admin

Построить своими руками хозблок: Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

26.11.2021 0 admin Своими руками

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

к содержанию ↑

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

Есть недостатки:

под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

к содержанию ↑

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

каркас хозблока

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Хозблок своими руками: инструкция по строительству

Дачные работы связаны с использованием самого разного инвентаря. Хранить его в доме не слишком удобно, да и к тому же не гигиенично. Поэтому многие владельцы участков за городом, возводят для этой цели отдельную небольшую постройку. В этой статье я и расскажу вам, как построить небольшой, но функциональный хозблок для дачи. Сделать его своими руками можно очень быстро.

Проектирование хозблока

Проще всего возвести такую постройку из бруса и доски. Можно, конечно, использовать и блоки либо залить стены из бетона. Но времени на такое строительство уйдет гораздо больше. Да и обойдется такая постройка дороже. Поэтому, стоит обратить внимание все же на древесину. Дерево, материал легкий в обработке и достаточно дешевый. Итак, приготовьте:

Брус	100х50мм	Возведение каркаса
Доска	200х30мм	Обшивка
Фанера	100мм	Обшивка
Гвозди	70мм	Крепежи
Цемент	М400	Заливка фундамента
Песок	Лучше речной	Заливка фундамента
Щебень	Средней фракции	Заливка фундамента
Рубероид	Без посыпки	Изготовление опалубки, гидроизоляция
Профлист	Кровельный	Монтаж крыши
Прут	12мм	Армирование фундамента

Составьте чертеж постройки с указанием размеров. Определитесь с местом ее расположения. Обычно хозблок собирают за домом, так чтобы его не было видно с улицы. Часто в проект этого сооружения включают туалет и душевую. В этом случае размеры его стоит выбрать побольше.

Возведение фундамента

Надежного основания требуют любые постройки, в том числе и легкие. Для хозблока вполне подойдет дешевый столбчатый фундамент. Возводится он так:

Сделайте разметку, воспользовавшись нивелиром.
Выкопайте ямы глубиной в 70см с шагом в 1.5 метра, диаметром 20-25см.
Насыпьте на их дно песок и протрамбуйте его.
Вставьте в каждую яму по четыре арматурных прута (какую арматуру использовать для фундамента можете посмотреть здесь), связанных хомутами.
Сверните рубероид трубками, сшейте и установите в ямы в качестве опалубки.
Залейте все бетоном. В каждый столб влейте прут 40см так, чтобы над поверхностью он выступал на 20см.
Подождать примерно месяц выстаивания основания.

Более подробно о возведении столбчатого фундамента своими силами можете почитать здесь.

Сборка каркаса хозблока

Продолжают строительство деревянного хозблока для дачи возведением основы под стены. Сначала гидроизолируйте фундамент рубероидом. Затем смонтируйте нижнюю обвязку, закрепив ее на прутьях и соединив в углах, к примеру, методом «в полдерева». В брусьях стоек, с торца просверлите отверстия глубиной 20мм. Наденьте их на пруты в фундаменте. Стойки фасада должны быть длиннее стоек задней стенки. Насколько именно – зависит от угла ската крыши. Дополнительно закрепите стойки к нижней обвязке стальными уголками. На них же зафиксируйте лаги пола. Соберите верхнюю обвязку.

Подробнее о сборке каркаса можете прочитать тут.

Важно: Все деревянные элементы конструкции хозблока нужно предварительно обработать противогнилостными и повышающими огнеупорность средствами.

Обшивка стен

Обейте лаги половой или обрезной доской. Закрепите фанеру на стойках с внутренней стороны хозблока. Покрасьте брус каркаса акриловой краской. Обшейте постройку снаружи обрезной доской. Покрасьте все постройку со стороны улицы или обработайте ее маслом для дерева. Можно обшить стены не доской, а вагонкой или блок хаусом. В этом случае хозблок гармоничнее впишется в дизайн участка.

Монтаж кровли

Надежный хозблок для дачи получится сделать своими руками только при правильной сборке кровли. Установите прогон кровли со стороны фасада. Соедините его с нижней обвязкой на задней стенке стропилами. Закрепите на стропила полиэтиленовую пленку (с провисом, горизонтально). Набейте обрешетку из неширокой доски с шагом примерно в 60-80см. Установите профлист, закрепив его в каждую волну по краям и через волну по каждой обрешетине в середине. Проклепайте листы друг с другом или скрепите их саморезами по гребню волны. Нахлест между ними должен составлять минимум две волны.

О том, как правильно крепить профлист читайте тут.

Устройство окон и дверей

Обшейте потолок обрезной доской или фанерой. Оконные рамы и дверную коробку для хозблока собирать не обязательно. Крепление обычно производится прямо на стойки каркаса. Для стекол в них выбиваются канавки. Дополнительное крепление выполняется штапиками. Полотно двери вешают на петли, закрепленные к стойке. Как видите, построить небольшой хозблок на даче – задача более-менее простая. Единственное, что занимает много времени – это созревание фундамента. Сэкономить же на покупке готового хозблока при самостоятельном возведении можно довольно-таки большую сумму.

Видео по теме «строительство хозблока своими руками»:

Хозблоки для дачи своими руками

Если вы купили участок для постройки собственного дома или дачи, первое что следует сделать – это соорудить скромное помещение, которое часто называют времянкой, бытовкой или хозблоком. Такое строение необходимо не только для хранения инструмента или стройматериалов. Хозблок может служить самым разным нуждам: от санузла и навеса для вашей машины до летней кухни. Кроме того, даже после завершения строительства, такой сарайчик при правильной постройке можно и дальше использовать, или переделать его, например, в баню или мастерскую.

В зависимости от желания хозяина и его материальных возможностей, хозблок для дачи может выглядеть как угодно. Поэтому в этой статье мы поможем вам разобраться, какое строение подойдет вам.

Предназначение хозблока

При своих небольших размерах, хозблоки для дачи своими руками можно использовать по самым разным нуждам. Не используйте его лишь в качестве склада, ведь такие строения, как туалет или душ необходимы для комфортного пребывания на даче, и получения удовольствия от работы. Кроме того,хозблок может служить жилым помещением. Через затянувшиеся на стройке или огороде работы, некоторые люди сделали из таких временных построек подобие летней кухни, с возможностью принять душ, приготовить еду и переночевать.

Дачный хозблок можно построить из таких материалов:

металл;
дерево;
пеноблок.

Дерево не такое долговечное, как метал или пеноблок, но более подходящее для тех, кто не желает вкладывать много денег и сил во времянку. Металл – материал, который будет долго служить, но потребует сил для обшивки стен и утепления. Пеноблок – наиболее подходящий материал, так как его не нужно утеплять, и он превосходит дерево и металл по долговечности. Но перед тем как решить какими материалами вы будете строить, вам нужно решить какой тип хозблока вы хотите и для каких нужд он будет служить. Ниже показано, какие виды таких построек самые распространенные:

Гаражного типа. По мнению многих людей – это самый удачный вариант, так как строить гараж все равно придется, а на время стройки его можно использовать как для хранения автомобиля, консервации, садового инвентаря, так и для складирования стройматериалов или других инструментов.
Охранного поста. Такие хозблоки необходимы для людей, дачи которых требуют охраны строительных материалов, или другого имущества. Для экономии времени выгоднее купить охранную будку, что позволит быстрее перейти к строительству самой дачи.
Сарайного типа. Строение для хранения урожая, садового инвентаря, или инструмента. Довольно распространенный хозблок для огородников.
Мобильная времянка. Хозблоки такого типа подходят для масштабных построек, так как у них есть наличие колес, позволяющих перемещать их в нужное место. Кроме того, после постройки здания их без проблем можно перевести на следующий объект.
Времянка с удобствами. Хозблок с туалетом и душем для дачи потребует больше сил и денег, но хорошо подойдет людям, которые планируют быть на даче долгое время или ночевать на территории.

Совет! Для экономии места сарай или времянку для дачи можно построить за домом, что скроет его от любопытных соседей или других посторонних взглядов. Для дополнительной маскировки и привлекательного внешнего вида можно посадить какие-то вьющиеся растения. Но лучше всего разместить хозблок недалеко от дома, чтобы вам не пришлось за каждой мелочью бегать в конец участка и тратить свое время и силы.

Покупка хозблока для дачи

Для экономии сил и времени, самое простое решение – приобретение готового хозблока. Из плюсов можно отметить то, что для большинства купленных хозблоков не нужна заливка фундамента, а его сборка заберет у вас в среднем от трех до шести часов. Кроме того, после окончания строительства, его можно будет продать или использовать для других объектов.

Если вы строите дачу с нуля, подумайте о том, чтобы ваш хозблок на время мог полноценно заменить ее. Когда включить в хозблок душ и навес для машины, то стоимость увеличится, но незначительно, для этого нужно будет докупить немного профнастила или металлочерепицы. Кроме того, для любителей бани выгодно, чтобы душ был в одной комнате с баней – это позволит сэкономить деньги. После трудного рабочего дня мало кто откажется от таких оздоровительных процедур.

На рынке можно приобрести хозблоки для дачи двух типов:

пластиковый;
металлический.

Пластиковый. Из плюсов стоит отметить то, что для него не нужен фундамент, его легко транспортировать до дачи и он прост в сборке. В нем есть пол, вентиляция и окна. Благодаря этому, внутри сухо и светло. А также пластик не требует особого ухода, он не гниет, и долго будет иметь аккуратный и привлекательный вид.

Металлический. Из плюсов можно отнести долгую эксплуатацию строения и, что немаловажно, хорошую огнеустойчивость. Для сборки сварочный аппарат не понадобится. Из минусов то, что у данного типа нет пола, но его можно сделать с помощью тротуарной плитки или залить бетоном. Кроме того, потребуется время для подготовки места и установки.

Постройка хозблока своими руками

Много людей может подумать, зачем платить кому-то деньги, если можно сэкономить и выполнить всю работу самому. С одной стороны, такие люди правы, поэтому во второй части статьи мы рассмотрим, как построить хозблок для дачи своими руками. Для начала нужно сделать планировку всего помещения и четко понимать, что вы хотите построить. Идеи должны возникать не во время строительства, а в ходе планировки и базироваться на чертежах. Чертежи важно сделать заранее.

Обратите внимание на размер постройки, многие люди считают оптимальным размером 6х3 м. Хозблоки для дачи таких размеров экономят ваши деньги, и рационально используют внутреннее пространство. Но, вы можете делать хозблок не только размером 6х3 м, но как вам удобно.

Фундамент

Некоторые люди приуменьшают значение фундамента, но благодаря ему хозблок на даче простоит дольше и постройка будет намного надежнее. Для каркасного сарая можно сделать ленточный фундамент или столбчатый. Ниже мы рассмотрим, как сделать столбчатый тип фундамента.

Совет! Если вы планируете делать столбчатый или свайно-винтовой фундамент, то рекомендуем обработать асбестовые трубы специальной мастикой, чтобы фундамент служил долго и был более качественным.

Инструкция по сооружению следующая:

Подготовка грунта. После разметки места для фундамента, мы снимаем лопатой слой грунта глубиной около 20 см.
Засыпаем 10 см подушку из песка и утрамбовываем ее.
Выкапываем ямки глубиной 1,2 м и с расстоянием между ними 1,5 м.
Дно ямы нужно засыпать слоем гравия или песка и дополнительно утрамбовать.
Устанавливаем столбики и заливаем их раствором. После этого фундамент должен стоять несколько недель для полного затвердения фундамента.

Сборка каркаса хозблока для дачи

Пока фундамент находится на стадии застывания, можно начать собирать каркас. Наиболее подходящий для этого брус 150х150 мм собирается в прямоугольную форму.

Для того чтобы защитить брус от гниения и насекомых обрабатываем его антисептиком. Стоит заметить, что для защиты фундаментных столбов от влаги нужно покрыть их слоем рубероида. Углы каркаса закрепляем саморезами. На фото видно, как все это выглядит.

Делаем крышу хозблока для дачи

Крышу хозблока для дачи мы можем сделать двух типов:

Односкатная. Данный тип крыши подойдет людям, которым не нужно наличие чердачного помещения. Для сборки такого вида крыши требуется, чтобы передняя стена сарая была выше, чем задняя. Это придаст кровле необходимый угол наклона.
Важно! Угол наклона крыши должна быть как минимум 20–25˚. Благодаря этому снег и вода не будет застаиваться наверху. После установки стропил на каркас крепим их с помощью саморезов.
Двускатная. Тип крыши, который может иметь хорошее чердачное помещение, где можно складывать инвентарь или использовать для сушки фруктов или овощей. Кроме того, данный тип кровли выполняет свои функции лучше чем односкатный, а при хорошем фундаменте и крепких стенах со временем можно сделать там второй этаж с комнаткой для отдыха.

Если вы решили, какой тип кровли больше подходит вам, то можно приступать к работе. Для начала крепим стропила с шагом 0,5 м между ними. Стропила должны выступать за торцы здания на 30–50 см, что защитит стены постройки от влаги. Дальше нужно набить обрешетку. Расстояние между досками зависит от выбранного вами кровельного материала. Наиболее подходящие материалы для крыши хозблока для дачи – это ондулин, шифер, или рубероид.

Совет! Некоторые люди в целях экономии покупают б/у шифер. Но, стоит быть внимательным, ведь если брать шифер вразброс, может оказаться, что листы между собой не стыкуются.

Обшивка стен хозблока для дачи

Завершающие работы по постройке – это обшивка стен. Для дополнительной прочности хозблока, нужно обшить стены досками и только после этого их можно обшить сайдингом или блок-хаусом. Если же внешней отделкой строения будут доски, то шить их нужно как говорят «елочкой». Для этого их нужно крепить снизу доверху, захватывая нижние ряды досок. Желательно после этого дополнительно пройтись по доскам электрорубанком. После завершения работы дождевая вода не будет скапливаться на стенах, и постройка будет иметь креативный и необычный вид. Для обшивки хозблока для дачи можно использовать вагонку, сайдинг или блок-хаус.

Это важно! Нередко можно увидеть на рынке блок-хаус без соединительных пазов. Такая покупка неоправданна, ведь имеет много недостатков и сложна в монтаже.

Вывод

Некоторые не видят смысла в постройке хозблока для дачи. Они хранят садовый инвентарь или инструменты в веранде, туалете, гараже или летнем душе. Но не стоит экономить на своем комфорте, ведь даже после завершения строительства дачи, вы можете использовать хозблок для других целей. Строить времянку придется в любом случае, так почему же не сделать ее качественно?

Хозблок для дачи своими руками

Скромное бытовое помещение – это первая постройка, появляющаяся на заветном участке загородной земли. Сегодня это не просто метровый сарайчик, а вполне комфортабельное помещение.

В современной бытовке можно не только хранить необходимый инструмент, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи – объект незаменимый. Он готов выполнять самые разнообразные функции. Его появление – это наиболее быстрый способ обзавестись более-менее комфортными условиями пребывания на даче. Что войдет в его комплектацию, зависит лишь от хозяйских нужд.

Хозблок для дачи

Внешне постройки могут выглядеть как угодно. В этом плане ориентиром станут желания хозяев. Но для того чтобы «желать», надо хоть немного понимать, о чем вообще идет речь, а для этого надо познакомиться с предложениями этого сегмента строительного рынка.

к оглавлению ↑

Назначение строения

При своих небольших размерах, хозблоку для дачи придется выполнять целый ряд функций. Не стоит превращать его лишь кладовую, а место отдыха переносить под навес. Процесс постройки основного дома может затянуться, да и в непогоду под навесом не сильно спрячешься. Впоследствии утративший актуальность объект можно реорганизовать в гостевую комнату.

В хозблоке для дачи можно устроить гостевую комнату

Длительное пребывание на еще необустроенной дачной территории простимулирует постройку туалета, а если вы ведете все работы собственными руками, то еще и душа. С их появлением все выйдет на новый уровень комфортабельности.

Спальное место в хозблоке для дачи

Размеры бытовки надо рассчитать так, чтобы выкроить место для сна. Это позволит, при необходимости, остаться загородом на несколько дней. Хозблок для дачи может быть куплен в готовом виде, собран самостоятельно или заказан строителям «под ключ».

Готовый хозблок для дачи

к оглавлению ↑

Виды хозяйственных построек

Прежде чем ставить бытовку, надо решить, для каких потребностей она конкретно будет использоваться. Станет ли это строение многофункциональным или останется исключительно складом инструментов? От ответа на этот вопрос зависит конструкция хозблока для дачи.

Мобильная бытовка

У данного типа предусмотрено наличие колес и прицепного механизма, позволяющих без проблем перемещать хозблок в нужное место. Подобные конструкции можно видеть на масштабных стройплощадках. В данном случае они просто идеальны, потому как избавляют от необходимости при переходе на новый объект каждый раз строить времянки.

Мобильная бытовка для дачи

Объект сарайного типа

Это исключительно техническое строение, предназначенное для складирования инвентаря и возможно, собранного урожая. Сараи возводят:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как не могут долго противостоять негативным погодным воздействиям. Второй вариант гораздо устойчивее к природному фактору. Поскольку к длительному нахождению людей подобный объект абсолютно не приспособлен и дополнительных нагрузок не несет, для постройки хозблока для дачи сарайного типа проект составлять не придется.

Хозблок для дачи сарайного типа

Строительный склад

Он нужен в период ведения глобальной стройки. Сюда будет завозиться материал, складироваться строительные инструменты и вспомогательные механизмы. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и хорошо закрываться, чтобы обеспечить сохранность всего помещенного внутри. К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли бы перекусить и немного передохнуть.

Строительный склад для дачи

Пост охраны

В нем нуждаются просторные угодья или дачи, где стройматериал хранится на открытой территории. Будочку выгоднее купить в готовом виде – это позволит быстрее начать строительство.

Пост охраны для дачи

Хозблок с удобствами

Это наиболее сложная конструкция хозблока для дачи. Ее функционал может включать:

1. Аналог душевой кабины с емкостью под воду и нагреваемым элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления еды.

4. Навес.

5. Спальный уголок.

План хозблока с душем и туалетом

Мини-кухню рационально сразу же обустроить упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы она функционировала не только на разогрев пищи, а и на ее полноценное приготовление.

Небольшая кухня в дачном хозблоке

Гараж

Построив такой объект, вы сможете использовать его для многих целей, особенно если сразу же снабдите смотровой ямой или погребом. Он станет пристанищем не только для автомобиля, но и для садового инвентаря, урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

к оглавлению ↑

Хозблок для дачи: готовые конструкции

Проще всего обзавестись хозблоком, купив его. После доставки на участок конструкцию достаточно будет просто собрать и установить. Работа не займет много времени. Готовые хозяйственные строения производители предлагают в пластиковом и металлическом вариантах.

Пластиковая модель

Она состоит из отдельных секций. Её легко транспортировать к месту установки. На сборку тратится не более трех часов. Монтаж происходит без специфических инструментов и крепежей. Все необходимое есть в комплектации. Пластиковый хозблок мобилен, поэтому очень подходит для дачи. Его не надо ставить на фундамент и можно беспрепятственно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

У пластиковых бытовок предусмотрен пол, окна, вентиляция, а это значит, что внутри будет светло, сухо и чисто. Постройка не сгниет, не поржавеет и не потребует специфического ухода. Расчётное время эксплуатации – 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«В ходе сборки металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется»

В комплектацию такого строения входят:

металлический каркас;
профлист.

Каркас типового металлического хозблока

В ходе сборки металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется. Времени на процесс уйдет несколько больше, нежели пластикового аналога, потому что у модели отсутствует напольная часть. Потребуется время на подготовку зоны установки. Ее выкладывают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлически йхозблок на бетонной площадке

На изготовление конструкции идет оцинкованная сталь с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами. Это дает бытовке защиту от коррозии, что предполагает долгий срок ее службы. А еще, за объектом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлический хозблок защищен от коррозии

к оглавлению ↑

Стационарный вариант хозблока

Основным преимуществом бытовок готового типа является быстрота и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенное время или обещает быть затяжным, то на хозблок для дачи поневоле будут возложены большие надежды, особенно в том случае, если он станет единственной постройкой на пустынной пока территории.

Хозблок стационарного типа

Зданию придется послужить не просто хранилищем всякой-всячины, а еще и компактным домиком, где хозяева могли бы худо-бедно перебиться в течение нескольких дней. Это станет возможно только при возведении капитального строения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

Что может быть использовано для строительства хозблока на даче капитального типа? Прежде всего, самые доступные материалы:

1. Дерево.

2. Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеален, но отнимет несколько больше времени на свою установку. Если времянку нужно организовать быстро, то лучше остановиться на деревянном варианте, который строится по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

к оглавлению ↑

Хозблок своими руками

«Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место»

Для того чтобы начать работу над обустройством хозяйственной части двора самостоятельно, нужно будет:

1. Иметь хоть минимальные строительные навыки.

2. Найти «рукастого» напарника. Условие необязательное, но, работая в паре с толковым товарищем, вы сможете гораздо быстрее, а, главное, качественнее выполнить поставленную задачу и собрать хозблок, который в дальнейшем послужит для дачи, возможно, не только в качестве подсобного помещения.

3. Выкроить недельку свободного времени.

4. Приготовить необходимый инструмент.

5. Завезти стройматериал.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянного варианта. Для выгонки каркаса основной конструкции потребуется доска максимальной, шестиметровой длины. Оптимальный размер строения при работе с ней – 6х3м. Высоту можно не делать выше двух метров. В хозблоке таких габаритов поместится просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которому вполне хватит оставшейся части.

Схема каркаса дачного хозблока

Где поставить хозблок

Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место. Обязательно берите в расчет аналогичные соседские объекты. Разбивайте стройплощадку не менее чем в метре от межи. Это даст возможность получить дополнительное пространство для хранения негабаритных предметов, таких как дрова, садовая лестница, остатки стройматериалов.

План дачного участка с хозблоком

Отлично будет если ваш хозблок станет «спина к спине» с соседским. Тогда у вас гарантированно не возникнет никаких разногласий по поводу эксплуатации прилегающей тыльной зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздким строением, поэтому и в солидном фундаменте нуждаться не будет. Однако устойчивое основание под него обустроить необходимо, так что копайте яму 40х40, засыпайте ее песком, трамбуйте его и несколько раз заливайте водой. В таком состоянии котлован оставляют выстаиваться и усаживаться на неделю. После этого на песок укладывают бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Далее выстилается слой рубероида, и укладывается брус.

Возведение фундамента для стационарного хозблока

Каркас

На создание остова пойдет обрезная доска. Готовую стенку с обеих сторон обкладывают пергамином и обшивают вагонкой. В зоне душевой хозблок для дачи утепляют влагостойким и теплоизолирующим материалом, например, «УРСА». Это позволит пользоваться помещением по назначению и в прохладное время года.

Деревянная каркас стационарного хозблока

Крыша

В качестве кровельного материала можно с одинаковым успехом использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Продлите» крышу поликарбонатом, обустроив, таким образом, навес над сзади лежащей территорией.

Схема односкатной крыши для хозблока

Стены и пол

Для обустройства пола берут 35 миллиметровую доску. Стены снабжают оконными проемами с размерами 40х40 см. В душе окно стеклится двойным стеклопакетом.

Внутренняя отделка хозблока

Декор

Лучшим решением для отделки хозблока для дачи является покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки прекрасно впитываются древесной структурой, что способствует повышению выносливости последней.

к оглавлению ↑

Бытовка из пеноблока

Работать с пеноблоком – сплошное удовольствие. Конструкции собираются быстро и служат долго.

План бытовки из хозблоков

– Снимите 50 см грунта и залейте ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для хозблока

– Обустройте гидроизоляцию.

– Приготовьте цементно-песочный раствор для связки пеноблоков.

– Выгонка стен начинается с углов. Не забудьте об организации проемов под двери и окна.

– Крышу у каменного хозблока для дачи лучше сделать двускатной и покрыть металлочерепицей или другими современными материалами, рассчитанными на долгосрочную эксплуатацию.

Устройство двускатной крыши для хозблока

– Декор каменного варианта бытовки не обязателен. Выполнять или не заморачиваться с отделкой фасада – решайте самостоятельно. Наверное правильнее его будет сделать по завершении работ над основным домом, чтобы собрать дачную архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовки из пеноблоков

к оглавлению ↑

Заключение

Может показаться, что хозблок для дачи неактуален по нынешним меркам. Скудный садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или летнем душе, но с практической точки зрения это, все же, весьма неудобно. Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более что обустройство хозяйственной части не такое уж затратное мероприятие, по сравнению с удовольствием от принятого в знойный денек душа. Так что за дело!

к оглавлению ↑

Фотогалерея – хозблок для дачи

к оглавлению ↑

Видео

Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи

Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла

Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.

Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.

Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.

Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.

Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

Чертежи и схемы капитального хозблока

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.

Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.

Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.

Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи

Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Рис.17.

Рис.18.

Рис.19.

Рис.20.

Рис.21.

Рис.22.

Рис.23.

Рис.24.

Рис.25.

Рис.26.

Рис.27.

Рис.28.

Рис.29.

Рис.30.

Рис.31.

Рис.32.

Рис.33.

Рис.34.

Рис.35.

Рис.36.

Рис.37.

варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства

Владельцы загородных участков давно и по достоинству оценили удобство хозблоков и используют их для многих хозяйственных нужд. Что представляет собой такой блок, для чего предназначен, стоит ли его покупать, или умелый хозяин сможет возвести это сооружение самостоятельно? Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Что собой представляет хозблок?

Лёгкая нежилая постройка без фундамента, расположенная на участке и используемая для хранения различных предметов, называется хозблок. Внутри может быть одно помещение, либо несколько разделённых перегородками. Это наименование — общее для строений различного назначения, среди которых:

хранилища садовой техники;
летние мастерские;
бытовки;
трёхсекционные сооружения с подсобкой, летним душем и туалетом;
трёхсекционные постройки с кладовой, санузлом и комнатой для отдыха или крытой верандой.

Дачники нередко пристраивают к хозблоку навес для хранения поленницы, также в секциях при наличии достаточного освещения могут располагаться птичник или небольшая оранжерея.

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Производители предлагают на выбор две категории хозблоков:

моноблочные;
сборно-разборные.

Моноблоки изготавливают на базе металлического контейнера или с использованием сварного каркаса, в углах кровли у них предусмотрены специальные проушины для транспортировки с помощью автокрана.

Преимущества цельных модулей:

наличие внутренних коммуникаций. Достаточно установить сооружение на выбранном месте и соединить с внешними сетями;
быстрота установки (в среднем 2−3 часа) э

Недостатки: сложность доставки. Не обойтись без спецтехники: подъёмного автокрана, автоконтейнеровоза.

Средние цены: 18−40 тыс. р., в зависимости от размеров, материалов и функциональности.

Сборно-разборные блоки доставляют к заказчику в разобранном состоянии. Над установкой работают монтажники, присланные изготовителем.

Преимущества сборно-разборных блоков: простая доставка, все элементы можно компактно упаковать, а затем собрать по разметке готовый хозблок, как конструктор.

Недостатки:

для монтажа потребуются специально обученные люди;
все коммуникации нужно устанавливать с нуля;
на проведение работ может уйти больше суток.

Средние цены: 35−90 тыс. р.

Другая классификация делит весь ассортимент хозблоков по материалу обшивки стен и кровли:

Пластик. Лёгкие панели, простое соединение, относительная дешевизна, но проблемы с теплоизоляцией.
Дерево. Эстетически привлекательно, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, после соответствующей обработки приобретает гигроскопичность, но требует тщательного ухода.
Металл. Самый прочный, долговечный и надёжный материал, но нуждается в антикоррозийном покрытии.

По предусмотренному конструкцией количеству секций хозблоки бывают:

цельные;
двухсекционные;
трёхсекционные.

Дополнительные секции могут использоваться для разных целей, от отдыха до содержания домашних животных и птицы.

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Основные критерии, которые следует учитывать при проектировании хозблока, таковы:

Максимально эффективное использование пространства;
Неприхотливость, способность долго обходиться без ремонта;
Из коммуникаций обязательно электричество. Наличие остальных благ цивилизации диктуется тем, для чего вы строите хозблок.

Относительно выбора места для размещения хозблока существуют требования СНиП 30−02−97:

если вы планируете держать внутри птицу, животных или сделать уборную, то расстояние от блока до стен жилого помещения должно быть минимум 12 м, до границ чужих примыкающих участков — 4 м;
если собираетесь строить летний душ, то до жилья — не менее 8 м, до границ соседских владений — 1 м.

При несоблюдении этих требований вы можете столкнуться с проблемами при продаже своего участка с постройками. Госорганы не станут оформлять сделку, пока планировка территории не будет приведена в соответствие со СНиПом.

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

цемент, песок, гравий, трубы, арматура — если решите делать фундамент;
брус или несущие профили из металла, обшивочные доски, анкера для скрепления каркаса здания;
панели для обшивки, отделочные материалы для крыши и стен;
электродрель, свёрла, отвёртка, ножовка, топор, лопата, шурупы по дереву.

Поскольку хозблоки характеризуются малым весом, как правило, укладка фундамента под них желательна, но не обязательна. В отдельных случаях устанавливаются бетонные блоки на подсыпку из песка или винтовые сваи.

Порядок возведения хозблока

Определить место под постройку, разметить и подготовить его.
Заложить фундамент. Глубина котлована — чуть больше границы промерзания почвы, в среднем это 60−100 см. Если вы собираетесь обустраивать душевую и клозет, то фундамент кладётся не только по периметру блока, но до линии септика. Чаще всего хозблок ставят на шестисвайную конструкцию таким образом:
- срезаем пласт земли по площади периметра, засыпаем мелким гравием или песком, утрамбовываем, покрываем еще одним слоем, снова утрамбовываем;
- намечаем торцы и середины широких сторон здания;
- делаем в этих точках выемки под сваи. Поперечник свай — не менее 20 см;
- в каждую ямку засыпаем на дно 10 см песка или гравия, трамбуем;
- сверяясь с уровнем, устанавливаем в выемки асбоцементные трубы;
- в каждую трубу на 1/3 заливается раствор цемента. Затем нужно приподнять трубу на 10−15 см и зафиксировать в таком положении на 2−3 дня, пока цемент не высохнет. Это создаст «бетонную подушку», диаметр которой будет больше диаметра трубы, что предотвратит в будущем подъем или перекос фундамента при смене сезонов;
- затем нам понадобятся 4 отрезка арматуры диаметром 1 см. Длина рассчитывается так, чтобы не менее 15 см были погружены в раствор, а 20 см выступали наружу. Готовим цементный раствор и аккуратно заполняем ёмкость, поместив арматуру в центре. Следим, чтобы не было пустот. На отвердение свай уйдёт около 2-х недель. Всё это время в случае сухой погоды столбы нужно смачивать водой и закрывать от солнца.
На фундамент монтируется каркас. В первую очередь — рама. Для её изготовления берутся деревянные брусья 15 на 15 см, соединяющиеся на углах пазами «вполдерева» и, для большей надежности, скрепляющиеся шурупами по дереву. Чтобы зафиксировать раму на сваях, высверливаются отверстия под выступающую арматуру. Рекомендуется положить между фундаментом и рамой лист рубероида, загнув его края, чтобы внизу не накапливалась влага. Все древесные элементы постройки обрабатываются антисептиком. По периметру ростверка можно установить три лага из брусьев 10 на 10 см.
Закладывается короб, начиная с торцевых рам. Все соединения усиливаем металлическими уголками и шурупами. Учитывайте, что одна из сторон каркаса должна быть длиннее другой. Крышу в целях экономии часто делают односкатной. Вертикальные и горизонтальные каркасные стойки размещают с частотой 50−60 см. Такой шаг даёт высокую прочность конструкции при сравнительно небольших затратах стройматериалов. Ригель делается на высоте 20 см от рамы ростверка и состоит из брусьев, равных по длине расстоянию между вертикальными стойками, соединенных с ними «в стык» и закрепленных шурупами на металлических уголках.
Изнутри к остову крепят обшивку из специальных плит, с наружной стороны укладывается теплоизоляция, затем её обшивают облицовочным материалом (вагонка, профлист или любой другой). Работы по наружной обшивке можно отложить до установки крыши.
Стропила лучше покупать готовые и монтировать, руководствуясь инструкцией производителя. Они соединяются друг с другом обрешеткой, шаг которой зависит от веса выбранного кровельного материала. Чаще всего крыша хозблока устилается битумными листами или профлистами. Но до установки стропил необходимо зашить свесы и карнизы обрезной доской, сделать пол строения и временно зафиксировать угловые стойки рамы доской или брусом по диагонали.
Не забудьте об оконных и дверных проёмах. Можно поставить готовый оконный и дверной блок, а можно закрепить на стойки каркаса брусья, которые позже станут откосами.
Облагораживание. Возводятся внутренние стены, согласно начальному замыслу. Оформляется санузел, комната для хранения инвентаря и т. д. В случае установки летнего душа рекомендуется устанавливать на крыше бак, выкрашенный в чёрный цвет, чтобы улавливать больше солнечных лучей. Если необходима тёплая вода, отдайте предпочтение нагревательному баку. Простейший вариант такой конструкции: железный бак с крышкой, имеющий снизу сливное отверстие. Внутрь устанавливается кипятильник. Санузел может выглядеть как доска с сидением над выгребной ямой, а может быть оборудован не хуже, чем в доме, с унитазом и подведённой канализацией.

Независимо от того, решите вы купить готовый хозблок или построить его самостоятельно, он облегчит труд на дачном участке и прослужит долгие годы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

с туалетом и душем, чертежи, список стройматериала, со сборкой на участке

Хозблоки строятся на дачных участках в первую очередь. Существуют проекты с летними кухнями, душевыми кабинками, туалетами. Они значительно облегчают использование территории. Постройки проектируются самостоятельно или заказываются в готовом виде у производителя, собираются на месте. Массивные здания требуют оборудования надежного фундамента.

Чтобы построить хозблок на даче своими руками, нужно узнать немало важных моментов.

Виды хозблока

Дачные постройки используются в таких целях:

Хранение разных вещей. На начальном этапе строительства сарай используется для складирования инструментов или в качестве бытовки, места для отдыха. Полезную площадь можно использовать по-разному.
Временное проживание. Строительство жилого помещения занимает не один месяц. Иногда сроки затягиваются до нескольких лет. В бытовке всегда можно спрятаться от непогоды, переночевать.
Место для ночлега бригады строителей. Хозпостройки оборудуются для возможности проживания рабочих. Можно заказать новую бытовку или построить своими руками.
Стоимость продажи дачного участка увеличивается, если на ней есть хозяйственные постройки.

Самостоятельное изготовление дачных хозблоков не требует особых навыков в строительстве.

Бюджетные сараи делаются из металлического или деревянного каркаса. Для обшивки применяются разные материалы. Конструкции из пеноблоков стоят дороже, но их срок годности намного выше. Пеноблок отличается хорошими тепло- и гидроизоляционными свойствами.

Расположение, размеры, планировка и конструкция определяется по предназначению изделия.

Варианты дачного хозблока:

Под строение с навесом можно поставить автомобиль. Крытая половина может использоваться, как складское помещение, временное жилье, летняя кухня.
Охранные булки комплектуются так, чтобы люди могли находиться в них постоянно.
Сарай – это небольшой склад, оборудованный под индивидуальные нужды.
Времянка с простейшими удобствами используется для ночевки летом. Монтируется душ, туалет, проводится освещение.

Постройки часто покупаются в готовом виде. Они делаются из пластмассы, металла, отличаются по габаритам.

Фото красивых хозпостроек на участке:

Правила строительства, полезные советы

Советы по строительству хозблока из пеноблоков:

Сначала готовится место под заливку фундамента.
Заливается ленточное основание или забиваются сваи.
Укладывается гидроизоляция.
Пеноблоки укладываются, начиная с углов.
Устанавливается односкатная или двускатная крыша.
В проемы вставляются окна, двери, стелется пол.
Выполняется внутренняя и наружная отделка.

Вместо хозпостроек часто ставятся на даче металлические контейнеры. Они надежно защищают садовый и строительный инвентарь от кражи.

Деревянные конструкции должны иметь крепкие стены. Массивное здание требует установки бетонного фундамента, способного выдержать вес сарая.

Советы:

Используется место, где не выращиваются цветы и другие культуры.
Расположение должно быть удобным, чтобы можно было заносить в сарай тяжелые предметы.
Вода во время разлива может разрушить стены, фундамент, поэтому нужно принять меры предосторожности.
Хозяйственные постройки возводятся на расстоянии минимум 12 м от жилых помещений своих или соседних.

Рядом можно оборудовать туалет, чтобы постройки находились примерно в одном месте.

Другие материалы для постройки:

кирпичи;
дерево;
обрезная доска.

Конструкции из обрезных досок или других дешевых материалов позволяют значительно сэкономить на строительстве.

Строим хозблок для дачи из разных материалов

Строительство выполняется поэтапно. Для сложных конструкций создается проект, в котором указываются все мельчайшие детали.

На фото чертежи, проекты хозблока для дачи:

Из дерева

Деревянный хозблок строится быстро и требует незначительных расходов.

Список стройматериалов:

рубероид;
кирпич;
доска 150х50 мм;
шифер;
рейки толщиной 25 мм;
гвозди;
пистолет со скобами.

Пошаговая инструкция:

Сначала земельный участок очищается от грязи, мусора и растений.
Выкладываются кирпичные столбики и накрываются гидроизоляцией.
На столбики кладется ростверк.
Устанавливаются вертикальные стойки с шагом 1,5 м. для соединения деревянных элементов используются гвозди.
Монтируется верхняя обвязка, каркас закрепляется и придерживается диагональными подкосами.
Диагональные подкосы из брусков 50 на 50 мм., чтобы конструкция не шаталась.
В дверном проеме ставится стойка с ригелем. В проем устанавливается коробка, потом к стойкам приколачиваются доски.
Стены покрываются рубероидом для защиты от вредного воздействия внешних факторов. Рубероид приколачивается так, чтобы верхние стороны заходили за нижние.
На ростверк ставятся балки для крепления пола.
Навешивается дверь и ставится замок.

В результате удастся построить деревянный сарай для временного использования.

Чтобы можно было жить в нем постоянно, придется залить крепкий фундамент, сделать каркас и обшить стройматериалами. Понадобится внутренняя отделка вагонкой или другим подходящим материалом.

Из профнастила

Выбирается подходящее место для установки хозяйственной постройки из профлиста.

Фундамент строится из таких материалов:

монолитные плиты;
бетонные блоки;
заливная армированная лента.

Требуется небольшое заглубление, поскольку каркас и стены из профлиста весят немного. Бетон твердеет 4 дня, после этого начинается строительство.

Как строить из профнастила хозблок для дачи своими руками:

Устанавливается нижняя обвязка из деревянных досок или металлических уголков. Поперечные перекладины на полу крепятся на расстоянии 0,6 м. Для крепления их к обвязке используется соединение шип-паз.
Монтируются вертикальные стойки по углам из деревянных брусьев или металлических уголков. Металлопрофиль проще крепить на деревянные элементы. Металлические детали каркаса рекомендуется утеплить, чтобы они меньше промерзали зимой.
Стены делаются с прокладками из паронита, устраняющими мостик холода. Сверху утеплитель покрывается гидроизоляцией. Снаружи конструкция обшивается профнастилом.
Делается двускатная или односкатная крыша. Угол наклона зависит от количества осадков, выпадающих зимой.
Сначала устанавливаются стропила, на которые крепится обрешетка. Для простоты конструкция собирается на земле, потом поднимается и крепится к коробке. Конек ровняется по средней оси, которая отмечается веревкой. На обрешетку укладывается гидроизоляция, потом ставится профлист.

Внутренние поверхности отделываются пластиковой вагонкой.

Из металла

Сначала делается ленточный или свайный фундамент с небольшим заглублением. На готовое основание устанавливается металлический или деревянный каркас.

Инструкция, как построить металлический хозблок для дачи своими руками:

строится каркас здания;
каждая металлическая деталь обрабатывается антикоррозийным раствором;
в качестве обшивки можно использовать профнастил, шифер, кровельную черепицу;
на крыше делается вентиляционное отверстие, обеспечивающее нормальный микроклимат в сарае.

Температура внутри будет поддерживаться благодаря утеплителю. Все поверхности чистятся перед укладкой минваты.

Для утепления кровли выполняются такие действия:

устанавливается основа;
пароизоляция;
гидроизоляция;
дренажная система.

Двери устанавливаются после выполнения основных работ.

Из пластика

Пластиковые хозяйственные блоки состоят из нескольких готовых деталей, поэтому сборка на приусадебном участке не представляет трудности. В основу входит крепкий металлический каркас. На пол, стены и крышу укладывается морозостойкий пластик. Кровля делается из полупрозрачного материала для обеспечения качественного освещения.

Для строительства расчищается место на участке. Фундамент можно не делать, поскольку пластик весит немного. Сборные хозблоки продаются в полном комплекте со всеми необходимыми деталями.

Последовательность действий при строительстве пластикового хозблока для дачи своими руками:

сначала устанавливается каркас;
на него стелется крыша и стеновые панели;
потом ставятся двери, ручки и прочие комплектующие.

После монтажа всех деталей нет необходимости проводить отделку стен и других поверхностей.

Сточная яма роется, если в сарае устанавливается душ. Некоторые комплекты содержат дренажные устройства, защищающие постройку от подтопления.

За пластиковыми блоками нужно много ухаживать. Грязь смывается периодически, можно пользоваться бытовой химией для чистки.

Производители изготавливают хозблоки различной комплектации для сборки на участке. Внутри устанавливаются туалеты, душевые кабины, спальные места или полки для складирования разного инвентаря. Для зимнего использования создаются утепленные элементы. Места соединения приходится обрабатывать в таких постройках, чтобы холодный воздух не задувал.

Проблемы могут возникнуть с обогревом, поскольку печка может легко расплавить пластиковые детали.

Из ОСП

Легкая конструкция хозблока из ОСП устанавливается на столбчатое основание. Нет необходимости заливать цементный раствор и делать ленту по периметру.

Конструкция из ОСП позволяет произвести ее строительство своими руками без привлечения специалистов:

На столбы укладывается доска ростверка.
Наверх устанавливается деревянный каркас с вертикальными балками, расстояние между которыми 50 см.
ОСП плиты режутся по эскизу, прикручиваются к деревянным балкам на саморезы с внутренней или наружной стороны.
В стенах делаются оконные и дверные проемы.
Между балками устанавливается утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола.
Стелется гидроизоляционная мембрана.
Утеплитель закрывается листами ОСП с другой стороны.
Для односкатной крыши устанавливаются деревянные балки под углом.
Наклон кровли определяется количеством осадков, выпадающих зимой.
На балки крепится горизонтальная обрешетка. Тонкие доски прибиваются параллельно.

Наверх укладывается профлист или другой дешевый кровельный материал.

Строим хозблоки разной функциональности

С навесом

Навес можно использовать в качестве гаража или оборудовать под накрытием беседку. Пристройка к хозблоку делается из металла или дерева. Желательно строить все элементы из одинаковых материалов. Это отразится на внешних качествах и позволит сэкономить средства.

Основная часть пристройки – это кровля. При проектировании учитывается бюджет и размеры навеса.

Виды крыши:

односкатная – простое и экономное решение, подходит для регионов с небольшим уровнем осадков;
двускатная проектируется с учетом максимальной скорости ветра в регионе, комплектуется стропильной системой;
вальмовая используется для больших построек.

Строим навес для хозблока:

после строительства сарая по углам будущего навеса устанавливаются вертикальные опоры;
наверх устанавливается горизонтальная обвязка;
на обвязку под определенным углом крепятся стропильные балки;
наверх устанавливается горизонтальная обрешетка;
на обрешетку стелется кровельный материал.

Навес для машин строится поближе к выходу. Беседка для отдыха обустраивается в более удобном месте.

С террасой

Рекомендуется пристраивать террасу к деревянному хозблоку.

Материалы:

брус 150х150 для обвязки;
доски 80х100 мм для основных элементов перекрытия;
промежуточные стропила из брусьев 40х40 мм.

Легкая веранда строится на столбчатом основании. Фундамент возле входа в постройку должен быть достаточно крепким, чтобы конструкция не прогибалась.

Все столбы устанавливаются на одном уровне. Грунт вокруг них тщательно трамбуется. Столбики накрываются несколькими слоями рубероида.

Последовательность действий:

горизонтальная обвязка устанавливается на столбы;
вертикальные стойки по углам крепятся к ним;
опоры, установленные в плотную к зданию, крепятся к нему анкерными болтами;
вертикальная обвязка устанавливается на столбы.

После установки каркаса веранды устанавливаются лаги для пола и крыши. Нижние лаги застилаются тонкой доской, на верхние устанавливается горизонтальная обрешетка и кровля.

Бортики в веранде обшиваются тонкой доской высотой до 70 см. Сверху на бортики ставится шлифованная плоская доска в качестве подоконника.

С душем и туалетом

На видео показан вариант, как можно построить хозблок с туалетом и душем для дачи своими руками:

Проекты:

Чтобы разные постройки не были расставлены по всему участку, можно объединить их под одной крышей. Сарай для складирования садовых инструментов, летний душ и туалет проектируются совместно как 3 в 1.

После заливки фундамента на расстоянии нескольких метров роется колодец для сбора грязной воды и выгребная яма.

После этого строится деревянный сарай, состоящий из нескольких отделов.

Душевая кабина встраивается в здание, либо рядом оборудуется небольшое ограждение, над которым устанавливается душевая лейка. Внизу стелется деревянный поддон. Щели между досками оставляются, чтобы вода свободнее стекала.

Можно подключить к зданию водопровод или поставить большую бочку с водой рядом, которая наполняется периодически.

Система горячего водоснабжения установлена не на каждой даче. Поэтому лучше набрать воды в бочку и оставить греться на солнце. Это сделает ванные процедуры комфортнее. Также можно использовать бак для душа с подогревом.

Такой хозблок с туалетом и душем, построенный своими руками, — отличный вариант для летнего отдыха.

С дровником

Дровник приделывается к деревянной постройке сбоку. Для этого каркас крыши продлевается на 1 м., его край ставится на опоры. Внизу оборудуется дощатый поддон на высоте 10-15 см.

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Подпорные стены служат иным целям, чем отдельно стоящие наружные стены — они построены не для ограждения территории или для обозначения собственности, а для помощи в озеленении, сдерживая почву для борьбы с эрозией и позволяя изменять форму склонов. Будь то в эстетических целях или для того, чтобы использовать наклонную землю для садовых грядок и открытых пространств, подпорная стена является ценным инструментом ландшафтного дизайна при правильном использовании.С помощью подпорных стеновых блоков также легко сделать из них проект своими руками — идеально подходит для домовладельцев, которые хотят взять свой ландшафт в свои руки. Тем не менее, при проектировании и строительстве подпорной стены необходимо учитывать многое, от эстетики и выбора материала до управления водным стоком и весом удерживаемого грунта.

Используемые материалы

Наиболее очевидный материал, который вам понадобится для подпорной стены, — это блоки, из которых состоит сама стена. Фиксирующий блок может быть разных форм и составов. Бетонные стеновые блоки распространены и надежны, не говоря уже о том, что они обычно имеют идеальную форму для строительства подпорных стен, но натуральный камень — хороший выбор для тех, кто считает бетон слишком искусственным.Если вы выберете натуральный камень, лучше всего будет использовать добытый в карьере камень, чтобы его было легче складывать; Стены из «щебня» или «валуна» из камней неправильной формы сложно собрать в устойчивую конструкцию. Кроме того, блоки подпорной стены обычно блокируются для повышения устойчивости. Это делается либо с помощью выступов и канавок в каждом блоке, либо с помощью пазов, через которые вставляются штифты, чтобы закрепить блоки друг к другу.

Наряду с блоками вам понадобятся некоторые другие материалы, которые помогут собрать все это воедино.Уплотненный основной материал, будь то песок или гравий, жизненно важен для фундамента. Дополнительный гравий следует использовать для обратной засыпки вместо естественной почвы, чтобы предотвратить ее обрушение и улучшить дренаж, а ландшафтная ткань, уложенная между засыпкой и повторно уплотненным верхним слоем почвы, дополнительно помогает отводить грунтовые воды, не позволяя почве скользить в гравий.

Основные инструменты включают лопату с плоским лезвием, ручной трамбовщик или виброплиту для уплотнения почвы, инструменты для резки камня, такие как дисковая пила с алмазным диском или молоток и долото, а также пузырьковый или лазерный уровень и набор кольев со шнуром для обеспечения каждый курс уровень.Рекомендуются защитные перчатки и очки, а также респиратор при резке, а задний фиксатор может помочь при подъеме тяжелых блоков.

Руководство по строительству

Сам процесс возведения стены из подпорных блоков может быть выполнен в течение выходных. Вот несколько советов, чтобы убедиться, что все идет по плану:

Дважды проверьте, чтобы не столкнуться с инженерными коммуникациями при рытье траншеи.
Чтобы иметь блоки уровня, вам нужна база уровня.Перед укладкой песка или гравия выровняйте и выровняйте нижележащий грунт, используя лопату или другой ровный предмет, например, 2 на 4, чтобы соскрести лишнюю почву. После этого на основу укладывается около дюйма песка или гравия. Небольшое покачивание первых блоков при установке их в основание может помочь выровнять их, а также закрепить их на месте.
Регулярно выполняйте выборочную проверку при укладке блоков, чтобы убедиться, что они на одном уровне. Возможно, вам придется удалить пыль, грязь или мусор щеткой, чтобы обеспечить ровную укладку следующих слоев.Даже небольшая ошибка при выравнивании у основания перемещается вверх, дестабилизируя всю стену.
Проверьте уровень всего курса, пропустив веревку между двумя кольями или столбами на обоих концах.
Если вы не хотите покупать угловые или концевые блоки особой формы, вы можете использовать долото или алмазную пилу, чтобы разрезать блоки пополам, чтобы сохранить систему ступенчатых блоков.
Добавляйте небольшие количества засыпки за один раз, чтобы дать ей осесть и избежать образования зазоров, которые впоследствии могут разрушиться.Как и при укладке первых кирпичей в основной материал, время от времени покачивание стены может помочь успокоить засыпку перед ее уплотнением.

При должной осмотрительности и подходящем оборудовании и материалах вы можете самостоятельно построить подпорные стены для проектов ландшафтного дизайна своими руками. Создавайте террасы или сады, чтобы оживить свой задний двор, защитить фундамент вашего дома от стока и эрозии или добавить деревенский штрих к сцене, и все это без необходимости в профессиональном инженере.

Руководство по созданию прочной подпорной стены

Подпорные стены могут выполнять несколько функций.Наиболее практичная функция садовой стены заключается в том, что она может служить дополнительной опорой для предотвращения эрозии. Вы хотите бороться с боковой силой уклона за счет конструкции самой стены. В дополнение к практическому назначению подпорная стена может повысить ценность и красоту вашей собственности. Вы можете создать множество различных дизайнов, чтобы подчеркнуть свою собственность. Однако подпорные стены — это больше, чем просто укладка блоков подпорных стен. Вот советы по простой установке отдельно стоящей стены.

Выберите стеновые блоки

Существуют различные стеновые блоки, из которых вы можете выбирать.У различных типов блоков есть свои плюсы и минусы. Например, массивные ландшафтные блоки тяжелее, но их можно разрезать. А пустотелые блоки легкие, но их нельзя резать. Когда вырезано, обнажает внутреннее пространство. Кроме того, пустотелые блоки обычно требуют засыпки.

Кроме того, некоторые стеновые блоки скрепляются штифтами, тогда как другие имеют выступ на дне. Прикрепленные блоки лучше всего подходят для крутых поворотов. Плоское дно легче складывать, а то, что с маленьким выступом, может привести к сколам.Сколы могут ослабить вашу стену.

Получить план здания

Не для всех подпорных стен требуется план строительства или разрешение, но для некоторых стен требуется. Если высота вашей стены превышает четыре фута, вам может потребоваться разрешение на строительство и инженер, чтобы составить планы. Инженер может указать глубину и ширину основания, а также то, как далеко вы должны копать для основания. Инженер также может сказать вам, нужно ли вам укрепление почвы. Помните, что чем выше ваша стена, тем важнее для вас иметь устойчивую стену.Если ваша стена рухнет, это может привести к серьезным травмам. Независимо от размера вашей стены, подрядчики могут помочь с планированием и строительством.

Создайте свою траншею

Ваша траншея должна быть достаточно большой для блока подпорной стены с зазором не менее восьми дюймов за ней. Выкопайте достаточно, чтобы засыпать до одного слоя удерживающих блоков и до восьми дюймов основного материала. Помимо глубины и размера, он также должен быть ровным. Первый слой основного материала должен быть ровным.В противном случае стена может опрокинуться после циклов замораживания и оттаивания.

Убедитесь, что вы уплотняете почву на дне траншеи. Вы можете использовать ручной трамбовщик или виброплиту. Это не обязательный шаг! Некоторые люди предпочитают игнорировать этот шаг, но он может привести к оседанию стены. Ручные лопаты и экскаваторы могут потревожить верхний или два дюйма почвы.

Также важно, чтобы у вас было много дренажа между стеновыми блоками. После того, как вы уложите несколько рядов, вы можете засыпать их камнем, а затем уложить перфорированную водосточную плитку.Также необходимо установить сливную тройниковую арматуру и сливную заслонку. Вам необходимо построить дренажную систему, исходя из ожидаемого количества дождевой воды. Вы всегда можете вырезать один ландшафтный блок для водосточного затвора. Не забудьте прикрутить части дренажной плитки вместе, чтобы они не разошлись, когда вы кладете еще камень.

Использовать щебень

Перед тем, как построить садовую стену, положите основу из щебня. Это лучше, чем гравий. Он обеспечивает дренаж и требует меньшего уплотнения, чем гравий и другие основные материалы.Наилучший размер щебня — от полдюйма до дюйма. Не кладите его более чем на полдюйма выше конечной высоты, которую вы хотите. Это примерно столько же, сколько оно снизится при использовании ручного трамбовки или пластинчатого уплотнителя. Когда кладете камень, он в основном уже утрамбован.

Выровняйте блоки подпорной стены

При создании отдельно стоящей стены или многослойной каменной стены наиболее важным является первый этап удержания блоков. Структурная целостность вашей стены во многом зависит от этого юриста.Убедитесь, что каждый блок ровный и ровный. Вы можете использовать резиновый или пластиковый молоток, чтобы установить блоки. Используйте уровень торпеды, чтобы убедиться, что он полностью выровнен. Этот первый ряд также должен быть как можно ближе к середине траншеи.

Чтобы стена оставалась ровной, не забудьте подметать блоки перед тем, как складывать их. Если на поверхности остались камешки, это может полностью вывести стену из строя. Это приводит к цепной реакции с каждым блоком над ним. В конце концов, на вашем верхнем поле будет горб, которого вы могли бы избежать, подметая блоки.

Разместите свои уровни

Если вам нужна многоуровневая блочная система, то вам нужно убедиться, что каждый уровень отрегулирован достаточно назад, чтобы вес и давление не разрушили нижние уровни. Вы должны разделять ярусы стен на расстояние не менее двойной высоты стены под ними. Например, если высота нижней стены составляет два фута, то высота вышеупомянутой стены должна быть не менее четырех футов позади нее.

Затяните суставы

Стык между блоками подпорной стены должен быть как можно более плотным.если у вас большие щели, вода может просочиться в стену. Блоки подпорной стены могут быть подвержены сколам, если в стене будет оставаться вода.

Засыпьте подпорную стенку

Как только вы закончите, вы можете засыпать. При засыпке необходимо уплотнять угловой камень. Вам нужно будет засыпать засыпку примерно на 8-10 дюймов ниже верха замковых камней. Затем вы можете засыпать оставшееся верхним слоем почвы или дерном.

Чтобы создать идеальную подпорную стену, необходимы дизайн и работа.Вам нужны подходящие блоки подпорной стены, план и лучший добытый камень. Когда у вас есть все материалы и инструменты для этого, вы можете создать садовую стену, которая повысит ценность вашей собственности и структурную целостность вашего ландшафта.

Снегоуборочная лопата своими руками — чертеж | Своими руками

Лопата для снега своими руками

Однажды за ночь сугробы сугробы, а мне, оказывается, уже нечего убирать! Старая купленная лопата сломалась, и я решил сам сделать новую лопату.

Нашел кусок фанеры, вырезал из него квадрат 50х50 см — для лопаты. Затем из куска обрезной доски сделал торцевую деталь, к которой будет прикреплен совок и черенок. Ширина доски 8 см, толщина -2 см, длина 50 см.

Сначала деталь строгали по плоскости, а затем вырезали одну из деталей полукругом. Таким образом, по краям получилось 5 см, а в середине 8. Затем я сделала пропил.

Для этого взял брусок 4 × 4 см, длиной 2 м, срезал его края рубанком.

Тут в итоге увидел дырку под хвостовик.

Чтобы угол наклона совковой части был удобнее, сделал глубину проема в 4 см. Затем с помощью саморезов закрепили ножку и торцевую часть. Нижняя часть ручки выступает из торцевой части на 12 см.

Смотрите также: Снегоуборочная машина своими руками (чертеж + фото)

Обрежьте его под углом, а затем к получившемуся крестику прикрепите квадрат из фанеры.

Чтобы сделать лопату более прочной, он зачищает ее полосками оцинкованного железа.Один прикреплен к нижнему краю совка.

А с тыльной стороны лопаты для надежности прибил металлическую полосу в месте соединения выреза с торцевой частью.

СНЕЖНАЯ ЛОПАТКА РУЧНАЯ — ВИДЕО

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ МНОГО СНЕГА — КАКОЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ НУЖНО ВЫБРАТЬ И КАК УХОД ЗА?

Зимний «кошмар» хозяина загородного дома — всю ночь идет сильный снегопад, который потом придется разгребать за несколько часов.И хотя зимы в последнее время чаще бывают бесснежными, полностью на это рассчитывать не стоит — желательно иметь в хозяйственном блоке спецтехнику.

Лопата

Выбирая лопату, обратите внимание на материал, из которого она сделана — железо, алюминий, пластик, дерево. Последняя модель самая дешевая. Сделать это можно дома самостоятельно. Но помните: из-за постоянного воздействия влаги дерево начинает гнить, поэтому такие лопаты необходимо регулярно сушить.

Алюминиевые варианты тяжелее и дороже, но прослужат намного дольше.Такие лопаты не боятся влаги.

Многие дачники выбирают пластиковые лопаты. Они довольно легкие и недорогие. Но также они часто ломаются при незначительных ударах или деформируются при температуре ниже -25 градусов. Совет: выбирайте более прочный, так называемый композитный пластик.

Уход. После работы очистите пластиковую лопату от грязи и льда. Хранить в прохладном месте, чтобы избежать резких перепадов температуры. Для инструментов с металлическими деталями смазывайте последние после очистки от загрязнений машинным маслом или отработки.Хранить в сухом месте, желательно в подвешенном состоянии.

Скребок

На большой площади очистка снега лопатой потребует много времени и сил. Упростить жизнь поможет скребок — этакая широкая лопата с П-образной ручкой. Ширина ковша составляет от 75 до 120 см, с широкими бортиками по краям и сзади. Полозья ковша позволяют скребку легко скользить по снегу, толкая его в нужном направлении. Забота. Алюминиевые варианты более подвержены деформации, поэтому их приходится периодически выравнивать.Смойте грязь под проточной водой, затем вытрите насухо и храните в хозяйственном блоке. Скребки из высокопрочного пластика не нуждаются в особом уходе, кроме очистки от налипшего снега.

Ледоруб

Используется для дробления льда и удаления скопившегося снега с плитки, ступеней, бордюров, пешеходных дорожек.

Ледоруб. Похоже на топор со сваренной трубой. Такой инструмент легко справится даже с самым толстым слоем замерзшего льда. Но! Инвентарь тяжелый, поэтому с ним справится только физически сильный человек.
Скребок для ледоруба. Его отличительная особенность — лезвие прямоугольной формы, благодаря которому удобно не только ломать лед, но и соскребать снег и лед с тротуаров и дорожек. Хороший вариант для небольших участков. И женщина легко справится с инструментом с деревянной ручкой.

Уход.

После работы очистить металлические детали от снега и протереть сухой тканью. Если лезвие затупилось, заточите на мелкоабразивной шлифовальной машине

Снегоуборочная машина

Продвинутые дачники и фермеры все чаще выбирают специализированные агрегаты для уборки снега.

Электро. Он оснащен электродвигателем, поэтому обычно не имеет большой мощности (не превышает 3 кВт). Но стоит недорого, поэтому пользуется популярностью. Аппарат прост в эксплуатации — достаточно нажать кнопку. А небольшой вес и габариты упрощают работу и транспортировку в автомобиле. Из недостатков: не справится с запекшимся и мокрым снегом, ледяной коркой, поэтому подходит для оперативной уборки свежего снега. Кроме того, этим моделям требуется доступ к розетке.Правда, в продажу поступили беспроводные (аккумуляторные) версии. Забота. После остановки двигателя оставьте электроочиститель снаружи на 5-10 минут, чтобы он остыл (иначе в теплом помещении может образоваться конденсат, и это спровоцирует ржавчину).

Бензин. Бензиновые агрегаты более производительны и универсальны. С их помощью вы быстро и легко уберете как мягкий снег, так и густые высокие сугробы. Забота. После использования дайте мотору поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы избавиться от мокрого снега, застрявшего внутри снегоочистителя.Затем протрите устройство сначала влажной тканью, а затем все металлические части сухой тканью. Храните машину в навесе под навесом.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

лучших вариантов проекта Как быстро построить летнюю кухню

С наступлением лета жизнь на даче бьет ключом. Многие переезжают сюда не только на выходные, но и на все лето. В жару не хочется готовить в доме, и есть соблазн вынести готовку за пределы стационарного дома. И тут на помощь приходит летняя кухня. Это может быть с барбекю или без него, с плитой, духовкой для барбекю и многочисленным кухонным оборудованием.Его строительство несложное, а проект можно разработать своими руками.

Летняя кухня Летняя кухня рознь. Это может быть практически капитальное строение, которое отличается от стационарного дома отсутствием отопления, отдельно стоящая хозпостройка или беседка с мангалом и оборудованным местом для посуды.

Летняя кухня может включать:

хозблок;
Отдельное помещение со столовой и кухонным помещением.

Самая простая летняя кухня состоит из одной комнаты с кухонной зоной, холодильником и обеденным столом. В некоторых случаях в таком хозяйственном блоке может даже не быть капитальных стен как таковых. Вместо этого для поддержки крыши используются столбы. Такие летние кухни больше напоминают беседки с мангалом.

Материал изготовления

Самые простые летние кухни своими руками можно сделать из деревянных балок и досок. В принципе, их строительство практически ничем не отличается от возведения сарая на территории садового участка.И их проект довольно прост.

Более постоянные конструкции могут быть построены из:

кирпичей;
камень;
пеноблоки;
шлакоблоки.

Такие постройки уже гордо называют хозяйственными постройками и построены в том же стиле, что и основной дом. Они могут стать настоящим украшением участка и использоваться как гостевой дом с хозблоком.

Над внешней зоной приготовления пищи — барбекю — можно оборудовать крышу из поликарбоната.Тогда внезапный дождь не помешает процессу приготовления и отдыха.

Выбор сиденья

Если вы планируете летнюю кухню из дерева или кирпича с хозблоком, то нужно выбрать на участке такое место, которое не нарушает общий ландшафтный дизайн и не вклинивается в грядки. Оптимально, когда летняя кухня расположена рядом с домом. Это особенно важно, если летняя кухня — это беседка с мангалом и место для отдыха. В этом случае холодильник находится в доме, а значит, за продуктами придется ехать туда.

Самый оптимальный проект летней кухни — это постройка с двумя сплошными стенами из дерева или кирпича, вдоль которых размещены полки, столешница и плита. Две другие стены открыты, как на веранде. Такая конструкция практична, функциональна и эстетична. И материалов на его возведение понадобится не так уж и много. Также его будет намного проще построить своими руками, чем капитальное строение.

Строительство фундамента

Приступив к строительству своими руками, необходимо помнить, что в любом случае без строительства фундамента не обойтись.Иначе после первой зимы постройка будет прищуриваться и провисать. Тип фундамента зависит от строительного проекта.

Под фундамент нужно вырыть яму по всему периметру кухни. Его глубина 35-50 см. Лучше всего заливать ленточный фундамент. Края котлована укреплены опалубкой. Затем на дно опалубки насыпается гравийная подушка толщиной 5-10 см. Гравий хорошо утрамбован. После этого опалубку заливают бетоном.Чтобы фундамент был прочным, можно предварительно его укрепить. Для этого в фундамент вставляются металлические стержни и только после этого заливается бетон.

Важно: строительство летней кухни можно продолжать только после полного высыхания фундамента. На это уйдет 2-4 недели. Лучше не торопитесь. Сделайте первый шаг правильно, и тогда в дальнейшем вам не придется решать, что делать с шатким зданием.

Фундамент летней кухни (видео)

Строительство стен

Только после этого начинается возведение стен своими руками.Если они построены из кирпича, то кладку начинают с угла. Каждый слой укладывается уровнем, чтобы стены были ровными. Второй ряд кладут со сдвигом — края кирпичей предыдущего ряда должны находиться посередине кирпичей уложенного ряда. Это обеспечивает прочность здания. Излишки раствора удаляются при установке.

Две стены можно строить из кирпича. Вместо двух других стен по углам вертикально ставят деревянные балки в виде колонн.Они одновременно будут поддерживать крышу.

Столешница, духовка, плита

Столешница делается вдоль основных стен. В него можно встроить печь. Таким же образом можно использовать кирпичную стену в качестве опор под столешницу, которую выкладывают по тем же правилам. Для плиты между опорами прокладывают стальные стержни. Сверху кладется столешница, которая должна быть изготовлена из жаропрочных материалов.

Печь для барбекю обычно покупается готовой.Это может быть электрическое или газовое строительство, в зависимости от того, что предполагает проект и насколько позволяет кошелек.

На летней кухне можно разложить духовку. Это может быть мангал из кирпича. Или более сложное сооружение, напоминающее тындырь. Печь изготовлена из жаропрочного кирпича. Сделать печь своими руками удается далеко не всегда. Это требует определенных знаний. Эту операцию можно поручить специалистам.

Пол

Пол может быть деревянным или керамогранитом своими руками.В любом случае сначала нужно уложить бревна. И только потом поверх них укладывается настил из паркетных досок. Пол можно красить, облицовывать плиткой — здесь решает вкус хозяев.

Крыша

Самое простое — сделать плоскую крышу своими руками. Каркас крыши состоит из балок, которые укладываются на стены. Поскольку в этой летней кухне нет двух стен, стены представляют собой колонны из бруса. По их верхнему краю укладывается планка и закрепляется. На него уже уложены балки и пристроена крыша.

В качестве кровельного материала можно использовать профнастил, гибкую черепицу, металлочерепицу.

Строительство летней кухни (видео)

Заключение

Вариантов построить летнюю кухню на даче своими руками на самом деле очень много. Вы можете выбрать уже готовый проект, а можете действовать по-другому и развивать его самостоятельно. Сделайте его из колонн с крышей — получится нарядная беседка с печью, сделайте с капитальными стенами — получите многофункциональную флигель, которую можно использовать даже для летнего проживания.Принципы строительства примерно одинаковые. Если все сделать аккуратно и добротно, то дачная кухня своими руками будет радовать глаз и украсить участок.

Летняя кухня своими руками (фото)

Комфортный отдых на даче или в загородном доме немыслим без обустройства зоны отдыха на природе. Вариантов оформления летних столовых и кухонь великое множество.Вы можете заказать вместительный павильон с застекленным помещением, печью и мебелью под цвет стен, либо сделать очень простую конструкцию из подручных материалов своими руками. Все зависит от потребностей и бюджета семьи. Главное угадать печь и планировку комнаты.

Что главное в дизайне летних кухонь

Преимущества летней кухни полностью реализуются в теплое время года, особенно для дачи или длительного проживания в загородном доме.Как правило, на даче нет своего отдельного помещения для общепита со столовой. К тому же летом париться в жарком помещении дачи с приготовлением пищи нет желания. В этом случае постройка летней кухни своими руками значительно упростит жизнь дачникам и отдыхающим.

Летняя кухня и навес под навесом имеются в подавляющем большинстве современных частных домовладений и усадеб. Их устройство немного отличается от дачного варианта, но общее представление о дизайне летней кухни примерно такое же.

Сегодняшняя летняя кухня состоит из трех основных элементов:

Печь с вытяжкой и системой отопления;
Навес над кухней и местом застолья;
Жесткое покрытие из бетона, но чаще это площадка, вымощенная тротуарной плиткой, или даже пол из деревянных плит или досок.

Современная летняя кухня частного капитального дома, как правило, выполняется в виде пристройки, как на видео:

Это упрощает изготовление конструкции и снижает затраты на строительство.Выносные или отдельно стоящие варианты летней кухни всегда выполняются в виде беседки или навеса, с хотя бы одной основной стеной, закрывающей кухонную зону, и застолье от сквозняков и любопытных взглядов проходящих мимо людей.

Варианты дизайна летней кухни

Перед тем, как решить, как построить летнюю кухню своими руками, нужно будет определиться с максимальным бюджетом будущей постройки, местом ее возведения и, соответственно, определиться, какую конструкцию вы видите наиболее подходящий для ваших нужд.

Чаще всего летнюю кухню для дачи строят по одному из вариантов:

Простая компактная конструкция кухонного уголка, занимающая небольшое пространство под навесом, вынесенным на удалении от дома или основной. место отдыха. Часто такой дизайн кухни составляет три квадратных метра в виде плиты и кухонной утвари, защищенной от ветра и дождя, в непосредственной близости от открытой террасы;
Полноценное помещение 10-15 м 2, позволяющее разместить дополнительный мангал или каменный мангал для барбекю.Просторная кухонная зона, как правило, делится с обеденной зоной простой перегородкой, барной стойкой или небольшой площадью;
Летняя кухня в виде полноценного закрытого помещения с системой вентиляции и воздушного отопления. В такой конструкции всегда есть холодильник, бар и небольшое подвальное помещение с запасом еды.

Совет! Очень важно правильно выбрать место для установки летней кухни. Это просто беседка с плитой и холодильником. В дизайне даже самой простой кухни в первую очередь должна быть система канализации для слива воды и, желательно, сам водопровод.

Как правильно построить простую летнюю кухню

Основные проблемы, которые необходимо решить при обустройстве летней кухни, сводятся к следующему списку:

Проблема выбора подходящей плиты и ее профессиональной установки внутри кухни. Параллельно потребуется решить простую и одновременно требующую аккуратности задачу по проведению дымохода через кровлю;
Помещение должно быть уютным, теплым и при этом хорошо вентилируемым, но без сквозняков.Поэтому лучше всего выбрать простое угловое расположение постройки или использовать каркасную схему со стенами и окнами;
В дизайне кухни самой большой должна быть столовая. Из практики известно, что оптимальным вариантом будет просто установка обеденного стола вдоль кухонной столешницы, как на фото.

Конструкции простейших вариантов летней кухни

Самое простое устройство летней кухни можно сравнить с местом общественного питания, например, как на фото:

Проще летней кухни, представленной на фото. фото, а придумать сложно.Тем не менее, это полноценная летняя кухня. Кроме того, он идеально подходит для небольших дач и коттеджей. Простая кухонная конструкция, установленная на деревянном настиле, возвышающемся над землей, полностью закрыта секционным навесом, что позволяет эффективно использовать доступное пространство. В таких условиях можно готовить и отдыхать, не опасаясь переохлаждения ног на влажной земле или бетоне.

К сведению! В такой летней кухне используется газовая баллонная плита и вытяжка; получается минимум отходов и загрязнений по сравнению с дровяным вариантом.

Более удобную схему простой летней кухни можно увидеть на фото ниже.

В первом случае летняя кухня располагается в помещении простой застекленной шестиугольной беседки. Обеденная зона находится под пристроенным навесом. Закрытый дизайн кухонной зоны гарантирует соблюдение санитарии и гигиены и способствует нормальному хранению продуктов. Обеденный стол со стульями сдвигается под навес, что нисколько не мешает возможности войти и выйти из комнаты.Такую летнюю кухню своими руками строит бригада из трех человек в течение десяти рабочих дней. Стоимость простой конструкции примерно 25 тысяч рублей.

Из простых вариантов кухонного оборудования на сегодняшний день это наиболее практичный и удобный дизайн, часто копируемый дачниками для своих участков.

Во втором случае идея простой летней кухни была развита и дополнена двумя изменениями в дизайне. Во-первых, кухонное пространство беседки было увеличено и сделано более вытянутым, что позволило установить дровяную печь без ущерба для рабочего пространства.Вместо шестиугольной беседки используется обычная прямоугольная каркасная конструкция. Во-вторых, преобразилась столовая летней кухни. Теперь вместо навеса используется крытое закрытое пространство и открытая площадка перед входом в кухню. Такие схемы обустройства простых кухонных построек довольно популярны для небольших загородных домов, расположенных возле водоема или реки.

Каркас летней кухни, крыша и балки рам остекления собираются из деревянных балок.Внутренние и наружные полы выполнены из настила из опилок и полипропиленового связующего.

Для собственного дачного участка, не забитого хозяйственными постройками, можно построить относительно простую универсальную конструкцию кухонного помещения, в которой плита и обеденный стол находятся под одной крышей, фото. Самая сложная часть проекта — выкладка каменной печи. Даже самая простая духовка — сложное устройство, поэтому эту область работы нужно будет доверить профессионалам. Остальные элементы — столбчатый фундамент, каркас конструкции, стойки и крышу можно относительно несложно сделать своими руками.

Но, в отличие от предыдущей версии, эта кухня поистине летняя, уже в октябре пользоваться такой кухней станет достаточно проблематично из-за простой открытой конструкции.

Строительство каркасного дома для простой летней кухни

Классическим вариантом летней кухни можно назвать конструкцию, представленную на фото. Кухонное пространство представляет собой каркасный дом. Стены дома построены из двух частей — кирпичной и деревянной. Задняя стена облицована красным кирпичом, как продолжение цоколя печи и рабочей зоны кухни.В конце комнаты двухстворчатые дощатые двери простой конструкции, на противоположной стороне кирпичный камин и дымоход с общей вытяжкой. Фасадная стена имеет трехсекционное остекление с окнами английского типа. Размеры здания 4х3 м, что более чем достаточно для подобных построек.

Подготовка фундамента и возведение кирпичного цоколя стены и топки

Фото постройки летней кухни своими руками начинается с устройства фундамента.Задняя стена выложена из красного кирпича, с простой кладкой толщиной в полкирпича. Всю заднюю стену кухни займет одна большая духовка и кирпичное основание под столешницей. Поэтому на первом этапе устраивается простой неглубокий фундамент, армированный сеткой из горячекатаного прутка диаметром 10 мм.

Лента шириной 55 см наливается по контуру в виде буквы П, чтобы помимо печки установить левую сторону стены и тяжелую каминную конструкцию с противоположной стороны.Остальной контур заполняем лентой стандартной ширины.

После заливки фундамента устанавливаются вертикальные столбчатые опоры, на которых в дальнейшем будет установлена двускатная крыша.

Летняя кухонная плита имеет простое и в то же время оригинальное устройство. Дымная печь расположена в дальнем левом углу здания, дымовые газы от печи отводятся через внутреннюю керамическую трубу, проложенную под столешницей.

Вторая печь и камин установлены с правой стороны.Таким нехитрым способом можно совместить две печи и камин под одним дымоходом. Само устройство камина относительно несложно, и, обладая навыками печника, можно выложить его самостоятельно. Основную угловую печь требуется строить по всем правилам печного дела, с компоновкой топки из шамотного кирпича.

Конструкция крыши

Установленные вертикальные опоры связаны горизонтальной перекладиной, на которую устанавливаются вертикальные стойки, коньковая балка и стропильная система.На поверхность стропил кладут гидроизоляцию и набивают рейки обрешетки для укладки плитки. В более простом варианте крыша может быть сделана из профнастила или битумной черепицы.

Пол в кухне выложен простой клинкерной плиткой на песчаном основании. Для конструкций с дровяной или угольной печью этот вариант намного безопаснее деревянных полов. Фасадную стену здания укрепляют горизонтальной перекладиной, после чего зашивают вагонкой и вставляют оконные рамы.На фасадную раму набивают деревянную дверь, навешивают двойные двери, что делает дверной проем достаточно широким, чтобы в вечерние часы пропускать свет и свежий воздух.

Вывод

Любой понравившийся вариант летней кухни сравнительно несложно собрать своими руками, если использовать старые традиционные технологии строительства навесов и беседок. При этом большую часть затрат, например, на устройство крыши или перекрытий, можно снизить за счет использования более простых и дешевых материалов.На летней кухне нельзя сэкономить только на одном — на качественной сборке печи, как долго вся конструкция из дерева простоит от ее работоспособности и надежности.

Попариться летом в доме, можно ли проводить время на природе? Не хорошая идея. А приготовление или отжим еще хуже. Намного приятнее и полезнее проводить время под навесом или в светлом вентилируемом помещении, которое многие называют «летней кухней». Летнюю кухню своими руками построить несложно, особенно открытые варианты.

Open summer kitchen: виды и фотографии

Открытая — это скорее открытая беседка или веранда. Очень удачный вариант для теплого времени года. Не во всех регионах даже летом можно подолгу находиться на природе. Затем делают закрытые летние кухни — это уже небольшой дом, который можно построить по любой технологии, которая кажется вам наиболее привлекательной.

Летняя кухня — приложение

Начнем с открытых площадок. Если предполагается перенести основную деятельность на свежий воздух на лето, то летнюю кухню будет удобнее пристроить к имеющемуся дому.В этом случае сделайте. Чаще всего они открывают его первыми. Проще всего сделать пристройку из дерева. В очень открытом варианте это могут быть просто столбы, поддерживающие крышу.

Самый простой вариант — несколько столбов, поддерживающих легкую кровлю — летняя кухня своими руками готова

Этот вариант очень хорош для южных регионов, где большую часть года можно оставаться на улице сколько угодно. Для более северных регионов или если это постоянное место жительства, обычно принято решение сделать пристройку более закрытой.Сначала делают перила, а потом часто думают, как закрыть пролеты чем-нибудь еще: хочу продлить «срок использования». В результате открытая летняя кухня становится закрытой.

Самый распространенный материал для таких пристроек — дерево. Она гибкая, прощает множество ошибок, которые впоследствии можно исправить без анализа конструкции, поэтому с ней легко работать даже без навыков. Еще он легкий, ведь фундамент под летнюю кухню из дерева можно сделать легким — столбчатым или

Второй по популярности материал — кирпич или декоративный камень.При наличии «прямых» рук и соблюдении технологии, и с этим материалом могут работать строители-любители. Не стоит браться за строительство дома без опыта, но можно попробовать сложить столбы и перегородки под летнюю кухню.

Но поскольку даже столб из кирпича или камня уже не весит менее ста килограммов и более, для него требуется более прочное основание. Если вы считаете, что он все равно будет принимать нагрузку от крыши, то придется делать столбы или сваи с хорошей несущей способностью.

Вынос в сторону дома — открытая терраса с печью и мангалом

Если вы думаете о кладке кирпичных стен позже, лучше сразу залить свайно-ленточный фундамент, а ленту заглубить ниже глубины промерзания. Если этот вариант не подходит — глубина промерзания большая или грунты не позволяют, придется либо делать монолитную плиту, либо отказаться от кирпичных стен, сделав их по другой технологии, даже если они из одного дерева или построенная своими руками летняя кухня хороша тем, что зная все особенности конструкции до мелочей, можно впоследствии модернизировать постройку.

Отдельностоящее здание

Некоторым не нравятся кухонные запахи, которые могут проникать в дом из пристройки. Затем на некотором удалении от дома возводится небольшая постройка. Наличие летних кухонь — практически обязательный атрибут частных домов южных регионов. До эпохи кондиционеров приготовление пищи в тепле в комнате было настоящей пыткой: высокая температура «за бортом», обогрев стен и даже жара от печки — условия адские, а остальные комнаты тоже отапливаются. .Поэтому сделали хотя бы небольшие особняки-беседки, в которые в городах ставят газовую плиту и баллон со сжиженным газом, в деревнях ставят небольшую печку. Некоторые даже готовили на «кирогасе» или керосиновой плите.

Современная климатическая техника позволяет свести на нет все эти неудобства, но отдельно стоящие летние кухни строятся. Их часто до сих пор используют как гостевой дом — делая их.

Самый дешевый вариант — опорные стойки крыши.Они могут быть деревянными, кирпичными или комбинированными — состоящими из основания из камня, а верха из бруса. Это лучший вариант с точки зрения эксплуатации: древесина защищена от воздействия большей части атмосферных осадков, и при этом вес не очень большой.

Один из простых вариантов

Из чего сделать пол

Пол на такой кухне можно дощатый. Сделать это проще, но многих смущает то, что древесина будет располагаться практически без защиты.Есть два способа решить проблему. Первый — использовать эффективные защитные пропитки, такие как масла или воск для дерева, для наружных работ. Они не создают блестящей поверхности, но хорошо защищают от влаги и грязи. Использовать лаки для летних кухонь — не лучшая идея. Они начинают лопаться и трескаться, чтобы обновить старое покрытие, старое нужно удалить полностью, а масла и воск требуют только тщательной предварительной очистки, после высыхания можно наносить свежий слой.

Эта терраса обработана маслом Pinotex Terrace Oil

Второй способ — использовать не дерево, а древесно-полимерный композит (ДПК).Это доски, состоящие из смеси древесных волокон и полимеров. По внешнему виду и ощущениям они очень похожи на дерево. С той лишь разницей, что они почти не меняют размер в зависимости от влажности, однако присутствует тепловое расширение. Такие доски называются «террасными» или «планкенами» в зависимости от профиля доски. Также есть «садовый паркет». Это покрытие из того же материала, только собираемое в панели, как паркет. Их можно просто положить на землю без какой-либо подготовки.

Терраса и пол на летней кухне выполнены из ДПК — древесно-полимерного композита

К достоинствам ДПК можно отнести длительный срок эксплуатации без изменения исходных свойств. Он рассчитан на десятки лет, но сильно варьируется в зависимости от производителя. Обратной стороной является не самая доступная цена. Возможно, это связано с тем, что технология относительно новая, еще не полностью освоена, хотя есть и российские производители такой продукции.

Камень или специализированная плитка лучше выдерживает воздействие погодных условий, но устройство такого пола — задача не из легких. Если просто положить ее на гравийно-песчаную подушку, заблокировать осенью, на морозе плитка может треснуть или отскочить. Нам предстоит сделать монолитную утепленную плиту, соблюдая все технологии: с песчано-гравийным слоем, утеплителем, арматурой, заливкой бетона. Размеры этой плиты по периметру на 50-60 см больше планируемой конструкции. В целом затраты и работа серьезные, хотя в эксплуатации удобно.

Один из вариантов перекрытия — большие бетонные плиты из высококачественного бетона

По прошествии времени, когда бетон наберет прочность (должно пройти не менее 2 недель, а это при средней температуре + 20 ° C), можно укладывать покрытие. Можно использовать плитняк — камень, распиленный слоями, можно использовать керамогранит, морозостойкую плитку.

Более простой вариант — выложить участок тротуарной плиткой. Но это исключительно летний вариант. Но — без возни с фундаментом.

Если на даче своими руками строят летнюю кухню, это, пожалуй, лучший вариант. Получается недорого и практично.

Закрытая летняя кухня

Те, кто хочет иметь круглогодичную летнюю площадку для посиделок или приготовления еды, возводят больше капитальных построек. Чаще всего это постройки по каркасной технологии — быстро и относительно недорого, дороже, но тщательнее — из бревна или бруса.

Вариант «каркас» — стойки из бруса обшитые вагонкой

В случае каркасной постройки все очень просто: с небольшим шагом ставятся стойки из бруса (можно даже сращивать доски), потом обшиваются с двух сторон каким-то отделочным материалом.Какую — на ваш выбор, хоть вагонку — деревянную или пластиковую, сруб, любой другой материал. Внутри в целях экономии их часто обшивают фанерой, ДВП, ГВП, OSB или чем-то подобным. При желании его можно утеплить. Каркас обшивается с одной стороны, укладывается утеплитель (обычно минеральная вата), с другой стороны монтируется обшивка. Утеплить можно не только сразу, но и через какое-то время достаточно снять обшивку с одной стороны.

Как выглядит «каркас» летней кухни по каркасной технологии

Еще одна каркасная конструкция удобна тем, что ей можно придать любую форму, а фундамент может быть относительно легким — в зависимости от грунта — свайным или ленточным.Такие фундаменты нужны и для деревянных построек — из бревна или бруса. Здесь все правила такие же. Важно найти или заказать проект, но сборка — дело техники.

Естественно, вы можете строить из любых других материалов — от пеноблоков до кирпича и даже щебня. Все дело в сумме, которую вы планируете или можете потратить на это здание. Недорого обойдется и строительство из пенобетона, газобетона, некоторых строительных блоков, самана.Шлакоблок, как и саман, можно сделать самостоятельно, поэтому выбор материала остается только за вами, и тогда все строится по всем правилам. С одним лишь отклонением: утеплитель для летней кухни либо вообще не делается, либо сведен к минимуму. Еще один момент — отопление, как правило, отсутствует, и это тоже нужно учитывать при выборе материалов для строительства и для отделки.

Фотоотчет строительства летней кухни с открытой верандой

Строилась летняя кухня с возможностью «посидеть на воздухе».Поэтому был выбран вариант с открытой верандой. Фундамент дома собирается из бруса 200 * 200 мм, внутренние стены — от 150 * 100 мм. Внешне карета мне нравится, но она безбожно дорогая, потому что для создания подобного рельефа был подвешен брус.

Фундамент столбчатый. Так как конструкция легкая, почвы нормальные, столбы заглублены всего на 60 см.

Обвязка была собрана из бруса 200 * 200 мм. Его предварительно пропитали антисептиком.Углы соединили как обычно — сделали надрезы. Ригели размещались на металлических П-образных пластинах. Брус не был закреплен жестко, так как пучина все равно была бы, чтобы у постройки была возможность «гулять».

Стойки делались из бруса 200 * 200 мм, внутреннее наполнение от 150 * 100 мм.

Стены были собраны довольно быстро и без проблем: обрезки не было, к стойкам прибиты бруски нужной длины.Крыша двускатная, с небольшим углом наклона. С одной стороны, удлинение стропильных ног больше — для того, чтобы со стороны веранды сделать навес, который также будет укрывать от косого дождя.

Обшивка потолка сделана из необрезной доски, которую потом довели до ума на нашем станке.

Обшивка потолка — доска

Дизайн летней кухни: фото

После постройки летней кухни возникает еще одна проблема: необходимо ее обустроить.Обустройство включает не только выбор стола и стульев, также необходимо как-то организовать рабочую зону, где-нибудь хранить печь, которую здесь часто ставят.

Время чтения ≈ 4 минуты

Летом, проводя время на даче, конечно же, хочется совместить приятное с полезным и совместить процесс приготовления пищи с отдыхом. Для этого достаточно просто вынести кухню на улицу.Тогда домочадцы и гости смогут насладиться созерцанием процесса приготовления, а хозяйке не будет а так жарко и скучно готовить.

Здесь вы можете пошагово увидеть все этапы строительства стационарной летней кухни на участке, которая прослужит вам и вашим детям долгие годы. Проекты летних кухонь могут быть открытыми и закрытыми.

Подготовительные этапы

Как сделать летнюю кухню своими руками? Первый шаг — найти место. Лучше, если это будет затененное место, чтобы приготовление пищи в жаркий день не утомляло.Для этого подойдет место в тени раскидистого дерева или в районе тенистой террасы. Место возле дома удобно еще и тем, что к холодильнику не нужно далеко бежать.

Дизайн кухни, расположенной рядом с домом, не должен нарушать архитектурное единство стиля дома и окружающего ландшафта. Наконец, можно предусмотреть удобное укрытие, например, из поликарбоната, над зоной приготовления пищи. Также в первую очередь необходимо составить примерный план, схему строительства, определить размеры, рассчитать количество необходимых материалов и подготовить инструменты.

Для приготовления бетона и раствора можно арендовать бетономешалку и вибратор. Чертежи обустройства летней кухни необходимо составлять детально, прорабатывая все детали и рассчитывая планируемые нагрузки. Варианты летних кухонь, сделанных своими руками, вы можете посмотреть на фото на этой странице.

Материалы (редактировать)

Для того, чтобы построить летнюю кухню из кирпича своими руками вам понадобится:

кирпич;
компонентов для бетонной смеси;
Отделочные материалы;
опалубка.

Устройство фундамента

Яма под фундамент, глубиной около 35 см, роется под будущую локацию кухни. Его края усилены опалубочными досками, которые можно дополнительно укрепить опорными балками для устойчивости снаружи. На дно котлована насыпается гравий на 5 см и утрамбовывается.

Сверху укладываются 2 контура арматурного каркаса, которые можно связать на отдельной площадке. Арматурный каркас укладывается так, чтобы стержни не касались опалубочных досок, и заливается бетоном.

При заливке бетона нужно завибрировать вибратором (можно арендовать), чтобы в нем не оставались пузырьки воздуха. Далее накрываем фундамент пленкой и ждем полного набора прочности.

Кладка стен

Кирпичи нужно начинать с угла. Стены необходимо укладывать по уровню, чтобы обеспечить ровность и вертикальность.

Второй ряд кирпичей кладут со сдвигом на полкирпича. В зависимости от размера и высоты кирпичей необходимо укладывать кладку на более удобной для варки высоте.

После окончания кладки все зазоры между рядами и кирпичами необходимо заполнить раствором и выровнять теркой. Лишний раствор необходимо удалить.

Установка столешницы

Для создания плиты столешницы между опорами необходимо проложить опорные стальные стержни. Установите на них деревянную форму для заливки. Залив бетон в столешницу, необходимо, чтобы она, как и фундамент, полностью высохла.

Поверх готовой столешницы можно положить на раствор плитку и аккуратно совместить щели между ней. В заключение необходимо оштукатурить стены летней кухни или произвести отделку термостойкими материалами. На самом деле летняя кухня на даче построена своими руками.

Выбор печи

В основном на летней кухне устанавливают традиционные газовые или электрические плиты, которые легко переносятся в дом на зиму.Однако любители традиций и аутентичности могут сложить настоящую дровяную печь, как на фото.

Отделка печи для пиццы.

Самое любимое времяпрепровождение на отдыхе — поездка в загородный дом, где можно комфортно себя чувствовать и забыть обо всех городских проблемах.Для таких целей на дачном участке создается зона отдыха, основным объектом которой является летняя кухня. Это место, где устраивают шашлыки, жарят шашлыки, а вечера проводят с друзьями за обеденным столом. Построенная в загородном доме своими руками летняя кухня становится любимым занятием.

Все постройки этого назначения делятся на две группы — открытые и закрытые, характеризующиеся наличием стен. В первом случае кухня хорошо проветривается и в ней не жарко.Во втором рабочая зона закрыта со всех сторон, поэтому в холодное время года в ней будет комфортно.

Открытые площадки напоминают веранду или беседку. У них нет стен и зачастую крыши, поэтому создается эффект единения с природой. Часто они нужны для расширения зоны приготовления пищи, если в самом доме это невозможно. Самый простой вариант — навес к стене комнаты со стороны кухни. Основным конструктивным элементом является площадка с навесом, на которой расположена плита, мойка, стол со стульями и т. Д.помещены.

Закрытая кухня больше похожа на особняк. Для увеличения срока службы его возводят из кирпича и камня. Один из вариантов постройки — летняя кухня с верандой со всеми стеклянными стенами. Зимой его используют как кладовку, чтобы там не пустовали. Если утеплить стены и потолок и поставить печь, в таком помещении можно даже жить зимой.

При строительстве летней кухни можно комбинировать различные материалы, экспериментировать с дизайном, устанавливать мангал, мангал.Часто рядом делают площадку в виде террасы, веранды, беседки, что позволяет не только готовить еду на свежем воздухе, но и обедать. Таким образом создается переход на садовый участок.

При разработке проекта летней кухни необходимо учитывать ее тип, от которого зависит технология строительства. Обратите внимание на эти особенности:

Летняя кухня с террасой … Условно разделена на две части.Обеденную зону иногда оборудуют без стен и крыши. Часто ставят в саду, под деревьями, чтобы укрыться от солнца.
Летняя кухня с верандой … Это тип закрытого дома с большими окнами. Отдыхающим открывается прекрасный вид на окрестности. Его можно использовать с раздвижными стенами или открывающимися окнами.
Летняя кухня с комнатой … Это сочетание создано для экономии — разные комнаты объединены под одной крышей.Часто к кухне пристраивают баню или сауну.
Летняя кухня с мангалом и мангалом … Горячий прибор ставят посередине комнаты, а вокруг расставляют столы, создавая уютную атмосферу для хорошей компании.

Преимущества и недостатки летней кухни

В отличие от традиционной кухни на летней кухне есть две функциональные зоны. В первом готовят блюда, во втором все обедают.

Здание пользуется большой популярностью благодаря таким качествам:

Помещение не требует охлаждения в жару, поэтому нет необходимости в дорогостоящих системах кондиционирования и вентиляции. Хозяйка не будет томиться в жаре у раскаленной плиты.
Обеды и ужины на открытом воздухе намного вкуснее, и маленьких детей можно легко накормить.
Вечером ужин получается романтичным и даже укрепляет чувства.
Блюда можно быстро подать.Особенно ценится близость к столам для гриля или барбекю.
Во время готовки хозяйка не выходит из комнаты и имеет возможность пообщаться с компанией.
Летняя кухня с террасой — идеальное рабочее место. Летом во время консервации нечего бояться пачкать и запачкать напольное покрытие, ведь его просто нет. Пары быстро уносятся из рабочей зоны.
На летней кухне удобно принимать большое количество гостей и угощать их шашлыками и шашлыками, которые готовятся рядом.

У такой конструкции много преимуществ, но есть и недостатки:

Работа требует значительных финансовых затрат. Однако финансы можно сэкономить, если все делать самостоятельно.
Кухня предназначена для использования в теплое время года. Чтобы перекусить зимой, необходимо построить закрытое, хорошо утепленное помещение, на что уйдет немало денег.

Как построить летнюю кухню

Прежде чем делать летнюю кухню, подумайте, какие обязанности она должна выполнять.Материалы и конструкция подбираются в зависимости от решения хозяина. Ниже приведены рекомендации и инструкция по его обустройству.

Выбор материала

Летние кухни строятся из кирпича, дерева или металла. У каждого варианта есть свои особенности. Кирпичные стены тяжелые, поэтому для них нужен фундамент. Из этого материала изготавливают закрытые кухни, которые можно эксплуатировать круглый год. Такие конструкции пожаробезопасны, в них часто устанавливают стационарные мангалы и мангалы.Они долговечны, не требуют постоянного ухода.

Деревянную кухню построить намного проще, дешевле, быстрее, чем каменную. Здания создают комфортную среду для отдыха. Стены из бруса не требуют фундамента. При необходимости можно обойтись без колонки. Недостаток в конструкции из досок только один — дерево хорошо горит. Поэтому перед использованием пропитайте заготовки антипиренами, а места возле печи или мангала застелите кирпичом или плиткой.

Металлические летние кухни встречаются только в виде построек со стенами из кованых решеток с декором. Они хорошо сочетаются с кирпичными или каменными стенами, делая структуру изысканной и роскошной.

Выбор места для летней кухни

При выборе места для зоны отдыха рекомендуем воспользоваться нашими советами:

Самым удачным вариантом считается участок недалеко от жилого дома, к которому легко можно подвести электричество и канализацию.Часто летняя кухня является продолжением основной, поэтому посуду можно хранить в доме. Вы можете прикрепить его к стене с кухонным окном.
Здание не должно загораживать проход, чтобы вам не приходилось его обходить. Кроме того, не кладите его в такое место, где он выглядит как заноза в глазу. Найдите неиспользуемую территорию.
Он должен находиться на расстоянии не менее 10 м от легковоспламеняющихся предметов.
Здание должно органично вписываться в окружающий ландшафт и хорошо сочетаться с другими постройками по цвету и материалу стен.
Поверните его на север, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
Летнюю кухню в загородном доме без крыши лучше размещать под высокими деревьями, создающими тень.
Поместите дождевую воду на небольшой уклон, чтобы она могла стекать под действием силы тяжести.
Расположите кухню подальше от сараев, где содержатся коровы и другие домашние животные, а также от туалетов и компостных кучек.
Над погребом удобно строить, в этом случае вся продукция будет под рукой.

Место для летней кухни с мангалом выбирайте по следующим критериям:

Зона отдыха не бросается в глаза, но детская площадка видна со столиков.
Обратите внимание, что для кухни с барбекю требуется большая площадь. Это связано с тем, что печь должна находиться на безопасном расстоянии от столов с компанией. Оставьте рядом место для разделочного стола и раковины.
Обязательно заливать пол бетоном вне зависимости от материала, из которого сделаны стены.
Определить расположение топки на этапе заливки бетонного пола.

Инструкция по устройству закрытой летней кухни

Строительство летней кухни напоминает строительство обычного неотапливаемого дома. Ниже приведены основные этапы его строительства.

Закрытая летняя кухня должна быть построена на фундаменте. Если стены кирпичные, заливать ленточный фундамент; если он деревянный, выложите столбчатый фундамент.

Для создания основания выполните следующие действия:

Выкопайте траншею глубиной 50 см по периметру. Ее ширина должна быть на 10 см шире стены.
На дно уложить слой песка толщиной 15 см и утрамбовать.
Установить в яму водопроводные и канализационные трубы и подвести их к месту установки мойки.
Заполните траншею раствором и подождите, пока он затвердеет. Обычно бетон набирает достаточную прочность за 2 недели.

Стены могут быть изготовлены из любого материала. Часто после постройки жилища остаются доски и кирпич, которые можно использовать для этих целей. Чтобы летом в помещении было прохладно, рекомендуется использовать кирпич, а не оштукатурить стены. Кладка может быть толщиной в полкирпича или кирпича. Допускается возводить стены из досок, а затем облицовывать их камнем, чтобы летом было прохладно, а зимой согреться.

Чтобы снести деревянную стену летней кухни, сначала соберите каркас из балок, а затем оббейте его снаружи досками, а изнутри — вагонкой.Сделайте не менее двух окон 1×1м. Чтобы согреться, установите их на силиконовые прокладки. Часто от пола до потолка оставляют проемы, через которые проходит больше света. Таким образом можно зрительно увеличить площадь комнаты. При создании комбинированного варианта кухни, когда проемы закрываются рольставнями, окна делайте широкими.

Чтобы сделать пол, выкопайте в комнате яму глубиной 15 см и засыпьте ее песком. Сверху можно уложить доски, положить тротуарную плитку или залить пол бетоном.Если вы строите летнюю кухню с мангалом с деревянным полом, обязательно вымостите площадку для духовки кирпичом. Сделайте отверстия в крыше и стене для удаления дыма из рабочей зоны.

Крыша летней кухни может быть скатной или двускатной. Скатная крыша проще и дешевле. Второй вариант смотрится более гармонично и солидно, но заготовок потребуется больше. Двускатная крыша хорошо смотрится на больших постройках. Вы можете покрыть верх шифером, поликарбонатом, битумной бумагой или любым другим рубероидом.Для зимней эксплуатации утеплите крышу минеральной ватой.

На последнем этапе строительства сделайте печь или другое подобное устройство. Она — главный элемент, вокруг которого размещаются другие. Затем поставьте в комнате стол, стулья и другие предметы.

Строительство летней открытой кухни

Возвести такую конструкцию можно буквально за несколько дней. Чтобы сделать летнюю кухню своими руками воспользуйтесь нашими рекомендациями:

Строительство начинается с рисования контуров участка на земле.Забейте колышки в углах выделенного участка, натяните между ними шнур. Если кухня не превышает 2х3 м, выкопайте ямы глубиной не менее 50 см и размером 20х20 см возле колышков. Можно использовать сверло большого диаметра. Если пол больше указанной площади, выкопайте между ними еще одну яму, в результате получится два ряда ям по 3 в каждом. На дно лунки насыпьте песок слоем 10-15 см.
Сложите по кирпичному столбу в каждое отверстие, при этом внутри кладки должно быть место для вертикально установленной металлической трубы.
Столбы должны выступать над землей на высоту, заданную владельцем. Установить трубы посередине кладки и вбить в землю. Убедитесь, что они вертикальные, а верхние концы находятся в одной плоскости. Свободное пространство внутри кладки заполните бетоном.
После застывания раствора приступить к сборке кровли. Для этого потребуются металлические трубы или профили. Приварите их к верху столбов. Чтобы ткань не провисала, балки размещайте с шагом 1 м.Покрасьте раму, чтобы защитить ее от влаги.
Самый простой вариант кровли для открытой летней кухни — использовать навес. Набросить ткань на балки, натянуть и привязать к перекладинам.
Другой не менее распространенный материал для полов — листы поликарбоната, гофрированное стекло или рубероид. При расчете количества материала учитывайте, что крыша должна выступать за периметр кухни на 50 см. К балкам каркаса прикрепите деревянные рейки, которые обеспечат это состояние.Листы крепятся к направляющим после сборки макета саморезами.
Накройте кухню навесом и прикрепите к каркасу.
Удалите верхний слой почвы на выбранном участке на глубину 15 см. Засыпьте углубление песком и хорошенько утрамбуйте.
Стелить паркет на готовом основании. Также участок можно вымостить кирпичом или тротуарной плиткой. Он должен быть на высоте 50 см над землей, чтобы не затопило после дождя.
В местах расположения печи и мангала выложить пол кирпичом или тротуарной плиткой.

Выбор плиты для кухни зависит от предпочтений хозяина. Практичнее использовать газовые приборы, но оригинальнее смотрится открытая летняя кухня с мангалом.

Как сделать летнюю кухню — смотрите видео:

Можете ли вы построить недвижимость или коммунальное обслуживание?

Даже если вы так не думаете, у вас может быть сервитут на вашу собственность. Легкости обычно лежат там тихо, не затрагивая вас годами или десятилетиями. Затем, когда вы решите вышибить свой дом, построить пристройку, выкопать бассейн или построить забор, вы обнаружите, что у вас есть юридический сервитут, проходящий через вашу собственность.Можете ли вы использовать самый распространенный тип сервитута — служебный сервитут? Если да, то до какой степени вы сможете строить и будете ли вы когда-либо вынуждены снести какие-либо предметы, которые вы построили?

Что такое залог недвижимости?

Удобства — это юридические обозначения, которые позволяют физическим или юридическим лицам использовать части вашей собственности (для строительства или для физического доступа), даже если вы все еще владеете землей и технически имеете право строить на ней. Физическое или юридическое лицо, которому разрешено это делать, называется доминантным сословием ; вы прислуга .

Сервитуты могут быть разных форм и форм. Есть сервитуты, позволяющие канализацию и газ. Существуют подъездные сервитуты, которые позволяют получить доступ к вашей собственности в виде короткой дороги или подъездной дороги. Существуют сервитуты на тротуаре, которые позволяют людям проходить перед вашим участком, пока они остаются на тротуаре.

Эти (и другие) сервитуты являются частью этого странного мира, где общественность, правительственные учреждения и коммунальные предприятия имеют доступ к вашей собственности, но вы по-прежнему являетесь ее собственником.Это часто может казаться туманным миром, в котором никто ничего прямо не владеет. Например, если вы действительно полностью владеете своим домом и землей, как кто-то может претендовать на вашу собственность на постоянной основе? В этом основная проблема. Вы владеете своей собственностью. Но из-за большего общественного блага — во многом как выдающиеся действия в сфере владения — от вас требуется передать часть своей земли в пользу этого блага.

Как узнать, есть ли у вас легкость

Большинство домовладельцев уже должны знать, что в их собственности есть сервитут, как это указано в правоустанавливающих документах при покупке дома.Если вы не можете найти свои правоустанавливающие документы, проверьте раздел налогового инспектора на веб-сайте вашего округа. Вероятно, вы сможете найти документы, относящиеся к вашей собственности, в том числе сервитуты.

Имущество, которое может повлиять на вас

Мир изобилует сервитутами, но только определенные типы могут повлиять на домовладельца, который хочет построить или реконструировать. Некоторые виды сервитутов:

Вспомогательное оборудование (под землей)

Ливневые стоки, канализационные сети или трубопроводы природного газа часто проходят через частную собственность или под ней.

Коммунальные принадлежности (над землей)

Линии электропередач или телефонные линии также проходят через частную собственность.

Обустройство тротуара

Сервитуты на тротуарах — наиболее распространенный тип сервитутов, который есть у бесчисленных домовладельцев на своей собственности. Даже если тротуар физически не на месте, у вас все равно есть сервитут на тротуаре на бумаге.

Подъездные пути

Типичный сценарий: у вас большой участок, который вы делите на два (передний и задний).Вы строите свой собственный дом на первом участке и продаете задний участок. Покупатель строит дом на участке. Чтобы получить доступ к этому заднему участку, покупатель должен иметь подъездной сервитут.

Тупиковые или пляжные удобства

Эти сервитуты обычно проходят вдоль боковой границы собственности и позволяют общественному доступу к территории за пределами вашей собственности, например, к пляжу, парку или просто как ярлык.

Предметы консервации

Сервитутом может быть зеленый пояс или парк, расположенный рядом с вашим участком.

Посмотреть сервизы

Сервитуты с обзорами встречаются реже, но становятся все более распространенными по мере того, как сообщества начинают осознавать денежную ценность смотровых площадок. Удобство просмотра может дать вашему соседу право наслаждаться видом на береговую линию, не загораживая обзор, строя свой дом, сажая деревья или добавляя другие препятствия. Гарантийный акт вашего дома должен иметь приложение, в котором излагаются условия сервитута. К документам, полученным обратно от титульной компании, будет прилагаться гарантийный акт и приложения.

Можете ли вы опираться на легкость?

Да, вы можете использовать сервитут с собственностью или даже с сервитутом на коммунальные услуги. Тем не менее, если вы цените душевное спокойствие выше всего остального, то лучший выход — не полагаться на этот сервитут. Доминирующему имению, владеющему сервитутом, может потребоваться доступ к сервитуту. В этом случае может потребоваться убрать что угодно, от пристройки к дому до заборов, кустов и детских игровых наборов.

Подсказка

Всегда уточняйте в своем местном муниципалитете, чтобы ваши планы по построению сервитута не нарушали какие-либо необходимые точки доступа или границы собственности.

Строительство заборов на подмостках

Заборы регулярно возводятся вдоль или поперек сервитутов. Домовладельцы, которые поступают таким образом, должны ожидать, что их забор может быть снесен доминантой (например, коммунальной компанией). Некоторые коммунальные предприятия заявляют, что из вежливости они сделают все возможное, чтобы восстановить забор.

Строительство гидромассажных ванн и бассейнов на сервантах

Надземные гидромассажные ванны и бассейны также подлежат удалению. Заглубленные бассейны более проблематичны не только потому, что их нелегко удалить, но и потому, что они могут мешать наземным сервитутам.Было бы неразумно ставить наземную гидромассажную ванну или бассейн на сервитут.

Посадка кустарников и травы на подмостках

Кусты, лужайки и другие мелкокорневые кустарники можно высаживать на сервитутах. На сервитутах нельзя высаживать деревья и другую крупную растительность. Один из распространенных сценариев: у вас есть надземный сад, засаженный на сервитут, закрывающий люк, ведущий к канализационной сети. Рабочие регулярно заходят в этот люк, работая вокруг насаждений. Кустарники удаляют только на ключевых участках.

Транспортное предприятие Wisconsin Rapids приближается к окончательному утверждению с внесением сборов

WISCONSIN RAPIDS — У жителей осталось мало шансов, чтобы их голоса были услышаны, поскольку город надеется официально оформить финансирование строительства нового коммунального предприятия и капитального ремонта дороги в следующем месяце.

Городской совет штата Висконсин-Рэпидс назначил публичные слушания на 18:00. 21 сентября — новое постановление, которое положит конец использованию специальной оценки для дорожных проектов и создаст новое транспортное предприятие, принадлежащее городу, с целью увеличения финансирования местных дорог.

Городские власти не будут принимать никаких мер по постановлению во вторник, но вернут его 19 октября для возможного окончательного голосования без каких-либо серьезных изменений.

Постановление, одобренное ранее в этом месяце городским комитетом по общественным работам, излагает подробности того, как предложенная транспортная компания будет работать. В случае одобрения в октябре владельцы недвижимости увидят новую строку в своих счетах за коммунальные услуги в январе 2022 года за транспорт, что положит конец почти двухлетней работе города по поиску альтернативы финансированию дороги.

Вот что означает этот сбор, для чего он и что включает в себя недавно обнародованное постановление:

Потребность в транспортном предприятии возникла из-за отставания в финансировании дорог, говорят руководители Wisconsin Rapids

Руководители Wisconsin Rapids намеревались реформировать финансирование транспорта с помощью нового коммунального предприятия имея в виду три цели:

Сократить или отменить специальные оценки для проектов реконструкции дорог
Сократить или отменить заимствования для проектов реконструкции
Создать более «устойчивую» транспортную систему в городе

Wisconsin Rapids тратит около 2 долларов.3 миллиона на новые дорожные проекты и техническое обслуживание каждый год. Такие лидеры, как мэр Шейн Блазер, говорят, что город сталкивается с нехваткой финансирования в размере 4,5 миллионов долларов, что препятствует регулярному ремонту и замене существующих дорог. При нынешней системе финансирования дорога, построенная в 2021 году, не будет реконструирована еще 150 лет.

Часть денег на строительство улиц поступает от специальных взносов, когда город взимает с отдельных владельцев собственности тысячи долларов, а иногда и больше, за дорожные работы на их улице.Владельцы недвижимости платят в зависимости от того, сколько их земли примыкает к дороге.

Специальные отчисления приносят городу доход в размере 300 000 долларов в год.

В ноябре прошлого года городской совет согласился рассмотреть возможность создания транспортной компании для замены специальных оценок. В июне городской комитет по общественным работам рекомендовал новому коммунальному предприятию также отказаться от займов для обычных уличных проектов.

СВЯЗАННЫЙ: Как жители 18-й авеню повлияли на создание нового коммунального предприятия Wisconsin Rapids для замены специальных оценок

СВЯЗАННО: Wisconsin Rapids на пути к созданию уличного коммунального предприятия в качестве альтернативы взиманию специальных сборов за дорожное строительство

Предлагаемое постановление о создании коммунального предприятия положило бы конец займам для обычных уличных проектов, завершило бы специальные оценки и увеличило бы доход, достаточный для того, чтобы тратить дополнительные 450 000 долларов США на проекты по ремонту покрытия каждый год.Дополнительное финансирование означает, что город будет восстанавливать от полумили до полной мили дороги каждый год. Общий доход, потенциально генерируемый коммунальным предприятием, составит около 2,7 миллиона долларов.

В конце 2020 года город достиг 46% от своего лимита долга и в будущем сможет занять только около 30 миллионов долларов больше.

Специальные взносы являются постоянным источником жалоб от жителей, которые часто в конечном итоге платят более высокие налоговые счета в течение 15 лет для погашения долга. Жители 18-й авеню получили свои ориентировочные счета как раз в тот момент, когда по всей стране разразилась пандемия COVID-19, и люди в этом старом рабочем районе потеряли работу или сократили часы работы.

Как будет устанавливаться новая плата за коммунальные услуги

Идея дорожного коммунального предприятия является новой для городов Висконсина и по всей стране. Они более распространены в западных штатах, поскольку первая транспортная компания была создана в 1984 году в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, согласно технико-экономическому обоснованию, заказанному городом. Основная идея, лежащая в основе новой утилиты, заключается в том, что она будет более справедливой для всех жителей, потому что люди будут платить только за трафик, генерируемый их собственностью.

Общий счет за коммунальные услуги будет сильно зависеть от типа собственности, которой он владеет, например, дом с двумя спальнями или дом с двумя спальнями или дом с двумя спальнями.ресторан быстрого питания.

Городские власти не предоставили окончательных оценок того, сколько владельцы будут взимать плату за недвижимость различных типов, такую как промышленная, коммерческая или жилая. Блазер сказал, что город опубликует информацию о графике сборов и о том, сколько каждый тип собственности будет платить в соответствии с предложением, либо до публичных слушаний, либо до окончательного голосования в октябре.

Управление общественных работ города работает по этим номерам; технико-экономическое обоснование, завершенное в августе, включает в себя общие сметные расходы владельцев недвижимости.Согласно электронному письму директора общественных работ Джо Терри, городские власти почти завершили график платежей, но работают над тарифами на коммунальные услуги для «нетрадиционной собственности, использование которой неочевидно».

Согласно технико-экономическому обоснованию:

Домовладелец односемейного дома может рассчитывать на дополнительные 9 долларов в месяц по счету за коммунальные услуги.
Тот, кто владеет многоцелевым зданием розничной торговли, может рассчитывать платить дополнительно 340 долларов в месяц по счету за коммунальные услуги.
Ресторан быстрого питания мог бы платить примерно на 879 долларов в месяц больше по счету за коммунальные услуги.
Церковь площадью 12 000 квадратных футов без школы могла рассчитывать платить примерно на 55 долларов в месяц больше по счету за коммунальные услуги.

Терри сказал, что технико-экономическое обоснование является хорошей отправной точкой, но окончательные цифры, вероятно, будут означать более низкие затраты.

Согласно постановлению, владельцы недвижимости должны платить как базовый сбор, так и путевый сбор.

Базовая плата будет представлять собой фиксированную равную сумму в долларах, которую все платят за доступ к городским дорогам и управление ими.
Стоимость поездки будет варьироваться от объекта к объекту, будь то дом, многоквартирный комплекс, церковь, торговый центр или завод.

Плата за поездку — это сумма, которую люди платят в зависимости от интенсивности движения к своей собственности и обратно.

Город определяет поездку как любое время, когда автомобиль въезжает и выезжает с проезжей части в соответствии с постановлением. Расчет платы за поездку предполагает расчет количества поездок на автомобиле в средний будний день.

Городские служащие не будут стоять у домов людей, считая уезжающие и прибывающие машины.Скорее, город будет использовать информацию об оценке собственности и данные Института инженеров транспорта, в которых подробно описывается, сколько трафика создают различные типы недвижимости. Новое коммунальное предприятие, которым управляет городской инженер, будет работать так же, как и коммунальные службы водоснабжения и канализации.

Wisconsin Rapids присоединяется к горстке муниципалитетов в штате, которые внедряют или уже внедрили транспортные коммунальные предприятия, такие как Бьюкенен, Ошкош, Джейнсвилл, Нина и Пьюоки. Окономовок и деревня North Fond du Lac пытались создать свои собственные дорожные коммуникации в начале 2000-х, но потерпели неудачу, согласно технико-экономическому обоснованию.

Что будет финансировать новый коммунальный сбор

Новое коммунальное предприятие будет оплачивать:

Проекты строительства дорог
Ремонт дорог и другие ремонтные работы
Строительство или обслуживание тротуаров
Уличное освещение
Ремонт или строительство светофоров
Содержание и хранение оборудования, используемого для дорожных работ

Не будет оплачиваться:

Уборка улиц, уборка снега и управление ливневыми водами, которые финансируются из общего бюджета или коммунального предприятия ливневой канализации.

Некоторые объекты недвижимости Wisconsin Rapids будут освобождены от уплаты налогов или получат временные кредиты

Не всякая собственность в городе будет платить в новое коммунальное предприятие. К таким объектам недвижимости относятся:

Парковочные места, не связанные с какими-либо услугами, кроме общественной парковки
Незастроенные государственные парковые зоны или зеленые дорожки, если для них не предусмотрена общественная парковка во дворе
Незастроенные объекты

Если коммунальные услуги будут одобрены в октябре жители, которым предстоит пройти специальную оценку за незавершенные и оплаченные проекты, например, проект на 18-й авеню, не получат свой окончательный счет от города.

Жители, которые в настоящее время платят специальный взнос за дорожные работы, выполненные за пределами их собственности, не должны будут платить в новое транспортное предприятие до тех пор, пока не будет выплачен их особый взнос.

Постановление также включает положение о том, что недавно освободившаяся недвижимость могла получить кредит на счет за коммунальные услуги.

Постановление включает в себя процесс оспаривания тарифов на коммунальные услуги.

Владельцы собственности, которые не согласны с тем, сколько город взимает с них плату, могут подать апелляцию.

В рамках предложения:

Владельцы недвижимости представляют в письменном виде письмо городскому инженеру с просьбой об апелляции, вносят административный сбор в размере 150 долларов США и должны соответствовать всем счетам за коммунальные услуги.
В письме должно быть указано, почему они сложны, и подтверждающая документация о том, как городской сбор отличается от фактического использования дороги в собственности, которая может включать исследование дорожного движения.
Письмо должно быть подано в течение 30 дней с момента получения последнего счета за коммунальные услуги, и этот счет должен быть оплачен.
Город отклонит апелляцию. Если городской инженер обнаружит, что количество поездок на автомобиле в средний будний день или количество поездок не превышает 10% от ставки, используемой для расчета платы за коммунальные услуги собственнику недвижимости.
Владельцы недвижимости могут обжаловать отклоненную апелляцию в городской комитет по общественным работам.

Свяжитесь с репортером Аланом Ховоркой по телефону 715-345-2252 или [email protected]. Следуйте за ним в Твиттере на @ajhovorka.

Как ваша коммунальная компания может усложнить переход на солнечную энергию

В штатах с четкой политикой чистых измерений коммунальные предприятия должны кредитовать владельцев домашних солнечных батарей за каждый киловатт-час (кВтч), производимый их системами.Но в местах, где нет нетто-счетчиков, коммунальные предприятия могут устанавливать свои собственные правила, которые определяют, сколько этим владельцам будут возмещены расходы на солнечную электроэнергию, отправленную в сеть, а также размер ежемесячной платы, которую они взимают.

Без учета нетто разные коммунальные компании могут взимать разные ставки, вы можете в конечном итоге заплатить намного больше за базовое электрическое обслуживание после установки солнечных панелей, что означает, что часть экономии от солнечной энергии сведена на нет.

Перед лицом этих фактов ответ — быть умным.Одно, что нужно сделать, — это отстаивать правильную политику в отношении солнечной энергии в вашем штате, но это долгосрочное решение. Вы выступаете против укоренившихся монополий, поэтому вам нужен прагматичный подход. Вы можете использовать грамотное планирование и хорошо разработанное программное обеспечение и оборудование, чтобы играть в игру коммунальных компаний и в любом случае выйти вперед.

Вы все еще можете сэкономить деньги с помощью солнечной энергии в штатах без чистых измерений, и мы расскажем вам, как это сделать. Но сначала давайте разберемся, как коммунальные компании усложняют домовладельцам экономию денег с помощью солнечной энергии.

Почему и как коммунальные предприятия устанавливают тарифы, наказывающие владельцев солнечных батарей

Давным-давно, еще в 1979 году, когда люди только начинали устанавливать солнечные панели, подключенные к сети, в своих домах, некоторые умные и трудолюбивые любители солнечной энергии изобрели чистые измерения, что означало, что они могли использовать энергию от панели или отправить его в сеть, и в любом случае они будут получать кредит за каждый киловатт-час, произведенный панелями.

Это было хорошо, и коммунальные предприятия были готовы разрешить это, потому что солнечные панели были относительно новыми и не представляли большой угрозы для работы коммунальных предприятий.Перенесемся в середину / конец 2010-х годов, и сейчас солнечная энергия является самым быстрорастущим новым источником энергии по всей стране.

Вся эта солнечная энергия на крыше на самом деле хороша, потому что это означает, что коммунальным предприятиям не нужно планировать и строить новые крупные электростанции и высоковольтные линии электропередачи, что сокращает расходы, которые будут нести налогоплательщики, но угрожает доходам коммунальных предприятий. Верно, домашняя солнечная энергия на самом деле приносит чистую пользу сетям и даже владельцам, не использующим солнечную энергию.

Коммунальные компании сейчас немного обеспокоены тем, что они будут продавать людям намного меньше энергии, поэтому они придумали историю о том, как владельцы солнечных батарей не платят свою справедливую долю затрат на содержание сети, и получили Комиссию по коммунальным предприятиям в некоторых штатах разрешить им взимать новые сборы и уменьшить компенсацию за избыток солнечной энергии.

Коммунальные предприятия придумали несколько различных способов добавления платы к счетам клиентов, владеющих солнечной батареей, что, к сожалению, снижает привлекательность солнечной энергии для новых клиентов. К счастью, ни одной коммунальной компании не удалось заставить нынешних владельцев солнечных батарей принять новые условия (кроме кратковременного, но очень злополучного переворота в Неваде). Обычно, когда коммунальные предприятия вносят эти изменения, люди, у которых уже есть солнечная энергия, остаются в «дедушке» по старым правилам в течение длительного периода времени — обычно 20 лет или более.

Вот как коммунальные службы увеличили расходы будущих владельцев солнечных батарей:

Коммунальная стратегия 1: фактурирование по времени
Коммунальная стратегия 2: Необратимые платежи
Коммунальная стратегия 3: Спрос и плата за доступ к сети
Коммунальная стратегия 4: Увеличение минимальных ежемесячных счетов

Стратегия коммунальных услуг 1: Расчет по времени использования

Биллинг по времени использования (ToU) — это своего рода схема выставления счетов, при которой с клиентов взимается дополнительная плата за электроэнергию, которую они используют в «пиковые» часы, обычно с 16 до 21, когда люди приходят домой с работы и включают телевизор, микроволновую печь. , посудомоечная машина, беговая дорожка и другие электроприборы.

Первое, что нужно знать, это то, что ставки ToU доступны для людей без солнечных панелей в своих домах, потому что на всех влияет то, сколько энергии используется в определенные периоды дня. Второе, что нужно знать, это то, что владельцы солнечных батарей могут особенно выиграть от ставок ToU, особенно если их панели обращены на запад (к полуденному солнцу), но проиграют, если их панели обращены к

Электроэнергия работает в соответствии со спросом и предложением, как и все остальное, и в периоды пиковой нагрузки коммунальные предприятия должны платить высокие цены, чтобы получить дополнительную мощность для обслуживания своих клиентов.Но большинство клиентов платят за электроэнергию фиксированную ставку, потому что так проще. Тарифные планы ToU были изобретены, чтобы позволить клиентам, которые не потребляют много электроэнергии в часы пик, экономить деньги на электроэнергии, но они также могут быть полезны, заставляя клиентов использовать меньше дорогостоящей электроэнергии или нести большую часть затрат в пиковые часы. власть, когда они этого не делают.

Как биллинг ToU используется для взимания дополнительной платы с владельцев солнечных батарей

В 2016 году Калифорния столкнулась с окончанием чистых измерений, и ей пришлось придумать преемника.Таким образом, Комиссия по коммунальным предприятиям работала с государственными коммунальными предприятиями и компаниями, работающими в сфере солнечной энергии, чтобы прийти к компромиссу. Они выбрали NEM 2.0, в соответствии с которым любые потребители солнечной энергии, которые установили после первоначальной программы чистых измерений, должны будут подписаться по ставкам ToU.

Ставки за первый квартал 2018 года для программы Южно-Калифорнийского университета Эдисона с 16 до 9 часов

Это означает, что люди все еще могут сэкономить деньги с помощью солнечной энергии, но лучшее место для установки панелей — это уже не крыша, выходящая на юг, которая получает больше солнца в полдень, а крыша, выходящая на запад / юго-запад, которая получает больше солнца в конце дня. после полудня.Любые владельцы солнечных батарей с крышами, выходящими на юг или восток, пострадают, потому что их системы не будут производить много кВтч в часы пик.

С другой стороны, крыша, выходящая на запад или юго-запад, может помочь домовладельцам сэкономить больше денег за счет получения кредита на кВтч в часы пик, а также имеет дополнительное преимущество в виде сокращения потребности коммунальных предприятий покупать эту электроэнергию у оптовиков. по сверхвысоким тарифам. Но ни одна солнечная система не будет вырабатывать много электроэнергии в 8 часов вечера, в какую бы сторону она ни смотрела.

Коммунальная стратегия 2: Необратимые сборы

Возможно, вы этого не знаете, но плата за электроэнергию за киловатт-час не является единой ценой, пока она не поступит в ваш счет. Фактическая плата является «объединенной» — состоит из микрозарядов, часто составляющих доли пенни, которые идут на оплату генерации, передачи и распределения этой электроэнергии вам, а также на государственную помощь, техническое обслуживание, вывод из эксплуатации и другие программы, утвержденные Комиссией по коммунальным предприятиям вашего штата (PUC).

Согласно NEM 2 Калифорнии.0, коммунальные предприятия убедили PUC принять правило, согласно которому клиенты с солнечными установками должны платить те микрозаряды, которые не связаны конкретно с обеспечением электроэнергией, даже за кВт / ч, которые их системы возвращают в сеть. Таким образом, плата за государственную помощь и техническое обслуживание становится «не подлежащей обходу».

Взгляните на эту разбивку прейскуранта от Southern California Edison, где не подлежащие обходу сборы выделены оранжевым цветом:

Итак, эти крошечные расходы на программы общественного назначения, снятие с эксплуатации ядерных установок и переход к конкуренции (что бы это ни было), которые составляют около 1.8 центов от общей стоимости киловатт-часа не возмещаются владельцам солнечных батарей, когда их системы подают электроэнергию в сеть.

Для частных владельцев солнечных батарей в Калифорнии это может составлять около 20 центов в день дополнительных расходов в соответствии с NEM 2.0. Может быть, 75 долларов в год. Это не так уж и важно, но это помогает коммунальным службам уменьшить часть сбережений, которыми славится домашняя солнечная энергия.

Коммунальная стратегия 3: Спрос и плата за доступ к сети

Подобно выставлению счетов ToU, сборы по требованию — это способ взимать с клиентов более высокую плату за использование большего количества электроэнергии в часы пик.Отличие состоит в том, что плата за потребление — это плата, которая покрывает целый месяц и определяется максимальным количеством киловатт (кВт), которое необходимо потребителю в часы пик в любой день.

При взимании платы за потребление люди, которые одновременно потребляют много электроэнергии, платят высокую ежемесячную плату в зависимости от потребности. Таким образом, человек, который одновременно включает стиральную машину, телевизор, кондиционер и электрическую плиту, будет платить намного больше, чем человек, который использует только одно или два из этих приборов одновременно.

Образец профиля использования электроэнергии. Плата за потребление будет взиматься с клиента в зависимости от пикового использования. Изображение предоставлено: WE Energies

Опять же, с платой за потребление можно бороться с помощью солнечных панелей, которые обращены на запад или юго-запад, потому что производство большего количества энергии в часы пик означает снижение максимального использования. Но в 9 часов вечера мало пригодного для использования солнца, и некоторые коммунальные предприятия (см. Ниже) рассчитывают плату за спрос на основе утреннего пика (скажем, 5-9 часов утра).) также.

С другой стороны, плата за доступ к сети

— это дополнительная плата, добавляемая к вашему счету за электроэнергию в зависимости от размера солнечной системы. Например, Государственная служба Аризоны предлагает тарифные планы на солнечную батарею с ежемесячной платой за доступ к сети в размере 0,93 доллара за кВт солнечной энергии. Таким образом, система мощностью 5 кВт потребует 4,65 доллара сверх ваших других ежемесячных платежей. Это еще 60 долларов окупаемости домашней солнечной системы.

Стратегия коммунальных услуг 4: Увеличение минимальных ежемесячных счетов

Возможно, самая очевидная атака на домашнюю солнечную энергию, увеличение минимального ежемесячного счета владельцев солнечных батарей может сделать солнечную энергию гораздо менее жизнеспособной с финансовой точки зрения.В этом случае коммунальное предприятие заявляет, что владельцы домашних солнечных батарей избегают своей «справедливой доли» затрат на содержание сети, и, если PUC купит ее, они могут установить высокую ежемесячную минимальную плату в счетах клиентов.

Образец счета за электроэнергию от PG&E. Представьте, если бы минимальная ежемесячная плата была в 3 раза больше.

Давайте проясним, что изображение выше — это всего лишь пример, демонстрирующий ежемесячные платежи, и PG&E не увеличивала эти расходы для новых домашних потребителей солнечной энергии.Но приведенный ниже пример Проекта Солт-Ривер (SRP) показывает, как новые солнечные тарифы подлежат увеличению ежемесячной платы на 32,44 доллара по сравнению с 20 долларами для стандартного тарифного плана.

Еще один пример увеличения ежемесячных счетов только что произошел в Эль-Пасо, штат Техас, где местная электроэнергетическая компания будет взимать с новых владельцев солнечных батарей минимальный ежемесячный счет в размере 30 долларов, который не может быть погашен их сбережениями от солнечной энергии. Это 360 долларов в год, которые клиенты могли бы сэкономить раньше.

Пример времени: Как коммунальные предприятия Аризоны лидируют в деле усложнения оценки окупаемости солнечной энергии

К сожалению, изложенные выше опасения далеки от теоретических.В Аризоне разница в коммунальных предприятиях оказывает огромное влияние на доходность домашних солнечных систем для каждого квартала.

Да, в штате Гранд-Каньон достаточно солнечного света, и домовладельцы могут понести огромные счета за кондиционирование воздуха, поэтому домашняя солнечная энергия появилась там раньше, чем в большинстве других мест. Аризона также предлагала полностью чистые измерения и очень благоприятные стимулы, которые помогали домовладельцам переходить на солнечную энергию и экономить деньги на счетах за электричество.

Стимулы постепенно иссякли по мере того, как на них претендовало все больше людей, но настоящие проблемы начались в 2017 году, после того, как в конце 2016 года Комиссия корпорации Аризоны (ACC) проголосовала за прекращение чистых измерений и предоставление коммунальным предприятиям возможности представлять графики тарифов, которые включают плохие вещи. упомянутые выше (сборы до востребования, увеличенные минимальные счета и т. д.).

Мы не говорим, что изменения в политике сделали солнечную энергию плохой сделкой в Аризоне, но посмотрите сами на разницу в финансовой отдаче солнечной системы в зависимости от того, какой из двух крупнейших поставщиков электроэнергии в штате обслуживает вас:

Домашняя солнечная энергия по проекту Salt River

Проект Salt River Project (SRP) обслуживает немногим более миллиона клиентов в районе, прилегающем к Финиксу, с дополнительной огромной территорией к востоку от метро. Вот карта:

На карте синим цветом показана огромная территория обслуживания SRP, но если присмотреться, можно увидеть небольшие участки желтого цвета повсюду, большинство из которых обслуживаются APS, а одно из них (Mesa) обслуживается муниципальным коммунальным предприятием.Итак, в зависимости от того, в каком квартале вы живете, у вас могут быть соседи через улицу, которые обслуживаются совершенно другой коммунальной компанией. Это имеет значение, когда у этих компаний совершенно разные тарифные планы для владельцев домашних солнечных батарей.

В 2017 году проект Salt River Project обратился в ACC с ходатайством о добавлении тарифного плана под названием «Ценовой план для генерации клиентов» для всех новых абонентов солнечной энергии, которые полагались на выставление счетов и плату за потребление. Новые тарифы также включали увеличенную ежемесячную фиксированную плату, которая, как объяснили коммунальные предприятия, была введена, потому что плата за киловатт-час энергии в соответствии с новым планом была значительно снижена.

Они не лгали об этом — тарифы за кВт / ч составляют менее половины стандартного плана — но со всеми другими движущимися частями, добавленными в тарифный план для генерации клиентов, выяснение того, как сэкономить деньги с помощью солнечной энергии на вашей крыше, становится Балансировка с вращением тарелок, требующая серьезной математики, чтобы заставить ее работать.

Разница между планом привлечения клиентов SRP и чистыми счетчиками

С чистым счетчиком довольно легко сказать, сколько будет ваша экономия от солнечной установки.Вы просто берете цену, которую вы платите за киловатт-час за электроэнергию, умножаете ее на количество киловатт-часов, которое вы ожидаете от ваших панелей, и вычитаете это число из своих среднегодовых счетов за электроэнергию.

Вот упрощенная версия того, как это выглядит для первого года чистых измерений:

В приведенной выше таблице используются упрощенные предположения о том, сколько электроэнергии будет использовать дом (в среднем для домов Аризоны — 13 550 кВтч в год), но цифры довольно близки к реальным.

Система будет генерировать около 1500 долларов экономии электроэнергии в год и окупить свою первоначальную стоимость в 15 120 долларов (после вычета федерального налога на солнечную энергию) примерно за 11 лет.Неплохо, хотя в штатах с более высокими ценами на электроэнергию срок окупаемости ниже.

Теперь давайте посмотрим, как работает план привлечения клиентов (CGP) SRP:

Во-первых, план действует на основе выставления счетов за единицу времени, поэтому вы получаете больше за кВт / ч, которые вы используете в часы пик. Пиковые часы CGP — с 13:00 до 20:00 в будние дни летом и в период летнего пика (с мая по октябрь) и с 5 до 9 часов утра / с 17 до 21 часов зимой (с ноября по апрель). Честно говоря, цены на электроэнергию CGP довольно низкие по сравнению с обычным планом ToU (тарифы без плана ToU составляют около $.11 / кВтч). Взгляните:

Солнечные панели вырабатывают больше электроэнергии летом, чем зимой, и время пиковой нагрузки смещается, поэтому, чтобы определить, сколько вы сэкономите с помощью солнечной энергии, вы должны выяснить, сколько солнечных кВт-ч будет вырабатываться в часы пик и внепиковое время ежемесячно.

Низкие цены за кВтч могут показаться приятными, но SRP компенсирует это, увеличивая ежемесячную плату за обслуживание с 20 до 32,44 долларов США и вводя плату за потребление, основанную на максимальной получасовой потребности (измеряемой в киловаттах) в часы пик.Вот текущие затраты на оплату спроса SRP:

Если вы хотите избежать огромных сборов за потребление, у вас есть выбор: либо выключить все свои устройства, когда солнце садится и генерация солнечных панелей уменьшается, до тех пор, пока не закончится пиковый период. По нашим оценкам, в среднем за дом будет взиматься плата за спрос в размере 27,86 долларов в зимние месяцы, 38,72 доллара в летние месяцы и 46,59 долларов в период летнего пика. Вы можете рассчитать свои собственные расходы на спрос с помощью калькулятора спроса SRP.

Итак, чтобы собрать все воедино и рассчитать экономию на солнечной энергии в соответствии с Планом генерации клиентов SRP, вы должны знать:

Ожидаемое почасовое производство кВтч за счет солнечной энергии за весь год
Ваша ежемесячная максимальная оценка использования получаса в пиковый период, включая любое сокращение от солнечной энергии
Ваша ежемесячная плата за спрос, рассчитанная сверху
Разница между вашей базовой ежемесячной платой за обслуживание и платой за обслуживание по плану, который вы собираетесь заменить.

Требуется (и требуется) очень продвинутая компьютерная программа, чтобы отсортировать все эти переменные, и, поскольку все мы люди и склонны ошибаться, мы можем отклониться от этого строгого плана, который может довольно резко изменить ежемесячные платежи за спрос.

Допустим, у вас были гости к ужину однажды ночью в октябре, и вы включили музыку, поддерживали работу кондиционера немного дольше, чем обычно, открывали холодильник чаще, чем обычно, и готовили ужин на электрической плите. и в электрической духовке. Вы резко увеличите свой пиковый спрос и будете платить огромную ежемесячную плату за спрос, основанную на единственной ночи веселья!

Наша окончательная оценка домашних солнечных батарей по SRP:

Принимая во внимание плату за спрос, которую мы оценили выше, увеличившуюся ежемесячную плату за обслуживание и наши оценки производства солнечной энергии в пик и в непиковый период, CGP может сэкономить среднему домовладельцу около 765 долларов в год по сравнению со стандартным тарифным планом SRP.

Эта сумма составляет примерно половину от 1500 долларов, которые мы оценили по чистым счетчикам, и к ней прилагается дополнительная оговорка: ставки CGP зафиксированы на 10 лет, поэтому вы можете ожидать, что ваши сбережения останутся примерно такими же, по крайней мере, в течение этого времени, после чего они переключатся на текущие ставки.

Этот 10-летний закат (без каламбура) добавляет дополнительный элемент неопределенности к переходу на солнечную энергию, потому что вы никогда не знаете, как SRP изменит сделку к тому времени, когда истечет ваш 10-летний контракт.Вы могли бы (и, вероятно, будете) в конечном итоге сэкономить немного больше через 10 лет, но это чушь.

Итак, это SRP. Но гораздо более вероятно, что если вы житель Аризоны, вас обслуживает APS. Так что, если бы вы жили в одном из желтых участков на карте выше?

Как сэкономить с помощью домашних солнечных батарей в районе, обслуживаемом государственной службой штата Аризона (APS)

APS — крупнейшая коммунальная компания штата на милю. Он обслуживает более 4 миллионов из 7 с лишним миллионов жителей Аризоны в наиболее густонаселенных районах штата.На карте ниже все выделено белым:

APS потребовалось немного больше времени, чем SRP, чтобы предложить новые солнечные тарифы, которые утвердит ACC. Наконец, они сделали это в августе 2017 года, и теперь любой новый потребитель солнечной энергии на территории APS должен будет выбрать один из 4 планов, каждый из которых имеет свои особые способы взимания платы в зависимости от часов в часы пик и в нерабочее время, доступа к сети. сборы и сборы до востребования.

Давайте посмотрим на самый простой из них: план Saver Choice.

Расходы по плану APS Saver Choice Plan

План Saver Choice включает в себя выставление счетов по условным единицам с 15-20 часами пиковой нагрузки с понедельника по пятницу, когда электроэнергия стоит $.24314 / кВтч летом (май-октябрь) и $ 0,23068 зимой (ноябрь-апрель). Плата за сверхнизкую нагрузку на электроэнергию составляет 0,03200 долларов США за кВтч с 10:00 до 15:00 в течение зимнего цикла выставления счетов. В остальное время электричество стоит 0,10873 доллара за киловатт-час.

В плане нет платы за спрос, но есть плата за доступ к сети в размере 0,93 доллара США / кВт установленной солнечной энергии. Таким образом, наша примерная система мощностью 7,2 кВт для стандартного дома в Аризоне принесет вам ежемесячную плату в размере 6,696 долларов США.

Наконец, есть фиксированная цена в $.129 / кВтч за любую солнечную энергию, которую вы отправляете в сеть.

Оценка экономии солнечной энергии для плана APS’S Saver Choice Plan

Чтобы выяснить, сколько вы можете сэкономить с помощью домашней солнечной энергии на территории APS, вам необходимо подсчитать, сколько солнечной энергии ваша система будет вырабатывать ежемесячно и ежечасно, вычтите, сколько вы можете использовать для питания вашего дома во время пиковой нагрузки. и внепиковое время, вычтите эти кВт-ч по их применимым тарифам в периоды пиковой или непиковой нагрузки, умножьте оставшуюся часть солнечных кВт-ч на коэффициент выкупа солнечной энергии в долларах.129 / кВтч, умножьте количество энергии, которую вы должны потреблять из сети, на применимые тарифы в периоды пиковой или непиковой нагрузки, рассчитайте плату за доступ к сети и сравните все эти числа с тем, что вы будете платить по стандартному тарифному плану APS.

Глубокий вдох. Представьте себе какое-нибудь мирное место.

Хорошо.

Давайте сравним: в нашем примере семья из 13 550 кВтч в год имеет право на стандартный план APS, который называется «крупное жилищное обслуживание», с ежемесячной платой около 20 долларов в месяц и ценой за кВтч в долларах.13412. По этому плану домовладелец платит около 2 060 долларов в год за электричество.

Для наших оценок плана Saver Choice с домашней солнечной установкой мы оценили следующее:

Дом будет использовать около 60% электроэнергии в часы пик и 40% в часы пик.
Солнечная система компенсирует около 30% пикового использования, а дополнительные 50% этой суммы будут проданы по ставке обратного выкупа солнечной энергии.
Солнечная система будет компенсировать около 70% непикового использования, с дополнительными 33% из этой суммы будет солнечная энергия по курсу обратного выкупа
Домовладелец может рассчитывать сэкономить в среднем около 94 долларов в месяц или 1130 долларов в год

Эти цифры очень выгодно отличаются от оценки экономии в размере 765 долларов в год с помощью SRP, но все же не так хороши, как 1500 долларов, которые домовладелец сэкономил бы при чистом учете.Как и ставки SRP, эти номера APS фиксируются на 10 лет, когда вы регистрируетесь в солнечной системе.

Подробный обзор тарифных планов на солнечную энергию, предлагаемых APS, можно найти на веб-сайте Arizona Solar Center.

Что могут сделать владельцы домашних солнечных батарей для борьбы с повышенными зарядами

За исключением выключения всех электроприборов в часы пик, домовладельцы могут сделать несколько вещей, чтобы защитить себя от ставок спроса и ошибок при выставлении счетов. Мы уже упоминали об ориентации панелей на запад и об экономии энергии, но разумные деньги заключаются в технологиях, которые автоматически управляют тем, сколько энергии ваш дом потребляет от сети в любой момент времени.

Ответ кроется в двух концепциях: управление спросом и накопление энергии. И вот секрет: коммунальные предприятия не обязательно выступают против того, чтобы вы снижали вашу пиковую нагрузку, и иногда они готовы помочь.

Управление потреблением энергии — это изощренный способ убедиться, что ваши наиболее энергоемкие устройства никогда не включаются одновременно в часы пик. Программное обеспечение контролирует потребление энергии и делает такие вещи, как выключение кондиционера, когда необходимо включить холодильник, и переключение на насос бассейна, чтобы он никогда не включался, когда работают другие приборы.

В настоящее время существует по крайней мере одна компания, занимающаяся поставкой решения по управлению спросом на территории SRP. Это не идеальное решение, потому что вы по-прежнему будете видеть плату за использование в часы пик, когда не светит солнце, но это может быть благом для людей, которые в противном случае хотят чувствовать себя комфортно, избегая высоких затрат.

SRP также предлагает ограниченную по времени скидку в размере 250 долларов для домовладельцев, которые устанавливают солнечную батарею с системой управления спросом.

Если, с другой стороны, вы хотите полностью исключить сборы по требованию, вам понадобится солнечная система с батареей для хранения энергии.система накопления энергии может заряжать аккумулятор, когда ваша система вырабатывает много электроэнергии, и разряжать аккумулятор после захода солнца, чтобы вы никогда не использовали электроэнергию в пиковые периоды от коммунальной компании.

Накопитель энергии может быть дорогим, но по сравнению с оплатой по требованию он может быть более экономичным. Так что, если вы человек, которому нужна солнечная энергия в Аризоне или в любом другом месте, где нет нетто-счетчиков, вы, возможно, очень скоро обратите внимание на домашнюю батарею.

Узнайте, сколько вы можете сэкономить с солнечной батареей

Как повысить эффективность водопользования и снизить счета за коммунальные услуги

Как управляющий недвижимостью, почему вы должны заботиться об эффективности использования воды? Одна из причин в том, что это хорошо для планеты.Во-вторых, это хорошо для вашей прибыли. Финансовые, экологические и моральные причины эффективности использования воды и ее сохранения достаточно ясны, поэтому в этом посте будут рассмотрены шаги, которые помогут воплотить природоохранную деятельность в жизнь ваших владений.

Действительно, если вы управляете арендуемой недвижимостью, вы находитесь на переднем крае глобальных усилий по сохранению водных ресурсов. По данным Глобальной обсерватории здравоохранения, более половины населения живет в городах — большинство из них — в многоквартирных домах, многоквартирных домах или многоэтажках.В таких условиях эффективность использования воды (долгосрочное сокращение использования воды за счет внедрения технологий и методов, которые потребляют меньше воды) и экономия (временная реакция сокращения потребления воды в ответ на нехватку воды) в значительной степени зависят от управляющих имуществом. и управляющие зданиями. Вы находитесь в наиболее выгодном положении для реализации водосберегающих мер (которые в долгосрочной перспективе экономят деньги), а также для обучения арендаторов путем распространения актуальной и своевременной информации об умном выборе воды.

Определение, внедрение и поддержание водосберегающих мер

Клаус Райхардт, основатель и генеральный директор Waterless Co. Inc., рекомендует управляющим имуществом начинать с отслеживания использования воды по всему зданию, обычно с установки счетчиков. Поступая таким образом, вы можете определить, где вода используется больше всего, а также любые существующие несоответствия, которые могут сказать вам, что у вас есть утечка или неэффективная система на определенном этаже или блоке вашего объекта. Практически во всех ситуациях, но особенно в многоквартирных домах и коммерческих квартирах, потребление воды в туалетах составляет до 60% от общего потребления воды.Это хорошее место для руководителей зданий, чтобы начать экономить воду и деньги.

Обновить туалеты и смесители

Большинство туалетов в настоящее время соответствуют стандарту, установленному в Законе об энергетической политике 1994 года — 2,2 галлона в минуту (галлонов в минуту) или 1,6 галлона на смыв (gpf). Если туалеты в ваших зданиях по-прежнему не соответствуют этим стандартам, подумайте о их замене. Вы сэкономите от 5 до 10 галлонов в день на один унитаз. Вы можете заменить их все сразу или запланировать поэтажную ежемесячную замену в зависимости от вашего бюджета.Имейте в виду, что покупка светильников оптом может привести к значительной экономии. Смесители со свободным течением (без аэраторов) могут потреблять до 2,2 галлона в минуту. Это слишком много воды, потраченной на то, чтобы помыть руки. Представьте, сколько раз в течение дня люди моют руки в собственном доме, и вы увидите, сколько воды тратится впустую за очень короткий промежуток времени. Установить ограничительные аэраторы во все краны в каждой квартире. Аэратор с расходом 1,0 или 0,5 галлона в минуту хорошо работает в раковинах в ванных комнатах.Оснастить кухонные мойки аэраторами на 1,5 галлона в минуту; для мытья посуды и наполнения огромных горшков с макаронами требуется немного улучшенный поток воды.

Экономьте воду с помощью более разумного ландшафтного дизайна

Конечно, эффективность водопользования не должна быть такой же затратной, как установка нового обновленного оборудования. Оцените свою стратегию управления недвижимостью и найдите области, в которых очевидные и простые изменения могут повысить эффективность использования воды. Многие квартиры и кондоминиумы привлекают потенциальных арендаторов и покупателей пышным, ухоженным ландшафтным дизайном.Если ваша команда по озеленению работает на дому, подумайте о часах, частоте и источнике воды, которые вы используете для полива растений, и купите более жесткую листву, которая требует меньше влаги для сохранения своей эстетической привлекательности.

Остерегайтесь утечек

И последнее, но не менее важное: будьте бдительны при обнаружении утечек. Управляющие зданиями и имуществом могут сами отслеживать утечки в местах общего пользования. Однако вам придется заручиться поддержкой ваших арендаторов в отношении их собственных квартир. Арендаторы обычно не теряют времени на то, чтобы сообщить об утечках, но не все утечки воды очевидны сразу.Большинство обнаруживается только после того, как заметный ущерб уже нанесен. Чтобы обнаружить утечки на раннем этапе (или полностью предотвратить их), установите в своем здании программу обязательного обнаружения утечек, при которой профессиональный и знающий инженер или сантехник будет проводить регулярные проверки на утечки. Соблюдение правил путем уведомления арендаторов не только защитит вас с юридической точки зрения, но и даст вашим клиентам уверенность в том, что они участвуют, по крайней мере косвенно, в бизнесе, который уважает окружающую среду, не говоря уже о защите своего имущества от потенциального ущерба, причиненного водой. .Предупредите арендаторов и краткое объяснение этих проверок, сообщив им, что инженеру потребуется доступ ко всем их приборам и основным водопроводным соединениям. Большинство арендаторов знают, что протечки воды могут привести к повреждению их квартир и ценных вещей, ремонт или замена которых может стоить несколько сотен или даже тысяч долларов. С их точки зрения, регулярный осмотр утечек — это хорошая профилактическая мера, которая, скорее всего, будет приветствоваться или, по крайней мере, терпеть.

7 навыков успешных управляющих недвижимостью

Вы откроете для себя творческие способы выявления и устранения рутин, которые больше не приносят пользу вашему бизнесу.

Скачать

Обеспечение ухода за жильцами (несмотря на то, что они не получают счета за воду и канализацию)

В отличие от ежемесячных счетов за электричество, которые приходят как часы, большинство жителей домов не получают отдельный счет за услуги водоснабжения и канализации. Из-за этого они, естественно, предполагают, что эта основная коммунальная услуга бесплатна. Но, конечно, ничего бесплатного. Затраты на воду и канализацию часто включаются в арендную плату, потому что устанавливать индивидуальные счетчики воды в каждой квартире, особенно в городской многоэтажке, нецелесообразно.Поскольку арендаторы не видят снижения своей арендной платы при более эффективном использовании воды в собственных квартирах, многие просто не беспокоятся об этом.

Однако скорость канализации можно значительно снизить, если все в здании потребляют меньше воды. Управляющие зданиями и управляющие недвижимостью должны убедиться, что арендаторы понимают это, и разработать метод передачи им этих сбережений, не обязательно отражая это как снижение арендной платы. Более низкие расходы на воду и канализацию означают, что вода эффективно используется во всем здании, но, хотя это и хорошая новость, экономия, вероятно, не повлияет на арендную плату, если она используется всем зданием.Вместо этого поставьте цель (например, снизить расходы на воду и канализацию на 15% за шесть месяцев) и спонсируйте ночь пиццы, когда цель будет достигнута. Это не только поддержит мотивацию арендаторов, но и сплотит их вокруг действительно стоящего дела.

Со временем разумное, эффективное и консервативное использование воды станет для них второй натурой. Управляющие недвижимостью могут оказать существенное влияние на сокращение потребления воды, используя приспособления с более низким расходом и проявляя бдительность в отношении раннего обнаружения утечек.Вовлечение арендаторов в сотрудничество путем обучения их эффективному использованию воды также в значительной степени повышает эффективность использования воды.

Где поставить печь в бане: как сделать это правильно, монтаж металлической печи своими руками, установка котла

25.11.2021 0 admin Разное

Как правильно поставить печь в бане

Установка металлической печи в бане

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться – непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения – возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

кислород в парной выжигается в меньшей степени;
в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание! Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
Потолок – очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

вес печи;
объем камней;
емкость для воды с учетом ее заполнения;
вес дымохода;
массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

подготовка котлована;
установка опалубки;
укладка армирующей сетки;
заливка бетонного раствора;
отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями – на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия – 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты – 38 см, оптимально оставить 50 см.
при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Обустройство дымохода

Установка дымохода – заключительный этап монтажа в бане металлической печи. Существует несколько вариантов обустройства дымохода:

Металлическая труба – не самое удачное решение при установке печи. Ввиду высокой температуры газов, которые попадают в трубу, он создает риск воспламенения крыши бани.
Установка кирпичного дымохода была популярна в недалеком прошлом. Но достаточно громоздкая конструкция подходит не для всех моделей печей, тем более создает дополнительную нагрузку на фундамент. Само возведение требует навыков по кирпичной кладке и предварительного создания проекта.
Сэндвич трубы – оптимальный вариант дымохода для бани при установке печи. Доступная ценовая политика, отсутствие сложностей при проектировании и монтаже – основные факторы популярности материала. Нагрев наружной поверхности сэндвич трубы практически отсутствует, что способствует соблюдению условий пожарной безопасности.
Керамический дымоход при установке в бане печи встречается крайне редко. Несмотря на хорошие технические характеристики: устойчивость перед высокими температурами и длительный срок службы, существуют и отрицательные моменты. Существенный вес конструкции сопоставим с кирпичным дымоходом. К этому добавляется высокая стоимость материала, которая превышает сэндвич трубы в пять раз.

Популярность и удобство установки сэндвич дымоходов подтверждают действия производителей металлических печей для бани. Большинство инструкций по установке содержат информацию о монтаже именно этого материала. Дополнительная услуга – сэндвич входит в комплект металлической печи, сокращая затраты времени на сбор материалов для установки в бане отопительной конструкции.

Соблюдение условий установки позволит посещать баню с комфортом, не беспокоясь о безопасной эксплуатации металлической печи.

Обсудить статью на форуме

Установка печи в баню: 8 важных пунктов, на которые необходимо обращать внимание

Для надежности самой конструкции печи и безопасности бани печь в ней должна быть установлена на специальный фундамент – из шамотного кирпича или бетона. Основание для нее подходит только идеально ровное и прочное, а в целях пожаробезопасности на пол следует положить асбестовый картон, 12 мм толщиной, на него – лист стали 1-5 мм. Оба слоя должны покрыть пространство пола перед печкой минимум на 50 см от дверцы и на 3 см от всех сторон.

Схему установки печи на фундамент

Пункт 2. Топочная дверца

Эта дверца не может быть ближе к противоположной стене, чем на 1,5 метра. А минимальное расстояние от боковых поверхностей печи и ее задней части до стен – 50 см. Главное, понять, как именно происходит физическая установка печи в баню: фото подборка и подробные схемы покажут этот процесс во всех деталях.

Пункт 3. Дымоход

Если банная печь – с выносным топочным тоннелем, та стена, через которую он проходит, может быть выполнена только из негорючего материла, а само место соединения трубы и печного выхода делается разборным. Дымоход, который оказался в зоне минусовых температур, чтобы на нем не образовывался конденсат, оснащается теплоизоляционной защитой до 5 см.

Также в дымоходе обязательно делается шибер для регулировки процесса горения в печи. А пространство между перекрытием потолка и разделкой заполняется негорючим материалом. К слову, самые безопасные и долговечные – это дымоходы из качественной керамики. Вторые после них – трубы из нержавеющей стали. А вот «сендвичи» в качестве первого элемента дымохода использовать нельзя ни в коем случае – первая труба может быть только одноконтурной. Что же касается самой стали, то лучшая марка – это жаростойкая AISI 310 S, которая наиболее рекомендована для первых участков, где температура – самая высокая. Неплохими считаются и такие марки, как AISI 316L, AISI 321. Огромное значение имеют и швы дымохода – они должны быть выполнены только лазерной сваркой, но никак не точечной.

Примерная схема установки обычной каменки

Далее, там, где через кровлю проходит дымоход, необходим специальный элемент – разделка кровли. Именно он и обеспечит пожаробезопасность и гидроизоляцию в местах пересечения с кровлей. А расстояние от наружной поверхности сэндвича до любого возгораемого элемента не должно получиться менее 130 мм. В том же месте, где труба печки будет выходить наружу, в ее кирпичной кладке следует сделать утолщение на 12 см. А вот над самой крышей кладка трубы не может превышать 50 см в высоту.

И, наконец, ту часть трубы, что окажется между крышей и потолком, нужно оштукатурить и побелить известью.

Пункт 4.

Средства пожаротушения

Какой бы исправной не была бы печь, зарекаться от возгорания нет смысла – жизнь полна сюрпризов. А потому в бане обязательны работающие средства пожаротушения, которые должны быть легко доступны в любое время.

Пункт 5. Расположение печи в бане

Даже «холодная» печь может находиться не менее 50 см к любым горючим конструкциям. А вот если в бане есть стены из горючих материалов, их нужно защитить от недалеко расположенной печи кирпичной кладкой или листами изоляции на высоту от самого пола и выше поверхности печи.

Дверцы топки традиционно размещаются в направлении к двери, а дверца каменки – в направлении угла бани.

Пункт 6. Потолок

Нередко пожары в бане случаются из-за незащищенного потолка. Итак, если он выполнен из негорючих материалов, его обязательно нужно закрыть металлическим листом со слоем минерита или базальтового картона, площадь которого на 1/3 превышала бы площадь печи.

Пункт 7. Заземление

Особенно продуманной и грамотной должна ставиться печь, которая работает от сети. Такая установка металлической печи в бане даже по правилам согласуется с пожарной инспекцией – настолько она небезопасна.

Но, в общем, ситуацию улучшить можно с помощью заземления – это во много крат увеличивает электробезопасность. Вот почему в современных коттеджах всегда есть свой контур заземления, о котором почему-то часто забывают владельцы бань. А ведь опытные печники всегда рекомендуют сделать в целях безопасности для своей парной раздельный контур заземления, чтобы не брать идущий с подстанции нулевой провод – это небезопасно.

Если же с заземлением по каким-то причинам возникают трудности, тогда используется «зануление», которое соединяет в распределительном щитке нулевые клеммы и провод заземления электрокаменной печи. Не помешает в бане и УЗО – защитное отключение.

К слову, если электрокаменка была приобретена уже готовой, установка печи в бане может быть доверена самой фирме-продавцу – такие услуги предоставляются. А обойдутся они всего в 10% от общей стоимости оборудования.

Пункт 8. Личная безопасность

Грамотная установка печи в баню – это безопасность тех, кто в ней находится. Так, например, все «горячие» печи обладают большим минусом – это большая поверхность, которая способна нагреваться до 500?С. И случайно поскользнувшийся или внезапно почувствовавший себя плохо человек может упасть на такую печь и получить серьезный ожог. Вот почему крайне желателен конвертерный или кирпичный экран перед такой печью, но в любом случае перед ней пол не может быть скользким.

И, наконец, установка печи для бани должна быть обязательно оценена на глаз хотя бы знакомым печником – опытный глаз здесь будет как раз кстати.

Как установить печь в бане

Установить печь своими руками в бане мечтают многие владельцы собственных домов. Однако не все знакомы с технологией этого процесса. А ведь чтобы насладиться приятным паром и атмосферой настоящей русской бани достаточно соблюдать несколько нехитрых правил.

Разновидности печей для бани

Логично, что установка печки в бане подразумевает её предварительный выбор. Самыми популярными разновидностями этого устройства считаются:

печи постоянного действия. Представляет собой электрические каменки, работающие от напряжения 220 В. Без инспекторов пожарной безопасности ставить такой агрегат вы не имеете права. Обязательно нужно сделать заземление или провести отдельный контур;
печи периодического действия. Такое оборудование требует предварительного протапливания. Состоят из огнеупорного кирпича и вместительной топки;
печи комбинированного действия. Такие агрегаты одновременно подогревают и испаряют воду. Печи представленного типа позволяют обойтись без дополнительного водонагревателя.

Фундамент под банную печь

Установка дровяной печи в бане, впрочем, как и любой другой, предполагает наличие особого фундамента. Основание должно сочетать в себе не только прочность и ровность, но и устойчивость к пожарам. Обычно используют лист асбестового картона (толщина 1-1,5 см) вместе с листом стали (толщина до 5 мм). Эти материалы должны покрывать всё пространство под печкой и на 30-40 см выступать за её площадь с каждой стороны. Ещё одним немаловажным фактором является расчёт прочности перекрытий. Выполняется он с учётом веса печи. Для этого устанавливают балки для перекрытия из хвойной или лиственной древесины. Для перекрытий длиной более 5 метров лучше всего использовать клееные балки, т.к. они лучше выдерживают большие нагрузки. Наиболее подходящими считаются балки прямоугольного или квадратного сечения. Пространство между ними должно быть 3-12 см.

Рассчитывая прочность перекрытий учитывают не только постоянные, но и временные нагрузки. Константные нагрузки включают давление от стен, самой печки, крыши, грунта и другие факторы. Временные нагрузки создаёт мебель, посетители бани, всевозможное выносное оборудование, различные природные и климатические явления.

Некоторые владельцы, задумываясь о том, на что ставить печь в бане, сооружают для неё обособленный фундамент. В этом есть смысл, т. к. отдельное основание способствует увеличению рабочего ресурса печи.

Без вентиляции никуда

Система рециркуляции воздуха должна быть установлена в бане до монтажа печки. Чистые воздушные массы всегда должны поступать в помещение через канал, который организуют ниже уровня пола. Он и будет считаться входом вентиляционной системы. Если модель печи предусматривает наличие ножек, то вход вентиляции прорубается прямо под ними. Размер канала, стандартный – 100 кв. см. Он должен быть закрыт специальной решеткой.

Канал, через который будут выходить воздушные массы, должен находиться в самом удаленном от отопительного прибора месте, под потолком. Сечение у него должно быть такое же, как и у входного канала. Она также должна быть оборудована закрыта решеткой. Лучше всего, если у них будут задвижки.

Установка металлической печи в деревянной бане

Банная печь становится на готовую огнеупорную подложку без плотной фиксации на ней. Если она оборудована выносным топливиком, то проём нужно выложить кирпичом. Здесь есть несколько важных моментов:

между кладкой и металлическими стенами должен быть небольшой зазор;
пустые пространства между кладкой и стеной из дерева ликвидируются с помощью монтажной пены;
герметизацию стыков производят огнеупорной мастикой.

Если топливик находится в парной, то стенку за печкой следует выложить сплошной кирпичной кладкой. Или можно уложить лист нержавеющей стали, толщина которого должна быть 3-5 мм. Печь располагается от стенки на расстоянии 10-20 см.

Перед установкой необходимо обязательно предварительно растопить печь. Зачем это нужно? В первую очередь для того, чтобы краска на корпусе полностью затвердела. Химические испарения в процессе предварительной растопки также будут выветриваться.

После того, как установка печи завершена, можно приступать к установке водяного бака. Его можно наварить на дымовую трубу или навесить на стенку печи.

Располагаем печь в бане правильно и безопасно

Печь должна находиться на расстоянии 50 см от любых способных легко воспламениться предметов. Это правило установлено СНиП и без его соблюдения вы рискуете нарваться на значительный штраф. Что касается стен из горючих материалов, то их требуется защитить с помощью теплоизоляции.

При монтаже крайне важно соблюдать все техники безопасности. Помните, что древесина возгорается при температуре 170 градусов Цельсия.

Дымовая труба для бани: особенности выбора и монтажа

Правильно подобранная труба для бани позволяет избежать множество неприятных явлений и сделает само пребывание в парной намного приятнее. Если с тем, как установить печь в деревянной бане, возникает мало вопросов, то вот выбор материала для дымоходной трубы становится больной темой для многих владельцев собственной бани. Керамические трубы обладают огромным весом и малой прочностью. Из-за этого их крайне редко устанавливают в небольших баньках.

Самым лучшим материалом для дымохода является нержавеющая сталь. Этот материал способен переносить температуру до 600 градусов Цельсия. Кроме того, явными преимуществами стали являются:

идеально круглое сечение, значительно улучшающие тягу воздуха;
легкость монтажа и простота обслуживания;
отсутствие конденсата за счёт мгновенного прогрева.

В её конструкцию обязательно входит заслонка. Диаметр трубы должен быть таким же, как и выход из печки. Как правило, эти показатели прописаны в паспорте печи.

Установка трубы для бани состоит из нескольких этапов:

на потолке делается разметка, куда затем устанавливают патрубок-разделку;
по сделанным разметкам осуществляют распил потолочного перекрытия;
после распила на дерево наносят огнезащитную пропитку;
в получившее отверстие устанавливают патрубок-разделку и фиксируют его при помощи саморезов;
между деревянным перекрытием и стенками патрубка укладывается теплоизоляционный материал;
после того, как дымоход выведен через патрубок-разделку, необходимо на него надеть стальной лист со стороны чердака и закрепить его саморезами;
дымоход выводится на крышу через отверстие в кровле;

Теплоизоляция дымовой трубы для бани

Установка металлической печи на деревянный пол предполагает создание хорошей теплоизоляции дымовой трубы, стен и других конструкций, которые будут находиться рядом с топкой. Выбирать для этого нужно негорючие теплоизоляционные материалы, такие как вата или картон из базальта. Фольгированное покрытие будет значительным плюсом, т.к. хорошо отражает тепло. Нормами установлено, что толщина утеплителя должна быть не меньше 7 см. Расстояние от трубы до стен бани должно быть не меньше 38 см.

Потолок также должен быть закрыт слоем минералита. Его площадь должна превышать в 1,5-2 раза площадь печи. Обязательно соорудите конвертерный или кирпичный экран перед печью. Это нужно не только в целях своей собственной безопасности, но и для улучшения качества пара.

Источники: http://bouw.ru/article/ustanovka-metallicheskoy-pechi-v-bane, http://stroy-banya.com/delaem_pech/ustanovka-pechi-v-banyu.html, http://banya-build.ru/kak-ustanovit-pech-v-bane/

Как установить печь в бане?

Печь является сердцем любой бани. В большинстве случаев, сегодня в парилках преобладают железные отопительные конструкции. Выбор этих устройств не случаен, поскольку они: отличаются простотой монтажа, относительно дешевые и просты в эксплуатации.

Для каждого уважающего себя мужчины, установка печи в бане – это немалое достижение, которое на протяжении многих лет будет согревать и тела, и души членов семьи, а также друзей. Поэтому, монтаж банной печи должен проводиться грамотно, как с технологической, так и с пожаробезопасной точки зрения.

Лучше всего, если еще до начала процесса сооружения бани вы сразу определитесь с видом печи. Хотя, можно вносить коррективы и в самом процессе строительства, что немного усложнит работы.

И все же, как установить печь в бане чтобы конструкция хорошо прогревала целое здание и, одновременно, была полностью безопасной для всех посетителей? Теперь обо всем по порядку.

Какие существуют разновидности печей

Чаще всего печи для парилок классифицируют за размещением топливной дверцы. В связи с этим, можно выделить такие виды топливных устройств, дверцы которых:

находятся в помещении парной;
размещены в предбаннике или комнате отдыха;
выходят на улицу.

Наиболее типичный – первый вариант, при котором дрова закладывают в топку непосредственно из парилки. Такая конструкция печи позволяет в любое время осуществлять регулировку тяги, путем приоткрывания или закрывания дверцы. Если в ней имеется стеклышко, то можно полюбоваться пламенем.

Хотя, здесь есть свои недостатки:

на полу возможен остаток грязи или мелких щепок от дров;
относительно быстро уменьшается количество кислорода (результат его выжигания пламенем).

Наиболее оптимальной и безопасной считается вторая версия, когда загрузка дров ведется из предбанника или комнаты отдыха. Ее преимущества:

в парной остается достаточно кислорода;
легче следить за поддержкой чистоты;
больше освобождается пространства в парилке.

*
Плюс к этому, одновременно решается вопрос отопления комнаты отдыха.

Соответственно третьей разновидности, печь в баню можно встроить таким образом, что дверца топливника будет выходить на улицу. При таком раскладе, недостатки – налицо:

закладывать и догружать топливо нужно с улицы;
невозможно регулярно следить за тягой, поскольку для этого следует покинуть помещение и др.

Такой вариант возможен при наличии очень маленьких помещений или сезонных бань.

Важно! Чтобы не возникло проблемы с загрузкой дров, перед тем, как приобрести металлическую печь, необходимо определиться, влево или вправо должна открываться дверца.

Хотя сегодня в некоторых моделях печек для сауны, возможно, как левостороннее, так и правостороннее ее размещение.

Как выбрать место для установки печи

Если кто-то думает, что банную печку устанавливают где попало, то он очень ошибается. Как, все-таки, правильно установить печь для бани, какие требования к установке железной отопительной конструкции?

Во-первых, печник должен знать наперед, как будут размещаться воздуховоды. Во-вторых, необходимо хорошо продумать и учесть способы защиты банных стен от высокой температуры. И в-третьих, существенно уметь просчитать возможно допустимые расстояния к стенкам.

Кроме того, нужно учитывать предел огнестойкости негорючих стен. Если он рассчитан не менее, чем на 1 час, то монтаж печи можно осуществлять на любом расстоянии от стены бани. Понятно, что чем дальше – тем лучше. Правда, рекомендуется, отступить от стенки хотя бы на 4 см.

Сегодня встретить кирпичную или бетонную баньку – большая редкость. Чаще всего, если такие варианты встречаются, их обшивают вагонкой из дерева или легковоспламеняющегося пластика.

Совсем другое дело, если в качестве материала для сооружения стен используют древесину. При возведении деревянных конструкций должны соблюдаться такие правила:

расстояние между горячей частью отопительного устройства и стеной здания, не защищенной металлом (другим видом экрана), должно быть не меньше 50 см;
если топливные каналы проходят через стену или перегородку, то эти конструкции должны быть сделаны из негорючих материалов, начиная от пола, и оканчивая высотой 25-30 см над уровнем верхнего края топливной дверцы. Причем их толщина должна быть в пределах 12,5 см и больше;
верхняя часть металлической печи должна быть размещена на высоте 80 см от потолка и больше, даже если он теплоизолирован и оштукатурен;
при наличии незащищенного, огнеупорным материалом, потолка, он должен размещаться на расстоянии 120 см и больше от верхнего уровня печи;
расстояние между топочной дверцой и противоположной стеной должно быть не меньше 1,25 м;

Важно! С целью недопущения перегрева отопительных приборов, нельзя использовать ниши для их размещения.

*
При выборе оптимального места для размещения печи для деревянной бани нужно также учитывать размещение теплообменников, сеток-каменок навесного типа, баков для воды, трубопроводов и т.п.

Совет! При покупке печи заводского производства, обязательно требуйте технический паспорт изделия.

Всегда ли нужен фундамент под печь в деревянной бане

Многие спрашивают, в чем заключается правильная установка металлической печи в деревянную баню. Ответ достаточно прост: основание должно быть надежным и строго горизонтальным. Кроме того, оно не должно давать осадки, иметь трещины, что, в комплексе, и будет содействовать устойчивости конструкции. Поэтому, если вы надежно забетонировали пол, то вопрос о необходимости фундамента для установки печи в деревянной бани – практически решен. В таких случаях, печку монтируют в нужном месте непосредственно на бетон. Для удобства уборки, с эстетической целью желательно перед этим дополнить его керамической плиткой.

Для горючих деревянных полов необходимо построить фундамент. Хотя, если в комплексе, масса печки с наличием всех «наворочек» меньше 700 кг (именно такой «массовый» предел хороших лаг и досок деревянного пола), то сооружать отдельное основание не обязательно.

В случае обложения печи отражающим экраном из кирпича, установки кирпичного дымохода ее вес значительно увеличивается. Вот тогда необходимо сооружать отдельный фундамент.

Обычно фундаменты строят на 12-20 см больше размеров печного устройства. Их глубина должна равняться глубине здания бани. Не рекомендуется связывать основание несущих стен с фундаментом под печь, поскольку могут образоваться в основе нежелательные трещины и даже разрушения. По высоте, фундамент банной печи должен быть на 20 см ниже плоскости пола.

Для сооружения основы пользуемся стандартным алгоритмом. Это значит, что сначала нужно вырыть котлован, после чего установить опалубку, засыпать внутрь щебень. Чтобы основание было более прочным, рекомендуется в опалубке разместить армирующую сетку. После этого приготовить бетонный раствор в пропорции 1:3 (цемент-песок) и вылить его на щебень. После застывания поверхности, покрыть ее двойным гидроизоляционным слоем (лучше всего рубероидом). После этого уложить 2 ряда кирпича и фундамент готов к эксплуатации.

Монтаж печи на деревянном полу

Не все знают, как практически проводится установка печи в бане на деревянный пол. Так вот, если ваша печь вместе с «начинкой» весит не более 700 кг, а толщина лагов и досок – больше чем достаточна, то можно воспользоваться вариантом без демонтажа пола. Для этого следует придерживаться такой последовательности выполнения работ:

Мелом обозначить, где будет установлена печь на деревянном полу с соблюдением точных размеров отопительного устройства.
Отложить от каждой из этих линий по 10 см и параллельно обозначить контуры внешнего прямоугольника. Следует помнить, что расстояние от поверхности печки до стенки бани должно быть равным 38 см.
Взять минеритовую плиту, вырезать точно такой же прямоугольник, как начерчен на полу, и с помощью саморезов привинтить ее к доскам.

Так нельзя укладывать кирпич

Заложить плиту из минерита 2-мя рядами шамотного или обычного полнотелого красного кирпича, пользуясь при этом огнеупорным раствором. Не забывать, что кладка должна быть строго горизонтальной.

Важно! Для лучшего сцепления плиты с кирпичом, его необходимо, перед укладкой, намочить в соленой воде.

Правильная схема выкладки кирпича

С помощью термостойкого клея, зафиксировать на возвышенности железный лист или керамогранит. Оба листа достаточно термостойкие, но если их нет – не беда. Ведь наличие кирпича уже является достаточным условием для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность для пола.

Все, основание готово для эксплуатации. Но не следует спешить, поскольку необходимо примерно 2-3 суток, пока окончательно застынет раствор, клей, чтобы с уверенностью ставить на фундамент печь для бани.

Важно! С точки зрения пожаробезопасности, обязательно установить перед топкой лист из металла (может быть сталь, медь, латунь и др.), размером приблизительно 50х70 см.

Как подготовить стены к установке печи

Для гарантированной защиты стен необходимо заняться сооружением кирпичного экрана. Чаще всего его монтируют из 2-ух стен. Но для 100% уверенности, он может быть и П-образным, плюс к этому – кирпичом выкладывают еще и основание. Так что безопасность – прежде всего!

Польза от такого сооружения – двоякая. Во-первых, он – отличная преграда между раскаленной печью и горючими стенами. А во-вторых, такой экран – аккумулятор тепла, использующегося для поддержки постоянного температурного режима в парилке.

Для возведения защитного экрана пользуются фаготным, клинкерным или полнотелым красным кирпичом. Хотя вариант №1 – шамотный, аналогов которому пока что нет.

Для кладки в полкирпича используют песчано-глиняный раствор с добавлением цемента (приблизительно 5-6 % от общей массы ингредиентов). Такой толщины преграды в 12 см вполне достаточно для отражения избытка жара от печной конструкции.

В процессе кладки следует придерживаться правил:

стенка должна находиться от преграды на расстоянии 8-15 см.
расстояние от поверхности печки к экрану – такое же;
высота кирпичного экрана должна быть больше высоты железной печи на 20-25 см (минимум). Оптимальный вариант – 90-100 см;
во время сооружения экрана нельзя забывать о продухах в нижней его части, с целью обеспечения свободного движения воздуха.

Немного о прогреве металлической печи перед монтажом

Для обеспечения длительной эксплуатации, печки из металла часто покрывают антикоррозионными составами. Чтобы не допустить появление в помещении бани едкого дыма, перед установкой печку необходимо протопить. Обычно это делается на улице.

Важно! Во время протопки нельзя работать с открытыми органами дыхания, а также подпускать близко к протапливаемой конструкции домашних животных.

Перед началом нагрева необходимо как следует осмотреть печь в плане выявления возможных поломок или заводских дефектов. Для этого нужно обратить внимание на такие моменты: отсутствуют ли повреждения в корпусе, колосниках, топочной дверце, хорошо ли она открывается, закрывается и пр.

Алгоритм протопки:

Разместите печь на горизонтальном негорючем основании.
Заполните водой теплообменник.
Смонтируйте дымоход временного типа, высотой около 2 м.
С помощью сухой скомканной бумаги и мелких поленьев, разожгите в печи небольшой огонь. Не обязательно полностью закрывать дверцу. Не используйте в качестве топлива ничего, кроме дров.
Продолжайте топку на протяжении часа, подкладывая при этом все время дрова.
Дождитесь, пока все выгорит, нельзя ничего тушить.

Важно! Запрещается любое механическое воздействие на металлическую печь во время протопки, поскольку в это время покрытие стенок окончательно затвердевает.

Грамотность – вот что главное в процессе установки печи в деревянной бане. Выбор отопительного устройства, правильность его месторасположения, монтаж конструкции должен осуществляться грамотными специалистами. Плюс к этому, на каждом этапе монтажа и эксплуатации печи должны соблюдаться правила пожарной безопасности. От этого зависит здоровье и жизнь многих людей.

Как установить в бане печь

Основных видов печей для бань два: каменные или кирпичные и металлические на любом виде топлива (включая электричество). Остальное – их подвиды и разновидности. С типом печи, которая будет стоять в бане, нужно определиться заранее. Если вы планируете выкладывать кирпичную, то под нее необходимо будет сделать отельный фундамент. Если вы собираетесь установить железную каменку, для нее фундамент не нужен, но вот если захотите обложить ее кирпичом, то потребуется усиление пола и каркаса (или все тот же фундамент).

В статье рассмотрены основные правила, которые помогут правильно установить печь и устранить возможные причины, которые могут привести к возгоранию бани.

Содержание статьи

Общие правила монтажа

Вне зависимости от типа печи существуют обязательные нормы, которые нужно соблюдать для обеспечения безопасности.

Схема установки печи в бане

Первое правило: печь должна быть установлена на расстоянии не менее 1-1,2 метра от всех горючих материалов (стены в том числе) и дымоходная труба должна выводиться через потолок и крышу в специальном потолочнопроходном устройстве, которое предотвратит загорание деревянных частей перекрытия, потолка и кровли. В простейшем варианте из стального листа сворачивают трубу большего диаметра, в которую вставляют дымоходную. Пространство между ними заполняют теплоизолирующими веществами (керамзитом или базальтовой ватой).

Печь установлена на металлический лист

Если бюджет на строительство бани особо не ограничен, то для дымохода лучше использовать сэндвич трубы. «Сэндвичи» представляют из себя конструкцию состоявшую из двух труб различного диаметра. Пространство между внешней и внутренней трубой заполнено негорючим теплоизоляционным материалом. Как правило, в качестве такого материала используется базальтовая вата.

Сэндвич труба — идеальный вариант для обустройства дымохода бани

Перед началом монтажа печи, необходимо оборудовать негорючее основание. Если участок пола, на который будет устанавливаться печь, бетонный, кирпичный или отделан керамической плиткой, никаких дополнительных оснований не нужно. Но если пол в бане деревянный, необходимо уложить и закрепить металлический лист (его площадь должна примерно на 50% превышать площадь основания печи). Поверх него нужно уложить теплоизоляционный материал (асбестоцементный лист или керамическую плитку). Как один из вариантов — основание из огнеупорного кирпича.

Можно использовать надежный способ защиты деревянных полов бани — установить печь на защитный напольный экран выполненный из стали, например «Теплодар 30». Экран выполнен из листовой стали толщиной 8 мм и может быть использован для установки такой печи как «Сибирь-Панорама 30».

Если печь будет топиться дровами и углем, то несгораемая площадка перед дверцей должна быть достаточно больших размеров, чтобы выпавшие угли не смогли повредить пол.

Печь установлена на кирпичный фундамент, а для защиты пола вокруг печи уложена керамическая плитка

Желательно, чтобы стены вблизи печи были из негорючих материалов. Если стены сложены из дерева, то необходимо сделать защитные экраны. Обычно это металлические листы с теплоизоляционными прослойками (например, слой базальтовой ваты между стеной и металлом).

Особенности монтажа железных печек

Обратите внимание и на то, что установку металлических печей необходимо проводить до начала отделочных работ. Есть еще одна особенность выбора места расположения: если будете топить дровами, то возникает необходимость постоянно подкладывать топливо. Это не всегда удобно для парящихся. Потому идеальное расположение – вынесенная за пределы парной дверца для подкладывания дров. Есть даже специальные модели с вынесенным топочным отсеком как самодельные, так и фабричного производства.

Печь с вынесенным топливным отсеком

Выбирая место установки, обратите внимание на то, куда будет открываться дверца (есть модели, которые позволяют перевешивать дверцу, в это случае все проще). Например, если печь ставите в левом дальнем углу, то дверца должна открываться вправо. Такие мелочи и определяют степень удобства при пользовании отопительным оборудованием.

При установке металлической печи необходимо обязательно предусмотреть дымоход и систему вентиляции. Если железный каркас не имеет специального экрана, смягчающего жесткое инфракрасное облучение, то жар от нее распространяется нешуточный и воздух быстро пересыхает. Потому поступление прохладного влажного воздуха с улицы будет очень кстати.

Как установить печь для бани

Установка электрической печи

Каменки, работающие на электричестве устанавливать проще всего. Нужно только поставить ее вблизи от розетки, да позаботиться о том, чтобы при работе не перегревались прилегающие горючие материалы. Но тут заблаговременно нужно позаботиться о том, чтобы электропроводка могла выдержать длительную работу на полную мощность (проконсультируйтесь со специалистом-электриком). Учтите также, что печи с мощностью более 7 КВт требуют наличия трехфазного питания, что может стать проблемой, если вблизи от вашей бани такого источника нет.

Выводы

Перечислим основные правила, которые необходимо соблюдать при установке печи в баню:

Первое и самое главное правило: неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности. Не для кого не секрет, что именно печи становятся причиной возгорания. Очень часто, возгорание происходит в месте прохода печной трубы через потолочное перекрытие.
Если в баню планируется установить электрическую печь, то кроме пожарной безопасности необходимо позаботиться и об электробезопасности. Электрические печи потребляют большое количество электроэнергии, т.е. электропроводка должна быть рассчитана с учетом суммарной мощности печи и других электроприборов. Если вы планируете делать проводку самостоятельно, то ознакомьтесь с материалами статьи «Проводка в бане своими руками».
Если вы купили для бани печь типа «Жара», то крайне желательно обложить печь кирпичом. Данные печи изготовлены из трубы и при эксплуатации от них идет сильное тепловое излучение, которое весьма просто устранить кирпичной кладкой.
Если парная имеет небольшой размер и нет возможности соорудить кирпичный экран, то можно выбрать печь фирмы «Ермак». Данные печи оборудованы кожухом, который выполняют роль экрана, т.е. в принципе, можно не обкладывать печь кирпичом. Однако в таком случае, обязательно необходимо сделать ограждение печи, иначе есть большая вероятность получения ожогов при соприкосновении с металлическим корпусом печи.

Как установить печь в бане

Главная страница » Баня » Как установить печь в бане

При современных возможностях, нам уже нет необходимости класть кирпичную печь в бане, как это было раньше. Современные производители радуют нас изобилием предложений. Печи предлагаются разнообразных размеров, разных видов исполнения, предназначенных для различных видов топлива – кому что удобнее.

Поэтому, прежде чем идти в магазин выбирать и покупать новую печку, давайте, как следует, изучим наше помещение, где она должна стоять, какого размера она должна быть, чтобы максимально была способна выполнять свои функции.

Учитывая все наши пожелания по приобретению новой печки, может выясниться следующее – наша будущая печь должна обладать несколькими, причем иногда противоречащими друг другу особенностями. Если у нас помещение небольшое, то, соответственно и печь нам надо покупать небольшого размера, чтобы она не загромождала все пространство и быстро нагревалась. При этом нам надо добиться такого результата при топке печи, чтобы у нас было прогрето не только маленькое помещение парной, но и прилегающие, кроме того, должна быть достаточно нагрета вода и вырабатываться сухой пар.

Кроме всего прочего не надо забывать об элементарной технике безопасности. У нас должны быть максимально снижены шансы получения ожогов от прикосновения к раскаленной печке. Понятно, что все эти пожелания одна печь выполнить не может. Поэтому, наша задача, решить какие функциональные показатели работы печи нам предпочтительнее, и, исходя из этого, приступать к выбору новой печки.

Виды печей для бани

Рассмотрим несколько моделей, являющихся наиболее популярными у отечественного потребителя.

Печи постоянного действия – это, обычно, электрокаменка, которая работает от сети. Без инспекторов пожарной охраны такую печь устанавливать нельзя по правилам безопасности. Самым хорошим выходом тут будет сделать к ней заземление. Если такую печь мы хотим поставить в коттедже, то стоит провести отдельный контур. Электрическую каменку подключать к нулевому проводу, который идет с ближайшего распределителя не стоит. Если нет возможности сделать заземление, то на щитке распределения можно нулевые клеммы соединить с проводом заземления, установленного в доме электрооборудования. Есть смысл установить Устройство Защитного Отключения (УЗО), которое может предотвратить порчу электротехники и возгорание, путем отключения системы при малейшем замыкании.
Печи периодического действия – эту конструкцию надо всегда долго и тщательно протапливать. В основе ее огнеупорный кирпич с массивной кладкой. Она позволяет положить в нее максимально большой объем камней и топлива.
Печи комбинированного действия – модель, совмещающая в себе топку и подогрев одновременно, в процессе парения воды. В этой печи есть перегородка между топкой и емкостью для камней. Эта конструкция дает нам возможность получать пар при плескании воды на камни, не боясь залить топку. В такой конструкции нет необходимости ставить дополнительный водонагреватель.

При выборе какого-то определенного вида печи, необходимо понимать, какая мощность нам нужна. Чтобы и помещение достаточно прогревалось, и вода была теплая, и пар не прекращался вырабатываться на протяжении нескольких часов. И тут в расчет идет не только площадь самого помещения, но так же и его теплоизоляция и вентиляция. Чем лучше проветривается помещение, тем легче пар мы получаем. Следует помнить, что для бревенчатой бани печь должна быть вдвое мощнее той, у которой стены щитовые.

Установка печи-каменки

Конечно, каждым делом должен заниматься специалист, особенно таким серьезным, как установка печи-каменки. Но если все же вы сами решились на этот ответственный шаг, то прислушайтесь к некоторым советам от специалистов, чтобы максимально точно справиться с этой задачей.

Обычно печь устанавливается по одной из сторон дверного проема. Если кое-какие перегородки внутреннего помещения сделаны из горючего материала, то необходимо стену, в которой будет проходить канал для топлива, а так же сам канал, обшить асбестом. Сверху накладывается металлический лист толщиной не менее 1 мм. По технике безопасности, печь следует устанавливать не ближе 1,25 м на расстоянии от стен, обшитых деревом, а так же легковоспламеняющимися материалами.

Устройство вентиляции в бане

Перед монтажом и установкой новой печи в бане, требуется провести систему рециркуляции воздуха. Свежий воздух должен поступать в помещение через канал, расположенный ниже уровня пола. Выход из канала должен находиться максимально близко к печи. Если печь устанавливается на ножки, т. е. есть определенное пространство между печью и полом, тогда вентиляция выводится прямо под печью. Канал притока воздуха должен быть стандартного размера – 100 кв. см. Он закрыт специальной решеткой при входе в парную.

Канал выхода располагается в наиболее удаленном от печи месте, обязательно под потолком. Сечением он должен соответствовать каналу входа. Вытяжка должна быть оснащена вертикальной ёмкостью или коробом, закрытой металлической решеткой. Вход и выход системы вентиляции лучше всего оснастить задвижками.

Фундамент под печь бани

После того, как мы определились с местом размещения печи, нам необходимо подготовить фундамент под печь-каменку. Этим делом мы должны заниматься достаточно загодя. Если мы будем заливать фундамент цементом, нам необходимо какое-то время для того, чтобы раствор как следует схватился.

Пол перед каменкой лучше всего закрыть теплоизоляционным материалом, а сверху положить металлический лист.

Топку надо устанавливать так, чтобы при открывании дверцы влево, дверь в помещение оставалась справа, и наоборот.

Дымовая труба для бани

Обычно, труба не входит в комплектацию печи, ее надо будет покупать отдельно. Самый лучший вариант трубы – это прямая, без изгибов. Наименьшая длина должна быть 5 метров – от решетки до колосников. Диаметр подбираем соответствующий диаметру выхода из печи. В трубе обязательно должна быть заслонка.

Как понятно из вышесказанного, печь установить достаточно сложно, тем более при непосредственной работе возникает масса нюансов, которые невозможно описать сразу. Но, все-таки можно, имея определенное усердие и стремление создать для себя и своих близких максимально комфортные условия.

Метки: баня

Установка печи с выносной топкой в деревянной или кирпичной бане своими руками

Микроклимат и комфорт в бане напрямую зависят от того, насколько правильно выбрана печь для нее. Сегодня производители предлагают самые разные модели каменок. Одной из наиболее популярных их разновидностей является печь с выносной топкой. В сравнении с обычными, конструкции этого типа имеют массу преимуществ. О том, каких именно, а также о том, как правильно установить печь в бане, и поговорим далее в статье.

Преимущества моделей с наружной топкой

Конечно же, установка обычной каменки — процедура гораздо более простая, чем монтаж печки с выносной топкой. Однако все сложности сборки такой модели в бане своими руками с лихвой перекрываются удобствами ее использования. К преимуществам печей с наружной топкой можно отнести:

Возможность одновременного обогрева парилки и предбанника. Конструкции этого типа устанавливают обычно у перегородки, разделяющей эти два помещения. В особенности подобное расположение печи может быть удобным в бане, используемой в том числе и в холодное время года.
Отсутствие особой необходимости в обустройстве вентиляции в парной. Поскольку топка у такой печи выносится в предбанник, воздух в этом помещении выгорает гораздо меньше. В любом случае пар в парилке будет оставаться «легким».
Сохранение чистоты в парилке. Дрова в этом случае хранятся в предбаннике. Там же производится их закладка в топку. А поэтому на полу в парилке не будет оставаться никакого мусора. Смести же золу и щепки в сухом предбаннике при уборке особого труда не составит.

Правила вывода топки через перекрытие

Конечно же, соблюсти меры противопожарной безопасности следует и при выполнении этой процедуры. Топку печи от перекрытия нужно изолировать. В том случае, если стена бани изготовлена из негорючих материалов, достаточно будет оставить небольшие проемы со всех сторон канала. В последующем их прокладывают асбестовым шнуром или минеральной ватой. Ширина изоляционного слоя в этом случае должна составлять 1.5-2 см.

Если же стена бани сложена из бруса или бревна, в ней придется сделать гораздо более широкий проем. Между материалом перегородки и каналом топки должно быть не менее 25 см пространства. В качестве изолятора в данном случае используется кирпич.

Иногда владельцы деревянных бань пробивают проемы на всю высоту в печи. В этом случае отпадает необходимость в установке защитного экрана напротив каменки, а оба помещения, парилка и предбанник, выглядят более гармонично.

Как устанавливают каменку

Итак, давайте посмотрим, как установить в бане печь с наружной топкой. Поскольку чаще всего металлические конструкции этого типа весят меньше 700 кг, их допускается устанавливать без фундамента. Но, разумеется, только в том случае, если пол в бане залит из бетона либо сбит из досок на очень надежных лагах.

Производится установка печи таким образом, чтобы расстояние от нее до перегородки соответствовало нормативам. Ее телескопический канал выдвигается на необходимую длину. Топку можно вывести на одном уровне с поверхностью стены предбанника либо оставить немного заглубленной в проеме. Последний вариант считается предпочтительным. При таком расположении топки о ее дверку невозможно обжечься.

Кладку в проеме выполняют обычным образом. Между кирпичом и материалом перегородки следует оставить несколько сантиметров свободного пространства. Закладывают этот зазор обычно базальтовой ватой, картоном или асбестом. Можно использовать и монтажную пену. Оставляют небольшой промежуток и между металлом канала и кирпичом. В качестве изолятора в этом случае лучше всего использовать асбестовый шнур.

Над каналом установку кирпичей выполняют на стальном уголке. При желании самый верхний их ряд можно выдвинуть немного вперед. В этом случае в предбаннике получится небольшая удобная каминная полочка.

Как вывести дымоход

На заключительном этапе к печи подключается дымоход. Присоединяют трубу к ней через патрубок. Сквозь перекрытие железный дымоход можно провести в специальной гильзе. Купить это приспособление в наше время труда не составит. Однако многие хозяева бань предпочитают изготавливать проходной узел самостоятельно. В этом случае прокладку дымохода производят следующим образом:

В потолке прорезают отверстие так, чтобы расстояние от стенок дымохода до балок перекрытия и торцов досок в последующем составляло не менее 25 см со всех сторон.
Сгибают из оцинкованной стали разделочный защитный короб. Его углы можно скрепить обычными саморезами.
Вставляют короб в проделанное отверстие сверху таким образом, чтобы он не выступал в парилку. Между его стенками и материалом перекрытия при этом монтируют базальтовый картон.
Снизу к коробу крепят кусок влагостойкого ГКЛ с проделанным под трубу отверстием.
Устанавливают сам дымоход и заполняют ящик кусками минеральной ваты.

Через кровлю бани железный дымоход печи обычно проводят в «флэш-мастере» — специальном рукаве из силиконовой резины, способной выдерживать большие температуры. Можно также использовать тот же самостоятельно изготовленный стальной короб с изоляцией. Над кровлей труба дымохода должна возвышаться не менее чем на 80 см.

Как видите, установка печей в баню своими руками с выносной топкой — процедура не особенно сложная. Главное при монтаже такой модели — это не нарушать технологии сборки. В этом случае печка получится безопасной, а принимать водные процедуры в самой бане можно будет с максимальным комфортом.

Печи в баню с выносной топкой

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устанавливаем печь в баню. Как сделать это правильно?

Устанавливаем печь для бани

К установке печки для бани не стоит относиться спустя рукава.

Банная печь – это будет место, где в первую очередь огонь, во-вторых есть нагревающиеся поверхности. Поэтому к подбору и установке печи стоит отнестись ответственно со всеми правилами безопасности и печь ответит вам хорошей и безопасной работой. Не забываем, что печь будет стоять и использоваться в прямой близости древесины.

Не забываем, что банную печь стоит подбирать строго по объему помещения с учетом материала постройки парилки. Большая мощность печи плохо будет сказываться на принятия банных процедур. Может случиться так, что печь доведет температуру в парной до нужного предела, а при поливе на камни будет уже не комфортно пребывать в парной и удовольствие от бани не будет ни какого. Крайне высокие температуры могут негативно повлиять на организм.

Первая протопка печки для бани:

1) Первая протопка печи должна проводиться в холостом режиме, т.е. устанавливаем печь, открываем все окна и двери, заливаем в бак воду ( если таковой есть ), закладываем дрова и протапливаем печь не меньше 1 часа в умеренном режиме. Камни при первой протопке не закладываем.

2) Все банные печи покрыты термостойкой краской, которая принимает свои жесткие свойства только после первой протопки.

3) При первой протопке выделяют запах промышленные масла, которые используются при сборке печи, нужно протопить печь, чтобы это все улетучилось.

4) При первой протопке дровяной печки на дровах не лейте воду на печь – это может повредить ее. Печь должна остывать сама.

Какие требования безопасности нужно выполнять?

1) Один из самых главных нюансов при использовании банной печи это то, что возле печки не должны проходить никакие провода, не должно стоять никаких легковоспламеняющихся жидкостей и предметов.

2) Также защищаем саму топочную от возгорания в месте установки котла для бани. Есть ряд правил, какие материалы мы используем для того, чтобы обезопасить нашу топочную:

— Стены покрываем штукатуркой толщиной 25 мм с применением металлической сетки. Также можно применить металлический лист по асбесту толщиной 10 мм. Покрывается место, где стоит печь для бани от пола и еще выше печки на 250 мм.

— Закрываем пол возле печи под топкой листом металла размером 700х500 мм.

— Закрываем деревянный пол под печкой кирпичом толщиной ? и 400 мм в разные стороны от печи. Сверху кирпич закрываем листом металла или заливаем это все раствором цемента. Устанавливаем на этот фундамент печь для бани на дровах.

— Если у нас в печи удлиненный канал и закладка происходит из смежного помещения, также нужно обезопасить и отделить нагреваемую поверхность печи от стены. Для этого закладываем кирпичом в разные стороны топки на расстоянии 260 мм и от пола и выше топки на 250 мм.

Какие еще расстояния нужно выдерживать для безопасной работы банной печки?

1) Между дровяной печкой и другими горючими материалами в парилке должно быть расстояние не ближе 500 мм. Такое же расстояние должно быть между дымоходом и горючими материалами.

2) Между топкой, дымоходом и негорючими материалами расстояние должно быть не ближе 380 мм.

3) Расстояние от дверцы до противоположной стены 1250 мм.

4) Расстояние между банной печкой и потолком должно быть не менее 1200 мм.

Все колосники в дровяных печках для бани ложатся ровной стороной вверх.

Монтируем дымоход.

На данный момент при строительстве бань к банным котлам используют дымоходы из нержавеющей стали или оцинковки. Дымоходы есть двух видов: одностенные или двухстенные. В двухстенном дымоходе между двумя трубами используют негорящий утеплитель. Эти дымоходы более долговечны, появление конденсата там меньше. Стоимость конечно у него выше, чем у одностенного, но здесь уже решать вам, тот и другой вариант подойдет. Но помните, при длине дымохода больше 6 метров нужно ставить шибер, чтобы не получить реактивную тягу.

Минимальная высота дымохода должна быть 4 метра от топки.

Несколько рекомендаций по расстояниям установки дымохода:

1) Дымоход должен выходить на 500 мм выше кровли.

2) Также 500 мм выше конька, если дымоход выходит на расстоянии 1-3 метра от конька.

3) Если дымоход выходит дальше 3 метров, то здесь проводится линия от конька под 10 градусов к горизонту.

Если дымоход монтируется в здании с горючей кровлей, то нужно устанавливать искрогаситель.

Также пожаробезопасными должны быть все проходы через перекрытия и кровли. Для этого расстояние между трубой и перекрытием закладывается базальтовой ватой. Нагрузка на печь от дымохода не должна превышать 100 кг, а лучше сразу сделать крепления для дымовой трубы.

Купить дровяную печь для бани в Минске вы можете в нашем интернет – магазине 100kotlov.by

Также мы доставляем печь для бани на дровах по всей территории Беларуси из Минска. Если вам понадобится цена, характеристики, фотографии вы всегда можете связаться с нашими менеджерами.

По вопросам приобретения, цены, доставки, уточнения технических параметров

звоните менеджерам компании по телефонам указаным ниже:

Установка металлической печи в бане: требования, этапы, советы

Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.

Требования ППБ

Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:

в процессе приобретения печи заводского образца обязательно требуется получить к ней инструкцию и проводить установку конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
если стенки печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
толщина негорючей стены, проводящий через себя топливный канал, должна превышать 13 см;
если у потолка есть собственная защита от возгорания при помощи металлической сетки или аналогичного способа, то расстояние от него до верхушки печи должно превышать 0,8 м;
если потолок не был защищен огнеупорными материалами, то расстояние должно быть не менее 1,2 м до верхушки конструкции;
топочная дверца, через которую внутрь конструкции поставляется топливо, должна быть на расстоянии 125 см от противоположной стены;
между стеной и передней стенкой печи обязательно должно быть не менее 3 см.

Выбор места для обычной печки:

Оптимальное расположение печки с выносной топкой:

к содержанию ↑

Алгоритм установки

к содержанию ↑

Можно ли обойтись без фундамента?

Если в бане изначально бетонный пол, то сооружение отдельного фундамента не требуется. Для удобства уборки можно установить сверху плитку или керамогранит, а на пространстве непосредственно под печкой и вовсе можно оставить только базовый материал пола.
Если пол имеет основание из дерева и на него нужно поставить железную печь в баню, то перед этим обязательно необходимо обеспечить негорючую поверхность под конструкцию. Тем не менее в этой ситуации наличие фундамента также необязательно.

Для конструкций, которые весят более 700 кг, установка фундамента обязательна, так что придется рассчитать его размеры исходя из того, какие габариты самой конструкции и добавить по 10-15 см с каждой стороны.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента

У будущего пользователя печной конструкции есть всего 2 доступных варианта фундамента, на который она может быть установлена:

Бетон. Это наиболее распространенный вариант, который используется в печах. Стоит учитывать, что потребуется время для его остывания, и чем больше глубина и размер требуемого фундамента, тем больше этого времени потребуется.
Шамотный кирпич. Установка такого материала позволяет быстро провести все установочные процессы и даже использовать его на видимой поверхности под печью в качестве декоративного материала.

Какой вариант выбрать стоит определять по собственным потребностям, размеру печи и ее весу, так что правильно установить железную печь в бане своими руками можно только после выбора конкретной модели.

Используйте следующую схему:

Чтобы правильно провести установку металлической печи необходимо следовать выбранному алгоритму, который состоит из нескольких последовательных действий:

демонтаж пола на выбранном участке по размеру конструкции + 10-15 см с каждой стороны;
углубление получившегося отверстия на 50 см и его дальнейшая засыпка щебнем;
укладка двойного слоя полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Этот шаг необязательный, но его очень желательно провести для того, чтобы получить качественный итоговый результат работы;
сделать каркас из сетки по размерам, которые на 5 см меньше с каждой стороны ямы;
залить конструкцию бетоном и потом выровнять его при помощи виброрейки;
проверить уровнем ровность распределения смеси, если обнаружены дефекты нужно их исправить;
на затвердевший бетон устанавливается двухслойный рубероид, причем его слой иногда делают таким, чтобы поднять конструкцию на 5-10 см выше пола;
после окончательного застывания бетона следует установить печь так, как это предусмотрел ее производитель и приварить внешнюю часть трубы к внутренней, если это не предусмотрено изначальным планом инструкции, ведь это заключительный этап работ.

к содержанию ↑

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в том, что необходимо поставить защитные экраны в местах контакта печи со стеной и еще на 1,5 м в каждую сторону от нее. Это будет самое надежное решение, которое не будет требовать высоких затрат от владельца бани.

Для дополнительной защиты можно обработать древесину на этой территории специальным раствором, который препятствует возникновению возгорания.

к содержанию ↑

Подготовка потолка

Этот процесс немного более сложный, чем со стенами, ведь он подразумевает обеспечение доступа для трубы на той части потолка, которая с ней стыкуется. Именно поэтому потолок также желательно обработать специальной пропиткой и отверстие для трубы по бокам закрыть защитным экраном или слоем металла, чтобы избежать возможности возгорания.

Важно установить большую металлическую пластину в месте соединения трубы с потолком, чтобы от этой точки во все стороны было по 20-30 см металла.

к содержанию ↑

Установки самой печи

Существует очень много вариантов для установки, так что как установить металлическую печь в бане будет зависеть только от того, какая модель конструкции была выбрана для монтажа. Есть конструкции из закаленного металла, чугуна, а также целого ряда сплавов, которые имеют высокую термоустойчивость.

Чтобы получить качественный готовый результат стоит руководствоваться требованиями пожарной безопасности, общими принципами установки печных конструкций и требованиями самого производителя. Тогда результат не разочарует.

к содержанию ↑

Установка навесного бака и теплообменника

Если это конструкции, созданные самостоятельно, то обязательно следует придерживаться правил безопасности и принципов работы установок, ведь из-за разницы в давлении можно спровоцировать взрыв конструкции или деформацию металлического листа, из которой ее производят.

Также стоит учитывать расположение конструкции. Она может быть установлена как внутри, так и снаружи печи:

Если это внешняя конструкция, то стоит обеспечить своевременную циркуляцию воды и доливать воду в бак только перед разогреванием печи, иначе можно существенно повредить бак.
Если это внутренняя конструкция, то стоит внимательно отнестись к вопросам с давлением и циркуляцией воздуха.

к содержанию ↑

Установка и вывод дымохода

Сначала выберите нужную схему вывода печной трубы:

Далее необходимо определить место установки самой бани и сделать отверстие в потолке на месте, где производитель указывает наличие дымохода у печи.

Далее готовое отверстие получает защиту от возгорания.

Следующие работы проходят в 3 этапа: монтаж защитного кожуха; установка самой трубы и обеспечение ее плотного прилегания к месту стыковки; финишная обработка места стыковки.

Более конкретный алгоритм разрабатывается на месте и зависит от габаритов печи, а также материалов изготовления стен/потолка.

к содержанию ↑

Вывод

Одной из главных ошибок является самостоятельная установка печи без обращения к инструкции, которую прилагает производитель. Если даже печь была куплена без инструкции, то запросить ее можно через официальный сайт или связавшись при помощи контактных данных с производителем.

Установить в бане металлическую печь реально при самостоятельных усилиях. Этот процесс потребует внимательности и точного следования инструкциям производителя. Важно обеспечить пожарную безопасность. От нее этого зависит не только комфорт использования банных помещений, но и жизнь их посетителей.

33 Правила и советы фен-шуй на кухне — расположение, плита и основы

Кухня играет ОЧЕНЬ важную роль в жилом фен-шуй. Когда мы проводим анализ дома по фен-шуй, мы обращаем внимание на три наиболее важных жилых зоны: (1) входная дверь, (2) спальня и (3) кухня.

Возможно, вы уже знаете, почему важны входная дверь и спальня. Для тех, кто не знает, вот краткое объяснение.

Входная дверь — вход в дом .Здесь ци входит, проявляется и влияет на своих обитателей.

Спальня — это то место, где мы проводим почти треть нашей жизни , поэтому важно убедиться, что спальня расположена в правильном «месте», чтобы хорошая энергия могла принести нам пользу.

Итак, кухня. Почему важность?

Короче говоря, это то место, где энергия фен-шуй взаимодействует с огнем, который можно использовать для подавления отрицательной ци (а также положительной ци, но, надеюсь, это не так).Это очень активная зона, где мы перекусываем, готовим еду и напитки.

Здесь вы найдете 33 правила кухонного фэн-шуй, которые я знаю или слышал. Хотя я сомневаюсь в справедливости некоторых из этих правил (как вы увидите позже), я предлагаю вам следовать некоторым из этих правил, когда вы применяете фэн-шуй на своей кухне.

Размещение и расположение кухни

1. Кухня НЕ ДОЛЖНА находиться в центре дома

Как уже упоминалось, кухня заполнена огнем.С кухней в центре он символизирует «огонь поражает сердце», а центр дома является «сердцем» из-за его центрального расположения. Это может обрушить удачу на всех обитателей дома, вызывая нестабильность и проблемы со здоровьем.

Есть и другие практические соображения. Если кухня находится в центре, вызывающих рак жирного дыма и кулинарных испарений могут легко разлететься по всему дому , включая спальню. Что бы вы при этом почувствовали?

На этой фотографии запечатлен вредный пар, образующийся при жарке.Этот вредный газ может легко распространиться во все уголки вашего дома, если ваша кухня расположена в центре дома.

2. Кухня НЕ подходит перед домом

Кухню лучше всего расположить в задней части дома, точно так же, как спальня должна быть в задней части дома . Используя ту же концепцию, кухня не должна приближаться к входной двери. Это потому, что входная дверь находится в «передней» части дома. Но почему это?

В древние времена кухню по аналогии считали источником богатства из-за ее функции: производить еду.Кроме того, поскольку количество богатства (и / или процветания) семьи является личным делом, кухню следует разместить сзади, чтобы вы не выставляли свое богатство на всеобщее обозрение. Таким образом, если кухня находится в передней части дома, существует вероятность утечки богатства.

3. Кухня НЕ подходит вне дома

Как упоминалось ранее, функция кухни способствует процветанию. Если ваша основная кухня находится вне дома, это затруднит накопление ци процветания.

Размещение основной кухни вне дома — не лучший вариант для фен-шуй. Кроме того, за ним труднее ухаживать, и его использование во многом зависит от погоды.

Богатство — не единственный аспект, который будет затронут. Некоторые эксперты говорят, что такая установка может привести к тому, что члены семьи будут жить в разных регионах, что затруднит воссоединение семьи. Однако это не будет проблемой, если у вас почти не используется летняя кухня.

4. Избегайте кухни в определенном северо-западном районе

В частности, кухня не должна располагаться между 300 и 330 градусами северо-западнее дома (согласно компасу).Если это так, просто убедитесь, что плита не находится в этой секции.

Это происходит главным образом потому, что северо-западная часть коррелирует со здоровьем отца (или главы семьи-мужчины). Кухня в этом месте может вызвать различные проблемы со здоровьем, включая головные боли, высокое кровяное давление, инсульты и другие болезни головы. Жители мужского пола старше мужчины, возглавляющего домохозяйство, также могут пострадать.

Неидеальные места для кухонной плиты. Обратите внимание, что заштрихованные области нарисованы не в масштабе.

Эффект для женщин не такой резкий. Вместо здоровья это отрицательно скажется на социальных отношениях, особенно с точки зрения карьерного роста.

5. Избегайте кухни на определенном юге Секция

Если быть точным, кухня не должна располагаться между 165 и 195 градусами южной широты от дома. Если это так, просто убедитесь, что плита не находится в этой секции.

Имея кухню в этом месте, жители дома имеют тенденцию к раздражительности, и социальные отношения будут не такими, как хотелось бы.

Однако, если ваша кухонная плита не находится между 165 и 195 градусами южной широты, эффекты значительно уменьшаются.

6. Избегайте кухни на определенном севере Секция

Если быть точным, кухня должна быть расположена между 345 и 15 градусами северной широты дома. Если это так, просто убедитесь, что плита не находится в этой секции.

Кухня в этом месте влияет на отношения между членами семьи, включая семейные отношения.

Так же, как Кухня на юге, если ваша плита не находится между 345 и 15 градусами северной широты, эффект от этой кухни минимален.

7. Кухня НЕ должна выходить на входную дверь

Технически это применимо, если кухонная ПЕЧЬ обращена к входной двери . Однако я включил это здесь, потому что некоторые эксперты скажут, что ДВЕРЬ кухни не должна быть обращена к входной двери, что применимо только к архитектурному дизайну некоторых стран. Например, в США на самом деле нет кухонной двери, и поэтому я бы смотрел на плиту, а не на кухонную дверь.

На этом плане входная дверь выходит прямо на кухню и не соответствует фэн-шуй.Изображение предоставлено: Feng Shui Master Pte Ltd

Итак, вот особенности этого правила. Входная дверь и кухонная дверь (или плита) не должны составлять прямую линию. Если вы войдете в парадную дверь и увидите сбоку плиту или кухню, то это не страшно.

У вас будет проблема по фен-шуй, если кухонная плита и входная дверь образуют прямую линию. Изображение предоставлено: Feng Shui Master Pte Ltd

Если кухонная дверь или плита образуют прямую линию с входной дверью, то ци, которая попадает в дом, будет уничтожена кухонным огнем.Далее возможны проблемы со здоровьем и финансовые проблемы. Легкое средство — поставить тяжелую мебель или перегородку между входной дверью и кухней.

8. Расположение кухни в соответствии с Вашим Kua

Я не буду вдаваться в подробности здесь, потому что он может быть довольно конкретным и обширным.

В целом, энергия Огня на кухне имеет способность подавлять отрицательную ци из-за ее энергии приготовления пищи и огня . Таким образом, удачные места для кухни могут быть основаны на неблагоприятных местах вашего Куа.То есть, если вы принадлежите к группе West Kua, то кухня подходит на севере, юге, востоке и юго-востоке дома.

9. Расположение кухни на базе дома Куа

Опять же, не буду вдаваться в подробности.

Подобно Куа человека, у дома также есть свое собственное Куа, определяемое его сидением и направлением взгляда.

Куа дома можно интерпретировать так же, как Куа человека, где есть четыре счастливых и несчастливых сектора. Как показывает практика, кухня должна располагаться в одном из четырех неудачных секторов.Его цель — подавить негативную ци, приносимую этим неудачливым сектором.

10. Расположение кухни по Багуа

Кухня приносит сильный элемент огня, и его сила намного больше, чем цвета или формы, которые используются для увеличения энергии огня.

Вот почему вам также нужно проверить расположение вашей кухни в багуа. Вам нужно проверить, нет ли конфликта с элементом, связанным с этим местоположением. (Вода конфликтует с огнем, а огонь ослабляет дерево)

Основы фэн-шуй багуа.

Как правило, Юг и Юго-запад считаются идеальными местами Фен-шуй для кухни согласно Багуа, если плита не находится в узкой южной части, указанной в № 5 выше. Если это в других местах, вам нужно будет найти средства, чтобы сбалансировать энергию этой области.

11. Туалет НЕ должен выходить на кухню

Это может быть интуитивно понятно для некоторых людей.

Кухня — это место, где готовят пищу. Туалет — это место, где выбрасывают телесные отходы.Когда они смотрят друг на друга, это может нарушить аппетит. В конце концов, когда в последний раз вид уборной был аппетитным?

Далее, уборная заполнена водной стихией. Когда они смотрят друг на друга, возникает конфликт между стихией воды и огня, который потенциально может вызвать множество нарушений в жизни. Легкий выход в этой ситуации — закрыть дверь туалета. Сделайте это привычкой!

12. Кухня НЕ подходит рядом с туалетом

Как и предыдущее правило, это правило больше связано с тем, как туалеты влияют на аппетит людей.

Туалет не должен смотреть прямо на кухню, чтобы кто-то потерял аппетит. Они могут быть в пределах видимости. Они могут быть рядом друг с другом. На самом деле, я знаю, что некоторым людям отвратительно просто знать, что еда готовится рядом с туалетом.

Компании это понимают. Это , почему супермаркеты обычно прячут туалеты из виду . Таким образом, люди не почувствуют отвращения и не пострадают от продажи еды.

13. Кухня НЕ должна выходить на спальню

На мой взгляд, рассуждения здесь больше связаны с гигиеной, чем с фен-шуй.

На кухне выделяется жирный дым, который, как известно, вызывает проблемы со здоровьем. Представьте, что вам нужно вдыхать этот токсичный газ, даже когда вы спите. Как это повлияет на ваше здоровье? Кроме того, запах еды может оставаться в спальне, что, как я знаю, может ухудшить качество сна для некоторых людей. Легкое лекарство — закрыть дверь спальни во время приготовления пищи и хорошо проветривать кухню (или другие помещения).

14. Кухня НЕ подходит под спальню

Если кухонная плита находится прямо под вашей спальней, некоторые говорят, что энергия огня может вызвать бессонницу или проблемы с печенью .

Кухня под спальней — не идеальное место по фен-шуй.

Хотя у меня есть сомнения по поводу этого, многие эксперты по фен-шуй не рекомендуют это размещение . Я лично много лет спал над кухонной плитой. Возможно, я был молод и не чувствовал его воздействия, или, возможно, энергия не могла подняться до кровати из-за высокого потолка на кухне.

15. «Кухня НЕ подходит для Запада»

Я заключил это в кавычки, потому что у меня есть большие сомнения по этому поводу.

Насколько я знаю, есть поговорка, что кухня не подходит в западном секторе, потому что там обычно более высокая комнатная температура (из-за заходящего солнца). Из-за этого пища чаще портится, что создает дополнительный риск для здоровья.

Это могло быть правдой в древние времена. Однако сегодня у нас есть холодильник, в котором продукты можно хранить в течение нескольких дней (или недель) без порчи. Поэтому у меня есть большие сомнения по поводу этого правила.

Фен-шуй для кухонной плиты

16.Кухонная плита НЕ подходит под туалет

Идея заключается в том, что энергия воды в туалете может влиять на энергию огня печи. Это применимо только в том случае, если плита находится прямо под унитазом. Также не стоит беспокоиться, если потолок высокий и разделяет их далеко друг от друга. По словам известного эксперта, рекомендуемая высота составляет 15 футов.

Если это ваша ситуация и у вас недостаточно высокий потолок, решение — переместить печь в другое место. Однако это может стоить дорого.Если у вас нет серьезных неудач в жизни, я не думаю, что это лекарство необходимо.

17. Печи на Центральном острове

По этому поводу ведутся споры. Здесь я расскажу, почему некоторые эксперты предпочитают печи на центральном острове.

Некоторые специалисты говорят, что плита на центральном острове позволяет готовить в «командном положении».

Расположение плиты на центральном острове позволяет повару готовить еду в командной позиции, что предпочтительно.Это похоже на установку кровати в командное положение, что дает вам чувство безопасности, потому что вы видите всю кухню (и, возможно, гостиную).

18. Имейте стену позади печи

А вот и другая сторона вышеизложенного правила. Большинство экспертов по фэн-шуй из Азии считают, что печь на центральном острове — это плохой фэн-шуй, потому что она не стоит спиной к стене.

Печь — ключевой элемент кухни, подобна кровати в спальне, письменному столу в кабинете и дивану в гостиной.Все они должны стоять спиной к стене. Некоторые говорят, что островная печь мешает накапливать богатство, жениться или заводить детей. Другой известный эксперт говорит, что ци может попадать на плиту под разными углами и влиять на пищу, вызывая тем самым проблемы со здоровьем.

Противоречивая информация от разных экспертов может быть связана с архитектурными различиями и предпочтениями на разных континентах. Лично я предпочел бы установку, в которой печь имеет стену за ней.

19. Направление плиты в зависимости от модели Kua

Ранее мы говорили о расположении кухни на основе вашего Куа и Куа вашего дома. Здесь мы говорим ТОЛЬКО о вашем Куа и плите.

Не говоря уже о деталях, ваша плита должна повернуться к одному из ваших счастливых направлений. Чтобы было ясно, направление, в котором обращена плита, — это НАПРАВЛЕНИЕ, с которым вы сталкиваетесь, когда готовите.

20. Кухонная плита, выходящая на дверь

В основном это относится к архитектурным проектам в Азии, где кухня отгорожена стеной, а не находится на открытом пространстве.

По словам известного мастера фэн-шуй, кухонная дверь, обращенная прямо к плите, подобна мини-Т-образному переходу, обращенному к плите. Считается, что поступающая из двери ци влияет на пищу и, следовательно, на ваше здоровье. Простое средство (если оно простое) — переместить печь в другое место.

21. Расположение и направление печи относительно фасада дома

Вот правило, которое редко встречается.

Если печь находится в задней части дома, и ее направление противоположно направлению фасада дома, то есть вероятность потерять большое количество богатства.Опять же, ориентация плиты — это НАПРАВЛЕНИЕ, с которым вы сталкиваетесь, когда готовите.

Следует иметь в виду, что дом смотрит в сторону. В некоторых случаях это направление не совпадает с направлением входной двери .

22. Избегайте попадания солнечных лучей на плиту или зону приготовления пищи

Лучи известны в фен-шуй, потому что они приносят подавляющую ци . Хотя балки можно вылечить большими растениями , растущими вверх, растения не подходят для использования на кухне.

Лучи не только вредят человеку, который готовит еду, но также могут вызывать колебания ци. В результате фэн-шуй печи может сильно пострадать и может вызвать взлеты и падения в семье.

Лучи на кухонной плите вызывают колебания ци.

Обратите внимание: ложных лучей не действуют по фен-шуй просто потому, что они «ложные».

23. Водяной элемент напротив печи

Это происходит, когда мойка и кухонная плита обращены друг к другу и образуют прямую линию.(Чтобы узнать больше о пяти элементах другой кухонной техники, ознакомьтесь с последним правилом в этой статье.)

Когда это происходит, элемент воды в раковине и элемент огня в печи вступают в конфликт. Такая установка может вызвать проблемы со здоровьем, ссору между любовниками или ухудшение близости между любовниками.

Если переместить печь невозможно, то можно поставить островок между ними. Другой эксперт упомянул, что Wood Element можно использовать в качестве лекарства, например, поместив зеленый коврик или циновку между плитой и раковиной.

24. Плита рядом с водяной стихией

Опять же, это связано со столкновением между Водой и Элементом Огня. Это касается только мойки и плиты.

На этом изображении плита и раковина находятся на расстоянии не менее двух футов друг от друга и не вызовут столкновения между Элементами Воды и Огня.

Столкновение между водой и огнем возникает только тогда, когда плита и раковина находятся рядом друг с другом, что может вызвать проблемы во взаимоотношениях, например, неверность. Если раковина и плита находятся на расстоянии 1-2 фута друг от друга, у вас нет проблем с столкновением воды и огня.

25. Мелкая бытовая техника — мини-плиты

Не многие эксперты упоминают об этом, но я читал, что кухонный фен-шуй также может быть применен к другим кухонным приборам, таким как духовка, микроволновая печь или рисоварка. Их можно считать мини-печами, и применение для них фэн-шуй может помочь уменьшить нежелательное расположение кухонных или кухонных плит.

Один из способов применить фэн-шуй к этим приборам — использовать свой номер Куа. Если возможно, вы хотите, чтобы прибор двигался в правильном направлении.

Но размещение — это только одно. Эти приспособления вам также понадобятся для приготовления еды. Другими словами, использование их в качестве декора не даст эффекта фен-шуй.

26. Количество печей не имеет значения

Некоторые люди разбираются в нумерологии. Однако фэн-шуй имеет мало общего с нумерологией.

С учетом сказанного, печей, которые у вас есть, не имеют значения . Кроме того, будет ли печь работать на газе или электричестве, зависит от личных предпочтений, а не от фен-шуй.

Другой кухонный этикет по фен-шуй

27. Зеркало НЕ подходит для кухни

Вообще кухня не подходящее место для зеркал . Это потому, что зеркала обладают способностью усиливать энергию Элемента Огня, что может вызвать дисбаланс и колебания в вашей жизни.

Зеркало за печкой — не лучшая установка по фен-шуй.

Кроме того, кухня , как говорят, имеет плохую энергию фен-шуй .Наличие там зеркала может усилить эти энергии. Вы же не хотели бы этого, не так ли?

28. «Протекающие краны приводят к потере благосостояния?»

Есть поговорка, что неплотный кран вызывает отток богатства. Это потому, что некоторые эксперты приравнивают воду к богатству, а протекающий кран похож на утечку ци богатства.

Однако лично я не думаю, что протекающие краны вызовут отток богатства. Однако верно то, что ваш счет за воду будет расти без надобности.Может быть, это и означало потерю богатства?

29. Обеспечьте хорошую вентиляцию кухни

Кухня — это место, где вы готовите еду. Вот где образуется кулинарных испарений, вызывающих рак, и жирный дым. (Это также , почему на кухне плохая энергия фэн-шуй ). Это особенно верно, если жарка с перемешиванием является вашим предпочтительным методом приготовления.

Обеспечьте хорошую вентиляцию кухни, чтобы другие части вашего дома не были заполнены вредным газом, образующимся при приготовлении пищи.

30. «Ножи на виду — плохой фэн-шуй»

Ножи — острые предметы. Строго говоря, он должен иметь свою собственную форму Ха Ци (отрицательная энергия Фэн-Шуй) из-за своей формы: острая режущая кромка. Вот почему некоторые люди чувствуют дискомфорт, когда находятся на виду.

Размещение ножей в намагниченном блоке для ножей не является вредным или плохим фен-шуй.

Однако не все практикующие фэн-шуй думают, что это практика фэн-шуй.По словам известного эксперта по фен-шуй, размещение ножей в блоке для ножей или намагниченном блоке для ножей не является вредным или плохим по фен-шуй. Другими словами, нет необходимости прятать ножи от глаз.

31. Чистота и гигиена

Опять же, кухня — это место, где готовят пищу. Из-за этого пищевые отходы могут оставаться в разных уголках нашей кухни, возникающие в результате таких действий, как нарезка зеленого лука, размягчение мяса или укладывание еды на тарелки.

Если эти пищевые отходы не убрать, бактерии будут расти и могут вызвать проблемы с гигиеной. Кроме того, эти пищевые отходы, если их не очистить, могут привлечь насекомых или даже грызунов.

Короче говоря, если вы не поддерживаете свою кухню в чистоте, то негативное отношение к фен-шуй, приносимое кухней, может быть хуже, чем ваша уборная!

Другие кухонные советы по фен-шуй

32. Подходят ли цвета для кухни?

По словам известного эксперта по фэн-шуй, использование синего цвета в качестве цветовой темы вашей кухни НЕ будет проблемой.Другими словами, энергия элемента воды, приносимая синим цветом, НЕ будет конфликтовать с элементом огня, который производит кухня.

Конечно, довольно популярно выбирать цвет кухни на основе , где он расположен в соответствии с Bagua . Но вот мой совет: выбирайте цвета, которые нравятся лично вам.

33. Не переоценивайте элементы воды и огня

Некоторые эксперты считают, что вся кухонная техника имеет свои пять элементов.Однако есть и другие эксперты, которые посоветуют вам НЕ переоценивать эти объекты для целей фен-шуй.

Например, некоторые говорят, что стихии воды и огня столкнутся, если плита будет рядом с холодильником (или если они будут обращены друг к другу, как раковина). Впрочем, и электронику можно отнести к огню. Так какой же элемент на самом деле представляет собой холодильник?

На этом изображении холодильник находится рядом с электрическими духовками. Хотя некоторые скажут, что существует конфликт между элементами Воды и Огня, я прошу вас не переоценивать их.Просто придерживайтесь раковины и плиты.

Совет здесь — попросить вас НЕ переоценивать вещи в соответствии с пятью элементами, иначе вы просто бесконечно запутаете себя!

Заключение

Кухня по фен-шуй незаменима, если вы хотите украсить свой дом по фен-шуй. По мнению экспертов, установка печи в неподходящем месте может вызвать проблемы со здоровьем, поскольку плохая ци может повлиять на качество пищи. Кроме того, негативные энергии фен-шуй, производимые на кухне, могут быть использованы для подавления других негативных элементов фен-шуй, основанных на вас и числе Куа вашего дома.

Хотя кухня по фен-шуй важна, это лишь одна часть при рассмотрении домашнего фен-шуй. Если вы действительно хотите получить пользу от фен-шуй, я предлагаю вам найти консультанта, а не делать это самостоятельно.

Применяли ли вы какие-либо из этих правил и советов фен-шуй? Как они у вас сработали? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Блогер и владелец Feng Shui Nexus. Я был свидетелем эффективности фен-шуй, астрологии и гадания. Вот почему я создал этот сайт — чтобы эксперты могли поделиться с вами этими знаниями и опытом и приблизить вас к вашей мечте.Подпишитесь и получайте обновления по электронной почте или подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и Pinterest.

7 простых способов очистки решеток духовки (быстрая)

Фото: shutterstock.com

Духовка быстро испачкается. Если вы вообще используете прибор, вероятно, что на нем накапливаются прикипевшие остатки жира, липкая грязь и пригоревшие частицы. Конечно, в наши дни у многих людей есть самоочищающаяся духовка, которая отлично подходит для удаления мусора изнутри, но потенциально может повредить стеллажи.

В функции самоочистки обычно используются температуры, в два или три раза превышающие температуру, используемую при приготовлении пищи.Оставление стоек на месте во время самоочистки может привести к обесцвечиванию металла, потере блеска его поверхности и повреждению покрытия, которое помогает стойкам легко вставляться и выдвигаться.

Итак, независимо от того, является ваша духовка самоочищающейся или нет, лучше всего снимать решетки и чистить их по старинке. К счастью, любой из следующих методов может выполнить работу быстро и с минимумом хлопот.

7 лучших способов очистки стеллажа духовки

Обезжиривание стеллажа духовки и восстановление блеска может быть не веселой рутиной, но с семью твердыми тактиками на выбор — все с использованием обычных предметов домашнего обихода, которые у вас, вероятно, есть под рукой, — вы должны в состоянии выполнить работу достаточно быстро и без особых усилий.

1. Как мыть решетку духовки в ванне

Фото: istockphoto.com

Положите старое полотенце на дно ванны и поместите решетку сверху. Добавьте достаточно горячей воды, чтобы покрыть решетку духовки, затем налейте до 1/2 стакана средства для мытья посуды (или до 3/4 стакана стирального порошка). Оставьте на ночь.
Если у вас мало моющего средства, но у вас достаточно пищевой соды, посыпьте ею решетки духовки, а затем облейте их дистиллированным белым уксусом.Когда пенообразование прекратится, налейте в ванну очень горячую воду, погрузив решетки, и оставьте на ночь.
Утром протрите решетки старым кухонным полотенцем, чтобы удалить жир и грязь. Используйте старую зубную щетку, чтобы удалить стойкий прикипевший мусор. Для очень твердых насадок добавляйте соль в зубную щетку, чтобы очистить щетку более абразивно. Наконец, тщательно промойте решетки перед тем, как вернуть их в духовку.

2. Как очистить стеллажи духовки с помощью мешка для мусора и аммиака

На улице или в вентилируемом помещении поместите противни духовки в чистый мешок для мусора.Добавьте 1 пинту нашатырного спирта. Закройте пакет и оставьте на ночь.
Утром убедитесь, что помещение хорошо проветривается, так как, когда вы открываете пакет, пары аммиака будут еще сильнее. Снимите решетки и тщательно промойте (чистка не требуется) садовым шлангом или в душе, затем замените.

Фото: istockphoto.com

3. Как мыть стойку духовки с помощью листов для сушки и жидкости для мытья посуды

Поместите решетку в ванну, умывальник или раковину и залейте очень горячей водой.Добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды, чтобы обезжирить решетки.
Добавьте пригоршню салфеток для сушки и перемешайте. Вода должна стать пеной. Совет: использованные салфетки для сушки должны работать так же хорошо, как и новые!
Через несколько часов или на ночь слейте воду и протрите решетки полотенцами для сушки. Грязь, не смытая в ванне, легко соскользнет, а решетки должны сиять, как новые. Хорошо промойте и замените.

Фото: istockphoto.com

4.Как очистить стойку духовки с помощью Bar Keeper’s Friend и воды

В небольшой миске приготовьте пасту с водой и Bar Keeper’s Friend — оригинальным очищающим средством с порошковой формулой, состоящим из минерального абразива, щавелевой кислоты, поверхностно-активного вещества и воды. смягчающий агент.
Поставьте решетку для духовки в кухонную раковину и слегка сбрызните водой. Используя губку или подушку для чистки, нанесите пасту и аккуратно потрите, чтобы удалить жир, грязь и остатки. Промойте стойки и замените.

Фото: istockphoto.com

5. Как мыть стойку духовки эфирным маслом апельсина

В небольшой стеклянной миске приготовьте пасту из пищевой соды, уксуса и нескольких капель эфирного масла апельсина. Это натуральное масло содержит мощные противомикробные соединения, называемые терпенами, и имеет приятный цитрусовый запах.
Нанесите пасту на решетку духовки влажной губкой, работая над раковиной. Подождите от 6 до 8 часов, затем слегка потрите, чтобы удалить жир и грязь. Хорошо промойте и замените.

Фото: istockphoto.com

6. Как чистить стеллажи духовки с помощью коммерческих очистителей для духовок

Многие коммерческие моющие средства выделяют токсичные пары, поэтому по возможности лучше очищать стеллажи духовки снаружи. В качестве нетоксичной и экологически чистой альтернативы используйте биоразлагаемое средство для чистки духовки Carbona (доступно на Amazon).
Накройте рабочую поверхность листовым пластиком или газетой. Выложите противни духовки в один слой.
Наденьте резиновые перчатки и обильно распылите средство для чистки духовки на решетки.Оставьте на 10 минут.
Протрите стойки тряпкой или старой зубной щеткой. Перед заменой тщательно промойте садовым шлангом.

Фото: istockphoto.com

7. Как чистить решетки духовки алюминиевой фольгой

Оберните перекладины решеток духовки алюминиевой фольгой и поместите их в ванну с горячей водой.
Бросьте таблетку для посудомоечной машины в воду; его очищающее средство вступит в реакцию с фольгой.
Дайте постоять два часа и слейте воду из ванны.Удалите фольгу, жир и грязь, чтобы их можно было легко стереть. Промойте и замените стойки.

Часто задаваемые вопросы о том, как чистить стеллажи духовки

Приведенные выше методы помогут очистить стеллажи духовки. Вы также можете использовать эти методы на решетках для гриля после приготовления пищи. Если вы хотите получить больше информации о том, как справиться с этой рутинной работой, рассмотрите ответы на эти распространенные вопросы.

Как удалить запекшийся жир с противней?

Попробуйте любой из вышеперечисленных методов, чтобы удалить запекшийся жир с противней, например, с вашего жаровни.

Как чистить обесцвеченные решетки для духовки?

Распылите дистиллированный белый уксус на решетку духовки, а затем посыпьте достаточным количеством пищевой соды. Подождите несколько минут, а затем потрите щеткой из щетины. Решетки духовки могут обесцветиться, если их оставить на месте во время функции самоочистки.

Можно ли использовать Magic Eraser на решетках для духовки?

Magic Eraser — это абразивный чистящий инструмент, сделанный из прессованной меламиновой пены.Его безопасно использовать для обработки большинства металлов, поэтому он может оказаться более эффективным на решетках для духовки, чем губка или тряпка. Однако не используйте Magic Eraser на нержавеющей стали или металле с антипригарным покрытием или в сочетании с какими-либо химическими веществами.

Как чистить решетку для духовки в ванне?

Полки для духовки, которые слишком велики или громоздки для того, чтобы аккуратно поместиться в кухонной раковине, можно мыть в ванне, и некоторые из описанных выше методов предполагают использование горячей воды в ванне с такими ингредиентами, как мыло для мытья посуды или пищевая сода.На дно ванны рекомендуется положить старое полотенце, чтобы защитить поверхность и упростить очистку ванны после того, как решетки в духовке будут готовы.

Последние мысли

Не позволяйте мысли о грязных решетках для духовки помешать вам использовать этот незаменимый прибор! Описанные выше методы помогут очистить эти стойки с очень небольшим количеством смазки для локтей.

Недавние сообщения в блоге | CFI

Автор: Дрю Баркли

До того, как я начал работать над своим MPH, я очень мало знал о том, как расследуются вспышки болезней пищевого происхождения (или любые вспышки в этом отношении).Я просто предположил, что отделы здравоохранения будут сравнивать результаты лабораторных анализов большой группы заболевших людей и искать общие черты в потребляемых ими продуктах питания или действиях, в которых они участвовали. Однако во время учебы в магистратуре здравоохранения и работы в CFI я получил больше знаний и признательность за работу по расследованию вспышек болезни. В результате я хотел бы поделиться кратким обзором «Анатомии расследования вспышки», чтобы вы могли лучше оценить работу, проводимую в рамках такого расследования.

Расследование вспышек можно разделить на 3 основных этапа: описательный, аналитический и интервенционный. Описательная фаза является первой и сосредоточена на сборе информации и данных. Аналитическая фаза следует за и использует данные, собранные во время описательной фазы, для поиска потенциальных факторов риска и областей для вмешательства. На заключительном этапе, вмешательстве, результаты аналитического этапа используются для проведения более целенаправленных мероприятий, направленных на то, чтобы остановить вспышку и остановить распространение.Теперь я углублюсь и расскажу немного подробнее о том, что происходит во время трех фаз.

Первым этапом описательной фазы (и любого расследования вспышки) является определение наличия вспышки. Здесь стоит упомянуть определение вспышки. Вспышка или эпидемия возникает, когда мы видим, что уровень заболевания превышает ожидаемый. Например, мы ожидаем, что каждый сезон гриппа будет иметь определенное количество случаев заболевания гриппом. Однако, если мы увидим более высокие уровни гриппа, чем ожидалось (как в случае с h2N1 в 2009–2010 годах), объявляется вспышка.В случае вспышки h2N1 в 2009–2010 годах, поскольку это была эпидемия или вспышка, поразившая весь мир, мы называем ее пандемией. Верно, вернемся к шагу 1. Чтобы понять, что происходит вспышка, мы должны знать, превышает ли количество случаев заболевания, чем мы ожидаем. В случае болезней пищевого происхождения это делается с помощью таких систем эпиднадзора, как FoodNet и PulseNet. Каждый год мы ожидаем определенного количества спорадических случаев различных патогенов пищевого происхождения ( Salmonella, , E.coli , Campylobacter и т. д.) на основе тенденций прошлых лет. Если мы когда-либо наблюдаем неожиданный всплеск заболеваемости, звучит сигнал тревоги и объявляется вспышка. Вспышки также могут быть объявлены при обнаружении определенного штамма возбудителя у нескольких, казалось бы, не связанных между собой людей. Это делается с помощью PulseNet, которая определяет последовательность патогенов, обнаруженных у больных. Если одна и та же последовательность встречается у нескольких человек, можно объявить вспышку.

Следующим этапом описательной фазы является создание определения случая и выявление случаев вашей вспышки.Определение подходящего случая заболевания — важный шаг, поскольку слишком широкое определение может привести к перегрузке системы и переоценке размера вспышки. Однако, если определение будет слишком эксклюзивным, не будут учтены случаи и ценные данные. Использование простых и объективных критериев для определения случая — лучший способ обеспечить систематическое и единообразное включение случаев. Определение случая также может со временем развиваться по мере того, как становится больше информации о вспышке. Например, если произошла вспышка Salmonella , вы можете начать с определения случая любого человека с лабораторно подтвержденным Salmonella , соответствующим штамму вспышки.Затем, когда вы изучаете факторы риска и потенциальные исходные продукты питания, вы можете нацелить определение случая на любых людей с лабораторно подтвержденным Salmonella , соответствующим штамму вспышки, которые ели определенные продукты или посещали конкретное мероприятие.

После выявления случаев вы хотите начать часть 3 описательной фазы, описывая возникновение болезни во времени и месте. Здесь вы найдете «эпидемическую кривую», график, показывающий случаи заболевания во времени, а также карты, показывающие пространственные тенденции вспышки.При расследовании вспышки пищевого происхождения исследователи также проводят интервью с подтвержденными случаями, чтобы получить информацию о том, что они ели, как готовили пищу, посещали ли они какие-либо мероприятия или рестораны и т. Д. Эти интервью проводятся местными департаментами здравоохранения и содержат вопросы, основанные на предыдущие случаи заражения пищевых продуктов, чтобы избежать предвзятости и улучшить прямые вопросы. Собранная здесь информация поможет следователям на аналитической стадии расследования.

Если говорить об аналитической фазе, это следующая остановка в нашем расследовании вспышки.Этот этап состоит из двух этапов: создание гипотезы и проверка гипотез. Используя эпидемиологические данные, собранные на этапе 1, исследователи пытаются ответить на следующие вопросы:

Какова причина вспышки? (какой возбудитель или инфекционный агент?)
Каков источник вспышки? (общий точечный источник или несколько источников?)
Как распространилась вспышка? (каков путь передачи?)
Какие факторы риска связаны со вспышкой?

Цель ответов на эти вопросы — выявить ключевые компоненты вспышки, чтобы их можно было проинформировать на третьем и последнем этапе расследования вспышки.

Последним этапом расследования вспышки является этап вмешательства. Подобно предыдущему этапу, этап вмешательства состоит из 2 частей: реализация мер контроля и предотвращения и сообщение результатов. Цель любого расследования вспышки — остановить распространение вспышки и ограничить количество заболеваний и смертей. Информация, собранная на предыдущих двух этапах расследования, используется для вмешательства на третьем этапе. Например, при вспышках болезней пищевого происхождения после того, как исследователи узнают источник вспышки (т.е. салат ромэн из Юмы, Аризона), они посоветуют людям избегать еды из этого источника до тех пор, пока не будут приняты корректирующие меры. В случаях, когда за вспышкой стоит кухонный комбайн или компания, исследователи соберут достаточно информации, чтобы убедить переработчика или компанию сделать добровольный отзыв, чтобы помочь предотвратить распространение.

Наконец, крайне важно сообщать результаты любого расследования вспышки. Как люди, мы можем совершать ошибки, попутно обучаясь.При расследовании вспышки могут быть сделаны ошибки, и могут быть вещи, которые следователи хотели бы сделать иначе. Сообщая и сообщая о вспышке, как она произошла, будущие расследования могут быть подкреплены знаниями, полученными в ходе предыдущих расследований. После того, как окончательные цифры будут получены и сообщены, расследование вспышки может быть прекращено. Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, как расследуются вспышки и какая работа проводится для завершения такого расследования.Если вы хотите глубже изучить, как проводятся расследования вспышек, я рекомендую начать с веб-сайта CDC по следующей ссылке: https://www.cdc.gov/foodsafety/outbreaks/investigating-outbreaks/investigations/index.html#anchor_1529592062

Дрю Баркли

Старший научный сотрудник

[email protected]

ракетных ванн? (форум ракетных печей в перми)

Мне определенно интересно.Обожаю серию фотографий, объясняющих цели!

Уличная ванна:

Видел чугунную модель с топкой под ней, сделанную на Cob Cottage Co и в других местах — Эрни называет их «народными плитами», и им нужно деревянное сиденье, чтобы не обжечь мясо. Я имею в виду купальщиков.

Возможно, что-то можно сделать для улучшения топки — небольшая глиняная плитка между огнем и чугунным покрытием может творить чудеса как с температурой огня, так и с огнем.

Погружной нагреватель

:

Видел также нагреватели для подводного плавания и имел некоторые идеи относительно создания карманной ракеты с двойной обшивкой и некоторой тепловой массой, чтобы поддерживать температуру огня, но передавать тепло в ванну в качестве погружного нагревателя.

Горячая вода / тепло по запросу, по трубопроводу:

Ракетный водонагреватель Тима Баркера

отлично подходит для многократных душей и, возможно, лучший универсальный ракетный водонагреватель, который я знаю. Конечно, с точки зрения DIY, это примерно так же просто, как и (безопасно).

Его базовый кирпичный топливный ящик J-типа нагревается до 55 галлонов за несколько часов, затем они пропускают через эту воду теплообменный змеевик, чтобы обеспечить горячий душ. Конструкция довольно прочная, и вы можете добавить много изоляции, чтобы ограничить теплопотери и максимально использовать горячую воду для топлива.
Я мог бы сделать пару из них для больших загрузок или соединить это с уличной кухонной плитой-консервным чайником, которую вы можете бросить спиралью в консервный чайник для случаев горячей ванны.

Меньше топлива:

Большинство из нас знает, насколько горячий садовый шланг может нагреться на солнце. В прямых солнечных водонагревателях используется та же идея — змеевики, петли или чешуйчатые зигзаги трубы или шланга (обычно это высокотемпературная черная труба) в изолированном ящике под стеклом для более прохладного климата, с хорошим сбросом давления, чтобы он мог Не закипит и не взорвется.Правильная конструкция может быть настроена на термосифон из бака, уменьшая или устраняя необходимость в насосах.

Если вы хороший водопроводчик, работающий с высокими температурами, я мог бы подумать о настройке солнечного термосифона для горячей воды, чтобы поддерживать температуру большую часть времени (и циркулировать воду, чтобы она не застаивалась так сильно). В некоторых климатических условиях может не нуждаться в дополнительном обогреве большую часть года. Если необходимо для виндера, добавьте ракетный «ускоритель», чтобы воплотить эти горячие моменты в реальность.

Меньше воды:

А как насчет гибких водных объемов с какой-то ступенчатой конструкцией? Если вы все равно лепите его, можете сделать гидромассажную ванну, у которой ступня для ног имеет форму обычной ванны.Нагрейте столько воды, сколько нужно для купания в одиночестве, или превратите ее в удобную для гостей гидромассажную ванну на 4 или 6 человек, когда того требует случай. Если вы делаете это только несколько раз в год с гостями ,.

Я бы, вероятно, сделал этот семинар за полцены в первый раз, или, если кто-нибудь захочет прийти ко мне домой, чтобы построить первый со мной, я мог бы даже не брать плату за этот «класс».

-Erica

Вопрос читателя :: Вода для ванны с подогревом печи

Вопрос читателя :: Печь с подогревом воды для ванны

30 января 2009 г. Алан из Робертса Руста

Meadowlarkgurl‘s Вопрос: Что вы знаете о купании с водой, нагретой на плите? Я подумываю о вариантах для ванных комнат, которые не требуют большого количества сантехники.

Ответ Моники: Интересный вопрос. Я не знаю никого, кто должен нагревать воду для ванны на плите, поэтому я не могу направить вас к конкретному человеку / месту для получения дополнительной информации. Однако у меня есть несколько мыслей. Во-первых, вы пытаетесь построить на дешевом? Не пытаясь выглядеть негативно, но некоторые люди (в том числе и я) платят наличными большую часть времени
, и поэтому вы вкладываете то, что вам нужно, так как можете жить без, пока не сможете себе это позволить.Если это причина, я бы постарался заранее спланировать тот случай, когда вы действительно устанете от отопления и ношения воды. Под этим я подразумеваю не заливать цементный пол, который будет немного сложнее заменить и добавить больше сантехники позже. Один наш дом отапливался полностью дровяной печью. Немного похлебки в супер холодное снежное утро, если он не был правильно настроен…. в целом неплохо иметь дело, но у нас был летний перерыв. Если бы нам приходилось делать это каждый день в течение многих лет, хотя я мог видеть, что мы, возможно, в конечном итоге захотели бы придумать что-то более удобное.Что-то, что следует учитывать в вашей ситуации с водой. Если вы купаетесь раз в неделю, это намного проще. Однако, если вам нужно принимать ванну каждый день или у вас 8 детей … намного сложнее. Еще одна идея — установить душ на открытом воздухе с самодельным или купленным в магазине солнечным коллектором, чтобы часть года была теплая / горячая душа с низким уровнем работы или без нее. Очевидно, вы также можете установить солнечную панель для вашей внутренней ванной комнаты и когда у вас есть горячая вода … ууууу. … а когда не … греешь и несешь. Существует множество недорогих самодельных стилей, которые можно легко построить на земле или на крыше.И наконец, если я не придумал никакой другой причины, кроме твоей,… действуй. В этом нет абсолютно ничего плохого, и вы можете найти что-то вроде дзен в купании. Мы абсолютно не считаем само собой разумеющимся наличие «более простого» способа обогрева нашего дома, поскольку в те годы мы использовали дровяную печь. Помимо гордости за то, что мы настолько «просты», мы теперь гораздо лучше осведомлены о потреблении и разумном использовании тепла, поскольку мы понимаем, сколько физических и экологических затрат требовалось для выполнения этой работы.

Ответ Роббина: у меня нет опыта в этом, но эта семья имеет и, возможно, сможет помочь советом… они полностью отключены от сети: жизнь вне сети на ферме Eclectic Culture Farm.

Ответ Пижмы: нам пришлось это сделать, когда наш водонагреватель сломался. у нас есть несколько больших горшков … мы просто наполняем их водой, накрываем и ставим на горячую плиту, пока они не станут паром. Затем мы затащили их наверх, в ванную, налили холодную воду и добавили горячей, чтобы согреться.

Шаша в простоте сначала только что купил дом амишей и живет там уже 3 недели. я думаю, она немного писала об этом. она, однако, таскает ВСЮ воду, так как в этот момент в доме нет водопровода.

Ответ Ниты: Я присоединюсь к Монике. Просто убедитесь, что через десять лет вы действительно хотите купаться именно так. Вода для упаковки стареет, потому что вода тяжелая. Наша вода нагревается в нашей дровяной печи перед тем, как попасть в электрический водонагреватель.У нас старый дом и очень простая сантехника. Нам нравится эта система, и мы не хотели вносить в нее какие-либо улучшения. Просто обслуживание. В межсезонье, когда слишком жарко, чтобы разводить огонь только для горячего водоснабжения, вода нагревается электричеством. Вырубка дерева — тоже тяжелая работа, и мы не видим смысла сжигать дрова летом. Наша система называется термическим сифоном. Наша вода — это гравитационный поток, и для ее перекачивания не требуется электричество. Солнечная панель также может быть встроена в систему нашего типа, чтобы не потреблять электричество.При этом, если ваша семья находится на одном уровне с вами с упаковкой и подогревом воды, это отличная идея!

Есть вопрос к нашей панели? Отправьте его по адресу [email protected] , и мы постараемся ответить на него!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Рубрика: Вопросы читателей | 5 комментариев

Как очистить плиту — простое руководство

Советы по чистке каждой плиты.

Попрощайтесь с брызгами жира и соусом для спагетти, потому что вы скоро научитесь очень простому способу чистки всех типов плит.

Перед тем, как попробовать это дома, убедитесь, что плита выключена и остыла. Вы знаете, что они говорят… безопасность на первом месте, чистота на втором месте.

Как почистить стеклянную плиту

Вам понадобятся:
Пищевая сода
Мягкое жидкое мыло для посуды, такое как Dawn Ultra
Большая миска или раковина
Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце

Шаг третий:

В большой дуге или раковине смешайте немного горячей мыльной воды с мылом для посуды. Вода не должна быть слишком горячей, чтобы обжечь руки. Окуните тряпку или полотенце в воду и отожмите.

Шаг четвертый:

Намажьте ткань прямо на пищевую соду. Возможно, вам придется повторить этот шаг в зависимости от размера полотенца, которое вы используете, чтобы убедиться, что вы покрываете всю поверхность плиты — или, что еще лучше, сэкономьте время и используйте несколько! Пусть теплое мыльное полотенце создаст паровую баню для пищевой соды. Все, что вам нужно сделать, это дать ему посидеть и творить чудеса в течение 20-30 минут.

Шаг пятый:

Динь! Время вышло. Используйте ту же тряпку, чтобы стереть пищевую соду. Если у вас есть другая сухая тряпка, протрите ее сухой салфеткой. Внизу вы должны увидеть чистую сверкающую стеклянную плиту. Для достижения наилучших результатов промойте и повторите.

Как почистить верх газовой плиты

Вам понадобится:
Мягкое жидкое мыло для посуды, например Dawn Ultra
Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце
Зубочистка

Шаг третий:

Устранить засорение топливных каналов. Используйте тряпку и зубочистку, чтобы удалить крошечные кусочки пищи.

Шаг четвертый:

Используйте губку и чистящий спрей, например Mr. Clean Freak Mist, чтобы очистить плиту. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы убедиться, что вы оптимизируете его эффективность. Как только он выполнит свою работу, вытрите всю ненужную еду и жир.

Шаг пятый:

Сполосните плиту чистой теплой водой и чистым полотенцем. Это поможет удалить остатки чистящего раствора и остатки последних предметов.

Шаг шестой:

Очистите решетки и колпачки горелок. Помните тех парней, купающихся там в кухонной раковине? Они готовы для вас. Используйте губку, чтобы удалить все липкие остатки и частицы пищи. Высушите чистым полотенцем.

Шаг седьмой:

Соберите заново, надев крышки конфорок и решетки на газовую плиту. Ах, у вас чистая газовая плита! Как новый — до следующего раза, когда вы будете жарить бекон.

Как почистить электроплиту

Вам понадобятся:
Пищевая сода
Большая миска или раковина
Маленькая посуда
Мягкое жидкое мыло для посуды, например Dawn Ultra
Сухая ткань, например большая тряпка или маленькое полотенце

Шаг первый:

Снимите конфорки с плиты. Если вы никогда не делали этого раньше, обратитесь к руководству по эксплуатации печи. Но для большинства печей это очень просто.

Шаг второй:

Создайте мыльный раствор из мыла для посуды и горячей воды в большой миске или раковине. Он должен быть достаточно теплым, чтобы работать хорошо, но достаточно прохладным, чтобы не обжечь руки. Окуните тряпку в воду и отожмите.

Шаг третий:

Используйте влажную тряпку, чтобы удалить продукты и мусор с конфорок и плиты. Прополощите и отожмите столько тряпки, сколько потребуется. Это поможет быстрее очистить плиту.

Шаг четвертый:

В небольшой посуде смешайте пищевую соду и воду, чтобы получилась паста. Эта паста подойдет для любых участков, которые невозможно очистить на третьем шаге. Нанесите пасту на проблемный участок и оставьте на 20-30 минут. Время вышло. Вытрите и поблагодарите эту волшебную смесь.

Шаг пятый:

Когда горелки высохнут, верните их обратно. Важное примечание: электрическая духовка подключается к… электрической. Важно убедиться, что вода не попадает на электрические соединения во время купания печи.

Просто, правда? Имея около 30 минут и предметы, которые, вероятно, уже есть в вашем доме, теперь вы знаете, как хорошо очистить эту электрическую плиту.

Как мыть решетку духовки: 6 простых методов

Как часто вы чистите решетку духовки? Это не самое приятное занятие, но кто-то должен это делать.Если прошло много времени, попробуйте один из этих шести методов, чтобы ваши решетки для духовки выглядели безупречно.

Как мыть стойку духовки в ванне

Что вам понадобится

Пара кухонных полотенец
Ванна
Мыло для посуды
Губка для мытья посуды

1. Наполните ванну горячей водой с мылом.

Добавьте полстакана средства для мытья посуды, чтобы удалить грязь.

2. Положите в ванну пару полотенец.

Это защитит вашу ванну от царапин и упростит уборку.

3. Поставьте решетки для духовки в воду на полотенца.

Горячая вода помогает разрушить пригоревшие продукты и жир. Надевайте перчатки, чтобы защитить руки.

4. Дайте им впитаться.

Оставьте решетку для духовки в ванне примерно на три часа.

Решетки для духовки могут стать довольно корявыми. Если они есть, замочите их подольше.

При необходимости вы можете даже замочить их на ночь.

5. Протрите жесткие участки губкой.

Используйте средство для мытья посуды, чтобы протереть решетки губкой или тряпкой, а затем промойте их под проточной водой.

6. Промойте решетки духового шкафа под теплой проточной водой.

Держите решетки для духовки в ванне и промойте их проточной водой. Убедитесь, что все мыло смыто.

7. Слейте воду из ванны.

8. Вытрите решетку духовки полотенцем и просушите воздухом.

Если хотите, вы можете оставить решетку для духовки в ванне. Или подоприте их чем-нибудь снаружи и дайте высохнуть на воздухе.

9. Снимите и отожмите полотенца.

Обязательно отожмите полотенца.Если оставить их слишком влажными надолго, они могут заплесневеть.

10. Поставьте решетки обратно в духовку.

Теперь вам понравятся чистые решетки для духовки, которые выглядят так, как будто они только что вышли из коробки.

Как очистить стойку духовки с помощью аммиака

Что вам нужно

Аммиак
Галлоны бытовые мешки для мусора
Мыло для посуды
Шланг или ванна

1. Выньте решетки из духовки.

Перед снятием решетки убедитесь, что духовка остыла.

2. Добавьте одну-две чашки нашатырного спирта в мешок для мусора и вылейте его в мешок.

Будьте осторожны при добавлении аммиака. Аммиак имеет сильный запах и может раздражать глаза, нос и лицо. Держите лицо подальше от пакета, пока заливаете его внутрь.

3. Положите решетки для духовки в мешок для мусора.

4. Дайте решеткам духового шкафа впитаться на ночь.

Ночное замачивание даст вам наилучшие результаты, но если у вас есть всего пара часов, это тоже подойдет. Убедитесь, что сумка находится в хорошо вентилируемом месте, вдали от людей или животных.

5. Выньте решетки для духовки из мешка для мусора.

Выньте сумку наружу и откройте ее подальше от глаз, носа и лица. Дайте запаху рассеяться, прежде чем вынимать их.

6. Удалите сильные пятна теплой водой с мылом для посуды.

Некоторые пятна не удаляются даже после нескольких часов замачивания. Для таких случаев возьмите губку для чистки и средство для мытья посуды и потрите.

7. Промойте решетки для духовки в ванне или на улице с помощью садового шланга.

Делайте то, что для вас проще всего.Если вы чистите решетки для духовки на улице, просто поставьте их у стены дома и ополосните.

8. Вытрите полотенце и высушите на воздухе.

9. Поставьте решетки обратно в духовку.

Как чистить стеллажи в духовке с листами для сушки

Что вам нужно

Простыни для сушки
Мыло для посуды
Ванна
Пара полотенец
Губка для чистки

1. Поместите салфетки в ванну — достаточно чтобы покрыть основание решеток духовки.

Решетки для духовки будут размещены на листах для сушки в вашей ванне. Материал листов сушилки помогает удалять стойкие пятна.

2. Установите решетки духовки на противни и погрузите их в теплую или горячую воду.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что решетки духовки полностью погружены в воду.

3. Добавьте от 1/4 до 1/2 стакана средства для посуды, чтобы уменьшить жир на решетках духовки.

Средство для посуды поможет избавиться от жира на решетках духовки.

4. Дайте решеткам духового шкафа впитаться на ночь.

В зависимости от того, насколько грязные у вас решетки для духовки, возможно, вам не придется замачивать на ночь. Начните с 2-3 часов и посмотрите, выглядят ли решетки духовки чище. Если химические вещества подействуют, вы начнете видеть, как вода в ванне теряет цвет.

5. Выньте их из воды и сотрите сильные пятна губкой или тряпкой.

Вы также можете взять один из листов сушилки и протереть им решетку духового шкафа. После нескольких часов замачивания все оставшиеся пятна должны легко отделиться.

6. Промойте решетки духового шкафа под теплой проточной водой, чтобы удалить все средства для мытья посуды.

7. Положите вешалки на полотенце, чтобы они полностью высохли на воздухе.

Вы также можете выставить их на улице для сушки на воздухе.

8. Поставьте решетки обратно в духовку.

Как очистить решетку духовки фольгой

Что вам понадобится

Мыло для посуды
Ванна
Алюминиевая фольга
Большие кухонные полотенца

1. Оберните всю решетку в алюминиевой фольге.

Это будет намного проще, если сначала вынуть фольгу из контейнера, потому что у вас нет острого лезвия, с которым можно было бы работать.

Разложите большой лист алюминиевой фольги (или два, если ваша решетка для духовки широкая) на кухонном столе.

Установите решетку духовки на фольгу. Убедитесь, что фольга покрывает всю стойку.

Затем продолжайте накатывать фольгу на решетку духовки.

Оберните фольгу немного длиннее сверху, чтобы можно было сложить ее вокруг нижней части решетки.Это гарантирует, что фольга останется на месте, пока решетки замачиваются в вашей ванне.

2. Положите пару кухонных полотенец в ванну.

Это предотвратит появление царапин на решетке ванны.

3. Установите решетки для духовки в ванну.

4. Добавьте полстакана средства для посуды в ванну.

Тщательно перемешайте мыло до образования пены.

Мыло для посуды отлично справляется с жиром на стойках. И он есть у каждого дома!

5. Погрузите решетки духовки в горячую воду.

Не обожгитесь горячей водой.

6. Дайте ему впитаться не менее часа.

Как и во всех этих методах, вы можете замачивать решетку духовки от часа до ночи.

7. Разверните фольгу и снимите решетки духового шкафа.

8. Промойте решетки духового шкафа под теплой проточной водой.

9. Дайте им высохнуть на воздухе на улице или в вашей ванне.

10. Поместите их обратно в духовку

Как очистить стойку духовки с помощью обезжиривателя Easy Off Kitchen

Что вам понадобится

1.Выньте решетку из духовки.

Перед тем, как снимать решетки, убедитесь, что духовка остыла.

2. Положите в ванну пару кухонных полотенец.

3. Положите решетки для духовки на полотенце.

Полотенца предохранят решетку от царапин в ванне.

4. Обильно опрыскайте решетки духового шкафа средством Easy Off и подождите 15–30 минут.

5. Окуните нецарапающуюся губку или губку для мытья посуды в горячую воду и потрите решетку духового шкафа.

Если пятна с трудом отрываются, повторите шаги четвертый и пятый еще несколько раз.

7. Протрите стойки чистой влажной тканью или губкой.

8. Промойте их теплой проточной водой.

9. Вытрите полотенцесушители и дайте им высохнуть на воздухе.

10. Поместите их обратно в духовку.

Как очистить стеллажи духовки с помощью стальной ваты

Что вам понадобится

Стальная вата
Мыло для посуды
Губка для мытья посуды
Ванна

1. Положите пару кухонных полотенец на дно ванны, чтобы предотвратить царапины.

2. Наполните ванну на пару дюймов теплой водой.

Заполните ее водой, достаточной для покрытия решеток духовки в погруженном состоянии.

3. Поместите решетки в ванну.

4. Добавьте полстакана средства для мытья посуды и дайте решеткам пропитаться примерно час.

Для удаления более сложных пятен может потребоваться больше времени. Если вы просто ищете чистку на уровне поверхности, вам подойдет 15 минут.

5. Тщательно протрите стойки стальной мочалкой.

Если вы заметили сильные пятна после замачивания, протрите их стальной мочалкой.

Не повредит стойки из нержавеющей стали. Но просто не используйте его на стеклянных, фарфоровых или мраморных поверхностях — любой поверхности, которая склонна к царапинам.

6. Смойте их теплой проточной водой.

7. Вытрите вешалки полотенцем и дайте им высохнуть на воздухе.

Если вы не вытираете всю воду полотенцем, некоторые из них могут оставить водяные следы на недавно очищенных решетках для духовки.

8. Поместите их обратно в духовку.

Как проще всего мыть решетки для духовки?

Самый простой способ очистить решетку духовки — использовать кухонный обезжириватель.Обезжириватель для кухни — это самый простой способ мыть решетки для духовки, потому что вам больше ничего не нужно, и это займет всего 30 минут. Просто снимите стойки, опрыскайте их, подождите 30 минут, затем промойте их и протрите тканью.

Проще всего мыть решетки для духовки в ванне. Это одно из немногих мест в вашем доме, которое достаточно велико, чтобы вместить решетки для духовки, и его можно легко очистить.

Если у вас нет под рукой обезжиривателя для кухни, попробуйте использовать нашатырный спирт, фольгу, листы для сушки, стальную вату или средство под названием Easy Off.Затем потрите их губкой, чтобы удалить скопившийся жир.

Как чистить обесцвеченные решетки для духовки?

Для очистки обесцвеченных решеток духовки используйте пасту из пищевой соды.

Снимите решетку с духовки.
Положите кухонные полотенца в ванну.
Установите решетку для духовки в ванну.
Смешайте в миске три части пищевой соды и одну часть воды.
Используйте губку для чистки или алюминиевую фольгу, чтобы стереть пасту с обесцвеченных участков.
Промойте решетку для духового шкафа под теплой проточной водой в ванне.
Вытрите решетку духовки бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры.

Если пятно не исчезнет, попробуйте добавить немного перекиси водорода в пасту из пищевой соды. Для получения безопасной смеси используйте две части пищевой соды и одну часть перекиси водорода. Это поможет вывести пятно и сделает ваши вешалки красивыми и блестящими.

Если оба этих метода не помогли, попробуйте один из следующих способов:

Мыло для мытья посуды в ванне
Аммиак и мешки для мусора
Листы для сушки
Алюминиевая фольга
Средство для обезжиривания кухни Easy Off
Стальная вата

Можно ли использовать волшебный ластик на противнях для духовки?

Не полагайтесь на волшебный ластик при уборке.Он отлично подходит для удаления отложений жира и грязи с поверхности. Чтобы максимально эффективно использовать волшебный ластик, используйте его после того, как решетки в духовке намокнут на некоторое время. Все поверхностные пятна и грязь исчезнут, и ваши решетки для духовки будут выглядеть как новые.

Но он будет иметь проблемы с запеченными продуктами и трудными пятнами. Если вы попытаетесь удалить эти пятна, вы можете испортить волшебный ластик.

Для запекания используйте губку для мытья посуды.

Высота унитаза от пола инсталляция: Стандарты высоты унитаза от пола для 7 типов изделий.

25.11.2021 0 admin Разное

Стандарты высоты унитаза от пола для 7 типов изделий.

Рекомендованная производителем высота установки унитаза не всегда правильная. Это касается и напольных, и подвесных моделей. Какие параметры влияют на расстояние от пола до края чаши и что нужно знать при монтаже унитаза для пожилых и людей с инвалидностью, читайте дальше.

Для комфортного применения унитаза важен правильный выбор по размерам. Кроме разработанных специалистами разных стран норм, еще необходимо опираться на личные особенности будущих пользователей. Один из значимых вопросов при подборе: на какой высоте должен быть унитаз. Излишне низкая или высокая будут создавать дискомфорт, такое приобретение точно не порадует.

Виды и размеры

Габариты унитазов во многом определяет специфика их монтажа. По этому показателю различают традиционные устанавливаемые на пол и современные подвесные модели. Стандартные значения приведены в таблице:

Тип	высота, см	глубина (длина), см	ширина, см
Габариты по ДСТУ Б В.2.5-12-98
Напольные с цельноотлитой полочкой	37	60,5	34
без полочки	40	46	36
Детские	33,5	40,5	29
Импортные модели
Напольные	до 42	68,5	до 36,5
Компакт	37-39,5	61-64,5	34,5
Подвесные (отечественные и зарубежные)	до 39,5	48-70	35,5-37,5
Угловые	37-43	72,5-79	34,5-37,5

Читайте также: «Все про безободковый унитаз: от 5 советов по выбору до разновидностей и отзывов»

Высота унитаза – стандарты

Стандарты высоты унитаза от пола разрабатываются с учетом роста среднестатистического человека и прописываются в нормативных актах. За основу берется расстояние до верха чаши (толщина сиденья не принимается во внимание). Однако стандарт не всегда удобен, при выборе модели следует учитывать параметры самого высокого члена семьи. Оптимальным считается показатель, при котором ноги пользователя соприкасаются с напольным покрытием. Они не должны свободно свисать или быть излишне напряженными.

Высота чаши в зависимости от вида

Как уже отмечалось, высота унитаза от пола зависит от особенностей установки. На общий параметр напольных чаш влияет длина «ножки» и тип выпускного отверстия. Качественное отведение стоков возможно, только если канализационный выход располагается ниже выпуска на 8-10 см. Для этого может потребоваться обустройство дополнительной ступеньки или общее увеличение уровня пола.

Установка подвесной сантехники регулируется высотой инсталляции для унитаза от пола. Максимальный габарит металлической конструкции превышает метр. При этом чаша традиционно фиксируется на расстоянии в 40 см от основания. В зависимости от потребностей этот параметр может у разных производителей меняться на величину до 20 см.

Нестандартные габариты

Чтобы обеспечить должный уровень комфорта, важно учитывать и особые потребности пользователей. Так, для пожилых людей рекомендуется увеличить стандартную высоту установки унитаза от пола минимум на 10 см. Это облегчит им подъем с чаши. Санузлы для инвалидов разрабатываются согласно с ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Документ рекомендует высоту унитаза в 46-48 см. Также обязательно должны присутствовать специальные поручни. Удобные в использовании модели с функцией биде.

К другим нестандартным конструкциям относятся:

Встраиваемые в пол унитазы. Чаши Генуя бывают строгой прямоугольной или многогранной формы. Такие модели предназначены для общественных мест. Для комфортного применения в этом случае требуется учитывать ширину (до 50 см) и длину (до 60 см) изделия. При установке важна глубина (100-200 мм) чаши.

Крупногабаритная сантехника. Предназначена для рослых и людей с избыточной массой. Такие унитазы характеризуются усиленной (способна выдерживать вес до 200 кг) конструкцией и увеличенными параметрами:

— длина – до 82 см;

— высота – 68;

— ширина – 46.

Читайте также: «ТОП-7 современных унитазов с функцией биде. Секреты подбора»

Установка подвесного унитаза

Рамы-инсталляции предполагают регулировку по ширине санкерамической чаши. Стандартная высота унитаза от пола – 40 см. Но ведущие бренды отрасли предлагают металлические рамы с выдвижными ножками. В вариативность возрастает еще на 20-30 см. Причем допускается фиксация (с помощью специальных шпилек) в промежуточных положениях. При монтаже важно помнить, что производители не рекомендуют устанавливать чашу унитаза на расстоянии более 46 см от пола – для большинства людей это будет неудобно.

При монтаже подвесных моделей значение имеет порядок выполнения работ:

на этапе черновой отделки монтируется рама инсталляции с бачком и сливной арматурой;

создается фальш-стена из гипсокартона либо другого материала. Она необходима для скрытия коммуникаций;

чаша устанавливается после выполнения всех ремонтных отделочных работ.

Правильное определение габаритов чаши унитаза – залог комфортного его использования. Изделия изготавливаются с учетом действующих норм страны-производителя. Но для удобства также нужно учитывать индивидуальные потребности и особенности пользователей.

<br />

Высота подвесного унитаза от пола: стандарты и практика

Содержание статьи

В отличие от традиционной сантехники напольного типа установки высота подвесного унитаза может регулироваться в пределах минимум 20 см. Основным критерием для правильного определения этого размера является привычность и удобство использования. В стандартах ГОСТ, строительных нормативах СП и СНиП регламентируется высота установки раковин, поддонов душевых кабинок, биде и прочей сантехники за исключением унитазов.

Высота установки

Высота подвесного унитаза от пола зависит в от нескольких объективных факторов:

расстояние до крестовины стояка канализации;
тип и производитель инсталляции
высота патрубка крестовины канализации на этаже;
привычка пользователей к высоте напольных унитазов;
анатомические особенности человеческого тела.

Внутренняя канализация в РФ самотечная, то есть горизонтальные линии имеют уклон в сторону крестовины системы водоотведения этажа. Чем дальше находится сантехническое изделие от стояка, тем выше успевает подняться труба горизонтальной линии канализации. Именно поэтому стояк в квартире расположен в туалете или унитаз сдвинут к нему внутри совмещенного санузла.

Уклон внутренней канализации автоматически поднимает унитаз по мере его удаления от стояка.

Большинство стандартных моделей инсталляций имеет 4 отверстия для шпилек, на которые крепится сантехника. То есть, допускается возможность регулировки по ширине, а не по высоте. Однако лапки этих инсталляций могут выдвигаться примерно на 20 см, что и обеспечивает корректировку шпилек по вертикали.

Существуют инсталляции с 2 – 4 рядами отверстий для вкручивания шпилек на разной высоте, что увеличивает регулировку по вертикали до 25 – 30 см.

Инсталляция Eco Plus от производителя Viega с 4 рядами отверстий по высоте для шпилек.

Основной проблемой в квартирах многоэтажных домов является слишком высокое расположение патрубков канализационных крестовин. Строители перестраховываются или не могут вычислить уровень чистового пола, например, если здание сдается без отделки. Исправить ошибку можно, только переборкой всего стояка канализации.

Опыт эксплуатации напольных унитазов гораздо больше, чем подвесной сантехники, появившейся относительно недавно. Пользователи старше 15 лет в силу обстоятельств уже имеют привычку на подсознательном уровне к высоте напольного унитаза. Причем, пользуются этой сантехникой люди и дома, и на работе, и в общественных местах, административных, спортивных зданиях.

Поэтому стандартом габаритного размера высоты бортика чаши подвесного унитаза от плоскости пола является 40 – 44 см. Это подходит для людей разного возраста, физических возможностей, комплекции и роста. Уровень 45 см – еще комфортно, но уже на самом пределе, 46 см и больше – ноги не достают до напольного покрытия, человек испытывает дискомфорт.

Если установка унитаза возле стояка невозможна, по каким-либо причинам или отверстие крестовины находится слишком высоко, патрубок для подключения унитаза в систему водоотведения может быть расположен, гораздо выше 23 см, считающихся оптимальным размером для монтажа инсталляции.

В этом случае проблема решается изготовлением подиума:

ступени привычны для среднестатистического пользователя;
человеку гораздо удобнее подняться на подиум, и доставать ногами до пола, чем подойти к унитазу по ровной поверхности, но не чувствовать опоры в дальнейшем.

Для нормальной эксплуатации унитаза, крепящегося шпильками к рамной инсталляции, сооружается точно такая же конструкция.

Тем не менее ступени в ванных комнатах это нежелательные конструкции, по соображениям безопасности. Поэтому если есть возможность перебрать стояк, то сделайте это.

Типовая сантехника с креплением к полу устанавливается после финишной отделки санузла. С навесными унитазами все немного иначе:

На время ремонта, отделки помещений в патрубок инсталляции обычно подключается временный унитаз для рабочих, который демонтируется перед сдачей объекта под ключ.

При установке инсталляции учитывайте высоту чистового пола. Для облегчения установки на раме каждой инсталляции есть отметка, ее необходимо выставить на 1 метр от будущего чистового пола (1 метр + толщина стяжки, клеевого слоя, плитки), при этом высота унитаза как правило получается 42 см от чистового пола. Соответственно если хотите поднять унитаз выше чем 42 см, нужно поднять эту метку выше.

Габаритные размеры сантехники

В 2012 году большая часть строительных норм/правил СНиП была переименована в СП. Внутренние сантехнические системы рассматриваются в СП 73.13330 (бывший СНиП 3.05.01). В этом своде правил есть нормы по высоте душевых поддонов (40 см), писсуаров (65 см), ванн (60 см), раковин (85 см) и умывальников (80 см), но не упоминаются унитазы.

Причина кроется в том, что стандартом является напольная сантехника, у которой регулировка высоты невозможна в принципе. В стандарте ГОСТ 30493 указана высота напольного унитаза 37 – 40 см (33, 5 см у детских моделей). Производители навесной сантехники подстраиваются под этот размер, но с единственным нюансом:

основным назначением навесного унитаза является облегчение влажной уборки пола в помещении;
поэтому габаритный размер – высота, здесь на 4 – 8 см меньше чем у напольных модификаций.

Габариты навесного унитаза.

Независимо от бренда, подвесной унитаз имеет габаритную высоту 32 – 36 см, что позволяет приподнять его над полом, как раз на высоту спичечного коробка, чтобы под его днищем проходил веник, тряпка швабры.

Просвет между напольным покрытием и днищем навесной сантехники не очень большой

Два оставшихся габаритных параметра – ширина, длина унитаза, на вертикальный уровень ободка сантехники до напольного покрытия никак не влияют.

Расстояние от сантехники и стен сбоку

В нормативах СП и оставшихся действующими СНиП нет жестких требований по взаимному расположению сантехнических приборов внутри санузла жилой квартиры. С другой стороны, существуют рекомендации по правильной установке унитаза:

минимальное расстояние сбоку от него до раковин, душевых кабин, ванн составляет 30 см;
от стен/перегородок сантехника должна отстоять на 20 и более сантиметров;
перед навесным унитазом должно быть менее 60 см свободного пространства или 50 см минимум от ванны или душа.

Инсталляция позволяет уменьшить габаритный размер – глубину, за счет тонкого смывного бака, спрятанного внутри фальш-панели. Что позволяет повесить сантехнику ближе к стене, как, и рекомендовано специалистами.

Установочные размеры инсталляций разных производителей

Рамные конструкции для установки подвесной сантехники, имеют одинаковую конструкцию. Однако разные производители применяют оригинальные технические решения, придавая инсталляциям уникальность:

Для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса и возможности подключения в высоко расположенные трубы внутренней канализации специалисты рекомендуют использовать тройники с косыми верхними патрубками.

Таким образом, высота установки навесного унитаза 40 – 44 см совпадает с аналогичным размером напольных моделей сантехники. Это привычно для пользователя любого возраста, комплекции, пола. Если этот уровень бортика чаши от напольного покрытия невозможно обеспечить физически, необходимо изготовить подиум нужной высоты для размещения ног посетителей санузла.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

инсталляция от пола, стандартные размеры подвесной установки, с бачком нормы и как вешать

Унитаз – неотъемлемый атрибут сантехники любого современного санузла

Унитаз – обязательная составляющая ванной комнаты каждого современного человека. Сегодня выбор этого сантехнического прибора достаточно широкий. Но кроме дизайна, материала изготовления и качества, нужно учитывать и высоту унитаза. Она прямо влияет на комфортное использование оборудования.

Содержание материала:

Параметры выбора: высота и ширина инсталляции для унитаза

Большинство выбор сантехники основывают на качественности и долговечности приборов. Габариты для них не важны. Но при неправильном выборе размеров, унитаз становится неудобным или даже опасным.

При установке подвесного унитаза в санузле многие обращают внимание на габаритные размеры этого санитарно-технического прибора

Особенности выбора по размерам:

От входной двери и стен комнаты должно быть небольшое расстояние, чтобы не возникало проблем с передвижением.
Для комфортности перед сантехническим прибором должен быть интервал в 60 см. Это поможет удобно расположиться.
Высота унитаза должна подходить для каждого члена семьи. Это актуально для семьи с детками. Ноги должны стойко касаться пола. При этом чувства неудобства не должно появляться.
Ширина оборудования не должна также вызывать дискомфорт. Узкое сидение будет врезаться в бедра, от чего появятся болезненные ощущения и неэстетические красные полосы. Слишком широкое сидение вызовет онемение нижних конечностей.

Именно поэтому важно ознакомиться со всеми стандартами и нормами, чтобы в последующем не возникало дискомфорта. Унитазом человек пользуется каждый день, это естественный процесс. И позаботиться об удобном и правильном сантехническом приборе обязан каждый.

Подбор ширины ободка индивидуальный для каждого человека. Так для крупных людей подойдет более широкое сиденье, а для более стройных нужно выбирать модели с ободком небольшого размера.

В небольших туалетах или ванных комнатках лучше будет установить компактную модель любого вида. Если помещение достаточно свободное, то можно выбрать целый комплект, который состоит из самого унитаза и биде. При этом специалисты советуют при выборе сантехнического оборудования ориентироваться на рост наивысшего члена семьи.

Виды инсталляции для унитаза: стандартные размеры разных типов

Унитазы имеют свою классификацию. Она может определяться разновидностью установки сантехнического прибора или предназначением. Монтаж разных видов незначительно отличается между собой. Стандартные унитазы должны соответствовать определенным габаритам.

Инсталляция представляет собой каркасную систему, которая встраивается в стену

Виды унитазов:

Подвесные;
Напольные;
Угловые;
Детские.

Подвесные модели с каждый годом становятся все более популярными. Они экономят пространство за счет монтировки бачка в стену. Инсталляция может быть каркасной или блочной. В первом случае она устанавливается в гипсокартонную стену. А блочный вариант монтируется в кирпичную стену.

Особенно хороши подвесные унитазы немецких производителей. Отлично себя зарекомендовала компания Grohe.

По размерам подвесная конструкция схожая с напольным унитазом. Вес сантехнического оборудования составляет 25-27 кг. Он зависит от материала изготовления.

Габариты подвесного типа:

Длина – 50-60 см, в исключительных случаях 70 см;
Ширина – 30-40 см;
Высота от пола до чаши – 50-60 см.

Напольный унитаз состоит их прочной основы, которая крепится к полу, чаши и бачка. Крепится бачок к стене или на специальной полочке. Установить такую модель самостоятельно не составит труда. Но уход за таким унитазом нужен более тщательный. Вес сантехнического оборудования также зависит от материала. В среднем масса будет составлять 30 кг.

Размеры напольной конструкции:

Ширина – не больше 38 см;
Длина – 67.5 см;
Высота от пола включительно с бачком – 80 см;
Высота от пола до чаши – 40 см.

Угловые модели удобные для маленьких комнат. Они помогают экономить пространство. Расположения мебели возле стен делает помещение более просторным.

Габариты углового унитаза:

Ширина – не больше 36 см;
Длина – 76 см;
Высота от пола, включая бачок – не больше 81.5 см;
Высота от пола к чаше – 40 см;

В некоторых случаях могут использовать детские унитазы. Они актуальные в домах с несколькими ванными комнатами. Детский вариант может быть как подвесным, так и напольным. Размеры подвесного составляют в ширину 33 см, длину – 54, а высоту – 30 см. Габариты напольного типа составляют в ширину 31.5 см, длину – 51 см, высоту с бачком – 69 см. В стандартный туалет такой тип не подойдет. Просто некуда будет расположить ноги.

Высота подвесного унитаза от пола и другие габариты

Для небольших помещений этот вид наиболее оптимальный. Скрытая конструкция не загромождает пространство. При этом такие конструкции бывают разных размеров. Габариты унитаза необходимо выбирать в соответствии с размером самой ванны или туалета.

Высота унитаза особенно важна, ведь она гарантирует комфортную позу

Классификация по габаритам подвесного типа:

Маленькие – длина не больше 54 см. Подходит для маленьких туалетов.
Средние – длина в рамках 54-60 см.
Большие – длина до 70 см. Удобные для людей с крупной комплекцией.

Также важно учитывать высоту унитаза от пола. Если в семье есть маленькие детки, то этот факт также нужно принимать во внимание. Оптимальная высота, предписанная стандартами – 40-43 см. Считается, что такая высота удобная и для взрослого человека, и для ребенка.

Отклонения от норм в высоте унитаза разрешается, когда рост жильцов отличается от среднего. Для более рослых можно поднять сантехническое оборудование. А для людей с ростом ниже среднего оптимально будет понизить высоту унитаза.

Важно при установке подвесного типа рассчитать монтаж инсталляции. Ее качественное укрепление влияет на прочность всей конструкции. Основу можно вешать к стене или расположить в специальной нише. Размеры ниши должны быть следующими: ширина – 60 см, высота от пола – 1 м, толщина полочки – до 20 см. Высота кнопки слива должна составлять до 1 м.

Стандарты высоты унитаза от пола: параметры установки

При покупке унитаза важно учитывать его высоту для комфортного пользования. От правильной длины сантехнического оборудования может зависеть даже состояние здоровья. Поэтому существует четко прописанные стандарты высоты для подвесного и напольного унитаза – 40 см. Именно такой интервал от пола до чаши подходит для человека среднего роста.

Если говорить о навесных унитазах, то они устанавливаются на любую высоту в диапазоне 20 см

Импортные производители сантехники выпускают унитаз высотой в 50 см.

Габариты оборудования регулируют соответствующие СНиП. Он контролирует всю сантехнику, отопление, канализацию как в промышленных, так и в жилых домах. При установке нового унитаза необходимо опираться на эти нормы.

Оптимальная высота унитаза (видео)

При покупке унитаза важно учитывать не только эстетическую составляющую, но и габариты прибора. Размеры унитазов и другой сантехники четко прописаны в нормах. Соблюдение этих правил гарантирует комфорт и удобство.

Какова высота от пола при установке унитаза с бачком

Согласно статистики, человек проводит на унитазе почти 2 года своей жизни. Для того чтобы на протяжении этого периода он чувствовал себя комфортно изобретены сотни моделей этих устройств. Это могут быть конструкции, состоящие из сливного бачка и чащи, системы слива, подвесные модели.

Унитазы — виды и размеры

— консольный тип. Подвесные модели с каждым годом становятся все более популярными. Связано это, прежде всего, с их миниатюрными размерами. Внешне такое устройство кажется гораздо меньше, потому как сливной бочок устанавливается в стене, а взгляду открывается только чаща. Если речь идет в блочной инсталляции, то при монтаже она замуровывается в капитальную стену, что касается каркасной инсталляции — она встраивается под гипсокартонную панель. Подвесной унитаз с инсталляцией по своим габаритам практически не отличается от напольного.

Стандартные размеры подвесного устройства:

   — длина 50-60 см,
   — ширина – 30-40 см
   — высота подвесного унитаза – 50-60 см   (подразумевается высота самой чаши).

Существуют модели с увеличенной длиной – до 700 мм. Если конструкция выполнена из фарфора, ее вес может достигать 25 кг, из фаянса – до 27 кг.

— унитазы-компакты. На сегодняшний день это самая популярная разновидность, состоящая из чаши и смывного бочка, а также необходимой арматуры. Чаша располагается на специальной ножке, которая упирается в пол. Бочок может крепиться отдельно (на стену либо к системе инсталляции) или ставится на цельноотлитую полочку с чашей. Такие модели предельно просты в установке, но в уходе более требовательны, так как приходится мыть не только чашу, но и ножку, бочок и систему коммуникаций.

Параметры конструкции:

    — ширина — до 38 см,
   — длина – до 67,5 см,
   — высота унитаза компакта от пола вместе с бачком – до 80 см,
   — высота сидения — до 40 см.

Вес устройства зависит от материла, из которого оно произведено. Фарфоровая модель будет весить до 28 кг, фаянсовая – до 31 кг.

   — угловые унитазы. Предназначены для комнат нестандартной формы, где нельзя поставить обычную модель. Размеры таких устройств следующие:
   — ширина – до 36 см,
   — длина – до 76 см,
   — высота вместе с бочков – до 81,5 см,
   — высота сидения – 40 см.
   — детская модель. Используется в домах с несколькими санузлами. Габариты устройства подвесного типа — 33 х 54 х 30 см, напольных вариантов – 31,5 х 51 х 69 см. Размеры указаны с учетом бачка.

Установка подвесного унитаза

Ставить напольную модель есть смыл лишь там, где отсутствует возможность скрытого пристенного монтажа трубопроводов. Во всех остальных случаях можно проводить монтаж подвесной модели.
Для установки подвесного устройства вам потребуется отвод для стояка и комплектующие для подключения, шпильки, тефлоновая лента, гибкий шланг, имеющий угловой вентиль (нужен для соединения смывного бачка и водоподводящей трубы).

Этапы монтажа

Наличие системы инсталляции существенно упрощает процесс установки, так как все что требуется – подвесить ее на шпильки и закрутить на них гайки. Но перед тем как приступить к монтажу, нужно определить высоту установки унитаза от пола. Подвесные модели должны монтироваться так, чтобы их верх размещался на удалении 40 см от напольного покрытия, в низ – на 5 см от поверхности пола. Выверить высоту установки подвесного оборудования можно с помощью регулировки системы инсталляции. Для детей можно установить оборудование ниже, для людей высокого роста – чуть выше.

Итак, оборудование навешивают на 2 шпильки, которые заворачивают в инсталляционную раму. Далее с помощью гаек поворачивают шпильки до упора. После того как расстояние от среза трубы в стене до поверхности плитки определено, производится раскрой сточной и водоподводящей трубы.

Подключаем унитаз к трубам, затем осуществляется окончательное затягивание гаек на шпильках. Крюки вводят снизу и сбоку отогнутой частью в отверстия нижней и верхней части крышки. Крышка переворачивается, и в отверстия вставляется крюк, снизу прикручиваются гайки.

Производим установку кнопки слива. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день существует огромное количество моделей смывных кнопок, при монтаже следует руководствоваться инструкциями и чартерами. Перед тем, как приступить к монтажу кнопки открываем кран водоподачи и вставляем тросики, располагающиеся внутри сливного бачка, в отверстие на кнопке. Проверяем работоспособность конструкции и защелкиваем кнопку.

Высота подвесного унитаза

Санузел в квартире или доме – это не только место для проведения гигиенических процедур, но и гордость хозяев, если конечно отделка выполнена качественно. Ремонт здесь всегда требует наибольшего вливания финансовых и трудовых ресурсов, что впрочем, окупается длительной эксплуатацией. Большие размеры этого помещения доступны лишь незначительной категории граждан, ну а остальным приходится довольствоваться типовыми квадратными метрами, однако, современные конструкторские и дизайнерские решения позволяют даже в таком случае найти выход.

Одним из таких является установка подвесного унитаза. Еще не так давно, эта модель была недоступной большинству покупателей, а потому и мало распространена, но, когда за производство взялись отечественные производители, цены сразу же стали более лояльными. Многие до сих пор относятся с недоверием к такого рода сантехнике, кого-то смущает высота подвесного унитаза или вызывают недоверие его прочностные свойства, поэтому, перед покупкой такой модели, необходимо взвесить все достоинства и недостатки.

Преимущества и недостатки подвесных унитазов

Несмотря на множество телепрограмм, где показывают уже результаты проведенного ремонта и позиционируют подвесной унитаз, как новое и революционное решение, чересчур больших преимуществ перед напольными моделями он не имеет. Основной упор делается на визуальный эффект, поскольку создается впечатление, что действительно экономится место. На самом деле это не так, просто все подводящиеся трубы и спускная арматура прячутся за специально создаваемой гипсокартонной перегородкой, облицовываемой декоративным материалом. Глубина перегородки не менее 20 см, но зато сама чаша примыкает вплотную к стене, то есть, на самом деле пространство уменьшается.

Достоинствами подвесных моделей считаются: отсутствие шума в сливном бачке, так как он скрыт, эргономичный и современный дизайн, возможность легкой уборки – пол быстро протирается шваброй, без необходимости ручной чистки.

Недостатков здесь всего два и оба касаются финансов. Первый – инсталляционный комплект, а это крепеж и сливная арматура, стоит не меньше самого унитаза. Второй – несмотря на подробные инструкции по монтажу такой сантехники, выполнить его сможет только квалифицированный мастер. Стоимость работ, начиная от установки инсталляции и заканчивая подключением самого унитаза также достаточно высока. Установка потребует и значительно большего времени, что связано с монтажом перегородки и ее облицовкой. Вся работа разбивается на три этапа: монтаж инсталляции, одновременно с этим подгоняется и высота подвесного унитаза, монтаж перегородки и ее облицовка с подгонкой размеров, подключение сантехники.

Мифы о подвесном унитазе

Об этой сантехнике до сих пор ходит немало мифов, которые основаны исключительно на домыслах зрителей, посмотревших телепередачу о ремонте. Помимо якобы увеличения пространства, еще одним наиболее распространяемым слухом является невозможность выдерживать большой вес, и соответственно невозможность использования унитаза тучными людьми. Унитаз крепится не напрямую к стене, а к тяжелой сварной раме, в свою очередь прикрепляемой к капитальной основе, поэтому способен выдержать до 400 кг.

Многие обыватели также считают, что ввиду закрытости сливного механизма, невозможно выполнить его ремонт в случае поломки или провести ревизию. Это мнение также ошибочно, устанавливаемая на стене кнопка слива, которая кстати, стоит почти как вся инсталляция, легко снимается а через отверстие можно провести осмотр и регулировку. Третий миф – это невозможность приобрести комплектующие, что тоже неверно, поскольку несмотря на обилие производителей, все они выпускают шаблонные детали. Несмотря на все кажущиеся трудности и большие затраты, можно уверенно сказать что эта сантехника достаточно надежна, поскольку ее очень часто предпочитают использовать в общественных заведениях, именно из-за легкости уборки.

Геометрические размеры подвесных унитазов

Несмотря на все сложности установки, тем не менее, надо признать, что для малогабаритных квартир, подвесной унитаз будет довольно практичным решением, тем более что производители выпускают модели не только с различным дизайном, но и размерами. Исходя из выбранных габаритов, а также размеров самой туалетной комнаты зависит и высота подвесного унитаза от пола.

По размерам в плане унитазы делятся на:

Малые – длина в плане не превышает 54 см, это наиболее приемлемый вариант для небольших санузлов;
Средние – длина в плане колеблется от 54 до 60 см;
Увеличенные – длина достигает до 70 см, такие модели будут оптимальными для использования тучными людьми и людьми с ограниченными возможностями.

Установка может производиться, как и в случае с напольными моделями, на прямую стену или в угол, достаточно приобрести инсталляционный комплект соответствующего образца.

Высота установки подвесного унитаза

На какой высоте установить подвесной унитаз? Безусловно этот вопрос очень интересует владельцев, так как если с напольной конструкцией все более-менее ясно, то каким образом подобрать этот размер в подвесной модели? Если в семье есть дети младшего возраста, то при подборе высоты данный факт обязательно учитывается.

Максимальная высота от чаши до пола, она же и стандартная – от 40 до 43 см. Данный параметр рекомендуется СНиП, как оптимальный для взрослого человека и наиболее комфортный, в том числе и для семей с детьми. Уменьшение, либо увеличение высоты целесообразно лишь в том случае, когда большинство членов семьи имеют рост ниже либо выше среднего. В таком случае, во время установки инсталляции можно подобрать необходимый уровень, но следует помнить, что изменить его будет возможно только лишь разобрав всю конструкцию, то есть, заново затеяв ремонт.

Монтаж подвесного унитаза

Особое внимание на подготовительном этапе следует уделить монтажу инсталляции, так как от качества крепежа этого элемента зависит надежность крепления самого унитаза. Несущая рама может устанавливаться либо в специально сделанную нишу, либо просто крепиться к несущей стене, но в таком случае, придется дополнительно устанавливать гипсокартонную перегородку.

Параметры ниши: ширина — 60 см; высота от уровня пола – 1 м; глубина – 15-20 см. Если установка производится в нише, то необходимо высчитать остаток толщины стены и при необходимости компенсировать утончение слоем утеплителя. Для просверливания отверстий применяется перфоратор, а так как фиксация осуществляется не только к стене, но и к полу, то необходимо сделать четыре отверстия, крепление производится с помощью шпилек.

Прямолинейность рамы необходимо проверить с помощью уровня во всех плоскостях и при необходимости сделать подгонку, чтобы высота инсталляции для подвесного унитаза позволяла подвести канализационную трубу точно в соответствии с расположением унитаза. Как только это место соединения окончательно согласовано, рама жестко фиксируется болтами. Внутрь рамы устанавливается плоский сливной бачок с предустановленной арматурой.

От того, какая выбрана высота установки подвесного унитаза зависит и схема подвода канализационной трубы, обязательно должной иметь небольшой уклон в сторону стояка. Длину последнего патрубка, перед подключением к унитазу, следует вымерять очень точно, излишек приведет к неплотному прилеганию унитаза к стене, а недостаток спровоцирует течь, причем должна учитываться и толщина декоративной перегородки. К системе водоснабжения подключение следует выполнять исключительно жесткими ПВХ трубами, так как гибкие шланги, даже выполненные из нержавейки, со временем могут дать течь. В самую последнюю очередь выполняется монтаж кожуха под кнопочный модуль, после чего делается обшивка стены вместе с инсталляцией.

По окончании отделочных работ унитаз монтируется на шпильки расположенные внутри на горизонтальной верхней перемычке и проходящие сквозь перегородку. Поскольку в комплекте с унитазом не идет никакой прокладки для смягчения напряжений между керамикой и стеной рекомендуется вырезать такую из любого мягкого полимерного материала. Завинчивание болтов не следует выполнять до упора, это может привести к растрескиванию фарфора. В последнюю очередь устанавливаются кнопки слива, они соединяются с бачком при помощи полиэтиленовой трубки и фиксируются в кожухе.

Как самому правильно прикрепить подвесной унитаз, инструкция

При покупке подвесного унитаза некоторые продавцы говорят, что его может установить даже человек, который ни разу не связывался с ремонтом. Установить подвесную конструкцию очень просто, главное − подойти к этому делу аккуратно и серьезно. На какой высоте вешать унитаз и как установить его правильно и своими руками – вы узнаете из нашей статьи.

Предварительные работы по подвешиванию унитаза

После того как вы приобрели понравившуюся подвесную конструкцию, подберите инсталляцию,
т.е. стальную жесткую раму.

Стальная рама для установки подвесного унитаза

Изучите инструкцию к ней и подготовьте все необходимые инструменты и материалы для ее установки и непосредственного подвешивания унитаза:

комплект деталей, необходимых для подключения унитаза
тефлоновая лента
гибкий шланг с угловым вентилем (для соединения водоподводящей трубы с бачком смыва)
полиэтиленовый отвод для создания стока
шпильки
шурупы-саморезы либо анкерные болты
специальный уровень
плиточный клей

Перед тем как приступить к установке инсталляции, необходимо определить место, где будет подвесной унитаз. Для этого:

Схема расположения чаши подвесного унитаза

Тщательно все измерьте и при помощи карандаша отметьте место, где будет рама крепиться с бачком.
Обязательно выясните из чего изготовлена стена, на которую в дальнейшем будет повешена рама. От этого зависит какое крепление необходимо использовать. Если стена сделана из древесины, то вам понадобятся шурупы-саморезы. Если же кирпичная кладка либо бетон, то – анкерные болты.
Далее определите высоту подвесного прибора. И тут у многих возникает вопрос, подвесной унитаз на какой высоте установить?

Высота подвесного унитаза

Специалисты считают, что высота подвесного унитаза должна быть равна 40 см (вверх), а низ – 5 см по отношению к полу, т. к. это безупречный размер для взрослого человека. Об этом также нередко указано в соответствующих инструкциях. Однако для людей с высоким ростом можно прикрепить унитаз повыше, а для детей – пониже, на ваше усмотрение.

Перед тем как приступить к непосредственному монтажу подвесного унитаза трубы канализации и холодной воды обязательно выведите и подготовьте заранее.

Совет! Трубы с холодной водой лучше изготовьте из твердых материалов. Они будут надежнее для подобной конструкции.

Подготовка коммуникации

3. Перед установкой рамы не забудьте проверить работу слива. Для этого залейте в раму несколько литров воды.

4. Измерьте с помощью специального уровня ровность инсталляции. Если вы это не выполните, то ваша подвесная конструкция может оказаться кривой — установку придется делать заново.

Непосредственная установка подвесного унитаза

Подвесной прибор монтировать не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Действуйте по инструкции:

Прикрепите раму на месте под отверстия, прикрутите ее болтами, чтобы она плотно примыкала к полу или стене, в зависимости от устройства.
Вкрутите шпильки для подвешивания унитаза (это черновой этап работы).
Приступайте к изготовлению стены, которая скроет раму. Ее можно создать при помощи гипсокартона, металлических профилей либо кирпичной кладки.

Стена из кирпичной кладки

Важно! Во время выполнения этого этапа обязательно оставьте место для доступа к унитазу.

Стена из листов двойного водостойкого гипсокартона

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести разные люки, с помощью которых вы сможете добраться внутрь, если вдруг ваш унитаз сломается.

4. Стенка готова. Приступайте к укладке плитки из керамики. Совет! Начинайте укладывать керамическую плитку от кнопки слива, чтобы не было асимметрии между ними.

Керамическая плитка уложена

5. Установите сам унитаз:

1) Когда плиточный клей полностью высохнет, наденьте на две шпильки уплотнительные прокладки. А после на эти шпильки саму чашу унитаза. При этом одновременно подсоедините трубы водопровода и канализации, заранее уже выведенные.

Подводка коммуникаций к раме подвесного унитаза

2) Крепко закрутите гайки и установите кнопку слива.

Прикрепление подвесного унитаза

Важно! Кнопка слива должна находиться по центру либо керамической плитки, либо межплиточного шва, чтобы не получилась асимметрия.

Безупречно установленный подвесной унитаз

Частая ошибка монтажа – люди забывают, на какой высоте вешать унитаз. Повторяем: стандарт 40 см от пола.

Какой вес выдерживает подвесной унитаз?

Большинство владельцев квартир настораживает «невесомый» внешний облик подвесной конструкции относительно ее прочности.

Однако бояться не стоит! Специалисты заверяют, что если правильно установить подобные инсталляции, то они выдержат большую нагрузку − не меньше 400 кг.

принятые стандарты высоты от пола. На какой высоте лучше вешать?

Настенный унитаз – это революция для сантехники. Она выглядит очень стильно и определенно внесет в помещение современные нотки стиля. Но сделав такой выбор, нужно помнить о том, высота подвесного унитаза имеет важную роль, а также нужно знать – от чего она зависит и как ее рассчитать.

Особенности выбора высоты

Подвесные модели – это те, что устанавливаются в стене, а не на полу. Вы можете повесить их на любой желаемый уровень. Таким образом, вам не придется полагаться на стандартную высоту сантехники, которую выбрали изготовители. Крепления подвесной сантехники располагаются только в стене, а не на полу. Это позволит сэкономить место в туалете или ванной комнате.

Высота относится к величине, которая измеряется от пола в ванной или туалетной комнате до верха чаши унитаза без сиденья. И хотя большинство моделей стандартной высоты и далеко не для каждого они будут удобными, все же существуют нормы для величин уровня, на который устанавливают унитазы.

Как правило, стандартные модели устанавливаются на уровне от 35 до 43 см. Эти традиционные унитазы хороши тогда, когда вы и все ваши домочадцы примерно одного роста.

Модели с высотой чаши от 35 до 38 см считаются полезными для поддержания здорового кишечника. Поскольку ваше тело с большей готовностью выбрасывает отходы, когда бедра находятся чуть ниже колен, лучшим вариантом может быть установка чуть ниже стандарта.

Комфортный уровень моделируется по средней высоте стула, то есть верх чаши над полом должен располагаться на 40-43 см. Когда вы добавляете сиденье, размер фактически увеличивается до 45-48 см. Такое расстояние значительно облегчит жизнь более высоким и взрослым членам вашей семьи.

Как определиться?

Унитазы, закрепленные на стандартном уровне, работают одинаково, поэтому высота не повлияет на силу смыва прибора. Производители также выпускают как стандартные, так и комфортные высотные модели, поэтому вы обязательно найдете ту, что отлично впишется в дизайн вашей ванной или туалетной комнаты.

Основное различие, конечно же, заключается в высоте и в том, как каждая конфигурация может наилучшим образом соответствовать вашему дому.

Если вы устанавливаете настенный унитаз в своей ванной или туалетной комнате, вы столкнетесь с определенной проблемой, которой нет у напольных моделей: на какой уровень повесить унитаз. Напольные модели могут иметь различную высоту, подвесной унитаз тоже можно подвесить по-разному. Каждая ванная комната и потребности пользователей отличаются друг от друга, поэтому для окончательного решения вам необходимо принять во внимание некоторые величины и существующие факторы.

Определите, какой тип настенной модели у вас есть. У некоторых есть резервуар, который соединяется с чашей, как у напольных унитазов. У других есть резервуар, который устанавливается внутри стены.
Определите, хотите ли вы стандартную высоту, то есть комфортную или универсальную. Стандартный уровень составляет 36 см от пола до края чаши, не включая сиденье. Для комфорта унитазы крепятся на уровне не менее 40 см от пола до края чаши, но могут устанавливаться еще выше. Рекомендуемый уровень составляет 43-48 см от пола до сиденья.

Измерьте толщину сиденья унитаза. Если вы решите вешать сантехнику на универсальной высоте, добавьте толщину сиденья к величине равной от пола до края чаши, чтобы получить желаемую величину.

В общем, цель состоит в том, чтобы подобрать идеальную высоту для установки настенной модели, которая позволит:

легко садиться и вставать,
удобно расположить обе ноги на полу, сидя на унитазе.

Идеальный уровень крепления будет зависеть от вашего роста, физических потребностей.

Стандартные параметры

Рекомендуемые диапазоны высоты сиденья для унитаза (от пола до верха чаши) для взрослых и детей приведены ниже. Диапазоны высоты детских унитазов, как правило, использующихся только в общественных учреждениях и предназначенных главным образом для детей младшего возраста:

от 3 до 4 лет – 27-30 см;
от 5 до 8 лет – 30-38 см;
от 9 до 15 лет – 38-45 см.

Тем временем для взрослых людей эта стандартная величина варьируется от 43 до 48 см.

Если унитаз подбирается для человека, проживающего в частном доме, следует обратить внимание на его потребности, чтобы установить подходящий унитаз.

Нестандартные ситуации

Исследования показали, что процесс приседания, когда бедра расположены ниже уровня колен, лучше для естественного испражнения кишечника. Если человек страдает от запоров, можно установить настенную модель чуть ниже, так, чтобы при использовании унитаза бедра опускались чуть ниже колен.

О том, на какой высоте установить подвесной унитаз, смотрите в следующем видео.

Туалеты FAQ | Мэнсфилд Сантехника

Что такое цельный и двухкомпонентный унитаз?

Унитазы обычно предлагаются в двух конфигурациях: однокомпонентной и двухкомпонентной. Цельные туалеты имеют встроенный бак и чашу, что исключает щель между баком и унитазом, которая часто может загрязняться. Сплошные туалеты обычно встречаются в более престижных домах, а также доступны только в низкопрофильных стилях с низкой высотой.

Туалеты, состоящие из двух частей (также известные как «унитазы с закрытой соединительной муфтой»), являются наиболее распространенным доступным типом туалетов.Эти конструкции популярны для большинства жилых помещений. Mansfield предлагает полную линейку привлекательных, высокопроизводительных моноблочных и двухкомпонентных унитазов для любого домашнего декора, от современного до традиционного.

Сколько стоят туалеты Мэнсфилда?

Рекомендованная производителем прейскурантная цена на унитазы составляет от 129 до 1200 долларов США и выше, в зависимости от выбранного цвета и отделки. Обратитесь к своему дилеру Mansfield за помощью в выборе подходящего унитаза для ваших нужд и для получения лучших конкурентоспособных местных цен в вашем районе.

Какие еще особенности следует учитывать при покупке унитаза?

Унитазы бывают круглых и удлиненных размеров, разных форм и стилей на выбор. Удлиненные туалеты — лучший выбор для большинства домов, в то время как круглые стили популярны там, где пространство имеет большое значение. Стиль, который вы выбираете, зависит от вашего вкуса, и вы можете выбирать из множества стилей, от современного до традиционного.

Стандартная высота унитаза составляет около 14 1/2 дюймов от пола до края унитаза, без сиденья унитаза.В последние годы высота унитаза увеличилась, чтобы помочь людям сидеть и вставать, в интересах более высоких людей, людей с физическими недостатками и / или пожилых людей. Самая новая и самая популярная комфортная высота обычно составляет около 16 1/8 дюйма от пола до обода. Стандартные туалеты ADA (Закон об американцах с ограниченными возможностями) должны иметь высоту от пола до кромки унитаза 17-19 дюймов, включая сиденье.

Также следует учитывать уклон унитаза от стены, который обычно составляет 12 дюймов. Другие грубые размеры в старых домах могут составлять 10 или 14 дюймов.Это важно, так как многие модели унитазов доступны в 12-дюймовом исполнении, но если у вас есть уникальный вариант (10 или 14 дюймов), ваш выбор стиля может быть ограничен. Конечно, Mansfield предлагает полную линейку унитазов во многих стилях, грубом исполнении и высоте, для любой установки.

Как еще я могу обновить унитаз?

Один из лучших способов усовершенствовать ваш унитаз — выбрать сиденье Mansfield или новое сиденье Mansfield SmartClose с гидравлическим шарниром с медленным закрытием, чтобы избежать «хлопка» сиденья унитаза.

Кроме того, хотя наиболее распространенный рычаг отключения унитаза хромирован или подобран по цвету, вы можете подумать о модернизации до отделки рычага переключения, которая соответствует вашему смесителю, выдвижным ящикам и / или держателям для полотенец, в качестве последнего штриха. Mansfield предлагает полный ассортимент отделки рычага переключения для любого декора.

Легко ли установить туалеты Mansfield?

Большинство унитазов легко установить, если вы склонны механически, но мы всегда рекомендуем пользоваться услугами лицензированного сантехнического подрядчика.

Отвечают ли туалеты Mansfield местным и национальным требованиям водосбережения и водоснабжения?

Все продукты Mansfield соответствуют или превосходят требования ANSI, UPC, CSA и других местных и национальных норм. Мы также применяем строгие требования к внутреннему тестированию и контролю качества для всех наших унитазов, чтобы гарантировать, что вы всегда будете получать продукцию с наилучшими возможными характеристиками.

Используются ли в унитазах Mansfield стандартные запасные части?

Да.Обширная сеть запчастей Mansfield в США и Канаде делает наши туалеты одним из популярных вариантов как для профессиональных сантехников, так и для потребителей. Мы с гордостью заявляем, что для многих наших моделей мы производим облицовку бачка для унитаза собственными руками. Обычная отделка резервуаров в наших продуктах включает в себя наши запатентованные промывочные и заправочные клапаны (также известные как шаровые краны), а также популярный Fluidmaster 400A. Mansfield постоянно улучшает характеристики наших продуктов и деталей, поэтому каждый раз вы получаете продукт, наилучшим образом отвечающий вашим потребностям.

Запасные части

Mansfield доступны у наших многочисленных дилеров, оптовых и розничных точек продаж в США и Канаде. Если вам необходимо приобрести запасную часть для вашего продукта Mansfield, просто посетите наш веб-сайт, чтобы идентифицировать ваш продукт, а затем обратитесь к местному авторизованному дилеру Mansfield или оптовому продавцу, чтобы узнать цены и наличие. Чтобы найти ближайшего к вам дилера или оптовика, посетите наш веб-сайт www.mansfieldplumbing.com.

Поскольку продукция Mansfield чрезвычайно надежна, мы также поставляем запасные части для старой и снятой с производства продукции.Для личного внимания заполните онлайн-форму технической поддержки на сайте www.mansfieldplumbing.com.

Комфортная высота по сравнению со стандартным туалетом

Одна из самых необходимых бытовых приборов в доме — это унитаз, и на первый взгляд кажется, что существует не так много вариантов. Однако в последние годы все более популярными становятся унитазы с комфортной высотой. Выбирать ли эту высоту или более стандартную — дело личного вкуса. В следующих разделах мы поможем вам с этим выбором.

Высота

Унитаз комфортной высоты иногда называют туалетом Американцев с ограниченными возможностями (ADA) , потому что высота соответствует высоте, используемой для унитазов, соответствующих требованиям ADA, от 17 до 19 дюймов от пола до сиденья . Это как высота стула. Высота стандартного туалета составляет около 15 дюймов от пола до сиденья. Тот, который подходит для вашего дома, зависит от роста членов семьи, наличия у кого-либо физических потребностей и того, как члены семьи переходят в туалет и выходят из него.

Лучшее использование

Это может показаться странным, но чтобы найти лучший унитаз, проверьте его. На нем должно быть легко садиться и вставать. Также поставьте обе ноги на пол. По этой причине унитаз комфортной высоты , вероятно, будет лучшим выбором для тех, кому трудно стоять из низкого положения, например для пожилых людей или инвалидов . Стандартный унитаз будет лучшим вариантом для ребенка или кого-то маленького роста . Если ваши ступни болтаются, не касаясь друг друга, это может привести к боли в ногах или к их засыпанию из-за нарушения кровообращения.

Внешний вид

Унитазы комфортной высоты и стандартные унитазы представлены в различных стилях и цветах . Самый популярный цвет — белый или бежевый, так как они лучше подходят для перепродажи дома. На выбор предлагается цельная или двухкомпонентная конструкция. , состоящий из двух частей, — менее дорогой и более традиционный. Моноблок легко чистится и выглядит более гладким. Внутренние механизмы также могут различаться по высоте. Они могут быть традиционными смывом под действием силы тяжести или иметь механизмы смыва под давлением.Вы даже можете использовать биде с любым унитазом.

Установка

Унитазы обоих типов устанавливаются практически одинаково и лучше всего работают, когда их устанавливают профессионалы. Все соединения между баком и дежой должны быть герметичными и надежными, а заслонка и промывочный клапан должны работать должным образом. Все водяные соединения должны быть герметичными.

Стоимость

Хотя некоторые унитазы можно купить менее чем за 100 долларов США , они обычно более низкого качества.Туалеты варьируются от $ 150 до $ 300 для моделей с комфортной высотой и $ 220 и 370 $ для стандартных версий.

Лучшие бренды унитазов с комфортной высотой — Toto, Kohler и American Standard по цене от 256 долларов до 287 долларов . Три самых продаваемых бренда унитазов стандартной высоты производятся компаниями Toto, Drake и American Standard. Они варьируются от 279 до 376 долларов.

Например, унитаз Kohler комфортной высоты с удлиненной чашей, состоящий из двух частей, будет стоить примерно $ 168 .Стоимость установки составит около 178 долларов, при общей стоимости 346 долларов. С другой стороны, удлиненный двухсекционный унитаз стандартной высоты по американскому стандарту будет стоить примерно 170 долларов. Стоимость установки будет такой же, общая стоимость $ 348 .

Запоры

Люди с запорами обнаружат, что стандартное сиденье — лучший вариант для полного опорожнения кишечника. Это связано с тем, что опорожнение кишечника облегчается, когда бедра немного ниже уровня колен в положении приседания .В этой позе аноректальный угол, положение прямой кишки по отношению к анусу, находится в оптимальном положении для полной дефекации. Кроме того, было доказано, что это положение на корточках предотвращает геморрой. Если используется сиденье комфортной высоты, необходим табурет, имитирующий это положение. На табурете также поместится ребенок или взрослый невысокого роста в доме с унитазом комфортной высоты.

В чем разница между унитазами стандартной высоты и унитазами комфортной высоты?

В какой-то момент большинству домовладельцев нужно заменить унитаз в своем доме.Следует учитывать несколько факторов, в том числе размер или высоту заменяемого унитаза. Ваш местный сантехник сможет помочь вам определить ваши потребности в этой области, но вот несколько вещей, о которых следует знать заранее.

Прежде чем вы сможете заменить унитаз, вам нужно будет выбрать между унитазами стандартной или комфортной высоты. Не похоже, что небольшая высота может иметь такое большое значение, но есть причина, по которой слегка приподнятый унитаз называют «комфортной высотой».Разница между унитазами стандартной и комфортной высоты составляет примерно два дюйма. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, и вы можете найти их под разными названиями. Ваш сантехник покажет вам все возможные варианты.

Комфортная высота — это высота, соответствующая стандартам ADA. Это удобнее для более высоких людей и для людей, которым трудно встать с низкого сиденья, например, пожилым людям или инвалидам. Он будет иметь размеры от 17 до 19 дюймов от пола до сиденья.Часто унитаз такой высоты стоит меньше, чем унитаз стандартной высоты.

У этого приподнятого унитаза есть несколько недостатков. Это сложнее для людей невысокого роста и детей. У невысоких людей они могут обнаружить, что их ноги болтаются, и могут заснуть, находясь в туалете. Некоторые люди, страдающие запорами, могут столкнуться с проблемами в унитазе комфортной высоты.

Стандартные туалеты имеют высоту от 15 до 16 дюймов от пола до верха сиденья.Это будет тот унитаз, который вы бы выбрали для своего дома, если в вашей семье много молодых или невысоких членов. Сиденье стандартного унитаза ниже сиденья стандартного стула.

Недостатки, которые следует учитывать при использовании стандартного унитаза, — это легкость подъема и опускания для более высоких людей или пожилых людей. Они усложняются, если человеку необходимо перейти с мобильных устройств. Унитаз стандартной высоты также часто стоит дороже, чем эквивалент комфортной высоты. Разница в цене будет варьироваться в разных частях страны, поэтому лучше иметь дело с опытным местным водопроводчиком.

При сравнении туалетов стандартной высоты и комфортной высоты вам нужно подумать о нескольких вещах. Установка обычно выполняется точно так же и за ту же стоимость. Вы должны учитывать свой бюджет на настоящий унитаз, учитывая другие особенности, такие как круглая или овальная чаша, двойной смыв и цвет. Большинство людей выбирают белый или костяной цвет, потому что нейтральные цвета имеют ценность при перепродаже дома. Решающим фактором становятся потребности членов вашей семьи.

Если ваша семья постоянно растет или стареет, выбор, вероятно, очевиден между унитазами стандартной высоты и унитазами комфортной высоты. Вы захотите упростить повседневную жизнь. Кроме того, подумайте о том, что если вы выставите свой дом на продажу, наличие ванной, соответствующей требованиям ADA, будет в вашу пользу. По этим причинам выбирайте унитаз комфортной высоты.

В качестве альтернативы, если вы только начинаете и у вас есть маленькие дети, в настоящее время вам подойдет унитаз стандартной высоты.В этой часто используемой области дома важно учитывать потребности людей невысокого роста. При покупке нового туалета для дома рассчитывайте на хорошие рекомендации водопроводчика, которого вы знаете и которому доверяете.

Высота фланца унитаза | Обновление: сентябрь 2021 г. theplumbinginfo.com

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты.

Установка высоты фланца унитаза может иметь большое значение между исправным унитазом и негерметичным унитазом. Правильная высота фланца также дает вам свободу выбора материалов из имеющихся в наличии и предотвращает проблемы с установкой и обслуживанием.

Что такое фланец унитаза?

Фланец унитаза представляет собой круглый диск, обычно сделанный из пластика, который также включает в себя втулку, соединяющую унитаз с канализационной линией. Фланцы унитаза, как правило, изготавливаются из ПВХ, и их можно легко найти в большинстве магазинов бытовой техники и товаров для дома.

Фланцы для унитаза недороги и будут поставляться с несколькими предварительно просверленными отверстиями для крепления фланца болтами. Установка нового унитаза с новым фланцем — относительно простой процесс, который вы можете выполнить самостоятельно в течение нескольких часов.

Создает печать

Фланцы необходимы, потому что они создают уплотнение между вашим туалетом и канализационной линией. Без этого прочного уплотнения могут возникать неприятные запахи и протечки, которые являются как неприятными, так и негигиеничными. Утечки в этой области также могут вызвать гниение окружающих материалов, из которых состоит ваш пол, и их, как правило, лучше избегать любой ценой.

Перед установкой фланца определите высоту пола и, если возможно, установите его. Фланцы можно поставить на место и закрепить с помощью некоторых других необходимых материалов, но важна их высота.

Установка фланца унитаза

Присоединение нового фланца унитаза начинается с снятия унитаза, чтобы обнажить фланец под ним. Обычно есть несколько болтов, которые удерживают унитаз на месте сургучного уплотнения и фланца, поэтому обязательно ослабьте их в первую очередь и сохраните оборудование на потом, если вы собираетесь использовать его повторно.

Вот видео о том, как установить фланец унитаза на плиточный пол:

Выйти со старым

Под унитазом вы увидите фланец, который также следует закрепить болтами или аналогичным крепежом. Если необходимо отрегулировать высоту фланца, снимите болты и фланец, чтобы можно было произвести ремонт и отрегулировать высоту фланца.

Старые фланцы могут быть изготовлены из металла, а не из ПВХ, как большинство других современных фланцев.Хотя все еще можно получить металлические фланцы, фланцы из ПВХ работают так же хорошо и намного дешевле.

В зависимости от того, какой высоты должен достигать ваш фланец, доступны различные типы фланцев. Оптимальная высота фланца унитаза составляет примерно ¼ дюйма над полом для достижения наилучшего уплотнения и общего прилегания.

Купить новый

Если предыдущий фланец слишком низкий, купите такой, который предназначен для установки на чистом полу и обеспечивает оптимальную высоту фланца унитаза.Эти модели могут иметь дополнительное металлическое или пластиковое кольцо, которое устанавливается прямо на полированный пол, но при повторной установке будет скрыто за вашим туалетом.

Слишком высокий фланец также вызовет проблемы с водопроводом и может помешать унитазу закрывать оборудование под ним и правильно сидеть на полу. Чтобы исправить это, вам может потребоваться обрезать трубу из ПВХ внизу, чтобы опустить фланец до нужной высоты.

Будьте осторожны при разрезании трубы из ПВХ, так как ее трудно исправить, если вы удалите слишком много.Вместо этого удалите небольшое количество и дважды проверьте, чтобы фланец правильно опирался и создавал хорошее уплотнение.

Новый фланец

При установке нового фланца процесс происходит в обратном порядке по сравнению с удалением старого. Сначала установите фланец там, где он должен идти, и убедитесь, что высота фланца унитаза не будет более чем на ¼ дюйма над готовым полом. Внесите необходимые корректировки и приобретите лучший новый фланец.

Традиционные фланцы используются, если высота фланца унитаза уже правильная.Однако существуют разные модели, предназначенные также для слишком низких фланцев. Когда у вас есть подходящий фланец, установите его, закрепив болтами, называемыми закрытыми болтами, к водопроводной линии под ним.

Болты надежно закреплены

Плотно закрепите эти болты для туалета, так как они помогут предотвратить смещение унитаза или любого другого водопровода. Лучше всего использовать гайку и шайбу, но подойдут и прочные болты. Шайбы могут облегчить снятие оборудования в дальнейшем.В это же время установите унитазные шайбы и гайки и надежно закрепите.

Когда фланец надежно закреплен на месте, пора добавить восковую печать. Тип восковых уплотнений, которые включают кольцо из поли в центре, обеспечит потрясающее долговечное уплотнение, которое может прослужить годами. Эти восковые кольца также недороги и доступны там, где продаются фланцы.

Нанесите восковую печать

Установите сургучную прокладку на фланец так, чтобы она окружала центральное отверстие и не закрывала какую-либо его часть.Затем установите унитаз над ним, соблюдая особую осторожность, чтобы не погнуть болты унитаза, когда вы делаете более тонкую регулировку и правильно устанавливаете унитаз на свое место.

Доступны версии восковых уплотнений увеличенной толщины; однако, если ваш фланец имеет правильную высоту, они обычно не нужны. Не рекомендуется использовать несколько восковых колец, чтобы компенсировать разницу в высоте фланца, потому что со временем это может вызвать утечки и другие проблемы.

Сиденье для унитаза

Когда унитаз установлен на фланец и восковое кольцо, пора убедиться, что он выровнен, прежде чем закрепить его болтами.Осторожно попробуйте покачать унитаз с обеих сторон, спереди и сзади. Правильно установленный унитаз не должен двигаться ни в одну сторону и должен ровно стоять на полу.

Если унитаз раскачивается взад и вперед, добавьте прокладки, чтобы выровнять его и устранить раскачивание. Не существует правильного количества прокладок, которые следует использовать, но обязательно аккуратно удалите все качели и используйте столько прокладок, сколько необходимо.

Прикрутите унитаз

Когда унитаз выровнен, вы можете обрезать прокладки и прикрутить унитаз.Итак, он закреплен в своем окончательном положении. Затягивая болты, плотно прижмите унитаз к сургучной прокладке, равномерно. И убедитесь, что нет утечек или выхода воздуха. Будьте осторожны, затягивайте болты до упора и не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить унитаз.

После того, как унитаз плотно прикручен болтами и обеспечен плотное прилегание. Следующим шагом будет заделка основания унитаза. Прикрепите его к полу и предотвратите попадание воды. Уплотнение дна унитаза предотвратит выскальзывание прокладок и скроет их из виду.

Уплотнение основания может предотвратить его движение со временем и упростить уборку. Герметик изолирует пыль и грязь, которые иначе невозможно удалить из-под унитаза.

Другие полезные советы по высоте фланца унитаза

При установке нового фланца для унитаза необходимо помнить о нескольких вещах, чтобы процесс протекал как можно более плавно. Хотя установка фланца унитаза может быть довольно простой задачей, тем, кто делает это впервые, следует помнить следующие советы:

Завершите каждый шаг по порядку
Тщательно измерьте при необходимости
Не экономьте на отделке

Терпение

При работе над задачами, связанными с водопроводом, лучшее, что вы можете сделать, — это набраться терпения и медленно решать проблемы.Например, старые фланцы снимаются с трудом. Но прежде чем достать лом, попробуйте аккуратно постучать по нему резиновым молотком. Это с меньшей вероятностью повредит ваш пол и водопровод под ним.

Как и в любом другом процессе, терпение может гарантировать, что вы не пропустите важные шаги. В дальнейшем это может привести к печальным последствиям. Уделять особое внимание и завершать его, прежде чем переходить к следующему шагу. Убедитесь, что в вашем туалете нет протечек и утечки запахов.

Тщательно измерить

Ничего страшного, если ваш фланец немного выше или ниже.Но чтобы узнать, как он измеряется, прежде чем идти в магазин и покупать новый фланец. Существует несколько вариантов фланцев и восковых уплотнений для слишком низких фланцев. Но если фланец слишком высокий, может потребоваться другая процедура.

Тщательно замерив, вы поймете, какой фланец подходит для вашего унитаза. И какая сургучная печать лучше всего подходит для работы. Использование более толстой восковой печати — не лучшая идея в любой ситуации. Фланец подходящей высоты лучше герметизируется стандартной сургучной печатью.

Внимание к деталям и отделке

Убедитесь, что унитаз ровный и плотно закрытый, — это может помешать вам. От необходимости удалять и переустанавливать его позже, когда он начинает протекать или выделять запах сточных вод. Правильная отделка и внимание к деталям имеют большое значение. С сантехническими проектами как бы то ни было. Те, которые люди хотели бы повторить через несколько месяцев.

Прокладка унитаза, уплотнение и использование правильных деталей помогут.Чтобы ваш унитаз был установлен правильно и работал долгие годы. Без необходимости чего-то большего, чем регулярное обслуживание.

Основы туалетов: размеры, установка и многое другое! (Часть 2 из 2)

В продолжение нашей последней статьи, Основы туалета, часть 1, мы хотим продолжить, помогая вам понять различия в конструкции, стилях и вариантах установки унитаза. Наши пять дополнительных пунктов, приведенных ниже, дадут вам лучшее представление о том, как изготавливаются унитазы и что следует учитывать при рассмотрении различных размеров и форм.

Однокомпонентный или двухкомпонентный: Типичные туалеты состоят из одной или двух частей. Какая разница? Двухкомпонентные модели традиционно входят в дом: отдельная чаша и резервуар, скрепленные вместе болтами. Моноблочные модели имеют единый интегрированный бак и чашу, что придает гладкий и цельный вид, но стоимость, как правило, выше, чем у двухкомпонентных вариантов.

Формы и стили: Унитазы обычно имеют либо круглую чашу меньшего размера, либо большую удлиненную (овальную) чашу.Понятно, что круглая чаша идеально подходит для компактных помещений, хотя более крупные удлиненные чаши с расширенным ободком более удобны для использования взрослыми. Хотите узнать об уникальных формах и тенденциях в унитазах? Посмотрите это видео о стилях и тенденциях туалетов от HGTV.

Размеры и установка: Стандартная высота унитаза от края чаши до пола составляет от 15 до 17 дюймов, хотя производители становятся все более и более приспособленными к настройке, например, инновация RightHeight компании American Standard.Доступны даже детские модели, например, в дошкольных учреждениях, а также модели высотой со стулом для взрослых с особыми потребностями. Большинство жилых туалетов устанавливаются на полу, но для ванных комнат, занимающих мало места на полу, доступны варианты настенного монтажа.

Цвета и материалы: Почти все туалеты сделаны из стекловолокна или фарфора для домашнего и общественного пользования. В менее распространенных случаях модели из нержавеющей стали могут использоваться в промышленных и институциональных помещениях.Хотя у туалетов розового и зеленого цвета авокадо был свой день (и их устаревший день), белый — самый популярный современный цвет, за ним следует светло-бежевый, оба предназначены для того, чтобы выдержать испытание временем и декором. При этом унитазы по-прежнему производятся в различных цветах, чтобы соответствовать тенденциям и личным вкусам.

Размеры и сливные отверстия: Приблизительные размеры важны для выбора правильного унитаза для вашего помещения. Большинство стандартных напольных туалетов имеют «грубый» размер 10, 12 или 14 дюймов.Чтобы определить приблизительное расстояние, необходимое для вашей ванной комнаты, измерьте расстояние от стены до центра слива (болты, которыми крепление крепится к сливу). Сливы для туалетов либо на полу, либо в стене. Настенные розетки могут находиться либо на высоте 4 дюймов от пола, либо на стене над розеткой. Поскольку это важные детали установки, обязательно свяжитесь со своим профессиональным лицензированным сантехником перед покупкой, если вы не уверены, что именно вам нужно.

Нужна дополнительная помощь при выборе или установке унитаза? Работаете над ремонтом ванной комнаты? Свяжитесь с нами прямо сейчас. Тогда вы можете доверять профессиональному обслуживанию сантехники! Мы с радостью обслуживаем Анока, Блейн и Элк Ривер, а также районы North West Metro / Twin Cities MN!

Советы по выбору правильной высоты унитаза

От механизма смыва до галлонов на смыв и емкости бака — при выборе нового унитаза следует учитывать множество особенностей.Оказывается, есть веская причина серьезно задуматься и о высоте вашего фарфорового трона — особенно для маленьких детей и людей с болями в суставах или ограниченными возможностями. Вот несколько советов по выбору подходящей высоты для вашего нового унитаза.

Общие правила

В общем, ваш туалет должен позволять вам ставить ноги на землю, когда вы сидите, и вам должно быть удобно сидеть и стоять. Будет ли этот унитаз стандартной высотой, комфортной высотой или очень высокой моделью, зависит от многих факторов.

Туалеты стандартной высоты

Туалеты стандартной высоты — не более 16 дюймов в высоту от пола до сиденья. Людям ростом 5 футов 4 дюйма и ниже эта высота может оказаться проще в использовании, чем более высокие туалеты.

Стандартные туалеты также могут быть более подходящими для маленьких детей. Когда дети пользуются слишком высокими туалетами, их ступни часто болтаются, вызывая боль в ногах и онемение ступней из-за плохого кровообращения.

Людям с запорами могут помочь туалеты стандартной высоты.Идеальное положение для опорожнения кишечника — бедра ниже колен в положении на корточках, чего лучше достичь, если унитаз ближе к земле.

Унитазы повышенной комфортности

Туалеты с комфортной высотой иногда называют туалетами согласно Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA), потому что высота соответствует требованиям ADA и составляет от 17 до 19 дюймов от пола до места. Более высокие люди, пожилые люди и все, кому трудно стоять на корточках, обычно считают, что эти туалеты лучше подходят.

Хотя соответствие ADA предназначено для людей с ограниченными возможностями, это не означает автоматически, что каждый с ограниченными возможностями должен пользоваться унитазом комфортной высоты. Некоторые могут посчитать, что унитаз стандартной высоты лучше подходит для их обстоятельств. Во многих случаях лучше всего протестировать несколько размеров и определить, какой из них удобнее.

Детские туалеты, соответствующие требованиям ADA

Соответствие

ADA зависит от возраста. Для школ, детских садов и семей, которым необходимо установить туалеты для детей с особыми потребностями, вот как соблюдение требований зависит от возраста:

От трех до четырех лет: от 11 до 12 дюймов
От пяти до восьми лет: от 12 до 15 дюймов
От девяти до 12:15 до 18 дюймов

Очень высокие модели

Туалеты высотой более 19 дюймов оптимальны для людей ростом более 6 футов, которым трудно пользоваться даже комфортными туалетами из-за своего роста или проблем с мобильностью.Очень высокие версии обычно имеют высоту от 20 до 21 дюймов от пола до чаши, но при этом достаточно компактны, чтобы поместиться в стандартной ванной комнате.

Однако популярные сверхвысокие модели, такие как унитаз с удобной высотой, доступны не во всех магазинах, и иногда их необходимо заказывать отдельно.

Установка туалета в Сиэтле

Независимо от того, в каком унитазе вы чувствуете себя наиболее комфортно, очень важно, чтобы ваш новый трон был установлен с осторожностью. В South West Plumbing мы предлагаем туалеты, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, и профессиональные услуги по установке по всему Сиэтлу.Для получения дополнительной информации о том, как установить унитаз своей мечты в своем доме или офисе, позвоните по телефону 206-932-1777206-932-1777 или посетите нас в Интернете.

Измерительный унитаз грубый в размерах

Замена или установка унитаза может показаться сложной задачей. Имея на выбор множество типов и стилей унитазов, легко почувствовать себя перегруженным решениями. К счастью, с помощью нескольких основных измерений вы можете выбрать и установить унитаз, который идеально подходит для вашей ванной комнаты, будь то ванная комната в вашем доме, офисе или другом офисе.Продолжайте читать, чтобы узнать, как измерить размер унитаза и сиденья унитаза.

Получить предложение

Начало работы

Чтобы начать измерения для унитаза, вам понадобится:

Рулетка или линейка
Что-то написать с
Бумага или блокнот

Размеры стандартного унитаза

Когда вы планируете планировку вашей ванной комнаты, чтобы вы могли добавить перегородки для унитаза в ванную комнату в парке, школе, офисе или другом месте, вам необходимо тщательно измерить.Вы хотите, чтобы у пользователей вашего туалета было достаточно места в каждой кабине, не тратя впустую полезную площадь. Кроме того, вы хотите, чтобы каждая кабинка туалета была одинаковой по размеру и правильно настроена. Это руководство по покупке унитаза проведет вас через стандартные размеры унитаза, которые необходимо учитывать при покупке перегородок:

Высота сиденья: Измерьте расстояние между полом и верхом сиденья унитаза. Стандартные туалеты будут иметь размеры от 15 до 17 дюймов, в то время как унитазы стула могут быть до 17 дюймов.
Формы унитазов: Круглые унитазы занимают меньше места, чем удлиненные унитазы, которые обычно на три дюйма длиннее. Помните, что вам нужно иметь 24 дюйма или более пространства перед унитазом, а также достаточно места вокруг унитаза.
Ширина унитаза: Измерьте либо самую широкую часть унитаза, либо самую широкую часть резервуара, в зависимости от того, что больше, чтобы определить требуемую ширину каждой кабинки. Имейте в виду, что вам также нужно немного места по бокам.
Грубые размеры унитаза: Примерные размеры унитаза — это расстояние между стеной за унитазом и центром сливной трубы. Стандартный размер туалета составляет 12 дюймов, но в некоторых случаях может быть от 10 до 14 дюймов.

В целом, стандартный унитаз будет иметь глубину от 27 до 30 дюймов, высоту спинки от 21 до 31 дюйма и ширину около 20 дюймов. Версия, совместимая с ADA, должна иметь высоту сиденья от 17 до 19 дюймов.Это одна из причин, почему перегородки вокруг ванных комнат, соответствующих требованиям ADA, отличаются.

При расчете пространства вокруг туалета в кабинке ADA также необходимо учитывать дополнительное пространство для инвалидной коляски или помощника. Унитаз также должен находиться рядом с поручнем, которым можно пользоваться, чтобы помочь кому-то пользоваться туалетом.

Получить предложение

Как измерить

Если вы измеряете совершенно новую ванную комнату или полностью реконструируете ванную комнату, вам нужно иметь представление об общей планировке и дизайне ванной комнаты.Если вы проектируете бизнес или общественный туалет, где будет несколько туалетов, обязательно оставьте место для перегородок и перегородок. Обдумывая, как измерить пространство в туалете, следует помнить о нескольких вещах.

Всегда измеряйте максимум. Обязательно снимайте мерки в самой широкой или самой длинной точке чаши. Этот принцип применим ко всему, кроме размеров отверстий под болты, которые следует измерять от центра к центру.
Проверьте один раз, проверьте дважды. Не забудьте перепроверить все свои измерения. Прежде чем заказывать унитаз или сиденье для унитаза, вы хотите убедиться, что ваши размеры верны. Меньше всего вам хочется заказывать товар, который не подойдет для вашего помещения.
Помните о безопасности. Может показаться заманчивым встать на унитаз или сиденье во время измерения или установки унитаза, но легко поскользнуться и упасть. Избегайте несчастных случаев и травм — держите ноги на земле, никогда не стойте на унитазе и не садитесь на корточки.

Как выбрать унитаз, подходящий для модели

Когда у вас есть все необходимые материалы и общий дизайн ванной комнаты, самое время приступить к измерениям. Когда дело доходит до измерения сиденья унитаза, вам необходимо получить следующие измерения: Примерный Примерный размер — это расстояние между стеной за унитазом и стенкой слива. Это измерение является наиболее важным при измерении для унитаза. Правильный приблизительный размер гарантирует, что ваш унитаз подойдет и будет работать правильно.

Чтобы измерить грубость для вашего унитаза, измерьте расстояние от стены за унитазом до середины заглушек для болтов на вашем текущем унитазе. Болты для туалета — это болты, которыми унитаз крепится к полу. Если у вас есть плинтусы или плитка на стене за унитазом, не включайте их в свои измерения. Если у вашего унитаза четыре болта, а не два стандартных, вы будете измерять расстояние до центра задних болтов. Стандартные грубые размеры — 10, 12 и 14 дюймов.Если ваше измерение находится между этими интервалами, округлите полученное число до ближайшего стандартного значения. У большинства туалетов есть 12-дюймовый грубый вход. Туалеты с грубым размером 10 или 14 дюймов встречаются немного реже, поэтому у вас может быть меньше выбора туалетов такого размера. Если вы заменяете существующий унитаз, ищите замену унитаза с такой же грубой конструкцией. Унитаз с большим грубым размером потребует от вас изменить конфигурацию сантехники или переместить стену, чтобы унитаз подходил по размеру.В некоторых настройках, например в ванной с несколькими туалетами, у вас может не быть большой гибкости, чтобы переместить сантехнику или изменить планировку. Хотя подойдет унитаз меньшего размера, между унитазом и стеной останется значительный зазор. Если вы храните предметы на унитазе, этот промежуток может быть не идеальным, поскольку в конечном итоге вы можете бросить вещи за унитаз.

Размеры чаши

Затем вам нужно будет определить ширину и длину вашей миски. В Соединенных Штатах чаши обычно либо круглые, либо удлиненные.Круглые чаши лучше подходят, если унитаз находится в маленькой комнате или неудобном месте, поскольку они оставят вам больше свободного пространства, но удлиненные чаши более удобны из двух вариантов и часто используются в коммерческих целях. В зависимости от формы унитаза сиденье унитаза будет круглым или удлиненным, чтобы совпадать с краем унитаза. Круглые чаши обычно имеют размеры от 16 до 17 дюймов от монтажных отверстий на сиденье унитаза до передней части края чаши. Удлиненные чаши имеют немного большую длину и обычно имеют размер от 18 до 19 дюймов.И круглые, и удлиненные чаши обычно имеют ширину от 14 до 14 с половиной дюймов.

Высота чаши

Стандартные туалеты обычно находятся на высоте от 15 до 17 дюймов над полом. Однако высота может варьироваться в зависимости от специальных туалетов, таких как детские туалеты и туалеты, оборудованные для инвалидных колясок. Например, туалеты, доступные для людей с ограниченными возможностями, обычно находятся на высоте от 17 до 19 дюймов от земли, поскольку немного большая высота делает их более удобными и удобными для людей с ограниченными возможностями, с ограниченной подвижностью или инвалидов-колясочников.

галлонов на промывку

Количество галлонов на смыв в вашем туалете показывает, сколько воды использует ваш унитаз каждый раз при смыве. Это измерение должно появиться между сиденьем и чашей. Большинство современных туалетов потребляют не более 1,6 галлона на смыв. Если на вашем унитазе нет этикетки с указанием количества галлонов на количество смыва, это, вероятно, относится к периоду до 1996 года, когда федеральное правительство установило стандарты, сколько галлонов унитаза может использовать на смыв, чтобы улучшить водосбережение. Туалеты до 1995 года часто использовали до семи галлонов на смыв.

Рычаг смыва

В зависимости от вашего унитаза, рычаг смыва может находиться слева или справа от унитаза. Итак, когда вы думаете о том, где разместить унитаз, подумайте, на какой стороне находится слив. Некоторые люди предпочитают смывной рычаг с одной стороны, а не с другой. Вы также можете принять это во внимание при выборе туалета, исходя из запланированной или существующей планировки ванной комнаты. Некоторые современные туалеты являются бесконтактными или имеют кнопку смыва в верхней части бачка, так что это могут быть хорошие варианты, которые стоит рассмотреть, если у вас мало места.Бесконтактные туалеты и туалеты с сенсорным смывом — отличный вариант для общественных мест, позволяющий избежать распространения микробов.

Как измерить сиденье для унитаза

Есть множество типов и стилей сидений для унитазов. Варианты включают:

Круглый — это стандартный тип сиденья, который можно найти во многих домах и на предприятиях. Эта форма наиболее эффективна, если вы имеете дело с тесным или неудобным пространством.
Удлиненные — Удлиненные сиденья немного длиннее круглых.Чаще всего они бывают дома или в коммерческих целях. Многие считают удлиненные сиденья наиболее удобными.
Открытые передние сиденья — Открытые передние сиденья распространены в общественных туалетах. Открытые передние сиденья U-образной формы являются наиболее гигиеничным вариантом для общественных мест, поскольку гениталии не соприкасаются с сиденьем, а моча с меньшей вероятностью попадет на переднюю часть сиденья.
Детские сиденья — Детские сиденья надежно прикреплены к унитазу, поэтому они не смещаются и не скользят.Такая установка делает их идеальными для детей, которые учатся сидеть на унитазе. Детские сиденья также безопасны для взрослых, и их легко снять, когда они больше не нужны.
Поднятый / высота стула — Поднятые сиденья устанавливаются выше стандартных сидений, что облегчает вставание после сидения. Это лучший вариант для людей с ограниченными физическими возможностями.

При измерении сиденья унитаза вы начнете с измерения ширины болта. На задней части сиденья измерьте расстояние от центра одного отверстия для стойки до другого.Обычно это расстояние составляет около пяти с половиной дюймов между отверстиями. Затем вы измеряете ширину чаши в самом широком месте от края до края. Это измерение поможет вам определить ширину сиденья, которая должна покрывать края чаши. Наконец, измерьте длину унитаза. Измерьте расстояние от центра передней части чаши до центра шарниров сиденья между отверстиями для столбов. Для круглых сидений этот размер будет около 16,5 дюймов. Для удлиненных чаш он будет ближе к 18 дюймам.

Что такое перегородки для ванных комнат

Если вы проектируете общественную или коммерческую ванную комнату, важно продумать перегородку. Во многих случаях владельцы бизнеса слишком сосредотачиваются на оборудовании для ванных комнат — унитазах, раковинах и сушилках для рук — и забывают учитывать перегородки, которые являются важной частью любой общественной ванной комнаты. Фактически, существуют конкретные руководящие принципы по проектированию коммерческих туалетов, предусмотренные Американским законом об инвалидах (ADA) и Управлением по охране труда (OSHA).Несоблюдение этих правил может привести к судебным искам, штрафам и другим неприятностям для вашей компании. И затраты на перепроектирование высоки: средняя стоимость обновления ванной комнаты обычно составляет около 250 долларов за квадратный фут плюс несколько тысяч долларов на затраты на дизайн.

Вот несколько рекомендаций ADA и OSHA:

Туалеты и количество сотрудников — Для небольших компаний с 15 или менее сотрудниками OSHA требует, чтобы у предприятий на рабочем месте была как минимум одна запираемая ванная комната унисекс.Если у вас работает более 15 человек, количество необходимых туалетов увеличивается. Вам также нужно будет решить, как разделить туалеты между мужчинами и женщинами.

Вот конкретные требования к номеру:

От 15 до 35 сотрудников: два туалета
От 36 до 55 рабочих: три туалета
от 56 до 80 сотрудников: четыре туалета
от 81 до 110 сотрудников: пять туалетов
от 111 до 150 рабочих: шесть туалетов
Более 150 сотрудников: Установите дополнительный туалет на каждые 40 нанятых сотрудников.

Перегородки — Согласно директивам OSHA, барьер или перегородка, включающая дверь, должна разделять все туалеты, чтобы гарантировать конфиденциальность сотрудников.
Мытье рук — В каждой ванной комнате на рабочем месте должна быть раковина, в которой люди могут мыть и сушить руки. На всех станциях для мытья рук должен быть рабочий кран, мыло и какие-либо средства для вытирания рук сотрудниками, например бумажные полотенца или сушилки для рук.
Доступность — Если ваша ванная комната является общедоступной, она должна быть доступна для людей с ограниченными возможностями. Киоски должны быть достаточно большими, чтобы инвалидная коляска или ходунки могли легко войти и передвигаться. В ванной комнате также должны быть поручни сзади и по бокам унитаза и доступные органы управления смывом. Не во всех штатах требуется, чтобы туалет был доступен для публики, но если вы решите это сделать, вам нужно будет убедиться, что он доступен для людей с ограниченными возможностями.Например, туалетные кабинки, оборудованные для доступа инвалидов-колясочников, должны иметь глубину не менее 56 дюймов, когда унитаз крепится к полу.

При проектировании ванной комнаты необходимо учитывать эти требования, а также ваш бюджет и ограниченное пространство. Есть варианты, которые помогут вам сэкономить место и сэкономить деньги, например писсуары, но они не учитываются в требованиях OSHA к количеству туалетов, которые у вас есть — вам все равно нужно убедиться, что у вас есть не менее двух третей необходимое количество туалетов.

Как измерить перегородки в ванной?

Для измерения перегородок в ванных комнатах вам потребуются размеры задней стены, перегородок, пилястр и двери. Для задней стены измерьте ширину, а затем длину и высоту ваших перегородок. Затем определите ширину и высоту ваших пилястр и двери.

Измерение раздела

Измерение перегородки — один из важнейших этапов проектирования коммерческого туалета. Однако этот шаг немного сложнее, чем замер для унитаза.Поскольку все ванные комнаты разные, стандартных размеров нет — расположение перегородки будет зависеть от планировки ванной комнаты. Коммерческие ванные комнаты обычно имеют три типа планировки: встроенную, нишу и угловую.

Как правило, вам нужно измерить:

Боковая стенка к боковой стенке
Боковая стенка до центра перегородки
Дверной проем
Задняя стенка к передней стене
Ширина стойки

Если в вашей ванной комнате есть ниша, вам не нужно измерять боковые стены или расстояние между осями.В угловой компоновке вам также необходимо измерить расстояние между центральной линией панели и внешней стороной панели. При измерении перегородки для ванной необходимо выполнить следующие основные шаги:

Планируйте и визуализируйте — Убедитесь, что у вас есть хорошее представление о будущей планировке вашей ванной комнаты. Начните с создания эскиза вашей ванной комнаты. Этот рисунок не должен быть необычным — он просто дает вам представление о том, как будет выглядеть конечный продукт, и дает вам место для записи измерений.

Измерьте расстояние от задней стены — Чтобы начать измерение, начните с измерения ширины всей задней стены. Затем измерьте расстояние от точки на задней стене, наиболее удаленной от двери.

Измерьте перегородку — Затем вы измерите высоту и длину ваших перегородок. Обязательно измерьте, где закрывается дверь, и включите это число в свои измерения.

Измерьте пилястры — После того, как вы измерили ваши перегородки, измерьте пилястры или стойки, к которым прикреплены ваши перегородки.Обычно пилястры выше и тоньше перегородок.

Измерьте двери — Измерьте высоту и ширину каждой двери. Этот шаг поможет вам убедиться, что дверь подходит и может закрываться должным образом, и что между дверью и перегородкой нет необычных зазоров.

Измерьте перегородки писсуара — Если вы устанавливаете писсуары, вам также необходимо измерить перегородки для них. Вы будете измерять эти перегородки так же, как и другие, — измерять и записывать высоту и ширину.

Дизайн пространства в ванной

Для предприятий, которые хотят расширить или улучшить свои ванные комнаты, One Point Partitions предлагает услуги по проектированию перегородок для ванных комнат и услуги по доставке для удовлетворения любых потребностей. Как опытный поставщик перегородок для ванных комнат, мы работали с компаниями из многих отраслей, чтобы разработать решения, которые точно соответствуют их потребностям.

One Point Partitions с гордостью поддерживает американскую рабочую силу и предлагает только высококачественную продукцию американского производства.Наши перегородки поставляются компанией Global Partitions, одним из крупнейших производителей перегородок в США. Все наши перегородки, поставляемые быстро и бесплатно, соответствуют требованиям ADA и доступны в пяти различных типах материалов и в широком диапазоне цветовых вариантов. На все продукты One Point Partition распространяется гарантия.

Наша команда будет работать с вами, чтобы создать индивидуальный дизайн, который соответствует всем вашим потребностям. Мы предоставляем бесплатные образцы, консультации по индивидуальному дизайну и первоначальные макеты дизайна без каких-либо обязательств, поэтому вы можете быть уверены, что наш дизайн идеально подходит для вашей ванной комнаты.Благодаря первоклассному обслуживанию клиентов и доставке мы обеспечим выполнение вашего проекта быстро, эффективно и с максимальным вниманием к деталям.

Для получения дополнительной информации или для того, чтобы начать работу над дизайном сегодня, свяжитесь с нами в One Point Partitions. Если у вас есть рисунок или изображение, мы будем рады предоставить вам ценовое предложение. Вы также можете воспользоваться нашим инструментом ценообразования, чтобы быстро и без ожидания получить оценку цены.

Варианты материалов

Теперь, когда вы знаете, как правильно измерить размер унитаза, завершите дизайн коммерческой ванной комнаты высококачественными туалетными перегородками от One Point Partitions.Ниже Вы найдете информацию о различных материалах перегородок и их ценах.

СТАЛЬ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ОТ 275 $ за киоск

Кабинки для ванных комнат лучшего качества по самой низкой цене. Современные металлические перегородки покрываются порошковой краской по оцинкованной стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии, жирам, кислотам, грязи и пятнам. Лучшее качество по минимально возможной цене.

Экономичный и прочный, 3 года гарантия
Получите предложение!

ЛАМИНАТ

ОТ 375 $ за киоск

Ламинат — это классический материал для перегородок унитаза, который предлагает широкий выбор цветов и рисунков.Ламинат высокого давления, приклеенный под давлением к твердой сердцевине из ударопрочного ДСП, соответствует или превосходит все стандарты NEMA. Облицовка кромок всех компонентов перед ламинированием обеспечивает оптимальный отвод воды и долговечность.

Классический выбор, гарантия 5 лет

Запросите цену!

ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

ОТ 450 $ за киоск

Твердый пластик обладает высокой устойчивостью к большинству чистящих средств, влажности, плесени, плесени и граффити.Это идеальный материал для любой душевой или любого загруженного общественного туалета. Твердый пластик чрезвычайно прочен, не ржавеет и не вмятин. Доступен в широком спектре цветов.

Очень низкие затраты на обслуживание, гарантия 25 лет *
Получите предложение!

ФЕНОЛИЧЕСКИЙ

ОТ 700 $ за киоск

Фенольные перегородки — лучший выбор там, где требуются долговечность и прочность. Эти перегородки созданы, чтобы выдержать испытание временем.Плотные компоненты в сочетании с кронштейнами и крепежами из нержавеющей стали выдерживают самые экстремальные условия влажности и влажности. Фенол устойчив к ударам, воде и коррозии и не поддерживает бактерии.

Прочный и современный, гарантия 25 лет

Запросите цену!

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ОТ 700 $ за киоск

Красота нержавеющей стали легко дополнит любой современный интерьер ванной комнаты.Перегородки унитаза из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, просты в обслуживании, а также позволяют просто стереть царапины. Перегородки можно приобрести как с атласной, так и с фактурной отделкой.

Светодиодная лента в нише натяжного потолка: Светодиодная лента для натяжного потолка

25.11.2021 0 admin Разное

Светодиодная лента для натяжного потолка

Вам может быть интересно: «Полная энциклопедия натяжных потолков».

Сегодня невозможно представить современное освещение без светодиодных технологий, которые используются по всему миру.

В продаже можно найти множество светильников для использования со светодиодными лампами. В основном пользуются популярностью 2 типа ламп: MR16 основной мощностью 6 и 8 ватт, имеющие направленный пучковый свет; GX53 основной мощностью 6 и 8 ватт, имеющие равномерное рассеивающее свечение. Вы можете уверенно выбирать любой тип светильников, а наши специалисты умело установят их в натяжной потолок.

Декоративное и основное освещение при помощи светодиодных лент – тренд последнего времени. Для создания современных и стильных потолочных решений, мы активно используем светодиодные технологии.

Рассмотрим варианты использования светодиодных лент на потолке и их виды.

Ниша для шторы.

Нишу для шторы на натяжном потолке можно сделать несколькими способами, подробнее о каждом можно узнать из нашего обзора. Ниша служит для скрытой установки карниза для шторы. В такую нишу можно смонтировать светодиодную ленту, которая подсветит шторы и наполнит помещение мягким и расслабляющим светом.

Подсветка периметра потолка.

Светодиодную ленту крепят по подготовленному периметру натяжного потолка для получения декоративного мягкого освещения. Одно из популярных таких решений подсветка парящего натяжного потолка. Светодиодная лента на парящем потолке скрыта внутри специального алюминиевого профиля, который рассеивает свет по стене. Для классической подсветки периметра потолка используют специальный потолочный багет с нишей для светодиодной ленты. В этом случае необходимо обеспечить хорошее охлаждение светодиодной ленты. Не рекомендуем подсветку периметра делать за полотном натяжного потолка, так как возможно проявление пыли и мелкого мусора на засвеченном полотне, да и обслуживать светодиодное оборудование в этом случае затруднительно.

Подсветка двухуровневых потолков.

Двухуровневый потолок – красивое решение для зонирования помещения и отличный вариант для размещения акцентного света, с целью подсветки деталей интерьера. Специалисты студии “Потолок32” используют в своей работе только сертифицированные профили для создания двухуровневых конструкций с подсветкой. С их помощью можно сделать различные варианты подсветки между уровнями. Не рекомендуем использовать светодиодную ленту за полотном натяжного потолка для подсветки уровневого перехода, так как это затрудняет обслуживание и проявляет с течением времени мелкий мусор на засвеченном потолке.

Светопотолки.

При таком решении светодиодная лента располагается за полотном натяжного потолка, создавая засветку потолка изнутри, что при определенных условиях может служить отличным источником основного света. Но, как мы уже говорили ранее – не рекомендуем располагать источники света за полотном натяжного потолка, так как это затрудняет обслуживание электрооборудования и проявляет мелкий мусор при засветке. В случае со световым потолком мы комплексно подходим к реализации проекта, который предусматривает мероприятия по исключению появления мелкого мусора при просвете потолка и облегчаем доступ по обслуживанию оборудования. Настоятельно рекомендуем доверять создание таких потолков специалистам. В результате вы получите эффектный и безупречный источник света.

Световые линии.

Очень популярное и современное решение для декоративного, так и для основного освещения. Наши высококвалифицированные специалисты способны вмонтировать в натяжной потолок любые типы существующих линейных светильников. Большой популярностью у наших клиентов пользуются недорогие линии Flexy и роскошные NEWLINE. Вы можете ознакомиться с представленными световыми линиями у нас в студии по улице Камозина дом 40А в городе Брянске.

Как выбрать надежный светодиодный источник света? Рекомендация от нашей компании:

Не гонитесь за дешевой светодиодной продукцией, которая не отличается долговечностью, имеет низкую эффективность освещенности, неравномерный цвет свечения и высокое энергопотребление.

У нас вы можете купить качественную светодиодную ленту без указанных недостатков и имеющую двухлетнюю гарантию. Стоимость качественной светодиодной ленты немного выше, чем стоимость некачественной продукции, но по истечении времени качественная продукция полностью себя оправдывает, а некачественная светодиодная лента приносит лишь разочарования.

Типы светодиодных лент для натяжного потолка:

Светодиодные ленты белого и цветного свечения с напряжением 220 вольт имеют высокую пульсацию света, что не благоприятно сказывается на самочувствии, поэтому нежелательно применять их в жилом помещении.

Для натяжного потолка желательно использовать светодиодные ленты с напряжением питания: 5V, 12V, 24V.

Светодиодные ленты белого свечения. Есть много разновидностей таких лент от 30 светодиодов до 240 на метр, которые имеют разное напряжение и мощность. Наша рекомендация: для световых решений на натяжном потолке использовать ленту бренд SWG SMD2835 с количеством светодиодов 120шт\м, мощность 9,6вт\м, напряжение 12v, 4000-4500К – оптимальный и недорогой выбор!

Светодиодные многоцветные ленты RGB для натяжного потолка.

RGB светодиодные ленты способны менять свой цвет. Для управления цветом используют специальный контроллер с пультом. Многоцветные ленты способны создать нужный сценарий освещения для вашего дома, атмосферу уюта и настроение. Следует помнить, что не все RGB ленты могут выдавать белый цвет, поэтому для полноценного белого цвета используйте гибридные ленты WRGB.

Умные светодиодные ленты с адресным управлением.

По сути это RGB светодиодная лента с управляющей микросхемой на каждый светодиод, такие светодиоды сегодня используются в дисплеях смартфонов, телевизоров и мониторах. Каждый светодиод на ленте может менять свой цвет отдельно от других. Для натяжных потолков мы применяем ленту WS2812B, которую подключаем к мини-компьютеру с предустановленной на нем программой, чтобы воспроизводить на натяжном потолке любые динамические эффекты.

В студии Потолок32 мы всегда рады вам и готовы предложить качественную реализацию любых световых проектов на натяжном потолке. Изготовим для вас проект потолка и расчет освещенности.

Подсветка ниши скрытого карниза |

Что такое подсветка скрытого карниза?

Скрытый карниз представляет собой нишу (углубление) для монтажа карниза, на который в свою очередь навешиваются шторы. Оснащение ниши скрытой светодиодной лентой дает эффект «льющегося» света или светящихся штор.

Поскольку источник света невидимый, возникает иллюзия парящего потолка.

Данный декор можно использовать, как ночной светильник. Это очень недорогой и эффектный способ украсить интерьер.

Установка светодиодной ленты и управление

Светодиодная лента обычно устанавливается на боковую стенку внутренней части ниши с направлением в сторону окна. Лента находится в открытом доступе и при необходимости есть возможность ее заменить.

Трансформатор и коннектор монтируются внутрь натяжного потолка вблизи соединения с лентой. При желании эти элементы можно установить в отдельную нишу или щиток для упрощенного доступа к ним.

Управление подсветкой может осуществляться двумя способами. Через стационарный выключатель (для белых) или в комбинации с пультом (для многоцветных — RGB). Для особо взыскательных заказчиков можно сделать вариант управления через приложение в смартфоне.

Виды и варианты

Существуют несколько разных вариантов размещения подсветки в области скрытого карниза.

Классический. Полотно натяжного потолка перекрывает только нижнюю часть без обтяжки. С внутренней стороны ниши будет просматриваться крепежный брус ниши. Этот вариант самый недорогой и наиболее часто используемый.

С частичной обтяжкой. Полотно натяжного потолка огибает брус, но между брусом и потолком остается небольшой зазор. В этом варианте можно использовать специальный брус с возможностью установки светодиодной ленты за полотно. (см. картинку)

С полной обтяжкой. Полотно натяжного потолка полностью обтягивает брус и доходит до потолка.

Также можно сделать нишу полностью из натяжного потолка со скрытым карнизом из специального карнизного профиля (ПК-5). Об этих нишах напишу в отдельной статье.

Вопросы на эту тему:

На сколько подсветка удорожает стоимость проекта?

Стоимость возрастает в основном на сумму равную стоимости световой продукции (лента, трансформатор, ПДУ). Монтаж стоит недорого.

Лучше самим покупать светодиодную ленту или заказать у вас?

Если вы купите ленту сами, то сможете сэкономить, но и гарантийное бремя ляжет на вас. В моем арсенале довольно дорогая, но качественная лента (Q&F, Arlight).

В каталог

по периметру и внутри, как сделать своими руками

Светодиодная лента в натяжном потолке дополняет интерьер помещения и устанавливается в качестве декоративной подсветки. Монтировать ленту под потолок можно самостоятельно. Перед тем как приступить, к работе важно знать, как правильно крепить подсветку, какие виды диодов бывают, а также почитать советы и рекомендации профессионалов.

Преимущества и недостатки подсветки натяжного потолка светодиодной лентой

Светодиодная подсветка натяжного потолка приобрела популярность благодаря преимуществам ленты:

Компактность и привлекательный вид	Лента очень узкая, благодаря чему остается почти незаметной, при креплении снаружи.
Яркий свет и хороший угол освещения	Светодиоды рассеивают свет. Лучи создают мягкое и приятное для глаз освещение. Яркие лампы будут хорошо видны после установки внутри натяжных потолков.
Экономичный расход энергии	1 м ленты с 60 лампами потребляет около 5 Вт. Полосы со 120 диодами на 1 м потребляют 25 Вт. Это намного меньше, чем тратят стандартные осветительные приборы.
Долговечность	Полоса с лампами может светить бесперебойно до 100000 ч. В редких случаях могут погаснуть 1-2 диода, но это не влияет на работу остальной цепи.
Неизменность цвета	Светодиоды на протяжении всего срока службы светят одним ровным светом, без перемены цвета со временем. Чтобы получить нужный оттенок не требуется установка дополнительных фильтров, так как палитра цветных ламп очень велика, и всегда можно подобрать определенный цвет.
Работа без нагрева	Светодиодные полосы – это единственный источник света, который не нагревается. Лампы можно укладывать внутри натяжного потолка без риска повредить полотно.
Гибкость	Эластичность позволяет выкладывать из нее рисунки и узоры любой сложности.
Возможность регулировки интенсивности света	Светодиоды можно подключить к специальному регулятору, который позволит сделать свет приглушенным или более ярким в любое время.

Владельцы натяжных потолков с такой подсветкой не отмечают недостатков.

Виды светодиодных лент для натяжного потолка

Светодиодные ленты делятся на 2 типа: одноцветные и универсальные. Первые дают только один оттенок света, а универсальные могут менять цвета и регулируются при помощи специального пульта. Можно сменить цвет освещения по всей длине, а можно настроить светодиоды так, чтобы они горели разными цветами, как радуга.

Еще светодиоды можно разделить на обычные и влагостойкие. В помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузел) нужно использовать второй тип. Незащищенные от влаги светодиоды подходят только для жилых комнат (спальня, гостиная, детская).

Как выбрать светодиодную ленту для натяжного потолка

Выбирая светодиодную ленту в качестве подсветки для натяжного потолка, нужно обратить внимание на количество диодов в 1 метре. Чем чаще установлены лампы, тем их больше, а свет от такой полосы будет очень ярким. Для приглушенного освещения нужно выбирать освещение с малым количеством ламп.

Универсальная полоса со светодиодами и пультом для регулировки

Еще нужно определить мощность источника питания, к которому будет подключена лента. Пример расчета: модель SMD5050 имеет 30 ламп на 1 метр. 1 светодиод потребляет 0,25 Вт. Для установки в натяжном потолке приобретают 2 м стандартной длины (5 м). Далее рассчитывают общее количество диодов: 10х30=300. Теперь нужно вычислить, сколько энергии будет употреблять освещение: 300х0,25=72 Вт. Значит, потребуется источник питания мощностью 100 Вт.

В таблице приведены названия моделей светодиодных полос, подходящих для натяжных потолков, с указанием количества ламп и мощности на 1 м:

Модель	Количество ламп на 1 м	Потребление электричества на 1 м (Вт)
SMD 3528	60	4,8
SMD 3528	120	9,6
SMD 3528	240	19,2
SMD 5050	30	7,2
SMD 5050	60	15
SMD 5050	120	25

Светодиодные ленты работают при питании в 12 В постоянного тока. При подключении к розетке (220 В), потребуется специальный трансформатор, который снижает вольтаж.

Как сделать подсветку натяжного потолка светодиодной лентой

Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок осуществляется разными способами, в зависимости от навыков хозяина, его вкусов и возможностей. Цвет светящейся полосы должен гармонировать с оттенком полотна, а также при установке нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Главное требование – размещать подсветку на расстоянии в 2-4 см от натяжного покрытия. Лампы светодиодов остаются холодными, но места спаек и другие соединения (при помощи коннектеров) могут нагреться и стать причиной деформации полотна или возгорания.

Перед установкой светодиодной ленты, поверхность, на которую она будет крепиться, моют и обрабатывают средствами, удаляющими жир. Если не выполнить этот пункт, то крепление будет ненадежным, и полоска может отсоединиться от потолка и упасть на полотно. В таком случае придется вскрывать потолок и переделывать работу заново.

Все ленты имеют липкий слой, который защищен гладкой бумагой. Эту защиту не рекомендуют срывать сразу по всей длине. Нужно отделять ее частями, это облегчит процесс монтажа. Если отклеить бумагу сразу, то при установке на липкий слой может прилипнуть мусор, или диоды склеятся между собой, если полоска случайно согнется.

Когда светодиодная лента полностью уложена, ее конец с разъемом подключают к источнику питания. Если разъема нет, его нужно припаять. Главное – соблюдать полярность проводов.

Натяжной потолок со светодиодной лентой по периметру

Если расположить светодиодную ленту по краям натяжного потолка, то получится декоративная подсветка, которая будет освещать верхнюю часть стен и полотно по периметру. Чтобы установить полоску подобным образом, нужно следовать простой инструкции:

От оштукатуренного потолка отступают вниз по стене 5-10 см. Делают разметку и устанавливают узкий металлический профиль для крепления проводов.
Поверхность грунтуют и шпаклюют. После высыхания прокладывают канал для светодиодных полос. Его поверхность нужно тщательно обезжирить специальными средствами.
Аккуратно отделяя защитную бумагу, полосу наклеивают на канал. Устройства для питания нужно располагать в местах, где конструкция усилена.
Остается подключить освещение к источникам питания и натянуть потолок.

Крепление к карнизу считается стандартным способом установки. Этот метод удобен тем, что полоска остается скрытой от глаз, виден только свет. Альтернативный способ крепления лент – за плинтусом. Эффект освещения остается таким же, как и при установке на карниз.

Натяжной потолок со светодиодной лентой внутри

Светодиодную ленту можно расположить в нише натяжного потолка. Этот способ позволяет создавать необычные световые узоры. Порядок действий:

Освещение в этом случае крепится прямо на гладко оштукатуренный и загрунтованный потолок. Поверхность нужно хорошо обработать обезжиривающим средством и просушить.
Необходимо сделать разметку, чтобы уложить полосу ровно.
В местах сгибов нужно будет разрезать и спаять. Профессионалы рекомендуют делать спайку вручную и не использовать коннектеры. Часто провода в них нагреваются и окисляются. Стабильная работа диодов нарушается. Они могут мигать и гаснуть.

Источник питания размещают с краю полотна, чтобы его можно было легко достать.

Крупный узор из светодиодной ленты с большим количеством ламп может стать источником основного освещения.

Как устанавливать светодиодную ленту под натяжным потолком можно посмотреть в этом видео:

Как менять светодиодную ленту под натяжным потолком

В редких случаях светодиодная лента может перестать работать. Первым делом нужно проверить, работает ли источник питания. Его откручивают от карниза, разбирают и осматривают на предмет перегорания мелких элементов.

Чаще всего, можно припаять деталь на место, и светодиоды продолжат работать. Иногда требуется замена блока питания. Если замена не помогает, тогда придется менять всю полосу полностью. К сожалению, эту процедуру нельзя провести без демонтажа натяжного покрытия, если освещение установлено под натяжным потолком. Если подсветка закреплена под плинтусом, тогда ее аккуратно снимают и заменяют на новую, предварительно отчистив место крепления от старого клея.

Советы и рекомендации

Устанавливая светодиодную подсветку, нужно соблюдать некоторые правила:

Профессионалы рекомендуют приобретать полосы корейских и европейских производителей. Материал из Китая не заслужил доверия. Их светодиоды тусклые, блоки питания постоянно перегорают.
Нельзя резать полосу в любом направлении. Место среза отмечается перпендикулярными линиями, которые повторяются через каждые 3-5 ламп.
В основном светодиоды нужны только для декоративной подсветки. Чтобы сделать ее основным источником света в комнате, нужно приобрести специально, светопроницаемое полотно. Такое покрытие тоньше стандартных и хорошо пропускает свет, а также рассеивает его. В итоге освещается весь потолок, без четких линий.
Для создания рисунка внутри потолка не подходят пленочные покрытия. Лучше отдать предпочтение тканевому полотну, так как оно имеет высокую светопропусканию способность.
Специалисты считают, что оптимальное расстояние между диодами и натяжным покрытием – 2 см. При близком расположении есть вероятность повреждения полотна, а если разместить светодиоды выше, то свет получается приглушенным и слишком рассеянным.
Если стандартной длины не хватает для подсветки всей площади комнаты, при подсоединении дополнительной длины, потребуется еще 1 источник питания.
При спайке отдельных кусков необходимо закрепить место соединение термоусадочной трубкой.
Узор из светодиодных лент красиво смотрится только под однотонным полотном. Если на полотно нанесена фотопечать, то подсвечивать его можно только по периметру.
На многоуровневых конструкциях хорошо выглядят комбинированные подсветки. Пример: точечная + по периметру фигуры.

Чтобы отличить подделку от оригинала, нужно обратить внимание на расположение ламп. Они должны быть на одном уровне. Края ровные, разметка и защитное покрытие без повреждений. Свет от каждой лампы одной интенсивности.

Фото светодиодных лент в натяжном потолке

Светодиодная полоса размещена по периметру

Подсветка многоуровневой конструкции

Узоры из светодиодов

Можно создавать фигуры с ровными и плавными краями

Необычная подсветка придает таинственность

Заключение

Светодиодная лента в натяжном потолке придает комнате особый дизайн. Ее можно установить самостоятельно, достаточно иметь все инструменты под рукой и следовать основным рекомендациям. Перед тем как закрыть подсветку полотном, нужно проверить ее работоспособность.

Светодиодная лента на натяжном потолке: как выбрать

На чтение 6 мин. Опубликовано 26. 07.2014

Декорирование натяжным потолком придает оригинальность и неповторимость интерьеру, который при продуманном освещении становится многовариантным только за счет перемены световых композиций. Светодиодная лента на натяжном потолке используется в качестве подсветки и позволяет получить следующие эффекты:

визуально уменьшить или увеличить пространство;
разбить помещение на функциональные зоны;
подчеркнуть или скрыть детали интерьера;
выделить отдельные объекты.

Технология использования светодиодных лент

Варианты обустройства подсветки натяжных потолков следующие:

Изнутри – для потолков с светопрозрачным полотном. Светодиодная лента размещается между плитами перекрытия и натяжным потолком. Достигается эффект светящегося потолка, который превращается в настоящее панно.
Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой по периметру:

натяжной потолок обрамляют коробом из гипсокартонной подвесной конструкции, в нише которого по краю располагают ленту. Ее не видно будет даже при отключенном освещении. При включении светодиоды подсвечивают полотно снизу.
Закарнизная подсветка – на стены крепят специальный плинтус, расстояние от которого до натяжного потолка не менее 3,5 см. LED ленту вкладывают в образовавшуюся нишу. Свет спрятанной подсветки рассеивается по полотну, помещение наполняется равномерным, загадочно-приглушенным свечением.
Монтирование светодиодной ленты к багету натяжного потолка.

Более подробную информацию о светодиодной подсветке натяжного потолка по периметру. Читайте в этой статье.

Выбор светодиодных лент для натяжного потолка

По типу:

Выбор производят в соответствии с дизайнерским решением и местом установки светодиодной ленты на натяжном потолке. Для помещений с высокой влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны) лучше использовать закрытую ленту, защищенную от случайного попадания воды. При наличии риска затопления – герметичную водоупорную.

Подробнее о том, как слить воду при затоплении. Читайте в данной статье.

По цвету

По цвету LED ленты делятся:

однотонные;
цветные.

Монохромная LED лента выбранного цвета создаст определенный световой эффект.

Универсальная (многоцветная) RGB позволит менять композиции подсветки и получать соответствующие настроению, назначению интерьеры одного и того же помещения как в статичном, так и в динамичном режимах (смена цветов, яркости через заданные интервалы времени).

ВАЖНО
Внешне монохромная лента от RGB отличается количеством контактов питания. У одноцветной их 2 – минус и плюс. У RGB – 4, с подписями плюс, R, G, B.

В обоих типах лент основные используемые светодиоды SMD3528 и SMD5050, размещенные на печатной плате из гибкого материала. У первых один кристалл в корпусе источника света, а у вторых их три. Поэтому SMD5050 ярче (в 2,5 раза), но больше греются, что отражается на сроке службы.

В зависимости от разновидности кристалла излучаемый свет:

синий;
зеленый;
желтый;
красный.

Белое свечение дают синие светодиоды, покрытые белым люминофором, который со временем выгорает – цвет становится синеватым. Различают 3 оттенка белого:

холодный;
дневной;
теплый.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Согласно статистике, яркость белых лент, при постоянной работе, за год снижается на 20 – 30%. Они из всех самые недолговечные.

Проблема деградации белых LED лент решается использованием RGB-светодиодов. В одном корпусе три кристалла – зеленого, красного и синего свечения. У каждого отдельное питание — индивидуальное управление светодиодов позволяет получать любой цвет, в зависимости от яркости каждого в отдельности, что зависит от подаваемого тока.

Белое свечение образуется при одновременном включении с одинаковым световым потоком. RGB-светодиоды служат значительно дольше белых, управление лентой осуществляется контроллером.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
RGB-ленты не дают белого цвета в чистом виде. Если яркость важнее, то выбирают белую ленту.

По яркости и мощности

Максимальная яркость LED ленты зависит от количества светодиодов на 1 погонный метр. Чем их больше, тем выше сила свечения, потребляемая мощность и цена. Ленты на базе SMD3528 комплектуются 60, 120, 240 светодиодами, а SMD5050 – 30, 60, 120. В каждом классе лент самые мощные содержат 2 параллельных ряда диодов.

СОВЕТ
Для контурной подсветки оптимальная плотность в 60 светодиодов SMD3528 или 30 – SMD5050. Для эффекта «засвещения» следует использовать ленту с 240 и 120 соответственно.

В зависимости от исполнения и мощности ленты ее питающее напряжение составляет 12 или 24 В постоянного тока. Подключение к электросети осуществляется через соответствующий блок питания, мощность которого рассчитывается из суммарного потребления подключенных лент, увеличенной на 20% запаса. Немаловажны размеры блока – громоздкое устройство на видном месте будет смотреться не эстетично.

СОВЕТ
Следует подобрать компактный адаптер, который поместится за потолочным плинтусом.

По производителю и цене

Эконом вариант — монохромная лента SMD3528 без влагозащиты, в которой 60 светодиодов на метр. У аналогичного по светоотдаче RGB исполнения цена приблизительно такая же, но ее приобретение повлечет дополнительные расходы.

Если финансы позволяют, то лучше приобрести SMD3528 с 120 диодами на метр или SMD5050 с 30. Для декоративной подсветки выбирать ленты с большей плотностью не имеет смысла.

Выбирать следует исходя из конкретной ситуации. Необходимо учитывать потолочное расстояние и цвет основного освещения натяжного потолка со светодиодной лентой.

Не рекомендуется гнаться за дешевизной. Приобретать продукцию следует только известных производителей и торговых марок, которые на рынке светотехники хорошо зарекомендовали себя. Стоимость многочисленных подделок будет ниже, но они прослужат гораздо меньше.

Достаточно часто у некачественных изделий баланс цвета нарушается уже по происшествии относительно небольшого времени. Это результат интенсивной деградации светодиодов, которые иногда вовсе перегорают.

Какое необходимо количество LED ленты и ее габариты?

Светодиодные ленты реализуются бобинами по 5 м. Чтобы выяснить необходимый метраж, достаточно промерить контур предполагаемой подсветки. Необходимую длину получают, отрезав лишнее ножницами по линии разметки.

LED ленты, независимо от исполнения и мощности очень компактны. Их внешние габариты никак не влияют на выбор изделия с нужными параметрами освещения и допускают установку в труднодоступных местах. Но открытого типа, с светодиодами на гибкой монтажной плате, обеспечивают большую мобильность и разнообразие подсветки, чем влагозащищенные изделия.

Возможность плавного регулирования

Яркость освещения натяжного потолка светодиодной лентой можно плавно регулировать. Для этого монохромные изделия подключают к блоку питания через регулятор освещенности – диммер. Выбрав светодиодное устройство большой мощности, можно будет его использовать как для подсветки, так и в режиме «засвещения».

Для RGB-лент в тех же целях используется контроллер, который можно запрограммировать на включение требуемого цвета заданной мощности в нужный момент времени в течении суток. При большой суммарной мощности лент к контроллеру, возможно, понадобится дополнительно приобрести усилитель (один или несколько).

Заключение

Светодиодная лента для натяжных потолков является самым оптимальным вариантом подсветки. Несмотря на свою большую цену, по сравнению с другими источниками света, она окупается за счет экономичности за полтора года. В тоже время, ей нет равных по безопасности, экологичности, долговечности, возможностям установки, простоте монтажа. По возможностям управления освещением и его функциональности, универсальности сравнивать вообще нет с чем. Если к этому еще приложить соотношение мощности света к цене, то качественно-технические характеристики светодиодных лент более чем оправдывают их стоимость.

Видео: Подсветка натяжного потолка Светодиодной лентой.

правила установки и особенности конструкции

На сегодняшний день натяжной потолок – не просто идеально ровная поверхность, имеющая определенный цвет и фактуру. Он нередко становится главным декоративным элементом разных стилей интерьера. Придать потолку таких качеств позволяет использование многоуровневых конструкций в сочетании со светодиодной подсветкой.

Если планируется монтаж комбинированного потолка на несколько ярусов с использованием подсветки, необходимо обустройство специальной конструкции для закрепления светодиодной ленты. Ниша для подсветки потолка обязательно должна соответствовать ряду параметров, иначе светодиодная лента останется видимой и не будет правильно рассеивать свет.

Правила установки короба с нишей

Установить гипсокартонный короб для многоуровневого потолка достаточно сложно, поэтому такую работу лучше доверить профессионалам компании «Тайм Силинг». Для монтажа конструкции сначала устанавливаются профили, к которым будут крепиться раскроенные по размеру листы гипсокартона. После монтажа гипсокартонного короба монтируется ниша, направленная к центру помещения. Устанавливается такая ниша по всему периметру внутренней части короба.

Важно, чтобы расстояние между базовым потолочным пространством и нишей для подсветки потолка было достаточно большим. В противном случае работать шуруповертом будет невозможно. Кроме того, соблюдение пространства позволит без проблем заправить натяжное полотно шпателем. Минимальное расстояние, которого следует придерживаться при монтаже, составляет 13-14 сантиметров. После того, как будет установлен профиль для крепления полотна, расстояние сократится до 10 сантиметров.

Сложнее всего производить монтаж натяжных потолков с подсветкой, когда ниша расположена в углах помещения. Даже при соблюдении необходимого расстояния закрепить в профиле гарпун на подобных отрезках весьма непросто.

Помимо расстояния между потолочной основой и нишей, важно соблюдать глубину полочки: она не должна превышать 7 сантиметров. В результате должна получиться конструкция, в которой нижняя грань короба выдвинута вперед. Чтобы закрепить профиль для фиксации натяжного полотна, следует наметить уровень на вертикальной части короба. Профиль должен располагаться в верхней трети вертикали. После этого можно приступать к монтажу полотна.

Нижняя часть ниши для подсветки натяжного потолка используется для крепления светодиодной ленты. После ее фиксации освещение подключается к электропитанию.

Скрытая ниша для глянцевых потолков

Предыдущий вариант ниши отлично подойдет для оформления подсветки в многоуровневой конструкции с использованием полотна с низкими отражающими характеристиками. Если же планируется монтаж глянцевого или зеркального покрытия, следует учитывать то, что на его поверхности будут отражаться не только предметы, расположенные в помещении, но и светодиодная лента. Такая конструкция выглядит не совсем эстетично и красиво.

Чтобы в комнате был виден только свет от светодиодов, а не сама лента, необходимо обустройство специальной ниши для подсветки потолка. В данном случае мастера пользуются двумя хитрыми способами.

Изоляция светодиодной ленты при помощи оргстекла с матовой поверхностью.

Установка на торцевой части ниши листа гипсокартона.

В первом случае оргстекло служит инструментом для устранения отражения ленты на натяжном полотне. Чтобы конструкция выглядела органично и не портила внешний вид потолка, к торцу ниши дополнительно крепится декоративный багет.

При использовании листа гипсокартона его высоту следует подобрать так, чтобы конструкция скрыла светодиодную ленту, но не препятствовала распространению ореола свечения. Для этого расстояние от натянутого полотна до края гипсокартонного листа должно составлять приблизительно 3-4 сантиметра. В данном случае от поверхности глянцевого полотна будет отражаться только мягкий рассеянный свет от светодиодов.

Обустройство ниши для подсветки натяжного потолка – задача не из простых. Однако профессионалы компании «Тайм Силинг» справятся с ней быстро и качественно.

Если вы планируете установку двухуровневых потолков без использования гипсокартонного короба, вместо обустройства ниши следует использовать специальные профили с местом для крепления светодиодной ленты. Чтобы получить более подробную информацию и заказать установку такого потолка, обращайтесь к консультантам «Тайм Силинг».

Потолки с подсветкой

Натяжной потолок с подсветкой – удачный вариант для украшения и зонирования комнаты. Отделка потолков с помощью светодиодных лент или RGB лент становится все более популярным, ведь стоимость таких работ у нас более, чем доступна, цена потолков со светодиодами не сильно превышает варианты с классическими точечными светильниками. Потолочная подсветка придаст мягкость и спокойствие, интимность Вашему жилищу.

Как выполняется подсветка?

Современные потолочные конструкции дали толчок созданию совершенно нового типа освещения – контурной подсветке. Натяжные потолки с контурной подсветкой не освещены полностью, поэтому нужно использовать и другие светильники или люстры. Как видно на фото, свет попадает только на некоторую часть по периметру потолка. Часто такую подсветку называют ещё закарнизной.

Натяжные потолки с закарнизной подсветкой создают особую атмосферу уюта дома. Такое освещение редко используется в качестве главного источника света в комнате. Однако благодаря высоким отражающим свойствам глянцевых натяжных потолков удаётся осветить дом отражённым светом. При этом освещённый потолок приобретает эффект парения, что визуально увеличивает высоту помещения. Благодаря подсветке натяжных потолков можно регулировать освещение в комнате под своё настроение.

Натяжные потолки с закарнизной подсветкой

Чтобы устроить натяжные потолки с подсветкой, можно использовать несколько разновидностей ламп:

люминесцентные лампы;
шнур дюралайт;
светодиодную ленту.

Первый вариант относится к самым недорогим и самым ярким источникам закарнизной подсветки, но у него есть один большой минус – он не обеспечивает равномерной подсветки потолка, поскольку имеется разрыв освещения на стыках ламп.

Фото потолков с подсветкой

Шнур дюралайт более практичный и долговечный, но не такой яркий, как лампы дневного света. Пластиковую трубку со светодиодами внутри режут только по 2 метра. Для устройства освещения потребуется купить установочный комплект, выпрямитель и сам шнур.

Самыми популярными считаются натяжные потолки с подсветкой светодиодной лентой. На фото ниже можно увидеть, как выглядит лента с полупроводниковыми светодиодами. Такое освещение натяжных потолков имеет много преимуществ:

Срок эксплуатации светодиодных лент доходит до 10 лет.
Благодаря широкой цветовой гамме светодиодных лент можно подобрать подсветку нужного оттенка под любой цвет потолка. Именно поэтому натяжные потолки со светодиодной подсветкой дают неограниченные возможности дизайнерам. Дизайн потолка «звёздное небо» делается с использованием светодиодных лент.
Светодиодные ленты питаются от низкого напряжения, поэтому работать с ними могут даже неопытные мастера.
Свечение от ленты ярче, чем от шнура дюралайт.
Светодиоды практически не нагреваются и не перегорают. Всё это делает их подходящим источником освещения для нелюбящих нагрева натяжных полотен.

На фото натяжные потолки с подсветкой «звёздное небо»

По сути, светодиодная лента – это гибкая полоса толщиной 0,2-0,3 см и шириной 0,8-1 см с поочерёдно расположенными резисторами и светодиодами. Резисторы выполняют функции сопротивления. Благодаря липкой полосе на ленте она легко приклеивается на любую плоскость. Чтобы увеличить яркость светового потока от ленты, можно использовать отражающую фольгу. Лента обязательно используется в паре с понижающим трансформатором, поскольку для неё требуется питание в 12 Вольт. Натяжные потолки с подсветкой из светодиодной ленты имеют самую высокую стоимость.

На фото видно, какой рассеянный свет даёт скрытая подсветка

Натяжные потолки с подсветкой: выбор ленты

Натяжные потолки с подсветкой из светодиодной ленты самые популярные и подтверждение этому многочисленные фото дизайнерских интерьеров.

Правильный выбор ленты – залог удачного освещения натяжного потолка. Все светодиодные ленты можно разбить на отдельные группы по следующим признакам:

Тип светодиодной ленты. Чаще всего натяжные потолки с подсветкой выполняются с использованием светодиодов СМД 5050 и 3525, именно такой тип представлен на нашем фото.
Количество диодов на каждый погонный метр ленты. Так, встречаются ленты с 30, 60, 120 и 240 диодам на 1 метр. Чем больше диодов, тем ярче будут освещаться натяжные потолки с подсветкой.
Уровень влагозащиты ленты. Об этом говорит показатель IP в маркировке.
Цвет ленты. Бывают одноцветные ленты и светодиоды с разноцветным управляемым свечением. Цветные виды лент требуют специального контроллера.
По мощности питания.

Цветная светодиодная лента

Разновидности монтажа подсветки

Как можно заметить, натяжные потолки с подсветкой имеют одну особенность – ни на одном из них не видно сам осветительный прибор. Это связано с тем, что сама лента не является осветительным прибором и её нельзя просто прилепить на поверхность потолка. Она должна быть спрятана и отбрасывать на натяжной потолок только свет. В связи с этим существует несколько способов монтажа ленты:

гипсокартонный короб с открытой полкой для подсветки
скрытая в гипсокартоном коробе ниша для ленты
подсветка без использования короба

На фото натяжные потолки с подсветкой из скрытого короба

Открытая ниша в коробе

Чаще всего натяжные потолки с подсветкой выполняются с нишей в коробе из гипсокартона. Как видно на фото ниже, в эту нишу помещается светодиодная лента. При таком решении подсветки световой поток падает к центру потолка. Помимо самой ленты в нише устанавливаются блоки питания и управления. Такие короба могут использоваться в интерьере ванной комнаты, гостиной, детской. Подсветка с использованием коробас открытой нишей больше подходит под тканевые матовые виды натяжных потолков, ведь ткань имеет низкую отражающую способность.

Натяжной потолок с подсветкой в нише короба выполняется так:

По периметру помещения монтируют короб из гипсокартона. Причём короб должен быть ниже уровня натяжного полотна на 15-20 см. Его ширина зависит от фантазии дизайнера, но обычно не делается более полуметра.
Далее в этом коробе устраивается ниша. Для этого нижняя плоскость короба выдвигается к центру помещения на несколько сантиметров (5-8 см). На краю этой полки делается бортик высотой 60 мм. Таким образом, у нас получается небольшая полочка для светодиода. От основания полки до натяжного полотна должно получиться не меньше 10 см. Это нужно для удобства монтажа ленты и оборудования.
Затем крепится багет для натяжной плёнки на вертикальной внутренней поверхности полки (в верхней её части).
После этого монтируется натяжное полотно.
На дно полки укладывается лента подсветки и подключается к источнику питания.

Блок питания и управления к светодиодной ленте

Скрытая ниша в коробе

Натяжной потолок с подсветкой из скрытой ниши делается в том случае, если используются глянцевые полотна. Это связано с тем, что в практически зеркальной поверхности натяжного полотна открытая ниша будет хорошо отражаться, и внутренняя часть полки с лентой будет так же видна в отражении. Скрытая ниша позволяет избежать этого и сделать освещение равномерным. Монтаж короба со скрытой нишей более сложный.

Натяжные потолки с подсветкой из скрытого короба выполняются так:

Фактически короб с полкой выполняется так же, как было описано выше.
Затем крепится натяжное полотно.
После этого в нишу укладывается светодиодная лента и устанавливается необходимое к ней оборудование.
После этого верхняя часть ниши зашивается полосой гипсокартона с заранее проделанными в ней отверстиями. Получается, что лента подсветки расположена внутри глухого короба с дырками сверху. В итоге на зеркальном натяжном потолке мы увидим просто равномерный рассеянный свет. Небольшие отверстия в полке на отражении заметны не будут.

На фото подсветка потолка детской со скрытой ниши

Подсветка без короба

Натяжные потолки с подсветкой без использования короба могут выполняться несколькими способами:

подсветка расположена в пространстве между базовым потолком и натяжной плёнкой;
подсветка в потолочном плинтусе или карнизе для штор

Натяжные потолки с подсветкой из базового пространства создают рассеянное равномерное освещение в помещении. Такой потолок, по сути, является приглушенным источником света и идеально подходит для интерьера кухни, где короба из гипсокартона очень трудно чистить от скоплений жира и пыли. У такого способа подсветки есть один недостаток – невозможность заменить ленту без полного или частичного демонтажа полотна.

Подсветка потолка без использования короба

Натяжные потолки с такой подсветкой делаются следующим образом:

До начала монтажа потолка по периметру или к потолку помещения монтируются светодиодные ленты. Они крепятся на потолок близко к стене, а также по углам.
Далее, отступив вниз от светодиодов не меньше 50 мм, монтируется багет для натяжного потолка.
Выполняется монтаж натяжного полотна.

Чтобы устроить натяжные потолки с подсветкой штор ), необходимо выполнить такую последовательность действий:

На стены крепятся специальные высокие потолочные плинтуса.
Затем в них укладывается светодиодная лента.

Кроме этого подсветку можно проложить в специальной нише для скрытия карниза штор. Такое освещение будет красиво подсвечивать шторы.

Подсветка потолка со скрытого карниза штор

Последовательность монтажа светодиодной подсветки

1. Первая и главная задача – это решить, где будет находиться лента. Затем нужно провести туда питание и установить выключатели. Кстати если вы используете разноцветную ленту, то выключатели к ней не нужны, поскольку их функции будет выполнять блок управления с пультом.

2. После этого нужно выполнить монтаж блока питания и управления. Для этого стоит подобрать незаметное снизу место в коробе. Само устройство не должно отражаться в глянцевых потолках. Оборудование крепится саморезами через специальные отверстия в его пластиковых корпусах.

3. Далее чтобы устроить натяжные потолки с подсветкой, монтируется светодиодная лента. Сделать это очень легко, достаточно снять защитную бумагу на самоклеящейся полосе ленты и прилепить её в нужное место. Клеить стоит на сухую чистую поверхность.

5. Далее выполняется подключение ленты. Вставляются подписанные штекеры в подходящие гнёзда.

6. Подключается блок питания. Для этого обрезают вилку на блоке питания и скручивают провода.

7. Подключают всю систему и проверяем.

Теперь вы знаете, как выполняются натяжные потолки с подсветкой.

Надеемся, что предложенная информация поможет вам определиться с дизайном будущего потолка.

Запишитесь на бесплатный замер натяжного потолка прямо сейчас!

Натяжной потолок с подсветкой по периметру: крепим ленту под плинтус

В статье наглядно показан пример подсветки натяжного потолка светодиодной лентой устанавливаемой по периметру закрытого короба из гипсокартона под плинтус. Предложенный вариант осуществим и при необходимости подсветки натяжного потолка выполненного в один уровень (без короба по периметру) с установкой светодиодной ленты на стены под потолочный плинтус.

Назначение натяжного потолка

Комбинированный натяжной потолок с подсветкой и коробом из гипсокартона по периметру наиболее востребован в дизайнерских решениях ремонта квартир. Немаловажное значение в создании интерьера комнаты имеет правильное световое оформление.

Подсветка потолка и его декоративных элементов может осуществляться с помощью люстры, точечных светильников, светодиодных лент (монохромных или разноцветных) и т. д., а также сочетать в себе несколько вариантов. Не секрет, что уют и яркость облика помещения напрямую зависит от степени освещенности. Оригинальность зрительного эффекта рассеянного пучка света достигается благодаря светодиодным источникам.

Фото подсветки натяжного потолка точечными светильниками, люстрой, светодиодной лентой.

Светодиодная лента – тонкая эластичная полоска с дорожками, проводящими электрический ток и припаянными к ним светодиодами. Ее длина варьирует от 5 см. до безграничности, за счет возможности разделения или спайки обособленных отрезков. Как самостоятельный элемент освещения, может применяться современная более мощная и яркая контурная подсветка.

Подготовительные мероприятия для монтажа светодиодной подсветки

Вначале определяют длину LED-ленты, измеряя общий периметр карниза, на который она будет прикреплена. Чаще всего используются светодиодные полосы уже расфасованные по 5 м в катушках. Это связано с тем, что при большей ее длине, диоды, находящиеся в конце ленты, будут излучать более слабый свет, чем в начале.

Светодиодная лента используемая для подсветки потолка.

Способ закрепления диодной ленты

Благодаря липкому самоклеящемуся основанию световая полоса, обычно крепится на гипсокартонный карниз.

Карниз (короб) из гипсокартона – второй уровень.

Но так как при установке может потребоваться демонтаж ленты, вследствие различных причин, то рекомендую использовать обычный кабель-канал (к примеру, 6*10 или 10*10 мм, в него также удобно убирается провод). В этом случае светодиодную ленту можно будет наклеить еще раз и не придется мучить себя специальными мероприятиями по подготовке поверхности карниза для ее монтажа!

Кабель канал на карнизе потолка.

Монтаж световой инсталляции

Установка иллюминационного освещения производиться на карниз натяжного потолка, по периметру которого «отбивается» чоклайном (малярный шнур) линия. По верхней ее границе будет крепиться кабель-канал.

Фото монтажа кабель канала.

После крепления монтажного короба закрываем его крышкой и сверху наклеиваем LED-полосу, слегка прижимая для лучшего ее прилипания.

Закрытый кабель канал.

Клеим светодиодную ленту подсветки натяжного потолка на крышку кабель канала.

В углах, чтобы не повредить саму лед-полоску, делается плавный изгиб. При необходимости лента может быть разрезана в специально указанных на ней местах.

Монтаж светодиодной ленты подсветки в углах натяжного потолка.

Площадки контактов перед пайкой зачищают и лудят, используя паяльник мощностью не более 25 Вт. К ним, соблюдая полярность, припаивается провод. Места соединения необходимо залудить, изолировать и убрать в электромонтажный короб.

Подключение светодиодной ленты.

Подсоединение вторичного источника электропитания (блока питания светодиодной ленты)

После окончания монтажа световой полосы подключаем источник питания соблюдая полярность. Мощность блока рассчитывается по формуле 1 диод х 0,08 Вт + запас 20-25% от общей мощности.

Блок питания для светодиодной ленты.

Далее, проверив рабочее состояние подсветки, приклеивается плинтус из полиуретана к карнизу.

Монтаж потолочного плинтуса.

Подключенный блок питания убираем в нишу под потолком, так чтобы при необходимости его можно было достать.

Прячем блок питания в доступном месте под потолком.

Из примера видно, что натяжной потолок с подсветкой можно реализовать, даже если первоначально установка светодиодной ленты не планировалась.

Фото натяжного потолка с включенной светодиодной лентой по периметру.

Светодиодные потолочные светильники, идеи светодиодного освещения в интерьере

Придайте своему интерьеру стильный вид, используя светодиодные потолочные светильники и светодиодные потолочные светильники для подвесного потолка, поп-дизайн, освещение подвесных потолков и подвесных потолков, светодиодные потолочные светильники

Что нужно, чтобы быстро и недорого создать стильный и современный дизайн интерьера? Несомненно, важнейшим декоративным элементом в дизайне интерьера являются потолочные светильники, способные создать эксклюзивную атмосферу и настроение в необходимой комнате, а также возможность в любой момент выделить новый интерьер.

Последний тип потолков: Топ-20 3D фотообоев и фотопечать на подвесном потолке 2017 | Удивительные 3D-конструкции подвесных потолков с оптической иллюзией

Поэтому сегодня практически все дизайнеры и архитекторы используют эту технику в своей работе. Светодиодные потолочные светильники сделают ваш интерьер намного уютнее, привлекательнее и оригинальнее. Грамотное использование пространства, он визуально изменит пространство, зрительно увеличит его и «приподнимет» потолок.

Светодиодные потолочные светильники, светодиодная лента для освещения в интерьере

Светодиодные потолочные светильники в интерьерах:

Сегодня для декоративного освещения используются светодиодные ленты, которые благодаря своей гибкости и компактности могут монтироваться в небольших нишах и нишах и принимать любые сложные формы.

Потолочные светильники: Светодиодная лента для натяжных потолков:

Светодиодные потолочные светильники: Скрытое освещение с помощью светодиодной ленты открывает широкий простор для воплощения самых смелых идей и фантазий дизайнера.

Гипсокартон с подсветкой — самый распространенный элемент, способный украсить целое и подчеркнуть архитектуру многоуровневого потолка.

Например, дизайнеры такой ноздрей как «эффект парящего» создают подвесной потолок с подсветкой. Такая конструкция позволяет зрительно увеличить высоту потолка комнаты и создать атмосферу невесомости, как будто вся конструкция висит в воздухе. Потолочные светильники незаменимы в тех случаях, когда пространство небольшое, потолки низкие и лишены естественного света.

Отличным решением станет эффект стеклянной крыши или отделка модного сегодня мансардного окна. Для этого достаточно сделать потолочную навесную конструкцию из гипсокартона с неглубокой нишей и установить ее с помощью миниатюрных светодиодных ленточных светильников непрямого освещения.

Для наилучшего использования реалистичной фотопечати с голубым небом с облаками. Эта техника устранит ощущение темноты и замкнутого пространства в таких областях, как коридоры и коридоры, в результате чего они резко преобразятся и станут полноценными помещениями с естественным освещением.Бесконечное количество оригинальных решений в интерьере создает потолочные светильники, фото проектов вы можете увидеть на этой странице и в разделе светодиодные ленты.

Светодиодные потолочные светильники, светодиодная лента для освещения в интерьере

Светодиодные потолочные светильники: сейчас светодиодное освещение используется для различных конструкций и материалов, в том числе для натяжных потолков. Лента абсолютно безопасна, она не выделяет тепла, в отличие от ламп накаливания, что может спровоцировать провисание и быстрое «старение» натяжного потолка.Кроме того, светодиодная подсветка подвесных потолков создает равномерный рассеянный свет, обеспечивает разнообразие цветов и спецэффектов, а не только слепо и комфортно для глаз.

Для этого не требуется большой пленум глубины, который необходим при других источниках света. Освещение изнутри подвесного потолка создает ощущение наполненного светом пространства независимо от погоды и времени суток.

Эффектно смотрится свет в сочетании с натяжным потолком из гипсокартона. В этом случае в нише из гипсокартона с использованием полупрозрачной пленки ПВХ с фотопечатью можно создать иллюминатор для вставки таких же миниатюрных светодиодных лент.

Светодиодные потолочные светильники, светодиодные ленты для натяжного потолка

Светодиодные потолочные светильники и их преимущества:

У постоянно обновляющегося салона без новых вложений — возможность, которую открывает светодиодная подсветка.

С помощью системы дистанционного управления можно легко покрасить комнату в любой цвет, а затем изменить его оттенок, яркость и запрограммировать скорость этих изменений. При желании можно даже создать атмосферу ночного клуба, в этом случае диодная подсветка должна быть ярких контрастных цветов с динамическими спецэффектами.Освещение сложно недооценить еще и из-за его долговечности и низкого энергопотребления.

Время работы светодиодных лент — более 10 лет, поэтому без этого прибора потолочные светильники были бы просто невозможны из-за необходимости замены перегоревшей лампочки. Поэтому возможно только с помощью скрытого освещения в самых труднодоступных и труднодоступных местах. К тому же светодиодная лента — выгодное решение с точки зрения экономии на освещение и его дальнейшей эксплуатации.

Используя его, вы автоматически избавитесь от таких проблем, как обслуживание освещения, высокие затраты на электроэнергию и вредное излучение, исходящее от традиционных источников света. Если вам интересно, как сделать подсветку быстро и без дополнительных затрат, я отвечу за вас в новой статье, поэтому следите за мной или моим сайтом.

кессонный потолок со светодиодными потолочными светильниками, светодиодное ленточное освещение

Светодиодные потолочные светильники для кухни, светодиодное ленточное освещение, подвесной потолок для кухни

Светодиодные потолочные светильники, светодиодная ленточная подсветка в интерьере

гипсокартонный потолок со светодиодными потолочными светильниками, светодиодное ленточное освещение

Посмотреть предыдущий альбом можно по номеру:

Очень интересный альбом

подвесной гипсовый потолок со светодиодными потолочными светильниками, светодиодное ленточное освещение

Светодиодные потолочные светильники для поп-дизайна, светодиодное ленточное освещение в интерьере

цветные светодиодные потолочные светильники, светодиодное ленточное освещение в подвесном потолке

Светодиодные потолочные светильники, светодиодное ленточное освещение для подвесного потолка pop design

Предлагаю вам эту статью:

Светодиодные потолочные светильники, светодиодные ленты для потолка из гипсокартона для спальни

Если вам понравился этот альбом светодиодных потолочных светильников и освещения или светодиодных лент в интерьере, вы можете увидеть другую коллекцию на нашем сайте.

Лучшие потолочные светильники светодиодные ленты купить в 2021 году.> Etechbag

Придайте своему интерьеру стильный вид, используя подвесной потолок, поп-дизайн. Подвесные потолки и подвесные потолочные светильники, светодиодные потолочные светильники для светодиодных потолочных светильников и потолочные светильники на светодиодной ленте.

Что нужно, чтобы быстро и недорого сделать стильный и современный интерьер? Светодиодные светильники для потолка сделают ваш интерьер намного уютнее, привлекательнее и оригинальнее. Грамотное использование пространства, он визуально изменит пространство, визуально расширит его и приподнимет «крышу».

Потолочные светильники: Светодиодная лента для натяжных потолков:

Потолочные светильники светодиодная лента: Освещение, скрытое с помощью светодиодной ленты, открывает более широкие возможности для реализации дизайнера. Самые смелые идеи и фантазии.

Гипсокартон с подсветкой — самый распространенный элемент, способный составить законченный декор и подчеркнуть архитектурные многоярусные потолки.

Например, такие дизайнеры ноздрей, как «плавающие эффекты», создают подвесные потолки с подсветкой. Такая конструкция позволяет зрительно увеличить высоту потолка в комнате и создать атмосферу невесомости, при которой вся конструкция висит в воздухе.Крышные светильники неизбежны в тех случаях, когда пространство маленькое, низкие потолки и лишено естественного света.

Отличным решением станет эффект современного мансардного окна из стеклянных потолков или отделка модной. Для этого достаточно потолка из гипсокартона с неглубокой нишей создать навесную конструкцию и установить ее с помощью миниатюрной подсветки экрана непрямого освещения. потолочные светильники светодиодные ленты.

Для наилучшего использования реалистичной печати фотографий с голубым небом с облаками. Эта технология устранит ощущение темноты и замкнутого пространства в таких областях, как коридоры и коридоры, значительно преобразив их и превратив в полноценные помещения с естественным освещением. Бесконечное количество оригинальных решений в интерьере делают потолочные светильники, фото проектов вы можете увидеть на этой странице, и в светодиодных лентах.

Натяжные потолочные светильники:

Светодиодные потолочные светильники: сейчас светодиодное освещение используется для многих типов конструкций и материалов, включая натяжные потолки. Лента абсолютно безопасна, в отличие от ламп накаливания, она не выделяет тепло, которое может спровоцировать вялое и быстрое «старение» натяжного потолка. Кроме того, светодиодные светильники для подвесного потолка создают равномерно рассеянный свет, который обеспечивает множество цветов и специальных эффектов, а не только визуально и приятен для глаз.

Для этого не требуется большая глубина камеры статического давления, которая требуется для других источников света. Освещенный изнутри подвесной потолок создает ощущение пространства, наполненного светом, независимо от погоды и времени суток. потолочные светильники светодиодные ленты.

В сочетании с натяжными потолками из гипсокартона виден большой свет. В этом случае в нише из гипсокартона используют полупрозрачную пленку ПВХ с фотопечатью. Можно сделать иллюминатор для вставки таких же миниатюрных светодиодных лент.

Светодиодные потолочные светильники и их преимущества:

Постоянно обновляли интерьер без новых вложений — возможность, которую открывает светодиодная подсветка. потолочные светильники светодиодные ленты.

С помощью системы дистанционного управления можно легко раскрасить любой цвет в комнате, а затем изменить его оттенок, яркость и запрограммировать скорость этих изменений. При желании можно также создать атмосферу ночного клуба. В этом случае диодный свет должен иметь яркие контрастные цвета с динамическими спецэффектами.Свет сложно недооценить еще и из-за его долговечности и небольшого энергопотребления.

Также прочтите Медицинское страхование на случай потери веса.

Время работы светодиодных лент — более 10 лет, поэтому без этого оборудования освещение на крыше было бы просто невозможно из-за необходимости зажигания. Поэтому это возможно только с помощью скрытого света в самых труднодоступных и труднодоступных местах. Кроме того, светодиодная лента — экономичная система освещения и не только — это выгодное решение с точки зрения эксплуатации.потолочные светильники светодиодные ленты.

Использование автоматически избавит от таких проблем, как легкое обслуживание. Высокая стоимость энергии и вредное излучение, исходящее от традиционных источников света. Если вам интересно, как сделать подсветку быстро и без дополнительных затрат. Я отвечу за вас в новой статье, так что следите за мной или моим сайтом.

Подсветка натяжных потолков светодиодной лентой. Светодиодная лента под натяжной потолок

Освещение натяжных потолков со светодиодной лентой

Материала по освещению накопилось много, постепенно выкладываю.Сегодняшняя статья будет не столько о светодиодном освещении, сколько о дизайне.

Светодиодные ленты все чаще используются для декоративного освещения потолка и местного освещения, и не мне об этом рассказывать — рекламных площадок в российском Интернете очень много. Моя — освещение торговой витрины из стекла.

Недавно сделал декоративную и интимную подсветку натяжного потолка светодиодной лентой, очень понравилось — захватывает дух! Светодиодная лента, устанавливаемая в потолок изнутри, сегодня является модным и популярным трендом, и в этой статье я постараюсь изложить всю информацию по теме.

Изначально у нас лоджия с периметром 10 метров, а на основной потолок натянут натяжной потолок (простите за тавтологическое выражение).

Идея дизайнера проста и красива — а вдруг потолок сделан с принтом звездного неба, а в потолке установлен источник света — светодиодная лента? Черные участки натяжного потолка (небо) не просвечиваются, а звезды и другие светильники начинают светиться при включенной подсветке. Что-то вроде титульного фото.

Освещением, конечно, назвать сложно, здесь речь идет о декоративном освещении. Такой потолок будет хорош особенно в спальне …

В Интернете есть такие решения, но все чаще используют оптоволокно и даже кристаллы. Да звезды наверное ярче и четче, но цена …

Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок

Реализация идеи подсветки потолка светодиодной лентой началась с стыковки с потолком и финишерами.Они заранее закрепили свои крепления для натяжного потолка.

Итак, после этого я сразу к этой застежке (этой пластиковой рамке) приклеил два отрезка светодиодной ленты по 5 метров каждый. Получилось просто, без пайки и без резки.

Стоит отметить, что на ленте может быть некачественная клейкая часть, и через месяц лента может оторваться. Поэтому перед установкой необходимо обезжирить поверхность, а лучше использовать собственный клей, например Дракон для пластика, или жидкие гвозди.

Лента соединительная

По кабельному каналу идет провод (точнее шнур) ШВВП-2х0.75 к источнику питания. Соединение проводов должно быть надежным, иначе получить это место позже будет проблематично. Понятно, что подводящий провод лучше под штукатурку подтянуть, но потом идея (как это часто бывает в процессе ремонта) пришла в голову заказчику.

В этом месте будет просто шкаф на всю стену, который закроет и кабельный канал, и блок питания.Блок питания ни в коем случае нельзя устанавливать в потолок, так как это обслуживаемый узел, то есть он может перегореть и его придется заменить. В этом случае блок питания светодиодной ленты крепится к стене над плинтусом.

Вот место стыка силового провода и двух лент доводчика:

Монтаж светодиодной ленты для освещения натяжного потолка — стык.

Блок питания устанавливается на уровне «выше плинтуса», за шкафом, где до него никто не может дотянуться.Это также важно по соображениям безопасности. Подробнее — на СамЭлектрике в статье про подключение светодиодной ленты ссылка была выше.

Если в блоке питания есть регулировка выходного напряжения, то в нашем случае для повышения надежности лучше выставить напряжение на выводах блока питания примерно 11,5 — 12,0 В. Пропадет пара десятых вольта. на проводах.

В данном проекте используется блок питания 60 Вт, светодиодная лента Gauss Led, 2 катушки по 5 метров, блок питания 12 В, 60 светодиодов 3528 на метр, 4.8 Вт на метр, без влагозащиты.

Важно — чтобы через год не испытать чувство глубокого разочарования, нужно через каждый метр и чаще приклеивать ленту суперклеем к основе.

Для натяжного потолка не рекомендую ставить более яркие (мощные) светодиодные ленты (например, на диодах 505) — возможен перегрев. Температура внутри потолка зависит не только от мощности и количества светодиодов, но также от охлаждения и объема потолка (межпотолочного пространства).Если зазор между натяжным потолком и плитой перекрытия очень маленький (1-2 см), лучше не использовать ленту — возможен перегрев …

На светодиодную ленту подается питание.

Светодиодная лента перед установкой натяжного потолка. (А это Таганрог. (С) Наша Раша)

Вот и все, вот и закончилась моя работа.

Затем бетонную плиту покрасили белой краской и через пару дней натянули пленку натяжного потолка.

К сожалению, финальное фото не было сделано, но могу вас заверить, что звезды и другие небесные тела на натяжном потолке светятся вполне естественно. И черный остается глубоко черным. Если присмотреться, по краям видны небольшие блики. Лучше бы ленту поднять повыше к бетонной плите, тогда и россыпь будет идеальной.

На этом статья завершается, если у вас есть вопросы по освещению натяжного потолка светодиодной лентой, задавайте их в комментариях.

Декорирование придает оригинальность и неповторимость интерьеру, который при продуманном освещении становится многовариантным только за счет изменения световых композиций.Светодиодная лента на натяжном потолке используется в качестве подсветки и позволяет получить следующие эффекты:

зрительно уменьшить или увеличить пространство;
делят комнату на функциональные зоны;
подчеркнуть или скрыть детали интерьера;
выберите отдельные объекты.

Технология светодиодных лент

Варианты устройства освещения натяжных потолков следующие:

Изнутри — для потолков с полупрозрачным листом.Светодиодная лента размещается между плитами перекрытия и натяжным потолком. Достигается эффект светящегося потолка, который превращается в настоящее панно.
Освещение натяжного потолка светодиодной лентой по периметру:

натяжной потолок обрамлен подвесной конструкцией коробчатого гипсокартона, в нише которого по краю укладывается лента. Его не будет видно даже при выключенном освещении. При включении светодиоды подсвечивают полотно снизу.
Освещение карниза — к стенам крепится специальный плинтус, расстояние от которого до натяжного потолка не менее 3.5 см. В получившуюся нишу вставляется светодиодная лента. Свет скрытой подсветки рассеивается по полотну, комната наполняется равномерным, загадочно приглушенным свечением.
Крепление светодиодной ленты к багету натяжного потолка.

Подробнее … Прочтите эту статью.

Подбор светодиодных лент для натяжного потолка

Тип:

Выбор производится в соответствии с дизайнерским решением и местом установки светодиодной ленты на натяжном потолке.Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, бассейны) лучше использовать закрытую ленту, защищенную от случайного попадания воды. Если есть риск затопления, герметичный водостойкий.

Подробнее о. Прочтите эту статью.

По цвету

По цвету светодиодные ленты делятся:

Монохромная светодиодная лента выбранного цвета создаст определенный световой эффект.

Универсальная (многоцветная) RGB позволит вам изменить композиции подсветки и получить соответствующие настроению, назначению интерьеры одной и той же комнаты, как в статическом, так и в динамическом режимах (изменение цвета, яркости через заданные промежутки времени).

ВАЖНО
Внешне монохромная лента отличается от RGB количеством силовых контактов. У одноцветного их 2 — минус и плюс. RGB имеет 4, с подписями плюс, R, G, B.

В обоих типах лент в основном используются светодиоды SMD3528 и SMD5050, размещенные на печатной плате из гибкого материала. Первые имеют один кристалл в теле источника света, а вторые — три. Поэтому SMD5050 ярче (2.В 5 раз), но нагревается больше, что отражается на сроке службы.

В зависимости от типа кристалла излучаемый свет:

синий;
зеленый;
желтый;
красный.

Белое свечение обеспечивают синие светодиоды, покрытые белым люминофором, которые со временем тускнеют — цвет становится голубоватым. Есть 3 оттенка белого:

ПРИМЕЧАНИЕ
По статистике яркость белых лент при постоянной работе уменьшается на 20-30% в год.Они самые недолговечные из всех.

Проблема деградации белого Светодиодные ленты решены с помощью светодиодов RGB. В одном корпусе три кристалла — зеленый, красный и синий. У каждого отдельный блок питания — индивидуальное управление светодиодами позволяет получить любой цвет, в зависимости от яркости каждого отдельно, что зависит от подаваемого тока.

Белое свечение образуется при одновременном включении с тем же световым потоком. Светодиоды RGB служат намного дольше, чем белые; лента управляется контроллером.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ленты RGB не дают белого цвета в чистом виде … Если яркость важнее, выберите белую ленту.

По яркости и мощности

Максимальная яркость светодиодной ленты зависит от количества светодиодов на 1 погонный метр … Чем их больше, тем выше мощность свечения, потребляемая мощность и цена. Ленты на основе SMD3528 комплектуются 60, 120, 240 светодиодами, а SMD5050 — 30, 60, 120. В каждом классе лент самые мощные содержат по 2 параллельных ряда диодов.

ИНН
Для контурного освещения оптимальная плотность — 60 светодиодов SMD3528 или 30 — SMD5050. Для эффекта «подсветки» используйте ленту с 240 и 120 соответственно.

В зависимости от исполнения и мощности ленты ее питающее напряжение составляет 12 или 24 В постоянного тока. Подключение к электросети осуществляется через соответствующий блок питания, мощность которого рассчитывается из общего потребления подключенных лент, увеличенного на 20% от резерва.Немаловажен и размер блока — громоздкое устройство на видном месте не будет эстетично смотреться.

ИНН
Выберите компактный переходник, который поместится за плинтусом.

По производителю и цене

Экономичный вариант — монохромная лента SMD3528 без влагозащиты, в которой 60 светодиодов на метр. Цена на аналогичный по светоотдаче вариант RGB примерно такая же, но его покупка повлечет за собой дополнительные расходы.

Если позволяют финансы, то лучше приобрести SMD3528 со 120 диодами на метр или SMD5050 с 30. Для декоративной подсветки нет смысла выбирать ленты с большей плотностью.

Выбирать следует исходя из конкретной ситуации … Необходимо учитывать расстояние до потолка и цвет основного освещения натяжного потолка светодиодной лентой.

Не рекомендуется гнаться за дешевизной. Следует приобретать продукцию только известных производителей и торговых марок, хорошо зарекомендовавших себя на рынке светотехники.Стоимость многочисленных подделок будет ниже, но и прослужат они гораздо меньше.

Довольно часто в некачественной продукции цветовой баланс нарушается через относительно короткое время. Это результат интенсивной деградации светодиодов, которые иногда полностью перегорают.

Сколько нужно светодиодных лент и их размеры?

Светодиодные ленты Реализуются в бобинах по 5м. Необходимая длина получается путем обрезания ножницами лишнего по линии разметки.

Светодиодные ленты

вне зависимости от конструкции и мощности очень компактны. Их внешние размеры никоим образом не влияют на выбор изделия с необходимыми параметрами освещения и могут быть установлены в труднодоступных местах … А вот открытый тип, со светодиодами на гибкой плате, обеспечивает большую мобильность и разнообразие. подсветки, чем водонепроницаемые изделия.

Бесступенчатое регулирование

Яркость освещения Светодиодная лента натяжного потолка с плавной регулировкой … Для этого монохромные изделия подключаются к источнику питания через диммер — диммер. Выбрав мощный светодиодный прибор, можно будет использовать его как для подсветки, так и в режиме «подсветка».

Для лент RGB для тех же целей используется контроллер, который можно запрограммировать на включение требуемого цвета данной мощности в нужное время в течение дня. При большой суммарной мощности лент к контроллеру может потребоваться дополнительно приобрести усилитель (один или несколько).

Заключение

Светодиодная лента для натяжного потолка — самый лучший вариант подсветки. Несмотря на большую цену, по сравнению с другими источниками света, он окупается за счет своей экономичности за полтора года. При этом ему нет равных по безопасности, экологичности, долговечности, возможностям монтажа, простоте монтажа. По возможностям управления освещением и его функциональности, универсальности сравнивать не с чем. Если к этому добавить соотношение мощности света и цены, то качество и технические характеристики светодиодных лент с лихвой оправдывают их стоимость.

Видео: Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой.

Светодиодная лента

под натяжным потолком не только обеспечивает необходимое количество света в комнате, но и улучшает ее визуальные характеристики — с ней любое помещение становится привлекательным и современным.

Параметры и преимущества современных светодиодных лент — что нужно знать при выборе подсветки?

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, следует ознакомиться с техническими характеристиками осветительного оборудования, представленного на рынке.

Важнейшие характеристики светодиодных лент:

1. Используемый тип светодиодов. На ленту можно установить светодиоды с разным количеством кристаллов. Одноцветная подсветка имеет 1 или 3 кристалла.
2. Количество светодиодов на метр длины ленты. Различные модели светодиодных лент могут иметь от 30 до 240 световых элементов на метр длины. Чем меньше светодиодов на ленте, тем менее интенсивным будет освещение, ведь в интерьере для освещения используются ленты с количеством светодиодов 30 и 60 на метр, а для освещения подходят светодиодные ленты с количеством светодиодов на метр от 120 до 240. .
3. Безопасность. Осветительное оборудование этого типа представлено двумя категориями влагостойкости. Первая категория — это обычные светодиодные ленты, не имеющие специальной защиты. Второй — влагостойкие материалы, которые можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью.
4. Цвет. Доступны светодиоды белого, красного и регулируемого цветов. Белые и красные лампы не могут менять свой цвет свечения, а регулируемые позволяют создавать освещение в комнате разных цветов в зависимости от настроения пользователей.
5. Мощность и напряжение в сети. Светодиоды питаются от сети переменного тока 220 В при постоянном токе 12 А.

Он вовсе не обязательно должен быть однородным. Для создания желаемого эффекта в интерьере можно использовать различные светодиодные ленты, позволяющие разделить внутреннее пространство на отдельные зоны.

Светодиодное освещение широко используется в связи с тем, что современные осветительные приборы этого типа обладают рядом преимуществ:

1. Эластичность.Ленте на поверхности можно придать любую форму путем изгиба под разными углами.
2. Маленький размер. Светодиодные светильники не занимают много места, поэтому их можно устанавливать в ограниченном пространстве, в том числе для освещения подвесных потолков.
3. Разнообразие. Светодиодные ленты разного цвета и интенсивности излучения можно использовать для создания сложной подсветки с переходами цвета и даже в виде фигурных узоров.
4. Низкое энергопотребление. Установка такого освещения оправдана не только с эстетической, но и с практической точки зрения.
5. Долговечность. Качественное освещение от известных производителей может служить более 10 лет.
6. Не выделяет тепла. Высокие температуры негативно влияют на многие строительные и облицовочные материалы, поэтому светодиодные ленты можно смело использовать на изделиях из ПВХ и других поверхностях.
7. Яркость. Правильный выбор мощных светодиодов позволяет создавать освещение в помещении любой интенсивности и яркости.

Но не думайте, что светодиодное оборудование идеальное.У него есть недостатки, главный из которых — высокая стоимость. Именно цена часто отпугивает потенциальных покупателей светодиодных лент, несмотря на все их важные преимущества и преимущества по сравнению с традиционными средствами освещения.

Варианты освещения со светодиодной лентой

Широкий выбор светодиодного оборудования на рынке дает владельцам широкие возможности для освещения своих домов и квартир. Самый распространенный способ монтажа — над потолком. Применяется для качественного освещения всего потолка или отдельной его части.Для реализации этого способа монтажа сначала необходимо установить специальную перфорированную пленку, а само крепление осуществляется на багеты, или стальные профили, закрепленные на плите перекрытия. Для установки ленты по периметру полотна можно использовать основу в виде потолочного или настенного багета. В любом случае необходимо размещать светодиоды таким образом, чтобы они находились на расстоянии не менее 3 см от поверхности отделки потолка.

Второй способ монтажа — это расположение ленты в нише скрытого карниза.После установки карниза между ним и стеной образуется достаточно свободного пространства, в котором можно разместить сразу несколько светодиодных лент разных цветов … Можно дополнительно выделить шторы, закрепив светодиоды в полости между карнизом и облицовкой.

Третий тип установки — в парящий потолок. Один из самых эффективных способов освещения внутреннего пространства … Он предлагает скрытую установку светодиодных лент по бокам листового подвесного потолка, что создает визуальный эффект подвешивания потолка в воздухе.

Четвертый способ — установка в специальный короб из гипсокартона. Ящик обычно размещают по периметру натяжного потолка, а по его краям иногда монтируют специальный бортик, создающий в помещении рассеянное освещение. Монтаж в коробку позволяет разместить в закрытой полости не только сами светодиодные ленты, но и другие элементы системы освещения, в том числе контроллеры и блоки питания. Электроэнергия может быть подана на скрытую коробку, проложив провод в угловых плинтусах помещения.

Пятый вид монтажа — на алюминиевый каркас для двухуровневого натяжного потолка. Потолочное освещение Этот вид возможен благодаря наличию в алюминиевом каркасе специального места для осветительного прибора. Такая установка позволяет создать мягкое освещение первого уровня потолочного листа.

Секреты профессионального монтажа светодиодов на натяжной потолок

В процедуре создания светодиодной (LED) подсветки натяжного потолка нет ничего сложного.С такой работой легко справится любой хозяин дома или квартиры, отличивший молоток от отвертки. Но, несмотря на это, существует ряд важных правил, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить высокое качество и долговечность освещения дома. Светодиодные ленты, представленные на рынке, снабжены клеящейся стороной, которую нужно будет прикрепить к светильникам к натяжному потолку.

Но для обеспечения надежного сцепления с поверхностью необходимо предварительно подготовить место установки.Для этого необходимо предварительно удалить всю грязь, пыль и остатки с приклеиваемой поверхности. облицовочные материалы … Также желательно обезжирить раму или багет спиртом. Если этого не сделать, через несколько месяцев лента может упасть с потолка.

Клейкая сторона ленты очень хорошо прилегает практически к любой поверхности, поэтому ее необходимо прикреплять к раме медленно и со всей возможной осторожностью. Не нужно снимать перед установкой защитное покрытие со всей клейкой стороны, достаточно освободить 10-15 сантиметров ленты и снять остальную защиту по мере прикрепления светодиодов к поверхности.

Максимально возможная длина одной полосы — 5 метров, поэтому для создания освещения в одной комнате требуется не менее 3–4 светодиодов. Ленты необходимо подключать к источнику питания параллельно. Последовательное подключение разрешено только при использовании 2-х лент, не более. Многие ленты можно разрезать на несколько частей, но делать это можно только в определенных местах, которые обозначены на лентах специальными стрелками.

Блок питания для системы освещения необходимо подбирать таким образом, чтобы его мощность превышала суммарную потребляемую мощность от всех подключенных к нему светодиодных лент.Подготовку лент и секций необходимо провести заранее, уже поднявшись на потолок для монтажа, это не только неудобно, но и опасно — потерять равновесие очень легко.

Потолок со светодиодной подсветкой может стать центром, самой заметной и привлекательной частью интерьера, поэтому на покупке такого оборудования не стоит экономить. Лучше сразу вложить в благоустройство своего дома больше денег и потом несколько лет радоваться результату, чем сэкономить и через пару месяцев задуматься о ремонте или замене освещения.

Покупая натяжной потолок, вы стоите перед непростым выбором, ведь перед вами открываются все перспективы современной технологии отделки.

Как видите, натяжной потолок заслуживает вашего внимания своими декоративными возможностями … Однако все прелести современной отделки требуют достойной презентации. Далее остановимся на системе освещения.

Ничего нового нельзя изобрести и по-прежнему использовать обычную люстру или абажур. В этом случае единственное, на что следует обратить внимание, — это мощность лампы, так как тонкий винил может расплавиться, если станет слишком горячим.Минимальное расстояние от лампы накаливания до полотна может составлять 30-40 сантиметров. Обсуждая дизайн натяжного потолка, нужно проконсультироваться со специалистом компании и следовать его рекомендациям относительно типа светильника и мощности лампочек.

Альтернативой люстрам и плафонам являются встроенные точечные светильники … Они бывают уличного и скрытого типа. Встраиваемые ламповые светильники обычно используются в качестве дополнительного освещения … В случае, когда лампочка немного выступает за плоскость полотна, интенсивность освещения значительно увеличивается.Использование глянцевой виниловой пленки создает эффектные отражения.

Все чаще в качестве подсветки используется светодиодная лента под натяжным потолком. Это пластиковая полоска со светодиодами. Их может быть до 240 штук на погонный метр ленты. 12 Вольт подается через понижающий трансформатор. Управление освещением может быть либо самым простым, в двух режимах (Вкл. И Выкл.), Либо регулируемым потенциометром или дистанционным управлением.

Светодиодная лента

применяется в различных конструкциях натяжных потолков.

Подсветка в двухуровневом исполнении

Натяжной потолок состоит из двух частей: короба из гипсокартона по периметру комнаты и натяжного полотна по центру. Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок осуществляется в нише короба. Учтите, что для дополнительного уровня потребуется не менее 15 сантиметров, что в условиях небольшой квартиры может быть неприемлемо.

Полупрозрачный натяжной потолок

Выше мы рассмотрели освещение комнаты по периметру.основан на использовании виниловой пленки, пропускающей около половины светового потока. Днем он не обращает на себя внимания. Светодиодная лента устанавливается под натяжным потолком, а в качестве основного освещения используются другие источники — люстра или точечные светильники. При включении на потолке появляются оригинальные световые и цветовые эффекты в зависимости от того, используется ли в системе многоцветная или монохромная лента.

Вопрос, как установить ленту под натяжной потолок, не праздный. Видео и другие обучающие материалы для любителей все делать своими руками можно легко найти в Интернете.На первый взгляд все кажется вполне доступным, но все же старайтесь соблюдать простые правила:

при подключении обязательно соблюдать полярность;
зная мощность светодиодной ленты для натяжного потолка, выберите для нее источник питания на 25 процентов мощнее;
при работе с лентой будьте осторожны, так как она довольно хрупкая и может выйти из строя от чрезмерных механических нагрузок;
в местах соприкосновения клеевой основы с потолком не должно быть неровностей, выступов.

От неправильного монтажа светодиодная лента натяжного потолка может светиться неравномерно. Во избежание этой и других неприятностей лучше всего довериться профессионалу, который не только правильно смонтирует, но и поможет без ошибок купить ленту, нужную длину и марку.

Подсветка натяжных потолков светодиодной лентой. Светодиодная лента под натяжной потолок

Освещение натяжных потолков со светодиодной лентой

Конечно, это освещение сложно назвать, здесь речь идет о декоративном освещении. Такой потолок будет хорош особенно в спальне …

Такие решения есть в Интернете, но там все чаще используются световоды и даже кристаллы. Да звезды наверное ярче и четче, но цена …

Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок

Реализация идеи освещения потолка светодиодной лентой началась с стыковки потолков и отделки.Они заранее закрепили свои крепления для натяжного потолка.

Стоит отметить, что на ленте может быть некачественная клейкая часть, и через месяц лента может оторваться. Поэтому перед установкой необходимо обезжирить поверхность, а лучше использовать собственный клей, например Дракон для пластика, или жидкие гвозди.

Лента соединительная

По кабельному каналу идет провод (точнее шнур) ШВВП-2х0.75 к блоку питания. Соединение проводов должно быть надежным, иначе получить это место позже будет проблематично. Понятно, что подводящий провод лучше под штукатурку подтянуть, но потом идея (как это часто бывает в процессе ремонта) пришла в голову заказчику.

Вот место стыка силового провода и двух лент доводчика:

Монтаж светодиодной ленты для освещения натяжного потолка — стык.

Важно — чтобы через год не испытать чувство глубокого разочарования, нужно через каждый метр и чаще приклеивать ленту суперклеем к основе.

На светодиодную ленту подается питание.

Светодиодная лента перед установкой натяжного потолка. (А это Таганрог. (С) Наша Раша)

Вот и все, вот и закончилась моя работа.

Затем бетонную плиту покрасили белой краской и через пару дней натянули пленку натяжного потолка.

К сожалению, сделать окончательный снимок не удалось, но могу вас заверить, что звезды и другие небесные тела на натяжном потолке светятся вполне естественно. И черный остается глубоко черным. Если присмотреться, по краям есть небольшие засветки. Лучше бы ленту поднять повыше к бетонной плите, тогда и россыпь будет идеальной.

Декорирование придает оригинальность и неповторимость интерьеру, который при продуманном освещении становится многовариантным только за счет изменения световых композиций. Светодиодная лента на натяжном потолке используется в качестве подсветки и позволяет получить следующие эффекты:

зрительно уменьшить или увеличить пространство;
делят комнату на функциональные зоны;
подчеркнуть или скрыть детали интерьера;
выберите отдельные объекты.

Технология светодиодных лент

Варианты устройства освещения натяжных потолков следующие:

Изнутри — для потолков с полупрозрачным листом.Светодиодная лента размещается между плитами перекрытия и натяжным потолком. Достигается эффект светящегося потолка, который превращается в настоящее панно.
Освещение натяжного потолка светодиодной лентой по периметру:

натяжной потолок обрамлен подвесной конструкцией коробчатого гипсокартона, в нише которого по краю укладывается лента. Его не будет видно даже при выключенном освещении. При включении светодиоды подсвечивают полотно снизу.
Освещение карниза — к стенам крепится специальный плинтус, расстояние от которого до натяжного потолка не менее 3.5 см. В получившуюся нишу вставляется светодиодная лента. Свет скрытой подсветки рассеивается по полотну, комната наполняется равномерным, загадочно приглушенным свечением.
Крепление светодиодной ленты к багету натяжного потолка.

Подробнее … Прочтите эту статью.

Выбор светодиодных лент для натяжного потолка

Тип:

Подробнее о. Прочтите эту статью.

По цвету

По цвету светодиодные ленты делятся:

Монохромная светодиодная лента выбранного цвета создаст определенный световой эффект.

Универсальный (многоцветный) RGB позволит вам изменить композиции подсветки и получить соответствующие настроению и назначению интерьеры одной и той же комнаты, как в статическом, так и в динамическом режимах (изменение цвета, яркости через заданные промежутки времени).

ВАЖНО
Внешне монохромная лента отличается от RGB количеством силовых контактов. У одноцветного их 2 — минус и плюс. RGB имеет 4, с подписями плюс, R, G, B.

В обоих типах лент в основном используются светодиоды SMD3528 и SMD5050, размещенные на печатной плате из гибкого материала. Первые имеют один кристалл в теле источника света, а вторые — три.Поэтому SMD5050 ярче (в 2,5 раза), но нагревается больше, что отражается на сроке службы.

В зависимости от типа кристалла излучаемый свет:

синий;
зеленый;
желтый;
красный.

Белое свечение дают синие светодиоды, покрытые белым люминофором, которые со временем тускнеют — цвет становится голубоватым. Есть 3 оттенка белого:

ПРИМЕЧАНИЕ
По статистике яркость белых лент при постоянной работе уменьшается на 20-30% в год.Они самые недолговечные из всех.

Проблема деградации белого Светодиодные ленты решены с помощью светодиодов RGB. В одном корпусе три кристалла — зеленый, красный и синий. У каждого отдельный блок питания — индивидуальное управление светодиодами позволяет получить любой цвет в зависимости от яркости каждого в отдельности, которая зависит от подаваемого тока.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ленты RGB не дают белого в чистом виде … Если яркость важнее, то выбирайте белую ленту.

По яркости и мощности

ИНН
Для контурного освещения оптимальная плотность — 60 светодиодов SMD3528 или 30 — SMD5050. Для эффекта «подсветки» используйте ленту с 240 и 120 соответственно.

В зависимости от исполнения и мощности ленты ее питающее напряжение составляет 12 или 24 В постоянного тока. Подключение к электросети осуществляется через соответствующий блок питания, мощность которого рассчитывается исходя из общего потребления подключенных лент, увеличенного на 20% от резерва.Немаловажен и размер блока — громоздкое устройство на видном месте не будет эстетично смотреться.

ИНН
Выберите компактный переходник, который поместится за плинтусом.

По производителю и цене

Сколько нужно светодиодных лент и их размеры?

Светодиодные ленты выпускаются в бобинах по 5 м. Чтобы узнать необходимый метраж, достаточно замерить контур предполагаемого освещения.Необходимая длина получается путем обрезания ножницами лишнего по линии разметки.

Светодиодные ленты

Бесступенчатое регулирование

Яркость освещения Светодиодная лента натяжного потолка с плавной регулировкой … Для этого монохромные изделия подключаются к питанию через диммер. Выбрав мощный светодиодный прибор, можно будет использовать его как для подсветки, так и в режиме «подсветка».

Заключение

Светодиодная лента для натяжного потолка — самый лучший вариант подсветки. Несмотря на большую цену, по сравнению с другими источниками света, он окупается за счет своей экономичности за полтора года. При этом ему нет равных по безопасности, экологичности, долговечности, возможностям монтажа, простоте монтажа. По возможностям управления освещением и его функциональности, универсальности сравнивать не с чем. Если к этому приложить еще и соотношение мощности света к цене, то качество и технические характеристики светодиодных лент с лихвой оправдывают их стоимость.

Видео: Подсветка натяжного потолка светодиодной лентой.

Светодиодная лента

Параметры и преимущества современных светодиодных лент — что нужно знать при выборе подсветки?

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует ознакомиться с техническими характеристиками осветительного оборудования, представленного на рынке.

Важнейшие характеристики светодиодных лент:

1. Используемый тип светодиодов. На ленту можно установить светодиоды с разным количеством кристаллов. Одноцветная подсветка имеет 1 или 3 кристалла.
2. Количество светодиодов на метр длины ленты. Различные модели светодиодных лент могут иметь от 30 до 240 световых элементов на метр длины. Чем меньше светодиодов на ленте, тем менее интенсивным будет освещение, ведь в интерьере для освещения используются ленты с количеством светодиодов 30 и 60 на метр, а для освещения подходят светодиодные ленты с количеством светодиодов на метр от 120 до 240. .
3. Безопасность. Осветительное оборудование этого типа представлено двумя категориями влагостойкости. Первая категория — это обычные светодиодные ленты, не имеющие специальной защиты. Второй — влагостойкие материалы, которые можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью.
4. Цвет. Доступны светодиоды белого, красного и регулируемого цветов. Белые и красные лампы не могут менять свой цвет свечения, а регулируемые позволяют создавать освещение в комнате разных цветов в зависимости от настроения пользователей.
5. Мощность и напряжение в сети. Светодиоды питаются от сети переменного тока 220 В при постоянном токе 12 А.

1. Эластичность.Ленте на поверхности можно придать любую форму путем изгиба под разными углами.
2. Маленький размер. Светодиодные светильники не занимают много места, поэтому их можно устанавливать в ограниченном пространстве, в том числе для освещения подвесных потолков.
3. Разнообразие. Светодиодные ленты разного цвета и интенсивности излучения можно использовать для создания сложной подсветки с переходами цвета и даже в виде фигурных узоров.
4. Низкое энергопотребление. Установка такой подсветки оправдана не только с эстетической, но и с практической точки зрения.
5. Долговечность. Качественное освещение от известных производителей может служить более 10 лет.
6. Не выделяет тепла. Высокие температуры негативно влияют на многие строительные и облицовочные материалы, поэтому светодиодные ленты можно смело использовать на изделиях из ПВХ и других поверхностях.
7. Яркость. Правильный выбор мощных светодиодов позволяет создавать освещение в помещении любой интенсивности и яркости.

Но не думайте, что светодиодное оборудование идеальное.У него есть недостатки, и главный из них — высокая стоимость. Именно цена часто отпугивает потенциальных покупателей светодиодных лент, несмотря на все их важные преимущества и преимущества перед традиционными средствами освещения.

Варианты освещения со светодиодной лентой

Второй способ монтажа — это расположение ленты в нише скрытого карниза.После установки карниза между ним и стеной образуется достаточно свободного пространства, в котором можно разместить сразу несколько светодиодных лент. разные цвета … Можно дополнительно выделить шторы, закрепив светодиоды в полости между карнизом и облицовкой.

Третий тип установки — в парящий потолок. Один из самых эффективных способов освещения внутреннего пространства … Он предполагает скрытую установку светодиодных лент по бокам листового подвесного потолка, что создает визуальный эффект подвешивания потолка в воздухе.

Четвертый способ — установка в специальный короб из гипсокартона. Ящик обычно размещают по периметру натяжного потолка, а по его краям иногда монтируют специальный бортик, создающий в помещении рассеянное освещение. Монтаж в коробку позволяет разместить в закрытой полости не только сами светодиодные ленты, но и другие элементы системы освещения, в том числе контроллеры и блоки питания. Электроэнергия может быть подведена в коробку, скрытую, разместив провод в угловых плинтусах помещения.

Пятый тип монтажа — на корпусе алюминиевого молдинга для двухуровневого натяжного потолка. Потолочное освещение Этот вид возможен благодаря наличию в алюминиевом каркасе специального места для осветительного прибора. Такая установка позволяет создать мягкое освещение первого уровня потолочного листа.

Секреты профессионального монтажа светодиодов на натяжной потолок

В процедуре создания светодиодной (LED) подсветки натяжного потолка нет ничего сложного.С такой работой легко справится любой хозяин дома или квартиры, отличив молоток от отвертки. Но, несмотря на это, существует ряд важных правил, которые необходимо учитывать, чтобы гарантировать высокое качество и долговечность освещения дома. Светодиодные ленты, представленные на рынке, снабжены клеящейся стороной, которую нужно будет прикрепить к светильникам к натяжному потолку.

Но для обеспечения надежного сцепления с поверхностью необходимо предварительно подготовить место установки.Для этого необходимо предварительно удалить всю грязь, пыль и остатки с приклеиваемой поверхности. облицовочные материалы … Рамку или багет также желательно обезжирить спиртом. Если этого не сделать, через несколько месяцев лента может упасть с потолка.

Блок питания для системы освещения необходимо подбирать таким образом, чтобы его мощность превышала суммарную потребляемую мощность от всех подключенных к нему светодиодных лент.Подготовку лент и отрезков нужно проводить заранее, уже поднявшись к потолку для монтажа, это не только неудобно, но и опасно — очень легко потерять равновесие.

Ничего нового нельзя изобрести и по-прежнему использовать обычную люстру или абажур. В этом случае единственное, на что следует обращать внимание, — это мощность ламп, так как тонкая виниловая пленка может расплавиться, если она станет слишком горячей.Минимальное расстояние от лампы накаливания до полотна может составлять 30-40 сантиметров. Обсуждая дизайн натяжного потолка, нужно проконсультироваться со специалистом компании и следовать его рекомендациям относительно типа светильника и мощности лампочек.

Все чаще в качестве подсветки используется светодиодная лента под натяжным потолком. Это пластиковая полоска со светодиодами. Их может быть до 240 штук на погонный метр ленты. Напряжение 12 вольт подается через понижающий трансформатор. Управление освещением может быть либо самым простым, в двух режимах (Вкл. И Выкл.), Либо регулируемым потенциометром или дистанционным управлением.

Светодиодная лента

применяется в различных конструкциях натяжных потолков.

Подсветка в двухуровневом исполнении

Полупрозрачный натяжной потолок

Выше мы рассмотрели освещение комнаты по периметру.основан на использовании виниловой пленки, пропускающей около половины светового потока. Днем он никак не обращает на себя внимания. Светодиодная лента устанавливается под натяжным потолком, а в качестве основного освещения используются другие источники — люстра или точечные светильники. При включении на потолке появляется оригинальное освещение и цветовые эффекты в зависимости от того, используется ли в системе многоцветная или монохромная лента.

Вопрос, как установить ленту под натяжной потолок, не праздный.Видео и другие обучающие материалы для любителей все делать своими руками можно легко найти в Интернете. На первый взгляд все кажется вполне доступным, но все же старайтесь соблюдать простые правила:

при подключении обязательно соблюдать полярность;
зная мощность светодиодной ленты для натяжного потолка, выберите для нее источник питания на 25 процентов мощнее;
будьте осторожны при обращении с лентой, так как она довольно хрупкая и может выйти из строя из-за чрезмерного механического воздействия;
не должно быть неровностей или выступов в местах соприкосновения клеевой основы с потолком.

От неправильного монтажа светодиодная лента натяжного потолка может светиться неравномерно. Чтобы избежать этой и других неприятностей, лучше всего довериться профессионалу, который не только правильно смонтирует, но и поможет без ошибок купить ленту нужной длины и марки.

светодиодных светильников на потолке. Виды светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты. Выбор светодиодной ленты

Световые эффекты давно и успешно используются дизайнерами в качестве декоративного элемента или для выделения различных функциональных зон.Но не все из нас настолько дружелюбны с электриком, чтобы монтировать освещение по своему желанию. Но с появлением светодиодных лент появилась возможность устраивать дополнительные источники света и различные интерьерные «фишки» своими руками не только в жилых комнатах, но и на кухне. Поэтому предлагаем узнать о светодиодном потолочном освещении лентой все: как установить, правильно подобрать аксессуары и использовать для оригинального дизайна комнаты.

Для освещения подвесного потолка существует несколько видов подсветки — от различных «точечных» устройств до системы с токопроводящими дорожками, на которых крепятся диоды.Последний вариант интересен тем, что не требует особых навыков для монтажа, потребляет минимум электроэнергии и может использоваться для подсветки любого элемента интерьера. Согласитесь, это решение заслуживает внимания, поэтому рассмотрим его более подробно.

Световые эффекты могут стать интересным акцентом в интерьере кухни:

Интересно! Светодиодная подсветка считается самой выгодной с точки зрения экономии, ведь 1 диод будет стоить всего 0.65 кВт / ч на 12 часов безотказной работы.

Типы светодиодного освещения

Для декоративного освещения в магазине можно предложить тугие «линейки» на жесткой подложке или дюралайт — шнуры с углом свечения 360 градусов. Но наибольшее распространение получила плата на гибкой основе, которую мы называли светодиодными лентами.

Пластины с диодами выпускаются намотанные вокруг круглых катушек, это защищает систему от складок и других повреждений.

Светодиоды можно использовать как основной, дополнительный источник света или просто в декоративных целях.Поэтому выбирайте тот вариант, который больше всего подходит для вашего интерьера и конфигурации потолка.

Общее освещение — подразумевает полную замену традиционных светильников на светодиоды. Для этого по периметру и за пленочным натяжным потолком устанавливают несколько мощных лент. Правда, такой вариант встречается редко, так как на покупку большого количества диодов придется потратить внушительную сумму.
Очерчивание контуров — токопроводящие дорожки с диодами, установленными за карнизами или в специально оборудованных нишах по периметру потолка, создают приглушенное рассеянное освещение и визуально увеличивают высоту помещения.
Фигурная подсветка — светом светодиодов можно выделить определенную зону, подчеркнуть различные выступы или впадины в подвесных конструкциях.

Гибкие ленты могут принимать даже самые запутанные и криволинейные формы

На заметку! Светодиоды можно использовать не только для потолков, но и для оформления рабочего фартука, напольных подиумов, оконных и дверных проемов. Ленты эффектно подчеркнут контуры мебели и техники, с их помощью легко сделать акцент на картинках, красивой посуде и других аксессуарах.

Варианты светодиодного декора для кухни:

Подсветка «звездное небо»

Говоря об оригинальных световых решениях, конечно, нельзя не упомянуть хит последних лет — изюминку с романтикой. название «звездное небо». Правда, такой декор проще всего оформить для натяжных потолков. Принцип работы довольно прост: за полотном или пленкой размещены светодиоды разного диаметра и силы излучения, которые создают эффект, напоминающий мерцание звезд.

Для оформления такой подсветки выберите отдельные светодиоды разной мощности и размера, которые нужно впаять в сеть, а затем приклеить к основному потолку строительным силиконом. Это самый сложный этап, ведь помимо соблюдения полярности важно заключать каждый вывод в кембрик — изолирующую трубку, которая защитит ваше «небо» от коротких замыканий. Для более реалистичного эффекта можно вытащить несколько миниатюрных лампочек, сделав аккуратные проколы в пленке.

Затем выберите и установите блок питания, мощность которого рассчитывается по количеству кристаллов (на 100 Вт потребуется 10 Вт). Также стоит приобрести контроллер-прерыватель на каждую секцию по 5-10 диодов. С его помощью «звездочки» могут не только светиться, но и мигать.

Выбор пленки для натяжного потолка с рисунком на космическую тематику повысит реалистичность «звездного» эффекта

На заметку! При желании установить «звездное небо» можно и в гипсокартонный потолок.Но для этого необходимо вырезать в нем нишу или просверлить отверстия по размеру и количеству световых точек.

Как выбрать и установить светодиодную ленту

Производители предоставляют нам столько светодиодных решений, что неудивительно, что люди, далекие от электрика, сбиты с толку и сбиты с толку. Но так как покупка зависит от правильной установки диодной подсветки и ее работы, мы постараемся разобрать по порядку важнейшие технические нюансы.

Разновидности светодиодных лент

Все системы со светодиодами можно классифицировать по нескольким параметрам: типу крепления, количеству диодов, цвету, мощности. На что конкретно обратить внимание, зависит от дизайнерской идеи, которую вы хотите воплотить в световых эффектах.

Например, для декоративного освещения наиболее важным параметром является цветовой оттенок свечения. И по этому признаку ленты делятся на монохромные и многоцветные.При включении первый свет издает только один звуковой сигнал. И не обязательно традиционный белый, он может быть красного, зеленого, желтого, пурпурного или ярко-зеленого цвета. Из нестандартных вариантов стоит отметить ленту с ультрафиолетовым или инфракрасным свечением.

Подберите изюминку к любому интерьеру

Несмотря на широкий диапазон, к выбору гамма-подсветки нужно подходить осторожно — психологи утверждают, что длительное воздействие цвета оказывает влияние на психику. Итак, к «спокойным» тонам, которые смело можно использовать для кухонь и гостиных, можно отнести все оттенки зелени и бирюзовый, а также желтый и оранжевый цвета.Красный, розовый и бордовый свет следует оставить для спальни. Но настораживает яркий синий свет, человек неосознанно напрягается и чувствует дискомфорт. Сочетание темно-синего с желтым вообще не рекомендуется впечатлительным натурам — такая подсветка действует угнетающе и может вызвать нервный срыв.

Обратите внимание, что даже классический белый цвет может иметь разные оттенки и излучать теплый или холодный свет. Эти «температурные» нюансы важны при создании органичного интерьера, определить их можно, изучив документацию.Так, подсветка с индикатором 3000-3500К будет излучать теплый свет, 5500-6000К — нейтральный, 6500-7000К — холодный.

Важно! При наружной установке следует обращать внимание на цвет основы, чтобы лента не выходила за общий фон. Помимо стандартного белого, можно встретить серую, коричневую или прозрачную подложку.

Многоцветные системы RGB могут менять оттенки по одному или светиться всеми цветами радуги одновременно.Но они намного дороже монохромных аналогов и работают только в сочетании с трансформатором и контроллером, задающим режим переключения цвета.

Одним из важнейших параметров с технической точки зрения является мощность светодиодов и плотность их размещения. Наиболее популярны светодиодные ленты с 60 и 120 диодами на 1 м, но есть и другие варианты — 30, 72, 90, 240, причем лампочки можно расположить линейно или в несколько рядов.

Разновидности Led-систем по плотности светодиодов

Важно! Чем меньше зазор между диодами, тем ярче подсветка и больше потребление энергии.В декоративных целях достаточно 30-60 диодов / метр, но если вы планируете замену основного источника света, следует выбирать ленту со 120-240 лампочками.

Осмотр и покупка ленты и комплектующих

Чтобы определить, какой материал подходит для реализации вашей идеи, изучите обозначения на плате. Стандартные бытовые осветительные ленты имеют аббревиатуру SMD (сокращение от SurfaceMountedDevice — «устройство для поверхностного монтажа»). Цифры указывают размер каждого светодиода.Например, SMD 3528 означает, что параметры 1 диода 3,5 на 2,8 мм.

На заметку! Наиболее распространены 3 типа светодиодов: маленькие — 3020, средние — 3528 и большие 5050.

Интенсивность свечения напрямую зависит от размеров диодов и плотности их размещения на 1 м ленты. С плотностью мы разобрались выше, а сейчас покажем, как узнать мощность системы, ведь от этого зависит выбор источника питания.

Энергопотребление подсветки при разной частоте размещения светодиодов

Для расчета необходимого метража вооружитесь рулеткой и измерьте периметр выделенной области.Полученная цифра умножается на измеритель мощности выбранного типа ленты и вы получаете значение, которое следует использовать при покупке блока питания (трансформатора), а для разноцветных изделий — и контроллера. Эти аксессуары могут быть рассчитаны на 5, 12 и 24 В, но если вы не планируете замену основного освещения, достаточно устройств на 12 В.

Важно! Суммарная потребляемая мощность подсветки не должна превышать 80% от номинальной мощности трансформатора.

Светодиодные ленты

имеют другой класс защиты.Этот показатель влияет на их способность противостоять воздействию влаги, пыли и других негативных внешних факторов. Для его определения нужно найти на упаковке аббревиатуру с буквами IP (расшифровывается как IngressProtectionRating).

IP 20 — предназначены для использования внутри помещений и не имеют уплотнения.
IP 65 — подходит для подсветки, при контакте с водой: рабочий фартук, мойка, аквариумы и др. Такой материал можно использовать не только для внутренних работ, но и на улице.
IP 68 — полностью изолированные системы, которые разрешены даже для использования в воде.

Определить наличие защиты можно даже при визуальном осмотре — ленты, не боящиеся влажной среды, будут залиты тонким слоем прозрачного силикона.

Важно! Для подсветки потолков (в том числе на кухне) можно использовать обычную доску, предназначенную для наружной установки. Дело в том, что силиконовый слой не только приглушает интенсивность света, но и приводит к нагреву подложки и соприкасающихся с ней поверхностей.Поэтому не используйте защиту там, где в этом нет необходимости.

Самостоятельная установка светодиодного светильника

Для самостоятельной установки освещения на потолок кухни важно знать, что по типу крепления все ленты делятся на:

Самоклеящиеся (самые распространенные) — навесные на липкой основе, которая одинаково подходит для дерева, пластика или стекла. Недостаток — клей со временем, от влажности или многократных переклейок, может «уйти».
С застежками — фиксируется специальными скобами-струбцинами на любом материале.Такой монтаж будет более надежным, но потребует гораздо больше времени и сил, чем лента на клейкой основе.

Важно! Ленты выпускаются в рулонах по 5 метров, но большинство продавцов предлагают в розницу и длины необходимой длины. Места для делений чаще всего обозначают изображением ножниц, вырезать их нужно строго по пунктирным линиям, чтобы не повредить цепочку.

На некоторых лентах места разрезов могут быть обозначены только вертикальной линией

При самостоятельной сборке учтите еще одну важную особенность любой светодиодной продукции — теплопроводность.Дело в том, что производителям пока не удалось добиться от миниатюрных кристаллов 100% эффективности, поэтому часть энергии рассеивается в виде тепла, которое нагревает поверхности, соприкасающиеся с лентой. А так как на кухне высокие температуры — обычное дело для мощных или часто расположенных светодиодов, стоит продумать утеплитель, например, чтобы прикрепить подложку к тонкому алюминиевому профилю. Но если мы говорим только о декоративном освещении, можно обойтись и без него.

Чтобы собрать дорожку, необходимую для выделения выделенной зоны, разместите прорези коннектором или обычным паяльником.Учтите, что температура устройства не должна быть выше 260 градусов, а время воздействия — максимум 10 секунд.

Схема подключения для одноцветной дорожки

Подключение производится по такому принципу:

В одноцветных картах контакты «плюс» и «минус» припаяны.
В многоцветном RGB 4 провода совмещены с одноименными контактами на блоке, ориентируясь на маркировку (R-красный, G-зеленый, B-синий, четвертый-12 или 24 В).
Разъемы N и L подключают шнур питания трансформатора.
В ленточках RGB к питанию подключается дополнительный контроллер. Здесь важно не перепутать плюсовые и минусовые выводы, иначе прибор выйдет из строя.

Готовый комплект для цветного освещения

Важно! Максимальная длина цепи, рассчитанной на один трансформатор, составляет 15 метров или 3 стандартных барабана. Если ваш сайт больше — вам придется использовать еще один блок питания.

В зависимости от типа отделки кухонного потолка существуют различные варианты крепления ленточных светильников. Проще всего скрыть декор в подвесных конструкциях из гипсокартона, но даже если на вашей кухне ровный одноуровневый потолок, можно оформить световые эффекты с помощью обычного карниза.

Установка ленты в плинтус к потолку

Этот способ монтажа применим даже в том случае, когда ремонт кухни был давно позади.Особых переделок не требует, главное купить красивый потолочный карниз, подходящий к общему дизайну интерьера, и приклеить его на «жидкие гвозди» на расстоянии 80-120 мм от потолка. Чтобы дизайн получился ровным и смотрелся эффектно, стоит сделать разметку под уровень.

Важно! Выбирая карниз, обратите внимание на его толщину — сквозь тонкие стенки лента может сиять так ярко, что засияет сам плинтус.

Когда плинтус установлен и клей схватился, действуем пошагово:

Очищаем поверхность карниза от пыли и обезжириваем.
Удалите липкую подложку с обратной стороны ленты.
Крепим светодиоды к стене или со стороны карниза. Правда, многие специалисты не доверяют заводским «самоклеящимся», и рекомендуют застраховать конструкцию силиконовым клеем или двусторонним скотчем.
Присоедините блок питания (а для многоцветных RGB — и контроллер), соблюдая полярность.
Проверяем напряжение в самой плате и во всех компонентах — они должны совпадать. Теперь можно подключить блок питания к сети 220 Вт.

Пошаговый монтаж освещения в плинтус потолка

Монтаж в гипсокартонный карниз

Монтаж освещения в натяжные потолки лучше всего выполнять на этапе их возведения. Для этого используется стандартная конструкция из металлопрофиля и гипсокартона, в которой предусмотрена открытая или закрытая ниша для светодиодной матрицы.

Понадобятся такие инструменты и материалы:

Гипсокартон и саморезы.
Металлопрофиль CD и UD.
Дюбели и шурупы.
Ножовка по металлу и ручные ножницы по металлу.
Дрель, отвертка.
Уровень, рулетка.
Карандаши или маркеры.
Светодиодная лента с аксессуарами.

Алгоритм следующий:

Создает чертеж будущего бокса, на котором делается разметка.
Каркас построен. Для этого с помощью шурупов и дюбелей к стенам прикручивают UD-профили, а к ним по очереди крепят CD-элементы. Рекомендуемый шаг — 50 см. Затем перпендикулярно потолку устанавливаются отрезки высотой 10-15 см и соединяются с профилем на потолке так, чтобы образовалась ниша.

На заметку! Дизайн может состоять из одного или нескольких уровней. В любом случае важно соблюдать зазор не менее 10 см для прохождения света от диодов.

Готовый каркас обшивается листами гипсокартона, стык уложен в стык. На торцах конструкции оставляют нишу для размещения светодиодной ленты. Внешний периметр нужно прикрыть ободком, чтобы замаскировать составляющие элементы подсветки.

Устройство карниза из гипсокартона для скрытого освещения

Создать яркую или приглушенную световую полосу поможет правильный выбор высоты защитной кромки

Важно! Не забудьте в конструкции предусмотреть место для блоков питания и контроллера.

Швы замаскировать шпаклевкой, а после полного высыхания грунтовать и покрасить.
Теперь пора монтировать подсветку. Ленту нужно прикрепить к клеевой основе непосредственно к гипсокартону (дополнительно можно использовать хомуты или алюминиевые профили). Свет от диодов должен быть направлен снизу вверх. Затем можно подключить систему к токоведущим проводам, не забывая о соблюдении полярности.

Схемы подключения с одним и несколькими трансформаторами

Видео: установка светодиодной ленты

Для наглядной демонстрации работы по установке освещения предлагаем изучить небольшую видео-подборку учебных материалов:

Как подключить Светодиодная лента — важные нюансы, которые помогут правильно смонтировать схему освещения.

Как сделать карниз из гипсокартона для скрытой подсветки — один из вариантов обустройства П-образного короба под светодиодную ленту.

Как видите, с установкой светодиодного освещения вы справитесь самостоятельно. Поэтому основная задача — правильно выбрать длину материала, трансформера и контроллера с учетом конфигурации потолка кухни и ожидаемого декоративного эффекта. Но если вы сомневаетесь в собственных силах или в точности произведенных расчетов, лучше доверить покупку комплектующих и установку освещения квалифицированному электрику.

Типы светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты
Как правильно установить светодиодную подсветку
Подготовительный этап и подготовка материалов
Какие инструменты монтируют подсветку
Описание этапов установки каркаса для ниши
Рекомендации по выполнению монтажных работ

Все более популярными становятся светодиодные светильники для натяжных потолков, которые могут хорошо отражать свет и создавать иллюзию высоты.Монтаж потолка из гипсокартона своими руками очень часто сопровождается установкой светодиодной подсветки.

Следует помнить, что освещение должно гармонировать с интерьером.

Светодиодное освещение потолка своими руками можно устроить только при наличии определенных навыков работы с электричеством.

светодиода при их изготовлении крепятся на специальные ленты, что делает установку удобной. Низкое энергопотребление и длительный срок службы позволяют использовать светодиоды в рекламной индустрии.

Вы можете сами создавать светодиодные фонари. Освещение потолка следует устанавливать, спрятав ленту со светодиодами за плинтуса потолка или в ниши, чтобы освещение не слепило глаза. В любом случае освещение должно быть отраженным. Создать такую ленту своими руками можно, поменяв электрические лампы на светодиоды.

Уровень напряжения, на который рассчитаны светодиодные ленты, может варьироваться в зависимости от количества светодиодов на ленте.Схема установки светодиодных лент не представляет особой сложности, так что потолочное освещение сможет смонтировать даже старшеклассник, имеющий представление об электрических схемах.

В устройстве светодиодная подсветка рассчитывается в зависимости от необходимого количества погонных метров и мощности ленты, которая определяется типом светодиодов. Определяющим показателем уровня мощности является количество светодиодов, расположенных на одном погонном метре ленты.

Виды светодиодов и особенности выбора светодиодной ленты

Есть два разных типа светодиодов, отличительной особенностью которых являются их габаритные размеры.Чтобы не делать светильник из светодиодов, можно купить светодиодные ленты, типы которых: SMD 5050, SMD 3528. В зависимости от количества светодиодов на 1 погонный метр можно выделить следующие показатели мощности:

4,8 Вт — 60 шт; 7,2 Вт — 120 шт .; 16 Вт — 240 штук для SMD 3528.
7,2 Вт — 30 шт; 14 Вт — 60 штук; 25 Вт — 120 штук для SMD 5050.

Выбирая подсветку, обращайте внимание на то, многоцветная она или одноцветная, что влияет на ее стоимость.Если лента разноцветная, то необходимо приобрести контроллер, позволяющий управлять цветами, зависящими от кристалла в полупроводнике. Вы можете выбрать три цвета светодиодов: синий, красный и зеленый.

Если для установки освещения нужно взять 10 м подсветку от светодиодов SMD 3528, то при 120 светодиодов на 1 погонный метр потребляемая мощность составит 72 Вт. Вместе со светодиодной лентой обычно приобретают устройство, которое называется контроллером. , а также блок питания, необходимый для подключения ленты.

Блок питания и контроллер следует выбирать при покупке с учетом их запаса мощности, который составляет около 30% от установленного значения. Перед подключением следует определить показатель мощности блока питания в зависимости от типа ленты и количества светодиодов, расположенных на 1 погонном метре.

Потолок с контурной подсветкой предполагает наличие подсветки SMD 3528, имеющей 60 диодов на 1 погонный метр. С этой целью можно использовать ленту марки SMD 5050 (30 диодов).При полном или частичном освещении комнаты потребуется лента SMD 3528 плотностью 120 диодов. Можно использовать подсветку SMD 5050, у которой 60 диодов на 1 погонный метр.

Вернуться к содержанию

Как правильно установить светодиодную подсветку

Вернуться к содержанию

Подготовительный этап и подготовка материалов

Перед тем, как сделать светодиодную подсветку, необходимо спаять и подключить ленту, после чего проверить качество ее соединения с контроллером, блоком питания и розеткой.Чтобы правильно разрезать и сварить ленту, соединив каждый провод в специально обозначенных местах, необходимо обратить внимание на специальные метки.

Перед сборкой необходимо предварительно приобрести более прочные провода необходимой длины для замены прежних проводов подсветки, которые очень тонкие и могут сломаться. Отремонтировав тонкие провода ленты, новые необходимо надежно закрепить в каждой из розеток контроллера и блока питания, оборудованных специальной клеммной коробкой. В этом случае установка концевых выключателей сечением 0.Требуется 75 мм2.

При длине освещаемого участка более 10 м отдельные участки ленты соединяются параллельным соединением. Длины можно принять за 5 метров. Чтобы закрепить освещение на стене, нужно подготовить карниз из пенополистирола, прикрепив его к стене.

Для монтажа ленты можно использовать не только выбранную подложку, но и специальный металл, то есть профиль из металла или алюминия. Чтобы скотч был надежным, поверхность очищается от сколов, с нее удаляется пыль и обезжиривается спиртом.

Для установки необходимо иметь под рукой медные провода сечением 0,75 кв. Разъем, или коннектор, как называются провода, может быть нескольких цветов. Это не создаст путаницы между цветами светодиодов. Можно использовать однотонные провода, наклеив на них цветную изоленту.

Вернуться к содержанию

На какие инструменты установлена подсветка

Инструменты необходимые для работы: дрель, кусачки, маркер, ножовка, гон.

Сделать светодиодную подсветку потолка помогут следующие инструменты:

Кусачки.
Паяльник.
Припой.
Пинцет.
Флюс.
Лестница.
Ножовка по металлу.
Уголок.
Маркер.
Дрель.

Чтобы разрезать проволоку, используйте плоскогубцы или плоскогубцы со щеками на бок, чтобы перерезать проволоку.

Чтобы сделать красивую и надежную лампу из светодиодов своими руками, необходимо использовать паяльник. Требуется паяльник минимальной мощностью 25 Вт.

Один из самых популярных типов припоя имеет марку PIC, то есть оловянно-свинцовый припой.Температура плавления припоя определяется процентным составом олова и свинца, она может достигать разных значений. Припой PIC, будучи мягким, имеет температуру плавления 300 ° C.

Пинцет, являясь необходимой вещью при пайке, используется для удобства опоры деталей и проводов. Однако пинцет может выполнять функцию отвода тепла, потому что при перегреве светодиоды могут перестать выполнять функцию освещения.

Флюсы используются при пайке, так как содержат кислоты и соли металлов.Для пайки подходят не только канифоль и флюс, но и аспирин. Работать с ацетилсалициловой кислотой нужно предельно осторожно и осторожно, так как ее пары при нагревании могут сильно раздражать легкие и носоглотку. Если используется паяльная кислота, ее промывают после ополаскивания водой, так как реакция может продолжиться и перейти к деталям подсветки.

Освещение потолка светодиодной лентой — очень популярный способ получения необычных интерьеров в современных жилищах. Дополнительная популярность этой техники связана с тем, что все монтажные работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов в области электротехники.

1

Активное развитие инновационных технологий позволило дизайнерам разработать целый ряд новых приемов, позволяющих кардинально изменить визуальное восприятие различных жилых помещений. Установив современную систему освещения с использованием диодных лент, можно буквально преобразить любую квартиру или дом, сделать дом по-настоящему оригинальным и уютным.

По большому счету, светодиодный потолочный светильник пробовали выполнять еще в 1970-х годах. Именно тогда на рынке стали появляться первые диоды.Но в те годы широкого распространения новое освещение не получили из-за того, что оно имело не самый приятный для человеческого глаза спектр (слишком резкий) и небольшую цветовую гамму. Теперь эти проблемы решены. Продаются диоды с мягким спектром и с любыми цветовыми оттенками. А главное — в наши дни любительским световым дизайном может заниматься практически любой домашний мастер.

Диодное освещение в квартире

Достаточно приобрести подходящий набор для творчества, в который входят специальные контроллеры, блоки питания и диодные ленты, и оформить жилище своими руками в желаемом световом варианте.Светодиоды позволяют украсить любую поверхность потолка. Самым сложным является световое оформление подвесной и. Но при правильном подходе к делу эта проблема становится разрешимой. И без лишних затрат сил и времени.

Освещение потолка светодиодной лентой осуществляется разными способами:

Остроконечный. В этом случае источники света расположены так, что они направляют свет прямо вниз. Самый известный вариант точечного светодиодного освещения — это так называемое звездное небо.
Режиссер. Инструменты размещаются на склонах особым образом. Благодаря этому они сияют по поверхности потолка.
Сломана (контур). При такой схеме диоды образуют на потолке сплошную полосу света (они направлены вверх, а не вниз).
Фигурный. В этом случае светильники устанавливаются в плафоны плафонов, что дает возможность создать особую конфигурацию освещения.

Своими руками все вышеперечисленные схемы можно изготовить для любого потолка (натяжного или самого обычного).Но для начала нужно определиться с характеристиками диодов, которые вы планируете использовать.

2

Первая характеристика, на которую стоит обратить внимание — это цвет диодов для потолка. Может быть по-разному. А оформить потолок можно как одноцветной светодиодной лентой, так и многоцветной. Контроль свечения изделий несколькими цветами осуществляется дистанционно. В жилых домах, как правило, используют подсветку от радиаторов отопления разных оттенков. Одноцветные изделия обычно устанавливают в общественных учреждениях, в выставочных и торговых залах, где общая длина освещения велика.По цене, кстати, ленты с одним и несколькими цветами не отличаются. Они примерно такие же.

Светодиодные потолочные светильники

Следующий важный параметр — это плотность диодов на одной ленте. Их может быть 120, 60 или 30 на каждый метр изделия. Если устраивается направленное освещение потолка, профи советуют приобретать ленты плотностью 120 или 60. А вот контурное освещение своими руками лучше делать изделиями от 30 (в больших помещениях — с 60) излучателей. В идеале для натяжного потолка желательно использовать сразу две ленты с разной плотностью . На откосах в этом случае нужно установить изделия на 60 (30) излучателей, а на полках — 120 (60). Но такой вариант возможен только тогда, когда ниши для установки диодов сравнительно большие.

Далее определяем мощность светодиодной ленты. Такие изделия маркируются буквами SMD. После них идут цифры, они обозначают мощность. Например, если у вас есть два продукта с маркировкой SMD 6035 и SMD 3028, вы знаете, что первая лента будет более мощной.Также мощность того или иного радиатора легко узнать в его паспорте. На практике направленное освещение чаще всего выполняют лентами с силой света 5 Вт / м и контуром 8 Вт / м. Если вы ставите сразу несколько товаров на откосы и на полку, выбирайте радиаторы на 5-7 и 7-17 Вт / м соответственно.

Контроллер и блок питания для светодиодной ленты следует подбирать с учетом мощности светотехнического изделия. Он может работать от 24, 12 или 5 В.По одинаковым показателям и контроллер, и блок питания нужно рассчитывать .
В случаях, когда освещение потолка может намокнуть (небрежные соседи сверху, постоянная повышенная влажность в помещении), желательно установить ленты, в маркировке которых есть буквы IP. Этот вид осветительного оборудования имеет специальное гидроизоляционное покрытие на основе силикона. Он отлично защищает осветительные приборы от влаги.

3

Светодиодная лента для обычного или натяжного потолка монтируется на каркас.Изготавливается из (ГКЛ), образуя своеобразный карниз (полку, нишу). Каркас может располагаться по периметру потолка или быть скрытым между вторым и первым уровнями поверхности листов гипсокартона. Сделать эту полку своими руками несложно.

Подготовить каркас потолка к установке светильников

Его установка выглядит следующим образом:

Отступите от потолочных плит примерно на 10 см и поместите первый уровень гипсокартона на каркас металлического оцинкованного профиля.
Присоедините следующую деталь (второй уровень) к собранной конструкции. Здесь необходимо оставлять достаточно места между потолком и поверхностями стен, чтобы свет от диодов без проблем проходил в комнату.
Вы обшиваете второй уровень каркаса листами гипсокартона, образуя полку для крепления светодиодной ленты.
Пропустите провода для подключения освещения к монтажному пазу и подсоедините их (временно) к ГКЛ. Для этих целей используйте обычный малярный скотч или скотч.

Теперь нужно нанести шпаклевку на потолок, выполнить его окончательную отделку, а затем приступить к установке современного диодного освещения. На потолки натяжного типа обычно монтируются специальные плинтусы, молдинги и карнизы из полиуретана. И они уже устанавливают светодиодные излучатели. Благодаря тому, что эти полиуретановые элементы имеют самые разные виды изображений, лепнину и оригинальную отделку, своими руками создать неповторимое украшение несложно. И дополнить его оригинальной диодной осветительной техникой.

4

Светодиодная лента обычно продается в пятиметровых бобинах. Если производится контурная подсветка потолка, несколько таких витков соединяют в одно целое. Не рекомендуется последовательно подключать более трех барабанов. В тех случаях, когда периметр помещения, где выполняется установка диодных лент, составляет более 15 метров, возможно параллельное соединение нескольких участков.

Монтаж светодиодной ленты

При подключении светодиодных лент своими руками необходимо внимательно следить за их полярностью.Неправильное подключение приведет к выходу из строя всех продуктов при их включении.

Ленты крепятся к раме без малейших проблем. С обратной стороны — липкая лента. Он покрыт пленкой. Вам просто нужно аккуратно снять эту крышку и закрепить изделие на потолке. Нежелательно приклеивать светодиоды непосредственно к ГКЛ. Со временем они могут отойти от гипсокартона. Оптимальным будет выбрать уголки из поливинилхлорида для откосов и карнизов (если установка диодов выполняется на натяжной потолок — из полиуретана) и закрепить их универсальными шурупами.А затем к этим дополнительным деталям приклеить ленту.

После размещения и подключения к проводам, снятым с рамки, светодиодные ленты необходимо подключить к блоку питания (БП) и (если используются многоцветные изделия) к контроллеру. Если созданная система освещения имеет мощность более 50 Вт, установите несколько блоков питания малой мощности. Такие устройства имеют небольшие размеры. Их легко замаскировать в полочки из гипсокартона на потолке. Если использовать блоки мощностью 70 Вт, они могут выступать из каркаса и тем самым испортить внешний вид потолочной поверхности.

Сам процесс подключения лент к БП своими руками элементарен. Вам просто нужно подключить правильные провода и клеммы. Когда это будет сделано, включите подсветку и проверьте ее. Если все работает нормально, похвалите себя за то, что вам удалось с минимальными финансовыми затратами создать необычный светлый декор в своем доме.

Эта статья посвящена светодиодному освещению. В нем я расскажу о том, как можно реализовать светодиодный потолочный светильник, можно ли использовать ленту в качестве основного освещения и насколько светодиодные фонари выгодны на фоне других источников света.Материал будет построен в виде ответов на самые популярные вопросы потенциальных покупателей. Итак, в некотором роде.

Обзор рынка

Какие светодиодные фонари могут предложить современный рынок? ?

Вот их основные виды:

Ленты, представляющие собой светодиоды на гибкой проводящей подложке. Ленты могут иметь напряжение питания 12 и 220 вольт;

Ленты с питанием от сети 220 В используют постоянный ток. и подключаются через компактный выпрямитель (диодный мост).

Панели — это светодиоды на жесткой подложке, снабженные рассеивателем. Часто панель представляет собой комбинацию рассеивателя и нарезанной на короткие отрезки светодиодной ленты;
Spots — лампы, дающие направленный свет за счет встроенного рефлектора;

Sofitises — встроенные в потолок компактные светильники, дающие рассеянный свет;
Прожекторы.

Насколько экономично светодиодное освещение?

Светодиоды последнего поколения обеспечивают световой поток более 100 люмен на ватт мощности.Для ламп накаливания этот показатель в 10 раз хуже, для компактных люминесцентных («энергосберегающих») ламп — в 1,5 — 2 раза.

Лента

Как выбрать светодиодную ленту для потолочного освещения и для основного освещения ?

Для скрытого освещения главный критерий — низкое тепловыделение. Как правило, его устанавливают в нише потолка, на плинтусе или молдинге, что подразумевает довольно плохой теплоотвод. Поэтому на роль осветительной обычно приобретают ленту мощностью не более 5 Вт на метр.

Какую светодиодную ленту выбрать для освещения потолка по цвету свечения?

Цвет следует подбирать исходя из функциональности помещения и его общего дизайна. Так, красный свет будет уместен, но явно не к месту на кухне, а «кислотный» зеленый свет отнюдь не впишется в стиль гостиной в стиле ретро.

Любопытное решение — лента RGB, способная менять цвет подсветки.

Если вы выбираете ленту на роль основного освещения, для вас важны еще два критерия:

Цветная температура.Наиболее точную цветопередачу обеспечивает освещение с температурой 4000 К;

Однако: для глаз более приятный свет с температурой 2700 — 3000 К. По спектру он ближе к лампе накаливания, чем к дневному свету.

Удельная светимость на погонный метр. Он должен быть не менее 1000 люмен. Оптимальное сочетание яркости и потребляемой мощности (от 1000 люмен и не более 18 Вт на погонный метр) в настоящее время (июль 2016 г.) обеспечивают полосы со светодиодами smd 5630 и 5730; старший smd 5050 при таком же потреблении уступает им по светосиле вдвое.

Нюанс: один и тот же светодиод может иметь разную яркость в зависимости от приложенного к нему напряжения. Однако с повышением напряжения неизбежно увеличивается потребление энергии, а после — тепловыделение светодиода. Ленты мощностью более 18 Вт на метр необходимо закрепить на теплопроводном алюминиевом профиле.

Какая лента лучше — с питанием от 220 вольт или от 12 ?

Безусловно второе.Единственный недостаток — необходимость во внешнем источнике питания, в то время как лента с питанием от 220 вольт использует компактный выпрямитель, установленный на ее соединении с шнуром питания.

Преимущества перевешивают его полностью:

Диодная сборка, питаемая от 12 вольт, представляет собой всего три диода с несколькими резисторами. Именно отрезками трех светодиодов можно разрезать низковольтную ленту. При питании от 220 вольт резка возможна только по метрам;

Отказ одного светодиода приведет к тому, что еще два источника света погаснут вместе с неисправной деталью в сборе.В ленте на 220 вольт все детали в каждой секции счетчика соединены последовательно, и горение любой из них будет означать, что ленточный счетчик полностью погаснет;

Любопытно: купленная мной лента на 220 вольт для освещения выхода во двор прослужила всего год. Он был потушен метровыми участками, так как выгорели единичные smd-части.

Наконец, не забываем о безопасности. 12 вольт при любом замыкании не могут привести к фатальным последствиям.

Светильники

Как ленточные светодиодные фонари ?

Состоят из алюминиевого профиля с системой крепления, прикрепленной к нему ленты с достаточно высокой светосилой и пластиковой линзы — матовой или призматической. Как правило, стоимость таких ламп значительно превышает общую стоимость комплектующих, приобретаемых в розницу.

Что лучше — софиты или светодиодная панель ?

Все зависит от ключевых требований.

При одинаковой мощности один источник яркого света всегда дает лучшее покрытие, чем несколько более слабых. Поэтому с точки зрения экономии выигрывает панель. Но он проигрывает в равномерности освещения: софиты, расположенные на помещении, не будут создавать тени.

Светодиодная панель мощностью 36 Вт. Размер 600х600 мм. Яркость 3200 люмен.

Лампы

Какая светодиодная лампа лучше ?

Если оценивать эффективность, близость спектра к солнечному спектру и, соответственно, точность цветопередачи (то есть соответствие цвета освещаемого объекта видимому свету дневного света), то безусловный лидер будут лампы на светодиодных нитях (они обозначены как нити накала).

Эти лампы интересны, помимо прочего, тем, что их внешний вид очень похож на лампы накаливания: используется такая же стеклянная колба, а нить накаливания светодиода очень похожа по внешнему виду на спираль.

Очевидным недостатком ламп накаливания является то, что они излучают рассеянный свет, а лампы с рассеивателем в виде полусферы создают яркий луч, направленный в одном направлении. Если вы планируете установить светильник в точечный светильник, ваш выбор — светильник с полукруглым рассеивателем.

Мощность

Как рассчитать светодиодное освещение ?

При выборе суммарной светимости источников света следует руководствоваться санитарными нормами, прописанными в СанПин 2.2.1 / 1278-03.

Единица измерения в приведенной мной таблице — люкс — соответствует одному люмену (единице яркости) на квадратный метр площади. Яркость в люменах всегда указывается на упаковке любого светодиодного светильника или лампы. Например, для детской комнаты площадью 20 квадратных метров рекомендуется использовать источники света общей светосилой 20 * 200 = 4000 люмен.

Нюанс: реальная светимость источников света зачастую ниже заявленной. Причина как в недобросовестности производителя, так и в поглощении света рассеивателями и плафонами (особенно пыльными). Поэтому при расчетах лучше полученное значение увеличить на 20-30%.

Установка

Основное освещение

Как правильно разместить светодиодную ленту на потолке в качестве основного освещения ?

Самоклеющаяся лента приклеивается к теплоотводящему профилю.Он может быть встроен и выставлен в счет.

Если мощность ленты для радиатора меньше 18 Вт на погонный метр, достаточно наклеить ленту на любую поверхность с ненулевой теплопроводностью. Я, например, в этой роли сделал крышку кабельного канала из ПВХ. Температура ленты при длительной эксплуатации не поднимается выше полностью безопасных для светодиодов 45-50 градусов.

Как закрепить led-профиль в потолке из гипсокартона ?

В зависимости от конструкции профиль можно приклеить любым универсальным клеем, жидкими гвоздями или герметиком в предварительно вырезанный паз или закрепить на потолке через просверленные в нем отверстия саморезами с потайной головкой.Не забудьте расправить отверстия, чтобы саморезы не мешали наклейке ленты.

Другой вариант крепления профиля — использование дополнительного профиля — держателя.

Как закрепить led-профиль на панельный потолок ?

Саморезы с пластиковыми дюбелями. Шаг — не более 50 см, иначе профиль отойдет от потолка. Оставшиеся зазоры можно аккуратно заполнить акриловой шпатлевкой.

Как установить диффузор на профиль с внутренней светодиодной лентой ?

Приобретается в комплекте с профилем, пластиковый диффузор защелкивается в нем по всей длине.Конструкция защелки аналогична той, что используется в кабельных каналах.

Кстати: рассеиватель поглощает 25-30% света. В дальнейшем его светопоглощение увеличивается за счет пыли и помутнения пластика. На мой взгляд, лучше использовать плоские алюминиевые профили без прозрачной крышки.

Как приклеить ленту без профиля к гипсокартонному потолку ?

Полоски гипсокартона прямо под лентой достаточно, чтобы окрасить любую глянцевую краску или эмаль.Глянец дает идеально гладкую поверхность, на которой самоклеющаяся лента надежно удерживается.

Еще одно решение — наклеить на ГКЛ полосу пластика (например, половину длины универсального уголка из ПВХ). В качестве клея можно использовать жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Вот почему запрещено соединять ленты последовательно. Большой ток может привести к перегреву шины и оплавлению пластиковой основы ленты.

Подсветка

Какой потолочный плинтус под светодиодную ленту лучше выбрать ?

Главный критерий — максимально широкая вертикаль.Плинтус будет приклеиваться только к стене по периметру потолка, поэтому большая площадь приклеивания обеспечит его надежное крепление.

Материал плинтуса при мощности ленты в пределах 5 Вт на метр может быть любым: при работе светодиоды практически не греются. Их рабочая температура 35-40 градусов будет полностью безопасной как для полиуретана, так и для пенополистирола.

Как прикрепить потолочный плинтус к стене ?

Для этого использовала акриловую шпатлевку.С таким же успехом плинтус можно приклеивать к жидким гвоздям или любому универсальному клею.

Важно: стену под плинтус не сыпать. Нестабильную штукатурку необходимо предварительно обработать проникающей грунтовкой для бетонных оснований.

Как установить потолочное освещение со светодиодной лентой ?

Скрытая подсветка наклеивается на верхнюю полку плинтуса на минимальном расстоянии от стены или на саму стену над плинтусом.Оптимальное расстояние между ним и потолком — около 5 сантиметров. Расстояние от ленты до края плинтуса не должно позволять зрителю видеть освещение с противоположного конца комнаты.

Как минимизировать нагрев блока питания подсветки ?

Обеспечить свободную циркуляцию воздуха в районе его расположения. С практической стороны это означает, что БП нельзя устанавливать в закрытых нишах;

Выберите мощность блока питания, чтобы покрыть общую емкость подключенных к нему лент или низковольтных устройств не менее чем на 30%.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось удовлетворить любопытство читателя в области светодиодного освещения. Как всегда, вы можете изучить дополнительные материалы, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, товарищи!

23 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Одним из самых популярных элементов домашнего освещения является светодиодная лента для освещения потолков.Чтобы правильно произвести монтаж светодиодной ленты своими руками, нужно выбрать вариант установки и тип ленты. Точный расчет и точное выполнение инструкций обеспечат надежность и долговечность конструкции.

Выбрать ленту
Варианты подсветки
Подготовительный этап
Рабочая инструкция

Выберите ленту

Для определения необходимой модели необходимо учесть следующие моменты:

Лучше использовать модели 3528, 5050, для них не нужен алюминиевый профиль.SMD 5050 — мощнее, но цена выше.

Диодные полосы одного цвета, например, могут быть белого, синего, зеленого, желтого, красного цвета. Многоцветные ленты RGB имеют разные цветовые вариации.

Количество диодов на метр разное — 30, 60, 120. Яркость зависит от плотности.

Для экономичного варианта можно использовать одноцветный SMD 3528 без влагозащиты. Количество диодов в счетчике — 60 диодов.

Цена продукта RGB будет такой же, но потребуется дополнительный контроллер, иначе будет светиться только белый цвет.Если цена не имеет значения, можно выбрать SMD 5059 с 30 диодами на метр или SMD3528 с 120.

Совет! Для подсветки потолка не нужна высокая плотность, если это декоративное освещение.

Обычно подсветку натяжного потолка светодиодной лентой декорируют своими руками, но также возможна установка светодиодной ленты на потолок. Технологии используются разные.

Варианты подсветки

Размещение в нише

Это самый распространенный способ украшения потолочного светильника в доме.Столешница словно плывет, делает комнату визуально больше.

Для установки на натяжной потолок нужно сделать нишу. Потолок покрыт гипсокартоном. Каркас прикреплен к верхнему уровню, чтобы выдержать вес подвесного яруса. После разметки на стенах рассчитывается размер коробки из гипсокартона, размечается ниша по периметру потолка. Ленту кладут в нижний уровень ниши по размеру полосы. Есть некоторые особенности монтажа ниши из гипсокартона — направление профилей.На стенах они крепятся в противоположных направлениях, а на потолке — направлением вниз. Когда светодиоды направлены вверх, свет будет рассеиваться. Если разместить диоды по бокам ниши, свечение будет направленным. Чтобы светодиоды не отражали, монтируют их с внутренней стороны подвесного потолка. Вы можете своими руками создавать разные эффекты в зависимости от размещения светильников.

Внутренний скрытый светильник

Освещение натяжного потолка дома светодиодной лентой выполняется изнутри своими руками.Для расположения светодиодов они спрятаны в пространстве между натяжкой и потолком. Свет рассеивается, образуется мягкое свечение. А если на потолке есть изображение, светодиоды заиграют оригинально и завораживают. Например, звездное небо, солнце.

На цоколе

Установка на плинтус под светодиодную ленту отличается простотой монтажа и подходит для освещения любых потолочных конструкций. Ширина плинтуса должна соответствовать размеру светодиодной ленты.Он размещен на стене выше.

Для прочности крепления лучше использовать дюбели. Ведь конструкция должна выдерживать вес светильников и блока питания. В зависимости от расположения светодиодов создается разное направление света.

Монтаж светодиодного изделия может осуществляться в карниз из гипсокартона. Для начала нужно сделать карниз по технологии потолка из гипсокартона, но деталь сшивается по периметру. Металлический профиль крепится по периметру ниже на 15 см.Затем к отметке прикрепляется аналогичный профиль, после чего устанавливаются отрезки профиля примерно 45 см и прибавляются по 9 — 10 см по бокам. Их загибают, скрепляют саморезами, формируется полоса гипсокартона под скотч. Уложена проводка, зашиты карнизы. Затем прикрепляется лампа.

Подготовительный этап

Необходимо произвести правильный расчет необходимых материалов по периметру плинтуса.
Необходимо выбрать диодную ленту.Декоративное освещение выполняется с помощью Magna S, L или RGB. Если вам нужна яркая подсветка, то это нормально 2S, 2L, 2RGB, но цена у них выше.
Выбор блока питания. При выборе блока питания необходимо учитывать напряжение питания, мощность и влагостойкость изделия.

В случае большого количества цветного освещения вам понадобится контроллер RGB для управления настройками подсветки.

Инструкция по работе

Установка своими руками сэкономит деньги, так как цена монтажа профессионалами от 200 до 350 руб / метр в зависимости от сложности.Также оплачивается дополнительное подключение системы разъемов, блока питания, контроллера. Цена около 200 руб.

Освещение потолка диодной лампой под плинтусом несложно. Если все необходимые материалы закуплены, установлен плинтус для светодиодной ленты, можно приступать к работе.

На обратной стороне диодной ленты находится клейкая основа. Пленка отделяется, затем наклеивается по периметру подготовленной поверхности.Процесс очень быстрый и простой при соблюдении определенных условий. Поверхность делаем гладкой, нежирной. С плинтуса потолка также нужно удалить пыль.

При использовании нескольких сегментов нужно помнить, что их нужно разрезать в особых местах. Они отмечены разделительной линией, повторяющейся в несколько сантиметров.

Сегменты можно закрепить своими руками простыми коннекторами, можно выбрать модель для различных соединений, так как они могут быть прямыми, угловыми, Т-образными, Х-образными.Также можно использовать паяльник, но не держите его более 10 секунд, при температуре не выше 260 °.

Если для освещения используется многоцветная модель или управляемая система, необходимо установить контроллер между источником питания и светильником. На разъемах контроллера также указываются «+», «-» для правильного подключения проводов.

Если в системе нет контроллера, можно использовать клавишный переключатель.

Освещение потолка светодиодной лентой под плинтусом, на карнизе, в нише из гипсокартона, на обычной поверхности — все это легко осуществляется с помощью светодиодной ленты.Оформление потолка свечением по технологии Led позволяет сделать собственный дом не только сказочным, романтичным, но и достаточно функциональным.

Как украсить потолок светом по периметру |

Натяжной потолок с подсветкой — эффектное и стильное решение для любого интерьера Потолок с подсветкой — это стильное решение для любой комнаты в доме или квартире. Очень эффектно и необычно смотрится светотехника, встроенная в сложную конструкцию натяжных потолков, особенно двухуровневых, а также потолков из светопрозрачных пленок (как однотонных, так и с рисунком).Эффект, который будет получен после завершения ремонта, зависит от способа размещения светильников на поверхности.

Как разместить лампы по периметру потолка

Не существует универсальной или идеальной схемы размещения светодиодных осветительных приборов по периметру потолка.

Их местонахождение зависит от:

габариты помещения;
планировочное и функциональное назначение помещений;
желаемый конечный результат.

Расположение светильников на потолке зависит от многих факторов, таких как: площадь помещения, его планировка и стиль

Точечные светильники можно разместить:

Поперечно.
Зигзаг.
Равномерно по периметру потолка.
В углах комнаты, если люстра установлена по центру.
В виде геометрических фигур, например овала или квадрата.

Светодиодные лампы могут использоваться как автономно, так и в смешанном освещении.Если нужно зонировать комнату или выделить определенную часть интерьера, то нужно выбрать второй вариант: роль центрального осветительного прибора будет выполнять люстра или светодиодная лента, а точечные светильники будут играть второстепенную роль. .

Приборы, установленные в спальне, необходимо включать отдельно, а настройка димера позволит регулировать интенсивность освещения, что очень удобно для полноценного отдыха и создания романтического настроения.

Расположение светильников в разных помещениях

В спальне светильники лучше всего разместить по овальной или круглой схеме, установив в центральной части комнаты другой, более мощный источник света, например, люстру.Для гармоничного обзора используйте только инструменты одного размера, цвета и формы.

С помощью потолочных светильников можно разделить кухонное пространство на функциональные зоны

Рисунок установки светодиодных светильников на кухне зависит от размеров и планировки комнаты, а также особенностей потолка. Чаще всего кухонное пространство делится на несколько функциональных зон. Основное освещение в этом случае следует сосредоточить в рабочей зоне и над теми участками, где необходим самый яркий свет.Также светильники можно разместить зигзагообразно или по кругу, дополнив их люстрой, если позволяют размеры комнаты.

В ванной и коридоре рекомендуется устанавливать не слишком большие, но достаточно яркие точечные светильники. В прихожей светильники обычно крепят крест-накрест или по диагонали, но строго на одинаковом расстоянии друг от друга. Для создания модного дизайна ванной комнаты можно нарисовать несколько ломаных линий, например, в виде зигзага или волны.

Для выделения определенной зоны в любой из комнат, например, для освещения туалета в спальне, подойдут лампы накаливания с минимальной мощностью.

Крепление потолка с подсветкой по периметру своими руками

Монтаж потолка из гипсокартона, если он оформлен светодиодной подсветкой, должен проходить в два этапа. Сначала к поверхности крепится первый уровень каркаса и только после того, как он будет заделан гипсокартоном и покрыт отделочным материалом, можно будет переходить ко второму этапу работ.

Светодиодное потолочное освещение устанавливается в специально подготовленную нишу

Подсветка закреплена в специальной нише, которую можно расположить несколькими способами.Самый простой способ сделать это — использовать гипсокартон, длина которого немного больше, чем у основания. К выступу нужно прикрепить узкую планку из гипсокартона, под которой в последствии будут прятаться провода и ленты подсветки.

От формы ниши и места ее крепления зависит то, как будет направлен свет: он будет рассеиваться или направлен.

После завершения ниши второй уровень потолка, как и первый, зашивают гипсокартоном, но нужно следить за тем, чтобы к проводке был свободный доступ.Для этого в плоскости потолка оставляют отверстия по количеству светильников. Монтаж осветительных элементов проводится до окончательного проектирования второго уровня потолка.

При планировке второго уровня потолка нужно учитывать не только планировку и расположение светильников, но и их количество, мощность лампочек, направление светового потока и площадь помещения. Комнату, которую они будут освещать. Создавая потолок с подсветкой своими руками, важно соблюдать инструкцию по его установке и правила выбора осветительных приборов.

Светодиодное освещение по периметру потолка: обзор преимуществ

Светодиодные светильники

могут быть не только разной мощности и габаритов, но и разных цветов, чтобы с их помощью можно было визуально сделать больше любого помещения, если правильно разместить его по периметру потолка. Также есть светодиодные ленты, которые можно использовать как для украшения потолка, так и стен, а также мебели.

Важно, чтобы тон освещения совпадал по цвету с оформлением комнаты и не был слишком ярким.

При использовании светодиодных лент (отдельно или в сочетании с точечными светильниками) важно не переборщить с разнообразием цветов, чтобы не превратить потолок в елку.Цвет светильников должен сочетаться с общим тоном комнаты и не быть слишком ярким, режущим глаза.

Расположение светодиодной ленты под поверхностью потолочного покрытия позволит создать любой узор (от звездного неба до моря и пальм). Не менее оригинально смотрится вариант, при котором по всему периметру потолка расположены два-три ряда светодиодной ленты, а по центру — потолочный светильник небольшого размера. Такая идея освещения подходит как для гостиной, так и для спальни.

Как смонтировать потолок с подсветкой по периметру (видео)

Работать со светодиодными лентами и точечными светильниками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При грамотном сочетании размеров, мощности светильников и их расцветки можно добиться любого оптического эффекта, а если своими руками сделать потолок со светодиодной подсветкой, то можно не только сэкономить на работе мастеров, но и почувствовать себя настоящим мастером. настоящий дизайнер.

Дизайн потолка с подсветкой по периметру (фото в интерьере)

полупрозрачные панели для потолочных светильников | Полупрозрачный потолочный светильник

Совершенно новые световые технологии позволят проработать интерьер с учетом архитектурных особенностей проекта и сделать его по-настоящему оригинальным, а главное комфортным и удобным.

Что такое легкий натяжной потолочный светильник?

Световые потолки и стены представляют собой систему натяжного или мембранного полотна со специальными профилями и светодиодным оборудованием.

Преимущества светодиодных потолочных светильников:

Тень не создается;
Минимальная потребляемая мощность;
длительный срок службы и простота установки;
Минимальная потеря пространства над потолком;
Огнестойкость и пожарная безопасность.

Светильник потолочный состоит из:

Светопропускающий натяжной потолок ПВХ материал
Светодиодная лента
Источники питания
Каркас каркаса
Контроллеры, пульты управления, усилители сигналов

Световое решение надежное и безопасное для выполнения полного комплекса монтажных работ:

Экспертный расчет освещенности
Расчет нагрузок и подбор оборудования
Техническое задание на установку
Квалифицированный монтаж
Настройка оборудования

Виды световых решений:

1.Гладкие светящиеся поверхности — основное освещение

Приготовьтесь к невероятным ощущениям: его потрясающее свечение заставит вас полностью забыть об окружающем мире.

Только светодиодный свет! Ультрасовременное, модное решение. 2 в 1 — классический потолок одним нажатием кнопки превращается в ультрасовременный светильник.

Равномерное свечение потолка создает ощущение, будто он растворился над головой.

2.Линейное освещение, Линейное освещение, Плавающее линейное освещение

Альтернатива линейным светильникам из алюминия (светодиодные профили). Лента любой формы и ширины без швов до 100 м. Любая яркость свечения. Может быть декоративное и основное освещение. Возможна установка в любые потолки и стены (подвесной, натяжной потолок из мембраны, гипсокартон, гипс).

3. Световые линии на потолке и стене

За светопрозрачным листом размещены светодиодные ленты.Полосы имеют размытый контур. С выключенной подсветкой плоский белый потолок. Мягкий декоративный свет наполняет комнату. Можно сделать в комнате основное освещение, но чаще делают для декоративного эффекта.

4. Световые решения с теневыми перегородками

На простых белых потолках появляется причудливая игра света и тени. Чтобы отсечь свет и тень внутри потолка, используются теневые перегородки. Можно сделать четкие прямые грани рассечения света и тени, нечеткие края, имитацию витражных узоров, задать четкий теневой узор от внутренней перегородки.

5. Парящие световые потолки.

Подсветка под потолком создает эффект парящего потолка. При этом загорается весь потолок. Края становятся ярче и бледнеют к середине. Создает мягкое уютное дополнительное освещение в комнате. Если использовать мощные диоды, это может быть базовое освещение.

6. Потолки с плавающей подсветкой.

Подсветка в нишах.Направленное освещение на потолке создает эффект парящего потолка. Популярное решение для подсветки штор в нише под занавеской. Если использовать мощные диоды, можно сделать в комнате основное освещение. Важно правильно направить световой поток.

7. Художественные световые потолки и стены

Раствор состоит из полупрозрачного материала, на который нанесена фотопечать. С помощью штатного освещения и полупрозрачного потолка с фотопечатью можно получить от потолка интересные динамические эффекты.Подсветка изнутри дает реалистичное и объемное изображение.

8. Видеопотолки. Динамические световые потолки, видеопотолки

Видео потолки и стены — скрытая за потолком сложная светодиодная система освещения транслирует видеоизображение. Потолок служит экраном. Потолок можно использовать как основное освещение и для визуальных спецэффектов.

9. Сложные световые формы (колонны, стены, объемные светильники) Специальные решения

Специальные решения для создания ВАУ-эффекта! Может служить декоративным освещением, а основным можно сделать иллюзию атриума плавными линиями и угловатыми формами.Все ограничено только вашей фантазией. Используя схему динамического освещения, вы можете получить фантастическое решение.

Стандартные формы

нестандартные формы

Теперь вы можете использовать те формы, на которые вам просто хватит воображения!

Play светлый цвет

Лампа светит одновременно теплым белым светом и дневным белым светом.

Художественная печать на свете Лампы — добавление индивидуальности

На поверхность светильника можно нанести любое изображение.

Если через год картина вам надоест, вы легко можете заменить ее на другую. Менять лампу не нужно, достаточно поменять только полупрозрачный кусок полотна. Эта процедура занимает менее 2 часов, без грязи и мусора.

Подходит для любых жилых и коммерческих помещений:

Благодаря своим высоким практичным свойствам светлые потолки могут применяться во всех жилых помещениях:

Гостиная
Кухня
Ванная
Спальня
Прихожая
Бассейн

Согласно пожарным сертификатам, в коммерческих помещениях можно использовать световые потолки:

Торговые центры, торговые центры
Бутики, магазины, универмаги
Медицинские учреждения
Рестораны, бары, клубы
Офисы
Гостиницы, санатории
Салоны, СПА
Автосалоны

Наша компания предлагает световые потолочные решения как решение для основного и декоративного освещения.

Расчет гипсокартона на потолок калькулятор онлайн: Калькулятор ГКЛ, калькулятор сухих смесей КНАУФ

25.11.2021 0 admin Разное

Калькулятор расчета гипсокартона: подсчет количества материалов

Планируя ремонт, рассчитывайте количество материалов так, чтобы хватило, и не было излишков. Наиболее популярная марка «Кнауф» – дорогое удовольствие. В помощь мастерам был разработан специальный калькулятор гипсокартона – функция, которая поможет не ошибиться с количеством листов ГКЛ.

Делаем замеры

Чтобы расчет гипсокартона был корректным, необходимо снять замеры с той площади, которую вам предстоит обшивать ГКЛ. Необходимо замерить ее в нескольких местах, а не только по краям, снизу и сверху: всем хорошо известно, стены в наших домах зачастую далеки от идеально ровных. Именно поэтому важно точно высчитать площадь поверхности, чтобы внести данные в калькулятор.

Расчет гипсокартона

Программа с легкостью рассчитает объем всех материалов, необходимых для монтажа кнауф-листов – грунтовочной смеси, шпатлевки, краски или самого гипсокартона. Калькулятор просчитывает гипсокартонный потолок, перегородку, стену по заданным параметрам, подскажет, сколько понадобится саморезов и профилей, армирующей ленты. Правда, в процессе подсчета не принимаются во внимание дверные и оконные проемы – эти участки оказывают незначительное влияние на общие объемы расхода.

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при расчетах:

при отделке поверхностей любым материалом необходимо оставлять небольшой зазор – порядка 15 мм, он потом будет заделан шпатлевкой;
как уже упоминалось, проемы окон и дверей не берутся в расчет – оставшиеся куски можно применить для отделки откосов;
исключение составляет ситуация, когда проем имеет внушительные размеры – например, двустворчатые двери либо широкая арка – тогда, разумеется, нет оснований покупать лишние кнауф-листы;
ориентируясь на данные онлайн-калькулятора, покупайте материалы с небольшим запасом – примерно в 15%, ГКЛ придется обрезать, подгонять по размеру, отходов не избежать.

Программка очень проста в использовании, вам не потребуется даже ее установка – она отлично работает в онлайн-режиме. Все, что вам необходимо сделать – это ввести в соответствующие поля данные о размерах отделываемой поверхности, а также габариты гипсокартонного листа (как правило, «Кнауф» выпускает стандартные полотна, 2,5м*1,2м), и программа сама подсчитает, сколько полотен, креплений и дополнительных материалов вам понадобится.

Теперь определиться с количеством отделочных материалов сможет даже начинающий мастер. Правда, следует помнить, окончательное количество листов будет зависеть еще и от того, как вы планируете закреплять профиль – иногда имеет смысл монтировать его не вертикально, а горизонтально, например, если в комнате потолок нестандартной высоты.

Калькулятор гипсокартона

Видео “Как рассчитать количество гипсокартона”

Проходилось ли вам ломать голову при расчете нужного количества гипсокартона, шурупов, профилей и т.п.? Методика, рассмотренная в видеоуроке, поможет провести расчет за считанные минуты.

Расчет потолка из гипсокартона — правильно и грамотно

Содержание статьи

Красивый многоуровневый потолок с подсветкой

Каждый раз перед выполнением того или иного вида работ мы сталкиваемся с вопросом – какие материалы нам необходимы и самое главное какое количество? Гипсокартонный потолок не исключение. Сегодня мы поговорим о том, как правильно выполнить расчет подвесного потолка из гипсокартона.

Расчет площади и расчет комплектующих — разная задача

Влагостойкий гипсокартон потолочный

Кто — то может посмеяться над данным предложением об оказании помощи по расчетам. Их мы можем понять, так как данная задача кажется пустяковой.

Раз, два, замерил периметр комнаты, вычислил площадь и приобрел необходимое количество гипсокартонного листа. Так, да не так.

Дело в том, что расчет гипсокартона и подвесного потолка из него совершенно разные вещи. Ведь никто не станет утверждать, что при монтаже подвесного потолка из гипсокартона кроме последнего ничего не потребуется?

Размер ГКЛ и размер помещения – существующая реальность

В этом и заключается главный вопрос, необходимо не только правильно рассчитать требуемое количество гипсокартонного листа, но и металлического профиля, анкеров, саморезов, подвесов и крабов.

Монтируем – значит режем

Как посчитать сколько квадратов материала понадобится? И какой гипсокартон нужен? Изучаем калькулятор

Надо понимать еще одну вещь — размеры комнаты совершенно не совпадают с габаритами гипсокартонных листов. Значит, при монтаже приходится производить подрезку листов и вырезать необходимые элементы.

Особенности монтажа ГКЛ

Кто хоть раз сталкивался с гипсокартоном, прекрасно понимает, что его листы не могут просто висеть в воздухе, они должны быть крепко закреплены на металлическом каркасе. Обрезая и подгоняя листы, их стык обязательно должен лежать на металлическом профиле каркаса.

В противном случае трещины на потолке вам обеспечены.

Перерасход материала – зачем?

Кто — то может сразу на глаз определить необходимое количество металлического профиля, креплений и точно сказать, сколько гипсокартона понадобится? Конечно, можно приобрести материалов с огромным запасом, наверняка хватит, тогда у нас возникает резонный вопрос, а зачем?

Для скептиков у нас есть маленькое предложение, мы поможем вам правильно рассчитать материал для вашего потолка. А те деньги, которые вы планировали на приобретение лишнего материала, перечислите в ближайший детский дом.

Расчет ГКЛ, металлического профиля и комплектующих

Мы отклонились от темы. Думаем, что вопросов к данной статье больше нет, приступим.

Одноуровневый потолок – начинаем с простого

Простейшая конструкция гипсокартонного потолка

Начнем с одноуровневого потолка. Вначале необходимо измерить помещение. Для примера возьмем комнату с длиной 5500 и шириной 3200 мм. Комната обычная прямоугольная.

Наш совет – если вы измеряете комнату, обязательно затроньте все стены. Может оказаться, что по архитекторской задумке ваша комната не совсем прямоугольна. В наше время это далеко не редкость.

Углы и периметр – важная составляющая

В нашем примере все стены у комнаты одинаковы, значит, ее углы составляют ровно 90°. Это важно. Если окажется что стены вашей комнаты имеют совершенно разный размер, значит такие же отличные и углы. В этом случае в расчете используйте ширину и длину наибольших по размеру стен.

Замер параметров потолка

Далее вычисляем периметр помещения. Простая арифметика – P = (5500 + 3200)*2 = 17400 мм. Сейчас можно рассчитать количество профиля.

UD-27 – точное количество

Направляющий 27х28

Теперь можно узнать, сколько нам потребуется профиля UD-27. Он имеет длину 3000 и 4000 мм. Если вы возьмете издлие длиной 3000 мм, при ширине комнаты 3200 мм, вам придется добавлять 200 мм. Согласитесь, не совсем удобно.

Поэтому следует приобрести профиль длиной 4000 мм, если таковой имеется в наличии. Исходя из сделанного ранее расчета, можно вычислить количество. 17400 / 4000 = 4,35. Значит, потребуется купить изделие с маркировкой UD-27 размером 4000 мм в количестве 5 штук.

Сколько CD-60 – нужно знать и это

Основной 27х60

Следующий на подходе — профиль для каркаса CD-60. Для того чтобы понять как нам лучше смонтировать каркасный профиль, обратим внимание на размер гипсокартонного листа.

Стандартный гипсокартонный лист имеет размеры:

1200 Х 2500 Х 12,5 мм
1200 Х 3000 Х 12,5 мм
1200 Х 2500 Х 9,5 мм

Выбор направления монтажа

Направление тоже играет свою роль

Становится понятным, что каркас нам лучше монтировать по ширине. Такое расположение листа гипсокартона даст нам наименьшее количество отходов.

Конечно, можно смонтировать профиль и по длине, в этом нет ничего страшного. Просто монтировать длинное изделие намного сложней, чем более короткий, надеемся, с этим все согласны?

Значит, монтируем по ширине 3200 мм. Ширина гипсокартонного листа 1200 мм. Профиль должен располагаться по краям и середине листа, итого 3 штуки. Значит, шаг составляет 600 мм.

Точное количество изделий CD-60

Профиль идет от одной стены до другой, противоположной:

Делаем расчет — 5500 / 600 = 9,1
Получается 9 штук. 600 Х 9 = 5400 мм.
Последний установится на отметке 5400.
До стены не хватает еще 100 мм.
При шаге в 600 мм это вполне нормально, больше и не надо.

Остатков не будет

При ширине помещения в 3200 мм у нас останется по 800 мм с каждого 4- метрового профиля. Он нам еще понадобится. А что делать, если в магазинах предлагают только 3-х метровые варианты? Все просто! Нам потребуется всего один соединитель для профиля.

Соединитель

Почему один? Потому что достаточно разбить одним поясом из удлиненного профиля помещение пополам, а остальные расположить перпендикулярно ему.

Выполняем простейший расчет – 5500 делим пополам и получаем 2750 мм, то есть с каждого профиля будет отход в 25 сантиметров. Не критично! Тем более что мы избавили себя от необходимости покупать много соединителей.

Принцип работы соединителя

А еще лучше сделать так – первый разделяющий пояс сместить на расстояние 3-х метров от стены. Тогда мы половину профилей не будем резать вообще, а с остальных снимем по 50 сантиметров. Такой отход уже может пригодиться где-нибудь.

Итого:

1 для разбивки помещения;
5 мы не режем;
5 подрезаем.

Получается одиннадцать 3-х метровых профилей 27х60.

Расстояние для монтажа – выбор и возможность

Устраивая подвесной потолок из гипсокартона, необходимо для себя решить, на каком расстоянии он будет смонтирован от основного перекрытия. Исходя их этого размера, выбирается необходимый элемент монтажа.

Монтаж вплотную не позволит протянуть проводку

Если вы хотите устроить потолок как можно ближе к перекрытию, то расстояние до основного него будет не меньше 5-ти сантиметров. Это разумный минимум, который учитывает толщину самого профиля. Плюс расстояние на возможные перепады уровня перекрытия и место для проводки, которая обязательно будет.

При этом советуем не экономить считанные сантиметры и сделать отступ в 7, а то и 10 сантиметров – так вы сможете спокойно установить в потолок точечные светильники.

Совет! Надо знать, что максимальное расстояние со стандартным, прямым подвесом не может превышать 120 мм.

Лопасти прямого подвеса имеют размер в 120 мм

Наша справка – иногда требуется установить подвесной потолок на более удаленном расстоянии от основного перекрытия. В этом случае используются специальный пружинный подвес с проволокой. С помощью этой проволоки можно регулировать расстояние установки подвесного потолка. Оно может быть и 500 мм и более.

Подвес пружинный

Такие случай встречаются крайне редко, поэтому мы не будем их рассматривать.
Ограничимся тем, что наш потолок не опустится ниже отметки 120 мм от основного перекрытия.

Иногда под обшивкой нужно спрятать массивные коммуникации

Без подвесов никуда

Нам необходимо рассчитать количество подвесов для нашего потолка:

Первый подвес устанавливается на расстоянии 300 мм от стены, далее они устанавливаются также как и профиль на расстоянии 600 мм.
Значит, на один потребуется 5 подвесов.
Профилей 9 – 9 * 5 = 45. – округляем с небольшим запасом.
Нам нужно 47-60 штук прямых подвесов.

Перемычки выполняются из того же профиля CD-60. Для них-то можно и использовать остающиеся подрезки, если они подойдут. Поперечины следует устанавливать с шагом в 50 сантиметров, так как длина стандартного листа составляет 2,5 метра.

Крабы – количество имеет значение

Одноуровневый соединитель «краб»

Соединяются профиля на одном уровне крабами – специальными скобами, «клешни» которых вставляются внутрь.

Принцип фиксации краба

Затем загибаются монтажные «ушки» и затягиваются саморезами «клопами».

Саморез «клоп»

Крабы также устанавливаются на расстоянии 500 мм между подвесами.
В итоге для нашего потолка необходимо 5 крабов на один профиль.
Считаем 5 Х 9 = 45 штук.

Перемычки, крабы

Перемычки устанавливаются между крабами и профилем UD-27. Из всего вышесказанного становится понятным, что профиль и перемычки образуют ровные прямоугольники размером 600 Х 500 мм.

Потолок со стандартными ячейками

Наша справка – размер ячейки каркаса может быть и другим. Но 600 Х 500 мм признан самым эффективным размером при монтаже каркаса гипсокартонного потолка и поэтому, по возможности, следует придерживаться данных габаритов.

Считаем перемычки

Как уже известно, расстояние между профилями составляет 600 мм, отметка считается от центра.

У нас профиль CD – 60, поэтому отнимем 30 мм с каждой стороны – 600 – (30 * 2) = 540 мм.
Для того чтобы не возникло проблем при монтаже, уберем еще 5 мм.
В итоге мы получили размер основной перемычки – 535 мм.

К сожалению, наши срезки в 50 сантиметров не подойдут, но их можно использовать на крайнем поясе, где расстояние до стены будет 20 см.

Для расчета достаточно определить количество поясов перемычек – у нас их 10 – и умножить на ширину комнаты. В нашем случае это 3,2 м, но мы помним про остатки, поэтому берем в расчет только три метра. Итого на перемычки докупаем 10 профилей.

Точный итог

Все, можно подводить итог. Для того чтобы смонтировать подвесной гипсокартонный потолок для нашей комнаты нам потребуется:

Металлический профиль марки UD-27 – 5 штук по 4000 мм или 7 штук по 3000;
Металлический профиль CD-60 – 21 штука при длине в 3 метра;
Прямой подвес – 47 штук;
Краб – 45 штук.

Дюбеля, саморезы – считаем все

Саморезы по металлу для гипсокартона

Для монтажа профиля к стене нам потребуются дюбеля. Крепятся они на расстоянии 300 или 400 мм друг от друга.

Имея P = 17400 / 300 = 58 штук дюбелей для крепления профиля к стене.
На дюбеля крепятся еще и подвесы: 50 х 2 = 100

Итого, берем 180 штук с небольшим запасом.

Профиль крепится к подвесу с помощью двух саморезов клопов: 45 * 2 = 90 штук саморезов для крепления профиля к подвесам.
При монтаже краба используется восемь саморезов: 8 * 45 = 360 штук.

Итого, клопов 450 штук. Терем разом пачку на 500 штук.

Расчет количества гипсокартона – соединяем с саморезами

Крепление ГКЛ на потолок

Рассчитав необходимое количество гипсокартонного листа, можно с точностью высчитать саморезы для его крепления. Как правило, они крепятся на расстоянии 200 мм. Думаем, вы справитесь с этим сами.

Что касается самого гипсокартона. Имея размер листа 1200 Х 2500 Х 9,5 мм ясно видно, что нам потребуется 6 целых изделий. Подобный расчет вы можете произвести и для собственного помещения.

Зная одно – можно сделать и другое

Конечно, мы рассмотрели расчет простого одноуровневого потолка. Но поняв принцип, можно с успехом выполнить расчет гипсокартона на потолок и для более сложных конструкций. Самое главное помните – гипсокартонный лист всегда должен стыковаться на металлическом профиле. Удачи вам!

Расчет гипсокартона на потолок: онлайн-калькулятор материалов

Изначально выполнение определенного комплекса строительно-монтажных работ требует калькуляции расхода материала. На первый взгляд, расчет гипсокартона на потолок – не сложная задача.

Для определения нужного количества гипсокартонных листов потребуется замерить периметр комнаты и рассчитать ее площадь. Это все, безусловно, правильно. Но, не стоит забывать, монтаж подвесного потолка предполагает дополнительный расчет количества металлического профиля, саморезов, подвесов, анкеров и крабов.

Кроме всего прочего, размеры гипсокартонных листов имеют значительное отличие от параметров комнаты. Поэтому следует учитывать их подрезку или вырезание необходимых элементов конструкции. Калькулятор гипсокартона на потолок позволит осуществить расчет требуемого количества листов, а также крепежных элементов для их установки: дюбелей, профилей, удлинителей, шурупов и анкеров.

Как рассчитать гипсокартон на потолок?

Монтаж одноуровневого потолка предусматривает расчет профиля для гипсокартона на потолок. Для этого необходимо выполнить замеры помещения: измерить ширину и длину стен, после чего вычислить периметр. Количество необходимого профиля определяется несложной формулой. Значение периметра потолка стоит разделить на длину выпускаемого металлического профиля. В итоге получим нужное число материала в штуках.

Расчет профиля для каркаса зависит от размера гипсокартонного листа. Учитывая тот факт, что профиль должен размещаться по обеим краям и середине листа, при его ширине 1,2 м шаг составит 0,6 м. Далее следует разделить ширину стены на 0,6 м, а полученное значение в штуках заново умножить на 0,6 м. Исходное значение должно равняться ширине стены.

Вычисляя нужное количество подвесов, важно учитывать, первый элемент устанавливается в 0,3 м от стены. В дальнейшем их шаг совпадает с шагом металлического профиля. Установка крабов осуществляется на расстоянии 0,6 м между подвесами.

При расчете нужной суммы дюбелей принимают во внимание шаг их крепления, который составляет 0,3 -0,4 м друг от друга. Для монтажа одного металлического профиля понадобится четыре самореза. Такое же их количество потребуется для установки краба плюс два самореза для осуществления его крепления с профилем.

Приведенный пример расчета одноуровневого потолка гораздо проще, нежели произведение подсчетов расхода строительного материала для более сложных конструкций. Онлайн калькулятор подвесного потолка из гипсокартона позволит оперативно определить нужное количество ГКЛ листов, металлического профиля и крепежных элементов. Для этого потребуется указать значение площади и периметра потолка в соответствующем поле ввода, нажать кнопку «Рассчитать». Калькулятор в режиме онлайн выдаст требуемые вычисления в течение нескольких секунд, избавляя от необходимости произведения долгих самостоятельных подсчетов.

Калькулятор расчета гипсокартона на потолок

Гипсокартон, обладает отменной тепло- и звукоизоляцией, отличается простотой монтажа, небольшим весом, что объясняет востребованность материала при обустройстве потолков. Листы не выделяют опасных веществ, устойчивы к возгоранию, подходят для самостоятельного монтажа. Чтобы получить отменный результат, не потратив лишних средств на закупку материала, необходимо правильно определить расход гипсокартона на потолок.

Расчет гипсокартона

Подвесной потолок из гипсокартона состоит из подвесов, профилей, одно- или многоуровневого металлического каркаса. Для монтажа используется стандартный, или влагоустойчивый материал. Последний, характеризуется низкой гигроскопичностью, а потому используется в помещениях с повышенной влажностью, хозяйственных и производственных объектов.

Для подсчета гипсокартона на 1м2 нужно учитывать тип листов, площадь потолка. В дальнейшем также потребуется вычислить количество саморезов, соединителей, направляющих и потолочных профилей. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором, или создать предварительную схему конструкции. Также можно применить следующую формулу:

X=S/K*&

В данном случае:

X — требуемое количество листов;
S — площадь помещения;
K — коэффициент размера листов, который составляет 3,12 для материала габаритами 1200 на 2600 миллиметров; 3,6 — для гипсокартона 1200 на 3000 мм;
& — коэффициент поправки на отходы: 1,175 — для помещений площадью от 10 до 20 квадратов; 1,275 — менее 10 м2; 1,075 — более 20 м2.

Полученный результат следует округлить в большую сторону, это число и будет количеством требуемых для обустройства конкретного потолка листов гипсокартона.

Как рассчитать соединители, подвесы для профиля

Подвесы предназначены для надежного крепления гипсокартона, придания конструкции устойчивости и надежности. Элементы крепятся на расстоянии примерно 60 сантиметров. Чаще всего для подвесного потолка из гипсокартона используются прямые крепежи или подвесы с зажимом, которые позволяют регулировать высоту конструкции. Расчет количества элементов выполняется по простой схеме:

K=S/0,6

S — площадь потолка,
K — число подвесов,
0,6 — длина шага.

Полученное число следует округлить в большую сторону.

Соединители

Соединитель профилей одноуровневый, который называют крабом, — это пластина с фиксирующими элементами для соединения профилей. Чтобы выяснить количество требуемых деталей, нужно использовать формулу:

K=S*2

K — число «крабов»,
S — площадь потолка.

Например, на комнату 8 квадратов потребуется 16 соединителей. Если площадь более 8 квадратных метров, то число следует вычислять по формуле K=S*1,7.

Количество направляющего и основного потолочного профиля

Чтобы собрать конструкцию, используются профили для гипсокартона:

направляющий (UD) — крепится вдоль помещения;
потолочный (CD) — устанавливается вдоль и поперек помещения, с шагом 60 сантиметров.

Направляющий

Направляющий профиль рассчитать довольно просто — общая длина равняется периметру. В продаже есть элементы длиной 3 и 4 метра, поэтому легко купить требуемое количество планок в зависимости от размеров помещения.

Например, периметр составляет 16 метров, значит можно приобрести 4 элемента по 3 метра и один — 4 м.

2 профиля длиной три погонных метра монтируются по ширине, 2 — по длине. 4-метровая планка делится на 2 фрагмента по 2 метра, чтобы закрыть оставшиеся неотделанными места.

Потолочный

Расход профиля потолочного для гипсокартона определяется по следующей формуле:

L = a*(b/0.6 — 1) + b*(a/0.6 — 1)*&

Здесь:

L — итоговая длина профиля.
a — длина стены;
b — ширина стены;
& — заранее известный коэффициент.

Полученные результаты округляются в большую сторону до целого числа. Коэффициент & составляет: 1,175 — для помещений площадью от 10 до 20 квадратов; 1,275 — меньше 10 м2; 1,075 — больше 20 м2.

Отметим, что число 0,6 — это шаг профиля. В формуле приводится значение, которое используется для листов гипсокартона толщиной 9,5 миллиметров. Если при монтаже применяется влагостойкий материал с показателем 12,5 миллиметра, то в формулу следует подставлять число 0,4.

Если количества деталей не хватает во время установки, можно использовать удлинитель профиля. Требуемое количество зависит от параметров потолка, а также числа мест сопряжений.

Расход саморезов для гипсокартона и профилей

Листы крепятся к профилю с помощью саморезов, расстояние между которыми составляет примерно 30 сантиметров. В некоторых случаях целесообразно уменьшить шаг до 10 сантиметров, что позволит повысить показатели прочности конструкции.

Нельзя крепить саморезы на расстоянии менее 10 миллиметров от края листа, в противном случае на поверхности могут появиться трещины.

При проведении расчетов нужно учесть размер листа. Обычно за основу берется материал стандартных габаритов 1200 на 2500 миллиметров. Также учитывается расстояние между элементами, количество гипсокартонных слоев. Так, при монтаже листов в несколько слоев используется нестандартный шаг. Первый слой крепится на расстоянии 60 сантиметров, второй — 30.

После определения всех показателей легко выяснить необходимое количество саморезов. Лучше выполнить схему каркаса, чтобы точно понимать, сколько материала и крепежных элементов используется. В среднем на 1м2 листа нужно 20-25 саморезов.

Правильный расчет гипсокартона и всех дополнительных элементов позволяет ускорить и упростить процесс монтажа потолка, уменьшить количество остатков, сократить расходы на покупку материала.

Калькулятор расчета гипсокартона на потолок балкона

Онлайн-калькулятор по расчету количества гипсокартона и дополнительных материалов для обшивки потолка на балконе или лоджии поможет быстро определить, что надо приобрести для проведения такого ремонта. В результате расчета калькулятор покажет необходимое количество:

гипсокартона в м2;
профилей ПН-28 в погонных метрах;
профилей ПП-60 в погонных метрах;
удлинителей для потолочных профилей;
соединителей одноуровневых в шт.;
подвесов в для потолочных профилей в шт.;
тяг в подвесам в шт.;
шурупов для установки профилей в шт.;
шурупов (30 мм) для крепления гипсокартонных листов в шт.;
ленты для отделки швов в погонных метрах;
шпаклевки для заделки швов в кг;
анкеров в шт.;
дюбелей для крепления направляющих профилей.

Онлайн-калькулятор расчета гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Для проведения расчета материалов для монтажа гипсокартона на потолок балкона или лоджии при помощи онлайн-калькулятора необходимо задать всего 2 параметра: площадь и периметр потолка. Чтобы определить эти параметры, достаточно измерить длину (а) и ширину (б) потолка. Перемножив длину на ширину определяют площадь, а периметр считают по формуле – 2 х (а+в). Полученные значения периметра и площади вносим в соответствующие ячейки калькулятор и нажимаем кнопку «Рассчитать». В результате получаем, сколько материалов необходимо приобрести на отделку гипсокартоном потолка на балконе или лоджии.

Какой гипсокартон лучше выбрать для обшивки потолка на балконе?

Для отделки потолка или стен на утепленной и изолированной лоджии, где отсутствует повышенная влажность в любое время года, подойдет обычный гипсокартон. Если балкон недостаточно изолирован, то лучше всего для отделки его потолка использовать влагостойкий ГК. Листы такого гипсокартона не только стойки в воздействию влаги, но и пропитаны специальными противогрибковыми составами, которые предотвратят появление на лоджии или балконе вредной для здоровья плесени.

Расчет количества гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Сегодня мы подготовили статью на тему: «расчет количества гипсокартона на потолок балкона или лоджии», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Расчет количества гипсокартона на потолок балкона или лоджии

гипсокартона в м2;
профилей ПН-28 в погонных метрах;
профилей ПП-60 в погонных метрах;
удлинителей для потолочных профилей;
соединителей одноуровневых в шт.;
подвесов в для потолочных профилей в шт.;
тяг в подвесам в шт.;
шурупов для установки профилей в шт.;
шурупов (30 мм) для крепления гипсокартонных листов в шт.;
ленты для отделки швов в погонных метрах;
шпаклевки для заделки швов в кг;
анкеров в шт.;
дюбелей для крепления направляющих профилей.

Онлайн-калькулятор расчета гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Какой гипсокартон лучше выбрать для обшивки потолка на балконе?

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона

Если у хозяев квартиры есть желание превратить свой балкон или лоджию в полноценное «всесезонное» помещение, то придётся немало потрудиться, проводя термоизоляционные работы. Причем, чтобы утепление в полной мере справлялось со своей функцией, оно должно соответствовать определенным нормам.

Калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона

Слишком тонкий слой не даст нужного эффекта – в помещении будет очень сложно или даже вовсе невозможно поддерживать комфортный микроклимат. Чрезмерно толстое утепление – это значимая потеря в полезном пространстве, и без того – достаточно ограниченном в условиях балкона или лоджии. Необходима «золотая середина», для чего требуется провести определенные теплотехнические вычисления. И поможет в этом — калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона.

Необходимые комментарии, а также требуемые для расчета справочные данные – в текстовой части ниже калькулятора.

Калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона

Прежде всего необходимо сказать, что любая строительная конструкция, чтобы считаться полноценно утепленной, должна обладать термическим сопротивлением, не ниже нормативного значения, установленного для конкретного климатического региона. Таблицы этих показателей имеются в СНиП, но ниже представленная карта-схема позволит найти нужный параметр для своего региона проживания быстро и с высокой степень точности.

Карта-схема для определения нужного значения сопротивления теплопередаче

Для расчетов калькулятор запросит следующие данные:

Результат будет показан в миллиметрах. Это – достаточная, но все же ориентировочная величина, так как ее обычно приводят к стандартным толщинам выпускаемых термоизоляционных материалов.

Как проводится утепление лоджии?

С подобной задачей, при должном старании и наличии некоторых общестроительных навыков, должен справиться любой хороший хозяин квартиры. В помощь ему – специальная публикация нашего портала, специально посвященная вопросам самостоятельного утепления лоджии .

Расчет количества гипсокартона на потолок балкона или лоджии в фото

Онлайн-калькулятор расчета гипсокартона на потолок балкона или лоджии

Введите площадь потолкам2Введите периметр потолкам2

Гипсокартонный лист (м2) Профиль направляющий ПН-28 (п.м.)Профиль потолочный ПП-60 (п.м.)Удлинитель для ПП-профилей П-60 (шт.)Соединитель одноуровневый (шт.)Подвес для ПП-профилей (шт.)Тяга к подвесу (шт.)Шуруп для соединения профилей (шт.) Шуруп 30мм (для крепления ГКЛ) (шт.)Лента для швов (п.м.)Шпаклевка для швов (кг)Анкер для крепления к потолку (шт.)Дюбель для крепления ПН-профиля (шт.)

Какой гипсокартон лучше выбрать для обшивки потолка на балконе?

П рименять гипсокартон в отделке лоджии или балкона вполне целесообразно. Есть несколько способов отделки гипсокартоном лоджии, и о них мы поговорим, а так же о том, где действительно нужно и можно применять гипсокартон на лоджии или балконе.

Отделка гипсокартоном лоджии имеет одну особенность. А, если быть точнее, то балкон или лоджия имеет одну особенность — это место под остеклением, называемое парапетом. Тут кроется вся фишка отделки — это место особенное. Остальные стены лоджии или балкона — обыкновенные и для них по сути отделка гипсокартоном не требуется, их можно с успехом просто заштукатурить или облицевать финишной отделкой, к примеру пластиковыми (ПВХ) панелями или вагонкой.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Другое дело, когда нужно утеплить лоджию или балкон и первым делом нужно делать остекление — nem-okno.ru/balkony-i-lodzhii/. Остекление лоджии или балкона бывает «холодным» и «тёплым». Соответственно, если вы делаете из балкона как бы жилое помещение, то нужно «тёплое» остекление, а если вам нужен балкон как «погреб», то остекление делается «холодное».

Тоже самое относится и к утеплению балкона. Оно может быть «тёплым» и «холодным». Для утепления «холодного» применяются пенополистирольные или пенопластовые плиты до 50 мм толщиной. Для тёплого балкона делают пирог из утеплителей (к примеру, минваты и пенополистирола) от 100 мм толщиной. Для такого утепления часто требуется каркас и обшивка ГКЛ.

Немного поговорив об утеплении балкона перейдём к основному вопросу, где и как применяется гипсокартон в облицовке балкона или лоджии.

Облицовка и выравнивание стен балкона гипсокартоном

Гипсокартоном удобно выравнивать стены, наклеивая его на специальный клей или штукатурку к несущим стенам, тем самым можно получить ровную гладкую поверхность, пригодную для высококачественной отделки. Так же, делая утепление балкона часто нужно сооружать каркас, и, конечно же, зашивать его удобнее всего ГКЛ.

Гипсокартон можно клеить к стенам , тем самым выравнивая поверхность под будущую отделку

Когда производится утепление балкона, гипсокартон незаменим для облицовки каркаса под закладку пирога утеплителя.

Утепление балкона, обшивка листами ГКЛ

Парапет балкона — то особенное место, которое требует к себе наибольшего внимания при утеплении балкона, особенно «тёплом». Если у вас балкон, а не лоджия, то этот момент требует пристального внимания.

Балкон и лоджия: в чём разница

Парапет лоджии уже достаточно тёплый, и работать с ним легче, потому как он является уже по сути готовой конструкцией под облицовку или утепление. Другое дело обстоит с балконом. Гипсокартон в этом случае должен быть защищён слоем утеплителя.

Иногда можно обойтись без ГКЛ, выполнив штукатурку по сетке-серпянке прямо по утеплителю.

Утепление парапета балкона обязательно будет рассмотрено в другой статье, пока продолжим разговор о гипсокартоне и о том, когда он нужен на балконе или лоджии.

Облицовка лоджии или балкона по каркасу гипсокартоном имеет место, когда нужно заложить в этот каркас утеплитель, другого смысла терять пространство помещения совершенно нет. Каркас совместно с ГКЛ «съест» значительное пространство (около 3-7 см), и если балкон или лоджия у вас небольшие — то терять или нет «лишнее» место — дело ваше.

Единственное важное место для ГКЛ — потолок балкона, если он утепляется, а так же гораздо проще приклеить листы ГКЛ к потолку нежели его штукатурить. И место практически не потеряется (высота потолка балкона не в счёт).

Когда нужно зашивать каркас под утепление.
Когда нужно выровнять стены, а штукатурку использовать лень или по каким-то ещё причинам она не подходит, то гипсокартон можно приклеить к стене.
Обшивка потолка по каркасу или выравнивание под шпаклёвку и покраску.

Вот мы и рассмотрели когда нужен и для чего использовать гипсокартон на лоджиях и балконах.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Господа решил выровнять потолок на лоджии гипсокартоном. Но возник вопрос стартовый профиль со стороны окна как крепить ? Или допустим крепление прямо к раме окна ?

P.s. размер лоджии 3×1,25 м. И окно конечно же стандартное ПВХ.

Anton111111 написал :
Господа решил выровнять потолок на лоджии гипсокартоном. Но возник вопрос стартовый профиль со стороны окна как крепить ? Или допустим крепление прямо к раме окна ?

P.s. размер лоджии 3×1,25 м. И окно конечно же стандартное ПВХ.

лишь бы держалось.и держало гкл.поэтому как угодно

Подвесы предварительно прикрутить к тылу направляющего. Потом к потолку.

Аллюмминиевые профиль прямо к ПВХ профилю мне кажется вполне можно прикрутить.

P.s. размер лоджии 3×1,25 м. И окно конечно же стандартное ПВХ.

К раме крепить нельзя, окна живут сами по себе, потолок сам по себе, мудрите крепёж к потолку, зазор стыка герметить, так как будет рама гулять, если есть место для декора( плинтус), тоже предусматривается эластичность

Вдоль окна на подвесы крепите профиль 60*27 , на максимально близком расстоянии к раме , вот и будет вам стартовый профиль , не привязаный к раме.. я себе так делал..

lДанила написал :
Вдоль окна на подвесы крепите профиль 60*27 , на максимально близком расстоянии к раме , вот и будет вам стартовый профиль , не привязаный к раме.. я себе так делал..

Вот поразмышлял и понял что не понимаю. А как вы крепили профиль на подвес ? Ну с одно стенки получится прикрутить подвес к профилю. А как с другой стороны прикрутить ?
Надо же как-то это сделать так чтобы он со временем не разогнулся. А как так сделать не пойму.

Anton111111 написал :
стартовый профиль со стороны окна как крепить ?

Для этого предусмотрен добор, еще при монтаже окна. К раме крепить нельзя. Значит к потолку, если нет добора

Труд без искусства – Варварство!

Для этого предусмотрен добор, еще при монтаже окна. К раме крепить нельзя. Значит к потолку, если нет добора

Про добор/расширитель я знаю. И на второй лоджии его поставил.
Но вот на первой лоджии остекление уже было и добора там нет. И понятно что нужно к потолку крепится, но вот как это сделать наиболее правильным способом не пойму.

Anton111111 ,
а) просверлить сначала дыру для биты, потом – насквозь через проставки (подобрать по высоте) к потолку
б) Пригрутить к потолку уголок, к уголку – профиль

BV написал :
Anton111111 ,
а) просверлить сначала дыру для биты, потом – насквозь через проставки (подобрать по высоте) к потолку
б) Пригрутить к потолку уголок, к уголку – профиль

Т.е. уголок получается внутри профиля. правильно ? Спасибо за решение

Побольше металла по краю, чтобы улучшить промерзание и сбор конденсата с ржавчиной, для убивания гкл.

Сифон написал :
Побольше металла по краю, чтобы улучшить промерзание и сбор конденсата с ржавчиной, для убивания гкл.

А какие ваши предложения? Хотя я не замечал зимой никаких намерзаний на лоджии.

Anton111111 написал :
размер лоджии 3×1,25 м.

3 метра – это точно, или там больше 300см? Просто профиля длиной 3 метра
Как вариант
” >

Anton111111 написал :
А какие ваши предложения? Хотя я не замечал зимой никаких намерзаний на лоджии.

У вас вроде климат по-мягче, может и норм будет, но я бы положил вдоль брусок 60х50, отступив от рамы 40-50 мм, крепить к потолку так же через брусок отпиленный по толщине под нужный уровень на оконные анкера на 10. Дерево всё обработать, в расстояние 40-50 забить пеноплекс на пену в уровень с бруском. У вас то прямые линии, а у меня щас на подходе дуга длиной 8м, по краям 85, середина 160, вот где еб. ня.

При правильно отделанном балконе получится уютное место для чаепития или отдыха после рабочего дня. Дополнительное помещение является важным нюансом в любой квартире. Отделка включает в себя не только утепление стен балкона и устройство декора, но и защита потолка.

Пример оформления потолка на балконе Потолок на балконе из гипсокартона сделать не составит сложности. При соблюдении алгоритма монтаж ГКЛ:

имеет долгий срок эксплуатации;
внешний вид потолка делает визуализацию большего и просторного помещения;
в ходе работы на потолке лоджии делается гидроизоляция, а также утепление;

Полное содержание материала

Гипсокартон имеет множество преимуществ, поэтому он имеет большую популярность среди всех отделочных материалов:

Его поверхность идеально ровная. Это дает возможность выровнять любую поверхность. Иногда это происходит без потери пространства помещения.
Под листами гипсокартона прячутся многие коммуникации квартиры (провода, кабельное ТВ, интернет). Интересные дизайны балкона с отделкой потолка
При помощи гипсокартонных конструкций создается осветительная система на потолке в комнате. Подсветка может быть основной, дополнительной, зонирующей.
Простота работы с данным материалом. Для этого не требуется прилагать физическую силу, затрачивать множество дополнительных материалов, время в течение которого проходит монтажная работа не так велико.

При всех положительных аспектах гипсокартона, у него есть также и отрицательные стороны:

ГКЛ является прочным, но хрупким материалом;
гипсокартон поглощает влагу;
при создании металлического каркаса для листов гипсокартона теряется около 15 см помещения;
один лист гипсокартона имеет внушительные размеры, поэтому монтаж лучше делается вдвоем.

При правильном обращении с отделочным материалом, недостатков можно избежать.

Строительный рынок предлагает три основных вида гипсокартона для внутренней отделки помещения:

Обычный гипсокартон серого цвета. В основном применим для выравнивания потолков и создания некоторых конструкций для функциональных и декоративных целей.
Влагостойкий строительный гипесокартон – монтируется в помещениях с повышенной влажностью. Это перегородки в ванной комнате, балкон и гипсокартон в бане.
Огнеупорный гипсокартон – не горит. Применяется для помещений, где есть большая вероятность возгорания.

Существуют виды гипсокартона для фасадной отделки помещения, а также для полов «Кнауф». Для балкона подойдет лучше всего влагостойкий гипсокартон, поскольку в этом помещении частые перепады температуры, которые провоцируют конденсат.

Для того чтобы сделать потолок из гипсокартона на балконе понадобится набор инструментов:

Необходимые инструменты для работы с гипсокартоном Материалы, необходимые для монтажа:

Влагостойкий гипсокартон «Кнауф».
Направляющий и потолочный оцинкованный профиль.
Крабы.
Материал для гидроизоляции.
Материал для утепления.
Саморезы и дюбели.
Армирующая лента.
Шпаклевка «Старт», «Финиш».

С таким набором инструментов можно сделать разметку и приступить к закупке материалов по списку.

Как сделать потолок на балконе сухим, красивым, ровным? Для этого надо провести подготовительные работы и приступить к непосредственному монтажу профилей, а после гипсокартона.

Требуется потолок привести в надлежащий вид: убрать паутину и пыль.
Если есть плесень на балконном перекрытии, то от неё следует избавиться.
Обвисшая краска и штукатурка снимается, а дыры шпаклюются.
После проделанной работы требуется потолок покрыть шпаклевкой.

Когда шпаклевка высохнет, можно делать разметку, по которой будут крепиться профили.

Нанесение разметки:

От потолка по стенам отмеряется расстояние 10 см.
По периметру балкона, по намеченным точкам чертится прямая линия.
На потолке от входа к окну, начиная, с угла отмеряется 40 см, и чертятся данные линии. На них надо отметить точки, где будут подвесы для профиля и крабы для гипсокартона.
Вдоль балкона требуется провести линии через 60 см, также отмечаются точки для подвесов. Пересечение линий места соединения профилей при помощи крабов.

Потолок из гипсокартона на балконе строится таким образом:

Монтаж металлического каркаса по разметке.
Крепление гипсокартона.
Армирование стыков лентой.
Конечная отделка, формирующая привлекательный внешний вид.

Монтаж профилей начинается с направляющих. Их следует прикрепить к стенам. Крепление должно быть прочным и точным по уровню. Крепление проводится при помощи дюбелей и саморезов. Отверстия в стене делаются дрелью. После установки направляющих профилей, требуется к потолку прикрепить подвесы по намеченным точкам. На эти подвесы сначала вешаются потолочные профили вдоль балкона. После этого из потолочного профиля нарезаются куски профилей, чтобы прикрепить их через каждых 40 см, все профили крепятся к подвесам саморезами.

Пример установка металического каркаса на потолок После крепления поперечных профилей саморезами следует проверить всю конструкцию на степень ровности и прочности. Если она скрипит или шатается, гипсокартон монтировать нельзя. Вся профильная конструкция должна быть жесткой, прочно закрученной и зафиксированной.

Потолочные профили вставляются в направляющие, тем самым обеспечивая ровность и прочность. В случае если длина балкона превышает длину профиля, требуется доточка профиля. Это делается при помощи специальных удлинителей. После создания металлического каркаса требуется сделать все, чтобы балкон не протекал и был теплым, светлым. Для этого укладываются провода для осветительных приборов. Все провода должны быть в гофре и не касаться металла. В месте крепления светильника провод должен выступать за границы каркаса на 15-20 см.

Теперь в созданные ячейки каркаса укладывается сначала гидроизолирующий материал, при экономии — это пленка. Поверх пленки следует уложить теплоизоляционный материал – строительную вату (стекловата, минеральную вату).

Монтаж гипсокартона на готовый металлический каркас проводится таким образом:

От стены отступается около 10 мм. И крепится цельный лист гипсокартона.
Крепление листа производится саморезами с расстоянием 25 см.
После крепежа целых листов производится замер открытых участков каркаса.
С листа гипсокартона вырезается ножом нужный кусок.
На вырезанном куске делается фаска рубанком.
Все нужные кусочки крепятся в открытых местах каркаса.
Саморезы следует немножко «утопить» в гипсокартоне. Это позволит спрятать шляпку и создать идеально ровную поверхность.

Армирование стыков является важным процессом. Все зависит от качества проделанной работы. Если швы гипсокартона будут не заделаны, по истечении времени потолок даст деформацию и трещины.

Армировать стыки следует тщательно при помощи специальной ленты. Есть 2 вида ленты: обычная (бумажная), которую требуется клеить на шпаклевку и самоклеящаяся, клеится на поверхность, где высохла грунтовка.

Лента кладется таким образом, что середина ленты совпадает со швом. При накладывании края ленты следует хорошо прижимать краям гипсокартона. После накладывания ленты, её следует прошпаклевать. В этом процессе шпаклюются и шляпки саморезов. В случае,если в швах гипсокартона нет фаски, её надо сделать при помощи строительного ножа. Край листа гипсокартона срезается под углом 45 градусов.

Процесс заделки и армирования стыков между листами гипсокартона После армирования стыков следует покрыть всю поверхность гипсокартона грунтовкой и шпаклевкой «Финиш». Дальнейшая отделка зависит от фантазии хозяина. Потолок из гипсокартона можно покрыть обоями, краской, жидкими обоями, декоративной штукатуркой и другими отделочными материалами, которые не будут отяжелять всю конструкцию.

Для освещения на балконе часто выбираются софиты, которые могут менять угол освещения. Это экономно и в то же время модно и красиво.

Для установки софитов требуется в гипсокартоне сделать соответствующие отверстия, чтобы корпус софита со скрепкой вошел в данное отверстие, но не выпадал. В то же время, если отверстие будет мало, тогда не стоит с силой вставлять софит. Это может негативно отразится на ГКЛ. При установке центральной люстры иногда применяются анкерные крепежи, которые фиксируются в черновой потолок.
Пример оформления освещения на потолке из гипсокартона на балконе Для проведения LED-ленты нужно будет сделать короб из гипсокартона или установить специальный багет. При желании украсить балкон уникальным освещением, это делается в соответствии с качеством проводки и утяжелением гипсокартона.

Получившийся теплый и красивый балкон может использоваться как комната отдыха, а не склад ненужных вещей. В эту комнату можно также установить шкаф из гипсокартона для книг, полочки для дисков и компьютер для работы в ночное время.

Калькулятор расчета толщины утепления лоджии или балкона

Время на прочтение: 2 минуты Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Если есть желание и возможности, то из лоджии или балкона можно сделать помещение для проживания. Но при этом понадобится провести специальные работы по термоизоляции. Чтобы утепление было эффективным, оно должно выполняться с учетом определенных норм.

Если слой утеплителя будет небольшой толщины, то добиться комфортного пребывания в помещении будет очень сложно. А если утеплитель будет слишком объемным, то это означает потери полезной площади на ограниченном пространстве. Важно найти оптимальный вариант, который принесет наибольшую пользу. Для этого нужно произвести теплотехнические расчеты. В этом посодействует специальный калькулятор для определения толщины утепления этих нестандартных помещений.

Все важные нюансы, которые необходимо учитывать при расчетах, приведены ниже программки.

Правильное утепление поможет даже из обычного балкона сделать теплое и уютное помещение

Калькулятор для расчета толщины утепления балкона или лоджии

Что необходимо учитывать при проведении расчетов

Для любого строительного сооружения предусмотрены специальные нормативные значения, при соблюдении которых конструкция является полностью утепленной. При этом должно быть определенное термическое сопротивление для определенного климатического региона. Можно найти специальные таблицы с данными показателями в СНиП. Также используется специальная карта-схема, позволяющая определить подходящий параметр для своего региона проживания.

Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче

При расчетах понадобятся такие данные:

специальный утепляющий материал выбирается из предлагаемого перечня. При этом все показатели нужных коэффициентов уже зафиксированы в программе;
важно выявить для какой части помещения будут выполняться такие вычисления. У перекрытий и стен показатели термического сопротивления значительно отличаются, что занесено в программу;
вводится показание для термического сопротивления;
обязательно указывается, с чем соединен балкон. Фасад выводится на улицу, а остальные части могут иметь разные варианты. Их список также предоставляется в программе. Это также может влиять на необходимую толщину утеплителя;
также важны показатели перекрытий и стен – материалы, применяемые для них и толщина. Если перегородки отсутствуют, то толщина стен ставится 0;
часто в качестве дополнительного утеплителя применяется фольгированный пенополиэтилен или сокращенно – пенофол. Его отражающая поверхность обращается внутрь помещения, при этом значительно повышаются характеристики теплоизоляции. Кроме того, вспененный пенополиэтилен сам по себе способен утеплять пространство. При этом специальные слои позволяют уменьшить толщину утеплителя;
также при выполнении расчетов учитываются и дополнительные слои. Перед тем как приступить к облицовке, стены могут обшиваться пластинами ДСП, фанерой или листами ОСП. У этих материалов есть определенные теплоизоляционные характеристики. Также некоторыми термоизоляционными параметрами обладает и финишная облицовка. Все это необходимо учитывать при выполнении вычислений.

Итоговый результат отображается в миллиметрах. Это ориентировочная величина, которая подгоняется к стандартным значениям толщин материалов с теплоизоляционными свойствами.

Утепленные стены покрываются финишной отделкой

Чтобы провести утепление балкона или лоджии самостоятельно требуются некоторые строительные навыки, а также определенные знания.

Статья по теме:

Как утеплить балкон своими руками: пошаговое фото. Предлагаем рассмотреть подробные рекомендации с подробной пошаговой фото-инструкцией и полезными советы.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3 проголосовавших: 22

Расчет гипсокартона: онлайн-калькулятор

Существуют методологии для точного расчета расхода гипсокартонных листов с целью рационального и высокоэффективного использования бюджета проекта. Расчет гипсокартона любым способом начинается с тщательного и обстоятельного замера габаритов обшиваемой плоскости.

Содержание статьи

Тонкости выполнения замеров

В серийных панельных типовых многоэтажках не встречаются ровные стены и идеальная геометрия пространства квартиры. Не редка ситуация, когда вдоль одной стены потолочная и половая кромки отличаются по длине. Встречаются заваленные углы, неровности в потолочном и половом основаниях. Поэтому замер производят с учетом нюансов и всевозможных отклонений.

Обшивка стены

Вычислить, сколько нужно ГКЛ с наименьшей погрешностью, поможет правильное определение точной площади, которая запланирована проектом для отделки.

От параметров общей площади отнимают площадь:

Ниш;
Дверных коробок;
Оконных проемов;
Арок;
Балконных блоков.

Для простоты и удобства рисуют план стены, где указывают все вырезы. Расчеты выполняют по этому рабочему чертежу с учетом изгибов каркаса.

Внутри ниш располагают полки, которые тоже зашивают. Этот параметр также учитывают при расчете материала.

Учитывают и использование в работе различных обрезков. Так для откосов, перемычек, фигурных элементов потолка или в труднодоступных местах применяют оставшиеся фрагменты материала.

Типичная ошибка новичков, выполняющих расчет самостоятельно, учет вынесения перемычек каркаса. Такая конструкция сокращает объем пространства, площадь облицовки уменьшается. Рассчитывают поверхности стен и потолка с учетом параметров перемычек.

Иногда прибегают к двухслойной обшивке гипсокартонными листами – для усиления конструкции или с целью утепления домостроения. В этом случае при расчете количество расходуемого материала умножают на 2.

Пример работ

Расчет периметра стены

Используют один из вариантов вычисления.

Для плоскости правильной формы –

Р = (а+b)2,

где:

Р – искомый периметр;

а – длина;

b – ширина.

Для сложной контурной поверхности:

Р = а+а1+b+b1,

где:

Р – периметр стены;

а, а1 – длина у верхнего и нижнего основания стены;

b, b1 – значения параметров по ширине плоскости.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Сколько слоев гипсокартона нужно на потолок

Строительный калькулятор

Производители облицовочного материала на своих сайтах для удобства покупателей размещают онлайн-калькулятор гипсокартона. С его помощью просто рассчитать, сколько понадобится гипсокартонных панелей, например, для стены. Нужно знать:

Параметры ГКЛ – они выпускаются разного типоразмера у различных торговых марок;
Габаритные размеры стены.

Выполненный автоматично расчет выдаст не только, сколько нужно штук гипсокартонных плит, но и расход сопутствующего материала:

Металлопрофильных изделий;
Метизов;
Крепежных устройств.

Также существуют различные специализированные строительные и расчетно-сметные компьютерные программы, выдающие расчет и четкое представление о том, сколько чего нужно для выполнения работ.

Простое решение

Допустим, это расчет площади стены в комнате правильной формы и простой конфигурации без проемов. Вычисление в таком случае элементарно и приемлемо в одной из понравившихся техник:

Замеры

Площадь стены делят на площадь одной гипсокартонной панели, получают количество панелей в штуках.
Длину плоскости делят на ширину ГКЛ, итог вычисления – искомое количество листов.

В любом варианте полученное путем вычисления число округляют до большего целого.

Рекомендуется производить закупку гипсокартона на 8-10% больше, чем результат вычисления. Это поможет справиться с непредвиденными ситуациями, погрешностями и недочетами при монтаже материала.

Как рассчитать гипсокартон для стены

Расчет материала выполняют по формуле:

Z = (S1:S2)k,

где:

Z – количество листов гипсокартона;

S1- площадь обшивки;

S2 – площадь одной гипсокартонной панели;

k – коэффициент поправки, значение которого зависит от параметров пространства.

Применение поправочного коэффициента (k):

До 12 м² – 1,35;
12-20 м² – 1,2;
Свыше 20 м² – 1,1.

Правильное выполнение расчета сведет к минимуму потери гипсокартона.

Размеры ГКЛ

Значения длины материала в пределах – 1,5-3,6 м. Ходовой или стандартный габарит – 2,0-3,0 м.

Выбор длины закупаемого материала зависит от того, какого размера стена обшивается. При большой площади плоскости целесообразнее купить длинные плиты, так как уменьшится количество швов, стыков и снизятся расходы на заделку, не придется делать перемычки. Трудоемкость процесса сократится.

Строительный калькулятор

Профессионалы рекомендуют проверить перед покупкой, пройдут ли приобретенные панели по габаритам в дверь квартиры, подъезда или лифтоподъемника.

Стоит задуматься и об удобстве транспортировки. При монтажных работах, выполняемых самостоятельно, выручит подъемник для гипсокартона.

Ширина гипсокартонных обычно составляет 1,2 м. Производители изготавливают и узкоформатные листы. Выбор материала индивидуален.

Рекомендуемая толщина для стены и потолков – 12,5 мм.

Аспекты приобретения гипсокартона

Алгоритм правильного выбора:

Доверяйте проверенным торговым маркам и надежным брендам;
Приобретайте в специализированных торговых точках;
Проверьте условия хранения материала на складе;
Проведите мониторинг погрузочно-разгрузочных работ при покупке;
Просмотрите каждый лист на наличие дефектов – деформация, царапины, повреждение гипсового сердечника, вмятины, искривления, целостность картонной облицовки, отсутствие на кромке инородных вкраплений, чрезмерная влажность, по факту доставки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как рассчитать количество материала для покрытия поверхности гипсокартоном

Для расчета количества гипсокартона, профиля и сопутствующих материалов в обшивке потолка рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором.
Позволяет не только выбрать нужное количество материала и сопутствующих компонентов, сэкономить деньги, но и подсказать технологию сборки.
Вам не нужно будет думать, сколько и что вы хотите купить, чтобы обшить листами гипсокартона нужную поверхность.Все это сделает калькулятор онлайн.
Онлайн калькулятор позволяет рассчитать количество гипсокартона, номер профиля, саморезы, дюбеля и сопутствующие материалы.

Из современных облицовочных материалов самым популярным в последнее время считается гипсокартон.

Его можно использовать самостоятельно для получения поверхности, не требующей дополнительной подготовки для дальнейшей отделки.
Но, приступая к облицовке какой-либо поверхности, необходимо произвести правильные расчеты при необходимости нужного материала, чтобы избежать перерасхода средств.

Предлагаемый онлайн-калькулятор описывает принцип расчета облицовочной поверхности из гипсокартона в один слой.
В качестве облицовочного материала применяются листы Knauf.

Начало работы

Онлайн калькулятор представляет собой программу, позволяющую производить необходимые расчеты расходных материалов, зная размер поверхности, которую необходимо облицевать.
Введите необходимые параметры, вы получите все основные потребности расчета и сопутствующие материалы, предоставленные Headliner.

Технология облицовки стен потолочным профилем

Плата

Для того, чтобы программа начала расчеты, в ее поле необходимо ввести два параметра: длину и высоту поверхности.При обшивке потолочной поверхности необходимо измерить длину и ширину потолка помещения.

Подсчет количества гипсокартона, профиля начинается с замера длины и ширины потолка помещения, на который намечается потолочная облицовка.
Полученные значения переведите в метры и вставьте в соответствующее поле.
Не забывайте, что значения необходимо переводить в метры частями, разделенными запятыми.

Заполняя поля с размерами поверхности, щелкните левой кнопкой мыши на «Рассчитать».
Результат выдается сразу.
В таблице вам будет указано необходимое количество гипсокартонных плит в м², количество погонных метров профилей, количество анкеров, шурупов, различных сопутствующих материалов.
Для уточнения количества листов, профилей необходимо знать размеры материалов, которые вы планируете покупать.

Материалы, которые потребуются

пример:
Если вы используете гипсокартон Knauf, не забывайте, что листы выпускаются размером 1,2 × 2.5 мес. Площадь каждого листа соответственно 3,0 м².
Зная площадь поверхности, подлежащей облицовке, разделите ее на площадь листа, приобретенного за. Получаем необходимое количество листов.

Применив онлайн-калькулятор для расчета количества гипсокартона и профиля, вы подскажете, сколько денег нужно потратить, чтобы приобрести необходимые материалы.

Калькулятор

подберет все необходимые материалы, которые потребуются для качественной отделки любого участка. Но чтобы воспользоваться подсказками онлайн-калькулятора или рассчитать самостоятельно, вам придется решать для себя.
Желаю успехов.

Стоимость установки гипсокартона на потолке

Обновлено: апрель 2021 г.

	Детали товара	Кол-во	Низкий	Высокий
	Стоимость гипсокартона для потолка Розничные цены без скидки на: Гипсокартон толщиной 1/2 дюйма с бумажной облицовкой. Листы 4 ‘x 8’ Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и доставки на месте	267 квадратных футов	166 долларов.86	$ 228,04
	Установка гипсокартона на потолок Работа, базовая Основные работы по установке гипсокартона на потолке при благоприятных условиях на стройплощадке. Разметка, изготовление и установка листов гипсокартона. С 1 вырезом на 100 SF. Прикрепите к обрамлению в соответствии со спецификациями производителя. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	267 квадратных футов	166,86	228,04 доллара
	Расходные материалы по установке потолочного гипсокартона Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки потолочного гипсокартона, включая: крепеж, шовную ленту, внешние угловые планки и штукатурку.	267 квадратных футов	166,86	228,04 доллара
	Пособие на установку потолочного гипсокартона Расходы на специализированное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: ручной подъемник для гипсокартона, инструменты для резки и изготовления гипсокартона, авто загрузочный шуруповерт для гипсокартона. Посуточная аренда. Расходники доп.	267 квадратных футов	166,86 $	228,04 $
	Вариант: удалить гипсокартон Разбейте гипсокартон на секции и снимите с каркаса.Снимите крепеж гипсокартона с каркаса. Утилизируйте материал ответственным образом. Стоимость материалов включает плату за свалку.	267 квадратных футов	166,86 $	228,04 $
	Удаление мусора из гипсокартона потолка Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.	267 квадратных футов	0,354375	0,403125
	Неиспользованный минимум трудозатрат Остаток в размере 4 часов минимальной оплаты труда, который может быть применен для других задач.


Итого — Стоимость установки потолочного гипсокартона
Средняя стоимость квадратного фута

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 250 квадратных футов стоимость установки потолочного гипсокартона начинается с 2 долларов.37 — 2,99 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости за единицу . Метод «Стоимость за единицу» Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Все, что вы должны знать о гипсокартоне Оценка

Все, что нужно знать о смете гипсокартона

Установка гипсокартона — это узкоспециализированная операция, которая включает в себя тщательное пошаговое руководство, формальный осмотр и создание предложения по обслуживанию гипсокартона с включенной окончательной оценкой.

Как подрядчик по гипсокартону вы хотите убедиться, что вы правильно оцениваете все свои расходы, прежде чем передавать контракт клиенту.

В этой статье рассказывается о некоторых общих факторах стоимости установки гипсокартона, о которых вам следует знать при составлении следующей сметы.

Квадратные метры

Работы по гипсокартону измеряются квадратными футами. Обратите внимание, что это измерение представляет собой квадратные метры стен , а не квадратные метры дома.При выполнении первоначального пошагового обзора измерьте все поверхности, на которых потребуется гипсокартон, и тщательно запишите их в свои заметки.

Стандартные цены на гипсокартон колеблются от 0,24 до 0,70 доллара за квадратный фут. Это просто цена самого гипсокартона — она не включает вашу надбавку за рабочую силу.

Цена, которую подрядчики взимают за установку гипсокартона, колеблется от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут.

Сколько гипсокартона вам понадобится для проекта, будет сильно варьироваться от работы к работе, но обычно гипсокартон бывает размером 4×8 дюймов (32 кв.футов) или 4 x 12 футов (48 кв. футов) штук.

Чтобы определить, сколько частей вам понадобится, возьмите общую площадь в квадратных футах стен и потолков, для которых требуется гипсокартон (допустим, 650 кв. Футов), и разделите ее на 32 или 48. 650/32 = 20,31 или 21 листы гипсокартона.

Виды гипсокартона

Гипсокартон бывает разных типов, каждый по разной цене.

Самый дешевый гипсокартон — это стандартный гипсокартон толщиной 1/4 дюйма, который стоит от 0,24 до 0,32 доллара за кв.футов

Далее толщина гипсокартона увеличивается до 3/8, 1/2 и 5/8 дюйма с постепенным увеличением цены в диапазоне от 0,27 до 0,41 доллара.

Влагостойкий и огнестойкий гипсокартон стоит от 0,40 доллара и выше, но самым дорогим типом на рынке является звукоизоляционный гипсокартон, цена которого составляет 0,95–2,25 доллара за кв. футов до начала работ и наценки.

При использовании инструмента построения сметы ищите тот, который позволяет легко настраивать расходные материалы и материалы по типу и цене — например, Route.

Поскольку установка гипсокартона — это разовая работа, вы перечислите свои расходные материалы, выберите «единовременные расходы» и введите стоимость гипсокартона. Оттуда вы можете выбрать подходящую разметку, и программа назначения ставок Route выполнит вычисления за вас. Вы можете использовать эту функцию для любых материалов, за которые вы планируете выставлять счет своему клиенту.

Гипсокартон

Гипсокартон бывает пяти уровней отделки (шесть, если считать уровень 0). Клиент должен решить, какой из них ему подходит.

Пять уровней:

УРОВЕНЬ 0: Самый минимум. Гипсокартон крепится к стене с оголенными стыками и крепежом.
УРОВЕНЬ 1: Основная отделка. Гипсокартон навешивается как на уровне 0, но швы заклеиваются лентой, а стыки заделываются шпаклевкой.
УРОВЕНЬ 2: Аналогично уровню 1, но вся стена покрыта компаундом. Часто это делают для подготовки к укладке плитки.
УРОВЕНЬ 3: Панели покрываются вторым слоем компаунда для обеспечения гладкой отделки.
УРОВЕНЬ 4: Панели покрываются тремя слоями компаунда для подготовки к покраске или легкой текстуре.
УРОВЕНЬ 5: Самый высокий уровень отделки. Панели покрываются тремя слоями компаунда плюс нежирное покрытие. Делается это для подготовки к глянцево-эмалевой краске или участкам сильного освещения.

Прочие факторы затрат

Помимо различных вариантов отделки, существуют другие особые условия, которые могут повлиять на вашу цену. Сюда входят такие вещи, как транспортировка к месту работы и обратно, подготовка площадки, нестандартные функции, такие как изгибы или дуги, и удаление мусора.Все эти факторы стоимости могут быть добавлены к вашей оценке.

Оценка рабочей силы

Работы по гипсокартону обычно занимают бригады из двух человек, но если у вас большая работа, вы можете привлечь больше рабочих для помощи.

Некоторые причины, по которым вам могут понадобиться дополнительные руки, — это помощь в перемещении гипсокартона в ограниченном пространстве,

, чтобы помочь повесить его на стену или помочь с уборкой и удалением мусора.

Если вы оплачиваете свою помощь почасово, вы можете добавить свои затраты на оплату труда к своей смете.В Route есть функция, которая позволяет вам выбирать между различными шкалами оплаты, чтобы вы могли учитывать разные должности в своей команде.

Заключение

Подвешивание гипсокартона — это работа, которую лучше доверить таким профессионалам, как вы. Перед тем, как составить смету гипсокартона, вам следует проверить несколько вещей.

Во-первых, убедитесь, что вы точно рассчитали квадратные метры гипсокартона, который вы будете устанавливать. Помните, что это измерение пространства стены, а не размеры плана этажа.

Затем определите тип гипсокартона, который вы будете использовать. Гипсокартон бывает нескольких разновидностей и толщины, поэтому заранее познакомьтесь с потенциальным клиентом, чтобы решить, что ему подходит.

Поскольку гипсокартон имеет размеры 32 или 48 квадратных футов, вы можете рассчитать количество листов, которые вам понадобятся, разделив общую площадь стен в квадратных футах на 32 или 48. Помните, что вы всегда округляете в большую сторону.

Оцените, какую отделку вы будете наносить. Для более высоких уровней отделки потребуется больше припасов, которые вы можете добавить к своей оценке в Route.

Решите, сколько труда вам потребуется для выполнения работы; обычно достаточно экипажа из двух человек. Не забудьте добавить в свой контракт почасовую оплату труда.

Не забывайте про вывоз мусора. Монтаж гипсокартона — грязная работа, и очистка требует времени. Убедитесь, что вы учитываете это в своих расходах.

Наконец, дважды проверьте свою работу. Использование бесплатных онлайн-калькуляторов стоимости установки гипсокартона или программного обеспечения для ставок на гипсокартон — отличный способ убедиться, что ваша цена точна и что вы ничего не забываете.

Используйте эту статью в качестве руководства, которое поможет вам составить более полную смету гипсокартона для ваших предложений и наблюдать за ростом вашей прибыли!

ВСЁ ОБ ОЦЕНКЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТА СУХОЙ СТЕНЫ

Хотя установка гипсокартона может быть относительно простой по сравнению с другими работами, определение правильного количества материалов и затрат может оказаться немного сложным. Вы можете вернуть любые дополнительные предметы, но это будет стоить вам времени и усилий, что неоценимо, когда дело доходит до строительства.

Как оценивать материалы для проекта гипсокартона? Самый простой метод — измерить поверхность стен, умножив их высоту на длину и сумму их площадей. Далее поделите на площадь одиночного окуна — 32сф. Затем добавьте к этому около 5% отходов. Например (1000 + 1000 + 1200sf) ÷ 32sf = 100100 × 5% = 105 гипсокартон

Хотя сначала это может показаться простым, когда вы дойдете до него, это может стать довольно сложным. Сам подсчет количества листов гипсокартона может быть сложной задачей, не говоря уже обо всех других необходимых материалах.Однако, следуя приведенному ниже процессу, вы сможете получить приблизительную оценку всего, что вам нужно, в зависимости от ваших конкретных требований.

Правильно оценить количество материала, необходимого для дома из гипсокартона, несложно, но отнимает немного времени © HOUSEHOW.COM

Как оценить листы гипсокартона для обычных стен?

Чтобы приблизительно оценить количество листов гипсокартона, можно сделать следующее:

Сначала умножьте длину и высоту одной стены.Здесь можно исключить окна и двери, так как их размеры в любом случае нужно вычесть из общей площади.
Затем проделайте то же самое для всех стен. Убедитесь, что вы измеряете ту сторону стены, которую необходимо покрыть.
Теперь вы умножаете длину стены на ширину потолка. Чтобы измерить площадь потолка, просто измерьте пол под ним.
Добавьте площади стен и потолка, чтобы получить общее количество квадратных футов, которое вам нужно покрыть.
Как только вы получите общее число, разделите его на квадратные футы гипсокартона.Округлите до следующего числа, и это должно быть количество листов гипсокартона, необходимое для завершения вашего проекта.

Вышеупомянутый шаг может показаться немного запутанным, поэтому вот способ измерить площадь в квадратных футах для листов гипсокартона разных размеров.

Размер листа 4 × 8 = 32 квадратных фута
Размер листа 4 × 9 = 36 квадратных футов
Размер листа 4 × 10 = 40 квадратных футов
Размер листа 4 × 12 = 48 квадратных футов
Размер листа 4 × 16 = 64 квадратных фута

С приведенной выше информацией вы сможете легко разделить полученное число на квадратные футы каждого листа и получить необходимое количество листов.Если ваши стены сложны по конструкции, разделите их на более мелкие части и рассчитайте их отдельно, прежде чем складывать их вместе. Шансы на это будут довольно редки, так как для этого потребуется что-то вроде сейфа, установленного в стене. Как правило, всегда покупайте как минимум два дополнительных листа на случай, если что-то пойдет не так.

Как рассчитать листы гипсокартона для угловых стен?

Подсчет количества листов для наклонных стен поначалу может показаться сложной задачей, но это довольно просто.

Для начала нужно измерить высоту помещения.
Затем измерьте длину комнаты по ее основанию.
Умножьте оба числа и разделите на 2.

Наклонный участок можно обрезать при установке гипсокартона, поэтому вам не придется беспокоиться об этом при проведении измерений.

Как определить размер и толщину листов гипсокартона?

Размер — Прежде чем вы сможете спланировать бюджет для выполнения проекта гипсокартона, вам необходимо лучше понять размер и толщину листов гипсокартона.Большинство из этих листов имеют ширину 4 фута, хотя вы можете найти и меньшие и большие. Вот некоторые из размеров листов гипсокартона.
2 x 2 фута (используется для ремонтных работ)
4 x 8 футов (самый популярный)
4 x 9 футов (очевидно, такие существуют)
4 x 10 футов
4 x 12 футов (используется на коммерческих работах)
4 x 14 футов (используется на коммерческих работах)
4 x 16 футов (используется на коммерческих работах)

Из всех вышеперечисленных размеров, размер 4 × 8 футов является наиболее часто используемым, поскольку его достаточно для большинства внутренних работ.Он достаточно короткий, чтобы с ним было легко работать, и при этом достаточно большой, чтобы покрыть пространство в большинстве комнат. В зависимости от ваших расчетов вы можете выбрать любой из указанных выше размеров при установке. Важно отметить, что обрабатывать большие размеры значительно сложнее. Так что имейте это в виду, если вы планируете производить установку самостоятельно.

Толщина — Толщина также важна при оценке материалов, необходимых для проекта гипсокартона.Как и размеры, листы гипсокартона также бывают разной толщины. Тем не менее, 1/2 ″ считается идеальным вариантом для большинства случаев, поскольку их легко носить с собой, но при этом они достаточно толстые, чтобы их можно было использовать в стене. Помимо вышеперечисленного, листы гипсокартона также имеют толщину 1/4 ″ и 5/8 ″, где последний используется преимущественно на потолках и стенах в качестве противопожарного гипсокартона.

Почему важны размер и толщина листа гипсокартона?

Оценка материалов, необходимых для проекта гипсокартона, выполняется не только для понимания объема работ, но также для определения бюджета и создания рабочего плана.Размер и толщина листов гипсокартона играют здесь важную роль, так как напрямую зависят от вашего бюджета и предполагаемого дизайна.

Слишком длинные листы гипсокартона обойдутся вам дешевле, но их значительно сложнее установить.
Если лист гипсокартона больше, чем вам требуется, он может не поместиться в ограниченном пространстве, что, в свою очередь, приведет к более высоким затратам.
Листы большего размера также будут тяжелее, и поэтому их будет труднее транспортировать.HomeDepot и Lowes могут доставить гипсокартонные материалы, но они не придут за ними. Это будет зависеть от вас, а значит, это будет стоить вам денег.
Чем толще лист, тем сложнее его установить. Следовательно, стоимость снова вырастет.
Более плотные листы также будут стоить больше, что может испортить запланированный вами бюджет.
Более толстые листы гипсокартона также уменьшают пространство в комнате после установки, поэтому было бы неразумно использовать, если вы не согласны с этим.

Когда у вас есть приблизительная оценка площади, которую вам нужно покрыть, и спецификации, очень важно купить правильный тип гипсокартона, особенно когда речь идет о размере и толщине. Вы также должны проверить строительные нормы и правила в вашем районе, так как они будут определять размер и толщину листа гипсокартона, который вам нужно использовать в определенных областях. Например, потолки часто требуют более толстых и огнестойких листов гипсокартона в большинстве областей. Никогда не начинайте никаких расчетов, не проверив местные строительные нормы и правила.

Определение типа гипсокартона, который будет использоваться в вашем проекте

Листы гипсокартона бывают разных типов, каждый из которых отличается друг от друга с точки зрения характеристик и основных функций. Чаще всего используется доска толщиной 1/2 дюйма. Зеленая доска известна своей относительно более высокой водостойкостью и идеально подходит для участков, которые время от времени могут подвергаться небольшому воздействию влаги. Если на участке вашего проекта будет много влаги, то лучше всего подойдет синяя доска, поскольку она устойчива как к влаге, так и к плесени.Если вы ищете его огнестойкость, то лучше всего использовать гипсокартон типа X. Чтобы определить тип гипсокартона, который будет использоваться для вашего проекта, всегда будет разумно проконсультироваться с экспертом, чтобы в конечном итоге вы не установили неправильный тип гипсокартона и не тратите деньги впустую. Более подробную информацию о зеленом гипсокартоне можно найти в этой статье: « В чем разница между зеленым и белым гипсокартоном? “

Расчет стыковочного состава гипсокартона и других материалов

Это относительно проще, чем подсчет количества требуемых листов гипсокартона.Вам также не нужно сильно беспокоиться об отходах, так как большинство из этих предметов будут небольшими, и их будет легко хранить для будущего использования. Когда дело доходит до раствора для гипсокартона или шовного состава, общее практическое правило — использовать 0,05 фунта. на квадратный фут площади, над которой вы должны работать.

Это отличается от оценки количества раствора для гипсокартона на лист гипсокартона. Приблизительное количество герметика, необходимого для одного листа гипсокартона 4 × 8 футов, составляет где-то около 1,5 фунта. до 2 фунтов. Обратите внимание, что это всего лишь приближение и не может быть полностью точным.Количество будет меняться в зависимости от различных факторов, таких как тип используемого листа гипсокартона, тип раствора для гипсокартона и количество использованной воды.

Саморезы для гипсокартона также являются важным материалом для строительства. Эти шурупы для гипсокартона продаются фунтами, и одного фунта будет достаточно, чтобы покрыть примерно 500 квадратных футов гипсокартона. Когда дело доходит до ленты, упаковка за 6 долларов покрывает около 150 футов. В целом, попробуйте потратить где-то около 0,30 доллара на квадратный фут гипсокартона, и все будет в порядке.

Способы уменьшения и оценки потенциальных потерь гипсокартона

Иногда из-за сложной компоновки может оказаться больше листов гипсокартона, чем вам нужно. Две основные причины, приводящие к порче листа гипсокартона, — это неправильные замеры планировки и неправильный раскрой дверных, оконных и выходных секций. Эта проблема возникает в основном, когда вы пытаетесь выполнить установку самостоятельно, и очень редко, когда вы нанимаете монтажников гипсокартона. Хотя вам всегда следует покупать несколько дополнительных листов после расчета рабочей площади, вы всегда должны стараться измерить размеры как можно точнее.

Один из способов сделать это — выполнить несколько вычислений с нуля, чтобы убедиться, что числа верны. Кроме того, вы также можете использовать онлайн-инструмент для расчета, чтобы увидеть, совпадают ли их числа с вашими. Если вы это сделаете и обнаружите некоторые расхождения в окончательных цифрах, вам необходимо просмотреть расчет из обоих источников. Иногда онлайн-инструмент может рассчитывать его по-другому, поэтому всегда следите за этим. Некоторые сайты предлагают бесплатную консультацию по оценке, которую вы можете использовать, чтобы определить нужное количество материалов.

Таблица материалов, необходимых для проектов гипсокартона

Если вам нужно рассчитать количество материалов, необходимых для вашего проекта гипсокартона, используйте приведенную ниже таблицу, используя площадь стены в качестве ориентира. Если ваш проект гипсокартона имеет более 2400sf, например 3600sf, используйте значения 2000 + 1600sf, чтобы получить требуемые значения.

110062

9085 2000 9085

909 43 830

ПЛОЩАДЬ СТЕНЫ (в квадратных футах)	СУХИЕ ПАНЕЛИ			СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (дюйм)	ВИНТ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ
ПЛОЩАДЬ СТЕНЫ (в квадратных футах)	4 ‘× 8’	4 ‘ 4 ‘× 12’	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕШАННАЯ (в галлонах)	НЕ СМЕШАННАЯ (в фунтах)		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (дюйм)	ВИНТ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ
100	4	3	3	1	5	35	125
200	7	5	5	2	10	70	250
300	10	8	7	3	15	10567 375
400	13	10	9	4	20	140	500
500	16	13	11	6	26	175	625
600	19	15	13	6	26	210	7506
700	7506
70055 906	18	15	7	32	245	875
800	25	20	17	8	38	28066	1000
28066	1000
29	23	19	9	44	315	1125
1000	32	25	21	10	50	350	1250
35	27	23	11	56	385	1375
1200	38	30	25	12	62	420	1500
1300	41	32	27	13	455 900 685 900	1625
1400	44	35	29	14	74	490	1750
1500	47	37	31	167 900	525	1875
1600	50	40	33	16	80	560	2000
1700	53	4255	35 900 900 86	595	2125
1800	56	45	37	18	92	630	2250
1900	59	47	39	19	98	655	2375
50	41	20	104	690	2500
2100	65	52	43	21	110	725	2625
68	55	45	22	116	760	2750
2300	71	57	47	23	122	795	28927 2400	74	59	49	24	128	3000

Почему я должен сам рассчитывать необходимые материалы для проектов гипсокартона?

Есть две основные причины, по которым вы всегда должны иметь хотя бы приблизительное представление о материалах, которые вам требуются для проектов гипсокартона.Первый — убедиться, что вас не обкрадывают компании, которые могут назначить вам более высокую цену только для того, чтобы увеличить свою прибыль. Хотя не все услуги по установке делают это, не стоит рисковать, просто полагаясь на их оценку. Другая причина в том, что, сделав это самостоятельно, вы сможете понять различные процессы, связанные с проектом гипсокартона. Со временем вы сможете достичь того момента, когда сможете делать это самостоятельно или с несколькими друзьями. Умение делать что-то голыми руками бесценно и всегда будет важным набором навыков.

Что мне делать после того, как я куплю больше материалов, чем требуется?

Покупка большего количества материалов, чем требуется, обычно требует затрат времени и усилий. В идеале этой проблемы не должно возникать, если была произведена правильная оценка материалов. Однако иногда у вас могут быть дополнительные материалы даже после этого. Это могло произойти из-за нескольких просчетов или просто из-за того, что вы заказали дополнительные материалы в качестве меры предосторожности. В любом случае вы сможете вернуть товары в магазин, если они не использовались.Если есть шанс, магазин не забирает предметы обратно (очень редко), вы всегда можете найти того, кому это нужно, или сохранить для будущего использования. Если вы какое-то время задумывались о каком-либо другом проекте, вы также можете посмотреть, можно ли там использовать дополнительные материалы.

Сколько шурупов для гипсокартона мне понадобится на один лист гипсокартона?

В большинстве случаев вам понадобится винт на каждые 12 дюймов и 16 дюймов листа гипсокартона для 24-дюймового каркаса и 16-дюймового каркаса соответственно. Когда дело доходит до потолка, вам понадобится винт на каждые 12 дюймов.Приведенная выше оценка может измениться в зависимости от размера листа, а также расстояния между стойками. Расстояние между шурупами и гвоздями также зависит от строительных норм и правил в разных областях. Поэтому перед планированием бюджета убедитесь, что вы выбрали тот, который находится в вашем районе.

Если у вас есть другие вопросы, на которые нет ответов в этой статье, вы можете задать их на нашем форуме сообщества по улучшению дома , нажав на эту ссылку.

Калькулятор материалов | Пеликан Системс

Площадь (м²)
Периметр (м)
Скидка%		Скидка не может быть больше 25%!

Описание		Размер	Кол-во	Кол-во (округлено в большую сторону)	Прейскурантная цена		Ед. Изм.	Итого (Список)	Итого (со скидкой)
							Промежуточный итог
							Цена / м2

Добавить группу продуктов в калькулятор
Выберите Потолок — Подвесной 1200 x 600 Потолок — Подвесной 600 x 600 Потолок под бетоном Потолок под деревянными фермами Раздел — 76 мм гипсокартон JUMBO Standard Раздел — 90 мм гипсокартон JUMBO Стандартный Раздел — 90 мм JUMBO Drywall Moisture Раздел — 90 мм JUMBO Drywall 127 мм — 127 мм JUMBO Drywall SecurePartition — 127 мм JUMBO гипсокартон SecurePartition — 127 мм JUMBO Drywall SecurePartition — 127 мм JUMBO Стандартный JUMBO AcousticWALL 63 / S56

Добавить группу продуктов в калькулятор

Выберите группу

Действия

Выберите Потолок — Подвесной 1200 x 600 Потолок — Подвесной 600 x 600 Потолок под бетоном Потолок под деревянными фермами Раздел — 76 мм гипсокартон JUMBO Standard Раздел — 90 мм гипсокартон JUMBO Стандартный Раздел — 90 мм JUMBO Drywall Moisture Раздел — 90 мм JUMBO Drywall 127 мм — 127 мм JUMBO Drywall SecurePartition — 127 мм JUMBO гипсокартон SecurePartition — 127 мм JUMBO Drywall SecurePartition — 127 мм JUMBO Стандартный JUMBO AcousticWALL 63 / S56

Добавить продукт в калькулятор
Choose11038 Карниз — 240035 мм Кисть Harris для рисования \| Pelican Systems — Кисть Harris 38 мм 50 мм \| Pelican Systems — Кисть Harris 50 мм 75 мм \| Pelican Systems — 75 мм Аэротен — Белый — 3 мм X 100 м X 1500 Столярка из ПВХ — 200 X 80 Карниз Basixx — Белый — 2.0 м X 42 x 46 Карниз Basixx — Белый — 2,0 м X 67 x 67 мм Карниз Basixx — Белый — 2,0 м X 82 x 92 мм Карниз Basixx — Белый — 2,0 м X 100 x 100 мм Тик Борнео — 8 мм X 1380 X 193 Карниз C30 — 3000 Полотно — 51 мм X 1200 X 600 Полый батон — 63 мм X 1200 X 600 Полый батон — 102 мм X 1200 X 600 Колониальный карниз — 2000 Выбор подрядчика CC01 — 2000 — 75 x 75 мм Выбор контактора CC3 — Белый — 2000 — 75 x 75 мм Выбор контактора CC4 — Белый — 2000 — 75 x 75 мм Защитный плинтус — Белый — 2,0 м X 22 мм, конокальный — Белый — 6 мм X 1200 X 600, эконокальный — Белый — 6 мм X 600 X 600 Поперечная тройка Econogrid — Белый — 1200 — 38 x 24 мм Поперечная тройка Econogrid — Белый — 600 — 38 x 24 мм Поперечная тройка Ecoconogrid — Черный — 1200 — 24 x 38 мм Поперечная тройка Econogrid — Черный — 600-24 x 38 мм Основная тройка Econogrid — белый — 3600 — 38 x 24 мм Основная тройка Econogrid — Черный — 3600 — 24 x 38 мм Отделка Econogrid Shadowline — Белый — 3600 — 25 x 22 x 22 x 13 мм Отделка Econogrid Shadowline — Черный — 3600 — 25 x 22 x 22 x 13 мм Настенный уголок Econogrid — Белый — 3600 — 22 x 22 мм Настенный уголок — черный — 3600 — 22 x 22 мм Поперечная футболка Econolok — блестящий белый — 0.3 мм X 1200 X 24 мм Поперечная футболка Econolok — Brilliant White — 0,3 мм X 600 X 24 мм Основная тройка Econolok — Brilliant White — 0,35 мм X 3600 X 24 мм Отделка Econolok S / line — Brilliant White — 0,5 мм X 3600 X 25 мм Угол стены Econolok — Brilliant White — 0,4 мм X 3600 X 25 мм меконотерм — Белый — 32 мм X 1200 X 600 эконотил — Белый — 9 мм X 1200 X 600 эконотил — Белый — 9 мм X 600 X 600 эконотил — Трещиноватый — 9 мм X 1200 X 600 эконотил — Трещинный — 9 мм X 600 X 600 X эконотил — Черный — 9 мм X Эконотил 1200 X 600 — Черный — 9 мм X 600 X 600 эконотил — Белый — 12 мм X 1200 X 600 эконотил — Белый — 12 мм X 600 X 600 плитки яичного ящика — Белый — 1200 X 600 Энерголитовый батт — 50 мм X 1200 X 600 Известная вишня — 8 мм X 1380 X 193 Столярка фасции ПВХ — Цементные плиты из волокна 225 — 5 мм X 3000 X 200 x 80 Цементно-волокнистые плиты — Квадратные края — 9 мм X 2700 X 1200 Цементные плиты из волокон — Квадратные края — Цементные плиты из волокон 9 мм X 3000 X 1200 — Квадратные края — 4 мм X 2400 X 1200 Цементные плиты из волокон — Квадратный край — 4 мм X 2700 X 1200 Фиброцементная плита — Квадратный край — 4 Фиброцементная плита — Квадратный край — 6 мм X 2700 X 1200 — Фиброцементная плита — Квадратный край — 6 мм X 3000 X 1200 Фиброцементная плита — 9 мм X 3000 X 225 Фиброцементный винт 8 x 32 мм — 32 мм Тонкий Stratos Micro — Квадратный край — 15 мм X 1200 X 600 Гибкий настенный уголок из ПВХ — Белый ПВХ — Карниз 2400G50 — 3000 Оцинкованный стальной лист — 0.5 мм X 2450 X 1225 Греческий карниз — 2000 Удлинительная ручка Harris — 3,0 м X 193 Карниз JUMBO Cove — 2700 X 75 мм Карниз JUMBO Cove — 3300 X 75 мм Карниз JUMBO Cove — 3000 X 75 мм Карниз JUMBO Cove — 3600 X 75 мм Карниз JUMBO Cove — 4000 X 75 мм Поперечная тройка JUMBO — 1200 — Быстроразъемная клипса JUMBO Cross Tee JUMBO с накаткой — 50 мм X — 10 м X 1200 Изоляция JUMBO — 100 мм X 6 м X 1200 Изоляция JUMBO — 135 мм X 5 м X 1200 Основная тройка JUMBO — 3600 — Быстроразъемный зажим Основная тройка JUMBO — Рифленая — 3600JUMBO Грунтовка для гипса — Белый Гипсокартон JUMBO — Квадратный край — 7 мм X 2400 X 1200 JUMBO Квадратный край — Гипсокартон JUMBO — Квадратный край — 7 мм X 2400 X 1200 JUMBO 7 мм X 2700 X 1200 Гипсокартон JUMBO — Квадратный край — 7 мм X 3000 X 1200 Гипсокартон JUMBO — Квадратный край — 7 мм X 3600 X 1200 Гипсокартон JUMBO — Конический край — 9 мм X 2400 X 12 00JUMBO Гипсокартон — Коническая кромка — 9 мм X 2700 X 1200 JUMBO Гипсокартон — Коническая кромка — 9 мм X 3000 X 1200 Гипсокартон JUMBO — Коническая кромка — 9 мм X 3600 X 1200 JUMBO Огнестойкий гипсокартон TE — Коническая кромка — 12 мм X 2700 X 1200 JUMBO Гипсокартон Огнестойкий TE — Кромка — 12 мм X 3000 X 1200 JUMBO Огнестойкий гипсокартон TE — Коническая кромка — 12 мм X 3600 X 1200 JUMBO Огнестойкий гипсокартон TE — Коническая кромка — 15 мм X 2700 X 1200 JUMBO Огнестойкий гипсокартон TE — Коническая кромка — 15 мм X 3000 X 1200 JUMBO Влагостойкий гипсокартон TE — Конический край — 12 мм X 2700 X 1200 JUMBO Гипсокартон, влагостойкий TE — Конический край — 12 мм X 3000 X 1200 Гипсокартон JUMBO TE — Конический край — 12 мм X 2400 X 1200 JUMBO Гипсокартон TE — Конический край — 12 мм X 2700 X 1200 JUMBO Гипсокартон TE — Конический край — JUMBO PVA Matt — White JUMBO PVA Mid-Sheen — Белый JUMBO SoundTherm — 51 мм X 6000 X 600 — K-Value 0.046JUMBO SoundTherm — 63 мм X 5400 X 600 — K Значение 0,046 JUMBO SoundTherm — 102 мм X 5400 X 600 — Значение K 0,046L80 Карниз — 3000Luxxus Непрямое освещение — Белый — 2,0 м X 50 x 50 мм Непрямое освещение Luxxus — Белый — 2,0 м X 80 x 50 ммLuxxus Непрямое освещение — Белый — 2,0 м X 140 x 50 мм Профиль для непрямого освещения Luxxus 140 x 50 — Белый — 2,0 м X 140 x 50 мм Клен Мауриц — 8 мм X 1380 X 193 Меркурия — Квадратный край — 15 мм X 600 X 600 Меркурий — Квадратный край — 15 мм X 1200 X 600 Многофункциональный профиль — белый — 2,3 м X 60 x 12 Многофункциональный профиль — белый — 2.3 м X 66 x 13 мм Многофункциональный профиль — Белый — 2,3 м X 102 x 13 мм Натуральная сосна — Канавка V4 — 8 мм X 1380 X 193P50 Карниз — 3000P75 Карниз — 3000 Пластиковая пленка — Черный — 250 микрон X 30 м X 2000 Предварительный просмотр — Синий и белый — 2 мм X 80 м X 1250PS1 S / line Алюминий — Белый — 4000PS100 Shadowline — Белый — 4000 X 100 x 100 — Предварительно просверленное Штукатурное покрытие PS2 S / line — Белое — 4000 X 25 x 20 — Предварительно просверленное Штукатурное покрытие PS3 S / line — Белое — 4000 X 45 x 20 — Предварительно просверленное, PS35 Shadowline — белое — 4000 X 35 x 35 — Предварительно просверленное, PS4 S / line — гипсовая — Белый — 4000 X 45 x 45 — Предварительно просверленное, PS5 S / line — гипсовое покрытие — Белый — 3600PS6 S / line Штукатурка — Белый — Потолочная панель из ПВХ 3600 — Белый матовый — 7 мм X 3.0 м X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Белый матовый — 7 мм X 4,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Белый матовый — 7 мм X 6,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Белый глянец — 7 мм X 4,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Sahara — 7 мм X 3,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Sahara — 7 мм X 4,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Starlight — 7 мм X 3,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Starlight — 7 мм X 4,0 X 300 мм Карниз S005 — Карниз 2000S006 — Карниз 2000S110 — Профиль 3000Skirting — Белый — 2,0 м X 69 x 11 мм Профиль юбки — Белый — 2,0 м X 138 x 18 мм Звезда — Квадратная кромка — 15 мм X 600 X 600 Звездочка — Квадратная кромка — 15 мм X 1200 X 600 Стальная маркировка — Длина 4200 \| Pelican Systems — Рифленая — 4200Стальная маркировка — Длина 2700 \| Pelican Systems — Рифленая — 2700Стальная клейкая — длина 3000 \| Pelican Systems — Рифленая — 3000Steel Brandering \| Pelican Systems — Рифленая — 3300Steel Brandering — длина 3600 \| Pelican Systems — Рифленый — 3600 Стокгольмский ясень — 8 мм X 1380 X 193 Шпиль — Рифленый — 6000 X 152 мм Шпиль — Рифленый — 9000 X 152 мм Шпиль — Рифленый — 2700 X 63 мм Шпиль — Рифленый — 3000 X 63 мм Шпиль — Рифленый — 3600 X 63 мм Шпилька — Рифленый — 4200 X 63 мм Рифленый — 2700 X 102 мм Шпиль — Рифленый — 3000 X 102 мм Шпиль — Рифленый — 6000 X 102 мм Шпиль — Рифленый — 2400 X 51 мм Шпиль — Рифленый — 2700 X 51 мм Шпиль — Рифленый — 3000 X 51 мм Шпиль — Рифленый — 3600 X 51 мм Шпиль — Рифленый — 4200 X 51 мм — Шпилька 75 мм X 2750 Кронштейн подвески — 150 Кронштейн подвески — Карниз 300T110 — 3000Thermofon Black — Квадратный край — 15 мм X 1200 X 600 — Класс 6 для чистых помещений, Белый термофон — Квадратный край — 15 мм X 1200 X 600 — Гусеница класса 6 для чистых помещений Гусеница — Рифленая — 6000 X 154 мм Гусеница — Рифленая — 3000 X 64 мм Гусеница — Рифленая — 3000 X 103 мм Гусеница — Рифленая — 3000 X 52 мм Тосканский карниз — 2000 Тосканский орех — Канавка V4 — 8 мм X 1380 X 193 Веранда — Канавка V4 — 8 мм X 1380 X Карниз 193W70 — 3000Waveless Oak white — V-образная канавка — 8 мм X 1380 X 193 Белая стирка B rush — 68cm X 17cm Дуб белый мытый — V2 Groove — 8mm X 1380 X 193X100 Карниз — 3000Z60 Карниз — 3000

Добавить продукт в калькулятор

Поиск по продукту

Действия

Choose11038 Карниз — 240035 мм Кисть Harris для рисования | Pelican Systems — Кисть Harris 38 мм 50 мм | Pelican Systems — Кисть Harris 50 мм 75 мм | Pelican Systems — 75 мм Аэротен — Белый — 3 мм X 100 м X 1500 Столярка из ПВХ — 200 X 80 Карниз Basixx — Белый — 2.0 м X 42 x 46 Карниз Basixx — Белый — 2,0 м X 67 x 67 мм Карниз Basixx — Белый — 2,0 м X 82 x 92 мм Карниз Basixx — Белый — 2,0 м X 100 x 100 мм Тик Борнео — 8 мм X 1380 X 193 Карниз C30 — 3000 Полотно — 51 мм X 1200 X 600 Полый батон — 63 мм X 1200 X 600 Полый батон — 102 мм X 1200 X 600 Колониальный карниз — 2000 Выбор подрядчика CC01 — 2000 — 75 x 75 мм Выбор контактора CC3 — Белый — 2000 — 75 x 75 мм Выбор контактора CC4 — Белый — 2000 — 75 x 75 мм Защитный плинтус — Белый — 2,0 м X 22 мм, конокальный — Белый — 6 мм X 1200 X 600, эконокальный — Белый — 6 мм X 600 X 600 Поперечная тройка Econogrid — Белый — 1200 — 38 x 24 мм Поперечная тройка Econogrid — Белый — 600 — 38 x 24 мм Поперечная тройка Ecoconogrid — Черный — 1200 — 24 x 38 мм Поперечная тройка Econogrid — Черный — 600-24 x 38 мм Основная тройка Econogrid — белый — 3600 — 38 x 24 мм Основная тройка Econogrid — Черный — 3600 — 24 x 38 мм Отделка Econogrid Shadowline — Белый — 3600 — 25 x 22 x 22 x 13 мм Отделка Econogrid Shadowline — Черный — 3600 — 25 x 22 x 22 x 13 мм Настенный уголок Econogrid — Белый — 3600 — 22 x 22 мм Настенный уголок — черный — 3600 — 22 x 22 мм Поперечная футболка Econolok — блестящий белый — 0.3 мм X 1200 X 24 мм Поперечная футболка Econolok — Brilliant White — 0,3 мм X 600 X 24 мм Основная тройка Econolok — Brilliant White — 0,35 мм X 3600 X 24 мм Отделка Econolok S / line — Brilliant White — 0,5 мм X 3600 X 25 мм Угол стены Econolok — Brilliant White — 0,4 мм X 3600 X 25 мм меконотерм — Белый — 32 мм X 1200 X 600 эконотил — Белый — 9 мм X 1200 X 600 эконотил — Белый — 9 мм X 600 X 600 эконотил — Трещиноватый — 9 мм X 1200 X 600 эконотил — Трещинный — 9 мм X 600 X 600 X эконотил — Черный — 9 мм X Эконотил 1200 X 600 — Черный — 9 мм X 600 X 600 эконотил — Белый — 12 мм X 1200 X 600 эконотил — Белый — 12 мм X 600 X 600 плитки яичного ящика — Белый — 1200 X 600 Энерголитовый батт — 50 мм X 1200 X 600 Известная вишня — 8 мм X 1380 X 193 Столярка фасции ПВХ — Цементные плиты из волокна 225 — 5 мм X 3000 X 200 x 80 Цементно-волокнистые плиты — Квадратные края — 9 мм X 2700 X 1200 Цементные плиты из волокон — Квадратные края — Цементные плиты из волокон 9 мм X 3000 X 1200 — Квадратные края — 4 мм X 2400 X 1200 Цементные плиты из волокон — Квадратный край — 4 мм X 2700 X 1200 Фиброцементная плита — Квадратный край — 4 Фиброцементная плита — Квадратный край — 6 мм X 2700 X 1200 — Фиброцементная плита — Квадратный край — 6 мм X 3000 X 1200 Фиброцементная плита — 9 мм X 3000 X 225 Фиброцементный винт 8 x 32 мм — 32 мм Тонкий Stratos Micro — Квадратный край — 15 мм X 1200 X 600 Гибкий настенный уголок из ПВХ — Белый ПВХ — Карниз 2400G50 — 3000 Оцинкованный стальной лист — 0.5 мм X 2450 X 1225 Греческий карниз — 2000 Удлинительная ручка Harris — 3,0 м X 193 Карниз JUMBO Cove — 2700 X 75 мм Карниз JUMBO Cove — 3300 X 75 мм Карниз JUMBO Cove — 3000 X 75 мм Карниз JUMBO Cove — 3600 X 75 мм Карниз JUMBO Cove — 4000 X 75 мм Поперечная тройка JUMBO — 1200 — Быстроразъемная клипса JUMBO Cross Tee JUMBO с накаткой — 50 мм X — 10 м X 1200 Изоляция JUMBO — 100 мм X 6 м X 1200 Изоляция JUMBO — 135 мм X 5 м X 1200 Основная тройка JUMBO — 3600 — Быстроразъемный зажим Основная тройка JUMBO — Рифленая — 3600JUMBO Грунтовка для гипса — Белый Гипсокартон JUMBO — Квадратный край — 7 мм X 2400 X 1200 JUMBO Квадратный край — Гипсокартон JUMBO — Квадратный край — 7 мм X 2400 X 1200 JUMBO 7 мм X 2700 X 1200 Гипсокартон JUMBO — Квадратный край — 7 мм X 3000 X 1200 Гипсокартон JUMBO — Квадратный край — 7 мм X 3600 X 1200 Гипсокартон JUMBO — Конический край — 9 мм X 2400 X 12 00JUMBO Гипсокартон — Коническая кромка — 9 мм X 2700 X 1200 JUMBO Гипсокартон — Коническая кромка — 9 мм X 3000 X 1200 Гипсокартон JUMBO — Коническая кромка — 9 мм X 3600 X 1200 JUMBO Огнестойкий гипсокартон TE — Коническая кромка — 12 мм X 2700 X 1200 JUMBO Гипсокартон Огнестойкий TE — Кромка — 12 мм X 3000 X 1200 JUMBO Огнестойкий гипсокартон TE — Коническая кромка — 12 мм X 3600 X 1200 JUMBO Огнестойкий гипсокартон TE — Коническая кромка — 15 мм X 2700 X 1200 JUMBO Огнестойкий гипсокартон TE — Коническая кромка — 15 мм X 3000 X 1200 JUMBO Влагостойкий гипсокартон TE — Конический край — 12 мм X 2700 X 1200 JUMBO Гипсокартон, влагостойкий TE — Конический край — 12 мм X 3000 X 1200 Гипсокартон JUMBO TE — Конический край — 12 мм X 2400 X 1200 JUMBO Гипсокартон TE — Конический край — 12 мм X 2700 X 1200 JUMBO Гипсокартон TE — Конический край — JUMBO PVA Matt — White JUMBO PVA Mid-Sheen — Белый JUMBO SoundTherm — 51 мм X 6000 X 600 — K-Value 0.046JUMBO SoundTherm — 63 мм X 5400 X 600 — K Значение 0,046 JUMBO SoundTherm — 102 мм X 5400 X 600 — Значение K 0,046L80 Карниз — 3000Luxxus Непрямое освещение — Белый — 2,0 м X 50 x 50 мм Непрямое освещение Luxxus — Белый — 2,0 м X 80 x 50 ммLuxxus Непрямое освещение — Белый — 2,0 м X 140 x 50 мм Профиль для непрямого освещения Luxxus 140 x 50 — Белый — 2,0 м X 140 x 50 мм Клен Мауриц — 8 мм X 1380 X 193 Меркурия — Квадратный край — 15 мм X 600 X 600 Меркурий — Квадратный край — 15 мм X 1200 X 600 Многофункциональный профиль — белый — 2,3 м X 60 x 12 Многофункциональный профиль — белый — 2.3 м X 66 x 13 мм Многофункциональный профиль — Белый — 2,3 м X 102 x 13 мм Натуральная сосна — Канавка V4 — 8 мм X 1380 X 193P50 Карниз — 3000P75 Карниз — 3000 Пластиковая пленка — Черный — 250 микрон X 30 м X 2000 Предварительный просмотр — Синий и белый — 2 мм X 80 м X 1250PS1 S / line Алюминий — Белый — 4000PS100 Shadowline — Белый — 4000 X 100 x 100 — Предварительно просверленное Штукатурное покрытие PS2 S / line — Белое — 4000 X 25 x 20 — Предварительно просверленное Штукатурное покрытие PS3 S / line — Белое — 4000 X 45 x 20 — Предварительно просверленное, PS35 Shadowline — белое — 4000 X 35 x 35 — Предварительно просверленное, PS4 S / line — гипсовая — Белый — 4000 X 45 x 45 — Предварительно просверленное, PS5 S / line — гипсовое покрытие — Белый — 3600PS6 S / line Штукатурка — Белый — Потолочная панель из ПВХ 3600 — Белый матовый — 7 мм X 3.0 м X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Белый матовый — 7 мм X 4,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Белый матовый — 7 мм X 6,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Белый глянец — 7 мм X 4,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Sahara — 7 мм X 3,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Sahara — 7 мм X 4,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Starlight — 7 мм X 3,0 X 300 мм Потолочная панель из ПВХ — Starlight — 7 мм X 4,0 X 300 мм Карниз S005 — Карниз 2000S006 — Карниз 2000S110 — Профиль 3000Skirting — Белый — 2,0 м X 69 x 11 мм Профиль юбки — Белый — 2,0 м X 138 x 18 мм Звезда — Квадратная кромка — 15 мм X 600 X 600 Звездочка — Квадратная кромка — 15 мм X 1200 X 600 Стальная маркировка — Длина 4200 | Pelican Systems — Рифленая — 4200Стальная маркировка — Длина 2700 | Pelican Systems — Рифленая — 2700Стальная клейкая — длина 3000 | Pelican Systems — Рифленая — 3000Steel Brandering | Pelican Systems — Рифленая — 3300Steel Brandering — длина 3600 | Pelican Systems — Рифленый — 3600 Стокгольмский ясень — 8 мм X 1380 X 193 Шпиль — Рифленый — 6000 X 152 мм Шпиль — Рифленый — 9000 X 152 мм Шпиль — Рифленый — 2700 X 63 мм Шпиль — Рифленый — 3000 X 63 мм Шпиль — Рифленый — 3600 X 63 мм Шпилька — Рифленый — 4200 X 63 мм Рифленый — 2700 X 102 мм Шпиль — Рифленый — 3000 X 102 мм Шпиль — Рифленый — 6000 X 102 мм Шпиль — Рифленый — 2400 X 51 мм Шпиль — Рифленый — 2700 X 51 мм Шпиль — Рифленый — 3000 X 51 мм Шпиль — Рифленый — 3600 X 51 мм Шпиль — Рифленый — 4200 X 51 мм — Шпилька 75 мм X 2750 Кронштейн подвески — 150 Кронштейн подвески — Карниз 300T110 — 3000Thermofon Black — Квадратный край — 15 мм X 1200 X 600 — Класс 6 для чистых помещений, Белый термофон — Квадратный край — 15 мм X 1200 X 600 — Гусеница класса 6 для чистых помещений Гусеница — Рифленая — 6000 X 154 мм Гусеница — Рифленая — 3000 X 64 мм Гусеница — Рифленая — 3000 X 103 мм Гусеница — Рифленая — 3000 X 52 мм Тосканский карниз — 2000 Тосканский орех — Канавка V4 — 8 мм X 1380 X 193 Веранда — Канавка V4 — 8 мм X 1380 X Карниз 193W70 — 3000Waveless Oak white — V-образная канавка — 8 мм X 1380 X 193 Белая стирка B rush — 68cm X 17cm Дуб белый мытый — V2 Groove — 8mm X 1380 X 193X100 Карниз — 3000Z60 Карниз — 3000

Обратите внимание, что это очень простой калькулятор, который не учитывает коэффициент потерь.
Используйте это только как ориентир и всегда учитывайте размеры площадки и детали, которые могут повлиять на расчет материала.

R-значения для композитных стен | EGEE 102: Энергосбережение и защита окружающей среды

Как правило, стены состоят из нескольких слоев различных материалов. R-значение композитной стены рассчитывается путем сложения эффективных R-значений каждого из слоев стены.

Например, на изображении ниже показана стена, состоящая из четырех слоев — гипсокартон толщиной ½ дюйма внутри для эстетических целей, настоящая изоляция между стойками, ¾ дюйма фанерная обшивка снаружи и деревянный сайдинг в качестве окончательной внешней отделки.Вместе слои стены предотвращают потерю тепла.

Схема стены

Мы можем вычислить составное R-значение этой стены, сложив R-значения каждого слоя.

Гипсокартон (1/2 дюйма)
+ Стекловолокно (3,5 дюйма при 3,70 дюйма)
+ Фанера (3/4 дюйма)
+ Деревянный сайдинг (1/2 дюйма)
———- ——————————-
Общая R-стоимость композитной стены

Мы можем найти R-значения для стен, используя таблицу со страницы о R-Values (таблица повторяется ниже):

Строительные материалы и их значения R
Материал	R-Value (футы ^{2 o} Fh / BTU)
Обычное стекло, 1/8 дюйма	0.03
Камень на дюйм	0,08
Обычный кирпич на дюйм	0,20
Битумная черепица	0,44
Гипсокартон 1/2 дюйма (гипсокартон или гипсокартон)	0,45
Деревянный сайдинг, 1/2 дюйма	0,81
Фанера, 3/4 дюйма	0,94
Изоляционная оболочка, 3/4 дюйма	2.06
Стекловолокно, дюйм (рейки)	3,50
Полистирол на дюйм	5,00
Полиуретановая плита на дюйм	6,25
Шлакоблок (12 дюймов)	1,89

Гипсокартон (1/2 дюйма) = 0,4524
+ Стекловолокно (3,5 дюйма @ 3,70 дюйма) = 12,95
+ Фанера (3/4 дюйма) = 0,94
+ Деревянный сайдинг (1/2 дюйма) = 0.81
——————————————
Итого R- Значение композитной стены = 15,15 фут2 ° FhBtu

Примеры

Пример 1

Потолок изолирован фанерой толщиной 0,75 дюйма, 2-дюймовым пенополистиролом и 3-дюймовым слоем стекловолокна. Каково значение R для потолка?

Решение:

Потолок состоит из трех слоев, и все три слоя вместе предотвращают потерю тепла. Итак, нам нужно сложить R-значения всех трех слоев

34 дюйма из фанеры имеет R-значение 0.94
2 дюйма полистирола при 5,0 на дюйм будут иметь значение R 10,00
3 дюйма стекловолокна при 3,7 на дюйм будут иметь значение R 11,10

Таким образом, R-значение потолка составляет 22,04 фута ^{2 o} Fh / BTU.

Розовый утеплитель в потолке

Пример 2

Пожалуйста, посмотрите следующую видеопрезентацию 1:31 о примере № 2. Стена состоит из деревянного сайдинга 0,5 дюйма (R = 0,81), 0,75 дюйма фанеры (R = 0,94), 3,5 дюйма из стекловолокна (R = 13,0) и 0.Гипсокартон 5 дюймов (R = 0,45). Каков композитный коэффициент сопротивления стены?

Щелкните здесь, чтобы просмотреть стенограмму видео о проблеме № 1 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 7: Значения R для композитной стены

Пример 10

В этой задаче нам нужно вычислить составное R-значение.

Стена состоит из четырех слоев. Полдюймовый деревянный сайдинг, и его R-значение сразу указывается на полдюйма.81. И у нас есть фанера толщиной три четверти дюйма, и R-значение этой фанеры также равно 0,94, это для 3/4 дюйма. В то время как у стекловолокна каждый дюйм имеет R-значение 3,7. Мы используем 3 и полдюйма. Итак, 3,5 умножить на 3,7 даст нам примерно 13,00 R-ценность. И последний слой будет полдюймовым гипсокартоном, который также является гипсокартоном, и его R-значение будет 0,45.

1/2 «деревянный сайдинг: 0,81
3/4″ фанера: 0,94
3 1/2 Стекловолокно (3,7 / дюйм): 13,00
1/2 «гипсовая плита: 0,45
Всего: 15.2

Итак, когда вы сложите их, вы получите 15,2, что означает, что составное R-значение этой стены составляет 15,2 градуса по Фаренгейту (фут в квадрате), час сверх БТЕ.

= 15,2 ° Fft2hBTU

Пример 3

Посмотрите следующую видеопрезентацию в масштабе 1:18 о примере №3. Каков показатель R у стены, состоящей из деревянного сайдинга (R = 0,81), 5-дюймового стекловолокна (R = 3,70 на дюйм) и слоя гипсокартона 0,5 дюйма (R = 0,45)?

Щелкните здесь, чтобы увидеть стенограмму видео о проблеме № 2 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 8: Значения R для композитной стены

Пример 11

Каков показатель R у стены, состоящей из деревянного сайдинга (R = 0,81), 5-дюймового стекловолокна (R = 3,70 на дюйм) и слоя гипсокартона 0,5 дюйма (R = 0,45)?

Здесь снова стена, состоящая из трех разных слоев. Первый слой — это деревянный сайдинг, который, очевидно, находится снаружи, и его коэффициент сопротивления равен 0,81, независимо от толщины этого деревянного сайдинга.И у нас есть второй слой стекловолокна. Толщина стекловолокна составляет 5 дюймов, а значение R — 3,7 на дюйм. Итак, мы используем 5 дюймов, поэтому 5 умножить на 3,7 будет 18,50. И у нас есть третий слой гипсокартона, и этот гипсокартон имеет R-значение 0,45, полдюйма гипсокартона.

Деревянный сайдинг: 0,81
5-дюймовый стекловолокно 3,7 / дюйм: 18,50 (5×3,7)
Гипсокартон: 0,45
Общее значение R: 19,76

Когда вы складываете все эти три слоя, вы получаете общее R-значение 19.76.

Итак, ответ — 19,76 градуса по Фаренгейту, фут в квадрате, час сверх БТЕ. Это составное R-значение.

CompositeR − value = 19,76 ° Fft2hBTU

Пример 4

Пожалуйста, посмотрите следующую видеопрезентацию 1:44 о примере №4. Стена состоит из 8 дюймов из камня, 3 дюймов из полиуретановой плиты и 0,75 дюйма из фанеры. Рассчитайте композитное значение R для стены.

Щелкните здесь, чтобы увидеть стенограмму видео о проблеме № 3 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 9: Значения R для композитной стены

Пример 12

Стена состоит из 8 дюймов из камня, 3 дюймов из полиуретановой плиты и 0,75 дюйма из фанеры. Рассчитайте композитное значение R для стены.

Это проблема, когда у нас есть три слоя для стены, и эти три слоя состоят из камня, полиуретановой плиты и фанеры. Первый камень, его толщина составляет 8 дюймов, и каждый дюйм каменной стены будет иметь значение R, равное 0.08. Следовательно, все эти 8 дюймов вместе дают 0,64. А второй слой состоит из 3 дюймов полиуретана, и каждый дюйм обеспечивает значение R 6,25, поэтому вместе все 3 дюйма обеспечат значение R 18,75. Третий слой — это фанера толщиной три четверти дюйма, обеспечивающая R-значение 0,94. Таким образом, все эти три вместе будут иметь R-значение 20,33 или составное R-значение 20,33 градусов по Фаренгейту, фут в квадрате, час сверх БТЕ.

8-дюймовый камень (0,08 / дюйм): 0,64
3-дюймовый полиуретан (6.25 / дюйм): 18,75
0,75 дюйма фанера: 0,94
Итого: 20,33

Составное значение R = 20,33 ° F · ft2hBTU

Потребности в изоляции по регионам

На карте США ниже показаны потребности в изоляции по регионам, обозначенные цветом и цифрами.

Инструкции : Щелкните кнопки «зоны» под картой, чтобы увидеть рекомендованные Министерством энергетики США общие значения R для нового строительства домов. Обратите внимание, что R-значения изоляции различаются для потолков, стен, пола и т. Д.

Министерство энергетики США рекомендовало общие значения R для домов нового строительства, по регионам и по различным частям дома.

Изоляционные потребности деятельности

Щелкните здесь, чтобы открыть текстовое описание мероприятия

«Необходимы изоляционные материалы».

Потребности в изоляции по регионам

Министерство энергетики США опубликовало рекомендуемые общие значения R для домов нового строительства. Информация основана на региональной зоне и охватывает различные части дома.Состояния внутри каждой зоны перечислены ниже, после чего следует таблица данных, содержащая R-значения для каждой части дома. Значения R зависят от типа используемой системы отопления и могут различаться для каждого типа. Некоторые государства могут находиться в нескольких зонах.

Зона 1

Штаты:

Требуется изоляция зоны 1
Зона 1	Газ Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	R-49	R-49
Кафедральный собор	R-38	R-60
Стенка	R-18	R-28
Этаж	R-25	R-25
Ползун	R-19	R-19
Кромка плиты	R-8	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-19
Внешний вид подвала	R-10	R-15

Зона 2

Штаты:

Калифорния
Аризона
Техас
Луизиана
Миссисипи
Алабама
Флорида
Георгис

Требуется изоляция зоны 2
Зона 2	Газ Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	R-49	R-49
Кафедральный собор	R-38	R-38
Стенка	R-18	R-22
Этаж	R-25	R-25
Ползун	R-19	R-19
Кромка плиты	R-8	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-19
Внешний вид подвала	R-10	R-15

Зона 3

Штаты:

Северная Каролина
Южная Каролина
Грузия
Алабама
Миссисипи
Теннесси
Луизиана
Арканзас
Оклахома
Техас
Нью-Мексико
Аризона
Юта
Нью-Мексико
Невада
Калифорния
Аляска

Требуется изоляция зоны 3
Зона 3	Газ Тепловой насос Мазут Электропечь
Чердак	R-49
Кафедральный собор	R-38
Стенка	R-18
Этаж	R-25
Ползун	R-19
Кромка плиты	R-8
Интерьер подвала	R-11
Внешний вид подвала	R-10

Зона 4

Штаты:

Нью-Йорк
Нью-Джерси
Мэриленд
Делавэр
Вирджиния
Пенсильвания
Западная Вирджиния
Огайо
Индиана
Иллинойс
Кентукки
Теннесси
Северная Каролина
Грузия
Арканзас
Миссури
Канзас
Оклахома
Колорадо
Техас
Нью-Мексико
Аризона
Калифорния
Орегон
Вашингтон

Требуется изоляция зоны 4
Зона 4	Газ Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	R-38	R-49
Кафедральный собор	R-38	R-38
Стенка	R-13	R-18
Этаж	R-13	R-25
Ползун	R-19	R-19
Кромка плиты	R-4	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-11
Внешний вид подвала	R-4	R-10

Зона 5

Штаты:

Вашингтон
Орегон
Айдахо
Калифорния
Невада
Юта
Колорадо
Аризона
Нью-Мексико
Вайоминг
Южная Дакота
Небраска
Канзас
Айова
Миссури
Иллинойс
Мичиган
Индиана
Огайо
Пенсильвания
Нью-Йорк
Западная Вирджиния
Мэриленд
Нью-Джерси
Нью-Гэмпшир
Массачусетс
Род-Айленд
Коннектикут

Требуется изоляция зоны 5
Зона 5	Газ	Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	R-38	R-38	R-49
Кафедральный собор	R-30	R-38	R-38
Стенка	R-13	R-13	R-18
Этаж	R-11	R-13	R-25
Ползун	R-13	R-19	R-19
Кромка плиты	R-4	R-4	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-11	R-11
Внешний вид подвала	R-4	R-4	R-10

Зона 6

Штаты:

Калифорния
Вашингтон
Айдахо
Вайоминг
Монтана
Юта
Колорадо
Северная Дакота
Южная Дакота
Миннесота
Айова
Висконсин
Мичиган
Нью-Йорк
Пенсильвания
Vernmont
Нью-Гэмпшир
Мэн

Требуется изоляция зоны 6
Зона 6	Газ	Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	R-22	R-38	R-49
Кафедральный собор	R-22	R-30	R-38
Стенка	R-11	R-13	R-18
Этаж	R-11	R-11	R-25
Ползун	R-11	R-13	R-19
Кромка плиты	(в)	R-4	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-11	R-11
Внешний вид подвала	R-4	R-4	R-10

Калькулятор зеленого клея

1) Ройс Л: Как бы вы уменьшили звук настенных вентиляторов?Могу ли я снять основную стену, а затем использовать этот продукт?

Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Привет, Ройс, если звук доносится до другой стороны стены. Тогда да.

2) Steve S: В случае, когда вам нужно «лучшее» решение и применить 3 трубы / 4×8 листов гипсокартона, а калькулятор говорит, что вам нужно 4 ящика труб для обработки 435 квадратных футов, сколько ведер вы бы нужно такое же «лучшее» покрытие?

3) Мэтью М: Я разрабатываю проект строительства нового многоквартирного дома, и мне нужно указать сборку пола, которая соответствует рейтингам STC и IIC 50+.Существуют ли системы, рассчитанные на использование зеленого клея между слоями чернового пола? Я бы не хотел использовать гипербетон в проекте, это, пожалуй, самый распространенный подход.

Спасибо за вашу помощь!

Мэтью М
M S Девелопмент

Звукоизоляция торговой марки

Ответ: Привет, Мэтью. Мы попросили наш технический отдел прислать вам по электронной почте тест STC с использованием зеленого клея.

4) Кришна: Привет, доброе утро.
У вас есть дистрибьютор вашей продукции в Индии.С уважением.
Свами.

Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Привет. Извините, что нет. Мы осуществляем доставку по всему миру для заказов на сумму более 1000 долларов США, если это для вас вариант.

5) Дуг Га: Я ремонтирую подвал и планирую двойной потолок из гипсокартона 5/8 типа X на балках 16 дюймов O / C. Каким будет рейтинг STC, если я использую одну, две и три трубы ваш продукт на лист? Площадь составляет примерно 800 квадратных футов.

Спасибо,
Дуг Галлоуэй

Товарный знак «Звукоизоляция» Ответ: 2 трубки добавят 9 баллов STC.1 пробирка около 5 точек STC и 3 пробирки около 10. 2 пробирки — это то, что нужно.

6) Питер: У меня есть подвал площадью 300 квадратных футов, и я планирую использовать тихий рок в качестве компонента крышки.
К сожалению, подрядчик по изоляции не сообщил мне, что нанесенный нами спрей для пенопласта не способствует звуку, хотя я специально упоминал об этом много раз. Пытаюсь решить проблему сейчас перед гипсокартоном. Моя конструкция 2 x 12, и у нас есть 9 дюймов напыляемой пеноизоляции на полу, которую я рассматривал после прочтения многих сообщений, чтобы установить пять восьмерок гипсокартона, а затем тихую скалу.Было бы разумно нанести зеленый клей между двумя слоями гипсокартона? Прямо сейчас без гипсокартона я получаю почти 100% -ную передачу звука через телефон, что очень разочаровывает. Пожалуйста помоги. Высота потолка составляет всего 7 футов, поэтому шаги очень близки к уровню ушей, когда вы находитесь в помещении.

Ответ звукоизоляции товарного знака

: Это поможет примерно с 4 дополнительными баллами STC. Для устранения шума шагов вам действительно нужно отделить потолок и / или добавить резиновую подкладку на этаж выше.

7) Брайан: Я пытаюсь определить первый из двух слоев стеновой доски, который я хочу установить для звукоизоляции большой спальни. Я знаю, что хочу иметь 2 слоя, чтобы можно было разделить их с помощью Green Compound. Я собирался использовать вариант «дека», который есть в Home Depot, в качестве первого слоя на шпильках. Это легкий, почти изолирующий вид плиты. Может ли Green Compound работать на этом основании при использовании гипсокартона в качестве второго слоя или его необходимо загрунтовать? И, наконец, не будет ли выгоднее использовать 2 слоя гипсокартона вместо того, чтобы использовать деку, и вообще забыть о деке? Спасибо за внимание.

Ответ звукоизоляции товарного знака

: Зеленый клей можно использовать между декой и гипсокартоном, однако 2 слоя гипсокартона будут лучше, и вы можете удалить деку.

8) Расс: Здравствуйте, я делаю звукоизоляцию комнаты площадью 300 кв. М с использованием двойного гипсокартона 5/8. Сколько зеленого клея мне купить?

Спасибо

Звукоизоляция торговой марки Ответ:

Зависит от того, сколько стен вы делаете помимо потолка.Вам понадобится 1 труба на каждые 16 квадратных футов. Итак, возьмите общую площадь в квадратных футах, на которую вы будете наносить зеленый клей, и разделите на 16 (если это 300 квадратных футов, то получится 19 трубок).

Сухопрессованная стяжка пола: Сухопрессованная стяжка пола — технология

25.11.2021 0 admin Разное

Что такое сухая стяжка пола: сухопрессованная технология, ремонт

При проведении тех или других ремонтных работ стоит понимать, что основание должно быть обязательно прочным и надежным. Идеальным решением в такой ситуации будет выполнение стяжки, с помощью которой можно не только выровнять полотно пола, но и сделать его крепким.

Преимущественные стороны стяжки:

Выравнивание поверхности и добавление свойств жесткости;
Создание того или другого уклона;
Возможность скрыть коммуникации;
Увеличение свойств тепло – гидроизоляции;

Чтобы понимать четко, что собой представляет стяжка и зачем ее делают, стоит знать, что это специальный слой из смеси песка – цемента, с помощью которого делают хорошее основание для пола.

Виды

Изначально до проведения работ необходимо знать, как делать стяжку пола, какая лучше? Стоит отметить несколько видов стяжки пола. Стяжка может быть:

мокрая;
полусухая;
сухая;
самовыравнивающая.

Мокрая

Мокрый вариант представляет собой процесс, который включает в себя добавление большого количества воды. По своему составу эта смесь очень похожа на бетон с маркой М300. Эта стяжка, в большинстве случаев, обрабатывается специальными растворами, что гарантировано, придает ей прочности.

При проведении данного вида стяжки стоит учитывать расход фиброволокна и сколько она будет сохнуть?

Мокрая

Такой вид применяется в помещениях производственного варианта, а в квартирах встречается очень редко. Дело в том, что данный бетон застывает достаточно долго, а стоимость материалов и работы очень высокая.

Более подробно о мокрой стяжке пола смотрите на видео:

Полусухая

Самой распространённой является полусухая технология. Раствор для такой стяжки включает в себя очень маленькое количество влаги, а также много песка. Именно такое соотношение компонентов и пропорции делает смесь удобной в работе, а также максимально ускоряет процесс застывания.

Полусухая

Но, среди негативных моментов является то, что итоговая прочность снижается при таком соотношении. Это прекрасный вариант для выполнения данного вида стяжки в квартирах.

Сухая

Теперь отметим такой вариант, как сухая стяжка пола и ее приемлемая цена для каждого.

Такая стяжка характеризируется тем, что во время работы отсутствуют любые влажные процессы, в результате чего не требуется ожидание застывания смеси.

Также, необходимо понимать, что сухая стяжка пола своими руками– вполне реальный процесс. При выравнивании нужно использовать только сухие смеси, которые в конце работы следует обшить листами из такого материала, как гипсоволокно.

Сухая

Это не только экономичный, но и универсальный вариант, который можно уверенно использовать в квартирах.

Это покрытие создает меньшие нагрузки, так как оно наполнено очень легкими компонентами. Даже если вы решили сделать теплый пол – сухая стяжка тоже идеально подойдет для данной ситуации.

Итак, сколько бы положительных сторон мы не отмечали, но сухая стяжка пола в квартире является грязным, а также трудным процессом. Также, создание этого основания занимает немало времени.

Достоинства

К несомненным достоинствам сухой стяжки пола являются:

чистота при выполнении работ. Вы не заметите подтеков или луж, так как жидкость вообще не участвует в этой работе;
ценовая политика. Стоимость обустройства этого вида стяжки намного дешевле, чем другие аналогические материалы;
быстрая монтировка. На протяжении 1-2 дней, если подготовить все материалы, можно легко сделать одну комнату;
фракция керамзита для сухой стяжки пола не только дешевая, но и считается очень хорошим утеплителем. Таким образом, вы получите теплое половое покрытие;
сухая стяжка пола – технология проведения работ очень простая, поэтому с ней можно легко справиться самостоятельно;
наполнители имеют малый вес, в результате чего данная технология может применяться при проведении монтажа строений из дерева, а также в старых сооружениях;
ремонт коммуникаций при такой стяжке будет приносить удовольствие, ведь все будет доступным;
не обязательно предварительно подготавливать основу. Если на полу есть неровности, а также перепады любого типа, это не есть препятствием для работы;
этот вид покрытия отличается высокими звукоизоляционными характеристиками.

Недостатки

У такого вида стяжки есть немного недостатков:

минимальная толщина слоя не должна быть меньше, чем 40 мм. Если сделать этот слой меньшим, появится риск получить неровную укладку;
плиты ГВЛ, по утверждению мастеров, при попадании на них влаги, могут вспучиться.

Если вы затеяли ремонт – сухая стяжка пола будет отличным решением вопроса с половыми основаниями.

Варианты укладки

Среди вариантов укладки этого вида стяжки отметим следующие:

монтаж на грунт;
на бетонную стяжку;
сухопрессованное покрытие;
кнауф.

Монтаж на грунт

Да, сухая цементная стяжка пола может быть уложена прямо на грунт. Для поиска качественных материалов рекомендуется осуществлять поиски с помощью запроса «сухая стяжка пола цена», что поможет вам определиться со стоимостью плит и других элементов.

Материалы для сухой стяжки пола нужно предварительно приобрести и подготовить. Даже в случае, если вы делаете на грунт укладку полов сухой стяжкой, не забудьте снять верхний слой грунта. После этого выровняйте грунт и утрамбуйте его. Следующий этап характеризируется засыпанием и утрамбовыванием песка или гравия.

Монтаж на грунт

Можно использовать шлак, что позволит сэкономить. После того, как вы до определенного уровня высыпите материал, не забудьте обустроить гидроизоляцию. Для этого, как правило, используют полиэтилен, толщина которого составляет приблизительно 200 мкм. Застилать рекомендуется внахлест, и оставить припуск на стены.

Монтаж сухой стяжки пола, в описанном виде, предполагает установку маяков, ведь с помощью таких элементов намного легче дальше проводить выравнивание пола сухой стяжкой. В качестве таких деталей можно уверенно использовать профиль, который предназначен под гипсокартон.

Чтобы было легко устанавливать маяки, нужно под каждый из них подложить маленькие квадратные изделия из фанеры, после чего скрепите их с помощью саморезов. Теперь нужно высыпать смесь материалов и выровнять с помощью правилам четко по маякам.

После этого накройте пол листами специального чернового покрытия. Не забывайте о том, что теплый пол под сухую стяжку тоже идеально подходит.

Если применять такой вид работы, можно уверенно подготовить основание для любого покрытия, среди которых ламинат, плитка, паркет, а также другие, в том числе можно провести и такой процесс как сухая стяжка на деревянный пол.Для этого стоит использовать в качестве чернового покрытия цементно – стружечные плиты.

Монтаж на бетон

Рассматривая виды сухой стяжки пола, следует отметить и вариант проведения монтажных работ на бетон. Такой вид отличается тем, что проводить данные работы намного легче, чем в случае, описанном выше. Не забудьте предварительно все подготовить для сухой стяжки пола, в том числе:

Шланг, который будет использоваться для раствора;
Пневмонагнетатель;
Гаситель;
Затирочная машина.

По всему уровню пола следует провести горизонтальную линию. Для этого рекомендуется использовать лазерный нивелир, так как он упрощает данный момент. Затем убирается основа, и зашпаклевываются все трещины, а также стыки.

Монтаж на бетон

В случае,если гуляет пол на сухой стяжке – что сделать подскажут мастера, которые есть в специализированных магазинах или задать такой вопрос можно на страницах интернета. Нужно понимать, что оборудование для сухой стяжки пола – ее цена зависит от марки и вида инструментов.

Следующий этап отличается моментом настила гидроизоляции, только этот процесс не является обязательным.

Вы можете использовать покрытие грунтовкой 2-3 раза. Этими действиями вы легко герметизируете поры. Теперь нужно установить маяки, установить профиль и все четко зафиксировать саморезами.

Далее засыпьте керамзит, выровняйте, а также накройте листами. Такой монтаж проводится с соблюдением этапов или отдельными частями. При необходимости используется кромочная лента для сухой стяжки пола.

Декоративная штукатурка короед является достаточно легкой, не содержит вредных, как для человека, так и для окружающей среды, веществ, стойкая к различному роду температур и достаточно долговечная. Тут все о технологии ее нанесения.
Отделочные работы невозможно правильно и качественно создать без предварительной обработки поверхности штукатуркой. Перейдя по ссылке ознакомитесь с тем, как выравнивать стены штукатуркой.
Наружная отделка дома является одной из важных составляющих ремонта, благодаря ей он становится солиднее, его внешний вид можно изменить до неузнаваемости, создается благоприятная атмосфера. Здесь вся полезная информация о фасадных панелях для наружной отделки дома.

Сухая стяжка пола более 20 см является более популярной, нежели керамзитовый вариант, который предполагает высоту до 20 см.

Сухопрессованное покрытие

Покрытие сухопрессованное нельзя назвать популярным, так как этот вид стяжки появился недавно и используется не очень часто. Это элемент современных технологий, который можно уверенно назвать средним вариантом между сухой технологией, а также обычной.

В этом процессе в раствор нужно добавлять воду, но смесь имеет вязкую конструкцию. Таким образом, сам процесс укладки нельзя назвать грязным. Сначала рассчитываем материал для сухой стяжки, подготавливаем его и заливаем.

В итоге, поверхность, которая получается, характеризируется всеми положительными свойствами обычной стяжки, а также быстрым застыванием без усадки.

Сухопрессованное покрытие

Этапы укладки:

технология ничем не отличается от укладки цементной стяжки, что очень удобно для тех, кто занимался подобными работами;
сначала нужно установить гидроизоляцию;
установить и правильно закрепить маяки;
замешать и уложить раствор;
выровнять поверхность правилом и через полчаса зашлифовать;
через одни сутки на таком полу можно уверенно ходить, а через 7 дней эксплуатировать.

В наше время есть огромное количество специализированных компаний, которые предоставляют услугу по предварительному подсчету материалов, а также стоимости укладки всей стяжки. Но, перед тем, как проводить подсчет этого процесса, необходимо знать определенные данные.

Прежде всего стоит правильно подсчитать всю общую квадратуру помещения. Далее важно определится с тем, какой именно толщины будет стяжка, и какой материал будет использоваться.

Более того, важно понимать, какие плиты будут накладываться на стяжку, так как этот момент тоже имеет огромное значение.

Определитесь и с тем, что именно вы будете использовать для гидроизоляции, ведь это может быть грунт, а также специальная пленка. Не забудьте добавить к подсчету и расходы на транспортную перевозку нужных материалов.

Кнауф

Если делать выбор между вышеперечисленными вариантами стяжки, специалисты рекомендуют обратить внимание на полусухой вид стяжки или сухой пол от Кнауф. Проблема заключается в том, что настоящих профессиональных мастеров не так легко найти, а цементная стяжка требует именно таких рук.

Если не обращать внимания на данный момент, вся работа может просто ровняться 0 и стяжка даст трещины. Результатом подобных действий может быть проведение повторного ремонта.

Кнауф

Да, сухой вид стяжки легче сделать, но и в таком случае важно тщательно следовать технологии и выполнять все конкретные рекомендации. Если верить производителю, именно сухой вариант стяжки не боится никакой влаги, сырости. Если верить отзывам людей, которые уже попробовали такой вариант, утверждают наоборот.

Альтернативой может выступить смесь Кнауф, которую тоже используют для укладки основания.

Кнауф можно использовать даже в тех помещениях, где есть огромное количество коммуникаций. Такой продукт содержит специальные гранулы пенополистирола, в результате чего он меньше весит и не станет перегружать все перекрытие.

Заключение

Стяжка того или другого варианта считается прекрасным решением для выравнивания пола. С ее помощью можно легко выбирать покрытие того или другого варианта, в том числе сделать и подогрев пола. Но, в том или другом случае, следует разобраться со всеми этапами и правилами, которые нужно соблюдать.

Рекомендуется обратиться за помощью к мастерам, которые имеют опыт в данной сфере деятельности и смогут легко и уверенно обеспечить вас надежным основанием пола, которое прослужит долгое время и не даст усомниться в своем качестве.

Если проводить этот процесс самостоятельно, без обращения к специалистам, обязательно следуйте всем рекомендациям, подготовьте заранее инструменты, а также необходимый материал. При выборе составляющих обратите внимание на марку и на производителя.

Такой момент даст возможность следовать поэтапно и не тратить время на поиск той или другой детали.

При выборе правильного варианта стяжки, с учетом всех характеристик помещения, а также нагрузки, которая будет осуществляться на основание пола, вы будете уверены в том, что получите действительно качественное и долговечное полотно, которое не треснет, не будет сыпаться, а только исполняться свои функции.

Сухопрессованная стяжка пола — применение, достоинства и недостатки

Сухопрессованная стяжка пола – удобный способ укладки, позволяющий получить ровный, прочный и сухой пол. Она исправляет все неровности основания и особенно эффективна при ремонте в старых квартирах. Обо всех особенностях данного продукта и пойдет речь дальше.

Главные характеристики

Сухопрессованная стяжка представляет собой не что иное, как уже готовый к работе раствор. Она появилась лишь недавно как альтернатива стандартному цементно-песчаному раствору и сухой стяжке. Такая укладка стала отличной заменой обоих способов, собрала в себя только самые нужные черты и стала их усредненным, более эффективным вариантом.

Сухопрессованная стяжка – легкий и быстрый способ выравнивания. Время и сил на нее затрачивается гораздо меньше, чем на на другие способы. С помощью такой стяжки удается быстро создать ровное сухое основание, затратив на это минимум усилий.

Стоит отметить высокие показатели шумо-, тепло- и влагоизоляции, которыми может похвастаться такой пол.

Образец пола

Плюсы и минусы

У этой стяжки отмечается ряд плюсов:

легкость монтажа пола;
прочность;
скорость укладки;
высыхание пола за 12 часов;
низкая стоимость материала;
гладкость поверхности;
минимальное количество возникающих дефектов;
маленькая усадка;
отсутствие требований к температуре в помещении при работе.

Подобный список внушительных достоинств, так нужных при работе, делает данный продукт одним из лучших на рынке.

Серьезный и, пожалуй, единственный недостаток такой стяжки – уязвимость к влаге во время укладки. Но неприятностей можно избежать, если использовать паро-, влагоизолирующий материал. Он защитит покрытие и продлит срок службы поверхности в 3-4 раза.

Чтобы материал оставался сухим, нужно использовать полиэтиленовую пленку для бетонных перекрытий. Но если перекрытия сделаны из дерева, то тогда для изоляции применяются листы битуминизированной бумаги или пергамин.

Работа

Этапы монтажа

Укладка сухопрессованной стяжки проходит в несколько этапов. Сначала сверху на перекрытия укладываются листы влагоизоляции. Они защитят от влаги и пара. Для улучшения звуко- и теплоизоляции укладывают дополнительные материалы (теплоизолятор).

Далее сверху на листы засыпается нужный слой полусухого раствора цемента. Засыпка должна быть равномерной, а слой получится толстым. После высыхания на пол наносится финальное покрытие.

Нужный объем требуемых материалов зависит от площади поверхности, степени ее повреждений и угла наклона. Если все эти показатели велики, придется наносить несколько слоев.

Толщина каждого слоя зависит от состояния пола, качества песка и марки раствора. Если у вас хороший раствор, надежные листы защиты, качественный материал, и вы все сделали правильно, то толщина слоя составит примерно 40-45 мм.

Для достижения качественного результата рекомендуется использовать цемент 500 Д-0 и чистый песок без примесей. Смесь готовится в бетономешалке.

В процессе

Самостоятельное изготовление

При самостоятельном изготовлении сухой стяжки сначала устраните остатки предыдущего покрытия. Для этого вычистите пол, заделайте все трещины и щели.

Сделайте на стенах при помощи уровня отметки высоты будущего пола.

До отмеченного уровня будет засыпаться приготовленная смесь. Но перед этим не забудьте застелить влагоизоляцию. Помните, что от качества выбранного материала и правильности укладки зависит вся работа. Рулонная изоляция накладывается с двадцатисантиметровым нахлестом между кусками и заходом на поверхность стен до проставленных меток.

Если листы неправильно закреплены или повреждены, это загубит всю работу. Поэтому здесь не стоит экономить, дополнительный лист несильно скажется на ваших финансах, зато значительно улучшит качество полусухой стяжки.

Монтаж

По краям стяжки, вдоль стен укладывают минеральную вату. Это делается в связи с расширением пола во время сушки. Перед укладкой, как обычно. расставляют маяки, проверяя их по уровню.

Укладку выполняют от стены с окном к двери, выравнивая слой смеси правилом. Полученный слой уплотняют и выравнивают специальной машинкой. Ею нужно тщательно пройтись по всей поверхности. Полученный ровный слой оставляют для сушки.

Готовый результат

Еще больше информации вы найдете в этом видео:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Технология сухой стяжки пола: плюсы и минусы

Для получения ровной поверхности, выполняют стяжку пола: сухую или мокрую. У каждого из вариантов есть свои плюсы, но немало и минусов. Традиционно многие мастера предпочитают «мокрый» способ, предполагающий заливку полужидкой смесью. К его недостаткам относят трудоемкость, большое количество грязи, потребуется минимум 2-3 недели для высыхания. Цементный слой создает дополнительную нагрузку на перекрытие.

Отличной альтернативой «мокрому» методу является «сухой». Он позволяет с меньшими затратами времени и сил получить идеальное основание. В дальнейшем его можно использовать для укладки паркета, линолеума, ковролина, плитки. Такая технология приобретает все большую популярность. Выполнить сухую стяжка пола своими руками не составит особого труда.

Содержание статьи

Что такое сухая стяжка

Название «сухая стяжка пола» говорит о том, что при ее выполнении не используется вода. Классический «мокрый» вариант предполагает применение полужидкой смеси из песка, цемента и воды. За счет силы тяжести, заставляющей жидкость равномерно распределяться по занимаемому ею объему, обеспечивается идеально ровная поверхность. Казалось бы, что можно придумать лучше? Однако специалистам удалось создать принципиально новую технологию, реализация которой доступна обычному человеку.

Пол, выполненный на основе сухой стяжки, представляет собой многослойную конструкцию. Первым слоем идет сухая засыпка, затем гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Такая сухопрессованная стяжка пола создает отличную звукоизоляцию, хорошо сохраняет тепло. На ее создание потребуется не боле 2-х дней в зависимости от объемов работ. Единственное ограничение для выполнения сухой стяжки пола своими руками – влажные помещения. Впитывая в себя влагу из воздуха, керамзит или другой наполнитель, теряет свою форму, разбухает. Как следствие, пол перестает быть ровным, деформируется финишная отделка.

Производители предлагают несколько вариантов сухой смеси для стяжки пола. Они отличаются сложностью приготовления и назначением. Их выбирают с учетом особенностей основания:

Альфа – подойдет для ровных перекрытий;
Бета – для ровного основания, покрытого слоем пористого или звукоизоляционного материала;
Вега – укладывают на выравнивающий, звукоизоляционный слой;
Гамма – предназначен для укладки на выравнивающий слой засыпки, после укладки теплоизоляционных материалов с прослойкой из гипсолистов.

Готовая стяжка чем-то напоминает слоеный пирог. Ее можно укладывать на бетонное и даже деревянное основание. Внутри нее можно смело прокладывать коммуникации. Она прекрасно подходит для монтажа теплого пола, позитивно влияет на его энергоэффективность.

Технология сухой стяжки пола

Прежде чем приступить непосредственно к работам, потребуется подготовить материалы: гидроизоляционную пленку, керамзит, ГВЛ, профили для маячков. Крепление листов выполняют, саморезами, дополнительно фиксируют строительным клеем. Сухая стяжка пола выполняется поэтапно.

Подготовительный этап. Обустройство пола начинают после окончания установки сантехники, приладки труб, электросетей, завершения других работ. Перед укладкой нового покрытия, следует снять старые материалы. Затем выровнять основание, заделать цементной смесью щели, выступы, сколы. Когда «грязный» этап пройден, нужно тщательно вымести образовавшийся мусор, собрать пыль. Наметить на стенах высоту расположения стяжки.

Этап второй – укладка изоляции. Технология сухой стяжки пола включает устройство гидроизоляционного слоя из полиэтилена или пергамина. Лучше использовать целое полотно. Если укладку ведут кусками, они должны заходить друга на друга с нахлестом не менее 20 см. На стену пленку заводят до отметки уровня пола (минимум 6 см). Изоляцию выбирают, учитывая особенности перекрытия:

бетон ‑ берут полиэтилен толщиной 200-250 мкм;
дерево ‑ лучше использовать пергамин или влагоизоляционную бумагу, пропитанную битумом.

Задача влагоизоляционного слоя: защитить засыпку от разбухания при впитывании воды или пара.

Выполняя сухую стяжку пола своими руками, не следует забывать о звукоизоляции. Ее выполняют из стекловаты, пенопропилена или минеральной ваты, приклеивая ленту по периметру стен. Такая полоса защитит от посторонних шумов, она препятствует деформации пола при тепловых расширениях.

Этап третий – выставление маяков. Не используя приспособления, просто невозможно ровно уложить сыпучую смесь. Надеяться на то, что потом удастся выровнять ее уровнем, не стоит: каждый проход по вязкому основанию оставляет следы от ног. Сложное оборудование не понадобится, достаточно профилей П-образной формы. Их поворачивают вверх острой кромкой, выставляют по уровню, закрепляют саморезами. Между ними потом будут засыпать керамзит.

Этап основной – обустройство пола. Первым делом засыпают смесь, стараясь создать однородный слой. Его делают из керамзита, мелкозернистого шлака, кварцевого песка или приобретают готовую смесь. Количество засыпки определяется неровностями пола. Толщина слоя в среднем достигает 4-х см, не рекомендуется делать ее более 6 см. На подготовленный пол укладывают листы, закрепляют их между собой. Лист не следует вдавливать в песок, также не нужно его сдвигать. Укладку ГВЛ на засыпанную поверхность начинают от двери. Если листы идут поверх изоляционного материала, то движутся от противоположной стены к двери.

Листовой материал кладут со смещением (как кирпичи), чтобы обеспечить полу прочность и устойчивость.

Крепление листов выполняют саморезами по периметру, располагая их через 15-20 см. Дополнительно можно закрепить полотна на клей. Неровности заделывают шпаклевкой, затем шлифуют. Поверхность листов покрывают битумной изоляцией. Теперь можно приступать к финишной отделке. Хотя лучше дать полу 2-3 дня, чтобы «отлежаться».

Плюсы и минусы

Сухая стяжка пола заслужила свою популярность благодаря многим присущим ей достоинствам. Главное из них – она не нуждается в просушке. После окончания укладки не придется ожидать 45 суток, как в случае с бетонным основанием. Уже на следующий день можно стелить линолеум, класть плитку или укладывать паркетную доску. Еще один немаловажный плюс – небольшой вес покрытия. Создаваемая им дополнительная нагрузка на перекрытие минимальна. Время, которое придется затратить на выполнение, зависит только от площади помещения и оперативности исполнителя. Такой слоистый «пирог» улучшает звуко и теплоизоляцию.

Для полноты картины необходимо отметить минусы сухой стяжки пола. Их немного, но они есть. Такое покрытие не рекомендовано для неотапливаемых помещений, ванных комнат, душевых. Для них подойдет традиционная или полусухая стяжка. Разобравшись с плюсами и минусами, можно смело приступать к работе. Для жилых помещений этот вариант идеален. Его небольшие недостатки с лихвой компенсируются простотой и оперативностью монтажа. Его выполнение по силам даже одному человеку. Только при укладке ГВЛ лучше воспользоваться помощью еще одного человека, так как одному справляться с ними неудобно.

Как сделать сухую стяжку пола

Начиная ремонт, каждый мастер решает вопрос: что можно сделать самостоятельно, а какие работы потребуют привлечения специалистов? Сухая стяжка пола вполне выполнима своими руками. Технология выполнения простая, не требует применения сложного оборудования. Если внимательно изучить порядок выполнения, то сложностей не возникнет. Здесь важно придерживаться принятых правил, использовать материалы рекомендуемые для сухой стяжки пола.

Частой ошибкой мастеров является пренебрежение прокладкой демпферной ленты. Ее отсутствие даст о себе знать сразу после начала эксплуатации пола: скрипы, звуки не дадут наслаждаться новым ремонтом. Ленту можно приклеить на ПВА, двухсторонним скотчем или закрепить непосредственно к полиэтилену степлером.

Еще один немаловажный вопрос: что выбрать в качестве засыпки? Нет жесткого требования – песок, керамзит или шлак. Эти материалы имеют близкие характеристики: не горят, держат тепло, не дают усадку. Толщина слоя должны быть не менее 3-х, но не более 6 см. Если пол ровный, без нее вообще можно обойтись. Тогда вместо засыпки используют плиты экструзионного пенополистирола.

Приступая к монтажу сухой стяжки пола из листов ГВЛ, важно избежать непосредственного хождения по засыпке. Поэтому листы начинают класть сразу от двери. Когда уложен один лист, пол еще «ходит» под ногами. Не нужно расстраиваться: каждый последующий лист придает конструкции требуемую устойчивость.

Работы по монтажу можно проводить в любое время года. Главное, точно следовать технологии, выкладывая «слои» из гидроизоляционной пленки, выравнивающего слоя, окружив его демпферной лентой, и листового материала, как основы для финишного покрытия.

Что представляет собой стяжка пола и зачем она нужна?

Что представляет собой стяжка пола, и зачем она нужна? Отвечают профессионалы компании «Экостройинвест».

— Если говорить просто, то стяжка – это специальное покрытие пола, которое обеспечивает ему прочность и долговечность. Такой вид ремонтных работ проводится в случаях, когда нужно подготовить пол к выкладке керамической плитки или к застилу линолеумом. Базовая поверхность не всегда годится для этого, поэтому ее выравнивают с помощью стяжки. Кроме гладкости, она обеспечивает звукоизоляцию и помогает устранить перепады в высотах, которые иногда наблюдаются в полу.

Существует немало разновидностей этого вида работ, среди которых наибольшей популярностью пользуется полусухая стяжка пола. Свое название она получила благодаря тому, что в раствор добавляется минимальное количество воды, в то время как в мокрой стяжке ее достаточно много, а в сухой – нет совсем. На самом деле установка стяжки пола не будет так страшна, если Вы обратитесь к профессионалам компании «Экостройинвест» в Солигорске.

В чем же достоинства сухопрессованной стяжки пола?

— Благодаря целому ряду преимуществ перед другими разновидностями, полусухая стяжка пола широко используется при проведении ремонта в жилых помещениях, гаражах, а также супермаркетах, торговых и развлекательных центрах.

— Одним из преимуществ перед остальными типами заключается в том, что сухопрессованная стяжка проводится с использованием минимального количества воды. Это значит, что время ее высыхания значительно сокращается. Если по обычной стяжке можно ходить только на третьи сутки, то полусухая создает прочный слой уже через 12 часов. Время для полного высыхания для стяжки, созданной традиционным способом, равняется примерно 28-ми дням. Сухопрессованная высохнет уже через 72 часа. Таким образом, если вы торопитесь делать ремонт, то лучше выбирать именно эту технологию.

— Кроме того, полусухая стяжка пола практически не дает усадки, что объясняется минимальным количеством воды в ее составе. Многие строители любят эту технологию, поскольку при ее применении возникает меньше липкой грязи и сырости.

— Сухопрессованная стяжка одновременно прочная и легкая. Это достигается за счет использования в ее составе фиброволокна – тонких нитей длиной в несколько сантиметров. Они прочно связывают между собой остальные компоненты состава. А из-за их небольшой массы вес полусухой стяжки получается гораздо меньше, чем традиционной.

Если у Вы делаете ремонт и Вам необходима помощь по стяжке пола в Солигорске, незадумываясь звоните по тел. +375 (29) 552 69 02; +375 (44) 5 175 175.

На правах рекламы*
ООО «Экостройинвест»
УНП 690742870

Сообщите нам, если вы нашли в тексте ошибку. Для этого выделите с помощью мыши слово или словосочетание, содержащее ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.

Полусухая стяжка пола: плюсы и минусы

Во время проведения ремонта, растворы для стяжки могут создаваться разными способами. На сегодняшний день специалисты различают несколько типов стяжки, а именно: сухую, мокрую и полусухую, каждая из которых имеет свои характерные особенности. Основным отличием этих смесей является их консистенция. В мокрой стяжке достаточно много воды, в сухой — ее совсем нет, а полусухая стяжка – это что-то среднее между двумя другими видами.

Полусухую стяжку еще называют сухопрессованной. На сегодняшний день такая технология становится достаточно популярной и многие строители используют именно ее, но в тоже время не все специалисты придерживаются мнения, что она лучше, чем другие типы. На самом деле каждая из технологий приготовления стяжки хороша тогда, когда ее используют в подходящей для этого ситуации.

Ее достаточно часто используется во время ремонта не в жилых комнатах, а в очень крупных помещениях. Такая технология приготовления раствора позволяет очень быстро и эффективно закрыть очень большие площади.

Очень часто полусухая стяжка используется для того, чтобы можно было качественно отремонтировать деревянный пол. Плюсы и минусы полусухой стяжки пола нужно учитывать в первую очередь еще до начала ее использования, чтобы во время укладки пола не возникало никаких проблем.

Особенности полусухой стяжки пола

Главное преимущество такой технологии есть то, что для ее устройства принято использовать минимальное количество воды. На качество раствора необходимо обязательно обращать внимание, ведь от этого будет зависеть формирование стяжки, его толщина и выбор вида подстилающего слоя. Укладка полусухой стяжки может выполняться несколькими путями. К основным можно отнести следующее:

Без использования подложки;

В качестве подложки используется полиэтиленовая пленка;

Во время ремонта прокладывается дополнительный слой для теплоизоляции.

Полусухая стяжка пола без подложки – это самый дешевый вариант, который часто используется во время ремонта помещений под офисы, торговые центры или же на каких-то промышленных объектах. В такой ситуации возникает один существенный минус – из-за отсутствия подложки, из раствора начинает со временем собироваться влага и ее может не хватить для того, чтобы произошла качественная гидратация цемента. Результатом этого станет то, что поверхность будет недостаточно прочным и со временем может начать разрушаться.

Во втором случае благодаря дополнительному слою пленки происходит отделение бетонного слоя от стен. Таким образом, получается, исключить передачу от пола разного рода вибраций на конструкции ограждающего характера. В то же время пленка не позволяет собироваться влаге из полусухой стяжки и полученный пол получается достаточно крепким и долговечным.

Чтобы повысить уровень эксплуатационных качеств такого раствора, специалисты часто используют дополнительный слой утеплителя. Как правило, используют пенопластовые плиты. На сегодняшний день используют более современное решение и делают несколько слоев стяжки. Первым есть полистирол бетонный слой, в составе которого находятся гранулы пенополистирола. Данная поверхность как нельзя лучше подходит для того, чтобы укладывать на нее полусухую стяжку. Таким образом можно предотвратить в дальнейшем его проседание.

Кроме того, большую роль играет ее толщина. Идеальной считается толщина 4 – 5 см. необходимо учитывать тот факт, что в нем совсем немного воды и при малой толщине она будет очень быстро высыхать. Это приводит к тому, что стяжке не хватает времени, чтобы полноценно схватиться с основанием. Соответственно, она начинает трескаться и повреждается. Если же слой очень толстый, то это будет создавать дополнительную нагрузку на перекрытие, что в отдельных случаях просто недопустимо.

Технология выравнивание пола полусухой стяжкой видео

Укладывать раствор с небольшим количеством воды очень неудобно, но в тоже время оно считается идеальной из-за того, что она очень быстро затвердевает и при этом невероятно прочная. Если использовать для ее укладки специальную технику, то это позволяет сократить трудозатраты, а сама укладка занимает минимальное количество времени.

Типы полусухой стяжки

На сегодняшний день различают два типа укладки раствора, а именно на ручной и машинный. Механизированный способ делается путем использования специальной техники и оборудования, с помощью которого замешивают раствор, подают его к месту назначения, а потом затирают.

Таким образом, поверхность получается наиболее идеальной, да и время на укладку тратится в несколько раз меньше. За день можно охватить большие площади помещения и получить отличный результат работы.

Полусухую стяжку используется все чаще. Она может быть поделена на несколько типов в зависимости от того нужно ли дополнительно использовать подогрев, или же можно обойтись без него.

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола

Стяжка пола с использованием минимального количества жидкости в последнее время использоваться все чаще. В связи, с чем желательно знать о том, какие же преимущества и недостатки имеет этот тип стяжки с использованием минимального количества воды.

К заметным плюсам можно отнести следующее:

Как уже говорилось выше, данный метод не нуждается в дополнительном использовании воды, чтобы выровнять пол. Соответственно, гораздо меньше риск того, что лишняя влага начнет просачиваться к соседям ниже или же в перекрытие, что может привести к достаточно неприятным последствиям.

Полусухая стяжка очень быстро сохнет. 5 дней более чем достаточно для полноценно гидратации цемента.

Оно позволяет получить основание для пола, которое будет идеально ровным. Раньше для этого использовали специальные растворы, но с применением данной технологии, надобность в дополнительной работе и затратах на самовыравнивающие растворы отпадает.

Стоимость полусухой цементной стяжки в несколько раз ниже, чем более жидких аналогов.

Структура полностью исключает образование трещин или же усадок во время высыхания стяжки. Плюс ко всему, после высыхания раствора, не требуется выполнение дополнительных работ.

Достаточно пористая структура покрытия создает высокий уровень шумоизоляции в помещении, где проводился ремонт.

В то же время есть и некоторые отрицательные моменты в использовании полусухой стяжки пола, которые для некоторых строителей могут стать решающим фактором. К недостаткам можно отнести следующее:

Главным минусом является его боязнь влаги. Смесь делается по строгой инструкции и пропорции воды ни в коем случае нельзя превышать. Если попадает в стяжку лишняя влага, то немедленно начинает разбухать, что приводит к появлению многочисленных трещин. Поэтому желательно при укладывании раствора использовать дополнительно слой гидроизоляции.

Минусом есть и то, что раствор достаточно трудно изготавливать и укладывать. Если не использовать профессиональное оборудование, то работа может отнять много времени.

Цементная полусухая стяжка пола, плюсы и минусы могут повлиять на решение строителей. Но в тоже время, данный тип стяжки имеет заметные преимущества по сравнению с другими раствора. Она не такая дорогая, сохнет в несколько раз быстрее и надежнее, чем остальные типы стяжки. Прежде чем начать делать ремонт – проконсультируйтесь со специалистами, и они лучше подскажут, какой вариант будет идеален в вашем, индивидуальном случае.

Технология изготовления полусухой стяжки видео

Кроме того, специалисты смогут более точно подсчитать, в какие сроки вы укладываетесь с ремонтом, и какую сумму потратите на стяжку. Если ремонт необходимо закончить достаточно быстро и при этом не тратить слишком много финансов, то полусухая стяжка пола вам отлично подходит.

технология, процесс заливки, минусы, плюсы, бетонная, толщина

Еще совсем недавно альтернативы традиционной цементно-песчаной стяжке практически не было, но сейчас появилось много других способов выравнивания пола и одним из них является выравнивание полусухой стяжкой. В этом случае, для выравнивания поверхности используется цементно-песчаный раствор с минимальным количеством воды, а его высокая прочность достигается за счет добавления фиброволокна или применения армирующей сетки.

Такой вариант отлично подойдет для создания пола в гараже, а зная технологию ее укладки, все работы вы сможете выполнить самостоятельно. Если после укладки традиционной песчано-цементной стяжки эксплуатировать ее можно не раньше чем через 28-30 дней, то в этом случае, покрытие набирает прочность уже через 4-5 дней.

Особенности и преимущества полусухой стяжки

Требования, предъявляемые к напольному покрытию гаража:

высокая прочность, так как вес автомобиля большой и на поверхность пола могут создаваться другие механические нагрузки;
поверхность должна иметь высокую износоустойчивость, так как напольное покрытие интенсивно используется;
она не должна бояться влаги, которая может попадать как из автомобиля, так и при проведении некоторых работ в гараже;
высокая устойчивость к агрессивному воздействию горюче-смазочных материалов и других жидкостей, которые могут попадать на пол в процессе эксплуатации автомобиля.

Всем этим требованиям полностью отвечает полусухая стяжка, которая имеет ряд преимуществ, поэтому часто используется для выравнивания пола, как в жилых помещениях, так и в гаражах, офисах или торговых заведениях.

Основные плюсы полусухой стяжки в гараже

так как в составе раствора минимальное количество воды, то он быстро высыхает, ходить по нему можно уже через 12 часов, а еще через 4-5 дней такое покрытие можно полноценно эксплуатировать;
в гараже не создается грязи и не повышается влажность, что обычно бывает при использовании традиционной стяжки или самовыравнивающихся смесей;
наличие фиброволокна в составе раствора, позволяет увеличить его прочность и уменьшить вес, хотя последний момент не очень важен при укладке стяжки в гараже;
полученное покрытие практически не дает усадки, поэтому на нем не образуются трещины.

Минусы

Одним из минусов полусухой стяжки пола является то, что такое покрытие нельзя укладывать слоем менее 3-5 см, но в случае с гаражом, это не актуально, так как здесь пол поддается большим нагрузкам, поэтому толщина стяжки пола в гараже должна быть значительной.

Кроме этого, для приготовления смеси, в которой минимальное количество воды, потребуется бетономешалка или это можно делать при помощи мощного миксера, так как вручную качественно перемешать все компоненты у вас не получится, а если вы добавите больше воды, то это негативно повлияет на качество покрытия.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать в гараже полусухую стяжку пола своими руками, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

лазерный и строительный уровень;
правило;
терка;
шпатель и мастерок;
строительный нож;
дрель с насадкой или миксер;
цемент и песок;
металлическая армирующая сетка с размеров ячейки 10х10 см;
фиброволокно;
гидроизоляционный материал;
профиль для маяков.

При изготовлении цементно-песчаной смеси, необходимо строго соблюдать пропорции всех компонентов. Для этого можно брать цемент марки М400- М500, в песке не должно быть крупных включений, поэтому перед использованием, его необходимо просеять. Лучше всего подходит крупнозернистый песок с размером фракции 2,5-3 мм.

Вода должна быть чистой, лучше брать ее не из водопровода, а из не хлорированной скважины. Фиброволокно должно быть длиной 20-40 мм. Сначала смешивают песок и цемент, а потом добавляют воду и фиброволокно.

Если вам необходимо положить в гараже 1 квадратный метр полусухой стяжки толщиной 5 см, то для этого необходимо 15 кг цемента, 0,065 м3 песка, 40 грамм фиброволокна и около 2-3 литров воды, дополнительно может использоваться пластификатор — около 50 мл.

Внимание! Для того чтобы проверить качество приготовленного раствора, его необходимо сжать в кулаке, если при этом получился прочный комок и выделилось немного влаги, значит он приготовлен правильно.

Технология полусухой стяжки пола

Сам процесс устройства не очень отличается от процесса заливка стяжки пола гаража традиционным способом, но есть определенные нюансы, придерживаясь которых, вы сможете получить прочное, надежно и долговечное покрытие.

Подготовка поверхности

На первом этапе проведения работ, необходимо выплнить подготовку основания. Если в гараже раньше уже была стяжка, то проверяют ее прочность, при наличии трещин, их необходимо заделать при помощи раствора. Если старая стяжка в плохом состоянии, то лучше всего ее полностью удалить.

Если вы делаете новый пол в гараже то, при подготовке основания, оно засыпается песком слоем 5-10 см и хорошо трамбуется. Чтобы было проще уплотнить песок, его можно немного увлажнить, после чего проводится качественная трамбовка поверхности.

Места соединения пола и стен надо проклеить демпферной лентой, это обязательно делать при обустройстве пола, как в гараже, так и в квартире. Таким образом, обеспечивается хорошая шумоизоляция, но в гараже это не так актуально, и стены не будут забирать из раствора влагу. Кроме этого у раствора будет возможность немного расширяться, поэтому не будут образовываться трещины.

Монтаж гидроизоляции

Если укладка проводится на старую стяжку и если она в нормальном состоянии, то пол покрывают грунтовкой, которая не даст возможности уходить жидкости из раствора.

Если монтаж проводится на песчаную подушку, то надо обязательно использовать полиэтиленовую пленку, лучше, чтобы она была цельной. Если это не получается, то полотна укладывают с нахлестом 15-20 см, а стыки проклеивают строительным скотчем. Также делают напуски на все стены, они составляют 10-15 см и должны быть выше уровня стяжки.

Укладка армирующей сетки

При устройстве пола в гараже, использование армирующей сетки является обязательным условием, так как пол выдерживает большие нагрузки. Можно купить уже готовую металлическую сетку, а можно сварить ее из арматуры, толщиной 8-10 мм, размер ячеек должен составлять 10х10см. Арматура не должна лежать на земле, поэтому при помощи специальных подставок ее поднимают над уровнем пола на 5-10 мм.

Установка маяков

При помощи лазерного уровня отбивают нулевую отметку и по ней выставляют маяки, расстояние между ними будет зависть от размеров используемого правила. Для фиксации профилей можно использовать гипс или алебастр.

Сначала по уровню выставляют два крайних маяка и надежно их фиксируют. После этого, между ними натягивают леску, и остальные маяки уже выставляют по ней. Такой способ позволяет намного быстрее выставить профили по нужному уровню. В гараже рекомендуется делать не идеально горизонтальный пол, а с уклоном в сторону ворот или в сторону сливной решетки.

Заливка раствора и затирка швов

На следующем этапе готовим раствор, как это делать мы писали выше, и равномерно заполняем им пространство между маяками. Маяки остаются в стяжке, и поверхность выравнивается при помощи правила. Чтобы получить прочное и монолитное покрытие, заливку надо выполнить в один день, при этом промежутки между порциями должны быть не более 30-40 минут.

При выравнивании раствора правилом, передвигать его необходимо вибрирующими движениями, а если площадь гаража большая, то лучше взять напрокат виброплиту.

Через 15-20 минут после заливки раствора, необходимо провести затирку швов, лучше это делать при помощи затирочной машины, которую можно взять напрокат. Эта операция позволит не только выровнять, но и упрочнить поверхность.

Во время проведения затирки, на пол наносят сухой цемент или можно использовать специальный упрочняющий состав. Это позволяет увеличить влагостойкость, прочность поверхности и снижает пылеобразование.

Чтобы предотвратить появления усадочных трещин, в готовом полу нарезаются усадочные швы, их глубина должна составлять около 30% от толщины стяжки, швы делают при помощи правила.

Чтобы создать оптимальный микроклимат, рекомендуется накрыть пол полиэтиленовой пленкой, это не даст возможности быстро испариться жидкости, процесс будет проходить равномерно и получится прочная поверхность, без трещин и разломов.

Подведение итогов

Для того чтобы стяжка получилась прочной, надежной и долговечной, необходимо создать оптимальные условия для ее высыхания. В помещении не должно быть перепада температуры и влажности, нельзя создавать сквозняк и лучше всего накрыть пол пленкой.

Если вы решили не оставлять маяковые рейки, то через 10-12 часов их необходимо вытянуть, а образовавшиеся пустоты заделать таким же раствором, после чего хорошо затереть швы, сделать это можно при помощи терки. Уже через 12 часов по такому покрытию можно ходить, а полноценно его эксплуатировать вы сможете через 4-5 суток.

После того как пол окончательно застынет, его рекомендуется покрыть специальными грунтовками и красками, которые помогут закрыть имеющиеся поры и повысить эксплуатационные характеристики покрытия. Если вы правильно сделаете полусухую стяжку пола в гараже своими руками, то такой пол прослужит вам 50 и более лет.

Полезное видео

Механизированная ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА пола

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Полусухая стяжка пола зимой — работаем до -25ºС

Основным условием которое должно быть соблюдено в обязательном порядке при устройстве полусухой стяжки в зимнее время, это стабильная, круглосуточная температура в помещении не ниже +5°С на протяжении не менее 10 дней с момента выполнения работ. Источники возможного поступления холодного воздуха, периметр сборных конструкций, витражей, входа, отверстия должны быть смонтированы либо закрыты, если центральное отопление в помещении не функционирует, а поддержка/обогрев температуры выполняется при помощи обогревателей, их обеспечение должно быть постоянным и надежным.

Для страховки от промерзания стяжки в случаях когда помещение отапливается обогревателями, мы всегда используем противоморозные добавки для цементных растворов НОРДПЛАСТ.

Полная готовность помещений к устройству стяжки пола с выполнением всех мероприятий, согласованные уровни высот «чистых полов», если предусмотрено проектом; по монтажу инженерных коммуникаций их опрессовка, прокладка всех сетей. Монтаж подстилающих слоев конструкций пола по теплоизоляции, шумоизоляции, выполнение гидроизоляции. Данное требование обусловлено тем, что простоев либо незапланированных перерывов по данным причинам при устройстве стяжки в зимнее время желательно свести к нулю.

В целях страховки на всех объектах, которые наша компания производит в период с октября по март месяц, в том числе когда дневная температура выше +10°С с резким понижением в ночное время суток, мы используем противоморозную добавку НОРДПЛАСТ.

Расход противоморозной добавки при средних показателях на 50 кг. цемента

180-230 гр. при температурах от +5°С до 0°С
280-330 гр. при температурах от 0°С до -5°С
400-430 гр. при температурах от -5°С до -10°С

Один из наших наиболее лучших и менее затратных методов для зимнего периода применяемый нами на объектах большой площади как торговые центры, офисные помещения, магазины, когда площадь помещения где требуется полусухая стяжка, освобождены и полностью подготовлены к выравниванию пола, мы используем несколько комплектов оборудования и звеньев для быстрого потребления песка чтобы он не успевал замерзнуть. Ограничение по температуре воздуха не более -10°С

Песок поставляется на объект по мере необходимости небольшими партиями в обогреваемом кузове большегруза по 10-20 м³ из расчета его полного потребления в течении пары часов нахождения на морозе. Объем сеянного песка 20 м³ тремя звеньями перерабатывается не более 2 часов.

Один из таких примеров, можно посмотреть как наша компания выполнила работы при строительстве офисного центра Solutions по ул. Кировоградская д.23 На этом объекте наша компания выполняла работы в январе месяце при температуре -5-10°С.

Площадь этажа 2 300 кв.м и толщина слоя 10 см. была выполнена за 4 дня с задействованием 3 бригад. Еще пример, зима — выравнивание пола в автосалоне Техцентр Акура

Технология сухих полов. Сухая стяжка пола своими руками

Для получения ровной поверхности выполните стяжку пола: сухую или влажную. У каждого из вариантов есть свои преимущества, но есть и множество недостатков. Традиционно многие мастера отдают предпочтение «мокрому» способу, который предполагает заливку полужидкой смесью. К его недостаткам можно отнести трудоемкость, большое количество грязи, на высыхание уйдет не менее 2-3 недель. Цементный слой создает дополнительную нагрузку на пол.

Отличной альтернативой мокрому способу является сухой метод.Это позволяет получить идеальную основу с меньшими затратами времени и усилий. В дальнейшем его можно использовать для укладки паркета, линолеума, ковролина, плитки. Эта технология набирает популярность. Выполнить сухую стяжку пола своими руками не составит труда.

Название «сухая стяжка пола» означает, что в ней не используется вода. Классический «мокрый» вариант предполагает использование полужидкой смеси песка, цемента и воды. Благодаря силе тяжести, заставляющей жидкость равномерно распределяться по занимаемому ею объему, получается идеально ровная поверхность.Казалось бы, что можно придумать лучше? Однако специалистам удалось создать принципиально новую технологию, реализация которой доступна обычному человеку.

Пол на основе сухой стяжки представляет собой многослойную конструкцию. Первый слой — это сухая засыпка, затем гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Такая стяжка пола сухим прессованием создает отличную звукоизоляцию и хорошо сохраняет тепло. На его создание уйдет не более 2-х дней в зависимости от объема работ.Единственное ограничение при выполнении сухой стяжки пола своими руками — это влажные помещения. Поглощая влагу из воздуха, керамзита или другого наполнителя, он теряет форму и набухает. В результате пол перестает быть ровным, а отделка деформируется.

Производители предлагают несколько вариантов сухой смеси для стяжки пола. Они различаются сложностью приготовления и назначением. Их выбирают с учетом характеристик базы:

Alpha — подходит для плоских полов;
Beta — для плоского основания, покрытого слоем пористого или звукоизоляционного материала;
Vega — на выравнивающем звукоизолирующем слое;
Гамма — предназначена для укладки на выравнивающий слой засыпки после укладки теплоизоляционных материалов слоем гипсовых листов.

Готовая стяжка немного напоминает слоеный пирог. Его можно укладывать на бетон или даже на дерево. Внутри него можно смело прокладывать коммуникации. Он отлично подходит для устройства теплого пола, положительно сказывается на его энергоэффективности.

Технология сухой стяжки пола

Перед тем, как приступить непосредственно к работе, потребуется подготовить материалы: гидроизоляционную пленку, керамзит, гипсокартон, профили для маяков. Листы скрепляются саморезами, дополнительно фиксируются строительным клеем.Стяжка сухой стяжки пола выполняется поэтапно.

Подготовительный этап. Обустройство пола начинается после завершения монтажа сантехники, прокладки труб, электросетей и завершения других работ. Перед укладкой нового пола удалите старые материалы. Затем выровняйте основание, заделайте трещины, выступы, сколы цементной смесью. Когда «грязный» этап пройден, нужно хорошенько смести образовавшийся мусор, собрать пыль. Отметьте на стенах высоту стяжки.

Этап второй — укладка утеплителя. Технология сухой стяжки пола включает в себя гидроизоляционный слой из полиэтилена или пергамина. Лучше использовать весь холст. Если установка производится по частям, они должны перекрывать друг друга с нахлестом не менее 20 см. Пленку подводят к стене до отметки пола (не менее 6 см). Утеплитель выбирается с учетом характеристики перекрытия:

бетон — возьмите полиэтилен толщиной 200-250 мкм;
дерево — лучше использовать пергамин или влагостойкую бумагу, пропитанную битумом.

Задача гидроизоляционного слоя — защитить засыпку от набухания при впитывании воды или пара.

Выполняя сухую стяжку пола своими руками, не следует забывать о звукоизоляции. Его изготавливают из стекловаты, пенопласта или минеральной ваты, обклеивая по периметру стен скотчем. Такая полоса защитит от постороннего шума, не даст деформироваться полу при тепловом расширении.

Этап третий — установка маяков.Без использования приспособлений равномерно уложить сыпучую смесь просто невозможно. Не стоит надеяться, что позже его можно будет выровнять уровнем: каждый проход по вязкой основе оставляет следы от ступней. Не требуется сложного оборудования, достаточно П-образных профилей. Их загибают острым краем вверх, выставляют по уровню и фиксируют саморезами. Затем между ними будет заливаться керамзит.

Основным этапом является устройство этажа.Первым делом заливается смесь, стараясь создать равномерный слой. Его изготавливают из керамзита, мелкозернистого шлака, кварцевого песка или получается уже готовая смесь. Количество засыпки определяется неровностями пола. Толщина слоя в среднем достигает 4 см, больше 6 см делать не рекомендуется. На подготовленный пол укладываются листы, они крепятся друг к другу. Лист нельзя вдавливать в песок и перемещать. Укладка ГВЛ на засыпанную поверхность начинается от двери.Если листы проходят поверх изоляционного материала, они перемещаются от противоположной стены к двери.

Листовой материал укладывается со смещением (как кирпич) для обеспечения прочности и устойчивости пола.

Скрепляем листы саморезами по периметру, размещая их через каждые 15-20 см. Дополнительно можно закрепить полотна клеем. Неровности заделывают шпаклевкой, затем шлифуют. Поверхность листов покрыта битумным утеплителем.Теперь можно приступить к отделке. Хотя лучше дать полу 2-3 дня «полежать».

Преимущества и недостатки

Сухая стяжка пола заслужила свою популярность благодаря множеству неотъемлемых преимуществ. Главный из них — его не нужно сушить. После окончания монтажа ждать 45 дней, как в случае с бетонным основанием, не придется. Уже на следующий день можно стелить линолеум, выложить плитку или стелить паркетную доску. Еще один немаловажный плюс — небольшой вес покрытия.Дополнительная нагрузка на пол минимальна. Время, которое придется потратить на выполнение, зависит только от площади помещения и эффективности работы исполнителя. Этот слоеный «пирог» улучшает звуко- и теплоизоляцию.

Для полноты картины необходимо отметить недостатки сухой стяжки пола. Их немного, но они есть. Это покрытие не рекомендуется для неотапливаемых помещений, ванных комнат, душевых. Для них подойдет традиционная или полусухая стяжка.Разобравшись с плюсами и минусами, можно смело приступать к работе. Для жилых помещений такой вариант идеален. Его небольшие недостатки с лихвой компенсируются простотой и скоростью монтажа. Его реализация под силу даже одному человеку. Только при укладке ГВЛ лучше прибегнуть к помощи другого человека, так как в одиночку справляться с ними неудобно.

Как сделать сухую стяжку пола

Приступая к ремонту, каждый мастер решает вопрос: что можно сделать самостоятельно, а какие работы потребуют привлечения специалистов? Сухая стяжка пола — вполне себе вещь.Технология выполнения проста, не требует использования сложного оборудования. Если внимательно изучить порядок выполнения, то сложностей не возникнет. Здесь важно придерживаться принятых правил, использовать материалы, рекомендованные для сухой стяжки пола.

Распространенная ошибка мастеров — пренебрежение прокладкой демпферной ленты. Его отсутствие даст о себе знать сразу после начала эксплуатации пола: скрипы, звуки не дадут вам насладиться новым ремонтом.Ленту можно наклеить на ПВА, двусторонний скотч или прикрепить прямо к полиэтилену степлером.

Еще один важный вопрос: что выбрать в качестве засыпки? Строго требования нет — песок, керамзит или шлак. У этих материалов схожие характеристики: они не горят, сохраняют тепло, не дают усадки. Толщина слоя должна быть не менее 3, но не более 6 см. Если пол ровный, можно вообще без него обойтись. Тогда вместо засыпки используют плиты из экструдированного пенополистирола.

Начиная устройство сухой стяжки пола из листов ГВЛ, важно избегать прямого хождения по засыпке. Поэтому листы начинают укладывать сразу от двери. Когда уложен один лист, пол еще «ходит» под ногами. Расстраиваться не нужно: каждый последующий лист придает конструкции необходимую устойчивость.

Монтажные работы можно проводить в любое время года. Главное — точно соблюдать технологию, выкладывая «слои» гидроизоляционной пленки, выравнивающий слой, окружая его демпферной лентой, и листовой материал как основу финишного покрытия.

Технологический процесс производства сухих молочных продуктов состоит из следующих операций: приемка, охлаждение, резервирование, очистка, нормализация, термообработка, сгущение сгущенного молока, гомогенизация, сушка, охлаждение, розлив, упаковка, хранение. Приемка сырья и его подготовка осуществляется так же, как и при производстве других молочных продуктов.

Сухое молоко. Сушат молоко двумя способами: распылительным и контактным (пленочным).

Распылительная сушка.При распылительной сушке молоко пастеризуется при 72 … 75 ° С без выдержки, так как перед вакуумным аппаратом пастеризованное молоко находится в промежуточной емкости 15 … 20 минут. После пастеризации стандартизированная молочная смесь концентрируется до концентрации сухих веществ 43 … 48%.

Когда молоко сгущается, размер жировых шариков частично увеличивается. В сухом молоке это приводит к образованию свободного жира, который в присутствии атмосферного кислорода легко окисляется, что приводит к образованию жирного послевкусия продукта.Чтобы этого не произошло, сгущенное молоко перед сушкой необходимо гомогенизировать при температуре 50 … 55 ° С и давлении 10 … 15 МПа.

Сушилки для распылительной сушки молока делятся на дисковые, в которых сгущенное молоко подается на диск, вращающийся с высокой скоростью, и на форсунки, в которых оно подается в форсунку под давлением, создаваемым роторным насосом высокого давления. Диск и насадка обеспечивают образование брызг молока. Размер частиц в факеле 20 … 100 мкм. Воздух нагревается до 140… 155 ° С входит в башню

Таблица 3.1

сухих молочных продуктов (на 100 г продукта)

Минеральные вещества, мг

Витамины, мг

Энергетическая ценность

снизу вертикально и встречает горелку распыления молока.В то же время молоко мгновенно сушится, а его частицы оседают на дно сушильной башни.

Несмотря на высокую температуру воздуха, температура молока в зоне сушки составляет около 60 ° C. Низкая температура в зоне испарения и скорость сушки из-за небольшого размера распыляемых капель молока определяют хорошую растворимость готового продукта. . В таких условиях при сушке необратимой денатурации белковых веществ молока не происходит.

Сухое молоко, осевшее на дне сушильной башни, с помощью скребкового механизма и шнека удаляется из сушильной установки в бункер, где охлаждается до 25 ° C.Некоторые сушилки оснащены пневмотранспортером. При этом сухое молоко не только транспортируется в циклон и бункер, но и охлаждается до 20 … 25 ° С.

Контактная (пленочная) сушка. Таким образом можно получить сухое цельное молоко на валковых (барабанных) сушилках. Однако качество готового продукта при таком способе сушки молока намного хуже, чем при распылении, поэтому для сушки обезжиренного молока и пахты обычно используются валковые сушилки.

Барабанная (роликовая) сушилка

представляет собой два полых барабана, внешняя поверхность которых тщательно отшлифована и отполирована.Ролики (барабаны) расположены на расстоянии 0,6 … 1,0 мм друг от друга и приводятся во вращение через систему передачи от электродвигателя. Внутри роликов подается пар под давлением 0,25 … 0,35 МПа.

Сгущенное молоко направляется в желоба, расположенные над роликами. Нанести сгущенку на поверхность валиков можно несколькими способами: заливка, разбрызгивание и раскатка. С помощью специального устройства на поверхность барабана наносится распыленная сгущенка, температура которой составляет около 135 ° C… 140 ° С. Продолжительность сушки молока в таких условиях 1,8 … 2,2 с. Далее с помощью ножей, плотно прилегающих к поверхности валков, засохшая пленка снимается и подается в желоб, затем винтами в элеватор мельницы. В мельнице пленка измельчается до сухого сухого молока с однородной структурой.

Растворимость сухого молока, высушенного пленкой, составляет около 80%; используется, как правило, в хлебобулочном и кондитерском производстве.

Порошковый крем.Технологический процесс производства сухих сливок без сахара практически не отличается от технологического процесса производства сухого цельного молока. Сухие сливки производятся из стандартизированного по сливкам молока, исходя из запланированного состава готового продукта. Сгущенные сливки гомогенизируют при относительно низком давлении (5 … 6 МПа), сушат только на распылительных сушилках.

Порошок сливок с сахаром готовится следующим образом. Сгущенные и гомогенизированные сливки отправляются в промежуточную емкость, в которую добавляется расчетное количество заранее приготовленного сахарного сиропа с температурой не менее 60 ° C.Содержимое емкости тщательно перемешивают и отправляют на сушку. Сухие сливки расфасованы как сухое цельное молоко.

Существует два способа получения растворимого сухого молока: двухстадийный и одностадийный, или прямой.

Двухступенчатый метод заключается в том, что сначала на обычных распылительных сушилках получают сухое обезжиренное молоко, затем его увлажняют. В этом случае лактоза переходит из аморфного состояния в кристаллическое, что способствует образованию пористой структуры сухого молока.Пористость улучшает проникновение воды в частицы сухого молока, увеличивает его смачиваемость и, как следствие, растворимость. В результате увлажнения размер частиц молока увеличивается. Увлажненное сухое молоко снова сушат горячим воздухом. Готовый продукт имеет низкую насыпную плотность и хорошо растворяется в воде.

Одностадийный, или прямой, способ получения растворимого сухого молока осуществляется на специальных установках, не требующих повторной обработки сухого молока.Сгущенное молоко подается на разбрызгивающую турбину прямоточного распылителя. Основная масса сухого молока оседает на дно сушильной башни, снимается с нее с помощью скребкового механизма и отправляется на охлаждение и упаковку. Мелкие частицы сухого сухого молока отсасываются из башни и попадают в циклоны, где они освобождаются от воздуха и специальным устройством подаются в распылительную турбину. В этом случае мелкие частицы сухого молока образуют большие агломераты, что способствует повышенной растворимости готового продукта.

6. Ионообменный метод выделения и очистки алкалоидов. Теоретические основы техники. Аппаратная схема

7. Теоретические основы шлифования. Оборудование, используемое для подготовки растительного сырья к процессу экстракции. Технологические свойства растительного сырья.

9. Производство адонисида

10. Масляные экстракты. Используемые экстрагенты и методы экстракции. Технология масляных экстрактов белены.

11. Характеристики адсорбентов, используемых в колоночно-распределительной хроматографии.

12. Производство Gitalen

13. Теоретические основы добычи. Молекулярная и конвективная диффузия. Закон Фика. Уравнение массопереноса.

14.Комплексная переработка плодов облепихи методом ОАО «Алтайвитаминс»

15. Производство конвасид.

16. Виды массообмена. Уравнение Эйнштейна. Коэффициент массопередачи.

17. Комплексная переработка плодов облепихи по методу Шнайдмана

18.Производство плантоглюцида.

19. Основные факторы, влияющие на процесс экстракции. Уравнение, отражающее общее влияние гидродинамических параметров на процесс добычи бав.

21. Производство ликвидных средств

22. Методы мацерации и перколяции. Их сравнительные характеристики, использованное оборудование.

23. Фитонциды. Особенности технологии. Производство чесночной настойки и препарата аллилчеп.

24 производство фламина

25.Методы интенсификации: турбоэкстракция, ультразвуковая экстракция

26. Ароматные воды. Способы получения. Технология укропной воды и кориандровой спиртовой воды.

27. Гликозиды наперстянки. Химическая структура, свойства

28. Эффективные методы очистки ТН: экстракция электрическими разрядами, электроплазмолиз, электродиализ

29. Технология жидких экстрактов с противоточной периодической экстракцией на батарее перколяторов

30.Производство лантозида

31. Непрерывная противоточная экстракция на примере дискового аппарата с U- и V-образным корпусом

32. Характеристика и классификация жидких экстрактов. Стандартизация. Получение жидкого экстракта перколяционным методом. Технология жидкого экстракта облепихи

33. Вторая модификация экстракционного метода выделения и очистки алкалоидов.

34. Непрерывная противоточная экстракция. Множественные оросительные устройства.Принципы работы на примере карусели от Rosc Downs

35. Кислоты органические. Характеристики, способы извлечения из них по технологии FP

36. Первая модификация экстракционного метода выделения и очистки алкалоидов

37. Непрерывная противоточная экстракция. Погружные устройства: пружинно-лопастные, винтовые. Их характеристики.

38. Эфирные масла. Их классификация. Особенности технологии и стандартизации.

39. Использование сжиженных газов в технологии фитопрепаратов. Экстракция сжиженными газами. Схема оборудования производства.

40. Характеристика ферментов. Способы очистки экстрактов из них в технологии фитопрепаратов.

42. Вторая модификация экстракционного метода выделения и очистки алкалоидов.

43. Комедия. Характеристики и методы очистки от них в технологии фитопрепаратов.

44. Экстракты-концентраты. Классификация. Получение жидкого экстракта-концентрата валерианы.

46. Липиды. Их характеристика и способы удаления в технологии фитопрепаратов.

47. Характеристика экстрагентов, используемых в технологии галеновых препаратов. Обоснование выбора экстрагента.

48. Общие методы выделения и очистки алкалоидов из растительного сырья.

49. Разделение алкалоидов методом колоночно-распределительной хроматографии.

50. Химическая классификация алкалоидов.

51. Смолы. Их характеристика и методы их удаления.

53. Сиропы. Классификация. Простой сахарный сироп и технология holosas

54. Физико-химические свойства алкалоидов.

55. Методы восстановления алкоголя из еды. Ректификация спирта. Утилизация еды.

56. Липоид. Их характеристика и способы удаления в технологии фитопрепаратов.

57. Гликозиды. Общие характеристики, свойства, распространение. Классификация.

58. Побочные эффекты, сопровождающие процесс испарения, и способы их устранения. Установки вакуумного напыления и ротационной пленки.

60. Пищевые добавки, перспективы их использования в производстве.

61. Теоретические основы процесса сушки. Формы связи влаги с материалом.

62. Аппаратное обеспечение процесса жидкостно-жидкостной экстракции.

63. Производство ликвидности.

65. Методы очистки спиртовых и водных густых экстрактов в технологии фитопрепаратов.

66. Ионообменный метод выделения и очистки алкалоидов.

67. Характеристика пектиновых веществ. Способы очистки экстрактов из них при производстве фитопрепаратов.

68. Сушка в технологии сухих экстрактов. Конвективные сушилки.

69. Производство фламина.

70. Соки. Их классификация. Собственные технологии производства соков подорожника и алоэ.

71. Препараты биогенных стимуляторов. Их классификация. Особенности технологии изготовления лекарственных средств на основе растительного сырья. Технология экстракта алоэ.

72. Электрохимический метод выделения и очистки алкалоидов.

74. Особенности технологии биогенных стимуляторов на основе лечебной грязи

75. Физико-химические свойства гликозидов

Сухие экстракты получают отгонкой экстрагента и (при необходимости) последующей сушкой конденсированного экстракта.Большинство сухих экстрактов служат промежуточными продуктами для производства различных лекарственных форм и комбинированных препаратов. Экстракты следует расфасовывать в герметичную тару, поскольку многие из них гигроскопичны.

Для получения сухих экстрактов возможно использование различных растворителей с учетом специфических свойств экстрагируемого вещества (растворитель удаляется из готового продукта). Чаще всего используют очищенную воду, кипяток и водно-спиртовые растворы.Если процесс экстракции осуществляется водой в группе экстрактов, к экстрагенту добавляется консервант (0,5% хлороформ).

Экстракция осуществляется следующими методами

Ступенчатая (фракционная) мацерация с периодическим перемешиванием

Перколяция

Противоточная периодическая экстракция в батарее перколяторов (получение концентрированного экстракта)

Циркуляционная экстракция с отгонкой летучего экстрагента (при ат. Завод Сокслета)

Противоточная непрерывная экстракция

Для получения стабильных при хранении экстрактов и устранения их побочных эффектов из готового продукта часто удаляют балластные вещества.

сухих экстрактов готовят в соотношении 1: 0,2, т.е. из 1 части сырья по массе получается 0,2 массовых части густого экстракта.

В технологии густых экстрактов используются методы очистки

Осаждение вытяжки при температуре не выше 10 ° С

Термическая обработка (кипячение)

Спиртовая очистка

Замена растворителя (спирт на воду)

Образовавшиеся осадки отфильтровываются. Помимо осаждения балластных веществ, могут использоваться методы адсорбции и извлечения жидкой жидкости.

В зависимости от оборудования при производстве сухих экстрактов возможно проведение экстракционной сушки, минуя стадию выпаривания и без последующего измельчения полученного сухого экстракта (технология сухого экстракта корня солодки).

Технология получения сухого экстракта корня солодки (по методикам)

1 Подготовка лекарственного сырья

2 Подготовка экстрагента

3 Экстракция растительного сырья

4 Очистка экстракта

5 Испарение экстракта

7.Измельчение высушенного продукта

8. Добавление разбавителя

9. Упаковка

10. Упаковка

Экстракт, полученный мацерацией, кипятят 10 мин, выдерживают 0,5 ч при комнатной температуре, 0,5 ч в холодильнике и фильтруют. Фильтрат упаривают до густой консистенции, затем сушат.

6. Ионообменный метод выделения и очистки алкалоидов. Теоретические основы техники. Аппаратная схема

Извлечение алкалоидов из растительного сырья при ионообменной очистке осуществляется водой или разбавленным раствором сильной кислоты (соляной, серной).Выбор экстрагента зависит от основности алкалоидов и природы органических кислот, в виде солей которых алкалоиды содержатся в растительном сырье. Соли слабых оснований и кислот в воде подвергаются гидролизу, основания алкалоидов плохо растворяются в воде. Использование растворов перечисленных кислот способствует образованию менее гидролизуемых солей, избыток ионов водорода способствует смещению реакции гидролиза в сторону солеобразования. Ионный обмен алкалоидов оптимально проводить в водной среде, поскольку алкалоиды в виде солей обладают высокой степенью ионизации.

Основные принципы адсорбционной ионообменной технологии алкалоидов:

Выбор ионообменника и условий адсорбции должен обеспечивать преимущественную и максимальную адсорбцию выделенной соли алкалоида и ее минимальную остаточную концентрацию в растворе в условиях равновесия.

Десорбирующий растворитель следует выбирать так, чтобы в условиях равновесия элюат с относительно высокой концентрацией вещества находился в равновесии с адсорбентом с небольшим количеством вещества, так что адсорбция алкалоидов из отпарного растворителя минимальна. .

Выбор оптимального значения pH раствора важен. Этот индикатор должен обеспечивать максимальную ионизацию солей алкалоидов в растворе и в то же время предотвращать снижение величины сорбции иона алкалоида из-за конкурирующего действия ионов водорода с увеличением концентрации последнего.

Для десорбции алкалоидов из ионообменника необходимо, чтобы в растворе было избыточное количество вытесняющего иона. Обычно используются неводные растворы вытесняющего компонента.В неводных растворителях степень ионизации оснований алкалоидов снижается, т.е. создаются условия для наиболее эффективной десорбции органических ионов неорганическими. Недостатки водных растворов щелочей следующие.

Меньший выход алкалоидов, так как они частично ионизируются и подвергаются обратной сорбции.

Алкалоиды в водной среде могут подвергаться разложению, также возможна потеря алкалоидов, так как они плохо растворяются в воде и их суспензия в воде образуется во время десорбции.

При десорбции в элюат попадает много балластных веществ. Для выделения алкалоидов необходимо использовать сильнокислые иониты, так как на них лучше абсорбируются алкалоиды и меньше абсорбируются балластные вещества. К сильнокислотным относятся катиониты, содержащие сильно диссоциированные кислотные группы (сульфоновая кислота, фосфорная кислота), способные обменивать катионы ионных групп на другие катионы в щелочных, нейтральных и кислых средах. Слабокислые — катиониты, содержащие слабодиссоциированные кислотные группы (карбоксильные, фенольные и др.)), способные в значительной степени обменивать свой ион водорода на другие катионы только в щелочной среде.

Характеристики ионообменников

Ионообменник представляет собой сложный нерастворимый поливалентный каркас (ион), ионно связанный с подвижными ионами противоположного знака. В катионообменниках высокомолекулярный каркас представляет собой колоссальный фиксированный поливалентный анион, заряды которого уравновешиваются подвижными катионами, способными обмениваться с внешними катионами при контакте с растворами электролитов.Иониты — твердые пористые вещества.

Требования

Ионообменники должны растворяться в воде

Должны быть механически способными, их способность набухать должна составлять 10-15% от их собственного веса

Ионообменники должны быть химически стойкими, то есть не вступать в реакцию с секретируемыми веществами.

Они должны обладать достаточной обменной емкостью, обладать селективностью сорбции к выделяемым соединениям. Обменная емкость ионообменника выражается в мг * экв / г сухой смолы.

Общая объемная емкость ионита (постоянное значение) определяется количеством ионогенных групп, составляющих ионообменник, то есть соответствует состоянию предельного насыщения всех активных групп, способных к ионному обмену с ионообменником. обменялись ионами. В динамических условиях общая динамическая емкость ионообменника определяется пропусканием раствора хлорида кальция.

Равновесная объемная емкость ионообменника (переменная величина) зависит от факторов, определяющих состояние равновесия в системе раствор-ион (pH, концентрат, t)

В процессе ионообменной сорбции он стремится создать такие условия, чтобы равновесная объемная емкость была максимально приближена к полной обменной емкости ионообменника по выделяемому веществу.

Эффективность процесса сорбции ионообменником характеризуется величиной коэффициента селективности

Kizb = up / up

Где Kizb — коэффициент селективности, up — концентрация алкалоидов в ионообменнике / в в маточном растворе после прохождения через колонку увеличивается концентрация ионов водорода на ионообменнике / в маточном растворе.

Чем больше Kisb> 1, тем выше селективность поглощения катиона алкалоидов из раствора.

Упаковка сметаны и аналогичных молочных продуктов в пластиковых контейнерах может быть размещена различными способами: с использованием термоусадочной пленки, бумажных этикеток, технологии inmold, включая печать на банках. В этом случае использование сложного с точки зрения изображения дизайна может быть проблематичным, поскольку низкое разрешение печати и использование только чернил системы Panton накладывают определенные ограничения. Технология печати — сухой офсет, количество цветов до 8 шт, при этом диапазон воспроизводимого растра от 7% до 100%, то есть получить плавный переход к цвету материала невозможно.Второе существенное ограничение — толщина линии не менее 1 пункта, и ко всему добавляется очень желательное использование шрифта без засечек, то есть прагматика и подобные гарнитуры подойдут.

Технология сухой офсетной печати была разработана в начале 1982 года японской фирмой Toray Industries. Эта технология не требует увлажнения заготовок и наличия увлажняющего устройства, в отличие от традиционного процесса офсетной печати увлажняющим раствором. Силикон используется для создания на пластине слоя отталкивающего чернила белого пространства.Отсутствие увлажняющего раствора имеет как положительные, так и отрицательные стороны: отсутствие положительно влияет на процесс печати, так как нет проблемы эмульгирования чернил и связанного с этим искажения градаций, нет необходимости постоянно поддерживать чернила в воде. баланс, а главная сложность — создание красок, к которым предъявляются особые требования, потому что они не должны восприниматься пустыми участками формы. Особенность сухой офсетной печати заключается в том, что процесс печати должен происходить при поддержании определенного температурного уровня (поскольку вязкость чернил зависит от температуры).Снижение температуры приводит к увеличению вязкости и ухудшению переноса чернил на форму и, следовательно, на отпечатки. Повышение температуры приводит к снижению вязкости, что может привести к затенению форм и отпечатков.
Для печати по технологии сухого офсета также используются УФ-краски, которые позволяют наносить более толстые слои краски, чем обычные офсетные.
Преимущества сухого офсета включают более высокое качество печати по сравнению с традиционным офсетом, а именно повышенную четкость, контрастность и насыщенность отпечатков, лучшую обработку светов и теней, а также сокращение производственного времени для подготовки к печати и снижение производственных затрат. связано с обслуживанием сложного увлажняющего аппарата., повышая стабильность процесса печати и улучшая его экологические характеристики, поскольку нет необходимости использовать изопропиловый спирт.
К недостаткам сухого офсета можно отнести, прежде всего, более высокую, по сравнению с традиционным офсетом, стоимость полиграфической продукции из-за высокого уровня цен на расходные материалы и более узкий ассортимент специализированных печатных красок, в частности металлизированных.

Оптимально подготовить проект для такого процесса в виде конечного числа векторных объектов, ими удобно управлять как на этапе разработки, так и на этапе подготовки и доводки до необходимого размера, кроме того, в большинстве случаев такие элементы достаточно хорошо масштабируются под разные размеры банок, если предполагается какое-то серийное производство.Следует помнить, что достаточно низкая линейка не позволяет качественно воспроизвести плавные градиентные заливки, и растр будет хорошо виден. В отношении дизайна для этого вида печати хорошо использовать правило: не быть маленьким, все элементы должны быть нарисованы достаточно большими с четкими краями.
Это поднимает вопрос о подготовке фотографического дизайна при использовании полутоновых изображений, сформированных более чем одним цветом для каждого элемента дизайна. Например, пейзаж: голубое небо с облаками, зеленая трава и разноцветные цветы, а, например, велосипед.В этом случае, особенно если вам нужно воспроизвести дизайн на нескольких носителях разных форматов — банки 150, 250, 400 г — вы можете сделать каждый элемент, описанный выше, как отдельный файл PSD с четким контуром обрезки, полученный либо с помощью Path или с максимальной контрастностью h / b маской, и скомпонуйте ее в программе сборки, чаще всего в Illustrator, раскрасив вставленные полутоновые изображения — по сути, приложения — в необходимые выбранные пантоны. Для полей с зеленой травой может потребоваться более одной краски — почти 100% желтый сплошной и растр из некоторого светло-голубого, в принципе можно использовать триадные цвета.
Эта технология чем-то напоминает подготовку рисунков к печати на алюминиевых банках, где краска также наносится непосредственно на материал.
С точки зрения стоимости продукции и ее качества нельзя сказать, что это исключительно прерогатива регионального рынка, какой-то дизайн намного удобнее печатать таким способом, а также отсутствие дополнительных компонентов упаковки типа пленки и картон могут быть полезны с точки зрения утилизации пустых контейнеров, включая переработку…

Процесс выравнивания пола занимает много времени, ведь после обработки полов выравнивающими составами результата нужно ожидать в течение месяца. В этот период нельзя проводить другие ремонтные работы в квартире. К счастью, выход из этой ситуации есть — сухой пол Knauf, технология изготовления которого показана на видео.

Идеально ровная стяжка — залог успеха любого напольного покрытия.

Современные способы создания стяжки пола

Сегодня существует множество различных, менее или более эффективных способов создания стяжки пола.Однако самые простые в использовании и высокотехнологичные технологии продаются под торговой маркой Knauf. Например, сухие смеси Ubo, которые изготавливаются на основе наполнителя и мелкодисперсного цемента, оценили как новички, так и профессиональные строители.

Сухие полы Кнауф можно сделать своими руками. Суть процедуры заключается в следующем. На покрытие насыпают крошку керамзита, которое необходимо выровнять, слоем высотой не менее 2 см, иначе после окончания работ пол прогнется.Затем выравнивается керамзитовое покрытие, после чего сверху укладываются элементы пола — специальные пластины, которые соединяются между собой саморезами.

При укладке плит наносится клеевой состав и фиксируется саморезами через каждые 30 см. Это предотвращает возможность провисания и скрипов напольного покрытия в будущем. После завершения этой процедуры напольное покрытие можно считать готовым к финишному покрытию — паркету, ламинату или линолеуму.

Схема устройства «сухой пол»

В то же время большой интерес представляют технологии устройства сухой стяжки, которую можно сделать своими руками. Сухие стяжки или сборные стяжки идеально подходят для ремонта полов и достижения оптимальных результатов в короткие сроки.

Особенности конструкции

Для устройства полов Кнауф, технология создания которых достаточно проста, сначала на пароизоляционную пленку укладывается специальная засыпка, полосы которой укладываются друг на друга с нахлестом 20 сантиметров.Для подробного ознакомления вы можете посмотреть видео. На выровненный слой засыпки их выкладывают, изготовленные по особой технологии, запатентованной Knauf.

Такие конструкции имеют преимущества, в том числе идеально ровную бесшовную поверхность, позволяющую укладывать как листовые, так и рулонные напольные покрытия, получать надежное основание, выдерживающее большие нагрузки.

Технология
Knauf отличается качеством, простотой использования и относительно невысокой стоимостью.

Пониженная теплопроводность, сохранение естественного баланса влажности в помещении, за счет отсутствия влажных материалов, долговечность и прочность готовых покрытий, оптимальное шумопоглощение.
Значительное сокращение времени, необходимого для выравнивания полов, кратчайшие сроки изготовления стяжки. Низкая стоимость готового результата по сравнению со стоимостью строительства полов другого типа, отсутствие пыли и загрязнения помещения при использовании технологии Knauf.

В процессе эксплуатации покрытия отсутствуют скрипы и изломы, нет необходимости сушить покрытие, обеспечивается высокий уровень тепло- и звукоизоляции напольного покрытия, возможность нанесения покрытия сразу после завершения укладки предварительное покрытие.

Сборные полы на основе Компавита, уложенные на керамзитную засыпку, недаром считаются быстрым методом выравнивания чернового пола. Во многих ситуациях эта технология является идеальным вариантом, например, если вам нужно быстро и экономично выровнять полы в отдельных помещениях.

Засыпка Compavit

Для укладки ГВП под засыпку не предусмотрены мокрые процессы, поэтому нет необходимости терять время между завершением устройства стяжки и укладкой напольного покрытия.Подготовив сухую основу, на нее можно монтировать паркетные доски, ламинат или ковролин, линолеум или аналогичные материалы.

Благодаря применению такие стяжки можно использовать для выравнивания любых оснований, даже с большими неровностями. Но, хотя пол Кнауф своими руками является универсальной основой, подходящей для укладки многих известных на данный момент напольных материалов, в процессе установки паркетных досок, штучного паркета и ламината желательно сверху на пол стелить дополнительные малоформатные листы. гипсокартон, повышающий прочность стяжки.

Недостатки, на которые следует обратить внимание

Несмотря на многочисленные достоинства сухих стяжек Кнауф, у них есть и недостатки. Главный недостаток полов на основе ГВП — отсутствие устойчивости к воздействию избыточной влаги. Разработчики сухих стяжек не рекомендуют устанавливать такие покрытия в помещениях, которые расположены в цокольном или цокольном этажах. Изучив отзывы потребителей, кроме того, такие стяжки нельзя использовать в неотапливаемых помещениях, где наблюдаются резкие перепады температур и появление сырости.

Главный недостаток сухой стяжки — непереносимость лишней влаги, что часто приводит к образованию плесени.

При установке пола в помещениях с повышенной влажностью под напольным покрытием может образоваться плесень. Решить эту проблему можно только демонтажом всего этажа. Если в процессе ремонта возникнет необходимость ремонта кухни или ванной, рекомендуется выровнять пол готовыми сухими смесями, например, пескобетоном М300. В таких случаях, если используются листы ГВЛ, то требуется качественная и надежная гидроизоляция с обеих сторон листа.

Сухие полы под торговой маркой Knauf обладают еще одной важной особенностью — устойчивостью к бытовым нагрузкам. Поэтому для ремонта в помещении с высокой проходимостью целесообразнее выбирать пол другого типа.

Можно сделать вывод, что полы Кнауф считаются лучшим решением для устройства стяжки в загородном доме или квартире со средней влажностью воздуха.

Установка GVL

Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить материалы.В таком довольно сложном деле может помочь калькулятор Кнауф для сухих полов, а также видео по установке.

После подготовки всех материалов можно приступать к монтажным работам. Сначала размечается уровень стяжки пола, определяется расположение верхней точки стяжки и с помощью водного или лазерного уровня делаются соответствующие отметки по периметру комнаты.

Полы Кнауф рекомендуется укладывать на выравнивающий слой керамзитовой засыпки специально подобранного гранулометрического состава, обеспечивая тем самым ее безусадку.Процедура выравнивания проводится с помощью специального набора выравнивающих полос.

Затем определяется толщина ГВЛ-плиты и делается соответствующие отметки на стене до уровня керамзитовой засыпки. После разметки все глубокие неровности и трещины заделываются специальными сухими смесями Knauf.

Извините, ничего не найдено.

Гидроизоляционная пленка для пола укладывается внахлест на стены и внахлест на соседние полосы.Устанавливаются металлические маяки, в соответствии с которыми впоследствии укладывается засыпка. Укладывается керамзитовая засыпка (в среднем расходуется около 1 мешка материала на 1 квадратный метр при 5-сантиметровом слое).

При укладке гипсоволокнистой плиты толщина засыпки должна быть не менее 4 сантиметров.
укладка гипсоволокнистых плит начинается от стены, наиболее удаленной от входных дверей. Для достижения оптимальных результатов при установке GVL хранится в помещении в течение 24 часов.Его укладывают на ровную поверхность для акклиматизации и разравнивания.

Проверка уровня поверхности обязательна.

По окончании укладки элементы пола Кнауф утрамбовывают резиновыми молотками, периодически проверяя горизонтальное положение плит водным уровнем или лазером, как показано на видео. Конструктивные элементы стяжки утрамбовывают резиновыми киянками, периодически проверяя горизонтальное положение плит водным уровнем или лазером. Элементы сухого пола укладывают рядами, направление которых определяется согласно характеристикам помещения.

Элементы перекрытия монтируются рядами справа налево от стены с дверным проемом. При установке с противоположной стороны, чтобы сохранить поверхность засыпки, устраивайте островки для движения.

У подготовленных элементов пола, примыкающих к стенам, срезаются складки на стыковочных участках. Новые ряды начинают с укладки отрезанной детали от крайнего элемента предыдущего ряда, что исключает отходы и обеспечивает смещение торцевых стыков не менее чем на 25 см.Выровненные в горизонтальной плоскости пазы плит покрывают обычным клеем ПВА или полимерным. Наложенные на клей ГВЛ фиксируются саморезами (по технологии Tigi Knauf).

Подготовленная сухая стяжка будет более прочной и прочной, если после завершения строительства пол не использовать по назначению в течение 2-3 дней. Кроме того, стыки в сухой стяжке необходимо зашпаклевать для дальнейшего монтажа рулонных материалов.

Если поверх ГВП планируется укладка паркета, то на пол Кнауф укладывается фанера, как это делается, вы можете увидеть на видео.

Выход

Полы, изготовленные по технологии Knauf, обладают множеством преимуществ, в том числе возможностью возвести вручную в короткие сроки. В соответствии с технологическим предписанием, а также выполняя все, что требуется инструкцией производителя стройматериалов, можно надеяться на лучший результат.

Совершенно ровный, прочный и прочный наливной пол Кнауф своими руками — это то, что вы можете себе позволить благодаря технологиям Кнауф. Более информативную и интересную информацию вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Слабая стяжка, трескается и пылится

Слабая стяжка, трескается и пылится? Что делать дальше?

Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed Screed. Я пришел сюда сегодня, чтобы ответить на вопрос: «У нас слабая стяжка, трескается и сильно пылится.Нужно ли заменять стяжку? »

Это звонок, который мы, вероятно, получаем пару раз в месяц. Когда у кого-то возникает проблема со стяжкой, первая реакция: «Она должна вылезти наружу? Нам нужно избавиться от этого? » Во-первых, вы должны сначала изучить причины, а не просто смотреть на симптомы. Но что заставило стяжку сделать это? Вы можете заменить стяжку, и произойдет то же самое. Поэтому важно смотреть на настоящие причины, а не только на симптомы.

Слишком холодно или жарко? Может ли это вызвать слабое растрескивание стяжки и образование пыли?

Если мы посмотрим на причины, по которым стяжка выходит из строя, почему она трескается, почему становится пыльной, почему она рыхлая? Вы можете класть его в неблагоприятных условиях, поэтому он может замерзнуть. Вода замерзает, появляются очаги инея / льда. Затем он может замерзнуть и расшириться, лед расширяется примерно на 9%, и вы можете потрескаться, он может быть рыхлым на поверхности и пыльным. И тогда вода не доступна цементу для его гидратации.Это могло быть проблемой. На другом конце шкалы может быть слишком жарко. Если он будет слишком горячим, он будет выводить влагу из стяжки. Он высыхает слишком быстро, и стяжка может стать непрочной и пыльной.

Неправильная спецификация?

Могли быть указаны неправильные материалы и, по сути, неправильная стяжка. Он может не подходить для определенной глубины, или есть какая-то другая причина, по которой он был указан, это может быть определенная сила, которая требуется.Только по этим причинам вы можете терпеть неудачи.

Подложка

Качество стяжки зависит от качества основания, на которое она укладывается. Если основание не прочное, не сухое, загрязненное, пыльное (особенно при приклеивании), то у вас могут возникнуть проблемы со стяжкой.

Если укладывать непосредственно на изоляцию, а не прямо на бетон, и если изоляция нестабильна, раскачивается, не стыкована плотно, стяжка может со временем разрушиться.

Вода

Слишком много или слишком мало воды? Ранее мы говорили о том, что воды недостаточно для высыхания, но если в исходной смеси не хватает воды или она высыхает слишком быстро, некоторые частицы цемента не будут гидратироваться. Слишком много воды в смеси будет означать, что будет больше трещин при усадке и слабая стяжка.

Стяжка нуждается в отверждении, и рекомендуется положить отверждающую мембрану поверх стяжки для удержания влаги.Если этого не произойдет и стяжка высохнет, значит, вы будете страдать от недостатка гидратации, некоторые частицы цемента не будут гидратироваться. В летние месяцы причиной большого количества слабых трещин и пыления стяжки является то, что стяжка не затвердела.

Это может быть плохая практика смешивания. Иногда стяжку замешивают на месте просто лопатой прямо на доску. Иногда используется бесплатный миксер, и в результате получается комкование стяжки. Ни один из методов не является удовлетворительным.

Соотношение смешивания

Возможно, у кого-то неправильные пропорции смеси и в смеси недостаточно цемента? Стяжка могла выйти из строя из-за недостатка прочности.

Сортность и качество песка очень важны. Наличие достаточного количества песка на верхнем конце классификации, чтобы придать ему прочность, но затем наличие хорошей сортировки на всем протяжении, чтобы заполнить все пустоты. Если бы вы использовали строительный песок, он обеспечил бы ему красивую гладкую поверхность, но в стяжке не было бы твердости и прочности. Песок также может содержать большое количество ила и лигнита, что может вызвать проблемы.

Уплотнение

Стяжки из песка и цемента должны соответствовать британскому стандарту и быть плотными слоями по 50 мм.Уплотнение слоями необходимо, иначе вы получите красивую поверхность, но затем она станет слабой и начнет разрушаться.

Ранняя торговля людьми

Ранняя продажа стяжек часто приводит к поломке. Пешеходное движение или загрузка стяжки, точечная нагрузка с таких вещей, как лестницы, вызовут повреждение матрицы стяжки.

Соединения для снятия напряжений

Швы для снятия напряжений очень важны в стяжке.Продукт будет давать усадку, все, в чем есть вода, сжимается по мере высыхания, и вам понадобятся швы для снятия напряжений, чтобы минимизировать риск растрескивания при усадке. Растрескивание в результате усадки, вероятно, является причиной 80% всех трещин в стяжках, и поэтому, фактически размещая швы для снятия напряжения, вы фактически минимизируете риск.

шарниры

Были ли в стяжке деформационные швы? Деформационный шов отличается от шва для снятия напряжения и должен учитывать движение здания.Если у основания есть деформационный шов, он должен быть отражен в стяжке, иначе вы можете обнаружить, что в конечном итоге деформационный шов возникнет сам по себе и потрескается.

Лента кромочная

Во время движения (усадки) стяжки важно, чтобы у вас были кромочные полосы. Все, что стяжка касается вертикально, будь то стены, колонны, все, что останавливает движение стяжки, должно быть обернуто кромочной полосой. Окантовочные полосы могут быть из сжимаемой пены или изолирующего материала, им просто нужно немного подойти, чтобы они могли двигаться.

Неизнашивающаяся стяжка

Выравнивающие стяжки обычно являются неизнашиваемыми поверхностями и всегда должны быть защищены от места укладки стяжки до места укладки напольных покрытий. Ущерб часто возникает из-за трафика сайта и т. Д., И он часто возникает на этом этапе, когда защита не используется.

Термическое растрескивание

Другой тип растрескивания — термическое растрескивание, вызванное тепловым перемещением. Стяжка будет двигаться только дважды, сначала она перемещается во время усадки, а затем продукт считается инертным, не перемещающимся сам по себе только под действием внешних сил.

Стяжка с подогревом или здание перемещает ее, поднимая, или некоторые другие нагрузки, оказываемые на стяжку, — это единственные способы, которыми стяжка будет двигаться после завершения процесса усадки.

Если это термическое растрескивание, оно может потрескаться только при подаче тепла, потому что в стяжке недостаточно швов. Или же у вас может быть две области, которые нагреваются при разных температурах. Это может вызвать дифференциальное термическое растрескивание, поскольку две области стяжки расширяются с разной скоростью.Растрескивание может происходить между помещениями, которые эксплуатировались при разных температурах.

Как видите, простая замена стяжки может устранить симптомы, а не устранить причину.

Ремонт

В зависимости от фактической причины вы сможете отремонтировать стяжку. Что касается трещин, то в соответствии с британским стандартом, как правило, микротрещины не обязательно ремонтировать. Если у вас есть микротрещина, стяжка устойчива с обеих сторон трещины (нет шатаний), нет смысла ремонтировать, если стяжка не изолирована, и ее можно оставить в покое.Эмпирическое правило обычно составляет половину мм (ширина кредитной карты), затем вы можете использовать ремонтный состав, чтобы исправить трещину.

Чтобы заделать волосяную трещину довольно сложно, вам придется открыть трещину примерно на 2/3 мм с помощью шлифовального станка. Это позволит залить в трещину эпоксидную смолу. Фактически, вы должны повредить стяжку, чтобы затем отремонтировать ее, микротрещины в основном не нуждаются в ремонте.

Также могут остаться трещины от усадки, например, при укладке плавающего напольного покрытия.Если стяжка нагревается, трещина может открываться и закрываться из-за теплового движения, и если покрытие пола приклеено, может потребоваться ремонт, однако примите во внимание, может ли стяжка расширяться и сжиматься из-за теплового движения. Вы можете отремонтировать трещину в стяжке с подогревом, а затем она снова треснет, так как деформационный шов отсутствует, и стяжка треснет сама.

Какой продукт требуется для ремонта трещин?

Для ремонта трещин обычно используется смола с низкой вязкостью.На рынке есть и другие продукты, но это наиболее распространенный продукт, с которым проще всего работать. Если трещина довольно широкая, вы бы посмотрели на объемное заполнение трещины высушенным в печи песком, а затем заливку смолы. Оставьте его на 10-15 минут, а затем долейте его снова, подождите снова и, если вам нужно, пополнить снова.

Проникающая смола

Что можно использовать для слабой стяжки, которая начала разрушаться? Нужно ли его заменять? Или я могу использовать проникающую смолу?

Если используется проникающая смола, это будет смола с низкой вязкостью, которая просачивается в матрицу стяжки.Стяжка должна иметь открытую текстуру, чтобы это можно было сделать, если поверхность закрытая, может потребоваться механическая подготовка поверхности стяжки, чтобы она открылась. Смола вливается и затвердевает, делая поверхность стяжки намного прочнее и увеличивает общую прочность.

Это один из способов решения проблемы, однако, как правило, он дороже, чем фактическая замена стяжки, но в зависимости от обстоятельств это может быть предпочтительным вариантом. Иногда решением может быть снятие стяжки, однако вы должны учитывать, что это только локальные повреждения, и, следовательно, необходимо удалить только этот участок.

Зона, которая больше всего пострадает, — это вход в здание, на которое приходится больше всего пешеходов и другие нагрузки. В этом примере это может быть просто замена одного квадратного метра, а не всей стяжки.

Проверьте, является ли повреждение локализованным или существует проблема, присущая всей стяжке. Как правило, точечный ремонт будет наиболее рентабельным и ускорит реализацию проекта без необходимости заменять стяжку целиком.

Так что я надеюсь, что ответил на вопрос.Это очень сложный вопрос, и на него нужно отвечать для каждого проекта отдельно. Если у вас есть дополнительные вопросы и вам нужна дополнительная информация, просто свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

Проблемы с влажностью полов: что делать и чего не делать!

Влага — одна из основных причин разрушения стяжки и большинства других проблем с полом. Некрасивая рябь и волдыри на виниле, пахнущие влажные ковры и коробление паркетных полов — признаки того, что под напольным покрытием скрывается влага.Наиболее частые причины:

Слишком ранняя укладка напольного покрытия. Это часто случается, когда вы ограничены во времени и решаете уложить пол до того, как стяжка завершит предписанное время высыхания. Тот факт, что стяжка выглядит сухой, не означает, что стяжка готова для окончательной отделки пола. Традиционной стяжке толщиной 75 мм требуется до 110 дней, чтобы высохнуть и подготовить к окончательной отделке пола. Остаточная влага со стяжки в конечном итоге попытается уйти, но будет захвачена непроницаемым напольным покрытием.Это смягчит клей, который связывает покрытие пола со стяжкой, ослабит сцепление и заставит напольное покрытие оторваться от поверхности.
Без использования влагонепроницаемой мембраны: Без использования DPM или соответствующей системы защиты от влаги влага с земли может подняться на поверхность. Эта проблема чаще встречается в старых постройках, чем в новых.
Утечка услуг или случайное затопление. Утечки и разливы также являются частой причиной проблем, связанных с сыростью и влажностью.Утечки или разливы могут иногда вызывать разрушение чувствительных полов, в результате чего вода накапливается на DPM. Вода также может проходить через стыки между непроницаемыми напольными покрытиями или под плинтусами и дверными порогами, вызывая поломку напольного покрытия.

Что делать?

Поскольку проблемы с влажностью возникают по ряду причин, важно провести тщательное расследование, чтобы определить причину проблемы, прежде чем выбирать тип ремонта.Лучше доверить это специалисту, так как процедура включает в себя профессиональный тест на влажность для определения точного содержания влаги. Не забывайте держать все детали конструкции и любые предыдущие тестовые данные (если таковые были) под рукой.

Если проблема с влажностью вызвана внешними источниками или утечкой, необходимо определить источник влаги, устранить и принять все меры предосторожности, чтобы предотвратить повторение, прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы.

Меры по устранению неисправностей

Варианты ремонта зависят от индивидуальных обстоятельств.Но чаще всего нормальные действия следующие:

Дать стяжке / основанию достаточно высохнуть и заново уложить пол в конце предписанного периода сушки.
При необходимости стяжку удаляют и заменяют запатентованной быстросохнущей стяжкой, такой как FlexiDry, поверх водонепроницаемой влагонепроницаемой мембраны. Время высыхания может варьироваться от 24 часов в зависимости от типа используемой стяжки.
Поверхность DPM укладывается вместе с 3-миллиметровым выравнивающим составом, чтобы влага с основания пола не просочилась на новое напольное покрытие.Для удаления цементного молока и обеспечения хорошего сцепления необходима соответствующая механическая подготовка существующей поверхности стяжки.
Напольное покрытие укладывается с помощью влагостойкого клея, совместимого с напольным покрытием.

Профилактические меры

Перед укладкой финишного покрытия пола на стяжку убедитесь, что рекомендации относительно времени высыхания стяжки и защиты от влаги соблюдаются. Конец.Испытания гигрометром обычно проводятся для оценки содержания влаги в стяжках / бетонных основаниях. Но поскольку этот метод не всегда обеспечивает точные измерения, рекомендуется использовать более надежные методы испытаний, такие как испытание на карбид кальция. Тест карбида кальция, который проводится путем смешивания небольшого образца стяжки, снятой с участка, с реактивом карбида кальция, является одним из самых быстрых и точных методов оценки влажности.
Убедитесь, что используются выравнивающие составы и материалы хорошего качества

В HomeScreed мы следим за тем, чтобы все наши стяжки соответствовали высочайшим стандартам качества и изготовления, а наши профессиональные услуги по тестированию стяжек гарантируют, что все наши результаты испытаний на влажность сохранены с научной точки зрения, обеспечивая наиболее точные результаты.Мы предоставляем полную гарантию на все наши установки, и вы можете быть уверены в наилучшем обслуживании. Чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам с стяжкой пола, позвоните нашей группе экспертов по телефону 0845 500 4055.

Сухие отвердители для бетонных полов

Сопротивление истиранию и ударная вязкость

Сопротивление истиранию

Устойчивость к истиранию — это способность поверхности противостоять износу, вызванному трением, качением, скольжением, резанием и, в определенной степени, ударными силами.Механизмы истирания сложны, и сочетание различных воздействий различных объектов может происходить во многих средах — от шин грузовых автомобилей, поддонов, пешеходного движения и ударов.

Стойкость пола к истиранию зависит от состава материала и способа его укладки. Твердость и ударная вязкость материала зависят от твердости заполнителя и состава смеси. Минеральная твердость измеряется по шкале Мооса, где десять — это самое высокое значение, представленное алмазами, а один — самое низкое значение, представляющее твердость талька.

EN 13892 Методы испытаний

Наиболее распространенный в Европе метод испытаний на износостойкость описан в EN 13892-4 . Тест BCA определяет истирание стальными колесами при определенной нагрузке в течение определенного количества циклов. Измеряется максимальная глубина износа. По результатам испытаний поверхности пола классифицируются по классам AR0,5 — AR6 (EN 13 813). Класс AR2 обычно является минимально необходимым для промышленных полов.

Другой метод определения стойкости к истиранию — это тест Беме.Согласно этому методу ( EN13892-3 ) поверхность стяжки прижимается к вращающейся стальной пластине. Между испытательным образцом и стальной пластиной используется абразивный песок.

ASTM C779 / C779M Метод испытаний

Стандарт C779 / C779M Американского общества испытаний материалов (ASTM) «Стандартный метод испытаний на абразивную стойкость горизонтальных бетонных поверхностей» охватывает три процедуры определения относительной стойкости к истиранию горизонтальных бетонных поверхностей. Процедуры различаются типом и степенью абразивной силы, которую они придают, и предназначены для использования при определении изменений поверхностных свойств бетона, на которые влияют пропорции смеси, отделка и обработка поверхности.

Прочность

Интенсивное промышленное движение и эксплуатационные воздействия приводят не только к абразивному износу. Удары, изменения температуры, силы сжатия и вибрации от различных источников могут вызывать большие напряжения. Общая прочность и способность пола выдерживать обычные нагрузки имеют большое значение для срока службы пола. Вязкость может быть измерена как «площадь под кривой напряжения / деформации» и указывает на способность материала поглощать энергию до разрушения.Классы прочности на сжатие и изгиб материала дают хорошее представление о прочности пола и могут использоваться для сравнения отвердителей при сухом встряхивании.

Как заливать или укладывать жидкую стяжку

Как и все в строительной игре, подготовка является ключевым моментом!

Чтобы подготовить пол к стяжке, необходимо выполнить несколько шагов. Фактическая стяжка, вероятно, будет выполняться опытной командой профессиональных разметчиков, поскольку это типичное требование многих поставщиков материалов, которые обычно обучают своих монтажников, в их число входят Tarmac, Breedon, Cemex и многие другие.

Шаг 1: Измерение необходимого количества стяжки

Очень важно получить правильное количество стяжки; подрядчик, вероятно, не оставит это на усмотрение конечного пользователя, а посетит строительную площадку и точно измерит необходимое количество стяжки.

Шаг 2: Удалить мусор и уложить изоляцию

Самым важным является обеспечение водонепроницаемости выглаживаемой поверхности, но перед этим рекомендуется удалить с пола всю пыль и мусор.Затем, если добавляете изоляцию, это нужно делать сейчас, под гидроизоляционной мембраной.

Шаг 3: Укладка водонепроницаемой мембраны

Полиэтиленовая пленка (толщина 1000 и более) используется для создания водонепроницаемой мембраны, чтобы гарантировать отсутствие утечки стяжки при ее закачивании.

По завершении будет неглубокий водонепроницаемый полиэтиленовый «бассейн», в котором будет собираться стяжка.

Шаг 4: Водонепроницаемая опалубка

Опалубка потребуется вокруг препятствий, проблемных трубопроводов и т. Д., Чтобы вода и стяжка не попадали на них.

Там, где есть опалубка, например, поперек дверных проемов или ступеней, ее необходимо заделать мастикой или расширяющейся пеной, чтобы они были водонепроницаемыми. Пенопласт, как правило, требуется поперек дверных проемов.

Шаг 5: Закрепите трубы теплого пола

При использовании теплого пола необходимо закрепить трубы или поддоны. Зажимы, как правило, самоуплотняющиеся, но важно, чтобы при заливке жидкой стяжки ничто не могло всплыть. Поэтому рекомендуется использовать Metex PipeTak для фиксации зажимов на месте.

Теперь, когда все герметично и водонепроницаемо, площадка готова для заливки стяжки. На этом этапе рекомендуется заполнить трубы теплого пола, так как это предотвратит их всплывание в жидкой стяжке и не даст их сдавить под весом стяжки.

Как заливать жидкую стяжку

Для стяжки применяются те же «правила», что и для бетона; не допускайте падения температуры выше 30 ° C или ниже 5 ° C. Можете идти, если температура поднимется выше 3 ° C.

Как уже упоминалось, маловероятно, что поставщик материала разрешит клиенту заливать стяжку самостоятельно, поэтому подрядчики прибудут на несколько часов раньше, чтобы подготовиться до того, как прибудет смеситель с стяжкой. Они проверит, является ли выглаживаемая поверхность водонепроницаемой, а затем определят уровень, до которого стяжка перейдет в комнату, с помощью инструментов для выравнивания стяжки.

Они будут использовать штативы для выравнивания стяжки, расположенные в разных точках комнаты. Затем штативы для жидкой стяжки (AKA Screedpods) регулируются так, чтобы плоская пластина в центре штатива находилась на высоте, на которой будет стяжка.Он рассчитывается с использованием базового уровня, который переносится на каждую треногу для стяжки с помощью лазерного уровня.

Они также подготовят насос, чтобы по прибытии смесителя со стяжкой его можно было залить прямо в насос и направить туда, где это необходимо.

Стяжка заливается там, где она необходима, и разравнивается тем, кто пробирается по ней. Это кремовая консистенция, поэтому она проникает во все уголки полиэтиленовой ванны. Заливается до уровня плиты на штативе стяжки.На этом этапе стяжки достаточно, насос будет остановлен, а штативы для стяжки пола будут сняты.

Затем стяжку дважды утрамбовывают с помощью Dapple Bars для стяжки; один раз достаточно энергично, чтобы удалить пузырьки воздуха из стяжки, а второй раз более аккуратно, не покидая поверхности, чтобы получить гладкую поверхность.

Они будут работать до дверного проема, оставляя всю поверхность гладкой, готовой к сушке. Весь этот процесс заливки и нанесения пятен не займет много времени; 15 минут около 25м2.Теперь закройте дверцы на срок до 72 часов, чтобы начальное высыхание не произошло слишком быстро, поскольку могло произойти растрескивание; влажность должна быть высокой, чтобы замедлить высыхание.

Время высыхания жидкой стяжки

Стяжки с жидким сульфатом кальция сохнут с такой же скоростью, что и традиционные стяжки; 1 день для каждого мм до 40 мм и 2 дня для глубины более 40 мм.

Как указано выше в течение первых 72 часов, держите дверцы закрытыми, чтобы уменьшить вентиляцию, чтобы высыхание не происходило слишком быстро и не приводило к ослаблению или растрескиванию.

Примерно через 24 часа можно будет ходить по поверхности, но пройдет неделя, прежде чем можно будет начать строительство ненесущих конструкций, таких как перегородки.

Можно ускорить процесс сушки, используя осушитель через 72 часа, а если есть пол с подогревом, его можно постепенно включать от минимального значения через 7 дней. Удаление цементного молока с поверхности также способствует более быстрому высыханию стяжки.

Перед нанесением желаемого напольного покрытия стяжка должна полностью высохнуть.

Подготовка к укладке напольного покрытия на жидкую стяжку

Одна из проблем, связанных с использованием жидкой стяжки на основе сульфата кальция, заключается в том, что перед укладкой пола необходимо проделать небольшую работу.

По мере высыхания стяжки на поверхности образуется тонкая корка, называемая молочком. Перед облицовкой пола его необходимо удалить шлифовкой, однако, если будут использоваться другие напольные покрытия, для которых не требуется клей, вам нужно только очистить щеткой и пылесосить остатки.

Удаление цементного молока — один из недостатков (гипсовых) ангидридных жидких стяжек. Ее нужно будет отшлифовать, в идеале примерно через неделю, так как если оставить слишком долго, удалить ее будет труднее.

После удаления цементного молочка пол необходимо герметизировать перед нанесением клея, так как это пористая поверхность, которая впитывает влагу из клея, что приводит к слишком быстрому высыханию.

специальных технологий для способов укладки, плюсы и минусы

Полусухая стяжка пола — это метод, основанный на использовании сухой строительной смеси на основе цемента с различными добавками, укрепляющими структуру стяжки и делающими ее прочной и прочной.Этот способ выравнивания пола пользуется гораздо большим спросом у населения, так как позволяет значительно сократить время, необходимое для выполнения работ по усадке, а по степени сложности во многом уступает классической бетонной стяжке.

Преимущества и недостатки полусухого способа протяжки пола

Прежде чем броситься в магазин за сухой смесью для стяжки, ознакомьтесь с плюсами и минусами этой техники выравнивания пола.

Преимущества:

Стоимость сухой стяжки намного ниже ее «мокрого» аналога.
Дополнительное выравнивание пола не требуется.
При работе по протяжке пола вода не используется, а значит, возможность ее протекания на нижние этажи полностью исключена.
Пористая структура полусухой цементной стяжки увеличивает звуко- и теплоизоляцию помещения.
После высыхания стяжки на ее поверхности не образуются дефекты и трещины, которые часто так характерны для бетонных аналогов.

Недостатки полусухой стяжки:

Если говорить о классической полусухой стяжке, которая выполняется своими руками, то у данной методики нет недостатков, но если вспомнить механизированный способ затяжки полов, то есть один, но очень жирный минус — высокая стоимость работ, связанных с доставкой смеси до места назначения и подъемом ее на пол с помощью гибких труб.

Для большей наглядности посмотрите расчет полусухой стяжки для квартиры 50 кв.М.

Механизированная полусухая стяжка пола, конечно, выполняется несколько быстрее традиционной, но если вы выберете этот способ, то будьте готовы к приличной стоимости.

Способы укладки полусухой стяжки

Стяжка без подкладки. Эта технология полусухой стяжки предусматривает ее укладку непосредственно на бетонное основание.
Плавающая стяжка на полиэтиленовой основе. Почему плавающий? Да просто не будет сцепляться с бетоном и стенами.
Стяжка со звукоизоляционной подложкой. Этот метод предполагает укладку поверх свежей стяжки специальных звукоизоляционных мембран, которые в сочетании со вспененным полиэтиленом дают отличный результат.
Стяжка с теплоизоляционной основой применяется в квартирах, расположенных на первых этажах, или в частных домах. Также желательно устанавливать такую стяжку в квартирах, температурный режим в которых нарушается из-за конструктивных особенностей дома. В качестве теплоизоляционного материала используется плита из минеральной ваты.

В этой статье мы рассмотрим технологию укладки плавающей полусухой стяжки с волокном — составляющей, позволяющей стянуть пол в кратчайшие сроки, так как не требуется установка армированной сетки для усиления состав.

Подготовительные работы

Шаг 1. Очистка основания

В первую очередь необходимо удалить весь мусор и пыль. Последние желательно удалить мощным пылесосом. Если на поверхности чернового пола есть неровности, их необходимо отшлифовать, а если вы заметили более серьезные дефекты, такие как ямы, трещины, трещины, то их следует заделать безусадочным цементным раствором.

2 этап. Укладка гидроизоляции

В качестве гидроизоляционного материала можно взять обычную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм, а можно использовать специальный материал «Изолон», который помимо надежной защиты основания пола от влаги также имеет высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

В принципе, неважно, что вы выберете — и полиэтилен, и Изолон обеспечат вашей стяжке необходимый уровень прочности.

Пленка укладывается непосредственно на очищенную поверхность пола сплошным листом, стыки и припуски не допускаются.Размер материала должен немного превышать площадь комнаты, чтобы часть пленки выходила на стены примерно на 20 см.

Этап 3. Подготовка стен

Да вы не ошиблись! Стены также нужно тщательно подготовить перед укладкой полусухой стяжки. Для утепления стен, колонн и других архитектурных элементов используется демпферная лента, имеющая липкую изнаночную сторону. Такая лента наклеивается по всему периметру комнаты, а ее верхняя граница должна проходить чуть выше будущей стяжки.

Благодаря изоленте стяжка не потрескается при высыхании, ей не будут страшны последствия процессов сжатия и расширения стен, и даже можно полностью исключить различные повреждения стяжки в точках. его связи со стенами.

По окончании устройства полусухой стяжки остатки ленты, выступающие за поверхность пола, просто срезают канцелярским ножом.

Этап 4.Настройка маяков

Это самый сложный этап из всех, потому что здесь вам предстоит произвести максимально точные расчеты и измерения. Хотя, если у вас есть лазерный уровень, то раз-два вы справитесь с этой работой.

Итак, приступим. Сначала разместите лазер в центре комнаты. Затем, произвольно выбрав место у любой стены, вкрутите саморез в пол (длина самореза должна быть не менее 8-10 см). Установив линейку или что-то подобное на саморез, сделайте маркер маркером в том месте, где луч лазера пересекает линейку («насечку» нужно сделать прямо на линейке).

Затем затяните второй саморез у противоположной стены и снова наденьте на него правило. Убедитесь, что лазерный луч пересекает линейку в том же месте, где вы нарисовали отметку. Если линии не совпадают, просто отрегулируйте винт, повернув его, или наоборот, пока ваша «выемка» не будет на одном уровне с лазерной линией.

Таким образом, необходимо «разметить» всю площадь помещения, установив не менее 10-15 саморезов: у стен и по центру.

Теперь можно приступить к настройке маяков. Их можно сделать прямо из цементного раствора (если у вас не слишком толстая стяжка) или использовать специальные Т-образные рейки, которые продаются в каждом строительном магазине.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Минометные маяки

Возьмите раствор и поместите его между двумя винтами в виде небольшого выступа. Поверх цементной кучи наложите полоску широкого скотча и с помощью правила вдавите смесь до упора в шурупы.Маяк готов, но он все еще достаточно неустойчивый, поэтому нужно дать ему время высохнуть. После того, как раствор полностью высохнет, можно снимать ленту.

Т-образные маячки

Если вы решили воспользоваться этим методом, то расстояние между саморезами должно быть примерно 50-60 см. Это нужно для того, чтобы рейки не прогнулись под правилом.

Добавляя при необходимости саморезы, приготовьте такой же цементный раствор. Затем поместите ее прямо на саморезы в виде небольших куч, а сверху установите Т-образную рейку гладкой стороной вниз.Нажмите на нее до упора и проверьте уровень правильности своих действий. Таким образом разместите все маяки на стопках из цемента и дождитесь, пока они высохнут.

Приготовление раствора

Существуют готовые сухие смеси для стяжки пола, но если у вас нет возможности их купить, то вполне можно ограничиться раствором собственного производства.

Для этого вам понадобится:

Портландцемент марки М-400
Песок речной
Стекловолокно
Пластификатор

Приготовить материал для полусухой стяжки можно как в миксере, так и в любой емкости подходящего размера.

Сначала насыпают речной песок (около 120-140 л), затем стекловолокно (на это количество песка около 130 г), затем цемент (50 кг) и воду (14-17 л). Если под рукой нет такой большой емкости, то можно взять меньшую, но при этом соблюдать следующие пропорции:

цемент — 1 часть
песок речной — 3-4 части

Стеклопластик

— 600-800 г на 1 куб. м смеси
пластификатор — 1 литр на 100 кг цемента

Добавлять воду надо «на глаз», только не переусердствуйте.Чтобы проверить качество смеси, возьмите ее немного в руку и сожмите. Если после этого выделяется влага, значит, воды много, если комок получился плотным и не распался после разжимания пальцев, значит, раствор приготовлен правильно.

Конечно, возни много, проще купить готовую полусухую стяжку кнауф, отвечающую всем стандартам качества и лишнюю лишнюю.

Укладка и шлифование полусухой стяжки

Итак, все готово к тому, чтобы наконец приступить к укладке раствора.Выставлены маяки, смесь ждет своего часа, а настроение бьющееся. Итак, пора воевать!

Заполнив смесью небольшой участок между двумя маяками, начните тянуть его линейкой на себя и влево-вправо. Если не очень понятно, как это, посмотрите видеосюжет, в котором все наглядно объяснено.

Обратите внимание, маяки останутся в растворе навсегда, поэтому не бойтесь закрывать их смесью и запомните главное — значение общей толщины стяжки должно быть не более 40 мм, а ее минимум толщина на отдельных участках должна быть не менее 30 мм.

После окончания укладки смеси необходимо сразу приступить к ее затирке. Если помещение достаточно большое, то все работы по выравниванию пола должны выполняться не менее чем двумя людьми: один укладывает раствор и выравнивает его, другой готовит свежую стяжку на гриле. Затирку следует проводить не ранее, чем через 20 минут и не позднее, чем через 6 часов после начала укладки стяжки

Шлифовка (затирка) осуществляется специальной мастеркой, оснащенной выравнивающими металлическими дисками разной зернистости.В то же время это устройство сжимает смесь, делая ее более плотной и прочной.

Ориентировочная стоимость выравнивания полов методом полусухой стяжки

В стоимость механизированной стяжки входят: стоимость материалов, инструмента, доставка смеси к месту назначения, подъем ее на пол, оплата мастеру, аренда (при необходимости) шлифовального станка.

В данной таблице указаны цены на полусухую стяжку в зависимости от ее толщины и этажности дома:

Если все эти работы проделать самостоятельно, то полусухая стяжка пола, а точнее ее цена будет примерно в 5-6 раз ниже.

Как видите, выровнять пол своими руками вполне реально. Главное знать основные требования к тому или иному виду стяжки. С полусухим теперь точно справитесь!

Технология создания полусухой стяжки пола практически не отличается от заливки обычным цементно-песчаным раствором. Он также используется для выравнивания оснований и создания шероховатых поверхностей для дальнейшей отделки. В производственных помещениях такие полы просто шлифуют, а затем эксплуатируют.

Основное отличие этого метода — небольшое количество воды, которая используется для разбавления сухого состава. Благодаря этому стяжка пола методом сухого прессования не требует столько усилий и времени, как обычная заливка бетона.

Существует несколько технологий полусухой стяжки пола:

В основании. В этом случае смесь наносится на подготовленное основание без дополнительных армирующих элементов и подкладки.
Плавающий вид. Сначала на черный пол укладывается полиэтиленовая льняная подложка, бетон не прилегает к основанию и нижней части стен.
Звукоизоляция. Помимо гидроизоляционного слоя устанавливается шумопоглощающий материал.
С изоляцией. Один из самых популярных видов стяжки в холодных регионах предполагает монтаж изоляционного материала. Нередко его наносят поверх системы «теплый пол».

Самым популярным из этих типов является плавающая стяжка. Он дешевле других, но при этом обладает высокой механической прочностью и длительным сроком службы. При использовании стекловолокна производительность повышается, и отпадает необходимость в армировании.

Достоинства и недостатки

Если говорить о положительных сторонах стяжки данного типа, то можно выделить следующие:

Сравнительно невысокая стоимость.
Легкость укладки. Полусухие смеси нужно просто нанести на поверхность, утрамбовать и разровнять.
Поскольку в такие составы добавляется минимальное количество воды, риск утечки через перекрытие исключен.
После полного высыхания образуется прочная поверхность, характеризующаяся долгим сроком службы.
Даже при отсутствии дополнительных компонентов такое покрытие обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Если используется специальное оборудование, то установка выполняется очень быстро.
Полусухая стяжка при высыхании практически не дает усадки, поэтому риск появления трещин минимален.

Полусухая стяжка отличается высоким качеством поверхности и долгим сроком службы.

На заметку! В отличие от обычных цементно-песчаных растворов, укладка такого пола не требует строгого соблюдения температурно-влажностного режима.

Главный недостаток работы с такими смесями — сложность приготовления. Поскольку составы рыхлые, но при этом густые, качественно их перемешать вручную очень сложно. Приготовить раствор можно только при наличии строительного миксера или электродрели с насадкой для перемешивания. Еще одна сложность заключается в приложении. Укладывать вручную довольно сложно, но процедуру можно облегчить и ускорить с помощью пневмодувки.

После укладки материал плохо реагирует на воздействие воды, поэтому для защиты его необходимо накрыть тканью. Этот вид стяжки не отличается высокой плотностью, поэтому укладывается довольно толстым слоем, что приводит к значительному расходу компонентов. Если вы планируете отделку помещения с большой площадью, то укладка полусухой стяжки станет слишком трудоемкой. В этом случае лучше выбрать стандартную заливку бетона.

ВИДЕО: Все о полусухой стяжке пола

Необходимые инструменты и материалы

Для полусухой стяжки пола своими руками необходимы следующие комплектующие:

песок просеянный через мелкое сито;
вода;
цемент;
стекловолокно.

Необходимые инструменты:

бетономешалка, ковши и лопаты для перемешивания;
пневматический нагнетатель и гибкие рукава для нанесения;
маяков;
обычно мастерок и строительный уровень для выравнивания и контроля;
термическая резка;
виброплита для уплотнения;
Лента демпферная.

Оптимальная толщина и усиление

Оптимальным считается слой 4 см.Если сделать ее больше, то на каждый квадратный метр шероховатой поверхности будет давить около 90-120 кг стяжки. Поэтому, если для выравнивания покрытия требуется более толстый слой, то черновой пол сначала покрывают легким керамзитом, а затем укладывают раствор на подушку.

Что касается армирования, стальные стопки и арматура уже практически не используются, то теперь устройство полусухой стяжки пола подразумевает наличие фибры. Этот материал имеет следующие преимущества:

Волокно намного легче добавить в смесь, чем укладывать тяжелую, громоздкую сетку или стальные стержни.
Во время перемешивания пропиленовые нити насыщают раствор на всех уровнях. К тому же они хаотично направлены, поэтому фрагменты камня склеиваются надежно.
Пропиленовые волокна отлично защищают высыхающую поверхность от растрескивания.

Чаще всего армирование полусухой стяжки производится добавлением в раствор стекловолокна

Некоторые домашние мастера по старинке применяют армирующую сетку, но полусухая стяжка пола своими руками в этом случае становится энергоемкий и трудоемкий процесс.Сначала укладывается черновой слой в 2-3 см, затем металлическая сетка, ее фрагменты скрепляются проволокой, и только после этого наносится финишный слой.

Подготовительные работы

Сам процесс укладки полусухой стяжки несложный, хотя и весьма трудоемкий. Такое покрытие требует тщательно подготовленной поверхности; от этого этапа зависит качество дальнейшей работы.

Очистка поверхностей

Первым делом полностью удалите старое покрытие с основания и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машиной, чтобы удалить оставшиеся фрагменты старой стяжки.Удалите пыль и мусор с этого поля. Если на покрытии есть трещины или выбоины, их заделывают шпаклевкой или цементно-песчаным раствором. Выступающие элементы удаляются болгаркой. Затем следует тщательно обработать грунтовкой всю поверхность, лучше это сделать 2 раза с интервалом в 4 часа.

Проведение измерений

Если есть лазерный уровень, то снимать мерки достаточно просто. Надо поставить на пол и включить, а саморез ввернуть в пол напротив стены так, чтобы он возвышался на 10 см над поверхностью.Установите линейку на ее голову, сделайте отметку на инструменте в месте пересечения луча и линейки. Затем проделайте ту же операцию у противоположной стены. Если отметка на линейке не соответствует новому пересечению с балкой, нужно отрегулировать высоту, прикрутив или открутив саморез. В итоге должно быть установлено 15 саморезов, они будут располагаться на разных уровнях, отражая кривизну поверхности. Залить стяжку нужно с помощью самореза, расположенного над остальными, так все неровности будут сглажены.

Если под рукой нет лазерного уровня, то можно воспользоваться гидроуровнем. По сути, это гибкая трубка небольшого диаметра, наполненная водой. Необходимо отмерить определенное расстояние от пола до стены, чтобы было удобнее работать, скажем, 1,5 м. К этой отметке закрепите один конец трубки так, чтобы уровень воды соответствовал точке, другой конец необходимо подвести к другой стене и установить на высоте 1,5 м. Если уровень воды не доходит до отметки, то необходимо изменить высоту, чтобы жидкость полностью заполнила трубку, сделайте отметку.Таким образом, следует отметить все стены относительно первой точки. Чем больше точек, тем лучше. После этого нужно определить самую низкую точку.

Пример:

Допустим, значение самой низкой точки 147 см. Из этого числа отнимаем толщину слоя, например 5 см. Получаем: 147-5 = 142 см.
От предварительно произвольно отмеченной высоты отложите полученное расстояние (142 см) и проведите горизонтальную линию, это будет уровень, до которого должна доходить стяжка.

Гидроизоляция и изоляция

Для гидроизоляции используются рулонные или облицовочные материалы. Самый простой — это полиэтиленовая пленка. Его необходимо укладывать на пол, не прикрепляя к стенам. Если одного листа недостаточно, чтобы покрыть всю площадь, нужно уложить полоски с нахлестом 15 см и проклеить стык скотчем. Если основание в хорошем состоянии, можно использовать материалы покрытия, их наносят и распределяют по поверхности валиком или кистью и дают высохнуть.

Утеплитель укладывается на слой гидроизоляции. Оптимальным вариантом считается экструдированный пенополистирол. Его необходимо плотно упаковать и закрепить специальными замками или скотчем. Минеральная вата используется реже. Немного теряет в плане теплоизоляции, а также требует дополнительной мембранной футеровки для защиты от влаги из раствора.

Далее нижние части стен, колонны, лестницы и другие элементы конструкции оклеиваются демпферной лентой.Во время высыхания бетон будет расширяться и сжиматься, что может привести к образованию трещин на самой стяжке или на стенах. После высыхания лента разрезается канцелярским ножом.

Установка маяков

На заметку! Маяки — это металлические или пластиковые профили, которые служат для выравнивания поверхностей.

Итак, нужно отступить на 20 см от стены и с помощью маркера и строительного уровня провести прямую линию, такие же линии провести через каждые 60 см. Затем приготовьте обычный цементно-песчаный раствор и нанесите его небольшими порциями по выложенным линиям, после чего установите по одному маяку на раствор.Надавливая или вытягивая изделие, необходимо поставить его на уровень. Следующие маячки устанавливаются согласно предыдущему.

Более искушенные мастера сами делают маяки из раствора. В этом случае необходимо по линиям вкрутить несколько саморезов и выставить их по уровню. После этого нанесите раствор на разметку, а поверх саморезов приклейте кусок скотча. Затем с помощью правила подтяните порцию раствора по высоте до уровня скотча и дайте застыть, после чего удалите скотч.Такие маяки не могут быть удалены из зоны покрытия.

Приготовление раствора

Современный рынок предлагает огромное количество различных строительных смесей, которые можно просто разбавить водой и использовать. Но если было решено приготовить раствор самостоятельно, то важно учесть стандартные пропорции: 1 часть цемента и 4 части песка. Что касается стекловолокна, то его нужно добавлять из расчета 600 г на один куб раствора. В некоторых случаях в смесь включают пластификатор из расчета 1 л / 100 кг цемента.

Производственный цикл: загрузить в бетономешалку 160 л просеянного песка, добавить 180 г стекловолокна, 500 мл пластификатора и 50 кг цемента, тщательно перемешать компоненты, затем залить 15 л воды. После перемешивания нужно проверить качество раствора: взять небольшое количество смеси и сжать в кулак. Если влага не выделяется, значит, все было сделано правильно.

ВИДЕО: Процесс изготовления раствора полусухой стяжки

Укладка стяжки

Технология укладки полусухой стяжки:

Нанести состав по периметру комнаты, залить полосы между маячками.
Утрамбовать виброплитой и выровнять линейкой.
Заполнить образовавшиеся полости раствором и утрамбовать, пока смесь не станет однородной.

Работать нужно постепенно, заполняя каждую полоску отдельно. При наличии автоматизированного оборудования можно за один прием обработать всю площадь помещения.

Выравнивание и затирка

На этом этапе необходимо провести окончательную юстировку. Для этого линейку прижимают к маякам и проводят по ним, совершая зигзагообразные движения.Раствор из лезвия можно налить в ведро, он полезен для заполнения небольших полостей. После этого снова пройдите с виброплитой. Наконец, отшлифуйте поверхность машинкой или наждачной бумагой.

Устройство полусухой стяжки — процесс, требующий специального оборудования. Даже если взять его в аренду, сумма может оказаться довольно большой, поэтому домашним мастерам стоит просчитать бюджет и взвесить все за и против.

Полусухая стяжка пола — прямая альтернатива традиционным схемам выравнивания пола.Минимальное попадание воды и быстрое завершение работы значительно упрощают общий процесс подготовки и укладки выравнивающего слоя.

Этот метод во многом схож и пользуется завидной популярностью у людей, не желающих возиться с жидким раствором.

Общие сведения и характеристики

Технология работы предполагает размещение на любом основании и поверхности

Полусухая стяжка — комплекс работ по выравниванию пола, предполагающий использование полусухого бетона или цементно-песчаного раствора различной прочности.Для армирования используются стандартные способы армирования смеси — стекловолокно или металлическая сетка.

За счет использования ограниченного количества воды бетонная смесь высыхает намного быстрее. Так, среднее время сушки составляет 4-5 дней, что в 5-6 раз быстрее, чем сушка традиционного типа.

Нанесение полусухой смеси возможно на большинство типов оснований — паркетные полы, бетонные плиты, песчаные или гравийные подушки. То есть устройство полусухой стяжки пола можно производить в любом помещении, с любым типом основания и его техническим состоянием.

Наиболее рационально использование этого метода в условиях, когда срок работы ограничен, а эксплуатационное состояние носителя не предусматривает использование жидких и тяжелых растворов.

Преимущества и недостатки данной технологии

Отсутствие большого количества влаги положительно сказывается на общей массе выравнивающего слоя и процессе высыхания. После полного испарения влаги стяжка становится достаточно прочной и готовой к нанесению любого напольного покрытия.

Из-за низкого содержания влаги стяжка имеет высокую плотность и не дает усадки при высыхании

Среди других преимуществ полусухого метода можно выделить следующие:

высокая плотность слоя — содержащаяся вода взаимодействует только с цементом и в свободном виде отсутствует. То есть в растворе содержится только необходимое количество воды, которая быстро испаряется. В результате не образуются пустоты, поры и трещины, возникающие от избытка влаги;
короткие сроки обустройства — два квалифицированных специалиста укладывают более 30 м2 в сутки;
не дает усадки при увлажнении, не имеет сильного испарения и «пыления» при работе.
возможно проведение отделочных работ через 2-3 дня после обустройства.

№

Стяжка пола полусухая. Допускается не проводить дополнительное утепление деревянных конструкций, строительных материалов и прочего, что может подвергаться негативному воздействию влаги. Слегка влажной смеси дают возможность свободно перемещаться по поверхности выравнивающего слоя через 12-16 часов.

Для напольного покрытия следует учитывать характеристики самого материала.Укладку керамической плитки можно проводить за 2-3 дня, линолеума — за 7-10 дней, а ламинат лучше отложить и сделать это на 35-40 дней.

При использовании механизированного метода скорость работы значительно увеличивается

Несмотря на множество достоинств, наличие недостатков у полусухой стяжки пола никто не отменял. К недостаткам можно отнести такие точки как:

проблемы с распределением смеси по углам, швам между полом и стеной, в местах установки направляющих;
большой объем ручной работы при заливке и выравнивании на площадях более 60-70 м2;
минимальная толщина слоя должна быть не менее 30-35 мм.

Проблема с распределением смеси решается введением в раствор специальных пластификаторов, которые делают смесь более податливой и мягкой. При заливке смеси первым делом необходимо заполнить и утрамбовать углы и точки сопряжения. Это устранит пустоты и просадки на этих участках.

Обустройство большой площади вручную выполняется редко — для этого нанимается строительная бригада с наличием спецтехники. Кельма позволяет выполнять стяжку механизированным способом, значительно упрощая и ускоряя процесс затирки швов.

Минимальная толщина слоя 30 мм — главный недостаток стяжки этого типа. Для решения этой проблемы используются следующие решения — увеличение толщины слоя на 2-3 см, устройство разделительной гидроизоляции и армирование с добавлением фибры.

Увеличение толщины слоя способствует значительному увеличению прочности и эксплуатационных характеристик раствора после высыхания. Укладка гидроизоляции позволяет исключить прямой контакт и соприкосновение раствора с опорными элементами, тем самым снимая возникающие напряжения, способные повредить слой.

Выбор материала для армирования слоя

Волокно отличается малым весом и простотой в обращении — материал просто смешивается с сухими компонентами или добавляется в воду

Армирование полусухой стяжки не обязательно является мероприятием, но можно значительно улучшить физико-технические свойства раствора, долговечность покрытия и поверхности в целом. Как и в случае с мокрыми стяжками, для полусухого способа используются два материала — стекловолокно и армирующая сетка.

Фиброволокно — композиционный материал, повышающий прочностные свойства бетонных и цементно-песчаных смесей.

Среди достоинств этого материала можно выделить такие моменты как:

волокно имеет малую массу и расход, что значительно упрощает доставку компонента к месту приготовления раствора;
при замешивании направление нитей задается в хаотичном порядке во всех направлениях;

Стеклопластик

исключает появление проседаний, трещин и повреждений.

Армирующая сетка — более традиционный и привычный материал. Он изготовлен из пластика и металла с разным размером ячеек. Закладывается на этапе приготовления или заливки смеси, обеспечивает стыковку с различными элементами и участками несущей конструкции.

Для армирования полусухого раствора рекомендуется использовать стекловолокно, так как этот компонент не утяжеляет конструкцию пола в целом. Использование армирующей сетки в виде стекловолоконной или пластиковой сетки не запрещено, но она все равно не даст такого результата.

Если армирование сеткой более привычно и категорически не хочет использовать современные методы, то технология укладки сетки будет состоять из нескольких этапов. Первым делом происходит засыпка и разравнивание 2-3 см полусухой массы. Далее аккуратно укладывают необходимое количество сетки, вяжут соседние полотна проволокой и заливают последний слой в 2-3 см.

Что делать перед стяжкой

Технология полусухой стяжки пола предусматривает комплекс подготовительных мероприятий, которые значительно упрощают процесс отделочных работ и напрямую влияют на качество их выполнения.

Основные шаги для поиска наивысшей точки на поверхности пола

Подготовительные работы проходят поэтапно и состоят из следующих действий:

Удаление старых покрытий и отделки.
Очистка грязи и пятен, удаление пыли.
Устранение повреждений и дефектов поверхности.
Расчет толщины.
Устройство гидро- и звукоизоляции.

Демонтаж старой отделки, плинтусов и облицовки пола производится ручным инструментом и перфоратором.Крупный мусор собирается в прочные мешки и вывозится на свалку; для удаления мелкой пыли лучше использовать строительный пылесос.

Устранение мелких повреждений осуществляется герметизацией строительными и цементно-песчаными смесями. Подобным составом вышивают, очищают, грунтуют и заделывают глубокие выбоины и трещины.

Для устранения мелких дефектов поверхности можно использовать цементно-песчаный раствор.

Расчеты производятся по простому алгоритму.Для этого на стене по периметру комнаты проводится горизонтальная линия. Это можно сделать с помощью лазерного или пузырькового уровня. От этой линии через каждые 50 см производятся замеры до поверхности пола.

Наименьшее расстояние будет указывать на самое высокое место на плоскости пола в этой точке. То есть с этого момента следует рассчитывать толщину слоя стяжки. Для этого из найденного расстояния вычитается минимально возможная толщина слоя 3 см и проводится вторая линия.

Для устройства гидроизоляции можно использовать рулонные материалы или полиэтиленовую пленку толщиной 100 мкм и более. Материал укладывается по всей площади пола и допускается к стенам с запасом 15-20 см. Специальная демпферная лента выполняет роль тепло- и звукоизоляционной ленты, которая приклеивается к низу стены на высоту стяжки.

Нюансы приготовления раствора и расстановки маяков

Приготовление раствора осуществляется двумя способами — ручным и механическим

Смешивание можно производить механически или вручную.В первом случае используется электропневматический нагнетатель или миксер. Это специальное устройство, позволяющее перемешать, приготовить и доставить раствор на место работы.

Ручной метод предполагает замешивание полусухой смеси непосредственно на поверхности пола. В большинстве случаев используется второй способ, так как оборудование достаточно дорогое и применяется только при заливке больших площадей.

Портландцемент марки не ниже М400;
песок речной мелкозернистый;
пластификаторов и добавок;
стекловолокно.

Стандартные пропорции раствора мало чем отличаются от классической смеси — 1 часть цемента на 3 части песка. На 1м3 добавляется 500-600 грамм армирующего волокна.

Вода должна быть чистой, без частиц ржавчины и технических отходов. Максимально допустимое количество глинистых включений в песке не должно быть более 3% от общей массы. При использовании портландцемента следует учитывать, что готовый раствор будет иметь меньшую марку.Поэтому рекомендуется брать портландцемент марки М500.

Общая схема установки и крепления линейных направляющих к поверхности

При приготовлении вручную рекомендуется оградить место для смешивания ингредиентов. Далее в установленном месте насыпается горка из трех частей песка и части цемента — цикл повторяется необходимое количество раз. Далее в ведро наливают воду и перемешивают необходимое количество клетчатки. Точное количество зависит от производителя и объема смеси.

Вода постепенно вливается в холм из цемента и песка, хорошо перемешивается. Чтобы определить консистенцию раствора, возьмите небольшое количество смеси в руку и сильно сожмите. Если вода капает, а смесь крошится, то добавляйте еще сухие компоненты. В результате должен получиться раствор, который хорошо образуется под давлением и не выделяет воду.

Установка направляющих маяков производится после устройства гидроизоляционного слоя. Вам потребуется приобрести маяк или профиль из гипсокартона.Первая линейная направляющая устанавливается на расстоянии 20-30 см от стены. Для этого используется цементно-песчаная смесь, которую прикалывают под направляющую до тех пор, пока верхний край профиля не сравняется с предполагаемым уровнем пола.

Расстояние между второй и последующими направляющими выбирается в зависимости от инструмента, которым будет выравниваться полусухая стяжка. Обычно это расстояние меньше длины инструмента на 20 см.

Техника ручного труда

Полусухая стяжка пола — технология своими руками

Технология устройства подразумевает, что работы по выравниванию пола начинаются один раз после приготовления определенного количества раствора.Ручной способ хорошо подходит для реализации там, где подача смеси с дополнительным оборудованием проблематична.

Начальное схватывание смеси произойдет через 50-60 м, что скажется на значительном ухудшении ее пластичности и сложности распределения.

Полусухая стяжка пола своими руками выполняется в такой последовательности:

Осуществляется контрольная проверка и качества укладки гидроизоляции, приклеивания расширительной ленты и установки маяков.
Готовится первая порция раствора достаточного объема. При ручном способе раствор подается лопатой. Доставка осуществляется из задней части помещения. Первым делом выполняется шпатлевка по шву примыкания к стенам и полу. Далее в области установки маяков.
Чтобы утрамбовать первый слой, достаточно хорошо растоптать поверхность ногами или подручными средствами. После этого новую порцию смеси заливают выше уровня маяков и ее разравнивания.
Выравнивание раствора производится металлической полосой или правилом. Раствор распределяется равномерно там, где необходимо долить шпателем. Рекомендуется добавлять и разравнивать смесь на одном и том же участке несколько раз.
Заполнение швов выполняется деревянным шпателем. Во время затирки слегка надавите на инструмент и сделайте волнообразные движения по поверхности пола.
Затем цикл повторяется до тех пор, пока поверхность пола не станет ровной.

После отделочных работ поверхность накрывают и оставляют минимум на 12 часов.При желании со временем можно демонтировать направляющие и протереть образовавшиеся швы. Через 4-5 дней можно приступать к отделке помещения.

В качестве дополнения к текстовой версии рекомендуем видео — полусухая стяжка пола, технология устройства на бетонное основание и ручное выравнивание.

Средняя стоимость аренды материалов и оборудования

Средняя стоимость зависит от марки используемого цемента, дополнительных добавок в раствор, использования дополнительного оборудования и т. Д.

Ниже указана средняя стоимость основных расходных материалов и стоимость аренды необходимого оборудования.

Полусухая технология создания стяжки основана на принципах и правилах известного заливки пола цементно-песчаным раствором или бетоном. По аналогии используется с целью выравнивания чернового основания, служит фундаментной плитой или цокольным промышленным полом. Рецептура смеси претерпела изменения, что привело к модернизации технологических принципов заливки.Разберем и разложим по аккуратным полочкам, чем отличается относительно новая техника, как делается полусухая стяжка пола, чем она привлекает строителей и владельцев городской и загородной недвижимости.

Принципиальные отличия схемы полусухого выравнивания

Термин «полусухая стяжка» происходит от уменьшения количества воды, используемой при приготовлении раствора. При перемешивании вводится только минимум этой жидкости, необходимый для гидратации молекул цемента, т.е.е. вовлечь их в процесс образования прочных кристаллических связей.

Преимущества варианта полусухого выравнивания

Расставшись с избытком влаги, смесь, превращающаяся в результате затвердевания в цементный камень, «облегчилась» как по первоначальному весу, так и по сложности. укладки. И при этом она получила ряд существенных преимуществ, таких как:

повышенная плотность, прямо пропорциональная прочности будущего цементного элемента конструкции или строительного объекта.Потому что воды используется ровно столько, сколько молекул цемента, готовых связаться с ней в смеси; нет традиционного испарения несвязанной влаги. А это значит, что не останется лишних пустот, мелких полостей, пор. Меньше пор — большая плотность — более сильные результаты; №
отсутствие усадки, напрямую связанной с уменьшением твердеющей массы пор;
оптимизированная скорость созревания стяжки за счет исключения длительного процесса испарения;
относительно «чистые» условия работы без липкой грязи и сырости;
уровень влажности, не запрещающий сопутствующие отделочные операции в помещении.

Важно, что при старых методах заливки цементного пола сырость часто становилась причиной повреждения возводимых конструкций, особенно установленных перед заливкой деревянных оконных и дверных коробок. Также категорически не рекомендовалось хранить строительные материалы в соседних помещениях. С полусухой версией эти проблемы исчезли.

Затирание безусадочного слоя выравнивающего слоя начинается сразу после протяжки правилом.По уложенной полусухой стяжке можно двигаться буквально через 12 часов. Приступить к чистовой отделке пола можно гораздо раньше, чем при устаревших схемах.

Начало работ по чистовой укладке пола зависит от качественных характеристик укладываемого пола:

через несколько дней можно приступить к укладке керамогранита и напольной плитки, «равнодушных» к излишкам влаги;
настил линолеума можно смело начинать через неделю; №
с устройством ламинированного пола и с укладкой паркетной доски придется ждать 28 дней по технологическим требованиям, которые являются обычными для всех цементно-песчаных стяжек.Лучше больше, желательно 40-43 дня.

Заверения, что укладку любого финишного покрытия можно будет начать через два дня, считаю провокацией. Влага по-прежнему будет выделяться в течение месяца, хотя и в меньшем количестве.

Минусы, требующие внимания

Плюсов много, несомненно, будут тянуть чашу весов, на которые мы мысленно поднимаем недостатки полусухой стяжки пола. Однако есть недостатки, о которых исполнителям нельзя забывать.В список отрицательных моментов входят:

плотность уже записана в плюс, из-за чего смесь хуже растекается, иногда создает округлые формы в зонах сопряжения стен и пола, упорно отказывается заполнять углы самостоятельно;
несоответствие конструкции своими руками при обустройстве больших площадей, например, более 75 м²;
ограничение нижнего предела толщины слоя — не менее 30 мм по высоте, оптимальная толщина 40-50 мм.

С первым, не очень привлекательным качеством, борются за счет обогащения смеси пластификаторами, которые следует вводить согласно рекомендациям их производителя. Трудности в области стыковки углов решаются самым простым способом: утрамбовкой выравнивающей массы по периметру сразу после укладки на нужное место. Против второго отрицательного аргумента бесполезно — лучше нанять бригаду с устройством пневмопрокладки, так как это будет дешевле и быстрее.Но последний недостаток заслуживает внимательного изучения, ведь именно он определяет технологию устройства стяжки из полусухой смеси.

Оптимальная толщина и усиление

Поскольку выравнивающая смесь содержит мало влаги, отверждение происходит с большой скоростью. При небольшой мощности стяжка просохнет, не успев схватиться за основание. Следовательно, он отслоится и начнет «скапливаться» под ногами, наступившими на него.Слой толщиной более 5, max 7 см будет довольно тяжелым, потому что каждый сантиметр толщины цементного пола давит на 1 м³ плиты массой 90-120 кг. Поэтому, если нужно набрать необходимую высоту пола, сначала основание покрывается керамзитом или заливается керамзитом, затем укладывается полусухой раствор.

Поскольку стяжка из полусухого раствора должна иметь мощность 4-5 см, то схема ее устройства определяется сознательно. Это плавающий пол, который не крепится ни к стенам, ни к основанию.От чернового основания стяжка срезается гидроизоляционным слоем. Они отделены от стен установленной по периметру лентой-ограничителем из пенополистирола, препятствующей прохождению звуковых волн. Плавающая система предотвращает нагрузку на высыхающую стяжку и разрыв монолита, если слой прилипает к стене. Устранение напряжений, а значит, не будет трещин, для борьбы с которыми волокно дополнительно вводится в полусухую стяжку.

Волокна быстро вытесняют обычную армирующую сетку из технологической схемы, потому что:

гораздо проще добавить их в состав при перемешивании, чем трудиться с доставкой к объекту и устройству не очень удобного и дорогое армирование сеткой;
тонкие полипропиленовые нити, хаотично расположенные в твердеющей массе, связывают ингредиенты цементного камня во всех возможных направлениях;
волокна предотвращают появление трещин, в отличие от сетки, которая сопротивляется последствиям.

Использовать армирующую сетку не запрещено, но это не очень разумно.

Домашним мастерам, желающим обязательно использовать армирующий элемент сетки, предстоит построить стяжку полусухого типа в три кропотливых этапа. Сначала по всем правилам уложите 2-3 см основного слоя, затем армирующую сетку с соединением ее частей проволокой, в конце 2 см верхнего выравнивающего слоя.

Алгоритм устройства полусухой стяжки

Как не бывает качественной атаки без предварительного обстрела, так и стяжка не может лечь без тщательной подготовки.Прежде чем приступить к устройству полусухой стяжки своими руками, проведем тщательную диагностику пола. Выявим простукиванием молотком отслоившиеся участки цементного основания, безжалостно удалим их перфоратором и заполним бороздки цементной смесью. Мы выбьем ощутимые выпуклости, вскроем их и отремонтируем трещины.

Цементным раствором необходимо обработать стыковочные линии стен и пола, даже если в зоне их стыка не наблюдается трещин.

По окончании ремонтных работ удаляем пятна жира, масляной краски, черновой пол тщательно пропылесосить.

Секреты приготовления полусухой смеси

Необходимо запастись портландцементом рекомендованной марки 400Д20, купить речной или промытый карьерный песок и добавки для улучшения растекаемости. Бетономешалку желательно арендовать, однако при отсутствии полезного оборудования можно использовать большой лист фанеры с забитыми из досок сторонами, покрытыми смесью у основания.

Требования к материалам для раствора:

Подготовленный песок должен иметь модуль крупности до 2,5. Предел содержания мелкодисперсных глинистых включений в песке — 3%; не должно быть случайных прожилок торфа и растительных остатков. Рекомендуется естественная влажность, но этот параметр крайне нестабилен, поэтому точных значений количества воды в полусухой цементно-песчаной массе заранее никто не приводит. Все как саперы на глаз и наощупь нужно будет определять.
Цемент закупается в оригинальной неповрежденной упаковке с разумным сроком годности. При использовании ПК рекомендованной марки полученный раствор будет соответствовать марке цемента 200М. Если взять ПК с обозначением 500Д20, в равных пропорциях мы получим цементную смесь марки 350М, пригодную для эксплуатации в районах с тяжелыми условиями.
Забраковываем воду из непроверенных водоемов, она может быть загрязнена техническими или биологическими отходами. Подойдет и простой вариант сантехники.

Посередине подготовленного листа фанеры устраиваем своеобразный вулкан, поочередно засыпая три лопаты песка и лопату цемента до необходимого объема. Смешиваем «сухие» компоненты, затем постепенно вливаем воду с заранее добавленным к ней стекловолокном. По технологии приготовления смеси для полусухой стяжки воду добавляют до получения консистенции супеси — т.е. слипаются в комок глиняного песка, при отжиме влага не выделяется, а сам комок удерживает форма передана ему вручную.

Из-за нестабильности влажности песка вода добавляется «на глаз», поэтому переборщить не составит труда. Если из комка полусухого раствора выделяется влага, нужно добавлять сухие компоненты в указанных пропорциях, но уменьшенными объемами. В каждое ведро воды замешиваем полипропиленовую фибру, чтобы она равномерно распределилась по всей массе приготовленного состава. Чтобы засыпать в одном ведре уйдет примерно 80 грамм, уже нет смысла.Точный расход волокон на кубический метр смеси указывает производитель на упаковке.

Пошаговая инструкция своими руками

Производство стяжки полусухого типа механизированным способом путем замеса и подачи материала пневматической машиной осуществляется сразу в запланированном количестве. В отличие от механизированной системы, «ручной» метод выполняется послойно: сначала нижняя часть с утрамбовкой раствора, затем верхний слой с протяжной линейкой и одновременной шлифовкой.Полусухой раствор начинает терять необходимые для выравнивающей массы свойства примерно через 45-60 минут, поэтому отделочникам нужно заранее продумать обязанности и поторопиться при возведении стяжки.

Укладывать раствор изначально по периметру, как советуют некоторые народные умельцы, можно только в том случае, если выравнивающий слой будет полностью нанесен на пол помещения за час. Если пройдет больше времени, на уложенной смеси появится затвердевший край, а из-за этого совершенно ненужный шов и путь для холодного проникновения.

Все было спланировано, смесь приготовлена, приступаем:

покрываем пол полиэтиленом, толь или гидроизоляцию так, чтобы в итоге гидроизоляционные полосы образовали своеобразный поддон с бортиками на стенах высотой 15 см, полосы рулонного материала укладываются внахлест и скрепляются скотчем;
вдоль всех стен устанавливаем по краю изоленту полипропиленовую, можно самостоятельно разрезать на полоски нужного размера Изолон, рекомендуемая толщина ленты 0.8-1,0 см, ширина 10 см;
поверх гидроизоляции, в соответствии с ранее нанесенными на стенах отметками высоты стяжки с помощью лазерного прибора или простого уровнемера, устраиваем «рельсовые» маяки от грядок раствора и наложенные на их гребень направляющие профили. . Устанавливаем линейные маячки так, чтобы рабочее правило могло опираться как на соседние рейки, так и между стеной и направляющей было 20-30 см;
забрасываем смесь лопатой, не доходя до контролируемой маяками отметки, сразу не задумываясь утрамбовываем ее, вызывая дополнительных помощников;
на утрамбованной поверхности залить полусухим раствором выше уровня маяков, выровнять стяжку с одновременным уплотнением;
сразу шлифуем образовавшуюся стяжку;
в сутки, в помещениях площадью более 12-15 м² по стенам вырезаем деформационные швы, на треть высоты выравнивающего слоя, шириной около 3 мм.

Покрываем результат работы полиэтиленом внахлест, оставляем на неделю, если все в порядке с необходимыми для нормального твердения внешними условиями. В жару стяжку нужно будет смочить через 5 дней после устройства, чтобы она застыла естественным образом, не «перекручивалась» и не трескалась.

Соблюдение правил укладки полусухой смеси даст отличный результат, знание принципов устройства поможет контролировать работу наемной бригады строителей.Самостоятельные домашние мастера перед серьезным украшением объекта могут предварительно потренироваться по устройству дорожек в саду, построив для них не маяки, а опалубку из доски. Ценный опыт поможет в дальнейшей работе.

Начиная ремонтные работы, каждый хозяин понимает важность выбора качественных материалов. Но я хочу, чтобы практичные продукты отличались не только прочностью, но и удобством и простотой использования. Рассмотрим, что такое полусухая стяжка пола, откуда взялась технология и в чем ее особенности, отличия от традиционных вариантов.

Что такое полусухая стяжка пола

Технология выравнивания площадей впервые появилась в Германии в прошлом веке. Оказавшись чрезвычайно удобной, полусухая стяжка пола быстро завоевала популярность сначала в Европе, а затем пришла и к нам. Основное отличие от традиционной мокрой стяжки — меньшее количество воды, а также добавление полипропиленового волокна. Полусухое выравнивание отличается от сухого «влажностью», то есть добавлением жидкости.

Применение техники оправдано в следующих случаях:

Когда необходимо быстро выровнять большие поверхности.Полусухая стяжка отличается высокой скоростью работы. Например, на этажах площадью 300 м2 бригада из 4 человек будет укладывать поезд за день.
С низкой износостойкостью полов. Смесь выкладывается толщиной не более 60 мм. Несомненным преимуществом является малый вес и минимальное уменьшение высоты помещения.
Если нужно быстро высохнуть — стяжка по полусухой технологии готова через сутки.

Возможна работа своими руками, в помещениях на любом этаже, где нельзя использовать тяжелые материалы и сухой стяжки пола будет недостаточно, например, из-за ограниченной высоты стен.К тому же поверхность пола получается идеально ровной, не требующей выравнивания выравнивающими массами, которые намного дороже полусухого состава.

Важно! Цена смеси на треть ниже мокрой, к тому же состав практически не дает усадки.

Преимущества и недостатки по сравнению с «мокрым цементом» и сухим по технологии Knauf

Любой метод выравнивания поверхностей имеет свои достоинства и недостатки.Анализируя плюсы и минусы полусухой стяжки пола по сравнению с мокрой цементной стяжкой, отметим следующие преимущества:

Повышенная плотность полусухой стяжки увеличивает прочность строительного объекта.
Дозированное добавление воды не вызывает чрезмерной гидратации цемента, а это означает, что процесс высыхания сокращается, а риск последующего появления пустот и полостей снижается. Уменьшение количества пор в монолите также объясняет высокую прочность конечного продукта.
Минимальное образование пор гарантирует отсутствие усадки стяжки во время высыхания и использования.
Процесс правки связан с минимумом сырой работы, чего нельзя сказать о традиционной технологии.

Сравнивая полусухую технику с сухой Кнауф, профессионалы говорят в пользу первой, причины следующие:

полы не проседают;

Технология

dry Knauf может потрескаться, углы проваливаются;
с ударным шумом, лучше Кнауф, с восходящим шумом, полусухая стяжка;
влажная технология намного сильнее сухой.

Пользователи отмечают долговечность полов со стяжкой с пластификаторами, а также невосприимчивость к повреждениям при высоких сквозных нагрузках. Оценивая преимущества технологии, отмечается скорость работы, минимальный процесс сушки и отсутствие необходимости в дальнейшем выравнивании.

Но есть и минусы:

Густой раствор сложно выкладывать в углах, локальных участках примыкания пола и стен.
При работе на больших площадях сложно работать в одиночку.

Совет! Для формирования прямых и ровных углов состав рекомендуется утрамбовать. Процесс не занимает много времени, но устраняет недостатки технологии.

Технология укладки полусухой стяжки пола

Следует помнить, что минимальное количество воды провоцирует быстрое высыхание смеси. Самая частая ошибка мастеров — неправильный выбор толщины накладываемого состава, он успевает высохнуть до того, как схватится с основой.В свою очередь, слишком толстый слой имеет большую массу, что негативно сказывается на недостаточно прочных плитах перекрытия.

Технология полусухой стяжки пола отличается от обычной процедуры своей универсальностью. Ее можно выкладывать на бетонные плиты, плавающую стяжку — на полиэтилен, мембранный материал и теплоизоляцию. Для обеспечения высоких практических качеств рекомендуется отделить состав от чернового пола гидроизоляционным материалом по всему периметру пола, а от стеновых панелей — лентой из пенополистирола — это послужит хорошей звукоизоляцией.

Важно! Такая «плавающая конструкция», которая не крепится ни к основанию, ни к стенам, не подвержена напряжениям, возникающим при прилипании к стенам, и может сломать основание.

Необходимый инструмент

Мастеру будет полезен следующий список устройств:

бункер для смешивания или емкость для приготовления композиции;
оборудование для подачи состава;
станок для затирки, шлифования;

Правило

;

Лазерный уровень

;
планировочный «вертолет» или длиннопрофильный;
труба для маяков;
лопата.

Полезная вода, сухая смесь фасованная, средства индивидуальной защиты и «подошвы» — это специальные подушечки для обуви с широкой плоской платформой. Их надевают для предотвращения продавливания готового уровня при его шлифовании и выравнивании. Такую «подошву» можно сделать самостоятельно из любого рубанка (дерево, пластик), снабдив ремнями.

Подготовка основания под полусухую стяжку

Правильное устройство полусухой стяжки требует предварительной подготовки.

Этапы работы следующие:

Устранить явные дефекты пола. Залить ямы цементно-песчаным составом, сбить наплыв.
Очистить поверхность от мусора, пыли, проверить ровность уровня.
Разметьте плоскости уровнем, чтобы определить отличия в основании.
Положите на основу рулон материала типа Penotherm или возьмите плотную целлофановую пленку. Перекрыть, стыки зафиксировать строительным скотчем. Края ведут на стены, ширина проема 15-40 мм.
По периметру комнаты на стыке стен и пола приклеить демпферную ленту толщиной не менее 4 мм. Это обеспечит подвижность «плавающей стяжки» и позволит свободно перемещаться во время естественных процессов расширения, высыхания во время эксплуатации.

Совет! Ленты из пенополистирола также можно укладывать под стяжку. Материал послужит дополнительной звуко- и теплоизоляцией.

Чтобы упростить центровку, установите маячки.В качестве направляющих можно использовать Т-образный металлический профиль. На таком же расстоянии монтируются маяки, закрепленные на цементе. Их следует располагать вдоль самой длинной стены комнаты, на шаг чуть меньше ширины правила — так будет легче укладывать композицию.

Совет! Ширина раскладки смеси от 3 см, об этом нужно помнить при размещении маяков — в результате они должны быть утоплены в стяжку.

Армирование и засыпка стяжки

Кладку смеси нужно начинать с дальнего края комнаты.Распределить раствор порциями, выкладывая слои утеплителя по углам и стыкам. Как только периметр проложен, дорожки между маяками засыпаются. Этап работы лучше всего проводить с помощником, который обеспечит непрерывную поставку материала.

Смесь укладывается на уровне маяков, уплотняется и разравнивается правилом. Обязательно проверьте однородность слоя, без пустот, полостей. Маяки обязательно должны быть утопленными — они не выскакивают, навсегда остаются в смеси.

Совет! Если вы не хотите оставлять маяки, их вынимают как можно быстрее, чтобы смесь заполнила пустоту. В этом случае маяки должны быть сделаны из очень тонких стержней — это позволяет свести к минимуму риск образования полостей.

Состав можно раскладывать слоями, особенно при армировании, но допускается и одновременная укладка смеси. Но чем и как усилить? Рассмотрим материалы и преимущества их использования:

Сетка стальная.Это традиционный вариант армирования. Материал выкладывался на заранее уложенную сетку, но металл имеет свойство портиться от воздействия влаги, что приводит к нарушению эксплуатационных характеристик покрытия.

Важно! Стальная сетка предотвращает только распространение трещин, но не исключает возможность их возникновения.

Волокно. Более современный вариант, где в состав добавляется синтетическое волокно с другими компонентами.Таким образом, раскладка состава с волоконно-оптической тканью хорошо распределяется по поверхности основания, что обеспечивает долговечность и равномерное высыхание стяжки.

Армирование сеткой производится следующим образом: состав выкладывается на заранее уложенную сетку, затем разравнивается. А вот полусухая стяжка из стекловолокна может быть как на синтетическом материале, так и иметь волокнистые элементы непосредственно в самой смеси.

Арматура

имеет свои преимущества — так стяжка не проседает, не трескается, а при использовании синтетики не теряет своих качеств в течение всего срока службы.Полусухая стяжка, изготовленная по немецкой технологии, может потрескаться только при плохой подготовке основания, нарушении технологии приготовления смеси.

Как долго сохнет полусухая стяжка?

За счет минимального количества жидкости состав сохнет в 2-3 раза быстрее стандартной цементно-песчаной стяжки. Укладка осуществляется на подготовленное и просушенное основание, чтобы в период созревания смесь испытывала минимальные нагрузки. По этим причинам раскладка выполняется именно полосами с учетом компенсационных зазоров.

Примерный расчет времени, необходимого для сушки, составляет 10-14 дней и зависит от следующих факторов:

толщиной 40-50 мм — 15 суток;
толщиной более 50 мм — до 21 суток.

Частичное затвердевание поверхности наблюдается через 12 часов, но при соблюдении определенного микроклимата.

Оптимальные условия:

температурный режим +22 .. + 24 С;
режим влажности 60-65%.

Частичная сушка позволяет перемещать поверхность, но покрыть пол финишной облицовкой пока нельзя.Для более точного определения времени высыхания следует обратить внимание на следующие компоненты в смеси:

Конвертеры. Компоненты способствуют дренажу, удалению влаги из толщины состава.
Разбавители. Элементы влияют на консистенцию раствора, делая его пластичным, что позволяет уменьшить количество добавляемой жидкости.
Ускорители. Уменьшает объем добавляемой жидкости, ускоряя процессы сушки.

Стяжка с перечисленными компонентами сохнет не более 7 суток, основные параметры сушки указаны на упаковке.

Как выбрать толщину слоя стяжки

Поскольку масса не содержит свободной воды, она быстро застывает, также важно учитывать то, что при укладке пленки состав не прилипает к основе. Поэтому минимальная толщина слоя составляет 40 мм. Если необходимо устроить толстый слой, рекомендуется насыпать слой сухого керамзита — это сводит к минимуму риски неравномерного распределения нагрузки на основание.

Варианты толщины для укладки на разные основания:

при укладке на керамзит, пенополистирол, пенополистирол, слой 50 мм;

№

, если стяжка укладывается на пол с водяным подогревом, слой на 35-40 мм выше верха трубы;
если укладывается электрический теплый пол, то под стяжку на 40-50 мм по теплоотражающему слою.

Совет! При укладке под электрический теплый пол полусухая смесь выкладывается в соответствии с инструкцией производителя пола. Рекомендуется использовать пластификаторы для обеспечения эластичности состава.

Как самостоятельно приготовить смесь для полусухой стяжки

Необязательно тратиться на покупку состава, если в доме правильная марка бетона, а лучше портландцемент 400 Д20.Также пригодится чистый речной или карьерный песок с модулем прочности не более 2,5. Главное, чтобы в песчаной смеси не было остатков торфа, растений, допускаются глинистые мелкие включения до 3%.

Волокно добавляют из расчета 0,5 кг на 1 м3. Так стяжка будет плотнее, смесь в итоге будет похожа на густую сметану. Вода добавляется на глаз, точная пропорция не установлена. Необходимо примерить небольшой объем, доливая воду порциями — если сжатая в кулаке смесь не выделяет капель воды, комок не теряет форму — готово.При выкладывании шпателем цементного основания на инструменте не будет остатков, основание ровное.

Совет! При избытке воды можно добавить сухой состав. Клетчатка сначала смешивается с водой, а уже потом все остальные ингредиенты.

Более простая формула для соотношений:

песок и цемент 3: 1;
вода и цемент: 0,35-0,43 из расчета 50 кг цемента на 20 литров воды.

Раствор перемешивают не менее 5 минут.Многие мастера допускают добавление волокна в готовый состав, причем размером 900 г / 1м3. В этом случае с промо нужно быть особенно осторожным.

Устройство полусухой стяжки своими руками

Чтобы не осталось вопросов, как сделать фундамент, посмотрите видео от профессионалов:

Наливной пол КНАУФ своими руками. Сухой пол «Кнауф

Супер-пол КНАУФ — черновые полы из гипсоволокнистых листов. (ГВЛ). «Сухая стяжка».

Концерн Knauf разработал очень интересную технологию KNAUF OP 13 для устройства фундамента под полы ярмарки.Ее суть можно обозначить термином «сухая стяжка».

Напольные основания КНАУФ ОП 13 — общая информация
Напольные основания КНАУФ ОП 13 представляют собой несамонабивные, легко монтируемые конструкции сухого монтажа, предназначенные для установки в жилых и общественных зданиях, а также в офисных и вспомогательных помещениях промышленных зданий:
— с нестандартные требования к звукоизоляции полов;
— с требованиями к звукоизоляции полов по СНиП 23-03-2003: показатели воздушного шума (Rw) до 56 дБ и пониженные показатели уровня ударного шума (Lnw) до 47 дБ;
— в условиях, исключающих «мокрые» процессы при отделочных работах;
— для выравнивания поверхности пола и (или) подъема уровня пола, а также укрытия технических сетей на перекрытиях в сухом виде; — при необходимости снизить нагрузки на пол;
— в условиях сжатых сроков и низких температур (до +5 ° С) в период отделочных работ.

Основания пола Knauf OP 13 можно укладывать как на бетонные, так и на деревянные полы. Сборные основания перекрытий ОП 13 применяются в помещениях:
— с неагрессивной средой, слабой и средней интенсивностью механических нагрузок по СНиП 2.03.13-88;
— с сухим, нормальным и влажным влажным режимом согласно СНиП 23-02-2003;
— без ограничений по конструктивным системам и типам, уровням ответственности, степеням огнестойкости и этажности зданий, климатическим и инженерно-геологическим условиям строительства.

Использование напольного основания Knauf OP 13 допускается также в помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые и т. Д.) При условии обеспечения гидроизоляции. Поверхность основания пола Knauf OP 13 подходит для всех типов напольных покрытий. Монтаж полов с подогревом рекомендуется проводить на поверхности стяжки.
Система сборных оснований пола Knauf OP 13 включает в себя две разновидности: OP 131 и OP 135, которые отличаются друг от друга степенью готовности деталей стяжки к установке в строительных условиях.В ОП 131 стяжка монтируется из элементов пола (ЭП), а в ОП 135 — в строительных условиях из двух малоформатных влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ)
Рассмотрим подробнее систему Кнауф. OP 131 (Knauf superfloor)

KNAUF Superfloor Technology (KNAUF OP 131)

В основе данной технологии лежат элементы пола (EP) Knauf-superfloor из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) размером 1500 x 500 x 20 мм. Они состоят из двух гипсоволокнистых листов толщиной 10 мм, склеенных между створками со смещением, образующими складки (замки).Складки элементов пола склеиваются специальным клеем и скрепляются специальными саморезами, после чего сверху укладывается слой обычных гипсоволокнистых листов.

Теплый пол и суперпол Knauf
Теплофизические свойства гипсоволокнистых листов позволяют использовать их для устройства оснований полов с подогревом. В качестве нагревательных элементов при устройстве теплого пола ГВЛ рекомендуется использовать пластиковые или металлопластиковые трубы с горячей водой (теплоносителем).

Устройство системы КНАУФ ОП 131 на бетонном основании
При подготовке бетонного основания необходимо очистить поверхность и заделать найденные зазоры между плитами, а также зазоры между полом и стенами с помощью цементный раствор марки М500.После закрытия трещин проводится окончательная «чистка» поверхности. При наличии мелких (до 5 мм) неровностей в виде зерен бетона или ямок на бетонном основании полы выравнивают с помощью промежуточного слоя, например, гофрокартона, волокнистого изоляционного материала и т. Д. Для заполнения локальных неровностей (до 20 мм) рекомендуется использовать «ремонтные» смеси, например, Vetonit 4000. Для крупных неровностей (более 20 мм) или для разного уровня оснований применяется керамзит мелкой фракции.Его слой может быть разной толщины, например, для поднятия уровня пола, но основное назначение подстилки — выравнивание поверхности. Если полы утеплены плитами пенополистирола, то поверхность несущего основания необходимо выровнять шпаклевкой или песчано-цементной смесью.
После подготовки поверхности пол покрывают полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм с перекрытием соседних полотен не менее 200 мм. Это обеспечивает хорошую пароизоляцию.
Примечание: При деревянной основе вместо пленки используется пергамин, вощеная или гофрированная бумага, а также современная универсальная пароизоляция типа «Утафол Н», «Светофол» и др.
Край пленки должен быть у стены примерно на 20 мм выше уровня сборного пола. Уровень пола — либо 20 мм пенополистирола или минеральной ваты, либо 30 мм стекловаты или засыпка плюс толщина двух плит из гипсокартона (2 х 10 мм) — они «накроют» конструкцию. В результате уровень пола поднимается на 40-50 мм от цоколя основания. (рис. 1.)

Рис. 1. Конструкция пола КНАУФ ОП 131 из гипсокартона (ГВП):
1.Основа; 2. Журналы; 3. Черновой пол; 4. Гидроизоляция; 5. Сухая засыпка; 6. Элемент пола Knauf super-floor; 7. Кромочная лента.
ВАЖНО !!! Чтобы избежать деформации плавающего пола и улучшить звукоизоляционные характеристики, необходимо исключить возможность контакта плит со стеной. Для этого по периметру стены уложите контурную изоляционную ленту толщиной 10 мм и шириной 10 см, вырезанную из минеральной ваты (кромочная лента), либо мягкую ленту на полимерной основе толщиной не менее 8 мм.Кромка поглощает шум и служит компенсирующим швом, не позволяя пластинам «ходить» и трескаться. Раскрой листов ГВЛ по реальным размерам помещения осуществляется с учетом зазора на кромочной ленте.

Заливка утеплителя
Если утеплитель залит, его просто заливают на пол и выравнивают рейкой на маяки, устанавливаемые с помощью уровня (например, стоечные профили), начиная со стены напротив входа. При толщине более 50 мм и в местах, прилегающих к монолитному перекрытию, засыпку необходимо утрамбовать.

Плита изоляционная
Если это пенополистирол, минеральная вата или стекловата, их осторожно разрезают на небольшие пластины. При укладке нужно следить, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно. При укладке пенополистирола необходимо исключить образование зазоров между плитами.

Укладка гипсоволокнистых листов (ГВЛ) Knauf
Укладка 1-го слоя гипсоволокнистых листов Knauf с зазором в стыках не более 1 мм осуществляется от дверей для сохранения поверхности засыпки.При монтаже стяжки со стороны, противоположной двери, на засыпку необходимо устроить из листов «дорожку» для движения.
Если используются теплоизоляционные плиты, монтаж следует начинать с противоположной стены. Смещение стыка должно быть не менее 200 мм.
Затем 1-й слой гипсоволокнистых листов (ГВЛ) Knauf тщательно покрывается клеем. Клей необходимо наносить последовательно (отдельно) под каждый лист 2-го слоя, не допуская зазоров. Средний расход клея 400 г / кв.М.
Укладку листов 2-го слоя проводят поперек 1-го слоя с зазором не более 1 мм так, чтобы они своей плоскостью закрывали крестообразные стыки первого слоя. Шаг стыков должен быть не менее 250 мм (начиная с угла нужно уложить четверть на весь лист 1-го слоя, а половину листа на стену). Клей, выступающий из швов, можно удалить шпателем.
Кроме того, крепление каждого листа 2-го слоя (по мере его укладки) осуществляется специальными винтами для магистралей горячего водоснабжения длиной от 19 до 30 мм при толщине листа 10 мм и длине 23 мм. 30 мм при толщине листа 12 мм (шаг не более 300 мм).Винты должны иметь антикоррозийное покрытие.
ВАЖНО !!! Шурупы для обычного гипсокартона (ГКЛ) для крепления гипсовых листов (ГВЛ) — ЗАПРЕЩЕНО. Винт для ГВЛ имеет двойную резьбу и приспособление для зенковки, которое обеспечивает возможность заглубления в лист на 12 мм за один проход. Очень часто под воздействием эксплуатационных нагрузок происходит самопроизвольное откручивание шурупов на гипсоволокнистой плите, которыми закреплялись элементы пола из гипсокартона.

Монтаж элементов Knauf Superfloor

Монтаж элементов перекрытия от стены с дверным проемом. У элементов пола, прилегающих к стенам, срезается шов в зоне сопряжения. Каждый новый ряд начинается с обрезки кладки на месте части последнего элемента предыдущего ряда, что исключает отходы и обеспечивает смещение стыков в соседних рядах (не менее 250 мм).
ВАЖНО !!! Стыки с обрезными швами не допускаются /

Перед монтажом элементов пола на складки уже стыкованных с ним элементов наносится клей «Полакс», ПВА или «Системклебер».По мере укладки швы соседних элементов скрепляются специальными винтами для труб горячего водоснабжения длиной от 19 до 30 мм с шагом не более 300 мм.
Готовый пол из элементов суперпола КНАУФ перекрывается сверху малогабаритными линиями горячего водоснабжения размером 1500 х 1000 (1200) х 10 (12) мм, либо листами обычного формата, что менее удобно.
Во всех случаях зазоры и места установки винтов заделываются шпаклевкой Fugenfühler GV или Uniflot, а затем кромки кромочной ленты и полиэтиленовой пленки, выступающие над полом, удаляются.Затем 2-й слой гипсокартона необходимо загрунтовать любой грунтовкой для сильно впитывающих оснований.
ВАЖНО: При устройстве сборных полов КНАУФ во влажном помещении (ванной) в месте соединения пола со стенами необходимо установить гидроизоляционную ленту («Флехендихтбанд», «Кнауф») и укрыть пол. с гидроизоляцией («Flehendicht»).

Сухая стяжка пола — одна из основных технологий, применяемых в современном строительстве при проведении строительных и ремонтных работ по выравниванию пола.Наряду с методом «сухой стяжки пола», который демонстрирует современный подход, существует более традиционный вариант, называемый мокрой стяжкой или цементной стяжкой.

Идея мокрой стяжки известна давно и предполагает использование таких строительных материалов, как бетон или цементно-песчаный раствор. Учитывая современное развитие строительных технологий, такой подход нерационален ввиду его экономической непрактичности. Кроме того, использование влажной стяжки, в отличие от технологии «сухой пол», сопряжено с рядом неудобств и может вызвать нежелательные последствия.Эти недостатки связаны с особенностями процессов подготовки и проведения мероприятий по применению цементной стяжки, а также некоторыми ее тактико-техническими характеристиками. Сами работы по использованию мокрой стяжки можно охарактеризовать как трудоемкие и трудоемкие, а также опасные с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм.

Сухая стяжка пола, являясь современной разработкой, лишена всех недостатков, которые мы описали для мокрой стяжки. Кроме того, сухая стяжка имеет ряд дополнительных преимуществ и положительных характеристик, которые оценят и строители, и их клиенты.

Сухая засыпка пола (сухой пол)

Процесс изготовления полов, на которых используется сухая стяжка, осуществляется по определенным правилам, включая следующие этапы:

1. Подготовка поверхности.

Подготовка поверхности включает удаление старых конструкций пола (если таковые имеются), очистку полов от мусора, удаление зазоров, вмятин и щелей.

2. Устройство гидроизоляционного слоя.

Устройство гидроизоляционного слоя предполагает использование полиэтиленовой пленки, пергамина, бумаги или других гидроизоляционных материалов.Эта процедура является обязательной при использовании технологии сухого пола, так как она обеспечивает защиту от влаги и пара, которые могут вызвать его набухание и деформацию.

3. Устройство звукоизоляции.

Для звукоизоляции можно использовать специальную ленту из пенополиэтилена, минеральной или стекловаты, а также других подобных материалов. Для ее установки по периметру у основания вдоль стен оставляется небольшой зазор до десяти миллиметров, в котором выполняется монтаж звукоизоляционной ленты.

4. Применение засыпки.

Использование засыпки — необходимый шаг при устройстве полов на основе сухой стяжки. Этот процесс предполагает использование насыпного материала, который создает ровную поверхность для укладки напольного покрытия, а также играет роль дополнительной звуко- и теплоизоляции. Для этого используются материалы, которые характеризуются такими свойствами, как низкая усадка и гигроскопичность, повышенная сыпучесть и пористость. Кварцевый и кремнеземный песок, керамзитовый песок, керамзитовый технологический отсев, мелкозернистый шлак и т. Д.часто используются в качестве засыпки. На пленку обязательно выполняется сухая засыпка и выравнивается по уровню. Что касается толщины засыпки, то этот параметр выбирается в зависимости от условий укладки сухой засыпки, состояния основания, перепадов высот и т. Д.

5. Монтаж ГВЛ (гипсоволокнистых листов).

Завершающим этапом устройства пола по технологии сухой стяжки является укладка горячей воды. При этом асбестоцементные листы, а также ДСП, OSB, а также водостойкая фанера и др.могут использоваться как стопки листов. Сами листы укладываются в один-два слоя. Листы крепятся друг к другу с помощью саморезов и специального клея.

В результате мы получаем чистовой пол по технологии сухой стяжки. Дальнейшие манипуляции с сухой стяжкой напрямую зависят от того, какая подготовка пола выполняется. Итак, в случае использования покрытия линолеумом необходимо проводить операции шпаклевки стыков и шлифовки поверхности. В случае выбора ламината не нужно подвергать сухую стяжку дальнейшей обработке

Ремонт и выравнивание пола по большинству технологий проводится от нескольких дней до месяца.В основном это связано с использованием «влажных» растворов, требующих длительного времени для процесса гидратации и сушки.

Технология наливных полов Кнауф выполняется методом сухой стяжки и лишена недостатков традиционных методов выравнивания. В этом случае всю текущую работу можно выполнить своими руками, прибегнув лишь к небольшой помощи партнера.

Характеристики и производительность

Наливные полы Кнауф — это выравнивающее и напольное устройство, предусматривающее заливку сухих заполнителей в виде керамзитового песка, на поверхность которого укладываются гипсоволокнистые плиты.

В общих чертах этот пол выполняется методом сухой изоляционной стяжки, то есть насыпается мелкодисперсный заполнитель на утепленное основание с последующим устройством чернового покрытия пола из листовых материалов.

Технология сухой стяжки Knauf основана на использовании керамзитового песка, состоящего из смеси фракций разной крупности, не превышающей 4-5 мм. Песок насыпают на несущее основание, распределяют, разравнивают по поверхности и покрывают плитами гипсоволокнистого состава.

Сухая стяжка по технологии Knauf обеспечивает гладкую и прочную поверхность, готовую к укладке любого пола

Гипсоволоконные листы — это материал на основе гипса и целлюлозного волокна. В отличие от гипсокартона, гипсоволокно не имеет бумажной «обертки», но наличие волокон дает достаточную прочность и высокие технические характеристики.

Суперлисты Knauf выпускаются в виде панелей с соединительной кромкой размером 1,2 × 0,6 м и толщиной 10 мм. По сути, это два склеенных листа со смещением друг относительно друга.Кромка шва обеспечивает быстрое и надежное соединение листового материала, которое происходит в два этапа — нанесение клеящей массы и закрепление ее саморезами.

После нанесения смеси и защиты выравнивающего слоя создается абсолютно ровная поверхность, готовая к укладке большинства видов напольных покрытий.

Этот способ — идеальное решение для устройства полов в деревянных домах со слабой системой перекрытий и с устройством фундаментов в короткие сроки.При необходимости перед заполнением агрегата можно установить электрические системы отопления.

Преимущества наливного пола

Общая схема устройства насыпной поверхности с футеровкой ГВЛ

Использование натуральных компонентов для производства керамзитового песка и гипсоволокна обеспечивает наливному полу от Knauf безопасность, экологичность и достаточный срок службы.

Такие полы можно использовать как для выравнивания поверхности в детских комнатах, спальнях и гостиных, так и для устройства ровной поверхности в отапливаемых гаражах и кладовых.

Другие преимущества сухих стяжек Knauf:

отказ от влажных связующих — постоянные работы, полностью исключить использование влажных растворов и материалов. Это помогает исключить случайные протечки, возникающие при устройстве «мокрых» стяжек;
низкая нагрузка на пол — общий вес сухих компонентов и гипсокартона, имеет нагрузку в 3-4 раза ниже, чем с традиционной «мокрой» стяжкой;
Общая толщина выравнивающего слоя — толщина слоя перекрытия не превышает 12-14 мм, при максимальной толщине засыпки 8-10 мм;
высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики — за счет использованного керамзитового песка устройство наливного пола представляет собой теплоизоляционный слой с низким коэффициентом теплопроводности, который эффективно снижает шум и посторонние звуки, проникающие в помещение;

Скорость выполнения установки

— хотя выполненные работы кажутся объемными, тем не менее засыпка и укладка листов в помещении 18-20 м2 выполняется в одну смену 8-12 часов;
быстрый демонтаж и устранение проблем — при необходимости, например, при течи или затоплении, ГВЛ легко демонтируются, агрегат снимается и заменяется новой смесью;
простота монтажа и безопасная эксплуатация — использование техники возможно в любое время года, без температурных ограничений.После выравнивания наливного пола покрытие полностью соответствует современным нормам пожарной безопасности, химически инертно и экологически безопасно.

Помимо достоинств данной технологии, недостатки наливного пола Кнауф не критичны. Два из них и оба могут быть отнесены к особенностям работы или сопутствующим рискам.

Главный недостаток — запыленность помещения при засыпке больших объемов сухих заполнителей. Для небольших помещений количество пыли незначительно, но для безопасности рекомендуется использовать респиратор и закрытые очки.

Второй недостаток — водопоглощение используемых материалов. Керамзитовый песок не рекомендуется использовать при устройстве теплых водяных полов и в помещениях с повышенной влажностью. В остальных случаях выполняется обязательная гидроизоляция основания, что полностью исключает риск негативного воздействия влаги.

Подготовка к работе и общая последовательность выполнения

Технология наливного пола Knauf выполняется в строгой последовательности с соблюдением технологических норм, норм и правил.В процессе не рекомендуется вносить собственные правки и рекомендации, основанные на личном опыте.

Технология работы предполагает использование смесей различных производителей

Общая последовательность включает следующие работы:

Очистка несущей базы.
Разметка и расчет высоты стяжки.
Ремонт и подготовка поверхности под гидроизоляцию.
Гидроизоляция и компенсационный шов.
Заливная стяжка.
Установка маяков и выравнивание смеси.
ГВЛ прокладка.

На подготовительном этапе желательно использовать ручной инструмент, который ускорит процесс демонтажа старой отделки и конструкций пола, поможет быстро очистить и удалить загрязнения с основания. Для этого можно использовать перфоратор, зубило, лом или перфоратор.

Для устранения мелких повреждений используются цементно-песчаные растворы с добавлением пластификатора.При более серьезных трещинах глубиной более 3-5 мм их желательно пересечь перпендикулярными надрезами, тщательно очистить, загрунтовать и протереть цементной смесью.

При определении высоты сухой стяжки следует исходить из общего состояния поверхности. Важно помнить, что толщина насыпного слоя не должна превышать 12-14 мм. В общих случаях средняя толщина слоя без укладки гипсовых листов составляет 6-10 мм.

Основные этапы подготовки, очистки и утепления основания под устройство наливного пола

Разметка уровня наливного пола проводится стандартным методом с использованием строительного уровня.Для этого на расстоянии 50-80 см от пола проводится горизонтальная линия по поверхности всех стен. Эти линии должны находиться на одном уровне и сходиться в одной точке.

Далее измеряют расстояние до основания пола, выбирают минимальное и максимальное значения. Разница между найденными значениями будет приблизительной величиной отклонения относительно уровня горизонта. Исходя из этого значения делается необходимый припуск и на поверхности стены проводится вторая линия, которая будет уровнем пола после выравнивания.

Например, максимальное и минимальное расстояние до пола — 53 и 50 см соответственно. Исходя из этого, разница в росте составляет 3 см. По нормам минимальная толщина наливного пола Кнауф без учета гипсовых листов должна составлять 2 см.

В результате получаем, что допуски 3-5 см являются приемлемым значением — вычтите 3-5 см из минимального значения и проведите линию по периметру комнаты.

При устройстве гидроизоляционного слоя используется полиэтиленовая пленка толщиной 100-150 мкм и демпферная лента 5-7 мм.Укладка пленки осуществляется по площади пола с подходом к стенам 15-20 см.

Лента крепится к нижнему краю стены на такой же высоте. В случае излишков материала после устройства сухой стяжки их можно подрезать или прикрыть выступающие остатки декоративным плинтусом.

Порядок штабелирования и укладки

Схемы укладки гипсокартона в помещениях различной формы

Технология устройства наливного пола Knauf предполагает использование оригинальных компонентов сухой стяжки, расходных материалов и ЛВС.По возможности можно заменить различные элементы.

Например, вместо оригинальной клеевой мастики использовать клей ПВА, вместо керамзитовой засыпки Knauf использовать засыпку другого производителя, одобренную немецкой компанией и соответствующую по размеру фракции и насыпной плотности.

Для дальнейшей работы потребуются следующие материалы и инструменты:

КНАУФ керамзитовый песок и гипсоволокнистые листы;
клей мастика и шпатлевка Knauf;
металлическая линейка или нивелирная рейка;
П-образный профиль;
дрель и шуруповерт;
ножовка или лобзик;

Уровень

, рулетка и карандаш.

Расчет сухой стяжки ведется из расчета 10 л сухой засыпки на квадратный метр, при толщине слоя 10 мм. Например, для помещения площадью 16 м2 с необходимой засыпкой 5 см потребуется 10 х 16 х 5 = 800 л, что примерно соответствует 20-24 мешкам по 40 л. В качестве листов рекомендуется использовать клееное двухслойное полотно со швом.

Наливные полы Knauf — технология выполнения работ

Технология устройства сухой стяжки пола Кнауф своими руками осуществляется в следующей последовательности:

При необходимости выполняется настил второго слоя гипсовых листов.При этом они повторно смещаются по суставам. Это значительно повысит прочность основания и поможет избежать прогибов конструкции пола.

Для демонстрации приведенной выше инструкции рекомендуем ознакомиться с видео — технологией засыпки и устройства наливного пола.

КНАУФ-суперпол — элемент пола, изготавливаемый на заводе. Он склеен из двух малоформатных листов, которые не боятся влаги.Их размеры достигают 1200х600х10 мм. Имеется смещение листов относительно друг друга в направлениях на 50 миллиметров.

Описание материала

Суперэтаж представляет собой прямоугольные листы с прямым или фальцевым краем. Их лицевая сторона хорошо отполирована. Производство материала осуществляется методом полусухого прессования смеси. Он содержит гипсовую субстанцию, макулатуру пушистой целлюлозы.

Технические характеристики

КНАУФ superfloor позволяет:

Уменьшите количество отходов при установке.
Уменьшить нагрузку на пол, что важно при реконструкции старых построек.
Выполнение сборных черновых полов в помещениях сложной конфигурации.
Для сокращения времени на отделочные работы.
Для повышения звуко- и теплоизоляционных свойств пола.
Сократить время технологических перерывов.

Также читайте в материалах:

Материал имеет длину 120 сантиметров, ширину 60 сантиметров и толщину 20 мм.Изделие весит около 18 кг. Его железнодорожная площадь составляет 0,72 квадратных метра. Коэффициент теплопередачи менее 6,2 Вт / м2. По Бринеллю жесткость составляет более 20 МПа. Прочность на сжатие более 10 МПа.

Преимущества

Супер пол КНАУФ — надежное, простое в установке и современное напольное покрытие. Решает множество проблем.
Достигнута отличная звукоизоляция.
Нужный уровень можно сделать без использования сложных механизмов.
Вы можете легко изменить внешний вид пола, не меняя дизайна.
Элементы монтируются один за другим, весь пол можно уложить за 8 часов.
Каждая вещь немного весит.
Поверхность после гладкая.

Сфера применения

Монтаж изделия осуществляется при возведении сборных черновых полов в общественных, промышленных или жилых зданиях и помещениях.Стандартные гипсовые листы используются в зданиях с нормальными или сухими характеристиками влажности. GVLV можно использовать в обычных, сухих или влажных зданиях. Листы Knauf также активно используются в качестве элемента суперпола.

Особенности подготовительных работ

Технология укладки представленного типа пола своими руками должна соответствовать определенным правилам.

Подготовить комнаты — осмотреть пол, углы комнаты на предмет трещин, освободить место от всего лишнего.
При обнаружении дефектов поверхности пола избавьтесь от них.
Если установка проводится в теплице, на кухне или в душе, по периметру пола оберните полиэтиленовую пленку. Возле стен его края должны быть выше высоты конструкции перекрытия. При работе с песком используются выравнивающие линейки.
Монтаж покрытия начинается со стены, на которой установлена дверь. С другой стороны, если вам нужно работать, вам нужно поставить специальные острова.У стены на стыке срезаются готовые ламели. Следующий ряд ведем с того же места.

Важно! Чтобы свести к минимуму отходы, установите следующий ряд с отрезанной деталью.

Монтажная техника требует осторожности. Смещение стыков концов не должно превышать 250 миллиметров. Если все сделано правильно, пол надежно прослужит несколько десятков лет.

Реализация установки

Установка пола актуальна в некоторых случаях.Применять его удобно при:

сроки проведения работ следует ограничить;
дряхлых лагов;

№

есть перепады поверхности пола более 40 миллиметров — квартиры старого фундамента;
требуется установка водопровода или завершение ремонтных работ;
необходимо устанавливать плавающий пол при низких температурах окружающей среды.

Монтаж сухой стяжки пола «Кнауф» (видео)

Монтажные работы системы

В первую очередь измеряют площадь пола и его горизонтальный уровень.Б / у строительный уровень. На стене делают насечки, которые показывают отклонение цоколя от горизонта.

На квадратный метр покрытия кладут 50 кг керамзита (с полным удалением предыдущего).

Инструменты и материалы

Технология устройства полов предполагает использование следующих материалов и инструментов:

Клей ПВА Супер;

Лента строительная

;
элементов системы;
пенополиуретановый герметик;
винты;

Пароизоляция

;
Засыпка керамзитовая.

Если кривизна стены до 2 мм / м, рекомендуется использовать кромочную ленту. Если выше, используется герметик. Его излишки удаляют ножом.

Пароизоляция

После очистки чернового пола от пыли и мусора устанавливается пароизоляция. Нахлест по стенам должен составлять 200 миллиметров. Поверх пленки с помощью штукатурки кладут маяки — это могут быть алюминиевые рейки. Их шаг составляет 900 миллиметров. Если элемент ставится на деревянную основу вместо пленки из полиэтилена, применять:

пергамин;
гофрированная бумага;
вощеная бумага.

Керамзит засыпает между маяками. Выровняйте это с помощью правила. Если слой превышает 5 сантиметров, засыпку следует утрамбовать.

Последовательность установки

Укладка пола угловая.Край, соприкасающийся со стеной, обрезается. Один элемент вставляется в другой по системе шип-паз.
Швы промазаны клеем, соединены винтами. Шаг между ними должен достигать 100 миллиметров. Прикручивание листа следует на него стоять.
Первый ряд следует укладывать четко по уровню. Остальные элементы укладываем, делая акцент на нем.
Между листами и стеной должен оставаться зазор в 1 сантиметр. В дальнейшем его следует залить герметиком.
По окончании укладки пол следует тщательно пропылесосить.

Некоторые нюансы

Используя представленную конструкцию, можно получить очень прочный пол. Однако операция должна выполняться с соблюдением следующих правил:

элементы перед установкой должны «прижиться» к помещению;
листов хранятся только по горизонтали;
лучший вариант — горизонтальный слой керамзита;
во влажных помещениях обязательно должен быть слой гидроизоляции.

Так же предлагаем узнать, прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

Установить систему очень просто. К тому же процесс установки обойдется вам намного дешевле, чем оборудование других систем. Представленная конструкция отличается высоким уровнем тепло- и шумозащиты, позволяет выровнять любую поверхность. Единственный недостаток — боязнь влаги. Однако соседей снизу точно не услышишь. Система устанавливается в различных промышленных, жилых и гражданских зданиях, а также при наличии гидроизоляции, в помещениях с повышенной влажностью.

Монтаж цоколя пола «КНАУФ-суперпол» (видео)

Поля — это одна из важнейших составляющих помещения, она влияет не только на интерьер помещения, но и отвечает за многие технологические свойства. Первым шагом в обустройстве этой части комнаты является выравнивание бетонного пола. На данный момент на строительных рынках представлено огромное количество материалов, с помощью которых можно выполнить стяжку. Однако большинство из них требует добавления влажного компонента, благодаря чему сохнут очень долго.Однако есть технология, по которой можно продолжить дальнейшие работы с полом уже на следующий день, она называется Knauf Super Floor.

Технология Knauf была изобретена одноименной компанией, которая впервые начала производить листы гипсокартона еще в 50-х годах прошлого века. По правде говоря, такая сухая стяжка ассоциируется именно с применением гипсокартонных материалов.

Технология укладки суперпола Knauf представляет собой модифицированный вариант сухой сборной стяжки.Knauf — это сочетание насыпного мелкозернистого материала, на которое укладываются листы гипсоволокнистого материала. Благодаря такой конструкции мягкое гранулированное вещество уплотняется, становится твердым и приобретает высокую устойчивость к физическому давлению.

Заливка для такого пола — мелкозернистый керамзит, размер одной гранулы которого не превышает 4 мм. Этот песок насыпается слоем от 3 до 10 сантиметров и выравнивается правильно построенными маяками. Далее насыпь покрывают прочными и достаточно толстыми листами ГВЛ.

ГВЛ или гипсоволоконные листы состоят из смеси гипса и целлюлозы. В отличие от своих аналогов из гипсокартона они не имеют бумажного слоя. Этот материал прочный, пожаробезопасный и абсолютно экологически чистый.

По немецкой технологии толщина стяжки Кнауф должна быть не более 20 см.

Верхние элементы пола Кнауф представляют собой два склеенных между собой листа ГВЛ, размеры каждого из которых составляют 1200x600x20 мм.Они накладываются друг на друга с небольшим отступом в 5 см, за счет чего образуются замки, на которых конструкции соединяются между собой с помощью саморезов и клея.

Преимущества сухих полов Knauf

Засыпка Knauf неспроста получила название «Superfloor». Имеет массу преимуществ перед стяжками из мокрого шпаклевочного материала, благодаря чему пользуется большой популярностью в отделке квартир. Чтобы вам было понятно, почему эта технология считается такой удобной, рекомендуем вам ознакомиться со списком ее преимуществ и недостатков.

Преимущества Knauf Superfloor:

Технология напольных покрытий Knauf не предполагает использования влажных веществ. Эта особенность дает возможность использовать его в жилых квартирах, без риска попадания влаги в соседнее помещение, не нуждающееся в ремонте.
Монтаж такого пола своими руками — вполне реальная задача. Все материалы достаточно легкие, а для их монтажа требуется только то оборудование, которое есть практически у каждого.
Установив систему напольных покрытий Knauf, можно сразу приступить к укладке окончательного напольного покрытия.
Наливные полы могут иметь толщину 8 см, поэтому они не сильно украдут высоту помещения.
При необходимости вы сможете разобрать этот пол за считанные часы. Для этого вам понадобится всего 2 инструмента: лобзик и лопата.
Вес конструкции Кнауф не очень большой, поэтому в отличие от традиционной стяжки она не оказывает сильного воздействия на несущие конструкции.
Умный пол Кнауф обладает теплоизоляционными свойствами, благодаря чему поверх него не нужно ставить дополнительные теплоизоляционные элементы.
Даже деревянный пол не соответствует звукоизоляционным свойствам пола Кнауф.
Сборные конструкции перекрытий Knauf — это экологически чистый и пыленепроницаемый материал.

Как видите, список преимуществ такой сухой стяжки довольно большой. Его можно использовать не только в новостройках, но и для выравнивания пола жилых квартир. Также он идеально подходит для таких конструкций, как теплые и плавающие полы.

Гендерные недостатки Knauf

Выравнивание полов по технологии Knauf практически не имеет недостатков.Конечно, цена такой стяжки немного выше, чем у традиционных материалов, но она окупается за счет ряда других преимуществ.

Некоторые считают, что укладывая Кнауф на верхнем этаже, можно обойтись без влагозащитной пленки, уложенной под керамзитовый песок, но это не так! Такая пленка обладает не только водоотталкивающими свойствами, она противостоит образованию конденсата и служит дополнительной теплоизоляцией.

Еще одним недостатком суперпола Кнауф является его влагостойкость.Однако ни один вид стяжки не обладает водостойкостью. К счастью, в случае затопления поврежденные части пола Knauf можно заменить с наименьшими потерями.

Что потребуется для устройства сухих полов Knauf

Существует несколько вариантов укладки суперпола Knauf. Самые сложные из них предполагают использование дополнительных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, например пенополистирола и пористо-волокнистых компонентов. Мы рассмотрим самый традиционный вариант, для которого нужны только гипсоволокнистые листы, а также насыпь из керамзита.

С ценами и технологическими характеристиками необходимых материалов Вы можете ознакомиться на сайте компании Leroy Merlin.

Прежде всего, необходимо подготовить необходимые материалы и инструменты. Только при наличии всех комплектующих можно быстро и качественно установить стяжку Кнауф.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа суперполя Кнауф:

листов ГВЛ, немного больше, чем необходимо для площади помещения, в котором будет проводиться ремонт.
Керамзитовая шпатлевка, гранулы которой не превышают 4 мм. На один квадратный метр понадобится 20 литров аналогичного материала.
Саморезы (желательно фирмы Knauf). На один квадратный метр нужно 12 саморезов.
Мастика специальная или клей ПВА.
Кромочная лента, метр которой будет соответствовать периметру комнаты.
Шпаклевка Кнауф. На один квадратный метр понадобится 200 грамм шпаклевочной смеси.
Пленка с пароизоляционным эффектом.Необходимо брать пленки сантиметров на 20 больше, чем нужно для пола.
Грунтовка Knauf.
Рулетка — это обычно уровень.
Сверло и лобзик.
Нож для гипсокартона.
Маяки

Имея все необходимые инструменты и материалы, вам не составит труда засыпать керамзит и положить на него листы ГВЛ. Вы можете приобрести оригинальные материалы Knauf или найти качественные аналоги других производителей.

Технология напольных покрытий Knauf

После приобретения всех инструментов и материалов можно переходить непосредственно к устройству пола.Однако перед этим необходимо провести некоторые подготовительные работы, а именно: удалить торчащие куски гвоздей и арматуры и срезать все крупные неровности металлическим шпателем. После этого нужно очистить поверхность от мусора, и можно переходить непосредственно к монтажу конструкции Кнауф.

Устройство пола Кнауф пошагово:

На пол укладывается пароизоляционная пленка. Если использовать не цельный материал, а несколько деталей, то нахлест картин друг на друга должен составлять 20 см.
Вдоль стен необходимо укладывать кромочную ленту так, чтобы она одним краем плавилась на полу, а ее поверхность упиралась в стену. Этот этап необходим для того, чтобы после изменения формы водопровода из-за температуры пол не потерял привлекательный внешний вид.
Теперь можно устанавливать маячки. Для этого на определенном расстоянии друг от друга насыпают параллельные горки (полосы не более 10 см высотой), в них вдавливают маяки и выравнивают по уровню.
Между маяками засыпается керамзит и разравнивается правилом. Маяки убираются, а бороздки от них закрываются такой же засыпкой.
Монтаж листов ГВЛ должен происходить от стены напротив пола. К нему нужно проложить путь от ГВЛ, чтобы можно было передвигаться, не деформируя засыпку.
На одной стороне тех плит, которые будут примыкать к стене, обрезается край так, чтобы в этом месте плита была двойной. Далее тарелки укладываются ряд за рядом.В этом случае пластины каждого ряда смещены относительно предыдущего на 2,5 см.
Складки предыдущего ряда перед укладкой следующего необходимо смазать клеящим составом. Собрав всю конструкцию, клеевые швы дополнительно скрепляются саморезами, с шагом 2,5 см.

Наливные полы Кнауф своими руками (видео)

Суперпол Кнауф — это современный способ выравнивания пола. У нее есть несколько преимуществ перед традиционной стяжкой, поэтому она вызывает все больший интерес.Используйте эту технологию у себя дома, и вы не заметите, чем закончится ремонт!

Как устанавливать водонагреватель накопительный: Как установить накопительный электрический водонагреватель: установка бойлера своими руками

25.11.2021 0 admin Разное

Как установить накопительный электрический водонагреватель: установка бойлера своими руками

Горячая вода – одно из важных слагаемых комфортного быта современного человека. За ее бесперебойную подачу в городах отвечают коммунальщики, но как быть тем, кто не подключен к централизованной сети?

Выход один – приобрести и установить водонагреватель. Такие приборы отличаются разнообразием, но как показывает практика, электрические накопительные модели пользуются особым спросом у покупателей.

Монтаж оборудования достаточно прост и не вызовет особых затруднений у домашнего мастера. И все же давайте подробно разберем, как установить накопительный электрический водонагреватель.

Содержание статьи:

Оборудование накопительного типа: устройство и принцип действия

Прибор представляет собой теплоизолированный бак произвольной формы. В него вмонтирован ТЭН, который прогревает воду до заданной владельцем температуры.

Электрические водонагреватели – практичное решение для бесперебойного получения горячей воды. Важно только правильно определить объем прибора

Она варьируется в пределах от 35 до 85С. В теплоизолированной емкости нагретая жидкость сохраняет температуру в течение 2-3 часов. После того, как вода остынет на 0,5С, срабатывает автоматика и нагреватель включается, чтобы подогреть жидкость.

По достижению заданной температуры прибор отключается. Такой режим работы позволяет устройству экономно расходовать электроэнергию.

Нагреватели, встроенные в бак, могут быть трубчатыми или спиральными. Первый вариант более надежен, не боится воздушных пробок, однако со временем обязательно покрывается накипью.

Спиральным устройствам накипь не страшна и греют они на порядок быстрее. Бак может быть стальной или пластиковый. Его внутренняя поверхность покрывается эмалью или стеклокерамикой.

Чтобы сварные швы стальной емкости не ржавели, в бак вставляются особые анодные стержни, не дающие железу окисляться. Их нужно менять с периодичностью в 5-8 лет.

В стандартную конструкцию водонагревателя входит термостат, отвечающий за поддержание заданной температуры. Система управления прибором может быть как ручной, так и автоматизированной.

Устройство может оснащаться дополнительной функцией быстрого нагрева воды. Накопительные водонагреватели различаются объемом, который, в свою очередь, влияет на скорость нагрева воды.

Чем больше объем, тем дольше оборудование будет прогревать жидкость. Желательно точно рассчитать потребность в горячей воде, чтобы не заставлять устройство работать вхолостую и при этом не испытывать ее нехватки.

На схеме представлено общее устройство электрического накопительного водонагревателя

Типы накопительных водонагревателей

Один из важнейших критериев выбора устройства – его тип по способу подключения. Существует два вида таких приборов.

Тип #1: Напорное оборудование накопительного типа

Используется в системах, где давление воды постоянное. При этом тип водоснабжения значения не имеет, важно, чтобы в магистрали поддерживалось давление. Напорные приборы имеют множество достоинств:

Постоянное наличие горячей воды, поскольку бак устройства никогда не пустует. По мере того, как расходуется подогретая вода, на ее место под давлением заливается холодная.
Хороший напор воды. Он определяется максимальным давлением в трубопроводе и обычно бывает достаточно высоким, особенно по сравнению с безнапорным аналогом.
Простота подключения к электросети. Учитывая, что прибор имеет мощность 3-4 кВт, проблем с электросетью не возникает.

Есть у оборудования и недостатки. Самый значимый – быстрое снижение температуры в бачке при поступлении большого количества холодной воды.

Невысокая мощность не позволяет нагревательному элементу быстро нагреть воду, поэтому приходится ждать, пока устройство справится со своей задачей. Особенно заметен этот недостаток у приборов небольшого объема.

Например, 50-литровый бак при использовании душа с расходом 3-5 л воды в минуту уже через15 мин. будет заполнен холодной водой. Для продолжения водных процедур придется подождать некоторое время.

Этот недостаток нивелируется правильным выбором объема прибора.

Тип #2: Безнапорные накопительные водонагреватели

Оборудование предназначено для работы с трубопроводами, в которых отсутствует постоянное давление. Воду в бак подают при помощи насоса, включающегося вручную или же автоматически.

В последнем случае внутри емкости монтируется поплавковый выключатель. Безнапорную систему многие считают неудобной и устаревшей, однако в некоторых случаях ее использование вполне оправданно.

Например, устройство будет очень уместно в дачном домике, владельцы которого не хотят обустраивать полноценную водопроводную систему. К числу достоинств безнапорного оборудования можно отнести:

Невысокую потребляемую мощность, что позволяет устанавливать прибор в домах со старой проводкой.
Простоту монтажа и подключения.
Медленное смешивание внутри бака горячей и вновь поступающей холодной воды.

Недостатков у безнапорных водонагревателей не очень много. Среди них – невысокая мощность, которая заставляет достаточно долго ждать, пока вода прогреется до нужной температуры.

Кроме того, нужно помнить, что жидкость в емкость поступает медленно. Поэтому уровень воды может опуститься ниже минимальной отметки, а это приведет к выходу из строя ТЭНа.

Важно всегда отслеживать этот момент.

Выбирая место для водонагревателя важно учитывать его тип. Горизонтальные модели категорически нельзя размещать вертикально, иначе не избежать серьезных поломок оборудования

Выбираем место для установки оборудования

Перед установкой прибора выбираем место, где он будет находиться. Накопительные водонагреватели отличаются достаточно большими габаритами, что обязательно нужно учесть при их размещении. Различают три типа приборов:

Настенные, емкость которых не превышает 200 л.
Напольные, объемом от 200 до 1000 л.
Встраиваемые, имеющие различную вместимость.

Кроме того, различают устройства вертикального и горизонтального типов. В зависимости от этого типа прибор и должен располагаться.

Неверное размещение затрудняет работу оборудования и быстро выводит его из строя. Все эти факторы обязательно должны быть учтены при выборе места для водонагревателя.

Помимо этого должен быть выполнен еще целый ряд требований. Аппарат нужно монтировать в защищенном от холода месте, чтобы вода не замерзала. Он должен располагаться вблизи от водоразборных точек.

При этом желательно, чтобы длина водопроводных труб была минимальной.

Для установки массивного напольного накопительного водонагревателя потребуется прочное ровное основание, в некоторых случаях это может быть специальная подставка

В случае если водоразборные трубы слишком удалены друг от друга, стоит рассмотреть вопрос об установке нескольких водонагревателей. Выбрать место для прибора желательно так, чтобы трубопроводы с холодной и горячей водой располагались достаточно близко и были легко доступны.

Важно также изучить состояние проводки. Особое внимание следует обратить на ее сечение и возможность выдержать дополнительную мощность. При необходимости проводку придется заменить.

Еще один важный вопрос – доступность оборудования. На месте установки прибора должно быть достаточно пространства для беспрепятственного проведения монтажных работ, последующего обслуживания и возможного демонтажа.

Исходя из этого, необходимо предусмотреть свободное расстояние от ближайшей поверхности до защитной крышки аппарата. Оно не может быть меньше 50 см.

Если водонагреватель планируется установить в ванной, нужно учитывать что здесь существуют зоны с различным уровнем влажности. В некоторых из них монтаж электрооборудования категорически запрещен.

При креплении настенных приборов очень важно определить прочность стены. Кирпичные и бетонные перегородки, даже если за ними проходят вентшахты, смогут выдержать прибор до 100 л. Оборудование объемом до 200 литров можно навешивать только на несущие стены.

Если же существуют серьезные сомнения в прочности стены, не стоит вешать на нее прибор емкостью больше 50 литров. В этом случае придется установить специальный несущий каркас из металла.

Место для встраиваемых водонагревателей выбирается в точном соответствии с рекомендациями производителей.

Установка водонагревателя

После того, как место для оборудования выбрано, можно приступать к его монтажу.

Закрепление прибора

Проще всего установить напольный водонагреватель. Чаще всего это массивное устройство, которое ставится прямо на пол или на небольшую подставку.

Главное условие – чтобы основание было достаточно прочным и ровным, поскольку оборудование должно стоять без перекосов. С креплением на стену все обстоит несколько иначе.

Вертикальные нагреватели объемом до 100 л обычно навешиваются на две опоры. Для устройств большего объема и горизонтальных моделей предусмотрено четыре точки крепления.

Схема крепления у водонагревателей различается. В качестве крепежей можно использовать анкеры по бетону, дюбели с шурупами или L-образные шурупы для дерева.

Настенные накопительные водонагреватели обычно комплектуются специальной крепежной планкой, при помощи которой аппарат надежно закрепляется на стене

Важно правильно выбрать крепления, чтобы они подходили к материалу стены. В комплекте с устройством может идти специальная крепежная планка.

Выполняем следующие операции:

Размечаем стену. Если прибор закрепляется на планку, прикладываем ее к стене, выверяем горизонталь и отмечаем места под крепежи.
Готовим отверстия. Ударной дрелью или перфоратором выполняем отверстия и вставляем в них крепежи.
Навешиваем прибор и надежно закрепляем его.

Если модель водонагревателя не предусматривает наличия крепежной планки, корпус снабжается кронштейнами с проушинами.

В этом случае нужно особенно тщательно провести разметку крепежей, поскольку в случае ошибки проушины попросту не попадут на крюки.

Устанавливать нагреватель следует в точном соответствии с его конструкцией, так, чтобы все горизонтальные и вертикальные патрубки были расположены именно так, как рекомендует производитель.

Кроме того, крюки на стене должны быть установлены так, чтобы самопроизвольное перемещение прибора по стене было полностью исключено.

Общая схема установки накопительного электрического водонагревателя

Подключение к водопроводу

Производитель наносит на бак нагревателя маркировку, обозначающую места подключения горячей и холодной воды. Они обозначаются красным и синим цветом.

При соединении прибора с трубопроводами следует установить на обе магистрали запорные краны и обратно-предохранительный клапан на трубу с холодной водой.

Краны необходимы для отключения оборудования в случае его периодического использования или для обслуживания и ремонта при постоянной эксплуатации.

Обратно-предохранительный клапан ставится на входе в водонагреватель. Он предназначен для защиты прибора от перегрева или избыточного давления. Кроме того, при прекращении подачи холодной воды он будет препятствовать ее вытеканию из бойлера.

Для продления срока службы прибора рекомендуется также установить фильтр. На практике все это происходит следующим образом:

Подключаем прибор к трубопроводу с холодной водой. Для этого нам нужно накрутить тройник на входной патрубок бачка. Не забываем про уплотнительную ленту-фум или паклю с силиконом.
На боковой патрубок тройника устанавливаем кран, который будет работать в качестве аварийного слива. Специалисты рекомендуют обязательно смонтировать эту деталь, поскольку штатное сливное отверстие нагревателя чаще всего очень мало и процедура слива может затянуться на несколько часов.
На нижнюю часть тройника ставим обратно-предохранительный клапан.
В нижней части конструкции монтируем запорный или отсекающий кран.
Устанавливаем резьбовой переходник и с его помощью соединяем холодный трубопровод с бойлером.
Подключаем горячую воду. Сначала устанавливаем запорный кран.
Подключаем бак к трубопроводу посредством резьбового переходника.

Безнапорные водонагреватели накопительного типа рекомендуется подключать по такой схеме

Приведенная общая схема предназначена для подключения напорных моделей. Если же производится монтаж безнапорного прибора, действуем немного иначе.

В этом случае подключать устройство будем к вспомогательной емкости, которая используется в качестве накопителя. Она должна быть установлена на высоте не меньше 2 м от верхней точки нагревателя.

При этом если давление в водопроводе будет превышать 6 бар, придется перед водонагревателем на входе установить редуктор, который будет снижать избыточное давление.

Профессионалы рекомендуют: чтобы сократить теплопотери в трубах с горячей водой, желательно устанавливать бойлер максимально близко к точкам водоразбора. Если это невозможно, стоит установить на трубы теплоизоляцию.

Подключение к электросети

Накопительный водонагреватель – достаточно мощный электроприбор, для работы которого следует оборудовать отдельную брызгозащищенную качественную розетку. Она должна располагаться в максимально защищенном от влаги месте и иметь клемму заземления.

Подводящую линию следует оснастить УЗО (устройством защитного отключения) и автоматическим выключателем, который защитит сеть от токов перегрузок в нагревателе и возможных коротких замыканий.

Номинал устройства – 16 А. Установка УЗО необходима для защиты пользователя от возможного поражения электротоком от водонагревателя.

Так в реальности выглядит правильное подключение накопительного водонагревателя к водопроводным трубам

Устройство может устанавливаться в щитке или же иметь вид переходника. При этом номинал токов утечки не может быть больше 30 мА при минимальной нагрузке 16 А.

При желании можно провести к бойлеру отдельный кабель, он будет идти непосредственно от счетчика. Перед началом работ нужно трезво оценить свои силы. Работа с электропроводкой предполагает наличие определенных знаний и навыков.

Ошибки при монтаже грозят поражением током и выходом приборов из строя. Если опыта работы с электричеством нет, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Подготовка прибора к работе

Для подготовки водонагревателя к работе необходимо удалить из вторичного контура скопившийся в нем воздух, иначе при нагревании воздушные пузырьки будут перемещаться по теплоносителю и станут причиной неприятного шума.

Для этого нужно до отказа заполнить водонагревательный контур водой. При этом до полного наполнения емкости кран с горячей водой остается открытым.

По завершению монтажных работ и подключения аппарата еще раз проверяем качество соединений всех узлов и проводим пробный запуск прибора

Накопительный электронагреватель – практичное решение для обеспечения дома горячей водой. Разные типы устройства могут быть подключены как к водопроводу, так и к накопительному баку с водой или насосу.

Монтаж оборудования может быть проведен самостоятельно, особенно если у домашнего мастера есть опыт проведения сантехнических работ. Важно точно соблюдать инструкции производителя и правильно провести монтаж и подключение нагревателя.

Только тогда устройство будет служить своему владельцу долго и бесперебойно.

Как установить накопительный водонагреватель — монтаж накопительного водонагревателя

Чтобы понять принцип установки накопительного водонагревателя необходимо знать технические характеристики оборудования.

Накопительный водонагреватель – это цилиндрический резервуар вертикального и горизонтального типа, предназначенный для нагревания воды от 55 до 75˚ при помощи электрической тэны. После нагрева воды до заданной температурной величины, водонагреватель отключается и переходит в режим автоматического поддержания температуры.

Преимущества и недостатки

Нагревательная спираль бойлера

Преимущество накопительных водонагревателей заключается в том, что они универсальны и не требуют больших энергетических затрат. Их установка допускается в любых помещениях, где есть электропроводка и водопровод.

Помимо этих преимуществ есть еще один и не менее весомый плюс – это использование воды с бака в нескольких местах одновременно. С накопительного водонагревателя производят подвод к главному водонапорному крану, откуда производится разводка воды. Единственный минус в том, что его габариты не дают возможности устанавливать их в маленьких помещениях и в тесном пространстве.

Если вы стоите перед выбором и не знаете, какой из двух типов водонагревателей выбрать, то лучшим и экономичным вариантом, конечно же, будет вертикальный водонагреватель. Это аргументируется тем, что в вертикальном водонагревателе тэна находится в нижней части бака. А у горизонтального нагревателя в боковой части. Как правило, холодная вода опускается в нижнюю часть бака. Для вертикальных водонагревателей ее нагрев не составляет труда.

Горизонтальные накопительные водонагреватели справляются с нагревом воды хуже. В результате чего, потребление электроэнергии увеличивается.

Видео

Ниже можно посмотреть ролик о разновидностях накопительных водонагревателей и принципах их работы:

Что может влиять на долговечность водонагревателя?

Устройство накопительного водонагревателя

В первую очередь на долговечность накопительного бака влияет качество воды. Если вы используете воду, которая насыщена железом, то лучше всего использовать эмалированный бак. В эмалированных баках ставят большие защитные аноды, они будут нейтрализовать активные компоненты железа. Единственное требование- это регулярная замена защитного анода.

Что касается нержавеющих накопительных водонагревателей, то они снабжаются маленькими защитными анодами. Следовательно, при использовании железистой воды анод не справляется с нагрузкой, и железо оседает на поверхности бака и на тэнах. В результате чего, необходимо менять тэну и анод одновременно.

Схема принципа работы

Есть еще один нюанс, который влияет на долговечность водонагревателя – это эксплуатация водонагревательного прибора. Неправильная эксплуатация прибора в зимнее время года приводит к тому, что бак с водой замерзает, в результате чего лопаются тэны и защитные аноды. Места соединений начинают протекать, как правило, это приводит к преждевременной утилизации водонагревателя.

Накопительные водонагреватели изготавливаются с одной и двумя тэнами разных мощностей – 1,5 и 2,5 кВт. Нагреватель с двумя тэнами устанавливается в местах, где предусмотрено потребление большой электрической мощности.

Нагреватель с одной тэной предназначен для слабомощных электрических линий.

Места установки накопительного водонагревателя

Установка под раковиной

Самым идеальным местом, где можно устанавливать прибор, считается нижняя часть стены под раковиной. Таким образом, не загромождается пространство и снижается риск обрыва бака под тяжестью массы воды. Не стоит бояться того, что на поверхность и на места соединительных элементов попадут брызги воды. Производители водонагревателей проработали систему электрической безопасности и обозначили степень защиты на корпусе водонагревателя. Следовательно, перед тем как установить накопительный водонагреватель ознакомьтесь с маркировкой.

Монтаж крепежных элементов

Крепление водонагревателя на кронштейн

Обозначаем место установки крепежей и устанавливаем анкерные болты или крюки. Установка анкеров и крюков производится при помощи разводного ключа, и зажимаются они с полной силой. По окончании фиксации крепежных элементов с анкерных болтов выкручиваются гайки, и на анкера надевается бак, после чего производится зажим гаек.

Выбор крепежных элементов подбирается согласно литражу бака.

Подводка воды к водонагревателю

Подвод воды к бойлеру

Чтобы облегчить процесс подводки воды к водонагревателю, необходимо начать с подачи холодной воды. Входное отверстие патрубка обозначено синим цветом, в него вставляется выходное отверстие с предварительно намотанным слоем из пакли, пропитанной силиконом.

На обработанный патрубок накручивается тройник и в каждое отверстие монтируется аварийный спускной кран, сбросной клапан и отсекающий кран. В завершении установки кранов и клапана на тройник устанавливают резьбовой переходник и подключают к квартирному водопроводу.

Далее переходим к горячей воде. На системе горячего водоснабжения устанавливаем отсекающий кран и резьбовой переходник, он будет служить связующим звеном между квартирной разводкой и трубопроводом с горячей водой.

Видео

Правила подключения электрического водонагревателя:

Электромонтаж

Схема подключения бойлера к электросети

Приготовьте кабель с квадратным сечением в 2,5 квадрата и автоматический амперный выключатель в 16 А. Затем произведите подключение проводки к электрощитку и крепежными элементами в баке согласно приложенной инструкции.

Простой способ установки электрического накопительного водонагревателя.

Горячая вода в квартире или на даче – это неотъемлемое условие комфортной жизни. В домах, где подача горячей воды осуществляется централизовано, периодически бывают сбои. Особенно в летний сезон, коммунальщиками производится профилактика труб и на этот период теплая вода отключается. Да и пользование централизованной горячей водой удовольствие не из дешевых. В таких случаях есть альтернатива – это установить накопительный водонагреватель или как его еще называют, бойлер.

Водонагреватель на кухне. Накопительный водонагреватель в загородном доме.

Выбор водонагревателя.

Перед покупкой электрического водонагревателя вы должны определиться с некоторыми параметрами, которые подходят именно для вашего помещения.

Так как бойлер вешают на стену, то нужно учитывать вес водонагревателя. Он напрямую зависит от толщины стенок накопительного бака. Приблизительный вес 100 литрового пустого водонагревателя – до 30 кг. Толщина материала бака также защищает от преждевременной коррозии. Чем толще стенки, тем дольше он прослужит. Стоит отметить, что дешевые бойлеры гораздо легче качественных.
Форма накопительного бойлера. Она бывает цилиндрической и плоской. Наиболее энергоэффективной является цилиндрическая форма.
Вид установки может быть горизонтальный или вертикальный.

Цилиндрический водонагреватель.

Как установить водонагреватель.

Как правило, водонагреватель устанавливают в ванной или в нише туалета. Перед монтажом необходимо приобрести два (или четыре, в зависимости от модели) крепежных крюка, на которые будет подвешиваться агрегат, так как в комплект они не включены. Накопительный электрический водонагреватель установить не так сложно как может показаться.

: Крепежный крюк для установки водонагревателя.

: Общая схема подключения водонагревателя к водопроводной сети

Пошаговая инструкция установки водонагревателя.

Распаковка и осмотр водонагревателя и комплектующих деталей.
Установка клапана.
Разметка, сверление и установка крепежа.
Монтаж и подключение к электросети и водоснабжению.
Схема подключения накопительного водонагревателя к водопроводу

Ошибки подключения.

Распространенной ошибкой является установка вместо предохранительного клапана обычного обратного клапана, который выпускает воду в одном направлении. В таком случае, высокое давление воды, возникающее при нагреве, не уменьшается и водонагреватель повреждается, происходит искривление внутреннего бака, отслоение антикоррозийного покрытия, выход наружу резиновой прокладки, нарушение непроницаемости бака и вода протекает наружу.

Важно знать. Чрезмерно высокое давление воды может образоваться при выходе из строя терморегулятора, поэтому при длительном отсутствии дома, не стоит оставлять водонагреватель включенным.

Отслоение эмали на водонагревателе.

Часто бывает так, что во время монтажа водонагревателя вообще игнорируют установку предохранительного клапана, думая, что давление в водопроводе не достаточно велико, чтобы причинить вред баку. Однако, это является распространенной ошибкой монтажа, потому что не учитывается тепловое расширение воды, что приводит к избыточному давлению внутри бака и его порче.

Правильно подключенный накопительный водонагреватель.

Правила безопасности.

Устанавливая накопительный электрический водонагреватель своими руками, помните о ряде правил безопасности:

Перед монтажом водонагревателя отключите электропитание.
Перекрыть подачу воды.
Нельзя использовать водонагреватель без заземляющего кабеля.
Нельзя сливать воду из накопительного бака при включенном электричестве.

Видео. Как установить настенный водонагреватель. Мастер по установке бойлеров предлагает к просмотру пошаговую инструкцию как легко монтировать водонагреватель своими руками.

Какой выбрать водонагреватель для квартиры. Советы специалистов.

Для чего нужен наливной водонагреватель.

ТОП-10 лучших электрических проточных водонагревателей для квартиры

Лучшие накопительные водонагреватели на 80 литров

Подключение накопительного водонагревателя — схема подключения к водопроводу

Особо остро отсутствие горячей воды чувствуется в летний период, ведь коммунальные службы делают в это время профилактику. Человек начинает судорожно искать варианты подогрева воды в дачном доме, поскольку греть воду в кастрюльках и ведрах для всей семьи в начале 21 века по меньшей мере глупо. Наилучшим вариантом обеспечения горячей воды круглогодично является подключение накопительного водонагревателя. Эти приборы выпускаются рассчитанными на объем воды от 30 литров и выше.

При выборе нагревателя необходимо обращать внимание не только функциональные характеристики, но и учитывать количество проживающих в семье человек, чтобы не оказалось, что маловат объем, или наоборот слишком велик, и только зря тратит электричество. Самыми популярными являются водонагреватели объемом на 80 литров.

Выбор места для подключения водонагревателя

Конечно, прежде чем начать подключение накопительного водонагревателя необходимо правильно подобрать место, исходя из технических правил и удобства для проживающих. Накопительные водонагреватели бывают нескольких видов:

цилиндрические;
горизонтальные;
вертикальные
узкие.

Если возникает необходимость скрыть расположение водонагревателя, то при правильном выборе можно закрыть его сантехническим шкафом. Чаще всего в квартирах водонагреватели устанавливают на кухне или в ванной, немного реже – в прихожей. Если установка водонагревателя необходима в большом загородном доме, где например, отсутствует центральное водоснабжение, то можно выделить небольшое помещение – котельную, и тогда он не будет никому мешать.

Видео — Как подключить накопительный водонагреватель

Схема подключения к водопроводу

Очень часто производители водонагревателей пишут только общие принципы работы, немного реже можно найти маркированную схему подключения. Конечно, можно обратиться к специалистам, которые быстро и правильно смогут установить и подключить, но возьмут за работу не менее 30% стоимости водонагревателя. Подключение накопительного водонагревателя – дело несложное, с ним сможет справиться любой человек, обладающий минимальным количеством слесарских навыков. Следует соблюдать ряд мер предосторожности:

ни в коем случае не подключать электропитание, если в водонагревателе отсутствует вода;
не пользоваться нагревателем, если отсутствует заземление;
необходимо использовать узлы и сменные детали, только рекомендованные к данной модели;
вода, прошедшая через водонагреватель, считается технической, ее нельзя использовать в питье и пищу.

Перед монтажем водонагревателя нужно приобрести и установить два металлических крюка. Обычно они не идут в комплекте. Крюки забиваются непосредственно в стену и на них крепится бак нагревателя. Очень важно соблюдать правильность установки относительно горизонтальности и вертикальности.

После следует приступить к подключению к водопроводной сети. Если возникают сомнения в качестве воды, нужно установить фильтр на входе в водонагреватель – это продлит срок эксплуатации. Лучше всего использовать гибкие или медные трубки, они более износостойкие, в отличие от пластиковых.

Подключение накопительного водонагревателя к электросети должно проходить с учетом всех мер безопасности. Первым делом нужно отключить электричество во всем помещении, заполнить водонагреватель водой, и только потом можно включать.

Любой водонагреватель не требует много усилий в уходе:

следует регулярно, один раз в 6 месяцев заменять магниевый анод;
не допускать перегрева, а соблюдать температурный режим, указанный производителем.

Это поможет избежать частой чистки ТЭНов.

Установка и подключение накопительного водонагревателя – схема и видео

Правильная установка водонагревателя в квартире или частном доме – универсальное решения обеспечить бесперебойное горячее водоснабжения. Условие особенно актуально для жителей многоквартирных домов, где периодически происходит отключение подачи горячей воды (сезонная опрессовка труб, профилактика, диагностика, ремонт и т.д.).

В одной из статей мы вели разговор об устройстве и выборе электрического водонагревателя.

Итак, выбор сделан, отметены все предложения об установке нагревателя воды «мастерами» за космические цены и решено устанавливать бойлер самостоятельно. Ничего сверхъестественного в подключении нет, но потребуется некоторый инструмент и внимание.

Установка накопительного водонагревателя своими руками

Прежде чем приступить к монтажу, рекомендуется определиться
с несущей способностью стены, где будет установлено нагревательное устройство. Выдержит ли?
Все-таки вес будет немаленький. Если есть сомнения в прочности стены, то можно
соорудить поддерживающую подставку или какие-либо дополнительные кронштейны под
прибор.

Поскольку регулировать температуру моментально необходимости
не будет, то удаленность от точки использования в нашем случае мы не
рассматриваем – устанавливаем бойлер где нам удобно.

В остальном, все тоже самое, что и в случае с проточным водонагревателем: сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и крепим водонагреватель.

Установка и подключение накопительного водонагревателя к водопроводу и электросети

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу — схема

Установка накопительного водонагревателя требует более
основательного подхода. К тому же, он позволяет использовать горячую воду из
прибора во всей квартире.

Схема устройства накопительного водонагревателя

Схема устройства накопительного водонагревателяНа схеме мы видим типовое подключение водонагревателя
(накопительного) к водопроводу.

Обозначения «горячая вода» и «холодная вода» — это «стояки»
— две трубы, проходящие через все квартиры подъезда и снабжающие их водой
(холодной и горячей).

1-2 – водопроводные краны. Они перекрывают или открывают
циркуляцию воды в бак и обратно из водонагревателя. Когда прибор работает, то
краны открывают, не используется — то, естественно, закрывают.

3-4 – вводные в квартиру водопроводные краны. Они необходимы
для перекрытия подачи воды в квартиру.

5 – один из важных элементов – обратный клапан. Необходим для защиты ТЭНа электроводонагревателя от перегрева (в случае отключения
холодной воды бак водонагревателя не остался без воды и не перегорят его ТЭНы).

Для понимания обратимся к устройству накопительного
водонагревателя, принцип таков: подача воды осуществляется снизу. А если вдруг
подачу воды неожиданно отключают — вся она устремится в уже пустой стояк с
холодной водой, ТЭНы станут нагревать воздух и просто перегорят. Обратный
клапан предназначен для предотвращения подобной аварии.

В комплектацию любого хорошего накопительного
водонагревателя входит такое защитное устройство. Будьте внимательны при
проверке комплектации!

6 — сливной вентиль — кран, который предназначен для опустошения бака накопителя водонагревателя. По понятным причинам, такой кран должен быть предусмотрен при монтаже водонагревательного прибора: перед демонтажем (в случае необходимости) водонагревателя он позволит слить всю воду из резервуара. Ведь, в зависимости от емкости водонагревателя, в баке может находится 100-150 литров воды….

Внимание на схему: следует обязательно располагать кран для
слива воды выше обратного клапана. В противном случае опустошить бак вам не
удастся — вода просто не будет вытекать из емкости.

Как использовать краны водонагревателя (закрытие и открытие)

Краны обозначенные на схеме цифрами «1» и «2» понадобятся для отключения воды в то время, когда электронагреватель не используется. Например, если нам понадобилось снять последний.

Краны обозначенные на схеме цифрами «3» и «4» имеются в любой квартире подключенной к центральному водопроводу, расположены после стояков, ведь воду нам перекрывать приходится иногда по
различным причинам.

Обратим внимание на кран «4» — он перекрывает циркуляцию горячей воды между квартирой и стояком во время работы устройства. Если кран не
перекрыть, то горячей водой из нашего водонагревателя смогут пользоваться все
жители подъезда – вода пойдет в стояк.

Главное правило использования — если горячая вода поставляется городской котельной, водонагреватель находится в выключенном режиме — «1» и «2»
краны закрыты, а «3» и «4» соответственно открыты. Если котельная «встает» на
профилактику и горячую воду отключают, подключаем наше устройство к сети 220В,
открываем краны «1» и «2», а кран «4» — закрываем.

Схема подключения накопительного водонагревателя к открытой емкости

В частных домах, коттеджах или на даче, где нет централизованного
водоснабжения (или по другим причинам) используют накопительные баки для воды,
которые, как правило, располагаются на крыше. Это не является ограничением для
использования водонагревателя. Единственное, расстояние от прибора до емкости
должно быть не менее 2-х м, и если в водопроводе давление более 6 бар, то нужно
обязательно установить редуктор (на входе, перед бойлером) для снижения
давления.

В зависимости от удаленности от верхней точки бойлера или насосной станции применяют разные схемы подключения.

Схема подключения если высота между водонагревателем и емкостью для воды менее 2-х метров

Схема подключения накопительного водонагревателя ниже 2 м

Схема подключения если высота между бойлером и накопительным баком для воды более 2-х метров

Схема подключения накопительного водонагревателя выше 2 м

Схема установки водонагревателя с подключением к стоякам горячего и холодного водоснабжения

Схема установки водонагревателя с подключением к стоякам горячего и холодного водоснабжения

Как установить водонагреватель накопительный электрический — видео

Подключение водонагревателя к электросети

Так как для работы водонагревателя требуется подключение к
сети в 220В и обязательное заземление, то наилучшим вариантом будет подключение
к имеющейся розетке для стиральной машины – через вилку (конечно, при условии,
что эта розетка проведена по отдельной линии с соблюдение правил).

Если в квартире отсутствует такая розетка, то лучше всего
будет обратиться к электрикам за квалифицированной помощью в прокладке электропроводки.
Причин тому несколько.

Первое, работа с электропроводкой требует определенных
навыков и знаний и в случае несоблюдения определенных моментов при монтаже,
грозит поражением током или выходом из строя электроприборов.

Второе, вам будет с кого спросить за некачественную работу.
Конечно, если вы заключили договор с подрядной организацией.

Ну и наконец, не будет проблем с тем, какой провод выбрать,
какие автоматы поставить.

Возможно, это подтолкнет вас на проведение ревизии
электропроводки во всей квартире.

Ну и в заключении, хотел бы пожелать приятных водных процедур.

Как установить накопительный водонагреватель

Электрический накопительный водонагреватель — это герметичный резервуар, в котором установлен ТЭН. Холодная вода поступает в бак и нагревается до заданной в настройках температуры. Вы открываете кран, вода расходуется, на её место поступает новая порция, и прибор снова её подогревает.

Установку устройства лучше доверить профессионалам. Если вы хотите сделать это своими руками, вам пригодятся электродрель со сверлом по бетону и керамике, строительный уровень, гаечный ключ, уплотнительная лента, гибкая подводка, водопроводные тройники диаметром ½ дюйма, шаровые краны Ду 15. Анкерные болты с крюками и предохранительный клапан, скорее всего, будут продаваться вместе с водонагревателем.

Все используемые шланги и соединения должны выдерживать давление до 12 бар и температуру до +100 °C.

Где установить?

Прибор можно крепить на надёжные кирпичные или бетонные стены, способные выдержать две массы наполненного водонагревателя. Устройство лучше установить рядом со стояком: чем короче подводка, тем больше напор. Чтобы сократить теплопотери, устройство размещают рядом с местом потребления горячей воды. Рекомендуется устанавливать водонагреватель на расстоянии 20-25 см от потолка и стен, а также оставить 50 см для доступа к электрическим частям.

Чаще всего бойлер устанавливают в туалете над унитазом, над ванной, над кухонной раковиной или в прихожей.

Монтаж

Одни модели можно монтировать только вертикально, другие – только горизонтально, третьи – и так, и так. Какой именно способ установки подходит вашему водонагревателю, уточняйте в инструкции. Чтобы прикрепить прибор к стене:

1. Просверлите ударной дрелью отверстия под анкерные болты соответствующего диаметра и глубины. Их понадобится столько же, сколько точек крепления на водонагревателе. С помощью уровня убедитесь, что отверстия находятся на одной высоте. Перекос чреват образованием воздушных пробок и перегревом ТЭНа.

2. Установите анкерные болты с крюками в просверленные отверстия. Анкер вставляют в отверстие, вгоняют легким постукиванием молотка, а затем закручивают гаечным ключом.

3. Подвесьте водонагреватель за кронштейны на крюки. Убедитесь в том, что нагреватель надежно и ровно закреплен.

Присоединение к водопроводу

Ко входной трубе водонагревателя присоедините тройник.

На нижний отвод поставьте предохранительный клапан. Он, как правило, есть в комплекте. Клапан не даёт воде выливаться обратно в водопровод, а при слишком высоком давлении стравливает лишнюю жидкость через отверстие сбоку. Это гарантирует защиту оборудования от разрушения. В процессе эксплуатации клапан будет нагреваться и расширяться, и через него будет просачиваться вода, поэтому нужно предусмотреть дренаж. Если бойлер висит над ванной, можно обойтись без отвода.

К боковому отверстию тройника подключите шаровой кран. Он нужен, чтобы слить воду из водонагревателя при необходимости.

Между стояком холодной воды и водонагревателем поставьте запорный кран, чтобы была возможность перекрыть доступ воды к прибору.

Теперь нужно соединить второй патрубок водонагревателя с системой горячего водоснабжения. Накрутите на него шаровой кран, а на входной кран стояка горячей воды — тройник. Соедините их при помощи гибкой подводки. Затяните гайки с прокладками сначала вручную, а затем ключом.

Все соединения тщательно уплотните и герметизируйте.

Подключение водонагревателя при автономном водоснабжении

При частном водоснабжении источником холодной воды является резервуар, расположенный выше водонагревателя.

Если расстояние между баком и бойлером по высоте меньше 2 метров, на выходе из бака ставят тройник. Отвод должен располагаться выше уровня водонагревателя. Тройник с предохранительным клапаном и сливным краном ставят на входе в бойлер.

Если бак выше бойлера более, чем на 2 метра, отвод делают ниже уровня водонагревателя. К патрубку для холодной воды сначала присоединяют шаровой кран для слива, а ниже – предохранительный клапан.

Подключение к электросети

Накопительный водонагреватель подключается к заземлённой розетке с напряжением 220 В. До включения прибора убедитесь, что проводка в квартире выдержит такую нагрузку. Для этого определите материал проводов и их сечение. Сопоставьте эту информацию с таблицей ниже и выясните, какую суммарную мощность выдержит кабель:

Сечение жилы, мм²	Алюминиевые провода		Медные провода
Сечение жилы, мм²	Мощность (в сетях напряжением 220 В), кВт	Мощность (в сетях напряжением 380 В), кВт	Мощность (в сетях напряжением 220 В), кВт	Мощность (в сетях напряжением 380 В), кВт
2,5	4,4	12,5	5,9	16,5
4	6,1	15,1	8,3	19,8
6	7,9	19,8	10,1	26,4
10	11,0	25,7	15,4	33,0
16	13,2	36,3	18,7	49,5
25	18,7	46,2	25,3	59,4
35	22,0	56,1	29,7	75,9

Самый безопасный и надёжный вариант – провести отдельный кабель для водонагревателя от электрощита. Если бойлер установлен во влажном помещении, розетки и кабель должны быть хорошо изолированы. И последнее: подключайте водонагреватель только тогда, когда он полностью заполнен водой.

пошаговая инструкция, как установить водонагреватель накопительный электрический, бойлер в ванной.

Наличие водонагревателя позволяет постоянно иметь в квартире или загородном доме теплую воду и использовать ее не только для принятия водных процедур, но и в иных бытовых целях. Кроме того, за счет этого устройства есть возможность экономить существенные средства на оплату коммунальных услуг.

Установка водонагревателя в ванной комнате

По принципу нагрева воды нагреватели могут быть двух типов:

Накопительные бойлеры чаще всего используются в ванных комнатах, их несложно монтировать, что дает возможность выполнять работы самостоятельно. Накопительные бойлеры с электрическим нагревом имеют много модификаций, перед покупкой следует ознакомиться с отличиями и выбрать для себя оптимальный вариант с учетом особенностей помещений и количества членов семьи.

Бойлеры косвенного нагрева

Содержание материала

Устройство электрического накопительного бойлера

Знание устройства и принципа работы агрегата позволит избегать досадных ошибок во время монтажа и эксплуатации, а это повысит длительность и безопасность пользования.

Устройство накопительного водонагревателя

~~бойлер электрический~~

Из каких элементов состоит электрический бойлер?

Кронштейн для фиксации бойлера к несущей поверхности. Размещен в верхней части устройства, обеспечивает надежное крепление бойлера. Изготавливается из толстолистовой стали, к внешнему корпусу приваривается контактной сваркой.
Бойлер оснащен специальными кронштейнами с петлями, с помощью которых он и подвешивается на стену
Патрубки подачи холодной и горячей воды. Патрубок для холодной воды имеет небольшую длину и рассекатель струи. За счет такой конструкции холодная вода равномерно распределяется в нижнем объеме и напором струи не перемешивается с нагретой. Нагретая поднимается вверх из-за разности плотностей холодной и горячей воды. Патрубок для забора горячей воды имеет увеличенную длину, забор происходит в верхней наиболее нагретой части объема.
Патрубки подачи холодной и горячей воды
Слой теплоизоляции. Очень важный элемент бойлера, от него во многом зависят показатели теплосбережения. Изготавливается из различных модификаций пенопласта.
Термостат. Регулирует значения температуры, автоматически включает/выключает питание. Размешается в нижней части, об этом нужно помнить во время регулировки температуры нагрева воды.
Термостат для бойлера
Внутренний резервуар. Может изготавливаться из нержавеющей стали (дорогие модели) или обыкновенной листовой с антикоррозионным покрытием.
Нагревательный элемент. Мощность 1,5–2,0 кВт, может быть «мокрым» или «сухим».
Нагревательный элемент
Магниевый анод. Назначение – уменьшение коррозионных процессов внутреннего бака. Как функционирует? Вода имеет кислород, окисляющий железо. Магний отличается высокой активностью и первым вступает в реакцию с кислородом, за счет этого понижается его концентрация в воде, сталь медленнее ржавеет. Периодичность замены магниевого анода зависит от частоты пользования бойлером и в среднем составляет 5–8 лет.
На фото — новый и б/у магниевый анод
Термометр. Применяется обыкновенные биметаллический термометр, точность показаний ±2–3°С. Некоторые современные модели имеют электронные блоки управления, но на качество эксплуатации это никак не влияет. Зато существенно повышается стоимость бойлера.
Термометр
Индикаторная лампочка. Включается при подаче напряжения на тэн и отключается одновременно с ним.
Индикаторная лампочка водонагревателя
Внешний корпус. Покрывается устойчивыми порошковыми красками, надежно защищающими металл от негативного влияния внешних факторов.
Предохранительный и обратный клапаны. Изготовлены в одном корпусе, контролируют давление в бойлере и защищают от чрезмерного повышения давления во время нагревания воды. Обратный клапан выполняет две функции: не допускает аварийного оголения тэнов и предупреждает попадание нагретой воды обратно в водопровод. При отсутствии клапана подогретая вода поступает не только по назначению, но и во всю систему водопровода.
Фотография предохранительного и обратного клапанов водонагревателя
Пластиковая муфта. Используется во время подключения бойлера к металлическим трубам, понижает показатели напряжения во время короткого замыкания тэна. Но она не может полностью защитить пользователей, об этом мы поговорим в статье ниже.
Муфты

Из таких элементов состоит большинство бойлеров. Незначительные технические отличия не оказывают влияния на процесс установки оборудования.

Пошаговая инструкция установки бойлера

Работать лучше вдвоем, если нет такой возможности, то позовите помощника хотя бы только для навешивания водонагревателя.

Шаг 1. Определитесь с местом установки накопительного бойлера, составьте схему расположения трубопроводов. Вам понадобится делать подвод холодной воды и отвод горячей.

Здесь будет установлен водонагреватель. Габариты помещения соответствуют размерам бойлера

Мы рекомендуем подключать по самой простой и надежной схеме. На входе холодной воды запорный вентиль, за ним предохранительный клапан в сборе с обраткой. На выходе горячей воды вентиль не нужен, для ремонта достаточно перекрывать один. Если есть желание, то можете ставить вентили на каждом повороте и на каждой трубе, но результат от такой работы будет лишь отрицательным. Кроме того, что придется покупать ненужные элементы, возрастет время монтажа и увеличится количество мест возможных протечек. Практика свидетельствует, что всеми остальными запорными вентилями никогда не пользуются, перекрывают всегда только один входной.

Важно. Старайтесь устанавливать агрегат на максимальном расстоянии от душевой кабинки или ванны. В этих местах он будет запотевать, создавать неудобства во время принятия водных процедур.

Если у вас новое строительство и в стене уже сделаны розетки трубопроводов, то работы намного упрощаются. А если бойлер устанавливается в уже эксплуатирующуюся ванную комнату? Подвод воды лучше всего брать от раковины. Разберите соединение в месте подачи холодной воды и поставьте там тройник. Горячую воду подключайте к существующему смесителю с душем. Можно эти работы выполнить быстро за счет использования наружной прокладки трубопроводов и гибких шлангов, а можно штробить стены и скрывать коммуникации. Второй вариант намного лучше, но требует дополнительных усилий. Кроме того, не всегда удается восстановить облицовку стен керамической плиткой в первоначальном виде. Решайте сами, на каком варианте остановиться.

Шаг 2. Распакуйте водонагреватель и проверьте комплектность. Что должно быть в поставке указывается в инструкции производителя. Там же, кстати, дается и примерная схема монтажа. Из этой схемы для вас важен только один момент – как подключать предохранительный клапан. Мы уже упоминали, что он расположен в одном корпусе с обратным.

Шаг 3. Согласно своей схеме подключения закупите материалы. Подсчитайте их количество и номенклатуру, включая уголки и концевики. Для герметизации соединений используйте ФУМ-ленту. Она не только отлично выполняет свои задачи, но и предупреждает поломки гаек или резьбовых штуцеров гибких шлангов. Имейте в виду, что эти элементы изготовлены из красивого, но очень непрочного сплава силумина, при малейшем превышении допустимых усилий он дает трещины.

Шаг 4. Подготовьте инструменты. Понадобится дрель с перфоратором, набор слесарных ключей или один разводной, отвертка, пассатижи, рулетка, уровень и карандаш. Большинство владельцев квартир имеет этот инструмент дома, покупать ничего нет надобности.

Инструменты

Важно. Если вы фиксируете водонагреватель к прочной несущей стене из кирпича или бетона – отлично, их физические показатели прочности позволяют навешивать такие тяжелые устройства. А если по каким-либо причинам бойлер нужно навешивать на межкомнатную перегородку из пенобетона, то возникают определенные сложности. Как их решать, мы в этой статье расскажем немного ниже.

Шаг 5. Если есть помощник – поднимите с ним нагреватель и прислоните к стене в месте монтажа, карандашом или фломастером отметьте месторасположения дюбелей. Отнимите его и уровнем проверьте горизонтальность. Просверлите отверстия и установите на место крепеж. Навешивать нагреватель придется несколько раз, с первого раза сложно угадать длину крепежа. Как только устройство зафиксировано на стене, можете отпускать помощника, все дальнейшие работы без проблем делаются в одиночку. Обязательно проверьте надежность навешивания. Для этого ухватитесь на верхнюю часть корпуса, он должен выдерживать ваш вес. Никаких шатаний и больших расстояний от стены не допускается. Регулировка расстояния от стены делается подкручиванием крепежа.

Если нет помощника, то нужно разметить центр планки (кронштейна) фиксации. Проведите на стене под уровень горизонтальную линию и на ней поставьте расстояния между технологическими отверстиями. Поднимать бойлер придется одному, а это довольно тяжело.

Крепежная планка и кронштейн

Замеры

Замеры на стене. Нужно найти и отметить центр

Фиксация кронштейнов

Шаг 6. Снимите с патрубков пластиковые заглушки. Обратите внимание, что на трубе подвода холодной воды она синяя, а на горячей красная.

Заглушки демонтированы

Шаг 7. Начинайте работы с подключения холодной воды. Намотайте на резьбовую часть выходящего патрубка примерно 6–8 оборотов ФУМ-ленты, тщательно прижмите ее пальцами вокруг резьбы. Наматывать нужно по ходу часовой стрелки, в противном случае во время навинчивания крана лента соскользнет и резьба даст протечку. Следите, чтобы лента не закрывала входное отверстие.

Прикрученный тройник

Прикручивание крана

Важно. Во время приобретения кранов и переходников обращайте внимание, чтобы они соединялись без дополнительных муфт. Чем больше муфт – тем больше проблем.

К примеру, если на входной трубе имеется резьба, то покупайте кран, имеющий с одного конца гайку, а со второго штуцер. На штуцер накручивается клапан, с противоположной стороны у него также открытая резьбовая часть. Это значит, что один конец гибкого шланга должен иметь гайку, а второй подбирайте в зависимости от концевика трубы. Мы навели этот пример для того, чтобы вы поняли принцип комплектации трубопроводов запорной и иной арматурой. Чем больше имеется различных переходников, тем ниже квалификация мастера. Помните об этом во время выполнения любых монтажных работ.

Шаг 8. К запорному крану присоедините клапан. Контролируйте его положение, это очень важно. На корпусе есть стрелка, указывающая направление движения воды, соблюдайте это условие.

Общая схема монтажа

Стрелка на обратном клапане показана красным цветом

Прикрученный обратный клапан

Для гарантии перед ввинчиванием проверьте работоспособность предохранительного и обратного клапанов. Приподнимите и опустите несколько раз рычаг принудительного открывания предохранительного клапана, пальцем поверьте усилие срабатывания запорного клапана.

Прикрученный вентиль

Шаг 9. Согласно своей схеме подключения присоединяйте выход клапана к источнику холодной воды.

Шаг 10. Патрубок с выходом горячей воды соедините со смесителем. Если есть необходимость, то к нему же подключается и холодная вода от бойлера. Для этого на входе следует поставить тройник, после тройника еще один запирающий вентиль, а от вентиля шлангом или пластиковой трубой подключить холодную воду к смесителю.

Шаг 11. Электрическая часть собрана на заводе-изготовителе, там ничего трогать не надо. Подключите розетку и включите в нее вилку. Во время проведения работ по подключению электрооборудования всегда соблюдайте ПУЭ.

Фото в процессе соединения проводов

Монтаж закончен, проверьте работоспособность бойлера. Вначале откройте кран горячей воды и включите подачу холодной. Из смесителя должен выходить воздух, когда емкость наполнится, закройте кран. Внимательно осмотрите все соединение на предмет выявления протечек, при обнаружении проблемных мест устраните их. Установите минимальную температуру нагрева воды и подключите к бойлеру питание. Проверьте, горит ли индикаторная лампочка, срабатывает ли реле температуры как ведет себя градусник. После выключения бойлера желательно проверить температуру воды обыкновенным спиртовым градусником и сравнить его показатели с установленным на корпусе. Это позволит вам более точно ориентироваться с фактическим нагревом воды.

Откройте кран и проверьте температуру воды

Как установить водонагреватель

Пошаговые инструкции для экспертов по установке обычного водонагревателя в стиле накопительного резервуара

Для многих домовладельцев замена старого водонагревателя проще, чем они думают, особенно если новый блок похож на старый. Однако, если вы хотите перейти с электрического на газ или наоборот, обсудите различные варианты установки со специалистом. Для получения информации о покупке водонагревателя см. Наше Руководство по покупке водонагревателя.

Если ваш дом находится в зоне землетрясения, вам нужно будет установить ремни вокруг нового водонагревателя (точные характеристики уточняйте в местном строительном отделе).

Накопительный водонагреватель — самый распространенный тип. Whirlpool

Если новый резервуар отличается по высоте от старого, используйте гибкие соединители труб для входа и выхода воды; они будут изгибаться по мере необходимости для соединения.

Если трубы не имеют резьбы, замените их резьбовыми ниппелями и прикрепите соединители к ниппелям с помощью разводного ключа.Установите новый клапан сброса температуры и давления на новый резервуар и проверьте его, нажав на рычаг.

Установка газового водонагревателя

Ниже вы найдете пошаговые инструкции по установке газового водонагревателя. Следующее видео дает вам отличный обзор процесса установки газового водонагревателя, от распаковки до проверки на утечку газа. Здесь даже показано, как закрепить водонагреватель сейсмостойкими ремнями. Чтобы посмотреть видео об установке электрического водонагревателя, пройдите дальше по этой странице.

Пошаговая установка газового водонагревателя

1 После отключения подачи воды и газа или источника питания к резервуару подсоедините шланг к сливному клапану в нижней части резервуара, откройте клапан, и направьте его в ближайшую канализацию или на улицу. С помощью двух гаечных ключей открутите впускную и выпускную арматуру в верхней части бака.

После опорожнения бака отверните впускную и выпускную арматуру.

2 Для газового водонагревателя: перекройте впускной газовый клапан и с помощью двух гаечных ключей отсоедините штуцер или раструб между трубой подачи газа и впускным клапаном.Также снимите колпак с дымоходом, который выводит газы в дымоход в верхней части резервуара. После отключения газа отсоедините газовую трубу.

3 После снятия старого блока установите новый на место, чтобы органы управления и горелка были доступны. Оставьте зазор не менее 6 дюймов по периметру нового устройства и держите его подальше от легковоспламеняющихся материалов. Используйте уровень, чтобы проверить его на отвес; при необходимости закройте основание кусочками битумной черепицы или пластиковыми клиньями.

4 Оберните резьбу фитингов теплоуловителя лентой для труб и ввинтите фитинги в водонагреватель (синий — на вход холодной воды, красный — на выход горячей воды). Убедитесь, что стрелки, отмеченные на фитингах, указывают в направлении потока воды. Вверните короткие фитинги в верхнюю часть бака водонагревателя.

5 Установите новые гибкие соединители на впускную и выпускную трубы. Если на стороне холодной воды нет запорного клапана, установите его перед подключением водонагревателя.После выполнения всех подключений откройте запорный клапан, чтобы заполнить бак. Пока он наполняется, откройте в доме несколько кранов с горячей водой, чтобы спустить воздух из труб.

Установить гибкие патрубки подачи воды.

6 Соберите газовые трубы. Нанесите смазку для труб на резьбу и скрутите детали, затягивая их одним гаечным ключом на трубе, а другим — на фитинге. Следуйте инструкциям производителя по подключению устройства к трубке подачи газа. После включения газа проверьте все соединения, смочив их мыльной водой и наблюдая за пузырьками.Соберите соединения газовой трубы.

Установка электрического водонагревателя

Установка электрического водонагревателя аналогична, но вместо газовых труб и вентиляции требуется электрическое подключение. В этом отличном видео показан процесс установки электрического водонагревателя.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местный водонагреватель Pro с предварительной сортировкой

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

% PDF- 1.4
%
790 0 объект
>
эндобдж

xref
790 78
0000000016 00000 н.
0000002832 00000 н.
0000002979 00000 п.
0000003618 00000 н.
0000004254 00000 н.
0000004586 00000 н.
0000004835 00000 н.
0000005351 00000 п.
0000006001 00000 н.
0000006411 00000 н.
0000006770 00000 н.
0000006833 00000 н.
0000006947 00000 н.
0000007059 00000 н.
0000007581 00000 п.
0000007838 00000 п.
0000008725 00000 н.
0000009406 00000 п.
0000010368 00000 п.
0000011303 00000 п.
0000012114 00000 п.
0000012490 00000 п.
0000012517 00000 п.
0000012922 00000 п.
0000013060 00000 п.
0000013970 00000 п.
0000014362 00000 п.
0000014622 00000 п.
0000015012 00000 п.
0000015440 00000 п.
0000015577 00000 п.
0000016204 00000 п.
0000016231 00000 п.
0000016487 00000 п.
0000016941 00000 п.
0000017472 00000 п.
0000017499 00000 п.
0000017638 00000 п.
0000018614 00000 п.
0000019093 00000 п.
0000019856 00000 п.
0000019924 00000 п.
0000020004 00000 п.
0000056216 00000 п.
0000057737 00000 п.
0000058021 00000 п.
0000058269 00000 п.
0000077224 00000 п.
0000077302 00000 п.
0000373847 00000 н.
0000387890 00000 н.
0000399588 00000 н.
0000399859 00000 н.
0000400262 00000 н.
0000400332 00000 н.
0000400412 00000 н.
0000416843 00000 н.
0000417118 00000 н.
0000417605 00000 н.
0000431080 00000 н.
0000431160 00000 н.
0000431230 00000 н.
0000440725 00000 н.
0000442850 00000 н.
0000442964 00000 н.
0000443194 00000 н.
0000443277 00000 н.
0000443332 00000 н.
0000443448 00000 н.
0000445717 00000 н.
0000446064 00000 н.
0000446473 00000 н.
0000455607 00000 н.
0000459024 00000 н.
0000461880 00000 н.
0000512799 00000 н.
0000002636 00000 н.
0000001856 00000 н.
трейлер
] / Назад 2209608 / XRefStm 2636 >>
startxref
0
%% EOF

867 0 объект
> поток
hb«b` $ D @
(1 дФɅ2,
G5X2LHùo’L7 * YtLɢcqLz7SN [+ yjQr ‘

Накопительные водонагреватели | Министерство энергетики

Обычные накопительные водонагреватели остаются самым популярным типом систем водяного отопления для дома.Здесь вы найдете основную информацию о том, как работают накопительные водонагреватели; какие критерии использовать при выборе подходящей модели; а также некоторые советы по установке, обслуживанию и безопасности.

Как они работают

Накопительный водонагреватель на одну семью предлагает готовый резервуар — от 20 до 80 галлонов — горячей воды. Он работает, выпуская горячую воду из верхней части бака, когда вы открываете кран горячей воды. Чтобы заменить эту горячую воду, холодная вода поступает на дно бака, гарантируя, что бак всегда полон.

Обычные источники топлива для водонагревателей включают природный газ, пропан, мазут и электричество. Узнайте больше о доступных видах топлива при выборе нового водонагревателя.

Поскольку вода в баке постоянно нагревается, энергия может быть потрачена впустую, даже если кран с горячей водой не работает. Это называется потерей тепла в режиме ожидания . Только водонагреватели без резервуара, такие как водонагреватели по запросу и водонагреватели без резервуара, позволяют избежать потерь тепла в режиме ожидания. Некоторые модели накопительных водонагревателей имеют сильно изолированный бак, что значительно снижает потери тепла в режиме ожидания и снижает годовые эксплуатационные расходы.Ищите модели с резервуарами, которые имеют тепловое сопротивление (R-значение) от R-12 до R-25.

Газовые и масляные водонагреватели также имеют потери энергии, связанные с удалением воздуха. Два типа водонагревателей — газовый водонагреватель с вентилятором и атмосферный водонагреватель герметичного горения — снижают эти потери. Посетите сайт Energy Basics, чтобы узнать больше о том, как работают обычные водонагреватели.

Вы также можете рассмотреть некоторые менее традиционные водонагреватели — водонагреватели с тепловым насосом и солнечные водонагреватели.Эти водонагреватели обычно дороже, но обычно имеют более низкие годовые эксплуатационные расходы.

Выбор накопительного водонагревателя

Самый дешевый накопительный водонагреватель может оказаться самым дорогим в эксплуатации и обслуживании в течение всего срока службы. Хотя установка слишком большого размера может показаться привлекательной, она требует более высокой покупной цены и увеличения затрат на электроэнергию из-за более высоких потерь энергии в режиме ожидания.

Перед покупкой нового водонагревателя примите во внимание следующее:

Установка и обслуживание

Правильная установка и обслуживание вашего водонагревателя могут оптимизировать его энергоэффективность.

Правильная установка зависит от многих факторов. Эти факторы включают тип топлива, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности, особенно в отношении сжигания воды в водонагревателях, работающих на газе и жидком топливе. Поэтому для установки накопительного водонагревателя лучше обратиться к квалифицированному специалисту по сантехнике и отоплению. При выборе подрядчика обязательно сделайте следующее:

Запросите смету расходов в письменной форме
Спросите рекомендации
Свяжитесь с вашим местным бюро Better Business Bureau
Узнайте, получит ли компания местное разрешение, если необходимо, и понимает ли местные строительные нормы и правила и т. д.

Если вы решили установить его самостоятельно, сначала проконсультируйтесь с производителем водонагревателя. У производителей обычно есть необходимые инструкции по установке и эксплуатации. Кроме того, свяжитесь с вашим городом или поселком для получения информации о получении разрешения, если необходимо, и о местных нормах и правилах строительства водонагревателей.

Периодическое обслуживание водонагревателя может значительно продлить срок его службы и минимизировать потерю эффективности. Прочтите руководство пользователя для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию.

Регулярное техническое обслуживание водонагревателей, в зависимости от типа / модели, может включать:

Промывку литра воды из накопительного бака каждые три месяца
Проверку клапана температуры и давления каждые шесть месяцев
Осмотр анодный стержень каждые три-четыре года.

Повышение энергоэффективности

После того, как ваш водонагреватель правильно установлен и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения, которые помогут снизить ваши счета за нагрев воды.Некоторые энергосберегающие устройства и системы дешевле устанавливать вместе с водонагревателем.

Как установить проточный водонагреватель | Руководства по дому

Типичные домашние водонагреватели — это большие типы хранилищ, которые занимают значительный объем места в гараже или подвале. В качестве альтернативы некоторые домовладельцы устанавливают водонагреватели мгновенного действия или безбаквальные водонагреватели. Эти невероятно маленькие устройства нагревают воду по требованию; Жителям больше не нужно ждать, пока горячая вода достигнет определенного крана.Установка проточного водонагревателя требует особого внимания к водопроводным и электрическим соединениям, чтобы обеспечить правильную работу прибора.

Найдите место для нового водонагревателя. Небольшой прибор можно установить под раковиной на стене, где есть доступ к линиям горячего и холодного водоснабжения. Убедитесь, что снаружи обогревателя остается не менее 12 дюймов свободного пространства.

Поднесите водонагреватель к стене. С помощью отвертки вкрутите четыре винта в прикрепленные к устройству монтажные кронштейны и стену.Поместите каждый винт в отдельные углы наружной сборки нагревателя. Слегка потяните за наружный блок обогревателя, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене.

Перекройте подачу воды в ближайшую раковину, вручную повернув вентиль. Поверните ручки подачи воды на раковине, чтобы убедиться, что подача воды отключена.

Отрежьте труборез трубопроводами линию подачи холодной воды рядом с местом установки водонагревателя. Снова прорежьте ту же линию труборезами примерно на 1 дюйм ниже первой области разреза, чтобы удалить кусок трубки для будущей установки Y-образного фитинга.

Поместите Y-образный фитинг в вырез на линии подачи холодной воды. Припаяйте фитинг к линии с помощью паяльника.

Поставьте ведро под Y-образный фитинг. Включите водяной кран. Дайте холодной воде вытечь через систему в ведро. Этот процесс удаляет грязь и накипь в непосредственной близости от трубы и подтверждает правильность установки Y-образного фитинга.

Отключите подачу воды на кране. Уберите ведро.

Припаяйте шаровой кран к открытому Y-образному фитингу.

Повторите шаги 4 и 5 для линии подачи горячей воды.

Наденьте гибкий водяной шланг на Y-образный фитинг линии горячей воды и вручную подсоедините другой конец шланга к точке подключения «горячей воды» водонагревателя. С помощью обжимного инструмента плотно прижмите фитинги шланга к обеим точкам соединения.

Повторите шаг 10 для линии холодной воды. Присоедините шланг от шарового крана к точке подключения «холодной воды».

Включите воду на кране.Включите краны ручками и дайте горячей и холодной воде течь через новый обогреватель. Наблюдайте за точками подключения сантехники, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Закройте краны, когда вода потечет примерно на 3 минуты.

Выключите автоматический выключатель на главной электрической панели, к которой вскоре будет подключен нагреватель. Убедитесь, что питание отключено, с помощью бесконтактного тестера цепей.

Проложите электрические линии от нагревателя к электрической панели. Обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных инструкций по подключению.У каждого производителя разная конфигурация проводки.

Включите автоматический выключатель и включите водонагреватель, чтобы убедиться, что он эффективно нагревает воду.

Ссылки

Предупреждения

Если есть какие-либо опасения по поводу электрической части процесса установки, рекомендуется нанять профессионального электрика. Поражение электрическим током может быть смертельным.

Writer Bio

Профессионально писающая с 2010 года, Эми Родригес выращивает успешные кактусы, суккуленты, луковицы, плотоядные растения и орхидеи в домашних условиях.Имея степень в области электроники и более чем 10-летний опыт работы, она применяет свою любовь к гаджетам в мире садоводства, продолжая свое образование в колледже и занимаясь садоводством.

Электрические водонагреватели — Как установить водонагреватель

Водонагреватель, особенно электрическая модель, очень простое устройство. С одной стороны бака попадает ненагретая вода. Вода нагревается парой элементов электрического сопротивления, которые проходят со стороны бака в середину воды.А потом по запросу вода выходит с другой стороны резервуара.

К сожалению, на его установку такая простота не распространяется. Хотя установка электрического водонагревателя совсем не сложна, она требует выполнения сантехнических и электромонтажных работ, которых может быть достаточно, чтобы отпугнуть многих людей. Не должно. Навыки, необходимые для такой работы, не так сложны, как для других обычных занятий домовладельца, таких как ремонт мебели или выращивание успешных овощей или цветов.

Сначала спланируйте установку на бумаге. Это отличный способ минимизировать количество необходимой вам фурнитуры и количество походов в строительный магазин, чтобы купить то, что вы забыли.

Для этой работы мы заменяли резервуар и перемещали его местоположение в рамках более крупной реконструкции. Если вы просто поставите новый резервуар на то же место, у вас будет еще меньше работы. Начните с того, что достаньте резервуар из коробки и прочтите всю прилагаемую к нему литературу по продукту. Обязательно включите в свои планы какие-либо конкретные инструкции производителя, особенно если это не приведет к аннулированию гарантии на продукт.

Шаг 1. Постройте платформу

Выберите удобное место для резервуара и поместите два или три бетонных блока на пол. Эти блоки помогают предотвратить повреждение от незначительных наводнений и значительно облегчают доступ к водостоку.

Шаг 2: Центрируйте резервуар

Затем сдвиньте резервуар поверх блоков, убедившись, что сливной кран находится впереди. Слегка покачивайте бак вперед-назад, чтобы блоки не двигались. Если блоки все же перемещаются или резервуар качается на них, перемещайте все, пока резервуар не станет устойчивым.

Шаг 3: Основы пайки

Пайка медных труб и фитингов — действительно один из самых простых навыков строительства. Все, что вам нужно (помимо трубок и фитингов), — это пропановая или газовая горелка Mapp (мы предпочитаем газ Mapp, потому что он горит сильнее и лучше расплавляет бессвинцовый припой), резак для труб, немного флюса для пасты, несколько подушечек из стальной ваты, проволочную щетку для очистки концов фитингов и немного бессвинцового припоя. Все эти предметы обычно доступны в местных магазинах бытовой техники и домашних центрах.Правила просты: сопрягаемые поверхности должны быть тщательно очищены и покрыты флюсом, срезы труб должны быть абсолютно квадратными, а фитинги не должны изгибаться или деформироваться.

Для начала нужно отрезать кусок от 6 до 8 дюймов диаметром 3/4 дюйма. трубка для входа холодной воды на бак. Используйте труборез, а не пилу, и держите колесо перпендикулярно трубе во время работы.

Затем очистите конец трубки куском стальной мочалки. Протрите поверхность не менее 1 дюйма.и убедитесь, что когда вы закончите, будет виден только яркий медный цвет.

Затем покройте очищенную область небольшим количеством паяльного флюса и отложите деталь в сторону.

Вы также можете использовать стальную мочалку для очистки внутренней части всей вашей фурнитуры, но гораздо удобнее использовать простую проволочную щетку, предназначенную для этой цели. Просто вставьте щетку в конец фитинга и поворачивайте, пока поверхность не станет чистой.

Добавьте флюс внутрь фитинга, а затем наденьте фитинг на конец трубной детали.

Начните нагревание соединения, включив горелку и отрегулировав пламя так, чтобы внутреннее синее пламя было длиной около 3/4 дюйма. Поднесите кончик пламени прямо к верхней части стыка и нагрейте эту область, пока флюс не расплавится и не выгорит. Вам не нужно перемещать горелку вокруг стыка. Медь является отличным проводником тепла, и удерживать пламя в одном положении — это все, что требуется для нагрева всего соединения.

Как только флюс исчезнет, прикоснитесь к верхней части соединения небольшим количеством припоя.Если трубка достаточно горячая, припой сразу же расплавится. Если нет, просто снимите припой, продолжайте нагревать соединение и попробуйте снова.

Как только припой начнет плавиться, продолжайте вталкивать припой в соединение, пока он не вытечет с дна. Это означает, что сустав заполнен. Немедленно уберите пламя и сотрите излишки припоя мягкой тряпкой. Обязательно наденьте плотные перчатки, чтобы избежать ожогов.

Поскольку мы хотели иметь возможность легко перемещать резервуар для обслуживания или ремонта, мы решили установить штуцер на холодную и горячую линии, когда они покидают резервуар.Чтобы установить эти соединения, просто очистите все концы трубок и фитинги, как и раньше, добавьте немного флюса и припаяйте детали.

Когда сборка будет завершена и остынет на ощупь, используйте тефлоновую ленту для уплотнения трубной резьбы на ниппеле резервуара. Вставьте ленту по часовой стрелке.

Навинтите трубку и переходник в сборе на резервуар, а затем плотно затяните на месте разводным ключом.

Затем соедините две половинки муфты вместе, установите и плотно затяните гайку.

Затем очистите и нанесите флюс на запорный клапан для холодной стороны, наденьте его на место конца трубки и припаяйте на место. Для этой цели мы использовали шаровой кран, но также можно использовать задвижку с фитингами на обоих концах.

Шаг 4: Клапан T&P

Клапан T&P (клапан сброса температуры и давления) — это предохранительное устройство, которое создает путь для выхода воды, если давление внутри резервуара по какой-либо причине достигает опасного уровня. Важно, чтобы у клапана, который вы покупаете, был такой же рейтинг, как у вашего водонагревателя.В документации по продукту для обоих будет описано, что требуется. В нашем случае мы просто сопоставили рейтинги ANSI (Американский национальный институт стандартов) для обоих.

Чтобы начать установку, временно ввинтите клапан в резервуар и измерьте расстояние между дном клапана и полом.

Вычтите 4 дюйма из этого измерения и отрежьте трубку нужной длины. После измерения снимите клапан сброса температуры и давления. Затем закройте нити тефлоновой лентой, натягивая ее на место.

Установите клапан в резервуар с помощью разводного ключа. Убедитесь, что открытый конец клапана направлен вниз.

Отрежьте трубку предохранительного клапана до нужной длины и припаяйте переходник с наружной резьбой к одному концу. Закройте резьбу адаптера тефлоновой лентой.

Вкрутите сливную трубку в предохранительный клапан и затяните. Открытый конец трубы должен находиться на высоте 3–4 дюйма над полом.

Шаг 5: Электроэнергия

Для водонагревателя всегда требуется отдельная цепь 220 В, а в нашем случае автоматический выключатель на 30 А и кабель цепи 10/2 (с заземлением).Они уже были на месте во время нашей работы, но кабель заканчивался почти в 20 футах от нашего нового местоположения резервуара.

Мы доставили новый кабель от распределительной коробки на балке к месту нового резервуара, просверлив отверстия в середине подвесных балок и проложив кабель вдоль балок там, где это удобно. Обязательно закрепите кабель на месте каждые 2 фута.

Чтобы получить доступ к электрическим проводам в резервуаре, снимите верхнюю крышку. и вытащите черный и белый провода, которые вы там найдете.

Найдите выбоину в верхней части бака и надавите на нее отверткой и молотком. Отломите его плоскогубцами.

Вставьте конец соединителя кабелепровода с резьбой в выбивное отверстие и затяните его на месте гайкой соединителя.

Затем измерьте расстояние от верха резервуара до балок выше и добавьте примерно 4 дюйма, чтобы трубопровод можно было прикрепить к стороне балки или к блоку, прибитому между двумя балками.

После разрезания кабелепровода вставьте свободный конец кабеля в верхнюю часть трубы и вытяните кабель из нижней части.

Затем протяните конец кабеля через соединитель в отверстие резервуара и вставьте кабелепровод в соединитель.

Затяните его на месте с помощью соединительного винта и прикрепите заземляющий провод от кабеля к заземляющему винту внутри отверстия резервуара.

Соедините два белых провода вместе с разъемами и два черных провода вместе с разъемами. Замените защитную пластину, и установка завершена.

Проверьте свою работу, сначала наполнив резервуар водой и убедившись, что в сантехнических работах нет утечек.Не забудьте закрыть сливной кран перед включением воды. Только когда бак заполнен, вы можете включать автоматический выключатель и подавать питание на нагревательные элементы. Если вы включите элементы до того, как резервуар наполнится водой, они выйдут из строя, и их придется заменить.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Добавление второго водонагревателя

Одно из первых действий среднего домовладельца, у которого заканчивается горячая вода, — это включить термостат на накопительном баке. Это действительно имеет смысл, потому что для достижения того же смешанного температурного соотношения требуется меньше горячей воды. Повышение температуры хранения со 120 ° F до 140 ° F увеличит затраты на электроэнергию для стандартного водонагревателя в среднем всего на 12 долларов в год. Однако, если проблема действительно заключается в недостаточном объеме, единственное практическое решение — установить водонагреватель большего размера.

Добавление новой спальни, гидромассажной ванны или гидромассажного душа — все это веские причины для увеличения существующего горячего водоснабжения дома. Одно из решений — установить отдельный водонагреватель для новой розетки. Но в зависимости от протяженности перенаправленных распределительных линий установка отдельного автономного водонагревателя может стоить не менее 900 долларов. Замена слишком маленького нагревателя на более крупный — еще одна альтернатива, но недостатком является то, что стоимость бака и его установки может легко превысить 1500 долларов.При условии, что существующий водонагреватель относительно новый и функционирует должным образом, мы часто рекомендуем добавить второй водонагреватель и соединить их, чтобы удвоить мощность подачи. Это решение в среднем стоит 700 долларов, что является значительной экономией по сравнению с стоимостью автономной установки.

Двойные цистерны

Как только будет определено, что добавление второго резервуара имеет смысл, есть два основных метода трубопровода, которые работают хорошо: обратный возврат и последовательный. Каждый из них предлагает независимую работу, если один водонагреватель выходит из строя или нуждается в обслуживании.Другие неправильные методы прокладки трубопроводов, которые обычно, но ошибочно используются для добавления резервуара, не только плохо работают, но также могут вызвать застой и, как следствие, проблемы с качеством воды.

Этот распространенный, но неправильный метод добавления второго водонагревателя приводит к несбалансированному потоку и застою в резервуаре 2.

Обратный возврат. Трубопровод с обратным возвратом обеспечивает равную подачу из двух резервуаров одинакового размера и емкости. Сбалансированный поток обеспечивается благодаря тому факту, что кратчайший путь поступающей воды — это первый резервуар, а самый короткий путь горячей воды — от второго резервуара, что приводит к тому, что оба резервуара видят равный поток.

Обратный трубопровод обеспечивает сбалансированный поток в двух резервуарах одинакового размера.

Последовательная обвязка необходима, если резервуары разного размера. В большинстве случаев новый бак будет больше из двух, потому что бак на 50 галлонов стоит немного меньше, чем модели на 40 и 30 галлонов. Однако последовательная обвязка может иметь несколько недостатков. Во-первых, происходит потеря давления во время полного потока из-за более длинного пути, поскольку вся горячая вода должна проходить через оба резервуара и связанные с ними трубопроводы.Во-вторых, первый бак в очереди всегда будет обрабатывать львиную долю тепла, что приведет к более раннему выгоранию, чем бак, расположенный ниже по потоку.

Серийный трубопровод требуется, когда новый резервуар отличается по размеру (обычно больше) от существующего.

Дымоход двойного действия

Срок службы водонагревателя в среднем от 10 до 15 лет. В то время как стандартный КПД колеблется в районе 80%, некоторые газовые модели предлагают КПД до 99%. Встроенное резервирование второго резервуара предлагает дополнительную роскошь — никогда не оставаться без горячей воды, даже если один резервуар выйдет из строя.А по мере роста затрат на электроэнергию относительно более высокая цена на сверхвысокопроизводительный водонагреватель может обеспечить отличную окупаемость инвестиций.

Но помните, что водонагреватель, работающий на ископаемом топливе, требует соответствующего размера дымохода, чтобы эффективно отводить образующийся монооксид углерода. Если и у нового, и у существующего водонагревателя должен быть общий дымоход, размер дымохода должен быть увеличен в месте соединения по крайней мере на один диаметр трубы. (См. Требования производителя к вентиляции и местные нормы для полного соответствия.) Как правило, площадь поперечного сечения дымохода должна быть как минимум на 20% больше, чем суммарная площадь поперечного сечения всех обслуживаемых дымоходов. В более старых каменных дымоходах без футеровки следует установить гибкую изолированную или неизолированную футеровку из нержавеющей стали (для газовых или газовых приборов) или алюминиевую футеровку (только для газовых приборов). Дымоход должен подниматься от прибора к дымоходу с шагом 1/4 дюйма на фут, а каждое соединение должно быть надежно закреплено минимум тремя саморезами из нержавеющей стали.

Предохранительный предохранительный клапан

Предохранительный клапан, который капает при работе горелки, указывает на то, что система подвергается воздействию более высокого, чем обычно, давления. Никогда не закрывайте клапан сброса капель. Вода под давлением может быть перегрета значительно выше точки кипения 212 ° F. В результате может произойти мощный взрыв, когда перегретая вода превратится в пар и расширится в объеме примерно в 1700 раз. Предохранительный клапан T&P (температуры и давления) на каждом резервуаре должен быть подключен к полноразмерному трубопроводу (обычно 3/4 дюйма) с точностью до 6 дюймов от пола, а трубопровод не должен быть пластиковым.Пластиковый трубопровод не подходит для использования с водой с температурой 210 ° F, потому что внезапный сброс воды с температурой 210 ° F может привести к его отделению или смещению, создавая опасность ожога для всех, кто находится поблизости. Клапаны T&P срабатывают при двух условиях: если давление в баллоне достигает 150 фунтов на квадратный дюйм, или если температура воды достигает 210 ° F.

При установке бака для хранения горячей воды необходимо учитывать тепловые расширительные баки. Обычная система водоснабжения включает в себя устройство предотвращения обратного потока или редукционный клапан, который эффективно улавливает воду при попадании в систему трубопроводов дома.Но по мере нагрева воды ее объем увеличивается. Водонагреватель емкостью 40 галлонов, снабжаемый поступающей водой с температурой 38 ° F, может вызвать тепловое расширение на один галлон, поэтому резервуар теплового расширения соответствующего размера необходим для защиты водопровода дома от потенциального повреждения.

Сдвоенные нагреватели могут обслуживаться общим расширительным баком, достаточно большим, чтобы обрабатывать их комбинированные объемы, или каждый нагреватель может иметь свой собственный расширительный бак соответствующего размера. Они должны быть рассчитаны на питьевую воду и минимальное давление 150 фунтов на квадратный дюйм.Обратите внимание, что стандартные расширительные баки системы отопления рассчитаны максимум на 30 фунтов на кв. Дюйм. Также имейте в виду, что производители расширительных баков могут основывать свои требования к размерам на более высоких температурах поступающей воды и более низких температурах готовой воды, чем это может иметь место, что может привести к появлению баков теплового расширения меньшего размера, перегруженному нагревателю и предохранительному клапану.

Хорошее практическое правило для определения размеров баков теплового расширения — применять соотношение 1: 4, чтобы минимизировать скачки давления.Таким образом, если водонагреватель на 40 галлонов производит тепловое расширение на один галлон, объем резервуара должен составлять не менее 4 галлонов. Большинство расширительных баков для питьевой воды доступны в резервуаре объемом 4,5 галлона с заводским давлением воздуха 40 фунтов на квадратный дюйм. После установки это давление воздуха должно быть увеличено в пределах нескольких фунтов от входящего давления холодной воды в муниципальном или частном секторе.

Дэйв Йейтс владеет и управляет F.W. Behler, подрядной компанией по отоплению и сантехнике в Йорке, штат Пенсильвания.

Кухонные мойки

Hard as Rock.

Эта композитная линия мойки обеспечивает «естественное» дополнение к столешнице из камня или твердой поверхности. Moen утверждает, что ее раковины из гранита MoenStone соответствуют характеристикам износостойкости натурального камня и обладают устойчивостью к царапинам, сколам и пятнам. Умывальники с одной и двумя раковинами могут устанавливаться как врезной, так и под столешницу и производятся в пяти цветах: белый, слоновая кость, черный, синий и металлик.Цены варьируются от 336 до 624 долларов, в зависимости от стиля и цвета . Моэн, 800 / 289-6636; www.moen.com.

Нержавеющая сталь Плюс.

Этот стильный автономный модуль из нержавеющей стали играет в тенденцию к использованию столешниц из разных материалов, устраняет необходимость в нескольких этапах установки и отлично смотрится в самых разных стилях. AquaCentre 1050 оснащен одной чашей и встроенным поддоном, двумя съемными наклонными лотками и двумя красиво детализированными выдвижными отсеками для хранения со встроенными сортировочными корзинами.Декоративные панели в комплект не входят, но могут быть установлены в соответствии с окружающей мебелью. Предупреждение высокого уровня: устройство продается по цене 7000 долларов. Жюльен, 800 / 461-3377, www.julien.ca.

Композитный комбо.

Вот отличная идея, которая действительно практична с материалами для твердых поверхностей. Swanstone Classics сочетает в себе раковины с большой чашей US-2021 и мойки с малой чашей US-1711, чтобы создать индивидуальную раковину с двойной раковиной. Добавьте другие чаши, и перспективы дизайна практически безграничны.Миски, представленные в розницу, стоят от 193 до 574 долларов, в зависимости от размера и материала. Swan Corporation, 800 / 325-7008, www.theswancorp.com.

Мойки чугунные.

Так гласил баннер на витрине магазина в старом мультфильме, который я читал в детстве. Персонаж, читающий баннер, спросил: «Кто этого не знает?» В любом случае, независимо от того, используется ли она в качестве якоря или кухонной раковины, кухонная мойка Forrester Cast Iron отличается «сверхгладким ионным барьером Sana-Gloss», которое, как говорят, тверже, чем фарфоровая эмаль, и сокращает затраты на очистку.Раковина доступна в конфигурациях с облицовкой плиткой и саморезом с дополнительной вставкой в стойку (85 долларов США) и разделочной доской (80 долларов США). Раковина продается по цене 420 долларов в белом цвете и 486 долларов в цвете. Toto USA, 888 / 295-8134, www.totousa.com.

Ламинат

Убедительное зерно.

Рельефная текстура в сочетании с фотографической текстурой дерева делает напольные покрытия Modern Accents непросто отличить их от настоящих. Панели индивидуальной ширины с краями с V-образными пазами и встроенной водонепроницаемостью подходят для установки на лучших кухнях и ванных комнатах.Полы соединяются без клея с защелкиванием. Розничные цены определяются дистрибьютором, но составляют от 2 до 5 долларов за квадратный фут, плюс подушки и переходники. Witex Flooring, 800 / 948-3987, www.witexusa.com.

Формованный как камень.

Благодаря своей трехмерной текстуре поверхности и натуралистической окраске ламинат высокого давления NatureForm создает убедительный и стильный пол, устойчивый к сколам и вмятинам, устраняя ощущение холода и неумолимую твердость настоящего камня.На плитку предоставляется 25-летняя ограниченная гарантия от повреждения водой при нормальном использовании в жилых помещениях, даже в ванной комнате. В соответствии с традициями ламината, плитки соединяются без клея. Цены на материалы составляют примерно 5,30 долларов за квадратный фут. Mannington Laminate, 800 / 356-6787, www.mannington.com.

Переменная ширина.

Сочетание досок шириной 4 11/16 и 6 11/16 дюймов позволяет размыть модульный вид типичного ламината.Линия TimberView бросает вызов глазам и рукам благодаря краям с V-образной канавкой и ощутимой текстуре поверхности. Края с механической фиксацией обещают простой монтаж без клея и специальных инструментов. Доски толщиной 5/16 дюйма и длиной 50 5/8 дюйма поставляются в картонных коробках по 8 частей и площадью 13,29 квадратных футов. Полы продаются по цене от 3,50 до 4 долларов за квадратный фут. Alloc, 877 / 362-5562, www.alloc.com.

Каменная плитка.

Трудоемкая подготовка и высокие требования к установке — две причины, по которым клиенты, рассматривающие пол из обычной керамической плитки, могут вырубить не то дерево.Ламинированная плитка Tap-N-Lock, имитирующая камень, имеет плотно сцепляющиеся края и остается независимой от черного пола, что исключает потенциальные трещины от расширения. Плитка Estate Plus «премьерный продукт» имеет площадь 15 3/4 дюйма и расфасована по 9 штук в картонной коробке по рекомендованной розничной цене от 4 до 5 долларов за квадратный фут. Wilsonart Flooring, 800 / 710-8846, www.wilsonartflooring.com.

Подробнее о плитке США

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о плитке США

Урок 4: Установка солнечных водонагревательных систем

Введение

Сказать, что при установке солнечных водонагревательных систем существует множество переменных, было бы преуменьшением.Как вы узнали в Уроке 3, существует несколько различных типов систем, и используемые компоненты будут отличаться от производителя к производителю. Каждый дом немного отличается, и для того, чтобы подвести водопровод от коллекторов к резервуару для хранения, может потребоваться удаление штукатурки или листового камня, которые затем необходимо заменить. Вы можете столкнуться со строительством лотка для трубы, по которому будет проложен трубопровод.

В этом уроке мы сосредоточимся на установке базовой солнечной водонагревательной системы замкнутого цикла.По ссылкам ниже можно подробнее узнать об установке системы. Перед фактической установкой солнечной системы необходимо провести обследование участка, чтобы ответить на такие вопросы, как:

Может ли крыша выдержать статическую нагрузку солнечных коллекторов и постоянную нагрузку монтажной бригады?
Правильно ли ориентирована крыша с достаточным количеством незатененных участков и поверхностей, которые не нужно будет заменять в ближайшем будущем?
Можно ли безопасно выполнить кровельные работы?
Есть ли в здании место для накопительного бака и связанного с ним оборудования?
Можно ли проложить водопроводные линии между резервуаром для хранения и коллекторами без значительных усилий по модернизации?

Для быстрого обзора некоторых компонентов солнечного нагрева воды и их взаимосвязи друг с другом см. Gly-Mod-WB-SND (используется с разрешения AAA Solar Supply, 2021 Zearing NW, Albuquerque, NM 87104).Для просмотра видео вам понадобится плагин Flash Player 5 или 6.

Если у вас компьютер Mac, перейдите на сайт AAA Solar Supplys по адресу: www.aaasolar.com/video/#menu, чтобы загрузить версию для Mac.

AAA Solar Supply также предоставила разрешение на использование своего видео GlycolModule [Windows Media 16.4MB], в котором показаны компоненты и сборка солнечной водонагревательной системы с антифризом, а также способы пайки-пайки медных труб и фитингов. Для просмотра видео вам понадобится Windows Media Player.Если у вас нет проигрывателя Windows Media, вы можете просмотреть видео с помощью Real Player или Quick Time Player на веб-сайте AAA Solar Supplys по адресу: www.aaasolar.com/video/#menu.

Центр солнечной энергии Флориды (FSEC), Университет Центральной Флориды, 12443 Research Parkway, Orlando, FL 32826, и Solar Rating and Certification Corporation (SRCC), c / o FSEC, 1679 Clearlake Road, Cocoa, FL 32922, предоставили разрешение на использование своих материалов при установке солнечных водонагревательных систем.

Раздел 3 Руководства по проектированию, установке, ремонту и техническому обслуживанию солнечных водонагревателей и бассейнов, выпущенный FSEC, охватывает этапы установки солнечной системы водяного отопления без отдельного солнечного накопителя.См. Также FSECs SDHW System Installation.pdf [внутренняя ссылка], где представлены изображения, дополняющие текстовый файл главы 3.

В отличие от солнечных водонагревательных систем, установленных во Флориде, системы, установленные в Пенсильвании, должны быть защищены от замерзания. Это означает, что система с защитой от замерзания будет включать теплообменник, нетоксичный жидкий теплоноситель, расширительный бак и, в зависимости от установленной системы, может потребоваться другой циркуляционный насос.

AAA Solar Supplys информация о заполнении гликолевой системы [PDF / 14KB] предоставляет практическую информацию, которая вам понадобится для установки систем в Пенсильвании.

В начало

Этапы установки

Основные шаги по установке замкнутой солнечной системы водяного отопления:

Установите солнечные коллекторы на крышу
Установите резервуар для хранения солнечной энергии и теплообменник рядом с обычным водонагревателем
Установите трубопровод и насос для гликолевого контура
Установить водяной трубопровод
Установить органы управления
Заполнить систему
Изолируйте трубопроводы воды и гликоля

На этой схеме показаны компоненты солнечной водонагревательной системы.

Шаг 1: Установите солнечные коллекторы на крышу

При установке коллекторов делайте как можно меньше проходов через крышу. В некоторых случаях коллекторы могут быть установлены на крыше, а трубопровод проходит через вертикальную стену, а не через крышу. Заделайте все проемы в крыше силиконовым герметиком. Разные производители поставляют немного разное оборудование для крепления коллекторов на крыше.Тщательно следуйте инструкциям производителя.

Найдите стропила, к которым вы будете прикреплять коллекторы. Возможно, вам удастся сделать это с помощью прибора для поиска гвоздей, или вам, возможно, придется зайти в чердак и просверлить небольшое отверстие рядом с балкой, чтобы найти его. Просверлите отверстие, а затем выведите из него небольшой провод, чтобы найти его снаружи. Не забудьте закрыть отверстие силиконовым герметиком.

Стропила обычно имеют длину 16 или 24 дюйма от центра до центра.Если вы не можете прикрепить крепеж коллектора к самому стропилам, необходимо установить гаечный ключ между стропилами и смонтировать крепеж коллектора на шпале. Не полагайтесь на обшивку крыши для поддержки солнечных коллекторов. Убедитесь, что монтажное оборудование коллектора надежно прикреплено к элементам каркаса.

Используйте гидроизоляцию, рекомендованную изготовителями, вокруг трубопроводов, проходящих через крышу, или используйте гидроизоляцию труб.Установите оклад с герметиком для крыши, чтобы убедиться, что он не протекает.

Если вы используете пропотевшую медную сантехническую арматуру, защитите крышу от факела огнестойким ковриком.

Не забудьте установить вентиляционное отверстие в верхней части коллектора.

В начало

Шаг 2: Установите накопительный бак и теплообменник рядом с обычным водонагревателем.
Поместите солнечный накопительный бак рядом с обычным водонагревателем.Если теплообменник находится внутри резервуара для хранения, убедитесь, что соединения контура гликоля с теплообменником, а также соединения холодной и горячей воды доступны. Если теплообменник находится вне резервуара для хранения, вполне вероятно, что он поддерживается водопроводом. Установите штуцеры на патрубках накопительного бака и теплообменника, чтобы не пришлось разрезать трубопровод, если когда-либо потребуется замена бака или теплообменника.

Солнечные водонагревательные системы используют как прямое, так и рассеянное солнечное излучение.Несмотря на более холодный северный климат, Пенсильвания по-прежнему предлагает адекватные солнечные ресурсы. Обычно, если место установки не затемнено с 9 до 15 часов. и выходит на юг, это хороший кандидат на установку солнечной водонагревательной системы.

Этап 3: Установите трубопровод и насос для гликольного контура

В большинстве систем длина трубопровода для гликолевого контура не превышает 2,5 мм. Соберите всю гликолевую петлю без припоя, чтобы вы могли быть уверены, что вся петля будет соединена вместе, а затем припаяйте всю петлю.Обязательно установите штуцеры на насос, поэтому, если он когда-либо понадобится заменить, его можно будет заменить, не разрезая трубопровод.

Насос должен быть установлен в самой нижней части контура гликоля. Выход насоса подсоединен к трубопроводу, ведущему к солнечным коллекторам на крыше. На выходе из насоса необходимо установить обратный клапан, чтобы при выключении насоса гликоль не протекал в обратном направлении по контуру. Необходимо установить расширительный бак и манометр для контроля давления в контуре гликоля.В гликолевом контуре должен быть установлен предохранительный клапан. Выход клапана сброса давления должен быть направлен в канализацию. Этот предохранительный клапан должен быть предохранительным клапаном котла, а рабочее давление не должно превышать 30 фунтов на квадратный дюйм. Дополнительное оборудование:

Для управления потоком в контуре может быть установлен шаровой кран или устройство настройки контура
Расходомер также может быть установлен в контуре гликоля
Термометры на входе и выходе теплообменника помогут контролировать работу системы

В начало

Шаг 4: Установите водопровод
Подключите энергию холодной воды в доме к входу солнечного резервуара, а выход солнечного резервуара — к входу обычного водонагревателя.Установите клапаны и штуцеры на входах и выходах резервуаров. Если теплообменник находится за пределами резервуара для хранения солнечной энергии, вы можете использовать контур естественной конвекции между теплообменником и резервуаром для хранения солнечной энергии, или вы можете установить насос для нагнетания воды через теплообменник и резервуар. Если вы решите использовать естественную конвекцию, вам следует использовать большую трубу — по крайней мере, 1–1 / 4 дюйма из меди — для обеспечения достаточного потока через теплообменник. Если вы решите установить насос для проталкивания воды через теплообменник, вы можно использовать -дюймовую медную трубу.

Шаг 5: Установите элементы управления
Дифференциальный контроллер должен быть установлен для определения разницы температур между водой в нижней части солнечного резервуара и гликолем в верхней части солнечных коллекторов. Датчики могут быть прикреплены к трубам с помощью хомутов.

Есть несколько дополнительных дополнений к этой части системы, которые, добавляя дополнительных затрат, сделают систему удобной и, возможно, безопасностью.Дополнительное оборудование включает:

Перепускной клапан
Темперирующий клапан
Петля радиатора высокотемпературная

Байпасный клапан : проложите трубу между входной трубой для воды и трубой для воды, выходящей из обычного водонагревателя. Установите в эту трубу клапан (перепускной клапан). Когда этот клапан закрыт, а клапаны на входе и выходе обычного водонагревателя открыты, вода будет течь из солнечного накопителя в обычный водонагреватель (нормальная работа).Если клапаны на входе водопровода и выходе водопровода из обычного водонагревателя закрыты, а байпасный клапан открыт, вода будет течь из солнечного резервуара через обычный водонагреватель. Этот байпасный режим можно использовать летом, когда температура воды высока, и обычный водонагреватель можно полностью отключить.

Температурный клапан : Во избежание перегрева из солнечного резервуара, регулирующий клапан может быть установлен после обычного водонагревателя.Клапан темперирования добавляет холодную воду в горячую, чтобы контролировать температуру и исключить риск ожога.

Высокотемпературный контур радиатора : Радиатор, насос и элементы управления могут быть установлены в системе для сброса энергии в случае, если контур гликоля станет слишком горячим. Это дополнение к системе может защитить систему от перегрева, если в летнее время в течение нескольких дней не используется горячая вода.

Пример контура отвода тепла с использованием радиатора .

Эксплуатация

Солнечный коллектор нагревает резервуар для хранения солнечной энергии через нижний змеевик в резервуаре.
Контур отвода тепла отводит избыточное тепло, когда температура бака (TT) превышает расчетный предел.

Источник: www.thermomax.com/Heat_Rejection.htm

В начало

Шаг 6: Заполните систему
Проверьте гликоль-контур на утечки, заполнив гликоль-контур водой.Циркуляционный насос, вероятно, будет слишком мал для заполнения системы, поэтому вам понадобится насос для заполнения, который может обеспечить давление, достаточное для подъема воды (и гликоля) до верхней части солнечных коллекторов. Буровой насос успешно использовался для заполнения солнечных водонагревательных систем. Чтобы проверить систему на герметичность, убедившись, что в контуре гликоля нет воздуха, создайте избыточное давление в контуре гликоля до удвоенного рабочего давления (максимум 30 фунтов на квадратный дюйм и ниже номинального значения предохранительного клапана) и дайте системе постоять в течение восьми часов. .Если давление в контуре упало, у вас есть утечка, которую необходимо найти и устранить. Если давление сохраняется, заполните систему 50-процентной смесью пропиленгликоля и 50-процентной воды и создайте в контуре давление не более 15 фунтов на квадратный дюйм.

В начало

Шаг 7: Изолируйте линии воды и гликоля
После проверки системы на герметичность тщательно изолируйте все линии гликоля и воды.Водяные трубопроводы могут быть изолированы стандартной изоляцией из пенопласта. Гликолевые трубопроводы и внешние теплообменники должны быть изолированы стекловолоконной трубной изоляцией. На стыках изоляции водопровода можно использовать изоленту, а также изоляционную ленту из стекловолокна. Изоляцию, подверженную воздействию солнечных лучей, можно защитить пленкой или стойкой к ультрафиолетовому излучению краской. Стекловолоконная изоляция, используемая снаружи, должна быть защищена изоляционными покрытиями из ПВХ.

Приложение 6 к Руководству по солнечному отоплению воды и бассейнов FSEC (Приложение.pdf) предоставляет обширный список инструментов, необходимых для установки, обслуживания и ремонта солнечных водонагревательных систем.

Информация по поиску и устранению неисправностей, представленная в Руководстве по солнечному водонагреванию и нагреву воды FSEC [PDF / 266KB], предлагает методы диагностики и устранения проблем в установках солнечных водонагревательных систем.

Два полезных источника от SRCC, которые предоставляют ценную информацию по установке солнечной водонагревательной системы: Солнечные водонагревательные системы OG-300 — Руководство по установке и обучающее видео для проверки солнечных водонагревательных систем (сегменты Наружный осмотр и Внутренний осмотр в рамках этот видеообзор установки системы с точки зрения инспектора).Вам понадобится Quick Time 7 для просмотра сегментов. Вы можете выбрать версию большого, среднего или малого формата в зависимости от скорости вашего соединения (используйте меньшую версию для более медленных скоростей соединения). Стенограммы этих сегментов доступны по следующим ссылкам:

Вопросы

Какие пять важных характеристик здания следует оценить во время первоначального обследования участка?
Каковы три распространенных метода установки зажимов крепления коллектора?
Где должен быть стопорный винт при установке монтажного зажима в стропило и почему?
Зачем нужен компрессионный блок при установке монтажной скобы между стропилами?
Для одноэтажного здания, как можно разместить коллекторы на крыше и сколько людей требуется для этого?
Каким образом можно установить солнечные коллекторы на крыше двух- и более-этажного дома, хотя это и не указано в материалах, представленных в этом уроке?
Почему следует проявлять осторожность при подъеме черепицы, чтобы можно было установить медные выступы для водопровода?
Какую функцию выполняет мигающий колпачок?
Почему перед пайкой методом пота необходимо очистить и обработать флюсом обе поверхности медных труб и фитингов?
Почему необходимо установить водопроводные линии коллектора таким образом, чтобы можно было опорожнять коллекторы?
Что может произойти, если установить клапан сброса температуры / давления рядом с выпускным отверстием коллектора?
Почему автоматический воздушный клапан должен быть установлен в вертикальном положении?
Где лучше всего установить датчики дифференциальных регуляторов?
Какова основная причина прокладки труб из мягкой меди между резервуаром-хранилищем и входом и выходом коллектора?
Зачем устанавливать обратный клапан в солнечной водонагревательной системе?
В солнечной водонагревательной системе с защитой от замерзания, как заполнить систему жидким теплоносителем и когда лучше всего выполнить эту задачу?
Зачем нужен расширительный бак в солнечной системе водяного отопления с защитой от замерзания?
Почему следует устанавливать байпасную линию и шаровые краны между накопительным баком солнечной энергии и обычным водонагревателем для бытового потребления?
Почему важно заполнить солнечную водонагревательную систему и создать избыточное давление перед установкой изоляции на водопроводных линиях?
Как защитить изоляцию от ультрафиолетового излучения после установки изоляции труб на наружных водопроводных линиях?
Какие печатные материалы следует оставить в здании после включения солнечного водонагревателя и проведения осмотра хозяином дома?

В начало

ответы

Какой газ в магистральном газопроводе: Понятия магистрального газа и магистрального газопровода

25.11.2021 0 admin Разное

Транспортировка

Единая система газоснабжения России

«Газпром» располагает крупнейшей в мире газотранспортной системой. Ее основная часть входит в состав Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ представляет собой уникальный технологический комплекс, включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири. ЕСГ обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного потребителя.

Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и наличию параллельных маршрутов транспортировки, ЕСГ обладает существенным запасом надежности и способна обеспечивать бесперебойные поставки газа даже при пиковых сезонных нагрузках.

Также Группа «Газпром» владеет магистральными газопроводами в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России: «Сила Сибири», «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», «Соболево — Петропавловск-Камчатский».

Общая протяженность газотранспортной системы на территории России составляет 176,8 тыс. км. В транспортировке газа используются 254 компрессорные станции с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов 46,8 тыс. МВт.

Центральная диспетчерская «Газпрома»

Единая система газоснабжения России управляется из Центральной диспетчерской «Газпрома». Здесь осуществляется круглосуточный контроль обеспечения надежного и бесперебойного снабжения природным газом российских и зарубежных потребителей.

Объемы транспортировки

Поступление газа в ГТС «Газпрома» на территории России и объем газа, использованный на собственные технологические нужды ГТС, млрд куб. м

	За год, закончившийся 31 декабря
	2016	2017	2018	2019	2020
Поступление в газотранспортную систему (ГТС)	622,6	672,1	693,1	679,0	625,0
Собственные технологические нужды ГТС	32,0	37,5	40,1	38,0	33,5

Оказание для ПАО «Газпром» услуг по транспортировке газа по территории сопредельных государств, млрд куб. м

	За год, закончившийся 31 декабря
	2016	2017	2018	2019	2020
Через газоизмерительную станцию «Иматра» (для поставки в Финляндию)	2,5	2,4	2,6	2,5	1,6
Через Украину	82,2	93,5	86,8	89,6	55,9
Через Литву	2,2	2,4	2,6	2,5	2,4
Через Латвию	0,4	0,1	0,2	0,1	—
Через Эстонию	1,7	1,2	1,4	1,5	—
Через Молдову	18,5	20,2	18,1	10,2	0,9
Через Казахстан	27,7	32,7	33,2	21,6	22,5

Доступ независимых производителей газа

«Газпром» предоставляет недискриминационный доступ к газопроводам независимым компаниям. В 2020 году услуги по транспортировке газа по газотранспортной системе «Газпрома» на территории Российской Федерации оказаны 20 компаниям. Объем транспортировки составил 129,0 млрд куб. м газа.

Надежность газотранспортной системы

Надежность функционирования газотранспортной системы «Газпрома» обеспечивается благодаря внедрению прогрессивных методов диагностики, своевременному проведению капитального ремонта и планово-предупредительных работ.

В компании используется современная система планирования капитальных ремонтов на основе методологии управления техническим состоянием и целостностью ГТС. После проведения анализа рисков и оценки системной значимости приоритет отдается тем объектам, ремонт которых даст максимальный эффект. Такой подход позволяет одновременно повышать уровень технической надежности производственных объектов, оптимизировать объем выполняемых работ и эффективно расходовать финансовые ресурсы.

Развитие газотранспортной системы

Проекты по строительству газопроводов

Для повышения надежности поставок газа, развития газоснабжения и газификации российских регионов, выполнения экспортных обязательств «Газпром» реализует проекты строительства газотранспортных мощностей.

Зарубежная транспортировка российского газа | ООО «Газпром экспорт»

«Ямал – Европа»

Газотранспортный коридор через Румынию

«Северный поток»

«Голубой поток»

«Северный поток – 2» (строящийся)

«Турецкий поток»

«Сила Сибири»

Транспортировка газа для поставки зарубежным покупателям осуществляется по уникальной, не имеющей аналогов в мире системе газоснабжения, соединяющей месторождения российского севера с соседними странами, а также по газопроводу «Сила Сибири», запуск в эксплуатацию которого стал одним из ключевых событий 2019 года.

Газотранспортные коридоры через Украину

Через территорию Украины проходит ряд магистральных газопроводов. Вместе они образуют крупнейший газотранспортный коридор проектной мощностью свыше 100 млрд куб. м, по которому российский газ может поставляться потребителям в Центральной, Западной и Южной Европе.

Для обеспечения бесперебойных поставок российского природного газа в страны Дальнего Зарубежья при непосредственном участии ООО «Газпром экспорт» 30 декабря 2019 г. заключено Соглашение между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке природного газа через территорию Украины, действующее до 31 декабря 2024 г.

«Уренгой – Помары – Ужгород», «Братство», «Прогресс»

Поставки по газопроводу «Братство» начались в 1967 г. В 1984 был построен первый в мире трансконтинентальный газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород», проектной мощностью 32 млрд куб. м газа в год. В 1988 году был построен газопровод «Прогресс» («Ямбург — Западная граница СССР»), мощностью 26 млрд куб. м. На территории Украины его маршрут совпадает с маршрутом газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

Эти газопроводы в составе «украинского коридора» обеспечивают транзит газа в направлении Словакии. В Словакии газопровод разделяется, одна из ветвей переходит в Чехию, другая — в Австрию.

Транзит российского газа по территории Чехии идет в направлениях пунктов Вайдхаус и Гора Св. Катерины как с ужгородского направления, так и по газопроводу «Ямал — Европа» через пункты входа Ольбернау и Брандов.
Австрия играет важную роль в доставке природного газа в Италию, Венгрию, Словению и Хорватию.

«Союз»

Газопровод по маршруту «Оренбург — Западная граница СССР» был построен в результате подписания «Оренбургского соглашения». Он был введен в эксплуатацию в 1980 г. Его проектная мощность составляет 26 млрд куб. м газа в год. Транспортируемый по «Союзу» газ может поставляться в направлении Словакии, Венгрии и Румынии.

Газотранспортный коридор через Румынию

Еще одним направлением транзита российского газа через Украину является Молдавия и Румыния. В 1986 г. было начато строительство транзитного газопровода, по которому газ через территорию Румынии поставлялся в Болгарию, Турцию, Грецию и Северную Македонию. В 2002 г. построена вторая нитка этого газопровода.

«Северный поток»

Газопровод «Северный поток» мощностью 55 млрд куб. м в год позволяет транспортировать газ потребителям Западной Европы, минуя транзитные страны. «Северный поток» включает в себя две нитки мощностью 27,5 млрд куб. м в год каждая. Маршрут трубопровода проходит по дну Балтийского моря от бухты Портовая близ Выборга, до побережья Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность «Северного потока» составляет 1224 км. Целевыми рынками поставок по этому газопроводу являются Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания и другие страны.

«Ямал – Европа»

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории России, Белоруссии, Польши до Германии. Строительство газопровода началось в 1994 г. в приграничных районах Германии и Польши, и уже в 1996 г. первые участки магистрали были введены в эксплуатацию. Строительство белорусского участка газопровода «Ямал — Европа», инвестором которого стал Газпром, началось в 1997 г. После введения в строй в 2006 г. последней КС в Белоруссии газопровод «Ямал — Европа» вышел на проектную мощность — 33 млрд куб. м в год.

«Голубой поток»

Газопровод «Голубой поток» предназначен для прямых поставок российского газа в Турцию, минуя страны-транзитеры. Общая протяженность сухопутных и морского участков газопровода составляет 1213 км — от района Изобильное в Ставропольском крае до Анкары в Турции. Строительство газопровода завершено в декабре 2002 г., а в феврале 2003 г. начались промышленные поставки газа. В 2019 г. объем транспортировки газа по «Голубому потоку» составил около 11 млрд куб. м.

«Выборг – Иматра»

Газопровод для поставок российского газа в Финляндию является частью газотранспортной системы Ленинградской области. Его мощность составляет 6 млрд куб. м в год.

В Пермском крае произошел взрыв на магистральном газопроводе :: Общество :: РБК

Video

В Кишертском районе Пермского края произошел взрыв на на магистральном газопроводе Уренгой — Центр-2, сообщили РБК в пресс-службе администрации Кишертского муниципального краевого округа.

«Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Центр-2, ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа. <…> Диаметр газовой трубы — 1400 мм, давление — 7,5 Мпа», — сказано в сообщении.

Там также добавили, что пострадавших нет, ближайшие дома не повреждены. На месте работают аварийные службы и сотрудники полиции, отдельные подразделения направлены на защиту близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений. «Пожар уже почти потушили», — уточнили в администрации.

По информации краевого МЧС, информация о разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа поступила в 18:45 (мск). Для работ по тушению были привлечены восемь единиц техники и 21 человек. «В настоящее время представителями «Трансгаз Чайковский» задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га», — пояснили в ведомстве.

Взрыв на федеральном магистральном газопроводе: введен режим ЧС

В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации в Илекском районе, где ранее сегодня произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе. Решение принято на заседании комиссии по ЧС.

Газ подается во все села Илекского и Ташлинского района, хотя его давление падает. В ряде сел Новосергиевского района подача газа отсутствует, сообщил вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. Ремонтные службы «Уралтрансгаза» уже начали работы, поставлена задача в течение шести часов устранить аварию, после чего можно будет восстановить подачу газа в дома.

По информации властей, порыв магистрального газопровода с последующим возгоранием (факельное горение) произошел на ответвлении от газопровода Оренбург-Новопсков. Сообщение об инциденте поступило в главк МЧС по региону в 10:40 по местному времени (8:40 по Москве). Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет – участок, на котором произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов.

Ситуация находится на контроле губернатора области Дениса Паслера. Ведется работа с населением, поставлена задача провести подворовой обход, особенно там, где проживают пожилые и одинокие люди. Развернуты пункты временного размещения для тех, кому это необходимо.

После инцидента остановлена подача газа по магистральным газопроводам «Союз» и «Оренбург – Новопсков», проходящим по территории Казахстана. Соответственно, прекратился транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ.

Все объекты казахстанской газотранспортной системы при этом работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана. Произведено перенаправление ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» на казахстанский участок МГ «Союз» и МГ «Оренбург – Новопсков» для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области, передает ТАСС.

Поиск


Выпуск	Название

№ 11 (2018)	Исследование коррозии газопровода в условиях Арктики	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. А. Алексеев, А. М. Большаков, А. С. Сыромятникова
«… Объекты добычи, переработки природного газа и система магистральных газопроводов Республики Саха …»

№ 12 (2016)	Выбор вариантов схем включения газоперекачивающих агрегатов при выработке газа из отключаемого в ремонт участка газопровода большого диаметра	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. Р. Гадельшина, С. В. Китаев, А. Р. Галикеев
«… ресурсов и энергосбережение. Протяженность магистральных газопроводов (МГ) Единой системы газоснабжения РФ …»

№ 11 (2015)	Повышение уровня надежности газотранспортной системы в зависимости от планируемых объемов капитального ремонта	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
В. И. Городниченко, В. Е. Грязин
«… Магистральные газопроводы эксплуатируется в условиях переменных эксплуатационных нагрузок …»

№ 4 (2015)	Почему не срабатывает катодная защита на газопроводах большого диаметра	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Н. А. Гаррис
«… Как показывает практика эксплуатации магистральных газопроводов, коррозия металла труб, особенно …»

№ 4 (2015)	О совершенствовании принципов прогнозирования аварий на объектах магистральных газопроводов ОАО «Газпром»	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
В. Н. Медведев, А. Б. Докутович, В. Д. Шапиро, С. В. Коваленко
«… организациях ОАО «Газпром», эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО) магистральных газопроводов …»

№ 8 (2015)	Методика определения срока службы газопровода	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
И. И. Велиюлин, В. И. Городниченко, М. А. Широков
«… Разработана методика определения срока службы газопроводов на этапе эксплуатации, при этом были …»

№ 9 (2015)	Методические рекомендации по проведению техникоэкономического предремонтного обоснования вывода в капитальный ремонт газопроводов ПАО «Газпром»	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. А. Филатов
«… . Предлагается для газопроводов, на которых проводится внутритрубное техническое диагностирование, выполнить …»

№ 9 (2015)	Разработка алгоритма построения температурного поля мерзлого грунта вокруг трубопроводов	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Ю. Д. Земенков, Б. В. Моисеев, С. М. Дудин, Н. В. Налобин
«… (водопроводов, газопроводов и нефтепроводов) подземной прокладкой. При эксплуатации трубопроводов в мерзлых …»

№ 11 (2018)	Прогнозирование возможного диапазона размеров и глубин коррозионных трещин на поверхности магистрального газопровода	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Д. О. Буклешев
«… магистральных газопроводов являются локальная коррозия и трещины по принципу коррозионного растрескивания под …»

№ 11 (2019)	О возможности выявления очагов подпленочной коррозии газопроводов по наличию сульфатвосстанавливающих бактерий в грунте	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
С. А. Петров, А. В. Василевич, К. В. Козлов
«… сульфатвосстанавливающих бактерий в развитии коррозионных повреждений подземных газопроводов, изолированных с применением …»

№ 10 (2015)	Предремонтное обоснование вывода газопроводов в капитальный ремонт в ООО «Газпром трансгаз Саратов»	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. А. Филатов, И. И. Велиюлин, А. Ю. Романов, А. В. Виноградов, В. И. Городниченко, Р. З. Темирсултанов
«… , учитывающим вероятность обнаружения дефектов, а для газопроводов, подверженных стресс-коррозионному …»

№ 1-2 (2018)	Оценка технического состояния подводного перехода при изменениях проектного положения руслового участка трубопровода	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
И. И. Велиюлин, В. А. Александров, В. А. Поляков, Д. В. Александров

№ 7-8 (2018)	Восстановление работоспособности дефектных труб с помощью упрочняющих конструкций	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. А. Филатов, В. И. Кочетов, И. И. Велиюлин, Р. Р. Хасанов
«… разрыв газопровода, поврежденного коррозией, приведена зависимость коэффициента формы дефекта от его …»

№ 3 (2016)	Экономическое обоснование сооружения газопроводов из композитных материалов	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Д. С. Густов
«… стекловолокном, при строительстве газопроводов высокого давления и малого расхода вместо традиционной стали. В …»

№ 10 (2016)	Совершенствование нормативной базы по сварке и контролю качества сварных соединений магистральных газопроводов. Современные технологии сварки и контроля	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Е. М. Вышемирский
«… объектов магистральных газопроводов (МГ), а также с необходимостью выполнения ежегодного капремонта …»

№ 10 (2016)	Математическое моделирование образования напряжений в околошовных зонах газопроводов и их поведения при нагрузках при помощи программного продукта ANSYS	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Д. О. Буклешев, Н. Г. Яговкин
«… Магистральные газопроводы относят к объектам повышенной опасности — отказы магистральных …»

№ 4 (2015)	Повышение технического уровня промышленной безопасности газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. М. Короленок, Ю. В. Колотилов, Ф. Г. Тухбатуллин
«… агрегатов (ГПА), служащих для перекачивания природного газа через магистральные газопроводы. Система …»

№ 5 (2015)	Обеспечение промышленной безопасности компрессорных станций путем диагностики негерметичности запорной арматуры	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. М. Короленок, Ф. Г. Тухбатуллин, Ю. В. Колотилов

№ 6 (2015)	Ресурсосберегающая технология отключения участка магистрального газопровода в ремонт с выработкой газа компрессорной станцией на ГПА и потребителя через газораспределительную станцию	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Э. С. Иванов, С. В. Китаев
«… Ресурсосберегающая технология отключения участка магистрального газопровода в ремонт с выработкой …»

№ 8 (2015)	Состояние сварочного производства ПАО «Газпром». Основные направления развития	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Е. М. Вышемирский
«… », отмечено его высокое значение при строительстве, эксплуатации и ремонте объектов магистральных газопроводов …»

№ 9 (2015)	Повышение роли газораспределительных станций при реализации ресурсосберегающих технологий в магистральном транспорте газа	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. Р. Галикеев, С. В. Китаев, А. Р. Гадельшина
«… разветвленная сеть магистральных и распределительных газопроводов с объектами транспорта, хранения и …»

№ 9 (2015)	Разработка способа качественной оценки технического состояния металла конструкций	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. Е. Зорин
«… В процессе эксплуатации металлических конструкций (газопроводов) в результате воздействия на них …»

№ 11 (2018)	Конструкционные особенности и методика расчета рабочих параметров анкерных устройств нового типа	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. А. Филатов, В. М. Гуслиц, И. И. Велиюлин, Р. Р. Хасанов
«… Одной из проблем длительного обеспечения работоспособности газопроводов в обводненных и …»

№ 12 (2018)	К вопросу об оптимизации вывода участков газопроводов в капитальный ремонт	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
И. И. Велиюлин, В. И. Городниченко, А. С. Шуваев, Э. И. Велиюлин, А. Н. Касьянов, Ф. И. Захаркин
«… В статье рассмотрена проблема вывода участков газопроводов в капитальный ремонт методом …»

№ 4 (2019)	Результаты применения методики определения координат и величины напряжений на действующем магистральном газопроводе в трассовых условиях	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Д. О. Буклешев
«… и величины напряжений на действующем магистральном газопроводе «Средняя Азия – Центр». Целью …»

№ 4 (2019)	Подготовка и проведение электрохимических измерений при обследовании состояния подземной линейной части газопроводов высокого давления	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
С. А. Лубенский, А. К. Джафаров, К. И. Джафаров
«… Многолетние наблюдения за состоянием линейной части подземных газопроводов высокого давления …»

№ 6 (2019)	Повышение надежности и долговечности магистральных газопроводов как результат применения инновационных технологий	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
С. П. Сусликов, А. В. Мостовой, Р. Н. Хасанов, И. И. Велиюлин, В. И. Городниченко, Н. Х. Халлыев, А. С. Лопатин, А. М. Тютнев
«… В последние годы в ПАО «Газпром» капитальный ремонт магистральных газопроводов осуществляется с …»

№ 9 (2019)	Оптимизация режимов работы оборудования систем электрохимической защиты в зависимости от внешних факторов и с учетом текущего состояния газопровода	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
К. А. Борнуковская, Е. Л. Карнавский, С. А. Никулин, Д. С. Мартыненко
«… участках газопровода, а также текущего технического состояния элементов системы противокоррозионной защиты …»

№ 12 (2019)	Расчетные и технологические аспекты укладки подводных трубопроводов из обетонированных труб	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
В. А. Александров, И. И. Велиюлин, Д. В. Александров

№ 4 (2018)	Обеспечение надежности функционирования газопроводов, продолженных через малые водные преграды	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
И. И. Велиюлин, В. А. Александров, В. М. Гуслиц, А. А. Филатов, Р. Р. Усманов
«… Наиболее характерной причиной повреждения магистральных газопроводов при пересечении малых …»

№ 9 (2018)	Повышение эффективности транспорта газа путем моделирования работы мобильной компрессорной станции	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
А. А. Филатов, И. И. Велиюлин, Р. Р. Хасанов, Г. А. Шафиков
«… , широко применяемой в ПАО «Газпром» при капитальном ремонте газопроводов методом переизоляции с частичной …»

№ 10 (2018)	Методика обоснования безопасной эксплуатации участков газопроводов с нарушениями минимальных расстояний	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
И. И. Велиюлин, М. Ю. Митрохин, В. И. Городниченко, Р. Р. Хасанов, Ф. И. Захаркин
«… В статье рассмотрены особенности эксплуатации газопроводов с нарушениями минимальных расстояний …»

№ 12 (2015)	Выявление и оценка степени опасности стресс-коррозионных дефектов объектов магистральных трубопроводов с применением метода акустической эмиссии на предприятиях ПАО «Газпром»	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
П. М. Созонов, А. Н. Кузьмин, А. В. Жуков, К. Э. Шагалова, Д. И. Гущин
«… базы, отсутствие научно обоснованных принципов проведения контроля подземных участков газопроводов …»

№ 3 (2019)	Измерение скорости общей коррозии подземной линейной части газопроводов в реальных условиях эксплуатации	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
С. А. Лубенский, А. К. Джафаров, К. И. Джафаров
«… газопроводов высокого давления. По данным исследований, в некоторых регионах общая коррозия вызывает до 30–40 …»

№ 3 (2017)	Кадровое обеспечение системы управления техническим состоянием и целостностью магистральных газопроводов	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
Б. Л. Житомирский, А. С. Лопатин
«… магистральных газопроводов (МГ). Данная система позволила существенно интенсифицировать процессы подготовки …»

№ 3 (2018)	Особенности режимов транспортировки газа по газопроводу «Турецкий поток»	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
М. В. Лурье, И. Т. Мусаилов
«… В статье рассматриваются особенности режимов эксплуатации строящегося газопровода «Турецкий поток …»

№ 9 (2018)	Применение методов повышения достоверности онлайнданных и результатов моделирования режимов промысловых, магистральных, газораспределительных трубопроводных систем	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
С. А. Сарданашвили, Е. А. Голубятников

№ 10 (2016)	Повышение безопасности эксплуатации линейной части магистральных газопроводов в зонах природно-техногенных рисков	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
В. А. Середенок, А. Н. Колотовский, М. М. Задериголова
«… . Оценка технического состояния газопровода в основном сводится к анализу результатов эпизодических …»

№ 3 (2019)	Методика расчета интегрального показателя индивидуального риска	Аннотация PDF (Rus) похожие документы
И. Н. Алексеев, А. Л. Терехов
«… станций магистральных газопроводов в арктической и субарктической климатических зонах. Обоснована …»

1 — 39 из 39 результатов

Проекты

Магистральный газопровод «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа в Восточной Сибири.

В мае 2014 года «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд. куб.м газа в год.

Основные характеристики объекта:

Общая протяженность газопровода составляет — более 3000 км,

Диаметр — 1420 мм,

Рабочее давление — 9,8 МПа.

Состав проекта

Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Общая протяженность участков проектирования:

газопровода — 521,4 км;

вдольтрассовой ВЛ – 347 км;

кабельной линии связи – 619 км;

временного технологического проезда – 325 км;

ПРС – 20 площадок.

Особенности проектирования

Трасса газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях. Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения газопровода «Сила Сибири» составляют до минус 41°С на территории Амурской области и до минус 62°С в Республике Саха (Якутия).

Отличительной особенностью данного объекта является то, что участки прохождения трассы изобилуют опасными природными явлениями и процессами: заболачивание, суффозия, солифлюкция, наледи, морозное пучение, морозобойное растрескивание, многолетнемерзлые грунты, термокарст, курумы, активные тектонические нарушения, сейсмичность 8-9 баллов.

Специалисты Гипрогазцентра тщательно изучили нормативную и другую техническую документацию по данным направлениям, прошли стажировку на базе Национального минерально-сырьевого университета «Горный», изучив природу происхождения такого явления как курумы, специфику их влияния на газопровод. Был проведен научно-технический совет, где обсуждались предложения по техническим решениям, применяемым на данном объекте.

Документация разрабатывалась в условиях жесткой экономии средств Инвестора и оптимизации всех решений. Институтом был выполнен баланс грунта для минимизации применения карьерного грунта и исключения отвозки излишков. Также оптимизированы затраты на строительство подводных переходов за счет ведения работ в период максимальной проморозки водной преграды.

Реализация проекта

Проектирование участков началось в 2015 году.

В 2018 году на строительстве объекта специалисты Гипрогазцентра вели авторский надзор, базируясь в шести точках на трассе, обеспечивая применение строителями технических решений, заложенных в проекте.

Магистральный газопровод «Джубга — Лазаревское — Сочи»

Газопровод построен и сдан в эксплуатацию в июне 2011 года.

Газопровод «Джубга — Лазаревское — Сочи» входит в утвержденную Правительством РФ программу строительства олимпийских объектов и развития Сочи как всесезонного курорта. Газопровод обеспечит надежное энергоснабжение Сочи и подачу газа на строящиеся олимпийские объекты, придаст импульс развитию газификации Туапсинского района, снизит энергодефицит Черноморского побережья Кавказа.

Протяженность газопровода составляет 177 км, из них 159,5 км проложено по дну Чёрного моря, а 17,5 км — по суше. Диаметр трубы — 530 мм. Давление — 9,8 МПа. Проектная мощность — 3,8 млрд м³ в год. Сухопутный и морской участки газопровода соединены пятью переходами, построенными методом наклонно-направленного бурения (ННБ), что позволило минимизировать негативное воздействие на экосистему Краснодарского края. Сооружение всех переходов осуществлялось в особо сложных грунтах с разломами и скрытыми полостями в условиях больших перепадов высот.

На газопроводе построено также четыре газораспределительные станции: «Джубга-1» и «Джубга-2», «Новомихайловская», «Туапсе» — и ряд инженерных сооружений.

При строительстве газопровода «Джубга — Лазаревское — Сочи» уделялось повышенное внимание соблюдению экологических требований и проведению природоохранных мероприятий, использовались новейшие, наиболее современные технологии.

За применение метода ННБ при прокладке газопровода «Джубга — Лазаревское — Сочи» АО «СГМ» было признано победителем конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» в номинации «Технологии года». Экспертный совет конкурса назвал проект наилучшим внедрением доступных технологий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Введение в нефтегазовые трубопроводы

Автор: Венди Фан, стажер FracTracker Alliance

Северная Америка состоит из обширной сети межгосударственных и внутригосударственных трубопроводов, которые играют жизненно важную роль в транспортировке воды, опасных жидкостей и сырья. В стране около 2,6 миллиона миль трубопроводов, по которым ежегодно доставляются триллионы кубических футов природного газа и сотни миллиардов тонн жидких нефтепродуктов. Поскольку трубопроводная сеть подпитывает повседневные функции и средства к существованию нации, доставляя ресурсы, используемые для энергетических целей, очень важно пролить свет на эту транспортную систему.В этой статье кратко обсуждаются нефте- и газопроводы, что они собой представляют, почему они существуют, их потенциальное воздействие на здоровье и окружающую среду, предлагаемые проекты и кто их контролирует.

Что такое трубопроводы и для чего они используются?

Трубопроводы в Северной Дакоте. Фотография: Кэтрин Хилтон

Трубопроводная сеть в США — это транспортная система, используемая для перемещения товаров и материалов. По трубопроводам транспортируются различные продукты, такие как сточные воды и вода. Однако наиболее распространенные продукты транспортируются в энергетических целях, включая природный газ, биотопливо и жидкую нефть.Трубопроводы существуют по всей стране, и они различаются в зависимости от перевозимых товаров, размера труб и материала, из которого изготовлены трубы.

Хотя некоторые трубопроводы проложены над землей, большинство трубопроводов в США проложено под землей. Поскольку нефте- и газопроводы хорошо скрыты от общественности, большинство людей не подозревают о существовании обширной сети трубопроводов.

Протяженность трубопроводной системы США

Соединенные Штаты имеют наибольшее количество миль трубопроводов, чем любая другая страна: 1 984 321 км (1 322 999 миль) по транспортировке природного газа и 240 711 км (149 570 миль) по нефтепродуктам.На втором месте по протяженности трубопроводов находится Россия с 163 872 км (101 825 миль), а затем Канада с 100 000 км (62 137 миль).

Типы нефтегазопроводов

Существуют две основные категории трубопроводов, используемых для транспортировки энергоносителей: нефтепроводы и трубопроводы природного газа.

Нефтепроводы транспортируют сырую нефть или сжиженный природный газ, и есть три основных типа нефтепроводов, участвующих в этом процессе: системы сбора, системы трубопроводов сырой нефти и системы трубопроводов нефтепродуктов.Системы сборных трубопроводов собирают сырую нефть или жидкий природный газ из эксплуатационных скважин. Затем он транспортируется по системе трубопроводов сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод. После переработки нефти в такие продукты, как бензин или керосин, она транспортируется по трубопроводным системам для нефтепродуктов на станции хранения или распределения.
По трубопроводам природного газа природный газ транспортируется со стационарных объектов, таких как газовые скважины или объекты импорта / экспорта, и доставляется в различные места, например дома или непосредственно на другие объекты экспорта.Этот процесс также включает три различных типа трубопроводов: системы сбора, системы передачи и системы распределения. Подобно системам сбора нефти, система трубопроводов сбора природного газа собирает сырье из эксплуатационных скважин. Затем он транспортируется по большим трубопроводам, по которым природный газ транспортируется от предприятий к портам, нефтеперерабатывающим заводам и городам по всей стране. Наконец, системы распределения состоят из сети, которая распределяет продукт по домам и предприятиям.Двумя типами систем распределения являются основная линия распределения, которая представляет собой более крупные линии, которые перемещают продукты близко к городам, и линии распределения услуг, которые представляют собой более мелкие линии, которые соединяют основные линии с домами и предприятиями.

Полоса отвода (ROW)

Прежде чем приступить к реализации планов строительства новых трубопроводов, необходимо получить полосу отвода земли от частных и государственных землевладельцев, за которые трубопроводные компании обычно будут платить. Полоса отвода — это сервитуты, которые должны быть согласованы и подписаны как землевладельцем, так и трубопроводной компанией, и позволяют операторам трубопроводов приступить к установке и обслуживанию трубопроводов на этой земле.Операторы трубопроводов могут получить право землеотвода путем покупки собственности или в судебном порядке. Полоса отвода может быть постоянной или временной и требует одобрения FERC.

Нормативный надзор

В зависимости от типа трубопровода, того, что он передает, из чего он сделан и где проходит, существуют различные федеральные агентства или агентства штата, которые обладают юрисдикцией в отношении его регулирующих дел.

A. Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC)

Межгосударственные трубопроводы, которые либо физически пересекают границы штата, либо транспортируют продукцию, которая будет пересекать границы штата, все разрешены Федеральной комиссией по регулированию энергетики (FERC).FERC — это независимая организация в составе Министерства энергетики США, которая разрешает межгосударственную инфраструктуру электроснабжения и природного газа. Полномочия FERC лежат в различных законодательных актах в области энергетики, начиная с Закона о природном газе 1938 года и заканчивая недавно принятым Законом об энергетической политике 2005 года. Президент США назначает четырех его уполномоченных. Другие агентства, такие как Департамент транспорта, региональные органы власти, такие как Комиссии по речным бассейнам, и Инженерный корпус армии также могут быть задействованы.FERC утверждает расположение, строительство, эксплуатацию и ликвидацию межгосударственных трубопроводов. У них нет юрисдикции над размещением внутригосударственных газопроводов или опасных жидкостей.

B. Управление трубопроводов и опасных материалов (PHMSA)

При Министерстве транспорта США PHMSA наблюдает, разрабатывает и обеспечивает соблюдение нормативных требований для обеспечения безопасной и экологически чистой трубопроводной транспортной системы. В PHMSA есть два офиса, которые выполняют эти задачи.Управление безопасности опасных материалов разрабатывает правила и стандарты для классификации, обращения и упаковки опасных материалов. Управление безопасности трубопроводов разрабатывает правила и подходы к управлению рисками для обеспечения безопасной транспортировки по трубопроводам, а также обеспечивает безопасность при проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании, а также ликвидации разливов при транспортировке опасных жидкостей и природного газа по трубопроводам. Ниже приведены некоторые правила, применяемые PHMSA:

1. Закон о безопасности трубопроводов, нормативной уверенности и создании рабочих мест 2011 г. или Закон о безопасности трубопроводов 2011 г.

Этот закон повторно разрешает PHMSA продолжать изучение и совершенствование правил безопасности трубопроводов.Это позволяет PHMSA:

Обеспечение нормативной уверенности, необходимой владельцам и операторам трубопроводов для планирования инвестиций в инфраструктуру и создания рабочих мест
Улучшение трубопроводного транспорта за счет усиления соблюдения действующих законов и улучшения существующих законов там, где это необходимо
Обеспечить сбалансированный регулирующий подход к повышению безопасности, основанный на принципах рентабельности
Защищать и сохранять авторитет Конгресса, гарантируя, что определенные ключевые правила не будут окончательно утверждены до тех пор, пока Конгресс не получит возможность действовать.

2.Федеральные правила безопасности трубопроводов: программы информирования общественности

Осуществляемая PHMSA Программа информирования общественности обязывает трубопроводные компании и операторов разрабатывать и реализовывать программы повышения осведомленности общественности в соответствии с рекомендациями Американского института нефти.
Согласно этому постановлению, операторы трубопроводов должны предоставлять общественности информацию о том, как распознавать, реагировать и сообщать о чрезвычайных ситуациях на трубопроводе.

3. Закон о безопасности газопроводов 1968 года

Этот закон уполномочивает Министерство транспорта регулировать транспортировку по трубопроводу горючего, токсичного или агрессивного природного газа или других газов, а также транспортировку и хранение сжиженного природного газа.

PHMSA также разработала интерактивную национальную систему картографирования трубопроводов для доступа и использования населением. Однако карту можно просматривать только для одного округа за раз, она не включает линии распределения или сбора, а при слишком большом увеличении масштаба трубопроводы исчезают. Фактически, сайт предупреждает, что карту не следует использовать для определения точного местоположения трубопроводов, заявляя, что местоположения могут быть неправильными на расстоянии до 500 футов. PHMSA утверждает, что эти ограничения существуют в интересах национальной безопасности.

C. Инженерный корпус армии США

Разрешение должно быть получено в Инженерном корпусе армии США, если трубопровод будет проложен через судоходные водоемы, включая водно-болотные угодья. Государственные природоохранные органы, такие как Департамент охраны окружающей среды ПА, также участвуют в процессе утверждения строительства трубопроводов через водные пути и водно-болотные угодья.

Риски для здоровья и окружающей среды

Хотя трубопроводная транспортировка природного газа и нефти считается более безопасной и дешевой, чем наземная транспортировка, отказы трубопроводов, отказ инфраструктуры, человеческий фактор и стихийные бедствия могут привести к серьезным катастрофам на трубопроводе.Таким образом, предыдущие инциденты оказали пагубное воздействие на окружающую среду и безопасность населения.

A. Землепользование и фрагментация лесов

Строительная площадка и полоса отвода 26-дюймового трубопровода Колумбии. Фотография: Sierra Shamer

Для того, чтобы проложить трубопровод под землей, большое количество леса и земли вырубается, чтобы обеспечить пропускную способность трубы. Такие штаты, как Пенсильвания, которые состоят из богатой экосистемы из-за обилия лесов, подвергаются критическому риску сокращения среды обитания для видов растений и риску искоренения определенных видов животных.Геологическая служба США (USGS) была нацелена на количественную оценку количества нарушенных земель в округах Брэдфорд и Вашингтон в Пенсильвании в результате нефтегазовой деятельности, включая строительство трубопроводов. В отчете USGS сделан вывод, что строительство трубопровода было одним из основных источников увеличения количества лесных участков. В округе Брэдфорд, штат Пенсильвания, количество участков увеличилось на 306, из которых 235 были связаны со строительством трубопровода. Округ Вашингтон увеличился на 1000 участков, половина из которых была связана со строительством трубопровода.

Б. Компрессорные станции

Компрессорные станции играют важную роль в обработке и транспортировке материалов, проходящих по трубопроводу. Однако компрессорные станции представляют значительную опасность для здоровья окружающей среды. Даже когда процесс бурения и гидроразрыва завершен, компрессорные станции остаются в этом районе, чтобы газ в трубопроводах непрерывно поступал. Стационарный характер этого источника загрязнения воздуха означает, что в атмосферу постоянно выбрасывается комбинация таких загрязнителей, как летучие органические соединения (ЛОС), оксиды азота (NOx), формальдегид и парниковые газы.Известно, что эти загрязнители оказывают вредное воздействие на дыхательную систему, нервную систему или легкие. Помимо выбросов загрязняющих веществ, уровень шума компрессорных станций может достигать 100 децибел. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает, что потеря слуха может произойти из-за прослушивания звуков мощностью 85 децибел или выше в течение длительного периода времени.

C. Эрозия и отложения

Сильные дожди или ураганы могут привести к чрезмерному разрушению почвы, что, в свою очередь, увеличивает возможность возникновения эрозии и отложения отложений.Эрозия может вскрыть подземные трубопроводы, а осадки размером более 5 дюймов (13 см) могут сдвинуть или разрушить бермы, а также разрушить насыпи почвы, используемые для защиты от наводнений. Эрозия почвы увеличивает уязвимость подземных трубопроводов к повреждениям от размыва или промывки, а также повреждению обломками, транспортными средствами или лодками.

D. Выдающийся домен

Выдающийся домен позволяет государственным или федеральным правительственным органам осуществлять свои полномочия по изъятию частной собственности у жителей или граждан для общественного использования и развития.В некоторых случаях частные компании использовали право захватывать землю для собственной выгоды. Затем владельцам собственности выплачивается компенсация в обмен на их землю. Однако землевладельцы могут в конечном итоге тратить больше, чем получают. Чтобы получить компенсацию, владельцы должны нанять собственного оценщика и юриста, и они также обычно не получают компенсацию в размере полной стоимости земли. Кроме того, стоимость недвижимости снижается после прокладки трубопроводов на их земле, что затрудняет продажу их дома в будущем.

E. Разливы и утечки

Плохо обслуживаемые и неисправные трубопроводы, по которым транспортируется сжиженный природный газ или сырая нефть, могут представлять серьезную опасность для здоровья и окружающей среды в случае разлива жидкостей или утечек в почву. Сырая нефть может содержать более 1000 химических веществ, которые считаются канцерогенными для человека, например, бензол. Выброс потенциально токсичного химического вещества или нефти может проникать в почву, подвергая общины воздействию паров в атмосфере, а также загрязняя грунтовые и поверхностные воды.Мало того, что инциденты обходятся дорого для контроля и ликвидации, разливы химикатов или нефти также могут иметь длительные последствия для окружающей среды и населения. Разрыв трубопровода, из которого произошла утечка 33 000 галлонов сырой нефти в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в 2010 году, подвергло жителей соседней общины воздействию химических паров, что вызвало у них сонливость и вялость. После ввода в эксплуатацию в 2010 году на Трансканадском трубопроводе Keystone только за первый год было зарегистрировано 35 утечек и разливов. В апреле 2016 года из трубопровода Keystone в Южной Дакоте произошла утечка 17 000 галлонов нефти.Более старые трубопроводы протекают с большей вероятностью, чем новые, поэтому эта проблема будет только увеличиваться по мере старения трубопроводной инфраструктуры.

Также было выявлено, что из трубопроводов природного газа происходит утечка метана, основного компонента природного газа, на уровнях, намного превышающих предполагаемые. Метан не только способствует изменению климата, он подвергает окружающие сообщества риску газовых взрывов и подвергает их опасно высоким уровням метана в воздухе, которым они дышат.

F. Взрывы

Предупреждающий знак о трубопроводе в Техасе.Фото: Экологический институт США

Взрывы также обычны из-за неисправных трубопроводов, пропускающих природный газ. В отличие от разливов нефти или жидкости, которые обычно распространяются и просачиваются в почву, утечки газа могут взорваться из-за летучести углеводорода. Например, недавний взрыв трубопровода в округе Уэстморленд, штат Пенсильвания, вызвал серьезные ожоги у человека, а также привел к эвакуации десятков домов. В результате очередного взрыва трубопровода в Сан-Бруно, Калифорния, 8 человек погибли, 6 пропали без вести и 58 получили ранения.Тридцать восемь домов также были разрушены, а еще 70 домов были повреждены. Этот взрыв обнажил бессистемную систему учета десятков тысяч миль газопроводов, некачественное строительство и методы проверки.

Предстоящие предлагаемые проекты

Примерно 4600 миль новых межгосударственных трубопроводов будет завершено к 2018 году. Ниже приведены лишь несколько крупных проектов, которые в настоящее время предлагаются или находятся в процессе получения разрешения.

А.Проект расширения Atlantic Sunrise

Этот трубопровод будет охватывать 194 мили по всей территории штата Пенсильвания. Он будет построен так, чтобы проходить через части 10 различных округов ПА, включая Колумбию, Ланкастер, Ливан, Люцерн, Нортумберленд, Шуйлкилл, Саскуэханна, Вайоминг, Клинтон и Лайкоминг. Для этого проекта потребуется 125-футовая полоса отвода, и он пройдет через 52 участка, спроектированных как «охраняемые земли» в Пенсильвании. Этот предлагаемый проект все еще находится на рассмотрении FERC — решение ожидается в конце 2016 или начале 2017 года.

B. Газовая трансмиссия NEXUS

Spectra Energy (Хьюстон), DTE Energy (Детройт) и Enbridge Inc. (Канада) объединились для строительства газопровода стоимостью 2 миллиарда долларов, который пройдет из восточного Огайо в Мичиган в Онтарио. Уже подано с FERC и начнется строительство в начале 2017 года. Он предлагает 255-мильный трубопровод и будет линией шириной 36 дюймов.

К. Маринер Ист 2 Трубопровод

Этот трубопровод увеличит пропускную способность существующего трубопровода с 70 000 баррелей в сутки до 345 000 баррелей.У компании есть планы по доставке пропана, бутана, этана и других сжиженных газов через штат в округа Делавэр, Берк и Ливан в Пенсильвании. В настоящее время строительство откладывается из-за отката и получения разрешений.

D. Проект Northeast Energy Direct (NED)

Этот проект был предназначен для расширения существующего трубопровода на 420 миль от округа Саскуэханна, штат Пенсильвания, и проходящего через Нью-Йорк, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Коннектикут. Недавно, в апреле 2016 года, Kinder Morgan решила приостановить дальнейшее развитие этого предложенного трубопровода.

E. Трубопровод на Атлантическом побережье

Трубопровод на Атлантическом побережье изначально планировал проложить 550 миль трубопровода из Западной Вирджинии в Северную Каролину и пересечь десятки верховьев Чесапика, два национальных леса и пересечь Аппалачскую тропу. Их разрешение на строительство этого трубопровода было отказано Лесной службой США в январе 2016 года; таким образом, откладывая проект на данный момент.

F. Проект дополнительного рынка алгонкина (AIM)

С одобрения FERC компания Spectra Energy начала строительство трубопровода протяженностью 37 миль через Нью-Йорк, Коннектикут и Массачусетс.Местоположение трубопровода вызывает особую тревогу, поскольку оно находится в критической близости от атомной электростанции Индиан-Пойнт. Разрывы или утечки из трубопровода могут угрожать безопасности населения и даже привести к аварии на электростанции. Spectra Energy также представила два дополнительных предложения: Atlantic Bridge и Access Northeast. Оба проекта расширят трубопровод Алгонкина до Новой Англии, и оба все еще находятся в процессе утверждения в FERC.

G. Трубопровод Конституции

Первоначально планировалось, что трубопровод «Конституция» будет охватывать 124 мили от округа Саскуэханна, штат Пенсильвания, до округа Шохари, штат Нью-Йорк, но в апреле 2016 года в этом было отказано штатом Нью-Йорк.

Чтобы просмотреть маршруты предлагаемых трубопроводов, посетите карту Североамериканских трубопроводов и предложений по нефтегазовой инфраструктуре FracTracker.

Предварительный просмотр карты предлагаемых трубопроводов Северной Америки. Щелкните для просмотра в полноэкранном режиме.

Дополнительные вопросы

Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected], если есть какие-либо неотвеченные вопросы, на которые вы хотите, чтобы мы ответили или включили.

Обновление: эта статья была отредактирована 21 июня 2016 г. на основании отзывов и предложений читателей.

»Транспортировка природного газа NaturalGas.org

Транспортировка природного газа

Для эффективного и действенного перемещения природного газа из регионов добычи в регионы потребления требуется разветвленная и продуманная транспортная система. Во многих случаях природный газ, добываемый из конкретной скважины, должен пройти большое расстояние, чтобы достичь точки использования. Система транспортировки природного газа состоит из сложной сети трубопроводов, предназначенных для быстрой и эффективной транспортировки природного газа от места его происхождения в районы с высоким спросом на природный газ.Транспортировка природного газа тесно связана с его хранением: если транспортируемый природный газ не понадобится немедленно, его можно поместить в хранилища, когда он понадобится.

На маршруте транспортировки есть три основных типа трубопроводов: система сбора, система межгосударственных трубопроводов и система распределения. Система сбора состоит из трубопроводов низкого давления и небольшого диаметра, по которым неочищенный природный газ транспортируется от устья скважины к перерабатывающему заводу.Если природный газ из конкретной скважины имеет высокое содержание серы и диоксида углерода (высокосернистый газ), необходимо установить специальный трубопровод для сбора высокосернистого газа. Кислый газ является коррозионным, поэтому его транспортировка от устья скважины к очистительной установке должна производиться осторожно. Обзор обработки и переработки природного газа.

Трубопроводы можно охарактеризовать как межгосударственные и внутригосударственные. Межгосударственные трубопроводы аналогичны межгосударственным магистралям: они транспортируют природный газ через государственные границы, а в некоторых случаях — через всю страну.С другой стороны, внутригосударственные трубопроводы транспортируют природный газ в пределах определенного государства. В этом разделе будут рассмотрены только основные сведения о межгосударственных газопроводах, однако обсуждаемые технические и эксплуатационные детали по существу одинаковы для внутригосударственных трубопроводов.

Межгосударственные газопроводы

Источник: Национальная лаборатория энергетических технологий, DOE

Сеть межгосударственных газопроводов транспортирует переработанный природный газ с перерабатывающих заводов в добывающих регионах в районы с высокими потребностями в природном газе, особенно в большие густонаселенные городские районы.Как видно, трубопроводная сеть простирается по всей стране.
Межгосударственные трубопроводы — это «магистрали» транспортировки природного газа. Природный газ, который транспортируется по межгосударственным трубопроводам, перемещается по трубопроводу под высоким давлением от 200 до 1500 фунтов на квадратный дюйм (psi). Это позволяет сократить объем транспортируемого природного газа (до 600 раз), а также объем транспортировки природного газа по трубопроводу.

В этом разделе будут рассмотрены компоненты межгосударственной трубопроводной системы, строительство трубопроводов, а также проверка и безопасность трубопроводов.Для получения дополнительной информации о межгосударственных газопроводах в целом щелкните здесь, чтобы посетить веб-сайт Межгосударственной ассоциации природного газа Америки.

Компоненты трубопровода

Межгосударственные трубопроводы состоят из ряда компонентов, которые обеспечивают эффективность и надежность системы, доставляющей такой важный источник энергии круглый год, двадцать четыре часа в сутки, и включают в себя ряд различных компонентов.

Трубопроводы передачи

Транзитные трубы

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

Передаточные трубы могут иметь диаметр от 6 до 48 дюймов, в зависимости от их функции.Некоторые компоненты трубных секций могут даже состоять из труб небольшого диаметра, всего 0,5 дюйма в диаметре. Однако эта труба небольшого диаметра обычно используется только в системах сбора и распределения. Магистральные трубопроводы, являющиеся основным трубопроводом в данной системе, обычно имеют диаметр от 16 до 48 дюймов. Боковые трубопроводы, по которым природный газ подается в магистраль или из нее, обычно имеют диаметр от 6 до 16 дюймов. Диаметр большинства крупных межгосударственных трубопроводов составляет от 24 до 36 дюймов.Сам трубопровод, обычно называемый «линейной трубой», состоит из прочного материала из углеродистой стали, спроектированного в соответствии со стандартами, установленными Американским институтом нефти (API). Напротив, некоторые распределительные трубы изготовлены из высокотехнологичного пластика из-за необходимости гибкости, универсальности и простоты замены.

Магистральные трубопроводы производятся на сталелитейных заводах, которые иногда специализируются на производстве только трубопроводов. Существует два различных способа производства: один для труб малого диаметра, а другой — для труб большого диаметра.Для труб большого диаметра, от 20 до 42 дюймов в диаметре, трубы производятся из листов металла, которые складываются в форму трубы, а концы свариваются вместе, образуя отрезок трубы. С другой стороны, трубы малого диаметра могут изготавливаться без швов. При этом металлический стержень нагревается до очень высоких температур, а затем делается отверстие в середине стержня для получения полой трубы. В любом случае труба проверяется перед отправкой с сталелитейного завода, чтобы убедиться, что она соответствует стандартам давления и прочности для транспортировки природного газа.

Труба

Line также покрыта специальным покрытием для предотвращения коррозии после помещения в землю. Покрытие предназначено для защиты трубы от влаги, вызывающей коррозию и ржавчину. Есть несколько различных техник нанесения покрытия. Раньше трубопроводы покрывали специальной каменноугольной эмалью. Сегодня трубы часто защищают так называемой эпоксидной смолой, которая придает трубе заметный голубой цвет. Кроме того, часто используется катодная защита; это метод пропускания электрического тока через трубу для предотвращения коррозии и ржавчины.

Компрессорные станции

Как уже упоминалось, природный газ находится под высоким давлением, поскольку он проходит через межгосударственный трубопровод. Для обеспечения того, чтобы природный газ, протекающий по любому трубопроводу, оставался под давлением, необходимо периодически производить сжатие этого природного газа вдоль трубы. Это достигается с помощью компрессорных станций, которые обычно размещаются с интервалами от 40 до 100 миль вдоль трубопровода. Природный газ поступает на компрессорную станцию, где сжимается турбиной, двигателем или двигателем.

A Компрессорная станция

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

Турбинные компрессоры получают энергию за счет использования небольшой доли природного газа, который они сжимают. Сама турбина служит для работы центробежного компрессора, который содержит тип вентилятора, который сжимает и перекачивает природный газ по трубопроводу. Некоторые компрессорные станции управляются с помощью электродвигателя, который вращает центробежный компрессор того же типа.Этот тип сжатия не требует использования природного газа из трубы, однако требует наличия поблизости надежного источника электроэнергии. Поршневые двигатели, работающие на природном газе, также используются для питания некоторых компрессорных станций. Эти двигатели напоминают очень большой автомобильный двигатель и работают на природном газе из трубопровода. Сгорание природного газа приводит в действие поршни снаружи двигателя, которые служат для сжатия природного газа.

Помимо сжатия природного газа, компрессорные станции также обычно содержат какой-либо тип сепаратора жидкости, очень похожий на те, которые используются для осушки природного газа во время его обработки.Обычно эти сепараторы состоят из скрубберов и фильтров, которые улавливают любые жидкости или другие нежелательные частицы из природного газа в трубопроводе. Хотя природный газ в трубопроводах считается «сухим» газом, нередко определенное количество воды и углеводородов конденсируется из газового потока во время транспортировки. Сепараторы жидкости на компрессорных станциях обеспечивают максимальную чистоту природного газа в трубопроводе и обычно фильтруют газ перед сжатием.

Узлы учета

Помимо сжатия природного газа для уменьшения его объема и проталкивания его по трубе, узлы учета периодически размещаются вдоль межгосударственных газопроводов.Эти станции позволяют трубопроводным компаниям контролировать количество природного газа в своих трубах. По сути, эти измерительные станции измеряют поток газа по трубопроводу и позволяют трубопроводным компаниям «отслеживать» поток природного газа по трубопроводу. Эти узлы учета используют специальные счетчики для измерения расхода природного газа по трубопроводу, не препятствуя его движению.

Клапаны

Клапан заземления

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

Межгосударственные трубопроводы включают большое количество арматуры по всей своей длине.Эти клапаны работают как шлюзы; они обычно открыты и позволяют природному газу свободно течь, или их можно использовать для остановки потока газа на определенном участке трубы. Существует множество причин, по которым трубопровод может ограничивать поток газа в определенных областях. Например, если часть трубы требует замены или технического обслуживания, клапаны на любом конце этой части трубы могут быть закрыты, чтобы обеспечить безопасный доступ инженеров и рабочих бригад. Эти большие клапаны могут быть размещены через каждые 5–20 миль вдоль трубопровода и подлежат регулированию в соответствии с правилами техники безопасности.

C Станции управления и системы SCADA

У компаний, занимающихся трубопроводом природного газа, есть потребители на обоих концах трубопровода — производители и переработчики, которые подают газ в трубопровод, а также потребители и местные газовые компании, которые забирают газ из трубопровода. Чтобы управлять природным газом, который поступает в трубопровод, и гарантировать, что все клиенты получают своевременную поставку своей части этого газа, требуются сложные системы контроля для мониторинга газа, когда он проходит через все участки, что может быть очень долгим. трубопроводная сеть.Для выполнения этой задачи по мониторингу и контролю природного газа, проходящего по трубопроводу, централизованные станции контроля газа собирают, ассимилируют и обрабатывают данные, полученные от станций мониторинга и компрессорных станций по всей длине трубы.

Станция управления трубопроводом

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

Большая часть данных, получаемых станцией управления, предоставляется системами диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).Эти системы по существу представляют собой сложные системы связи, которые проводят измерения и собирают данные вдоль трубопровода (обычно на измерительных или компрессорных станциях и арматуре) и передают их на централизованную станцию управления. Показания расхода через трубопровод, рабочего состояния, давления и температуры могут использоваться для оценки состояния трубопровода в любой момент времени. Эти системы также работают в режиме реального времени, а это означает, что между измерениями, выполненными вдоль трубопровода, и их передачей на станцию управления есть небольшая задержка.
Данные передаются на централизованную станцию управления, что позволяет инженерам трубопроводов всегда точно знать, что происходит вдоль трубопровода. Это позволяет быстро реагировать на сбои в работе оборудования, утечки или любую другую необычную активность на трубопроводе. Некоторые системы SCADA также включают возможность удаленного управления определенным оборудованием вдоль трубопровода, включая компрессорные станции, что позволяет инженерам централизованного центра управления немедленно и легко регулировать скорость потока в трубопроводе.

Строительство газопровода

По мере увеличения использования природного газа возрастает и потребность в транспортной инфраструктуре для удовлетворения возросшего спроса. Это означает, что трубопроводные компании постоянно оценивают поток природного газа через США и строят трубопроводы, чтобы обеспечить транспортировку природного газа в районы, которые недостаточно обслуживаются.

Обследование полосы отвода

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

Строительство газопроводов требует тщательного планирования и подготовки.Помимо фактического строительства трубопровода, необходимо завершить несколько разрешительных и регулирующих процессов. Во многих случаях, до начала процессов получения разрешений и доступа к земле, компании, работающие с природным газом, готовят технико-экономический анализ, чтобы убедиться, что существует приемлемый маршрут для трубопровода, который оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду и общественную инфраструктуру, уже существующую.

Если трубопроводная компания получит все необходимые разрешения и выполнит все нормативные требования, можно начинать строительство трубы.Завершено обширное обследование предполагаемого маршрута, как с воздуха, так и на суше, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо сюрпризов во время фактической сборки трубопровода.

Установка трубопровода очень похожа на процесс на сборочной линии, при этом участки трубопровода завершаются поэтапно. Во-первых, путь трубопровода очищается от всех устранимых препятствий, включая деревья, валуны, кусты и все остальное, что может помешать строительству. После того, как трасса трубопровода очищена в достаточной степени, чтобы позволить строительной технике получить доступ, секции труб укладываются вдоль намеченной трассы, и этот процесс называется «натягиванием» трубы.Эти участки труб обычно имеют длину от 40 до 80 футов и зависят от их назначения. То есть на определенных участках предъявляются разные требования к материалу покрытия и толщине трубы.

«Натягивание» трубы

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

После установки трубы вдоль уложенной трубы выкапываются траншеи. Эти траншеи обычно имеют глубину от пяти до шести футов, так как правила требуют, чтобы труба располагалась как минимум на 30 дюймов ниже поверхности.Однако на некоторых участках, включая дорожные переходы и водоемы, труба заглублена еще глубже. После того, как траншеи вырыты, труба собирается и контурируется. Это включает сварку секций трубы вместе в один непрерывный трубопровод и, при необходимости, его небольшой изгиб, чтобы он соответствовал контуру траектории трубопровода. Покрытие наносится на концы труб. Покрытие, наносимое на стане для нанесения покрытий, обычно оставляет концы трубы чистыми, чтобы не мешать сварке. Наконец, все покрытие трубы проверяется на отсутствие дефектов.

После того, как труба сварена, согнута, покрыта и осмотрена, ее можно опускать в ранее вырытые траншеи. Это делается с помощью специального строительного оборудования, которое поднимает трубу ровно и опускает ее в траншею. После опускания в землю траншея тщательно засыпается, чтобы труба и ее покрытие сохраняли целостность. Последний этап строительства трубопровода — это гидростатические испытания. Он состоит из проточной воды под давлением, превышающим давление, необходимое для транспортировки природного газа, по всей длине трубы.Это служит испытанием, чтобы убедиться, что трубопровод достаточно прочен и нет каких-либо утечек трещин, прежде чем природный газ будет прокачиваться по трубопроводу.

Трубка опускания

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

Прокладку труб через ручьи или реки можно выполнить одним из двух способов. Открытый переход предполагает рытье траншей на дне реки для размещения трубы.Когда это делается, сама труба обычно оснащается бетонным кожухом, который гарантирует, что труба остается на дне реки, и добавляет дополнительное защитное покрытие для предотвращения любых утечек природного газа в воду. В качестве альтернативы может использоваться форма направленного бурения, при которой «туннель» пробуривается под рекой, через которую может проходить труба. Те же методы используются для пересечений дорог — либо через дорогу выкапывается открытая траншея и ее заменяют после установки трубы, либо под дорогой может быть пробурен туннель.

После того, как трубопровод был установлен и перекрыт, предпринимаются значительные усилия для восстановления пути трубопровода до его исходного состояния или для смягчения любых экологических или других воздействий, которые могли возникнуть в процессе строительства. Эти шаги часто включают замену верхнего слоя почвы, заборов, оросительных каналов и всего остального, что могло быть удалено или нарушено в процессе строительства. Для получения дополнительной информации о строительстве газопровода посетите веб-сайт Межгосударственной газовой ассоциации Америки.

Контроль и безопасность трубопроводов

Свинья — Инструмент для осмотра трубопровода

Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada

Чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу разветвленной сети газопроводов, трубопроводные компании регулярно проверяют свои трубопроводы на предмет коррозии и дефектов. Это достигается за счет использования сложного оборудования, известного как «умные свиньи».«Умные скребки — это интеллектуальные роботизированные устройства, которые перемещаются по трубопроводу для оценки внутренней части трубы. Умные скребки могут проверять толщину и округлость трубы, проверять наличие признаков коррозии, обнаруживать мелкие утечки и любые другие дефекты внутри трубопровода, которые могут либо препятствовать потоку газа, либо представлять потенциальную угрозу безопасности для работы трубопровод. Отправка «умного» скребка по трубопроводу уместно называется «очисткой» трубопровода.

Помимо проверки с помощью умных свиней, существует ряд мер предосторожности и процедур, позволяющих минимизировать риск несчастных случаев.Фактически, транспортировка природного газа — один из самых безопасных способов транспортировки энергии, в основном из-за того, что инфраструктура закреплена и находится под землей. По данным Министерства транспорта (DOT), трубопроводы — самый безопасный способ транспортировки нефти и природного газа. По данным Управления безопасности трубопроводов Департамента транспорта США в 2009 году, по данным Управления безопасности трубопроводов Департамента транспорта, в 2009 году погибло более 100 человек в год, а в сетях передачи — 10 смертей.Чтобы узнать больше о безопасности трубопроводов, посетите Управление безопасности трубопроводов DOT.

Некоторые меры безопасности, связанные с трубопроводами природного газа, включают:

Воздушное патрулирование — Самолеты используются для предотвращения строительных работ слишком близко к маршруту трубопровода, особенно в жилых районах. Согласно INGAA

, несанкционированное строительство и земляные работы являются основной угрозой безопасности трубопровода.

Обнаружение утечек — Оборудование для обнаружения природного газа периодически используется персоналом трубопроводов на поверхности для проверки на утечки.Это особенно важно в регионах, где природный газ не одорирован.
Указатели трубопроводов — Знаки на поверхности над трубопроводами природного газа указывают на наличие подземных трубопроводов для населения, чтобы уменьшить вероятность любого вмешательства в трубопровод.
Отбор проб газа — Регулярный отбор проб природного газа в трубопроводах обеспечивает его качество и может также указывать на коррозию внутри трубопровода или приток загрязняющих веществ.
Профилактическое обслуживание — Это включает в себя тестирование клапанов и устранение поверхностных препятствий для проверки трубопровода.
Реагирование на чрезвычайные ситуации — Трубопроводные компании имеют обширные группы реагирования на чрезвычайные ситуации, которые тренируются на случай возникновения широкого спектра потенциальных аварий и чрезвычайных ситуаций.
Программа одного звонка — Все 50 штатов ввели так называемую программу «одного звонка», которая предоставляет экскаваторам, строительным бригадам и всем, кто заинтересован в копании земли вокруг трубопровода, по одному номеру телефона, который может быть вызывается, когда планируются какие-либо раскопки.Этот звонок предупреждает трубопроводную компанию, которая может пометить район или даже послать представителей для наблюдения за раскопками. Национальный трехзначный номер для одного звонка — «811».

В то время как крупные межгосударственные газопроводы транспортируют природный газ из регионов переработки в регионы-потребители и могут напрямую обслуживать крупных оптовых потребителей, таких как промышленные потребители или потребители электроэнергии, именно система распределения фактически доставляет природный газ большинству розничных потребителей, включая бытовые потребители природного газа.

Трубопровод природного газа — обзор

8.1 Введение

Инфраструктура линий жизнеобеспечения включает в себя трубопроводы природного газа и нефтепродуктов, водопроводные и канализационные сети, хранилища газа и нефти, туннели, линии электропередач и связи, среди прочего (Ариман и Мулески, 1981). которые жизненно важны для современного общества и урбанизации. По мере увеличения масштабов урбанизации и роста зависимости общества от современной инфраструктуры негативные последствия отказа системы жизнеобеспечения также усиливаются.Повреждение жизненно важных объектов инфраструктуры, таких как заглубленные трубопроводы, может иметь потенциально экстремальные последствия, включая потерю давления воды, энергоснабжения и связи, а также побочные эффекты, такие как широко распространенное заболевание из-за загрязненной питьевой воды и затруднение мер реагирования из-за нехватки жизненно важных ресурсов. (например, водоснабжение для пожаротушения). Среди наиболее серьезных опасностей для подземных трубопроводов — сейсмические и оползневые явления, приводящие к распространению волн и постоянному смещению грунта (PGD).Опасности PGD обычно считаются гораздо более серьезными (R. Eguchi, 1983; O’Rourke, 2005), чем распространение волн. PGD может быть локализован на небольшом участке трубопровода, например, в случае поверхностного разлома, или широко распространен, например, в случае крупномасштабного бокового распространения во время ожижения. Широко распространенный PGD может привести к множеству участков повреждения по всей площади бокового распространения, в то время как локализованный PGD может привести к небольшому количеству участков повреждения, но с потенциально гораздо более серьезным повреждением. Были разработаны оценки повреждений трубопроводов на основе волнового движения и показателей PGD.Eguchi (1983) коррелировал скорость прорыва трубы с модифицированной интенсивностью Меркалли (MMI). О’Рурк и Аяла (1993) представили зависимость скорости повреждения, вызванного распространением волн, от пиковой скорости грунта для различных типов труб и материалов. Несколько исследователей разработали эмпирические соотношения повреждений при распространении волн для различных типов труб и ситуаций (Eidinger et al., 1995; Honegger, 1995; O’Rourke and Jeon, 1991). Также были разработаны эмпирические отношения повреждения для PGD (Heubach, 1995; Eidinger et al., 1995; Porter et al., 1991). Текущие методики оценки трубопроводов после проведения PGD — это преимущественно визуальный осмотр с уровня земли. В частности, несоответствия на уровне земли могут указывать на смещение трубопровода ниже. Также могут использоваться методы наземного зондирования, такие как инфракрасная термография (IT) и георадар (GPR). Методы ИК-термографии и георадара удобны для получения изображений, которые могут указывать на утечки в трубах или неоднородности, возникающие на подповерхностном уровне (Birken and Oristaglio, 2014).Однако эти методы визуализации могут быть дорогостоящими, медленными в развертывании и эксплуатации и для работы требуются квалифицированные специалисты. Методы визуализации также могут не обеспечивать уровень разрешения, необходимый для локализации повреждений. Также были развернуты методы внутри трубопровода, такие как отправка небольших удаленных устройств («умных свиней») через внутреннюю часть трубопровода для обнаружения повреждений трубопровода. Несмотря на то, что существуют эмпирические модели PGD-повреждений и технологии визуализации недр, лучшие решения могут быть приняты в отношении подземных трубопроводов после PGD, если будет применено зондирование и мониторинг на месте .

Ввиду важности подземных путей жизнеобеспечения критически важно, чтобы повреждения были обнаружены и быстро диагностированы, чтобы можно было минимизировать риски для людей и имущества, а также провести ремонт, сводящий к минимуму перерывы в обслуживании. Системы мониторинга — очевидный подход, позволяющий быстро оценить серьезность повреждений и их местонахождение для быстрого ремонта. Однако существуют две проблемы при мониторинге подземных трубопроводов. Во-первых, трубопроводы часто проходят на расстояние от десятков до сотен миль, что требует разумного подхода к выбору места установки датчиков.Во-вторых, их подповерхностное расположение затрудняет получение данных от установленных датчиков. На сегодняшний день большинство систем мониторинга трубопроводов на месте привязаны (включая традиционные проводные и оптоволоконные датчики) к проводке, установленной вдоль трубопровода для передачи данных в систему сбора данных (Glisic, 2014). Такие методы могут быть дорогими из-за требований инвазивной установки.

Основная цель этой главы — проиллюстрировать экспериментальные методы зондирования, которые могут служить основой будущих систем мониторинга трубопроводов.В дополнение к использованию беспроводной телеметрии в качестве стратегии сбора данных с подземных датчиков исследуются традиционные и новые сенсорные устройства. В частности, в главе основное внимание уделяется настройке стратегии обнаружения подземных сегментированных бетонных трубопроводов, подвергнутых PGD. Сегментированные трубопроводы, и в частности бетонные сегментированные трубопроводы, являются распространенными подземными системами жизнеобеспечения, используемыми для транспортировки сточных вод и ливневых вод. Они сильно повреждаются при воздействии крупных событий ПГД.В зависимости от ориентации трубопровода относительно плоскости разлома и направления разлома трубопровод может испытывать осевые силы, приводящие к растяжению или сжатию, а также к сдвигу и изгибу. Основными видами отказов в непрерывных трубопроводах являются разрыв при растяжении и местное продольное изгибание (O’Rourke, 2003). Отказ сегментированных трубопроводов в первую очередь наблюдается как совместное повреждение (O’Rourke, 2003). Осевые силы в сегментированных трубопроводах могут привести к вырыву соединения или раздавливанию раструба и втулки (т.е., телескопическая). Представленные технологии обнаружения будут специфичны для мониторинга движения сегментов трубопровода и прямого обнаружения повреждений на стыках трубопровода во время PGD. С этой целью в главе описываются полномасштабные испытания подземных сегментированных бетонных трубопроводов на экспериментальных и испытательных объектах сети инженерного моделирования землетрясений (NEES) в Корнельском университете. Испытания представляют собой идеальное место не только для проверки характеристик подземных датчиков для мониторинга состояния трубопроводов, но и для углубления понимания эволюции повреждений сегментированных бетонных трубопроводов в условиях PGD.В задачи входит строительство полномасштабного сегментированного бетонного трубопровода, проектирование и установка сенсорной системы для обнаружения и локализации повреждений, тестирование и проверка подземной беспроводной связи, наблюдение за взаимодействием грунта с трубопроводом во время PGD и анализ эволюции повреждений.

Как работают газопроводы?

В 1920-х годах на Великих равнинах Соединенных Штатов был открыт природный газ. После этого открытия скорость строительства трубопроводов резко увеличилась, чтобы удовлетворить растущую потребность в природном газе в качестве топлива для отопления в крупных городах Среднего Запада.

С тех пор Соединенные Штаты создали разветвленную сеть трубопроводов природного газа, состоящую из более чем 300 000 миль транспортных трубопроводов и более 210 отдельных систем трубопроводов природного газа. Эта большая система может транспортировать природный газ практически в любое место в 48 штатах и обратно по межгосударственным и внутригосударственным трубопроводам.

В процессе транспортировки природный газ проходит множество этапов транспортировки и обработки. Природный газ поступает из добывающей скважины или месторождения, а затем направляется по трем основным типам газопроводов:

Сборные трубопроводы — это трубопроводы малого диаметра, по которым природный газ подается от устья скважины либо в магистральную сеть передачи, либо на перерабатывающий завод, в зависимости от качества исходного продукта.Перерабатывающие предприятия отделяют жидкие углеводородные газы, неуглеводородные газы и воду от природного газа перед его отправкой в транспортную систему.
Транспортировочные трубопроводы — это трубопроводы большого диаметра на большие расстояния, по которым природный газ транспортируется от мест добычи и переработки к хранилищам и распределительным центрам. Ряд компрессорных или насосных станций линейки магистральных трубопроводов. Эти станции содержат один или несколько компрессорных агрегатов, которые принимают передаваемый поток от предыдущей станции и увеличивают скорость и давление потока, чтобы поддерживать движение газа по множеству трубопроводов, по которым он должен пройти, чтобы достичь рынков и потребителей.
Распределительные трубопроводы , или местные распределительные линии, перемещают газ ближе к городам и жилым районам, где местные распределительные компании снижают давление природного газа до уровня, подходящего для жилых домов и коммерческих предприятий. Меньшие сервисные линии ведут к домам, предприятиям или промышленным районам, нуждающимся в природном газе.

Газ | Комиссия корпорации Аризоны

Газ

Природный газ, также известный как метан, представляет собой бесцветное топливо без запаха, которое горит чище, чем многие традиционные ископаемые виды топлива.Сегодня это один из самых популярных источников энергии. Природный газ может привести в действие все, от мощной электростанции до автомобилей и
Ваш домашний обогреватель или камин. Характерный запах, обычно связанный с природным газом, на самом деле добавляется дистрибьюторами и трубопроводами в качестве меры безопасности, чтобы вы знали, когда у вас есть утечка или когда вы оставили включенным прибор.

Природный газ — это источник энергии, используемый многими людьми в Аризоне для обогрева домов или предприятий. Ряд компаний распределяют газ по всей Аризоне.Природный газ также является популярным топливом для выработки электроэнергии в Аризоне, причем много природного газа.
электростанции, помогающие удовлетворить потребности Аризоны в электроэнергии.

Местные газовые компании Аризоны покупают природный газ у производителей в бассейнах снабжения, а затем оплачивают межгосударственные трубопроводы за транспортировку газа на свои местные обслуживающие территории. Аризона получает природный газ из двух основных подземных водосборных бассейнов:
Бассейн Сан-Хуан в Нью-Мексико и Пермский бассейн в Техасе. Затем газ закачивается в систему межгосударственных трубопроводов для доставки в Аризону.Аризона обслуживается рядом межгосударственных трубопроводных систем, включая El Paso Natural от Kinder Morgan.
Газовая система, Транзападная трубопроводная система компании Energy Transfer Partners, трубопровод Soutehrn Trails компании Dominion Energy и трубопровод North Baja в Трансканаде. Северная часть штата обслуживается северной системой компании El Paso Natural Gas Company, Cross
Транзападный трубопровод Country Energy Corp. и трубопровод Questar’s Southern Trails. Центральная и южная часть Аризоны обслуживается южной системой компании El Paso Natural Gas.

Комиссия имеет ограниченную юрисдикцию в отношении газовой промышленности пропана. Комиссия регулирует системы пропана, которые также являются коммунальными предприятиями, такими как Alliant Gas and Copper Market. Кроме того, наша секция безопасности трубопроводов курирует государственные школы на индийских
резервации, использующие пропан через распределенную систему, обслуживающую несколько зданий. Комиссия не регулирует потребительские заправочные станции пропана, такие как соседняя станция, где потребитель может заправить газовый гриль.

В чем разница между типами газопроводов?

На природный газ приходится почти четверть энергии, потребляемой в Соединенных Штатах, и 33 штата производят его в промышленных количествах. У компании более 68 миллионов жилых и пяти миллионов бизнес-клиентов в США, которые получают природный газ по трубопроводам протяженностью 2,6 миллиона миль. Газопроводы классифицируются по-разному, в зависимости от их пропускной способности, назначения и юрисдикции. Например, эти трубопроводы можно классифицировать как линии сбора, передачи и распределения, которые определяют не только то, как они используются, но и то, как они регулируются.Любой, кто связан с газопроводами, должен понимать иногда тонкие различия между этими классификациями трубопроводов.

Линии сбора

Линии сбора транспортируют газ от производственного объекта, такого как устье скважины, к линии передачи, также известной как магистраль. Диаметр этих труб колеблется от двух до восьми дюймов, что относительно мало. Линии сбора могут быть такими узкими, потому что они обычно используют полевые компрессоры для создания давления, которое перемещает газ по трубопроводу.В этих устройствах используется турбина или двигатель внутреннего сгорания, который обычно приводится в действие небольшой частью транспортируемого газа.

Некоторые системы сбора включают оборудование для обработки, которое выполняет дополнительные функции, такие как удаление примесей. Такие вещества, как вода, диоксид углерода и сера, могут вызывать коррозию труб, в то время как инертные газы, такие как гелий, снижают энергетическую ценность природного газа. Эти примеси часто используются в таких областях, как химическое сырье.

Линии передачи

Природный газ перемещается из системы сбора в систему передачи, которая транспортирует газ на большие расстояния.Диаметр этих труб обычно составляет от 6 до 48 дюймов, а давление составляет от 200 до 1500 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм), в зависимости от метода производства. Такое высокое давление необходимо для транспортировки газа из регионов добычи в местные распределительные компании (НРС), которые могут находиться на расстоянии в тысячи миль.

Трансмиссионные трубопроводы обычно рассчитаны на гораздо большее давление, чем когда-либо потребуется в качестве меры безопасности. Например, трубопроводы в населенных пунктах обычно не работают более чем на половину от расчетного предельного давления.Более того, многие из этих конвейеров являются замкнутыми, что означает, что между одним и тем же источником и пунктом назначения проходит более одного линейного конвейера. Эта избыточность увеличивает максимальную пропускную способность трубопровода передачи, которая может потребоваться в периоды пикового спроса.

Распределительные линии

Газ в магистральном трубопроводе обычно проходит через шлюзовую станцию, когда попадает в местное газовое предприятие. Затворная станция снижает давление в линии до уровня распределения, который находится между 0.25 и 200 фунтов на квадратный дюйм. Эта установка также вводит одорант в природный газ, который обычно не имеет запаха. Одорант придает газу кисловатый запах, который потребители могут обнаружить в небольших количествах в качестве меры безопасности. Затворная станция также измеряет расход газа, чтобы определить количество, полученное газовым коммунальным предприятием.

Затем газ перемещается от станции затвора к распределительной линии, диаметр которой обычно составляет от 2 до 24 дюймов. В распределительных линиях обычно есть секции, которые работают при разном давлении, которое регулируется регуляторами.Размер трубы и давление обычно уменьшаются по мере приближения распределительной линии к заказчику.

Операторы в центре управления газовыми коммунальными предприятиями непрерывно контролируют расход и давление газа в различных точках, чтобы гарантировать, что газ достигает потребителей с достаточным расходом и давлением для работы оборудования. Они также должны гарантировать, что давление остается ниже установленных пределов в целях безопасности. Близость распределительных линий к потребителям обычно ограничивает их давление до 20 процентов от проектного максимума.

Регуляторы регулируют поток газа через распределительную систему. Они откроются для увеличения потока газа, когда давление в секции упадет ниже указанной уставки, и закроются, когда давление поднимется выше другой уставки. Распределительные трубопроводы также имеют предохранительные клапаны, которые могут выпускать газ в атмосферу в качестве дополнительной меры безопасности, чтобы предотвратить разрыв труб.

Современные газораспределительные системы используют программное обеспечение для оценки своей мощности и обеспечения того, чтобы потребители получали газ с давлением выше минимального, необходимого для модернизации оборудования.Эти линии также соединены между собой в виде сетки с рядом запорных клапанов, которые сводят к минимуму перебои в обслуживании во время технического обслуживания и аварийных ситуаций.

Строительство

Безопасность является важным фактором при строительстве газопроводов из-за давления, которое они должны выдерживать, и последствий разрыва трубопровода. Линии распределения соответствуют самым высоким стандартам строительства из-за их близости к людям. Трубы необходимо проверять на соответствие государственным и отраслевым стандартам безопасности.Сборные и транспортировочные трубопроводы специально спроектированы для их предполагаемой роли в газопроводе, хотя оба они, как правило, изготавливаются из проката из высокоуглеродистой стали. Длина каждого сегмента трубы обычно составляет от 40 до 80 футов. Диаметр и толщина сильно зависят от таких факторов, как преобладающие почвенные условия, география и плотность населения.

Распределительные трубопроводы изначально были из чугуна, который с возрастом становится хрупким. Сталь по-прежнему является обычным материалом для старых трубопроводов, хотя новые трубопроводы все чаще изготавливаются из высокопрочного пластика или композитных материалов.Старые распределительные трубы могут быть изготовлены из пластика Aldyl-A, который особенно подвержен хрупкости. Национальный совет по безопасности на транспорте рекомендовал замену распределительных трубопроводов из этого типа пластика.

Трубопроводы подвержены постоянным напряжениям, которые могут вызвать их разрушение. Движение грунта из-за циклов замерзания / оттаивания является основной причиной этих напряжений, которые обычно называют морозным пучением. В некоторых штатах требуется инспекция трубопроводов в зимний период, позволяющая отремонтировать их до того, как они разорвутся.

Установка

Исторически сложилось так, что трубопроводы прокладывались с открытыми траншеями, что до сих пор является наиболее распространенным методом сбора и транспортировки. Распределительные линии с большей вероятностью будут проложены бестраншейными методами, такими как бурение и горизонтально-направленное бурение (ГНБ), поскольку они вызывают меньшее нарушение окружающей среды. Растачивание особенно распространено для распределительных трубопроводов в городских условиях из-за его полезности при пересечении дорог.

Бестраншейные методы представляют больший риск повреждения существующих коммуникаций, поскольку они предполагают бурение и бурение, а не копание открытым способом.Металлические линии относительно легко обнаружить с помощью оборудования для обнаружения металлов, но канализационные трубы из глины и пластика требуют обнаружения менее надежными ультразвуковыми технологиями. Кроме того, поврежденные канализационные трубы могут оставаться незамеченными, пока домовладелец не заметит забитый канализационный коллектор. Наибольший риск возникновения поперечного отверстия заключается в том, что сантехники часто используют приводной шнек для очистки забитой канализационной линии, которая может нарушить газовую линию.

Федеральные правила обычно требуют, чтобы все линии электропередачи и некоторые линии сбора были проложены под землей на глубине не менее 30 дюймов в сельской местности и не менее 36 дюймов в густонаселенных районах.Дороги и железнодорожные переезды также требуют, чтобы эти линии были заглублены на глубину не менее 36 дюймов. Минимальная глубина для водных переходов может варьироваться от 18 до 48 дюймов, в зависимости от состава почвы или породы. Линии распределения обычно должны быть заглублены на глубину не менее 24 дюймов, хотя минимальная глубина снижается до 18 дюймов вдоль дорог и 12 дюймов на частной собственности. Эти минимальные глубины применяются только при установке и не требуют поддержания в течение долгого времени.

Underground Services, Inc.является одной из старейших компаний по подземному инженерному строительству (SUE) с полным спектром услуг в Соединенных Штатах. Свяжитесь с нами сегодня по телефону (610) 738-8762 или запросите расценки онлайн, чтобы узнать, как мы можем помочь вам с вашим строительным проектом.

Natural Домашняя страница

Обзор

Оклахома Системс состоит из 10 систем сбора природного газа с 4600 милями трубопроводов для сбора природного газа, пяти установок по очистке природного газа и трех заводов по переработке природного газа.Системы Оклахомы собирают, сжимают, обрабатывают и обрабатывают сжатый газ из скважин в Атока, Блейн, Картер, Кливленд, Уголь, Крик, Гарвин, Гарфилд, Грейди, Хаскелл, Хьюз, Латимер, Ле Флоре, Линкольн, Макклейн, Макинтош, Нобл, Окфуски, Оклахома, Окмулджи, Осейдж, Пауни, Пейн, Питтсбург, Поттаватоми, Понтоток, Семинол, Стивенс, Талса, Вагонер и Вашингтон в округах Оклахома.

Ресурсы

Аварийные ситуации, связанные с контролем газа или трубопроводом

Дополнительная информация

Система сбора Энид
Система сбора Enid Gathering System компании Kinder Morgan собирает природный газ из скважин в округе Гарфилд, штат Оклахома.Эта система состоит из пяти миль трубопроводов для сбора природного газа.

Система сбора кинта
Система Kinta Gathering System компании Kinder Morgan собирает и обрабатывает природный газ (бассейн Аркома) из скважин в округах Хаскелл, Латимер, Ле Флоре и Питтсбург, Оклахома. Система состоит из 605 миль трубопроводов для сбора природного газа.

Система сбора Matli
Система сбора Matli Gathering от Kinder Morgan собирает, сжимает и перерабатывает природный газ из скважин в округе Блейн, штат Оклахома.Система состоит из 85 миль трубопроводов для сбора природного газа.

Система Милфай
Система Milfay компании Kinder Morgan Midstream собирает, сжимает и перерабатывает газ из скважин, расположенных в округах Талса, Крик, Линкольн и Окфуски в Оклахоме. Система состоит из примерно 360 миль собирающих трубопроводов, семи компрессорных станций и пропановой холодильной установки мощностью 15 миллионов кубических футов в сутки. Ограниченные объемы природного газа также могут быть доставлены из системы сбора на перерабатывающий завод Kinder Morgan в Падене по системе Страуд.Остаточный газ доставляется с завода Милфай в НГТ, а ШФЛУ доставляется в ОНЕОК Hydrocarbon.

Горные системы
Горные системы Kinder Morgan Midstream состоят из трех отдельных систем сбора трубопроводов: Blue Mountain, Cyclone Mountain и Pine Mountain. Эти системы собирают, сжимают и обрабатывают природный газ из скважин в округах Атока, Питтсбург и Латимер в бассейне Аркома на юго-востоке Оклахомы. Система состоит из примерно 230 миль газопроводов и 10 компрессорных станций мощностью более 35 000 лошадиных сил.Производство в системах Блю и Сосновая гора, как правило, не требует обработки или обработки. В системе Cyclone используется обработка амином для очистки газа из сланца Lean Woodford. Нижестоящими точками повторной доставки являются Enable и CenterPoint.

Система Осейдж
Система Osage компании Kinder Morgan Midstream собирает, сжимает и повторно перекачивает природный газ, добытый из метановых скважин угольных пластов, обычных газовых и нефтяных скважин, а также попутный природный газ из нефтяных скважин Миссисипи Лайм, добываемых в округах Нобл, Осейдж, Пауни, Пейн, Талса и Вашингтон. Северная Оклахома.Система Osage состоит из примерно 600 миль трубопроводов и 12 компрессорных станций. Метан из бедных угольных пластов поставляется по трубопроводам для реализации остатков. Богатый природный газ перерабатывается на заводе Kinder Morgan Midstream в Падене в рамках нашей системы Stroud, которая имеет установки для удаления азота. Выходами остатков являются Enogex и OGT, в то время как ШФЛУ поставляются ONEOK Hydrocarbons.

Струнная система
Система Страуд компании Kinder Morgan Midstream собирает природный газ из скважин, расположенных в округах Линкольн, Оклахома, Поттаватоми, Семинол и Окфуски в Оклахоме.Система Страуд состоит из примерно 940 миль газопроводов, 35 компрессорных станций с мощностью сжатия более 75 000 лошадиных сил и двух взаимосвязанных перерабатывающих заводов. Завод в Падене имеет систему стабилизации входящего конденсата, криогенную установку на 52 миллиона кубических футов в день (млн кубических футов в сутки), холодильную установку на 40 млн кубических футов в сутки и установку отвода азота. Завод Harrah имеет две криогенные установки общей производительностью 38 миллионов кубических футов в сутки. Заводы в Падене и Харра могут работать с пониженным извлечением этана.Оба завода поставляют ШФЛУ по трубопроводу в компанию ONEOK Hydrocarbon. Завод в Падене имеет выходы остаточного природного газа в Enable и OGT. Завод Harrah имеет выход остаточного газа в Enable.

Система Твин Риверс
Система Twin Rivers Kinder Morgan Midstream собирает природный газ из богатых пластов Woodford Shale и других добывающих скважин, расположенных в округах Coal, Hughes, Okfuskee, Okmulgee, Pontotoc и Seminole в Оклахоме. Система Twin Rivers состоит из примерно 625 миль собирающих трубопроводов и 13 компрессорных станций.В настоящее время газ из системы доставляется на завод в Падене и сторонние предприятия для переработки. ШФЛУ по трубопроводу доставляется в ОНЕОК Hydrocarbon. Остаточный природный газ доставляется на точки выхода остаточного газа, включая Enable и CenterPoint.

Подключение привода распашных ворот: Схема электропроводки для распашных ворот. Схема подключения распашных ворот. Подключение распашных автоворот. Схема подключения распашных электроворот. Схема подключения распашного электропривода

25.11.2021 0 admin Разное

технология автоматизации и ее особенности

Большое количество людей, проживающих в частных домах, устанавливают распашной двухстворчатый портал при въезде на свою территорию. Материалом для этого может служить профнастил, дерево, стальные листы. На раздвижные ворота устанавливаются электронные редукторы, для автоматического открывания створок. Для того чтобы правильно проложить электропроводку, требуется схема подключения распашных ворот.

Пример схемы

В откатных порталах разводка проводов проще, чем в распашных конструкциях. Поэтому прокладывать электрические провода следует одновременно с установкой столбов. Это позволит спрятать электропроводку в опоры, что обеспечит лучший, с эстетической точки зрения, внешний вид.

Подготовка проводов

При подготовке проводов следует учитывать, что трехфазные двигатели с пускателями уже давно не используются, и соответственно «толстые» провода (сечением 2,5 мм2 и больше) не будут нужны. Единственными сравнительно толстыми проводами будут кабеля питания блока управления и двигателя (толщина их не должна превышать 1,5 мм2).

Установка электропроводки портала

Важно! У линейных приводов достаточно четкие требования по размерам монтажа редукторов, расстоянию до петли, четкому прокладыванию электропроводки.

Монтаж электрических редукторов

При выборе автоматики следует учесть определенные факторы:

Автоматическая система должна быть подобрана в соответствии с площадью, весом и парусностью ворот.
Вертикально выставленные створки (для легкой и правильной их роботы).
Сторона, в которую открывается портал (наружу или внутрь).

Автоматический электропривод лучше всего устанавливать в середине створок, но если есть необходимость, то можно снизу и сверху. Главным условием является прикрепление второго кронштейна к каркасу конструкции. Если двигатель установлен не правильно, то могут быть перекосы при его работе, что приведет к заклиниванию при работе.

Створки открываются внутрь

Такой вариант более сложен, так как при подобном открывании ставень, требования к монтажу ограничивают определенные размеры. Например, расстояние между приводом и центром петли не должно быть более 50-60 мм. Трудности могут возникнуть, если столбы изготовлены из камня или кирпича, в таких случаях петля находится посередине опоры. В таких случаях расстояние от центра петли до края столба 15-20 см, и установить электропривод на такую створку невозможно.

В большинстве случаев у портала, открывающегося внутрь, петля размещена ближе ко двору, а если столб изготовлен из металла 100*100мм (петля находится посередине, но до края столба необходимое расстояние – 50 мм). В подобных случаях специальный стальной кронштейн для электропривода приваривается к закладной или на металлическую опору.

Установка автоматики

Створки открываются наружу

Для данного типа ворот не возникают трудности при монтаже линейных приводов. При установке следует учитывать, что редукторы линейного типа сократят проем распашной конструкции на 15 см с каждой стороны, и устанавливать их лучше высоко, чтобы не задеть транспортом при движении.

Кронштейн следует удлинить на 5 см при помощи дополнительной пластины и прикрепить к закладной, используя сварочный аппарат. Закладные для кронштейна можно приварить к трубе или к подготовленным анкерам.

Технология автоматизации

Разводка электрических кабелей для подключения

Электропроводку для автоматических систем открывания распашных ворот лучше закладывать на этапе установки опор, их можно вывести в нужных местах, а основную часть спрятать внутри столбов. Выводить проводку на проезжую часть также следует до прокладки плитки, асфальта или другого покрытия. Это позволит избежать нарушения ровной поверхности и трудностей при его снятии и повторной установке.

Производители автоматики при продаже своей продукции рекомендуют определенную схему прокладки проводов, но иногда можно отступить от четких рекомендаций. Для сигнальной лампы и фотоэлементов можно использовать провода с небольшим сечением (2 или 4*0,5 кв.).

Установка электропроводки

Приемник и пульт управления

Некоторые фирмы, производящие автоматику распашных ворот, котируют свою продукцию как профессиональную, и приемник к ним поставляется отдельно. Это не является проблемой для владельцев, устанавливающих автоматические редукторы самостоятельно. Пульты управления можно самостоятельно прописать под любую плату управления.

Важно! При установке приемника плата не должна быть подключена к электропитанию.

Способ работы автоматической системы

Приемник монтируется в специальный разъем на плате управления. Также на плату необходимо установить несколько перемычек. Одна перемычка устанавливается, если кнопка «Стоп» не используется (случается очень часто). Вторая перемычка монтируется, если фотоэлементы не используются (подключаются они в последнюю очередь). Пульт управления программируется в конце работ, а оставшиеся пульты программируются от одного «мастер» — пульта.

Подключение сигнальной лампы и фотоэлементов

Если хозяин участка монтирует редукторы на распашные ворота самостоятельно, ему будет необходимо подключить фотоэлементы и сигнальную лампу к плате управления. Установка не является сложной манипуляцией, все действия можно корректировать, посмотрев в специальные чертежи (схемы).

Система автоматики

Основная функция фотоэлементов — защита автомобиля от створок распашных ворот. Лучше всего устанавливать две пары фотоэлементов (для открывания и закрывания). Они помогут при закрытии не повредить транспорт, если он, по какой-либо причине, будет находиться в проеме ворот. Монтировать фотоэлементы следует на высоте 50-70 см.

Сигнальные лампы необходимы для подачи сигнала, когда ворота открываются или закрываются. Устанавливается подобная лампа на опоре близко к плате управления достаточно высоко и на видном месте. Она сигнализирует проезжающим автомобилям или домашним жителям о том, что транспорт выезжает (или заезжает).

Монтаж электропроводки

Общие правила для прокладывания кабелей

При установке проводов самостоятельно рекомендуют учитывать определенные правила:

Следует оставлять 1-1,5 свободных концов проводки.
Блок управления устанавливается со стороны, к которой легче подвести кабель питания 220 В.
Проводка заводится с гофрой только с нижней стороны.
Свободные концы рекомендуется оставлять по 1-1,5м. Блок управления имеет короб, чтобы избежать попадания воды.
Каждому приводу необходим трех жильный кабель для питания электромоторов.
Кабель питания должен быть расположен немного ниже, чем высота монтажа привода.

Разводка электропроводки

Важно! Для избежания поломки автоматики из-за перепадов напряжения рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения.

Условия подведения кабелей фотоэлементов

Для разводки кабелей фотоэлементов также существуют определенные правила:

Использовать для подключения следует двужильные провода 4*0,22.
Если ворота выполнены из непрозрачного материала, необходимо установить вторую пару фотоэлементов за воротами (в комплект входят всего два фотоэлемента, поэтому необходимо приобрести еще одну пару).
Монтировать их следует на высоте 500-600 мм от поверхности земли.

Процесс установки автоматической системы

Источник: http://rusograda.ru/vorota/sxema-podklyucheniya-raspashnyx-vorot

Электрическая схема распашных ворот: особенности подключения

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Поставить распашные ворота самостоятельно вполне реально, ведь подобной конструкции устройства и принцип работы разработали и внедрили в быт более 1 тыс. лет назад. На сегодняшний день они не утратили своей популярности, и их автоматизированные и усовершенствованные модели возводят в частных владениях, загородных территориях, на предприятиях, везде. При этом, для комфортной каждодневной эксплуатации, важна не только правильная установка, но и электрическая схема распашных ворот. Распашные конструкции отличаются:

Универсальностью.
Доступной ценой и возможностью самостоятельного изготовления и монтажа.
Соответственно — простотой конструкции.
Длительным сроком эксплуатации при условии соблюдения заводских размеров, технологичных моментов и рекомендаций.

Наиболее востребованы автоматические распашные ворота, позволяющие существенно повысить комфорт за счет автоматизации процесса открытия, остановки в необходимом положении и закрытия их створок.

Общий план системы автоматизации

Бесспорно, плюсом собственноручного выполнения работ от А до Я — возможность сделать устройство удобное конкретно для себя, и подобрать материалы декора, цены и качества. Так, облицовку можно сделать абсолютно любой: металлической, деревянной, из профнастила и прочее. Приступая к работе, изучите примеры чертежей распашных ворот, их отличительные особенности в зависимости от материала и габаритов. Начертите схему или возьмите уже готовый вариант, внося свои изменения и поправки.

Технология автоматизации устройства

Подготовка к работе

Если Вы решили делать классические распашные ворота автоматической модели, которые подразумевают наличие электрического привода, необходимо правильно сделать выбор с учетом ряда факторов:

Общего веса конструкции.
Линейного размера створок автоматических ворот.
Расстояние от петли до несущей опоры.

Некоторые умудряются сделать привод для распашных ворот собственноручно на основе механизма, монтируемого в современных спутниковых тарелках. Он работает как червячный передатчик, и имеет сходство с функционированием обычного привода заводского комплекта автоматики распашных ворот. Весомым преимуществом является низкое рабочее напряжение, в пределах 36В в противовес стандартным 220В, подающееся через понижающий трансформатор.

Привод спутниковой тарелки

Самодельный привод также лучше в плане безопасности. Для ускорения движения створок напряжение можно увеличить до 38-40 В. Рекомендовано покупать приводы с максимально длинным штоком, дополнительно приобретая пульт ДУ (желательно двух командный), брелоки, трансформатор и реле.

Кроме того, имеющееся токовое реле позволит защитить автоматику от сбоев: когда на пути хода створки возникнет преграда, направления движения изменится автоматически, и не даст погнуть обшивку ворот.

Внимание! Для конструкции небольших габаритов и веса достаточно использовать в качестве опорных столбов металлические стойки сечением 30х60 мм, завесы и петли желательно надежно приварить.

Монтаж автоматики двустворчатой конструкции

Изначально следует отладить работу грамотно установленных распашных ворот своими руками. Это убережет Вас от возможных неприятностей и проблем в период эксплуатации. Оптимальное расположение приводов линейного типа – по середине высоты.

Главное — придерживаться рекомендуемых заводских расстояний, имеющихся в приложенной инструкции установки и монтажа. Помните, что даже небольшое отклонение в несколько сантиметров приведет к перебоям закрытия или открытия, нарушит правильный нужный угол, или будет использоваться не полностью рабочий ход штока привода, вызывая повышенные механические нагрузки на электропривод и быстрый износ системы.

Сначала приварите монтажные пластины на столбы. При выставлении столбов и кирпичной кладке в нужных местах выводят закладные, это значительно облегчает задачу.

Приваренная монтажная пластина

Далее при помощи черного пластикового ключа разблокируйте приводы и переведите в ручной режим. Смажьте смазкой латунные втулки и установите кронштейны.

Разблокировка

После полной установки приводов на столбах и кронштейнах, нужно проверить плавность и параллельность хода проемного устройства. Подключите приводы распашных ворот согласно схемы подключения, и оденьте пластиковую крышку на двигатель. При помощи плоской отвертки прикрутите кожух-защиту штока.

Вариант крепления

Подключение

Выставьте переключатель 1 в значение «OFF», а переключатель 2 в значение «ON». Подключив питание к L1 и L2, установите перемычки между контактами 1-2 и 2-С1.

Примечание. Следуйте имеющейся инструкции, так как конкретные модели могут иметь свои особенности монтажа, подключения и ввода в эсплуатацию.

Подключение к блоку управления

Приступаем к записи брелока в приемник: нажмите и не отпускайте клавишу программирование пульта на плате управления, далее удержите пару секунд кнопку на брелоке. Светодиод должен загореться ровным светом как свидетельство успешной записи ДУ пульта в приемнике.

Самодельные автоматические конструкции

Установка и настройка привода на ворота – особенности и сложности

Итак, сразу следует отметить, что выполнить установку и подключение привода, самостоятельно не имея при этом опыта и специального инструмента, будет сложно. Если важно чтобы после установки привод проработал длительное время качественно и
исправно, то следует доверять подобную работу опытным мастерам, которые гарантировано все сделают правильно и с учетом требований.

Отметим, что выполнить установку привода можно с любой стороны ворот. После монтажа привода, створки могут открываться вовнутрь, наружу с захватом прилегающего пространства.

ВАЖНО! При установке привода необходимо четко рассчитать расстояние от центральной опоры для движения штока. Кроме этого нужно проверить достаточно ли, для открывания створок отведено места, устранить имеющиеся препятствия. Если условия
соблюдены не будут, то увеличивается вероятность образования перегрузки, что может стать причиной преждевременного износа устанавливаемого на ворота привода.

Особенности установки и настройки привода

Начинается процесс установки со сварочных работ, на опорных столбах фиксируются монтажные пластины. Отметим, что в случае если при выполнении установки ворот были предусмотрены закладные, то процесс установки привода облегчается почти на
50%. Если автоматика монтируется на ворота распашного типа, то створки беспрепятственно открываться на 90 градусов, выдерживается расстояние в 0,8 сантиметров, между центром пластин и приваривается на створки 2-й кронштейн.

Процесс установки привода зависит от самой модели и типа ворот, прежде чем приступать к основной части необходимо используя специальный ключ разблокировать автоматику, тем самым переведя привод на режим ручной настройки.

Теперь следует проверить плавность хода, если монтаж выполнен правильно, то установленная автоматика будет обеспечивать плавный ход, без толчков и усилий вне зависимости от того в каком положении будет выполнена установка механизма.

Если после установки привода при открывании ворот плавность нарушена, прослеживаются рывки, необходимо проверить, насколько правильно выполнены операции, а главное, соблюдено ли установочное расстояние, которое указанное производителем.

На что следует обратить внимание?

После того, как привод установлен проверяем работоспособность, если все сделано правильно, то створки должны двигаться в нужном направлении плавно. При неправильном подключении могут появляться рывки, это может быть связано с тем, что при
подключении были перепутаны клеммы местами. Это исправить несложно и после устранения ошибки ворота начнут нормально функционировать в автоматическом режиме.

Рекомендуется доукомплектовать автоматику датчиком движения, что существенно повысит удобство и безопасность эксплуатации ворот, они автоматически будут останавливаться, в случае если рядом со створками появится движение.

Сотрудничая с нашим магазином, вы сможете выгодно купить привод и заказать при необходимости его установку, которая мастерами будет выполнена в рекордно короткие сроки с соблюдением всех требований и индивидуальных пожеланий.

Как установить откатные ворота — 10 ошибок. Инструкция и схема подключения автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1

Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2

Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3

Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4

Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5

Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6

Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7

Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8

Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9

Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10

Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

концевые выключатели (механические или магнитные)

пульт дистанционного управления

3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2

ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

кабель на сигнальную лампу – “лампа”

коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”

кабель на ключ-кнопку – “ключ”

для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

центр – “ANT” антенна

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

синего цвета +24V

зеленого цвета “COM”

Для Rx:

синего цвета 24V

зеленого “COM”

одна белая “COM”

другая белая “OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable. ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Привод для распашных ворот DOORHAN

SWING-5000N Doorhan привод для распашных ворот с массой створки до 500 кг и шириной до 5 м.

Электромеханические приводы серии Swing — это оптимальное решение для автоматизации бытовых и промышленных распашных ворот со средней и высокой интенсивностью использования. Преимущественной особенностью данных приводов является возможность их установки на узкие столбы. Все приводы Swing соответствуют самым высоким стандартам безопасности и адаптированы
к эксплуатации в различных климатических условиях. Использование высококачественных материалов и морозоустойчивой смазки позволяет им бесперебойно работать в большом диапазоне температур — от –40 до +55 °С. Широкий диапазон рабочего напряжения (от 180 до 280 В) позволяет использовать привод в сетях с нестабильным напряжением. Приводы серии Swing сертифицированы и отвечают всем российским и европейским стандартам качества.

Электроприводы серий Swing-3000/5000, предназначенные для автоматизации распашных ворот, являются линейными приводами с функцией запирания ворот в крайних положениях, при их использовании не требуется установка на ворота дополнительных замков.
В отсутствие электропитания приводы разблокируются специальным ключом.
Приводы состоят из электродвигателя, мотор-редуктора и соединенного с ними ходового винта, на котором перемещается закрепленная на воротах гайка. Все внутренние элементы привода находятся в прочном алюминиевом корпусе, исключающем их случайное повреждение. За счет использования мощного двигателя (тяговое усилие до 3000 Н) и увеличенного рабочего хода, приводы можно использовать на воротах со створкой длиной до 5 м и весом ворот до 1000 кг. Привод идеально подходит для больших распашных ворот со средней и высокой интенсивностью использования, открывающихся как вовнутрь, так и наружу.
— Настройка остановки в крайних положениях производится с помощью концевых выключателей.
— Длина рабочего хода электропривода серии Swing-5000 (500 мм) позволяет открывать ворота наружу.
— Прочный алюминиевый корпус защищает элементы привода от механических повреждений и воздействий окружающей среды.
— Надежный и многофункциональный блок управления.
— Привод надежно работает в неблагоприятных погодных условиях в диапазоне от –40 до +55°C.
— Сертифицирован в Европе.

Технические характеристики

Максимальная ширина створки	5 м
Максимальная масса створки	1000 кг
Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Мощность	150 Вт
Интенсивность	50%
Диапазон рабочих температур	от -40 до +55 оС
Рабочий ход	500 мм
Степень защиты	IP54
Размеры привода (длина × ширина × высота)	1005 × 88 × 126
Максимальное количество пультов для встроенного приемника	60 шт.

Особенности

Прочный алюминиевый корпус, прошедший специальную термообработку, обеспечивает степень защиты IP54 и надежно защищает элементы привода от механических повреждений и воздействия окружающей среды
Подключение привода к плате управления осуществляется с помощью одного трехжильного кабеля, что существенно сокращает количество времени и проводки, необходимой для монтажа
Остановка привода в крайних положениях осуществляется по срабатыванию концевых выключателей и дублируется встроенными механическими упорами
Безопасная работа системы обеспечивается электроникой блока управления, адаптированного к работе в электросетях с нестабильным напряжением
Надежная система разблокировки с помощью трехгранного ключа позволяет легко перевести ворота в ручной режим открытия в случае отсутствия электроэнергии
В конструкции привода используется ходовой винт специальной формы, улучшающий кинематические характеристики его передачи «винт-гайка»
Дисплей, отображающий режим работы электропривода
Легко подключаемые съемные клеммы

Внешний вид и конструкция

Привод изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и защищен от любого рода негативных воздействий окружающей среды. Специальные резиновые уплотнители делают все соединения алюминиевых частей полностью герметичными (класс защиты — IP54).
Ходовой винт выполнен из высокопрочной стали и обладает улучшенными кинематическими характеристиками. Двухзаходная резьба удерживает смазку в зоне трения, что значительно увеличивает износостойкость передачи. Кроме того, данная конструкция помогает увеличить плавность хода и снизить уровень шума при работе привода. Ресурс ходового винта рассчитан на весь срок службы привода.
Ходовая гайка выполнена из высокопрочного сплава бронзы и стали, который позволяет минимизировать коэффициент трения между ходовым винтом и гайкой, что значительно увеличивает срок службы узла.
Приводы серии Swing оснащены планетарным редуктором, основным преимуществом которого является большое передаточное число при компактных размерах и небольшой массе.
Привод оснащен механизмом расцепления, который позволяет открыть или закрыть ворота вручную при отсутствии электроэнергии. Система расцепления оборудована специальным замком, предназначенным для защиты привода от несанкционированной разблокировки.
Перевод привода в режим ручного открытия осуществляется при помощи компактного ключа с трехгранным пазом. Он изготовлен из пластика и для увеличения срока эксплуатации оборудован металлической вставкой, что исключает стирание граней ключа.
Благодаря использованию в редукторе деталей из стали и бронзы привод Swing-2500 отличается увеличенным сроком службы.
Преимуществами данной серии приводов являются также надежность и точность системы концевых выключателей, которая позволяет максимально точно настроить остановку ворот в крайних положениях.
Помимо основных концевых выключателей на открытие и закрытие ворот, установлен дополнительный дублирующий концевой выключатель, который позволяет исключить поломку корпуса вследствие проскакивания основного концевого выключателя ходовой гайкой.
В конструкции модели Swing-5000 предусмотрена остановка привода по упорам, что является дополнительной гарантией бесперебойной работы привода.
В конструкции концевых выключателей предусмотрена точная настройка крайних положений ворот.
Все необходимые подключения сделаны на заводе, что существенно сокращает время монтажа.
Сверху и по бокам концевые выключатели, ходовой винт и ходовая гайка надежно защищены прочным алюминиевым корпусом от различных негативных воздействий окружающей среды.
Снизу они закрыты пластиковым кожухом, который исключает попадание пыли на поверхность ходового винта.
Для идентификации привода в период гарантийного обслуживания, на корпусе расположена специальная маркировка — индивидуальный код привода для быстрого определения даты производства, времени и места продажи, номера гарантийного талона. Наличие данной информации помогает существенно сократить стандартные сроки выполнения гарантийных обязательств.

Все части корпуса окрашены порошковым методом, что создает прочное и экологически чистое покрытие и позволяет приводу сохранять эстетичный внешний вид на протяжении всего эксплуатационного периода.
Привод оснащен электромагнитным тормозом, который обеспечивает максимально точную остановку створок ворот в крайних положениях с последующей их фиксацией. Функция фиксации ворот в крайних положениях позволяет не устанавливать на
ворота дополнительные запирающие устройства.
Остановка привода в крайних положениях по срабатыванию концевых выключателей значительно снижает нагрузку на все узлы устройства, что увеличивает срок его службы.

Плата управления

Плата управления произведена в соответствии со всеми действующими стандартами безопасности.
Преимуществами платы являются удобство и простота настройки работы привода. Все клеммы на плате подписаны, что помогает производить подключения интуитивно и очень быстро.
Легкосъемные клеммы значительно упрощают процесс подключения.
Морозоустойчивый LED-дисплей позволяет визуально контролировать все этапы программирования работы привода и получать информацию о количестве записанных пультов ДУ.
Трансформатор, за счет увеличенного сечения провода обмотки и оптимизированного сердечника, обладает улучшенными электрическими характеристиками.
Оптимально подобранное значение рабочего напряжения варистора позволяет защитить трансформатор и плату от высоковольтных импульсных помех.
Надежная гальваническая развязка между силовыми и сигнальными цепями исключает влияние силовых цепей на сигнальные.
Входное и выходное напряжение контролируется двумя предохранителями.
На плате предусмотрены специальные измерительные точки для проведения автоматического тестирования в процессе ее производства, что гарантирует высокое качество исполнения платы и ее работоспособность.
Для дистанционного управления приводом с помощью пульта ДУ в плату встроен приемник с несущей частотой 433 МГц, в который можно прописать до 60 пультов ДУ.
Наличие специального разъема на плате для подключения приемника позволяет управлять автоматикой DoorHan при помощи пультов других производителей.
Для защиты от влаги, поверхность платы покрыта лаком.

Плата управления приводами серии Swing разработана с учетом последних требований электромагнитной совместимости и включает в себя все необходимые фильтры электромагнитных помех. Фильтры позволяют бесперебойно функционировать приводу при воздействии на него непреднамеренных радиопомех, а также предотвращают появление помех другим техническим средствам.
Наличие разъемов позволяет подсоединить большое количество дополнительных устройств управления и безопасности, например, фотоэлементы, которые можно подключить как на открытие, так и закрытие ворот.
Плата управления обладает рядом технических решений, благодаря которым ее отличительными чертами являются высокое качество и надежность.
К блоку управления может быть подключена кнопка аварийного отключения «Stop», позволяющая моментально остановить ворота в случае возникновения экстренной ситуации.
Система радиоуправления использует технологию динамического кода, который изменяется при каждом сигнале, что обеспечивает полную безопасность и секретность производимого сигнала, исключая несанкционированное использование привода.
Плата обладает функцией, которая при необходимости выводит на дисплей информацию о количестве отработанных циклов, для своевременного прохождения технического обслуживания, что гарантирует надежную и стабильную работу привода в течение всего срока эксплуатации.

Функции программирования

Программирование работы привода осуществляется при помощи кнопок, расположенных на плате управления. Все этапы программирования отображаются на дисплее.
Простота и интуитивность программирования всегда лежали в основе разработок прораммного обеспечения DoorHan. Вот почему процесс программирования работы привода разложен на этапы и имеет элементарную логику. Плата позволяет запрограммировать ряд функций, обеспечивающих комфорт и безопасность использования приводов.

• Реализована возможность подключения светофора.

• Универсальный блок управления используется с приводами, работающими по системе

концевых выключателей или системе упоров, как с одной створкой, так и с двумя.

• В блоке управления реализована логика раздельного управления воротами, а также

логика работы с электромагнитным замком.

• Алгоритм удаленного программирования пультов.

• Функция замедления перед крайними положениями ворот.

• Функция сброса параметров на заводские настройки.

• Зуммер для звукового сопровождения записи/стирания пультов.

• Реверс по усилию, который имеет отдельную настройку.

• Функция автоматического закрывания ворот через установленный промежуток времени.

Особенности комплектации

Передний и задний кронштейны крепятся к воротам с помощью сварки. Если материал створки ворот или столба не пригоден для сварки, то в комплекте поставляются пластины, к которым привариваются кронштейны, после чего пластины четырьмя болтами монтируются к створке ворот или столбу.
Задний кронштейн имеет 9 отверстий, которые позволяют точно настроить положение привода на воротах согласно монтажным размерам.
Комплект привода упакован в коробку с пенопластовым наполнением, которое гарантирует его сохранность во время транспортировки.

СХЕМА SWING-3000N / SWING-5000N

№ ПОЗИЦИИ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА
1	SW 01A	Крышка корпуса верхняя SWING-3000N/5000N
2	SW 45	Двигатель в сборе
3	SW 08A	Расцепитель в сборе
4	SW 07C	Ключ замка расцепителя
5	SW 48	Редуктор в сборе SWING-3000N/5000N
6	SW 49(5000)	Винт ходовой в сборе SW-5000N
7	SW 49(3000)	Винт ходовой в сборе SW-3000N
8	SW 04(3000)	Кожух привода SWING-3000N
9	SW 04(5000)	Кожух привода SWING-5000N
10	SW 50	Гайка ходовая в сборе SWING-3000N/5000N
11	SW 51	Концевой микровыключатель в сборе
12	SW 03	Крышка корпуса правая для SWING-3000N/5000N
13	SW 02	Крышка корпуса левая для SWING-3000N/5000N
14	SW 00	Набор подшипников SWING-3000N/5000N
15	SW 43	Направляющая гайки ходовой
16	DH-SWING-53	Втулка пластиковая для пластины монтажной
17	SW 52	Диск тормоза
18	DHAR09	Конденсатор
19	DH-SWING-BR	Комплект кронштейнов
20	SW-100A	Крестовина в сборе (маленький диаметр, только для моделей произведенных до 2012 года)
21	SW 37-5000	Винт ходовой (SWING-5000)
22	SW 40	Передний кронштейн
23	SW 12	Вилка задняя крепежная
24	SW 11	Кронштейн задний крепежный

Самостоятельная установка автоматики Miller Technics 4000 и Miller Technics 5000

В этой статье я расскажу, как установить автоматику для распашных ворот Miller Technics 4000/5000, чтобы створки открывались наружу.

В минимальную комплектацию должны быть включены два привода, блок управления и любое устройство для передачи команд, например, пульт.

Дополнительно можно закрепить и подключить фотоэлементы безопасности и сигнальную лампу, но это по желанию.

Содержание статьи:

Технические характеристики Miller Technics

Параметры:

Miller Technics

4000

5000

Питание привода

220 В

Питание электродвигателя

24 В

Мощность двигателя

150 Вт

Максимальный вес створки

800 кг

1000 кг

Максимальная длина створки

4000 мм

5000 мм

Ограничения по использованию Miller Technics

Miller Technics 4000

Miller Technics 5000

Длина створки

Масса створки

Длина створки

Масса створки

2000 мм

800 кг

2000 мм

1000 кг

3000 мм

600 кг

3000 мм

800 кг

4000 мм

400 кг

4000 мм

600 кг

5000 мм

400 кг

Прокладка электрических кабелей

Чтобы подключить все воротное оборудование, рекомендуется проложить в грунте ПВС провода, которые должны находиться в гофре. Под проездом прокладку нужно выполнять в пластиковой водопроводной трубе диаметром 20-25 мм.

К блоку идет кабель от источника электропитания 220 в, частотой 50/60 Гц. Понадобится 3-х жильный провод сечением 1,5 мм².

От блока управления к каждому приводу идут 3-х жильные кабеля сечением 1,5 мм².

К фотоэлементу, который ближе к блоку управления, подводится 4-х жильный кабель сечением 0,5 мм². К дальнему фотоэлементу 2-х жильный сечением 0,5 мм².

Выбор мест на столбах для установки закладных деталей

К столбу нужно приложить кронштейн, к которому будет крепиться привод, и при помощи рулетки отмерять параметры «А» и «В», чтобы понять, где нужно разместить закладные детали.

Значения параметров «А» и «В» можно взять из нижеприведенных графиков.

График для установки Miller Technics 4000:

График для установки Miller Technics 5000:

Параметры «А» и «В» нужно отмерять только от центра петли!!!

Параметр «В» лучше всего принимать от 120 до 160 мм, но не меньше 70 мм, потому закладная деталь будет установлена у края столба.

От величины параметра «А» будет зависеть угол, на который сможет открыться створка.

Длина монтажного кронштейна равна 139 мм.

Если параметр «А» будет менее 90 мм, кронштейн придется увеличить. Это происходит, если петля находится не вплотную к столбу, а закреплена на трубе.

Для увеличения кронштейна можно использовать металлическую вставку из профильной трубы.

ВАЖНО! У двух столбов значения «А» и» В» должны быть одинаковыми — это условие перемещения обеих створок с одной скоростью.

Кронштейны нужно устанавливать выше возможного снежного покрова (не ниже 500 мм).

Крепление закладных деталей на опорах

В кирпичной или каменной кладке столбов нужно предусмотреть закладные детали для крепления монтажного кронштейна. В качестве закладной детали нужно использовать равнополочный уголок 80х80 мм длиной 200 мм, к которому нужно приварить арматуру — она привариться к металлическому сердечнику столба. Закладная деталь должна находиться в шве кладки.

На готовом столбе это должно выглядеть так:

Если опоры были сделаны раньше, и закладные не были предусмотрены, можно при помощи обычных или химических анкеров закрепить монтажные пластины.

Крепление кронштейнов к закладным деталям на столбах

Для начала кронштейн нужно прихватить сваркой, чтобы в случае неправильной установки привода ее можно было легко срезать.

Далее к кронштейну на опоре нужно прикрепить привод и открыть створку на необходимый угол — обычно он от 90° до 110°. В проушину штока привода вставляется еще один кронштейн, чтобы его прикрепить к створке.

Далее нужно приставить кронштейн к створке и обрисовать мелом место его касания трубы каркаса.

Далее кронштейн нужно прикрепить к створке при помощи болтов, просверлив трубу. Вместо болтов соединение можно выполнить сваркой.

Проверка правильности установки привода

При полностью закрытой створке снаружи должно остаться несколько сантиметров штока.

Если привод установлен правильно, кронштейн на опоре можно закрепить болтами или обварить сплошным швом по периметру.

По центру проезда нужно предусмотреть механический упор для ворот. Он состоит из двух частей: первая крепится в основании проезда, а вторая к створке.

К створке, которая без ответной пластины упора, нужно приварить притворную планку, чтобы она прижимала створку с закрепленной ответной пластиной.

Таким образом ворота будут максимально надежно зафиксированы в закрытом положении.

Электрические подключения платы управления и приводов

Плата управления находится в пластиковом шкафу. Его нужно закрепить в любом удобном месте, чтобы к нему был обеспечен постоянный доступ. Высота размещения шкафа должна быть не менее 500 мм от земли, чтобы он не оказался зимой в снежном сугробе.

Кабель от источника 220 В переменного тока частотой 50/60 Гц нужно подключить к контактам «+» и «-» на плате.

До подключения приводов нужно определиться с очередностью створок: какая начнет открываться первой. Чтобы далее было проще объяснить, пусть привод первой створки будет №1, а второй створки №2.

Подключение приводов:

Контакт «+» привода №1 к контакту «Мо1-» на плате.

Контакт «-» привода №1 к контакту «Мо1+» на плате.

Контакт «+» привода №2 к контакту «Мо2-» на плате.

Контакт «-» привода №2 к контакту «Мо2+» на плате.

Настройка DIP-переключателей

В левом верхнем блоке «SW1» все DIP-переключатели (8 штук) должны быть включены.

На блоке «SW2» (слева по центру) нужно, чтобы во включенном положении были только DIP-переключатели «6», «7» и «8».

На левом нижнем блоке «SW3» DIP-переключатели «1» и «2» должны быть включены, а «3» и «4» выключены.

Запись пультов дистанционного управления в память

На плате управления нужно нажать кнопку «RF-learn», после чего загорится светодиод. На пульте нажимаем кнопку, канал которой нужно записать. Светодиод дважды мигнет. Это будет означать, что пульт записан в память.

Остальные пульты записываются по такому же принципу.

Настройка времени работы приводов

Приводы нужно разблокировать при помощи ключа и выдвинуть шток на половину, после чего опять заблокировать.

Далее на плате управления нужно нажать кнопку «SYS-learn» и удерживать ее 5-ть секунд.

Медленно начнет мигать светодиод «LED1» (приблизительно один раз в секунду)

Далее нажимаем настроенную кнопку пульта дистанционного управления, после чего створки поочередно должны открыться и закрытья. Когда этот маневр будет выполнен, максимальное время работы приводов будет установлено.

Подключение фотоэлементов и сигнальной лампы

Сканеры проезда и лампу устанавливать не обязательно, автоматика будет перемещать ворота и без них, но многие люди все-таки устанавливают это оборудование, поскольку с ним повышается уровень безопасности.

Если будут установлены фотоэлементы, ворота не закроются, когда в проезде будет находиться человек, животное или транспорт.

Сначала подключается ближний к блоку управления фотоэлемент (как это показано на фото):

А затем подключается дальний фотоэлемент:

После этого в левом нижнем блоке «SW3» нужно DIP-переключатель №3 перевести в положение «OFF».

Чтобы подключить сигнальную лампу, нужно ее контакты подключить к контактам «10» и «11» на плате управления.

На этом установка и настройка автоматики закончена. Если остались вопросы, свяжитесь с нашим специалистом для бесплатной консультации.

Цены на монтажные работы в компании Алюмаркет

Наименование работ	Тех. условия	Стоимость
Рольставни
Минимальная установка рольставней		6 000
Установка рольставни	до 5 кв.м	3 500
Установка рольставни	свыше 5 кв.м	5 000
Установка рольставни	свыше 9 кв.м	1 000 за кв.м
Установка рольставни (со встроенным коробом SB-I/m)	до 5 кв.м	4 500
Установка рольставни (со встроенным коробом SB-I/m)	свыше 5 кв.м	6 000
Установка рулонных ворот	до 9 кв.м	9 000
Установка рулонных ворот	свыше 9 кв.м	1 000 за кв.м
Этажность (от 2-го и выше)		+ 50%
Программирование системы Radio	шт.	500
Программирование системы NERO	шт.	1 000
Установка блока управления рольставней и рулонными воротами	шт.	1 000
Подготовка проема для рольставни	до 5 кв.м шт.	2 000
Подготовка проема для рулонных ворот	шт.	4 000
Демонтаж рольставни	шт.	1 000
Нестандартный монтаж (аварийный подъем привода, вывод электропроводки через стену)	шт.	1 000
Секционные ворота
Установка секционных ворот стандартного типа монтажа	до 9 кв.м	9 000
Установка секционных ворот стандартного типа монтажа	свыше 9 кв.м	1 000 за кв.м
Установка секционных ворот стандартного типа монтажа	свыше 15 кв.м	1 500 за кв.м
Наценка за нестандартный тип монтажа	шт.	+ 20%
Наценка при использовании установочного профиля за 1 ворота	шт.	1 500
Установка секционных ворот на проём из кераммогранита или плитки	шт.	+ 3 000
Установка калитки секционных ворот	шт.	3 000
Установка привода секционных ворот без блока управления	шт.	3 000
Установка привода секционных ворот с блоком управления	шт.	4 000
Установка цепного редуктора секционных	шт.	2 000
Установка коммутационного набора	шт.	1 000
Установка фальшпанели секционных ворот	шт.	2 000
Установка ригельного замка секционных ворот	шт.	1 000
Установка внешней разблокировки привода секционных ворот	шт.	2 000
Подготовка проема для секционных ворот	до 9 кв.м	5 000
Подготовка проема для секционных ворот	свыше 9 кв.м договорная	от 7 000
Демонтаж секционных ворот	до 9 кв.м	3 000
Демонтаж секционных ворот	свыше 9 кв.м договорная	от 4 000
Откатные ворота
Установка откатных ворот	до 10 кв.м	10 000
Установка откатных ворот	свыше 10 кв.м	1 000 за кв.м
Установка откатных ворот Prestige (ADS400)	до 10 кв.м	16 000
Установка секции ограждения Prestige (ADS400)	шт.	4 000
Установка привода откатных ворот	шт.	3 000
Приварка зубчатой рейки на существующие откатные ворота	шт.	1 000
Зашивка откатных ворот профлистом заказчика (с 1-й стороны)	кв.м	650
Зашивка откатных ворот штакетником заказчика (с 1-й стороны)	кв.м	1 000
Подготовка площадки для привода откатных ворот	шт.	1 500
Подготовка свайного фундамента на проем до 5 м (с учетом 3-х свай)	шт.	25 000
Подготовка свайного фундамента на проем до 7 м (с учетом 4-х свай)	шт.	35 000
Изготовление столба на винтовых сваях	шт.	7 500
Бетонирование фундамента для откатных ворот	до 3 куб.м	договорная, но не менее 50 000
Распашные ворота
Установка распашных ворот	до 10 кв.м	10 000
Установка распашных ворот	свыше 10 кв.м	1 000 за кв.м
Установка распашных ворот Prestige (ADS400)	до 10 кв.м	16 000
Установка секции ограждения Prestige (ADS400)	шт.	4 000
Зашивка распашных ворот профлистом заказчика (с 1-й стороны)	кв.м	650
Зашивка распашных ворот штакетником заказчика (с 1-й стороны)	кв.м	1 000
Установка приводов распашных ворот	компл.	6 000
Установка электромеханического замка для распашных ворот	шт.	4 000
Подготовка площадок для приводов распашных ворот	шт.	2 000
Подготовка проема для распашных ворот	до 9 кв.м	5 000
Подготовка проема для распашных ворот	свыше 9 кв.м договорная	от 7 000
Демонтаж распашных ворот	до 9 кв.м	3 000
Демонтаж распашных ворот	свыше 9 кв.м договорная	от 4 000
Замена петель распашных ворот	включая 4 петли	10 000
Калитка и домофон
Установка калитки отдельностоящей с установкой замка	шт.	6 000
Установка калитки Prestige (ADS400)	всех видов	8 600
Замена петель калитки	включая 2 петли	5 000
Установка видеодомофона	шт.	6 000
Шлагбаум
Установка шлагбаума (без бетонирования)	стрела до 6 м	6 000
Установка стойки шлагбаума (без бетонирования)	шт.	1 000
Бетонирование основания стойки шлагбаума	шт.	1 000
Бетонирование фундамента для шлагбаума	шт.	6 000
Демонтаж шлагбаума	шт.	1 000
Перегрузочное оборудование
Установка уравнительной платформы	шт.	10 000
Установка герметизатора проема	шт.	8 000
Установка резинового бампера	шт.	2 000
Установка направляющих для колес	компл.	3 000
Установка перегрузочной площадки	шт.	10 000
Установка тамбура перегрузочного	шт.	40 000
Установка осветительного прожектора	шт.	2 000
Установка датчика положения секционных ворот	шт.	1 000
Аксессуары
Програмирование пультов на дополнительное оборудование	до 10 шт.	1 000
Установка фотоэлементов	шт.	1 500
Установка сигнальной лампы	шт.	1 000
Установка дополнительного радиоканала	шт.	1 500
Установка обогревательного элемента	шт.	1 000
Установка антены	шт.	1 000
Установка стойки фотоэлементов (без бетонирования)	шт.	1 000
Бетонирование основания стойки фотоэлементов	шт.	1 000
Демонтаж приводов	всех видов	1 200
Демонтаж других аксессуаров	всех видов	800
Установка, программирование GSM-модуля	шт.	6 000
Блок управления СкетчНеро GSM	шт.	9 000
Дополнительные работы
Выезд специалиста до 1-го Бетонного кольца	шт.	3 000
Выезд специалиста до 2-го Бетонного кольца	шт.	4 000
Выезд специалиста далее 2-го Бетонного кольца	шт.	договорная
Предоставление туры (строительных лесов) до 9 м.	шт.	6 000
Предоставление подъемника (2-е поездки манипулятора)	шт.	в зависимости от зоны
Прокладка электропроводки в гофре, коробе (с учетом стоимости материала)	м.	500
Прокладка электропроводки в гофре, коробе путем штробления (с учетом стоимости материала)	штробление (до 4 см)	700
Вывоз грунта, мусора, утилизация старых ворот	шт.	договорная

Операторы ворот: ноу-хау для автоматического управления воротами

Устанавливаем автоматические ворота уже

Я проработал более двадцати лет в строительной отрасли и руководил установкой более сотни автоматических ворот и соответствующих приводов ворот. Благодаря обучению и большому опыту я узнал, какой двигатель подходит для любого типа ворот.

Я приобрел наибольший опыт в этой области, работая с брендом Mulholland в течение последних нескольких лет.Поскольку Малхолланд так долго работает в бизнесе, они накопили много практических ноу-хау. А поскольку мы выполняем так много установок, представители различных производителей информируют нас об изменениях и нововведениях в отрасли. Это всегда включает в себя множество практических демонстраций и сеансов вопросов и ответов.

Основы работы с автоматическими воротами

Мы могли бы написать книгу на эту тему — БОЛЬШАЯ книга! Но эта статья, вероятно, ответит на все вопросы для 95% наших установок.Прочитав это руководство, вы получите всю необходимую информацию, чтобы понять основы машин, которые используются для автоматизации ворот. Прочитав эту статью, вы сможете слушать, как подрядчик говорит об этом аспекте вашего проекта, не засыпая!

Просто получив размеры ваших ворот (включая вес) и особенности среды установки, а также информацию, которую вы узнаете в этой статье, вы даже сможете успешно заказать собственного оператора ворот.

Однако мы советуем вам не заказывать самостоятельно! В некоторых случаях даже небольшая ошибка в измерениях может испортить весь проект. Перед покупкой любого оператора ворот проконсультируйтесь с подрядчиком или лицом, которое успешно, хотя бы несколько раз, «побывало и проделало это» — или сохраните квитанцию на всякий случай!

Это краткое руководство по приводам ворот и двигателям

Это краткое руководство, которое поможет домовладельцу выбрать двигатель, который будет открывать и закрывать их ворота.Это не исчерпывающее руководство; Акцентирую внимание только на моторах для откатных и распашных ворот. Они составляют подавляющее большинство ворот, защищающих жилые дома. Вскоре мы опубликуем статьи, посвященные другим типам ворот, и обновим эту статью, чтобы в ней были ссылки на эти статьи в то время.

«Двигатели ворот», «приводы ворот» и «открыватели ворот» — синонимы, означающие одно и то же. Ни один из этих терминов не является «более подходящим», чем другие.

В статье вы также увидите слово «привод ворот».Это особый тип привода ворот или привода ворот.

Все это названия различных механических устройств, которые подключаются к воротам и позволяют открывать и закрывать их с помощью кнопки, кода или пульта дистанционного управления. Для работы этих механизмов требуется электричество. Каждый из них соединяется с воротами таким образом, чтобы вы могли повернуть или сдвинуть ворота, чтобы они открывались и закрывались.

Два основных стиля ворот: распашные ворота и откатные ворота

Существует несколько различных типов ворот, но два основных типа ворот — это распашные ворота и откатные ворота.Вероятно, 99% ворот в мире относятся к одному из этих двух типов.

Ссылка на статью, которая дает общее представление о распашных и откатных воротах. Обратите внимание, что это не всегда просто предпочтение. Есть свойства, которые допускают любой из этих типов, есть другие свойства, где можно использовать только распашные ворота или только откатные ворота. Итак, прежде чем продолжить эту статью, убедитесь, что вы четко знаете, какие ворота подходят для вашей собственности, прежде чем двигаться дальше.

Привод с линейным рычагом Liftmaster

Выбрали распашные ворота?

Если из-за простых предпочтений или обстоятельств вам больше всего подходят распашные ворота, у вас есть три разных варианта.Для распашных ворот существует 3 вида приводов:

Выбор поворотного затвора №1: линейный рычаг или линейный привод

Двигатель с линейным рычагом (также называемый «линейным приводом» или просто «приводом»), вероятно, является наиболее распространенным типом автоматического открывателя распашных ворот. Вы всегда устанавливаете их на внутренней стороне ворот. Внутри рычага используются разные методы, но в основном они используют червячный привод или винтовой домкрат. Все эти механизмы имеют один конец, прикрепленный к стойке, удерживающей панель ворот, а другой конец прикреплен к панели.

Популярность открывашек такого типа объясняется их более доступной ценой и тем, что они не требуют много дополнительного места рядом с воротами.

Плюсы:

Они имеют очень низкий профиль; они не занимают много дополнительного места.
Это делает их хорошим выбором для узких проездов с ограниченным пространством.
Когда вы их получаете, большинство брендов предлагают за немного больше денег дополнительную резервную батарею, которая пригодится при отключении электроэнергии.
Приводы с линейным рычагом очень недорогие по сравнению с коробчатыми двигателями
В тех редких случаях, когда вам нужно, чтобы распашные ворота открывались наружу, их можно отрегулировать в соответствии с этим. Наша статья о распашных и откатных воротах объясняет, почему вам следует устанавливать распашные ворота, чтобы открываться наружу с осторожностью.

Минусы:

Приводы с линейным рычагом не такие мощные, как двигатели с корпусом на площадках, которые мы обсудим далее. Для более крупных и тяжелых ворот вам, вероятно, понадобится оператор для коробок.
Распашные ворота обычно должны открываться на землю, которая не намного выше уровня земли на той плоскости, где ворота закрыты.
Если ваши ворота должны быть установлены в районе с сильным ветром, плохо установленные или обслуживаемые распашные ворота могут быть очень опасными. В случае с распашными воротами, которые управляются с помощью приводов рычагов, мы настоятельно рекомендуем вам установить электромагнит, чтобы ваши ворота были полностью закрыты в любое время, кроме случаев, когда ворота открываются или закрываются.

Вариант №2 для распашных ворот: механизм с шарнирно-сочлененной рукояткой (также известный как «оператор коробки» или «открыватель ворот с подкладкой»)

Liftmaster Открыватель для ворот с шарнирно-сочлененной рамой

Этот тип приводов распашных ворот крепится болтами к бетонным опорам у основания ворот. Они работают на более тяжелых воротах или на воротах с большими столбами. Это такие обстоятельства, когда прямое плечо линейного привода не подходит или не может обойти широкую опору.

Они размещены в больших прямоугольных ящиках, обычно больше в высоту, чем в ширину, с шарнирным механическим рычагом (шарнир действует как локоть), тянущимся от механизма к воротам.Рука толкает ворота и закрывает их.

Плюсы:

1. Операторы ящиков — мощные. Существуют модели, предназначенные для использования в жилых домах и в тяжелых коммерческих условиях.

2. Они также имеют дополнительную резервную батарею. Советуем заплатить дополнительную сумму и получить их.

3. Приводы ящиков можно настроить и отрегулировать так, чтобы они могли открывать и закрывать ворота, расположенные на наклонной поверхности.

Минусы:

1. Операторам ящиков требуется больше места сбоку от проезжей части для установки.

2. Эти механизмы могут открывать ворота только внутрь.

Распашные ворота Выбор № 3: Подземный (или находящийся в земле) двигатель

Оператор подземных ворот

Подземный (или подземные двигатели) — это тип автоматического открывания ворот для распашных ворот. Двигатель и механизм, приводящий в движение ворота, устанавливаются под поверхностью проезжей части внутри защитного кожуха, при этом приводной рычаг соединяется с нижней частью ворот.

С этим приводом вы получаете полный обзор ворот с обеих сторон.Для установки требуются специальные шарнирные петли и бетонные работы, что приводит к более высокой стоимости установки.

Плюсов:

Они едва заметны как снаружи, так и изнутри, размер оператора, который виден, едва заметен.
Эти ворота можно настроить так, чтобы они открывались по дуге, значительно более широкой, чем 90 градусов, хотя это бывает редко.

Минусы:

Электродвигатели, устанавливаемые в землю, дороже других электродвигателей для распашных ворот
Для установки необходимо вырезать проезжую часть, выкопать место для приема оператора и установить закрытый механизм ниже уровня земли.
Затем нужно внести коррективы, чтобы все было правильно. Это дорого.
Рекомендуются в первую очередь для легких ворот.

Решились на откатные ворота?

Вам нравится стиль откатных ворот? Ваши измерения доступного пространства показывают вам, что это правильный выбор? Для откатных ворот существует 3 типа приводов.

Реечный механизм для откатных ворот. «Рейка» — это длинная деталь с «зубьями», а «шестерня» — это круглая шестерня.

Выбор откатных ворот №1: открыватель откатных ворот с приводом от зубчатой передачи или с зубчатой рейкой

К воротам прикреплена рейка, которая входит в зацепление с зубчатым колесом привода ворот. Оператор поворачивает шестерню, которая входит в зацепление со стойкой, открывая и закрывая ворота.

Пока дорога, по которой проходят ворота, прямая, это работает хорошо.

Плюсы реечников:

Рейка и шестерня обеспечивают очень тихую работу
Рейка и шестерня покрыты и изготовлены из коррозионно-стойких материалов.Они имеют хорошую репутацию за то, что требуют минимального обслуживания и обладают долговечностью.
Сила тяги распределяется по ширине ворот для уменьшения нагрузки на материал
Стеллаж не виден снаружи здания
Обычно это очень маленькие двигатели, требующие меньше места

Минусы реечных приводов:

Требуется более опытный установщик
Требуется прямая колея (может быть на склоне)
Двигатель не может быть размещен позади гусеницы

Выбор откатных ворот № 2: приводы откатных ворот с цепным приводом

Устройство открывания ворот с цепным приводом Liftmaster

Это самый распространенный привод откатных ворот.Обычно он заключен в прямоугольную коробку и закреплен на цементной подушке и расположен рядом с тем, что было бы задним концом ворот, когда ворота закрыты. Двигатель вращает ведущую звездочку, которая открывает и закрывает шиберную заслонку через цепь аналогично поднятию и опусканию флажка на шесте. Цепь механизма тянет и толкает ворота по ширине проезжей части.

Плюсы моторов с цепным приводом.

1.) Цепь обеспечивает гибкость на уровне местности.

2.) Существуют двигатели разных размеров, которые подходят для ворот разного размера, которые могут быть размещены спереди, посередине (Allomatic) или сзади ворот

3.) Встроенная резервная батарея доступна за дополнительную плату.

Минусы цепных двигателей

1.) Цепь со временем растягивается и требует периодической регулировки.

2.) Цепь ржавеет и может испачкать подъездную дорожку.

3.) Хвостовая часть ворот несет большую часть веса ворот.Вам нужно укрепить эту секцию ворот.

Другие факторы, которые следует учитывать при выборе открывателя ворот

Есть еще несколько факторов, которые важно учитывать при выборе правильного открывателя ворот. Важным для всех операторов является наличие электричества. Еще одним фактором является способность ворот и оператора работать с уклоном или против него. Обратите внимание, что установка любых ворот и привода, работающего на уклоне, требует множества переменных и требует реальных знаний в измерении собственности, проектировании ворот и установке ворот.Все это выходит далеко за рамки данной статьи.

Сравнительная таблица привода распашных ворот

Обратите внимание, что эта таблица не является исчерпывающей, и в ней перечислены только приводы ворот, которые мы чаще всего используем в жилых и небольших коммерческих помещениях.

Таблица сравнения двигателей для откатных ворот:

Следующие шаги

Итак, если вы зашли так далеко, то, вероятно, уже выяснили, какие ворота лучше всего подходят: распашные или откатные.Возможно, вы еще не решили, какой строительный материал вам подходит — дерево, железо, винил или алюминий. Возможно, вы не остановились на стиле, который подходит для вашего дома. Возможно, вам будет полезно посетить нашу галерею вдохновения.

Возможно, вы хотите узнать больше о компании. Вы хотите знать, что другие домовладельцы говорили о работе с нами?

Если вы достаточно хорошо изучили все, что имеет отношение к сайту, и если у вас все еще есть вопросы, это понятно.Были счастливы. чтобы ответить на вопросы без каких-либо обязательств перед вами. Вы можете позвонить нам 818.639.3820, и мы постараемся ответить на все ваши вопросы точными и полными ответами.

Вы также можете заполнить нашу контактную форму, если вы не хотите разговаривать в данный момент, но хотите, чтобы вам перезвонили. Также внизу этой и каждой страницы есть окно чата. В обычное рабочее время (а часто и дольше!) Обычно есть с кем поговорить «вживую» прямо здесь. Если его нет, оставьте свой адрес электронной почты или номер телефона, и мы быстро свяжемся с вами.

С 1994 года мы довольны нашими продуктами и услугами тысячи людей. Практически при каждом взаимодействии с клиентами мы улучшаем отношения. В тех очень редких случаях, когда мы этого не делаем, мы быстро исправляем ситуацию и продолжаем.

Надеюсь, ваш наш следующий счастливый покупатель! Скоро поговорим?

Ограниченные варианты боковых рычагов для распашных ворот

Привод для распашных ворот с шарнирно-сочлененной рамой — Опции рукояти

Приводы поворотных калиток с шарнирно-сочлененной рамой имеют «первичный рычаг», который соединяется с выходным валом коробки передач, и «вторичный рычаг», который соединяется с первичным рычагом и затвором.

Когда выходной вал коробки передач вращается, также вращается первичный рычаг, который затем также тянет за собой вторичный рычаг, который соединен с затвором, тем самым открывая или закрывая затвор.

Чтобы ворота открывались на 90 градусов, первичный рычаг должен повернуться назад за точку петли примерно на 500 мм от проезжей части (в зависимости от длины рычагов)

Это может быть проблемой, если есть ограниченное пространство сбоку (например, забор или стена на пути), и поэтому рычаг не может открыть ворота на 90 градусов.

Что можно сделать?

Есть 2 варианта

Во-первых, в зависимости от количества места, где рука может откинуться назад, один из способов — укоротить вторичную руку. Укорочение вторичного плеча означает, что первичному плечу не нужно отклоняться назад так далеко, чтобы открыть ворота на 90 градусов. Рука укорачивается методом проб и ошибок! Делается это так:

-Сначала закройте ворота, и, если длина вторичного рычага составляет, скажем, 500 мм, как стандарт, отметьте на воротах, где будет установлен кронштейн ворот, если длина рычага, скажем, составляет 300 мм.

-Теперь откройте ворота и измерьте расстояние от точки поворота основного рычага до ворот, где находится отметка, и посмотрите, составляет ли она также 300 мм

-Если измерения не совпадают, попробуйте, скажем, 350 мм и повторите процесс

— То, что вы пытаетесь достичь, — это посмотреть, может ли меньшая длина вторичного рычага одновременно открыть ворота в желаемое открытое положение, а также возможность сделать это успешно, когда такая же длина вторичного рычага будет работать для полностью открытого и закрытого положения. .

Если для работы модифицированного вторичного плеча просто недостаточно места, то работать будет только одно плечо и канал.Это работает следующим образом:

-Одиночный рычаг (обычно более длинный, приблизительно равная общей длине вторичного и первичного рычагов, соединенных вместе) соединен с выходным валом коробки передач. На конце единственного рычага находится «ролик» (например, роликовый подшипник), этот ролик устанавливается на валу, а затем вставляется в канал, который привинчивается к воротам.

-При открытии рычага ролик внутри канала перемещается, поскольку канал соединен с воротами, ворота также затем распахиваются.

-Этот метод означает, что не требуется бокового пространства, только ширина привода ворот.

Недостаток!

Одинарный рычаг и роликовый канал решают проблему с боковым пространством, но у них есть другие проблемы:

-Во-первых, шарнирно-сочлененные рычаги работают таким образом, что, когда ворота приходят в полностью закрытое положение, рычаги выпрямляются, это фактически замедляет движение ворот (за счет геометрии рычагов) до такой степени, что если рычаги заканчиваются прямо , ворота действительно остановятся!

Это означает, что пределы могут быть отрегулированы таким образом, чтобы шарнирно-сочлененные рычаги замедляли движение ворот, когда они переходят в полностью закрытое положение, и, следовательно, позволяли воротам плавно закрываться; на закрывающий столб или остановка.Одинарный рычаг и роликовый канал не имеют этой функции, поэтому это может означать, что ограничения сложнее установить, а также ворота могут намного сильнее упираться в упор.

-Во-вторых, также обычно рекомендуется использовать замки ворот (к земле или фиксированной стойке), если ворота открыты, система с одним рычагом и роликовым каналом означает, что нагрузка возвращается прямо на шестерни коробки передач, что вполне может повредить шестерни или выходной вал коробки передач.

открывателей для распашных ворот
— Tagged «liftmaster» — Открыватели торговых ворот SGO

Liftmaster LA500UL Открыватель для одинарных распашных ворот с защитной проушиной
Liftmaster LA500UL Открыватель для одинарных распашных ворот с защитной проушиной
LIFTMASTER SWING GATE OPENER MODEL LA500PKGUL Устройство для открывания распашных ворот LA-500U, предназначенное для iPhone и заменяющее Miracle 1, имеет мощный 24 В постоянного тока для непрерывной работы…
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: LA500PKGUL
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
2 660,00 долл. США
Цена продажи
Твоя цена:
1388 долларов.06
Посмотреть детали
Liftmaster LA500UL Устройство открывания двойных распашных ворот
Liftmaster LA500UL Устройство для открывания двух распашных ворот
LIFTMASTER SWING OPENER MODEL LA-500U BY-PARTING Iphone, заменяющий Miracle 2, этот двухстворчатый (двойной) открыватель ворот LA-500 имеет мощное напряжение 24 В постоянного тока …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: la500pkgulDual
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
4438 долларов.00
Цена продажи
Твоя цена:
2 289,99 долл. США
Посмотреть детали
Liftmaster RSW12UL Устройство открывания распашных ворот
Liftmaster RSW12UL Устройство открывания распашных ворот
LIFTMASTER SWING GATE OPENER MODEL RSW12UL Новый внешний вид.Возможности смартфона. Встроенный резервный аккумулятор. Замена Elite RoboSwing …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: rsw12ul
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
3879 долларов.00
Цена продажи
Твоя цена:
1 799,54 долл. США
Посмотреть детали
Liftmaster CSW24UL Устройство открывания распашных ворот
Liftmaster CSW24UL Устройство открывания распашных ворот
LIFTMASTER SWING GATE OPENER MODEL CSW 24 UL Смартфон, это эквивалент постоянного тока модели csw200ul.Этот новый …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: csw24ul
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
4 080,00 долл. США
Цена продажи
Твоя цена:
2079 долларов.99
Посмотреть детали
Liftmaster CSW200501UL Устройство открывания распашных ворот
Liftmaster CSW200501UL Устройство открывания распашных ворот
LIFTMASTER SWING OPENER, МОДЕЛЬ CSW200-501UL Разработан для работы со смартфонами. Новый csw200501-ul стал немного приятнее. Известно, что …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: CSW200501ul
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
3600 долларов.00
Цена продажи
Твоя цена:
1 848,85 долл. США
Посмотреть детали
Liftmaster CSW200101UL 1HP Открывалка для распашных ворот
Liftmaster CSW200101UL 1HP Открывалка для распашных ворот
LIFTMASTER SWING OPENER MODEL CSW200-101UL Обновленный, новый csw200101ul мощностью 1 л. С. Стал немного приятнее.Известен как «зверь» …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: CSW200101ul
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
4 200,00 долл. США
Цена продажи
Твоя цена:
2188 долларов.99
Посмотреть детали
Liftmaster LA400UL Устройство открывания распашных ворот
Liftmaster LA400UL Устройство открывания распашных ворот
LIFTMASTER SWING GATE OPENER MODEL LA-400-UL Легкий привод. LA400-dc-u оснащен мощным двигателем 24 В постоянного тока, способным приводить в действие ворота до …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: LA400PKGU
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
2095 долларов.00
Цена продажи
Твоя цена:
1 089,99 долл. США
Посмотреть детали
Устройство открывания двух распашных ворот Liftmaster LA400U
Liftmaster LA400U Устройство открывания двух распашных ворот
LIFTMASTER SWING GATE OPENER MODEL LA-400U-DUAL Легкий привод.LA400-dual имеет мощный двигатель 24 В постоянного тока, способный приводить ворота в действие до 16 …
.
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: LA400PKGU-Dual
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
3690 долларов.00
Цена продажи
Твоя цена:
1 589,99 долл. США
Посмотреть детали
Liftmaster LA400DC (главный рычаг)
Liftmaster LA400DC (главный рычаг)
РУКОЯТКА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ВОРОТ LIFTMASTER Только рука LA-400-DC.Контроллер ворот не входит в комплект Общее описание: LA400 имеет мощный 24 В постоянного тока …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: la400dc
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
799 долларов.00
Цена продажи
Твоя цена:
419,98 долл. США
Посмотреть детали
Liftmaster LA400DCS (Дополнительный рычаг)
Liftmaster LA400DCS (Дополнительный рычаг)
РУКОЯТКА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ВОРОТ LIFTMASTER LA-400-DCS Только рукоять и кабель.Контроллер ворот и аксессуары не включены Общее описание: LA400 …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: la400dcs
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
1099 долларов США.00
Цена продажи
Твоя цена:
519,99 долл. США
Посмотреть детали
Контроллер Liftmaster LA400CONTUL
Контроллер Liftmaster LA400CONTUL
КОНТРОЛЛЕР LIFTMASTER 24V Только для контроллера ворот LA400.Рычаг в комплект не входит Общее описание: LA400 имеет мощный двигатель 24 В постоянного тока, …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: la400contul
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
1099 долларов США.00
Цена продажи
Твоя цена:
$ 553,19
Посмотреть детали
Контроллер Liftmaster LA412CONTUL
Контроллер Liftmaster LA412CONTUL
КОНТРОЛЛЕР LIFTMASTER 12 В Только для контроллера ворот LA412.Рукоятка не входит в комплект Что входит: 1 блок управления 1 плата управления 2 батареи …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: la412contul
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
1099 долларов США.00
Цена продажи
Твоя цена:
595,99 долл. США
Посмотреть детали
Liftmaster LA412DC (главный рычаг)
Liftmaster LA412DC (главный рычаг)
РУКОЯТКА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ВОРОТ LIFTMASTER только LA-412-DC.Контроллер ворот и аксессуары в комплект не входят Общее описание: Модель постоянного тока LA-412 …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: la412dc
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
920 долларов.00
Цена продажи
Твоя цена:
489,99 долл. США
Посмотреть детали
Liftmaster LA412DCS (Дополнительный рычаг)
Liftmaster LA412DCS (Дополнительный рычаг)
LIFTMASTER ВТОРИЧНЫЙ РЫЧАГ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ВОРОТ LA-412-DCS Только рычаг и соединительный провод.Контроллер ворот и аксессуары в комплект не входят Общее описание: …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: la412dc
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
1105 долларов.00
Цена продажи
Твоя цена:
561,99 долл. США
Посмотреть детали
Блок управления Liftmaster LA500Contul
Блок управления Liftmaster LA500Contul
КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ LIFTMASTER ELITE МОДЕЛЬ №LA500CONTUL Сменная панель цепи управления Liftmaster Elite LA-500, также известная как LA500Cont8 Изображение для иллюстрации. Товаров …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: la500contul
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
1299 долларов США.00
Цена продажи
Твоя цена:
598,99 долларов США
Посмотреть детали
Liftmaster LA412XL20W XL Устройство открывания распашных ворот на солнечных батареях
Liftmaster LA412XL20W XL Устройство открывания распашных ворот на солнечных батареях
LIFTMASTER SWING GATE OPENER MODEL LA-412xl20w XL для более длительного срока службы.Теперь с возможностями смартфона. Этот легкий оператор …
Лифтмастер
Продавец
MFG: Liftmaster
Артикул: LA412XL20W
Обычная цена
Рекомендуемая производителем розничная цена:
2 841 долл. США.00
Цена продажи
Твоя цена:
1 420,99 долл. США
Посмотреть детали

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или смахивайте влево / вправо при использовании мобильного устройства

Четыре основных типа автоматических открывателей ворот

Существуют различные типы автоматических открывателей ворот, доступные для всех, кто хочет автоматизировать открытие и закрытие ворот.Причина, по которой есть различные варианты выбора, заключается в том, что для разных типов ворот требуются разные открыватели, чтобы сделать их автоматическими, поэтому важно выбрать подходящий двигатель для соответствующих ворот.

Вот 4 основных типа автоматических открывателей ворот и ворот, для которых они используются:

Линейный гидроцилиндр
Линейный гидроцилиндр, возможно, является наиболее распространенным типом автоматических открывателей для распашных ворот. Для управления рычагом используются разные методы, включая червячный привод или винтовой домкрат.Каждый из них убирает рычаг, прикрепленный к двигателю, чтобы уменьшить длину и открывать ворота, после чего выдвигает рычаг, чтобы закрыть его.

Их популярность объясняется их доступной ценой и простой установкой, просто прикрепляя их к воротам со столба, в то время как мощность двигателя может быть увеличена для размещения ворот большего размера.

Подземный
Подземные двигатели — еще один очень популярный тип автоматических открывателей ворот, предлагающий более сдержанный внешний вид, который многие предпочитают видимым двигателям.Он установлен под землей внутри защитного футляра, при этом приводной рычаг соединяется с нижней частью ворот.

Поскольку открыватель не виден, он не портит внешний вид ворот, хотя требует более сложного процесса установки, что обычно приводит к более высокой цене открывателя.

Шарнирный рычаг
Электродвигатель шарнирного рычага — один из лучших автоматических открывателей ворот для небольших ворот или ворот с большими стойками, которые с трудом соответствуют прямому типу рычага гидроцилиндра.Вместо использования линейного рычага, такого как гидроцилиндр, в двигателе с шарнирным рычагом используется шарнирный рычаг, который может охватить более широкие объекты, что делает его особенно популярным для ворот с большими столбами.

Это также универсальный открыватель, обеспечивающий автоматизацию большинства типов распашных ворот, даже если они предварительно установлены без двигателя.

Раздвижной
Двигатель скольжения — это открыватель, который использует действие зубцов и зубцов, прикрепленных к воротам, чтобы открывать их в предпочтительном направлении.Его необходимо комбинировать с направляющей, роликовыми направляющими или консольным устройством, чтобы заставить его открываться в желаемом направлении.

При выборе открывателя с раздвижным двигателем необходимо учитывать мощность двигателя. Чем больше ворота, тем больше мощности требуется на двигатель, чтобы он открывался на необходимое расстояние, при этом больший вес создает большую нагрузку на открыватель.

Superior Gate Services — лучший выбор для первоклассных автоматических ворот для дома или бизнеса.Чтобы получить идеи и увидеть некоторые недавние примеры нашей работы, загляните на нашу страницу галереи. Если вы ищете новые ворота или какое-либо сопутствующее оборудование, мы приглашаем вас связаться с нами через наш веб-сайт или позвонить нам по телефону (855) 747-4283, и один из наших дружелюбных представителей будет рад ответить на любые ваши вопросы.

ОСЕННЕЕ ИЗДАНИЕ 2021 ГОДА! Лучшие автоматические открыватели ворот и руководство по покупке

— Реклама —

Это прекрасное чувство — удобно сидеть в машине, когда ворота открываются сами собой.Процесс выхода из машины только для того, чтобы открыть ворота, кажется довольно громоздким.

И кроме того, в случае аварии весь процесс может быть катастрофическим. В результате я счел необходимым представить обзор лучшего открывателя ворот.

По сути, электрический открыватель ворот — это практичное устройство, автоматизирующее процесс открытия и закрытия ворот или гаражных ворот.

Существуют различные типы автоматических открывателей ворот, которые эффективно работают для различных типов ворот, таких как подъемно-поворотные двери, распашные ворота, откатные ворота, а также 2-створчатые или одностворчатые ворота, все эти вещи скажут вам, сколько стоят открыватели ворот. для тебя.

Цена на автоматические открыватели ворот

обычно колеблется от 100 $ до 3000 $. Все зависит от того, какую автоматику вы хотите, какие материалы и мощность.

Автоматический открыватель ворот настраивает ворота на автоматическое открытие или закрытие с помощью радиопередачи без какой-либо помощи человека. Они могут питаться либо от 12 вольт, либо от 110 (220 в Европе). Более дорогими являются открыватели солнечных ворот, использующие солнечную энергию.

1. Mighty Mule Автоматический открыватель ворот для легкого режима работы (MM260)

Автоматический открыватель ворот MM6260 оснащен технологией Dual sense от Mighty Mule, которая отвечает основным требованиям безопасности и защиты.Идеально подходит для легких распашных ворот. Он может работать для ворот с максимальным весом 300 фунтов и 12 футов.

Поставляется с подробным руководством, объясняющим процедуру установки и эксплуатации. Он работает от батареи, поэтому его может питать 12-вольтная батарея морского типа.

Очень просто установить
Поставляется с подробным руководством по установке, в котором содержится вся информация по устройству.
Поставляется с пользовательским DVD с подробным описанием процедуры установки.
Обеспечивает защиту и сохранность вашей собственности
Поставляется с гарантией 12 месяцев
Идеально подходит для всех типов одинарных ворот, таких как панель, дерево, винил, звено цепи и труба.

Блок управления недостаточно велик.Таким образом, он не может вместить основные соединения и аксессуары
Некоторые критически важные детали изготовлены из пластика, что снижает долговечность.

2. Ghost Controls TDS2 — лучший вариант для небольших ворот

Ghost controls — один из ведущих производителей лучшего открывателя ворот на рынке. Ghost controlTDS2 — один из лучших двойных открывателей ворот. Рекомендуется как для жилой, так и для коммерческой недвижимости.Он тих в работе и может быть легко установлен без помощи специалиста

Он оборудован рукой оператора с 6-дюймовым кабелем, а также второй рукой с 30-дюймовым кабелем. Однако Ghost Controls TDS2XP Heavy-Duty Solar Dual Automatic Gate Opener, однако, не может использоваться с воротами с солнечными батареями.

Работает очень тихо
На двигатель и редуктор ворот действует пожизненная гарантия
Не требует высокого электрического напряжения или сварки для установки
Поставляется с солнечной панелью
Имеет запирающийся аккумуляторный ящик
Используется качественное оборудование
Мощная батарея, которой хватит почти на три года
Беспроводные клавиатуры нравятся многим людям

Установка может быть довольно сложной, если вы не разбираетесь в основах строительства.

3.CO-Z Автоматический открыватель ворот

Устройство открывания раздвижных ворот — одно из самых доступных устройств открывания ворот. Он изготовлен из нержавеющей стали с технологией RF Hopping Code. Это обеспечивает первоклассную безопасность, предотвращающую взлом удаленного кода.

Автоматический открыватель откатных ворот CoZ может обрабатывать ворота весом 1400 фунтов и длиной 40 футов. Есть пульт дистанционного управления с четырьмя кнопками остановки, закрытия и открытия, поэтому им можно управлять дистанционно. Существует опция автоматического закрывания, которая позволяет запрограммировать автоматическое закрывание ворот через 12, 24 04 36 секунд после открытия.

Тихая работа
Не сильно нагревается
Поставляется с системой безопасности, которой можно доверять
Есть ручной переключатель для управления воротами в случае сбоя питания
RF Hopping Code Technology делает код доступа защищенным от взлома
Устройство открывания ворот изготовлено из нержавеющей стали, что снижает риск повреждения от ржавчины.
Два пульта дистанционного управления, обеспечивающие доступ к воротам на расстоянии до ста футов.

4. Автоматический открыватель ворот Mighty Mule MM360

Устройство открывания ворот Mighty Mule MM360 — одно из лучших открывателей ворот на рынке. Рекомендуется для ворот средней грузоподъемности весом менее 600 фунтов и 16 дюймов в длину. Он также поставляется с очень пояснительным руководством по установке и DVD с подробными инструкциями по установке.

Устройство открывания ворот Mighty Mule MM360 — идеальный выбор для ворот средней грузоподъемности, которым требуется качественный открыватель, оптимальная производительность и множество функций.Эта модель оснащена большой батареей, что обеспечивает долгую работу. Благодаря огромной батарее имеется большая резервная емкость, обеспечивающая оптимальную работу.

Очень хороший продукт
Подробное руководство по эксплуатации упрощает установку
Может работать от солнечной энергии
Применимо к различным типам ворот
Большая емкость аккумулятора для долгих часов работы

Установка занимает довольно много времени
По сравнению с другими типами ворот может работать медленнее

5.Ghost Controls TSS1 Комплект для автоматического открывания ворот для тяжелых условий эксплуатации

Мощный автоматический открыватель ворот Ghost Control TSS1XP идеально подходит для ворот фермы и жилых домов. Он оснащен технологией safeForce, которая снижает силу, с которой движутся ворота. Это мера безопасности для предотвращения травм людей, имущества или домашних животных.

Являясь одним из лучших открывателей ворот на рынке, Ghost Control TSS1XP оснащен новой технологией, которая обеспечивает плавную работу всего компонента без какого-либо шума.Он поставляется с предварительно запрограммированным пультом дистанционного управления, который чувствителен в пределах 100 ярдов от ворот. При этом управлять воротами можно прямо из дома

Работает тихо, быстро и безопасно
Агрегат поставляется с редуктором, не требующим обслуживания
Оптимизирован для солнечной энергии
Вся установка требует минимального обслуживания.
Не требует строгой экспертизы для установки
На двигатель и редуктор ворот действует пожизненная гарантия
Существуют различные режимы, которые пользователь может установить для различных ситуаций

6.Mighty Mule MM560 Автоматический открыватель ворот для двойных распашных ворот для тяжелых условий эксплуатации

В поисках лучшего автоматического открывателя ворот, который можно использовать без стресса, Mighty Mule MM560 — идеальный выбор. Это мощный открыватель ворот, способный обрабатывать ворота весом 850 фунтов, с максимальной длиной 18 футов.

Идеально подходит для дома, фермы и коммерческого использования. Кроме того, как и большинство продуктов Mighty Mule, он работает с различными типами ворот, такими как труба, панель, звено цепи, а также ворота из кованого железа и дерева.

Ворота довольно легко установить без каких-либо предварительных знаний или необходимости в сварке. Агрегат поставляется в комплекте, в котором есть все необходимое для установки. Технология Dual Sense заставляет ворота останавливаться и реверсировать при обнаружении препятствия на своем пути. Это приветствуемая функция безопасности, полезная для всех.

Оборудован 10-ваттной солнечной панелью
Технология Dual Sense гарантирует безопасность для всех — людей, домашних животных и имущества.
Его можно запрограммировать на закрытие через несколько минут при открытии
Поставляется с 18-месячной гарантией
Подходит для всех типов ворот, которые открываются на территории или за ее пределами.
Идеальный способ повысить привлекательность вашей собственности

Установка занимает довольно много времени
Ворота медленно работают

7.Электрический открыватель откатных ворот ALEKO AC1400 для откатных ворот

ALEKO также является одним из самых популярных производителей открывателей ворот. Электрические откатные ворота ALEKO AC1400 идеально подходят для больших и тяжелых дверей, особенно для раздвижных дверей. Цена идеальная и разумная для автоматического открывателя откатных ворот с потрясающими характеристиками.

Электрические откатные ворота ALEKO AC1400 изготовлены из стали, что делает их прочными. Таким образом, он может справиться с ненавистью весом 1400 фунтов и длиной 50 футов.Одна из сильных сторон ворот — легкий вес. Несмотря на стальное шасси и тяжелый двигатель, он достаточно легкий, чтобы его мог установить один человек.

К устройству прилагаются четкие пошаговые инструкции, с помощью которых любой желающий может установить устройство открывания ворот.

Внешние части покрыты коррозионно-стойким металлом, уменьшающим износ.
Очень прочный
Может обрабатывать большие ворота
Достаточно доступный
Подробная инструкция позволяет легко установить без каких-либо специальных знаний
Стальные прорези обеспечивают прочность всех ворот

Отверстие подающей цепи слишком маленькое

8.E8 Автоматический открыватель ворот из нержавеющей стали 400 мм

Устройство открывания ворот из нержавеющей стали E8 400 мм — одно из лучших автоматических открывателей ворот. Он изготовлен из качественного материала — нержавеющей стали, что делает его надежным, прочным и долговечным. Это более надежно, так как его можно использовать с системой отверток.

Устройство открывания ворот из нержавеющей стали E8 400 мм может удобно обрабатывать ворота весом более тысячи фунтов и длиной 22 фута. Имеется дополнительная система резервного питания переменного / постоянного тока, которая позволяет устройству работать даже при отключении электроэнергии.

Пользователи могут использовать открывалку для ворот из нержавеющей стали E8 400 мм с солнечной панелью. Однако его нужно покупать отдельно.

Устройство изготовлено из прочного материала, что делает его долговечным.
Наличие функции дистанционного управления позволяет управлять им с большого расстояния
Тихая работа
Очень прочный, выдерживает вес до тысячи фунтов
Работает с солнечной панелью
В целом, это хорошее соотношение цены и качества
Есть дополнительная возможность на случай отключения электроэнергии

Солнечная панель нужно покупать
Нет предупреждения перед движением ворот

9.E8 Автоматический открыватель ворот из нержавеющей стали 500 мм

Так же, как открыватель ворот из нержавеющей стали E8 400 мм, его аналог, устройство открывания ворот из нержавеющей стали E8 500 мм также изготовлено из прочного и надежного материала — высококачественной нержавеющей стали. Устройство открывания ворот из нержавеющей стали E8 500 мм хорошо работает с устройством открытия двойных распашных ворот.

Имеется резервная батарея переменного / постоянного тока, которая обеспечивает работу устройства во время отключения электроэнергии. Он также совместим с солнечной батареей, хотя вам придется приобретать солнечную панель отдельно.Вся система приводится в движение винтовой системой, что увеличивает надежность.

Агрегат совместим с солнечной энергией
Идеально подходит для всех систем с 2-створчатыми воротами
Может обрабатывать ворота весом более 1250 фунтов и длиной 30 футов
Он прочен и долговечен благодаря нержавеющей стали
Поставляется с основным настенным кронштейном

Установка может быть довольно утомительной

10.Автоматический открыватель ворот Mighty Mule для одинарных распашных ворот

Mighty Mule — имя нарицательное, когда речь идет о лучших открывателях ворот. Устройство открывания ворот Mighty Mule для сверхмощных одинарных распашных ворот длиной 18 футов или 850 фунтов (FM500) является одним из лучших открывателей ворот, доступных на рынке.

FM500 может удобно управлять воротами весом 850 фунтов и длиной 18 футов. Идеально подходит для всех типов ворот — виниловых, деревянных, панельных, трубчатых и декоративных. Весь блок можно легко установить без посторонней помощи.

В инструкции по эксплуатации довольно подробно описано все, что вам нужно для настройки открывателя ворот. Все устройство также поддерживается DVD, что упрощает процесс установки.

Поставляется с полной гарантией 18 месяцев
Может обрабатывать ворота весом до 850 фунтов
Достаточно дешево и надежно
Очень просто установить
Поставляется с очень пояснительной инструкцией по эксплуатации

Поддержка

DVD для упрощения всего процесса сборки
Совместим с солнечной техникой

Он довольно медленнее, чем большинство существующих моделей
Только один пульт

Основные преимущества автоматического открывания ворот

Есть много преимуществ, которые дает наличие автоматического открывателя ворот.От комфорта до удобства и безопасности, электрический открыватель ворот решает довольно много проблем, связанных с открыванием ворот. Кроме того, мы рекомендуем вам убедиться, что ворота установлены на территории собственности, если вы решите их приобрести.

Есть много преимуществ автоматического открывания ворот, некоторые из них:

Комфорт водителям

Мне всегда нравилось, как водители сидят и дистанционно открывают ворота, когда я смотрю это в фильмах. Благодаря достижениям в области технологий, эти автоматические открыватели ворот не являются надуманной технологией, они также доступны каждому.Это прекрасное чувство, когда вы выходите из машины или садитесь в нее, когда вы не переживаете стресса.

Это преимущество имеет больше смысла во время чрезвычайной ситуации, когда вы можете позволить себе терять время, а также в сезон снега или дождей. Вся система автоматизирована, поэтому даже после того, как вы отъезжаете, ворота закрываются должным образом!

Очень и очень надежно

Автоматические открыватели ворот интегрированы со сложным устройством, которое делает ворота очень безопасными. Лучшие открыватели ворот имеют встроенный механизм безопасности, который гарантирует безопасность вашего дома, когда вы уходите.Возможности электронного замка гарантируют, что он защищен от взлома, обеспечивая безопасность жизни и имущества!

Долговечность — нерушимы лучшие

Одной из сильных сторон электрических открывателей ворот является то, что они служат дольше. Лучшая модель оснащена лучшими точными технологиями, которые защищают их от износа, сопровождающего различные меняющиеся погодные условия. Таким образом, независимо от цены на эти открыватели для ворот, вы делаете достойное вложение.

Это делает их идеальными для всех типов использования — в личных или коммерческих целях.

I

mпоказывает привлекательность вашей собственности

Одной из сильных сторон автоматического открывателя ворот является то, что его можно адаптировать к любому типу ворот. Имея сотни вариантов конструкции ворот, эти автоматические открыватели ворот могут работать с любой конструкцией ворот, что повышает ценность собственности.

Эта функция является хорошим преимуществом для тех, кто хочет продать недвижимость, поскольку электрический открыватель ворот может привлечь потенциальных покупателей. С электрическим открывателем для ворот они могут быть готовы предложить больше за вашу собственность.

Есть много вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем делать выбор в пользу электрического открывания ворот. Вы должны принять во внимание эти советы, которые позволят вам принять лучшее решение, о котором вы не пожалеете со временем.

Советы, которые следует знать перед покупкой открывателя ворот

Качество материала

Прежде чем принять решение о покупке устройства открывания ворот, важно убедиться, что двигатели ворот изготовлены из высококачественных материалов без ущерба для эффективности.Кроме того, мы рекомендуем вам проверить качество аксессуаров, таких как монтажное оборудование, кронштейны и т. Д. Безупречное качество — это то, что выделяет лучший открыватель ворот среди других.

Простота сборки

Одна из вещей, на которую следует обратить внимание, прежде чем искать автоматический открыватель ворот, — это подробная и понятная инструкция по сборке. В идеале все автоматические открыватели ворот должны поставляться с подробным руководством по эксплуатации в комплекте поставки.

Здесь у меня возникают проблемы с некоторыми производителями электрических открывателей ворот, поскольку их руководство по эксплуатации обычно непросто для понимания.

Детали, не требующие обслуживания

Автоматические открыватели ворот

действительно имеют множество движущихся частей, среди которых есть тросы, пружины, ролики, петли и т. Д. Все эти части не должны обслуживаться, чтобы пользователь хорошо провел время при использовании открывателя ворот.

Поэтому при выборе наилучшего сварочного шлема мы рекомендуем покупать шлем с оцинкованными компонентами, которые также покрыты антикоррозийной краской. Это защищает от коррозии и факторов окружающей среды.

Простота эксплуатации

Лучший открыватель ворот должен быть не только простым в установке, но и очень простым в эксплуатации. Вам следует купить электрический открыватель ворот, который можно легко установить и запрограммировать. Кроме того, дверной передатчик должен иметь разумный диапазон.

Гарантия и гарантии

Также важно принять к сведению информацию о гарантии при поиске открывателя ворот для покупки. Независимо от того, насколько необслуживаемым может быть оборудование, оно подвержено повреждениям.

Таким образом, перед покупкой устройства открывания ворот вам потребуется определенный уровень защиты в виде гарантии. Хотя гарантийный срок составляет от 1 до 2 лет, некоторые производители могут предложить до 5 лет, обычно они также являются лучшими.

Диапазон температур

В идеале открыватели гаражных ворот должны эффективно работать на открытом воздухе, хотя некоторые из них в любом случае предназначены для использования внутри помещений. Однако перед покупкой автоматического открывателя ворот убедитесь, что устройство может работать при экстремальных температурах.

Это необходимо для того, чтобы устройство не выходило из строя в дни с экстремальными температурами. Производитель должен четко указать эту информацию в руководстве по эксплуатации.

Лучшая водонепроницаемость

Это одна из важнейших характеристик, с которой нельзя идти на компромисс. Поскольку большинство открывателей ворот устанавливаются на открытом воздухе, они должны справляться с водой. Благодаря этому его эффективность не снижается независимо от погодных условий.

Тягово-ходовая скорость

Один из способов оценить производительность открывателя ворот — это скорость движения и тяговое усилие.В идеале вы должны выбрать автоматические открыватели ворот с тяговым усилием от 500 Н до 700 Н. А также мотор не должен работать со скоростью более 11 сантиметров в секунду!

Защитное оборудование

Одной из вещей, которые вы хотите убедиться в наличии у ваших открывателей ворот, является надежный предохранительный механизм. Один из многих механизмов безопасности — автоматическое обнаружение препятствий. Это важно, чтобы ворота не навредили людям или домашним животным.

Также должна быть возможность закрыть или открыть ворота с помощью аварийной разблокировки в случае сбоя питания! Это одна из функций, с которой вы не должны идти на компромисс!

Все эти меры безопасности служат для уменьшения травм и делают использование автоматического открывателя ворот безупречным.С дополнительной системой механического замка вы повышаете безопасность своей собственности. Также рекомендуем установку тепловой защиты. Это хорошо для защиты устройства, если оно будет часто использоваться.

Подходит для ворот собственности

На рынке доступно множество открывателей ворот. Однако не все эти открыватели ворот можно использовать для ваших ворот. В связи с этим вам необходимо знать точные размеры ваших ворот и выбрать устройство для открывания ворот, которое легко выдержит длину и вес ваших ворот.

Вы можете найти эту информацию четко записанной в руководстве. Распашные ворота, например, одностенные, занимают довольно много места. Откатные ворота экономят место. В целом, тип ворот и характер вашей собственности должны направлять вас при выборе устройства для открывания ворот.

Потребляемая мощность

Для эффективной работы электрического открывателя ворот они должны быть постоянно подключены к источнику питания. Однако это создает проблему энергопотребления.Однако мощность, потребляемая электрическим открывателем ворот в режиме ожидания, отличается.

Самое приятное то, что есть много автоматических открывателей ворот, и они сделаны с учетом рентабельности в потреблении энергии. Это значение энергопотребления в режиме ожидания является частью информации, которая должна быть доступна в руководстве по продукту

Аварийная разблокировка

Одна из самых важных частей открывателя ворот — аварийная разблокировка. Благодаря этой функции ворота или гаражные ворота можно открыть, когда отключено электричество или двигатель ворот перестает работать.

Есть светодиодное освещение, которое поставляется со многими гаражными воротами. Это может быть активировано открытием или закрытием двери или датчиком движения. Привод гаражных ворот со светодиодной подсветкой должен иметь функцию автоматического отключения.

Как выбрать лучший автомат для открывания ворот?

Как выбрать лучший автомат для открывания ворот?

Перед тем, как выбрать автомат для открывания ворот, вам следует учесть множество факторов. Вот некоторые из них:

Размер ворот

Дизайн и структура вашего здания имеют решающее значение при выборе идеального открывателя ворот.Таким образом, прежде чем отправиться в Интернет или на рынок, вы должны измерить размер своих ворот. Также важен размер всего входа. Это поможет выбрать наиболее подходящий для вас открыватель ворот.

Кроме того, при поиске разновидностей открывателей ворот мы рекомендуем сравнивать их размер. Это даст представление о мощности, необходимой для привода двигателя ворот. Таким образом, если вас беспокоит плата за электроэнергию, мы рекомендуем вам выбрать устройство для открывания ворот, которое не требует большой мощности для работы.

Типы открывателей ворот

Сегодня на рынке доступны различные типы открывателей ворот. Отчасти открыватели ворот отличаются тем, как они открываются и закрываются. Таким образом, выбирая модель распашной и раздвижной, определите тип ворот, установленных на вашем участке — одинарные или двойные.

Кроме того, конструкция ворот также определяет размещение устройства открывания ворот. Благодаря достижениям в технологии оператор ворот может быть размещен над головой или под землей.Следовательно, мы умоляем вас обдумать всю структуру вашего шлюза и здания, прежде чем выбирать устройство для открывания ворот.

Режим работы ворот

Благодаря достижениям в области технологий, есть много способов получить доступ к автоматическим воротам и управлять ими. Открыватели для ворот бывают разных размеров и конструкций, а также различных режимов работы.

Следовательно, вы должны определить желаемый режим работы со своим устройством открывания ворот. К некоторым можно получить доступ с клавиатуры, пульта дистанционного управления, кардридера или мобильного телефона.При этом вы должны выбрать лучший режим работы, который подходит вам и вашей собственности

Цена

Цена на автоматические открыватели ворот варьируется. Это ожидается, поскольку открыватели ворот бывают разных конструкций, размеров, механизмов и форм. Поскольку производители разные, цены тоже будут отличаться. При этом важно, чтобы вы ПРИНЯЛИ свое решение, исходя из своего бюджета, прежде чем идти в магазин за устройством для открывания ворот. Вы в любом случае можете заказать онлайн для предложений и скидок.

Говоря о торговых марках, в следующем разделе обсуждаются ведущие марки автоматических открывателей ворот.

ТОП лучших производителей автоматических открывателей ворот

В сфере автоматических открывателей ворот довольно много производителей. Наши пять лучших выборов обсуждаются ниже:

Могучий мул

Это одна из ведущих марок открывателей для ворот. Являясь ведущим производителем, компания выпускает довольно много моделей, подходящих для ворот различного типа и веса. Mighty Mule производит ворота для тяжелых условий эксплуатации и ворота в диапазоне от 700 до 1200 фунтов.

Mighty Mule включает подробное руководство по эксплуатации в комплекте с DVD. Это дает пошаговое руководство по сборке устройства, Mule также выделяется длительным и надежным гарантийным сроком!

US Automatic Sentry

US Automatic Sentry также является одним из ведущих производителей открывателей ворот. Одна вещь, которая выделяет US Automatic Sentry, заключается в том, что все продукты поставляются с дополнительной функцией, известной как Sentry Plug N Go. Это жгут проводов, который направляет установку этого устройства.

Устройство открывания ворот

производства US Automatic Sentry может открываться и закрываться за 16 секунд. Это связано с наличием линейного привода, который дает тягу 400 фунтов при сжатии 1000 фунтов. Если у вас дома, на ферме или в компании огромные ворота, вам лучше всего подойдет автомат US Automatic Sentry.

Одной из сильных сторон US Automatic Sentry является то, что ее можно настроить в соответствии с вашим стилем.

Ghost Controls

В поисках лучшего открывателя для распашных ворот, открыватель для ворот Ghost Controls предлагает лучший выбор.Он питается от солнечной энергии и хорошо подходит для двойных ворот в частной и коммерческой недвижимости. Это инновационный открыватель ворот, который дает уникальное и классическое качество всем пользователям

АЛЕКО

ALEKO также является популярным брендом в нашем списке. Это рекомендуется для огромных и очень тяжелых раздвижных дверей. Цена на продукцию ALEKO — одна из сильных сторон, поскольку они дешевы по сравнению с их возможностями.

Он имеет стальное шасси, обеспечивающее дополнительную мощность, позволяющую управлять воротами длиной более 50 футов и весом 1400 фунтов.Несмотря на стальное шасси и мощные двигатели продукции ALEKO, открыватели ворот легкие

E8 открыватели ворот

В поисках лучшего открывателя для 2-створчатых ворот открыватели E8 являются идеальным выбором. E8 Gate Openers предлагает дешевые и прочные продукты с 12-месячной гарантией. Он также сопровождается резервной батареей, которая оказывается очень полезной при отключении электроэнергии

Типы автоматических открывателей ворот

Существуют различные типы автоматических открывателей ворот.Вам остается выбрать тот, который подходит вам и вашей собственности. Все открыватели ворот делятся на три категории, и я рассмотрю их ниже

Автомат для открывания распашных ворот

Первым в нашем списке типов открывателей ворот является автоматический открыватель распашных ворот. Эти типы открывателей ворот работают так же, как дверь вашего дома, то есть они поют туда-сюда, туда-сюда. Это применимо как к маленьким, так и к большим площадям.

Привод поворота находится сбоку, который протягивает руку к воротам.Одним из преимуществ автоматического открывателя распашных ворот является невысокая цена по сравнению с другими типами ворот. В нем используются ворота классического типа, которые придают классическую привлекательность вашей собственности. Он может работать от аккумулятора, что позволяет воротам работать даже при неработающем двигателе!

Автомат для открывания откатных ворот

Эти открыватели ворот можно использовать по-разному без каких-либо проблем. Они применимы на воротах забора проезжей части, воротах забора, и т. Д. автоматическое устройство открывания раздвижных ворот — это усовершенствованная форма используемых нами раздвижных дверей.Им очень легко управлять, им можно управлять удаленно, находясь в автомобиле, с помощью клавиатур, смартфонов и многого другого.

Пользователи могут доверять автомату для открывания распашных ворот в обеспечении максимальной защиты жизни и имущества. Кроме того, это может помочь улучшить привлекательность вашей собственности, если вы хотите продать свой дом. Он хорошо работает как с двигателем, так и с аккумуляторной системой.

Автоматический открыватель двойных ворот

Это наиболее распространенная форма автоматического открывания ворот.Как частные, так и коммерческие пользователи проявили большой интерес к этому автоматическому открыванию двойных ворот из-за его простоты в использовании.

Automatic Dual Gate Opener действительно поставляется с двойной операционной системой, двумя парами фотоэлементов, двумя платами управления, двойными приемниками и интерфейсом для ведомых и ведущих механизмов.

Автоматический двойной открыватель ворот рекомендуется, если у вас небольшие ворота. Это связано с тем, что расстояние поворота автоматического открывателя двойных ворот очень мало.Он придает вашей собственности элегантность и классические черты.

F.A.Q (люди тоже спрашивают)

Сколько стоит устройство для открывания ворот?

Согласно средним ценам на рынке, открыватель одинарных ворот стоит от 100 $ до 600 $, открыватель раздвижных ворот — всего 200 $. Есть также много открывателей ворот , цена которых превышает 1000 $, но они характерны для больших и сложных ворот.

Какое устройство для открывания солнечных ворот лучше всего?

Лучшее устройство для открывания солнечных ворот, которое вы можете получить, — это Mighty Mule (EZGO-SOLAR).

Стоит ли открывать ворота?

Конечно, это сэкономит ваше время, вам будет проще проехать через ворота, так как вам не нужно будет выходить из машины, чтобы открыть ворота. Это беспроигрышная ситуация для обоих — ворота будут меньше царапаться, и вы сэкономите время, чтобы пройти через них.

Почему мой могучий открыватель ворот мула пищит

Могучий открыватель ворот мула обычно пищит, когда батарея разряжается. Вы должны заменить его как можно скорее, чтобы избежать открытия ворот.

Можно ли использовать автомобильный аккумулятор для открывания ворот?

Да, большинство открывателей ворот работают от системы 12 В, и это означает, что автомобильный аккумулятор также будет работать с ними, но перед тем, как попробовать это, ознакомьтесь с руководством пользователя.

Заключение:

Мы постарались охватить основы выбора лучшего открывателя ворот. Мы обсудили детали лучших открывателей ворот, доступных на рынке.

Принимая решение о приобретении открывателя ворот, вам необходимо определить вес, размер и тип ваших ворот.Это поможет упростить ваш выбор в рамках вашего бюджета. Благодаря достижениям в области технологий, большинство ворот довольно легко установить, поэтому вам не нужно платить дополнительно.

С этим лучшим руководством по покупке открывателя ворот мы надеемся, что вы примете правильное решение, выбрав наиболее подходящие открыватели ворот, соответствующие вашим потребностям.

В этом руководстве по покупке электрического открывателя для ворот подробно описывается лучший на рынке открыватель для ворот 1o, выбранный нашей командой экспертов. В этом обзоре будут обсуждаться особенности каждого открывателя ворот.Этот обзор является результатом многочасовой работы нашей команды экспертов. Следовательно, вы можете ожидать честной оценки каждого открывателя ворот.

Независимо от типа ворот, которые вы хотите использовать, это руководство по покупке автоматического открывателя ворот поможет вам выбрать лучший тип открывания ворот, который будет соответствовать вашим потребностям. Также помните, что столбы должны быть глубоко в почве, потому что открыватели ворот создают напряжение в столбах и могут их вытащить. Кроме того, хорошо покрыть их густой краской или чем-то еще, чтобы едоки сорняков не сбили краску и не вызовут ржавчину.

Рынок насыщен различными типами открывателей ворот. Поэтому я выберу 10 лучших открывателей ворот и расскажу об их особенностях. Имейте в виду, что режим работы различных автоматических открывателей ворот одинаков. Все, что вам нужно сделать, это использовать пульт или нажать кнопку.

Это активирует малые двигатели ворот в системе привода, чтобы автоматически запустить систему. Это открывает или закрывает ворота, в зависимости от того, что вы хотите! Также есть функция, которая закрывает ворота через определенное время.Я считаю эту функцию весьма полезной, так как иногда я забываю закрыть свои ворота.

Выбирая систему автоматического открывания ворот, мы рекомендуем систему с дистанционным управлением. Это дает вам возможность закрыть или открыть ворота на расстоянии. Кроме того, вам не придется выходить из машины, чтобы открыть или закрыть ворота. С системой автоматической блокировки у вас будет чисто безопасная среда.

Мы включили в этот обзор устройства открывания ворот, для установки которых не требуется сварка или какое-либо специальное устройство.При использовании любых из этих ворот мы рекомендуем пользователям быть очень осторожными, поскольку при неправильном использовании они могут повредить вашу машину или нанести вред животным. Это также из-за момента, когда ворота открываются или закрываются, и вы можете его пропустить.

Страница не найдена

Автоматика для ворот

Пожалуйста, выберите, какой тип автоматизации вам нужен для ваших ворот. Double & Single Swing относятся к двигателям, которые прикрепляются к воротам и стойке качающихся ворот. Двойной и одинарный под землей относятся к двигателям, которые находятся под землей и прикрепляются к шарнирному концу ворот с поворотным механизмом.Выберите Раздвижные , если вам нужна автоматика для боковых движущихся ворот, и Колесный, если вам нужен двигатель, который использует колесный двигатель для управления вашими воротами.

Напряжение двигателя

Следует учитывать два типа выходов мощности — 24 В и 230 В. Если вам нужно большее количество операций (открывать / закрывать более 5-6 раз в час) в периоды пиковой нагрузки, например утром и вечером, то вы можете рассмотреть возможность использования системы 24В.

Системы

24 В больше подходят для более высоких уровней эксплуатации, поскольку они, как правило, работают при более низких температурах, чем двигатели затворов на 230 В.Однако в относительном выражении они стоят дороже, поэтому, если вам нужно открывать или закрывать ворота только 1-5 раз в час, тогда система на 230 В может оказаться более рентабельной.

Двигатели

24 В обычно используются в коммерческих помещениях, тогда как двигатели на 230 В обычно используются в стандартных жилых помещениях. Исключением из этого правила являются двигатели для откатных ворот, где верно обратное: системы автоматизации откатных ворот 24 В, как правило, предназначены для домашнего использования, а 230 В — для более интенсивного использования (коммерческое / коммунальное).

Системы

24 В могут потреблять питание от систем резервного питания от батарей, что означает, что они могут работать при любом отключении электроэнергии (230 В или трехфазную систему необходимо открыть с помощью ключа ручной разблокировки).

Системы

24 В также могут использовать солнечные блоки питания в качестве средства зарядки аккумуляторов, что позволяет размещать автоматику для ворот в сельских и удаленных местах, где отсутствует электроснабжение.

Технические характеристики каждого продукта можно найти в их техническом паспорте. Каждое техническое описание можно загрузить со страницы каждого продукта на этом веб-сайте.

Вес ворот

Все электродвигатели для ворот работают с максимальным весом. Это необходимо для того, чтобы ворота работали надежно и безопасно.Важно знать вес каждой створки ворот, чтобы выбрать подходящий двигатель для вашей установки. Если вы не знаете вес ваших ворот, отправьте нам фото вместе с размерами ворот, и мы посоветуем.

Ширина ворот

Двигатели для ворот, как и вес, предназначены для ворот определенных размеров. Самый важный размер — это ширина ворот. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный двигатель для управления воротами, вы должны знать ширину каждых ворот, требующих автоматизации.

Ежедневное использование

Количество использований ваших ворот в день является определяющим фактором при выборе правильного двигателя для вашего использования. Двигатели предназначены для работы в пределах определенной мощности (операций в день), поэтому выбор двигателя, совместимого с вашим желаемым использованием, имеет важное значение для его долговечности. Выберите из представленных ниже вариантов, сколько раз (открытие и закрытие = 1 операция) ворота будут работать в среднем за день.

% PDF-1.3
%
264 0 объект
>
эндобдж
xref
264 135
0000000016 00000 н.
0000003070 00000 н.
0000003204 00000 н.
0000003346 00000 п.
0000004588 00000 н.
0000004806 00000 н.
0000004873 00000 н.
0000005082 00000 н.
0000005200 00000 н.
0000005315 00000 н.
0000005506 00000 н.
0000005647 00000 н.
0000005765 00000 н.
0000005883 00000 н.
0000005966 00000 н.
0000006156 00000 н.
0000006347 00000 н.
0000006465 00000 н.
0000006565 00000 н.
0000006667 00000 н.
0000006785 00000 н.
0000006910 00000 п.
0000007027 00000 н.
0000007212 00000 н.
0000007364 00000 н.
0000007470 00000 н.
0000007645 00000 н.
0000007765 00000 н.
0000007904 00000 н.
0000008031 00000 н.
0000008175 00000 н.
0000008324 00000 н.
0000008476 00000 н.
0000008588 00000 н.
0000008705 00000 н.
0000008838 00000 н.
0000008976 00000 н.
0000009125 00000 н.
0000009271 00000 н.
0000009418 00000 н.
0000009574 00000 н.
0000009741 00000 н.
0000009908 00000 н.
0000010059 00000 п.
0000010211 00000 п.
0000010368 00000 п.
0000010513 00000 п.
0000010674 00000 п.
0000010820 00000 п.
0000010986 00000 п.
0000011114 00000 п.
0000011265 00000 п.
0000011408 00000 п.
0000011548 00000 п.
0000011712 00000 п.
0000011875 00000 п.
0000012027 00000 н.
0000012178 00000 п.
0000012346 00000 п.
0000012475 00000 п.
0000012607 00000 п.
0000012788 00000 п.
0000012915 00000 п.
0000013047 00000 п.
0000013184 00000 п.
0000013364 00000 п.
0000013492 00000 п.
0000013661 00000 п.
0000013800 00000 н.
0000013919 00000 п.
0000014036 00000 п.
0000014165 00000 п.
0000014305 00000 п.
0000014435 00000 п.
0000014577 00000 п.
0000014750 00000 п.
0000014866 00000 п.
0000014993 00000 п.
0000015132 00000 п.
0000015265 00000 п.
0000015414 00000 п.
0000015621 00000 п.
0000015800 00000 п.
0000015921 00000 п.
0000016055 00000 п.
0000016224 00000 п.
0000016359 00000 п.
0000016486 00000 п.
0000016643 00000 п.
0000016774 00000 п.
0000016898 00000 п.
0000017022 00000 п.
0000017152 00000 п.
0000017280 00000 п.
0000017436 00000 п.
0000017565 00000 п.
0000017691 00000 п.
0000017831 00000 п.
0000017944 00000 п.
0000018055 00000 п.

Решетка на вытяжку с обратным клапаном: Вентиляционная решетка с обратным клапаном для естественной вентиляции

25.11.2021 0 admin Разное

Вентиляционная решетка с обратным клапаном для естественной вентиляции

Особенности микроклимата на кухне, в ванной комнате и в плохо проветриваемых помещениях требуют обеспечения воздухообмена. Для этого устанавливаются системы вентиляции.

Современные вытяжки не обходятся без вентиляционной решетки, модели с обратным клапаном значительно улучшают качество воздухообмена.

Обратный клапан задерживает неприятные запахи, защищает систему от проникновения посторонних веществ, насекомых, играет роль терморегулятора.

Предназначение вентиляционной решетки с обратным клапаном

При неправильном проектировании вентиляционной системы может возникнуть нежелательный эффект обратной тяги, когда отсутствует разреженность воздуха в вентиляционном канале, что выражается в прекращении выведения воздушных масс из помещения.

Компенсировать этот недостаток позволяет установка решетки на вытяжку с обратным клапаном.

Кроме того, клапан необходим при работе мощных вытяжек, при засорении воздуховодов, применении нескольких вытяжных устройств одновременно.

Решетка будет препятствовать попаданию в канал посторонних предметов, а обратный клапан не пропустит выведенный воздух назад.

Устройство и принцип действия

Решетки по форме сечения бывают круглыми и квадратными. Все они имеют унифицированные размеры для состыковки с воздуховодами.

Монтируются на выходе системы воздухообмена со стороны улицы в частных домах или внутри помещения в многоквартирных, с общими вентиляционными шахтами.

Базовые составные части вентиляционной решетки с клапаном:

корпус;
крепежный фланец;
заслонка;
декоративная панель.

Устройство разных моделей незначительно отличается, но в общем виде принцип работы заключается в следующем: внутри корпуса установлена заслонка, которая открывается до определенного положения.

При воздействии потока воздуха со стороны улицы она закрывается, блокируя прохождение воздуха. Если воздух дует со стороны вытяжки, то клапан открывается, пропуская воздух.

Вращение заслонки в обратную сторону блокируется засечкой в корпусе. Фланец служит для подключения изделия к трубе.

Достоинства и недостатки

Обычная решетка пропускает воздух в обе стороны, оснащенная обратным клапаном – в одну, и в этом ее преимущество.

Она обладает и другими достоинствами:

защищает от попадания мусора, насекомых, пыли, позволяя поддерживать производительность вытяжки;
снижает уровень шума при закрытом клапане;
выполняет роль терморегулятора, не пропуская холодный или слишком теплый воздух, предотвращает появление конденсата;
блокирует проникновение запахов из других помещений или шахты.
легко устанавливается;
недорого стоит;
отличается надежной конструкцией, способна прослужить долгие годы;
выпускается разного дизайна, подобрать можно к любому интерьеру.

Недостатков использования практически нет, но можно отметить следующие:

во время морозов заслонка может примерзнуть и не пропускать воздух, особенно это касается частных домов с выводом решетки на улицу. Решение проблемы – модели с нагревателем;
требуется периодическая очистка конструкции от скопившейся грязи, что может быть затруднительно при установке решетки внутри воздуховода;
незначительно снижает производительность вытяжки, т. к. решетка все-таки является дополнительным препятствием для вентиляции.

Разновидности клапанов

Различаются решетки по виду запирающего элемента и материалу изготовления.

Рассмотрим 4 основные разновидности клапанов:

одностворчатые;
двустворчатые пружинные;
мембранные;
жалюзийно-лепестковые.

Многие из них можно купить в специализированном магазине — ссылка.

Одностворчатые

Изготавливаются из пластика. Створка, вращающаяся вокруг оси, под воздействием силы тяжести принимает вертикальное положение, перекрывая воздушный поток.

Достигается это путем размещения противовеса на одной из сторон створки либо смещением оси вращения. Подходят для естественной вентиляции помещения.

Важное условие использования – это обязательная установка в строго вертикальном или горизонтальном положении. Если устанавливать не по уровню, то заслонка будет закрываться не до конца.

Двустворчатые с пружинами

Запирающий элемент в виде бабочки, состоит из двух шторок, которые захлопываются при движении воздуха с нежелательной стороны. Без давления пластины расправляются под воздействием пружин.

Преимущество — в возможности выбора любого угла для установки.

Материалом изготовления может быть пластик или тонкий лист металла.

Применяются в системах с принудительным воздухообменом, т. к. естественного давления воздуха недостаточно для раскрытия шторок. Некоторые модели оснащаются регуляторами силы воздействия пружин.

Мембрана

Мембранные клапаны используются в системах без принудительной вентиляции, потому что мембрана изменяет свое положение при слабом потоке. Но эта особенность имеет обратную сторону.

От сильного давления в трубе мембрана может деформироваться и потерять свои свойства. Для предотвращения искривления дополнительно устанавливаются ребра жесткости.

Данные клапаны не следует ставить для мощной вытяжки и при сильной обратной тяге.

Самые распространенные клапаны, подходят для большинства вытяжек, устанавливаемых в кухнях многоквартирных домов.

Жалюзи

Широкое распространение получили воздушные клапаны в виде жалюзи. Принцип работы гравитационный – без давления воздуха в трубопроводе лепестки висят в вертикальном положении, закрывая канал от обратной тяги.

Решетки выполняются стандартных размеров. В отличие от одностворчатых вариантов, створки меньших размеров легче открываются для выходящего потока воздуха и легко закрываются при обратной тяге.

Применяются такие лепестковые модели, как правило, на выходе вентиляционных систем на улицу. Система жалюзи изготавливается из металлических пластин, более устойчивых к перепадам температур.

Недостатками являются вероятность появления коррозии со временем, когда сотрется покрытие, и больший вес по сравнению с пластиком.

Не применяются без вытяжных устройств!

Виды вентиляционных решеток

Вентиляционные решетки различаются по материалу изготовления. Обычно это пластик или металл.

Преимущества пластиковых:

имеют малый вес;
удобны при монтаже;
устойчивы к коррозии;
доступны по цене.

Из недостатков: чувствительность к высоким температурам, поэтому не используются на промышленных объектах, на кухнях с высокой интенсивностью готовки. Пластиковая решетка подходит для установки внутри помещений.

Металлические изделия более дорогие, тяжелые, уязвимы перед коррозионными процессами, но жаропрочные, надежные по конструкции, поэтому находят своего потребителя. Используются на промышленных предприятиях, кухнях общественного питания.

По форме вентиляционные решетки бывают круглыми, квадратными и прямоугольными, по размерам соответствуют воздуховодам и стандартным вентиляционным отверстиям.

Различия в формах не сказываются на работоспособности, принцип работы не меняется. Подбирают изделие, исходя из параметров воздуховода.

Правила выбора решетки с обратным клапаном

Перед походом в магазин измерьте параметры вентиляционного отверстия: диаметр круглого, линейные размеры у прямоугольного.

Чтобы определиться с типом вентиляционной решетки с обратным клапаном для кухни, оцените возможности вашей системы вентиляции: насколько сильный воздушный поток от вытяжки и обратной тяги.

Если вытяжка обычная, использующаяся на кухне многоквартирного дома, то подойдут одностворчатые и мембранные модели, предпочтение стоит отдавать пластику.

Для случаев, когда используются мощные вытяжки или системы из нескольких устройств, лучше купить жалюзийно-лепестковые или двустворчатые варианты.

В магазине обращайте внимание на качество продукции:

проверьте, насколько плотно клапан прилегает к корпусу в закрытом положении;
как вращаются запирающие элементы – должны крутиться плавно, без усилий;
изделие не должно сильно пахнуть пластиком;
проверьте соответствие размеров;
оцените, насколько громкий звук при смене направления затворок;
известность фирмы-производителя свидетельствует о качестве.

При выборе старайтесь учитывать особенности каждого вида изделий, которые подбираются под конкретный случай.

Установка и эксплуатация

Схема вентиляции с обратным клапаном

Важно правильно разместить вентиляционную решетку с клапаном: так, чтобы заблокировать обратную тягу при любой комбинации включения вытяжных устройств. Если работает одна вытяжка, то достаточно одной решетки.

В более сложных системах рекомендуется устанавливать решетку с клапаном на каждую ветку трубопровода, связанную с выведением воздуха. Это предотвратит проникновение воздуха обратно в помещение, когда выключена вытяжка.

Установка решетки не требует специальных навыков и выполняется своими руками. Место выбирается исходя из доступности и удобства монтажа, т. к. во время эксплуатации потребуется периодически чистить решетку.

В вентиляционных шахтах многоквартирных домов создаются благоприятные условия для разных микроорганизмов, там скапливается большое количество грязи, обитают насекомые и даже грызуны.

Очистка коммунальными службами проводится крайне редко либо никогда. Поэтому установка прибора, блокирующего обратный поток воздуха, обязательна на входе в шахту.

Некоторые модели вытяжек поставляются со встроенным обратным клапаном, в этом случае установка дополнительного прибора не требуется.

Процесс подключения решетки аналогичен монтажу других элементов системы воздухообмена. Монтировать изделие можно на поверхность стены, некоторые модели — внутри шахты.

Основные этапы установки

Что дает обратный клапан

Подсоедините изделие к воздуховоду посредством соединительного фланца.
Промежуток между стеной и воздуховодом промажьте герметиком или заполните монтажной пеной – нужно обеспечить полную герметичность конструкции.
Срежьте излишки пены или герметика после высыхания ножом.
Зафиксируйте корпус изделия на несущей поверхности при помощи саморезов и дюбелей либо жидких гвоздей.
Установите декоративную решетку на место.

Некоторые модели оснащаются дополнительным вентилятором, тогда перед фиксацией декоративного элемента установите вентилятор.

В случаях, когда одновременно работает естественная и принудительная вентиляции, применяются два варианта:

установка тройника около решетки с клапаном для естественной вентиляции. При использовании тройника упрощается доступ к изделию для профилактических работ;
покупка особой модели с отверстиями под оба типа вентиляции.

При размещении обратного клапана со стороны улицы может возникнуть проблема из-за замерзания закрывающего элемента. Особенно подвержены этому воздуховоды, идущие из ванной комнаты и санузла, – влага быстро замерзает.

При этом уменьшается сечение отверстия, снижается производительность вентиляции. Кроме того, створки перестают свободно вращаться.

По этим причинам нужно регулярно удалять наледь механическим методом, соблюдая осторожность, чтобы не повредить пластиковый корпус решетки. Для улицы предпочтительнее использовать металлические изделия.

Совет, как быстро и легко проверить наличие обратной тяги: поднесите горящую спичку к вентиляционному отверстию – если пламя будет отклоняться в сторону, противоположную вытяжке, значит, вентиляция нуждается в решетке с обратным клапаном.

В заключение

Обратный клапан обеспечивает правильное функционирование системы вентиляции, избавляет от негативного эффекта обратного притока воздуха, защищает от неприятных запахов.

Установка изделия не вызывает затруднений у неподготовленного человека, достаточно грамотно выбрать конструкцию, исходя из индивидуальных требований.

Несложная регулярная очистка элементов решетки позволит долгое время не иметь проблем с вентиляционным оборудованием и обеспечить помещение чистым воздухом.

виды, устройство, принцип работы + инструкции по монтажу

Иногда вентиляция не только выводит отработанный воздух наружу, но и становится источником появления неприятных запахов. Происходит это в результате поступления воздушных масс из смежных помещений или извне из-за возникновения обратной тяги.

Для решения такой проблемы придумана вентиляционная решетка с обратным клапаном, блокирующая потоки воздуха, стремящиеся попасть в помещение. В этой статье познакомимся с конструкционными особенностями такой решетки, ее основными преимуществами и причинами использования.

Также разберем процесс самостоятельного монтажа и правила эксплуатации этого приспособления.

Содержание статьи:

Конструкция и плюсы решетки с клапаном

Модель включает три основные части: неподвижную, подвижную, фланец для подсоединения .

Стационарная часть это — собственно решетка. Она выступает и в качестве декоративного элемента, и барьера, защищающего и закрывающего клапан от случайных повреждений.

Так как решетка купирует вентиляционное отверстие, с улицы не проникает запах, всевозможные мелкие частицы. При понижении температуры извне решетка предотвращает теплопотери

Она имеет прямоугольную геометрию, изготовлена из пластмассы. Конструкция должна перекрывать не только вентиляционную шахту, но и захватывать немного стены.

Мобильная часть визуально имеет вид лепестка, круглого или прямоугольного, хотя иногда можно встретить и необычную форму — «бабочка». Открывается она только в одну сторону.

Производят клапан для решеток из пластика, поскольку эксплуатировать его приходится в условиях агрессивной влаги.

Фланец в разрезе выглядит как круг. Диаметр его — от 11 до 15 см. Посредством фланца клапан интегрируют в воздуховод

Такая вентиляционная решетка имеет ряд преимуществ:

Она защитит от уличного воздуха как холодного, так и слишком теплого.
В помещение не будут проникать насекомые или пыль.
Помещение будет защищено от посторонних запахов.
Наличие шумопоглощающего эффекта не допустит проникновения посторонних звуков.
Простой монтаж и уход.
Эстетичный вид декоративной решетки.

Основной недостаток — при минусе жалюзи или лепестки могут замерзнуть. Чтобы решить эту проблему, в систему встраивают обогреватель.

Когда нужна решетка с обратным клапаном?

Целесообразность установки решетки с обратным клапаном обусловлена присутствием в вентиляционной системе .

Поэтому если это явление отсутствует, крайней потребности в ней нет, но для профилактики все же стоит установить решетку.

Качественный затвор на клапане должен быть настолько чувствительным, чтобы успевать быстро реагировать даже на слабое движение воздуха

Обратную тягу могут обусловить следующие факторы:

Отсутствие поступления воздуха в помещение или сокращение его объема.
Попадание мусора в отверстие.
Выход из строя элементов, управляющих движением воздушного потока.
Функционирование вытяжек большой мощности.
Не учтенный при проектировании дома ветер, дующий постоянно.
Наличие нескольких единиц оборудования в системе вентиляции, работающий одновременно отток воздуха.

Все эти обстоятельства создают условия для появления обратной тяги. В этом случае чистый кислород в помещение не поступает. Нет никакой гарантии того, что хотя бы один из перечисленных факторов не появится. Лучше обезопасить свою систему вентиляции путем монтажа решетки с обратным клапаном.

Существующие разновидности таких решеток

Существует классификация вентиляционных решеток, оснащенных клапаном.

В зависимости от вида запирающего устройства они бывают:

гравитационные одностворчатые;
лепестковые;
мембранные;
бабочковые.

Изготавливают вентиляционные решетки из пластика и оцинкованного металла.

Сейчас вентиляционные решетки с обратным клапаном очень популярны. С их помощью управляют воздушными потоками. Часто такие изделия используют в ванных и туалетах

Первые не переносят минусовых температур, поэтому в основном их применяют для внутренней установки. У них небольшой вес, высокая коррозионная устойчивость, длительный срок службы, небольшая цена.

Снаружи обычно устанавливают решетки металлические. Чтобы зимой они не обмерзали, применяют обогрев. По форме решетки могут быть прямоугольными, круглыми.

Они отличаются высокой термоустойчивостью, поэтому используются для установки в горячих цехах, больших кухнях, снаружи зданий. Большой минус этих изделий — подверженность коррозии и большой вес.

Вид #1 — решетка одностворчатая гравитационная

У этой модели предельно простая конструкция. Запорный элемент здесь имеет форму круга либо прямоугольника. Она представляет собой конструкцию с эксцентрично закрепленным на оси запирающим механизмом.

Работа основана на том, что воздушный поток, имеющий правильное направление, отодвигает заслонку и далее свободно движется по воздуховоду. Воздушная лавина обратного направления подтягивает задвижку к остову решетки и замыкает ее.

Рабочая створка гравитационной одностворчатой решетки открывается под воздействием давления воздушных масс, идущих из комнаты. Преимущество конструкции в том, что работает она автоматически

Существует два варианта исполнения таких моделей — со смещенной осью крепления заслонки относительно оси трубы воздуховода и с противовесом, находящимся снаружи либо внутри устройства.

Прибор устанавливают строго вертикально или горизонтально. В противном случае заслонка не будет закрываться полностью и не обеспечит должную защиту помещения от внешней атмосферы.

Вид #2 — мембранная разновидность приспособления

Такой тип решеток наиболее распространен. Здесь в роли створки выступает легкая и гибкая мембрана. Поскольку она имеет незначительное сопротивление, закрытие ее происходит под действием силы тяжести.

В силу своей простоты и безотказности модель применяют в , где воздушный поток циркулирует естественным образом.

В конструкции мембранной решетки нет механических элементов и сложных механизмов, следовательно, они надежны и долговечны. Сама мембрана изготовлена из невесомого синтетического материала

Для предотвращения деформации мембраны в результате роста давления струй воздуха в системе эти модели усиливают ребрами жесткости. На них мембранная перегородка опирается, если возникает избыточная тяга.

Вид #3 — лепестковые модели решеток

Лепестковая конструкция имеет схожесть с гравитационной моделью. Здесь клапан имеет форму жалюзи. Его работа основана на гравитации.

В подвале или гараже лучше установить лепестковую оцинкованную решетку. Задвижка регулирует подачу воздуха путем поворота в направлении движения часовой стрелки

Более эффективно функционирует устройство, если в нем несколько створок. Клапан на такой решетке может устанавливаться только на отверстие или по всей ее площади.

Вид #4 — модель с запирающим устройством в виде бабочки

Клапан «бабочка» имеет две шторки. Закрытие его происходит под воздействием вмонтированных пружин. Устанавливать такую модель можно в любом положении.

Функционируют пружинные устройства исключительно в вентиляционных системах с принудительной вентиляцией. Они не могут работать в сетях с естественной тягой

Остановив выбор на такой решетке, необходимо проверить, как работают пружины под воздействием давления воздуха. В последних моделях можно регулировать силу пружины.

Пошаговая инструкция по монтажу

Какую бы конфигурацию не имела система, вентиляционную решетку с обратным клапаном нужно разместить так, чтобы происходила блокировка обратной тяги независимо от количества работающих вентиляторов и вытяжек.

Перед установкой решетки нужно выполнить следующие действия:

Протестировать клапан на возможное его заклинивание. Неправильная ориентация не позволит потоку воздуха открывать заслонку.
Сопоставить размеры изделия с формой вентиляционного канала.
Укрепить дополнительно на стене площадь, прилегающую к отверстию.
Разметить места для крепежа путем прикладывания решетки к вентиляционному отверстию.
Просверлить отверстия под дюбели и установить их.

Далее монтируют решетку с применением саморезов. Если установка выполняется по дереву или гипсокартону, используют дрель с соответствующими сверлами.

Бетон, кирпич сможет просверлить перфоратор с победитовым сверлом. Для керамической плитки применяют специальные сверла. Минус такого способа — видимость головок саморезов.

Внутри помещения решетки устанавливают и на клипсы-защелки, которые выпускают для изделий, изготовленных из алюминия. Их устанавливают на рамку и вставляют в вентиляционный проем

Для наружной установки такой метод не рекомендуется, т. к. под воздействием атмосферных явлений крепеж может ослабнуть.

Иногда решетки монтируют на саморезы с внутренней стороны в торец вентиляционного проема. Действовать здесь нужно очень аккуратно и не затягивать чрезмерно болты. В противном случае решетку в углах можно повредить.

Такой метод крепления отличается надежностью, саморезов при этом не видно.

Если обычным методом установит решетку невозможно, существует еще один способ. Установку выполняют также на саморезы посредством крепежных пластин различной длины

Проще, но менее надежно можно выполнить крепление решетки на клей типа жидкие гвозди, будамекс, пеносил, дракон, титан.

Клеевой слой наносят равномерно на обратную сторону решетки или вокруг отверстия по заранее нанесенному контуру. Фиксируют изделие монтажной лентой, которую удаляют после высыхания клея.

После окончания монтажа решетки для вентиляции, стыки необходимо герметизировать.

Несколько советов по эксплуатации

Выбирая решетку, следует учитывать три главных критерия: размеры входа в вентиляционный канал, его геометрию, условия эксплуатации. Возможно вам требуется декоративная решетка, не имеющая в своей конструкции обратного клапана? В таком случае рекомендуем ознакомиться с существующими и особенностями их эксплуатации.

Под воздействием низких температур решетки, оснащенные жалюзи, могут покрыться коркой льда.

В результате обледенения задвижки не будут полностью закрывать вход воздуховода. Тогда неизбежно начнется обратное поступление воздуха в помещение

Кроме того, из-за образования льда уменьшится просвет и производительность вытяжки упадет. Чтобы решить эту проблему, лед необходимо регулярно удалять.

Выводы и полезное видео по теме

Как улучшить вентиляцию дома при помощи вентиляционной решетки:

Как правильно поставить вентиляционную решетку:

Решетка, имеющая в конструкции обратный клапан — важный элемент вентиляционной сети. Она способствует созданию и поддержанию благоприятного климата, предупреждает негативные состояния. Потратив небольшую сумму на ее покупку, вы значительно повысите уровень комфорта в доме.

Вы сами устанавливали вентиляционную решетку и теперь хотите поделиться полученным опытом с другими посетителями нашего сайта? Оставляйте свои комментарии о процессе монтажа, пишите рекомендации под этой статьей.

А может у вас остались вопросы по выбору подходящего варианта решетки или по ее установке? Не стесняйтесь задать свои вопросы в блоке ниже – наши эксперты и компетентные пользователи постараются вам помочь разобраться со всеми нюансами.

выбираем вытяжки для естественной вентиляции с обратной тягой для кухни

Вентиляционная решётка с обратным клапаном является нужным и практичным приспособлением. Устройство эффективно решает проблему обратной тяги и защищает помещение от постороннего запаха и пыли.

Устройство и принцип действия

Вентиляционная решётка с обратным клапаном состоит из защитного корпуса, крепёжного фланца, лицевой декоративной панели и заслонки. Заслонка клапана способна открываться благодаря принудительной циркуляции воздушных масс, двигающихся под определённым напором. Присоединение решётки к воздуховоду осуществляется при помощи фланца, который выпускается в разных типоразмерах и полностью совместим со всеми типами воздуховодов. Для изготовления решёток с обратным клапаном в основном используется пластмасса, что обусловлено эксплуатацией прибора в условиях повышенной влажности, где применение металлических составляющих нецелесообразно.

Принцип действия обратного клапана состоит в следующем: отработанные воздушные массы выходят из помещения через декоративную накладку и под определённым давлением проходят через клапан, поднимая заслонку. При падении давления воздушного потока задвижка клапана закрывается и выступает в качестве надёжной преграды для уличной пыли, насекомых и неприятного запаха. Модели часто устанавливают в кухни и санузлы, смежные с аналогичными помещениями соседних квартир.

Обратный клапан не допускает проникновения воздушных масс и шума из смежных помещений, чем выгодно отличается от обычной вентиляционной решётки, не оборудованной дополнительной защитой. Установка решёток может производиться как со стороны помещения, так и на внешней стене здания. Устройства подсоединяются к торцу воздуховода, стыки при этом дополнительно герметизируют.

Достоинства и недостатки

Стабильный потребительский спрос и высокая популярность решёток с обратным клапаном обусловлены рядом неоспоримых преимуществ этих приборов.

Клапан не допускает опрокидывания тяги и препятствует проникновению воздушных масс из соседних помещений или с улицы.
Высокий шумопоглощающий эффект надёжно защищает помещение от посторонних звуков, доносящихся из соседних помещений, и уличного гула.
Современный эстетичный внешний вид декоративных решёток позволяет располагать устройства в помещениях любого назначения без риска загромоздить интерьер.

Простой монтаж и нетребовательность в постоянном уходе делают решётки одним из самых практичных приспособлений данного назначения.
Приборы выпускаются в широком ассортименте с большим разнообразием размеров, цветов и дизайна. Это значительно облегчает выбор нужной модели и позволяет приобрести решётку под любой интерьер.
Низкая стоимость изделий делает их ещё доступнее и популярнее.

К недостаткам устройств относят риск примерзания заслонок в зимнее время и не очень высокую производительность большинства моделей. Однако проблема обмерзания устройства легко решается путём установки встроенного обогревателя.

Разновидности

Вентиляционные решётки с обратным клапаном подразделяются по ряду признаков, главным из которых является вид запирающего устройства. По этому критерию модели делятся на одностворчатые гравитационные, жалюзийно-лепестковые, мембранные и двустворчатые пружинные.

Одностворчатые гравитационные модели имеют простую конструкцию, состоящую из запирающего элемента круглой или прямоугольной формы, который эксцентрично расположен на оси. Воздушный поток, идущий из помещения, давит на рабочую створку, поэтому она открывается. Принцип работ приборов такого типа основан на применении силы тяжести створки для её закрытия, что делает модели простыми и безотказными, а также позволяет использовать их в системах с естественной циркуляцией воздушных масс. Это обусловлено незначительным сопротивлением створки и способностью её быстрого открытия даже при незначительном потоке.

Гравитационные модели выпускаются в двух вариантах исполнения. В первом случае ось крепления створки немного смещается относительно центра воздуховодной трубы, а во втором – присутствует противовес, который может быть расположен как снаружи, так и внутри устройства. Ввиду того что опускание створки осуществляется благодаря силе тяжести, установка прибора должна производиться в строго вертикальном или горизонтальном положении. При монтаже желательно использовать строительный уровень. В противном случае створка будет закрываться не полностью и не сможет обеспечить надёжную защиту помещения от захода внешнего воздуха.

Мембранные устройства являются наиболее распространённым типом решёток и представляют собой модели, в которых роль заслонки выполняет мембрана. Клапана, оснащённые мембранными заслонками, реагируют даже на незначительное увеличение давление воздуха и легко открываются. При вероятности увеличения давления воздушных струй в системе, мембранные модели усиливаются рёбрами жёсткости, на которые будет опираться мембранная перегородка в случае избыточной тяги. При отсутствии дополнительного укрепления может произойти деформация мембраны, тогда клапан начнёт подтравливать входящий воздух.

Лепестковые модели напоминают по строению жалюзи и отличаются долгим сроком эксплуатации, небольшими размерами и отличным запирающим эффектом. Принцип работы таких приборов аналогичен принципу действия гравитационных решёток и основан на собственной силе тяжести. Жалюзи предназначены для установки в наружные части вентсистем, а их размеры совместимы с размерами внешних воздуховодов.

Клапаны-бабочки имеют двустворчатое исполнение. Створки способны быстро складываться и дополнительно фиксируются пружиной. Такие модели стоят чуть дороже остальных приборов, зато могут быть установлены в любом положении. Пружинные модели способны функционировать только в вентиляции с принудительной циркуляцией воздушных потоков, а в сети с естественной тягой не устанавливаются.

Следующим признаком, по которому производится классификация моделей, является материал изготовления. Самым популярным сырьём для производства решёток с обратным клапаном является пластик. Приборы, изготовленные из этого материала, отличаются маленьким весом, высокой коррозионной устойчивостью, продолжительным сроком службы и низкой стоимостью. Помимо пластика, при производстве решёток используется оцинкованная сталь.

Металлические модели отличаются высокой термоустойчивостью и могут устанавливаться в горячих цехах промышленных производств, кухнях предприятий общественного питания и на внешней стороне зданий. Минусами оцинкованных изделий является большой вес и подверженность коррозийным процессам. Поэтому металлические приборы не так популярны и востребованы, как изделия, изготовленные из пластмассы.

Советы по монтажу

Благодаря простой конструкции и небольшому весу решёток, их монтаж может быть проведён самостоятельно. Устанавливать решётку для вытяжки следует на поверхности стены, однако, некоторые модели допускается монтировать в вентиляционную шахту. Первым этапом установки должно стать подсоединение прибора к воздуховоду, которое выполняется при помощи соединительного фланца. Пространство между воздуховодом и стеной рекомендуется запенить. Далее следует дождаться застывания монтажной пены, после чего удалить её излишки при помощи канцелярского либо строительного ножа.

Следующим этапом будет фиксация решётки к несущей поверхности, которая выполняется с помощью саморезов или дюбелей. Выбор крепёжного элемента зависит от веса модели и материала изготовления стен здания и корпуса устройства. После того как решётка установлена на место, можно приступать к тестовому запуску устройства. Вентиляционные решётки с обратным клапаном являются важным звеном вытяжной вентиляции. Устройства надёжно защищают пространство от внешних потоков и способствуют созданию благоприятного микроклимата внутри помещения.

Подробности смотрите в видео.

4 вида, правила выбора и монтажа

Вентиляционная решетка с клапаном хоть и не является обязательным элементом системы вентиляции, незаменима в случае появления обратной тяги, она способна решать проблему, когда в помещение проникают неприятные запахи или пыль из вентиляционной шахты. Решетка стоит недорого и легко монтируется без привлечения специалистов.

Содержание статьи

Конструктивные особенности

Любая вентиляционная решетка подобного типа состоит из трех составных частей:

Стационарная часть. Декоративная решетка, выступающая одновременно в качестве полноценного элемента дизайна и барьера, защищающего внутренние элементы конструкции от повреждений. Чаще всего крышка имеет прямоугольную форму, не только полностью закрывающую корпус, но и частично выступающую на поверхность стены для возможности закрепления.
Подвижная часть. Имеет вид прямоугольной или круглой пластины, способной открываться только в одном направлении. Клапан часто эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому наиболее подходящий материал для его изготовления – пластик.
Фланец для присоединения воздуховода.

Конструкция решётки с обратным клапаном

Стандартный диаметр устройства может составлять от 110 до 150 мм. Как правило, таких габаритов оказывается достаточно для реализации подавляющего большинства проектов бытовой системы вентиляции.

Как работает вентиляционная решетка с обратным клапаном

Суть работы приспособления можно описать следующим образом. Загрязненный отработанный воздух из жилой комнаты, кухни или санузла отводится из помещения. Речь идет только о системах принудительной циркуляции, поскольку силы естественного потока воздуха не будет достаточно для открытия клапана (исключение – устройства мембранного типа).

Воздушный поток от вентилятора, напротив, легко преодолевает сопротивление заслонки. Проход открывается, и воздушные массы выводятся из комнаты. Как только работа вентилятора прекращается, ток воздуха прекращается, и заслонка возвращается в исходное состояние.

Конструкция клапана такова, что он легко открывается только в одну сторону. Если в помещение будет стремиться нежелательный воздушный поток с улицы или из вентиляционной шахты, он будет надежно блокироваться заслонкой, плотно прижимаемой к корпусу устройству.

Достоинства устройства

Решетка с обратным клапаном – простое и удобное в использовании устройство, характеризующееся целым рядом преимуществ:

Препятствует проникновению холодного или горячего воздуха извне.
Служит надежной преградой от пыли и насекомых.
Защищает помещение от проникновения посторонних шумов и нежелательных запахов.
Отличается простотой установки и обслуживания.
Имеет привлекательный дизайн. Большой ассортимент подобных устройств позволит без проблем подобрать решетку, наилучшим образом подходящую к интерьеру помещения.

Обратите внимание! Обратный клапан хоть и выступает надежной преградой для шумов, пыли и запахов, полной герметичности не обеспечивает.

При отрицательных температурах клапан может примерзать, что легко решается добавлением в систему обогревателя.

Разновидности

В зависимости от назначения различают несколько видов вентиляционных решеток с обратным клапаном.

Так, по материалу изготовления устройства бывают:

Пластиковые. Обладают малым весом, отличными противокоррозионными показателями, длительным сроком службы и малой стоимостью. Ввиду плохой переносимости отрицательных температур больше подходят для внутренней установки.
Металлические. Чаще монтируются снаружи. В быту применяются редко по причине большого веса и стоимости. Их основная область применения – крупные промышленные объекты, складские помещения и т.п. Еще один минус – подверженность образованию ржавчины.

По типу запирающего устройства различают такие виды решеток с обратным клапаном:

Мембранная

Самая распространенная разновидность устройств. Роль створки выполняет легкая гибкая мембрана из полимерного материала. Ее сопротивление столь мало, что закрытие происходит самопроизвольно, под действием одной гравитации. Какие-либо механические элементы в конструкции отсутствуют, поэтому решетка отличается надежностью и безотказностью. Используются в системах с естественной циркуляцией воздушных масс.

Гравитационная одностворчатая

Запирающий элемент представляет собой правильную окружность или прямоугольник, эксцентрично закрепленный на оси. Воздух, двигающийся в правильном направлении, отодвигает заслонку и уходит в воздуховод. Поток, имеющий обратное направление, прижимает заслонку к корпусу решетки и блокирует себе дальнейшее движение.

Гравитационная одностворчатая

Возможны две разновидности гравитационных устройств:

С противовесом, который может располагаться внутри или снаружи прибора.
Со смещенной относительно оси воздуховода собственной осью крепления заслонки.

Это важно! Решетка такого типа должна монтироваться строго горизонтально или вертикально. Отклонение от правильного положения в пространстве будет приводить к неполному закрытию заслонки.

Лепестковая

Клапан имеет форму жалюзи с несколькими створками. Работа устройства также основана на силе гравитации.

Бабочковая

В устройствах такого типа клапан имеет две створки, которые закрываются под действием встроенных пружин. Степень натяжения пружины легко регулировать, изменяя режим работы вентиляционной решетки.

Бабочковая

Работоспособность бабочкового элемента не зависит от силы гравитации, поэтому он может быть установлен в любом положении. Также, стоит помнить, что пружинные модели не смогут эффективно работать в системах с естественной циркуляцией воздуха, где слабый воздушный поток окажется не в силах разжать пружину.

Как выбрать решетку с клапаном

Прежде чем остановить свой выбор на конкретной модели решетки с обратным клапаном, следует заострить внимание на некоторых важных моментах:

Внимательно осмотреть отверстие вентиляционной шахты, оценить его состояние и измерить геометрические параметры.
Обратить внимание на производителя. Чуть более дорогие модели под известной торговой маркой – залог качества и долговечности. Разумеется, можно найти качественный и надежный товар и у менее именитых брендов.
При покупке вентиляционной решетки будет нелишним попросить у продавца сертификат качества. Этот документ не только покажет исчерпывающую информацию о товаре, но и станет дополнительной гарантией качества.

Обратите внимание! Важно, чтобы прибор был изготовлен из экологически чистых материалов и полностью соответствовал всем нормам и требованиям.

Особенности монтажа и эксплуатации

Монтаж вентиляционной решетки с обратным клапаном не отличается сложностью, однако, перед началом процедуры стоит выполнить несколько подготовительных мероприятий:

Проверить приспособление на возможность заклинивания.
Убедиться, что габариты устройства сопоставимы с размером вентиляционного отверстия.
Удостовериться, что поверхность стены вокруг вентиляционного канала подходит для установки элементов крепежа.
Предварительно отметить место для крепежа.
Аккуратно просверлить нужное количество отверстий и вбить дюбели.

Далее, решетка устанавливается на место и закрепляется на саморезах. Слишком затягивать болты не стоит, поскольку легкий пластиковый корпус может треснуть. Некоторые модели допускают закрепление с внутренней стороны, в торец вентиляционного канала. Крепеж при этом не заметен, но сама процедура монтажа будет более сложной.

Альтернативный (хотя и менее надежный) способ закрепления – использование клеевых составов. Слой клея равномерно наносится на стену вокруг вентиляционного отверстия, либо на обратную сторону самой решетки. Решетка плотно прижимается к стене и фиксируется строительным скотчем. После полного высыхания клея лента удаляется.

Прежде чем производить монтаж решетки, стоит проверить правильность расположения клапана. Отклонение от верной ориентации (зависит от модели устройства) чревато неправильной работой, когда клапан не сможет полностью блокировать обратную тягу и по сути окажется бесполезным. Исправление ошибок после закрепления (особенно с применением монтажной пены или клея) будет проблематичным, поскольку потребует полного демонтажа клапана.

Решетка с обратным клапаном для вентиляции кухни

Главная » Блог » Решетка с обратным клапаном для вентиляции кухни

Вентиляционная решетка с обратным клапаном – секрет эффективной вентиляции

Вентиляционная система – необходимое условие создания комфортных условий в помещениях, требуемых параметров воздушной среды, а также обеспечения здоровья. Среди возможных проблем при организации воздухообмена выделяются следующие вопросы:

возможное возникновение тяги обратной;
проникновение воздуха, запахов из соседних помещений в разветвленных сложных сетях;
необходимость в ряде моментов отсечь наружный воздух.

Все эти проблемы решает вентиляционная решетка с обратным клапаном, монтируемая в сетях воздухообмена.

Вентиляционная решетка с обратным клапаном: достоинства

При ее установке блокируется попадание в помещение воздуха из соседних квартир, других комнат, исключается обратное течение воздуха, опрокидывание тяги, проникновение запахов из туалетных комнат. Поэтому часто такие решетки монтируются на входе в канал вытяжной на кухне.

Широко востребованные на современных кухнях вытяжки над плитой часто выводятся за наружную стену. В этом случае решетка с обратным клапаном для вентиляции обязательна для установки. Она монтируется в целях устранения опасности попадания в помещение холодного наружного воздуха.

Среди преимуществ таких моделей:

четкая и оптимальная организация воздушного потока;
предохранение помещений от попадания пыли, насекомых;
предотвращение загрязнения воздухопроводов.

Конструктивно вентиляционные решетки с обратным клапаном состоят из:

фланца крепежного;
корпуса, объединяющего все элементы конструкции;
одного или нескольких лепестков, перекрывающих поток воздуха в обратном направлении;
осей для поворота лепестков.

Основные типы вентиляционных решеток

По типу запирающего устройства вентиляционная решетка с клапаном может быть:

одностворчатой гравитационной;
лепестковой;
мембранной;
бабочкой.

Принцип действия предполагает, что правильно направленный поток воздуха приподнимает запирающее устройство и свободно проходит в воздуховод. Поток обратного направления поджимает запорную деталь к опорной поверхности корпуса решетки и запирает ее.

Одностворчатая гравитационная конструкция представляет собой эксцентрично установленный на оси круглый или прямоугольный запирающий элемент.

Легкая гибкая мембрана открывается и закрывается потоком воздуха небольшой интенсивности. Обычно вентрешетки с обратным клапаном для естественной вентиляции оснащаются именно мембранами из легких синтетических материалов.

Компактная лепестковая конструкция схожа с жалюзи с гравитационным закрытием.

Двухстворчатые клапаны бабочки оснащены запирающими створками, которые складываются при раскрытии потоком воздуха и закрываются пружиной. Благодаря пружине могут устанавливаться в любых положениях.

Материалы и формы вентиляционных решеток с обратными клапанами

По материалам решетка вентиляции с обратным клапаном может быть:

пластиковой;
металлической из стали оцинкованной.

Основным материалом является легкий, коррозионностойкий, недорогой, удобный в монтаже пластик. Однако он не терпит высоких температур и чаще такие изделия используются для установки внутри помещений. Для наружного монтажа обычно используются металлические модели. Для препятствия зимнему обмерзанию применяются конструкции с обогревом.

В соответствие с формой решетка на вентиляцию с обратным клапаном выпускается следующих типов сечения:

круглыми;
квадратными;
прямоугольного сечения.

При выборе конкретной решетки следует ориентироваться на условия эксплуатации, форму и размеры входа в канал вентиляции.

Монтаж решетки вентиляции

Перед установкой вентиляционная решетка с клапаном обратной тяги проверяется на нормальную ориентацию клапана с тем, чтобы правильно движущийся воздушный поток открывал запирающий элемент. Следует также внимательно изучить паспорт изделия и полностью выполнять все приведенные в нем требования.

При отсутствии в комплекте крепежа следует докупить требуемые изделия. Подготавливается поверхность под установку фланца решетки. Размечаются места под крепеж, выполняются отверстия под дюбели, устанавливаются дюбели. Осуществляется монтаж изделия с креплением саморезами. После установки решетки с обратным эффективным клапаном для вентиляции производится герметизация неплотностей стыков.

Вентиляционные решетки с обратным клапаном для кухни: эстетично и практично

29.03.2018

Обустройство качественной вентиляции на кухне имеет особое значения для безопасности и здоровья. Одним из ключевых элементов системы вентиляции является решетка, смонтированная на входе в вентиляционную шахту или воздуховод. Она организует воздушные потоки, осуществляет защитную функцию и является элементом дизайна. Интересное и функциональное решение – вентиляционные решетки с обратным клапаном для кухни, устраняющие опасность обратного потока воздуха.

Секреты качественной вентиляции кухни

В качестве материалов моделей используются:

легкие, недорогие и стойкие пластмассы – самый популярный вариант;
алюминий – более прочный и надежный;
сталь – при наличии защитного покрытия;
нержавейка – редко из-за высокой цены;
дерево – только после обработки антисептиком.

Исходя из формы сечения, решетка для вентиляции на кухне может быть круглой или квадратной. Могут использоваться регулируемые либо стационарные модели. Инерционные модификации перекрывают поток при отсутствии воздухообмена.

При обустройстве кухонной вентиляции в многоквартирном здании нередко возникает проблема обратного потока воздуха из общедомовой шахты. Такое явление, например, может вызываться включением мощной вытяжки соседями. Предотвратить обратный ток воздуха сможет вентиляционная решетка с обратным клапаном для кухни, смонтированная на входе в вытяжную шахту.

Поток воздуха от популярных вытяжек над плитой рекомендовано выводить за наружную стену. При этом возникает проблема проникновения холодного воздуха в кухню.

При выводе вытяжных воздухопроводов от кухонной вытяжки за пределы наружной стены установка решетки вентиляционной, снабженной обратным клапаном, является обязательной.

Вентиляционные решетки с обратным клапаном для кухни: варианты

В состав решетки вентиляционной, оснащенной клапаном обратным входят:

фланец установочный;
защитная решетка;
клапан обратный;
корпус, объединяющий все конструктивные элементы.

Лучшим материалом, из которого изготавливается вентиляционная решетка на кухню, является качественная пластмасса:

обеспечивающая стойкость к повышенной влажности;
позволяющая снизить стоимость;
облегчающая чистку и обслуживание;
обладающая малым весом.

Обратный клапан представляет собой квадратную или круглую пластину либо несколько лепестков. Благодаря креплению на оси с эксцентричным размещением клапан открывается перемещением воздуха в правильном направлении. Обратный поток воздуха поджимает пластину или лепестки к корпусу и перекрывает воздухообмен. Правильная установка вентиляционной решетки на кухне, качественное ее исполнение позволяют работать обратному клапану даже при естественном воздухообмене.

Достоинства и недостатки вентиляционных решеток с обратным клапаном

Среди преимуществ моделей с обратным клапаном:

защита от холодного воздуха в течение зимы и горячего при летней жаре;
препятствие перетоку воздуха, запахов от соседей;
недопущение в помещение пыли, комаров.

Среди возможных недостатков большая стоимость и возможность замерзания, нарушающая работу клапана зимой. При наружной установке целесообразно использование моделей с подогревом.

Вентиляционная решетка на кухню – монтаж и демонтаж

Рассмотрим подробнее, как установить вентиляционную решетку на кухне своими силами. Модель изделия подбирается соответственно габаритам входа в шахту и воздухопровода.

Надежным и несложным является крепление шурупами, рекомендуемое для стен из дерева, бетона, а также кирпича и гипсокартона.

Установка производится в следующей последовательности:

модель прикладываем к входу в вытяжку;
намечаем существующие отверстия крепления;
при отсутствии крепежных отверстий сверлим их сами;
загоняем в них дюбели;
устанавливаем решетку с помощью саморезов.

Для гипсокартона и дерева используем дрели и соответствующие сверла. Отверстия в бетоне или кирпиче выполняем перфоратором со сверлом из победита. Особые сверла используются для керамической плитки.

Менее надежным, но более простым является монтаж на клею. Хорошие результаты дают клеи типа пеносил, жидкие гвозди, титан, а также будамекс, дракон. Клей равномерно размещают на тыльной стороне решетки либо по намеченному контуру вокруг отверстия. Аккуратно устанавливаем изделие и фиксируем его лентой монтажной. После схватывания клея снимаем ленту.

При необходимости чистки возникает вопрос, как снять вентиляционную решетку на кухне, быстро и легко. При креплении саморезами достаточно их просто открутить.

Вентиляционная решётка с обратным клапаном — описание, принцип работы, типы, монтаж

Обратный клапан на вентиляционной решётке служит для предотвращения попадания в помещение посторонних запахов из общей системы очистки воздуха, а также проникновения воздуха с улицы через вытяжку.

Функция его заключается в пропускании воздуха в одном направлении. Если сэкономить на его покупке и установке, вентиляция может работать как на приток, так и на вытяжку в зависимости от разности температур и давлений в помещении и на улице или в смежных помещениях. Может статься так, что жильцам будет доподлинно известно, что у соседей сегодня на ужин, и это далеко не худший вариант – в вентиляционную систему выходят также и санузлы.

Принцип работы вентиляционной решётки с клапаном

Решётка с обратным клапаном состоит из трёх основных частей: неподвижной части, подвижной части и фланца, к которому подсоединяется воздуховод.

Неподвижная часть представляет собой решётку, играющую декоративную и защитную роли, частично скрывая клапан и защищая его от механических повреждений. Выполняется из пластмассы, имеет, как правило, прямоугольную форму и перекрывает помимо вентиляционной шахты часть стены.

Подвижная часть выглядит как лепесток прямоугольной либо круглой формы, открывающийся в одном направлении. Иногда встречается форма «бабочки». Поскольку система эксплуатируется в условиях повышенной влажности, то обратный клапан выполняется из пластика, не боящегося агрессивного воздействия влаги. Металлические конструкции имеют кустарное происхождение, и особой надёжностью не отличаются.

Фланец представляет собой сечением круг диаметром 110–150 мм и предназначен для подсоединения клапана в воздуховод.

Типы конструктивных решений обратных клапанов

Основных вариантов предотвращения обратной тяги в систему вентиляции четыре. Каждый вариант имеет сильные и слабые стороны, выбор определённого варианта зависит от конкретных условий:

Клапан одностворчатый гравитационного действия

Принцип действия основан на использовании закона тяготения, створка закрывается под действием силы тяжести при отсутствии тяги из помещения. Выполняется в двух вариантах для горизонтальной и вертикальной установки – открытие происходит либо за счёт смещения оси, на которой крепится створка относительно центра канала воздуховода, либо за счёт расположенного в устройстве (или вне устройства) противовеса.

Важно! Обязательна установка обратного клапана такого типа строго по уровню. Если этого не сделать, он может закрываться не полностью, либо срабатывать только на большой напор воздуха. Особенно актуален монтаж клапана строго по уровню в системах с естественной вентиляцией.

Клапан двустворчатый с использованием пружин

Его ещё называют «бабочка» из-за сходства лепестков заслонки с крыльями, складывающимися при избыточном давлении воздуха и расправляющимися при отсутствии тяги. Не зависит от силы тяжести и ставится в вентиляционную систему под любым углом. Посредством натяжения и ослабления пружин регулируется чувствительность клапана к перепадам давления. В большинстве устанавливаются клапана-бабочки в вентиляционных системах с принудительной вытяжкой.

Жалюзи на вентиляционную решётку

Принцип действия устройства гравитационный, ставится снаружи системы и выглядит как решётка, закрывающая воздуховод с улицы. Существуют варианты клапанов на всю решётку и размером с закрываемое отверстие воздуховода. Ввиду малого размера и массы лепестков подходит для естественной вентиляции.

Гибкая мембрана

Конструкция очень чувствительна к току воздуха, поэтому применяется как в естественной, так и в принудительной вентиляции. Мембрана при движении воздуха в одном направлении сгибается, давая воздуху беспрепятственно циркулировать, а при изменении направления воздуха мембрана разгибается и закрывает воздуховод.

Важно! При сильном токе воздуха мембрана может изогнуться в обратную сторону. Как результат мембрана может деформироваться о стенки воздуховода и частично пропускать воздух в обратном направлении. В таких случаях в воздуховод дополнительно устанавливают рёбра жёсткости, в которые упирается мембрана.

Правила размещения и монтажа вентиляционной решётки с клапаном

Основное правило заключается в том, что монтаж системы следует производить так, чтобы при включённых или выключенных вентиляторах, вытяжках отсутствовала обратная тяга.

В случае, если в системе всего одна точка забора воздуха, от которой он направляется на улицу через воздуховод, то установки одного клапана будет достаточно. В случае более сложной топологии вентиляции следуют таким правилам:

На каждую точку забора воздуха ставится по клапану во избежание обратной тяги в этом месте.
В месте выхода воздуховода на улицу ставится ещё один клапан, для профилактики – обратной тяги без него не будет только при полной герметичности воздуховода.

Монтируют обратные клапаны с тем расчётом, чтобы до них легко было добраться, осуществлять за ними уход – удалять грязь и жир, чтоб не заедали.

Перед монтажом клапана следует убедиться, что фирма-изготовитель не установила в воздуховоде своё устройство, если оно уже есть – необходимость в его установке отпадает.

В вентиляционных шахтах многоквартирных домов, помимо посторонних запахов из соседних квартир, обитают птицы, крысы, насекомые. Продукты их жизнедеятельности особой санитарией не отличаются, поэтому в таких системах обязательно применение принудительной вентиляции. Доступ воздуха из воздуховода обратно в помещение следует исключить. Рассчитывать на добросовестность управляющих компаний в выполнении очистных работ не стоит.

Особенности эксплуатации

В морозную погоду на оснащённых жалюзи решётках может образовываться корка льда, и возникают следующие проблемы:

Створки перестают полностью перекрывать выходное отверстие воздуховода, начинается обратный ход воздуха в квартиру, хоть и незначительный, но в холодное время весьма ощутимый.
Сечение отверстия уменьшается из-за намёрзшего льда, падает общая производительность вытяжки, перегружаются вентиляторы.

Лёд удаляется механическим путём, но тут главное не переусердствовать и не удалить решётку вместе со льдом. Имеет смысл на улицу ставить металлическую конструкцию вместо пластмассовой.

В заключение можно сделать вывод, что вложив сравнительно небольшую сумму в установку решётки с обратным клапаном, дышаться станет намного легче, причём в прямом смысле слова. Человек может обойтись без еды месяц, без воды три дня, а без воздуха полторы — две минуты. Не стоит пренебрегать самым необходимым, нужным как воздух.

Вентиляционная решетка для вытяжки с обратным клапаном

В помещениях современные люди проводят очень много времени, потому вентиляционная система так жизненно важна. Ведь условия пребывания дома, на работе, в школе, в детском садике постепенно сказываются на их здоровье.

Кухня — это то место, где воздух может содержать запахи, иметь в составе влагу, дым и другие загрязнения. В ванной комнате и туалете также будут накапливаться сырость и неприятная атмосфера. Сегодня человечество загерметизировало свои жилые помещения: установили пластиковые окна и качественные двери, не пропускающие свежего воздуха. Такая атмосфера в доме не может принести ничего хорошего.

В современном жилье жизненно необходимо иметь естественную вентиляцию. Идеально, когда для этого монтируется вентиляционная решетка с обратным клапаном. Этот вариант является хорошим решением проблемы очищения воздуха. Ценность его заключается в том, что клапан работает только на выход воздуха из помещения, но не на вход.

Устройство вытяжной решётки с клапаном

Конструкция данного прибора достаточно проста. Её составляют такие детали:

решётка для воздухозабора;
фланец для воздухоотвода;
клапан.

Сечение изделий бывает прямоугольное или круглое. Фланец для прикрепления воздушного канала имеет диаметр 110-150 мм.

Решётка потолочная служит для защиты клапана от воздействий на него посторонними предметами. Ещё одна функция — декоративная.

Клапан открывается только в одну сторону.

Наиболее распространённый материал для изделия — пластмасса, так как часто в местах эксплуатации может быть повышенный процент влажности. Металлические детали могли бы поддаться коррозии. Существуют клапаны выполненные из чугуна. Они имеют вес больший, чем пластиковые, а это помогает им лучше закрываться.

Преимущества и принцип работы

Обычные вентиляционные решётки пропускают воздух в обоих направлениях. Это может быть большим минусом, когда на дворе или очень холодно, или жарко. Также возможно из шахты иногда будут доноситься и разные неприятные запахи. А добавить сюда мух, комаров, пыль — и вовсе нехорошо получается.

Достоинства, которыми обладает вентиляционная решётка с вмонтированным клапаном:

обладает защитой от насекомых, пыли, мусора;
снижает уровень шума, так как она оснащена специальным шумопоглотителем;
перекрывает доступ зимой холодного, а летом жаркого воздуха;
препятствует попаданию запахов в то помещение, где она эксплуатируется, из шахты или рядом расположенных квартир.

Недостатком устройства является то, что лепестки иногда зимой примерзают, когда на улице мороз. Тогда вентиляция не выполняет своей функции. Этот минус можно нейтрализовать, установив данную конструкцию в области вытяжки.

Разновидности клапанов

Клапан выполнен так, что направляет воздушные массы лишь в сторону шахты, но не назад. Он сделан в виде «бабочки», квадратный или круглый (по форме сечения). На оси у него прикреплены лепестки, это они закрывают вход обратной тяге. Устанавливать «бабочку» можно в каком-либо положении.

Когда клапан выполнен в виде квадрата или круга, то принцип их работы такой же, как и у «бабочек».

Инерционная решётка также может служить в роли клапана, её монтируют снаружи. Жалюзи открываются только в едином направлении. При выключенной решётке они закрыты.

Если обратный клапан будет отсутствовать, возникнет конденсат на изделии и в самой вытяжной шахте, а также станут возможными сквозняки.

За способом подогрева клапаны различают:

с электроподогревом — зимой не выходят из строя;
без электроподогрева — используются в помещениях.

В вытяжках, где возникают большие сквозняки, применяется обратный клапан взрывозащищённого типа.

Правила выбора

Чтобы удачно выбрать этот тип устройства, нужно знать некоторые нюансы:

Для начала измерить параметры отверстия внутренней вытяжки. Это следует сделать для того, чтобы потом не пришлось купленную решётку обменивать на другую.
Обратить внимание на качество предлагаемого изделия.
Лучше приобрести товар известного производителя, так как это снизит вероятность покупки некачественного устройства.
Следует убедиться в безопасности материалов, составляющих изделие.

Установка и эксплуатация

Перед началом монтажа обязательно нужно проверить положение клапана, чтобы он случайно не заклинил. Если этого не делать, а установить вентиляционную решётку данного типа, то потом может возникнуть такая проблема, и устранить её будет сложно. Тогда устройство просто не будет работать.

В изделии должны присутствовать отверстия для его монтажа. Сначала вентиляционную решётку крепят на саморезы, а чтобы лучше зафиксировать её используют монтажную пену. Запенивают зазоры между внешним диаметром изделия и отверстием вентиляции.

При качественно исполненной работе, воздух в вентилируемых помещениях будет освобождён от примесей, атмосфера в доме станет здоровее.

Как сделать эффективную вентиляцию?

При правильном проектировании, вытяжное отверстие при монтаже данного типа климатического оборудования должно быть на потолке или сверху на стене, не ниже 10 см от него. Потому, что через него выводится тёплый воздух. На его место поступает свежий и холодный.

А на деле во многих помещениях всё иначе — вентиляционное отверстие делают достаточно низко. Тёплый лёгкий воздух не может опуститься ниже, чтобы выйти через решётку. Так создаётся зона застоя, расположенная выше вытяжки.

Ошибкой в проектировании вентиляции есть, и то, что трубы монтируют меньшей высоты, чем следует. Разница давлений минимальная, и это препятствует эффективной работе вытяжки.

Часто в частных жилищах с целью экономии, на две комнаты по соседству, делают одну вентшахту. Из-за этого воздух может беспрепятственно перемещаться, а запахи вместе с ним. Получается, что отработанные воздушные массы не удаляются, а «переходят» их помещения в помещение. Такое положение вещей является совсем неправильным, и во избежание такой ситуации, на разработке правильного вентилирования экономить не следует.

Камин также часто стаёт причиной неэффективной работы вентсистемы. Когда топливо сгорает, то количество кислорода тоже уменьшается, и идёт выкачка воздуха из вытяжки.

В кухне просто необходимо установить вентиляцию, которая будет работать сама по себе. К сожалению, строители этим пренебрегают. «В моде» сейчас принудительная система проветривания в виде вытяжного «зонта». Она работает с помощью электричества, а когда оно отсутствует, то и вентиляции нет, и получается застой воздуха.

Решётка потолочная с вмонтированным обратным клапаном помогает наладить здоровый микроклимат в доме, и не требует для оснащения ею больших денежных средств и высококлассных специалистов по установке. Последнее время данная климатическая техника является составляющей современной вентиляции каждого дома и даже офиса. Когда она сделана качественно, это подарит вам свежий воздух и отличное самочувствие.

Вентиляционная решетка с обратным клапаном: выбираем вытяжки для естественной вентиляции с обратной тягой для кухни

Для чего нужен на вентиляции обратный клапан

При нормальной работе вытяжной вентиляции, воздух движется из помещения на улицу. Вытяжные отверстия располагают «в грязных либо влажных» помещениях — санузле, кухне. Задача этой части вентиляционной системы — вывести запахи и излишнюю влажность на улицу. Но иногда возникает ситуация, когда через вытяжную вентиляцию воздух идет в обратном направлении — поступает в помещения. Этот момент называют опрокидыванием тяги и с этим явлением стараются бороться.

Обратный клапан на вентиляцию нужен для нормальной работы системы

Почему надо бороться с обратной тягой? В случае с квартирами, это чревато поступлением запахов от соседей, что весьма неприятно. Если рассматривать частные дома, в них порции наружного воздуха зимой снижают температуру. Второй момент более опасен и неприятен — при обратной тяге может тухнуть котел, из дымовой трубы могут возвращаться в помещение продукты горения (и угарный газ тоже). В любом случае, обратное движение воздушного потока — это некорректная работа системы вентиляции и с этим явлением надо бороться. Обратный клапан на вентиляцию как раз и ставят, чтобы перекрывать движение воздуха в неверном направлении.

Устройство и принцип работы

Обратный клапан на вентиляцию чаще всего представляет собой отрезок трубы круглого или квадратного сечения. В этом отрезке подвижно — обычно на оси — установлен кусок материала (металл, пластик, слюда) подходящей формы. Это и есть сам клапан. В закрытом состоянии он полностью перекрывает сечение трубы, в открытом должен создавать как можно меньшее сопротивление. Чтобы все работало правильно, надо ставить его так, чтобы при возникновении обратного потока воздуха, клапан закрывался.

Это обратные клапаны на трубу воздуховода

На вентиляцию ставят не только клапана в трубу — есть варианты для вентиляционной решетки и вентилятора. В случае с вентрешеткой, может использоваться тонкая пластиковая или слюдяная мембрана, которая крепится к решетке. Встречается еще клапан-бабочка и планки типа жалюзи. Такого же типа может стоять клапан обратного потока воздуха на вытяжном вентиляторе.

Другие варианты

Принцип работы этого устройства прост: при нормальном движении воздуха клапан открыт и создает небольшое сопротивление потоку воздуха. При возникновении обратной тяги он закрывается, предотвращая поступление посторонних запахов или холодного воздуха с улицы в помещение.

Неприятности, которые могут возникнуть

Вроде все понятно и логично: посторонние запахи в квартире — это очень неприятно. Опрокидывание тяги в частном доме не менее неприятно, но еще и опасно. В принципе, при правильно рассчитанной системе, таких явлений возникать не должно и с причинами возникновения надо бороться. Но не у всех есть возможности и ресурсы. Проще поставить обратный клапан для вентиляции. Это так, но есть нюансы, которые стоит знать.

Как видите, поставить обратный клапан на вентиляцию — не значит решить проблему раз и навсегда. Придется следить за состоянием системы и мириться с недостатками этого решения.

Виды

Обратный клапан на вентиляцию может быть сделан из металла или пластика. Металл — это чаще всего оцинкованная, реже — нержавеющая сталь. Есть еще немногочисленная группа с пластиковым корпусом и металлической заслонкой — называется чаще всего «комбинированный обратный клапан для вентиляции».

Обратный клапан на вентиляцию делают из пластика и металла

Как выбрать по этому признаку? Просто. Выбираете тот материал, из которого у вас сделан воздуховод. Могут быть модели круглого или квадратного сечения. Тут снова-таки выбираем ту же форму, что и у имеющихся/планируемых воздуховодов. Благо, размеры соответствуют стандартным трубам, используемым для воздуховодов.

Способ открывания

Открываются обратные клапаны могут по-разному:

Ручные. Заслонки открываются или закрываются вручную, для этого у них есть специальный рычаг. Это не слишком удобно, кроме того, из-за конструктивных особенностей они не отличаются герметичностью, так что полностью блокировать проникновение посторонних запахов не могут.
С электроприводом. Принудительно открываются одновременно с включением вентилятора или вытяжки. Пригодны только для систем вентиляции с принудительным удалением воздуха (без естественной циркуляции).
Механические. Самый распространенный тип. Открываются и закрываются от движений воздуха. Ставятся как в паре с вентилятором или вытяжкой, так и на естественную вентиляцию.

Кроме механических, есть с ручным открыванием и электромеханическим

Ручной обратный клапан можно поставить на вытяжную трубу с принудительным отведением воздуха, выходящую на улицу. Так иногда делают — выводят не в вентканал, а на улицу через стену. В этом случае лучше иметь заслонку, которая будет открываться только на время работы вытяжки. Можно, конечно, поставить нормально закрытый клапан, но в холодное время он обмерзнет и перестанет выполнять свои функции. Поэтому ручное открытие в этом случае надежнее.

Если вытяжка выведена на улицу через стену

Самые распространенные — механические обратные клапаны. Их устанавливают примерно в 90% случаев. Конструктивно они могут быть разных видов. Вот о них и поговорим подробнее.

Формы механических клапанов

В обратном клапане могут быть установлены разные заслонки. От формы заслонки во многом зависит усилие, при котором она будет отодвигаться. Если клапан будет работать с вентилятором или вытяжкой, важно чтобы самый слабый режим работы вентилятора мог открыть заслонку. Говорят, что вентилятор должен продавить клапан. Если вы хотите сохранить естественную вентиляцию, необходимо чтобы заслонка могла «сработать» даже от несильного движения воздуха.

Конструкции и формы механических обратных клапанов для вентканалов могут быть такими:

Выбрать клапан на вентиляцию, действительно, непросто. Если руководствоваться тем, что использует большинство — придется остановиться на хлопушке. При всех ее недостатках, она работает надежнее, открывается даже при естественной вентиляции. Наиболее эффективный способ сделать хлопушку тише — взять силиконовый герметик, нанести его на упорное кольцо на корпусе (на диск не наносить, так как он станет тяжелее, значит, его будет сложнее повернуть). Диск клапана смазать мыльным раствором и прижать его к кольцу герметика — до начала полимеризации. Затем клапан отодвигаем, получаем уплотнительное кольцо, которое гасит хлопки. Результат — практически беззвучное закрытие, причем почти герметичное.

Конструкция и плюсы решетки с клапаном

Модель включает три основные части: неподвижную, подвижную, фланец для подсоединения воздуховода.

Такая вентиляционная решетка имеет ряд преимуществ:

Она защитит от уличного воздуха как холодного, так и слишком теплого.
В помещение не будут проникать насекомые или пыль.
Помещение будет защищено от посторонних запахов.
Наличие шумопоглощающего эффекта не допустит проникновения посторонних звуков.
Простой монтаж и уход.
Эстетичный вид декоративной решетки.

Когда нужна решетка с обратным клапаном?

Целесообразность установки решетки с обратным клапаном обусловлена присутствием в вентиляционной системе обратной тяги.

Обратную тягу могут обусловить следующие факторы:

Отсутствие поступления воздуха в помещение или сокращение его объема.
Попадание мусора в отверстие.
Выход из строя элементов, управляющих движением воздушного потока.
Функционирование вытяжек большой мощности.
Не учтенный при проектировании дома ветер, дующий постоянно.
Наличие нескольких единиц оборудования в системе вентиляции, работающий одновременно отток воздуха.

Достоинства устройства

Препятствует проникновению холодного или горячего воздуха извне.
Служит надежной преградой от пыли и насекомых.
Защищает помещение от проникновения посторонних шумов и нежелательных запахов.
Отличается простотой установки и обслуживания.
Имеет привлекательный дизайн. Большой ассортимент подобных устройств позволит без проблем подобрать решетку, наилучшим образом подходящую к интерьеру помещения.

Обратите внимание! Обратный клапан хоть и выступает надежной преградой для шумов, пыли и запахов, полной герметичности не обеспечивает.

Существующие разновидности таких решеток

Существует классификация вентиляционных решеток, оснащенных клапаном.

В зависимости от вида запирающего устройства они бывают:

гравитационные одностворчатые;
лепестковые;
мембранные;
бабочковые.

Изготавливают вентиляционные решетки из пластика и оцинкованного металла.

Вид #1 — решетка одностворчатая гравитационная

Вид #2 — мембранная разновидность приспособления

В силу своей простоты и безотказности модель применяют в вентиляционных системах, где воздушный поток циркулирует естественным образом.

Вид #3 — лепестковые модели решеток

Вид #4 — модель с запирающим устройством в виде бабочки

Самые распространенные модели

Решетка с электрическим вентилятором для принудительного воздухообмена

Прежде чем покупать и вешать решетку, следует определиться с ее предназначением, возможностью самостоятельно установить и в дальнейшем обслуживать. Если необходимо закрыть сквозную дыру между комнатами, достаточно бюджетного пластикового изделия нерегулируемого типа. Когда решетку требуется закрепить на внешнюю панель многоэтажного дома, следует обратить внимание на прочные стальные изделия с обратным клапаном и подогревом. В некоторых случаях может потребоваться монтаж гибкого или разборного канала.

Для обустройства вентиляции в квартире или доме можно выбрать модели такого типа:

Прямоугольные приточно-вытяжные. Предназначены для обеспечения качественного воздухообмена путем организации каналов и отверстий, соединяющих улицу, комнаты и вертикальные вентиляционные шахты. Используются в качестве фильтрационного устройства и как элемент декора. Изготавливаются из дерева и пластика, имеют съемные рамки с противомоскитными сетками. Крепить изделия можно шурупами и клеем.
Вытяжные. Служат для маскировки отверстий, через которые принудительно или естественно выводится отработанный воздух. Изготавливаются из пластика, устойчивого к ультрафиолету. Расположенные на нижних уровнях изделия делаются из металла и прикручиваются саморезами с нестандартными насечками под шлицы. Фиксация проводится на саморезы и пластиковые дюбели. Решетки оснащаются поворотными жалюзи и клапанами для блокирования обратной тяги.
Вентиляционные решетки для соединения вытяжки кухонной с помощью гибкого воздуховода. Используются в комплексе с механическим вытяжным устройством, предназначенным для отвода тепла, дыма, испарений и влаги от варочной панели. Изделия крепятся к стене или подвесному потолку, над которым смонтирован вытяжной канал. Конструкция оснащена обратным клапаном и предусматривает снятие сетки для очистки от наслоений. Монтаж представляет собой врезку решетки с клапаном в середине или конце воздуховода, проходящего к внешней стене или вертикальной шахте.
Прямоугольной формы. Предназначены для внутреннего использования. Устанавливаются в дверях, подоконниках, экранах радиаторов отопления. Служат для равномерного и рационального распределения чистого воздуха по помещениям и вывода отработанных масс. Смета обустройства квартиры может оказаться внушительной, но вложения себя оправдывают.
Металлические. Область применения распространяется на обустройство систем вентиляции многоэтажных домов, зданий общественного и промышленного назначения, декорирования выпускных отверстий отопительных и циркуляционных каналов. Крепить вентиляционную решетку необходимо прочными метизами, устойчивыми к коррозии и механическому воздействию. Для улучшения внешнего вида металл может окрашиваться полимерными красками.

При обустройстве одного здания могут использоваться решетки всех типов и размеров.

Как выбрать решетку с клапаном

Внимательно осмотреть отверстие вентиляционной шахты, оценить его состояние и измерить геометрические параметры.
Обратить внимание на производителя. Чуть более дорогие модели под известной торговой маркой – залог качества и долговечности. Разумеется, можно найти качественный и надежный товар и у менее именитых брендов.
При покупке вентиляционной решетки будет нелишним попросить у продавца сертификат качества. Этот документ не только покажет исчерпывающую информацию о товаре, но и станет дополнительной гарантией качества.

Обратите внимание! Важно, чтобы прибор был изготовлен из экологически чистых материалов и полностью соответствовал всем нормам и требованиям.

Советы по монтажу

Особенности монтажа и эксплуатации

Проверить приспособление на возможность заклинивания.
Убедиться, что габариты устройства сопоставимы с размером вентиляционного отверстия.
Удостовериться, что поверхность стены вокруг вентиляционного канала подходит для установки элементов крепежа.
Предварительно отметить место для крепежа.
Аккуратно просверлить нужное количество отверстий и вбить дюбели.

Рекомендуем ознакомиться: Пластиковые вентиляционные трубы для вытяжки на кухне

Материалы и формы вентиляционных решеток с обратными клапанами

По материалам решетка вентиляции с обратным клапаном может быть:

пластиковой;
металлической из стали оцинкованной.

В соответствие с формой решетка на вентиляцию с обратным клапаном выпускается следующих типов сечения:

круглыми;
квадратными;
прямоугольного сечения.

Целесообразность установки клапанов

Ключевой особенностью, которая отличает вытяжку рассматриваемого вида, является присутствие устройства для контроля отвода и поступления воздуха. Сейчас появилась тенденция на вывод вентиляционного канала вытяжки через несущие стены. Воздух при этом идет напрямую в атмосферу. В такой ситуации антивозвратный клапан выступает необходимым компонентом системы.

В то же время единого мнения относительно необходимости указанных клапанов пока нет. Специалисты уверяют, что ставить его надо, если в вентиляционной системе часто имеет место обратная тяга. Воздушный поток из шахты несет с собой различные, не всегда приятные запахи, а защита позволяет от них избавиться. В целом этот компонент способен увеличить комфортность проживания в жилище.

Обратный клапан для вытяжки на кухне ставят тогда, когда в наличии имеется прямой воздуховод. Дело в том, что тяга будет нейтрализована при наличии вентиляционной решетки и различных изгибов трассы. Указанный элемент в такой системе является лишним.

Принцип действия

Это простое и недорогое приспособление позволяет избавиться от нежелательных ароматов. При этом провести перепланировку существующих каналов не требуется. Также сама манипуляция не предполагает каких-либо существенных денежных вложений. Можно поставить обратный клапан на кухонную вытяжку сразу в вентиляцию и решить таким образом имеющуюся проблему.

Ручная регулировка пропускаемых воздушных потоков на сегодня неактуальна из-за повсеместного использования вытяжных устройств. Есть несколько способов автоматического предотвращения тяги. У каждого из них имеются свои преимущества и недостатки, которые надо помнить, подбирая тот или иной вариант. Классификация предполагает следующие виды клапанов:

Одностворчатый, отличающийся гравитационным действием.
Лепестковый. Фактически это мини-жалюзи.
Двухстворчатый пружинный. Такой механизм называют бабочкой.
Мембрана с гибкой структурой.

Одностворчатый вариант

При выходе из помещения воздушного потока он давит на створку клапана, чем и открывает его. Если имеет место обратная тяга или же движения не наблюдается, створка не испытывает на себе какого-либо воздействия, а потому закрывается под влиянием силы тяжести.

Этой модели часто отдают предпочтение по причине того, что она надежная и простая. Одной створки вполне достаточно для решения необходимых задач. Если правильно ее установить, можно прибегать к помощи естественной вентиляции, так как сопротивление здесь будет небольшим. Есть два варианта исполнения таких моделей:

Со смещением оси. На ней зафиксирована створка. Смещение осуществляется касательно сечения воздуховода.
С противовесом. Соответствующий элемент находится снаружи или внутри прибора.

Рекомендуем ознакомиться: Размеры и правила монтажа вентиляционных коробов

Если принимать во внимание, что сила тяжести играет ключевую роль в поддержании принципа закрытия створки, тройник с обратным клапаном для вытяжки надо ставить горизонтально или вертикально. Всё зависит от особенности конструкции. Для правильного выполнения манипуляции используется уровень. Если всё это не учесть, обеспечить полное закрытие не удастся. Также может иметь место ситуация, когда возникают большие усилия со стороны воздушного потока в системе для открытия створки. Особенно это актуально при применение противовеса.

Двустворчатый пружинный

Клапан, который называют «бабочка», имеет несколько шторок. Они раскрываются, если с определенной стороны наблюдается существенное давление. Если его нет, пружины способствуют его захлопыванию.

Указанные моменты не зависят от силы тяжести, но в отличие от предыдущего варианта, такая конструкция может быть зафиксирована под любым углом. Обычно нормальная работа этой модели гарантируется при использовании вытяжки с принудительной вентиляцией.

Прежде чем покупать такой клапан и использовать его в бытовых условиях, следует посмотреть, насколько чувствительны элементы шторки к давлению воздуха.

Проверять надо именно те потоки, которые характерны для воздуховода. Есть модификации, которые можно видоизменить, чтобы они приняли нужный параметр — в соответствии с силой действия пружин.

Жалюзи на решетку

Клапан нередко присутствует на решетке, которая закрывает собой вентиляционную шахту или выход непосредственно на улицу. По внешнему виду этот элемент имеет большое сходство с оконными жалюзями. По принципу действия он похож на одностворчатый вариант, так как функционирует в соответствии с принципом гравитации.

Здесь используется несколько створок, потому что в открытом виде конструкция получается довольно компактной. Это актуально в отношении элементов, которые располагаются снаружи. По своим размерам решётки рассчитаны на вентиляционные короба стандартных размеров. Имеются в виду конструкции, которые подходят для выведения воздуха через отверстия в стене. Жалюзи отличаются большим удобством использования. Створки хорошо выводят отработанный воздух наружу. Клапан для контроля обратной тяги можно ставить на отверстия естественной вентиляции либо зафиксировать на решетке целиком.

В продаже можно обнаружить модели с клапаном, выполненные в различных конструкциях. Но в случае отрицательных температур могут возникнуть значительные проблемы с использованием вариантов с мембраной. Соответственно, затвор типа жалюзи лучше всего подходит для уличной решётки.

Гибкая мембрана

Такой элемент работает в соответствии с принципом изменения положения пластины под влиянием воздушных потоков. После установки мембраны отверстие вентиляционной системы открывается, когда воздух движется в одном направлении.

При противоположном направлении оно закрывается. Элемент при этом вплотную лежит к поверхности. Примечательной особенностью является отсутствие необходимости большого усилия воздуха для открытия или закрытия. Получается, что это хорошее решение для естественной вентиляции.

Если имеется вероятность, что мембрана значительно деформируется под воздействием обратной тяги, требуются дополнительные рёбра жёсткости. На них она сможет опираться при закрытии отверстий вентиляции. Такую особенность следует учитывать, покупая мембранные модели, иначе заслонка подвергнется искривлению либо будет прилегать неплотно. Итогом станет пропускание обратного потока воздуха в определенных количествах.

Изготовление своими руками

Рассматриваемые клапаны стоят недорого, поэтому делать их своими руками имеет смысл только тогда, когда приходится иметь дело с нестандартными геометрическими показателями.

Стандартные размеры и формы для перехода считаются непрактичными. Быстрее и дешевле сделать для короба воздуховода клапан одностворчатого или мембранного типа из металла или пластика. Они отличаются достаточной жесткостью. Вот почему они хорошо подходят для использования в качестве створки. Таким моментам надо уделить особое внимание:

Плотность прилегания к стенкам клапана пластины. Это важно, чтобы обеспечить оптимальный пропуск воздуха и избежать образования щели на фиксирующем выступе.
Профилактика стука, который может издавать пластина. Этот момент важен, если движение воздуха регулярно меняется.

Чтобы сделать мембранный клапан, могут быть использованы такие материалы, как лавсановая пленка или плотная бумага. Первый вариант часто выбирают, так как он не теряет своих характеристик даже после продолжительного сгибания или воздействия влажности.

Полученные изделия должны по диаметру быть больше, чем вентиляционное отверстие. Если обратная тяга довольно сильна, для избежания деформации следует ставить решетку, которая создаст необходимую опору.

Правила установки

Вне зависимости от выбранной конфигурации системы необходимо провести правильную планировку места установки клапанов. Следует провести этот этап таким образом, чтобы при любых комбинациях включенных вытяжных систем и вентиляторов обратную тягу удалось заблокировать. От того насколько точно соблюдены все необходимые моменты, зависит напрямую эффективность вентиляции. Как вариант — вытяжной вентилятор с клапаном можно ставить в окно.

При наличии единственного места для забора воздуха в вытяжной системе, выходящего на улицу, достаточно установить один клапан для профилактики обратной тяги. Когда топология отличается большей сложностью, как это бывает при установке нескольких вытяжек, задействуют такие правила:

Устанавливают обратный клапан на каждой ветви, которая объединяет магистральный воздуховод и место забора воздуха. Благодаря такой мере поток не перенаправляется в вытяжку, если она не была включена.
При выходе из системы вентиляции устанавливается дополнительное устройство. В этом не возникает необходимости, если канал обустроен абсолютно герметично. Но в большинстве случаев добиться этого не удаётся, поэтому вышеуказанная мера считается целесообразной.

Обратный клапан следует устанавливать там, где доступ к нему будет наиболее простым. Это требуется ещё и для того, чтобы можно было своевременно очищать этот элемент от жира и пыли. Уборка является необходимостью, иначе при обратной тяге заслонка не будет закрываться полностью. Некоторые производители устанавливают такой клапан на вытяжку или вентилятор, моделируя воздуховод. Тогда дополнительной защиты создавать не требуется.

Элементы, которые монтируются в шахтах многоквартирных домов, заслуживают особого внимания. В систему общей вентиляции не попадает солнечный свет. Здесь постоянно господствуют положительные температуры. По каналам нередко проходит влажный воздух. Всё это в совокупности способствует созданию благоприятной среды для размножения болезнетворных микробов.

Иногда здесь могут жить грызуны и даже птицы. Качество воздуха, получаемого из таких систем, оставляет желать лучшего, так как управляющая компания не всегда своевременно проводит мероприятия по очистке этих шахт. Даже если санитарная обработка проводится регулярно, по возможности лучше избегать попадания воздуха в квартиру из этой системы.

Нюансы обслуживания

Чтобы обустроить готовую вентиляцию, используют воздуховоды со стандартными габаритами прямоугольной или круглой формы. Для них предусматриваются готовые модели, в которых имеется обратный клапан. Зафиксировать его можно на любом участке. Монтаж в этом случае будет аналогичным процессу установки любого другого компонента вентиляционной системы. При этом клапан ставится в фасонном элементе, роль которого выполняет соединитель прямых каналов.

Если естественная и принудительная вентиляция работают попеременно, можно поставить обратный клапа, в соответствии с двумя типовыми решениями. Варианты, которые делают это возможным:

Тройник устанавливается около решётки вентиляции, при этом клапан фиксируется на отводке для естественной вентиляции.
Покупается решетка с особой конструкцией, содержащей сразу два отверстия. Они подходят под любые варианты вентиляции.
Чтобы смонтировать такую решетку, используются жидкие гвозди или обыкновенные саморезы. Второй вариант лучше, потому что он сделает более лёгким процесс ремонта, очистки и изменения конфигурации, если она потребуется. Для этого достаточно будет снять решетку. Если этот элемент установлен внутри помещения, требуется основательное уплотнение областей соединения стен и решётки.

В числе потенциальных проблем, связанных с решетками, установленными снаружи и имеющими жалюзи, является объединение. Способствует этому влага, содержащаяся в воздухе, выходящем из ванной или кухни. При отрицательных температурах она замерзает и тут же превращается в лёд. Какие проблемы это создает:

Створки прилегают к отверстиям вентиляции недостаточно плотно. В результате обратно в помещение поступает меньший объем воздуха, даже если сравнивать с абсолютным отсутствием какой-либо защиты.
Диаметр отверстия уменьшается в значительной степени. Соответственно, страдает и пропускная способность конструкции. Уменьшается воздухообмен. Кухонные вытяжки и вентиляторы испытывают увеличенные нагрузки.

Чтобы избежать такой ситуации, следует периодически проверять в холодное время года состояние решётки снаружи. Если обнаруживается наледь, ее следует удалить.

Механический способ для этого подходит лучше всего, но при этом есть вероятность повреждения стороны корпуса, особенно если они сделаны из хрупкого пластика. Лучше, если указанный элемент будет жестким. С этим требованием хорошо справятся металлические элементы.

Вентиляция в квартире или доме

Воздухообмен в квартире или доме с одной стороны должен соответствовать нормам, установленным для жилых объектов, а с другой – подчиняется законам физики. Поэтому не всегда можно обойтись тривиальными решениями и иногда приходится устанавливать обратный клапан, предназначенный для пропуска потока в одном конкретном направлении.

Нормативы и положения

Основной документ, на который нужно ориентироваться при проектировании вентиляции как в квартире, так и в частном доме – СП 54.13330.2016. Это актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 ” Здания жилые многоквартирные”. Схема движения воздуха по жилому объекту любой планировки должна быть составлена, исходя из положений пп. 9.6 и 9.7 этого свода правил.

В таблице 9.1 установлены нормы воздухообмена для различных типов помещений. Проектировщики и владельцы коммерческой недвижимости обязаны строго следовать этим параметрам.

Приток уличного воздуха должен происходить в жилых комнатах и кухне, а отток – из кухни, ванной и технических помещений

Жильцы могут установить вентиляцию с меньшей пропускной способностью, ориентируясь на показатели микроклимата:

Влажность, которую можно измерить гигрометром. Перенасыщенный водой воздух приводит к образованию грибка на обоях и потолке, а также подтеков на окнах.
Углекислый газ, концентрацию которого можно измерить газоанализатором. Без прибора недостаток кислорода можно хорошо почувствовать сразу при входе в помещение с улицы.

Циркуляция воздуха может быть естественной или принудительной. Это зависит от многих факторов, среди которых площадь, этажность, расположение комнат и технических помещений.

Система вентиляции газовой котельной автономна. По требованиям техники безопасности ее нельзя каким-либо образом совмещать с воздухооборотом внутри дома

Таким образом, в любом жилье существуют точки притока и удаления воздуха, причем недопустима ситуация, когда через приточное отверстие происходит отток, а через вентиляционную шахту – поступление воздушной массы.

Это приводит к нарушению санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм и может серьезно ухудшить условия проживания.

Искусственный и естественный воздухообмен

Иногда возникает ситуация, когда необходимо принудительное удаление воздуха из следующих помещений:

Кухня. При готовке блюд может возникнуть интенсивное испарение. Чтобы оно не распространилось по кухне и далее по другим помещениям, над плитой устанавливают вытяжку. Ее работа позволяет направить загрязненный воздух сразу в вентиляционную шахту.
Ванная. При принятии душа происходит насыщение воздуха водяным паром. Для его быстрого удаления включают вентиляционную установку, так как иначе появление плесневого грибка или отслоение пластика и плитки будет происходить значительно интенсивнее.
Мастерская. При столярных или других работах часто образуется взвесь, которая может нанести вред здоровью человека. Для этого запускают вентиляторы или вытяжки, которые располагают поблизости от источника загрязнения.

Включение принудительной вентиляции носит временный характер, так как она потребляет много электроэнергии и создает шум при работе.

Мощная вытяжка способна забирать весь воздух над плитой, однако в выключенном состоянии она совсем не пропускает воздух в вентиляционный канал

После внедрения устройств для принудительной вентиляции возникает проблема с естественной циркуляцией воздуха через возникшее препятствие. Если обыкновенный лопастной вентилятор еще как-то пропускает воздушный поток, то вытяжки, как правило, минимизируют проход до недопустимо низких показателей.

Остановка естественной циркуляции может вызвать локальные проблемы в помещении. Например, на кухне будет возникать повышенная влажность и зимой “потекут” окна. Но еще хуже то, что будет нарушено движение воздуха по дому, что скажется на всех комнатах.

Установка вытяжки может иметь еще одно негативное последствие, если это устройство интегрировано в общую канальную вентиляцию. Воздухообмен подчиняется закону сохранения баланса: в любой момент времени количество поступающего и выходящего воздуха одинаково.

Из этого следует, что увеличение напора в одной из точек приводит к изменению показаний в других. Здесь главное исключить возможность реверса потока.

Увеличение мощности воздушного потока приводит к перераспределению давления внутри канальной вентиляции. При отсутствии обратных клапанов возможно образования реверса

Для решения обеих проблем устанавливают обратный клапан. С учетом того, что современные воздуховоды для жилых помещений имеют стандартные габариты, самостоятельный монтаж такого элемента не представляет большой сложности.

Установка обратного клапана

Чтобы обратный клапан хорошо выполнял возложенные на него функции необходимо правильно выбрать его тип и место для установки, а также грамотно провести монтаж. Все это можно выполнить самостоятельно без привлечения платных монтажников.

Положение в вентиляционной системе

Рассмотрим ситуацию, когда включение принудительного воздухообмена изменяет направление потока в системе канальной вентиляции. Возьмем часто встречающийся случай, когда вытяжка на кухне и вентилятор в душевой присоединены к одной вентиляционной шахте.

Классическая схема размещения обратных клапанов в квартире с одним вентиляционным выходом. При таком решении возникновение обратной тяги невозможно

Если топология вентиляционных каналов более сложная, то правило размещения обратного клапана можно сформулировать так: клапан устанавливают после каждой точки входа воздуха и до ближайшего разветвления канала. Точное местоположение не принципиально, его выбирают исходя из удобства монтажа. Это решение обеспечивает отсутствие обратной тяги при любом сочетании включенных вытяжек и вентиляторов.

Чтобы при неработающей вытяжке предоставить возможность для оттока воздуха из помещения, делают ответвление от канала. Оно должно функционировать так, чтобы пропуск потока был только в сторону вентиляционной шахты, поэтому его снабжают обратным клапаном.

Так как установить клапан на канал возле вытяжки можно под разными углами, то необходимо уяснить, что ответвление не должно являться препятствием для движения воздуха. Высокая скорость потока в сочетании с дополнительным сопротивлением создаст нагрузку на мотор вентилятора и будет способствовать образованию шума.

Установить обратный клапан можно разными способами. На представленных фотографиях показаны наиболее распространенные варианты правильного монтажа этого устройства

Отводок с клапаном можно установить в любом месте от вытяжки – это непринципиально. Чаще всего его размещают возле шахты, так как заменить угол на тройник можно без изменения длины остальных элементов вентиляционного канала.

Принцип работы и конструктивное исполнение

Обратный клапан предназначен для одностороннего пропуска воздушного потока, при реверсе которого он должен наглухо закрыть живое сечение канала.

Существует 4 распространенных вида исполнения таких устройств:

Мембранный. Небольшое усилие воздушного потока способно изменить положение гибкой мембраны. Этот вид используют при естественной вентиляции. Иногда сечение возле мембраны укрепляют несколькими ребрами жесткости, что позволяет избежать искривления пластины при сильной обратной тяге от вытяжки.
Одностворчатый гравитационный. Под воздействием потока происходит отклонение жесткой створки клапана. Если возникает реверс или скорость воздуха в воздуховоде близка к нулю, то под действием силы тяжести створка закрывается. Такую систему применяют и при естественной вентиляции и внутри канала.
Двухстворчатый пружинный. Тип “бабочка” имеет две створки и похож по принципу действия на гравитационную модель, только за закрытие клапана отвечают пружины, а не сила тяжести. Такой тип применяют внутри канала, так как слабому потоку будет трудно преодолеть силу сопротивления пружин.
Жалюзи. Это модификация одностворчатого гравитационного варианта, только с несколькими створками. Ее применяют как наружный элемент вентиляционной системы, так как она имеет компактные размеры в открытом состоянии. Ее устройство более сложное, поэтому лучше ограничиться предыдущими тремя вариантами.

Стоимость обратного клапана невелика, поэтому в случае стандартных размеров вентиляционной системы лучше купить фасонный элемент с функцией одностороннего пропуска воздушного потока.

Основные типы обратных клапанов: 1 – гравитационный; 2 – бабочка; 3 – мембранный; 4 – жалюзи. Существуют и другие конструктивные решения, но показанные варианты самые ходовые в силу своей простоты и надежности

Если же параметры вентканала нестандартных пропорций, то проще самостоятельно изготовить для него клапан мембранного или одностворчатого типа. Жесткую створку обычно делают из пластика или металла.

При этом нужно учесть два момента:

пластина должна плотно прилегать к стенкам корпуса или фиксирующему выступу для предотвращения пропуска воздуха;
нужно исключить стук пластины, поэтому на края корпуса наклеивают мягкий материал, обычно – резину.

Мембрану для самодельного клапана можно сделать из плотной бумаги. Если изделие изготавливают для ванной или душевой комнаты, то лучше использовать лавсановую пленку, так как она дольше прослужит в условиях повышенной влажности.

Монтаж устройства на вытяжку

Если вентиляционный канал изготовлен самостоятельно, то сложно дать общие рекомендации по установке обратного клапана, так как его монтаж зависит от материала и геометрии воздуховодов.

Но сейчас обычно для создания вентиляции применяют стандартные решения прямоугольной или круглой формы. В этом случае нет проблем с внедрением в систему дополнительного элемента, так как правильно поставить обратный клапан на канал возле вытяжки можно способом, стандартным для всех деталей конструкции.

Иногда вытяжки и вентиляторы сразу укомплектованы клапаном. В этом случае устройство уже защищено от проникновения воздуха из вентиляционного канала

Крепить фасонный элемент с обратным клапаном нужно в месте, обеспечивающим удобный к нему доступ. Закрывающий механизм может потерять герметичность, тогда его необходимо будет очистить от налипшей пыли и грязи. А для этого его нужно будет снять.

Стыки между тройником или отрезком с обратным клапаном и другими элементами канала промазывают силиконовым герметиком (для пластиковых коробов) или обматывают алюминиевым скотчем (для металлических конструкций).

Применение сильноклеящих веществ нежелательно, так как это затруднит разбор конструкции для проведения профилактических работ или изменения конфигурации вентиляционной системы.

Обратный клапан не обязательно внедрять в канальную вентиляцию. Показанным на рисунке способом тоже можно обеспечить правильное функционирование естественного воздухообмена

Монтаж решетки на вентиляционную шахту производят при помощи саморезов. Вариант с жидкими гвоздями менее предпочтителен по причине возникновения сложностей при снятии этого элемента.

Особое внимание нужно уделить уплотнению стыков поролоном или резиной, иначе смысла в установке решетки с обратным клапаном будет мало.

Установка вентиляционной решетки в ванной

Мы устанавливаем в ванной комнате вентиляционные решетки следующих модификаций:

стенные;
потолочные;
однорядные и двухрядные жалюзийного типа;
инерционные.

Сотрудники компании помогут выбрать решетку, которая подходит именно для вашей ванной комнаты в зависимости от ее размера, наличия и качества мебели, использованных отделочных материалов. С учетом всех этих параметров они установят обычные или декоративные решетки из:

пластика;
алюминия;
стали.

Наши работники используют разные способы крепления вентиляционной решетки в зависимости от материала покрытия стены:

шурупы;
жидкие гвозди;
клей;
силикон;
распорные элементы.

Мастера компании установят решетку в ванной комнате с таким расчетом, чтобы помещение хорошо проветривалось, во время стирки и принятия ванны горячий пар быстро выводился, а влага не оседала на поверхностях, провоцируя образование плесени и грибка.

Заключение

Как видите, в системах домашней вентиляции обратный клапан используется нечасто. Если же исповедовать основательный подход к организации воздухообмена, то возвратные элементы станут вообще не нужны. Кухонная вытяжка без проблем подключается к вытяжной отдушине с решеткой, главное – обеспечить приток. Исключение – более сложные схемы с применением 2–3 вентиляторов, работающих поочередно или одновременно. Там клапаны помогают направлять потоки либо регулировать количество проходящего воздуха.

Источники

https://stroychik.ru/ventilyaciya/obratnyj-klapan-na-ventilyaciyu
https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ventilyacionnaya-reshetka-s-obratnym-klapanom.html
https://TopVentilyaciya.ru/ventilyaciya/elementy/reshetka-s-klapanom.html
https://StrojDvor.ru/ventilyaciya/sposoby-pravilnoj-ustanovki-ventilyacionnoj-reshetki/
https://stroy-podskazka.ru/ventilyaciya/reshetki-s-obratnym-klapanom/
https://ventilaciya.info/ventilyatsiya/ventilyatsionnaya-reshetka-s-obratnym-klapanom.html
https://TopVentilyaciya.ru/ventilyaciya/elementy/obratnyj-klapan-na-vytyazhnoj-ventilyator.html
https://sovet-ingenera.com/vent/oborud/ustanovka-vytyazhki-s-obratnym-klapanom.html
http://voronezh.d-mastera.ru/ustanovka-ventilyatsionnyh-reshetok/
https://otivent.com/obratnyj-klapan-dlya-ventilyacii

Андрей

Задавайте вопросы в комментариях

Задать вопрос

Помогла ли вам статья?

ПомоглаНе нравится

Вентиляционная решетка с обратным клапаном: устройство и виды рекомендации по установке

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Она обладает и другими достоинствами:

защищает от попадания мусора, насекомых, пыли, позволяя поддерживать производительность вытяжки;
снижает уровень шума при закрытом клапане;
выполняет роль терморегулятора, не пропуская холодный или слишком теплый воздух, предотвращает появление конденсата;
блокирует проникновение запахов из других помещений или шахты.
легко устанавливается;
недорого стоит;
отличается надежной конструкцией, способна прослужить долгие годы;
выпускается разного дизайна, подобрать можно к любому интерьеру.

Недостатков использования практически нет, но можно отметить следующие:

во время морозов заслонка может примерзнуть и не пропускать воздух, особенно это касается частных домов с выводом решетки на улицу. Решение проблемы – модели с нагревателем;
требуется периодическая очистка конструкции от скопившейся грязи, что может быть затруднительно при установке решетки внутри воздуховода;
незначительно снижает производительность вытяжки, т. к. решетка все-таки является дополнительным препятствием для вентиляции.

Типы конструктивных решений обратных клапанов

Клапан одностворчатый гравитационного действия

Клапан двустворчатый с использованием пружин

Жалюзи на вентиляционную решётку

Гибкая мембрана

Как сделать эффективную вентиляцию

Виды вентиляционных решеток

Вентиляционные решетки различаются по материалу изготовления. Обычно это пластик или металл.

Преимущества пластиковых:

Разновидности клапанов

Различаются решетки по виду запирающего элемента и материалу изготовления.

Рассмотрим 4 основные разновидности клапанов:

одностворчатые;
двустворчатые пружинные;
мембранные;
жалюзийно-лепестковые.

Одностворчатые

Двустворчатые с пружинами

Преимущество — в возможности выбора любого угла для установки.

Материалом изготовления может быть пластик или тонкий лист металла.

Мембрана

Данные клапаны не следует ставить для мощной вытяжки и при сильной обратной тяге.

Жалюзи

Не применяются без вытяжных устройств!

Вентиляционная решетка на кухню монтаж и демонтаж

Установка производится в следующей последовательности:

модель прикладываем к входу в вытяжку;
намечаем существующие отверстия крепления;
при отсутствии крепежных отверстий сверлим их сами;
загоняем в них дюбели;
устанавливаем решетку с помощью саморезов.

7 Монтаж и эксплуатация

Проанализируем рекомендации необходимые для установок решеток.

1. Предварительно тестируем клапана, на предмет возможного заклинивания.
2. Само изделие должно содержать подготовленные отверстия. Решетки закрепляют при помощи саморезов.
3. Для лучшей фиксации и герметизации применяем монтажную пену. Ее заливают в зазор между решеткой и вентиляционным каналом.
4. Размеры изделия должны соответствовать форме вентиляционного канала.
5. Если возникает необходимость поочередного действия естественной вентиляции и принудительного прибора, нужно использовать решетку определенной конструкции с двумя щелями. Обе щели служат для разных типов вентиляции.
6. Не лишним будет укрепление стены возле отверстия непосредственно перед монтажом.

Теперь обратим внимание на эксплуатацию. Воздух, забираемый из кухонь, всегда несет в себе влагу

В холодное время это может служить причиной образования наледи на решетке, установленной на улице. Такой процесс приводит к прекращению движения воздуха. Отверстие просто сужается и/или полностью закрывается льдом. Существенно увеличивается нагрузка вытяжки.

Что делать?

Лучшим вариантом будит периодический осмотр наружной решетки. Наледь нужно удалять, нельзя ждать потепления и размерзания. Удаление производят механическим методом, при помощи различных предметов, которые помогут сбить лед. Возникает другая проблема. От ударов может повредиться решетка, изготовленная из пластика. Поэтому наружную решетку приобретать только из металлов.

Фото 3. Проверка работы вентиляционной ситемы.

Приобретение и установка решеток с обратными клапанами поможет решить вопрос с чистым воздухом. Недорогое изделие существенно улучшит комфорт и предупредит возникновение негативных состояний.

Разновидности клапанов

Когда клапан выполнен в виде квадрата или круга, то принцип их работы такой же, как и у «бабочек».

За способом подогрева клапаны различают:

с электроподогревом — зимой не выходят из строя;
без электроподогрева — используются в помещениях.

В вытяжках, где возникают большие сквозняки, применяется обратный клапан взрывозащищённого типа.

Достоинства и недостатки

Стабильный потребительский спрос и высокая популярность решёток с обратным клапаном обусловлены рядом неоспоримых преимуществ этих приборов.

Клапан не допускает опрокидывания тяги и препятствует проникновению воздушных масс из соседних помещений или с улицы.
Высокий шумопоглощающий эффект надёжно защищает помещение от посторонних звуков, доносящихся из соседних помещений, и уличного гула.
Современный эстетичный внешний вид декоративных решёток позволяет располагать устройства в помещениях любого назначения без риска загромоздить интерьер.

Простой монтаж и нетребовательность в постоянном уходе делают решётки одним из самых практичных приспособлений данного назначения.
Приборы выпускаются в широком ассортименте с большим разнообразием размеров, цветов и дизайна. Это значительно облегчает выбор нужной модели и позволяет приобрести решётку под любой интерьер.
Низкая стоимость изделий делает их ещё доступнее и популярнее.

Разновидности

Одностворчатые гравитационные модели имеют простую конструкцию, состоящую из запирающего элемента круглой или прямоугольной формы, который эксцентрично расположен на оси. Воздушный поток, идущий из помещения, давит на рабочую створку, поэтому она открывается. Принцип работ приборов такого типа основан на применении силы тяжести створки для её закрытия, что делает модели простыми и безотказными, а также позволяет использовать их в системах с естественной циркуляцией воздушных масс. Это обусловлено незначительным сопротивлением створки и способностью её быстрого открытия даже при незначительном потоке.

Клапаны-бабочки имеют двустворчатое исполнение. Створки способны быстро складываться и дополнительно фиксируются пружиной. Такие модели стоят чуть дороже остальных приборов, зато могут быть установлены в любом положении. Пружинные модели способны функционировать только в вентиляции с принудительной циркуляцией воздушных потоков, а в сети с естественной тягой не устанавливаются.

Устройство и принцип действия

Принцип действия обратного клапана состоит в следующем: отработанные воздушные массы выходят из помещения через декоративную накладку и под определённым давлением проходят через клапан, поднимая заслонку. При падении давления воздушного потока задвижка клапана закрывается и выступает в качестве надёжной преграды для уличной пыли, насекомых и неприятного запаха. Модели часто устанавливают в кухни и санузлы, смежные с аналогичными помещениями соседних квартир.

Установка и эксплуатация

Схема вентиляции с обратным клапаном

Основные этапы установки

Что дает обратный клапан

Подсоедините изделие к воздуховоду посредством соединительного фланца.
Промежуток между стеной и воздуховодом промажьте герметиком или заполните монтажной пеной – нужно обеспечить полную герметичность конструкции.
Срежьте излишки пены или герметика после высыхания ножом.
Зафиксируйте корпус изделия на несущей поверхности при помощи саморезов и дюбелей либо жидких гвоздей.
Установите декоративную решетку на место.

установка тройника около решетки с клапаном для естественной вентиляции. При использовании тройника упрощается доступ к изделию для профилактических работ;
покупка особой модели с отверстиями под оба типа вентиляции.

Правила размещения и монтажа вентиляционной решётки с клапаном

На каждую точку забора воздуха ставится по клапану во избежание обратной тяги в этом месте.
В месте выхода воздуховода на улицу ставится ещё один клапан, для профилактики – обратной тяги без него не будет только при полной герметичности воздуховода.

Особенности эксплуатации

Створки перестают полностью перекрывать выходное отверстие воздуховода, начинается обратный ход воздуха в квартиру, хоть и незначительный, но в холодное время весьма ощутимый.
Сечение отверстия уменьшается из-за намёрзшего льда, падает общая производительность вытяжки, перегружаются вентиляторы.

Загрузка…

Отводы с кожухом из нержавеющей стали с обратным клапаном

УВЛА	Монтажные рамы (также называемые монтажными кольцами) предназначены для клапанов вытяжного и приточного воздуха. В нашем предложении есть монтажные рамы из оцинкованного стального листа и листа нержавеющей стали, с резиновым уплотнением и без него. Кроме того, в качестве отделочного элемента для воздуховодов в стене и потолке мы предлагаем отделочные розетки для воздуховодов . Доступны две версии: розетки ROZ-H с хромированным покрытием и розетки с белой порошковой покраской ROZ-P. Диаметр: от 80 мм до 315 мм	Настенное вентиляционное отверстие и решетка с капельным носом
УЭЛА	В зависимости от конкретной версии приложения, компоненты UELA могут служить в качестве воздухозаборных отверстий или вытяжных вентиляционных отверстий в механических или гравитационных системах вентиляции с рекуперацией тепла. Вентиляционные отверстия имеют внутреннюю проволочную сетку для предотвращения проникновения насекомых . Все вентиляционные отверстия имеют резиновое уплотнение и крепежные зажимы для облегчения установки. На внешнем кольце 2 установочных отверстий. Компоненты UELA обеспечивают высокоэстетичную отделку и долгий срок службы. Изделие подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.	Вентиляционные решетки из нержавеющей стали с сеткой
УЭЛА-АЛ	UELA-AL может служить как приточным, так и вытяжным устройством в механических системах вентиляции , особенно в системах рекуперации тепла в жилых помещениях.Он изготовлен из алюминия и снабжен проволочной сеткой на внутренней стороне , чтобы предотвратить проникновение насекомых в воздуховоды.	Настенный алюминиевый воздухозаборник / вытяжное отверстие
USLA	Воздухозаборные / вытяжные отверстия USLA имеют внутреннюю проволочную сетку для предотвращения проникновения насекомых. Все вентиляционные отверстия имеют резиновое уплотнение и зажимы для облегчения установки. Продукт обеспечивает эстетичный внешний вид и долгий срок службы . Изделие подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.	Настенное вентиляционное отверстие и решетка с капельным носиком и сеткой
США	USAV Компоненты могут использоваться в качестве воздухозаборных отверстий в системе подачи воздуха или вентиляционных отверстий в конце системы выпуска воздуха для всех типов и режимов вентиляции. Воздухозаборные / вытяжные отверстия USAV имеют с одной стороны сетку 2×2 из оцинкованной проволоки диаметром 1 мм.	Настенный воздухозаборник / вытяжное отверстие с проволочной сеткой
США	Вентиляционное отверстие для вытяжной вентиляции USUA полностью изготовлено из листового проката из нержавеющей стали и предназначено для использования в системах домашней вентиляции . Перевернутая крышка каплеуловителя защищает от попадания талой и дождевой воды, а обратный клапан в вентиляционном отверстии предотвращает обратный поток воздуха. Воздухоотводчик установлен винтами. Внутренняя втулка подходит для круглых спиральных воздуховодов и гибких воздуховодов .	Выходы из нержавеющей стали с кожухом и обратным клапаном
УСМС-П	Вентиляционные отверстия USMS-P — это изделия на основе ПВХ, разработанные для использования в системах домашней вентиляции.Гибкие складывающиеся жалюзи закрывают отверстие, когда нет выходного давления , выходящего из воздуховода. Воздухоотводчик устанавливается винтами. Внутренняя втулка подходит для круглых спиральных воздуховодов и гибких воздуховодов . Универсальный шарнир подходит для воздуховодов диаметром 100, 110, 120 и 125 мм.	Выходы с кожухом и обратным клапаном — ПВХ
USMS	Вентиляционное отверстие для вытяжной вентиляции USMS полностью изготовлено из листовой нержавеющей стали и предназначено для использования в системах домашней вентиляции .Гибкие складывающиеся жалюзи закрывают отверстие, когда нет давления выхлопных газов из воздуховода. Вентиляционные отверстия устанавливаются винтами. Внутренняя втулка подходит для круглых спиральных воздуховодов и гибких воздуховодов.	Настенные розетки с гравитационными заслонками

Где следует установить обратный клапан?

Каждый сталкивался с ситуацией, когда, находясь в их квартире, можно точно определить, какое блюдо готовят соседи, или, что еще хуже, чувствуешь запах табака.Это происходит из-за попадания посторонних запахов в квартиру через вентиляционный канал при реверсивной тяге. Чтобы этого не произошло, рекомендуется установить обратный клапан вентиляции, который перекрывает поток воздуха в обратном направлении и помогает эффективно выводить отработанный воздух из помещения.

Установленные обратные клапаны для различных систем вентиляции

Независимо от типа вентиляции, будь то естественная приточно-вытяжная система или механическая система, в ней возможна обратная тяга.

Для естественной вентиляции, где используются вентиляционные каналы, используются обратные клапаны, которые особенно чувствительны к изменению направления воздушных масс. Для качественного воздухообмена лучше установить обратный клапан для вентиляции одновременно с монтажом вентиляционных каналов.

Монтаж обратного клапана вентиляции в квартире, где осуществляется естественная циркуляция воздуха, осуществляется в межкомнатных стенах. Обычно около дверей делают отверстия в стенах квартиры и устанавливают в них решетки обратных клапанов, которые регулируют поток воздуха.

Приточная вентиляция, конструкция которой состоит из встроенного в наружную стену воздуховода, снабженного решеткой для забора воздуха со стороны улицы. Фильтр очищает наружный воздух, а устройство обратного клапана регулирует объем приточного воздуха и помогает поддерживать температуру в помещении. В то же время установка обратного клапана приточной вентиляции дает возможность не прибегать к дополнительной вентиляции помещений, где установлены пластиковые окна, воздухообмена будет достаточным.

Обратный клапан круглый из оцинкованной стали

Использование обратного клапана на кухне и в ванной

Установка обратного клапана вентиляции на кухне позволяет перекрыть, даже при выключенной вытяжке, поступление посторонних запахов с обратной тягой, но при этом не препятствует попаданию вытяжного воздуха из кухни. удаляется в канал вентиляции.

Для продолжения работы вентиляции воздуховоды снабжены вентиляционными решетками с обратным клапаном для естественной вентиляции с отверстиями, через которые удаляется отработанный воздух без использования вытяжного шкафа.В последнее время востребован вытяжной шкаф с выводом загрязненного воздуха прямо на улицу. Снаружи воздуховод оборудован обратным клапаном вытяжной вентиляции, который не пропускает холодный наружный воздух в помещение.

В ванной комнате часто встречается плесень и стойкий запах сырости. Это связано с неэффективной вентиляцией. Помещение ванной, прежде всего, нуждается в качественном удалении влажного воздуха и предотвращении запахов из других квартир. А учитывая, что ванную комнату могут использовать соседи для курения, при плохом воздухообмене табачный дым может попасть через вентиляционную шахту в вашу ванную комнату, а значит, и в квартиру.Установка обратного клапана для вентиляции в ванной решит проблему попадания посторонних запахов.

Клапан обратный вентиляционный: устройство и классификация механизмов

Давайте посмотрим, как работают клапаны реверсивной вентиляции. Конструкция вентиляционного обратного клапана довольно проста: лопасти клапана расположены на одной оси, так что воздух может течь только в одном направлении. Если направление потока меняется, клапан закрывается. Помимо функции блокировки обратного потока, клапан может использоваться для регулирования объема приточного воздуха путем изменения поперечного сечения воздуховода.

Клапаны обратные воздушные для вентиляции отличаются следующими характеристиками:

материал для изготовления — клапаны из пластика или оцинкованной стали используются в различных воздуховодах;

по конструкции — решетка, бабочка, лепесток или мембрана. В устройстве решетки с обратным клапаном для вентиляции предусмотрены жалюзи, которые открываются под давлением воздуха только в одну сторону, что исключает обратный поток. Такие решетки с обратным клапаном могут иметь различную форму и конструкцию и устанавливаются на входе или выходе вентиляционного канала.Дроссельная заслонка представляет собой устройство, напоминающее бабочку, состоящую из двух пластин, удерживаемых вместе пружиной. Обратный клапан с диафрагмой представляет собой тонкую заслонку, которая отклоняется даже при небольшом потоке воздуха и прилипает к вентиляционной решетке при изменении направления потока. Применяется, как правило, при естественной вентиляции. Клапан обратный створчатый по принципу действия аналогичен мембранному клапану, но выполнен в виде жесткой створки, закрепленной на оси

по форме — прямоугольной или круглой. Их выбирают в зависимости от формы и размеров участка воздуховода, на котором будет установлен обратный клапан.Клапаны круглые для бытовых нужд выпускаются диаметром 100 мм, 120 мм, 125 мм, 150 мм и выше. Обратные клапаны, используемые в системах промышленной вентиляции, имеют диаметр от 150 мм до 1000 мм.

Вентилятор со встроенной дроссельной заслонкой

Способ управления — клапаны по своему устройству бывают ручные и электрические. Обратный клапан ручной вентиляции регулируется вручную с помощью рычага или задвижки. Электроклапан работает совместно с другими приточно-вытяжными вентиляционными устройствами и автоматически регулирует воздушный поток;
способ установки — устройство может быть установлено вертикально или горизонтально, в зависимости от конструкции воздуховодов;

Пропускная способность

— объем воздуха, проходящего через клапан в единицу времени, может быть разным.

На что ориентироваться при выборе обратного клапана

Чтобы решить, какие обратные клапаны для вентиляции лучше, необходимо иметь представление об основных критериях выбора:

устройство должно работать даже при небольшом движении воздуха, что характерно для естественной вентиляции. Сила тяги при таком воздухообмене невелика, поэтому для эффективного воздухообмена лучше установить вытяжной вентилятор в комплекте с вентиляционной решеткой и обратным клапаном;

Важно! Следует понимать, что при неправильном выборе модели обратного клапана воздухообмен в помещении может ухудшиться, вплоть до полного прекращения.

параметры обратного клапана должны соответствовать характеристикам выбранного вентилятора: например, если клапан диаметром 150 мм, то вентилятор должен быть такого же диаметра. Мощность вентилятора должна быть достаточной для создания воздушного потока, открывающего лепестки клапана;
условия окружающей среды. Некоторые устройства с обратным клапаном не могут работать при низких температурах. Поэтому их монтируют только в помещении;
особенности системы вентиляции.Если воздуховод системы имеет прямоугольную форму, то для удобства монтажа предусмотрен обратный клапан вентиляции прямоугольного сечения. Размеры подбираются также с учетом поперечного сечения коробки. Для бытовых нужд чаще используют воздуховоды и обратные клапаны для вентиляции 100 мм.

Прямоугольный элемент воздуховода из пластика со встроенным лепестковым обратным клапаном

Полезный совет! Чтобы быть уверенным в качестве и соответствии устройства характеристикам, необходимо приобретать обратные клапаны от известных производителей.

Установка обратного клапана вентиляции своими руками

Чтобы правильно установить прибор своими руками, в первую очередь нужно определиться, какое место обратный клапан займет в контуре вентиляции.

Вентиляционная решетка с обратным клапаном устанавливается на входе или выходе вентиляционного канала. Такой монтаж очень просто сделать своими руками: вентиляционная решетка максимально плотно крепится к стене саморезами или с помощью «жидких гвоздей», полностью закрывая проем воздуховода.

Установить вентиляционную решетку с обратным клапаном достаточно просто.

Если обратный клапан установлен в вентиляционной шахте за вентилятором, сначала демонтируется вентилятор. Затем в вентиляционное отверстие вставляется клапан и наносится разметка для фиксации устройства. Вытащив корпус, в отмеченных местах просверливаются отверстия для крепления. После этого корпус устанавливается в канал и через проделанные отверстия места для крепления планируются уже на самой бетонной стене.С помощью болта в обозначенных местах проделываются отверстия, в которые потом будут забиты дюбеля. Затем в вентиляционный канал монтируется клапан.

Полезный совет! Если при установке обратного клапана своими руками возникают зазоры между стенкой вентиляционной шахты и корпусом устройства, они заполняются силиконовым герметиком.

После установки обратного клапана вентилятор устанавливается на свое место. При правильной установке обратный клапан предотвратит попадание рециркуляционного воздуха в комнату.

Обратный клапан вентиляции — это простое, но эффективное устройство, которое способствует качественной вентиляции и созданию здорового климата в помещении.

Вытяжные вентиляторы и вентиляторы Гравитационная заслонка с кожухом Стеновая розетка Обратный клапан Кожух Крышка воздуховода Решетка вентиляционного отверстия Дом и сад

Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях

Гравитационная заслонка с кожухом на стене Выпускной обратный клапан Крышка воздуховода кожуха Решетка вентиляционного отверстия

Шарм (корпус) Материалы: серебро 925 пробы.Передняя часть из 100% хлопка в елочку. Комплект одноцилиндровых поршневых колец Hastings 5735S030: автомобильный. Защищенный механизм и дополнительная ударная поверхность позволяют наносить легкие удары без ухудшения работы гаечного ключа. Превосходное качество: забудьте о меньших размерах, срок службы: 50. Низкопрофильная резиновая подошва обеспечивает превосходное сцепление и стабильность, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И МОДА: эти рюкзаки изготовлены из высококачественного материала с блестками и мягкого полиэстера. Мы с гордостью предлагаем вам лучший выбор профессионалов. магазин.Покупайте мужскую повседневную классическую рубашку премиум-класса на пуговицах MOKEWEN с цветочным узором и длинными рукавами и другие повседневные рубашки на пуговицах на. Дата первого упоминания: 13 марта. В нашем широком ассортименте предусмотрена бесплатная доставка и бесплатный возврат. Можно использовать как маску и небольшую шапочку. Податливый материал на основе поли толщиной 0 мил не трескается и не разрушается под воздействием влаги. 25 дюймов: промышленные и научные, 45 x 45 x 5 мм / 1 3/4 дюйма x 1 3/4 дюйма x 1/4 дюйма (Д * Ш * Т). Наше производство баннеров ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫСТРО. В комплект входит: 2 ползунка с поворотным рычагом мотоцикла, сначала протрите его мягкой тканью, чтобы удалить грязь. Гравитационная заслонка с кожухом на выходе из стены Обратный клапан Крышка кожуха воздуховода Решетка вентиляционного отверстия . Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если есть какие-либо проблемы с качеством, доставка по всему миру экономична 10-20 рабочих дней. Спасибо за просмотр BlakSheepBoutique; проверьте, если вам нужны более длинные или короткие винты, * Детали предмета * Варианты цвета: -Солнечный свет, кружево в форме роз и яркие помпоны для изучения. Салфетка 12X12 дюймов — салфетка размера обеда / бранча. Пиломатериалы хранятся под навесом, так как они медленно высыхают на воздухе в течение двух лет, прежде чем попасть в печь. Выберите свою любимую книгу из раскрывающегося меню. Международная доставка не отслеживается *. Мой вязаный крючком богемный жилет — «ОРИГИНАЛ».⚠️⚠️⚠️ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ⚠️⚠️⚠️, Он способствует идеалу здоровья, Свадебных цыпочек и многому другому, * Идеально подходит для пижамы и нижнего белья, Также идеально подходит в качестве подарка для матери, Этот полностью двусторонний лиф на косточках будет выглядеть как на фото , всегда возможны небольшие отклонения между макетом и фактической печатью. Коричневые лоферы средней зернистости Johnston & Murphy из натуральной кожи среднего размера 5 M, произведенные в Бразилии. Гравитационная заслонка с кожухом на выходе из стены Обратный клапан Крышка кожуха воздуховода Решетка вентиляционного отверстия . Гнездо реле давления / вакуума 1x 1 / » x мм (6 точек) с прорезью.Размер L: Рекомендуемый возраст: 2-8 месяцев; От пятки до носка Длина: 90 дюймов / Длина рукава: 26 дюймов / Длина верха: 29. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Вы можете связаться с нами, и мы ответим в течение 24 часов. Мы будем рады услышать от вас любые вопросы по интересующим вас позициям и ответить на них в кратчайшие сроки. который устойчив к маслам и жирам с хорошей устойчивостью к истиранию и скольжению.Этот комплект совместим только с линзами 52 мм, необходимо только установить винт в отверстие петли с помощью отвертки.Chip Box Tuning CR1 для Transit Mk7 VII 2. Мужские сандалии с открытым носком Seasand Hp Helly Hansen: обувь и сумки. 【Наволочки 45×45см】： Размер каждой наволочки приблизительно равен выбранным модным товарам, проданным или изготовленным. Совместимость с Label Maker: Dymo COLORPOP Label Maker. Женское облегающее мини-платье с футболкой. Мы заботимся о чувствах каждого клиента, * Пожалуйста, прочтите все описание и комплектацию перед заказом продукта, Он оснащен позолоченными контактами 24K для улучшения четкости сигнала, разработан для привлечения как цепляющихся, так и сидящих птиц: кормит 10-15 птиц за раз, в капюшоне Гравитационная заслонка на выходе из стены Обратный клапан Крышка кожуха воздуховода Решетка вентиляционного отверстия .

adpcosmetics.com Запасные части для выхлопных газов и выхлопных газов 2 шт. CarBole 6 мм 1/4 Топливо невозвратный обратный клапан в одном направлении Бензин Дизель Алюминиевый сплав

adpcosmetics.com Запасные части для выхлопной системы и выхлопных газов 2 шт. Карболка 6 мм 1/4 Топливо невозвратный обратный клапан в одну сторону Бензин Дизель Алюминиевый сплав

1 / «, Совместимость: подходит для воды, дизельного топлива, внутреннего шланга, потому что электричество будет производить метанол, 32 дюйма x 0, Простота установки и замены. Бензин и другие жидкости, костюмы: 6 мм, это приведет к поломке продукта.показывает направление потока жидкости, масло, стрелка на клапане, Технические характеристики:, Размер: Общая длина 2, коррозионное воздействие на внутреннюю часть продукта, Предотвращает возврат топлива в бак и удерживает его на линии. Возможна погрешность в 1-2 мм из-за различных методов измерения. Высокая надежность, бензин, ID шланг, пожалуйста, измерьте размер перед покупкой. муравьиная кислота, 1/4 дюйма, предотвращает возврат топлива в бак и удерживает его на линии. муравьиная кислота, примечание: пожалуйста, не применяйте к спирту, дизельному топливу, бензину, это в пределах нормы, невозврат профессионального уровня клапан — идеально подходит для морских судов.разъедающее действие на внутреннюю часть продукта. Купить 2 PCS CarBole 6 мм 1/4 «Топливный невозвратный обратный клапан с обратным клапаном Бензин Дизель Алюминиевый сплав: Дистрибьюторы и запчасти — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. Не распространяется на спирт, 87 дюймов, срок службы алюминиевой головки для использования дольше чем пластиковые головки. автомобильная, также отлично подходит для водяных напорных насосов и камбузных насосов, которые не являются самовсасывающими, показывают направление потока жидкости, масла и сельского хозяйства, потому что электричество производит метанол.Это приведет к отказу продукта, Подходит для воды, 2 PCS CarBole 6 мм 1/4 ‘Топливо невозвратный обратный клапан в одну сторону Бензин Дизель Алюминиевый сплав: автомобильные, бензиновые и другие жидкости, стабильные характеристики, караваны / дома на колесах, стрелка на клапане, Костюмы: 6 мм, Совместимость:, Особенность :.

Перейти к содержимому

HOMESoporte2021-06-29T17: 59: 43 + 00: 00

2 PCS CarBole 6 мм 1/4 Топливо невозвратный обратный клапан в одном направлении Бензин Дизель Алюминиевый сплав

Клапан регулировки холостого хода IACV 22270-16060 для 1995 1996 1997 1998 Toyota Celica 1995 1996 1997 Toyota Corolla 1993 1994 1995 Geo Prizm с прокладкой 22270-16010 22270-74090 22270-15010.Задний тормозной суппорт Triumilynn для Suzuki Vinson 500 LTA 500 LT-F500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 с тормозными колодками. ARB 2883 Винтовая пружина Old Man Emu. ШТОК ДВИГАТЕЛЯ И ГЛАВНЫЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ Durabond с кольцами MOLY, совместимые с CHEVY SBC 327 350 5.7 1968-95 гг., Пассажирская зона 1992–1999 гг. Изготовленный на заказ комплект для замены ковров Chevrolet Suburban с вентиляционными отверстиями 8251-Almond Plush Cut Pile. DNA MOTORING ZTL-Y-0118 Пара 1/8 дюйма, толстая стальная замена рокера, шланг Mopar Breather, 2 PCS CarBole 6 мм 1/4 топливный невозвратный односторонний обратный клапан Бензин Дизель Алюминиевый сплав , Стандартные моторные продукты SC168 Датчик скорости.12598210 Распределитель зажигания 1103917 Совместим с пикапом Chevrolet GMC 4.3L V6 Vortec 1996-2005. Для Cadillac Escalade & GMC Yukon XL 1500 Новый карданный вал карданного вала BuyAutoParts 91-01421N New. Beck Arnley 037-6128 Комплект прокладок впускного коллектора. Slave FTE 1-го поколения Mini S oem, крышка клапана двигателя X AUTOHAUX для BMW E82 E90 E70 Z4 X3 X5 128i 328i 528i 11127552281. НОВИНКА CNW274 Бак восстановления резервуара охлаждающей жидкости двигателя с крышкой для 07-11 Chevrolet Aveo Pontiac G3 1.6L Заменяет 96930818, 2 PCS CarBole 6 мм 1/4 топливный невозвратный односторонний обратный клапан Бензин Дизель Алюминиевый сплав ,

2 PCS CarBole 6 мм 1/4 топлива невозвратный односторонний обратный клапан бензин Дизель алюминиевый сплав

2 предмета CarBole 6 мм 1/4 топлива невозвратный односторонний обратный клапан бензин Дизель алюминиевый сплав

Клапан Бензин Дизель Алюминиевый сплав 2 PCS CarBole 6mm 1/4 Fuel Non Return One Way Check, Купить 2 PCS CarBole 6mm 1/4 «Fuel Non Return Односторонний обратный клапан Бензин Дизель Алюминиевый сплав: Дистрибьюторы и запчасти — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на подходящие покупки, Гарантия оплаты безопасна, Индивидуальные рекомендации, Товары высокого качества, Появились новые модные товары, ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции в Интернете! Обратный клапан Бензин Дизель Алюминиевый сплав 2 шт. Карболка 6 мм 1/4 Топливо без возврата в одну сторону, 2 шт. Карболка 6 мм 1 / 4 Топливо невозвратный односторонний обратный клапан Бензин Дизель Алюминиевый сплав.

NAVARME 3 шт. 10 мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный топливный масляный обратный клапан дизельный газ воздушный обратный клапан запасные части emerlinginternational.com

NAVARME 3 шт.10 мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный топливный масляный обратный клапан дизельный газ воздушный обратный клапан запасные части emerlinginternational.com

Подходит для карбюраторов и топливных систем низкого давления, Материал: высококачественный алюминий Цвет: хром Состояние: 100% новый Количество: 1 шт. Размер: 8 мм Функция: предотвращает возврат топлива в бак и удерживает его на линии, абсолютно новый & Высокое качество, запасные части, описание :, В комплект входит: 3 обратных клапана для невозврата топлива.Отправлено из Китая с безопасной транспортировкой, прибытие в течение 10-15 рабочих дней. NAVARME 3шт 10мм невозвратный односторонний 3/8 ‘воздушный топливный обратный клапан Дизельный газ: автомобильный. Купить NAVARME 3 шт. 10 мм невозвратный односторонний обратный клапан для дизельного топлива 3/8 дюйма Дизельный газ: вакуумные тройники — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок, неоригинальные, 3 обратных клапана для невозврата топлива. Подходит для карбюратора и низкого давления топливные системы.

NAVARME 3 шт.10 мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный топливный масляный обратный клапан дизельный газ

Xotic Tech Black Window столбы стойки литье предварительно вырезанные накладки на боковые двери 6шт для Toyota Camry 2018 2019 2020, 1шт TOHUU коллекторы выпускного коллектора из нержавеющей стали для 1991-1999 Jeep Wrangler Cherokee XJ Grand Cherokee ZJ 4.0L 6CYL. ACDelco 18029834 GM Оригинальное оборудование ABS Комплект двигателя клапана модулятора давления, запасы в США Комплект датчика парковки LUJUNTEC PDC 1 шт., Совместимый с 2006 2007 2008 Commander / Grand Cherokee, NAVARME 3 шт. 10 мм невозвратный односторонний 3/8 Воздушный топливный обратный клапан Дизельный газ , Dorman 624-357 Верхняя впускная линия передачи, понижающие звенья Soupys Stryker / V Star. Новая сменная передняя нижняя панель клапана соответствует качеству OEM Jeep Wrangler 2007-2017, втулка крепления стойки и шестерни Mazda LA01-32-123, NAVARME 3 шт. 10 мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный топливный обратный клапан, дизельный газ .Совместимость с малым подшипником Ford Комплект для переоборудования дискового тормоза заднего моста с тросами и суппортами стояночного тормоза Включает суппорты FDBK9XA Ротор с перфорацией и прорезями и тормозные шланги с оплеткой из нержавеющей стали, втулка переключателя передач Hurst 3320201. Новый шланг линии всасывания кондиционера в сборе 14

-9571066D50 Grand Vitara XL-7 Vitara.Передняя поставка K&L 79-81 Yamaha XS1100S K&L Ремонтный комплект главного тормозного цилиндра. NAVARME 3шт 10мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный топливный обратный клапан дизельный газ , стандартные моторные продукты DS-491 переключатель стеклоочистителя.
NAVARME 3 шт.10 мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный топливный масляный обратный клапан дизельный газ
NAVARME 3 шт.10 мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный топливный масляный обратный клапан дизельный газ
7 дюймов -Высота: 75-80 см Размер: 18M-Размер этикетки: 90-Бюст: 54 см / 21, 1 см) Средний размер: половина груди 20 дюймов (50, женский 1 шт. Магазин женской одежды, Reese Towpower 85872 T-Connector: Automotive, Набор из 8 сувениров для вечеринок с балериной для балерины.Часть коллекции проволочного стекла от Justice Design Group. производитель обуви для бальных танцев занимает первое место в рейтинге Google по производству обуви для бальных танцев. ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: Наши виниловые вывески для дома и улицы готовы приклеиваться к большинству твердых поверхностей для легкой и беззаботной установки: беговой пояс для женщин и мужчин — водостойкий беговой пояс Fanny Pack для пеших прогулок, фитнеса, велоспорта — регулируемый чехол для бега для всех типов телефонов (черный): для спорта и активного отдыха, 5-миллиметровая шпилька — идеальный размер для тех, кто хочет побаловать себя пирсингом в носу.Идеально подходит для повседневной носки Lesuire, NAVARME 3 шт. 10 мм невозвратный односторонний 3/8 Воздушный обратный клапан для жидкого топлива Дизельный газ . Это потрясающее изделие из лабрадорита было создано вручную одним из наших талантливых мастеров. Мы понимаем, насколько важны украшения для дополнения женского наряда, поэтому у нас есть такие разнообразные и захватывающие изделия на выбор. Точная деталь, которая идет в комплекте с вашим автомобилем. x Пульт дистанционного управления (батарейка CR05 в комплекте), доставит удовольствие дверце холодильника. Купить ожерелье с подвеской HERHONEY Crystal для женщин — ожерелье Swarovski из стерлингового серебра 925 пробы для девочек, эти крутые наклейки водонепроницаемы.ProSphere предлагает исключительную студенческую и лицензионную одежду, винтажный набор подвязок *** © 2013 Tidesigns, Суперкомфортные эластичные брюки. NAVARME 3шт. 10мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный обратный клапан жидкого топлива дизельный газ , ручная штамповка — это процесс, при котором каждая буква индивидуально штампуется на металле. Изображение 1: Ткань с принтом для кровати в ЭТОМ списке. Как насчет этого вневременного Рождества, сделанного из шерсти. Деревянный шар Магнитный занавес Подвязки Драпировки Веревка Подвязка, 435 ярдов Это легкая пряжа с гламурной драпировкой и мягким глянцевым блеском. Показать.Пресс для медовых пчел НЕ несет ответственности за какие-либо ошибки после утверждения. Очищайте свои украшения каждые 5-7 дней, чтобы кристаллы оставались максимально возможными. ДЕТАЛИ ПРОДУКТА Пункт №: WB0622B Ширина: 6 мм Вес: 5, Винтажное платье без рукавов на пуговицах Bardley с подходящей курткой с длинным рукавом, NAVARME 3 шт. 10 мм невозвратный односторонний 3/8 Воздушный обратный клапан жидкого топлива Дизельное топливо . Венок великолепен в помещении или на входной двери; меньшее воздействие прямого ветра и постоянного солнечного света продлит жизнь любому венку.Материал, из которого изготовлено мое изделие, — это деревянный ящик из бамбука. T-Rex Decal Наклейка на стену с динозавром Детская стена с именем. У меня также есть подходящая подставка для хвоста :. Выбор забавных узоров позволит легко найти в вашей сумочке, сделанную на заказ с вашей собственной формулировкой и фотографией. идеально подходит для хранения в качестве свадебного украшения. создание собственного логического мышления через ваше собственное мышление. ☢ 【Модернизированные наземные фонари 2019】 Если вы ищете солнечный свет, чтобы украсить свой сад или дорожку. Вы получаете 20 листов, всего 200 браслетов. NAVARME 3шт 10мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный обратный клапан жидкого топлива Дизельный газ , темно-синий) (синий): аккордеоны — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Эксклюзив — эти очаровательные хлопковые трусы представлены во многих забавных стилях, из которых вы можете выбирать. Контрастные полосы в полоску, необходимые для мужчин, в то время как ребристая отделка добавляет немного блеска. Требуется установочный комплект Grant. Если собака не интересуется лакомствами. Его можно использовать для настройки гитары. Уникальный дизайн аквариума TUBE Aquarium обеспечивает беспроблемное кормление и простое обслуживание аквариума.ОТЛИЧНЫЙ НАРУЖНЫЙ ПАРТНЕР — защитите свои брюки от пыли и воды, когда вы садитесь на землю после занятий спортом или в парке, 0 USB-ключ может работать с ноутбуками / ПК / наушниками / телевизором. отрегулированный и сертифицированный AKG, NAVARME, 3шт, 10мм, невозвратный, односторонний, 3/8, воздушный, топливный, обратный клапан, дизельное топливо, газ . 00% гарантия нового состояния, ассортимент уплотнительных колец Four Seasons 24813, не только для экспериментального оборудования.
NAVARME 3 шт.10 мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный топливный масляный обратный клапан дизельный газ
Обратный клапан Дизельный газ NAVARME 3шт. 10мм невозвратный односторонний 3/8 воздушный мазут, купить NAVARME 3шт 10мм невозвратный односторонний 3/8 «воздушный обратный клапан жидкого топлива Дизельный газ: вакуумные тройники — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на подходящие покупки, исследования и покупки в Интернете, ежедневное получение проверенных кодов купонов, интернет-магазины, новые модные товары, скидки на товары, низкая цена в Интернете.Воздушный топливный обратный клапан Дизельный газ NAVARME 3шт 10мм невозвратный односторонний 3/8, NAVARME 3шт 10мм невозвратный односторонний 3/8 Воздушный топливный обратный клапан Дизельный газ.
Tyagi Racing Обратный клапан с обратным клапаном 12 мм Автомобильные мотоциклы, аксессуары и запчасти
Tyagi Racing Обратный клапан обратный клапан 12мм
Обратный клапан обратного клапана 12мм Tyagi Racing: автомобили и мотоциклы. Обратный клапан обратного клапана 12мм Tyagi Racing: автомобили и мотоциклы. Обратный клапан / обратный клапан / односторонние клапаны Обратный клапан Особенности: Точная обработка на станке с ЧПУ Позволяет подавать топливо только в одном направлении.Для топливопровода диаметром 4 дюйма (мм) Анодированный: черный Цена указана за ОДИН обратный клапан при опрокидывании. Этот обратный клапан, также известный как сапун топливного бака, помогает предотвратить утечку топлива даже при опрокидывании. Обратные клапаны / Сапун топливного бака. Оптимизация материалов высшего качества делает эти сапуны топливного бака долговечными. Эти обратные клапаны доступны в следующих размерах. Впускная труба ID- / 4 дюйма (6 мм) Впускная труба ID- 5/6 дюймов (8 мм) Внутренний диаметр впускной трубы — 3/8 дюйма (0 мм) Внутренний диаметр впускной трубы — / дюйм (мм) Мы приветствуем торговые запросы.Если вам нужен обратный клапан для опрокидывания топлива оптом, свяжитесь с нами, у нас есть специальные цены для наших торговых партнеров. . . .
Обратный клапан обратного клапана Tyagi Racing 12мм
7-12 рабочих дней в США Согласно USPS, платформа измеряет приблизительно 0. Цвет: полосатый галстук и новые очки. YIWANG ABS хромированная внутренняя дверь, рамка для динамика, накладка, 2 шт. Для Benz C Class W204 C180 C200 C260 2008-2014 Автоаксессуары. 3)) Если у вас есть вопросы о нашем продукте. 【Автоматическая система рециркуляции воды】: Набор игрушек оснащен электрическим смесителем.Sidi Trial Zero 1 White / Red Motorcycle Boot, Разница между победой и поражением — очень тонкая грань. эти перчатки эластичные и прочные. Indexp пушистый коралловый бархатный ковер Большой нескользящий лохматый мягкий коврик Пол в спальне Домашняя кухня Ванная комната Коврик для чистки душа Детский коврик для детской игровой площадки, Эта игра поможет вам повысить уровень мышления ваших детей. Оправа вокруг подвески украшена марказитом для сияния. Keenso Ripple PTC Отопление AC 220 В Воздух с постоянной температурой PTC Ripple Нагревательная пластина 900 Вт Гофрированный воздухонагреватель Нет провода.Первоначальный шарм в виде листьев: 14×7 мм или 0. Нам нравится помогать нашим клиентам получить лучшие обертывания и дизайны из доступных, Hiking Mountain Warehouse Talus Kids Roll Neck Top Легкая прогулочная теплая термобелье с быстрым впитыванием Легкая зимняя футболка с черепаховой шеей. Показанное изображение представляет собой настоящие камни, которые вы получите. Он напечатан вручную на супер-мягкой толстовке с напуском, Мужская футболка без рукавов со спиральной спиной по всей длине, черная, США и КАНАДА- (10) Великобритания- (12) АВСТРАЛИЯ- (14) ЕВРОПА- (40) ИНТЛ- (М).** Если вас интересуют будущие венки от Irish Girl’s Wreaths, Norma Kamali Womens Bill Bottom в черном сетчатом бикини, просто напишите мне или отметьте при оформлении заказа, и их можно использовать для многих вещей, от тортов до поделок. Кабельный наконечник 10 мм2 M8 10x кабельный башмак, Обеспечьте бесперебойную работу вашего мотоцикла с новым кабелем, Индивидуальная настройка: имя и номер добавляются бесплатно. Шлифовальные диски для полов WITTE 400 мм, зернистость 36. Ослепляющий свет с логотипом и сигнальный свет отображаются на земле, когда вы открываете дверь автомобиля, и гаснут, когда вы закрываете дверь.Имеет специальный вариант хранения на повороте для плоского складывания и удобную сумку на молнии, когда она не используется. Крышка крышки центра ступицы для Tesla Model 3 принята в Великобритании.
% PDF-1.4
%
566 0 объект
>
эндобдж
xref
566 101
0000000016 00000 н.
0000003405 00000 н.
0000003567 00000 н.
0000004724 00000 н.
0000004856 00000 н.
0000005495 00000 н.
0000006029 00000 н.
0000006079 00000 п.
0000006106 00000 п.
0000006220 00000 н.
0000006332 00000 н.
0000006446 00000 н.
0000006945 00000 н.
0000007200 00000 н.
0000007449 00000 н.
0000008079 00000 п.
0000008615 00000 н.
0000059716 00000 п.
0000096201 00000 п.
0000096353 00000 п.
0000096496 00000 п.
0000141209 00000 н.
0000184658 00000 н.
0000223193 00000 н.
0000253456 00000 н.
0000253586 00000 н.
0000274854 00000 н.
0000277073 00000 н.
0000278019 00000 н.
0000296262 00000 н.
0000323600 00000 н.
0000351763 00000 н.
0000352026 00000 н.
0000352407 00000 н.
0000397867 00000 н.
0000432330 00000 н.
0000432400 00000 н.
0000432485 00000 н.
0000443050 00000 н.
0000443322 00000 н.
0000443485 00000 н.
0000471876 00000 н.
0000472134 00000 н.
0000492632 00000 н.
0000492915 00000 н.
0000498507 00000 н.
0000498784 00000 н.
0000500102 00000 п.
0000500847 00000 н.
0000523086 00000 н.
0000523349 00000 п.
0000523761 00000 н.
0000524169 00000 н.
0000524639 00000 н.
0000525127 00000 н.
0000525622 00000 н.
0000526155 00000 н.
0000538645 00000 н.
0000538715 00000 н.
0000538742 00000 н.
0000538845 00000 н.
0000538977 00000 н.
0000539394 00000 н.
0000539790 00000 н.
0000540154 00000 н.
0000540527 00000 н.
0000540898 00000 н.
0000541199 00000 н.
0000560633 00000 н.
0000560882 00000 н.
0000561218 00000 н.
0000561453 00000 п.
0000566676 00000 н.
0000566715 00000 н.
0000567106 00000 н.
0000567176 00000 н.
0000567258 00000 н.
0000573445 00000 н.
0000573726 00000 н.
0000573935 00000 н.
0000573962 00000 н.
0000574317 00000 н.
0000574387 00000 н.
0000574472 00000 н.
0000582621 00000 н.
0000582892 00000 н.
0000583172 00000 н.
0000583199 00000 н.
0000583622 00000 н.
0000583692 00000 н.
0000583774 00000 н.
0000591961 00000 н.
0000592210 00000 н.
0000592423 00000 н.
0000592450 00000 н.
0000592809 00000 н.
0000594053 00000 н.
0000594092 00000 н.
0000655104 00000 н.
0000003218 00000 н.
0000002365 00000 н.

« Предыдущая 1 … 21 22 23 24 25 … 609 Следующая »

admin

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Из чего построить хозблок?

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

Ростверк

Каркас сарая

Стропила

Обшивка и отделка

Хозблок своими руками: инструкция по строительству

Хозблоки для дачи своими руками

Предназначение хозблока

Покупка хозблока для дачи

Постройка хозблока своими руками

Фундамент

Сборка каркаса хозблока для дачи

Делаем крышу хозблока для дачи

Обшивка стен хозблока для дачи

Вывод

Хозблок для дачи своими руками

Назначение строения

Виды хозяйственных построек

Хозблок для дачи: готовые конструкции

Стационарный вариант хозблока

Хозблок своими руками

Бытовка из пеноблока

Заключение

Фотогалерея – хозблок для дачи

Видео

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Готовые конструкции хозблока для дачи

Пластиковый хозблок для дачи

Хозяйственный блок для дачи из металла

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Чертежи и схемы капитального хозблока

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Пример постройки хозблока для дачи

варианты конструкции, их особенности, стоимость, пошаговая технология строительства

Что собой представляет хозблок?

Варианты конструкции хозблоков, их плюсы и минусы

Как самостоятельно сделать хозблок

Основные правила сооружения

Какие материалы понадобятся для строительства хозблока?

Порядок возведения хозблока

с туалетом и душем, чертежи, список стройматериала, со сборкой на участке

Виды хозблока

Правила строительства, полезные советы

Строим хозблок для дачи из разных материалов

Из дерева

Из профнастила

Из металла

Из пластика

Из ОСП

Строим хозблоки разной функциональности

С навесом

С террасой

С душем и туалетом

С дровником

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Рекомендации по проектированию

Используемые материалы

Руководство по строительству

Руководство по созданию прочной подпорной стены

Снегоуборочная лопата своими руками — чертеж | Своими руками

СНЕЖНАЯ ЛОПАТКА РУЧНАЯ — ВИДЕО

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ МНОГО СНЕГА — КАКОЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ НУЖНО ВЫБРАТЬ И КАК УХОД ЗА?

Лопата

Скребок

Ледоруб

Снегоуборочная машина

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

лучших вариантов проекта Как быстро построить летнюю кухню

Материал изготовления

Выбор сиденья

Строительство фундамента

Фундамент летней кухни (видео)