для тех, у кого нет возможности или желания воспользоваться обычным деревом. Для создания прорези (пропила) и в качестве материала используется фанер, замораживание трубы оказывается не всегда лучшим способом работы.Фанера — материал довольно хрупкий, его легко сломать. И часто пил с образованием неопрятных «лохмотьевых» волокон по краям разреза. К тому же и для дерева логсик — не всегда самый лучший инструмент, особенно если нужно обработать несколько одинаковых деталей.

В качестве альтернативы обычному ручному джиггеру можно использовать тонкую нихромовую проволоку, подключенную к понижающему трансформатору. Фактически вместо питья в этом случае получается жжение.

Инструменты для изготовления

Конструкция инструмента бывает двух видов: «Рыбалка» и «Лобзик». В первом случае инструмент состоит из провода определенной длины, к концам которого прикреплены выводы от вторичной обмотки трансформатора, дополнительно ручка из непроводящего материала и температуры материала прикреплена к одному конец (лучше дерева), ко второму — нагрузка, величина и вес которой позволяют сохранить рабочую часть натяжения. Вместо груза на второй конец рабочей части можно прикрепить ручку.

Второй вариант чуть более удобен для работы и напоминает обычное бревно — нихром натянут на рамку лобзика, но зажимы сделаны из токонепроводящего материала. Клеммы в этом случае крепятся на провод к зажимам. На рисунке ниже показано, как можно натянуть нихром на раму лобзика с помощью специальной прижимной планки. Клеммы присоединяются после натяжения. Доводить рабочую часть до состояния «звенящей струны», как это обычно делается с пилотом, не нужно.Каркас лучше использовать гибкий, так как длину рабочего места из нихрома, возможно, придется регулировать.

Длина провода в обоих случаях зависит от мощности используемого трансформатора. Если мощность 6 В достаточна для длины 100 мм, то потребуется более длинный кусок для большего напряжения. Нихром используется потому, что другой материал с небольшим диаметром проволоки не выдержит желаемого нагрева.

Нихром обычно берут диаметром от 0,3 мм до 1 мм (диаметр зависит от толщины режущего слоя материала).

Трансформатор можно использовать с питанием от 6 до 24В, источником трансформатора может быть старый телевизор, кинопоказ или другое оборудование.

Длина рабочей части выбирается из следующих соображений: нихром необходимо нагревать при подключении тока к темно-красному. При меньшей степени нагрева дерево и фанера будут стоять с трудом, особенно если доска имеет большую толщину. Если температура выше, пары дерева могут загореться. Таким образом, длина подбирается экспериментальным путем на конкретном трансформаторе.Для удобства регулирования длины рабочей части или ее восстановления после разрыва желательно не отрезать сразу кусок нужной длины, а просто замкнуть несколько оборотов на один из контактов, на которые можно использовать болты. и орехи.

Дополнительно нужен переключатель на проводе, идущем от трансформатора — для прерывания тока в цепи при переходе провода от одного фрагмента рисунка к другому и при разрыве провода).

Ниже приведен тип инструмента, его принципиальная схема и сам процесс прожига.

Основные принципы работы

Движения при горении должны быть того же типа, что и при питье лобзика — вверх-вниз, но очень легкие, так как скорость резки горячей проволоки намного выше, чем при питье.

Образец продукта, полученного этим методом.

Таким методом можно обрабатывать также стекло, пенопласт, пластик и другие материалы.

Создание устройства для резки пенопласта с горячей проволокой

Создание устройства для резки пенопласта с горячей проволокой


Резаки для пенопласта с горячей проволокой работают, нагревая специальную проволоку до
точка испарения пены, с которой он контактирует.Это
техника, обычно используемая в промышленных масштабах, и резаки для вспененной проволоки с горячей проволокой
доступны для любого места от нескольких сотен до нескольких тысяч
долларов. Черт возьми, я с радостью продам тебе свою за небольшую часть этой суммы, но
Вам, вероятно, следует знать, что покупка сопротивления обошлась мне всего в 4 доллара.
проволока или нихр плюс, может быть, 15-20 долларов на складах лома Я уже
имел.

Я предоставляю читателю самим снабдить его источником питания. я
Я использую питание от старого внешнего диска SCSI.Мой резак убегает от
источник питания пять вольт и 25 см нихромовой проволоки потребляет около 900 мА или
4,5 Вт. Это на самом деле немного жарко, и я планирую
построение цепи контроля температуры в ближайшее время. Я читал, что
Ключ к успешной резке пенопласта горячей проволокой, по-видимому, «медленный и
круто «. После моего первоначального опыта я верю в это.

Мой дизайн довольно прост и разбит на четыре части;
основание, верх, челнок и режущий рычаг. Описание каждого предмета
ниже.

Шаттл


Итак, эта функция не является строго необходимой. Я добавил
челнок, чтобы обеспечить переменный угол среза на резце. Когда я
исследовали резаки для пены для дома, которые построили другие люди.
казалось одной из главных особенностей, которую все хотели добавить к
их дизайн.

Небольшой крючок, выходящий из основания стержня челнока, удерживает
один конец нагретой проволоки.Шаттл движется к желаемому
положение вдоль ходового винта. Регулировка положения челнока
вдоль винта позволяет регулировать угол среза. Напомним из вашего
Включите, что чем выше будет ваша опорная рука, тем выше будет ваш шаттл.
необходимо двигаться, чтобы достичь желаемого угла среза. Для панели по умолчанию на моем
например, резак высотой 20 см, максимальный угол среза всего 30
степени могут быть достигнуты. Это, конечно, можно увеличить, снизив
режущий рычаг. С такой конструкцией легко иметь несколько
сменные опорные рычаги разной высоты.

Штанга приводится в движение ходовым винтом, в то время как кусок стали
стержень используется в качестве ориентира. Стержень удерживает резьбовой стержень от
взяв на себя всю нагрузку. Наверное, перебор для этого
приложение, но его просто добавить и обеспечивает шаттл
продолжает работать без привязки.

Я использовал резьбовой стержень 1/8 дюйма 24tpi и стальную ложу 3/16 дюйма.
но только потому, что это было то, что у меня было в ящике для отходов.В
нагрузки здесь настолько легкие, что любой прямой стальной стержень будет
работать за направляющий или ходовой винт. В качестве предложения вам следует
вероятно, ищите самый низкий TPI на ходовом винте, который вы можете
найти.

Винт, который вы видите врезанный в блок, используется для крепления
заземляющий провод к шаттлу. Эта земля дополняет положительный
клемма на опорном рычаге.

База


Моя база была построена вокруг старой деревянной подставки для монитора. Симпатичный
любая прочная деревянная основа должна работать с этим стилем дизайна. я
порекомендовал бы найти тот, который подойдет для вашего предполагаемого источника питания
так что ваш резак будет автономным.

Верхняя часть основания


Основание обрезается по размеру, чтобы соответствовать основанию. Тогда четыре отверстия
просверлены в соответствии с пилотными отверстиями в углах основания.Использовать
винты с обратным присосом и скосите края отверстий так, чтобы
торец винта находится заподлицо со столешницей.

Поскольку опорный рычаг подходит с трением, когда отверстия для винтов
были добавлены прикрепите верх и отметьте рычаг. Убедитесь, что вы
слегка под обрезом измеренную отметку, а затем несколько раз подпилить и
Измерьте отверстие, чтобы получить плотную посадку с трением.

Прорезь для нихромовой проволоки нужно измерить, пометить,
и отрежьте после того, как волан будет закончен.Если у тебя нет стола
пилой или фрезером, чтобы сделать этот разрез, вы можете разметить линию, а затем просверлить
несколько раз вдоль этой линии, удаляя излишки материала с помощью
файл. Это не идеально, но это то, что я сделал здесь, и если вы
осторожно, это даст разумные результаты.

Режущий рычаг


Основание руки находится на внешней стороне коробки с носком.
проходит через верх, чтобы удерживаться на месте U-образным
опорный блок.Я использовал паз и шип, чтобы быстро соединить два
части руки вместе. Подпружиненный жирный шрифт установлен на
рука обеспечивает натяжение проволоки.

Нагретая проволока наматывается на винт натяжного устройства.
клип. Затягивание винта фиксирует провод. Подпружиненный
Болт в кронштейне ввинчивается в зажим, обеспечивающий натяжение. А
шайба и используется под опорным рычагом для удержания пружины
нагруженный болт и для использования при установке начального уровня натяжения на
клип.

Использование резака для пены


Так что мой друг Росс сразу предложил попробовать
вырезать одну из этих деревянных моделей / игрушечных динозавров из
мыло. Собственно предложил вырезать из пенопласта и
затем попробуйте налить его в алюминий методом потери пены
эти выходные. Росс известен такими крутыми и
немного эксцентричные идеи.

Поэтому я использовал упаковочную пену, в которой был поставлен монитор.
пена на блоки достаточно мелкие, чтобы подавать на горячую проволоку
резак для пенопласта с ножовкой. Эти блоки были тогда
измерить, разметить и разрезать на листы пенопласта. После, я
обозначил контур узора из различных частей
а затем вырезал и собрал части.Общая
время строительства составляло около 40 минут, и большую часть этого времени
экспериментируем и играем. Другая голова могла быть
построен с нуля примерно за половину времени.

Использование резака для пены


Итак, как только мы начали вырезать Дино из пенопласта, мы
быстро прожигал весь пенопласт, который у нас был
рука.С тех пор, как я построил резак для поролона с горячей проволокой, Росс
пенный самолет. Это была одна из его лучших идей. Имея
нагретая проволока протянута параллельно плоскости, над которой
пена перемещается, вы разрезаете лист пены одинаковой толщины
с каждым проходом. Это позволяет разбить всю пену.
материал, который идет в комплекте с современной бытовой электроникой и
его в пригодный для использования склад.

Hot Wire для резки пенопласта Ссылки для начала работы …


Хорошо, вот
быстрый и грязный дизайн
и другой
с крутой идеей власти
и еще один
базовый
дизайн.Все выглядят функционально, а первые два хороши
идеи для продольного / направляющего забора; то, чего не хватает моему дизайну.

Этот сайт — отличный ресурс. Его страницы проведут вас через
его горячая проволока
сократить процесс исследования и проектирования пенопласта от начала до конца в
изготовление высокоточных деталей из пенопласта для изготовления линейных подшипников.
Особенно посмотрите на третий этап, где показан его станок для резки горячей проволоки с ЧПУ.

Как сделать свои собственные точки пирографии

Поэкспериментируйте с нихромовой проволокой, чтобы создать свои собственные точки, будь то мягкая древесина, тонкая работа, тяжелая работа, декоративные узоры или надписи.

Вы можете приобрести специальную проволоку (сплав никеля и хрома, называемую нихромом) различной толщины и изготовить собственные наконечники. Используйте только нихромовую проволоку, иначе вы повредите машину. Вам понадобятся кусачки, тонкие плоскогубцы и, возможно, небольшой молоток и наковальня. Наковальня может быть изготовлена ​​из импровизированной головки топора или большого молотка, закрепленного в тисках. Набор надфилей пригодится для придания формы точкам.Проволока выпускается в небольших барабанах, и каждая катушка может содержать 200 точек и более. 26 S.W.G. (Стандартный калибр проволоки) самый лучший и 23 S.W.G. это самый толстый провод, который мы обычно поставляем. Обратите внимание, что чем меньше размер S.W.G. число — тем толще проволока.

Создание точек петли

Чтобы сделать стандартную точку, отрежьте 30 мм (1¼ дюйма) 26 S.W.G. проволоку и согните ее в пальцах П-образной формы. Закрепите его в клеммах так, чтобы его можно было надежно удерживать с помощью винтовых зажимов, и осторожно затяните, чтобы не повредить клеммные опоры.Затем сожмите конец петли плоскогубцами так, чтобы проволока соприкоснулась на конце примерно на 3 мм (1/8 дюйма). Это сконцентрирует тепло в конце. Стандартные точки петли могут быть сделаны из 26, 25 или 24 SWG. Использование более толстой проволоки не рекомендуется, так как это может привести к перегрузке машины.

Очки для хвойных пород

Смолистые и неровные волокна мягкой древесины (сосны) трудно равномерно сжечь, потому что обычная острие имеет тенденцию впиваться в мягкие части. Точка с большой площадью контакта минимизирует эту трудность.Ложка может дать хорошие результаты. Острие быстро склеится с обгоревшей смолой, и для очистки от налета можно использовать кусок грубой проволочной ваты или тонкую проволочную щетку.

Очки за мелкую работу

Стандартная петля подпилита или зашлифована до кончика иглы. С помощью этих наконечников на твердой древесине, такой как самшит, можно получить очень тонкие линии. Забейте кончик молотком, затем отрежьте и подпилите или отшлифуйте до острия. Поскольку острие будет очень слабым, сделайте это, когда он установлен в ручку, и будьте осторожны, чтобы не сломать его при смене острия.

Очки для тонких линий и растушевки

Трудно прожечь ровно прямые линии, потому что острие имеет тенденцию впиваться в мягкие части зерна. Если острие, сделанное из более толстой проволоки, такой как 23 S.W.G., будет вдавлено плоско на острие и подпилить до профиля режущей кромки, линии могут быть нарисованы гораздо более равномерно. Эта точка также полезна для растушевки резных фигурок птиц, затенения и может создавать интересные текстуры.

Очки для тяжелых работ

В острие выделяется больше тепла, если очень длинная петля изгибается сама по себе.Их можно сделать из проволоки 23 SWG (минимальная длина 40 мм). Их лучше всего формировать маленькими плоскогубцами, пока они раскалены докрасна (чтобы облегчить сгибание). Хорошей идеей будет сжать острие действительно компактно, пока он докрасна, с помощью плоскогубцев. Можно подумать, что ток будет закорочен в месте соприкосновения контуров, и это вполне может произойти с новой точкой, но через короткое время образуется оксидный слой, изолирующий провод, и точка заметно посветлеет.

Альтернативный вариант наконечника для тяжелых условий эксплуатации можно сделать, намотав проволоку на толстую иглу, зажатую в тисках, чтобы получить компактную катушку.Змеевики следует закрыть плоскогубцами (пока они горячие), чтобы дать максимальный нагрев. Эти точки способны быстро прожечь надписи, используемые на табличках с именами домов и других подобных работах. Они создают эффект текстуры (много параллельных линий), и это полезно для создания эффекта перьев на птицах-приманках. Катушки можно гладить, чтобы избавиться от текстурного эффекта. При условии, что удаление металла не слишком ослабляет острие или не прорезает его, острия можно подпиливать и резать сколько угодно, чтобы получить особые формы и эффекты.Утончение конца любой точки сконцентрирует тепло в этой области и сделает точку более эффективной. Это также потребует меньше тока от блока питания, и ручка будет работать холоднее.

Поскольку процесс складывания или наматывания дает большее электрическое сопротивление, для этих точек можно использовать более толстую проволоку без перегрузки машины.

Очки для штриховки

Для эффективного затенения требуется большая площадь контакта с древесиной. Острие ложки можно использовать в качестве стандартного наконечника или выколотить на твердой металлической наковальне, например, на головке молотка, зажатой в тисках.При необходимости можно удалить острые края наждачной бумагой.

Полезной точкой для быстрого затенения больших площадей является спиральная точка большой толщины, как описано выше, которая была отполирована или отшлифована. Это требует умения, но оно того стоит. Более гладкую поверхность можно придать любой точке с помощью полировки очень мелким абразивом. Полированный наконечник является преимуществом, поскольку он собирает с дерева меньше смолы и золы.

Очки для орнаментов

Небольшие бренды можно формировать из проволоки и использовать для повторного декора.Они формируются с помощью небольших заостренных плоскогубцев и должны быть сделаны аккуратно, чтобы при использовании весь узор касался равномерно. 23 S.W.G. проволока нужна для жесткости.

Очки для надписи

Эти наконечники плоско приколочены в горячем состоянии, а затем срезаны или загнуты, чтобы острие получилось ровным. Их можно сделать слегка наклоненными влево или вправо для использования так же, как ручки для каллиграфии. Их можно подшить точно до необходимой ширины.

Как сделать проволоку для паяльника

У вас есть паяльник? Если вы это сделаете, то к настоящему времени должно быть очевидно, насколько полезен этот инструмент при выполнении задач пайки.Самое приятное в паяльнике то, что вы все равно можете сделать его, если у вас ограниченный бюджет. Хотя это может показаться очень сложным и лучше не учитывать профессионалов, на самом деле это не так.

Если вы все еще сомневаетесь в правдивости этого утверждения, не волнуйтесь, вы попали в нужное место. В этом руководстве вы пройдете этапы изготовления проволоки для паяльника. Поскольку это один из самых важных компонентов вашего паяльника, знание того, как его сделать, приблизит вас на один шаг к тому, чтобы научиться делать этот удобный инструмент.

Шаги по изготовлению проволоки для паяльника

Если вы хотите сделать функциональный паяльник, при изготовлении проволоки паяльника необходимо выполнить несколько шагов. Эти шаги включают:

Шаг 1. Соберите все подходящие детали и инструменты

Для изготовления паяльника вам потребуются различные незаменимые инструменты и материалы. Инструменты, необходимые в процессе, включают:

  • Пистолет для горячего клея
  • Изолента
  • Ножницы, которые используются для изоленты
  • Устройства для зачистки проводов
  • Отвертка для вырезания отверстия в древесине без необходимости сверления
  • Острый инструмент или кусачки для резки медной проволоки

После того, как вы собрали все необходимые инструменты, приступайте к получению всех необходимых материалов.К ним относятся:

  • Ящик для радиоуправляемых батарей
  • Провода 18 калибра
  • Три деревянных блока
  • Батарейки AA
  • Черный / красный соединительный провод 18 калибра
  • Голый медный провод 8 калибра
  • Фен

Теперь, когда у вас есть все эти инструменты и материалы, вы готовы приступить к изготовлению паяльника.

Шаг 2: Откройте сушилку для получения деталей

Достаньте фен и попробуйте достать предметы, необходимые для изготовления проволоки паяльника.При этом необходимо выполнить следующие шаги:

  • Откройте фен, и внутри вы увидите провода и катушки.
  • Обрежьте провода и снимите несколько крышек и катушек.
  • После этого оставьте все остальное нетронутым, поскольку оно больше не понадобится.
Шаг 3. Подготовка держателя или ручки для меди

Теперь вы должны подготовить место, где будет располагаться паяльник. При этом вы должны взять один деревянный брусок и, следовательно, проделать отверстие на его верхней стороне, которое должно быть самым маленьким концом.Размер этого отверстия — один дюйм в этом деревянном бруске, который в идеале должен быть около диаметра медной проволоки, то есть около 1/8 дюйма.

После этого вы должны разрезать медный провод, чтобы его длина составляла примерно 1,5 дюйма. Затем возьмите оголенный медный провод и вставьте его в это отверстие и убедитесь, что он надежно закреплен.

Шаг 4: Соберите основание

После того, как вы установите провод паяльника на ручку, следующим шагом будет сборка основания.При этом вы должны использовать три деревянных бруска.

Возьмите два деревянных бруска и соедините их горячим клеем, нанесенным на их длинную сторону. Затем прикрепите последний деревянный брусок к медной проволоке с короткой стороны и сверху с помощью горячего клея.

Шаг 5: Подключение проводов к батарейному отсеку

Теперь, когда медный провод находится в идеальном положении, пора включить его, что позволит вам выполнять свои задачи по пайке.При этом вам необходимо использовать автомобильный аккумуляторный блок с дистанционным управлением.

Как только вы найдете его, попробуйте определить положительный и отрицательный полюсы, которые подходят для подключения. Затем подключите черный и красный провода к правым концам.

При этом убедитесь, что провод правильно расположен внутри и обеспечивает надежное соединение. Убедившись в этом, вы должны приступить к покрытию внешней части изоленты, чтобы закрепить и надежно удерживать ее на месте.

Шаг 6: Установка медного провода

Теперь, когда провода подключены идеально, пришло время установить медный провод. При этом вы должны сначала снять защитную крышку и отрезать достаточное количество, покрывающее провод. При этом не забудьте оставить конец открытым.

Затем вы должны сдвинуть эту крышку через весь медный стержень. После этого используйте около пяти дюймов нихромовой проволоки, которую вы удалили раньше, и накройте ею защитную крышку.

При этом убедитесь, что достаточное количество нихромовой проволоки выступает с обеих сторон, прежде чем закрывать другие провода. Желательно, чтобы катушка плотно прилегала к крышке, когда вы ее экранируете.

Шаг 7. Подключите нихромовый провод к батарейному отсеку

Следующим шагом будет подключение аккумуляторного ящика к нихромовой проволоке. Вы должны подсоединить один конец нихромовой проволоки к красному проводу, а другой конец нихромовой проволоки — к черному проводу.Если на батарейном отсеке нет переключателя, вам следует его починить. Выполняя все эти соединения, убедитесь, что они плотно закрыты, чтобы цепь была завершена.

Шаг 8: Последние штрихи

Это один из последних шагов, которые следует предпринять при изготовлении проволоки для паяльника. Он включает использование горячего клея, чтобы прикрепить батарейный отсек к двухблочным секциям основания. Когда вы закончите, закройте изолентой два провода и скрепите их вместе, чтобы сформировать одну блочную секцию основания.

Шаг 9: Готово к использованию

Теперь осталось только добавить батарейки, и вы будете готовы использовать паяльник. После включения этого инструмента вы должны дать ему достаточно времени, чтобы проволока паяльника нагрелась, тем самым получая достаточно тепла для расплавления припоя.

Заключение

Проволока для паяльника — одна из важнейших частей вашего паяльника. Очень важно знать, как его сделать, если вы увлекаетесь проектами своими руками и выполняете свое времяпрепровождение.Это то, что больше не должно быть проблемой в будущем благодаря полезным советам, описанным выше, о том, как сделать проволоку для паяльника.

Почему мы выбираем медную проволоку для Pyroprinter

В горелке пиропринтера с ЧПУ мы используем медные акустические провода, которые более надежны, имеют низкое сопротивление и, при необходимости, хорошо работают при изгибе.

Их называют акустическими, потому что обычно используются для подключения усилителей к динамикам для любителей качественного звука.Качество звука значительно улучшено, но не каждый акустический провод действительно дает желаемый результат. Радиолюбители знают, что чем меньше сопротивление в венах, тем лучше будет сигнал.

Для получения наилучшего эффекта используйте электрический провод из меди (с наименьшим сопротивлением) и сделайте запас по сечению жилы. Это правило справедливо и для станков. Мы используем медные кабели двух секций — один передает управляющий сигнал, другой (более толстый) питает горящий нихромовый наконечник..

Что касается материала проводов, то те, которые мы часто видим в магазинах, не медь, а жилы с медным покрытием. С целью удешевления производства производители практикуют замену алюминиевого электрического провода, покрытого тонким слоем меди. В результате цена ниже, чем на медь, но характеристики могут сильно не соответствовать.

Есть еще составы, но они тоже уступают. Еще один способ сэкономить — уменьшить сечение, однако существует риск перегорания кабеля, поражения электрическим током и возгорания.Поэтому важно выдержать необходимое сечение и уложить приклад.

Почему мы выбрали этот недешевый вариант?

— Во-первых, повышение надежности.
Медный кабель лучше работает на изгибах по сравнению с обычным алюминиевым кабелем. При замене алюминием вероятность поломки из-за перегибов или деформаций многократно увеличивается. А при выгорании изображения деформации кабеля происходят до нескольких тысяч раз. Мы не хотим, чтобы наши клиенты сидели с паяльником в руках после каждого обрыва кабеля.

— Во-вторых, запас прочности на обогрев.
За счет большого сечения провода можно поднять силу тока, а это сказывается на нагреве жала. Чем выше сила тока, тем горячее наконечник. Сечение подбирается специально так, чтобы запас мощности электропровода от 50 до 70%. Благодаря этому можно поднять температуру достаточно высоко без риска перегрева и сгорания проводов. При локальном нагреве проволоки сверх нормы может возникнуть опасность оплавления и последующего возгорания, что тоже нежелательно.

— В-третьих, высокое качество сигнала.
Превосходная передача управляющего сигнала на двигатели без микрозадержек. Задержки для человека не заметны, но это скажется на качестве прожженного изображения.

Поэтому мы выбираем качественные провода, которые обеспечивают безопасную работу станка и не создают лишних проблем при обслуживании станка нашим клиентам. Гарантия на машину распространяется к нам, и мы доставляем не только по России, но и есть поставки за границу — США, Канада, Австралия.Ремонт такого типа удаленно невозможен, а доставка туда и обратно обойдется недешево.

Узнать больше о том, что такое медные провода

Пример того, как проволока с медным сердечником (CCA-Copper Coated Aluminium) выглядит на срезе при большом увеличении. Это алюминий с медным покрытием сверху — такой кабель будет лучше чистого алюминия. Но близкие по своим свойствам не рекомендуют доходить до чистой меди. Содержание меди в этом случае около 9%, остальное — алюминия.

Зачем нужен медный провод? — для экономии такая проволока дешевле, а алюминий мягче, поэтому с ним легче работать при работе. Если сравнивать медный и медный провод по схожей цене, разница в цене чуть более 2 раз.

Если говорить об использовании таких проводов в принципе, а не для машин. Тогда их удобно использовать при прокладке по воздуху, потому что они легче проводов из чистой меди примерно на 40%. Он проще в установке для прокладки проводов в доме, потому что его легко гнуть.

Чем отличаются дешевые провода из Китая от тех, которые мы используем?

В Китае действуют другие нормы и стандарты. Поэтому, когда мы берем одинаковое сечение наших проводов и китайских, мы часто получаем не то, что ожидали

Эти провода имели немного другое сечение в соответствии с параметрами, указанными на упаковке. Но когда они аккуратно сняли изоляцию с провода, сделали для себя интересное открытие. Сечение проводов на самом деле отличалось существенно — более чем в 2 раза.Вы можете сами посмотреть фото: в черной оплетке — китайская проволока, с синей пряжей нашего местного производителя. Хотя при покупке это были близкие и взаимозаменяемые позиции.

Не хочу сказать, что все, что производится в Китае, некачественное. Они производят совершенные вещи разного уровня качества. Но мы проделывали этот тест много раз, и он закончился одинаково. Конечно, плохой производитель может быть в любой стране и дело не в стране.

Мы нашли производителя, который может производить качественную проволоку.А при производстве пиропринтера мы используем только его.

Нам важно, чтобы машина была надежной. Как я уже говорил ранее, мы даем гарантию 1 год. И мы отправляем наши машины по всему миру. Поэтому важно, чтобы у наших клиентов не возникало проблем с нашей машиной. Также для нас любой вопрос влечет за собой дополнительные расходы на обслуживание и выполнение условий гарантии.

О дровяных горелках — Инструменты для сжигания древесины от Colwood

Важное примечание: В 1979 году Colwood стала первым крупным производителем, выпустившим инструмент для выжигания древесины из тонкой нихромовой проволоки — Detailer.Это правильно! — перед Razortip, Detail Master, Nibsburner, Optima и некоторыми другими, отошедшими на второй план. Вопреки информации, распространяемой в Интернете, в основном людьми со своими собственными намерениями, проволока для наконечников Колвуда всегда изготавливалась из нихрома.

Точность, универсальность, контроль и обслуживание — качества, которые характеризуют всю линейку инструментов и принадлежностей для выжигания древесины Colwood. Colwood предлагает пять блоков управления с собственными отличительными особенностями, чтобы удовлетворить все уровни квалификации — от новичка до профессионального художника.Каждый блок включает в себя твердотельный контроллер и сверхгибкий шнур в качестве стандартного оборудования. «Внутренности» всех наших устройств заключены в специальный корпус из холоднокатаной стали; Это не обычная стандартная пластиковая коробка, которая может плавиться из-за неправильной установки наконечника или треснуть при случайном падении. Все наши агрегаты производятся и обслуживаются прямо на нашем заводе. Таким образом, мы можем отправить практически любой заказ и отремонтировать в течение 24 часов.

Споры о мощности

Как работают дровяные установки

Практически все современные дровяные печи построены одинаково.Трансформатор обеспечивает питание и управляется устройством, похожим на диммер, который передает мощность на шнур наконечника, к которому прикреплены горящая ручка и наконечник. Трансформатор предназначен для понижения напряжения до приемлемого уровня, который регулируется контроллером, который передает мощность через шнур на наконечник и наконечник.

Было много вводящей в заблуждение информации относительно мощности дровяных печей. Многие производители делают ложные заявления о высокой мощности.Мы протестировали многие из этих устройств и обнаружили, что все они потребляют менее 45 Вт мощности, включая устройства, которые утверждают, что обеспечивают максимальную мощность 130 Вт.

Проще говоря, мощность — это мощность; Вообще говоря, больше лучше, чем меньше. Возникает логичный вопрос: сколько мощности нужно. Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели эксперимент в нашем магазине, используя ваттметр, Detailer со шнуром 18 калибра и наконечник «K» (маленький наконечник). На куске липы пригорело несколько зазубрин, когда ручка управления Detailer была установлена ​​в положение 3.Мы смогли сжечь красивые, хрустящие бородки цвета «тост». Ваттметр зафиксировал 10 ватт! Затем мы устанавливаем Детейлер на полную мощность. Наконечник «К» светился ярко-оранжевым, липа горела выжженным черным, а зазубрины из перьев выглядели ужасно. Ваттметр зарегистрировал 27 Вт. Что касается выжигания древесины, мы считаем, что номинальная мощность сильно завышена. Вам следует выбрать дровяную печь с необходимыми функциями и ценой, соответствующей вашему бюджету. Широкий выбор блоков управления и шнуров для наконечников Colwood позволяет легко добиться этого и удовлетворить все ваши художественные потребности.

Ниже приводится отрывок из обзора инструментов для выжигания древесины в Руководстве по резьбы по дереву. Обратите особое внимание на раздел о мощности.

Детали и характеристики дровяного агрегата

Функция:

В детстве многие из нас имели возможность пользоваться дровяным инструментом типа «паяльник». Моя первая пришла в качестве рождественского подарка от моих бабушек и дедушек — в комплект входили шесть или восемь заранее напечатанных табличек, краски и горелка. К сожалению, я никогда его больше не видел после того, как сжег (уничтожил) все таблички и решил начать карьеру, изменив дизайн боковой панели клетки.

Они подходили для грубых деталей, но по мере того, как возникла потребность в более мелких деталях, были построены новые станки с заостренными кончиками проволоки, которые могли прожигать гораздо более тонкие линии с гораздо большим контролем, чем старые устройства времени.

В одном из первых устройств для изменения выходной температуры использовалась электрическая лампочка. Просто вкрутите лампочку большей мощности, чтобы увеличить мощность!

Далее последовали блоки, управляемые реостатом. В этих устройствах использовался простой регулятор мощности реостата для изменения напряжения на трансформаторе и, таким образом, изменения тепла, поступающего на горящую ручку.

Сегодня большинство (если не все) систем сжигания древесины нового поколения используют электронную схему для более равномерного регулирования выходной мощности. Принцип работы такой же, как у регулятора яркости лампы, за исключением того, что вместо лампочки используется трансформатор (первичная обмотка). Схема управления изменяет уровень переменного напряжения, подаваемого на трансформатор. Вторичная обмотка трансформатора подключена к выходному разъему горелки, к которому подключается прожигающая ручка. Трансформатор горелки уникален тем, что большинство устройств генерируют только около 2 вольт переменного тока на горящую ручку.Но даже при низком напряжении ток в ручке может достигать 20 и более ампер! Этот высокий ток необходим для нагрева резистивного сплава (в большинстве случаев используется никель-хромовая проволока) горящего наконечника.

Рекомендации:

Хотя большинство современных дровяных горелок в основном работают одинаково, между ними есть много различий. Единицы могут варьироваться по цене от 45 до более 200 долларов в зависимости от функций и выходной мощности. Важно выбрать горелку, подходящую к вашему способу сжигания.Если вы горите горячим или сильно надавливаете на наконечник, вам понадобится более прочная горящая ручка, которая сможет справиться с этим типом использования. И наоборот, если вы создаете миниатюрное изделие мирового класса, вам следует использовать более тонкие и тонкие подсказки, которые обеспечат степень детализации, требуемую для соревнований на этом уровне — возможно, до 125 или более линий (штрихов) на дюйм!

Существуют также горящие ручки, которые я называю «средними», которые могут использоваться в широком диапазоне. У этих ручек есть наконечники, которые не являются СЛИШКОМ большими или СЛИШКОМ маленькими, и в правильных руках они могут выполнять широкий спектр техник выжигания.

Еще одно соображение заключается в том, стоит ли покупать горящую ручку с фиксированным наконечником (наконечник постоянно впаян в ручку) или со сменным наконечником (наконечник отсоединяется от ручки). Сменный наконечник ручки может быть менее дорогостоящим начальным вложением, если вам нужно много разных стилей наконечника, но может вызвать проблемы в будущем, поскольку соединения ослабнут или корродируют. Если вы покупаете фиксированный наконечник, ищите высококачественное соединение «наконечник к ручке» с серебряной пайкой, чтобы обеспечить наилучшее электрическое соединение. Если это ваш выбор, вы можете убедиться, что производитель предлагает услугу по замене наконечника, чтобы вам не приходилось заменять всю ручку, когда вы изнашиваете наконечник.

Когда вы покупаете новую дровяную печь, не тратьте много денег на покупку 20 различных стилей горящих ручек! Ваш продавец должен посоветовать вам 2 или 3 ручки, которые соответствуют желаемому стилю выжигания. Остерегайтесь продавца, который говорит вам, что вам «нужно» очень много разных стилей и форм ручек — вы знаете, для кого это выгодно! Вскоре вы обнаружите, что используете два или три наконечника постоянно, а любые другие — это просто специальные советы, которые используются один или два раза в год.Этот выдающийся совет исходит от того, кому нужно иметь два или три полных набора — всего!

Есть много разных способов использования инструмента записи. Я знаю одного художника, который создает красивые плоские работы (пирография), используя только 2 разных стиля наконечников. Деревья, трава, мех, растения, затенение и т. Д. — все сделано с помощью двух подсказок! Она может использовать одну вверх ногами и наоборот, чтобы добиться определенного эффекта техники, так что не бойтесь пробовать что-то новое!

Главное внимание в любом устройстве — шнур, который проходит между блоком управления и загонами.У некоторых устройств жесткие и неуклюжие провода, которые могут помешать бесперебойному рабочему процессу. У других устройств очень тонкие гибкие шнуры. Качество и размер проводов, используемых в этих соединительных шнурах, сильно различаются от производителя к производителю. Перед покупкой устройства попробуйте как можно больше, чтобы лучше понять, что лучше всего подойдет вам.

Если возможно, протестируйте несколько различных брендов, чтобы найти устройство, которое «работает для вас» во всех категориях — качество, экономичность, функциональность и функциональность.

использование:

Большая часть горения может происходить при более низких температурах… нет причин, по которым от вашей работы может исходить много дыма (или огня!)! Около 700 градусов по Фаренгейту придадут вашей работе приятный «тост».В некоторых случаях, если вы горите слишком горячим, адгезия краски может стать проблемой, поскольку поры в древесине закрыты. Сжигание при более низкой температуре также поможет избежать скопления остатков на ваших наконечниках.

Однако могут быть ситуации, когда вам потребуется дополнительное тепло (мощность) для подрезки или облегчения резьбы, и для такой резки может потребоваться до 1500 градусов или более. Если вы планируете делать перьевые вставки, устройство должно обеспечивать дополнительную мощность, необходимую для выполнения глубоких прорезей с пазами, необходимых для размещения перьевых вставок заданной формы.

Для очистки наконечников используйте методы, рекомендованные заводом-изготовителем, и держитесь подальше от грубой наждачной бумаги или наждачной бумаги, если вы не хотите покупать новые наконечники — часто!

Один из методов очистки и восстановления наконечников — это чистящая губка, которая имеет очень мелкий абразив (600/800), прикрепленный к обеим сторонам подушечки из пенопласта. Этого достаточно, чтобы очистить наконечник, не удаляя металл, и все же достаточно, чтобы исправить затупившийся наконечник.

Другой метод — это кожаный ремешок для заточки и полировки края.Ремень можно обработать небольшим количеством масла для ног Neat’s, очень небольшим количеством полировальной пасты или очень тонкой шлифовальной пастой. Будьте осторожны, когда дело доходит до горящих наконечников, лучше слишком мало, чем слишком много. Работайте кончиком в холодном состоянии и, положив кончик на бок, осторожными движениями рисовайте, прижимая палец к верхней стороне кончика, чтобы поддерживать его.

Во время горения я держу кусок старой использованной джинсовой штанины (выцветшей) на плоской поверхности поблизости и иногда быстро вытираю ею горячий горящий кончик из стороны в сторону, и это действие сохраняет ручку чистой и полирует во время работы .Не теряйте время, протирая из стороны в сторону, иначе вы обуглитесь, накапливаете остатки на кончике пера и почувствуете запах сгоревшей ткани!

Техника:

Для контроля и точности вы всегда должны устанавливать поверхностный якорь или «точку опоры» либо мизинцем, либо стороной руки во время текстурирования. Я использую свой мизинец до такой степени, что у меня образовалась мозоль во многом так же, как гитарист или скрипач развивают затвердевший или мозолистый кончик пальца при контакте со струнами своего инструмента.Этот контакт с резьбовой поверхностью является обязательным для осуществления контроля, необходимого для нанесения штриха по ширине, длине, направлению и соотношению с ранее нанесенными штрихами. Чтобы лучше понять необходимость этой концепции, попробуйте выписать чек, не касаясь его поверхности какой-либо частью руки.

Если вы не чувствуете «тяги» или трения во время гребка, скорее всего, вы бежите при слишком высокой температуре. Вы будете знать, потому что поверхность будет более черной (обугленной), чем средний коричневый цвет (тосты), который вы должны получить.

Если вы чувствуете чрезмерную тягу или трение при ходу, вероятно, вы работаете при слишком низкой настройке температуры. Если результирующий штрих представляет собой всего лишь светло-коричневую отметку в месте начала штриха и не что иное, как отметку инструмента в конце штриха, вы можете подумать об увеличении настройки температуры.

Держите ручку (наконечник) под достаточным углом во время горения, чтобы поднимающееся тепло не попало прямо на пальцы — это очень быстро становится неудобным.

Всегда имейте под рукой кусок дерева (того же типа, что использовался при резьбе), чтобы проверить, отрегулировать, исправить и отработать свои прожигающие удары — перед тем, как вы попытаетесь применить прожигание или текстурирование к резьбе!

Woodburner Использование и безопасность:

  1. Не нажимайте слишком сильно при выжигании текстуры — научитесь регулировать температуру, чтобы она работала, вместо того, чтобы напрягать перо и наконечник.

  2. Обратитесь к руководству пользователя или у производителя, чтобы узнать, рекомендуется ли включать устройство на полную мощность для «кондиционирования» новых наконечников или для сжигания угля — некоторые рекомендуют это делать, другие — нет.

  3. Проявляйте осторожность и здравый смысл при чистке и / или переточке кончиков пера. Если вы воспользуетесь камнем, наждачной бумагой или жестким абразивом, вы преждевременно износите наконечник, а в некоторых случаях измените или затрудните его прежнее использование. Используйте кожаный ремешок или колесо для чистки с мелкими полировальными помадами и научитесь работать при минимальной температуре, необходимой для достижения желаемого результата.

  4. Всегда храните устройство в недоступном для детей месте.Наконечники острые и очень горячие, они обжигают кожу и плоть легче, чем дерево.

  5. Всякий раз, когда вы обжигаетесь, примите удобное и расслабленное положение с учетом положения рук, головы, тела и ног. Например, если вы начинаете ощущать напряжение в задней части шеи, измените угол, под которым вы держите работу, или отрегулируйте температуру сиденья, чтобы уменьшить напряжение.

  6. Всегда работайте с достаточным количеством и качеством света.Используйте теневой свет (сильный свет слева от работы — если вы правша), который создает тень с каждым штрихом, облегчая размещение и регистрацию мазков.

  7. Выключайте прибор всякий раз, когда оставляете его — вы не только избежите опасности возгорания, но и продлите срок службы горящего наконечника. Большинство устройств для сжигания нагревают наконечник до рабочей температуры менее чем за тридцать секунд — время, потраченное на разумное рассмотрение возможных альтернатив, которые могут возникнуть, если не выключить устройство.

  8. Если устройство начинает шуметь или гудеть, выключите его, дайте перо остыть и замените перо. Обычно такое событие свидетельствует о закоротке пера. Если шум продолжается с новой ручкой, вам следует связаться с производителем, чтобы выяснить причину проблемы и / или принять меры для возврата устройства.

  9. Держите под рукой деревянные обрезки, чтобы проверить настройки нагрева и потренироваться в ударах. Для сохранения однородности образец для испытаний должен быть из той же породы дерева, что и резьба, которую вы используете или над которой будете работать.

Переменные:

Одним из основных отличий, которое можно найти от одной дровяной печи к другой, является способ соединения между компонентами — блоком управления, шнуром и ручкой. Соединения могут иметь большое значение для эффективности и действенности ручки для выжигания древесины. Двумя наиболее распространенными соединениями являются аудиоштекер и гнезда. Это стандартный штекер и гнездо для наушников или гнездо и гнездо для телефона (типа RCA). Из этих двух я предпочитаю разъем RCA большому разъему для наушников, потому что разъем RCA имеет более фактический контакт с поверхностью по размеру, чем разъем для наушников.Некоторые производители постоянно прикрепляют (механически или пайкой) шнур к блоку питания, а другой конец подключают к ручке с помощью разъема RCA / phone.

Будь то текстурирование, прояснение деталей волос, меха, перьев, рыбьей чешуи или просто выделение резных срезов, найдите инструмент для выжигания по дереву, который будет удобен и работает таким образом, чтобы обеспечить точный и / или желаемый результат. Объясните свои требования поставщикам, продавцам или продавцам, занимающимся резьбой по дереву, и попросите помощи в достижении желаемого с учетом вашего типа и стиля резьбы (ов).

Поговорите с людьми, которые используют инструменты для выжигания дерева в большей степени, чем просто случайное или эпизодическое использование — включая пирографов (людей, которые создают декоративные картины и дизайн с помощью деревянных перьев), а также резчиков по дереву. По возможности попробуйте перед покупкой горящий наконечник или ручку — то, что может быть настоятельно рекомендовано одним, может оказаться неудобным для захвата или работать для другого.

Тестов:

Каждый из представленных устройств был подключен к оцифрованному ваттметру, чтобы определить количество энергии, которое машина будет генерировать при включении горящего наконечника на полную мощность.Ваттметр потреблял постоянное напряжение 121 вольт в той же цепи, поэтому на каждый блок был подан один и тот же входной сигнал.

Я не был полностью уверен, что производитель, заявивший, что их устройство производит более 130 ватт, был полностью точен, когда казалось, что машина работает не лучше и не горячее, чем другие машины, с которыми я детализировал или текстурировал.

Ненавижу рисковать, но считаю, что номинальная мощность — это ерунда! Все представленные устройства имели мощность в пределах 3 Вт от максимальной до минимальной.Я бы предпочел, чтобы мне рассказали об особенностях и функциях, чем вводили в заблуждение насчет мощности. Меня не волнует, какой рейтинг, до тех пор, пока устройство работает в соответствии со стандартом, который требует мой стиль вырезания и текстурирования. Как пользователь / потребитель, меня не беспокоят заявления о высокой мощности, когда я обнаруживаю, что измерение проводилось внутри схемы, между компонентами или через выводы трансформатора. Как пользователь, меня интересует способность устройства подавать на кончик горящего пера мощность, необходимую для выполнения того, что я делаю или хочу сделать.

Если промышленность не согласится на стандартизованный метод измерения всех единиц — например, измерение ваттметра с помощью стандартной ручки / наконечника, что хорошего в сравнительных рейтингах?

Да, если одна и та же компания производит несколько моделей, я хотел бы знать рейтинг пошлины, присвоенный каждой этой компанией. Такая терминология, как сверхмощный, средний или легкий режим, полностью удовлетворила бы меня, и я бы хотел, чтобы она удовлетворила также большинство резчиков по дереву и пирографов.

По большей части (как видно по показаниям ваттметров для этих тестируемых устройств) тестируемые устройства давали показания в пределах одной или двух ватт друг от друга. Так как же выбрать лучшую единицу? При выборе дровяного устройства учитывайте следующее: Тепловая реакция на наконечник — устройство должно быстро довести наконечник до желаемого уровня нагрева.

Непрерывное нагревание кончика ручки — каждый раз, когда вы гладите ручкой, тепло от кончика ручки отводится к поверхности резьбы.Выбранный вами блок должен обеспечивать постоянный и постоянный источник тепла без высоких и низких продолжительных пиков неизбирательной мощности, которые делают процесс текстурирования неровным и неряшливым. Такие устройства делают практически невозможным регулировать и / или производить детали в экстремальных условиях, которых требует сегодняшняя резьба.

Восстановление тепла наконечником — должно быть как можно мгновенным. Это превращает сжигание текстуры в рутинную работу, когда использование должно либо постоянно приостанавливаться, либо повторяться, потому что устройство не восстанавливается достаточно быстро, чтобы облегчить его ритм гребков.(Справедливости ради к любой из сегодняшних дровяных горелок, устройство обычно можно приспособить к вашей частоте ударов, отрегулировав настройку нагрева — или, в крайнем случае, вы можете отрегулировать частоту вращения с помощью более быстрых или медленных движений гребка.)

Мощность — достаточная для выполнения крайних задач резки, детализации или текстурирования, которые диктует пользовательский стиль резьбы и выжигания.

Комфорт — при длительном использовании горящая ручка должна оставаться прохладной в области захвата и обеспечивать удобство в отношении возможности удерживания и размера руки пользователя.

Характеристики

— три функции, которые должны быть у любого устройства: отдельный выключатель питания ON / OFF, четко определенная и разделенная ручка регулировки температуры и, что не менее важно, световой индикатор, который сообщает мне, включен ли блок или выключен. Если и когда меня прерывают телефон, внуки, посетители или моя собака, я хочу сразу увидеть, что устройство ВЫКЛЮЧЕНО. Последнее, что я делаю после того, как выключу свет в студии в конце дня, — это сканировать рабочие поверхности на наличие красной или зеленой контрольной лампочки, которая сообщит мне, что я оставил устройство включенным.Все остальные функции (в зависимости от производителя) ценятся и, в большинстве случаев, с удовольствием получают удобства.

Как сделать резак для горячей пены с помощью зарядного устройства

Любители авиамоделизма часто делают гладкие надрезы на пенополистироле. Новичку разрезать такой мягкий материал может показаться простым делом. Однако в действительности все не так просто. Острый нож порежет его, но гладкой поверхности он не останется. Ответ — резак для горячей пены, который разрезает пену нагретой проволокой.Эти резаки дорогие, но вы можете создать свой собственный недорогой резак для горячей пены, который использует автомобильное зарядное устройство в качестве источника питания.

Сделайте лук

Отрежьте перфорированный стальной стержень в центре ножницами для листового металла. Подпилите обрезанные концы и все углы металлическим напильником, чтобы они не поцарапали или не порезали вас.

Просверлите отверстие в каждом конце стержня на расстоянии 11/16 дюйма от концов. Прикрепите центр металлической планки к одному концу палки с помощью винтов, шайб и гаек.Таким же образом прикрепите другой металлический стержень к другому концу палки. Оставьте гайки достаточно ослабленными, чтобы стержни могли поворачиваться.

Согните нихромовую проволоку на три дюйма с каждого конца. Вставьте концы в отверстие на одном конце каждого металлического стержня и оберните его вокруг стоячей проволоки, чтобы образовалась петля. Проденьте эластичный шнур через отверстие на другом конце каждой планки, чтобы он держал проволоку туго натянутой, как лук.

Источник питания

Вставьте открытый конец шнура прибора через зажим для провода в розетку.Подключите зеленый провод к заземляющему (зеленому) винту переключателя диммера, а черный и белый провода к латунным и серебряным винтам соответственно на линейной стороне переключателя диммера.

Подключите провод Romex от выхода переключателя диммера к дуплексной электрической розетке. Закрепите диммерный выключатель и розетку на розетке и прикрепите заглушки.

Отрежьте зажимы клемм аккумулятора на выходных проводах зарядного устройства. Снимите один дюйм изоляции с каждого провода и оберните оголенный конец одного провода вокруг одного конца нихромовой проволоки.Аналогичным образом подсоедините другой провод к другому концу нихромовой проволоки.

Использование резака

Поверните переключатель диммера до упора. Подключите зарядное устройство к розетке.

Вставьте шнур прибора в розетку под напряжением. Медленно перемещайте переключатель диммера, пока проволока не станет достаточно горячей, чтобы расплавить пену.

Удерживая лук за деревянную палку, коснитесь проволокой пены в том месте, где вы хотите разрезать. Установите переключатель диммера на наиболее эффективную скорость резки.

Вещи, которые вам понадобятся:

  • Перфорированный плоский пруток из оцинкованной стали, 1 3/8 дюйма на 3 фута
  • Ножницы для листового металла
  • Напильник по металлу
  • Деревянная палка, 1 на 2 дюйма, длина 1 фут
  • Сверло с битом 1/4 дюйма
  • Два крепежных винта, 1/4 дюйма на 2 дюйма
  • Две стопорные гайки 1/4 дюйма
  • Четыре плоские шайбы 1/4 дюйма
  • Плоские лезвие и крестовые отвертки
  • Набор комбинированных ключей
  • Нихромовый (нагревательный) провод, длина 18 дюймов
  • Резиновый эластичный шнур, длина 8 дюймов с металлическими крючками
  • Металлическая двухконтактная электрическая розетка с зажимом для проводов
  • Заземление 115- шнур электроприбора
  • Диммер лампы с крышкой
  • Дуплексная электрическая розетка 115 В с крышкой
  • Электрический провод Romex, 14-2 с заземлением, около 6 дюймов
  • Плоскогубцы электрика

Наконечник

Лучшее зарядное устройство для использования — это простое ручное зарядное устройство на 12 В и 10 А.